Как сделать мощный арбалет своими руками: Как самому сделать мощный арбалет своими руками в домашних условиях. Чертежи и схемы самодельных арбалетов. Создать арбалет своими руками — не так сложно как кажется Самодельный арбалет своими руками из дерева

Обзор чертежей

На первом этапе разрабатывается схема изготовления. Брать за основу заводские модели не рекомендуется, так как они характеризуются сложной конструкцией, что повышает трудоемкость процесса. Чертежи арбалетов могут значительно отличаться друг от друга, поэтому рекомендуется ознакомиться с наиболее популярными конструкциями.

Классическая модель

Для его изготовления потребуется минимум деталей и комплектующих. Чертежи арбалета можно разработать самостоятельно, но лучше взять уже имеющуюся схему. Составные компоненты – ложе, направляющая для стрелы, плечевой модуль, фиксатор тетивы со спусковым механизмом.

Сделать арбалет из дерева можно по следующей схеме.

1. Изготовление ложа. Рекомендуется сделать полноценный приклад. Для любительских моделей можно ограничиться простым прямоугольным основанием. Древесину нужно взять максимально твердую, но с возможностью ее обработки.
2. Выбор материала плечевого блока. Нужна пружинистая сталь, либо ее аналог. Важно, чтобы при максимальном натяжении она не испытывала критических нагрузок. Максимальная длина одного плеча – до 50 см. Для регулирования степени натяжения можно изготовить блочный арбалет.
3. Спусковой механизм. Самый сложный модуль в конструкции. Для изготовления потребуется точно следовать чертежу, готовый блок испытывают на фиксацию тетивы.
4. Способ натяжение – ручной или механический. Если нужен арбалет для охоты – рекомендуется сделать рычажный механизм для оперативного заряжания.

Для новичков рекомендуется выбрать простые чертежи арбалета. В дальнейшем можно модернизировать готовую конструкцию или сделать новую модель.

Пружинный

Это лучший вариант, если нужно охотиться в воде (опять же, мы помним о том, что в РФ запрещена и охота с арбалетом). Вместо классического плечевого блока применяют пружины. Они располагаются на боковых частях ложа, тем самым уменьшая габариты конструкции. Подводный пружинный арбалет имеет ряд преимуществ – простота изготовления, надежность, возможность регулировки усилия натяжения. Недостаток – малая дальность полета стрелы.

Особенности изготовления арбалета для подводной охоты:

• Пружины рекомендуется поместить в стальные трубки. Это уменьшит риск их засорения, снизит вероятность появления травм.
• Минимальное число деревянных компонентов, если модель будет применяться для подводной охоты.
• Для взвода механизма потребуется рычажный блок. Если пружина будет достаточно тугая – сделать это с помощью штифта проблематично.

Преимущество этой конструкции – ее можно сделать самому из подручных материалов. Подробное описание для этого не нужно, так как зачастую приходится адаптировать чертеж под имеющиеся комплектующие.

Материалы и инструменты

Изготовление арбалета в домашних условиях начинается с анализа доступных материалов. Большинство частей можно сделать самому, но ответственные компоненты рекомендуется купить или заказать у мастера – плечевой блок и спусковой механизм.

Этапы изготовления.

1. По шаблону вырезается ложе, на нем формируются необходимые модули – место для вставки спускового механизма, канавка для стрелы.
2. Изготовление плечевого модуля или пружинного механизма. Важно правильно рассчитать нагрузку. Установка на готовое ложе.
3. Крепление спускового механизма, проверка правильности зацепа тетивы.

На фото конструкция может выглядеть простой. Но для ее самостоятельного производства потребуется масса времени и усилий. В особенности это касается блочных конструкций.

Дополнительно можно сделать стрелы для арбалета. В качестве основы можно использовать твердые породы дерева, дюралевые или текстолитовые трубки. Для установки сменного наконечника потребуется сделать резьбу на конце стрелы. Длина зависит от характеристик самострела. Рекомендуется использовать натуральное оперение.

Привет, я Александр-идейный вдохновитель блога. Свою жизнь в плане карьеры и свободного времени я связал с лесом. А как иначе, когда живешь в  Карелии! В этом блоге я отвечаю за разделы, посвящённые охоте, походам и снаряжению.
Добро пожаловать в мой мир!

Чертеж мини арбалета из пилы. Подробнее о направляющих. Видео урок, как сделать самодельный арбалет

Не думаю, что когда мы решим делать арбалет, у нас под рукой будет весь инструмент, какой мы только захотим, и куча сырья. По этому сложно предсказать из чего будет изготовлен наш арбалет, по этому просто рассмотрим основные узлы, сделанные с минимальной сложностью. А так же по возможности откажемся от металлических деталей.
Для того чтобы представить общий вид того, что должно получится, приведу картинку с сайта www.daslife.ru.

Естественно, я не предлагаю делать все по размерам, просто принять во внимание общее устройство.

Одной из важнейших частей арбалета является дуга. Как не сложно догадаться, она оказывает решающее влияние на скорость стрелы, а следовательно и на боевую мощь арбалета. Изготовить дугу можно как из дерева, так и из метала. Деревянная дуга может быть как из цельного куска древесины, так и комбинированная.
Вариант с использованием одной породы дерева, является самым простым, но и самым маломощным. Для изготовления подходят почти любые породы дерева: ясень, клен, орешник, можжевельник, береза, дуб, тис, вяз, акация белая. Можно использовать как толстые ветви, так и стволы молодых деревьев. В идеале брать заготовку зимой когда нет сокодвижения, хуже всего естественно весной. Как не сложно догадаться заготовка с сучками, совершенно неподходящий вариант. В целом изготовление дуги во многом схоже с изготовлением лука и можно прочитать об этом в блоге Hobbit»а.
Изготовление составной дуги удовольствие не дешевое, ибо требуется оклейка дуги сухожилиями и роговыми пластинами. Скорее всего под рукой не будет ни того, ни другого, ни клея =)
Хотя мы и договорились использовать дерево, стоит отметить что из рессор советских легковых автомобилей получатся очень мощные дуги, и если есть возможность следует использовать именно их.

Крепление дуги к ложу обычно осуществляется к торцу арбалета при помощи веревок, через окно в 10-15 сантиметрах от дуги. На картинке приведены примеры крепления дуги, как видно могут применяться деревянные клинья, фиксирующие дугу.

Другим важным элементом, является спусковой механизм. Рассмотрим самый простой вариант — штыревой замок.

Тетива при возведении зацепляется за выступ, под ним располагается штырь (1), цилиндрической формы, упирающийся в тело спускового рычага (2).
Так же для того, чтобы стрела не покидала арбалет еще до выстрела, рекомендуется сделать небольшой прижим. Подобно тому, что изображен на фото.

Ложе для арбалета, углубление в котором находится стрела, пожалуй самая трудоемкая и требующая филигранной обработки часть арбалета. Если у нас нет обработанного на фрезерном станке металлического ложа(а у нас его нет), можно заменить его на тщательно отшкуренное деревянное. Не стоит забывать, что преимущество боевого арбалета над деревянным луком не только в силе стрельбы (хотя самодельный арбалет без роликов и системы блоков вряд ли превысит лук по этому показателю), но в первую очередь в удобстве конструкции и возможности вести прицельный огонь. Для этого необходимо, учитывая траекторию полета стрелы, отрегулировать ложе так, чтобы оно располагалась под углом. Среднее значение- 5, 6 градусов, но вы советуем вам определится с дистанцией, на которую вы будете посылать стрелы, и что называется «пристрелять» готовое изделие, после каждой серии выстрелов меняя угол ложа, пока ваш самодельный арбалет не начнет посылать стрелы точно в цель.

Ну и последний момент, это устройство натяжения тетивы. Так как сила натяжения дуги арбалета может превышать 100 кг, следует привести хотя-бы самое простое устройство для натягивания арбалета.

Ну и напоследок фото самодельного арбалета.

(взято с www.turmaster.com/)

Тетива во время выстрела получает значительное давление на растяжение и разрыв поэтому одним из условий, предъявляемых к ней, является ее способность выдерживать большое количество выстрелов, т.е. обладать долговечностью, «живучестью». Кроме того, тетива должна быть легкой и малорастяжимой.
Для изготовления тетивы применяются нити: лавсан, дакрон, кевлар, дейнема, СВМ, фастфлайт и другие нити синтетического волокна.
При этом необходимо иметь несложное приспособление.
Как видно из рисунка, оно состоит из деревянной планки, в которой с одной стороны имеется прорезь и передвигающийся стержень с резьбой, позволяющий устанавливать и закреплять его в различных местах, с другого конца планки на оси находится V-образная деталь из фанеры или дерева толщиной около 10 мм. На концах детали постоянно закреплены два стержня. V-образная деталь закрепляется в двух положениях. Первое положение показано на рисунке, во втором положении два стержня находятся на одной линии с подвижным стержнем.
В случае отсутствия такого или подобного приспособления обмотку тетивы можно производить между двумя гвоздями, вбитыми на необходимом расстоянии по длине тетивы. Обмотка нити производится круговым движением руки с равномерным натягиванием нити. Количество нитей зависит от силы лука
После того, как тетива намотана, производится предохранительная обмотка петель и ее середины.
Предохранительная обмотка производится крученой шелковой нитью капроновой, нейлоновой, хлопчатобумажной катушечной ниткой. При изготовлении тетивы из нитей кевлар необходимо усиливать петлю, либо делая дополнительную прокладку из нитей и вплетая их в тетиву, либо увеличивая вдвое количество их в петле. После обмотки середины петли V-образная пластина поворачивается в первоначальное положение и делается обмотка конца тетивы.
Таким образом обматывается и вторая петля. При этом необходимо точно сохранять середину обмотки. Тетива, надетая на лук, не должна иметь провисающих нитей, наличие их говорит о некачественном изготовлении тетивы. Как правило, это случается, если обмотки производятся не с одинаковым натяжением.
Предохранительная обмотка на середине тетивы делается в момент, когда она надета на лук. Предохранительная обмотка должна производиться не слишком туго: это значительно удлиняет срок службы тетивы.
Для предохранения тетивы от влаги ее слегка натирают пчелиным воском. Втирать воск следует осторожно, чтобы нити тетивы при этом не порвались и не деформировались. Необходимо помнить, что смазка увеличивает вес тетивы и приводит к уменьшению скорости полета стрелы, поэтому смазывать ее надо небольшим количеством воска.
Нити, из которых изготовляется тетива, при условии, создаваемом работой плеч, удлиняются (из лавсана или дакрона на 2-3% из кевлара на 0,8%). В связи с этим при изготовлении тетивы из кевлара рекомендуется делать ее немного длиннее, чем из лавсана и дакрона.
Практика стрельбы предполагает замену тетив через 5000-10000 выстрелов. Тетивы из кевлара служат значительно меньше и выдерживают около 2000-5000 выстрелов.
Подкручивая тетиву, можно изменять ее размеры до тех пор, пока кучность стрельбы не станет удовлетворительной. Максимальное число оборотов для изменения длины тетивы — 30. Если требуется большее число оборотов, то значит, тетива слишком длинная и следует сделать новую
Изготовление тетивы для арбалета

Тетива из металлического троса
Трос толщиной 1.5 — 2.5 мм годится для изготовления арбалетной тетивы. Но он обладает рядом особенностей, которые надо учитывать. В общем случае, тетива из синтетических нитей более предпочтительна.

Особенности использования металлического троса:
Конструктивно трос предназначен для статических нагрузок. При динамических нагрузках он разрушается значительно быстрее.
Со временем трос будет растягиваться и, соответственно, тетива ослабевать
Масса тетивы из троса значительно превышает массу такой же тетивы из синтетических материалов. Это косвенно влияет на скорость полета стрелы, так как плечам требуется больше энергии для разгона массивного троса.
При перетирании, избыточных напряжениях трос, как правило, рвется в местах перегибов, завязанных узлов, креплений
Получить петли на концах троса можно путем завязывания его обыкновенной дубовой петлей. Пайка, как способ соединения концов троса, менее надежен в эксплуатации. Неплохо себя зарекомендовало расклепывание концов троса в медной или латунной трубочке.

Петли для крепления тетивы на арбалет.

Несколько примеров более сложных спусковых механизмов

Блочный арбалет с луком из рессоры

В этой статье описывается как изготовить мощный и надежный арбалет из доступных материалов. Предполагаю, что вы знакомы с общей конструкцией арбалета, назначением его отдельных узлов и применяемыми терминами. Хотелось бы поделится опытом в конструировании этого вида оружия, предложить свои наработки и достижения. Считаю, что вам будет интересно узнать то, как в условиях мастерской средней оснащенности, используя подручные материалы изготовить арбалет, который по своим характеристикам приближается к заводским моделям.

Характеристики

• 
  Вес: 3 кг;
• 
  Длина: 960 мм;
• 
  Ширина: 820 мм;
• 
  Сила натяжения лука: 30-40 кг;
• 
  Оптимальный вес стрелы: 20-25 г;
• 
  Прицельная дальность стрельбы 80-100 м;
• 
  Глубина проникновения стрелы диаметром 7 мм и весом 15 г в сухую сосновую доску с расстояния 10 м: 4 см;
• 
  Усилие на спуске: 400-500 г.

Лук

Центральной деталью, к которой будут крепиться плечи и ложе арбалета, является деталь, показанная на рис.1.

Она вырезается из железного листа толщиной 2,5-3 мм, затем гнется и сваривается. С помощью 2-х болтов, вставляемых в отверстия по центру крепежного устройства и на конце ложи арбалета, последний легко разобрать для транспортировки и собрать в боевое положение. К крепежному устройству снизу приваривается стремя (рис. 2) для удобства при натяжении тетивы.

Стремя выгибается из проволоки диаметром 6-8 мм.

Плечи

Материал для изготовления — рессора от легкового автомобиля толщиной 5-6 мм. Размеры приведены на рис.3.

4 полукруглые выемки на широкой части плеча — отверстия для болтов, с помощью которых плечи будут привинчены к креплению. Я намеренно отказываюсь от сверления отверстий, которые, по моему, ослабят плечи, и могут привести к их поломке и деформации. Еще одно преимущество этого способа крепления — простора. Не нужно искать способ просверлить в твердой, каленой стали отверстия. Да и как это можно сделать? Разве что отпускать металл, сверлить, затем закаливать снова.

Существует мнение, что использование рессор в качестве материала для плечей опасно. Они ломаются (особенно на морозе) в местах крепления, плюс при изломе рессора выкидывает мелкие осколки в виде иголок.

Блоки

Чем хорошо использование блоков? Во-первых, облегчается натяжение: два блока и удлиненная в 3 раза тетива дает выигрыш в силе. Натянуть подобный лук в несколько раз легче, чем если бы вы напрямую соединили оба конца плечей тетивой. Во-вторых, после спуска, тетива будет скользить по поверхности ложе в 1,5 — 2 раза быстрее, соответственно, возрастет и начальная скорости стрелы, дальнобойность арбалета.

К недостаткам блочной системы можно отнести большую (ударение на первый слог) сложность в изготовлении, использование дополнительного устройство для закрепления блоков на концах плечей и незначительное увеличение общего веса оружия.

Схема намотки тетивы приведена на рис. 4.

Чертеж детали, с помощью которой блоки крепятся на концах плечей, приведен на рис. 5.

Размеры колеса, по выемке которого скользит тетива, даны на рис. 6

Тетива

Ложе

Особое внимание следует уделить направляющему пазу для стрелы. Он должен быть ровным и хорошо отшлифованным.

Спусковой механизм

Детали монтируются непосредственно в ложе, без изготовления отдельного корпуса. В ложе вырезается гнездо, просверливаются сквозные отверстия для осей, на которых будут крепиться детали спуска, монтируется механизм (рис. 11).

При эксплуатации не было замечено ни одного (!) самопроизвольного срабатывания. Спуск плавный, удобный, чрезмерных усилий прилагать на требуется.

Стрелы

• 
  минимальный: натяжение лука (в граммах) разделить на 5000;
• 
  максимальный: натяжение лука (в граммах) разделить на 2000;

Как видно на рис. 12, стрела состоит из оперения, наконечника, древка, затыльника.

Если древко изготавливается из дерева, то затыльник может отсутствовать. Торец арбалетной стрелы ровный, без ушка для тетивы. Можно переделать стрелы от спортивных луков, утяжелив их и уменьшив длину.

Ориентировочные параметры стрел для арбалетов:

• 
  Длина: 120 — 170 мм;
• 
  Диаметр: 7 — 8 мм;
• 
  Количество перьев: 3 или 4 шт.;
• 
  Длина пера: 30 — 50 мм;
• 
  Высота пера: 5 — 8 мм;
• 
  Вес стрелы: 10 — 40 гр.

Конструкции арбалетов

И так арбалет. В принципе изготовить самостоятельно не так уж и сложно. Лишь бы как говорится, руки были заточены так, как надо. Даже если у вас нет мастерской с дерево- и металла — обрабатывающими станками, это не помешает упорно достигать своей цели. В данном случае изготовления модели арбалета из подручных средств. Используйте любой ручной инструмент: ножовки, стамески, наждачные бумаги и другие строительные причиндалы вплоть до отвертки и рашпиля.

Материал будем использовать любой: часть можно найти в сарае, часть купить в магазинах. Ложе арбалета нужно изготавливать из натурального дерева: цельного или клееного, желательно твердых пород. Примерные размеры указаны на рисунках ниже, но основной упор делайте на свою фантазию и анатомию строения тела, чтобы было удобно вести отстрел мишеней. Если у вас осталась старая дедовская берданка или разорвало ствол охотничьего ружья, то смело используйте их ложе, для сотворения вашего будущего шедевра.

Тщательно обработайте и отшлифуйте шкуркой направляющие для стрелы и тетивы , от этого зависит точность попадания. Крестовину для крепления плечей арбалета можно изготовить из алюминиевой или деревянной пластины. Окно, из которого вылетает стрела должно размещаться напротив направляющего паза. Плечи крепятся двумя болтами к крестовине, их, кстати, можно изготовить из старых лыж.

Механизм спуска разработан по простой средневековой технологии, и прекрасно показан на рисунках ниже. Разберем один из них на рисунке 4.

Тетива (1) взведена и сцеплена с выступом (а) рычага (2) Когда рычаг проворачивается, он сдерживает спусковой крючок 3 . Когда происходит нажатие на крючок, одновременно с этим происходит и освобождение рычага, в этот момент тетива, выпрямляясь, посылает стрел у. Ограничение упора 4 происходит в процессе перемещения рычага. Для того чтобы смягчить силу удара на упор, необходимо надеть на него трубку из резины. Упор должен находиться в таком положении, в котором крайнее положение выступа, а рычага ниже, чем направляющая поверхность ложа. Таким образом, предупреждается процесс скольжения тетивы. После того, как выстрел произведен, пружина 5 удерживает в крайнем положении рычаг. В процессе натягивания арбалета осуществляется упор тетивы в выступ 6 , рычаг 2 принимает свою исходную позицию.

Пружина 6 действует на спусковой крючок так, что он осуществляет поворот, рычаг и тетива фиксируются. Для того чтобы тетива случайно не соскочила с выступа а , механизм спуска закрывается крышкой 7 . К этой крышке крепится пружина 8 плоского типа, которая удерживает стрелу на направляющих в момент наведения прицела. Подшипник 9 , который крепится на кончике спускового крючка, в достаточной степени ослабляет силу спуска. Подбор уровня силы спуска осуществляется посредством пропиливания поверхности, опирающейся на подшипник рычага 2 . Для того чтобы уменьшить вес рычага, его лучше сделать из легкого сплава Д16Т. Заменой пружинам 5 и 6 могут послужить английские булавки. Механизм спуска может быть смонтирован в корпусе из металла, после чего он вставляется в гнездо ложа и закрепляется двумя шурупами.

Стрелы для арбалета можно изготовить из алюминиевой трубки, заткнув концы деревянными пыжами. С одной стороны сделайте оперенье, с другой наконечник. Из чего? Тут уж придумайте сами, можете заточить стальную пластинку, а можете просто гвоздь воткнуть. Экспериментируйте. Кстати, есть способ изготовить

Конструкция спускового механизма

Ниже показана еще одна конструкция спускового механизма арбалета.

• Разметьте и распилите ложе арбалета как показано на рис.1. Синим, обозначен сквозной продольный пропил, в котором будет находиться спуск.

• Из прочного металла изготовьте спуск и две крепежные пластины рис. 2 (рекомендуемый материал полотно ножовки по дереву)

• Изготовьте и закрепите рукоять, как на рис.3. Крепежные пластины расположены по обеим сторонам верхней части рукояти.

• Когда рукоять и крепежные пластины закреплены, просверлите отверстие для пружины (не сквозное). Вставьте и закрепите спуск. Рис.4

• Далее закрепите желоб, в котором будет лежать стрела. Изготовить его можно из двутавров, которые используются для направляющих в мебели,…в общем, посмотрите в магазинах и наверняка найдете, что нибудь подходящее. Рис.5

• Из обломка ножовочного полотна по металлу изготовьте пластину, изогните ее над огнем и закрепите. Эта пластина прижмет стрелу к ложу и не даст ей выпасть. Рис.6

• Прикрепите дугу, например текстолитовую пластину, прикрепите двумя шурупами. Изготовьте и прикрепите составную тетиву. Она состоит из скобы, шайб и проволоки или шнура. Такая тетива не перетирается и служит годами. Рис.7

рис. 2

рис. 3

рис. 4

рис. 5

рис. 6

рис. 7

Конструкция еще одного арбалета

Целью предлагаемого изобретения является сокращение габаритных размеров спускового механизма арбалета. Это достигается тем, что в спусковом механизме арбалета, содержащем корпус, в верхней части которого образована зона входа тетивы арбалета, размещенный на оси подпружиненный спусковой крючок, подпружиненную защелку с пазом для размещения тетивы и боевым взводом и подпружиненное шептало с боевым упором: защелка установлена на оси спускового крючка; шептало выполнено в виде отдельного рычага, в котором на стороне, обращенной к защелке, выполнен клиновидный боевой упор с возможностью взаимодействия с боевым взводом на защелке, а на противоположной стороне — опорная площадка с возможностью взаимодействия с ответной площадкой на спусковом крючке; Основной особенностью является разложение силы, передаваемой от тетивы, через орех на шептало на вертикальную и горизонтальную составляющие, линия действия одной из которых направлена на ось шептала, а другая на ось ореха. Предложенное конструктивное решение позволило сократить габаритные размеры спускового механизма арбалета. На опытном образце арбалета со спусковым механизмом согласно формуле предполагаемого изобретения было достигнуто усилие спуска 1,7 кгс при угле давления боевого взвода защелки на боевой упор шептала 45o и силе 40 кгс. При этом необходимо отметить, что предложенная конструкция позволяет в зависимости от назначения арбалета (при различных усилиях натяжения тетивы) осуществить подбор оптимального усилия спуска без изменения габаритных размеров спускового механизма заменой двух деталей защелки и шептала, выполненных с измененным углом наклона контактных поверхностей боевого взвода защелки и боевого упора шептала.

Это все понятно, но для достижения точности и совместимости деталей между собой нужны все-таки упомянутые выше станки. Вручную изготовлять и подгонять детали довольно долгое и утомительное занятие. Или же отдать чертежи специалистам, которые выполнят все в лучшем виде, за определенную плату естественно. В этом случае проще купить готовый .

Вот собственно и все. Выложенного материала вполне достаточно, чтобы изготовить самостоятельно вполне приличный арбалет. Наградой будет гордость за собственное упорство и умение, а также возможность испытать свои силы не только в изготовлении чужой разработки, но и внести что-то новое в изготовляемые механизмы. Может, вы изобретете, что нибудь оригинальное и запатентуете патент, разом став миллионером

Введение

Предполагаю, что вы знакомы с общей конструкцией арбалета, назначением его отдельных узлов и применяемыми терминами. Хотелось бы поделится опытом в конструировании этого вида оружия, предложить свои наработки и достижения. Считаю, что вам будет интересно узнать то, как в условиях мастерской средней оснащенности, используя подручные материалы изготовить арбалет, который по своим характеристикам приближается к заводским моделям.

Характеристики

* Вес: 3 кг;
* Длина: 960 мм;
* Ширина: 820 мм;
* Сила натяжения лука: 30-40 кг;
* Оптимальный вес стрелы: 20-25 г;
* Прицельная дальность стрельбы 80-100 м;
* Глубина проникновения стрелы диаметром 7 мм и весом 15 г в сухую сосновую доску с расстояния 10 м: 4 см;
* Усилие на спуске: 400-500 г.

Лук

Крепление

Центральной деталью, к которой будут крепиться плечи и ложе арбалета, является деталь, показанная на рис.1.

Она вырезается из железного листа толщиной 2,5-3 мм, затем гнется и сваривается. С помощью 2-х болтов, вставляемых в отверстия по центру крепежного устройства и на конце ложи арбалета, последний легко разобрать для транспортировки и собрать в боевое положение. К крепежному устройству снизу приваривается стремя (рис. 2) для удобства при натяжении тетивы.

Стремя выгибается из проволоки диаметром 6-8 мм.

Плечи

Материал для изготовления — рессора от легкового автомобиля толщиной 5-6 мм. Размеры приведены на рис.3.

4 полукруглые выемки на широкой части плеча — отверстия для болтов, с помощью которых плечи будут привинчены к креплению. Я намеренно отказываюсь от сверления отверстий, которые, по моему, ослабят плечи, и могут привести к их поломке и деформации. Еще одно преимущество этого способа крепления — простора. Не нужно искать способ просверлить в твердой, каленой стали отверстия. Да и как это можно сделать? Разве что отпускать металл, сверлить, затем закаливать снова.

Существует мнение, что использование рессор в качестве материала для плечей опасно. Они ломаются (особенно на морозе) в местах крепления, плюс при изломе рессора выкидывает мелкие осколки в виде иголок.

Блоки

Чем хорошо использование блоков? Во-первых, облегчается натяжение: два блока и удлиненная в 3 раза тетива дает выигрыш в силе. Натянуть подобный лук в несколько раз легче, чем если бы вы напрямую соединили оба конца плечей тетивой. Во-вторых, после спуска, тетива будет скользить по поверхности ложе в 1,5 — 2 раза быстрее, соответственно, возрастет и начальная скорости стрелы, дальнобойность арбалета.

К недостаткам блочной системы можно отнести большую (ударение на первый слог) сложность в изготовлении, использование дополнительного устройство для закрепления блоков на концах плечей и незначительное увеличение общего веса оружия.

Схема намотки тетивы приведена на рис. 4.

Чертеж детали, с помощью которой блоки крепятся на концах плечей, приведен на рис. 5.

Размеры колеса, по выемке которого скользит тетива, даны на рис.6

Тетива

Стальной трос диаметром 2-3 мм. Более толстый сложнее связать и прикрепить, более тонкий будет растягиваться в процессе эксплуатации и может перетереться и разорваться. На концах завязываете обыкновенная дубовая петля (рис. 7).

Узел на конце троса сильно затягивается и его очень трудно развязать. Тетиву лучше прикреплять не напрямую к оси блока, а использовать дополнительные детали (рис. 8).

Это позволит более равномерно распределить нагрузку и избежать перетирания тетивы.

Ложе

Материал для изготовления — осиновая, кленовая доска толщиной 30 мм (легко поддающиеся обработке вязкие и прочные материалы с достаточно красивой текстурой). Дуб слишком тяжел, труден для обработки и легко колется; сосна, ель — коробятся при намокании, недостаточно прочны. Ложе будет смотреться красивее, если его отшлифовать и вскрыть лаком. Размеры приведены на рис. 9.

Особое внимание следует уделить направляющему пазу для стрелы. Он должен быть ровным и хорошо отшлифованным. От состояния паза зависит точность стрельбы. Ширина паза должна равняться диаметру стрелы. Паз удобно пропилить при помощи циркулярной пилы. Позаботьтесь об удобстве эксплуатации и эргономике оружия: подберите оптимальное расстояние от рукоятки до спускового крючка, приделайте к ложе цевье (как у АКМ). Наличие приклада и упрощает прицеливание и существенно повышает точность стрельбы.

Для удержания стрелы используется пружина, которая прижимает стрелу к ложе и не дает ей выпасть из направляющего паза до выстрела.

В качестве прицельного приспособления можно установить на арбалет оптический прицел, использовать готовые прицелы от пулевого оружия. Одно из решений — использование целика и мушки. Вертикальные поправки осуществляются целиком, укрепленным на крышке спускового механизма, а горизонтальные — мушкой, укрепленной на детали крепления плечей и ложе. Для транспортирования удобно, если прицел сделан съемным.

Спусковой механизм

Материал для изготовления — листовое железо толщиной 6-7 мм, размеры приведены на рис. 10.

Детали монтируются непосредственно в ложе, без изготовления отдельного корпуса. В ложе вырезается гнездо, просверливаются сквозные отверстия для осей, на которых будут крепиться детали спуска, монтируется механизм (рис. 11).

При эксплуатации не было замечено ни одного (!) самопроизвольного срабатывания. Спуск плавный, удобный, чрезмерных усилий прилагать на требуется.

Стрелы

Для достижения точности попадания, хорошей кучности стрелы должны быть правильно и качественно изготовлены, быть однообразными по весу, форме, размерам, оперению (под группу одинаковых стрел можно пристрелять арбалет, найти оптимальные установки прицела) Стрелы для арбалета должны быть прочными и жесткими, потому что арбалет передает стреле значительное количество энергии. Хрупкая, небрежно изготовленная, плохо сбалансированная стрела разрушится при спуске или попадании в мишень.

* минимальный: натяжение лука (в граммах) разделить на 5000;
* максимальный: натяжение лука (в граммах) разделить на 2000;

Таким образом, для арбалета с силой натяжения 40 кг получаем следующий диапазон веса: 10-25 г. Дальность полета стрелы зависит от площади лобового сопротивления, массы стрелы и количества переданной ей от тетивы энергии. Малое значение отношения площади лобового сопротивления к массе приведет к тому, что дальность полета стрелы будет большей (если принять значение количество энергии за константу). Уменьшение длины стрелы также улучшает ее летные качества, поскольку с увеличением длины турбулентность воздушного потока, параллельного цилиндрической поверхности, увеличивается, поглощая большее количество энергии.

Как видно на рис. 12, стрела состоит из оперения, наконечника, древка, затыльника.

Если древко изготавливается из дерева, то затыльник может отсутствовать. Торец арбалетной стрелы ровный, без ушка для тетивы. Можно переделать стрелы от спортивных луков, утяжелив их и уменьшив длину.

Ориентировочные параметры стрел для арбалетов:

* Длина: 120 — 170 мм;
* Диаметр: 7 — 8 мм;
* Количество перьев: 3 или 4 шт.;
* Длина пера: 30 — 50 мм;
* Высота пера: 5 — 8 мм;
* Вес стрелы: 10 — 40 гр.

Центр тяжести должен быть расположен на расстоянии 1/3 от наконечника (смотри рис. 13).

В прошлой статье мы говорили про изготвление ножей ручным инструментом , в этой продолжаем тему простых технологий и расскажем про то, как сделать арбалет по средневековым технологиям.

В отличии от , тут не нужна сварка и нет необходимости искать пружинящие полосы как на или донора пружин для . Самодельный средневековый арбалет требует только желания мастерить и небольшого умения работать руками.

Первое, что необходимо сделать заранее – это заготовить палку на лук арбалета. В России лучше использовать черемуху, высохнув – она сохраняет упругость. Для этого подберите подходящую по толщине ветку, отпилите ее с помощью , снимите кору и поставьте на полгода в сухое и теплое место. При этом желательно придать будущему луку слегка изогнутую форму. Впрочем, если у вас рядом с домом растет вяз или тиковое дерево – то лук арбалета можно сделать и из него.

Лук арбалета должен хорошо выстояться, тогда он будет работать долго, не теряя упругости и не треснет во время эксплуатации самодельного арбалета. Лучше заготавливать сразу десяток заготовок, тогда во время изготовления арбалета своими руками вы сможете выбрать ту, которая больше понравится.

На ложе арбалета сделанного по средневековым технологиям вполне подходит обычная доска, но и ложе можно сделать из сухой ветки дерева. Тут уж смотрите сами – что вам больше интересно, аутентичность самодельного арбалета или затраты времени на обработку материала.

В передней части ложа делается выемка под лук арбалета. Ее можно вырезать ножом или выпилить пилкой по металлу.

На расстоянии 7-10 см от края ложа просверливается отверстия под болты для крепления лука. Если у вас не под рукой сверла, то отверстие можно выжечь с помощью любой железяки подходящего размера, греем ее над углями до красного свечения и прижимаем к деревяшке. И так до тех пор, пока отверстие не будет готово. В качестве болта вполне подходит и кусок деревяшки, например – обрезок лука не пошедшего в работу.

По центру верхней части ложа делаем желобок для болта арбалета. Правильно делать «треугольный» желоб, он вносит меньшее отклонение в полет болта и кучность выстрелов с такого арбалета растет.

Устанавливаем лук самодельного арбалета и приматываем его веревкой. Не лишним будет использовать клей. В средние века использовалась сыромятая, размоченная кожа и казеиновый клей, но выживальщику можно использовать и то, что есть под рукой.

Механизм спуска тетивы простейший – рычажного типа.

Посмотрите на чертеж спуска арбалета, на нем все гораздо понятнее.

При нажимании на скобу-рычаг снизу, штырь сдвигает тетиву и она отправляет болт арбалета в полет.

Внимание! Данный тип спуска не имеет предохранителя и поэтому взводить и накладывать стрелу можно только перед выстрелом!

Получившийся арбалет имеет силу натяжения тетивы 40 кг, что вполне входит в разрешенные в России 43 кг натяжения для арбалетов и, соответственно, не является холодным оружием. Натягивать тетиву можно просто руками, тут не требуется сложных механизмов типа трещетки или козьей ноги.

Также про изготовление арбалетов:

Дом, дизайн, ремонт, декор. Двор и сад. Своими руками

Складной арбалет своими руками. Создать арбалет своими руками — не так сложно как кажется

Хотите сделать настоящий арбалет, который будет не только с виду похож на него, но и будет стрелять? Тогда не проходите мимо и читайте нашу статью, посвященную теме как сделать арбалет своими руками. В статье мы не только расскажем о тонкостях этого дела, но и покажем на фото весь процесс. Тема особенно актуальна в летнее время, когда можно выехать на природу и пострелять по мишеням. А сделанная вещь своими руками будет радовать не только глаз, но и Ваших друзей или знакомых, которые увидев такое изделие непременно зададутся целью и желанием обладать им!

Как сделать арбалет своими руками

Среди простых орудий, созданных собственноручно, определенно, выигрывает лук. Тем не менее, арбалеты также пользуются огромной популярностью. Если Вы хотите сделать арбалет своими руками, Вам следует лишь ознакомиться с приведенной ниже инструкцией. В качестве примера выбрана средневековая конструкция ввиду ее простоты. Такой арбалет не требует сварки металла, его можно сделать в домашних условиях он также не предполагает наличия пружин, как в его других, более продвинутых вариациях.

Все, что нужно для изготовления простого средневекового арбалета – желание мастерить. Изначально нужно найти подходящую палку для основы конструкции. Рекомендуется использовать черемуху, так как после высыхания древесина сохраняет хорошие характеристики упругости. Когда подходящая ветвь найдена, следует аккуратно отпилить ее, полностью удалить кору и оставить сушиться в теплом месте.
Обычно срок сушки составляет порядка 5-7 месяцев.

Пошаговая инструкция:

Кроме этого рекомендуется сразу изогнуть палку, чтобы в дальнейшем она не треснула при обработке и фиксации, а также при эксплуатации. Если в округе нет черемухи, можно воспользоваться вязом или другой альтернативной древесиной.

Следует помнить, что для хорошей прочности, долговечности и упругости пускающей части домашнего арбалета нужно хорошенько выстояться. Более того, в данном случае существенно сократятся шансы на трещину во время эксплуатации арбалета.

Чтобы была возможность потренироваться и для исключения необходимости повторного ожидания, рекомендуется заготовить сразу несколько палок.

На ложе самодельного арбалета можно использовать любой тип доски или сухого дерева. Все зависит от того, насколько точно Вы желаете повторить средневековую модель орудия.

Когда древесина выбрана и обработана, в ее передней части нужно сделать выемку для размещения лука арбалета. Делать выемку можно любым инструментом от пилки по металлу до обычного ножа.

Следующим шагом изготовления арбалета своими руками в домашних условиях является сверление отверстий под болты для лука. Они размещаются на расстоянии в 8-10 см от передней части ложа. Ранее отверстия проделывали нагретым докрасна металлом, поэтому, Вы также можете воспользоваться этим методом, если под рукой нет подходящих инструментов.

Более того, если у Вас под рукой нет и болтов, воспользоваться можно тем же деревом.

Верхняя плоскость ложа должна иметь желобок, в котором будет размещаться болт арбалета. Часто такой желоб делают круглым, однако рекомендуется выстрогать его треугольным, чтобы повысить точность болта.

Когда все готово, можно фиксировать лук. Его прикладывают к проделанному вырезу в передней части ложа и крепко приматывают веревкой к установленным ранее болтам или их деревянным альтернативам. Этого будет достаточно, но для более плотной фиксации лучше воспользоваться клеем.

Последним элементом самодельного арбалета является организация спускного механизма. Обычно используют самый простой рычажной тип. На чертеже арбалета ниже показано, как действует такая система.

Когда спускается скоба-рычаг, штырь моментально пускает , и она запускает болт вперед. Важно то, что у данной системы нет никаких предохранительных механизмов, поэтому устанавливать болт нужно исключительно перед выстрелом.

Созданный арбалет должен обладать силой натяжения порядка 40 кг, поэтому конструкция не будет попадать в список холодного оружия. Натяжение тетивы осуществляется руками, поэтому дополнительные механизмы также не требуются.

Чертежи для изготовления в домашних условиях

Выше на фото схематично изображен арбалет со всеми необходимыми размерами. Его основная ценность в том, что бы понять, каких размеров должны быть его части по отношению друг к другу. Вся его длина составляет 732 мм, с высотой по точке крепления прицела 223 мм. На чертеже «пистолетная» рукоять (по форме напоминает пистолет), для надежного и удобного хвата.

Второе отверстие сделано для облегчения конструкции, так как общая толщина ручки из фанеры (можно сделать из дерева) 30 мм. Плечи длиной по 302 мм, являются универсальным вариантом, их общая длина составляет 532 мм. Для первого раза достаточно сделать точно по указанным в схеме размерам, а после тестирования внести корректировки.

Если вы не хотите покупать дорогой арбалет (а цены порой переваливают за $1000), можно сделать арбалет своими руками. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Конструкция арбалета достаточно проста. Арбалет можно сделать из того, что имеется под рукой, заменяя отсутствующие материалы на схожие. Для стрельбы по мишеням самодельный арбалет вполне подойдет.

Общий вид арбалета, который можно сделать своими руками по чертежам

В конструкции этого арбалета использованы наработки производителей в области оружия. На чертежах представлен арбалет блочной конструкции. При следовании указаниям и соблюдении всех размеров вы сможете сделать качественный и хороший арбалет своими руками даже в домашних условиях

Общая схема самодельного арбалета в сборке:

Для начала желательно внимательно изучить чертежи арбалета и приступать к сборке своими руками. Изготовить арбалет своими руками — задача не из простых. Но тем самым повышается интерес к работе! Ведь самодельный арбалет может принести большую радость и уважение к исполнителю.

Устройство арбалета: ложе, плечи, приклад, спусковой механизм, прицельные устройства, система блоков. Для изготовления ложа применяется натуральное дерево, цельный или клееный брус, преимущественно твердых пород. Точные размеры арбалета можно посмотреть на чертежах. Форму арбалета выбираете сами, руководствуясь удобством и эргономичностью ложа, желаемым имиджем. При выборе необходимо также учитывать сможете ли вы изготовить такую форму правильно.

Чертеж плечей и колоды арбалета:

Применение ложа от стрелкового оружия, позволяет заметно сократить трудозатраты на изготовление арбалета. Главное подобрать подходящий размер. След от ствола, оставшийся в таком ложе, необходимо забить деревянными брусками, прочно посадив их на эпоксидный клей. Приклад и подствольную накладку арбалета так же можно сделать из дерева. Приклад будет крепиться к направляющей и служить основой для спускового механизма.

Чертеж приклада:

Предлагаемый к сборке своими руками, арбалет имеет блочную конструкцию. Это позволяет компенсировать нагрузку при взводе тетивы и сохранить мощность. Блочные арбалеты наиболее популярны среди охотников, т.к. можно носить арбалет во взведенном состоянии достаточно долго. Такую конструкцию активно использует компания Horton при производстве своих арбалетов.

Чертеж деталей блочного узла:

Обратите особое внимание на обработку направляющих стрелы и тетивы. Четкость их отделки очень сильно влияет на точность стрельбы. Линии направляющих должны быть безукоризненно прямы и гладки. Оптимальным выбором будет шлифовка на фрезерном станке и последующая обработка наждачной бумагой с мелким зерном. Далее следует полировка направляющих. Посмотреть размеры паза направляющей для стрелы можно на чертежах. Крестовина, с прикрепленными к ней плечами, устанавливается с торцевого конца ложа. Обычно ее делают из алюминиевой болванки. Дерево тоже может служить подходящим материалом.

Прицел арбалета должен состоять из целика и мушки. Так же, на арбалет можно установить оптический прицел, предусмотрев крепление для прицельной планки. Вертикальные поправки выполняются целиком, укрепленным на крышке спускового механизма, а горизонтальные — мушкой, укрепленной на кронштейне упругого элемента.

Вариантов конструкций прицелов и прицельных приспособлений для арбалета может быть много, в зависимости от возможности изготовления, наличия готовых прицелов от обычного оружия (пневматические винтовки) и т. п.

Следует иметь в виду, что траектория полета cтрелы арбалета (арбалетного болта) доcтаточно выcока, поэтому целик должен быть уcтановлен значительно выше мушки. Угол превышения прицельной линии завиcит от веcа cтрелы, cилы натяжения тетивы, диcтанции cтрельбы и т.д. В нашем арбалете на диcтанции 50 м он cоcтавляет примерно 6°.

Удобными являются конcтрукции целика, которые допуcкают его cъем или cкладывание при транcпортировке. Так же будет удобно, если целик можно подстраивать вручную, поднимая или опуская планку. Тем самым вы сможете пристреливать арбалет под разные условия (расстояние до цели, вес стрелы).

Арбалет, изготовление которого своими руками описано выше, раccчитан для cтрельбы болтами диаметром 8 мм и длиной 450-470 мм. Их можно легко сделать самому из дюралюминиевой трубки c толщиной cтенки 0,5 мм. Спереди на болт крепится наконечник и внутренник, сзади — оперение, так, как это делают для cтрельбы из лука. Следует иметь в виду, что хвоcтовик болта для арбалета, в отличие от cтрелы для лука, не должен иметь выреза для тетивы, он должен быть плоским. Его можно выточить из дерева в виде пробки и вcтавить в торец трубки, предварительно смазав клеем.

Для изготовления самодельного арбалета понадобятся:
*Брусок не смолистых пород древесины, размер 700х10х40 мм.
*Второй лист рессоры автомобиля Москвич.
*Профильная труба 50х50х2 мм. длиной 10 см.
*Профильная труба 15х15х1,5 мм.
*Небольшой отрезок листового металла 2 миллиметрового.
*Метал нержавейка толщиной 4 мм. и 0,5-1 мм. (для спускового устройства).
*Уголок стальной 50х50х4 мм. длиной 35 см.
*Пруток Д=8 мм. длиной 40 см.
*Болты с гайками Д=8
*Молдинг из нержавейки с двери ВАЗ-2106 2 шт.
*Ролики металлические 2 шт., подъемного механизма стекла из двери автомобиля ВАЗ.
*Трос Д=3 мм. длиной 3 м., две петли оконечные.
*Смола эпоксидная, морилка под дерево, лак по дереву для наружных работ.
*Две небольшие пружины (работающие на растяжение).
*Десяток гвоздей для рубероида, один гвоздь двухсотка, трубка Д=6 мм. , небольшие шайбы.

Инструменты будем использовать следующие:
*Сварочный аппарат.
*Пила циркулярная ручная.
*Дрель электрическая с регулировкой оборотов, сверла твердосплавное по металлу Д=3, 5, 8, 10 мм.
*Болгарка, диски отрезные по металлу, диски шлифовальные по дереву.
*Ключи, пассатижи, отвертка, тиски, узкая стамеска, нож.
*Напильник, наждачная бумага.
*Очки защитные.

Пункт 1. Изготовление ложе.

Возьмем хорошо высушенный деревянный брусок, у меня был из березы, набросаем на нем эскиз ложе. Размер приклада каждый делаем под себя (под свой рост), а ложе в зависимости от длины стрел которые вы будете использовать. Я использую стрелы 440 мм, а вот на прикладе пришлось сэкономить, оставил всего 300 мм, итого общая длина получилась 740 мм, делать больше не рискнул.

Начертим разметку под выборку направляющей, для оперения стрелы, ширина 5 мм, глубина 10 мм.

С помощью циркулярной пилы выпиливаем паз на всю длину, до конца спускового устройства (замка).

Должно получиться примерно вот так.

С помощью сверла Д=12 мм. выбираем полость под спусковое устройство, ровняем уступы стамеской и ножом. Просверливаем отверстие под спусковой крючок, растачиваем стамеской и ножом.

Пункт 2. Изготовление замка или спусковое устройство.

За основу замка возьмем тип «орех». Чтобы ничего не ржавело, будем использовать нержавейку, возьмем лист толщиной 4-5 мм, если не удастся найти такой, сделайте наборной из нескольких листов склеенных между собой и взятых на заклепки. Чертим форму деталей на металле.

С помощью отрезного диска и болгарки, выпиливаем по разметке заготовки.

По центру «ореха» просверлим отверстие под ось вращения Д=6 мм.

Обрабатываем все стороны напильником.

Шлифуем наждачной бумагой, добиваясь совершенно гладкой поверхности.

Должно получиться примерно так.

Вытачиваем остальные элементы замка, шептало.

Спусковой крючок удлиняю двумя тонкими листами нержавейки, фиксирую на самодельные заклепках.

На точильном станке добиваемся нужной формы заготовок.

Из тонкого листа металла делаем корпус спускового механизма.

Просверливаем в теле шептало три отверстия Д=2.5 мм, одно для оси крепления и два под крепление пружин.

Присоединим пружину спускового курка на место.

Посмотрим на столе как становятся детали во взведенном состоянии.

И как после выстрела.

Приложим одну боковину корпуса на внутренности механизма и просверлим по месту отверстия под все оси.

Из гвоздя двухсотки, диаметром 6 мм, сделаем ось для «ореха».

Отпиливаем острый конец гвоздя.

Замеряем длину будущей оси, отпиливаем.

Из тонких гвоздей для рубероида, сделаем остальные оси-заклепки. Болгаркой удалим отливы на шляпках гвоздей.

Теперь они хорошо прилягут к корпусу.

Установим шептало на оси в корпус, используем промежуточные шайбы.

Отпиливаем лишнюю длину гвоздя, оставив по 1 мм. в двух сторон для за вальцовки.

Используя наковальню, вальцуем молотком конец оси.

Сверлим отверстие под ось с распоркой, для крепления пружины шептало.

От подходящей трубочки отпилим распорную втулку на эту ось.

Сдвигаем в сторону одну сторону корпуса.

Устанавливаем ось, втулку и зацепляем пружину.

Собираем половинки корпуса вместе.

Отпиливаем лишнюю длину, оставляем выступ 1 мм. под молоток.

Вальцуем.

Теперь можно поставить самую большую ось-заклепку замка. Совмещаем отверстия.

Возьмем ранее замеренную и отпиленную ось Д=6 мм., сразу немного пристучим молотком с одной стороны.

Устанавливаем на место.

И тоже завальцуем, главное не перестараться, чтобы не зажало подвижный механизм внутри.

Пункт 3. Установка механизма замка в ложе.

Если что то мешает хорошо сесть на место замок, дорабатываем стамеской или ножом. После установки проверяем как ходит спусковой крючок.

Если все нормально, можно просверлить отверстия под крепежные саморезы и закрутить их на место.

Теперь нам потребуются украшения с двери ВАЗ-2006, они из нержавейки тоже, что очень хорошо. Для придания им дополнительной жесткости, внутрь была залита эпоксидная смола.

После полного затвердения, через сутки, просверлим в каждой по четыре отверстия Д=3 мм., для крепежных саморезов.

Большим сверлом сделаем потайники для головок саморезов, чтобы трос тетивы не зацеплялся, когда будет по ней скользить.

Мелкой наждачной бумагой полируем выходы отверстий, чтобы убрать все заусеницы, которые повреждают трос.

Готовые направляющие устанавливаем на ложе.

Следим чтобы саморезы не прошли насквозь в тонких местах.

Проверяем, чтобы замок ходил без зацепов о направляющие.

Пункт 5. Изготовление дуги или плечи.

С тех же самых дверей доноров, извлекаем с помощью болгарки, ролики механизма поднятия стекла.

Из них мы сделаем блоки на плечи, а саму дугу из второго листа рессоры, старинной машины Москвич.

Изготовим колодки, для крепления рессоры к ложу.
Для этого из уголка 50х50 мм. выпилим составные элементы, чтобы собрать с помощью сварки, вот такое крепление (колодку).

Обработаем сварные швы болгаркой. Просверлим крепежные отверстия Д=10 мм. под болты.

По готовому образцу и размерам получившейся колодки, делаем пазы для крепления в ложе. Примеряем посадку, добиваемся плотного захода и крепления. По расчетному положению будущей тетивы, намечаем и проделываем сквозной паз в боковине ложе, длиной 70 мм. шириной 10 мм, здесь будут ходить нижние тетивы.

Изгибаем и привариваем скобу для ноги (стремя).

Уши для блоков.
Из профильной трубы 50х50 сделаем проушины для крепления роликов-блоков к дуге (рессоре).

Самое сложное в изготовлении самой дуги из рессоры в домашних условиях, это просверлить ней отверстия. Надо сверлить дрелью на низких оборотах, чтобы сверло не горело, постоянно применять воду. По возможности сверлить сверлами разного диаметра, от тонкого к толстому с шагом 0.5-1 мм., постоянно затачивать инструмент.

Крепим скобы на короткие болты М8, шляпки стачиваем.

Рессору к колодке крепим на два болта М8 с последующей небольшой сваркой по краю крепления.

Теперь надо вскрыть ложе лаком и высушить.
Устанавливаем колодку с дугой на ложе, осаживаем молотком для плотной посадки метал-дерево.

Вставляем и закручиваем болты на М8.

Из длинных болтов М10 сделаем уменьшенные по длине с короткой резьбой болты-оси под блоки.

У анкера возьмем трубочку и сделаем из нее распорные втулки для осей блоков.

Просверлим в ушах отверстия Д=10 мм. для установки блоков. Установим на трос жесткие наконечники петли.

Устанавливаем на одну сторону плеча блок с тросом. Гайку сильно не затягивать, чтобы не зажимала вращение ролика.

В гайке и болте просверливаем отверстие под шпильку.

Устанавливаем шпильку и поджимаем ее гайкой в сторону откручивания.

Просовываем трос сквозь отверстие ложе и проделываем тоже самое с установкой ролика с другой стороны плеча.

Пункт 6. Верхняя часть замка.

От профильной трубы 15х15 мм. отпиливаем два отрезка по 120 мм. Из листового металла выпиливаем болгаркой две (Г) образные заготовки, одну прямоугольную пластину (на верх) и треугольник (на задник).

Сваркой соединяем все детали вместе, зачищаем сварочные швы шлифовальным диском, чтобы получилась как бы цельная деталь.

Из старого раскладного стального метра, делаем упругий держатель стрелы.

На фото видны болты крепления рейки под оптический прицел.

Тоже самое только еще болты заодно зажимают держатель стрелы.

Сама рейка прицела (ласточкин хвост) из того же листового металла 2 мм., со сточенными сторонами под крепление оптики.

Видна квадратная подкладка по рейку оптики, чтобы приподнять заднюю часть и тем самым наклонить прицел вниз, для правильного наведения на цель дальше 25 м.

Устанавливаем скобу замка на ложе и сверлим отверстия под крепление, саморезы и болт М6.

Закручиваем небольшие саморезы, чтобы они не вышли в канал оперения стрелы.

Закручиваем саморез задника.

Дополнительно рассверливаем отверстие и устанавливаем последний болт.

Устанавливаем оптический прицел.

К тому же, пострелять из такого орудия будет интересно и самому. Делается все довольно просто, тут можно вполне обойтись ручными инструментами. Арбалет получился довольно мощным, как для учебной стрельбы. Тут используется двойные плечи, что увеличивает жесткость лука и позволяет метать с высокой скоростью стрелы из дерева. В качестве наконечника для стрел автор использует саморезы, но вы можете проявить фантазию и придумать чего поинтереснее.

Материалы и инструменты, которые использовал

Список материалов:
— брус;
— ПВХ-труба;
— два самореза;
— крепкая веревка;
— деревянные стержни для стрел;
— клейкая лента (для оперения).

Список инструментов:
— ножовка или маятниковая пила;
— лобзик;
— ленточная шлифовальная машина;
— дрель;
— маркер;
— рулетка;
— шуруповерт;
— строительный фен;
— тиски;
— масло для обработки дерева;
— краска для покраски лука (по желанию).

Процесс изготовления арбалета:
Шаг первый. Вырезаем заготовки
Первым делом разрежем деревянный брус, он будет использоваться для изготовления основы . Еще нам понадобиться разрезать трубу. У вас должно получиться две части, длиная и короткая. Размеры смотрите на фото.

Что нужно сказать в первых же строках этой статьи: в России, странах СНГ и большинстве стран мира охота с арбалетом незаконна, а сами арбалеты (если показатель их натяжения превышает 40 кг) приравнены к холодному оружию. За ношение и использование их полагается штраф. Для чего в таком случае я даю рекомендации по изготовлению объективно опасной штуки, способной доставить читателям проблемы? Потому что умение охотиться с применением самого разнообразного оружия, в том числе и самодельного, и даже незаконного, может однажды пригодиться каждому из нас. Об этом мало кто задумывается, пока продуктами питания полнятся прилавки магазинов – но слишком уж в нестабильное время мы живём, чтобы с полной уверенностью говорить, что так будет всегда.

В одной из предыдущих статей я писал о для охоты: с помощью этого несерьёзного на первый взгляд оружия легко добывать мелкого пушного зверя, птицу и рептилий. Из арбалета же можно подстрелить дичь средних размеров. Разумеется, речь не идёт об игрушках из магазинов легального оружия: возможно, вы видели такие в продаже – изящные, лёгкие и маломощные. Слабенький арбалет предназначен для спортивной стрельбы – следует понимать, сколь велика разница между ним и настоящим боевым приспособлением. Именно потому последние под запретом. Выпущенная из мощного боевого арбалета стрела пробивает человека навылет, даже если тот в кевларовом бронежилете.

Но пока БП не грянул, мы с вами – мирные охотники, и о применении смертоносного оружия против людей не помышляем. Почему я пишу сейчас именно о самодельном арбалете для охоты? Почему не купить готовый или не заказать у опытного мастера? Потому что легально ничего стоящего вам не продадут. А незаконное оружие вообще лучше не покупать, если не хотите заполучить проблемы с законом. Да, иметь в закромах что-нибудь убойное и уметь им пользоваться – полезно, но ни одна живая душа не должна знать о том, что оно у вас есть. В это лучше не посвящать даже друзей и родных – не говоря уж о совсем посторонних людях вроде продавцов и курьеров.

Как сделать арбалет в домашних условиях?

Итак, как сделать арбалет своими руками? Прежде всего определитесь, какой мощности оружие вам требуется – от этого напрямую зависит его конструкция и материалы. Для охоты на уток и зайцев подойдёт самое простое приспособление с деревянной дугой. На зверьё покрупнее уже нужна металлическая. Существуют ещё так называемые составные дуги, представляющие собой комбинацию из нескольких материалов (традиционно – дерево, олений рог, жилы, но сейчас чаще используют различные сорта пластика). Их технические характеристики превосходны, но качественно изготовить такую деталь «на коленке» непрофессионалу практически нереально. Во избежание травматизма среди читателей я даже не буду приводить тут описание сборки составной дуги.

Моё мнение: целесообразно использовать металлическую дугу. Запас мощности лишним не будет – к тому же, деревянные части быстрее выходят из строя, что тоже чревато травматизмом для самого стрелка. Так как ваша цель – сделать достаточно мощный арбалет, поищите по знакомым или на вторичном рынке автодеталей рессоры от советских легковых автомобилей. Ничего лучше для использования в качестве дуги человечество ещё не придумало. Но если вам всё же не удалось раздобыть сей раритет, берите любую упругую металлическую полосу шириной 2-3 см и толщиной 3-4 мм.

Ложе чаще всего изготавливают из дерева (ель, осина), реже из металла. Чем мощнее планируется арбалет, тем более прочной и массивной должна быть эта часть. Конструкции ложа могут отличаться, но бороздка для стрелы на нём должна быть, а также приклад и крепления под спусковой механизм, дугу и прочие функциональные элементы.

В качестве тетивы применяют неэластичную верёвку из синтетических волокон, стальной тросик либо гитарную струну. Возможно вы удивитесь, но именно первый из трёх вариантов демонстрирует наилучший показатель прочности на разрыв. Долговечно, дёшево и доступно – что ещё нужно?.. А вот что: пропитка из пчелиного воска продлит жизнь синтетической тетивы, защищая её от влаги и трения.

Механизм арбалета, ролики и крепления – это самое интересное. «На коленке» изготовить их трудно, если у вас нет навыков работы с металлом. Ниже я привожу чертежи самодельного простого арбалета (1) и мощного боевого (2). Все части, которые не можете изготовить самостоятельно, закажите в мастерской, предоставив чертежи интересующих деталей.

Чертёж простого арбалета (1) *кликните для увеличения размера*

Чертежи боевого арбалета(2) *кликните для увеличения размера*

Как сделать стрелы для арбалета?

Болты – стрелы для арбалета, своими руками изготовить несложно. Для этих целей чаще всего используется дерево, реже – пластик и металл. Чем дерево лучше? У деревянного болта оптимальный вес: лёгкая пластиковая стрела быстро теряет скорость, а обрезок стальной проволоки тяжеловат и далеко не улетит. Древко должно быть выстругано вдоль волокон для лучшей гибкости, а потом хорошо высушено. На конце оставляем пропил, в который будет вставляться наконечник.

Сам наконечник нужно вырезать из стального листа (толщина не меньше 0.7 мм) ножницами по металлу и доработать точильным камнем – выровнять и заострить край. Наконечники вставляем в пропил, смазав его эпоксидкой. Можно ещё для крепости примотать нитью, а поверх нанести слой эпоксидки.

Вариантов изготовления оперения болта тоже много, но наилучший, на мой взгляд – птичьи перья. В идеале, гусиные, но сгодятся даже из хвоста голубя, кои найти городскому жителю гораздо проще – они валяются под ногами. Расщепляем перо надвое, каждую половинку разрезаем пополам и приклеиваем к стреле. Для крепости приматываем нитками.

Вот что получилось в итоге:

Важно, чтобы все болты были одинаковые по весу и длине – так проще будет пристрелять ваш самодельный арбалет. А пристрелять его нужно обязательно: охота подождёт, сперва вам нужно хорошо овладеть новым оружием, прочувствовать его. Даже если у вас есть опыт стрельбы из арбалета, этот будет чуть-чуть другим, более «вашим» – как любая вещь, сделанная своими руками.

Нет похожих статей.

Арбалет пистолетного типа: самый мощный для охоты

На чтение 6 мин Просмотров 341 Опубликовано 02.03.2021 Обновлено 02.03.2021

Арбалеты представляют собой уникальную разновидность оружия с многовековой историей. По некоторым показателям они превосходят даже гладкоствольные варианты. Пистолетный арбалет по мощности уступает винтовым разновидностям, но это не исключает возможность применения его не только для развлечений, но и охоты. Сделать его можно самостоятельно.

Какие бывают арбалеты

Все разновидности арбалетов подразделяются на несколько категорий в зависимости от технических характеристик и назначения.