Как вытащить столб из земли: Как легко вытащить бетонный столб с основанием из земли без специального оборудования

Содержание

Как легко вытащить бетонный столб с основанием из земли без специального оборудования

Добротный забор на приусадебном участке возводят на столбах, забетонированных в земле. Со временем обстановка на территории меняется, возникает необходимость извлечь опору с фундаментом из грунта. Сделать это с помощью экскаватора или иной техники несложно, но вытащить столб без специального оборудования не так просто.

Способы решения задачи

Самый простой вариант, который напрашивается – откопать бетонное основание лопатой, зацепить тросом или канатом, вытянуть столб из ямы вручную или с применением тяговой лебёдки. Лёгким такой вариант назвать нельзя, но воспользоваться им можно.

Из других способов предлагаются:

  1. Обкопать фундамент опоры с двух противоположных сторон, после этого раскачивать до полного освобождения с последующим извлечением той же лебёдкой или вручную.
  2. Обойтись без земляных работ. Прикрепить к наружной части бетонного столба упор, вымостить подставку для домкрата и с его помощью выдавить опору из грунта.
  3. Применить предыдущий способ с поправкой на приспособление для создания усилия: использовать рычаг Архимеда, если домкрата вдруг не окажется.

Более привлекательными, с точки зрения лёгкости вытаскивания, кажутся два последних способа. При их осуществлении необходимо закрепить упор на бетонной опоре.

Важно! Для лучшего выхода из земли, грунт на месте работ поливается водой через несколько углублений по окружности, пробитых ломиком.

Привязка упора к бетонному столбу

Крепление упорной конструкции к опоре должно быть прочным и надёжным. Сверлить бетон – трудоёмкое занятие, лучше воспользоваться накладными деталями. Таких вариантов три:

  • деревянные брусья прикладываются с 2 сторон стойки и стягиваются между собой длинными болтами;
  • металлические накладки фиксируются на столбе тем же способом;
  • кусок цепи обматывается вокруг опоры в нижней её части с оставлением петли под рычаг, и скрепляется болтами.

Для подкладывания под домкрат заготавливают плахи из дерева размером в поперечнике 50х150 мм. В качестве рычага используют 3–4 м трубу или бревно такой же длины, опора для подъёмного механизма – метровая чурка.

Процедура извлечения бетонного столба

Основание под домкрат или рычаг выстилают из расчёта, что фундамент столба при выходе из земли не затронет несущую конструкцию. То есть, под землёй, на которую укладываются плахи, бетона быть не должно. Дальнейшие действия по демонтажу стойки различными способами:

  1. Домкрат устанавливают на сооружённое основание под упор на столбе и начинают подъём на длину штока. Затем домкрат убирают, на основание добавляют плахи. Подъём продолжается до полного выхода бетонного фундамента из земли.
  2. Рычаг подводится под упор, подкатывается к столбу чурка, земля под ней должна быть свободной. На конец рычага прилагают усилие 2–3 человек.
  3. Петля цепи накидывается на рычаг. Подъём стойки производится давлением на свободный конец трубы или бревна.

Глубина заложения фундамента под столбы ограждения находится в пределах 50–70 см. При таком заглублении не составит большого труда обкопать бетонное основание и повалить стойку, накинув на верхушку канат. После этого с помощью ломиков перекантовать изделие на отведённое для него место.

Внимание! Если это оказался бетонный пасынок деревянной опоры ЛЭП, то он может уходить в землю на 3 м. В этом случае лёгким вытаскиванием столба будет демонтаж с помощью грузоподъёмной техники.

Как вытащить трубу из земли или скважины

Труба в земле

Выполнение скважины на своем участке становится все более популярным. Так люди могут наслаждаться чистой водой, источник которой практически под боком. Однако труба со временем может деформироваться, и тогда придется задуматься о ее замене. Также, время от времени, хозяину скважины нужно проводить профилактические работы. В этом случае потребуется вытащить трубу из земли. Для этого есть несколько способов.

В каком случае требуется такая работа?

Демонтаж трубы – дело хлопотное и трудоемкое, поэтому, прежде чем взяться за него, нужно подумать, действительно ли это требуется? Часто хозяева дома решаются на демонтаж лишь по той причине, что им представляется, что это позволит улучшить работу скважины в случае каких-либо неполадок.

Решение о том, чтобы вытащить трубу из земли, может быть мотивированно и поломками системы, необходимостью проведения ремонтных работ. Но не всегда демонтаж является лучшим выходом. Хозяин скважины может воспользоваться и альтернативными способами решения возникшей проблемы.

К примеру, при деформации трубы, в нее можно поместить конструкцию меньшего размера. Так пробоина не будет устранена, однако она не станет помехой для нормального функционирования скважины. Как вариант, также можно просто прочистить систему.

Чаще всего конструкцию восстановить можно, однако на это уйдет столько времени и денег, что куда разумней пробурить в земле новую скважину.

По всем методам, являющимся альтернативой демонтажным работам, лучше советоваться со специалистами. Человек без соответствующих знаний едва ли сможет определить, в каком случае достаточно одной прочистки, а в каких лучше взяться за конструирование новой системы.

Что требуется учесть при демонтаже

Перед тем, как вытащить трубу из земли, нужно все тщательно спланировать, выбрать метод работы. При этом учитываются следующие факторы:

  • Материал, из которого выполнена конструкция;
  • Глубина, на которой она размещена;
  • Время, в течение которого конструкция эксплуатировалась;
  • Условия, при которых производилась эксплуатация;
  • Причины, по которым выполняется данная работа.

Не всегда демонтаж является эффективным способом решения проблемы. К примеру, вытащить конструкцию при ее обрыве на большой глубине очень сложно, на это потребуется много времени, а потому лучше рассмотреть альтернативные варианты.

Как вытащить конструкцию?

Для того чтобы вынуть трубу из земли, существует несколько способов:

  • Вызвать специалистов по бурению. Плюс такого метода заключается в том, что в фирмах такой специализации имеются все необходимые инструменты для работы, и человеку не потребуется покупать или брать в аренду оборудование, тратя на это деньги;
  • Закрепить конец конструкции. Сделать это можно посредством обжимного хомута. Зафиксировать хомут на коротком плече рычага и аккуратно вытащить изделие. Для этой работы требуется много усилий, не всегда с ней может справиться один человек;
  • Заменить рычаг можно домкратом. Для этой цели подойдет железнодорожный домкрат или изделие от КАМАЗа;
  • Для работы можно выполнить соответствующий инструмент своими руками. Потребуется швеллер под номером 10. Из него выполняется пара стоек в форме перевернутой «Т». Следует обратить внимание на размеры конструкции. В высоту она должна равняться 1 метру, а вширь – 0, 6 м. На верх, к каждому элементу конструкции, крепится, посредством сварки, подшипник с 40-ка миллиметровым диаметром внутри.  Затем выполняется ось, где фиксируются барабан и рукоять. Ее концы крепятся в подшипники. Для того чтобы вынуть конструкцию из земли, понадобится закрепить ее стальным тросом, который фиксируется на барабан. Если изделие имеет большую длину, можно использовать чалку, чтобы конструкции была обеспеченна поддержка при перехвате. Если вынуть нужно изделие из пластика, лучше использовать обжимной хомут.


Если вы желаете вынуть трубу, предварительно посмотрите видео, опубликованное на нашем сайте. Оно позволит вам лучше понять, как выполняется эта работа.

Забор для дачи | компания «Зеленый квадрат»

Когда мы с Вами уже знаем всё о том, как правильно выбрать и купить участок под строительство дачи, пора подумать об ограждении Вашего участка. Конечно, Вы всегда сможете заказать забор у какой-либо компании, специализирующейся на установке заборов, но как понять правильно ли Вам установят забор, что надо учесть? Вы можете проконсультироваться у Руководителя Вашего поселка, можете проштудировать профессиональную литературу,  а можете задать нам вопрос через сайт. Здесь мы публикуем ответы на самые частые вопросы:

Высота забора — что говорит СНИП?

Весна — когда можно устанавливать забор?

Новый забор из профнастила на старых столбах.

Столбы — бетонировать или заливать?

Пятаки — нужны или нет?

Трубы для столбов — круглые или квадратные?

Ворота

Лаги

ВОПРОС — КАКОЙ ВЫСОТЫ ЗАБОР МОЖНО ВОЗВОДИТЬ МЕЖДУ СОСЕДЯМИ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ НОРМАМ НА ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ И ВСЕГДА ЛИ СОСЕДИ СОГЛАСНЫ НА УСТАНОВКУ СПЛОШНОГО ЗАБОРА

ОТВЕТ — Начнем с того, ничто так не укрепляет дружбу с соседом как высокий, крепкий забор. Но, а если серезно, требования к ограждениям садовых участков установлены СНиП 30-02-97*, в пункте 6.2 которого говорится, что индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило, должны быть огорожены. Ограждения с целью минимального затемнения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1.5-1.8 м.

Допускается по решению общего собрания членов садовнического (дачного) объединения установка глухих ограждений со стороны улиц и проездов. На практике, если соседи договорились между собой о возведении забора между участками. Он может быть выстроен любой будь он из профнастила или кирпичный или сетка-рабица. Что в нашей практике очень часто. В большинстве случаев так и происходит. Мотив один — мы хотим, чтобы нас не видели чужие глаза, хотим отдыхать без посторонних глаз.

Забор из сетки — рабицы устанавливается в тех случаях, когда соседи знают друг друга давно с основания постройки участка. Всегда общаясь друг с другом не хотят отгораживаться сплошной стеной. Но даже в этих случаях советуем ставить две прожилины. Так как это улучшает крепление рабицы или сварной сетки от провисании. И в случае конфликта с соседями быстро можно крепить профлист и закрыться. Соседи, не договорившиеся об установке забора, обращаются в суд или к юристам для решения своих проблем. Они всегда будут в проигрыше. Отношения между собой потом будет очень тяжело наладить. Устанавливая забор, всегда пытайтесь найти общий язык с соседями. Возможно, именно в них Вы найдете новых друзей.

ВОПРОС — КОГДА ВЕСНОЙ МОЖНО ПРИСТУПАТЬ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗАБОРА?

ОТВЕТ — Приступать к строительству забора можно только после того как сойдет снег и земля станет пригодной для бурения т.е. температура будет на улице плюс ночью и днем. В Московской области заборы начинают устанавливать в середине апреля. Но основная масса заказов приходится на праздники с 1мая по 9 мая. В эти выходные дни все владельцы дачных участков стремятся после зимы провести первые строительные работы. И потратить средства, накопленные за зиму на благоустройство своего участка.

Если Вы хотите установить забор из профнастила в праздники с 1 мая по 9 мая, то рекомендуем Вам сделать заказ в середине апреля. Ближе к праздникам заказать забор будет сложнее, так как заказы будут уже набраны и заказать забор можно будет только после 9 мая.

ВОПРОС — МОЖНО ЛИ УСТАНОВИТЬ НА СТАРЫХ МЕТАЛИЧЕСКИХ СТОЛБАХ НОВЫЙ ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА?

ОТВЕТ — Установить новый забор на старых металлических столбах конечно можно. Для этого необходимо, что бы столбы стояли ровно в одну линию. Если они забетонированы и стоят очень давно их со временем перекосило в разные стороны, то выровнять их будет невозможно. Если столбы закопаны в землю, то их можно вытащить и переустановить. Тогда столбы можно будет использовать еще раз.

Основная причина отказа установки старых столбов — это их высота. Двухметровый профлист, который хочет установить заказчик на старые столбы, может не подойти. Так как старые столбы обычно не больше 165см, если установить верхнюю лагу под самый край столбов и установить профлист, то лист профнастила в верхней части будет открыт от 35 см до 40см, что грозит при сильном ветре загибанием листа. Если профлист брать 170 см, то он как раз подойдет и будет установлен правильно. Но практика показывает, что заказчик обычно хочет 2-метровый забор на короткие столбы. Вот здесь наши специалисты дают полную консультацию по установке нового забора на старые столбы. Звоните или пишите нам.

ВОПРОС — ЧТО ЛУЧШЕ, БЕТОНИРОВАТЬ СТОЛБЫ ИЛИ ЗАБИВАТЬ?

ОТВЕТ — Многие спрашивают, что лучше бетонировать или забивать столбы. На этот вопрос дает ответ практика нашей работы за время сезона 2011.

Рассмотрим плюсы и минусы бетонирования столбов. Столб с бетонированием основания – долговечней, защищен от коррозии, надежно сидит в земле (не шатается), но более трудоемок в установке. Теперь минус — первый и самый главный — это выпирание столба из земли весной при сходе снега. Такая ситуация возможна, когда грунтовые воды находятся близко к поверхности земли или когда весной вода долго стоит на участке.

Столб выдавливается, и он выходит наружу вместе с бетоном, при этом бетон — растрескивается.

Прежде чем устанавливать забор из профнастила на участке, уточните у соседей или у специалиста – строителя, как располагаются грунтовые воды, где они скапливаются, и когда сходит вода. Говорят, что если забетонировать на глубину 1,5 м, то вытягивать столбы не будет. Но при бетонировании уходят дополнительные средства — это песок, гравий, цемент, а также, вода. Конечно прежде чем делать забор не будет лишним сначала выбрать место под колодец, как говорят без воды «ни туды и ни сюды».

Теперь об установке забора из профнастила без бетонирования. Его устанавливать намного проще и быстрее, понятно, что и выгодней по цене.

Недостатки: подлежит коррозии часть столба, которая находится в земле, и не так прочно он закреплен в земле. При сильных ветрах которые присутствуют на открытых полях и парусности профлиста, заборы заваливаются. И, постоянно вибрируя, создают шум работающего перфоратора, которой печально знаком каждому. А это уже не отдых. У нас были печальные факты, когда приходилось после других фирм переделывать весь забор, бетонировать столбы, а это ваши деньги и дополнительные затраты. Лучше сделать раз и навсегда и забыть об этом.

Плюсы: при желании можно быстро передвинуть или разобрать забор, не теряя при этом материал.

ВОПРОС — ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ «ПЯТАКИ» НА СТОЛБЫ ИЛИ МОЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ СТОЛБЫ БЕЗ НИХ?

ОТВЕТ — «Пятаки» или крышки столбов нужны в двух случаях: первый — не попадание осадков внутрь столба, что продлевает его долговечность. Второй — при забивании столба в землю – крышка служит площадкой для нанесения по ней ударов кувалдой.

Пятаки могут привариваться к столбу или готовые из пластика надеваться на него. На отдельных участках встречались столбы без пятаков – вместо них были надеты пластиковые бутылки. Конечно, это выход из положения, но где гарантия, что эта бутылка провисит на столбе несколько лет и сделает ваш участок привлекательным.

ВОПРОС — КАКИЕ ЛУЧШЕ СТАВИТЬ ТРУБЫ В КАЧЕСТВЕ СТОЛБОВ, КРУГЛЫЕ ИЛИ КВАДРАТНЫЕ?

ОТВЕТ — Для заказчика большой разницы нет. Его может интересовать только толщина стенок труб: чем толще, тем лучше. Исполнителю лучше устанавливать профильные трубы (квадратные), чем круглые. Жесткость профильной трубы намного выше.

Профильную трубу быстрее подготовить для работы: к ней удобней приваривать лаги и пятаки, а также удобней наносить грунтовку.

ВОПРОС — КАКИЕ ВОРОТА ИЗ ПРОФНАСТИЛА МОЖНО ПОСТАВИТЬ. ТО ЕСТЬ, СКОЛЬКО МЕТРОВ ПО ШИРИНЕ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ.

ОТВЕТ — Заказывают, в основном, ворота из профнастила шириной 3,0 –3,5 м (до 4,0 м). Практика показывает ворота шириной 3,0 м, в основном достаточны, когда участок уже построен, и на него не надо загонять большой транспорт, т. е. (бульдозер, трактор, самосвал, кран и т.д.) Так же может осуществляться прямой подъезд к воротам, без поворотов.

Ворота шириной 4,0 м, в этом отношении, имеют большое преимущество. Заехать в них может почти любая строительная техника, в том числе, если надо осуществить поворот к воротам. Вам не придется маневрировать, и Вы заедете с первого раза.

Из недостатков — это большая нагрузка на петли и парусность створок ворот. Обязательно ставьте запорные «гуськи» внизу ворот от раскачивания.

ВОПРОС – ПОДСКАЖИТЕ, КАКОЙ ПРОФЛИСТ ЛУЧШЕ СТАВИТЬ В КАЧЕСТВЕ ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА, И КАКОМУ ЦВЕТУ ОТДАЕТСЯ ПРЕДПОЧТЕНИЕ?

ОТВЕТ — Наша компания ставит, в основном, два разнообразных профлиста. То, что чаще заказывает заказчик — это профнастил С8 (толщина 0.40-0.45 мм) и С21(толщина 0.40-0.45мм). У профнастила типа С8 – шаг профиля одинаковый, а у профнастила С21 –шаг профиля разный Меньший шаг профиля увеличивает жесткость листа.

Чаще на участки мы ставим профнастил С21, а профнастил С8 заказывают реже. Теперь цвет профнастила — его тоже заказывают в основном один и тот же. «Зеленый мох» RAL –6005, “Шоколад” RAL-8017. Это самые ходовые цвета заказываемые заказчиком. «Зеленый мох» хорошо гармонирует с зелеными растениями на участке. А «Шоколад» хорошо смотрится с кирпичными столбами и метало–черепицей или ондулином когда они с забором одного цвета.

ВОПРОС — СКОЛЬКО СТАВИТЬ ЛАГ (ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПЕРЕКЛАДИН ОТ СТОЛБА ДО СТОЛБА) НА ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА?

ОТВЕТ — Всё зависит от высоты и ширины забора. При высоте забора до 2,0 м и шагом столба 2,5 м можно ставить две лаги, а при высоте забора до 2,3 м — желательно ставить три лаги.

Также при увеличении шага столба до 3м рекомендуем устанавливать три лаги. На трех лагах профлист крепится в трех местах, и держаться он будет намного крепче.

Четыре лаги устанавливаются, когда забор из профнастила имеет высоту более 2.5 м. В основном высота забора из профнастила для частного сектора варьируется от 1.80 м до 2,5 м, и ставится лаг на пролет — от двух до трех штук.

ВОПРОС: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА?

ОТВЕТ: Для того, что бы заказать забор из профнастила, необходимо сообщить общую длину забора, включая размер калитки и ворот. Замерить длину предполагаемого забора можно простой тридцатиметровой рулеткой. При замере надо вбивать колышки или привязаться к местности, например (к столбу, стволу дерева или лежащему камню). А если вы при замере ошибетесь где-то на метр, то нечего страшного не будет. У бригады рабочих всегда есть в запасе свободный материал. Но лучше всего обратиться с самого начала к специалистам. Замерщик сделает Вам замер вашего забора и произведет все необходимые расчеты.

Теперь высота забора из профнастила. Ее величина также зависит от ряда обстоятельств: как расположен участок, стоит ли он в низине, или с дороги участок просматривается как на ладони. Тогда забор из профнастила можно установить большей высоты — примерно от 2.5м до 3м.

Чем выше забор, тем меньше посторонних глаз заглядывают на ваш участок. А если Вы хотите разделить участок и при этом общаться с соседями через забор, то наилучшая высота будет 1,5 м-1,6 м.

Теперь перейдем к лагам, при этом, чем выше забор, тем больше увеличиваем количество лаг. На забор из профнастила высотой до двух метров — ставить можно две лаги, а выше 2.3м устанавливать нужно три лаги. В открытом поле, где сильно гуляет ветер, число лаг лучше увеличить до трех на двухметровом заборе.

Столбы на заборы можно ставить из труб круглых или квадратных (ПРОФИЛЬНЫЕ). Здесь в основном важна толщина стенок труб — от 2,0 мм до 3,5 мм. Длина столба зависит от высоты забора, например на двухметровый забор длина столба будет нужна — три метра. Столб устанавливается в землю на глубину 1,2 м, он может бетонироваться или просто забиваться.

При заказе забора обязательно оговаривается с заказчиком — как будут устанавливаться столбы, забиваться в землю или бетонироваться. Для ворот и калитки выберите место и определитесь с размером ворот, в какую сторону они будут открываться, и что на них будет установлено (замок, задвижка, запорные гуськи, ручка).

Если Вам выполнили работы по установке забора из профнастила, включая ворота и калитку, то обязательно примите работу у рабочих. Осмотрите весь забор, и проверьте все до мелочей. Только после этого Вы подписываете акт о выполненных работах.

ВОПРОС: ЧЕМ ЛУЧШЕ КРЕПИТЬ ПРОФЛИСТ К ЛАГАМ САМОРЕЗАМИ ИЛИ ЗАКЛЕПКАМИ?

ОТВЕТ: Здесь явных преимуществ нет. Способы крепления — разные. Саморез вкручивается отверткой соответствующего размера или шурповертом. Длина самореза зависит от толщины лаг. Если лаги деревянные, то саморезы берите по – длиннее, а если лаги — железные (обычно это профиль 40х20), то саморезы используются короткие.

Чтобы установить заклепку, нужно сначала высверлить отверстие а после заклепать. (сверло — 5мм, заклепка — 4.8х12).

На дачных участках, вдали от постоянного места проживания, советуем ставить заклепки. Ведь их намного тяжелее снимать, чем саморезы (это для защиты от вандалов). Если Вам предстоит ремонтировать забор из профнастила своими руками, то для саморезов может понадобиться крестовая отвертка или соответствующая насадка на головку самореза. Саморез обязательно должен иметь пресс-шайбу с резинкой для плотного крепления, где резинка играет роль амортизатора, она не нарушает покрытие и не рвет лист. Чтобы установить заклепку, нужен клепальщик и заклепки, сверло и дрель. Выбирайте вид крепления сами.

Благодарим за помощь в подготовке ответов на Ваши вопросы Генерального директора ООО «Гридино»Куриловича Александра Леонтьевича.

Если у Вас остались ещё вопросы по выбору и установке ограждения для Вашего участка, Вы сможете получить более подробную информацию в  ooogridino.ru

Выкорчевываем основание деревянного столба при помощи простого приспособления.

Привет всем самодельщикам, а также дачникам!

Недавно, когда растаял снег, и земля стала подсыхать, я столкнулся с одной небольшой проблемой. Заключалась она в том, что на самом выходе из сада, рядом с калиткой из земли вылез небольшой бугорок. Причем чем дальше, тем он становился выше и постепенно стал мешать проходу, а еще позднее, за него стал цеплять нижний край калитки при открывании.


Когда я обкопал этот бугорок лопатой, выяснилось, что это был деревянный пень, а точнее – основание старого деревянного столба, по-видимому, сохранившееся еще со времен старого деревянного забора. Причем в течение последних нескольких лет, этот пень не подавал никаких признаков жизни, а этой весной, почему-то стал активно вылезать из земли.

Вот как выглядит этот пенек.


Естественно, что ничего не оставалось делать, как выкорчевывать этот пенек.

Причем я решил сделать это, что называется «малой кровью» и не стал копать, вокруг пня большую яму, а просто постучал по нему кувалдой, расшатав его из стороны в сторону.


А затем, попробовал вытащить этот пенек ломом.


Однако не тут-то было. Оказалось, что пенек сидит в земле довольно прочно. Но главное, мне показалось, что при вытаскивании ломом, когда лом подцепляет пенек только с одного бока, он перекашивается, из-за чего собственно, его становится очень трудно вытащить. Тем более что пенек этот довольно длинный и сидит достаточно глубоко, не менее 60-70 см.

В результате, стало очевидно, что для выкорчевывания этого пенька при помощи лома, нужно выкопать вокруг него более глубокую яму (сантиметров на 30-40 глубиной). Однако мне это очень не хотелось делать, поскольку земля вокруг пня очень сильно утрамбована, а кроме того, там полно камней и обломков кирпичей, которые засыпали и трамбовали при установке деревянного столба.


И тут мне пришла другая идея. Мне показалось, что если сделать какой-нибудь мощный металлический крючок и забить его в этот пень, то прилагая ломом вертикальное усилие ровно по центру пенька, его можно будет достаточно легко вытащить.

В итоге, я порылся в старых железках и нашел вот такую древнюю дверную ручку. Причем ручка эта, весьма старинная, возможно еще 19 века, поскольку она кованная и довольно прочная.




Материалы и инструменты для изготовления простого приспособления


Вот ее то, я и решил использовать для вытаскивания пенька, тем более что эта ручка как раз подходит по диаметру пня.

Помимо ручки, мне потребовались следующие инструменты и материалы:


  • Два длинных шурупа по дереву.
  • Аккумуляторный шуруповерт.
  • Отверточная бита РН2, для заворачивания шурупов в пень.

Процесс вытаскивания пня


Итак, я приложил дверную ручку сверху к торцу пня и привернул ее двумя шурупами.


Надо сказать, что древесина пня, снаружи и на глубину нескольких сантиметров является подгнившей, однако внутри, она все еще довольно прочная. Поэтому нужно обязательно использовать длинные шурупы. Кроме того, чтобы шурупы могли выдерживать большое усилие, их диаметр должен быть не меньше 4,5-5 мм.

После этого, я подергал за ручку, выяснив, что она держится довольно прочно.



Ну и теперь, осталось только аккуратно поддеть пень ломом за ручку и вытащить его.

И действительно, я стал потихоньку вытягивать пень ломом, прилагая усилие ровно по центру пня.


По мере того, как пень вытаскивался, я подкладывал кирпичи под другой конец лома. Ну, а на последних стадиях, я окончательно вытянул пень из ямы рукой.


Вот и все! Вот так выглядит вытащенный пень.


Причем ушло у меня на вытаскивание пня таким способом, буквально полминуты.


Более того, я не стал сразу снимать ручку с пня, а прямо так держа его за ручку, отнес на костер, что оказалось очень удобно.


И уже на кострище, открутил ручку.


Вот таким простым способом, при помощи нехитрого приспособления сделанного на скорую руку, мне удалось достаточно быстро и легко выкорчевать деревянный пень от столба и при этом значительно сэкономить силы и время.

Ну и на этом у меня все! Всем пока и побольше простых и эффективных решений в хозяйственных работах, экономящих силы и время!

Как Вытащить Столбы От Забора Домкратом

Затем сын повернул лом за верхний его конец перпендикулярно столбу. Веревочное кольцо сильно обжало столб и лом, который, достигнув упора, стал рычагом (рис. 2). С помощью его сын вытащил столб на небольшое расстояние из земли. После этого лом вернули в исходное положение и опустили вниз по столбу вместе с веревочным кольцом на расстояние, равное высоте, на которую был вытащен столб, и операцию повторили.

Таким образом за несколько раз столб удалось вынуть из земли без применения каких-либо специальных механизмов или его откапывания.

Если столб очень сильно сидит в грунте, лучше использовать два лома (или другие рычаги), которые нужно приставить к столбу с разных сторон и обмотать одной общей веревкой . При этом используют два упора, а ломы (рычаги) поворачиваются в противоположные стороны двумя работниками (рис. 3).

Эдуард Григорьев По материалам газеты «Толока. Делаем сами»

  • Летний душ, несомненно, способствует приятному и комфортному времяпрепровождению на даче. Такой душ используют, в основном, в сезон летних отпусков. Ведь сам душ не утеплен и вода не может быть
  • Сооружая на участке пристройку с навесом для автомобиля или беседку, приходится устанавливать столбы. Они должны быть выставлены строго вертикально и на правильной высоте. И многим известно,
  • Отпилить брус или доску под прямым углом или углом 45°, отрезать трубу диаметром более 50 мм, согнуть трубу в домашней мастерской трубу можно при помощи простейших приспособлений.
  • Если участок — в лесу, то перекопку земли очень замедляют, отнимая много сил, крупные и мелкие корни деревьев и кустарников, которые растут на участке. Я решил сделать корчеватель, работать которым
  • Рекомендую всем садоводам, огородникам и владельцам небольших участков земли обзавестись универсальным инструментом для разметки борозд — раздвижным маркером.

Привет всем самодельщикам, а также дачникам!

Недавно, когда растаял снег, и земля стала подсыхать, я столкнулся с одной небольшой проблемой. Заключалась она в том, что на самом выходе из сада, рядом с калиткой из земли вылез небольшой бугорок. Причем чем дальше, тем он становился выше и постепенно стал мешать проходу, а еще позднее, за него стал цеплять нижний край калитки при открывании.

Когда я обкопал этот бугорок лопатой, выяснилось, что это был деревянный пень, а точнее – основание старого деревянного столба, по-видимому, сохранившееся еще со времен старого деревянного забора. Причем в течение последних нескольких лет, этот пень не подавал никаких признаков жизни, а этой весной, почему-то стал активно вылезать из земли.

Вот как выглядит этот пенек.

Естественно, что ничего не оставалось делать, как выкорчевывать этот пенек.

Причем я решил сделать это, что называется «малой кровью» и не стал копать, вокруг пня большую яму, а просто постучал по нему кувалдой, расшатав его из стороны в сторону.

А затем, попробовал вытащить этот пенек ломом.

Однако не тут-то было. Оказалось, что пенек сидит в земле довольно прочно. Но главное, мне показалось, что при вытаскивании ломом, когда лом подцепляет пенек только с одного бока, он перекашивается, из-за чего собственно, его становится очень трудно вытащить. Тем более что пенек этот довольно длинный и сидит достаточно глубоко, не менее 60-70 см.

В результате, стало очевидно, что для выкорчевывания этого пенька при помощи лома, нужно выкопать вокруг него более глубокую яму (сантиметров на 30-40 глубиной). Однако мне это очень не хотелось делать, поскольку земля вокруг пня очень сильно утрамбована, а кроме того, там полно камней и обломков кирпичей, которые засыпали и трамбовали при установке деревянного столба.

И тут мне пришла другая идея. Мне показалось, что если сделать какой-нибудь мощный металлический крючок и забить его в этот пень, то прилагая ломом вертикальное усилие ровно по центру пенька, его можно будет достаточно легко вытащить.

В итоге, я порылся в старых железках и нашел вот такую древнюю дверную ручку. Причем ручка эта, весьма старинная, возможно еще 19 века, поскольку она кованная и довольно прочная.

Процесс вытаскивания пня

Итак, я приложил дверную ручку сверху к торцу пня и привернул ее двумя шурупами.

Надо сказать, что древесина пня, снаружи и на глубину нескольких сантиметров является подгнившей, однако внутри, она все еще довольно прочная. Поэтому нужно обязательно использовать длинные шурупы. Кроме того, чтобы шурупы могли выдерживать большое усилие, их диаметр должен быть не меньше 4,5-5 мм.

После этого, я подергал за ручку, выяснив, что она держится довольно прочно.

Ну и теперь, осталось только аккуратно поддеть пень ломом за ручку и вытащить его.

И действительно, я стал потихоньку вытягивать пень ломом, прилагая усилие ровно по центру пня.

По мере того, как пень вытаскивался, я подкладывал кирпичи под другой конец лома. Ну, а на последних стадиях, я окончательно вытянул пень из ямы рукой.

Вот и все! Вот так выглядит вытащенный пень.

Причем ушло у меня на вытаскивание пня таким способом, буквально полминуты.

Более того, я не стал сразу снимать ручку с пня, а прямо так держа его за ручку, отнес на костер, что оказалось очень удобно.

И уже на кострище, открутил ручку.

Вот таким простым способом, при помощи нехитрого приспособления сделанного на скорую руку, мне удалось достаточно быстро и легко выкорчевать деревянный пень от столба и при этом значительно сэкономить силы и время.

Ну и на этом у меня все! Всем пока и побольше простых и эффективных решений в хозяйственных работах, экономящих силы и время!

Моему забору тоже требуется обновление и ремонт. Изначально нанятыми рабочими из Средней Азии столбы были установлены без учета наших местных климатических условий. Ну оно-то понятно у них зимы не бывает и здесь они ее не видят. Работают только летом. Теперь пляшут и каждую зиму все выше поднимаются. Благодаря нижеприведенному переводу я теперь знаю как я буду их добывать из земли. Все гениальное просто. Банальный рычаг и никаких лопат и больших дырок в земле. Главное найти точку опоры и можно перевернуть Землю. Ну если, конечно, очень надо.

Я хотел, чтобы этот пост, чтобы, возможно, помочь кому-нибудь сэкономить немного времени, если они когда-нибудь понадобится, чтобы заменить забор, который имеет деревянные столбы, которые устанавливаются в бетон, и не хочу иметь, чтобы выкопать их вручную.

Мой самый старения соседка по улице спросил меня, если я хотел бы заменить около десяти ножной секции из ее старого кедра забор и обновить его в том же стиле ее сосед только что установил. Конечно я сказала «Да».

Теперь, по правде говоря, я лентяй, и работать на него. Я хотел найти способ, чтобы поднять старые столбы, которые вкопаны в землю, в бетон, не прибегая к выкапывая их из земли лопатой, и тем самым нарушая слишком много попотеть в процессе. Я хотел, чтобы иметь возможность повторно использовать отверстия для новых постов, тоже так тянет их деятельность была вне вопрос, поскольку это может удлинить отверстия.

После мойки Интернете и находить способы вытягивать посты, что бы оставить огромную дыру, что бы вернуться обратно и заново откопал, или хоки «подержи мое пиво» типа идеи с помощью инструментов у меня не было таких как трактор или грузовик обода колеса, или цепи, или взрывчатые вещества, я решил, что ничего не было «там» в битланд просто достаточно, чтобы удовлетворить мои потребности. Так, я придумал следующую идею. Мне нравится, потому что вы можете вытащить столб с одной стороны, так что вам не нужно никого, чтобы держать тебя пива для вас, и то после того как вы закончили тянуть посты, можно демонтировать устройство и использование запчастей как новых должностей при перестроении новый забор, и, используя те же отверстия. Не копать! Никаких гвоздей. Никаких винтов. Я могу получить аминь?

Дайте мне точку опоры

Я использовал приём, рекомендуемый для вытаскивания автомобиля в чистом поле, где нет опоры. Он заключается в следующем. Лопату вгоняют до упора в грунт. Благодаря большой площади штыка лопата в этой ситуации играет роль своеобразного якоря. Чтобы ещё больше укрепить положение лопаты, верх ручки верёвкой привязывают к другой опоре (например, к основанию лопаты меньшего размера), а если грунт слабый, то верх ручки второй лопаты привязывают к следующей лопате. Таким образом возникает довольно надёжная опора для лебедки.

Процедура извлечения бетонного столба

Основание под домкрат или рычаг выстилают из расчёта, что фундамент столба при выходе из земли не затронет несущую конструкцию. То есть, под землёй, на которую укладываются плахи, бетона быть не должно. Дальнейшие действия по демонтажу стойки различными способами:

  1. Домкрат устанавливают на сооружённое основание под упор на столбе и начинают подъём на длину штока. Затем домкрат убирают, на основание добавляют плахи. Подъём продолжается до полного выхода бетонного фундамента из земли.
  2. Рычаг подводится под упор, подкатывается к столбу чурка, земля под ней должна быть свободной. На конец рычага прилагают усилие 2–3 человек.
  3. Петля цепи накидывается на рычаг. Подъём стойки производится давлением на свободный конец трубы или бревна.

Глубина заложения фундамента под столбы ограждения находится в пределах 50–70 см. При таком заглублении не составит большого труда обкопать бетонное основание и повалить стойку, накинув на верхушку канат. После этого с помощью ломиков перекантовать изделие на отведённое для него место.

Внимание! Если это оказался бетонный пасынок деревянной опоры ЛЭП, то он может уходить в землю на 3 м. В этом случае лёгким вытаскиванием столба будет демонтаж с помощью грузоподъёмной техники.

Способы решения задачи

Самый простой вариант, который напрашивается – откопать бетонное основание лопатой, зацепить тросом или канатом, вытянуть столб из ямы вручную или с применением тяговой лебёдки. Лёгким такой вариант назвать нельзя, но воспользоваться им можно.

Из других способов предлагаются:

  1. Обкопать фундамент опоры с двух противоположных сторон, после этого раскачивать до полного освобождения с последующим извлечением той же лебёдкой или вручную.
  2. Обойтись без земляных работ. Прикрепить к наружной части бетонного столба упор, вымостить подставку для домкрата и с его помощью выдавить опору из грунта.
  3. Применить предыдущий способ с поправкой на приспособление для создания усилия: использовать рычаг Архимеда, если домкрата вдруг не окажется.

Определение расстояния до места повреждения кабеля под землей

Определение расстояния до дефекта производится одним из двух методов – рефлектометрическим (при помощи рефлектометров) и мостовым (при помощи кабельных мостов). Эти методы имеют существенные различия.

Кабельные мосты выполняют локализацию повреждения по сопротивлению и емкости кабеля. В ходе измерения они используют вспомогательные (заведомо исправные) жилы или пары кабеля, что позволяет измерить сопротивление (емкость) исправной пары, сравнить эти показания с аналогичными значениями на поврежденной паре и определить расстояние до дефекта. В ходе измерений они чаще всего используют напряжение 180В — 500В, что позволяет определить даже незначительные повреждения изоляции кабеля.

Кабельные рефлектометры посылают в пару импульс амплитудой примерно 20В (ширина импульса регулируется в зависимости от длины линии) и по форме и задержке отраженных от неоднородностей (дефектов) импульсов определяется тип повреждения и расстояние до него. Этот метод не позволит определить незначительные повреждения изоляции, зато с легкостью обнаружит перепутанные пары, параллельные отводы, пупиновские катушки и др.

Для повышения эффективности эти методы все чаще совмещают в одном корпусе прибора. В таком исполнении, например, представлены приборы ИРК-ПРО Альфа и КБ Связь Сова. Такие функции имеют и описанные выше анализаторы SideKick Plus и Riser Bond 6000DSL.

Следует заметить, что точность определения расстояния до дефекта прибором и точность локализации повреждения в кабеле – это разные вещи. Ведь измеренное расстояние еще нужно точно отмерять, а это весьма непростая задача, учитывая запасы кабеля на муфтах, неравномерность глубины залегания кабеля и др. Кроме того, большую погрешность вносят неточно введенные погонные значения сопротивления и емкости или коэффициент распространения (а они постоянно изменяются в ходе эксплуатации).

Привязка упора к бетонному столбу

Крепление упорной конструкции к опоре должно быть прочным и надёжным. Сверлить бетон – трудоёмкое занятие, лучше воспользоваться накладными деталями. Таких вариантов три:

  • деревянные брусья прикладываются с 2 сторон стойки и стягиваются между собой длинными болтами;
  • металлические накладки фиксируются на столбе тем же способом;
  • кусок цепи обматывается вокруг опоры в нижней её части с оставлением петли под рычаг, и скрепляется болтами.

Для подкладывания под домкрат заготавливают плахи из дерева размером в поперечнике 50х150 мм. В качестве рычага используют 3–4 м трубу или бревно такой же длины, опора для подъёмного механизма – метровая чурка.

Мифы и реальность

Современная наука смогла доказать наличие собственного электромагнитного поля вокруг планеты. Оно не только создает естественные колебания в атмосфере Земли, но и призвано защищать все человечество от воздействия солнечного излучения, пыли и других мелких частиц, которые могли бы попасть из космоса. С теоретической точки зрения, если разместить один электрод на поверхности грунта, а второй поднять вверх на 500 м, то между ними получится разность потенциалов около 80 В. Если пропорционально увеличить расстояние до 1000 м, то и уровень напряжения должен увеличиться в два раза.

Однако на практике все получается далеко на так складно:

  • Во-первых, электроды должны иметь достаточно большую площадь, из-за чего они будут обладать парусностью и возникнут сложности с их массой и фиксацией на высоте.
  • Во-вторых, электромагнитное состояние поля земли непостоянно, поэтому оно во многом зависит от различных факторов и его распределение в пространстве также неравномерно.
  • В-третьих, верхний электрод будет главным претендентом на притяжение разрядов атмосферного электричества, что приведет к перенапряжению в генераторе.

Тем не менее, определенные опыты получения бесплатного электричества все же существуют, но их практическая реализация носит скорее экспериментальный, чем предметный характер.

Что можно попробовать сделать?

Но следует быть осторожным, так как некоторые из предложенных вариантов созданы исключительно в качестве коммерческой рекламы и не представляют пользы даже с теоретической точки зрения. Такие способы предназначены для продажи нерабочих устройств доверчивым соискателям бесплатного напряжения.

Однако, есть эксперименты, позволяющие извлечь электричество, пускай и относительно малого вольтажа. Среди существующих способов получения электричества из земли мы рассмотрим несколько действительно рабочих вариантов.

Схема по Белоусову

Название метода произошло от фамилии ученного, предложившего такой способ получения электричества из земли. Для этого используется двойное пассивное заземление без каких-либо активаторов, два конденсатора и катушки индуктивности. Схема Белоусова приведена на рисунке ниже:

Рис. 1. Схема получения электричества по Белоусову

Извлечение электричества из земли будет происходить по такому принципу:

  • Через цепь двух заземлений постоянно пропускаются высокочастотные разряды, присутствующие в грунте. Но их будет отсеивать индуктивная составляющая первой катушки схемы Тр.1.
  • Конденсаторы в схеме подключаются положительными пластинами друг к другу, важно соблюдать эту последовательность, иначе накопление электричества, как в единой емкости не произойдет.
  • Ко второй катушке подключается лампочка, которая при наличии электричества покажет, что вам удалось добывать ток. Это своеобразная нагрузка, которую вы можете заменить на любой прибор.

Из земли и нулевого провода

Этот способ получения электричества из земли основан на том, что нулевой проводник в системах с глухозаземленной нейтралью у частного потребителя имеет значительное удаление от контура подстанции или КТП. Изначально проверьте, существует ли разность потенциалов между нулевым проводом и контуром заземления. Как правило, вольтметр покажет разность потенциалов в 10 – 20В. Это не большая разность потенциалов, но ее также можно использовать. Тем более что его можно запросто повысить при помощи обычного трансформатора до нужного номинала.

Рис. 2. Между нулем и землей

Чтобы добывать электричество вам понадобится обзавестись собственным контуром заземления, если такового еще нет на вашем участке. Более детальную информацию о процессе изготовления вы можете почерпнуть из соответствующей статьи на сайте — . Заметьте, несмотря на использование системы центрального электроснабжения, приборы учета не будут принимать в учет это напряжение, поэтому его можно считать бесплатным.

Стержни из цинка и меди (гальванический способ)

Рис. 3. Стержни из цинка и меди
В таком методе получения электричества из земли используется тот же способ, что и в обычной батарейке. Здесь источником электроэнергии выступает химическая реакция, которая возникает при взаимодействии металлических электродов с природным электролитом. Однако мощность этого природного генератора электричества и разность потенциалов будет зависеть от ряда факторов:

  • Габаритных размеров – длины, поперечного сечения и площади взаимодействия с грунтом. Чем больше площадь, тем большую добычу электричества можно осуществить таким методом.
  • Глубина расположения – чем глубже разместить электроды, тем больше электричества будет собираться по всей высоте металла.
  • Состав грунта – химическая составляющая любого электролита будет определять проводимость электрического тока, способность генерации электрического заряда и т.д. Поэтому наличие тех или иных солей, концентрации определенных элементов и станет основным отличием для естественного электролита на поверхности планеты.

Для практической реализации данного метода получения бесплатной энергии возьмите пару электродов из разных металлов, составляющих гальваническую пару. Наиболее популярным вариантом являются медь и цинк. Погрузите медный провод в грунт, а затем отступите от него на 25 – 30 см и погрузите в грунт цинковый электрод. Для лучшего эффекта землю между ними необходимо залить крепким раствором обычной пищевой соли.

Чтобы оценить результат эксперимента подождите минут 10 – 15, а затем подключите к выводам земляной батареи вольтметр. Как правило, вы получите напряжение от 1 до 3В, в зависимости от глубины залегания электродов и типа почвы показатели могут отличаться. Это конечно не много, но для питания светодиода или другого слаботочного прибора будет вполне достаточно. Со временем солевой раствор впитается и его действие начнет ослабевать, поэтому и ресурс электричества на выходе также снизится.

Если вы проделываете эти манипуляции для постоянного использования гальванического элемента, питающего какую-либо электрическую установку, то будет рациональным попробовать забивать электроды в разных местах на земельном участке. А после выбрать наиболее выгодный вариант. Если напряжения от пары штырей будет слишком малым, то нужно забить несколько и подключить их последовательно. Но помните, постоянное подливание растворенной соли сделает почву непригодной для выращивания сельскохозяйственных и декоративных культур.

Потенциал между крышей и землей

Такой метод получения электричества из земли возможен для домов с металлической крышей. Вам понадобится подключить один электрод к металлической пластине, которая представляет собой единую конструкцию или антенну. А второй подвести к проводу заземления, который соединяется с общим контуром, при его отсутствии можете просто вбить штырь в землю. Крыша здания обязательно должна быть изолирована от земли.

Рис. 4. Потенциал между крышей и землей

Чем большую площадь занимает металлическая антенна и чем выше она расположена, тем большее напряжение вы получите. Как правило, в частном секторе удается сгенерировать электричество в 1 – 2В, поэтому метод носит скорее экспериментальный, чем практический характер. Так как ни поднимать вверх, ни расширять площадь крыши ради нескольких вольт электричества будет нецелесообразным.

Можно работать в одиночку

Вдвоем вытаскивать блоки, конечно, удобнее, но получалось работать с лебёдкой и вагой и в одиночку. Я до упора натягивал трос лебёдки, а потом помогал вагой сдвинуть блок. Затем цикл повторял до того момента, когда столбик вылезал из грунта до такой степени, что хватало тяги лебёдки.

Надо сказать, что автомобильную лебёдку я использую не в штатном режиме. Обычно трос сдвоен, чтобы получился полиспаст, но я от этого отказался для увеличения длины троса. Как показала практика, усилия лебёдки в этом режиме вполне хватает.

Дополнительный инструмент

Иногда оказывалось, что линия верёвок не совпадает с направлением цепи, тогда лопата начинала заваливаться в сторону. Поскольку боковое усилие -сравнительно невелико, его легко компенсировать простой подпоркой.

Надо сказать, что без дополнительного инструмента обойтись трудно или даже невозможно. Кувалдой я забивал в грунт лопаты. Узкую лопатку и садовый совок использовал для удаления грунта вокруг столбика, а топором с приваренной к нему трубой подваживал бетонный блок.

]]>

Как достать остатки столба из земли. Как вытащить бетонные столбики при помощи лебедки. Процесс вытаскивания пня

Прошлым летом на даче нам с сыном необходимо было вытащить из земли забитый в нее на 1,5 м столб в виде стальной трубы диаметром 120 мм. Никаких инструментов под руками не было, а откапывать трубу под моросящим дождем не хотелось. И тут мне пришла в голову мысль, как нужно сделать.

Вертикально к трубе приложили длинный лом, нижний конец которого был на небольшом расстоянии от земли, плотно обмотали трубу и лом два-три раза веревочным автомобильным канатом, смоченным водой, и поставили к трубе упор в виде небольшого обрубка бревна (рис. 1).

Затем сын повернул лом за верхний его конец перпендикулярно столбу. Веревочное кольцо сильно обжало столб и лом, который, достигнув упора, стал рычагом (рис. 2). С помощью его сын вытащил столб на небольшое расстояние из земли. После этого лом вернули в исходное положение и опустили вниз по столбу вместе с веревочным кольцом на расстояние, равное высоте, на которую был вытащен столб, и операцию повторили.

Таким образом за несколько раз столб удалось вынуть из земли без применения каких-либо специальных механизмов или его откапывания.

Если столб очень сильно сидит в грунте, лучше использовать два лома (или другие рычаги), которые нужно приставить к столбу с разных сторон и обмотать одной общей веревкой . При этом используют два упора, а ломы (рычаги) поворачиваются в противоположные стороны двумя работниками (рис. 3).

Эдуард Григорьев
По материалам газеты «Толока. Делаем сами»

  • Летний душ, несомненно, способствует приятному и комфортному времяпрепровождению на даче. Такой душ используют, в основном, в сезон летних отпусков. Ведь сам душ не утеплен и вода не может быть
  • Сооружая на участке пристройку с навесом для автомобиля или беседку, приходится устанавливать столбы. Они должны быть выставлены строго вертикально и на правильной высоте. И многим известно,
  • Отпилить брус или доску под прямым углом или углом 45°, отрезать трубу диаметром более 50 мм, согнуть трубу в домашней мастерской трубу можно при помощи простейших приспособлений.
  • Если участок — в лесу, то перекопку земли очень замедляют, отнимая много сил, крупные и мелкие корни деревьев и кустарников, которые растут на участке. Я решил сделать корчеватель, работать которым
  • Рекомендую всем садоводам, огородникам и владельцам небольших участков земли обзавестись универсальным инструментом для разметки борозд — раздвижным маркером.

Моему забору тоже требуется обновление и ремонт. Изначально нанятыми рабочими из Средней Азии столбы были установлены без учета наших местных климатических условий. Ну оно-то понятно у них зимы не бывает и здесь они ее не видят. Работают только летом. Теперь пляшут и каждую зиму все выше поднимаются. Благодаря нижеприведенному переводу я теперь знаю как я буду их добывать из земли. Все гениальное просто. Банальный рычаг и никаких лопат и больших дырок в земле. Главное найти точку опоры и можно перевернуть Землю. Ну если, конечно, очень надо.


Я хотел, чтобы этот пост, чтобы, возможно, помочь кому-нибудь сэкономить немного времени, если они когда-нибудь понадобится, чтобы заменить забор, который имеет деревянные столбы, которые устанавливаются в бетон, и не хочу иметь, чтобы выкопать их вручную.

Вот история.

Мой самый старения соседка по улице спросил меня, если я хотел бы заменить около десяти ножной секции из ее старого кедра забор и обновить его в том же стиле ее сосед только что установил. Конечно я сказала «Да».

Теперь, по правде говоря, я лентяй, и работать на него. Я хотел найти способ, чтобы поднять старые столбы, которые вкопаны в землю, в бетон, не прибегая к выкапывая их из земли лопатой, и тем самым нарушая слишком много попотеть в процессе. Я хотел, чтобы иметь возможность повторно использовать отверстия для новых постов, тоже так тянет их деятельность была вне вопрос, поскольку это может удлинить отверстия.

После мойки Интернете и находить способы вытягивать посты, что бы оставить огромную дыру, что бы вернуться обратно и заново откопал, или хоки «подержи мое пиво» типа идеи с помощью инструментов у меня не было таких как трактор или грузовик обода колеса, или цепи, или взрывчатые вещества, я решил, что ничего не было «там» в битланд просто достаточно, чтобы удовлетворить мои потребности. Так, я придумал следующую идею. Мне нравится, потому что вы можете вытащить столб с одной стороны, так что вам не нужно никого, чтобы держать тебя пива для вас, и то после того как вы закончили тянуть посты, можно демонтировать устройство и использование запчастей как новых должностей при перестроении новый забор, и, используя те же отверстия. Не копать! Никаких гвоздей. Никаких винтов. Я могу получить аминь?

Шаг 1: собрать несколько простых материалов


На мой / твой пост съемники, вам понадобится

  • Лечили 2 4″ х 4″ х 10′ пиломатериалы посты
  • 2 4″ х 4″ х 1′ пиломатериал обработанный штук
  • На двадцать футов или так запасной парашют шнур, шпагат, канат, проволока, независимо от
  • 1 две ноги железный шип или арматуру (находится в центрах домашних улучшение. Я использовал 3/4″ шип диаметр)
  • Дрель
  • а 3/4″ бита (или то, что соответствует диаметру вашей Спайк)
  • Бетонный шлакоблок или брус ломом, или все, что вы можете найти для опоры.

Шаг 2: Создайте Свой Одной Рукой Пост Съемник


То, что вы хотите сделать, это наброситься два длинных 4х4 вместе, прослаивая две маленькие части вместе, как показано на рисунке. галстук как можно туже, не большая проблема. Во время использования, в силу не применяются веревки (паракорда). Шнур просто там провести более мелкие куски бруса между длинных, так что они действуют как клинья для укладки.

То вы хотите, чтобы просверлить отверстие достаточно большой для вашего Спайк (в моем случае, 3/4″) через конец одного из длинных 4х4. Затем сделайте то же в другую сторону. Мера, если вам нужно, я не как я довольно опытный на глаз/рука. Вы хотите, чтобы отверстия выстраиваются так, вы можете нажать на шип, как показано практически без сопротивления.

Вы сделали с пулер! Тяжелая работа, да? Или что ль? (В случае, если вы являетесь Северного брата или сестры).

Шаг 3: Установите Съемник На Старый Пост



Теперь нужно просверлить отверстие в существующий пост, который вы хотите потянуть. Насколько высоко зависит от вашей опоры материал. В моем случае это было около 15 дюймов от земли.

Вставьте съемник минус колоса до старого поста, совместив отверстия, и протолкнуть Спайк через три 4 х 4, как показано.

Теперь вам нужно будет вашей точкой опоры.

Шаг 4: Добавьте Ваши Опоры


Место вашей точкой опоры, в моем случае старый шлакоблок и ступенькой, как можно ближе к посту, как это возможно, без покрытия любого из бетона, что пост находится на. Просто взять опоры до края бетона, как показано на рисунке.

Шаг 5: Вытяните ЕР Пост!



Прогуливаться на дальнем конце вашего поста съемник, и одной рукой держать ваш напиток выбора, используйте другую руку для того чтобы нажать вниз на рычаг ручки. Видишь, как просто?

Шаг 6: Трудно Добраться До Медицинского


Трудно достичь посты не подходят для вашей новой должности съемник, либо. Вы можете нажать на шип через отверстие, и при помощи съемника со стороны, как показано на рисунке. Работал отлично! Поднял его прямо и без ущерба для других забор, что у меня на поединок, когда я восстановить ее забор.

Шаг 7: Спасибо…


Благодаря этому замечательному сообществу. Я получил много помощи от instructables, что в моей жизни, и надеюсь, что это помогает кто-то другой.

Думать трудно, так что вы можете работать меньше!


Это отличный способ удалить столб вместе с бетонным основанием не прилагая больших усилий. Данный метод может быть вполне пригоден не только для деревянных, но и для стальных столбов. Чтобы поберечь своим силы и создать мощное вытягивающее усилие будет применен автомобильный домкрат.

Вытаскиваем столб вместе с бетонным основанием

Спиливаем столб, оставляя его примерно метровой высоты. Делать это, конечно, не обязательно, но в дальнейшем будет удобнее работать с частью, что будет вынута из земли.


От спиленной части от отрежем брусок и просверлим в нем два отверстия.


Струбциной временно прикрепим брусок к столбу.


Через те же отверстия продолжим сверлить сам столб. Все конечно можно просверлить и за раз, но может быть и не совсем удобно.


Далее забиваем шпильки по дереву, либо длинные болты.


Из толстой доски готовим основание для опоры домкраты. Опора должна опираться на свободную землю, на некотором расстоянии от бетонного основания.


Подкладываем брус. Он должен быть надежен и выдерживать значительные усилия без сильного прогиба.


Ставим домкрат и упираем его в привинченный брусок.


По мере выхода столба из земли, подкладываем бруски, так как хода домкрата за один раз не хватит.


Сводим домкрат, повторяем процедуру.


Видно как столб выходит. Далее подкладываем ещё бруски.


Как только из земли вышла большая половина бетонного основания, столб можно заваливать набок.


Вот и все. Много силы и времени тут не понадобилось

После столба осталась одна достаточно равная канавка, которую, кстати, можно использовать повторно.


Нехитрый метод по выкорчевыванию заборных столбов без лишних усилий мне лично пришелся очень по душе.
Что же касается стальных конструкций, то действия все те же, за исключением того, что вместо сверления и болтов можно применить сварку.
Как видите в данном примере бетонное основание имеет вид конуса, что существенно облегчило задачу. Если же основание сделано ступенькой с увеличением к низу, то этот метод также вполне пригоден. За исключением того, что в этом случае столб придется вытаскивать до самого конца.

Привет всем самодельщикам, а также дачникам!

Недавно, когда растаял снег, и земля стала подсыхать, я столкнулся с одной небольшой проблемой. Заключалась она в том, что на самом выходе из сада, рядом с калиткой из земли вылез небольшой бугорок. Причем чем дальше, тем он становился выше и постепенно стал мешать проходу, а еще позднее, за него стал цеплять нижний край калитки при открывании.

Когда я обкопал этот бугорок лопатой, выяснилось, что это был деревянный пень, а точнее – основание старого деревянного столба, по-видимому, сохранившееся еще со времен старого деревянного забора. Причем в течение последних нескольких лет, этот пень не подавал никаких признаков жизни, а этой весной, почему-то стал активно вылезать из земли.

Вот как выглядит этот пенек.


Естественно, что ничего не оставалось делать, как выкорчевывать этот пенек.

Причем я решил сделать это, что называется «малой кровью» и не стал копать, вокруг пня большую яму, а просто постучал по нему кувалдой, расшатав его из стороны в сторону.


А затем, попробовал вытащить этот пенек ломом.


Однако не тут-то было. Оказалось, что пенек сидит в земле довольно прочно. Но главное, мне показалось, что при вытаскивании ломом, когда лом подцепляет пенек только с одного бока, он перекашивается, из-за чего собственно, его становится очень трудно вытащить. Тем более что пенек этот довольно длинный и сидит достаточно глубоко, не менее 60-70 см.

В результате, стало очевидно, что для выкорчевывания этого пенька при помощи лома, нужно выкопать вокруг него более глубокую яму (сантиметров на 30-40 глубиной). Однако мне это очень не хотелось делать, поскольку земля вокруг пня очень сильно утрамбована, а кроме того, там полно камней и обломков кирпичей, которые засыпали и трамбовали при установке деревянного столба.

И тут мне пришла другая идея. Мне показалось, что если сделать какой-нибудь мощный металлический крючок и забить его в этот пень, то прилагая ломом вертикальное усилие ровно по центру пенька, его можно будет достаточно легко вытащить.

В итоге, я порылся в старых железках и нашел вот такую древнюю дверную ручку. Причем ручка эта, весьма старинная, возможно еще 19 века, поскольку она кованная и довольно прочная.




Материалы и инструменты для изготовления простого приспособления

Вот ее то, я и решил использовать для вытаскивания пенька, тем более что эта ручка как раз подходит по диаметру пня.

Помимо ручки, мне потребовались следующие инструменты и материалы:

  • Два длинных шурупа по дереву.
  • Аккумуляторный шуруповерт.
  • Отверточная бита РН2, для заворачивания шурупов в пень.

Процесс вытаскивания пня

Итак, я приложил дверную ручку сверху к торцу пня и привернул ее двумя шурупами.


Надо сказать, что древесина пня, снаружи и на глубину нескольких сантиметров является подгнившей, однако внутри, она все еще довольно прочная. Поэтому нужно обязательно использовать длинные шурупы. Кроме того, чтобы шурупы могли выдерживать большое усилие, их диаметр должен быть не меньше 4,5-5 мм.

После этого, я подергал за ручку, выяснив, что она держится довольно прочно.


Ну и теперь, осталось только аккуратно поддеть пень ломом за ручку и вытащить его.

И действительно, я стал потихоньку вытягивать пень ломом, прилагая усилие ровно по центру пня.


По мере того, как пень вытаскивался, я подкладывал кирпичи под другой конец лома. Ну, а на последних стадиях, я окончательно вытянул пень из ямы рукой.


Вот и все! Вот так выглядит вытащенный пень.


Причем ушло у меня на вытаскивание пня таким способом, буквально полминуты.

Более того, я не стал сразу снимать ручку с пня, а прямо так держа его за ручку, отнес на костер, что оказалось очень удобно.


И уже на кострище, открутил ручку.


Вот таким простым способом, при помощи нехитрого приспособления сделанного на скорую руку, мне удалось достаточно быстро и легко выкорчевать деревянный пень от столба и при этом значительно сэкономить силы и время.

Ну и на этом у меня все! Всем пока и побольше простых и эффективных решений в хозяйственных работах, экономящих силы и время!

Удаление заборных столбов, установленных в цементных фундаментах

 

Новости

27.03.13

В 2013 году завершится строительство эстакады на Ярославском шоссе

13.03.13

Ремонт московские и подмосковные дороги для удобства автомобилистов делают одновременно

26.02.13

На развитие транспортной системы Москвы в 2013 году выделено больше денег

 

Какой самый лучший путь извлечь столб забора, установленного в твердое цементное основание, если деревянный столб сломан на уровне земли, без выкапывания или использования дорогого оборудования. Есть много решений в интернете, которые являются удовлетворительными для забора крепкого: используйте рычаг, чтобы поднять столб для забора, выкопайте траншею в сторону забора и нажимайте на столб, поднимая при помощи домкрата, или использовать в тяжелой технику, которую можно взять в аренду на странице http://grand-orizon.ru — но каждый из этих методов на самом деле не устраивает собственника дома, если столб сломан значительно.

Слишком часто, столб забора расщепляется, поэтому нет части столба доступного для работы над землей, а цементное основание имеет неизвестные размеры и глубину, или забор, подлежащий ремонту, находится в месте, близком к коммуникациям или дому, которые препятствуют доступу экскаватора. Даже не учитывая арендные расходы или вред, который экскаватор может причинить двору. В случае, если только несколько столбов забора повреждены и новые столбы действительно должны быть установлены в одном и том же место, которое занимали сломанные столбы и установка заменяющих деревянных столбов с использованием смещения просто не возможна.

Применение комбинированного решения — лучший подход — сначала вырубили место в котором находится основание сломанного столбе с помощью деревянного съемника (простое инженерное решение дилеммы), а затем выполнить подъем сломанного основания. Использовать грубую силу и поднимать бетон — плохая идея; бетон весьма сильно сжимается, в действительности, прочность на растяжение бетона только около 10% из удельного усилия на разрыв. Вытаскивание цементного основания из земли, весьма вероятно, вызовет опасные трещины под напряжением.

Способ удаление столба забора и цементного основания.

Шаг 1: Извлеките все лишние куски деревянному столбу и освободите область рядом со столбом и цемента.

Шаг 2: Со шланга направляем струю воды, нажимаем на лом вставленный между земле и краем основания цемента.

Подсказка! Попытка пошевелить столб — любой тип переноса основания цемента в земле (даже вибрации) позволит воде проникнуть в щель между поверхностью и бетонным основанием и сформировать тонкий слой грязи. Если забор поврежден, засунуть лом в существующий деревянный столб, а затем толкать штангу вперед и назад, или нажимать на цементной основание, сильно качая из стороны в сторону кувалду. Теперь попробуйте поднять столб забора и цементную опору, используя инструкции описанную в шаге 4 — часто деревянный столб выходит прямо!

Шаг 3: Повторите, если понадобиться вставляйте лом через каждые 2-3 сантиметров, пока вы не подкопаете полностью цементной основание. Повторите шаг 2 еще с другой стороны фундамента — типичные столбы потребует не менее 4 – 6 действий, но в более сложных случаях, если Вы не можете вытащить столб забора и цементное основание на шаге 4, повторите шаг 3 еще в нескольких местах вокруг столба.

Шаг 4: (можно быть выбраны различные способы подъема) вставьте надежно лом между цементным основанием и почвой под углом 45 градусов. Продублируйте расположение на противоположной стороне цементного основания. Чем ближе опорная точка расположена к опоре, тем больше рычагов будет использовано. Два длинных лома будут отличными помощниками, но множество других инструментов также могут быть применены. Полностью вставьте лом в землю рядом с цементным основанием. Струя воды повернутая в отверстие, сделанное ломом, проделаете вместе со своим помощником (требует 2 людей), действия поднимающие конкретные основание и столб. Не торопитесь с этим шагом — дайте время воде начать наращивать гидравлическое усилие на нижнюю сторону цементного фундамента и помогите на подъеме. Вода должна литься на протяжении всего времени этого действия и поднимать основание.

Как снять баскетбольную палку за 7 шагов (руководство)

У вас на площадке есть старая баскетбольная стойка, которую нужно заменить или удалить? Может быть, у него болит глаз, или он в плохом месте. Или у вас есть отличное баскетбольное кольцо в земле, и вы переезжаете в новый дом и хотите взять его с собой?

В любом случае, если у вас есть подземная (закрепленная в бетоне) баскетбольная стойка, ее удаление может показаться почти невыполнимой задачей, но не беспокойтесь. С помощью несложной техники и небольшого количества смазки для локтей можно удалить находящуюся под ним баскетбольную стойку.

Если вы не владеете или не арендуете экскаватор или бульдозер, чтобы опровергнуть голосование, это может быть немного трудозатратным, поэтому, если вы не готовы к трудностям и тяжелой работе, вы можете нанять кого-то, кто сделает это за вас, но если у вас есть базовые навыки DIY и вы не против немного покопаться, тогда вы определенно справитесь с этой работой.

Мой личный опыт

Когда я был маленьким, у нас на подъездной дорожке было отличное баскетбольное кольцо, которым мы пользовались все время. Моего отца перевели на работу, и нам пришлось переехать, но мы хотели взять с собой отличный обруч в наш новый дом.Я до сих пор помню, как мой отец использовал метод, похожий на тот, который я опишу здесь, чтобы удалить баскетбольную стойку. Мы взяли ту баскетбольную палку, установили ее в нашем новом доме и использовали много лет после этого.

У меня тоже был опыт демонтажа старых столбов забора. Метод, который я опишу ниже, очень похож и действительно может работать с любым типом столбов или столбов, вбитых в землю.

Вам понадобятся ресурсы

Ниже приведен список вещей, которые могут вам понадобиться для снятия баскетбольной стойки:

  • Телефон местного коммунального предприятия (если у вас есть подземные коммуникации).
  • Один или несколько помощников — чем больше помощников, тем лучше. Вы будете копать, и вам также понадобится много рук и силы, чтобы аккуратно опустить шест на землю.
  • Лопата.
  • Защитные очки.
  • Кувалда — если вы собираетесь перемещать шест, вам понадобится это, чтобы сломать старый бетон от столба.

Как снять баскетбольную палку: пошаговое руководство

Ниже приведены некоторые общие шаги по снятию наземной баскетбольной стойки.Имейте в виду, что это трудоемкий процесс и что баскетбольные шесты могут быть очень тяжелыми. Будьте осторожны и убедитесь, что вокруг мачты нет свободного пространства. Используйте своих помощников, чтобы попытаться осторожно опустить шест.

Хотя существует множество способов снятия установленной в бетоне опоры, следующий метод, на мой взгляд, требует наименьшего количества инструментов и ресурсов. Хотя это может занять немного больше времени, вам не понадобятся такие инструменты, как отбойный молоток, бульдозер или другое тяжелое оборудование.

Последнее замечание перед тем, как мы начнем. Если хотите, можете снять спинку и обод перед тем, как начать. Это облегчит стойку и облегчит ее опускание после ослабления, и, возможно, предотвратит повреждение щита и обода. Имейте в виду, что если вы все же снимете щит, вам понадобятся помощники, чтобы отстегнуть его и опустить на землю.

Шаг 1. Проверьте подземные коммуникации.

Если в вашем районе есть подземные коммуникации, такие как газ, телефон, электричество, интернет или кабель, очень важно убедиться, что вы не столкнетесь ни с одним из них при копании.В большинстве городов предоставляется бесплатная услуга по проверке подземных коммуникаций перед копанием. Если у вас есть какие-либо сомнения, позвоните в местные коммунальные предприятия и спросите их, могут ли они отметить все подземные сооружения рядом с вашей рабочей зоной, прежде чем вы начнете копать.

Шаг 2: Очистите область.

Убедитесь, что вокруг баскетбольной стойки нет свободного пространства. Убедитесь, что люди не мешают, и переместите любые транспортные средства или другие предметы, которые могут быть повреждены.

Шаг 3: Начните копать.

Начните копать с каждой стороны шеста рядом с игровой поверхностью.См. Схему ниже.

Где копать вокруг баскетбольной стойки. Фото Мелиссы Медина

Шаг 4: Выкопайте нижнюю часть столба.

Продолжайте копать ямы, пока не дойдете до нижней части столба и бетона. Вероятно, он будет на глубине от 2 до 2,5 футов ниже поверхности.

Шаг 5: Покачивайте шест взад и вперед.

Как только ямы выкопаны. Возьмите своих помощников и начните толкать шест взад и вперед в направлении ям, которые вы вырыли, чтобы попытаться ослабить его.Будьте осторожны, потому что, как только он ослабнет, он может упасть в одну или другую сторону.

Шаг 6: Опустите шест до земли.

Как только он станет достаточно свободным, чтобы упасть, вы и ваши помощники можете медленно опустить шест на землю.

Шаг 7: (Необязательно) Удалите бетон.

Если вы собираетесь переставить шест, возьмите кувалду и ударьте по бетону на нижней части столба, чтобы он раскололся и снимите его со столба.Обязательно наденьте защитные очки для этой части, так как вокруг будет много мусора.

Дополнительные ресурсы

Существует метод, при котором вы можете использовать грузовик и буксирный трос, чтобы опустить шест. В этом видео показано, как это можно сделать. Этот метод может быть быстрее, но имейте в виду, что этот метод может быть опасным, и вы можете повредить свой грузовик, если на него упадет столб.

Если вы не собираетесь повторно использовать шест, другой вариант, который может немного облегчить работу, — это использовать сабельную пилу с металлическим режущим лезвием и отрезать шест на высоте четырех или пяти футов от земли.Это требует интенсивной резки металла и использования электроинструмента, поэтому этот метод может подойти не всем.


Если вы все же решили сначала отрезать шест, примите все меры предосторожности. Убедитесь, что вы умеете пользоваться инструментом и постоянно носите соответствующее защитное снаряжение. Помните, что когда вы срежете шест, он упадет, как дерево, поэтому убедитесь, что зона чистая, и он ни в кого не заденется.

Заключительные слова

Снятие баскетбольной стойки может быть трудным, но это можно сделать, приложив немного усилий и немного помощи друзей и семьи.Не забывайте проявлять осторожность, убедитесь, что пространство пусто, и убедитесь, что вы используете помощников, это не работа одного человека. После того, как вы удалили баскетбольную палку, вы можете переместить ее или установить новое верхнее кольцо, если хотите.

Вы когда-нибудь снимали столб или столб в бетоне? У вас есть другие советы или рекомендации? Мы будем рады получить от вас известие, поэтому, если хотите, оставьте свои комментарии.

Как удалить баскетбольную палку [июль 2021 г.]?

Наличие баскетбольного кольца на заднем дворе было бы мечтой для любителя баскетбола.Так что вы можете играть в баскетбол, когда захотите. Но если вы больше не пользуетесь баскетбольным кольцом или переключаетесь на другое место, возможно, вам придется снять баскетбольную стойку.

Объем работ зависит от типа баскетбольного кольца, будь то переносное или фиксированное . Если стержень закреплен на стержне , вам придется немало потрудиться, чтобы удалить его с земли. Потому что, в отличие от переносных обручей, фиксированные баскетбольные кольца фиксируются путем установки их в землю, пока бетон еще влажный.После высыхания бетона столб будет держаться на своем месте.

Кажется невозможным удалить опоры в земле, но на самом деле это не так. Фактически, для выполнения работы требуются лишь некоторые дополнительные усилия (семья или друзья) и простые инструменты.

Переносные баскетбольные кольца легко снимаются, так как у них есть собственное основание, прикрепленное к стойке для поддержки. Их можно легко переносить при переключении по сравнению с фиксированными полюсами.

Мой личный опыт:

В моем первом доме у меня на заднем дворе было отличное баскетбольное кольцо.Потом устроился на работу, и мне нужно переехать в другой город. Я хотел взять этот обруч с собой в свой новый дом. Метод, который я опишу, — это тот, который я лично использовал, чтобы оторвать баскетбольную штангу от земли.

На мой взгляд, метод, который я опишу ниже, является самым простым, безопасным и требует меньшего количества устройств по сравнению с фиксированными баскетбольными шестами.

Гаджеты, необходимые для снятия баскетбольной стойки:

Ниже приведен список вещей, которые могут потребоваться для снятия баскетбольной стойки:

  1. Прежде всего, вам понадобится номер телефона местной коммунальной компании, если у вас есть наземные коммуникации.
  2. Некоторые помощники, которые помогут вам копать землю и безопасно опустить шест на землю.
  3. Лопата.
  4. Защитные очки.
  5. Кувалда — для демонтажа бывшего бетона из бассейна.

Как снять баскетбольную палку за 7 простых шагов

Ниже приведены несколько простых шагов по снятию баскетбольной стойки, установленной в земле. Не забывайте, что эти баскетбольные палки могут быть слишком тяжелыми для переноски одним человеком. Поэтому вам понадобятся дополнительные помощники, которые помогут вам снять шест.Всегда будьте осторожны и следите за тем, чтобы вокруг вехи было свободное пространство.

По моему личному опыту, следующий метод является одним из лучших и простых способов снятия баскетбольных жердей. Вам не нужны тяжелые механизмы, такие как отбойный молоток или бульдозер, но это немного трудоемкий метод и требует некоторых техник самодельной работы. Кроме того, это самый безопасный метод.

Перед тем, как снимать баскетбольную штангу, необходимо снять спинку и край стойки. Так будет легче опустить штангу и предотвратить повреждение обода и щита.Для снятия щита вам может потребоваться помощь в его снятии и безопасном опускании.

Шаг 1. Обращайте внимание на любые наземные коммуникации.

Во время копания очень важно убедиться, что вы не повредите какие-либо наземные коммуникации, такие как Интернет, электричество и канализация, в окрестностях. Многие местные коммунальные предприятия предоставляют бесплатные услуги по обнаружению подземных коммуникаций.

Если у вас есть какие-либо сомнения относительно подземных коммуникаций рядом с вашей рабочей зоной, вы можете попросить пометить их в местной коммунальной компании, прежде чем начинать копать.

Шаг 2: Очистите проблемную область.

Обязательно освободите место вокруг баскетбольной стойки. Перед тем, как начать копать, обязательно скосите траву и избавьтесь от мусора, который может мешать вашим ровным движениям.

Переместите любое транспортное средство или что-либо, что находится внутри соответствующей области, чтобы предотвратить их повреждение. Также попросите людей держаться подальше от зоны вокруг столба для обеспечения безопасности.

Шаг 3: Начать копать

Теперь вы можете начать копать с каждой стороны баскетбольной стойки.Будьте осторожны при копании. Не торопитесь копать медленно, иначе вы не хотите рисковать своим здоровьем. Сделайте несколько заклинаний и отдыхайте между ними, чтобы не переутомиться.

Шаг 4. Копаем до основания столба

Основание шеста должно находиться на глубине не менее 2–2,5 футов ниже поверхности. Продолжайте копать ямы вокруг столба, пока не дойдете до основания столба и бетона.

Шаг 5: Толкайте штангу вперед и назад

Начните толкать шест назад и вперед в том месте, где вы выкопали ямы, с помощью ваших помощников, чтобы ослабить его.Будьте осторожны, так как при толкании он может упасть с одной или другой стороны.

Шаг 6. Пройдите по полюсу до земли

Как только шест ослабится достаточно, чтобы упасть, с вашими помощниками вы можете подтолкнуть шест к новому месту назначения. Для этого нужно вытащить шест на земле с того места, где он был выпущен, на новое место, куда его нужно вставить.

Шаг 7: Отрежьте бетон (необязательно)

Удаление столба выполнено, но если вы хотите переместить его, вам нужно отрезать бетон от основания столба.Возьмите кувалду и ударьте по цементному блоку в основании шеста, чтобы сломать его и снять с шеста. Будьте осторожны и надевайте защитные очки, так как мусор будет летать вокруг.

Дополнительные ресурсы:

Другой способ опустить шест — привязать буксирный трос к грузовику и вытащить шест из земли. Этот метод быстрее, чем тот, который я описал выше, но он может быть рискованным, так как столб может упасть на ваш грузовик.

Следующее видео покажет вам, как это можно сделать.

Если вы больше не собираетесь использовать шест , есть другой более простой вариант — отрезать столб с помощью , сабельной пилы . Отрежьте шест на 4 или 5 футах от земли. Для этого потребуется резка тяжелых металлов, поэтому будьте осторожны при обращении с электроинструментом. Убедитесь, что зона свободна, чтобы при разрезании шеста ничего не ударилось, когда шест упадет.

Заключительные слова:

Снять баскетбольную стойку может быть сложно, но вы можете сделать это с помощью членов семьи или друзей.Всегда будьте осторожны, убедитесь, что территория свободна, и убедитесь, что у вас есть помощь, потому что с этой задачей невозможно справиться в одиночку. После того, как вы удалили баскетбольную штангу, вы можете переместить ее на новое место и положить на землю, чтобы снова насладиться баскетболом.

Часто задаваемые вопросы:

1) Как отрезать металлическую баскетбольную стойку?

5 шагов для резки металлической баскетбольной стойки:

  • Возьмите твердосплавный диск и прикрепите его с помощью пилы.
  • С помощью стамески нарисуйте линию на шесте для вашего пропила.
  • Удерживайте шест в устойчивом положении, заставляя кого-нибудь держать шест прямо. Обязательно наденьте защитное снаряжение.
  • Циркулярная пила рекомендуется вместо ножовки, поскольку она требует меньше времени и усилий. Чтобы разрезать шест, нажмите на спусковой крючок пилы и надавите на него сильно, медленно и равномерно.
  • Выровнять кромки с помощью грубого, мелкого напильника и наждачной бумаги.

2) Что вы делаете со старыми баскетбольными шестами?

Если ваша баскетбольная стойка старая и вы не используете ее для игры в баскетбол, возможно, вам вообще не нужно ее снимать.Снимите обруч и обод со столба и используйте его как флагшток, столб для бельевой веревки или подвесной светильник.

3) Стоит ли заливать баскетбольную стойку бетоном?

Заполнение баскетбольной стойки бетоном работает только тогда, когда вы засыпали землю вокруг своей стойки. Вы должны изрыгнуть достаточно, чтобы окружить свой шест, чтобы он заработал.

4) Как исправить согнутую баскетбольную штангу?

Если баскетбольная штанга слегка изогнута, ее можно легко зафиксировать.Но если гнут больше, чем немного, то металл довольно короткий. Вы можете поджечь его, но имейте в виду, что вы потеряете от пяти до шести дюймов роста.

Или вы можете обернуть его цепью, прикрепить к своей машине или грузовику и попытаться снова выпрямить. Но это навсегда ослабило дно.

Сопутствующее руководство покупателя:

Как вставить в землю стойку для кормления птиц

Пронзить в землю простой шест с острием на конце может показаться легкой задачей, но на самом деле в этом процессе могут возникнуть некоторые препятствия.

Как поставить удочку для кормушки в землю вручную, только под весом своего тела, прижимая ее к лужайке или дерну. Стремитесь к глубине 1 фута, избегая при этом большей ширины, которая может привести к наклону шеста. Если столб можно разобрать, сделайте это, чтобы сначала проткнуть штырь в землю, а затем снова соедините столб .

При изучении того, где поставить кормушку для птиц в землю, убедитесь, что это безопасное и надежное место, чтобы повесить кормушки для птиц во дворе.

Нацельтесь на открытое место на лужайке или дерне, в которое шест легко пронзит.

Возьмите полностью собранную стойку станции кормления птиц или пастуший крюк, затем воткните ее в землю, все время сохраняя вертикальный угол.

Стойки питателя

можно разобрать для транспортировки. Если это относится к вам, используйте конец шипа только для того, чтобы проткнуть землю. Затем приступайте к скручиванию других частей вместе только после того, как стержень шеста будет воткнут в землю минимум на 1 фут.

Как заставить птиц использовать кормушку для птиц на шесте, должно быть не так уж сложно, при этом стержень втыкается в землю — не повредит видеть кормушки для птиц слишком высоко, а не видеть кормушки, висящие слишком низко к земле. .

И если вы планируете отпугивать белок, взбирающихся на штангу кормушки для птиц, вам потребуется длина, чтобы можно было установить перегородку для белок как можно дальше на штанге.

Трудно вонзить шест в землю, потому что в это время земля слишком твердая.

Не нужно ждать дождя, так как ведро с кипящей водой может смягчить газон или дерн летом или в более жарком климате.

Просто проткнуть столб в землю

Чтобы поставить удочку для кормушки для птиц в землю, просто воткните ее в мягкий дерн на лужайке.

Вы можете подождать, пока земля станет мягкой из-за дождя, но, приложив немного усилий, вы можете просто проткнуть шест в землю.

Пастушьи крючки или металлические столбы для кормления птиц, скорее всего, будут сделаны с острием на конце, так как это будет означать, что вы можете воткнуть их в землю.Если шипа нет, вам все равно придется проткнуть землю, но на этот раз тупым концом.

Столбы для кормления птиц имеют максимальную ширину не более полдюйма, так что это будет достаточно узким, чтобы любой мог вставить то, что по сути было бы твердой металлической стойкой.

На этом этапе вы будете толкать шест только в то место, которое вы выбрали вручную, при этом используя вес своего тела, чтобы вдавить шест до упора в землю.

Во избежание нестабильности вехи вам нужно вдавить вешку только под углом 90 градусов, иначе вы создадите дополнительное отверстие вокруг столба в земле, которое приведет к наклону стойки для кормушки для птиц.

Сдвинуть вниз минимум на 1 фут

Расстояние, на которое нужно вонзить удочку кормушки для птиц в землю, должно составлять не менее 1 фута или больше, если это указано производителем.

Зачем вам нужна вставка для шеста глубиной в фут, в основном, это то, как вы будете держать штангу для кормушки прямо, в ближайшие годы она будет использоваться.

Менее чем в футе можно увидеть металлический стержень с тяжелым верхом, полностью загруженные кормушки для птиц — свисающие на самом верху — будут видеть, как стержень постепенно наклоняется, с трудом выпрямляясь.

Если штанга наклоняется, образуется широкая яма, в которой отверстие необходимо заполнить гравием, чтобы укрепить его, или вам придется разместить штангу для кормления птиц в новом месте.

Я обещаю, если вы сначала сможете вонзить шест в землю … тогда вынудить его полностью подняться до фута будет несложно.

Втыкая в землю стойку для кормления птиц с возможностью вдавливания ее в землю минимум на 1 фут — помните, что кормушки для птиц должны быть подвешены на высоте не менее 5–6 футов от земли.

Чтобы вставить металлический стержень слишком глубоко в землю, кормушки для птиц могут быть слишком близко к земле, что приведет к разного рода неприятностям.

Молоток нижний

Втыкать металлический шест в землю можно с помощью одного шипа или нескольких шипов из трех или четырех, расставленных для большей устойчивости.

Тем не менее, воткнуть металлический шест в землю многим из вас может быть очень сложно.

Поэтому я прошу вас найти то, что может быть молотком, молотком или тяжелым деревянным столбом, если вы не пользуетесь инструментами — чтобы помочь вам забить шест в землю.

Как полюс будет около 6-7 футов. в собранном состоянии будет непросто забить шест в землю, так как верхний конец будет недоступен для всех.

Что вам нужно сделать, так это разобрать столб, если он будет доступен. Часто штырь можно снять, чтобы можно было вонзить его в землю независимо от остальной длины шеста.

Если это касается вас, то сделайте это, прижав его к земле рукой, используя молоток или киянку — или почему бы не протолкнуть шест ногами.

Если при помощи молотка или киянки или каким-либо предметом ударяется о стержень для кормления птиц, приложите ткань к концу стержня, чтобы защитить его от ударов

Размягчить дерн в кипящей воде

Что в конечном итоге будет обратной стороной врезания удочки для кормушки птиц в землю, так это то, что сама земля будет очень труднопроходимой.

Здесь я имею в виду лужайку или кусок дерна во дворе, так как, очевидно, вы не получите металлический столб в бетоне.

В том месте, где вы хотите разместить удочку для кормления птиц, может быть слишком сложно проткнуть ее даже с шипом на конце, или даже с тупым стержнем — так что подождите, пока пойдет дождь, это просто.

Что ж, зачем ждать, если можно просто налить ведро горячей водой в то место, где вы хотите проткнуть шест в землю. Что произойдет, так это то, что верхний слой станет мягким, а вода проникнет глубже, позволяя шесту пройти до конца.

Не переусердствуйте с смачиванием пятна, так как оно станет слишком насыщенным, в результате чего пронзенный столб не будет стоять вертикально; таким образом, вам придется держать шест или каким-то образом балансировать, пока газон не высохнет.

Смягчите дерн или газон одной или двумя чашами с кипящей горячей водой, затем подождите пять минут, чтобы влага глубже проникла в землю.

Заключение

Чтобы вставить удочку для кормления птиц в землю, используйте острый шип на ее конце, чтобы просто насильно проткнуть газон или травяной покров.

Возьмитесь за шест в центре и прижмите его вниз, в то же время используя своего рода завинчивание, чтобы пройти сквозь верхний слой почвы.

Если штангу кормушки для птиц можно разобрать на одну или три части, делайте это, так как можно использовать только конец шипа; в котором вы можете проткнуть землю ногой или каким-нибудь молотком, чтобы полностью собрать столб, прикрутив его к другим его частям.

Глубина, на которую вам потребуется проткнуть шест в землю, составляет не менее 1 фута, и если в инструкциях сказано больше, сделайте это, чтобы не допустить опрокидывания шеста.

Вдавите стойку для кормления птиц в землю только под углом 90 градусов, чтобы не создавать дополнительную ширину в яме в земле, из-за которой штанга может наклониться.

Если вы не можете вдавить шест в землю вручную, используйте тяжелый деревянный столб, чтобы забить его, или используйте молоток или молоток с какой-либо тканью, чтобы не повредить шест в процессе.

Когда все остальное не помогает, и есть шанс столкнуть штангу кормушки с слишком твердым газоном или травой, просто смягчите ее, облив миски с кипящей горячей водой.

Поделиться статьей:

Как закрепить шест в земле?

Вот что нужно делать:

  1. Вынести соседнюю конструкцию забора.
  2. Отрежьте или купите несколько конических (сверху вниз) геодезических кольев длиной около 24 дюймов.
  3. Вбейте кол в землю рядом со столбом или рядом с бетоном.
  4. Вытащить кол.
  5. Заполните отверстие водой и выровняйте столб.
  6. Добавьте сухой предварительно замешанный бетон в верхнюю часть отверстия.

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ

Проще говоря, как стабилизировать веху?

Вот что нужно делать:

  1. Вынести соседнюю конструкцию забора.
  2. Отрежьте или купите несколько конических (сверху вниз) геодезических кольев длиной около 24 дюймов.
  3. Вбейте кол в землю рядом со столбом или рядом с бетоном.
  4. Вытащить кол.
  5. Заполните отверстие водой и выровняйте столб.
  6. Добавьте сухой предварительно замешанный бетон в верхнюю часть отверстия.

Кроме того, как закрепить силовую опору? Как закрепить электрический столб

  1. Выкопайте яму глубиной 4 фута с диаметром в два раза больше диаметра столба.
  2. Забейте четыре колья в земле в 20 футах от столба, на 90 градусов друг от друга.
  3. Смешайте быстротвердеющий товарный бетон с водой в тачке и засыпьте отверстие вокруг столба бетоном или подходящей композитной шпатлевкой.

Кроме того, как обеспечить безопасность сообщения?

Инструкции по проекту

  1. Выкопайте отверстие для столба, чтобы диаметр отверстия был в 3 раза больше ширины столба (т. Е. Отверстие для 4-дюймового деревянного столба должно быть примерно 12 дюймов в ширину).
  2. Добавьте примерно 6 дюймов универсального гравия QUIKRETE на дно ямы.
  3. Установите стойку в отверстие и прикрепите распорки 2×4 к смежным сторонам стойки.

Как убедиться, что новые стойки остаются вертикальными во время схватывания бетона?

Удерживайте плотницкий уровень напротив стойки со всех сторон, чтобы убедиться, что она расположена вертикально , или прямо вверх и вниз. Как только вы уверены, что , стойка — это отвес , заполните отверстие бетоном .Постарайтесь не повредить опору при добавлении бетона . Снова проверьте стойку с уровнем , убедитесь, что это все еще отвес , и при необходимости отрегулируйте.

Как установить расстояние между полюсами земли

Простые упражнения на шагу, рыси и галопе!

By RW Crew | 09.06.2020

Работа над наземными жердями может быть полезна для лошадей и всадников всех дисциплин и уровней опыта.Эти типы упражнений укрепляют такие важные основы, как ритм, импульс, прямолинейность, равновесие и многое другое. Когда вы и ваша лошадь будете перемещаться по наземным жердям, вам следует сосредоточиться на качестве походки вашей лошади, пока она выполняет упражнение под рукой. Конечная цель — улучшить силу и гибкость вашей лошади, чтобы она могла лучше выполнять все, что она делает. Читайте дальше, чтобы узнать, как выполнить несколько простых упражнений с шестом на шагу, рыси и галопе (или скакалке).

Шесты для ходьбы или рыси в нескольких шагах друг от друга

Начните с простого, особенно если ваша лошадь раньше не пересекала жердь.Установите один столб на землю на открытой плоской поверхности. Подведите лошадь к шесту, пройдя ее, а затем перебегая рысью. Как только он освоится с этим, вы можете добавить еще один шест в нескольких шагах от него. Вначале не стоит перегружать лошадь несколькими шестами подряд.

При переходе на расстояние между шестами полезно знать, как для вас выглядит шаг длиной один метр (или три фута). Шаг такого размера обычно считается эквивалентным шагу рысью для лошади среднего размера.Другими словами, если вы сделаете десять шагов между первой и второй шестами, ваша лошадь также должна сделать десять шагов рысью между шестами. Если вы работаете на прогулке, шаги будут немного короче одного метра, поэтому вам нужно будет делать более короткие шаги.

Несколько удочек для ходьбы или рыси в ряд

После того, как станет легко перемещаться через шесты, расположенные на несколько шагов друг от друга, вы можете установить несколько шестов в ряд.Когда вы планируете пройти по ним, шесты должны быть расположены на расстоянии двух-двух с половиной «длины ботинка» друг от друга. Чтобы перебраться через жердь, расположите их на расстоянии трех-трех с половиной длин ботинок (или одного большого шага) друг от друга. Если вы обнаружите, что стойки расположены слишком близко или далеко друг от друга для вашей лошади, не бойтесь вносить изменения.

Когда вы начинаете через шесты, вы не хотите, чтобы лошадь напрягалась, чтобы перебраться через них. Как только он почувствует себя более комфортно в упражнении, вы можете отрегулировать палки, чтобы он требовал собранной или удлиненной рыси.Чтобы добиться более короткого и собранного шага, немного уменьшите расстояние между палками рыси. С другой стороны, вы можете попросить удлинить шаг, немного увеличив это расстояние.

Поляки скока или галопа в нескольких шагах друг от друга

Вы также можете выполнять штангу на скоке или галопе. Еще раз, вы должны начать с галопа над одной шестой, чтобы ваша лошадь не удивилась упражнению. Когда это легко, вы можете добавить еще один шест на расстоянии нескольких шагов.Обычно считается, что средний галоп лошади составляет около 12 футов в длину. Поскольку человеческий шаг составляет около трех футов в длину, мы можем определить, что четыре человеческих шага покрывают примерно такое же расстояние, как один шаг галопа. Это уравнение важно иметь в виду при установке наземных столбов или даже при прохождении маршрута.

Для того, чтобы ваша лошадь могла успешно преодолевать палки, вы также должны учитывать расстояние, необходимое ей для взлета и приземления. При работе с наземными жердями мы предполагаем, что лошади требуется один человеческий шаг для приземления с первой стойки, а затем еще один человеческий шаг для взлета со второй стойки.Следовательно, если вы хотите установить два полюса на расстоянии одного шага, это будет примерно шесть человеческих шагов: один шаг для приземления, четыре шага, примерно равных шагу, затем один шаг для взлета. Вы можете сделать столько шагов, сколько захотите, между двумя шестами, просто помните, что каждый дополнительный шаг лошади составляет примерно четыре человеческих шага.

Множественные палки галопа или скока в ряд

Как только вы освоите галоп по одной шесте, а также по двум палкам на несколько шагов друг от друга, вы можете ставить несколько палок в ряд.При настройке этого упражнения между каждым полюсом должно быть около трех человеческих шагов. В этом упражнении вы можете использовать столько или меньше шестов, сколько захотите. Размещение нескольких шестов в ряд может усложнить упражнение для вашей лошади, поэтому не упускайте из виду основы, работая над этим. Убедитесь, что ваша лошадь стоит вперед, прямо и сбалансирована, когда она преодолевает жердь.

Заключительные мысли

Для любого из предыдущих упражнений вы можете поднять шесты для создания кавалетти, если почувствуете себя достаточно уверенно для этого.Это потребует от вашей лошади немного больше усилий, которые в конечном итоге могут окупиться большей силой и гибкостью. Если вы обнаружите, что во время выполнения этих упражнений у вас возникнут какие-либо проблемы, не бойтесь остановиться и подумать над проблемой. При возникновении вопросов обязательно проконсультируйтесь со своим тренером. Удачной езды!

Производство электроэнергии в вашем доме — Как работают электросети

И, наконец, мы подошли к проводу, который подводит электричество к вашему дому! Мимо типичного дома проходит ряд столбов с одной фазой питания (на 7200 вольт) и заземляющий провод (хотя иногда на полюсе может быть две или три фазы, в зависимости от того, где находится дом в распределительной сети).В каждом доме к столбу прикреплен барабан трансформатора .

Во многих пригородных кварталах линии распределения проходят под землей , и в каждом или двух домах есть зеленые трансформаторные коробки.

Задача трансформатора — снизить напряжение 7200 вольт до 240 вольт , что обеспечивает нормальное бытовое электроснабжение. Давайте еще раз посмотрим на этот столб снизу, чтобы увидеть, что происходит:

  • Обратите внимание, что по полюсу проходит оголенный провод.Это заземляющий провод. У каждой опоры на планете есть один. Если вы когда-нибудь наблюдали, как энергетическая компания устанавливает новую опору, вы увидите, что конец этого оголенного провода прикреплен в виде катушки к основанию опоры и, следовательно, находится в прямом контакте с землей, протяженностью от 6 до 10 футов (1,8 м). до 3 метров) под землей. Это хорошее надежное заземление. Если вы внимательно осмотрите столб, вы увидите, что заземляющий провод, проходящий между полюсами (и часто оттяжки, идущие с боков), прикреплен к этому прямому соединению с землей.
  • Два провода выходят из трансформатора и три провода идут в дом. Два от трансформатора изолированы, а третий — голый. Оголенный провод — это провод заземления. На каждый из двух изолированных проводов подается 120 вольт, но они сдвинуты по фазе на 180 градусов, поэтому разница между ними составляет 240 вольт. Такое расположение позволяет домовладельцу использовать приборы как на 120, так и на 240 вольт. Трансформатор имеет такую ​​конфигурацию проводов:

240 вольт поступает в ваш дом через счетчик ватт-часов на ватт-часов, который измеряет ваше потребление электроэнергии, поэтому энергетическая компания может взимать с вас плату за прокладку всех этих проводов.Раньше считыватели счетчиков периодически проверяли ваш счетчик, чтобы записать ваше использование. В рамках национального обновления технологии интеллектуальных сетей миллионы бытовых счетчиков были заменены на интеллектуальных счетчиков , которые напрямую связываются с энергокомпанией. Утилита может не только удаленно считывать данные с вашего счетчика, но и мгновенно получать уведомления в случае отключения электроэнергии, что сокращает время восстановления [источник: DOE].

10 упражнений на штангу — бюджетный конный спорт

Как у вас сейчас дела? Ты там держишься? Я стараюсь чем-то занять себя, потому что, если я остаюсь чем-то занятым, у меня нет времени беспокоиться о вещах.И я нашел кое-что, что очень сильно меня держит, играя на арене с Plezant. И один из способов сделать вещи интересными и новыми для нас обоих — это работать с заземляющими опорами. Так что я придумал 10 упражнений с шестом, над которыми можно работать дома.

С заземляющими опорами так весело работать. Вы можете создавать множество различных схем, которые доставляют вам удовольствие на арене, оставаясь при этом в относительной безопасности, потому что вы не совершаете полноразмерных прыжков.

Также более доступным является изготовление собственных наземных шестов (также называемых трамплина), чем строительство всего прыжка.И вы можете проявить столько творчества, сколько захотите, с шестами, например, покрасив их, а затем, если хотите, вы также можете использовать их в качестве трамплинов.

А вот картина — это тема для другого поста. Как насчет того, чтобы приступить к упражнениям с шестом?

10 упражнений на опору на землю

Придумывая разные упражнения, я буду искать идеи на разных курсах прыжков. Если вы были на каких-либо конных выставках, вы видели, как они размещают курсы у ворот.

Если вы сфотографируете курс на телефон, вы можете воспроизвести его дома с помощью наземных столбов. Это отличный способ попрактиковаться в тренировке без лишних прыжков на лошади.

Это не только поможет вам попрактиковаться в курсе, но и поможет вам переключиться в режим запоминания. А если у вас в телефоне нет фотографий прыжковых дистанций, вы можете выполнить поиск в Google и найти их множество.

Есть 12 прямо для вас! Google может предоставить вам бесконечный запас упражнений.

Длинная линия полюсов

Первое и самое простое упражнение — взять все шесты, которые у вас есть, и установить их в центре арены или площадки для верховой езды. Лучше всего это работает, если у вас много полюсов. Но даже если у вас их 4 или 5, это может быть хорошим упражнением.

Я установил их как удилища для рыси. Поэтому я принимаю во внимание размер моей лошади. Plezant — 16,2, поэтому я разделяю полюса примерно на 4 1/2 фута. Если вы устанавливаете палки для галопа, они должны находиться на расстоянии от 9 до 12 футов друг от друга.Но я считаю, что это веселые и прыгучие упражнения на рыси, поэтому я разместил их на расстоянии 4 1/2 фута друг от друга, что, как я предполагаю, сделав шагами примерно 5 футов между каждым размещением шеста.

И вам не нужно просто спускаться по линии полюсов. Вы также можете менять направление и двигаться вдоль шестов, а также вплетать их в них и выходить из них. Которая Фрисби показывает вам, как это сделать на фотографии. Для этого упражнения я использовал 13 палок.

Человек-палка

Или я мог бы назвать это безголовым человечком-палкой.Но это действительно похоже на человека с фигуркой, не так ли? Как будто он прыгает в воздух и говорит … «ура!» Без головы.

Но это забавный образец для настройки с использованием 5 полюсов. Вы можете бегать рысью, и в зависимости от того, как вы расставляете руки и ноги, вы также можете использовать это как упражнение на галопе. Вы можете начать с пересечения перил, а затем повернуть налево, пройдя через «руки и ноги», а затем вернуться через центр, а затем перейти вправо, повторяя упражнение.

Коробка

Сейчас мне очень нравится это упражнение. И я установил коробку с помощью мягких шестов, которые сделал пару лет назад. И я рад сообщить, эти полюса существуют уже давно.

Я написал в блоге сообщение о том, как я это сделал. А изготовление своих собственных мягких шестов НАМНОГО доступнее, чем их покупка. И они добавляют вам дополнительный инструмент для работы с вашей лошадью.

Сделать упражнение на ящик легко. Вы просто настраиваете свои шесты так, чтобы они выглядели как коробка.Затем вы можете рысью входить и выходить из бокса или проходить через бокс по диагонали. Или даже идите или бегите рысью в бокс, чтобы ваша лошадь остановилась, находясь внутри.

Рыба

Ну, вроде как рыба? Это упражнение требует еще нескольких опор заземления, а точнее 8. Но с этим можно делать так много разных вещей! Вы видите возможности?

Двойные коробки

Мне нравится эта установка. И, как и предыдущий, требуется много столбов.11, если быть точным. Но что вы делаете, так это устанавливаете две коробки с тремя палками для рыси между ними.

Как и в предыдущем упражнении, с этим можно делать много разных вещей. Вы можете спуститься по центру, а затем кружить влево и прыгать через коробку. Затем, когда выйдете, обведите вправо и пройдите через другую коробку.

Курс охотника

Это связка шестов, сделанных так, чтобы походить на охотничье поле. А там, где у вас будет оксер, вы можете добавить дополнительную рейку.Если бы вы сделали это, вы бы добавили еще 4 палки к своему маршруту из 8, что означает, что вам понадобится всего 11 палок.

Но поговорите о прекрасном упражнении для вас и вашей лошади. Вы можете не только поработать над своими навыками запоминания и построения курса, но и поработать над гибкостью своей лошади.

С палками, установленными как курс, вы можете двигаться по «курсу» рысью или галопом.

Полукруглый вентилятор

Это еще одно забавное упражнение.Обратите внимание, как я это часто говорю? Это потому, что это так весело! Для этого упражнения вам понадобится 7 столбов. И вы будете размещать их на половине круга.

Я считаю, что проще всего иметь рулетку при выполнении этого упражнения. У основания вашего вентилятора каждый полюс будет установлен на расстоянии 2 фута друг от друга. тогда средняя точка переместится на 4 фута друг от друга, а дальний конец шеста будет на расстоянии примерно 6 футов друг от друга.

Это дает вам возможность подходить к упражнению на разных уровнях, сокращая или удлиняя шаг, как вы считаете нужным.

Знак плюс

Несмотря на то, что это простое упражнение, не стоит недооценивать его полезность.

Для этого упражнения вам понадобится 4 палки. И вы настраиваете их так, чтобы они напоминали знак плюса или гигантский крестик. Затем можно делать круги вокруг столбов. Или вы можете сделать узор в виде клеверного листа вокруг каждого полюса. Итак, в основном 4 круга, плетущиеся вокруг полюсов.

И это может показаться легким, но поверьте мне, это может быть сложно! Это может помочь вам действительно сосредоточиться на вспомогательных средствах и на том, что вы просите от своей лошади.Это поможет вам научиться оценивать скорость каждых ворот, когда вы планируете, как вы собираетесь проходить через столбы.

Гигант «W»

Это упражнение выполнено в виде гигантской буквы W, отсюда и название. Вы также можете назвать это зигзагом. Но это можно настроить с 4 полюсами. И я бы сделал это на открытой площадке, потому что цель состоит в том, чтобы делать круги после пересечения каждого из полюсов.

И вы также можете спуститься по центру жердей или идти рысью по прямой, спускаясь по жердям.

10 упражнений на опору на землю

Итак, у вас есть 10 различных упражнений (намного больше, если вы посчитаете первую фотографию из 12), с которыми вы можете работать со своей лошадью. Это много, правда? Только представьте, если бы вы посвятили всего одну поездку в неделю работе над наземными жердями с вашей лошадью.

И упражнения с заземляющим шестом имеют большую пользу, чем просто дают вам что-то новое, чем можно заняться с вашей лошадью. Хотя это уже отличный повод практиковать эти упражнения.

Связанные

.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *