Термофен Yihua 8858
В схемотехнике я не силён, однако дружба с паяльником сложилась крепкая, пользуюсь им часто и при столкновении с элементами поверхностного монтажа, приходится прибегать к разного рода хитростям, как например расплавление жалом кусочка проволочного припоя, чтобы тот касался сразу обоих выводов демонтируемого SMD-резистора.Но в скором времени такой «акробатизм» мне надоел, решено было присмотреться к покупке своего первого термофена.
Эта модель инструмента здесь ещё не обозревалась.
Много фото и видео.
Как строился выбор
Как для первого инструмента в этом плане, расхождения температуры отображаемой и реальной мне особо-то была и не важна, благо в наличии есть мультиметром с внешней термопарой и здесь можно будет отследить в какую сторону и насколько устройство «врёт». Прежде всего мне важны были ценник, работоспособность и компактность, т.к. предполагалась работа по принципу «достал-поработал-убрал».Среди недорогих вариантов выбор оказался невелик:
2) Yihua 8858 — на него я наткнулся совершенно случайно, он немного подороже, но отзывы о нём гораздо лучше. В отличии от первого, имеет режим автообдува, когда он на подставке.
3) Atten 858D — крайний случай, если бы оба первых варианта не устроили, он уже не компактен, стоит также, как и Yihua 8858, при этом зачастую, за туже цену частенько предлагает дополнительные «плюшки» в виде запасного нагревателя, комплекта монтажных пинцетов, пары катушек припоя и оплётки для его удаления с контактных площадок. Тоже имеет неплохие отзывы от народа.
В итоге, как нетрудно догадаться, решено было заказать Yihua 8858, который также известен, как Saike 8858, или как Element 8032 — на российском рынке. А вот на внутреннем рынке самого Китая — ТаоБао, этот термофен встречается под названием ZHaoxin 858DH — там есть нюанс, но о нём позже.
У кого-то может возникнуть вопрос, а где термофен можно применить.
— Прежде всего пайка электронных компонентов
— Обжатие термоусадочной трубки на проводах
— Разогрев неразборных деталей и корпусов (например у влагозащищенных телефонов)
— Разогрев пластика для его последующей деформации
— Плавка клеевых стержней от термопистолетов (когда пистолета нет/сломан, а зафиксировать что-то надо)
— Прогрев клише печатей
Характеристики
Наименование: Yihua 8858Напряжение: 220 В AC
Потребляемая мощность: 100-650 Вт
Температурный диапазон: 100-480 °C
Диапазонов воздушного потока: 99
Материал нагревателя: Керамический + Ферро-сплав
Сопротивление нагревателя: 74 Ом
Тип вентилятора: Турбинный, 24 В
Производительность вентилятора (max): 120 л/мин
Шаг регулировки температуры: 1, 10 и 100 °C
Шаг регулировки потока воздуха: 1 и 10
Тип крепления насадок: Байонетный
Цифровой дисплей: 3-разрядный
Габариты блока питания: 53x122x33 мм
Габариты фена: 222×50 мм
Разъём фена: GX16 8pin
Разъём питания: IEC C14
Тип вилки: европейская, с заземлением
Дополнительно: Автопродув
Доставка. Посылка. Комплектация
В этот раз посылка до меня ехала сравнительно долго — больше месяца, заказ был оформлен 1 апреля, а прибыл 950-граммовый груз на почту только 10 мая. В этом промежутке времени мне в приложении Aliexpress прилетало уведомление о реорганизации таможенных пунктов и возможных в связи с этим задержках доставки посылок, хотя судя по трек-номеру — только до границ России отправление добиралось целый месяц.
Коробка с инструментом щедро была укутана в пупырку, к сожалению заснять сей вид возможности не представилось, укомплектован набор был примерно так:
Ниже список того, что было в комплекте:
0) Инструкция
1) Ручка фена
2) БП с кнопками управления и дисплеем
3) 3 насадки (5, 8 и 10 мм)
4) Ключ под эти насадки
5) Подставка под фен
6) Сетевой шнур
7) Пинцет
Внешний вид. Габариты. Вес. Эргономика
Обтекаемая ручка фена уже многим знакома, она встречается как в составе недорогих паяльных станций Luckey, Atten и т.д., так и в сборе отдельно её можно приобрести, причём для неё нетрудно найти запчасти — нагреватель и вентилятор.
Как видно на фото, половинки корпуса не шибко ровно прилегают друг к другу. 
Сам корпус держится фиксирующим закручивающимся кольцом на переднем конце, на стыке пластика и металлического стакана, и у основания корпуса — двумя интересными саморезами, о которых поведаю чуть ниже.
Шершавый пластик очень напоминает таковой у днища ноутбуков.
Щелевая решётка открыта только с одной стороны ручки — где вентилятор забирает воздух, с другой же стороны эти отверстия наглухо закрыты (запаяны пластиком).
Головная часть ручки, откуда идёт выброс горячего воздуха имеет байонетные пазы для крепления насадок
Так называемый «авиационный» разъём шнура ручки, 8-контактный, оказался далеко не авиационного качества. Смотрите фото ниже. 
При первом взгляде может насторожить один провод, который кажется полностью оголённым, на самом деле он в прозрачной изоляции.
А насадок в комплекте шло три штуки — на 5, 8 и 10мм, это как заявляет продавец. Сразу же виден их недостаток — байонетный тип крепления, который довольно редкий, и в продаже найти их с другими размерами и формами очень сложно, если таковые вообще существуют в природе. Другой минус — о быстрой замене можно будет позабыть, так как придётся ждать, пока расширенный от жары металл вновь вернётся к исходному состоянию, чтобы можно было без труда произвести замену. Плюс здесь наверно только один — бесшовная монолитная конструкция. Если этот момент всё же критичен, то предпочтительным вариантом здесь будет приобрести не Yihua 8858, а
На каждой насадке имеется по три выемки под комплектный ключ, который призван облегчить их крепление, однако на деле он оказался бесполезен, так как попросту соскальзывает с этих выемок. Проще это сделать рукой. Для фиксации на головной части фена поворачивать насадку нужно против часовой стрелки.
Пинцет для демонтажа многовыводных планарных микросхем. Очень хлипкий.
Подставка под ручку фена, верхняя часть пластиковая, нижняя металлическая, вместе обе части крепятся на 4 винтах. На дней подставки имеется два круглых универсальных отверстия, которые сделаны для доступа отвёртки к саморезам, а также для её утяжеления или прикручивания к плоской горизонтальной поверхности, чтобы та не ездила по столу. Резиновые шайбочки приклеены на дешёвый клей, чуть позже покажу, к чему это привело.
В недрах стенок спрятано по пластинке неодимого магнита.
Блок питания, похожий на таковой от ноутбуков. На нём же разместились 3-разрядный дисплей и органы управления в виде 3-х кнопок «Up», «Down» и «On/Off». Слегка выпуклые клавиши нажимаются очень туго и с характерным щелчком.
По бокам блока питания находятся вентиляционные отверстия
С верхнего торца виден сетевой разъём 220 В АС типа IEC C14, то бишь сюда прекрасно подходит распространённый шнур от стационарного компьютера. Что плюс.
С нижнего торца — гнездо для подключения фена, кривое и опасное. Почему опасное? — Ещё узнаете. 
Кто-то мог обратить внимание на состыковку половинок корпуса, справа прилегание ровное, а уже слева хорошо заметно выступание одной половинки над другой.
На блок питания, как и на подставке для фена, тоже наклеены резиновые шайбочки для устойчивости на столе. Выше я упомянул про дешёвый клей, он по свойствам очень напоминает клей с фикспрайсовских изолент (жалких аналогов старых добрых синих изолент), который не клеит, а размазывается, как слизь. Спустя пару недель пользования инструментом, резиновые шайбочки съехали со своих мест, что на подставке, что на блоке питания.
Измерения габаритов. Насадки: малая ~ 5мм, средняя ~ 7мм, большая — около 12мм.
Это не совсем то, о чём у себя пишет продавец.
Габариты подставки под ручку фена — 50x60x88 мм
Ручка фена
— Длина без насадки — 222 мм
— Толщина самой широкой части — 51 мм
— Толщина узкой части — около 31 мм
— Металлическая часть — 23 мм (широкая часть) и 20 мм (узкая часть)
Размеры блока питания — 53x33x127 мм
Длины шнуров (чисто шнуров, без вилок, разъёмов и фиксаторов)
— Провод фена — 85 см (грубо)
— Сетевой шнур — 136,5 см (грубо)
Вес
— Подставка — 151 гр
— Ручка фена ~ 170 гр (из-за шнура вес гуляет в пределах 10 гр)
Теперь фото в интерьере. Фен можно класть на подставку как дулом кверху, так и книзу, во втором случае под дулом на столе следует закрепить какую-нибудь алюминиевую пластину, чтобы тот забирал выходящее тепло в себя
В руке фен держать удобно, хват почти такой же, как и при держании толстого маркера.
Разбор. Осмотр
Ещё когда я получил инструмент, по привычке сразу принялся его проверять, просто подключив все шнуры и запустив его, дабы убедится, что устройство работоспособно. А уже после вскрытия и осмотра понял, что этого было делать нельзя, или, как минимум, рискованно и опасно…
Кстати о саморезах — они разные. Один потолще, другой — потоньше. Смотрите сами
Под крышкой находятся вентилятор турбинного типа на 24 В (0.2А), с резиновым патрубком, платка на трёх саморезах, от которой идут провода в сторону нагревателя
Взгляните на качество монтажа проводков — тут, как говорится, без комментариев…
Ладно, это дело поправило. Перенесёмся теперь поближе к нагревателю, основание которого обжато двумя термоусадочными трубками. Внешняя сидела не особо плотно, мне удалось её аккуратно снять, а под ней обнаружился геркон, который реагирует на магнитное поле. Вторую термоусадку вспарывать и снимать не стал, ибо сидела она плотно, а на замену аналогичной небыло, но под ней было что-то продолговатое прямоугольное, скорее всего биметаллический термостат.
К металлической трубке прикреплён провод заземления (жёлтый)
Извлёк конструкцию нагревателя — она обёрнута несколько раз в стеклоткань для изоляции от металлической части, а на её вершине находится термопара.
Измеренное сопротивление нагревателя — 74.4 Ом, что почти соответствует описанию
Блок питания разбирается легко и просто, ибо его половинки крепятся четырьмя саморезами по углам.
Когда разобрал корпус, вывалился китайский сюрприз в виде кусочка проволоки, которая запросто могла закоротить что-нибудь и устроить фейверк
Как видно на фото, платы здесь из стеклотекстолита и их две — управления и силовая, соединённые между собой шлейфом из шести проводов. Можете оценить качество работы — оно отвратительное, неотмытый флюс здесь повсюду, причём в некоторых местах он помутнел. Плата управления почему-то держится на 3-х саморезах, и это уже закономерность, поскольку видел туже самую картину в других обзорах на этот термофен.
В начале обзора я упоминал про похожий аналог сабжа, продающийся на внутреннем китайском рынке ТаоБао — ZHaoxin 858DH, а нюанс, про который я отметил, это совершенно иная плата у этого термофена. Добрые люди в этом комменте выложили ссылку на многочисленные фото расчленёнки этого внутренне-китайского фена.
Переворачиваем и смотрим на обратную стороны платы питания. Односторонний монтаж, имеет маркировку YH-5801A-5 и здесь также повсюду остатки флюса. Невооружённым глазом можно заметить, что один сетевой контакт в обход всей схемы, выведен в гнездо для подключения фена, где напрямую соединяется с нагревателем в ручке фена. 
Поэтому оставлять блок питания без прикрученной к нему ручки включенным в сеть (как на фото) — нельзя. Это всё равно, что засунуть в розетку гвоздь и так оставить. 
Вернувшись к силовой плате и рассмотрев её повнимательнее, можно увидеть, что некоторые элементы на ней держатся на «честном китайском слове» — там где должен быть цельный припой, имеются дырки. Такое положение вещей никуда не годится, пришлось пропаять. По-хорошему, нужно было бы все контакты пропаять, но я пока ограничился этими двумя «дырявыми» на этой плате. 
Теперь к верхней части платы, где установлены все элементы. Здесь можно увидеть два синих подстроечника, нижний, который рядом с помехоподавляющим конденсатором (прямоугольный жёлтенький такой) — отвечает за калибровку термопары в ручке фена. Если его крутить против часовой стрелки, то чувствительность термопары понизится и реальная замеренная температура горячего воздуха будет выше, чем показано на дисплее. Если по часовой стрелке, то наоборот. Он очень чувствителен к регулировке, поэтому перед тем, как вносить изменения лучше сперва замерить его сопротивление, чтобы потом в случае чего вернутся к исходному состоянию.
Второй подстроечник, тот что рядом со стабилизатором TL431A, отвечает за напряжение, подаваемое на вентилятор
Оптосимистор MOC3041 и cимистор BTA16 600В на мини-радиаторе, управляющие нагрузкой
За симистором почти вплотную к торцу трансформатора расположился транзистор TIP122, контролирующий работу вентилятора. Поначалу этот элемент очень сильно грелся при максимальных оборотах, после полного выключения, палец на нём невозможно было удерживать долго — обжигало. Позже выяснилось, что во время работы вентилятора на полной его мощности (режим обдува, фен на подставке), на него подавалось 26,4 В, хотя он сам рассчитан на 24 В, судя по его маркировке. Здесь я воспользовался подстроечником, отвечающим за подаваемое на него напряжение — слегка выкрутил его против часовой стрелки до 25,4 В. Вентилятор конечно чуть сбавил оборотов (и шума заодно), но этот транзистор нагреваться сильно уже перестал, а при выставленных программно F50 (половина мощности обдува), на вентилятор теперь подаётся 20,6 В.
Стабилизатор L7805CV
Операционный усилитель LM358
Оптопара PC817
ШИМ-контроллер TOP223PN
Конденсаторы
Теперь можно перейти к плате управления, которая закреплена на 3-х саморезах. Про не отмытый и помутневший флюс уже сказал выше. Управление построено на контроллере Samsung S3F94C4EZZ-DK94 — он же используется ещё и в мультиварках. Ниже размещён аудиодинамик, который воспроизводит звук при нажатии клавиш. Причём звук этот громкий, писклявый и раздражительный. Я его выпаял, однако для обзора записал звук. Послушать можете чуть позже.
На плате есть перемычка между двумя контактами, которые подписаны как LED1.
Плата умеет сохранять последние выставленные настройки после отключения от сети, и хранятся они скорее всего в этой микросхеме — ATMLh530
Снова про качество пайки. Меня не устроило качество таковой у вывода SMD-резистора с маркировкой 221 (220 Ом), пришлось и здесь коснутся паяльником
На обратной стороне платы по большому счёту, кроме экранчика с плёнкой, тактовых кнопок и мини-свинства в виде уже всем знакомого не прибранного флюса, ничего и нет.
В отверстиях по краям платы, через которые посредством саморезов она крепится к корпусу, виднеются некие чёрные вставки — это пластик, который вылез вместе с саморезами. Такое качество пластика здесь. Мда.
Слева от модуля дисплея есть те же контакты под светодиод. Даже на самой крышке (передней) просверлены два отверстия, уже под два светодиода. Здесь они, видимо, не пригодились
Про шнур пару слов, его пришлось-таки тоже разобрать, слегка укоротить проводки и перепаять их, чтобы внешняя изоляция не вываливалась из корпуса, как это было показано на фото в разделе «Внешний вид». Здесь видим традиционную китайскую пайку. Но это ещё не всё. Кто-то заметил, что саморез, фиксирующий корпус коннектора, был блестящий, а стал чёрный, это потому, что он легко прокручивался в обе стороны, так как резьба пластика была сорвана — пришлось этот саморез заменить на более толстый. Я уже начинаю сбиваться со счёта, сколько косяков в общем было обнаружено, а ведь мы ещё пока не переходили к тестам.
Нарисовал в паинте распиновку разъёма. На всякий случай.
(цвет линий на картинке и проводов в корпусе не совпадает)
Принцип работы. Функционал
Включение происходит нажатием и удерживание кнопки «ON/OFF» на корпусе блока питания: для включения — надо удерживать клавишу 1 сек, а для выключения — уже секунды 3. При этом всегда слышен неприятный звук из динамика. Я лично делаю проще — путём вытаскивания/вставки сетевого кабеля.Про защиту от неосторожности. Здесь двоякий момент. Если фен лежит просто на столе (не на подставке), и произвести его включение посредством удерживания «ON/OFF», то он заработает и будет дуть горячий воздух. Это минус.
Но при этом, если в тех же условиях (фен всё также не на подставке) просто вставить сетевой шнур в разъём питания (или нажать на кнопку на сетевом фильтре), то фен не заработает, а на экране вместо «—» будет просто отображаться раннее выставленная температура. Это теоретически является уже плюсом. Ниже демонстрационное видео.
Без подключенной ручки на дисплее появится надпись S-E. Но так делать нельзя и опасно, ибо один из выводов в гнезде остаётся под напряжением.
Обещал показать образец громкого и раздражительного звука, вследствие чего демонтировал динамик, тем более клавиши издают щелчок при нажатии, который достаточно хорошо слышен.
Работает инструмент уже по многим знакомому принципу: берёшь фен с подставки — он заработал, кладёшь обратно — нагрев прекращается, а вентилятор на полной своей мощности продумает его от остатков тепла до 60-100 градусов, затем устройство переходит в спящий режим. Если нагреть металлическую часть фена, когда он включен и находится на подставке, то сработает вентилятор и начнёт продувать фен, пока тот не остынет.
Настроек здесь минимум — это регулировка температуры нагревателя и скорости потока воздуха, и поскольку тут всего три кнопки, то навигация здесь карусельного типа. Для входа в настройки нужно кратко нажать клавишу «ON/OFF» (она же и Setup), у значения температуры замигают сотни, при повторном нажатии на Setup — десятки, ещё раз Setup — уже единицы. Что в данный момент мигает — то (с помощью кнопок Up и Down) и можно редактировать (значение можно менять от 100 до 480 С). Перебор цифр здесь тоже карусельный: через 0 переходит на 9, через 9 переходит на 0.
Четвёртое нажатие на Setup переводит в настройки скорости потока воздуха с буквой F. Здесь ситуация та же — сначала десятки (потому что максимальное значение — 99), и при повторном нажатии Setup — единицы.
Чтобы настройки сохранились в память, нужно полностью их прогнать по кругу кнопкой Setup, иначе контроллер проигнорирует выставленные изменения. По логике вещей, это защита от случайных нажатий, но с такой жёсткостью кнопок, думаю, она здесь не особо то и нужна.
Про подставку. Как уже говорил выше, в её стенках имеется 2 магнита, поэтому независимо от положения ручки на подставке, поддержка температуры прекратится и инструмент перейдёт в режим охлаждения. Это может быть минусом в случаях, если необходимо, чтобы фен продолжал работать на подставке. Хотя ничего не мешает доработать этот момент.
Шнур фена мягче, чем сетевой, но жёстче, чем таковой у паяльника на T12. Записал мини видео-тест на его термостойкость под трёхстами градусов Цельсия. Не плавится.
Замеры. Температура. Мощность. Свет. Баги
Ниже записанные видео с комбинированными замерами мощности и температуры. Для измерений использовалась комплектная термопара от мультиметра ut39c и так называемый народный ваттметр. Тесты над термофеном провожу впервые, поэтому если обладаете полезными советами для увеличения точности измерения, пишите в комментариях, будет интересно узнать.Из замеченного мной — погрешность температуры колеблется в пределах 40-100 градусов, она не линейна, больше зависит от типа насадки, чем от скорости потока. Стабилизация есть, но она по странному себя ведёт, и температура всё равно понемногу ползёт вверх. При работе фена мигает свет, это можно заметить в видео-тестах, где фен используется без насадки (там я специально вкрутил в настольный светильник лампу накаливания, мерцание заметно хорошо), в остальных же видео, с насадками — лампочка уже другая, энергосберегающая, поэтому она не мерцает.
На высоких температурах иногда можно услышать щелчки спирали.
Во всех случаях термопара в полсантиметре от сопла насадки.
В видео #17 и #20 вначале, при прокрутке установок можно заметить пару багов, когда температура без нажатия на кнопки «Down» и «UP» меняется на иное значение. В 17-м видео температура 480 меняется на 400, а в 20-м 320 градусов на 321 — программный ли это баг или механический (от китайскости кнопок) — неизвестно, ещё не проверял, ибо баг редкий.
1) Без насадки. Температура 480°C, обдув на максимум, рядом лампа накала.
2) Без насадки. Температура 480°C, обдув на половину, рядом лампа накала.
3) Без насадки. Температура 320°C, обдув на максимум, рядом лампа накала.
4) Без насадки. Температура 320°C, обдув на половину, рядом лампа накала.
5) Без насадки. Температура 200°C, обдув на максимум, рядом лампа накала.
6) Без насадки. Температура 200°C, обдув на половину, рядом лампа накала.
7) Без насадки. Температура 100°C, обдув на максимум, рядом лампа накала.
8) Без насадки. Температура 100°C, обдув на половину, рядом лампа накала.
9) Насадка 8мм. Температура 480°C, обдув на максимум.
10) Насадка 8мм. Температура 480°C, обдув на половину.
11) Насадка 8мм. Температура 320°C, обдув на максимум.
12) Насадка 8мм. Температура 320°C, обдув на половину.
13) Насадка 8мм. Температура 200°C, обдув на максимум.
14) Насадка 8мм. Температура 200°C, обдув на половину.
15) Насадка 8мм. Температура 100°C, обдув на максимум.
16) Насадка 8мм. Температура 100°C, обдув на половину.
17) Насадка 5мм. Температура 480°C, обдув на максимум.
18) Насадка 5мм. Температура 480°C, обдув на половину.
19) Насадка 5мм. Температура 320°C, обдув на максимум.
20) Насадка 5мм. Температура 320°C, обдув на половину.
«Проба пера»
Попробовал выпаять несколько SMD-элементов, в первых двух видео выставленная температура 320С, в последних двух — 380С. Поток воздуха везде максимальный, насадка 5мм. Флюс — самый дешёвый китайский RMA-223. Это первый опыт работы с феном, поэтому присутствует небрежность и неаккуратность.Впечатления и выводы
Для нечастых работ годится, из богатого обилия найденных в нём недостатков, перечень которых напишу ниже, меня смущает странная термостабизиция. А убрать мерцания сети в этом посте предлагается путём установки диода, который срежет полупериод синусоиды переменки. Правда до сих пор стоит вопрос о работоспособности этой доработки.Чтобы ценник стал ещё более приятен, можно попробовать выбить с продавца скидку в виде открытого спора за многие недостатки, тут главное оформить аргументы грамотно, записав видео с чётко различимыми деталями. Я же попросту не успел этого сделать, так как до «расчленёнки» в силу обстоятельств добрался уже после окончания сроков открытия спора.
Если для вас критичны нюансы с байонетными насадками, то лучше приглянутся в сторону Saike 8858. И обязательная очистка, отмывка, поиск и пропайка проблемных «пятачков» платы перед первым включением.
Достоинства:
— Продолжает спать, если вне подставки его включить путём вставки шнура
— Сетевой разъём распространённого типа IEC C14
— Сохраняет последние настройки
— Мощность почти соответствует
— Работает, как ни странно
— Компактность
— Автопродув
— Евровилка
— Цена
Недостатки:
— Китайские «сюрпризы» в виде кусочков проволоки внутри корпуса
— Просыпается, если вне подставки его включить через кнопку
— До подстроечников без разбора корпуса не добраться
— Странно работающая стабилизация температуры
— Плохо выполненный авиационный коннектор
— Раздражительный звук из динамика
— Редкие байонетные насадки
— Насадки быстро не сменить
— Размер сопл не совпадает
— Плохой клей на резинках
— Неудобное управление
— Нет гальваноразвязки
— Нагрев транзистора
— Не отмытый флюс
— Плохой пластик
— Плохая пайка
— Тугие кнопки
— Вибрация
— Не точен
Альтернативы
858D — в природе встречается под разными названиями: ESD, Atten, Yihua, Saike, Youyue, UYUE и т.д. Но по всей видимости их собирают на одном заводе. За туже цену зачастую предлагает бонусы в виде запасного нагревателя и паяльных принадлежностей.
Достоинства
— Доступ к подстроечнику без разбора корпуса
— Кнопка включения спереди
— Удобство управления
Недостатки
— Габариты
Жду толковых дополнений по теме.
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕРМОВОЗДУШНОГО ПАЯЛЬНОГО ФЕНА
Вы в радиолюбительстве «чайник» или даже пока ещё только «кандидат в чайники», но поддались всеобщему настроению на радиолюбительском форуме и сделали заказ в интернет – магазине AliExpress на паяльный фен. Дождались его прибытия и теперь подолгу и с интересом рассматриваете его. Конечно, хотелось бы произвести подключение и попробовать эту штуку в деле. Причём по быстрому и без лишних затрат.
Это вполне возможно. Всё просто. Потребуется блок питания на 24 вольта с регулировкой выходного напряжения, регулятор мощности от бытового пылесоса и мультиметр с функцией измерения температуры.
Схема подключения паяльного фена
А это собственно и есть схема подключения всего выше перечисленного. Итак «идём» по схеме снизу в верх. Выходные провода с регулятора мощности соединяются с проводами белого и серого цвета идущими к нагревательной спирали паяльного термофена, выходные провода с регулируемого блока питания на 24 вольта соединяются с проводами идущими к вентилятору паяльного термофена (плюсовой провод питания к коричневому, провод минус питания к синему), жёлтый пока оставляем без внимания, к разъёмам мультиметра для подключения термопары подключаем чёрный и красный провод, которые идут к термопаре находящейся внутри термофена. Зелёный провод также пока игнорируем. Места соединения проводов тщательно изолируем изолентой. В первую очередь это относится к скруткам выходных проводов с регулятора мощности от пылесоса с проводами идущими к нагревательной спирали по которым будет идти опасное для жизни напряжение до 220 вольт.
Но, предварительно стоит вскрыть корпус фена и проконтролировать правильность его внутренней сборки производителем, ибо прецеденты имели место быть. Имеется кое что и здесь. На среднем фото видно, что недостаёт двух саморезов крепления платы соединения проводов. На правом изоляция верхнего и нижнего провода продавлена вследствии небрежной укладки не по месту при сборке, благо жилы целы. Уже не зря вскрывал.
На левом фото – все подключения завершены, мультиметр включённый на пределе измерения температуры показывает комнатную температуру. Положения регуляторов и в блоке питания на 24 вольта и в регуляторе мощности в крайнем левом положении, так сказать «на нуле».
Следующие действия: положение регулятора блока питания ставим в среднее положение и подаём на всю собранную схему сетевое напряжение 220 В. Далее осторожно ручку (обязательно из диэлектрика) потенциометра регулятора мощности нагревательной спирали подаём вправо и одновременно смотрим на показания измерителя температуры. Она начнёт расти. В какой-то момент прекращаем увеличивать мощность нагревательной спирали и начинаем уменьшать скорость воздушного потока – температура при этом продолжает расти.
На правом фото, согласно показаниям мультиметра, температура достигла практически 360 градусов, однако реальная температура воздуха выходящего из сопла фена несколько ниже, в конкретном случае эта разница составляет 70 градусов в меньшую сторону. Данные получены путём практического замера температуры выходящего из сопла фена воздуха штатной термопарой мультиметра.
Испытания станции в деле
Конечно не удержался от соблазна и произвёл практическое снятие с платы б/у многоногой микросхемы. Процесс длился порядка полутора минут, для первого опыта, считаю не плохо. Понравилось, суета и боязнь физического повреждения извлекаемого компонента отсутствуют в корне, микросхема снялась с места установки легко, все ножки полностью целые, внешний вид — как с магазина. Но главное теперь имеется полное практическое представление о том, что такое паяльный термовоздушный фен. Соответственно проверена и исправность полученного устройства. Всё ОК! Автор Babay iz Barnaula.
Форум по паяльным станциям
Обсудить статью СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕРМОВОЗДУШНОГО ПАЯЛЬНОГО ФЕНА
Паяльный фен для ремонта паяльной станции или…
… самопальная паяльная станция 2 в 1, на основе фена и набора для сборки паяльной станции на T12Для начала фен.
Прикуплен фен на просторах ebay в прошлом году, по самой низкой цене. За давностью времен, упаковка не сохранилась, но помню что это быт желтый, изнутри запупыреный конверт огромных размеров… Размером чуть больше пакета антистатика, в которую фен и был вложен, где-то 300х400 мм. Зачем фен в антистатик… чёт я завис…
Помню, приехал он довольно шустро и без повреждений.
ТТХ с сайта продавца:
1. Model: 858 858D 898D 852D
2. Color: Black
3. Dimensions: (8.66 x 2.36 x 1.18)» / (22 x 6 x 3)cm (L x W x H)
4. Weight: 7.90oz / 224g
5. Voltage: 220V
Package Includes:
1 x Hot Air Gun Handle
Реальные размеры как и вес вроде соответствуют. Только у меня вес без провода. Длина провода в один метр для меня маловата, так что я его быстренько заменил на двухметровый.
И припаял восьмипиновый разъем GX16 прикупленный заранее на али.
Внутри фена расположена типа турбинка, с моторчиком на 24V.
И нагреватель, сопротивлением в 69 Ом. Путем нехитрых манипуляций с цифрами получаем мощность фена в 700 ватт. Думаю для него это многовато, поэтому работать нагреватель в блоке управления будет через диод. Половина периода для него за глаза.
Да, кстати на заднем плане видно геркончик. Для включения отключения фена при установке в подставку, если оттуда никто не выковырял магнит.
Фен у меня будет использоваться без подставки. Поэтому геркон там так… на всякий.
Внутрь я прикрутил маленький микропереключатель, который будет в ручную имитировать работу геркона.
По своему слабоумию, я прикупил к фену самые дешевые насадки. Четыре штуки…
Но они оказались совсем не для него. Пришлось выходить из положения, срезав ножовкой по металлу хомут для крепления и выгнув бокорезами края насадки, чтобы получились этакие зацепы, которые входят в направляющие на корпусе нагревателя фена. При повороте насадки она жестко фиксируется на корпусе нагревателя.
О фене и его подготовке вроде все.
О паяльнике.
В нем тоже пришлось заменить провод на двухметровый.
По тому как провода получились длиннее и сопротивление их увеличилось, пришлось и тут помудрить. Заземление я ликвидировал как класс. По возможности провода запаралелил. Итого получилось по двойному проводу на плюс и минус/общий, и один на датчик вибрации.
И этого не хватило для того, чтобы паяльник развивал полную мощу.
Пришлось в «народном» блоке питания немного поковыряться, а именно его я использую для питания паяльника и вентилятора фена, и прикрутить подстроечник в цепь TL431. Что дало мне возможность регулировки выходного напряжения. Я поднял его до 26.5 вольт, для компенсации падения напряжения на проводах.
С паяльником покончено… Кстати, едет ручка от BAKON 950D, как-то откручивания/закручивания гайки при замене жала мне не приглянулись. Попробую ручку без гайки, вдруг она лучше.
И плавно переходим к изготовлению паяльной станции 2 в 1.
О наборе на Т12 я писать не буду. Тут уже писано/переписано. С феном мы познакомились…
Переходим к блоку управления феном и коробочке которая все объединит.
Самому мудрить не хотелось. В поисках подходящей схемы контроллера фена, был опять же перерыт интернет. Где я набрел на блог, где автор кратенько рассказывает о простецком блоке управления с небольшим видео.
Меня все устроило. Была скачана схема и перерисована в DipTrace, там же разведена печатка. Затем сделана платка для блока управления.
Кстати, на фото уже вторая платка. Первая собиралась просто попробовать как работает. Все заработало. Сделал вторую платку, скомпоновал все по группам, но собрать до конца руки пока не дошли.
Под платку и блок питания, в местном радио магазине был приобретен корпус с «ушами», размером 185,7*95,5*53мм. С «ушами», по тому как паяльная станция будет размещена на стене.
В корпусе были просверлены отверстия для вытяжного вентилятора и вентиляции, для установки индикаторов и разъемов.
За давностью времени, процесс заснять не получится. Да тогда я и не думал, что буду писать какие-то обзоры на муське.
Затем в корпус смонтирован контроллер от конструктора паяльной станции Т12. Установлен блок питания паяльника на 24V. По совместительству он питает вентилятор фена. Установлен мисиписечный блочек на +5 вольт, для питания контроллера фена, выковырянный из RGB лампочки. Собран и установлен регулятор оборотов вентилятора на паре транзисторов и термисторе 10 кОм, скорость вентилятора регулируется в зависимости от температуры внутри корпуса. Термистор расположен на пути циркуляции воздуха, перед вентилятором. Нормально регулирует…
Внутри блока управления
Затем все закрываем и получаем комплект из трех составляющих, паяльника, фена и блока управления.
Цепляем паяльник с феном к блоку управления и получаем паяльную станцию 2 в 1.
Что же у нас получилось.
Паяльник на Т12, о нем уже много написано и фен.
ТТХ фена:
— питание нагревателя от сети 220 вольт, через диод
— стабилизация установленной температуры
— произвольная установка установка температуры + —
— после отключения, при включении фена устанавливается последняя выставленная температура
— три предустановленных температуры
— регулировка скорости потока горячего воздуха. Сколько кубов в час, без понятия.
— питание вентилятора 24 вольта, от блока питания паяльника
— отключение фена при установке в подставку, при наличии магнита, или ручное отключение микротумблерами
— после отключения вентилятор работает, пока температура не упадет до минимальной для фена, +50 по Цельсию.
— максимальная температура -480 градусов
— минимальная температура — 50 градусов
— звуковой сигнал при стабилизации температуры
Вроде все.
Теперь немножко видео работы станции.
Почему получилось так шумно, х/з. В реальности фен работает гораздо тише.
По традиции ссылка на скачивание архива, схема и печатка в DipTrace плюс прошивка из блога. За что автору большое спасибо.
Ссылка на архивчик с терморегулятором.
Дополнение:
При подсказке уважаемого GDN
была скачана с радокота и залита обновленная прошивка, так же заменен резистор R1 на 10 кОм.
В результате получено пять предустановок температуры, отключение фена при температуре не 50, а 40 градусов Цельсия. На вид циферки стали меньше прыгать и нервировать, температура на выходе стала более стабильной.
Ссылка на скачивание обновленной прошивки, дабы вы не рылись в дебрях форума на радиокоте.
Небольшое видео с новой прошивкой.
И вам, всем дочитавшим, большое спасибо и удачи.
Контроллер паяльного фена с TaoBao или Опус о том, как я собирал паяльный фен на микроконтроллере STM32
Уровень миниатюризации радиоэлектронных компонентов привел к тому, что паяльником, даже самым навороченным, не всегда возможно произвести пайку или демонтаж. Во многих задачах выручает паяльный фен.Это когда он есть… А когда его нет? Вот я и задумался о приобретении/изготовлении паяльного фена. Но покупать готовый — это не наш метод. Поэтому решил собирать самостоятельно. Тем более, уже не однократно, обещал рассказать о контроллере паяльного фена на STM32. Кому интересно, что из этого получилось, прошу под кат (обзор большой, много фотографий).
Как и прошлый раз, когда собирал паяльную станцию на контроллере STM32, все основные комплектующие покупал на ТаоВао. На Тао покупаю сам, без посредников, доставку в Украину осуществляю через форвардера (перевозчика, так наверное привычнее) МистЭкспресс и его китайский филиал Meest China. Данный перевозчик осуществляет доставку в Украину, Россию и Узбекистан. Тарифы на доставку можно посмотреть на сайте meest.cn.
Ссылки на комплектующие, цены в магазинах и с учетом доставки по Китаю на склад МистЭкспресс буду указывать по ходу текста.
Поскольку данный обзор является, как бы, продолжением предыдущего о паяльной станции на контроллере STM32 и некоторые конструктивные моменты аналогичны, то я иногда буду ссылаться на него.
Для сборки паяльного фена нам понадобятся:
— контроллер с органами управления и индикации
— блок питания
— корпус
— ручка паяльного фена
— подставка для ручки фена
Так же пригодятся сопутствующие товары: насадки на носик фена, силиконовый коврик на рабочий стол.
Контроллер паяльного фена с органами управления и блоком питания
В данной разработке китайской инженерной мысли контроллер фена и блок питания расположены на одной плате (будем называть её для простоты описания — плата контроллера и БП), а органы управления и индикации вынесены на отдельную плату.
Комплект покупался тут. Цена на момент покупки составляла 27.74$. С учетом доставки на склад перевозчика — 29.49$. В комплекте, так же, есть 2 шлейфа для подключения платы управления и индикации к плате контроллера и БП.
Данный контроллер обеспечивает следующие параметры:
1. Диапазон рабочих температур 100÷550 ℃.
2. Автоматическая компенсация температуры холодного спая в диапазоне 9÷99 ℃.
3. Переход в режим ожидания при установке ручки паяльного фена на подставку с автоматической продувкой нагревательного элемента и понижением его температуры до 90 ℃.
4. Сохранение пресетов выставленной температуры (5 значений).
5. Режим хранителя экрана с заставкой.
6. Язык интерфейса: упрощенный китайский, английский.
Плата управления и индикации v.1.0
На плате расположен OLED 0.96″ дисплей на контроллера SSD1306, подключение к плате контроллера и БП с по I2C шине и энкодер EC11.
Размеры 61х30мм.
Плата контроллера и БП v1.1
Размеры 107х58мм.
Практически всё что необходимо для работы паяльного фена расположено на этой плате.
Рассмотрим её подробнее
Блока питания.
Блок питания классический обратноходовый импульсник на основе ШИМ контроллера TNY278GN (datasheet) (семейство TinySwitch-III, Power Integrations).
Схема из datasheet, реальная немного отличается.
Извините за качество фотографий радиоэлементов, маркировку на некоторых приходилось вычитывать с помощью направленного луча света и увеличительного стекла, что увы не удивительно для китайского массового производства.
Кратко рассмотрим основные компоненты БП (в скобках указаны обозначения радиоэлементов на плате):
по входу стоит предохранитель (F1) и NTC термистор (R21)
диодный мост (D7) DB107S на 1А 1000В (datasheet)
после диодного моста установлен высоковольтный электролитический конденсатор (C27) небольшой емкости 6,8mkFx450V фирмы Chang (китай-ширпотреб) с диапазоном изменения температуры окружающей среды -25÷105 ℃
потом следует входной помехоподавляющий фильтр (L3)
и ещё один высоковольтный электролитический конденсатор (C28) емкостью 33mkFx450V фирмы Nihoncon (китай-ширпотреб) с диапазоном изменения температуры окружающей среды -25÷105 ℃.
Далее ШИМ (U7) TNY278GN с практически стандартной обвязкой
на выходе импульсного трансформатора установлен диод шотки (D3) SMD-маркировка P428 и выходной CLC фильтр состоящий из электролитического конденсатора (C20) емкостью 470mkFx35V, дросселя (L1) 3,3mkH и ещё одного электролитического конденсатора (C21) емкостью 100mkFx35V. Оба электролита фирмы ZH (WANDIANTONG) с диапазоном изменения температуры окружающей среды -25÷105 ℃. Конденсатор С21 зашунтирован керамическим конденсатором С22.
между высоковольтной и низковольтной частями БП установлен межблочный конденсатор (C18) 2,2nF, в отличии от «народного» БП, правильный, с характеристикой Y1.
отличия от схемы в datasheet — каскад стабилизации заданных 24в, тут на выходе стоит прецизионный регулируемый стабилитрон (U8) TL431 (datasheet) + оптрон (U6) NEC 2501 (danasheet).
Классический ИБП…
Теперь рассмотрим контроллер фена.
«Сердцем» платы является контроллер (U1) STM32F103CBT6 (datasheet)
Стабилизированное питание микроконтроллера и его обвязки обеспечивают ИМС (U2) 2954am3-3.3 (datasheet ) выходное напряжение 3.3 вольта
и ИМС (U3) XC31PPS0036AM (SMD-маркировка A36W) линейный регулятор напряжения,3.6V±5%,50mA.
Оборотами турбины фена управляет MOSFET в планарном корпусе (Q2) TPC8107 (datasheet)
Силовая часть, управляющая нагревателем фена, включает:
ИМС с силовыми ключами (U9) ULN2003A (datasheet), расположена на обратной стороне платы
оптопара с симисторным выходом и переключением в любой момент времени (U5) MOC3020M (datrasheet)
симистор (SCR) BTA20-600B на радиаторе (datasheet)
так же к силовой части можно отнести измерительный трансформатор тока (TU1) ZMPT107 (datasheet)
Также есть EEPROM (U4) ATMLh527, подключение к контроллеру по шине I2C
Поскольку разработчик контроллера паяльного фена и контроллера паяльной станции один и тот же, то не удивительно что элементная база схожа.
Внешний осмотр плат оставил двоякое впечатления – сами платы качественные, с шелкографией, флюс отмыт на четверочку, но некоторые SMD элементы стоят кривовато, явно паяли вручную, да и ещё при транспортировке был немного поврежден ферритовый сердечник дросселя в выходном фильтре БП — пришлось заменить на такой.
Корпус
Для паяльного фена был заказан комплект для сборки корпуса. Цена на момент покупки составляла 11.17$. С учетом доставки на склад перевозчика — 12.38$.
В комплект входят:
— два одинаковых П-образных отрезка дюралевого профиля
размеры профиля 150х88х19мм
сечение профиля
Половинки профиля не крашены, а имеет анодированное покрытие.
— передняя панель. Она выполнена из дюралюминия, имеются декоративные фаски, а так же выемки для ручки энкодера и тонированного стекла, в ней уже просверлены все необходимые отверстия. Панель не окрашена, имеет естественный цвет дюралюминия. Надписи нанесены качественно. 
Размеры передней панели: 94х42х5мм. По периметру она немного выступает за пределы корпуса.
— задняя панель. Так же выполнена из дюралюминия, в ней имеется фрезерованное отверстие для разъема шнура питания с предохранителем и выключателем питания. Цвет панели черный, покрытие анодировано. 
Размеры: 88х38х2мм. 
— тонированное стекло имеет «дымчатый оттенок», оклеено защитной бумагой.
Размеры 38х22х3мм.
— ручка на энкодер
— крепежные винты: 4шт. декоративных под шестигранник для крепления передней панели и 4шт. с готовками впотай черного цвета для крепления задней панели.
В том же магазине, где покупался корпус был приобретен разъем для шнура питания с предохранителем и выключателем питания.
Цена на момент покупки составляла 0.47$. Так как разъем покупался в том же магазине, где и корпус, то стоимость доставки на склад перевозчика у них общая.
Расписывать разъем подробно не буду, если кому интересно могут глянуть тут, он такой же.
Ручка паяльного фена.
Ручка паяльного фена предложенная в магазине с контроллером мне не понравилась. Фиксирование насадок типа байонет ИМХО не является надежным, могут спадать в самый не подходящий момент (проверено на практике), поэтому решил покупать ручку фена отдельно.
Была заказана такая ручка паяльного фена
Параметры заявленные магазином:
Рабочее напряжение: 220 В переменного тока ± 10% 50Гц
Выходная мощность: 700 Вт ± 10%
Температурный диапазон: 100÷500 ℃
Подходят насадки с фиксатором в виде хомута с посадочным диаметром 22мм.
Вроде все хорошо, но пробные включения принесли разочарование — большое несоответствие установленной температуры и реальной на выходе сопла, почти в 150 ℃.
Проведя ряд пробных подключений ручек фена от других паяльных станций Юра, ака Nimnul1979, пришел к довольно таки неприятным выводам: данный контроллер паяльного фена жестко «заточен» под конкретную модель ручки фена, точнее сопротивление нагревательного элемента. Ручка фена от паяльной станции Lukey-702 с сопротивлением нагревателя 70 Ом показала наилучшее соответствие установленной температуры и реальной на выходе сопла, практически разбежность равнялась 0.
Вывод по контроллеру: стабилизация температуры «завязана» на протекающий через нагревательный элемент ток (используется измерительный трансформатор тока (TU1) ZMPT107).
Вывод по ручке фена: для данного контроллера не подходит, сопротивление нагревательного элемента
86 Ом. Конструктивные особенности нагревательного элемента и большое отличие его сопротивления от требуемых 70 Ом, не позволили подогнать сопротивление под заданную величину.
Пришлось заказывать другую ручку фена.
Покупать ручку паяльного фена от паяльной станции Lukey-702 не хотелось. Уже был приобретен и пылился в ящике стола набор насадок именно с хомутом. Поэтому была приобретена ручка фена от паяльной станции YIHUA-862D+. 
Цена на момент покупки составляла 8.76$. С учетом доставки на склад перевозчика — 10.07$.
Краткие характеристики:
Рабочее напряжение: 220 В переменного тока ± 10% 50Гц
Выходная мощность: 650 Вт
Диапазон температуры горячего воздуха: 100÷480 ℃
Расход воздуха 120 л/мин (макс.)
Посадочное место под насадки диаметром 22мм.
Рассмотрим ручку фена по подробнее
Ручка фена выполнена из пластмассы, типа полистирол, черного цвета.Форма «классическая» для ручек с турбиной внутри корпуса
На данном фото хорошо видны воздухозаборные отверстия
Гильза нагревательного элемента имеет явно выраженное сопло. Сопло имеет посадочное место для насадок с фланцем, его внешний диаметр 21,5мм, так же имеется рассекатель, который должен закручивать поток воздуха
Заглянем что находится внутри ручки фена.
Для разборки корпуса ручки необходимо открутить 2 самореза
и снять защитный кожух гильзы нагревательного элемента
Аккуратно рассоеденяем половинки ручки и лице зреем внутренности
под турбиной расположена соединительная плата
Ну и фото всех компонентов в отдельности:
турбина на 24В центробежного типа, на выходном отверстии имеется уплотнительное резиновое кольцо
геркон для определения момента постановки ручки фена на подставку
нагревательный элемент — нихромовая спираль на керамическом каркасе
при монтаже в гильзу нагревательный элемент предварительно обматывается теплоизоляцией — несколько слоев слюды
на самом краю нагревательного элемента располагается термопара
коммутация компонентов ручки фена и провода к паяльной станции осуществляется с помощью соединительной платы
Плата имеет токопроводящие дорожки с двух сторон, которые соединены между собой с помощью металлизированных отверстий.
На токопроводящих дорожках есть надписи, указывающие что и куда следует подпаивать.
Провод для подключения ручки к паяльной станции 8 жильный, жилы отличаются цветом. Длинна провода 95см, провод гибкий, к сожалению не термостойкий, паяльник изоляцию плавит. В будущем, думаю, придется заменить на что-нибудь термостойкое.
При работе паяльным феном нужна специальная подставка для его ручки.
И если в случае с паяльником, подставка может быть любая (у меня такая), главное что бы удобно было ей пользоваться. То для ручки фена любая не подойдет…
На Тао была приобретена подставка для ручки фена. Цена на момент покупки составляла 1.71$. С учетом доставки на склад перевозчика получится 2.88$.
В комплекте: сама подставка с Г образным кронштейном и 2 винтика М3
Подставка выполнена из пластмассы, типа полистирол, черного цвета и представляет собой U образное ложе в которое упускается ручка паяльного фена
Если подставка закреплена не горизонтально, а под небольшим углом, то что бы ручка фена не выскальзывала на ней есть утолщение (роль которого выполняет защитный кожух гильзы нагревателя), а на самой подставке есть фаска
Положение ручки фена на подставке, при котором защитный кожух гильзы нагревателя упирается в фаску подставки, является основным положением. Именно в таком положении 2 мощных магнита, расположенных в боковых стенках подставки, взаимодействуют с герконом в ручке фена.
Магниты достаточно мощные, винты «прилипают» очень хорошо
от выпадания, магниты зафиксированы клеем
Кронштейн подставки представляет собой стальной уголок, прикреплен к подставке с помощью 4 саморезов (видно на картинке выше). Для крепления подставки к вертикальной поверхности в кронштейне есть 2 отверстия овальной формы
Как и куда крепить свою подставку пока не придумал…
Все основные компоненты рассмотрены, пора переходить к сборке.
Начнем с передней панели.
Как и в случае с контроллером паяльника, передняя панель требует доработки.
Необходимо просверлить маленькое отверстие для упора энкодера, вклеить тонированное стекло и установить разъем GX16-8 для провода к ручке фена.
Если с отверстием и стеклом проблем не возникло, то монтаж разъема потребовал «серьезных» слесарных вмешательств.
Отверстие изначально рассчитанное для разъемы GX12-5 и имеющее диаметр 12мм необходимо рассверлить до 16мм. А так же необходимо шестигранную гайку разъема GX16-8 по наружной кромке обточить до кольца с внешним диаметром 28-29мм и для удобства фиксации сделать 2 запила.
Что в итоге получилось
Корпус так же не избежал доработки. Были установлены ножки (что и как делал смотрим тут). Так же на внутренние поверхности половинок корпуса были приклеены полоски изоляционного материала (по моему целлулоид, применяется в БП компов, между платой и корпусом БП) для электроизоляции корпуса от компонентов платы контроллера. Для лучшей фиксации применил тонкий двусторонний скотч.
Делать стойки для фиксации платы в корпусе не стал, а выпилил из текстолита «уши» (ссылка на YandexDisk)
напаял на них гайки М3
закрепил «уши» на плате контроллера и БП, подогнал всю конструкцию по ширине корпуса и установил в пазы, как БП в моей паяльной станции
Корпус в сборе.
Со слесарными работами закончили, приступаем к пайке.
Приведу схема подключения платы контроллера к периферии (ссылка на YandexDisk)
Ничего сложного, главное правильно всё распаять и соеденить
Ответных частей разъемов платы контроллера и БП в комплекте не было, что-то нашел в «загашнике», что-то прикупил на радиорынке.
Разъем PWR используется для логического включения контроллера паяльного фена, если данный контроллер используется в составе паяльной станции совместно с паяльником
Поскольку у меня паяльный фен будет отдельным устройством, то просто установил перемычку (хорошо подходят перемычки с HDD поколения IDE или материнских плат).
Теперь доделаем ручку фена.
Для подключения ручки фена используется 8-ми жильный кабель.
Схема подключения (в оригинале не так, переделывал)
Добавил термистор
припаял одним контактом к геркону (у них есть общий контакт GND), усадил в термоусадку и зафиксировал термоклеем, перекоммутировал провода на соединительной плате
Приведу распиновку разъема GX16-8 (мой вариант, у кого-то может быть по своему)
1 — красный — минус двигателя турбины
2 — белый — нагреватель фена
3 — серый — нагреватель фена
4 — зеленый — термистор NTC
5 — синий — + термопары
6 — желтый — геркон
7 — коричневый — плюс двигателя турбины
8 — черный — GND
Собираем ручку фена, подключаем разъем к контроллеру, подаем питание и скрестив пальцы, включаем — работает!
Теперь рассмотрим работу паяльного фена.
Устанавливаем ручку фена на подставку и подаем питание. На 2-3 секунды включится турбина фена, на экране появится изображение — паяльный фен запустился и перешел в дежурный режим.
Сначала разберемся с органами управления и меню.
Управление паяльным феном осуществляется с помощью ручки энкодера и геркона в ручке. Доступны разные комбинации управления энкодером: вращение ручки ±, нажатие кнопки ручки, нажатие+вращение ручки ±.
Итак что же мы видим на экране:
— в левом верхнем углу отображается режим работы и выставленная температура для текущего режима
— в правом верхнем углу отображается процент мощности блока питания, которая поступает на нагревательный элемент паяльного фена в данный момент времени
— слева по центру экрана видим текущую температуру на нагревательном элементе паяльного фена
— справа от текущей температуры отображается время работы паяльного фена в рабочем режиме
— в левом нижнем углу отображается скорость воздушного потока в процентном соотношении от максимальной
— в правом нижнем углу отображается знак термометра и температура термодатчика, используемая для компенсации температуры холодного пая.
Переключением режимами паяльного фена управляет геркон в ручке:
— при снятии ручки фена с подставки — рабочий режим (на экране в левом верхнем углу SET)
— при установке ручки фена на подставку — дежурный режим (на экране в левом верхнем углу SBY)
При вращение ручки энкодера ± переходим в режим установки температуры, вращение ручки ± изменяет значение, доступные значения 100÷550 ℃.
При нажатии на кнопку энкодера переходим в режим установки скорости воздушного потока, вращение ручки ± изменяет значение, доступные значения 20÷100%.
При нажатии на кнопку энкодера и повороте его ручки по часовой стрелке попадаем в меню выбора пресетов
Вращением ручки энкодера ± выбираем один из пяти (G1÷G5) пресетов, нажатие на кнопку энкодера применяет выбранные параметры.
Для сохранения пресета сначала необходимо выставить желаемые значения температуры и скорости воздушного потока, потом перейти в меню пресетов, выбрать «SAVE» и нажать на кнопку энкодера, откроется меню выбора необходимой ячейки памяти. Вращением ручки энкодера ± выбрать один из пяти (G1÷G5) пресетов и нажатием на кнопку энкодера сохранить выбранные параметры. Пункт меню «QUIT» — выход на основной экран.
Нажатие на кнопку энкодера и поворот его ручки против часовой стрелки никаких изменений в работе паяльного фена не привносит.
Длительное нажатие на ручку энкодера (более 2-х секунд) позволяет попасть в меню настроек Setup Menu. Всего доступно 10 пунктов меню. Переход между пунктами осуществляется вращением ± ручки энкодера, вход в конкретный пункт — нажатием кнопки ручки.
Рассмотрим пункты меню настроек
С управлением разобрались.
Теперь рассмотрим работу паяльного фена.
При поднятии ручки паяльного фена с подставки, он переключается в рабочий режим.
Запускается турбина на оборотах, обеспечивающих заданную скорость воздушного потока и начинает расти его температура. Выход на заданную температуру происходит за 10-20 секунд, при этом наблюдаются незначительные забеги как вверх, так и вниз с амплитудой до 10℃. Момент, когда текущее значение сравнялось с заданным, сопровождается сигналом бузера, так же правее текущей температуры — таймер начинает отсчет времени работы в данном режиме. При смене температуры ручкой энкодера или смене пресета, таймер сбрасывается (так и не понял зачем он нужен, если кто знает для чего этот таймер, подскажите, добавлю в обзор).
При установке ручки паяльного фена на подставку, он переключается в режим ожидания, обороты турбины автоматически повышаются до 100% и происходит быстрое охлаждение нагревательного элемента до 90℃, после чего турбина отключается. После остановки турбины температура немного повышается до ~100℃ и начинает медленно опускаться.
Снятие показаний и тестирование
Первоначально прокалил спираль на температуре 500℃ в течении 5-10 минут.Для снятия показаний соорудил из подручных средств стенд
Снятие показаний проводилось внешней термопарой на расстоянии ~5мм от среза сопла паяного фена.
В ходе тестирования изменял температуру с шагом 50℃. При каждом измерении ждал пока температура на термопаре ручки паяльного фена не совпадет с установленной.
Так же в ходе снятия показаний изменял скорость воздушного потока (100%-75%-50%)
Результаты измерений в таблице
Как видно из таблицы реальные показания, хоть и незначительно, но отличаются от установленных в контроллере паяльного фена, калибровка по 2-3 точкам не помешала бы. Так же не помешала бы коррекция температуры и при смене скорости воздушного потока, но, к сожалению, в данном контроллере (его программной части) не реализована.
Чуть ниже я расскажу о наборе насадок для паяльного фена, а тут представлю таблицу с измерениями температуры для некоторых из них. Снятие показаний проводилось внешней термопарой на расстоянии ~5мм от среза сопла насадки паяного фена.
При измерении скорость воздушного потока была максимальной — 100%. Результаты измерений в таблице
Как можно увидеть из таблицы, чем меньше диаметр насадки тем выше погрешность реально измеренной температуры.
Коррекция температуры от диаметра сопла и типа насадки так же не помешала бы, но, к сожалению, в данном контроллере (его программной части) не реализована.
Дополнительные аксессуары, наличие которых желательно, но не обязательно.
Насадки на носик паяльного фена.
Как уже отмечал выше, для паяльного фена были куплены насадки, набор 8шт. Цена на момент покупки составляла 2.16$. С учетом доставки на склад перевозчика — 3.32$.
В набор входят насадки с таким диаметром выходных сопел: 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 10мм, 12мм.
Внутренний диаметр насадки 22мм
Толщина стенки самой насадки 0,8мм
Толщина стенки трубки сопла 0,6мм
Высота насадки 45мм
Материал из которого выполнены насадки — сталь. Насадки имеют никелированное покрытие
Фиксирование на ручке фена осуществляется с помощью хомута и винта с резьбой М3.
Силиконовый коврик на рабочий стол.
При использовании паяльного фена рабочую поверхность стола желательно закрывать каким-либо теплостойким материалом. Хорошую теплостойкость обеспечивают силиконовые коврики. Поиск на Тао привел в магазин
Предложенный ассортимент заставил задуматься: а что же выбрать? Хотелось по максимуму накрыть стол, иметь ячейки для всякой мелочевки, возможность размещать дополнительное оборудование и инструмент
Но любимое земноводное напоминало — это не первоочередная покупка, будь скромнее в желаниях. В итоге был приобретен коврик размером 350х250х5мм. Фото с магазина
Цена на момент покупки составляла 2.91$. С учетом доставки на склад перевозчика получится 3.93$.
Коврик достаточно тяжелый — 0,25кг. Учитывайте это при покупке на Тао, при доставке вес имеет значение.
Данный коврик подходит как для пайки паяльным феном, так и паяльником, он имеет большую площадь и он самый толстый из представленных в магазине.
Эксплуатация данного коврика на протяжении 3-х месяцев убедила меня в правильности выбора. Рекомендую.
Теперь о затратах.
Стоимость комплектующих (на момент покупки) в магазине на ТаоВао / с учетом доставки на склад МистЭкспресс:
— контроллер 27.74$ / 29.49$
— корпус в сборе 11.17$ / 12.38$
— разъем шнура питания 0.47$ / 0.47$
— ручка фена 8.76$ / 10.07$
— подставка под ручку фена 1.72$ / 2.88$
Итого 49.86$ / 55.29$ + стоимость доставки.
Стоимость дополнительных аксессуаров:
— насадки 2.16$ / 3.32$
— силиконовый коврик 2.91$ / 3.93$
Вес собранного паяльного фена с ручкой и подставкой
составил 0.652кг.
Учитывая, что, согласно тарифам МистЭкспресс, доставка самолетом составляет 8$ за 1кг, плюс консолидация 1$ за 1кг плюс 1$ на оформление посылки — получим стоимость доставки данного паяльного фена ~7$.
Напоследок субъективные выводы.
Рассмотренный контроллер паяльного фена оставил двоякое впечатления – с одной стороны очень хорошо проработана аппаратная часть, хоть БП и имеет некоторые упрощения по сравнению с datasheet (на работу абсолютно не влияют), контроллер STM32 и его обвязка порадовали. Есть всё необходимое, даже больше… А вот программная часть никакая, от слова совсем… Базовый функционал есть, а вот изюминки, как в паяльной станции на контроллере STM32 нет. Всё просто и примитивно. Такое впечатление, что разработчик начал проект, разработал принципиальную схему, а при написании программы — забросил… Вполне возможно так и было, поскольку у этого разработчика появился очередной проект — контроллер паяльника и фена на STM32.
Как итог:
плюсы:
— базовый функционал, но хотелось бы большего, особенно не хватает калибровки
— простое, удобное управление
— информативный дисплей
— 5 пресетов
— малые габариты и вес
минусы:
— жесткая привязка к конкретной модели ручки паяльного фена
— отсутствие калибровки
— нет коррекции температуры и скорости воздушного потока при установке насадок
— цена, не многие захотят отдать 50$ за «обычный паяльный фен».
Стоит ли покупать этот контроллер или нет решать Вам.
Выражаю особую благодарность земляку Юре, ака Nimnul1979, за идейное вдохновение, моральную и техническую поддержку.
Всем спасибо за внимание, жду конструктивную критику и комментарии.
P.S. Если у кого-то с Украины возникнет потребность купить что-либо на ТаоВао, стучите в личку, помогу.
P.P.S. Если кто-то «шарит» в написании программ для STM32 и есть желание «поковырять» прошивку — стучитесь в личку…
Прошивку кому интересно берём yadisk или google
P.P.P.S Спасибо:
— vulkan35 за предоставленный список компонентов
и фотографии новой платы с разъемом для батарейки
может кому-то пригодится при ремонте
— zeliboba244 за принципиальную схему контроллера и блока питания
