Соединение на шкантах: Невидимые соединения на шкантах – Сделаем мебель сами — Антемион

Содержание

Невидимые соединения на шкантах – Сделаем мебель сами

Здравствуйте дорогие друзья.

Вы, наверное, встречали мебель, собранную так, как будто в ней совсем нет крепежа?

Любую мебель собирают с помощью крепежа. Просто один крепеж виден, например, извне, а другой – нет.

Итак:

В качестве крепежа, могут быть конфирматы, минификсы, уголки. Весь, вышеперечисленный крепеж является видимым, если не с наружной стороны деталей, то с внутренней.

Но есть крепеж, благодаря которому, деталь крепится вообще, без видимых признаков крепления.

Этот крепеж называется шкант.

Шкант – это деревянный цилиндр, размеры которого, обычно равны 35х8 мм (длина – 35мм, диаметр – 8мм).

Суть крепления на нем заключается в том, что в двух, стыкующихся деталях делают соосные отверстия, в которое вставляют сам шкант. Получается, две детали крепятся двумя своими соосными отверстиями на этот крепеж.

Обычно, при креплении, шкант «загоняется» в отверстия деталей на клее ПВА, по этому, соединение получается очень прочным.

Такой крепеж широко используют при работе с деревом, но и при изготовлении корпусной мебели их так же применяют.

При всех плюсах (визуальное отсутствие самого крепления, довольно высокая прочность соединения), шкантовое соединение имеет и свои недостатки.

А недостатки у него следующие:

Такое крепление уже нельзя разобрать (например, для ремонта). То есть, оно делается один раз.
Для подобных креплений, нужно точно делать под них отверстия. В противном случае, детали не будут подогнаны друг относительно друга, и никакой возможности их подогнать, разумеется, уже не будет.

Именно по этому, подобные соединения, практически никогда не делаются вручную.

Для этих целей, всегда используются специальные приспособления – кондуктора.

Кондуктора могут быть самодельными (низкого качества), и заводскими (как правило, импортного производства), качество которых намного выше.

На рисунке ниже, показан, наверное, самый простейший кондуктор для рассматриваемого нами соединения.

Это – специально сделанные «заколки», которые имеют диаметр, почти равный диаметру шканта.

Их просто вставляют в отверстия под шканты, просверленные в торцах стыкующихся деталей. Затем, деталь с этими заколками просто устанавливают на предназначенное ей место, и прижимают. На второй детали остаются «метки» от иголок.

По этим меткам и делают отверстия.

Главное – чтобы отверстия в торцах деталей (в которые вставляются эти «заколки»), были сделаны по центральной оси самих торцов.

Стоимость самих шкантов относительно невысока, по этому, при наличии хорошего кондуктора, их можно с успехом использовать при соединении деталей, наружные поверхности которых должны быть «чистыми».

На этом все, до встречи в новых постах.

Соединение деталей с помощью шкантов и шурупов в нагель — «Корпорация Снабжения»

Существует множество способов соединения деревянных деталей между собой. Их выбор обуславливается необходимой надежностью крепления, видом изделия и его назначением.

Рассмотрим каждый из способов подробнее.

Шканты

Шканты – круглые детали, вставляющиеся в углубления соединяемых деталей. Их диаметр должен составлять 0,4 толщины детали.

Для соединения деталей шкантами необходимы отверстия. Они выполняются с помощью сверла с центрирующим кончиком, соответствующего диаметру шканта. Глубина отверстия составляет половину длины шканта с запасом в два-три миллиметра.

Поверхности деталей, соединяемых между собой, максимально плотно подгоняются друг к другу. А отверстия под шканты размещаются соосно – напротив друг друга.

Для точной разметки пригодится специальный металлический маркер – шканторазметчик. Для начала сверлим отверстия под шканты на одной детали. Затем вставляем в отверстия маркеры заостренным концом вверх. Накладываем сверху вторую деталь и плотно прижимаем. На второй детали появятся отметки, которые останется превратить в отверстие.

После того, как отверстия будут готовы, переходим непосредственно к соединению. Сначала смазываем шканты клеем. Затем вставляем их в отверстия и прижимаем грузом на время высыхания клея.

Итак, последовательность соединения деталей шкантами выглядит следующим образом:

Разметка детали;
Просверливание отверстий;
Соосная разметка второй детали;
Просверливание отверстий;
Нанесение клея на шканты;
Соединение деталей шкантами.

Шурупы в нагель

Нагель представляет собой деревянный стержень, используемый для соединения двух деталей между собой.

Нагель используется при угловом соединении деталей шурупами, которые ввинчиваются в торец изделия вдоль волокон. Такое соединение получается непрочным и требует дополнительного сцепления в нагель.

Последовательность соединения деталей шурупами в нагель:

Привинчивание деталей шурупами;
Просверливание отверстия в бруске около торца под нагель;
Нанесение клея на нагель;
Соединение деталей нагелем.

После ввинчивания шурупов потребуется просверлить отверстие в бруске около торца. В него следует ввинтить нагель, предварительно смазанный клеем. И оставить до полного высыхания.

Таким образом, шурупы, ввинченные вдоль волокон, будут прочно закреплены с помощью нагеля.

Самый простой способ сделать соединение на шканты | Все о лазерной резке и столярке

В столярке, соединение на круглые шканты, можно назвать самым популярным соединением. Это довольно прочное соединение, но требующее ювелирной точности. В этой публикации мы сделаем приспособу, которая здорово облегчит соединение на шканты.

шканты

Создание данного кондуктора займет от силы 30 минут, но зато каждый раз, при соединение на шканты, будет здорово экономить ваши силы и время. Если, что то покажется не понятным, то уже по сложившейся традиции в конце публикации есть видео с моего YouTube канала.

И так, для нашего кондуктора на понадобится всего несколько деталей, две детали из фанеры размерами:

70Х100Х8 мм
70Х20Х 24 мм

И две трубки с внутренним диаметром 8 мм, внешним диаметром 10 мм и длинной 20 мм. У меня не было двух трубок длинной 20 мм, но было четыре длинной 10 мм, что в принципе одно и то же =)

детали будущего кондуктора

Сделаем разметку на маленькой детали из фанеры, отступим по 15 мм с каждого края (по центру ширины 24 мм). Разметку делаю с двух сторон, так как сверлиться буду так же с двух сторон, что бы встретится в центре.

делаем разметку

Сначала я сделал отверстие сверлом 5 мм, затем расширил его сверлом 8 мм.

просверленные по разметки отверстия

А в самом конце я уже расширил нужное отверстие сверлом 10 мм. Что бы получить отверстие строго под углом 90˚ я использовал дешевую китайскую приспособу для дрели, ну и как говорил выше, сверлил с двух сторон заготовки.

расширяем отверстия 10-ти миллемитровым сверлом

Следующим шагом нужно впрессовать отрезки трубки в только, что просверленные заготовки. Отрезки трубки я снаружи покрыл суперклеем, что бы после того как мы их вставим в фанеру, они приклеились к ней. Так же я зажал заготовку из фанеры струбциной, так как трубка будет впрессовываться с трудом, и деталь может треснуть.

зажимаем заготовку струбциной

Теперь берем G-образную струбцину (можно железными тисками) и впрессовывает кусок трубки в деталь из фанеры.

впрессовываем трубку в фанеру

Займемся следующей деталью. Разметим предыдущей деталью ширину на второй детали (имеется ввиду 20 мм), а затем найдем середину на этой линии (середина будет на 35 мм с каждой стороны).

делаем разметку

Пером 20 мм сверлим отверстие.

сверлим отверстие на следующей детали

Нам нужно склеить две детали вместе…

наносим клей

… да так, что бы первая деть перекрывала наполовину отверстие, просверленное 20-ым пером, во второй детали.

Зажмем все это дело струбцинами и подождем, пока высохнет.

зажимаем струбцинами

Ну, что же, после того как клей высох, осталось сделать всего одну пометку. Если заглянуть в 20-ти миллиметровое отверстие, то вы увидите, что на половину этого отверстия нашему взору предстанет первая деталь. Так вот ровно по центру, нужно начертить линию на первой детали. Это можно было сделать до склеивания, но я забыл.

чертим линию

В принципе наш кондуктор готов, можем использовать со спокойной душой. Давайте попробуем.

Начертим линию на двух брусках, которые хотим соединить на шканты.

делаем разметку

Сверлить под шканты будем по очереди, сначала первый брусок, затем второй. Наложим, наш кондуктор на первый брусок и совместим линию разметки на бруске, и с линией в отверстии кондуктора.

совмещаем линии на кондукторе и бруске

Зафиксируем кондуктор, а вместе с ним и брусок, струбциной и восьмым сверлом, сквозь кондуктор, сделаем два отверстия под шканты.

сверлим под шканты

Со вторым бруском проделываем ту же операцию. В итоге у нас получаются примерно вот такие вот отверстия.

отверстия под шканты

Давайте забьем шканты…

забвиваем шканты

И соединим бруски.

соединение на шканты готово

Ну и как обещал видео с YouTube канала (буду благодарен если подпишитесь и на YouTube канале и поставите лайков).

Если вам была интересна и полезна статья, то обязательно, просто обязательно ставим лайк и подписываемся!!! Так же не забываем про YouTube канал, там тоже все интересно. Все предложения, пожелания и критику шлите на [email protected] или же в комментарии под публикацией!

Невидимые соединения на шкантах — Сделаем мебель сами

Добрый день дорогие друзья.

Вы, наверняка, встречали мебель, собранную так, будто бы в ней абсолютно нет крепежа?

Любую мебель собирают при помощи крепежа. Просто один крепеж виден, к примеру, снаружи, а другой – нет.

Для крепежа, могут быть винтовые крепежи, минификсы, уголки. Весь, вышеперечисленный крепеж считается видимым, если не снаружи деталей, то с внутренней.

Однако есть крепеж, благодаря ему, деталь фиксируется вообще, без заметных признаков крепления.

Данный крепеж именуется шкант.

Шкант – это древесный цилиндр, размеры которого, в большинстве случаев равны 35х8 мм (длина – 35мм, диаметр – 8мм).

Суть крепления на нем состоит в том, что в 2-ух, соединяющихся деталях выполняют соосные отверстия, в которое вставляют сам шкант. Выходит, две детали фиксируются 2-мя собственными соосными дырочками на данный крепеж.

В большинстве случаев, при крепеже, шкант «загоняется» в отверстия деталей на клее ПВА, по этому, соединение выходит достаточно крепким.

Такой крепеж широко применяют во время работы с деревом, но и в процессе изготовления мебели на корпусной основе их также используют.

При всех плюсах (зрительное отсутствие самого крепления, довольно высокая надежность соединения), шкантовое соединение имеет и собственные минусы.

А минусы у него такие:

Это крепление нельзя уже разобрать (к примеру, для работ по ремонту). Другими словами, оно выполняется 1 раз.
Для похожих креплений, необходимо точно делать под них отверстия. В другом случае, детали не будут подогнаны относительно друг друга, и никакой возможности их приладить, конечно, уже не будет.

Собственно по этому, похожие соединения, фактически никогда не выполняются ручным способом.

Под эти цели, всегда применяются особые устройства – кондуктора.

Кондуктора могут быть самодельными (плохого качества), и фабричными (в основном, иностранного производства), качество которых значительно выше.

На рисунке ниже, показан, пожалуй, самый самый простой кондуктор для рассматриваемого нами соединения.

Это – специально выполненные «заколки», которые имеют диаметр, практически равный диаметру шканта.

Их просто вставляют в отверстия под шканты, просверленные в торцах соединяющихся деталей. Потом, деталь с этими заколками просто ставят на предназначенное ей место, и прижимают. На второй детали остаются «метки» от иголок.

По этим меткам и выполняют отверстия.

Главное – чтобы отверстия в торцах деталей (в которые ставятся эти «заколки»), были выполнены по центральной оси самих торцов.

Стоимость самих шкантов сравнительно небольшая, по этому, если есть наличие отличного кондуктора, их можно успешно задействовать при соединении деталей, внешние поверхности которых обязаны быть «чистыми».

10 месяцев назад

Соединение деталей шкантами |Строительство и ремонт своими руками

Способов соединения деталей из дерева между собой
существует большое количество — от гвоздей, до хитрых соединений на шипах. Во многом выбор способа зависит от конструкции изделия, применяемых материалов и назначения будущего изделия. Соединение на шкантах, среди прочих, выделяются прочностью, добротностью и что важно, относительной легкостью выполнения в домашней мастерской.

Соединение с помощью деревянных шкантов служит для скрытого крепления деревянных деталей. В основном шканты бывают ∅ 6, 8 и 10 мм. Необходимый диаметр шканта выбирается в зависимости от толщины соединяемой детали.
Располагают шканты от кромок на достаточном расстоянии, особенно важно при соединении деталей из ДСП.

Под шканты отверстия сверлят сверлом по дереву с центрирующим кончиком (диаметр сверла равен диаметру шканта). Устанавливают в дрель ограничитель глубины сверления. Если такого приспособления не имеется, то можно воспользоваться клейкой лентой, намотав ее на сверло. Отверстие должно быть строго перпендикулярно поверхности детали.

Очень удобно размечать отверстия под шканты при помощи металлических маркеров-шканторазметчиков. Разметка с их помощью выполняется таким образом: в одной из деталей сверлятся отверстия под шканты, затем в них вставляют шканторазметчики, которые имеют заостренные кончики, накладывают эту деталь на другую и слегка надавливают, чтобы на другой детали остались метки от острой кромки каждого шканторазметчика. Данные отметки и будут являться точками сверления отверстий. При креплении деталей кромку, отверстия и шканты смазывают клеем, детали соединяют, крепят струбцинами, после чего оставляют пока не высохнет клей.

Еще одно хорошее приспособление для сверления отверстий под шканты при угловых соединениях — Г-образных, Т-образных — сверлильный кондуктор. Он удерживает сверло к поверхности детали перпендикулярно. Применяют его прежде всего когда требуется соединять большое число деталей, например при изготовлении стеллажа.

Кроме круглых шкантов иногда применяют и плоские (их обычно называют шпонками). Собой представляют деревянные пластины овальной формы. Размер таких шпонок-шкантов может быть разный.

Соединения на плоских шпонках-шкантах обладают более высокой прочностью, благодаря большей площади склеиваемых поверхностей. При этом шлицы под них выбрать можно фрезой или дисковой пилой. Для выборки большого количества шлицов использовать лучше всего фрезерную машинку, приставку фрезерную к электродрели или углошлифовальную машинку («болгарку»).

Еще полезные статьи по теме:

Понравилась статья?!Поделись ею со своими друзьями:

Соединение деталей шкантами и шурупами с нагелями

9. Соединение деталей шкантами и шурупами с нагелями

Более простым, чем шиповое, но менее прочным является соединение деревянных деталей шкантами (рис. 28). Шканты — это круглые, вставляемые в отверстия двух соединяемых деталей вставки. Соединяемые шкантами поверхности двух деталей должны быть точно подогнаны друг к другу, а отверстия под шканты просверлены точно друг напротив друга, т.е.соосно.

Диаметр шканта должен составлять 0,4 толщины соединяемых деталей. Под шканты сверлят отверстия сверлами того же диаметра, что и диаметр шканта, на глубину 0,5 длины шканта плюс 2…3 мм.

Расстояние от ребра детали до центра отверстия под шкант должно быть не менее двух диаметров шканта.

Самой ответственной операцией является сверление отверстий под шканты в двух деталях. Центры отверстий под шканты обычно размечают с помощью рейсмуса и столярного угольника. На рис. 29 представлена последовательность сборки деталей шкантами.

Перед соединением деталей шканты намазывают клеем, вставляют их в отверстия и детали соединяют, прижав их на время склеивания, например клиньями на крышке верстака.

Чтобы привинтить шурупами деталь к торцу деревянного бруска, около торца в бруске просверливают отверстие и забивают в него нагель (круглый деревянный стержень), намазанный клеем (рис. 30). Сущность соединения состоит в том, что шурупы плохо держатся, если они расположены вдоль волокон, но прочно ввинчиваются в нагель.

Практическая работа

Разметка отверстий под шканты. Сборка изделия шкантами.

Сборка углового соединения шурупами в нагель

1. Получите задание у учителя на соединение деталей посредством шкантов.

2. Разметьте заготовки.

3. Подберите шканты по размерам.

4. Проверьте соосность расположения центров отверстий под шканты.

5. Высверлите отверстия, намажьте клеем шканты, соедините детали и зажмите их в тисках или струбцинах.

6. По заданию учителя разметьте и соберите изделие с креплением деталей шурупами в нагель.

Новые термины: Шкант, соосность, нагель.

Вопросы и задания

1. Чем отличается шкант от нагеля по своему назначению?

2. Как подбирают диаметр шканта и глубину отверстия под шкант?

3. Как просверлить отверстия под шкант соосно в соединяемых деталях?

4. Почему шуруп ввинчивают в нагель?

Чем отличается шкант от нагеля по назначению

В предыдущих параграфах вы ознакомились с соединением столярных изделий шипами, которые составляют одно целое с бруском. На практике часто используют и соединение вставными шипами (рис. 31, а), которое является более простым, но менее прочным. Цилиндрический вставной шип называется шкантом.

Рис. 31. Соединение деталей шкантами (1) и разрез по шканту (б)

Расстояние от ребра детали до центра отверстия под шкант должно быть не менее двух диаметров шканта (рис. 31, б).

На рисунке 32 представлена последовательность соединения деталей шкантами со склеиванием.

Рис. 32. Последовательность соединения деталей шкантами: а — разметка; б — высверливание отверстий и соединение деталей; в — разрез по шкантам

Центры отверстий под шканты обычно размечают с помощью линейки и столярного угольника.

Отверстия под шканты в двух соединяемых деталях должны быть просверлены точно друг напротив друга, т. е. без смещения. Такое требование называется соосность.

Чтобы отверстия совпадали, их сверлят в двух деталях в сборе (в одной детали сквозные) или каждую деталь по кондуктору. Кондуктор может быть выполнен в виде плиты с упорами для заготовки и отверстиями, расположенными на нужном расстоянии.

Вначале детали пригоняют и соединяют без склеивания. Для окончательного соединения деталей шканты и отверстия намазывают клеем, выдерживают, шканты вставляют и забивают в отверстия, детали прижимают на время склеивания, например клиньями на крышке верстака или в зажиме.

Так как при угловом соединении деталей шурупы ввинчиваются в торец бруска вдоль волокон, соединение получается непрочным. Чтобы прочно прикрепить шурупами деталь к торцу деревянного бруска, около торца в бруске просверливают отверстие и забивают в него нагель (круглый деревянный шип), намазанный клеем (рис. 33). При этом шурупы ввинчиваются в нагель поперек волокон и прочно удерживаются.

Рис. 33. Соединение деталей шурупами в нагель

Источник: as6400825.ru

Что собой представляет

Нагели отличаются от большинства видов крепежа: у них отсутствуют шляпки, нет резьбы. Внешне это прямые деревянные или металлические штыри длиной в 12–15 см и диаметром от 10 до 30 мм. Предназначены они для работы с древесиной, хотя существуют нагели и для бетонных конструкций. Помещенные в просверленные отверстия прутья предотвращают горизонтальные сдвиги фрагментов.

Древесина имеет свойство изменяться в объемах при колебаниях температуры или влажности. Особенно это характерно для свежих материалов. В зависимости от структуры, брус или бревна могут увеличиваться и уменьшаться в размерах. Как только фрагменты дерева начинают расходиться, поверхность их соприкосновения с нагелями увеличивается: штыри под давлением незначительно изгибаются, возрастает сопротивление дальнейшим подвижкам. Когда происходит усыхание дерева, штырь перестает испытывать высокое давление и вновь возвращается в начальное положение.

Для того чтобы крепеж не был разрушен в ходе эксплуатации, требуется грамотно подбирать нагели, совмещая по диаметру с отверстиями в древесине. В результате стены сохраняются ровными, деформирование не происходит. Нагельные соединения более гибкие, в отличие от тех, что обеспечивают гвозди. Крепления препятствуют расшатыванию и смещению построек.

Так как нагели используются преимущественно для работы с древесиной, изготавливают их чаще из дерева. Применяются и металлические прутья. Допускается один или несколько видов крепежа из различных материалов.

Нагели из дерева

Деревянные нагели или шканты – это хлысты с гладкой цилиндрической поверхностью. Диаметр их сечения от 10 до 35 мм. Длина может быть любой: до 1,5 м и больше. При забивании в бревна применяют обычно отрезки 10–15 см. Реже используют крепеж из тонких обрезных брусков квадратного или прямоугольного сечения. Лучшим сырьем для производства нагелей являются твердые породы: дуб или бук. Из-за относительной дороговизны этих материалов чаще используется береза или ясень. Хвойные виды для этих целей не подходят из-за своей податливости. Вытачивают нагели только из сухого материала с влажностью не выше 12%. Применяют для работ как с мягкими, так и с твердыми породами древесины.

Преимущества деревянных нагелей:

устойчивость к нагрузкам на изгиб;
равномерное изменение вместе с основным материалом: штыри из дерева набухают и меняют температуру одновременно с бревнами, не провоцируя выделения конденсата;
обеспечивают герметичность готовых конструкций;
не препятствуют естественному вертикальному сдвигу фрагментов, что исключает образование щелей между венцами.

Деревянные шканты подходят для постройки лодок, плотов, надворных сооружений, бань, одноэтажных домов из сруба, уличной мебели и других конструкций из древесины.

Недостатки деревянных штырей:

невысокая биостойкость;
подверженность разрушениям;
неспособность противостоять высокому давлению.

Этот вид крепежа не столько стягивает фрагменты конструкций, сколько служит закладным элементом, обеспечивая устойчивость относительно друг друга. Работа с деревянными нагелями занимает много времени, требует определенных навыков, довольно сложна в исполнении.

Шканты округлой формы создают лучшее сцепление с поверхностью, его рекомендуется использовать при постройке несущих стен. Квадратный крепеж менее прочен, так как упирается в материал только углами. Его применяют при сборке легких деталей или стен, не испытывающих массивных нагрузок.

Шканты для бруса: процесс изготовления своими руками

Как правило, возведение любой деревянной постройки связывается с применением в работе элементов крепежа. Они помогают создать крепкую, монолитную конструкцию, не зависящую от типа строения. Шканты, или нагели, являются неотъемлемой частью любого здания. Их качество определяет надежность сооружения. Шканты для бруса своими руками можно изготовить, следуя определенной методике.

Схема межвенцового соединения при помощи нагеля.

Нагель представляет собой небольшой элемент, но без этой детали обойтись невозможно. Она обеспечивает надежный крепеж стен из бруса и сруба. Эти крепежные элементы называли шкантами еще во времена древности плотники с Вятки. В XVIII-XX веках там активно начало развиваться строительство изб из бруса и бревен. В ту эпоху можно было наблюдать активное развитие деревообрабатывающего производства, в результате которого и возник строительный бум.

Тогда дома из натуральной древесины складывались с использованием шипов из березы. Возведение срубов в тех краях и на всей территории нашей страны стали производить, применяя именно этот вид материала. Это знал любой плотник.

Назначение и особенности шкантов

Схемы и размеры различных нагелей при угловом креплении бруса.

Деревянные нагели являются специально предназначенным для скрепления бревенчатых стен штырями. Они предотвращают такие естественные процессы в древесине, как усыхание, в результате которого дерево изменяет свои первоначальные свойства, деформируется.

Применение подобных болтов поможет избежать процесса смещения бревен в стене. Их правильная установка обеспечит конструкцию стабильностью, брусья будут располагаться так, как они были в начальном положении.

Наиболее востребованными являются нагели, сделанные из твердых пород дерева. Березовые или дубовые шканты невозможно сломать при условии их правильной установки. Чаще всего им придают округлую форму и размер, соответствующий 24-25 мм. Деревянные гвозди должны быть ровными и гладкими по всей длине.

Нагели — это материал, помогающий удерживать стену в определенном положении. Шканты используются в обязательном порядке, независимо от того, является здание бревенчатым или брусовым. Наибольшее распространение получили березовые шипы.

Эти деревянные болты невозможно заменить другими составляющими типа гвоздей или саморезов, применение которых вызовет только ухудшение ситуации. К тому же не стоит использовать нагели на металлической основе, которые чаще всего являются арматурой. В результате можно наблюдать взаимодействие материалов с разной степенью теплопроводности.

Вследствие этого на внутренней поверхности бруса может появляться конденсат, а это совершенно не нужно. В таком случае арматура начнет покрываться ржавчиной, а древесина загнивать.

Вернуться к оглавлению

Деревянные шканты должны быть ровной округлой формы.

Шканты для бруса можно сделать самостоятельно, важно лишь знать о некоторых нюансах. Для этого нужно взять березовые поленья заданной длины и расколоть их на много частей, создавая заготовки квадратной формы. Потом вручную обтесать их, придав округлую форму определенного диаметра.

В случае наличия токарного станка все элементы можно аккуратно и быстро выточить. К тому же в качестве основания для шипа можно взять вышедшие из употребления черенки от лопат. Для придания им нужной формы следует лишь порезать их и сделать заготовки. Круглые шипы можно изготовить и с помощью циркулярной пилы.

Вернуться к оглавлению

Порядок работы с деревянными шипами сводится к следующим пунктам: вначале требуется найти середину на нужной плоскости и сделать разметку будущего отверстия.

С помощью сверлильного станка необходимо сделать углубление. В него будет вставляться шип. Диаметр сверла должен быть таким же, что и у шканта. Глубина — 1,5 бруса.
Если крепеж будет находиться в отверстии слишком свободно, то он не сможет выполнять свою функцию полноценно. В случае излишней плотности и выступания нагеля над поверхностью могут появиться проблемы в результате естественной усадки здания.
При обработке отверстия нужно следить за тем, чтобы угол сверла был перпендикулярен основанию. Это поможет избежать проблем при соединении деталей. Нагель соединяет 2 бруса или бревна, причем делать это нужно с соблюдением шахматного порядка по периметру стены сруба. При этом допустимым расстоянием между ними будет 1000-1500 мм.
От совмещения чаш и проемов необходимо делать отступ в 300 мм. При монтаже уровень влажности шкантов должен совпадать с влажностью самого бруса.
В полученное отверстие необходимо вставить кнопки-керны, предназначенные для разметки отверстия на другой доске. При отсутствии такой детали вполне можно прибегнуть к самостоятельному изготовлению. Для этого нужно сделать заточку стержня в виде карандаша так, чтобы в середине была иголка. Вставить его в отверстие.
Затем две доски укладываются на ровную поверхность, слегка прижимаются друг к другу. Таким образом, на чистой доске появляется разметка для высверливания углубления для шипа.

Нагель должен плотно и без скосов сидеть в пазах бруса, иначе он не выполнит свою функцию.

Для таких целей можно воспользоваться разметочным рейсмусом. Здесь важно правильно найти середину нужных поверхностей.

В полученные отверстия нужно вставить стержень, части досок обработать клеем, соединить заготовки и зажать в струбцину. Затем необходимо высушить конструкцию.

Советы:

Делать отверстия под шканты следует правильно. Это соединение имеет свою особенность: его нельзя изменять в момент сборки.
Обязательным условием является просверливание углублений строго перпендикулярно.
Не стоит делать чересчур глубокие дырки, это может привести к выходу нагеля за пределы доски. Торчать они не должны.

Вернуться к оглавлению

Шканты деревянные применяют при возведении различных сооружений с бревенчатыми или брусовыми стенами. Их использование утверждено нормативами строительных организаций, проектами домов из дерева. На практике применение березовых шипов обеспечивает деревянным основаниям безупречное соединение. Оно отличается подвижностью вертикального уровня. Однако это не мешает древесине осуществлять естественную усадку.

В процессе строительства домов из дерева часто прибегают к изготовлению шкантов для бруса своими руками.

Круглые березовые гвозди придают зданию крепость и безопасность.

Качество сборки и надежность стен будут находиться на самом высоком уровне и порадуют любого.

Итак, хотя самостоятельное изготовление шкантов кажется на первый взгляд чем-то сложным и трудоемким, на самом деле оно является примитивным заданием. Здесь важно соблюдать четкость, плановость и следовать инструкции.

masterbrusa.ru

Изготовление

Промышленный деревянный шкант выпускается из сухого материала высшего или первого сортов, не содержащего свилеватостей или сучков. Структура готового крепежа должна быть полностью однородной. Параметры промышленных штырей регламентируются условно.

диаметр 20, 25, 30 мм;
длина 120, 150 мм.

По ГОСТу в ходе работ диаметр шкантов должен составлять ⅙ от диаметра бревна. Штыри стандартной длины используются для соединения двух бревен, для скрепления нескольких требуются более длинные нагели.

По окончании изготовления нагели обрабатывают антисептиками.

При наличии подходящей древесины шканты можно выточить самостоятельно в домашних условиях на деревообрабатывающем станке. Изготовленный таким образом крепеж может иметь любые параметры. Рекомендуется делать длинный, а позже нарезать по необходимости. Лучше использовать хорошо высушенный негигроскопичный материал.

Нагели квадратного сечения делаются просто: доску распиливают вдоль волокон на длинные бруски по 20–30 мм в диаметре, грани отрезков шлифуют.

Для получения округлых штырей квадратные бруски чуть больше необходимого размера закрепляют в токарном станке и обтачивают резцом. В процессе заданный диаметр несколько раз выверяют штангенциркулем, иначе есть риск чрезмерно истончить материал. Заточенные бруски нарезают и делают фаски на концах штырей.

Особенности монтажа

Необходимо помнить, что нагели должны быть обязательно прочнее соединяемого материала. Например, для скрепления сосновых бревен подойдут штыри из лиственницы, а березовую древесину необходимо скреплять не менее тяжелым материалом: березой или дубом. Бревна и крепеж должны быть одинаковой степени сухости, иначе механизм изменения давления и изгиба будет нарушен, крепеж растрескается.

Выстроить баню или сруб под дом в одиночку проблематично. Для работы с нагелями нужно привлекать нескольких работников.

Основные требования, которые нужно соблюдать при монтаже:

Отверстия в центральных частях венцов просверливают строго вертикально – по оси стен. Верхнее бревно обычно прошивают насквозь, подлежащее – по ½ его толщины. В случаях применения длинных нагельных соединений просверливают сразу 3 бревна. Диаметр отверстий должен быть таким, чтобы штыри не входили свободно, но и не застревали, проникали с небольшим сопротивлением.
Для первого отверстия от углов постройки отступают приблизительно на 40–50 см, дальнейшие отверстия делают через каждые 1,5–2 метра. На следующем уровне они должны располагаться в шахматном порядке.
В глубину отверстия должны превышать длину штырей на 2–3 см. Такая особенность предохранит брусья от подвисания при сезонных разбуханиях, а нагели – от деформации и разрушения.
При забивании крепежа желательно использовать не молоток, а деревянную киянку, аккуратно вгоняя ею штыри.

Наибольшая трудность при сборке конструкций из древесины заключается в правильном направлении или размере производимых отверстий. У неопытных строителей они нередко получаются искривленными или не соответствующими диаметру нагелей. Выполнить правильные соединения в таких случаях бывает проблематично.

Источник: derevo-s.ru

Сверло под мебельный евровинт

Для того чтобы сократить количество операций и ускорить сборку, разработано специальное сверло для конфирмата. Инструмент состоит из трёх частей. Первая предназначена для проходки части отверстия под резьбу. Вторая — для гладкой части евровинта. Третья — для зенковки конусовидного углубления под головку.

Диаметр сверла под конфирмат определяется по наиболее популярным размерам евровинтов.

Основные маркировки

Распространены свёрла следующих маркировок:

HSS расшифровывается как «быстрорежущие инструментальные стали». Именно такие стали (отечественные марки Р18 и Р9М5 или зарубежный аналог — HSS4341) используются для производства свёрл.

Рассмотрим для примера наиболее часто используемый евровинт 7×50. Диаметр отверстия под резьбу для него равен 4,7 мм, для цилиндрической части — 6,7 мм. Соответствующие диаметры сверла — 4,5 и 6,5 мм либо 5 и 7 мм. Для точности центровки отверстия наконечник инструмента выполнен в виде пера. Сверло бывает как неразборным, так и составным, что позволяет производить точную подстройку размеров.

Производители устройств

Инструменты такого типа выпускаются как отечественными предприятиями, так и рядом зарубежных компаний. Какой производитель лучше? Наиболее дешёвыми являются свёрла, сделанные в КНР. Но китайские изготовители зачастую не соблюдают технологическую культуру. В частности, используют не быстрорежущие, а другие марки инструментальных сталей.

Необходимо учитывать, что подготовка отверстий для евровинтов выполняется высокооборотным инструментом и в больших объёмах. Это приводит к довольно сильному нагреву инструмента. Не предназначенная для этого сталь отпускается, её твёрдость снижается. В результате приходится прикладывать большие усилия при сверлении, что может привести к браку при подготовке отверстий.

Гораздо качественней инструменты производства американской компании DeWalt или швейцарской Archimedes. Однако стоимость их в 2−3 раза больше, чем отечественных, при вполне сопоставимом качестве. Поэтому в большинстве случаев вполне достаточно приобрести отечественное изделие, например, выпущенное Тульским инструментальным заводом.

Читать также: Мощные диоды шоттки с малым падением напряжения

Чем отличается шкант от нагеля по своему назначению

Задача у нагеля и шканта едина – крепление деревянных деталей между собой, но нагель представляет собой, по сути, деревянный гвоздь, изготовленный из твердых пород древесины. С его помощью усиливается соединение оконных и рам для зеркал, если необходимо получить заготовку большей толщины, складываются две или три вместе на поверхности сверлятся отверстия в шахматном порядке нужного диаметра и затем вбиваются нагели. Шканты используют там, где необходимо более серьезное усиление конструкции, например соединение стропил при строительстве конька крыши, при сборке строения из бревен или бруса, сверлят вертикальное отверстие в нескольких бревнах и забивают шкант для того, чтобы усилить соединение стен. Шканты бывают круглыми, прямоугольными и квадратными в сечении. Забивается он плотно в отверстие, поэтому его размер немного больше, чем размер отверстия, а конец шканта заостряется для удобства проникновения в отверстие. В итоге различие лишь в форме и сферах применения, а по сути и у нагеля и у шканта задача одна – усилить соединение деревянных изделий.

Описание конфирмата

Это нечто среднее между винтом и шурупом.

У конфирмата конец стержня тупой, а не острый, как у шурупа.
В головке евровинта, как правило, выполнено отверстие под шестигранник, что является редкостью для шурупов, но часто встречается у винтов.
Резьба конфирмата с особым профилем и увеличенным шагом предназначена, как у шурупов, для нарезки внутренней резьбы в отверстии и надёжной фиксации в деревянной детали.

Тупой наконечник не позволяет непосредственно ввинчивать эту крепёжную деталь в дерево. Поэтому необходимо предварительно разметить и высверлить отверстия под крепежи. Но проблема в том, что для того чтобы сделать их обычными инструментами, потребуется три сверла на каждую дыру.

Особенностью евровинта является и то, что его стержень состоит из двух частей — резьбовой и гладкой. Соответственно, возникает необходимость сначала сверлить отверстие меньшего диаметра для резьбовой части, затем частично увеличивать отверстие сверлом большего диаметра для цилиндрической части, примыкающей к головке конфирмата. Третья операция — раззенковка под саму головку. Таким образом, отверстие под конфирмат состоит из трёх участков, требующих применения трёх разных свёрл.

Чем отличается шкант от нагеля по своему назначению

Правила сверления

Одно из самых важных условий — отверстия необходимо высверливать строго перпендикулярно к поверхности заготовки. Особенно это актуально для углублений, выполняемых в торцах плит ЛДСП. В настоящее время используются панели ЛДСП, толщина которых составляет 16 мм. Поэтому при любом отклонении от вертикали можно просто испортить заготовку. Чтобы избежать этого, на практике пользуются несложным приспособлением — шаблоном, благодаря которому сверло всегда входит в деталь под углом 90 градусов.

Если отверстие одновременно выполняется в двух сопряжённых деталях, то они должны быть надёжно зафиксированы, например, с помощью струбцин, чтобы избежать смещений. Под одиночную заготовку при сквозном сверлении необходимо подкладывать ненужный предмет из дерева или ДСП. Это уменьшит вероятность образования сколов на поверхности ЛДСП в месте выхода сверла.

И, наконец, недопустимо сверлить углубления под евровинты обычным сверлом. Если его диаметр будет соответствовать гладкой части конфирмата, то при его вкручивании не будет нарезаться резьба, и такое соединение ничего не удержит. Если же диаметр инструмента будет подобран под резьбу, при закручивании евровинта ЛДСП может лопнуть под давлением гладкой части крепления.

Современная мебель из ДСП и МДФ часто собирается при помощи винтов-конфирматов, которые среди мебельщиков именуются также евровинтами или еврошурупами. Перед их ввинчиванием в плитах просверливаются технологические отверстия со строго заданными параметрами. О процессе подготовки этих отверстий и пойдет речь в этой статье.

Отверстие под конфирмат сверлится в толще первой детали и в торце второй детали, которые стыкуются под прямым углом. По длине оно должно иметь ступенчатый перепад диаметров. Это связано с конструктивными особенностями евровинта. Его стержень состоит из цилиндрической гладкой шейки и основной резьбовой части. Под резьбу сверлится отверстие меньшего диаметра, под шейку – большего. Также крепеж имеет потайную головку в форме усеченного конуса, под которую подготавливается посадочное место. На практике применяются две технологии сверления отверстий.

Нагели, шканты

Рубленное или оцилиндрованное бревно, брус естественной влажности при усадке (усушке дерева) станет выгибать / крутить. Любая строевая сосна сама закручена вдоль оси ствола дерева. Будет стремиться раскрутиться обратно в свободном положении. Плюс внутри массива, из-за внутренних перенапряжений, начнут действовать силы выгибания от оси. Поэтому надо заневолить венцы сруба шкантами или нагелями. Создать условия, при которых можно отказаться от фиксации венцов, на порядок сложнее, чем их установить.

Нагель представляет из себя круглый (фото вверху) или квадратный (внизу) стержень для фиксации относительно друг друга двух соседних в вертикальной ориентации венцов. Наиболее подходящим материалом считается береза, из-за лучшего сопротивления изгибу предпочтительнее ель. Под фиксирующие штыри большим диаметром и глубиной сверлят отверстия, чтобы была некоторая степень свободы. Иначе бревно высыхая зависнет на нагелях. На венец сруба вес давит немалый, особенно если под натуральной черепицей дом стоит. При правильном монтаже всё нормально должно быть.

Фиксирующие ряды сруба нагели должны быть только деревянными. Никакие металлические шпильки, на которые брус клееный собирают, арматуру (особенно рифленую) нельзя применять. Дело в разнородности материалов: на металле будет точка выпадения росы. Из-за движения влажного воздуха внутри дерева и разнице собственных температур материалов заржавеет металл. В дереве много кислорода, появиться ржавчина. Испортит дерево и свяжется с ним. Попробуйте гвоздь ржавый из дерева вынуть, сравните усилия с еще не успевшим заржаветь. Ржавый металлический нагель помешает венцам сруба во время усадки по нему беспрепятственно скользить. Со временем бревно просохнет до равновесной влажности (чуть дольше для осенних срубов), тогда можно какой надо металл в стену забить.

Нагели изредка предпочитают квадратные. Или (на фото справа) прямоугольные шканты. Шканты крепче нагеля. Но, сборка на них дороже: работы дополнительной много + специфичный опыт есть не у всех. Любые фиксаторы в срубе ручной рубки, в отличие от других альтернативных стеновых материалов, можно ставить без фанатизма. В шахматном порядке через 1,5м. Возле оконных и дверных проемов, мест сращивания бревен по длине, в подстропильных прогонах (особенно с консольными выпусками), фронтонах, нагели обязательно должны быть.

Источник: plus-beton.ru

Фома и разновидности нагеля

Нагель – что это такое? В переводе с немецкого просто «гвоздь». Изначально так назывались деревянные гвозди, используемые для крепления брусьев и бревен при строительстве домов. Деревянные гвозди иногда используются и сейчас, но у них есть серьезные минусы: недостаточная прочность, подверженность гниению.

Кроме того, деревянные крепежные элементы подходят только для соединения деревянных деталей. Железный нагель для бетона универсален: им можно крепить металл, дерево, пластик к бетону, кирпичу, камню, пеноблокам и т.д.

Сегодня в строительстве широко распространен турбошуруп металлический. Это оцинкованный стальной саморез с неравномерно нанесенной резьбой (неравномерная резьба лучше сопротивляется выталкиванию при усадке конструкции). С изнанки у шляпки конический скос и есть насечки для раззенковки. Сверху шляпка чаще всего плоская, шлиц – крест или звездочка.

коническая головка с крестообразным шлицем;
шестигранная полая с внутренней резьбой и крестообразным шлицем;
головка с прямоугольным или округлым профилем;
саморез по бетону в форме шпильки с резьбовым сгоном под гайку и др.

Нюансы изготовления

Кроме формы шурупы по бетону имеют и другие различия. По виду защитного антикоррозийного покрытия нагеля бывают:

оцинкованными. Этот вид подходит для большинства строительных операций: внутренние работы, фасадные работы, подвалы, кровли и т.д.;
омедненными или зачерненными. У обоих видов пониженная устойчивость к влажности, они непригодны к использованию на фасадах и в подвалах. Применяются для внутренних работ в сухих помещениях.

Пример, как могут варьироваться размеры нагеля под сверло 6 мм:

наружное сечение – 7,35-7,65 мм;
диаметр с резьбой – 6,3-6,7;
шаг резьбы – 2,55-2,75;
внутреннее сечение без резьбы – 5,15-5,45;
высота головки – 2,8-3,2;
диаметр шляпки – 10,82-11,82;
глубина шлица Torx 30 – 2,3-2,7;
длина стержня – 50-184.

Размеры отверстий под конфирмат

На винты-конфирматы нет ГОСТов, они производятся по европейским стандартам 3E120 и 3E122 и имеют довольно широкий размерный ряд, представленный следующим типоразмерами: 5х40, 5х50, 6.2х50, 6.4х50, 7х40, 7х48, 7х50, 7х60, 7х70 мм.

Читать также: Механизм подъема пилы циркулярки

Самым распространенным размером является 6.4х50 мм

. Для просверливания отверстия под его резьбу используется сверло диаметром 4.5 мм, а под гладкую часть – 7.0 мм.

При работе с евровинтами других размеров придерживаются следующего правила – диаметр основного отверстия (под резьбу) должен быть равен диаметру стержня без учета высоты резьбы. То есть:

винт 5 мм – сверло 3.5 мм
винт 7 мм – сверло 5.0 мм

Для того чтобы предотвратить риск смещения деталей во время сверления, необходимо жестко зафиксировать их положение друг относительно друга. Легче всего это сделать при помощи угловой струбцины или других зажимов.

Выбор метизов и расчет необходимого количества

Применение шурупов-нагелей:

крепление ПВХ-окон;
деревянных окон;
дверных рам;
металлопрофилей для гипсокартона;
навешивание полок, зеркал, картин;
крепление к фасадной стене обрешетки для вентилируемого фасада и т.д.

Нагель по бетону выбирают исходя из ожидаемой нагрузки на него. Для нагрузки 100 кг подходящая длина шурупа – 15 см. Для 10 кг достаточно 7 см.

Обычно шаг между шурупами от 7 до 10 см. При монтаже ПВХ-окон максимальный шаг – 6 см. Расстояние от края/угла зависит от вида работы. Например, окна крепят в 5-6 см от края рамы или дальше.

Зная шаг, несложно подсчитать необходимое количество крепежных элементов: разделить периметр конструкции на расстояние между соседними шурупами.

Разметка мест сверления отверстий под конфирматы

Для того чтобы качественно скрепить две детали нужно максимально точно разметить места их крепления.

Например, для деталей, которые налаживаются на торец это те, на которых будут сквозные отверстия нужно делать два замера один по длине обычно это 5,0-10,0 сантиметров, а второй от края ровно 0,8 сантиметра (так как толщина нашей детали с ДСП составляет 1,6 сантиметра, у вас может быть и другая).

Читать также: Патрон резьбонарезной с предохранительной головкой

Отверстие в детали, которая ложится перпендикулярно сверлиться на торце соответственно и разметка происходит на торце детали. Поэтому выдерживаем точно такое же расстояние по длине, а именно 5,0-10,0 сантиметров и по ширине строго по центру торца детали 0,8 сантиметров от края соответственно.

Максимально точная разметка нужна не только для качественного соединения деталей, но так же при неправильной разметке, а впоследствии и стыковке деталей могут быть лишние выступы или зазоры.

Поэтому чтобы не ошибиться с расчетами просверлите сквозное отверстие, после чего правильно стыкуйте детали и сверлом наметьте в торце точку сверления. После чего уберите одну деталь и уверенно досверлите отверстие в торце детали.

Особенности монтажа

Как пользоваться нагелями:

Приложить к поверхности конструкцию, которую требуется зафиксировать, выровнять по уровню и разметить сквозь крепежные отверстия точки крепежа на поверхности.
Просверлить отверстия. Диаметр сверла должен быть примерно на 15 % меньше, чем сечение шурупа, чтобы тот закрепился прочно.
Вычистить пыль из пробуренных отверстий.
Приложить конструкцию снова и завинтить шуруп нагель. Размеры и форма насадки шуруповерта/отвертки должны соответствовать размерам и форме шлица.

Крепление металлопрофильных листов

Сверление отверстий в торце детали

Как и всех случаях со сверлением отверстий самое главное правило это то, что сверло должно быть строго перпендикулярно по отношению к детали. В случае со сверлением в торце детали все еще сложнее и действовать нужно крайне аккуратно в противном случае сверло может «уйти» в сторону тем самим, испортив деталь.

При сверлении отверстия в торце детали с ДСП необходимо вытягивать сверло, чтобы в отверстие не забивалась стружка.

DOWEL JOINERY: почему так легко полюбить эту замечательную технику деревообработки

Если бы мне пришлось выбрать только один метод соединения деталей проекта на протяжении всей моей карьеры деревообработчика, то, вероятно, им был бы дюбель. Прочный, точный, скрытый и универсальный, единственная опасность заключается в том, что на первый взгляд дюбельные соединения кажутся такими простыми. Простота позволяет легко недооценить важность правильного уточнения ключевых деталей, и именно здесь возникают проблемы.Но если вы усвоите основы правильно, то дюбельный шов тоже станет одним из ваших фаворитов на все времена.

Вот я на своем верстаке, приставляю два куска дерева вместе с дюбелями, чтобы усилить соединение. Этот вид столярных изделий является одним из самых прочных, которые вы можете сделать, и довольно прост с помощью подходящего шаблона для сверления и рифленых дюбелей.

Большинство дюбелей начинаются как обычные стыковые соединения, но с одним или несколькими дюбелями, охватывающими соединение, которые входят в соответствующие отверстия, совпадающие друг с другом.

Совмещение отверстий, точность дюбелей, сборка герметичного соединения. Эти три основных элемента лежат в основе каждого идеального дюбельного соединения, и первое, что нужно понять, также является самым важным. Отличные столярные изделия с дюбелями случаются только тогда, когда сверление отверстий под дюбели осуществляется каким-либо механическим способом. Вот почему были изобретены дюбель-приспособления. Это металлические инструменты, которые определяют угол наклона и расположение сверл в ручном сверле, когда они просверливают дерево. На рынке есть много дюбелей, но лучшее, что я использовал до сих пор, было разработано и произведено в Канаде. Dowelmax (www.dowelmax.com; 250.764.1770) является продуктом команды отца и сына Джима и Майка Линдси. Он предлагает точность, универсальность и долговечность, на которых вы можете построить свою деревообрабатывающую жизнь. Вы также можете использовать сверлильный пресс для заполнения отверстий под дюбели либо напрямую, либо для создания собственных блоков для сверления из твердой древесины. На самом деле, иногда это самый лучший способ просверлить отверстия под дюбели. Поразительно, насколько точными могут быть деревянные блоки, если они сделаны правильно.

Приспособление Dowelmax в действии.Втулки, направляющие сверло, можно заменить, если они станут слишком большими после длительного использования.

Некоторые приспособления для установки дюбелей позволяют легко найти пары сопрягаемых отверстий для дюбелей поперек стыка, но иногда требуются другие стратегии. Вот где могут помочь центры дюбелей. Обычно продаются в виде круглых алюминиевых кнопок, на концах есть небольшая центральная шпора. Вставьте центр дюбеля в отверстия, просверленные на одной стороне стыка, выровняйте сопрягаемые куски дерева, затем плотно прижмите их.Шпилька отмечает центр необходимых отверстий на другой стороне соединения, готовых к сверлению.

Три металлических диска, которые вы видите, называются центрами штифтов. Они входят в предварительно просверленные отверстия под дюбели, а затем оставляют соответствующие отметки для стыковки отверстий после того, как две детали для деревообработки временно соединены вместе.

Диаметр и длина дюбелей для столярных изделий и вырезание собственных коротких дюбелей из длинных стержней — не лучший способ добиться правильного результата. Обычный дюбель в наши дни обычно немного меньше указанного размера и не совсем круглый.Его также обычно делают из тропических твердых пород дерева, которые не так уж и прочны. Несмотря на то, что я пурист, я каждый раз выбираю уже готовые «дюбели». Дюбели точного размера, действительно круглые и изготовлены из прочного дерева, а также имеют углубления, вдавленные в их поверхность. Эти канавки называются «канавками», и хотя они, очевидно, удерживают больше клея по бокам дюбелей во время сборки, их больше. Древесина, которая была сжата для образования канавок на заводе, также разбухает при контакте с клеем после сборки шва, что делает шов более прочным.

Они называются «рифлеными» дюбелями из-за того, что гребни вдавлены в наружную поверхность. Они работают лучше, чем дюбели с гладкой стороной, потому что канавки оставляют место для большего количества клея, а поскольку древесина сжимается, она разбухает и становится плотнее после сборки.

Когда вы работаете с деревом, которое затрагивает края досок, выбирайте диаметр дюбеля примерно от одной трети до половины общей толщины древесины, а длину дюбеля примерно в два раза больше толщины древесины. Если вы соединяете дверные коробки шкафа толщиной 3/4 дюйма и шириной 2 1/2 дюйма, например, установочные штифты диаметром 5/16 или 3/8 дюйма, от 1 1/4 дюйма до 1 1/2 Длинные идеальны.Мне нравятся дюбели диаметром 1/2 дюйма при работе с деревом толщиной 1 1/2 дюйма. Дюбели 1/4 дюйма идеально подходят для проектов с деталями толщиной 1/2 дюйма. Традиционные деревянные рамы скрепляются дюбелями диаметром 1 дюйм, независимо от размера бруса.

Когда приходит время собирать дюбель, всегда сначала полностью зажимайте детали без клея. Это позволяет увидеть, были ли просверлены какие-либо отверстия под дюбели слишком неглубоко, что мешает полной сборке соединения. Сухая установка также позволяет точно определить, какие зажимы вам нужны и как их следует регулировать.Позже вы оцените дополнительную скорость. После нанесения клея стыки должны быстро полностью соскользнуть, так как установочные штифты набухают при контакте с клеем.

Здесь я собираю дюбель на разгрузочном столе своей столовой пилы. Правильно сделанный дюбель должен плотно прилегать друг к другу, что требует некоторого давления для полной сборки.

Вы получите наилучшие результаты, если нанесете клей на стороны каждого отверстия под дюбель перед сборкой. Используйте зубочистку и кистью нанесите немного клея на поверхность каждого дюбеля.Идеально и недорого для этой работы подойдет флюсовая щетка сантехника. У вас есть проблемы с тем, чтобы дюбели идеально подходили для ваших проектов? Устраните проблему, выполнив следующие действия по устранению неполадок:

Советы по устранению неисправностей при установке дюбелей

Проблема : Соединение не соединяется плотно даже под давлением зажима.

Решение: Слишком мелкие отверстия под дюбели. Укоротите установочные штифты и снова соберите соединение.

———–

Проблема : Древесина раскалывается под давлением зажима.

Решение: Отверстия под дюбели не параллельны. Переделать детали и просверлить отверстия с помощью дюбеля или сверлильного станка.

———–

Проблема: Соединение слабое, с неправильным выравниванием деталей.

Решение: Слишком большие отверстия под дюбели. Переделайте детали и просверлите их заново или просверлите отверстия под дюбель следующего большего размера.

———–

Проблема: дюбеля не входят в отверстия, просверленные до нужного размера.

Раствор: Установочные штифты набухли от влаги.Нагрейте установочные штифты в тостере при температуре 325ºF в течение 30 минут, чтобы они высохли и усадились.

———–

Инструментальный мир имеет тенденцию делать обработку дерева более сложной, чем она есть на самом деле. Есть гаджет для всего, и по мере того, как эти предметы роскоши приобретают статус необходимости, навыки становятся менее важными. Дюбельные соединения — это простой вариант, достаточно классический, чтобы требовать навыков, но достаточно продвинутый, чтобы действительно хорошо работать во многих ситуациях. Вы понимаете, почему мне так нравятся дюбели?

Хотите дешевую древесину для ваших проектов, а также неплохую древесину? Щелкните здесь, чтобы просмотреть видео-урок о том, как я использую пиломатериалы строительного качества для проектов по обработке дерева, и загружаемые планы использования этой древесины.

Установка дюбелей

В наши дни дюбели

могут быть не такими модными, как карманные винты, но иногда они являются лучшим выбором в ситуациях, когда соединение должно быть прочным и не требующим крепежа. Дюбели также полезны для выравнивания деталей стыка во время склеивания, особенно стыков с нестандартными углами. Добавление дюбелей к стыку с поперечным расположением волокон создает механическое соединение, при котором один клей в конечном итоге выйдет из строя. Независимо от того, создаете ли вы оправы для лица, боксы или косые стыки, эта статья поможет вам освоить два наиболее распространенных стиля.

Инструменты для работы

Есть одна хитрость для создания успешных дюбельных соединений: вам понадобится приспособление, которое точно фиксирует детали. Если отверстия под дюбели будут даже слегка наклонены, детали стыка будут выброшены не по центру и не будут стыковаться друг с другом. Приспособления для установки дюбелей производятся в нескольких стилях, или вы можете сделать их самостоятельно из лома. Шаблон должен надежно зажимать заготовку, направлять сверло для сверления идеально квадратного отверстия и легко совмещаться с деталями сустава.Показанное приспособление имеет сменные втулки для бит, поэтому вы можете использовать сверла диаметром от 1/4 дюйма до 1/2 дюйма. Конечно, вам также потребуются дюбели и сверло с острым наконечником. Рифленые или спиральные дюбели — лучший выбор, чем гладкие, потому что крошечные канавки на поверхности создают зазоры для выхода воздуха и излишка клея. Вы также можете иметь под рукой набор металлических дюбелей. Когда они вставляются в отверстия для дюбелей в одной соединительной детали, их заостренные концы будут прокалывать сопрягаемую поверхность, чтобы вы могли получить отметки центра для сверления сопрягаемых отверстий.Они незаменимы при сверлении слепых отверстий, когда приспособление для установки дюбелей не подойдет.

Дюбели встык

Вот соединение, которое вы будете использовать для создания рамок для лица или, с небольшими изменениями, скошенных рамок для картин. Убедитесь, что ваши заготовки имеют плоскую поверхность с квадратными концами и краями.

Шаг 1: Соберите детали вместе и проведите линии поперек стыка, чтобы отметить положения дюбелей. Найдите отверстия для дюбелей не менее 1/4 дюйма.вдали от краев заготовки для оптимальной прочности соединения. Если ваши заготовки меньше трех дюймов в ширину или около того, два дюбеля подойдут.

Шаг 2: Прикрепите шаблон для установки дюбелей к одной из двух деталей так, чтобы метка совмещения сверления на шаблоне совпадала с линией разметки дюбелей. Показанное приспособление предназначено для автоматического центрирования на ложи при закреплении на месте. Если у вашего приспособления есть сменные втулки для бит, ввинтите соответствующую втулку для бит, которые вы будете использовать.На прикладе толщиной 3/4 дюйма используйте дюбели диаметром 1/4 или 5/16 дюйма. Более толстые дюбели сделают стенки вашего инвентаря слишком тонкими, ослабляя соединение.

Шаг 3: Просверлите отверстия в обеих половинах соединения. Чтобы установить глубину сверления, рекомендуется установить на сверло стопорное кольцо, но подойдет и кусок малярной ленты, обернутый вокруг сверла. Просверлите каждое отверстие под дюбель немного глубже, чем половина длины дюбеля, чтобы образовался небольшой зазор для излишков клея. Вам не нужна длина дюбеля или лишний клей, чтобы соединение не закрылось должным образом.

Шаг 4: Перед тем, как склеить стык, просуньте дюбели в их отверстия и проверьте посадку детали. Возможно, вам придется немного расширить отверстия, очистив их еще немного, чтобы детали легко соединились. Как только все станет хорошо, нанесите клей в отверстия, вставьте дюбели и закрепите зажимы. Готово!

Торцевые дюбели

Этот вариант дюбельного соединения хорошо подходит для сборки ящиков, установки стеллажей в книжные шкафы или построения каркасов шкафов.Для точного выполнения этих стыков вам потребуются металлические дюбели.

Шаг 1: Отметьте линии разметки дюбелей на заготовке, на конце которой будут отверстия для дюбелей. Используйте приспособление для установки дюбелей, чтобы просверлить эти отверстия так же, как если бы вы делали стык встык. Затем вставьте дюбели в отверстия.

Шаг 2: Установите соединительные детали вместе против зажатого ограждения или упора, чтобы они были правильно выровнены. Осторожно постучите по концу заготовки для установки дюбеля резиновым молотком или нанесите удар, чтобы проколоть центральные точки для сверления противоположных отверстий для дюбелей.

Шаг 9: Вот где тщательная установка и сверление будут означать разницу между соединением, которое подходит друг к другу, и тем, которое просто подходит вам. Сверлильный станок — лучший способ просверлить отверстия под дюбели в торце другой заготовки. Установите остроконечную коронку и закрепите ограждение на столе сверлильного станка так, чтобы острие сверла точно совпадало с проколами. Просверлите ответные отверстия. Затем выполните сухую посадку стыка. Если детали соединяются, но плотнее, чем хотелось бы, иногда можно улучшить посадку, слегка зашлифуя дюбели или немного расширив отверстия.Если соединение немного неплотно, клей обычно разбухает и затягивает дюбели.

Дюбель 🌲 ThePlywood.com

Деревообработка может быть очень полезным хобби. Можно сделать практически все, что только можно вообразить, если у них есть навыки, необходимые для выполнения работы. Например, вместо того, чтобы покупать новую книжную полку или прикроватную тумбочку, вы можете построить свою собственную из фанеры. Многим это может показаться простым. Я, например, изначально подумал про себя: «Это несложно.Возьмите фанеру, гвозди и столярный клей ». Любой, кто хоть что-нибудь знает о создании подобной мебели, сразу поймет мою ошибку. В большинстве случаев одних гвоздей и столярного клея недостаточно даже для обеспечения структурной целостности, необходимой для несущего оборудования. Моя первая книжная полка развалилась еще до того, как я полностью загрузил полки. Это была катастрофа! Хотелось бы только, чтобы я заранее знал об использовании дюбелей.

Дюбель

Дюбель, отдел D&T

школы Джорданхилл Если вы не знакомы с терминологией, дюбель — это небольшой деревянный дюбель, который используется для соединения кусков фанеры вместе, что позволяет ему выдерживать гораздо больший вес, чем вы могли бы добиться с помощью простых гвоздей и столярного клея.Если вы когда-либо собирали деревянную мебель Ikea, возможно, вы уже работали с этими дюбелями. Обычно они имеют диаметр от 1/4 до 1/2 дюйма и бывают разной длины. Эти дюбели вставляются в предварительно просверленные отверстия и часто используются для предварительного покрытия дюбеля столярным клеем.

Может показаться, что такой маленький кусок дерева невозможно сравнить с твердым стальным гвоздем, но правда в том, что он обеспечивает прекрасную опору для мебели. Хотите сами убедиться, насколько это может иметь большое значение? Возьмите один старый деревянный карандаш номер 2, желательно такой, который вы не прочь испортить.Теперь сломайте его пополам, а затем снова сломайте пополам. Разобрав его на четвертинки, попробуйте также сломать один из меньших кусочков пополам. Чем короче становится кусок дерева, тем труднее становится. Теперь представьте, что ваша левая рука — кусок фанеры, а ваша правая рука — другая. Сопротивление, которое вы чувствуете в руках, будет ощущаться двумя кусками фанеры, что обеспечивает надежное соединение. Преимущество использования дюбелей заключается не только в целостности конструкции, но и во внешнем виде. Использование гвоздей или шурупов часто может оставлять видимые следы или отверстия, однако дюбель является полностью внутренним и не виден невооруженным глазом.

Итак, теперь вы можете подумать про себя: «Мне нравится, как это звучит, но как именно начать с дюбельных соединений?» Что ж, вот для чего я здесь! Чтобы ответить на этот вопрос, нам сначала нужно точно определить, как вы хотите это сделать. Вы можете купить эти дюбеля или сделать их самостоятельно.

Покупка деревянных дюбелей

Приобретение такого набора дюбелей может немного сбить с толку в начале работы. Наиболее распространенные размеры дюбелей — 1/4 дюйма, 5/16 дюйма, 3/8 дюйма, 7/16 дюйма, а также 1/2 дюйма.Наличие такого большого разнообразия размеров может сбивать с толку, когда вы пытаетесь понять, что вам нужно. При этом для большинства работ достаточно дюбелей диаметром 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. «Это здорово, — спросите вы, — но как насчет длины?» В большинстве случаев дюбель должен быть длиной всего 1 1/2 дюйма или 2 дюйма. Если вы используете фанеру толщиной ¾ дюйма, я бы порекомендовал дюбели длиной 1 1/2 дюйма. Если вы сделаете больше, вы можете использовать дюбели длиной до 2 дюймов.

Диаметр и длина — не единственные характеристики дюбеля, которые следует учитывать.Существуют также рифленые дюбели, которые я лично предпочитаю. Часто, когда вы вставляете дюбель в предварительно просверленные отверстия, вы либо покрываете дюбель клеем для дерева, либо наносите клей для дерева непосредственно в отверстия. По мере высыхания столярного клея он расширяется и помогает удерживать дюбель на месте. Вот почему я предпочитаю рифленые дюбели. Эти дюбели имеют канавки по длине дюбеля. Это обеспечивает канал, по которому столярный клей может проходить при расширении, что обеспечивает гораздо лучшую фиксацию.

Деревянные дюбеля своими руками

Может быть, вы не хотите покупать эти дюбели.Может быть, вы являетесь непревзойденным мастером DIY и хотите сами сделать эти дюбели с помощью какого-то набора для дюбелей. Если это так, у меня отличные новости. Вы действительно можете приобрести приспособления, которые позволят вам изготовить эти дюбели дома. В Интернете доступно большое количество разнообразных приспособлений. Они могут варьироваться от приспособления за 12 долларов, которое нельзя полностью регулировать, до приспособления за 300 долларов, которое допускает множество регулировок. Большинство людей тратят 60 долларов или меньше на самоцентрирующееся приспособление. Часто эти дюбели поставляются со съемными направляющими сверла.

Итак, теперь я слышу, как вы спрашиваете: «Как насчет этих рифленых дюбелей?» Вы также можете сделать их вручную. Все, что вам нужно сделать, это достаточно надрезать дюбель по длине, чтобы клей растекся при расширении. Теперь это может занять очень много времени. Я лично рекомендую покупать рифленые дюбели, если вы рассматриваете такой вариант.

Начало работы с фанерой и дюбелями

Деревянные дюбели можно использовать по-разному. Их можно использовать для стыков со скосом и стыков встык, но я вижу, что они чаще всего используются для стыков кромка к торцу.И это касается не только фанеры! Вы даже можете использовать этот дюбель для соединения фанеры (или других пород дерева) с бетоном. Кроме того, вы даже можете скреплять материалы под углом до сорока пяти градусов.

А теперь займемся изготовлением дюбелей своими руками!

Подготовительные работы

Абсолютный первый шаг после вырезания всех деталей по форме — это пометить все детали и отметить места, где вы будете сверлить. Совершенно допустимо использование большого количества дюбелей, чтобы действительно придать вашей мебели еще большую прочность.Однако я рекомендую размещать отверстия под дюбели не ближе, чем на 1/4 дюйма от внешнего диаметра каждого отверстия. Лично я придерживаюсь более 1/2 дюйма. Как только вы это сделаете, вам нужно будет взять сверло подходящего размера и отметить свою глубину. Глубина должна составлять ровно половину длины выбранного дюбеля. При настройке сверла я предпочитаю использовать кусок ленты на сверле, чтобы отмечать эту глубину.

Сверление отверстий

Если вы новичок в этом, я рекомендую использовать какую-нибудь приспособление.Причина этого в том, что концы фанеры легко испортить и повредить при попытке просверлить эти отверстия от руки, и вы хотите убедиться, что отверстие идеально прямое и совпадает с соответствующим отверстием на другой детали. фанеры. Если углы не совпадают, вы можете расколоть древесину, когда собираете все вместе.

Когда вы будете готовы просверлить эти отверстия, вы должны убедиться, что вы идете на правильную глубину, поэтому мы ранее отметили нашу глубину.Теперь нужно иметь в виду одну вещь: я считаю, что лучше сверлить немного глубже, чем короче. Причина в том, что дюбель имеет заданную длину. Если вы не просверлите достаточно глубоко, останется зазор, а если вы используете быстросохнущий столярный клей, то развести соединение будет практически невозможно. Так что лучше иметь немного дополнительного места для дюбеля, чем недостаточно.

Проверка соединений

Теперь, когда все отверстия просверлены на нужную глубину, пора проверить их.Теперь я рекомендую вам подождать, прежде чем использовать какой-либо столярный клей. Мы хотим проверить установку дюбелей, чтобы убедиться, что у нас нет зазоров (как упоминалось ранее). Мы все хотим, чтобы наш конечный продукт выглядел великолепно, не так ли? Итак, давайте продолжим и не торопимся, чтобы вставить дюбели в соответствующие предварительно просверленные отверстия и соответствующие им отверстия. Если вы заметили какие-либо зазоры, возможно, вам придется просверлить одно или оба отверстия еще немного. Попутно вы можете обнаружить, что дюбели прилегают немного туго. Это тоже нормально.Вы можете использовать мягкий молоток или киянку, чтобы помочь вам в этом, но имейте в виду, что если потребуется использование такого инструмента, будет действительно сложно разобрать их, чтобы нанести клей. В этом случае вы можете взять один запасной дюбель и немного отшлифовать его, чтобы проверить прилегание стыков.

Подготовка дюбеля к работе

Теперь, когда мы проверили дюбельные соединения и уверены, что готовы двигаться вперед, пора вытащить клей для дерева. Я рекомендую наносить клей прямо на дюбель, а не внутрь отверстия.Если вы нанесете клей прямо в отверстие, это может привести к чрезмерной очистке после его расширения. Так что продолжайте и нанесите этот клей для дерева на дюбель и вставьте его в одно из отверстий. Помните, что если он плотно прилегает, нам в помощь вам поможет молоток или киянка. Не используйте молоток из твердого металла, так как он может повредить дюбель, фанеру или и то, и другое. Это может даже привести к тому, что соединение не будет работать должным образом. Поскольку мы уже отметили все наши отверстия и соединения, мы точно знаем, как собрать мебель до конца.Просто повторяйте эти шаги, пока не получите надежное соединение во всех точках. Как только я это сделаю, я беру влажную влажную тряпку и возвращаюсь, чтобы убрать весь расширяющийся столярный клей, который мог выдавиться. Затем я возвращаюсь каждые тридцать минут или около того, чтобы убедиться, что клей не высыхает в видимом месте. Вот и все, вы создали свою собственную мебель с дюбелями.

Плюсы и минусы

Я слышу, как вы спрашиваете: «Все это звучит здорово, но в чем прикол?» Это правда, что мы рассмотрели преимущества дюбелей и еще не упомянули о каких-либо недостатках.И хорошо, всегда лучше быть в курсе. Итак, давайте подытожим преимущества и недостатки использования дюбелей.

Преимущества

Прочность: дюбели являются одними из самых прочных соединений для деревообработки, которые вы можете получить дома, и эта прочность только увеличивается по мере использования большего количества дюбелей.
Easy DIY: дюбельные соединения — одни из самых простых в выполнении для всех вас DIYers .
Инструменты: Вам не нужны дополнительные гвозди, шурупы и другое оборудование, которое может понадобиться для других процессов.
Скорость: быстрее, чем другие процессы соединения.
Эстетичность: соединение дюбелей может сделать поверхность намного более чистой и аккуратной.

Недостатки

Прочность: хотя дюбельные соединения являются одними из самых прочных в деревообработке, они не идут ни в какое сравнение с врезными и шипованными соединениями. Однако пазовые и шиповые соединения занимают гораздо больше времени и их сложнее выполнить.
Learning Curve: может быть довольно сложно приступить к изготовлению этих дюбелей, если вы новичок в деревообработке.Сложность возникает именно при правильном совмещении отверстий под дюбели на нескольких кусках фанеры, бетона или металла. Это основная причина, по которой я настоятельно рекомендую новичкам сделать единовременную покупку необходимых приспособлений, которые вам понадобятся, чтобы получить профессионально выглядящий конечный продукт, которым вы и ваша семья будете наслаждаться долгие годы.

Как мы уже видели, если вы заинтересованы в изготовлении несущей мебели, такой как прикроватная тумбочка, громкоговоритель или прикроватная тумбочка, оконные рамы — это то, что вам нужно!

Как сделать дюбель | HowToSpecialist

Эта статья своими руками про как сделать дюбель .Вообще говоря, деревянные колышки используются при изготовлении мебели или при плотном соединении нескольких деревянных частей. В большинстве случаев недостаточно скрепить деревянное соединение деревянных деталей с помощью клея, но вы также должны сделать дюбель, используя деревянные колышки. Этот метод довольно старый, но очень эффективный, поскольку он создает надежное соединение между двумя или более деревянными частями.

Обычно вы также должны использовать клей вокруг установочных штифтов, так как это повысит прочность деревянного соединения, особенно если вы скрепите компоненты вместе с помощью нескольких зажимов.После высыхания клея дюбельный шов будет даже прочнее, чем у обычного куска дерева, если вы используете соответствующие методы и инструменты.

Материалы

Инструменты

подсказок

Прочтите страницы безопасности и заявления об отказе от ответственности
Используйте хороший сверлильный станок с контролем крутящего момента
Используйте металлические дюбели, чтобы сделать правильный дюбель
Оптимальный вариант — использовать дюбель-кондуктор
При сверлении отверстий оставьте не менее 1/2 дюйма от края или угла деревянной детали.

Просверливание отверстий под дюбель

Разметка отверстий под дюбель

Если у вас нет зажимного приспособления для дюбелей (который является лучшим вариантом при выполнении дюбельного соединения), вы должны использовать L-образный угольник, чтобы отметить место, в котором вы собираетесь просверлить несколько отверстий.Следовательно, сначала проведите линию по средней части деревянного столба. Затем используйте l-угольник или рулетку, чтобы отметить точные места, где вы собираетесь проделать отверстия (в нашем случае пересечение линий).

Умный наконечник: Убедитесь, что вы оставляете не менее 1/2 дюйма от краев, чтобы дерево не растрескалось при сверлении отверстий.

Сверло для установки установочного штифта

Для того, чтобы работа выполнялась профессионально, мы должны использовать деревянные дюбеля и острое сверло.Размер большинства дюбелей варьируется от 1/2 до 1/4 дюйма, в зависимости от типа вашего проекта. Если вы хотите соединить мебельные щиты вместе, вы должны использовать в большинстве случаев дюбели диаметром 1/4 дюйма, а для более крупных деталей вы можете установить деревянные дюбели 1/2 дюйма.

Smart Tip: Используйте рифленые дюбели, так как они позволяют излишкам клея выходить из отверстия, а гладкие — нет.

Сверление отверстий в деревянных деталях

Затем просверлите несколько отверстий на хорошем сверлильном станке с контролем крутящего момента.Если деревянные куски, которые вы хотите скрепить, не превышают 3–4 дюйма, то подойдут 2 деревянных дюбеля.

Smart Tip: Используйте ограничители глубины для сверл, чтобы не просверлить отверстия большего размера, чем вам действительно нужно. Вы должны установить глубину стопоров на сверле, всего на 1/10 дюйма больше, чем половина размера дюбеля.

Отверстия для установки дюбелей

При сверлении отверстий убедитесь, что вы держите сверлильный станок перпендикулярно поверхности деревянной доски.Хотя может показаться трудным просверлить отверстия без зажимного приспособления для дюбелей, мы заверяем, что вы сможете сделать это, немного потренировавшись.

Smart Tip: Используйте только хорошие сверла. Если сверло не острое, вы рискуете сделать плохие отверстия, и ваши детали не будут совпадать. Кроме того, не следует сверлить первую часть отверстия на высоких скоростях.

Сверление сопрягаемых отверстий в другой деревянной детали

Использование металлических дюбелей

Затем нам нужно просверлить отверстия в другой половине деревянного шва.Следовательно, мы должны использовать металлические дюбели, чтобы убедиться, что два компонента правильно выровнены. Вставьте дюбель в просверленные отверстия, убедившись, что они точно установлены на место.

Умный наконечник: Убедитесь, что кончики дюбелей заострены, иначе вы не увидите никаких следов на другой половине дюбеля.

Разметка сопрягаемых отверстий во втором элементе

Затем поместите второй компонент на первый кусок дерева, убедившись, что их края идеально выровнены.Если вы соединяете две небольшие части, вы можете установить компоненты вместе у прямой стены или рабочего стола.

Умный наконечник: После того, как вы убедились, что две половинки идеально выровнены, вам следует постучать по верхней деревянной детали резиновым молотком, чтобы сделать отметки для сопрягаемых отверстий (на другой половине дюбеля ).

Просверливание отверстий корончатым сверлом

Затем мы должны просверлить отверстия во втором дереве, чтобы соединить две половинки с помощью дюбелей.Чтобы убедиться, что две части будут соответствовать друг другу, вы должны просверлить отверстия по меткам, используя ту же технику, описанную выше.

Умный наконечник: Используйте ограничители глубины, чтобы не просверлить слишком глубоко в древесине.

Установка дюбелей

Затем, поскольку наш проект , как соединить дерево с помощью дюбелей , почти завершен, мы должны установить дюбели. Следовательно, налейте немного столярного клея в отверстия и сильно постучите по деревянным дюбелям, пока вы не вставите половину из них.

Smart Tip: После нанесения столярного клея необходимо установить вторую половину шва, так как клей обычно очень быстро высыхает.

Крепление деревянных швов дюбелями

И последнее, но не менее важное: мы закрепили дюбель, скрепив вместе две деревянные детали. Перед тем, как постучать резиновым молотком по верхней части, необходимо убедиться, что компоненты выровнены правильно. Затем нанесите больше клея на отверстия другой половины, прежде чем надежно их зафиксировать.

Smart Tip: Что касается увеличения прочности дюбельного соединения, вы можете закрепить их зажимами на несколько часов или положить тяжелый предмет поверх компонентов.

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как сделать дюбель , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Пожалуйста, ПОДЕЛИТЬСЯ и ЛАЙК нашими проектами со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей. ПОДПИСАТЬСЯ, чтобы первыми получать наши последние проекты.

Дюбель-соединение Плюсы и минусы — Руководство по шкафу

Когда вы вводите запрос « Dowel Joint Pros & Cons », вы, вероятно, занимаетесь улучшением дома или строите новый дом. Дюбельные швы — это распространенный тип деревянных швов, который используется в краснодеревщине. Созданные опытными мастерами, они создают надежное соединение, которое прослужит долгие годы. Одна из наиболее распространенных областей применения дюбелей в кухонных шкафах и ванных комнатах — изготовление выдвижных ящиков.

Что такое дюбель?

Дюбель — это столярная техника, с помощью которой соединяются две или более деревянных частей. Это делается путем сверления отверстий в секциях дерева, которые совпадают, и закрепления их вместе деревянным дюбелем. Часто его усиливают, добавляя высокопрочный столярный клей.

Профили для дюбелей

У дюбелей

есть ряд отличных преимуществ, которые делают их популярным вариантом для многих плотников и домовладельцев. Они обеспечивают надежное соединение для обработки дерева, не имеют металлических креплений, просты в сборке и универсальны.

Без винтов, гвоздей и скоб

Деревянные стыки, выполненные с помощью гвоздей, шурупов или скоб, оставляют поверхность древесины поврежденной. Дюбель обычно скрыт таким образом, что вы не увидите ничего, кроме красивой текстуры древесины или цвета меламина.

Столярные изделия из безопасного дерева

Когда дюбельный шов сделан правильно, он имеет невероятно плотную посадку и обеспечивает долговечное прочное соединение. Для этого используется профессиональное деревообрабатывающее оборудование, дюбель подходящего размера и столярный клей

Универсальный шарнир типа

Дюбель может быть выполнен из дерева или других материалов и соединять секции материала под прямым или плоским углом.Это делает их идеальным вариантом для многих проектов, особенно для столярных работ.

Простая сборка

После того, как сделана подготовка шпоночного соединения путем просверливания соответствующих отверстий в деревянных секциях, сборка выполняется просто. Это делается простым использованием резинового молотка, чтобы аккуратно вбить дюбеля в первую деревянную секцию, а затем выровнять отверстия во второй секции и осторожно постучать вместе.

Дюбель Cons

У дюбельных соединений есть два основных недостатка: новичкам их сложно сделать, а дюбели не так прочны, как соединение «ласточкин хвост» или шип и паз.

Штифты для резки

Дюбели в столярных изделиях, как правило, имеют довольно маленький диаметр. Их размер ограничен из-за толщины деревянных секций, которые они должны соединять. Это означает, что если к стыку приложить чрезмерный вес, деревянный дюбель может срезаться. В стыке «ласточкин хвост» используется весь край деревянных секций, чтобы надежно соединить их и обеспечить исключительно прочное деревянное соединение.

Дюбели с неправильным выравниванием

Для начинающих мастеров по дереву или домовладельцев делать дюбели может быть сложно.Без правильных размеров, размера дюбеля и инструментов их будет сложно изготовить. Хуже всего, что они могут быть изготовлены и просто не прослужат долго и не развалятся.

Заключение

Дюбельные соединения — отличный вариант для деревянных столярных изделий для проектов, в которых нет бюджета на соединения типа «ласточкин хвост» или врезные и шипованные соединения. Лучше всего их делать профессиональные плотники, у которых есть инструменты и обучение, чтобы они прослужили долго.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Опубликовано 31 января 2018 г. 31 января 2018 г.

Деревянные шарниры для мебели | Dowelmax

1 × 2 утопленный

На этом рисунке показано, как Dowelmax разработан для обеспечения равномерного расстояния между двумя дюбелями 3/8 дюйма в стандартной заготовке 3/4 ″ x 1-1 / 2 ″ для создания жестких мебельных каркасов 1 × 2.Примером применения этой конфигурации деревянного соединения с несколькими дюбелями является каркас витрины своими руками, показанный на странице мебели Dowelmax.

2 × 2 Смещение

На этом рисунке показана конфигурация деревянных шипов размером от 1 × 6 до 2 × 2, используемая для изготовления мебели, такой как концевой столик своими руками, с использованием распорки 3/8 дюйма для создания смещения 3/8 дюйма и указательного штифта для удлинения дюбеля вдоль деревянной соединительной заготовки.Примером применения этой конфигурации с несколькими деревянными дюбелями является рама торцевого стола, показанная на странице мебели Dowelmax.

2 × 2 двойной

На этом рисунке показана конфигурация деревянного шва с несколькими дюбелями от 2-1 / 4 × 2 до 2 × 2 с использованием распорок 3/8 и 3/4 дюйма для создания точных, плотных и прочных двух- или трехрядных множественных дюбельных соединений, используемых для строительства мебели. где требуется повышенная прочность деревянных столярных изделий или распределение нагрузки.Примером применения этой конфигурации соединения нескольких дюбелей по дереву является кресло, которое можно сделать своими руками.

Смещение 4 × 4

На этом рисунке показана конфигурация деревянных стыков с несколькими дюбелями от 1 × 6 до 4 × 4, которая идеально подходит для изготовления мебели своими руками, требующей толстой ножки 4 × 4, например, журнальных столиков, обеденных столов и кроватей. Прокладка 3/4 дюйма используется для создания смещения 3/4 дюйма, а прокладка 1-5 / 8 дюйма используется для расширения Dowelmax для размещения деревянной столярной детали 4 × 4.Примером применения этой конфигурации соединения нескольких деревянных дюбелей является ножка 4 × 4, используемая для журнального столика, показанного на странице мебели Dowelmax.

Митра

На этом рисунке показана конфигурация стыка под углом от 1 × 4 до 1 × 4 с несколькими дюбелями, используемая для изготовления мебели, такой как столешница журнального или обеденного стола со стеклянной или деревянной вставкой, или для создания рам для картин. Край контрольного блока Dowelmax устанавливается заподлицо с внешней точкой скошенного угла, как показано справа.Деревянные столярные поверхности могут быть выполнены заподлицо с точностью до 0,002 дюйма. Примером применения этой конфигурации с несколькими деревянными дюбелями является верхняя часть журнального столика, показанная на странице мебели Dowelmax.

Кромка / Кромка

На этом рисунке показана конфигурация стыков нескольких деревянных дюбелей «кромка к краю», используемая для сборки столешницы из массива дерева для мебели, например, обеденного стола или книжного шкафа.Дальномер можно использовать для точного выравнивания дюбелей на более длинных заготовках. Dowelmax, показанный в примере, оснащен двумя регулировочными шайбами 1/8 дюйма для использования на деревянных столярных изделиях толщиной 1 дюйм.

Кромка / Лицевая сторона

На этом рисунке показана конфигурация стыков для деревообработки, состоящая из нескольких дюбелей, которая идеально подходит для сборки каркаса шкафа своими руками. Зажимной кронштейн Dowelmax перемещается на нижнюю сторону эталонного кронштейна, чтобы изменить конфигурацию лицевого деревянного соединения для создания лицевого соединения, как показано.Dowelmax, показанный в примере, оснащен двумя регулировочными шайбами 1/16 дюйма для использования на деревянных столярных изделиях толщиной 7/8 дюйма. Примером применения этой конфигурации с несколькими деревянными дюбелями является каркас шкафа лицевой рамы, показанный на странице мебели Dowelmax.

Т-образный

На этом рисунке показана конфигурация деревянных шипов Т-образного типа от 2 × 4 до 2 × 4, используемая для строительства больших мебельных проектов, требующих применения деревянных стыков поперечных балок для армирования, например, при строительстве офисного стола с Dowelmax.Вариант деревянного соединения Т-образного типа может использоваться для полки шкафа своими руками, как показано в ссылке «Дополнительные инструкции к полке шкафа» ниже в Примере 8. Примером применения этой конфигурации деревянного соединения является поперечина, используемая для усиления каркас журнального столика показан на странице мебели Dowelmax.

ДЕРЕВООБРАБОТКА: для изготовления соединений не нужно фантазировать

Заметили ли вы, что как только плотник научится делать плотно прилегающие соединения «ласточкин хвост», они начинают появляться на всем? А пазово-шипные суставы, однажды освоенные, размножаются, как кролики — обычно приколотые и на виду.

Мастера по дереву не застрахованы от синдрома «если у вас есть это, выставляйте напоказ». Однако настоящий профессионал посоветует вам выбрать сустав, который подходит для вашей работы. И во многих случаях прямой подход не только быстрее и проще, но и столь же эффективен, как и более изящное решение.

Самый простой способ соединить два куска дерева — разрезать их по размеру, нанести клей на сопрягаемые поверхности и закрепить сборку зажимами, пока клей не схватится. К сожалению, этот метод не работает, если задействовано какое-либо конечное зерно.Торцевые соединения требуют армирования, обычно дюбелями или шлицами, поэтому клей соединяет детали за счет адекватного контакта с длинными волокнами.

Как оказалось, дюбели и шлицы также удобны для выравнивания и усиления обычных стыков между кромками. В сочетании с фрезерованными соединениями, такими как пазогребневые и клеевые соединения, вы будете готовы к решению широкого спектра столярных проблем. Лучше всего то, что вы можете сделать большинство этих соединений быстро и точно, используя обычные ручные и электрические инструменты.

Здесь мы рассмотрим методы выполнения основных стыковых соединений и шпоночных соединений:

Основные стыковые соединения

При правильном использовании современные клеи прочнее самой древесины. Следовательно, при ламинировании материала для производства широких панелей есть хороший аргумент в пользу отказа от армирования любого типа.

Секрет успешного сквозного клеевого соединения — идеальный контакт по всей сопрягаемой поверхности.

Начните с разметки досок и отметки их по мере их сборки.Если у вас есть фуганок, соедините каждую кромку. Для проверки посадки соедините сопрягаемые поверхности вместе и посмотрите, не проходит ли свет через шов.

Для точной настройки стыка или выполнения работы полностью вручную сложите две смежные доски вместе и удерживайте их в тисках, чтобы обе сопрягаемые поверхности можно было строгать одновременно. Затем выровняйте края с самой длинной плоскостью, которая у вас есть. Поскольку оба края струганы вместе, строгание с небольшим отклонением от квадрата сводится на нет, когда доски разворачиваются и соединяются.

Чтобы доски оставались выровненными при склеивании, поместите прямые доски на оба конца узла и закрепите их зажимом. Затем примените зажимы к сборке. Поочередно чередуйте эти зажимы над и под панелью, чтобы уравновесить давление и уменьшить любую тенденцию сборки к чашечке.

Шпоночные соединения

Использование дюбелей в стыковых соединениях увеличивает механическую стойкость к боковым напряжениям и сохраняет соосность при склеивании досок.

Несмотря на то, что это популярная альтернатива простым стыковым соединениям, имейте в виду, что при этом часто создается сборка с поперечным расположением волокон.В краевых швах избегайте использования дюбелей длиной более 1 1/2 дюйма. В противном случае дюбели могут фактически раскрыть шов, если древесина высохнет и усадится. Всегда делайте отверстия для дюбелей немного глубже, чем необходимо, и купите или сделайте дюбели с канавками, чтобы излишки клея могли вытечь.

Чтобы добавить дюбели в стык «край к краю», сначала соедините смежные доски вместе и используйте квадрат, чтобы отметить центральные линии на обоих краях.

Невидимые соединения на шкантах – Сделаем мебель сами

Соединение деталей с помощью шкантов и шурупов в нагель — «Корпорация Снабжения»

Шканты

Шурупы в нагель

Самый простой способ сделать соединение на шканты | Все о лазерной резке и столярке

Невидимые соединения на шкантах — Сделаем мебель сами

10 месяцев назад

Соединение деталей шкантами |Строительство и ремонт своими руками

Еще полезные статьи по теме:

Понравилась статья?!Поделись ею со своими друзьями:

Соединение деталей шкантами и шурупами с нагелями

Чем отличается шкант от нагеля по назначению

Что собой представляет

Нагели из дерева

Шканты для бруса: процесс изготовления своими руками

Назначение и особенности шкантов

Изготовление

Особенности монтажа

Сверло под мебельный евровинт

Основные маркировки

Производители устройств

Чем отличается шкант от нагеля по своему назначению

Описание конфирмата

Чем отличается шкант от нагеля по своему назначению

Правила сверления

Нагели, шканты

Фома и разновидности нагеля

Нюансы изготовления

Размеры отверстий под конфирмат

Выбор метизов и расчет необходимого количества

Разметка мест сверления отверстий под конфирматы

Особенности монтажа

Сверление отверстий в торце детали

DOWEL JOINERY: почему так легко полюбить эту замечательную технику деревообработки

Установка дюбелей

Дюбель 🌲 ThePlywood.com

Дюбель

Покупка деревянных дюбелей

Деревянные дюбеля своими руками

Начало работы с фанерой и дюбелями

Подготовительные работы

Сверление отверстий

Проверка соединений

Подготовка дюбеля к работе

Плюсы и минусы

Преимущества

Недостатки

Как сделать дюбель | HowToSpecialist

Материалы

Инструменты

подсказок

Просверливание отверстий под дюбель

Сверление сопрягаемых отверстий в другой деревянной детали

Дюбель-соединение Плюсы и минусы — Руководство по шкафу

Что такое дюбель?

Профили для дюбелей

Без винтов, гвоздей и скоб

Столярные изделия из безопасного дерева

Универсальный шарнир типа

Простая сборка

Дюбель Cons

Штифты для резки

Дюбели с неправильным выравниванием

Заключение

Нравится:

Деревянные шарниры для мебели | Dowelmax

1 × 2 утопленный

2 × 2 Смещение

2 × 2 двойной

Смещение 4 × 4

Митра

Кромка / Кромка

Кромка / Лицевая сторона

Т-образный

ДЕРЕВООБРАБОТКА: для изготовления соединений не нужно фантазировать

Leave a Reply Отменить ответ