Техника объёмной обтяжки кожей: простая заколка для волос
Хочу предложить вашему вниманию урок по технике объёмной обтяжки кожей. На примере изготовления простой модели заколки мы пройдём все этапы этой техники, основные приёмы.
Для работы нам не понадобятся какие-то особо специальные инструменты, всё просто:
1. Клей «Момент». На самом деле можно обойтись и одним из этих двух представленных, но я использую оба и вот почему. Клеем «Момент» пользуются так: намазывают тонким слоем обе склеиваемые поверхности, ждут несколько минут, потом сильно прижимают поверхности друг к другу. В инструкции количество этих минут 15-20. На деле, если соединение не будет подвергаться сильному механическому воздействию, этот период можно сильно сокращать. Достаточно просто убедиться, что намазанная поверхность подсохла не пачкающейся плёночкой. Это может быть минут пять и менее. Так вот, тот клей, который «особопрочный» сохнет до плёночки дольше, нежели «Кристалл». Это даёт возможность не спеша промазывать большие поверхности, длинные кромки. «Кристалл» же сохнет быстрее, и, намазывая, нужно поспешать. Ну и пользовался бы «особопрочным», да и всё. Ан нет! При приклеивании деталей, клеевой шов которых остаётся на виду (например, задние стенки), высохший клей в некоторых местах остаётся виден. «Особопрочный» застывает жёлтой массой и некрасиво торчит из шва. «Кристалл» же на то и кристалл, что он прозрачный, и его не видно! Так что, если выбирать один, советую Момент «Кристалл».
2. Ножницы. Важны хорошие ножницы. Они должны одинаково хорошо резать кожу, поролон, картон, быть маневренными и удобными. Вот такие, как на картинке.
3. Резак. Без компромиссов острый, лучше широкий. Пожалуй, самая специфическая вещь из списка. Канцелярские тонкие ножи с выдвигающимися отламывающимися лезвиями хороши, но здесь не подойдут. К нему лучше иметь точильный камушек, потому что при операции шерфования резак тупится буквально за минуту.
4. Инструмент разметки. Если разметка происходит по изнанке, я предпочитаю обыкновенную шариковую ручку. Она замечательно чертит и по коже и по замше. Естественно, чертить шариковой ручкой по наружной поверхности изделия недопустимо, её следы очень трудно удалить с кожи.
5. Лезвие для бритвы. Лучше новое, ещё острое. Нужно ближе к концу работы для подрезания излишков.
6. Поверхность для шерфования. С самой операцией шерфования мы познакомимся в процессе, а пока припасём твёрдую гладкую поверхность, например толстое стекло или, как у меня на картинке, гладкую керамическую плитку. Синюю не обязательно. 🙂
7. Ну, без линейки можно и обойтись. Я использовал её, чтобы начертить ровный прямоугольник, а, в принципе, этот прямоугольник можно заменить и на фигуру от руки, оно и интереснее будет.
8. Палочка-выручалочка (на картинке её нет). Вспомогательная палочка, лучше деревянная, в основном для размазывания клея.
Далее. Материалы.
1. Картон. Толстый картон, миллиметра один-два толщиной, можно попробовать и гофрированный, но он, сами понимаете, ломкий, неудобный. Картон нужен как основа изделия.
2. Поролон. Толщина 2 см. Поролон нужен для объёма изделия.
3. Собственно, кожа. Тонкая одёжная. Кожу можно брать, раздербанивая старые куртки, можно покупать готовые шкуры в специальных магазинах — это не так дорого. В данной заколке я использую два вида. Для левой, правой и задней части я взял кусок от старой кожаной куртки, фактурный, с немного переливающимся коричневым оттенком. Для центральной, самой декоративной части изделия, я взял обрезок от покупной шкуры, очень интересной коричневой подкладочной замши, с вкраплениями золотистой краски, немного похожими на иероглифы.
4. Заколка-автомат. Такие заколки продаются поштучно в специальных магазинах типа «Рукодельница» или «Мастерица». Если таких магазинов поблизости нет, можно пойти в какую-нибудь ширпотребную лавочку, купить там пластмассовую китайскую дешёвую заколку, и отделить от неё нужную нам фурнитуру. Это не сложно, обычно она держится на пластмассовых клёпках, которые легко отламываются, а то и на маленьких винтиках. Только нужно всё-таки перед покупкой проверить сам автомат, пооткрывать-позакрывать, а то ведь в дешёвых товарах много брака.
Что ж, начнём.
Рисуем или чертим на картоне основу — анфас нашей заколки, и вырезаем её.
С обратной стороны кожи для задней и боковых частей размечаем эти самые части. Заднюю часть размечаем, обводя по контуру нашу картонную основу, а боковые части размечаем, обводя основу с припуском 7-15 мм. Забегая вперёд, скажу, что здесь я дал слишком маленький припуск, нужно было хотя бы сантиметр. В результате заколка получилась не очень пухлая, но переделывать я не стал, ведь принцип остаётся тот же. Так что для поролона толщиной 2 см лучше делать припуск миллиметров 12-15.
Боковые части (пока объединённые) вырезаем по линии.
Заднюю стенку вырезаем, отступая внутрь на миллиметр. Это для того, чтобы, не дай Бог, задняя стенка не торчала из-за изделия.
Больший кусок разделяем на левую и правую части.
Вот что у нас получилось.
Займёмся основой. Жирненько намажем клеем картонку с одной стороны, приложим к поролону, сильно не нажимая, и тут же отлепим. Таким образом мы быстро смазали две большие поверхности.
Ждём пока клей подсохнет. Это некритичное соединение, поэтому ждём недолго, пару-тройку минут. Можно проверять пальцем, трогать поверхность — если не мокро, то достаточно. Прилепляем поролон на прежнее место. Сильно не давить! Просто присоединить, иначе поролон может спрессоваться к слою клея и будут вмятины.
Потом берём ножницы и отрезаем лишний поролон. Сначала по краю.
Потом постепенно срезаем грани,
скругляем углы насколько это возможно, буквально подстригаем поролон. Хорошая проверка для ваших ножниц. Если ножницы заедают, закусывают поролон, лучше поищите другие.
В результате получается вот такая подушечка. Ювелирного, супер гладкого скругления не нужно, всё равно поверх натянутая кожа всё умнёт.
Теперь приступим к операции, которая, как показывает практика, наиболее трудно даётся начинающим. Речь идёт о шерфовании края кожи. Кожа имеет свою толщину, пусть в данном случае и небольшую, но при наклеивании внахлёст двух краёв всё равно остаётся некрасивая и непрофессиональная ступенька. Поэтому края кожи истончают, сводят на нет. Это и называется шерфованием. Для этого кусок кожи кладётся на твёрдую и гладкую поверхность, и острым резаком под сильным углом потихоньку срезается край.
Рассказать словами и показать на фото шерфование довольно сложно, поэтому вот небольшое видео процесса:
Нам нужно обработать таким образом все края наших трёх кусочков, кроме внутренних краёв боковинок. Особенно аккуратно нужно шерфовать заднюю стенку, потому что её края будут видны снаружи.
Эта операция не получится сразу. Сначала нужно потренироваться на ненужных обрезках. Разная кожа шерфуется по разному, какая-то легче, какая-то тянется, рвётся. Нужно разработать движения, позволяющие спокойно, уверенно срезать край, резак обязательно должен быть очень острый, его нужно периодически подтачивать.
Следующая операция тоже весьма ответственна, это непосредственно операция обтяжки. Берем одну из боковинок и наносим немного клея по периметру, по шерфованному краю, кроме той стороны, которая не шерфована. Размазываем палочкой-выручалочкой. Можно попробовать размазывать прямо носиком тюбика от клея, но это неудобнее.
Аналогично наносим клей на одну из сторон основы.
Ждём немного дольше. Это достаточно ответственное соединение, поэтому минуток 5. Потом прикладываем нашу боковину тыльной стороной к поролону и начинаем обтяжку.
Этот процесс тоже лучше показать на видео:
Начинаем с прямых сторон и потом затягиваем углы. Кожа податливый материал, её можно немного растягивать, заминать, как бы немного «долепливать» форму.
Повторю, в этом примере я дал слишком маленький припуск на края, поэтому пришлось сильно утянуть. Заколочка вышла плосковатой. Советую сделать припуск больше.
Так же поступаем и со второй половинкой, следим за одинаковой утянутостью двух половинок, глядя на заколку сбоку. Получается вот такая подушечка.
Переходим к центральной части. Это самая творческая деталь, поэтому ориентируемся на ходу. Примеряем кусочек и так и эдак.
Обернув будущую деталь вокруг изделия, отмеряем на глазок её длину. Если получится чуть длиннее, не страшно, излишки можно потом отрезать. Главное, чтоб не короче. Захватываю пальцем, примерно измеряю линейкой.
Ширину центральной полосы можно взять в данном случае любую, ведь боковинами закрыта вся заколка, только в середине срезы, которые необходимо задекорировать. Я сделал центральную часть пошире, больше трети, потому что мне нравится рисунок на этой замше. Рассчитывая ширину, учитываем, что по краям будут подгибы, а саму деталь мы будем немного драпировать. Мажем края ширины клеем.
Я надеюсь, все поняли, что я имею в виду под шириной и длиной детали? Я сам чуть не запутался! Ширина — это расстояние между краями на фасаде заколки, а длина — это расстояние между краями, которые уходят назад и там натягивают и закрепляют деталь. Уф… Да, края ширины. Они отвечают за внешний вид. Намазали, ждём минимум, аккуратно загибаем.
Края длины шерфуем.
Прикидываем деталь на заколку, если длинновата, шерфуем излишек, если коротковата, делаем новую.:)
Мажем клеем внутреннюю сторону будущей заколки, лучше намазать площадь побольше, неизвестно ещё, как окончательно ляжет деталь. Мажем клеем шерфованные края центральной части.
Оставляем подсохнуть. Вот здесь уже надо подождать минут 5, ведь это ответственное соединение.
Начинаем крепить декор. Сначала одну сторону. Я специально делаю складки, драпирую, заколка будет выглядеть намного живее.
Оборачиваем деталь вокруг заколки, натягиваем по вкусу, и приклеиваем с другой стороны, продолжая драпировать. Возможно, драпировка будет не получаться, тут тоже нужен небольшой творческий опыт. Тем более, что клей не даст менять положение, тут как приклеил, так и всё. В принципе, если не сильно прижали, можно ещё отодрать, и заново намазать. Но если достаточно долго выдержали, а потом достаточно сильно прижали, то отдерётся, скорее всего, с «мясом». Для простоты можно и не драпировать. Особенно, если кожа красивая, фактурная.
Окончательно приклеенные края сильно прожимаем пальцами для большей крепости.
На внутренней стороне заколки скорее всего образовались излишки, кожаные бугорки. Если их так оставить, они будут некрасиво выделяться на приклеенной позже задней стенке. Срезаем их бритвенным лезвием наискось, немного его выгибая. Не переборщите! Учитывайте, куда будет приклеиваться задняя стенка.
Вот что получилось.
Выходим на финишную прямую. Задняя стенка. Берём металлическую заколку-автомат и вынимаем из неё центральную часть.
Кладём её ровно на середину изнанки нашей аккуратненько сшерфованной задней стенки. Разметочным инструментом проводим четыре линии вдоль наружных сторон боковых «вилочек».
Убрав железочку, соединяем линии между собой, получив что-то типа двух растянутых «н».
Держа резак перпендикулярно поверхности, кончиком прорезаем точно по линиям. Режем на себя, другой рукой придерживаем деталь. Вниз я подложил ту же плитку, но можно найти что-то более подходящее.
Прикидываем заднюю стенку на заколку, продеваем две стороны в наши хитрые прорези.
Внутренние части наших букв «н» должны пропустить выступающие части, и уложиться внутрь под «мостики». В общем, поковыряетесь, поймёте.
Если не совсем всё совпадает, подтяните, напяльте. Это же кожа, податливый материал. Что ж, у меня всё нацепилось.
Разделяем детали, и мажем клеем ту сторону застёжки, которой она будет соприкасаться с задней стенкой, а на задней стенке мажем клеем то место, где будет застёжка.
Даём минимум просохнуть и соединяем эти две детали как соединяли до этого. Действуем осмотрительно, потому что на этот раз клей будет нас стеснять.
Хорошенько прижимаем и подтыкаем прорези под «мостиками».
Теперь берём прозрачный Момент «Кристалл» и тщательно промазываем им внутренние стороны наших получившихся двух частей изделия.
Тщательно проходим по краям задней стенки палочкой с клеем, а внутреннюю сторону основного «тела» я предпочитаю промазывать пальцем. Как-то лучше чувствуется рельеф…
Это соединение самое ответственное, поэтому действуем по инструкции к клею. Если написано ждать 10 минут, ждём.
Потом прилаживаемся, и буквально одним движением соединяем обе детали. Сильно проминаем пальцами всю приклеенную поверхность. Металлическая застёжка идёт на изгиб, так вот наша заколочка тоже должна немного прогнуться.
Вставляем обратно внутреннюю железку и аккуратно подклеиваем отставшие краешки задней стенки, если такие обнаружатся.
Вуаля! Заколка готова.
Спасибо за внимание и творческих успехов!
Секреты работы с кожей
Поскольку с кожей я дружу около двадцати лет, то опыт накопился немалый. Кое-что могу подсказать начинающим кожевникам.
Я не буду расписывать тут, какая бывает кожа и на что идет. Этой информации более чем достаточно в интернете. Расскажу только о том, о чем, как правило, не пишут.
1. Существует мнение, что кожу гладить проблемно.
Тонкая кожа прекрасно гладится. Для этого приобретите бумагу для запекания в любом хозяйственном магазине. Она бывает белая, похожая на пергамент и коричневая. Годится любая.
Как разгладить швы:
Сначала разложите изделие на твердой поверхности, вывернув наизнанку. Все швы слегка отбейте молотком (говорят, лучше деревянным, но я отбиваю обычным металлическим). Эта процедура хорошо прижмет припуски и сделает шов тоньше и изящней (возможно, вам и глажка после этого не потребуется).
Если же необходимо прогладить швы, то гладим с изнанки через бумагу, жар ставим на шерсть. Потом с лица (так же через бумагу), жар чуть уменьшить.
Иногда кожа от долгого лежания становится мятой, бесформенной и неприглядной. Можно ее намочить или погладить. Но проще — намочить и растянуть.
2. Стирка кожи.
Тут в сообществе прочитала, что кожу не стирают. Неправда, стирают. Если кусок кожи большого размера, налейте в ванну немного теплой воды, добавьте чуть-чуть фэйри или другой жидкости для мытья , положите кожу лицом вверх и аккуратно потрите губкой всю или загрязненные места. Потом отполощите в теплой воде. Желательно, весь этот процесс не затягивать, постарайтесь делать все быстро.
Отжимать кожу не надо, повесьте ее на край ванны, поводите ладошкой по лицевой стороне, сгоняя лишнюю воду. Потом найдите ровную гладкую поверхность (пластиковый стол, линолиум и так далее). Уложите на эту поверхность свою мокрую кожу (лицом вверх) и начинайте расправлять ее ладонями, разглаживая от середины к краям, пока вся кожа не прилипнет. Так оставьте до высыхания. Никаких кнопок и гвоздей не надо. После высыхания кожа станет гладкой и немного твердой. Вид будет почти как новой. Далее ее можно протереть специальными кремами или силиконовой пропиткой (не всякую, надо пробовать на кусочке).
3.Как кроить (если вы хотите заняться пошивом одежды).
Я кроила на полу. И обязательно с полным набором выкроек, то есть, правая и левая полочка, два рукава, спинка и все мелкие детали полностью. Если юбка, то обе части (перед и зад). Рисовать на коже можно мелками или серебряной шариковой ручкой.
4. Ести вам надо немного растянуть кусок кожи.
Намочите разложите на гладкой поверхности, как я писала выше. Разглаживайте ее ладонями с силой от центра, придавая нужную форму. Если необходимо сильно растянуть, переложите на деревянную поверхность и закрепите по краям кнопками.
Еще такой нюанс. У меня от фотопринадлежностей остался валик для глянцевания фотографий. Вот им очень здорово раскатывать мокрую кожу. Она тогда сильно увеличивается в размере.
5. Как сделать красивую и ровную отстрочку.
Для этого используют тефлоновую лапку, она значительно упрощает этот процесс. Но есть и еще одна хитрость: отрежьте полоску шириной 2-3см от шуршащей прозрачной пленки (не той, из чего делают полиэтиленовые пакеты). Это может быть даже обертка для цветочных букетов . Надо пробовать на образце. Положите эту полоску поверх изделия и строчите прямо по ней. Потом просто оторвите ее с обеих сторон строчки. Результат вас порадует.
6. Какими иглами шить.
Я шила самой простой №90. Хотя можно и поизвращаться при желании.
7. Как соединять детали кроя.
Кожаные детали не сметывают. Самое простое — соединить их лентой трансфер. Строчить надо, отступив от ленты на 2-3 мм, так как клей налипает на иголку. После прострочки ленту убирают.
Эта лента также необходима при вшивании молнии.
Можно соединять детали канцелярскими скрепками.
8. Не все, наверное, знают, что с хорошей, как правило итальянской, овчинки можно содрать верхний слой, который идет на сжатки в украшениях.
Как это сделать. С лицевой стороны на уголочке острым ножом слегка, наискосок, сделайте надрез. Подцепите его руками и начинайте отдирать осторожно, не торопясь, этот очень тонкий слой.
Не каждая кожа поддается такому издевательству, надо пробовать разную.
Поделилась — Ирина «Чепрачок».
Источник
Декорирование клатч-бокса. Часть 1: обтягиваем кожей и оформляем рамку.
Здравствуйте, друзья!
Давно обещалась сделать мастер-класс по клатчам, а именно — как обтянуть готовый клатч-бокс кожей ( в моем случае это будет прессованая кожа) и сделать подклад. Тема хоть и не сложная, но обширная и дает каждый раз простор для фантазии, поэтому я решила разбить мастер класс на две части:
1. Как обтянуть кожей клатч-бокс и декорировать рамку с помощью аэрозольной краски
2. Как сделать подклад на клатче: не только внутри боковинок, но и сделать «ограничители» — боковые вставки, Эльвира, спасибо Вам за термин, теперь тоже им пользуюсь:)))
Первую часть я размещу сегодня, а вторую через неделю, поскольку да — все тоже время, которого не хватает…
Итак, приступим!
Нам потребуется:
1. Клатч-бокс готовый, состоящий из 2-х пластиковых боковинок и одной железной рамки, я выбрала вот такой:
2. Кожа, кожзам, прессованая кожа — в общем любой вид кожи 🙂
3. Клей (прочный, быстрый, прозрачный, без запаха)
4. Кисточка для клея
5. Аэрозольная краска (главное условие, что бы она была самой высокой прочности!!, если нет таковой, то необходимо будет иметь аэрозольный лак самой высокой прочности, все это для того, что бы окрашенная рамка не облезла, лаком тогда нужно будет закреплять краску)
6. Перчатки одноразовые, балкон или улицу и вдохновение! 🙂
Вооружились всем необходимым, выдохнули и можем приступать:
Перво-наперво декорируем железную рамку — окрасим ее в подходящий цвет и тон.
Одеваем перчатки, берем рамку, краску (самой высокой прочности!) и идем на балконулицу (место, где будет происходить распыление краски нужно простелить чем-нибудь — пленкой или газетой).
Раскрываем рамку, берем ее за одну половинку и начинаем из баллончика распылять краску, окрашивая вторую половинку:
Не обращайте внимания на бардак на балконе — у меня там посовместительству мастерская (громко сказано, конечно) 🙂
Самое главное краску распылять не торопясь, потихоньку, мелкими «пшиками», аккуратно покрывая всю часть рамки (в моем случае еще и кастет, его тоже изнутри надо тщательно, но аккуратно (!) прокрасить).
Покрывать надо тонким слоем, что бы краска не текла каплями, иначе капли испортят весь вид. Покрыли один слой — просушили (очень хорошо просушили, торопиться не нужно, смотрите инструкцию своей краски). Покрыли второй слой — просушили. Обычно двух слоев хватает, что бы поверхность получилась равномерно окрашенной.
Окрасили первую половинку рамки, просушили ее, я сушила вот так :
После, приступаем к окрашиванию второй половинки по такому же принципу.
Самое главное не переборщить краски и не наделать капель и подтеков.
Для того, что бы сцепка краски с поверхностью была более прочной, рамку можно пошкурить, но совсем слегка.
Итак, пока наша рамка сушится мы преступаем к обтяжке боковинок клатча кожей.
Возьмем одну боковинку и измерим ее длину и ширину (сантиметр накладываем по выпуклой части боковинки).
Моя боковинка: 16*10см.
Из кожи, (согласно рисунку, если он есть, у меня, например — крокодил. Это же крокодил, да?) вырезаем 2 детали по размеру боковинки с припусками 2-3см. Т.е. я вырезала 2 детали (по одной на каждую боковинку) размерами 19*13см.
Берем первую боковинку, промазываем серединку клеем:
Серединка к серединке клеим деталь на боковинку, разглаживаем ее, поглаживаем, можно даже сказать ласковые слова:)
После закрепления центральной части смазываем клеем верх боковинки и НАТЯГИВАЕМ кожу на промазанную часть. Главное очень хорошо тянуть, поскольку только натягиваем получается ровная обтяжка без складок. Кожа и кожзам очень пластичные материалы — они хорошо тянутся, поэтому можно не бояться, что они не лягут на поверхность — лягут, лягут как миленькие!
Держим в натяжении кожу до высыхания и закрепления клея:
То же самое самое проделываем и с нижней частью боковинки.
И приступаем к боковым сторонам. Все та же схема — промазываем и натягиваем:)
Но на этот раз мы натягиваем кожу так, чтобы формировались малюююсенькие складочки (без них как ни крути не обойтись). Тянем кожу, прижимаем и разглаживаем по бокам, все складочки тесним к концу. Они у нас скроются под рамкой — 5мм:
Ту же процедуру проделываем с другим боком. После того, как кожа прочно села на боковинку, берем ножницы и максимально близко срезаем излишек кожи вокруг боковинки. После, еще раз разглаживаем складочки, подклеиваем, если есть необходимость. Вот так это будет выглядеть в конце, в рамке:
По такой же технологии нужно оформить вторую боковинку клатч-бокса и, по завершению работ, приступать к их вклейке в рамку.
Здесь нужно оговориться! Обтягивать боковинки кожей нужно после того, как внутри боковинок приклеен подклад, а сажать боковинки в рамку нужно после того, как на рамке сделаны ограничители. Эту часть работы, я, как вы помните, опишу во второй части мастер-класса. Сейчас я показываю принцип работы с внешней стороной.
Итак, рамка просохла, она ровно окрашена, краска прочно соединилась с поверхностью, а боковинки красиво обтянуты кожей, с них срезаны излишки: смазываем клеем пространство рамки для боковинок и аккуратно, что бы не повредить на них кожу, сажаем их в рамку:
Хочу обратить ваше внимание на две детали:
1. На фото, где происходит вклейка боковинки, вы можете увидить маленькую шишечку — элемент застежки. При окраске рамки, она тоже закарасится, но потом, когда клатч будет использоваться, она облезет, но облезет равномерно и будет гармонично смотреться. Это нормально.
2. На одной из боковинок всех клатч-боксов, сверху, по краю, идет углубление — оно сделано для того, что бы механизм защелки-замка клатча входил в это углубление и боковинка сидела плотно в «гнезде» рамки. При вклейке важно не перепутать эти боковинки (ну, что бы перепутать, нужно очень сильно постараться:))
Заключительный этап — ставим готовый клатч-бокс под пресс на несколько часов, что бы клей хорошо сцепил детали.
Вот и все, клатч-бокс готов! Ничего сложного — только аккуратность:)
Метод окраски рамки аэрозольной краской импонирует мне тем, что сейчас в строительных магазинах предлагают огромный выбор разнообразнейших краскок не только цветом, но и фактурой — матовая, глянцевая, с различными эффектами, все, что пожелает фантазия! И я уже не говорю о том, какой простор для творчества открывают сам клатч, оформление боковинок.
Друзья, я старалась сделать мастер-класс как можно более доступным и иллюстрированым, надеюсь у меня это получилось и он поможет вам создать интересные и красивые клатчи. Впереди у меня еще много задумок и я постараюсь как можно быстрее вам о них рассказать. На очереди вторая часть, а пока…:
Творите с удовольствием и большое спасибо за внимание!
Александра (Antuanette).
Шкатулка, обтянутая кожей. — КожаныеМысли
«Затяжка» это процесс формовки верха обуви. Влажная растишка или кожа химического дубления затягивается на колодке и закрепляется гвоздями. Складки расправляются во время натяжения кожи и слегка простукиваются молотком. Из инструмента нужны затяжные клещи (lasting pliers), обувной молоток, молоток для забивания гвоздей, обувные гвозди и колодка.
Таким же образом можно делать коробки. Также как и с обувью, все начинается с колодки. Колодка на английском называется last, и получается игра слов «the last comes first’. Т.е. «все начинается с колодки», или «все начинается с конца».
Вначале покажу что получилось, потом напишу процесс.
Форму (колодку) для коробки можно найти готовую в строительном магазине. Такие деревянные модели используют для обрамления дверей, верхушек заборных столбов и т.п. Кроме колодки нужны затяжные клещи или просто плоскогубцы, любые (не обязательно обувные) гвозди и небольшой молоток.
Кожу хорошенько пропитываем водой, пока из нее не перестанут выходить пузырьки воздуха, и приступаем к затяжке. Вначале прибиваем противоположные стороны, потом добавляем гвозди между ними и так далее. Стараемся убрать все морщины.
Тут кожа уже затянута на колодке так, чтобы на боковых сторонах не было складок.
Когда она высохнет, начинаем вынимать гвозди.
Обрезаем излишки кожи по нижнему краю формы.
Получаем почти точную форму нашей колодки, сделаную из кожи. В данном случае я экспериментировал с не дубленой (rawhide) кожей, но тоже самое делается из растишки. Кожа химического дубления слишком мягкая и не будет держать форму, поэтому под нее нужно сделать основу из растишки или сыромятной кожи.
Потом нужно ровно обрезать нижний край половинки коробки. Это удобно делать на таком простом приспособлении из подручных материалов — железок, тисков или струбцин, скальпеля или ножа.
Обычно такие коробки делают из растишки. Но одну из половинок я решил обтянуть кожей химического дубления из двух соображений. Я хотел чтобы она была белая и мягкая на ощупь. Кожа овцы подходит для этого лучше других, она легко тянется.
Для приклеивания овечьей кожи к основе я использовал неопреновый контакт цемент, похожий на мой любимый Dual-88. Клеить и затягивать нужно когда клей уже подсох, чтобы он сразу фиксировал соединение.
Обворачиваем внутреннюю сторону, тут еще сложнее избежать складок, но нужно стараться.
Обе половинки готовы, нужно подумать об их соединении. Есть несколько способов.
Самое простое, это перед формовкой второй половинки коробки на деревянную форму наклеить полоску кожи шириной примерно в сантиметр, вдоль нижней границы. Во время формовки наклееная полоска создаст утолщение в одной половинке коробки, в которое будет входить другая половинка.
Другой способ, это сделать завесу, которая соединит половинки, но на овальной коробке это сделать сложно.
Еще один способ: в одну половинку вклеивается кольцо, на которое надевается вторая половина коробки. Сделать такое кольцо из полоски растишки не сложно, но я решил поэкспериментировать и сделать его без видимого шва или линии соединения.
Вначале я поэкспериментировал с формовкой и термообработкой растишки.
Результат мне не понравился, кольцо получалось слишком толстое. Тогда я решил попробовать обернуть тонкое и жесткое кольцо очень пластичной, тонкой и крепкой кожей химического дубления. Скорее всего это очень тонкий нубук.
Сделал новую деревянную форму, уменьшив все размеры на 2 мм. Затянул ее кожей, дал высохнуть.
Плотно надел и приклеил сплошное пластиковое кольцо.
Не снимая с колодки обернул и приклеил внешнюю сторону. Когда высохла, снял с колодки.
Обрезал примерно 5мм от внутреннего края, завернул и приклеил. Важно учесть, что ‘дно’ уже натянуто, и сильно растянуть его не получится.
Нубук или замш лучше всего красится специальной краской для замши.
Получилось хорошо. Идея была сделать две половинки коробки в разных стилях, которые противоположны, но дополняют друг друга как твердое и мягкое, гладкое и шершавое, белое и черное, инь и янь. Единственное, вторая половинка у меня не черная, а темно красная, но не так больше понравилось
На внутренней стороне красной половинки приклеена и покрашена подкладка из очень тонкой козьей растишки. На белой половинке подкладка сделана из того же нубука, что и кольцо, и покрашена черной краской для замши.
Автор мастер-класса eugenepik
Еще кожаные мысли:
Перетяжка салона кожей, что надо знать Всё про автомобили
Перетяжка авто салона кожей – это вопрос престижа. С таким стильным изменением салона растет и значимость владельца автомобиля. У множества хороших автомобилей, кожа в салоне не предусмотрена даже в лучшей комплектации.
Такой тюнинг как перетяжка кожей салона автомобиля – дело не сложное, но имеет свои особенности, которые обязательно надо знать, чтоб не получить проблему вместо улучшения. В этой статье мы их рассмотрим. Кожей обтягиваются такие элементы салона как сиденья, карты дверей, ручки, руль, панель приборов, рычаг переключения передач, кулисы КПП, рычаг ручного тормоза и потолок. Но салон получает статус кожаного, даже если не все элементы обтянуты кожей, а лишь некоторые.
Такой салон приобретает совсем иной вид. Появляется шарм и элегантность, свойственные лишь дорогим вещам. Только лишь запах кожи в салоне наполняет автомобиль аурой респектабельности. Еще приятные бонусы: улучшается шумоизоляция, акустика становится более качественной. Кожа делает стыки пластиковых деталей более плотными, а значит, практически исчезает вибрация, а раздражающие скрипы становятся гораздо тише. Эти изменения вы оцените, когда дойдет очередь до тюнинга акустической системы.
Почему именно кожа
Этот материал насколько прочен, настолько мягок и податлив в работе. Она мало изнашивается, а значит, новоприобретенный вид салон не потеряет еще много лет. Для перетяжки салона кожей используется так называемая автомобильная кожа. Благодаря специальной обработке такая кожа не боится механических нагрузок, для нее не имеет значения даже сильные перепады температуры и влажности. Чтобы снизить стоимость перетяжки салона кожей можно боковые и задние поверхности сидений обтянуть кожзаменителем. Это будет та же перетяжка салона кожей, цена которой будет меньше почти вполовину.
Сегодня кожу красят практически в любой цвет, кроме этого делается перфорирование. Поэтому, какой вид приобретет салон вашего автомобиля после смены материала обтяжки, зависит только от вашего желания, вкуса и полета фантазии.
Изменение салона своими руками обойдется вам гораздо дешевле, потому что, цена профессиональной перетяжки салона автомобиля кожей, будет высока только за счет стоимость самой работы, которая составляет большую часть общих затрат. Но помните, что нужно использовать только специальную кожу. В процессе эксплуатации кожа в салоне будет постоянно облучаться агрессивными солнечными лучами, страдать от негативного воздействия таких веществ как выхлопные газы, пот. Более нежная кожа, предназначенная для мебели и обуви, не прослужит так долго, как хотелось бы. Кожа, не прошедшая специальную обработку, уже через несколько месяцев потускнеет, цвет утратит яркость, появятся сначала мелкие, потом крупные трещины, вытрутся залысины, образуются заломы.
Чтобы этого не случилось, и автомобильная кожа соответствовала поставленным задачам, технологам пришлось долго разрабатывать методику ее изготовления. Но на сегодняшний день результат получен, и теперь можно приобрести кожу, которая предназначена именно для перетяжки элементов салона автомобиля.
На кожу для автомобилей идут те же шкуры скота, что и на любую другую, но технология ее изготовления – процесс сложный и многогранный. Сначала кожу подвергают обыкновенным процедурам – выделке, покраске, дублению. Затем на поверхность кожи наносят специальное покрытие из полимера, которое выполняет антивандальные функции. Для получения определенного рисунка ее кладут под пресс или же прокатывают между валков. В результате на поверхности кожи отпечатывается рисунок. Самыми распространенными являются Мерседесовские или BMW-шные оттиски или же под «крокодиловую» кожу. Набирает популярность перфорированная кожа, т.е. с мелкими дырочками, пронизывающими кожу насквозь. Такая обивка хорошо выполняет функцию вентиляции, поэтому чаще всего она встречается на средней части сидений.
Из-за сложности изготовления автомобильная кожа на порядок дороже чем ее аналоги иного применения. Цена доходит до 80 долларов за метр квадратный, тогда как цена любой другой стартует от пяти. Знайте, что если вам предлагают дешевую автокожу, то вполне может быть что под ее видом вам предлагают материал совсем другого назначения. Не забывайте, что хорошая кожа не может быть дешевой. Чтобы не попасться на удочку мошенников, необходимо знать отличия специальной кожи.
В обтяжке кожей автомобильного салона нет ничего сложного.
Перетяжка салона кожей потребует саму кожу и клей (подойдет самый обычный со сроком высыхания до двенадцати часов). Для того, чтобы кожа легко принимала форму обтягиваемых предметов, ее нужно предварительно вымочить. Замачивать нужно в теплой воде на два-три часа (ни в коем случае ни в кипятке – кожа от этого стянется).
Затем кусок кожи нужного размера кладем на предмет, который хотим, собственно, обтянуть, например, приборную панель. Кожу нужно натянуть на выступающие точки настолько сильно, чтобы она хорошо разгладилась, не оставив морщин и пузырей. Гораздо удобнее это делать вдвоем. Предмет, который вы собираетесь обтягивать, лучше заранее разделить на маленькие участки. Один человек натягивает кусок кожи и крепко его держит, второй сушит хорошо натянутый участок феном. Постепенно, участок за участком, натягивается и высушивается весь кусок. Заметим, что чем меньше площадь каждого участка, тем качественнее получится обтяжка. Когда кожа абсолютно высохнет, снимите ее.
После такой процедуры кожа немного сожмется. В этом ничего страшного, так и должно быть. Кожу и обтягиваемую поверхность намазываем клеем. Разогревая кожу феном, опять натягиваем ее на предмет и так же участок за участком плотно ее прижимаем к поверхности. Из-за нагревания клей не высыхает, но становится более плотным и поэтому будет крепче соединять поверхности.
Вполне может быть, что сделав весь салон кожаным, вы останетесь недовольным полученным результатом. Такое может случиться, если вы не учли некоторые немаловажные моменты: цвет нити не соответствует цвету кожи, швы сделаны неправильно и некачественно, вы забыли про надписи или они недостаточно продуманны. Не стоит использовать больше двух цветов. Если устроить многоцветье, то наверняка оно быстро утомит ваш взор, а салон будет выглядеть разрисованным. Важен вид шва. Например, большой шаг и использование толстой нити контрастного цвета традиционен для спортивных моделей, а в вашем салоне это будет выглядеть наигранно. И наоборот, мелкий шов и точно подобранный оттенок нити – это классика стиля, что не может не украсить любой автомобиль.
Если вы хотите перенести на кожу необходимые надписи или нанести новые, то используйте вышивку или тиснение. Для вышивки нужна специальная швейная машина. Если же вы выберете тиснение, то предварительно нужно изготовить специальную матрицу. Ее нагревают до нужной температуры и затем прижимают к коже с максимальной силой.
Но в стремлении украсить собственный автомобиль не забывайте о безопасности. Особенно помните о подушках безопасности, вмонтированные в рулевое колесо, панель приборов, обшивку потолка и спинки сидений. Неправильная обтяжка этих элементов может привести к сбою в работе системы безопасности, из-за чего подушки могут раскрыться поздно или вообще не сработать. Красота не спасет водителя и пассажиров при аварии, поэтому при кожтюнинге важно не нарушить функциональность системы безопасности. Для этого на коже возле места открытия подушек кожу надрезают почти насквозь или вообще разрезают. Место разреза сшивают специальным швом, который при необходимости легко разорвется под давлением открывающихся аэрбэгов.
Но смена материала, которым обит салон, это не только приобретение красивого внешнего вида, но и возможность произвести изменения, о которых вы давно мечтали. Например, вы можете изменить форму сидения под свои индивидуальные размеры, установить подлокотники, изменить геометрию дверных карт. Вы можете сделать салон автомобиля более комфортным, вмонтировав в сидения систему подогрева и установив аудиосистему с грамотно выставленным звуком. Тут уж нет предела совершенству.
Цитата
Бижутерия из кожи | Мастер-класс своими руками
Кожа — удивительный материл! Живая под руками, легко красится, кроится, клеится. С ней приятно и интересно работать. В продаже она дорогая, но в каждом доме кожа есть. Старые куртки, сумки, сапоги… Хорошая хозяйка всегда найдёт ей применение, ведь из неё можно сделать столько разной красоты! Посмотрите что, можно сотворить из кусков кожи на примере небольшого вечернего комплекта бижутерии.Для этого понадобится:
• Куски кожи
• Клей ПВА
• Горячий клей пистолет
• Ножницы
• Краска акриловая металлик
• Пинцет (для мелких деталей)
• Фурнитура гвоздики-заклёпки для клипс
• Бумага для выкройки, ручка
• Пластиковая бутылка от строительного клея силикона
Начало работы.
Подобрать кусочки кожи и сделать выкройки цветов на бумаге, как показано на фото.
Все они из пяти листочек, только последняя трёхлистная. Четвёртый лист можно выбрать пятилистный или трёхлистный, кому как нравится. Трёхлистный можно использовать как бутончик или маленький цветочек.
Выкройки наложить на кожу со стороны замша, ручкой обвести их, так будет видно — на сколько цветков хватит кусок кожи.
Цветки удобно вырезать разрезав кожу на куски по рисунку, можно и с выкройкой. Только выкройку надо закрепить булавкой, чтобы она не сдвигалась.
Для данного комплекта нужно вырезать:
Лист 2 – 1 шт.
Лист 3 – 2 шт.
Лист 4 (пятилистный) – 5 шт.
Лист 4 (трёхлистный) – 4 шт.
Листок – 1 шт.
Бутончик – 2 шт.
Поставьте сковородку на средний огонь. Лучше использовать наши старые сковородки. Выложите на неё готовые детали цветов.
Они прогреются и начнут подниматься, округляться, прижмите серединку цветка ножом. Когда они уменьшатся в размере их сразу же надо выкладывать со сковородки.
Листок после жарки тоже немного свернётся, теперь на него можно нанести прожилки горячим тупым концом ножа. Ваши детали готовы, распределите их, чтобы легче было собирать.
Покраска.
Красить лучше акриловой краской металлик не кисточкой, а губкой, слегка прикасаясь к коже. На фото три цвета красок: золотая, бронзовая, бирюзовая. С начала нанесите золотую с изнаночной и лицевой стороны, потом местами бронзовую, а на листок и бирюзовую. Краска быстро сохнет, металлик придаёт свежесть и блеск. Что даёт изделию вечерний нарядный вид.
Основа браслета.
Пока сохнут детали, подготовьте основу для браслета. Плотная пластиковая бутылка строительного силикатного клея хорошо подходит для основы. Она не сгибается, плотно сидит на руке. Ножом разрезать бутылку на нужную вам ширину, разделить полученное кольцо как показано на фото.
Теперь надо обтянуть основу кожей. Ширину полоски кожи для обтягивания основы браслета надо рассчитать так, что бы отрезок полоски мог обхватить основу с внешней и внутренней стороны. Густо смазать клеем ПВА замшевую сторону и аккуратно обтянуть основу браслета. Чтобы кожа легко ложилась, можно лицевую сторону протереть мокрой салфеткой. Дать просохнуть клею, после чего покрасить так же как цветы.
Сбор цветков.
Собирать цветы надо по прядку (2,3,4, тычинки), склеивать серединки меду собой горячим клеем. Тычинки (на фото это короткие полоски 3-5 см. с надрезами) свернуть в плотный кружочек, склеить концы, распушить и приклеить в серединку последнего верхнего цветка.
И так на всех цветках. На веточки приклеить бутончики и маленький цветочек. Первым клеить листок, потом веточки и жгутик, потом цветы. Ваш браслет готов.
Клипсы. Собираются из листов цветка 3,4 и тычинок. С изнаночной стороны приклеить горячим клеем гвоздики для клипс.
Кольцо. Приготовить полоску по размеру пальца, шириной 0,5-1 см., склеить её в круг. На приклеенное место наклеить листочки и готовый собранный цветок, как на клипсы.
Вот что получилось.
Украшение из кожи лёгкое по весу, красиво и дорого смотрится, а самое главное эксклюзивное, повторить точно такое же невозможно. Попробуйте и у вас тоже получится!
Влажная формовка — что это такое.
Я не мастер и не знаток во влажной формовке кожи, я просто немного об этом читала и немного пробовала.
Для мокрой формовки используется кожа растительного дубления. отрезается кусок кожи по размеру немного больше чем нужно для сумки (если речь идет о сумке)
Кожа опускается в воду на несколько минут — из нее начинают выходить множество мелких пузырьков. Когда весь воздух выйдет — кожа готова к формовке. Дать ей стечь немного — подержать в руках.
Вам также нужна деревянная форма-муляж. Она должна быть вырезана по форме будущей сумки и все края и углы должны быть гладкими и отшлифованными. Кладете эту форму на лист ДВП или деревянную доску.
Накладываете сверху мокрую кожу и руками начинаете формовать сумку. Натягиваете кожу на все углы и руками прямо как из пластилина лепите эти закругленные углы. Это тяжело — физическая сила нужна в руках. Кожа будет формоваться в складочки — их нужно разглаживать.
В идеале у вас еще должна быть деревянная рамка которая должна быть шире чем основная форма ровно на толщину кожи. Надеваете ее сверху на кожу и под ней разглаживаете складки пока не выровняются. У меня такой рамки нет поэтому я включила фантазию. Я взяла полоску толстой кожи и использовала ее вместо рамки чтобы зафиксировать кожу в натянутом и расправленном положении. Закрепляла эту полоску гвоздиками
Так как это была самая первая формовка в моей жизни — много ошибок. Гвоздики нужно вбивать в основу на которой лежит форма а не в саму форму иначе останутся дырки в коже.
Вот как выглядит снизу.Все должно быть ровно и расправлено
Когда все высохнет (оставьте на сутки если в комнате не жарко) — вынимаете гвоздики и берете колышек
Здесь я использовала толстый конец колышка но нужно испоьзовать тонкий и плоский конец. Им тщательно прорисовываете/продавливаете линию сгиба кожи
Потом обрезаете лишнее и пробиваете дырочки для будущей строчки, красите итп..
Это в двух словах (и фотографиях) что такое влажная (мокрая) формовка кожи. Общий принцип. Хотя правильно я не могу показать на фото так как у меня нет деревянной формы — все самодельное в домашних условиях.
По такому же принципу делаются маски. Вместо квадратной формы используется маска лица — деревянная лучше всего.
Потом маски раскрашиваются. очень красивые получаются если есть фантазия.
