Финишные гвозди для дверных наличников: Как правильно забивать финишные гвозди?

Финишные гвозди для наличников — Токарь Мастер

Финишные гвозди как разновидность крепежа

Методов скрепления материалов существует великое множество. Отсюда и великое множество разнообразных гвоздей. Некоторые из них выполняют только одну функцию, а некоторые – несколько. Например, финишные гвозди, обеспечивающие скрытое крепление.

Финишные гвозди или столярные предназначены специально для отделочных работ. При обшивке вагонкой или фанерой, монтаже наличников или оконных рам, всегда сталкиваются с одной эстетической проблемой: заметность крепежных шляпок на фоне отделочного материала, что значительно снижает декоративный эффект.

Финишные гвозди похожи на обычные – цилиндрический стержень, стандартное острие, но имеют и особенность – маленькую головку. Диаметр ее очень незначительно превышает диаметр стержня, а высота головки равна этой величине. Длина гвоздей небольшая – до 100 мм, как правило, поскольку отделочные материалы большей толщины встречаются крайне редко.

При монтаже гвоздь легко входит в дерево, практически его не повреждая – благодаря малой величине сечения, а маленькая головка под ударом молотка расплющивается и становится незаметной. Добойником финишный гвоздь легко утопить в материале с тем, чтобы шляпка оказалась на одном уровне с поверхностью.

Другой особенностью финишного гвоздя является небольшая нагрузка, которую он способен выдержать. Крепеж рассчитан на отделку небольшого веса и на участках, где материал не подвергается нагрузке на изгиб или на «вырывание». Обычные строительные гвозди обеспечивают скрепление куда более прочное.

Применяются финишные гвозди довольно широко:

• при укладке паркета, когда требуется закреплять планки;
• при монтаже плинтуса;
• при креплении штапиков, тонких реек и прочего;
• при монтаже дверных и оконных наличников;
• при креплении декоративных элементов небольшого веса;
• при изготовлении мебели.

Финишные гвозди, несмотря на гладкий стержень сложно демонтировать: утопленная крошечная головка не позволяет зацепить гвоздь ни одним из инструментов. Так что такой крепеж отделки должен быть рассчитан на длительное пользование.

Данное видео научит вас правильно забивать финишные гвозди:

Применение финишных гвоздей зависит не только от конструкции, но и от материала изготовления, а, вернее говоря, дополнительного покрытия.

• Черный финишный гвоздь – так называют любой крепеж без защитного покрытия. Изготавливается он из низкоуглеродистой стали и стойкостью к коррозии не обладает. Крепеж используется в сухих жилых помещениях.
• Оцинкованный – самый популярный вариант, поскольку довольно дешев в производстве. Слой цинка на финишном гвозде – не менее 6 мкм, предупреждает появление коррозии. Гвоздь имеет неяркий серебристый цвет, применяется при отделке помещений со средней влажностью – кухни, например.
• Омедненный – слой меди сообщает изделию красный оттенок и превосходную стойкость к воде. Крепеж используется при обшивке предбанников, бань, балконов и применяется даже на внешних отделочных работах.
• Латунированный – покрытие из латуни придает изделию красивый золотистый оттенок. При этом слой латуни абсолютно защищает крепеж, так что латунированные финишные гвозди используют в самых влажных помещениях, но, как правило, лишь на таких участках, где высоки требования к эстетичности: изделие сравнительно дорогое.
• Хромированный финишный гвоздь имеет серебристый блестящий цвет и более высокую коррозийную стойкость, чем оцинкованный. Хромированные изделия, как и латунированные охотно используют при изготовлении мебели.
• Покрытие финишных гвоздей бронзой встречается еще реже, чем латунью, хотя защиту от воды и коррозии обеспечивает не менее надежную. Дело в стоимости изделия и в заметном утяжелении самого гвоздя.

Покрытия из латуни, меди и хрома более устойчивы к коррозии, чем цинковый слой. Однако и стоимость таких изделий выше.

Финишные гвозди для наличников (фото)

Вес и размеры

Финишные гвозди согласно своему назначению диаметр имеют небольшой – от 1,3 до 4 мм, соответственно, и длина варьируется в небольшом диапазоне – от 18 до 100 мм. Но поскольку разнообразие отделочных материалов очень велико, то и типоразмеров крепежа в пределах этого небольшого диапазона, оказывается предостаточно.

В таблице приведены данные для самых распространенных параметров финишных гвоздей.

ИзделиеДиаметр стержня, ммДлина гвоздя, ммВес 1000 шт, кг

1.6*20	1,6	20	0,35
1,6*30	1,6	30	0,45
1,8*40	1,8	40	0,82
1,8*45	1,8	45	0,94
1,8*55	1,8	55	1,09
2,0*60	2	60	1,37
2,0*70	2	70	1,56
3,0*80	3	80	4,6
3,0*90	3	90	4,87

Вес изделия с покрытием – латунь, медь, цинк, несколько выше.

Про установку наличников с использованием финишных гвоздей расскажет данное видео:

Характеристики финишного гвоздя регламентируются ГОСТ 7811-7035. Вернее говоря, производится изделие по чертежу с таким наименованием, в то время как остальные его параметры регламентируют ТУ.

По ГОСТу изготавливают финишные гвозди из стальной проволоки, не прошедшей термической обработки – незакаленной. Требования к точности размеров вполне стандартные:

• максимально возможные погрешности по длине и диаметру изделия регламентируют ГОСТ 3282-74;
• отклонения по соосности определяются размером сечения, например: 0,2 мм при диаметре стержня гвоздя в 1,3 мм;
• высота шляпки должна быть равна диаметру стержня, величина отклонения зависит от величины сечения;
• угол заострения – острие, не должен превышать 40 градусов;
• прогиб стержня определяется длиной изделия, например: 0,7 мм при общей длине в 60 мм.

Для проверки качества образцы отбираются случайным образом и подвергаются лабораторным испытаниям. Партия продукции признается годной в том случае, если объем гвоздей, не соответствующих стандартным размерам, не превышает 0,5%.

Про монтаж и цены на черные, оцинкованные, медные, латунные и другие финишные гвозди для крепления вагонки, имитации бруса и иных материалов читайте ниже.

Давайте для начала поговорим о том, как забивать финишные гвозди. Никаких затруднений монтаж с помощью финишных гвоздей не вызывает. Метиз забивается молотком – аккуратными движениями, шляпка расплющивается при ударе и практически полностью скрывается. Некоторые рекомендации связаны не с самим крепежом, а с материалом.

• Финишные гвозди обычно применяют при креплении к дереву. Но при креплении к МДФ, особенно облицованного шпоном, следует предпринять дополнительные меры. Чтобы не повредить покрытие, перед фиксацией наличника или рамы в материале высверливают отверстия – несквозные.
  Диаметр сверла при этом не более 1,5 мм.
• Забивают гвоздь вертикально, чтобы обеспечить лучшее скрепление.
• При установке наличников и рам не рекомендуется вбивать гвоздь посреди доски: даже при его малозаметности внешний вид наличника это портит. Лучше это делать ближе к краю, или в паз, если он имеется.

Многие потребители используют специальные пистолеты (пневмопистолеты) для монтажа финишных гвоздей, что обосновано удобством крепежа.

Стоимость финишных гвоздей зависит от размеров и характера защитного слоя.

• 1 кг оцинкованных гвоздей стоит от 78 до 142 р.
• 1 кг омедненных гвоздей оценивается примерно в 300 р.
• Изделие с бронзовым напылением чуть дешевле – от 220 до 290 р.
• Упаковка латунированных гвоздей включает от 50 до 170 шт. «Потянет» она на 597–650 р.

Финишные гвозди – удобный и практичный вариант при внутренней отделке. Они малозаметны, надежны и обеспечивают не только скрепление, но и эстетичный вид конструкции.

Как забивать финишные гвоздики в наличник, вы узнаете из видеосюжета ниже:

Источник: http://stroyres.net/metallicheskie/metizyi/gvozdi/finishnyie.html

Финишные гвозди

Гвозди необходимы при постройке практически каждой конструкции из дерева. Но в некоторых случаях портить внешний вид конструкции совсем не хочется. Именно в такой ситуации и используются финишные гвозди, имеющие шляпку небольшого диаметра.

Общее описание и виды гвоздей

Финишные гвозди представляют собой крепежные элементы, у которых вместо широкой шляпки имеется маленькая цилиндрическая головка. Благодаря этому они практически не повреждают поверхность отделочного материала и незаметны даже в том, случае, когда они не скрываются после проведения работ.

В зависимости от покрытия изделия разделяются на несколько видов:

1. Черные финишные. Такие изделия не имеют дополнительного покрытия ни не защищены от воздействия влаги, поэтому их не используют при закреплении материалов вне помещения.
2. Гвозди финишные оцинкованные. Такие изделия наиболее популярны, так как являются достаточно дешевыми. Слой цинка предотвращает появление на изделиях коррозии, поэтому их можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. 
3. Омедненные. Такие изделия благодаря защите от коррозии могут использоваться даже при обшивке бань или при закреплении материалов вне помещения.
4. Изделия с покрытием из бронзы. Недостатком является больший вес. Также стоит отметить, что гвозди имеют большую стоимость, чем, например, оцинкованные.
5. Гвозди финишные латунированные. Такие изделия используются в помещения с повышенным уровнем влажности. Они менее популярны, чем остальные виды таких изделий, так как имеют высокую стоимость.
6. Хромированные. Такие изделия часто используются при создании мебели. Они отличаются меньшими размерами.

При забивании в древесину данные крепежные элементы полностью погружаются в дерево и становятся незаметными. При необходимости можно закрыть их составом, который по цвету напоминает дерево.

Минимальная длина финишных гвоздей составляет примерно 35 мм. При желании можно приобрести крепежные элементы длиной до 100 мм. Головки таких изделий ненамного шире стержня, поэтому после утопления их в дереве крепежный элемент практически незаметен.

Область применения

Описываемые изделия применяются во время проведения следующих работ:

• крепление вагонки;
• закрепление наличников;
• укладка паркета;
• закрепление тонких реек;
• крепление штапика.

Основное достоинство таких изделий заключается в том, что они незаметны на поверхности дерева. К недостаткам стоит отнести меньшую прочность соединения, чем при использовании стандартных крепежных элементов.

Особенности монтажа при помощи финишных гвоздей

Использование финишных гвоздей не вызывает никаких сложностей даже у неопытного человека. Это связано с тем, что для закрепления материалов используется легкий молоток, а забивание производится практически без усилий.

Перед началом работ по закреплению наличников или других финишными гвоздями необходимо учесть следующие особенности процесса:

1. Чтобы не повредить поверхность при забивании крепежного элемента, нужно просверлить в нем несквозное отверстие сверлом диаметром не более 1,5 мм. Это следует делать при креплении МДФ или МДФ, облицованного шпоном.
2. Забивать изделие лучше в край наличника или в паз, так как при расположении посередине он более заметен.
3. Чтобы не портить поверхность, утапливать шляпки нужно при помощи металлического добойника. Это приспособление похоже на стальной прут и на узком конце имеет небольшое углубление, которое не позволяет соскочить с гвоздя.
4. Для ускорения процесса работы можно использовать пневмопистолет, который также способствует сохранению целостности поверхности.

Как скрыть шляпки

Несмотря на небольшой диаметр шляпок, финишные гвозди могут быть достаточно заметны, если они расположены на уровне взгляда. Чтобы полностью скрыть крепежные элементы, можно использовать:

1. Мебельный воск. Достаточно утопить крепежные элементы в дереве при помощи добойника и замазать углубление воском.
2. Круги. Для закрытия шляпок многие используются специальные круги, которые наклеиваются на поверхность дерева. Среди представленных изделий можно выбрать именно те, которые подходят по цвету и структуре дерева.
3. Шпаклевка подходящего цвета. Этот материал также эффективно скрывает шляпки и никак не выделяется на фоне древесины.

В большинстве случаев достаточно лишь глубже утопить шляпку в материале, чтобы ее не было заметно.

Различные способы использования гвоздей

Финишные гвозди забиваются несколькими способами, что зависит от типа закрепляемого материала и его расположения. Если, например, происходит закрепление вагонки, изделия забиваются так, чтобы их не было видно. Это возможно благодаря строению отделочного материала. Финишные гвозди забиваются под углом в 45 градусов в паз, который затем скрывается выступом следующего элемента отделки.

Если происходит закрепление дверных откосов, изделия забиваются в край отделочного материала или в выемку, если она имеется на нем. В большинстве случаев гвозди не видно, даже если забить их без добойника. Но лучше использовать этот инструмент, чтобы шляпки крепежных элементов полностью погрузились в материал.

Когда осуществляется закрепление на полу паркета, финишные гвозди забиваются в паз, поэтому их не видно после проделанных работ. Скрывать данные крепежные материалы нужно только при закреплении реек на деревянных рамах или во время отделки дверных проемов.

Как определить необходимую длину

При выборе финишных гвоздей стоит думать не только о том, чтобы крепежные элементы были незаметны, но еще и об их надежности. Если они будут недостаточно длинными, они могут не выдержать вес отделочного материала.

Длина крепежного элемента должна быть вдвое больше, чем ширина прибиваемого материала. Если она будет меньше, элемент отделки будет закреплен ненадежно. Если гвозди необходимы для сборки мебели, как правило, приобретаются изделия длиной не больше 3 см. обычно данные крепежные элементы прилагаются в комплекте.

Как правильно забить гвозди

Чтобы надежно закрепить материал и при этом не испортить его, можно использовать не только молоток, но еще и дрель. При забивании гвоздя на некоторых отделочных материалах происходит вспучивание поверхности вокруг крепежного элемента. Чтобы этого избежать, можно использовать электродрель.

Сначала в дрель зажимается шляпка финишного гвоздя, после чего происходит его вкручивание на всю ширину отделочного материала. В таком случае поверхность практически не повреждается, а гвоздь не изгибается. Если забивать крепежные элементы длиной более 4 см молотком, они могут погнуться и испортить поверхность материала. при вкручивании их электродрелью таких проблем не возникает.

После того как все гвозди вкручены в закрепляемую деталь, ее можно начать прибивать молотком. Чтобы утопить шляпку гвоздя в материале, необходимо использовать металлический добойник. При отсутствии такого инструмента достаточно положить на вбитый крепежный элемент шляпку другого гвоздя и добить ее до нужного уровня.

Источник: http://bouw.ru/article/primenenie-finishnih-gvozdey

Установка наличников на двери своими руками: пошаговая инструкция

Наличники играют декоративную роль, придавая дверному проёму завершённый вид. Отличаются планки материалом изготовления, формой, цветом, а также способом крепления. Выполняется установка наличников межкомнатных дверей после завершения отделки стен, но до укладки напольного плинтуса.

Виды

Чтобы правильно установить наличники на межкомнатных дверях, сначала надо выбрать подходящие элементы. В первую очередь обращают внимание на материал изготовления:

• Изделия из натуральной древесины считаются универсальными. Планки можно покрасить под цвет дверей. Крепят деревянные элементы гвоздями без шляпок. Если стены хорошо выровнены с дверной коробкой, наличники сажают на клеящий состав – «жидкие гвозди».

• Ламинированные планки из МДФ внешним видом напоминают натуральную древесину. Декоративные элементы подбирают под цвет двери. Крепят наличники клеящим составом или гвоздями без шляпок, предварительно засверлив несквозные отверстия.

• ПВХ обналичка больше подходит к пластиковым дверям. Планки приклеивают или сажают на монтажный профиль.

• Существуют также алюминиевая и стальная обналичка, но её обычно ставят на входных дверях.

Большинству планок придают стандартную плоскую, скруглённую или фигурную форму.

По способу крепления обналичка бывает накладная или телескопическая. Первый тип элементов фиксируется непосредственно к дверной коробке. Второй – оснащён монтажными пазами.

Инструменты для работы

Чтобы установка дверных наличников прошла успешно, заранее подготавливают инструмент.

• Для выполнения точной разметки понадобится карандаш, рулетка, отвес, угольник и уровень.
• Идеально ровно распилить заготовку под углом 45 градусов поможет стусло.
• Зарезать планки лучше торцовочной пилой. В случае её отсутствия можно использовать ножовку по металлу. Мелкие зубья полотна не оставят сколов на изделии.
• Для забивания гвоздей или простукивания элементов обналички применяют молоток.

Как отрезать наличник?

После разметки угла запила и длины заготовки наличник режут торцовочной пилой. Особенностью электроинструмента является регулируемый стол, который устанавливается под нужным углом. Чтобы правильно и без сколов отпилить наличники на дверь, боковые грани заготовки плотно прижимают к упорам на станине. В случае возникновения зазора рез получится неровный.

При отсутствии электропилы обрезать под 45 градусов край наличника поможет стусло. Инструмент лучше купить качественный. Дешёвый из пластика имеет деформированные упорные элементы, искажающие размер угла. Ножовку для реза используют с мелкими зубьями, которые не оставляют сколы.

Как крепить наличники на межкомнатные двери?

Простое крепление наличников плоской формы выполняют под углом 90 градусов. Вертикальные планки плотно стыкуют вверху с горизонтальной. При монтаже деревянных или МДФ элементов сложной формы на концах делают запил под углом 45 градусов. Существует 4 метода фиксации планок.

С помощью финишных гвоздей

Деревянную или МДФ обналичку двери проще прибить гвоздями с плоскими шляпками. Крепление получается надёжное, а при необходимости планки легко демонтируются.

Можно использовать гвозди другой конфигурации, а чтобы не было видно шляпок, их удаляют бокорезами. Длиной финишные гвозди для наличников выбирают около 40 мм. Размер можно рассчитать индивидуально, учитывая толщину обналички.

Пройдя сквозь планку, гвоздь должен войти минимум 20 мм в тело дверной коробки.

На заготовках отмечают точки крепления, соблюдая одинаковое расстояние. Обычно придерживаются шага 500 мм. По разметке сверлят сквозные отверстия, диаметром, соответствующим толщине гвоздя. После стыковки с дверной коробкой наличники аккуратно прибивают. Шляпки для эстетики закрашивают восковым карандашом.

Жидкими гвоздями

Чтобы крепить обналичку на межкомнатные двери без гвоздей используют клеящий состав – жидкие гвозди. Достоинство способа в отсутствии видимого места фиксации. Минусом является слабое крепление, а также неудобство при демонтаже. Вдобавок жидкие гвозди применимы только при условии идеальной ровности прилегающих стен.

Выполняется установка наличников на двери после распиловки и примерки заготовок. Планку смазывают с тыльной стороны клеящим составом и плотно прижимают к стене. Чтобы приклеить наличники для межкомнатных дверей достаточно в прижатом состоянии подержать каждую планку не более минуты.

Крепление при помощи саморезов

Способ похож на крепление финишными гвоздями, только вместо них применяют саморезы по дереву длиной 25 мм, толщиной 6 мм. На заготовке размечают места для отверстий шагом 500 мм. Аналогичного диаметра или с запасом 1 мм используют сверло.

Шляпки желательно утопить в теле планки. С лицевой стороны заготовки отверстие расширяют сверлом большего диаметра на глубину 1–1,5 мм. Теперь осталось прикрепить наличники на межкомнатные двери саморезами. Затянуть метизы надо так, чтобы шляпка вошла в углубление. Место фиксации закрашивают восковым карандашом.

Крепление клювами

Метод не требует использования самореза, гвоздей или клеящего состава. Обналичка оснащена замком формой, напоминающей клюв. Соединительный шип вставляют внутрь углубления на коробке и прижимают до образования щелчка.

Достоинство способа в простоте установки и невидимости места крепления. Отрицательным моментом является расслаивание наличников из МДФ при демонтаже. Со временем может наблюдаться самопроизвольное разрушение стыков, что требует дополнительной обработки соединений клеем.

Как установить наличники на межкомнатные двери?

При установке межкомнатных дверей своими руками для крепления наличников из дерева или МДФ применяют клей, гвозди или саморезы. Однако учитывают ровность стен и форму планок. На стыках должны отсутствовать зазоры. Если прилегающие до торца дверной коробки стены неровные, то от приклеивания лучше отказаться.

Монтаж обналички начинают с той стороны, куда открывается межкомнатная дверь. Это связано с наличием петель, препятствующих фиксации планки заподлицо с элементом коробки. Потребуется сделать одинаковый отступ, причём по всем трём сторонам для симметрии. Там, где петли отсутствуют, необходимость в обязательном отступе отпадает.

Если дверь находится в углу, установка производится буквой Г. При желании можно распилить элемент вертикально и использовать узкую планку.

Наличник с одной стороны устанавливается в случае, когда откосы с другой облагораживаются плиткой или другими стеновыми материалами.

Стыковка под углом 45

Когда требуется установить наличники на дверь под углом 45 градусов, для разметки используют стусло. Такую стыковку элементов обычно применяют для планок фигурной и скруглённой формы. При отсутствии стусла разметку можно сделать транспортиром.

Порядок монтажа состоит из следующих действий:

1. Высоту вертикальных элементов замеряют от пола. Планки снизу ставят на напольное покрытие, отчего стыки плинтусов и дверных наличников получаются сбоку. При монтаже обналички на двери со стороны петель учитывают ширину отступа. Показатели отмеряют на заготовке и ставят метку. Это будет нижняя точка угла 45 градусов.
2. Вставив в стусло планку, размечают от поставленной точки линию отреза под углом. Лишнюю часть отпиливают.
3. Сначала заготовки наживляют в двух местах так, чтобы сверху они могли отгибаться. У гвоздей убирают кусачками шляпки и забивают в дверную коробку: один – чуть выше пола, другой – на расстоянии 1 м.
4. Длина гвоздей без шляпок не должна быть больше толщины планок. Оптимально сделать выступ штырей 5 мм. Наличники приставляют к дверной коробке. В месте расположения гвоздя к заготовке прикладывают деревянный брус, обвёрнутый тканью, и лёгкими ударами молотка сажают вертикальные планки на штыри.
5. Чтобы правильно сделать наличники на всю дверь, углу надо придать ровную форму. Верхние незафиксированные части обналички отгибают, а под них подкладывают горизонтальный элемент. На обоих концах заготовки карандашом отмечают линии под углом 45 градусов, после чего отрезают лишнюю часть.

Стыковка под углом 90

Крепление наличников под 90 градусов выполняется с горизонтальными или вертикальными швами. Выбор зависит от предпочтения хозяина. Когда происходит установка обналички двери своими руками под прямым углом, заготовки используют только плоской формы. Места срезов обрабатывают лаком или краской на акриловой основе.

Чтобы поставить наличники на межкомнатные двери, с имитацией перемычки, верхний элемент удлиняют. Стыковка получается под углом 90 градусов с горизонтальными швами. Верхняя планка выступает за пределы вертикальных.

Телескопические наличники

На межкомнатные двери закрепляются без гвоздей телескопические наличники. Декоративные элементы оснащены специальным замком, состоящим из шлица и паза. Фиксация происходит к торцу коробки.

Основным требованием правильного монтажа наличников является наличие выступа. Он образуется, когда дверная коробка уже толщины межкомнатной перегородки.

Прилегающие стены должны быть ровные, иначе получится некрасивый зазор.

Инструкция по монтажу пластиковых наличников

Клей используют очень редко, соединение получается ненадёжное. В основном пластиковые наличники на межкомнатные двери ставят с помощью профиля. Такой способ монтажа состоит из следующих шагов:

1. По размерам коробки двери нарезают специальный профиль. Заготовки можно сделать на 5 мм короче. Существенной роли это не сыграет, они все равно скроются под обналичкой.
2. На две стороны межкомнатной двери отрезают 4 длинных и 2 коротких элемента. Стыковочные концы отпиливают под углом 45о.
3. Фиксируют монтажный профиль саморезами к дверной коробке. С китайскими дешёвыми дверями такой вариант не подойдёт. Коробка изготавливается из тонкого металла, прочно затянуть саморезы невозможно. В этом случае монтажный профиль фиксируют к стене, но она должна быть прочная, желательно без штукатурки.
4. Профиль начинают прикручивать саморезами от середины, двигаясь в оба конца. С помощью отвеса или уровня исправляют все искривления.
5. После установки монтажного профиля вымеряют высоту боковых элементов обналички и отпиливают концы под углом 45 градусов. Процесс идентичен, как и для планок из дерева или МДФ. Заготовки вставляют в паз вертикальных монтажных профилей, где они могут двигаться.
6. В срез наличников помещают соединители – угловую фурнитуру. Верхнюю планку вымеряют и с обоих концов отпиливают под углом 45 градусов. Заготовку стыкуют соединителями с вертикальными наличниками, защёлкивая в монтажном профиле. Угловая фурнитура полностью скрывает стык, даже при наличии зазора.

Если пластиковую обналичку ставить на стену, облицованную вагонкой, то по периметру дверного проёма фиксируют деревянную рейку, а уже к ней крепят профиль.

Возможна установка с помощью специальных ниппелей и саморезов.

Устранение недостатков

Неприятным моментом является видимость шляпки гвоздя или самореза. Их немного утапливают в теле обналички, а сверху замазывают герметиком нужного цвета. Можно использовать восковой корректор.

На неровных стенах из-за искривления деревянных планок расходятся стыки. При монтаже стыкующиеся элементы дополнительно соединяют финишным гвоздём.

Скрыть большие дефекты вокруг дверной коробки помогают широкие планки от 100 до 120 мм.

Как стыковать плинтус с наличником?

Наличник двери обрезать не нужно, он должен доходить до пола. В противном случае это будет выглядеть не очень красиво.

Подгоняют сам плинтус, способ зависит от материала.

• Пластиковые имеют декоративные заглушки, с помощью которых можно аккуратно и красиво состыковать конец плинтуса и дверной наличник.

• На деревянном делается зарез под 45 градусов, чтоб выровнять прилегающую сторону плинтуса по толщине дверного наличника.

Демонтаж

Снятие наличников обычно требуется, когда происходит замена обналички. Об их сохранности не стоит беспокоиться, но работу выполняют аккуратно. Взяв в руки топор с острым лезвием и молоток, приступают к демонтажу:

1. Чтобы снять наличники аккуратно, межкомнатной двери придают открытое положение. Расположившись в дверном проёме, острие топора вставляют в верхнем углу между планкой и коробкой.
2. Молотком ударяют по обуху топора, пока лезвие не погрузится под обналичку.
3. Надавливая рукояткой на топор, отделяют планку от коробки. Дальнейшая процедура состоит из аналогичных действий. Топором проходят по кругу, пока демонтаж наличников будет выполнен полностью.

Проводить процедуру надо осторожно, чтобы не остались вмятины на дверной коробке. Вместо топора, подойдут самодельные заточенные полосы из прочного металла или другие подобные приспособления.

Источник: https://dvernoiguru.ru/ustanovka/ustanovka-nalichnikov/

Оцинкованные финишные гвозди черт. 7811-7035

Список товаров

Описание

Характеристики

Компания «Юниформ Металл» реализует оцинкованные финишные гвозди всех типоразмеров, изготовленные согласно чертежу 7811-7035 (ГОСТ). В каталоге представлены изделия диаметром от 1,6 до 3 мм длиной 20–80 мм. Мы гарантируем приемлемые цены и оперативную доставку товаров по Москве и регионам России.

Конструкция и назначение

Финишные гвозди отличаются от обычных строительных метизов своей конструкцией, поскольку к соединениям, выполненным с их помощью, предъявляются дополнительные требования.

Шляпки изделий имеют сферическую форму и небольшой диаметр (по сравнению с аналогичным значением стержня). Такие особенности вызывают некоторое снижение прочности стыковки и направлены на улучшение декоративных свойств.

Шляпка полностью утапливается в одну из скрепляемых деталей, что делает такое соединение практически незаметным.

Финишные гвозди предназначены для крепления наличников, вагонки, оконных штапиков, паркета и других малонагруженных элементов конструкций. Также они находят применение в производстве мебели. Благодаря защитному покрытию метизы могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью.

Скрепление деревянных деталей выполняется без подготовки, а монтаж декоративных элементов из ДВП, МДФ и подобных материалов требует предварительного сверления отверстий.

Как заказать

Чтобы купить финишные гвозди, добавьте выбранные позиции в «Корзину», отметив требуемое количество в килограммах. Внесите контактные данные и регион доставки в соответствующие поля формы заказа, напишите дополнительные комментарии и отправьте заявку нам. Мы оперативно ее обработаем.

Технические характеристики

Имя/Размер	Обозначение	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,5	3	3,8
Диаметр головки	D, мм	1,7	2	2,2	2,5	2,8	3,5	4,2	5,3
Диаметр стержня	d, мм	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,5	3	3,8
Высота головки	h, мм	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,5	3	3,8

Теоретические массы (по размерам)

Длина, мм/Диаметр	1,60	1,80	2,00	2,50	3,00
20	0,34	–	–	–	–
25	0,42	–	–	–	–
30	0,50	0,63	–	–	–
35	–	0,73	–	–	–
40	0,66	0,83	1,03	–	–
50	0,81	1,03	1,28	–	–
60	–	1,23	1,53	2,40	3,49
70	–	–	–	–	4,04
80	–	–	–	–	4,60

Источник: https://uniform-met.ru/catalog/metizy/gvozdi/otsinkovannye-finishnye-gvozdi-chert-7811-7035/

Как сделать дверные наличники без гвоздей

Продолжаем ремонт на таунхаусе. Сейчас здесь проходят чистовые работы: поклейка обоев, установка дверей. Вчера мы поставили двери с доборами. А сегодня я хочу показать, как установить наличники на двери без использования пневмоинструмента, без финишных гвоздей, просто с помощью монтажной пены и струбцин. У меня их три: две самозажимные и одна обычная.

Знаю, что многие так устанавливают наличники, многие так делают, но просто хочу рассказать, как делаю это я. На первой двери вчера таким образом наличники мы уже поставили. Вот они стоят.

Держатся достаточно прочно, оторвать руками просто невозможно. Никаких гвоздей, одна монтажная пена. Петли от двери мы врезаем без фрезера с использованием стамесок. Фрезера у меня, к сожалению, пока нету, есть только огромное желание приобрести его в ближайшем будущем и научиться с ним работать, ну а пока дверь мы устанавливаем вручную.

Также фрезер хочу приобрести, чтобы фрезеровать гипсокартон. Насмотрелся много видео, хочу сам у себя на квартире попробовать. У меня там балки на потолке, я хочу сделать их цельными методом фрезеровки. Не знаю, получится у меня это или нет, но хочу провести такой эксперимент.

Для начала, чтобы нам ничего не мешало, дверь нужно снять с петель. Петли здесь универсальные, поэтому будем откручивать.

Далее по периметру проема срезаем обои максимально приближенно к наличнику.

Устанавливаем наличники

После того, как подрезали первый угол, первую планку уже можно жестко закрепить при помощи пены и струбцин.

Когда будем подрезать и подгонять второй угол, на это уйдет какое-то время, и за это время уже первый наличник прихватится.

Пена в прижатом состоянии в течение 10-15 минут прихватывается, и наличник оторвать уже будет проблематично, он хорошо зафиксируется. И мы благополучно переставим струбцины, сначала на верхний наличник, потом на боковой.

При накладывании пены особого фанатизма проявлять не нужно, потому что если она вытеснится при нажатии на наличник, то стереть ее с обоев будет практически невозможно.

Такой метод крепления тремя струбцинами подходит только для жестких наличников. Если наличники достаточно хлипкие, то для прижима под струбцины можно подложить какой-нибудь брусочек. В данном случае достаточно трех струбцин. Фиксируем на 10 минут, пока занимаемся подрезкой верхнего наличника.

Для тех, кто занимается только установкой двери, такой способ не подходит, так как это затратно по времени. Но если вы делаете комплексный ремонт, то пока схватывается пена, можно пойти заняться другими делами.

Диск на торцовке у меня новый, но, тем не менее, все равно такие микросколы иногда образуются.

Наличник уже отрезан, так что нужно как-то поправить. И сейчас я хочу поделиться одной фишкой, как с этим справляюсь я. Для этого я купил в мебельном магазине восковые карандаши.

Конкретно такого цвета под мою дверь не было, поэтому я купил три цвета. Можно их смешать в разных пропорциях. Для того, чтобы их смешать, нужно отрезать кусочек, положить на батарею, он становится как пластилин. Этот воск прекрасно такие сколы устраняет. При комнатной температуре твердеет, и все микронеровности прекрасно заделывает.

Держится он уже мертво, никуда он не денется. Пену не раздует, потому что в момент прижимания мы ее сплющили. Время для прихватывания ей нужно минут 10.

Сейчас будем делать последний наличник.

Итак, наши наличники уже стоят. Остается только подождать, пока высохнет третий наличник, и можно будет навешивать дверь на петли.

В чем плюсы этого метода? Во-первых, нет никаких колхозных финишных гвоздей. Во-вторых, мы не используем дорогостоящее пневмооборудование.

С наименьшими затратами, с использованием обычных самозажимных струбцин, обычной монтажной пеной.

Повторюсь, что монтажный пистолет для этих целей нужно использовать хороший и проверенный, чтобы потом не было мучительно больно за испачканные обои или дверную коробку.

Если вдруг где-то немного пены попало на двери или обои, ни в коем случае не нужно пытаться стереть ее сразу. Лучше подождать пока пена застынет, и тогда ее гораздо проще будет удалить механическим путем, но не растворителями.

Таким методом я устанавливаю наличники уже давно. Никаких нареканий и проблем никогда не было.

Источник: http://transkribator.guru/dveri/nalichniki-bez-gvozdej/

Как крепить наличники | Советы бывалого прораба

Наличники на двери. Дается инструкция по монтажу наличников своими руками.

Дверные наличники – это та деталь, которая помогает скрыть погрешности, возникшие во время установки двери, кроме того они придают дверной конструкции привлекательный и завершенный вид. После того, как вы установили новые двери, перед вами обязательно встанет вопрос – как крепить наличники?

Для работ по установке наличников вам понадобятся:

• финишные гвозди;
• «жидкие гвозди»;
• саморезы;
• сверло по дереву диаметром 6 мм;
• бокорезы;
• восковой карандаш;
• наличники на защелках.

Наличники устанавливаются четырьмя способами

Финишные гвозди

Первый из которых – крепление финишными гвоздями.

Преимущества этого способа в том, что при желании или необходимости наличник можно легко снять и установить обратно.

Для работы используются гвозди со сплющенной шляпкой, диаметр которых не более 1,4 мм, а длина 40 мм. Чтобы было удобнее крепить наличник, в нем заранее просверливают отверстия на расстоянии примерно 5 см друг от друга. Гвозди вбейте в подготовленные отверстия, а шляпки откусите бокорезами заподлицо с поверхностью наличника. Или же можно замаскировать их восковым карандашом.

Жидкие гвозди

Второй распространенный способ крепления – на «жидкие гвозди».

Использование клея возможно, только если стена, на которую вы планируете крепить наличник, имеет идеально ровную и гладкую поверхность, а сам наличник сделан из МДФ.

«Жидкие гвозди» нанесите на изнанку наличника, прижмите наличник к стене и сразу отсоедините. После этого подождите пару минут и приложите на то же самое место и зафиксируйте малярным скотчем. При таком способе крепления внешняя часть наличника остается неповрежденной, однако снять такой наличник очень трудно.

На саморезы

Следующий способ крепления – на саморезы (для работы используйте саморезы по дереву длинной 20-25 мм).

Это один из самых удобных вариантов. Перед установкой наличника нужно просверлить в лицевой части небольшие углубления сверлом диаметром 6 мм, так, чтобы шляпки саморезов не выступали над поверхностью.

После установки наличников на места крепления саморезов подберите декоративные шляпки, подходящие по цвету к наличнику.

На защелки

Ну и последний вариант крепежа – установка наличника на защелках. Такие наличники еще называют Г-образными ил наличниками с клювом. Крепятся такие модели очень просто – его выступающую часть зацепляют в специальный паз и защелкивают.

Но стоит помнить, что наличник сделан из МДФ, поэтому при частом снятии, возможно его расслоение. Если стык разрушится, то придется сажать наличник на клей, а это ухудшит внешний вид двери, да и снять в следующий раз наличник уже не удастся.

Вот такими способами крепятся наличники на двери. Вы сами можете подобрать любой удобный для вас способ. В результате получите идеальную дверь, с закрытыми косяками, без щелей. Удачной установки!

Источник: https://beybitblog.ru/nalichniki/

Как установить наличники на межкомнатные двери

Главной функцией дверных наличников является маскировка зазоров между дверной коробкой и проемом. Их выбор зависит от фактуры, ширины и цвета дверного полотна.

В процессе производства наличников используется дерево, сталь, алюминий, пластик, МДФ, ДВП и ПВХ. При желании можно купить ламинированные наличники, облицованные пластиком и покрытые шпоном. Их монтируют после того, как установлено дверное полотно.

Несложные советы специалистов позволят понять, как установить наличники на межкомнатные двери.

Какими бывают наличники

На рынке стройматериалов существует широкий ассортимент наличников разных форм. Покупая дверь, важно проверить, есть наличники в комплекте или нет.

В процессе установки межкомнатной двери с одной створкой необходимо будет приобрести 5 планок, тогда как для двустворчатой потребуется 6. Для обрамления проема с одной стороны хватит две с половиной планки.

Телескопические наличники

По внешнему виду они похожи на обычные наличники. Отличием является выступ, который необходим для соединений. Этот вариант можно использовать в случае, если толщина двери уже толщины стенки. Специальный выступ крепится в продольные пазы торца дверной коробки.

Если правильно выполнить монтаж наличников, крепежи будут почти незаметны. Конструкция служит длительный период. В противном случае, если расчет произведен неверно, остается зазор. В результате конструкция смотрится некрасиво.

Декоративное оформление

Недавно появившиеся на рынке стройматериалов наличники для декоративного оформления двери носят название капитель.

После установки таких наличников, дверь обретет роскошный законченный вид.

Способы крепления конструкции

Зачастую для монтажа дверных наличников используются:

• жидкие гвозди;
• крепления под названием «клювы»;
• финишные гвозди;
• саморезы.

С помощью финишных гвоздей

Этот метод считается наиболее популярным, так как обладает рядом преимуществ, среди которых можно выделить простой монтаж и демонтаж при необходимости. Крепить конструкцию можно даже неопытному человеку, используя простые советы.

Чтобы произвести работу точно, можно на наличники поставить точки, по которым будет осуществляться крепление. Точки ставят на равномерном расстоянии друг от друга. Оптимальным считается расстояние в 50 см.

Жидкими гвоздями

Крепеж осуществляется легко и просто.

• Средство наносят на наличник и прижимают на несколько секунд. По истечении времени планку можно отпускать.
• К преимуществам материала можно отнести то, что крепление выполняется не только легко, но и не оставляет следов на лицевой стороне планки.
• Недостатком же считается ненадежность крепления.

Крепление при помощи саморезов

Этот метод все чаще используется благодаря надежности. Выполнить работу сможет даже неопытный человек, следуя простой инструкции.

• Если наличники изготовлены из дерева, стоит подобрать саморезы, диаметр которых достигает 6 мм, а длина 2 см.
• Работу начинают с разметок на планке. Их размещают на расстоянии 50 см друг от друга. Затем просверливают дыры. Это нужно для того, чтобы предотвратить растрескивание древесины во время крепления.
• Чтобы саморез был незаметен, его шляпку нужно утопить в планке. Предварительно лучше немного рассверлить отверстие.

Крепление «клювами»

К преимуществам метода стоит отнести привлекательный внешний вид крепления, легкость процесса монтажа.

Негативной стороной метода считается то, что наличники, изготовленные из МДФ, в процессе снятия «клюва», могут расслаиваться.

Чтобы понять, как правильно крепить наличники, нужно ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к изделию.

Как выполнить работу

1. В первую очередь наличники прикладывают по высоте к двери, чтобы правильно отмерить нужную длину.
2. Планку кладут на горизонтальную поверхность, и, воспользовавшись угольником, отмеряют и отрезают угол.
3. Наличник с вырезанным углом прикладывают к дверной коробке и выполняют выравнивание по нижней линии и краям.

   Также необходимо отметить высоту, которая соответствовала бы дверной коробке.

4. Учитывая сделанную отметку, используя угломер, отмечают угол, равный 45º. Лишнее нужно отрезать и отложить планку на время.
5. То же самое нужно сделать с другой стороной. Стоит отметить, что верхний наличник отмечают последним. Работу с ним выполняют после установки боковых планок.

   Такая последовательность работ позволит избежать ошибок при монтаже наличников и образования щелей.

6. Обрезав планки, можно приступить к их крепежу. Для этого нужно забить в дверную коробку гвозди и убрать кусачками их шляпки. При этом длина гвоздика для успешного крепежа наличника должна быть не менее 5 мм. Расстояние между гвоздями составляет 50 см.
7. Обеспечить оптимальное сцепление дверной коробки с наличником можно при помощи клея, который наносят на планку. Важно не перестараться, чтобы клей при сцеплении не выдавливался наружу.
8. К дверной коробке прикладывают наличник и через обмотанный тканью брусок пристукивают, сажая на гвозди.
9. Прибив наличники по бокам, приступают к разметке верхней планки.

   Углы отмечаются с помощью прикладывания планки поверх боковых наличников, лишнее убирают. Устанавливают аналогичным образом.

Важные нюансы

Учитывая простые правила, выполнить работу своими руками смогут многие люди.

Видео

В этом видео показано, как выполняется установка наличников на двери:

Фото

Источник: https://www.stroitelstvosovety.ru/kak-ustanovit-nalichniki-na-mezhkomnatnye-dveri

Финишные гвозди для наличников: особенности, критерии выбора

Дерево в качестве отделки всегда будет выглядеть модно, ведь человек желает окружать себя красивыми и натуральными материалами. Гвозди используются при создании разных конструкций из дерева. Для надежного и незаметного крепления используются специальные гвозди, которые называют финишными.

Какие гвозди относятся к финишным

Финишные гвозди используются преимущественно в отделочных работах, позволяя сделать крепление деревянных элементов малозаметным или полностью незаметным. Выполнить задачу помогает особая конструкция — шляпка таких гвоздей выше и с меньшим диаметром по сравнению с другими типами крепежей. отечественная промышленность выпускает крепежи финишные длиной 12−250 мм с диаметром стержня 0,9−7 мм.

Высота шляпки, как правило, совпадает с диаметром гвоздя. В работе чаще всего используют крепежи длиной 35−50 мм с головкой 2−2,4 мм. Выемка (углубление) по центру шляпки дает возможность «утопить» финишные при забивании, пользуясь кернером либо другими приспособлениями. Высокая головка помогает выдерживать такое воздействие.

Выпускаются крепежи на гвоздильных автоматах. Применяется стальная низкоуглеродная проволока и метод холодной объемной штамповки. Если при изготовлении используются материалы высокого качества, то изделия будут стойкими к износу и прочными. Гвозди различаются и типом покрытия, определяющим место проведения отделки. В частности они могут быть:

• Без покрытия. Самый простой и распространенный тип. Легко подвергаются коррозии, не отличаются высокой прочностью. Используются при внутренних отделочных работах в помещениях с незначительным уровнем влаги.
• Оцинкованными — с серебристым оттенком, для помещений с невысокой влажностью.
• Омедненными — с красноватым оттенком, подходят для очень влажных мест.
• Хромированными — с серебристым блестящим оттенком для помещений с высоким уровнем влажности.
• Латунированными — желтый цвет, декоративные, выпускаются из тонкой проволоки.

Главное преимущество — их практически не видно на поверхности закрепленных материалов. Но есть и пара недостатков:

• Их нельзя извлечь и повторно использовать;
• Не настолько прочны, как строительные гвозди.

Области применения

При проведении отделки для завершения многих операций понадобятся незаметные крепежи. В частности, без них не обойтись при:

• монтаже оконных и дверных наличников;
• крепление вагонки;
• монтаже плинтусов;
• укладке паркетной доски;
• креплении штапика, тонких реек;
• монтаже различных элементов декора.

К внешней среде наиболее привередливы гвозди без покрытия, их враг — влага. Они не рекомендованы для проведения наружных работ и работ в помещениях с высокой влажностью. Оцинкованные отлично подойдут для обшивки комнат. Другие типы могут без опаски применяться для отделки помещений с высоким уровнем влажности, при обшивке балконов и веранд, при монтаже наружных остеклений, крепления дверных наличников.

Как забивать

При выборе следует помнить, что слишком длинные финишные метизы могут согнуться при забивании. Потому, в большинстве случаев не рекомендуют использовать крепежи с длиной более 50 мм. После забивания гвоздь должен полностью остаться в материале.

При отделке облицовочными материалами крепежи часто вбивают посредине досок под прямым углом. Это не совсем правильное решение, оно портит внешний вид.

Финишные метизы вбивают под углом 45 градусов до центрального паза, который будет крепиться к следующей панели таким образом, чтобы в дальнейшем не мешать соединению материалов. Так можно получить надежные соединения, которые почти незаметны для глаз человека, и сохранить красивый эстетичный вид.

Монтаж отличается простотой — одной рукой метиз под углом приставьте к материалу, молоток придерживайте недалеко от оголовка для контроля над силой удара. Крепежи вбивают полностью, это просто сделать, ведь их шляпки незначительного диаметра. Главное — не задеть отделочные материалы.

Специальные инструменты

Чтобы утопить шляпки крепежей без повреждений отделочного материала, можно воспользоваться добойником — конусообразным металлическим стержнем, с утонченным концом (тем, что будет контактировать с метизом). Есть два типа:

1. С углублением под головки — для предотвращения соскальзывания добойника;
2. С рифленым заглублением — для надежной фиксации гвоздей с выемками.

По второй стороне инструмента нужно наносить удары молотком. Для пользования им не понадобится большой опыт. Просто поднесите к головке и вбейте ее на пару миллиметров в отделочные материалы.

Пневматический пистолет для гвоздей — удобный и эффективный для фиксации финишных гвоздей. Нейлеры (гвоздезабивальные устройства) подбирают под размеры метизов.

Финишные гвозди для наличников 👉 особенности и виды – Первый дверной

Есть много методов скрепления материалов из дерева, но большинство из них рассчитаны на «черновой» монтаж. Финишные же гвозди, их еще называют столярные, используются для отделки. Они отлично подойдут для обивки фанерой, при креплении наличников, оконных рам из дерева. Основная особенность – это незаметность шляпок, с помощью чего удается достичь декоративного эффекта.

Финишные гвозди

Как выглядит изделие?

Внешне финишные гвозди для наличников схожи с обычными. Они имеют стержень в форме цилиндра, стандартное острие. Ключевая особенность – маленькая головка. Ее диаметр небольшой, а высота равна диаметру.

В длину такой крепеж небольшой, до 10 см. Для отделочного материала этого вполне достаточно. Самыми распространенными размерами являются 3,5-5 см.

Обратите внимание! Особенно удобно работать с крепежами, у которых есть углубление в центре шляпки. Оно используется для того, чтобы стержень можно было «утопить» при забивании, при этом используется кернер. Высокая головка позволяет выдерживать такое механическое воздействие.

Типы

Варианты использования финишных гвоздей самые разнообразные, все зависит от материала изготовления отделки, которая монтируется, и того, что крепится. В зависимости от этого и нужно выбирать тип метиза, а именно:

• Черные – не имеют защитного покрытия. Производятся из низкоуглеродистой стали, это значит, что они не отличаются стойкостью к коррозии. Этим обусловлено использование исключительно в сухих помещениях.

• Оцинкованные – самые популярные, так как они дешевые в производстве и практичные в использовании. Покрытие из цинка не меньше 6 мкм, что полностью исключает появление коррозии. Цвет – неяркий, серебристый. Полностью соответствует покрытию. Метиз может использоваться в помещениях со средней влажностью, таких как кухня.
• Омедненные – изделия имеют красноватый оттенок. Отличаются стойкостью к влаге. Крепеж отлично себе показал в обшивке деревом предбанников, бань, балконов. Успешно используется для внешней отделки помещений.
• Латунированный – имеет напыление из латуни. В цвете изделия материал проявляется золотистым оттенком. Этот вариант покрытия качественно защищает металл, это позволяет использовать его в любых условиях. Чаще всего такие метизы используют во влажных помещениях, но только в тех местах, где очень важна эстетика. За счет латунного покрытия эти металлические изделия очень дорогие.
• Хромированные – имеют серебристую оболочку и блестят. У них самая высокая коррозийная стойкость. Часто применяются для отделки мебели.
• Покрытые бронзой. Встречаются редко, хотя и имеют отличные потребительские характеристики, а все потому, что такое покрытие очень дорогое. Плюс ко всему и без того нелегкий метиз становится еще тяжелее.

Бронзированный финишный гвоздь

Преимущества и недостатки

Ключевым преимуществом финишных гостей является их незаметность. Это значит, что прибитые наличники, вагонка и другие отделочные материалы будут выглядеть отлично. Кроме того, стержень легко входит в дерево и при этом не повреждает материал.

Есть у таких крепежей и свои недостатки:

• Извлечь их практически невозможно, потому что у шляпки особое строение, которое не дает возможности их подцепить.
• Прочность соединения ниже, чем у обычных гвоздей. Это тоже объясняется их особой конструкцией.

Еще одна особенность, которую недостатком считать не стоит с оглядкой на функциональность крепежей – это невозможность выдерживать большие нагрузки. Такой гвоздь рассчитан на отделку в тех участках, где нет нагрузки на изгиб.

Технология производства

Производство финишных гвоздей любого из представленных типов происходит методом холодной штамповки. При условии, что материалы качественные, изделия выходят прочными и надежными. При маркировке крепежей используется диаметр и длина. Первый показатель варьируется в пределах 1,5–3 мм, длина – от 35 до 100 мм. Длина и диаметр взаимозависимы – чем короче стержень, тем меньше его диаметр.

Параметры отделочных крепежей

Промышленная фасовка производится в коробки на вес. Развеска может быть от 5 до 25 кг. В розничных магазинах можно найти фасовку не на вес, а поштучно. При этом минимальное количество, которое можно купить, – 10 шт.

Характеристики финишных гвоздей регламентируются ГОСТом, а если точнее, то они производятся по чертежам государственного стандарта. Каждый производитель штампует метизы по техническим условиям (ТУ). Некоторые технические характеристики продукции:

1. Метиз изготовляется из стальной незакаленной проволоки.
2. Высота шляпки должна соответствовать ее диаметру, отклонение может быть, но его размер зависит от сечения гвоздя.
3. Острие – угол заострения – не больше 40 градусов.
4. Прогиб стержня зависит от длины. При длине 6 см – не более 0,7 мм.

Качество проверяется на производстве. При этом выбранные случайным образом экземпляры подвергаются испытаниям по всем показателям ТУ. Передаются на продажу только те партии, у которых при испытаниях несоответствие не превышает 0,5% от проверенного объема.

Сравнение использования финишных (справа) и обычных гвоздей (слева)

Вес и размеры гвоздей

Размеры этого вида метизов небольшие, а значит и их вес также меньше, чем стандартных. Типоразмеры финишных гвоздей не так разнообразны, как обычных, но этого вполне достаточно для их целевого использования.

Диаметр (мм)/длина гвоздя (мм)/вес 1000 шт. (кг) для черновых изделий:

• 1,6/20/0,35;
• 1,6/30/0,45;
• 1,8/40/0,82;
• 1,8/45/0,94;
• 1,8/55/1,09;
• 2/60/1,37;
• 2/70/1,56;
• 3/80/4,6;
• 3/90/4,87.

Латунные, медные и цинковые крепежные изделия будут немного тяжелее.

Как можно использовать?

При ремонте, создании мебели и других работах с деревом есть ряд операций, когда необходим незаметный крепеж. Самыми распространенными сферами использования финишных гвоздей являются:

Наличник, смонтированный при помощи финишных гвоздей

1. Монтаж наличников на окнах и дверях.
2. Крепление вагонки.
3. При креплении плинтусов.
4. Укладка паркета.
5. В случае монтажа декоративных деревянных элементов небольшого веса.
6. Для крепежа штапиков, других тонких реек.
7. В сборке мебели, при этом финишные гвозди эффективны, если мебель из дерева. Не так удобны они для мебели из ДСП и МДФ.

Обратите внимание! Метизы без покрытия нельзя использовать не только на улице, но и в помещениях с повышенной влажностью. Они быстро покроются ржавчиной, а учитывая, что их демонтировать невозможно, это станет большей проблемой. Только латунные, омедненные и хромированые изделия можно смело использовать, независимо от влажности.

Как выбрать?

Первым делом стоит обратить внимание на место, где будет использоваться финишный гвоздь. Хотя надежность их и невысока, но правильному подбору длины стоит уделить особое внимание. Некоторые правила:

• Короткий стержень не выдержит веса отделочного материала.
• Слишком длинный может в процессе забивания согнуться.
• Длина крепежного элемента по общему правилу должна быть в 2 раза больше, чем ширина материала, который нужно смонтировать.
• Для сборки мебели вполне достаточно длины в 3 см.

Некоторые секреты монтажа

1. Если при помощи таких гвоздей происходит закрепление элементов из МДФ, предварительно в материале необходимо засверлить отверстие. Сверло для этого – не больше 1,5 мм диаметром.
2. Вертикальное забивание гвоздя обеспечит надежное скрепление.
3. Использование электродрели не ограничивается сверлением отверстий, есть еще один вариант. Шляпка зажимается в патроне, и в материал, который прибивается, вкручивается гвоздь. Закручивать его нужно только на ширину отделочного материала. При таком варианте не происходит вспучивание поверхности. Остаток гвоздя забивается молотком.
4. Для скрывания шляпки используется металлический добойник.
5. Легче всего монтировать финишные гвозди при помощи пневмопистолета.
6. Наличники прибиваются под прямым углом или под 45 градусов, причем даже этот малозаметный крепеж нужно монтировать не посередине, а ближе к краю.

Пневмопистолет для монтажа гвоздей

Вывод

Использование финишных гвоздей куда более широкое, нежели монтаж наличников. Их технические характеристики позволяют успешно применять гвозди в производстве мебели и в бытовых условиях при ремонте. При подборе особое внимание стоит уделить месту использования и подбору длины изделия.

Проголосовали более 267 раз, средняя оценка 4.8

Гвозди для обналички дверной

Как можно замаскировать гвозди на наличниках

Без монтажа наличников не было бы опрятного и завершенного вида дверного проема. Но и в их эстетике можно найти изъяны – финишные гвозди. Пусть они совсем меленькие, но все же хорошо видны на гладкой поверхности наличников. Добавим немного «магии» и расскажем, как сделать их невидимыми.

Маскировка гвоздей

Чтобы перекрыть монтажные гвозди на наличнике есть несколько действенных и несложных способа:

• Сбить шляпку гвоздей и произвести монтаж получившимися металлическими ножками. Конечно, останутся небольшие отверстия. Но они будут настолько малы, что будут заметны только в случае их детального рассмотрения;
• Забить монтажный гвоздь до уровня наличника и углубить его на 2-3 мм другим гвоздём. Лунку зашпатлевать и зашкурить;
• Посадить наличники на саморезы. При этом головку утопить в наличнике на несколько миллиметров. В шляпку саморезов вставить специальные маскирующие накладки. Продаются в любых мебельных магазинах;
• Еще один вариант для саморезов – загнать их за под лицо, замазать гипсом. После его высыхания произвести точечную окраску наличника;
• Приобретите лак в цвет наличника и замаскируйте им шляпки гвоздя. Работа кропотливая и аккуратная. Чтобы сделать ее хорошо нужно наносить лак спичкой;
• Использовать специальный воск, которым можно затереть и торцы наличника. Он прост в применении, но и отличается высокой стоимостью.

Если наличник деревянный:

• Как альтернативу шпатлевки можно использовать смесь столярного клея и опилок. После высыхания заполненного отверстия нужно аккуратно его отшлифовать. Ремонтируемое место закрасить специальным мебельным карандашом;
• На месте размещения будущего крепежа нужно предельно аккуратно отколоть небольшую щепку. Забить гвоздь, при этом немного его утопив и приклеить на место щепку.

Если дело уже сделано, и производить демонтаж с последующей установкой наличников маскируя их – не вариант, то можно приобрести специальные наклейки. Продаются они комплектами, выглядят, как небольшие в диаметре кружочки на клеящейся основе. Перед тем, как их клеить нужно основательно отчистить основание от загрязнителей и пыли. Заменить такую магазинную маскировку можно подобрав по цвету наличника рулонную самоклейку и уже из нее сделать небольшие «латки».

Чтобы не трудиться над маскировкой гвоздей на наличнике, можно изначально монтировать его на столярный клей или жидкие гвозди. Тогда поверхность останется девственно гладкой.

Гвозди для обналички дверной

а если наличники будут устанавливаться с двух сторон, то обои желательно наклеить в обоих помещениях.

Это значительно упрощает процесс наклейки обоев возле двери, а установленные наличники закроют отрез обойных листов. Если клеить обои после установки наличников то примыкание обоев к наличникам может быть достаточно заметным, впрочем тут все зависит от ровности стен и мастерства поклейщиков обоев. Ну а покрасить аккуратно стены возле дверей после установки наличников — достаточно сложная задача. Если стены или перегородки отделываются, керамической плиткой, пластиковыми панелями или панелями МДФ, то наличники устанавливаются только после отделки стен.

Все вышесказанное не относится к деревянным не крашенным или грунтованным наличникам. Такие наличники можно устанавливать на любом этапе отделки.

2. Наличники могут стыковаться с точной прирезкой под 45 градусов или стыковаться без прирезки

точнее с прирезкой под 90 градусов.

Фотография 1. Стыковка наличников с прирезкой 45 градусов. Крепление на жидких гвоздях.

Фотография 2. Стыковка наличников с прирезкой 90 градусов. Крепление на медных гвоздях с откушенными шляпками.

Первый способ наиболее предпочтителен для рельефных наличников и наличников с четко выраженным рисунком. Прирезать наличники под 45 градусов без хорошего стусла достаточно сложно, но можно. При установке деревянных не крашенных или грунтованных наличников большой проблемы в этом нет, так как щели между стыкуемыми наличниками можно зашпатлевать, а после покраски стык почти не будет виден. А вот при установке наличников с отделанной поверхностью стыки придется подгонять. При стыковке наличников с прирезкой под 90 градусов качество стыка не играет такой большой роли, к тому же остается больше возможностей для маневра.

Стыковка с прирезкой под 90 градусов может осуществляться и другими способами:

Фотография 3. Стыковка МДф наличников с прирезкой 90 градусов. Крепление на жидких гвоздях.

В данном случае срезанные торцы белых наличников были предварительно закрашены краской, поэтому даже если смотреть на наличники сбоку, то разрез не бросается в глаза:

Способы крепления наличников на межкомнатные двери

Вид стыка сбоку.

Кроме того в данном случае наличники крепились на две смежные дверные коробки, установленные в туалете и ванной, впрочем это отдельная история.

Но и это еще далеко не все, например наличники можно использовать для имитации перемычки над дверью:

Фотография 5. Деревянные наличники, имитирующие перемычку над дверным проемом. Крепление саморезами.

В данном случае фотография выполнялась после покраски наличников первым слоем, так что на фотографии можно разглядеть места крепления саморезами. Данная дверь установлена на даче, поэтому когда наличники будут покрашены вторым слоем, а заодно и подкрашены стены, точно никто не знает.

3. Наличники крепятся не заподлицо с дверной коробкой, а с небольшим отступом.

На фотографии 1 отступ сделан около 0.5 см, на фотографии 2 отступ сделан около 2 см. Тут все зависит от дверной коробки и ровности стен. Отступ делается не столько с эстетическими целями, сколько с функциональными. Так как на дверной коробке есть навесы, на которых висит дверь, то эти самые навесы мешают установить наличники заподлицо с дверной коробкой, а с другой стороны коробки может располагаться накладка под язычок дверного замка, поэтому приходится делать отступ. Если наличник будет контактировать с навесами, то это не совсем хорошо, так как при открывании-закрывании дверей поворотная часть навеса может тереться о наличник и это будет сопровождаться скрипом. Если наличники будут крепиться с той стороны, где навесов нет, то отступ можно не делать, а крепить наличники заподлицо с дверной коробкой, как на фотографии 5.

4. Крепить наличники с дверной коробке можно разными способами.

— На жидкие гвозди

На фотографии 3 и 4 показаны наличники, наклеенные на жидкие гвозди. Это самый эстетически приемлемый, но и самый ненадежный способ крепления наличников. Его желательно использовать, только когда стены хорошо выровнены и при этом наличник будет примыкать и к дверной коробке и к стене.

— Тонкими гвоздями

В последнее время компании, занимающиеся установкой дверей, используют именно этот способ, так как наличники, закрепленные гвоздями с откушенными головками, достаточно легко снимаются, а это позволяет выполнять отделку стен после установки двери. На фотографии 2 показаны наличники, прибитые медными гвоздями диаметром 1-1.5 мм с откушенными головками, один из таких гвоздей можно рассмотреть на фотографии. Недостаток этого способа в том, что гвоздь с откушенной шляпкой держит хуже, чем обычный гвоздь, а тем более саморез, но зато и отверстие от гвоздя в глаза не бросается. Впрочем иногда такие наличники отстают, особенно если дверь установлена в тонкой, недостаточно жесткой перегородке, а любителей похлопать дверями в квартире проживает достаточно, тогда наличники часто приходится подбивать или дополнительно сажать на жидкие гвозди.

— Комбинированным способом

На фотографии 1 показаны наличники, которые клеились на жидкие гвозди и дополнительно крепились гвоздями с откушенными шляпками.

Так как наличники, поставлявшиеся с дверью, были достаточно сильно выгнуты, то закрепить их только на жидкие гвозди не было возможности, а крепить только на тонкие гвозди не хотелось.

— Гвоздями или саморезами

На фотографии 5 показаны наличники, прикрученные саморезами. Данный способ подходит только для деревянных неокрашенных или грунтованных наличников. Впрочем, в последнее время гвозди все чаще используются для имитации старины и иногда приходится специально подбирать гвозди с крупными фактурными шляпками и прибивать их как можно грубее, тут все зависит от ваших эстетических предпочтений.

Читайте также:  Как прозвонить стабилитрон мультиметром

Наличники играют декоративную роль, придавая дверному проёму завершённый вид. Отличаются планки материалом изготовления, формой, цветом, а также способом крепления. Выполняется установка наличников межкомнатных дверей после завершения отделки стен, но до укладки напольного плинтуса.

Чтобы правильно установить наличники на межкомнатных дверях, сначала надо выбрать подходящие элементы. В первую очередь обращают внимание на материал изготовления:

• Изделия из натуральной древесины считаются универсальными. Планки можно покрасить под цвет дверей. Крепят деревянные элементы гвоздями без шляпок. Если стены хорошо выровнены с дверной коробкой, наличники сажают на клеящий состав – «жидкие гвозди».

• Ламинированные планки из МДФ внешним видом напоминают натуральную древесину. Декоративные элементы подбирают под цвет двери. Крепят наличники клеящим составом или гвоздями без шляпок, предварительно засверлив несквозные отверстия.

• ПВХ обналичка больше подходит к пластиковым дверям. Планки приклеивают или сажают на монтажный профиль.

• Существуют также алюминиевая и стальная обналичка, но её обычно ставят на входных дверях.

Большинству планок придают стандартную плоскую, скруглённую или фигурную форму.

По способу крепления обналичка бывает накладная или телескопическая. Первый тип элементов фиксируется непосредственно к дверной коробке. Второй – оснащён монтажными пазами.

Инструменты для работы

Чтобы установка дверных наличников прошла успешно, заранее подготавливают инструмент.

• Для выполнения точной разметки понадобится карандаш, рулетка, отвес, угольник и уровень.
• Идеально ровно распилить заготовку под углом 45 градусов поможет стусло.
• Зарезать планки лучше торцовочной пилой. В случае её отсутствия можно использовать ножовку по металлу. Мелкие зубья полотна не оставят сколов на изделии.
• Для забивания гвоздей или простукивания элементов обналички применяют молоток.

Как отрезать наличник?

После разметки угла запила и длины заготовки наличник режут торцовочной пилой. Особенностью электроинструмента является регулируемый стол, который устанавливается под нужным углом. Чтобы правильно и без сколов отпилить наличники на дверь, боковые грани заготовки плотно прижимают к упорам на станине. В случае возникновения зазора рез получится неровный.

При отсутствии электропилы обрезать под 45 градусов край наличника поможет стусло. Инструмент лучше купить качественный. Дешёвый из пластика имеет деформированные упорные элементы, искажающие размер угла. Ножовку для реза используют с мелкими зубьями, которые не оставляют сколы.

Как крепить наличники на межкомнатные двери?

Простое крепление наличников плоской формы выполняют под углом 90 градусов. Вертикальные планки плотно стыкуют вверху с горизонтальной. При монтаже деревянных или МДФ элементов сложной формы на концах делают запил под углом 45 градусов. Существует 4 метода фиксации планок.

С помощью финишных гвоздей

Деревянную или МДФ обналичку двери проще прибить гвоздями с плоскими шляпками. Крепление получается надёжное, а при необходимости планки легко демонтируются. Можно использовать гвозди другой конфигурации, а чтобы не было видно шляпок, их удаляют бокорезами. Длиной финишные гвозди для наличников выбирают около 40 мм. Размер можно рассчитать индивидуально, учитывая толщину обналички. Пройдя сквозь планку, гвоздь должен войти минимум 20 мм в тело дверной коробки.

На заготовках отмечают точки крепления, соблюдая одинаковое расстояние. Обычно придерживаются шага 500 мм. По разметке сверлят сквозные отверстия, диаметром, соответствующим толщине гвоздя. После стыковки с дверной коробкой наличники аккуратно прибивают. Шляпки для эстетики закрашивают восковым карандашом.

Жидкими гвоздями

Чтобы крепить обналичку на межкомнатные двери без гвоздей используют клеящий состав – жидкие гвозди. Достоинство способа в отсутствии видимого места фиксации. Минусом является слабое крепление, а также неудобство при демонтаже. Вдобавок жидкие гвозди применимы только при условии идеальной ровности прилегающих стен.

Выполняется установка наличников на двери после распиловки и примерки заготовок. Планку смазывают с тыльной стороны клеящим составом и плотно прижимают к стене. Чтобы приклеить наличники для межкомнатных дверей достаточно в прижатом состоянии подержать каждую планку не более минуты.

Крепление при помощи саморезов

Способ похож на крепление финишными гвоздями, только вместо них применяют саморезы по дереву длиной 25 мм, толщиной 6 мм. На заготовке размечают места для отверстий шагом 500 мм. Аналогичного диаметра или с запасом 1 мм используют сверло.

Шляпки желательно утопить в теле планки. С лицевой стороны заготовки отверстие расширяют сверлом большего диаметра на глубину 1–1,5 мм. Теперь осталось прикрепить наличники на межкомнатные двери саморезами. Затянуть метизы надо так, чтобы шляпка вошла в углубление. Место фиксации закрашивают восковым карандашом.

Крепление клювами

Метод не требует использования самореза, гвоздей или клеящего состава. Обналичка оснащена замком формой, напоминающей клюв. Соединительный шип вставляют внутрь углубления на коробке и прижимают до образования щелчка.

Достоинство способа в простоте установки и невидимости места крепления. Отрицательным моментом является расслаивание наличников из МДФ при демонтаже. Со временем может наблюдаться самопроизвольное разрушение стыков, что требует дополнительной обработки соединений клеем.

Как установить наличники на межкомнатные двери?

При установке межкомнатных дверей своими руками для крепления наличников из дерева или МДФ применяют клей, гвозди или саморезы. Однако учитывают ровность стен и форму планок. На стыках должны отсутствовать зазоры. Если прилегающие до торца дверной коробки стены неровные, то от приклеивания лучше отказаться.

Монтаж обналички начинают с той стороны, куда открывается межкомнатная дверь. Это связано с наличием петель, препятствующих фиксации планки заподлицо с элементом коробки. Потребуется сделать одинаковый отступ, причём по всем трём сторонам для симметрии. Там, где петли отсутствуют, необходимость в обязательном отступе отпадает.

Если дверь находится в углу, установка производится буквой Г. При желании можно распилить элемент вертикально и использовать узкую планку.

Наличник с одной стороны устанавливается в случае, когда откосы с другой облагораживаются плиткой или другими стеновыми материалами.

Стыковка под углом 45

Когда требуется установить наличники на дверь под углом 45 градусов, для разметки используют стусло. Такую стыковку элементов обычно применяют для планок фигурной и скруглённой формы. При отсутствии стусла разметку можно сделать транспортиром.

Гвозди для обналички дверной

Как можно замаскировать гвозди на наличниках

Без монтажа наличников не было бы опрятного и завершенного вида дверного проема. Но и в их эстетике можно найти изъяны – финишные гвозди. Пусть они совсем меленькие, но все же хорошо видны на гладкой поверхности наличников. Добавим немного «магии» и расскажем, как сделать их невидимыми.

Маскировка гвоздей

Чтобы перекрыть монтажные гвозди на наличнике есть несколько действенных и несложных способа:

• Сбить шляпку гвоздей и произвести монтаж получившимися металлическими ножками. Конечно, останутся небольшие отверстия. Но они будут настолько малы, что будут заметны только в случае их детального рассмотрения;
• Забить монтажный гвоздь до уровня наличника и углубить его на 2-3 мм другим гвоздём. Лунку зашпатлевать и зашкурить;
• Посадить наличники на саморезы. При этом головку утопить в наличнике на несколько миллиметров. В шляпку саморезов вставить специальные маскирующие накладки. Продаются в любых мебельных магазинах;
• Еще один вариант для саморезов – загнать их за под лицо, замазать гипсом. После его высыхания произвести точечную окраску наличника;
• Приобретите лак в цвет наличника и замаскируйте им шляпки гвоздя. Работа кропотливая и аккуратная. Чтобы сделать ее хорошо нужно наносить лак спичкой;
• Использовать специальный воск, которым можно затереть и торцы наличника. Он прост в применении, но и отличается высокой стоимостью.

Если наличник деревянный:

• Как альтернативу шпатлевки можно использовать смесь столярного клея и опилок. После высыхания заполненного отверстия нужно аккуратно его отшлифовать. Ремонтируемое место закрасить специальным мебельным карандашом;
• На месте размещения будущего крепежа нужно предельно аккуратно отколоть небольшую щепку. Забить гвоздь, при этом немного его утопив и приклеить на место щепку.

Если дело уже сделано, и производить демонтаж с последующей установкой наличников маскируя их – не вариант, то можно приобрести специальные наклейки. Продаются они комплектами, выглядят, как небольшие в диаметре кружочки на клеящейся основе. Перед тем, как их клеить нужно основательно отчистить основание от загрязнителей и пыли. Заменить такую магазинную маскировку можно подобрав по цвету наличника рулонную самоклейку и уже из нее сделать небольшие «латки».

Чтобы не трудиться над маскировкой гвоздей на наличнике, можно изначально монтировать его на столярный клей или жидкие гвозди. Тогда поверхность останется девственно гладкой.

Гвозди для обналички дверной

а если наличники будут устанавливаться с двух сторон, то обои желательно наклеить в обоих помещениях.

Это значительно упрощает процесс наклейки обоев возле двери, а установленные наличники закроют отрез обойных листов. Если клеить обои после установки наличников то примыкание обоев к наличникам может быть достаточно заметным, впрочем тут все зависит от ровности стен и мастерства поклейщиков обоев. Ну а покрасить аккуратно стены возле дверей после установки наличников — достаточно сложная задача. Если стены или перегородки отделываются, керамической плиткой, пластиковыми панелями или панелями МДФ, то наличники устанавливаются только после отделки стен.

Все вышесказанное не относится к деревянным не крашенным или грунтованным наличникам. Такие наличники можно устанавливать на любом этапе отделки.

2. Наличники могут стыковаться с точной прирезкой под 45 градусов или стыковаться без прирезки

точнее с прирезкой под 90 градусов.

Фотография 1. Стыковка наличников с прирезкой 45 градусов. Крепление на жидких гвоздях.

Фотография 2. Стыковка наличников с прирезкой 90 градусов. Крепление на медных гвоздях с откушенными шляпками.

Первый способ наиболее предпочтителен для рельефных наличников и наличников с четко выраженным рисунком. Прирезать наличники под 45 градусов без хорошего стусла достаточно сложно, но можно. При установке деревянных не крашенных или грунтованных наличников большой проблемы в этом нет, так как щели между стыкуемыми наличниками можно зашпатлевать, а после покраски стык почти не будет виден. А вот при установке наличников с отделанной поверхностью стыки придется подгонять. При стыковке наличников с прирезкой под 90 градусов качество стыка не играет такой большой роли, к тому же остается больше возможностей для маневра.

Стыковка с прирезкой под 90 градусов может осуществляться и другими способами:

Фотография 3. Стыковка МДф наличников с прирезкой 90 градусов. Крепление на жидких гвоздях.

В данном случае срезанные торцы белых наличников были предварительно закрашены краской, поэтому даже если смотреть на наличники сбоку, то разрез не бросается в глаза:

Способы крепления наличников на межкомнатные двери

Вид стыка сбоку.

Кроме того в данном случае наличники крепились на две смежные дверные коробки, установленные в туалете и ванной, впрочем это отдельная история.

Но и это еще далеко не все, например наличники можно использовать для имитации перемычки над дверью:

Фотография 5. Деревянные наличники, имитирующие перемычку над дверным проемом. Крепление саморезами.

В данном случае фотография выполнялась после покраски наличников первым слоем, так что на фотографии можно разглядеть места крепления саморезами. Данная дверь установлена на даче, поэтому когда наличники будут покрашены вторым слоем, а заодно и подкрашены стены, точно никто не знает.

3. Наличники крепятся не заподлицо с дверной коробкой, а с небольшим отступом.

На фотографии 1 отступ сделан около 0.5 см, на фотографии 2 отступ сделан около 2 см. Тут все зависит от дверной коробки и ровности стен. Отступ делается не столько с эстетическими целями, сколько с функциональными. Так как на дверной коробке есть навесы, на которых висит дверь, то эти самые навесы мешают установить наличники заподлицо с дверной коробкой, а с другой стороны коробки может располагаться накладка под язычок дверного замка, поэтому приходится делать отступ. Если наличник будет контактировать с навесами, то это не совсем хорошо, так как при открывании-закрывании дверей поворотная часть навеса может тереться о наличник и это будет сопровождаться скрипом. Если наличники будут крепиться с той стороны, где навесов нет, то отступ можно не делать, а крепить наличники заподлицо с дверной коробкой, как на фотографии 5.

4. Крепить наличники с дверной коробке можно разными способами.

— На жидкие гвозди

На фотографии 3 и 4 показаны наличники, наклеенные на жидкие гвозди. Это самый эстетически приемлемый, но и самый ненадежный способ крепления наличников. Его желательно использовать, только когда стены хорошо выровнены и при этом наличник будет примыкать и к дверной коробке и к стене.

— Тонкими гвоздями

В последнее время компании, занимающиеся установкой дверей, используют именно этот способ, так как наличники, закрепленные гвоздями с откушенными головками, достаточно легко снимаются, а это позволяет выполнять отделку стен после установки двери. На фотографии 2 показаны наличники, прибитые медными гвоздями диаметром 1-1.5 мм с откушенными головками, один из таких гвоздей можно рассмотреть на фотографии. Недостаток этого способа в том, что гвоздь с откушенной шляпкой держит хуже, чем обычный гвоздь, а тем более саморез, но зато и отверстие от гвоздя в глаза не бросается. Впрочем иногда такие наличники отстают, особенно если дверь установлена в тонкой, недостаточно жесткой перегородке, а любителей похлопать дверями в квартире проживает достаточно, тогда наличники часто приходится подбивать или дополнительно сажать на жидкие гвозди.

— Комбинированным способом

На фотографии 1 показаны наличники, которые клеились на жидкие гвозди и дополнительно крепились гвоздями с откушенными шляпками.

Так как наличники, поставлявшиеся с дверью, были достаточно сильно выгнуты, то закрепить их только на жидкие гвозди не было возможности, а крепить только на тонкие гвозди не хотелось.

— Гвоздями или саморезами

На фотографии 5 показаны наличники, прикрученные саморезами. Данный способ подходит только для деревянных неокрашенных или грунтованных наличников. Впрочем, в последнее время гвозди все чаще используются для имитации старины и иногда приходится специально подбирать гвозди с крупными фактурными шляпками и прибивать их как можно грубее, тут все зависит от ваших эстетических предпочтений.

Читайте также:  Как прозвонить стабилитрон мультиметром

Наличники играют декоративную роль, придавая дверному проёму завершённый вид. Отличаются планки материалом изготовления, формой, цветом, а также способом крепления. Выполняется установка наличников межкомнатных дверей после завершения отделки стен, но до укладки напольного плинтуса.

Чтобы правильно установить наличники на межкомнатных дверях, сначала надо выбрать подходящие элементы. В первую очередь обращают внимание на материал изготовления:

• Изделия из натуральной древесины считаются универсальными. Планки можно покрасить под цвет дверей. Крепят деревянные элементы гвоздями без шляпок. Если стены хорошо выровнены с дверной коробкой, наличники сажают на клеящий состав – «жидкие гвозди».

• Ламинированные планки из МДФ внешним видом напоминают натуральную древесину. Декоративные элементы подбирают под цвет двери. Крепят наличники клеящим составом или гвоздями без шляпок, предварительно засверлив несквозные отверстия.

• ПВХ обналичка больше подходит к пластиковым дверям. Планки приклеивают или сажают на монтажный профиль.

• Существуют также алюминиевая и стальная обналичка, но её обычно ставят на входных дверях.

Большинству планок придают стандартную плоскую, скруглённую или фигурную форму.

По способу крепления обналичка бывает накладная или телескопическая. Первый тип элементов фиксируется непосредственно к дверной коробке. Второй – оснащён монтажными пазами.

Инструменты для работы

Чтобы установка дверных наличников прошла успешно, заранее подготавливают инструмент.

• Для выполнения точной разметки понадобится карандаш, рулетка, отвес, угольник и уровень.
• Идеально ровно распилить заготовку под углом 45 градусов поможет стусло.
• Зарезать планки лучше торцовочной пилой. В случае её отсутствия можно использовать ножовку по металлу. Мелкие зубья полотна не оставят сколов на изделии.
• Для забивания гвоздей или простукивания элементов обналички применяют молоток.

Как отрезать наличник?

После разметки угла запила и длины заготовки наличник режут торцовочной пилой. Особенностью электроинструмента является регулируемый стол, который устанавливается под нужным углом. Чтобы правильно и без сколов отпилить наличники на дверь, боковые грани заготовки плотно прижимают к упорам на станине. В случае возникновения зазора рез получится неровный.

При отсутствии электропилы обрезать под 45 градусов край наличника поможет стусло. Инструмент лучше купить качественный. Дешёвый из пластика имеет деформированные упорные элементы, искажающие размер угла. Ножовку для реза используют с мелкими зубьями, которые не оставляют сколы.

Как крепить наличники на межкомнатные двери?

Простое крепление наличников плоской формы выполняют под углом 90 градусов. Вертикальные планки плотно стыкуют вверху с горизонтальной. При монтаже деревянных или МДФ элементов сложной формы на концах делают запил под углом 45 градусов. Существует 4 метода фиксации планок.

С помощью финишных гвоздей

Деревянную или МДФ обналичку двери проще прибить гвоздями с плоскими шляпками. Крепление получается надёжное, а при необходимости планки легко демонтируются. Можно использовать гвозди другой конфигурации, а чтобы не было видно шляпок, их удаляют бокорезами. Длиной финишные гвозди для наличников выбирают около 40 мм. Размер можно рассчитать индивидуально, учитывая толщину обналички. Пройдя сквозь планку, гвоздь должен войти минимум 20 мм в тело дверной коробки.

На заготовках отмечают точки крепления, соблюдая одинаковое расстояние. Обычно придерживаются шага 500 мм. По разметке сверлят сквозные отверстия, диаметром, соответствующим толщине гвоздя. После стыковки с дверной коробкой наличники аккуратно прибивают. Шляпки для эстетики закрашивают восковым карандашом.

Жидкими гвоздями

Чтобы крепить обналичку на межкомнатные двери без гвоздей используют клеящий состав – жидкие гвозди. Достоинство способа в отсутствии видимого места фиксации. Минусом является слабое крепление, а также неудобство при демонтаже. Вдобавок жидкие гвозди применимы только при условии идеальной ровности прилегающих стен.

Выполняется установка наличников на двери после распиловки и примерки заготовок. Планку смазывают с тыльной стороны клеящим составом и плотно прижимают к стене. Чтобы приклеить наличники для межкомнатных дверей достаточно в прижатом состоянии подержать каждую планку не более минуты.

Крепление при помощи саморезов

Способ похож на крепление финишными гвоздями, только вместо них применяют саморезы по дереву длиной 25 мм, толщиной 6 мм. На заготовке размечают места для отверстий шагом 500 мм. Аналогичного диаметра или с запасом 1 мм используют сверло.

Шляпки желательно утопить в теле планки. С лицевой стороны заготовки отверстие расширяют сверлом большего диаметра на глубину 1–1,5 мм. Теперь осталось прикрепить наличники на межкомнатные двери саморезами. Затянуть метизы надо так, чтобы шляпка вошла в углубление. Место фиксации закрашивают восковым карандашом.

Крепление клювами

Метод не требует использования самореза, гвоздей или клеящего состава. Обналичка оснащена замком формой, напоминающей клюв. Соединительный шип вставляют внутрь углубления на коробке и прижимают до образования щелчка.

Достоинство способа в простоте установки и невидимости места крепления. Отрицательным моментом является расслаивание наличников из МДФ при демонтаже. Со временем может наблюдаться самопроизвольное разрушение стыков, что требует дополнительной обработки соединений клеем.

Как установить наличники на межкомнатные двери?

При установке межкомнатных дверей своими руками для крепления наличников из дерева или МДФ применяют клей, гвозди или саморезы. Однако учитывают ровность стен и форму планок. На стыках должны отсутствовать зазоры. Если прилегающие до торца дверной коробки стены неровные, то от приклеивания лучше отказаться.

Монтаж обналички начинают с той стороны, куда открывается межкомнатная дверь. Это связано с наличием петель, препятствующих фиксации планки заподлицо с элементом коробки. Потребуется сделать одинаковый отступ, причём по всем трём сторонам для симметрии. Там, где петли отсутствуют, необходимость в обязательном отступе отпадает.

Если дверь находится в углу, установка производится буквой Г. При желании можно распилить элемент вертикально и использовать узкую планку.

Наличник с одной стороны устанавливается в случае, когда откосы с другой облагораживаются плиткой или другими стеновыми материалами.

Стыковка под углом 45

Когда требуется установить наличники на дверь под углом 45 градусов, для разметки используют стусло. Такую стыковку элементов обычно применяют для планок фигурной и скруглённой формы. При отсутствии стусла разметку можно сделать транспортиром.

Порядок монтажа состоит из следующих действий:

1. Высоту вертикальных элементов замеряют от пола. Планки снизу ставят на напольное покрытие, отчего стыки плинтусов и дверных наличников получаются сбоку. При монтаже обналички на двери со стороны петель учитывают ширину отступа. Показатели отмеряют на заготовке и ставят метку. Это будет нижняя точка угла 45 градусов.
2. Вставив в стусло планку, размечают от поставленной точки линию отреза под углом. Лишнюю часть отпиливают.
3. Сначала заготовки наживляют в двух местах так, чтобы сверху они могли отгибаться. У гвоздей убирают кусачками шляпки и забивают в дверную коробку: один – чуть выше пола, другой – на расстоянии 1 м.
4. Длина гвоздей без шляпок не должна быть больше толщины планок. Оптимально сделать выступ штырей 5 мм. Наличники приставляют к дверной коробке. В месте расположения гвоздя к заготовке прикладывают деревянный брус, обвёрнутый тканью, и лёгкими ударами молотка сажают вертикальные планки на штыри.
5. Чтобы правильно сделать наличники на всю дверь, углу надо придать ровную форму. Верхние незафиксированные части обналички отгибают, а под них подкладывают горизонтальный элемент. На обоих концах заготовки карандашом отмечают линии под углом 45 градусов, после чего отрезают лишнюю часть.

Читайте также:  Абсолютная деформация сдвига измеряется

Стыковка под углом 90

Крепление наличников под 90 градусов выполняется с горизонтальными или вертикальными швами. Выбор зависит от предпочтения хозяина. Когда происходит установка обналички двери своими руками под прямым углом, заготовки используют только плоской формы. Места срезов обрабатывают лаком или краской на акриловой основе.

Чтобы поставить наличники на межкомнатные двери, с имитацией перемычки, верхний элемент удлиняют. Стыковка получается под углом 90 градусов с горизонтальными швами. Верхняя планка выступает за пределы вертикальных.

Телескопические наличники

На межкомнатные двери закрепляются без гвоздей телескопические наличники. Декоративные элементы оснащены специальным замком, состоящим из шлица и паза. Фиксация происходит к торцу коробки. Основным требованием правильного монтажа наличников является наличие выступа. Он образуется, когда дверная коробка уже толщины межкомнатной перегородки. Прилегающие стены должны быть ровные, иначе получится некрасивый зазор.

Инструкция по монтажу пластиковых наличников

Клей используют очень редко, соединение получается ненадёжное. В основном пластиковые наличники на межкомнатные двери ставят с помощью профиля. Такой способ монтажа состоит из следующих шагов:

1. По размерам коробки двери нарезают специальный профиль. Заготовки можно сделать на 5 мм короче. Существенной роли это не сыграет, они все равно скроются под обналичкой.
2. На две стороны межкомнатной двери отрезают 4 длинных и 2 коротких элемента. Стыковочные концы отпиливают под углом 45о.
3. Фиксируют монтажный профиль саморезами к дверной коробке. С китайскими дешёвыми дверями такой вариант не подойдёт. Коробка изготавливается из тонкого металла, прочно затянуть саморезы невозможно. В этом случае монтажный профиль фиксируют к стене, но она должна быть прочная, желательно без штукатурки.
4. Профиль начинают прикручивать саморезами от середины, двигаясь в оба конца. С помощью отвеса или уровня исправляют все искривления.
5. После установки монтажного профиля вымеряют высоту боковых элементов обналички и отпиливают концы под углом 45 градусов. Процесс идентичен, как и для планок из дерева или МДФ. Заготовки вставляют в паз вертикальных монтажных профилей, где они могут двигаться.
6. В срез наличников помещают соединители – угловую фурнитуру. Верхнюю планку вымеряют и с обоих концов отпиливают под углом 45 градусов. Заготовку стыкуют соединителями с вертикальными наличниками, защёлкивая в монтажном профиле. Угловая фурнитура полностью скрывает стык, даже при наличии зазора.

Если пластиковую обналичку ставить на стену, облицованную вагонкой, то по периметру дверного проёма фиксируют деревянную рейку, а уже к ней крепят профиль.

Возможна установка с помощью специальных ниппелей и саморезов.

Устранение недостатков

Неприятным моментом является видимость шляпки гвоздя или самореза. Их немного утапливают в теле обналички, а сверху замазывают герметиком нужного цвета. Можно использовать восковой корректор.

На неровных стенах из-за искривления деревянных планок расходятся стыки. При монтаже стыкующиеся элементы дополнительно соединяют финишным гвоздём.

Скрыть большие дефекты вокруг дверной коробки помогают широкие планки от 100 до 120 мм.

Как стыковать плинтус с наличником?

Наличник двери обрезать не нужно, он должен доходить до пола. В противном случае это будет выглядеть не очень красиво.

Подгоняют сам плинтус, способ зависит от материала.

• Пластиковые имеют декоративные заглушки, с помощью которых можно аккуратно и красиво состыковать конец плинтуса и дверной наличник.

• На деревянном делается зарез под 45 градусов, чтоб выровнять прилегающую сторону плинтуса по толщине дверного наличника.

Демонтаж

Снятие наличников обычно требуется, когда происходит замена обналички. Об их сохранности не стоит беспокоиться, но работу выполняют аккуратно. Взяв в руки топор с острым лезвием и молоток, приступают к демонтажу:

1. Чтобы снять наличники аккуратно, межкомнатной двери придают открытое положение. Расположившись в дверном проёме, острие топора вставляют в верхнем углу между планкой и коробкой.
2. Молотком ударяют по обуху топора, пока лезвие не погрузится под обналичку.
3. Надавливая рукояткой на топор, отделяют планку от коробки. Дальнейшая процедура состоит из аналогичных действий. Топором проходят по кругу, пока демонтаж наличников будет выполнен полностью.

Проводить процедуру надо осторожно, чтобы не остались вмятины на дверной коробке. Вместо топора, подойдут самодельные заточенные полосы из прочного металла или другие подобные приспособления.

Гвозди для наличников дверей

Как крепятся наличники на межкомнатные двери: основные способы

Как правильно крепить наличники на двери – этот вопрос часто становятся актуальными при проведении ремонта в доме. Сделать это самостоятельно на самом деле довольно просто, если знать некоторые нюансы касательно видов изделий и методов их фиксации по периметру проема.

Основные виды наличников

Прежде чем мы рассмотрим, как можно прикрепить наличники на межкомнатные двери, следует ознакомиться с основными их видами. Способ монтажа напрямую зависит от конкретной разновидности изделия.

По материалу изготовления различают:

• деревянные;
• МДФ;
• ПВХ;
• из прессованной бумаги;
• металлические.

Для бюджетных вариантов используют прессованные изделия. В современном интерьере самым ходовым видом являются изделия из МДФ, к тому же, в отличие от других видов наличников, для МДФ доступен любой вариант крепления.

По внешнему виду и конфигурации различают:

• прямые;
• закругленные;
• резные и фигурные;
• наборные.

Вариации наличников по конфигурации

Дополнительно над верхним наличником может быть установлена капитель. Этот элемент играет отличную декоративную роль, особенно если речь идет о классическом стиле и приближенных к нему вариациях.

Что касается способов крепления, наличники можно установить тремя основными методами:

• на обычные гвозди;
• на клей «жидкие гвозди»;
• по принципу «шип-паз».

Для того чтобы проем смотрелся органично, важно соблюсти оптимальные размеры для всех деталей. Нарезка элементов может осуществляться двумя способами: под прямым углом или 45 градусов. В первом случае верхняя планка чаще всего устанавливается над боковинами, при этом у неё должна быть обработана кромка. При косом срезе нужно вывести идеальный угол, чтобы фрагменты состыковались между собой без зазоров.

Как прикрепить наличник к дверной коробке без гвоздей?

Для распила лучше использовать стусло.

Подготовка рабочей зоны

Перед тем как приступить непосредственно к креплению наличников следует подготовить должным образом рабочую поверхность. Весь перечень работ можно разбить условно на несколько этапов:

1. Установка короба. Наличники служат своеобразным декором для дверей, так как способны создать эффектное обрамление и скрыть мелкие дефекты стены. Следственно, их монтаж нужно производить в самом конце после установки дверей.
2. Удаление пены. После того как короб просохнет необходимо срезать излишки монтажной пены, чтобы вывести ровный уровень между стеной и луткой, делать это лучше всего канцелярским ножом.
3. Удаление неровностей. Если при установке дверного полотна и короба возникли небольшие дефекты на стене, например, сколы бетона, их можно заделать с помощью штукатурки, это не только облегчит монтаж, но и улучшит прочность проема. Чтобы в процессе монтажа не остались зазоры, поверхность для крепления наличников должна быть ровной.
4. Отделка стен. Перед установкой наличников необходимо завершить все отделочные работы: покраску, поклейку обоев и т. п.
5. Уборка. Удалите с поверхности всю пыль и прочий мусор, при использовании клея нужно дополнительно обезжирить периметр проема.

Подготовка рабочей зоны для монтажа дверного наличника

Далее подробно рассмотрим различные способы крепления наличников на межкомнатные двери.

Использование гвоздей

Наиболее традиционным способом установки наличников является использование гвоздей. Для того чтобы максимально скрыть места крепления применяются специальные миниатюрные гвоздики, их особенность заключается в практически полном отсутствии шляпки.

Читайте также:  Отвертки виды и их назначение

Для того чтобы правильно прибить наличники на дверь необходимо выставить их по уровню. Поскольку при монтаже на стену могут возникнуть перекосы или зазоры, которых не было на ровной поверхности, рекомендуется при распиле оставлять небольшой излишек материала.

Так как для наличников межкомнатных дверей используются гвозди без шляпок, старайтесь не повредить покрытие самой облицовки. Удобнее всего работать маленьким молотком. Заранее можно наметить место соединения с помощью шила.

Для того чтобы замазать гвозди на наличниках, в основном используют специальную мастику или затирку в тон покрытию. Незначительные повреждения можно замаскировать краской, фломастером или карандашом.

Использование гвоздей — традиционный способ крепления наличников

Жидкие гвозди

Другой метод крепления наличников предполагает использование специального клея. Самый популярный вариант – так называемые жидкие гвозди. Этот состав обеспечивает быстрое сцепление практически с любой поверхностью.

Рассмотрим, как правильно закрепить наличники без обычных гвоздей. Для этого необходимо изначально определить точное положение каждого элемента. После этого нанесите небольшое количество клея на обратную сторону планки и прижмите её к стене. Если из-под наличника проступил клей, сразу же вытрите его. Желательно наносить лишь несколько точек, чтобы не допустить растекания.

Закрепить наличники можно как полностью без гвоздей, с помощью клея, так и комбинируя эти два метода, это обеспечит большую прочность конструкции.

Крепление наличников на жидкие гвозди упрощают процесс

Телескопические модели

Самым простым является крепление телескопических наличников на межкомнатные двери. Оно выполняется без гвоздей, но может дополняться клеем для большей прочности. Особенности монтажа напрямую связаны с их конструкцией. Дело в том, что края наличников при соединении совпадают с краем добора или лутки. Принцип сцепления – «шип-паз».

Телескопические наличники крепятся строго в паз планки короба

Независимо от того какой именно способ монтажа вы выберете для конкретной ситуации, следует соблюдать аккуратность, так как одним неловким движением можно испортить всю конструкцию. Если существуют неровности на стене необходимо предварительно выровнять их, чтобы не получилось зазоров, это касается абсолютно всех моделей наличников, независимо от материала изготовления и конфигурации.

Как установить наличники на межкомнатные двери

Любой ремонт или строительство дома немыслимы без применения крепежа, в частности гвоздей. Каждый вид работ выполняется с применением предназначенных именно для него крепежных элементов. С помощью различных гвоздей можно решить множество задач: настелить дощатый пол, изготовить деревянную лестницу, провести монтаж дверных и оконных коробок, оббить мебель тканью. При этом используемые гвозди имеют различную массу, длину, вес, различаются шляпками. Для некоторых работ необходимо применять гвозди, место расположения которых требуется замаскировать. Например, чтобы закрепить дверные наличники, зафиксировать плинтус, штапик на оконном стекле или паркетную планку, используют финишные гвозди для наличников. Рассмотрим подробнее, что это за крепеж и как правильно его использовать.

Что такое финишный гвоздь и его разновидности.

Основное назначение гвоздей финишных – облицовочные работы, поскольку к их основным достоинствам относится малозаметность или полная скрытность. Достигается она благодаря шляпке малого диаметра, которая при забивании расплющивается и становится практически незаметной.

Исходя из решаемой задачи, применяют различные виды финишных гвоздей:

• Без покрытия (наиболее распространённый вид крепежа, изготовленный из низкоуглеродистой стальной проволоки, не стоек к окислению, годится для использования только внутри помещений).
• Оцинкованный (имеет серебристый цвет, подходит для обивки вагонкой помещений с невысокой влажностью).
• Омедненный (гвоздики имею красноватый цвет, антикоррозионное цинковое покрытие позволяет использовать для отделочных работ в предбанниках, банях, на балконах, крепления наружных наличников на дверях и остекления окон).
• Хромированный (предназначен для помещений с высокой влажностью, отличается красивым серебристым цветом).
• Латунированный (декоративный гвоздь, который применяют при работах, где высоки требования к антикоррозионной устойчивости и эстетике — финишная отделка вагонкой, крепление декоративных реек, в мебельном производстве).

Технология производства гвоздей финишных.

Финишные гвозди для наличников, их еще называют столярными, производят на гвоздильных автоматах методом объемной холодной штамповки.

Секреты установки наличников на двери своими руками

Если для производства применяют качественный материал, то изделия получаются прочными и износостойкими. Маркировка финишных гвоздей относится к диаметру их стержня и длине, которая чаще всего варьируется в пределах 35 – 100 миллиметров с диаметрами от полутора до трех миллиметров, реже требуются гвозди меньшей длины 20 и 25 мм и, соответственно, с диаметрами до 1,4 мм. Шляпки также встречаются разной высоты и диаметра в зависимости от выбранных параметров стержня.

При оптовых закупках расфасовка финишных гвоздей происходит в коробки от пяти до двадцати пяти килограмм, но в рознице встречаются и более мелкие – от 10 штук до 200 грамм в полиэтиленовых пакетиках и небольших пачках по 1 кг.

К сожалению, финишным гвоздям также присущи и некоторые недостатки, например, по прочности соединения они значительно проигрывают строительным гвоздям и не подлежат извлечению и повторному использованию.

Секреты монтажа с помощью финишных гвоздей.

Сфера применения финишных гвоздей свидетельствует о том, что они в основном используются для работы с деревом, реже с МДФ или ДСП. Хотя сам монтаж предельно прост – гвоздь с легким наклоном удерживают левой рукой ближе к материалу, а молоток держат ближе к оголовку, чтобы контролировать силу удара. Забивают гвозди по самую шляпку, которая потом расплющивается, что позволяет сделать место соединения почти невидимым.

Монтаж дверных наличников выполняется двумя способами: под прямым углом (простой) или под углом 45 градусов (фигурный), каждый из которых имеет свои особенности. Если строительные работы выполняются самостоятельно, то лучше остановиться на первом способе, которые не требует применения специальных инструментов для соблюдения геометрии соединений.

При фиксации наличников никогда не забивайте гвоздь посередине доски, лучше это делать ближе к краю. Чтобы не повредить планку, можно использовать специальную шпильку, по диаметру чуть толще гвоздя. Есть еще такой секрет: острым ножом в месте фиксации гвоздя вырезают небольшой кусочек дерева, забивается гвоздь, а деревянная заплаточка потом вклеивается.

Если вы работаете с деревянными изделиями, то использовать финишные гвозди для наличников нетрудно. Сложнее, если наличники сделаны из МДФ или облицованы шпоном. Для того чтобы не повредить такую поверхность и в то же время надежно его закрепить, следует вдоль наличника дрелью высверлить 5-6 несквозных отверстий (сверло 1,5 мм), куда и забить гвозди.

Закрепив наличники, все оставшиеся отверстия можно заделать с помощью герметика или шпаклевки, подобранных в цвет.

Также с помощью финишных гвоздей соединяют верхнюю планку с боковыми, что особенно актуально, если наличники немного деформировались в случае длительного хранения.

Финишные гвозди для наличников: крепеж спецназначения

Сварные балки применяются практически во всех отраслях где требуются металлоконструкции. Причина такой популярности кроется в том, что производство таких балок не отличается высокой сложностью, не требует много времени и экономично подходит к расходованию металла. Так получаются изделия, имеющие высокую прочность и устойчивость к нагрузкам.

Любители и профессионалы, готовящие пишу на гриле, хотят получить вкусное, ароматное блюдо наивысшего качества. В торговых сетях предлагаются покупателям различные виды грилей с различными типами решёток. Если вами используется чугунная решётка для гриля – вы гарантированно приготовите настоящий кулинарный шедевр.

Автономные системы отопления сегодня оснащаются котлами разного типа. И если еще пару лет назад чугунные твердотопливные котлы рассматривались только как резервный источник тепла, сегодня их выбирают уже и в качестве основного. Посмотрим, что они собой представляют.

Финишные гвозди

Гвозди необходимы при постройке практически каждой конструкции из дерева. Но в некоторых случаях портить внешний вид конструкции совсем не хочется. Именно в такой ситуации и используются финишные гвозди, имеющие шляпку небольшого диаметра.

Общее описание и виды гвоздей

Финишные гвозди представляют собой крепежные элементы, у которых вместо широкой шляпки имеется маленькая цилиндрическая головка. Благодаря этому они практически не повреждают поверхность отделочного материала и незаметны даже в том, случае, когда они не скрываются после проведения работ.

В зависимости от покрытия изделия разделяются на несколько видов:

1. Черные финишные. Такие изделия не имеют дополнительного покрытия ни не защищены от воздействия влаги, поэтому их не используют при закреплении материалов вне помещения.
2. Гвозди финишные оцинкованные. Такие изделия наиболее популярны, так как являются достаточно дешевыми. Слой цинка предотвращает появление на изделиях коррозии, поэтому их можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. 
3. Омедненные. Такие изделия благодаря защите от коррозии могут использоваться даже при обшивке бань или при закреплении материалов вне помещения.
4. Изделия с покрытием из бронзы. Недостатком является больший вес. Также стоит отметить, что гвозди имеют большую стоимость, чем, например, оцинкованные.
5. Гвозди финишные латунированные. Такие изделия используются в помещения с повышенным уровнем влажности. Они менее популярны, чем остальные виды таких изделий, так как имеют высокую стоимость.
6. Хромированные. Такие изделия часто используются при создании мебели. Они отличаются меньшими размерами.

При забивании в древесину данные крепежные элементы полностью погружаются в дерево и становятся незаметными. При необходимости можно закрыть их составом, который по цвету напоминает дерево.

Минимальная длина финишных гвоздей составляет примерно 35 мм. При желании можно приобрести крепежные элементы длиной до 100 мм. Головки таких изделий ненамного шире стержня, поэтому после утопления их в дереве крепежный элемент практически незаметен.

Область применения

Описываемые изделия применяются во время проведения следующих работ:

• крепление вагонки;
• закрепление наличников;
• укладка паркета;
• закрепление тонких реек;
• крепление штапика.

Основное достоинство таких изделий заключается в том, что они незаметны на поверхности дерева. К недостаткам стоит отнести меньшую прочность соединения, чем при использовании стандартных крепежных элементов.

Особенности монтажа при помощи финишных гвоздей

Использование финишных гвоздей не вызывает никаких сложностей даже у неопытного человека. Это связано с тем, что для закрепления материалов используется легкий молоток, а забивание производится практически без усилий.

Перед началом работ по закреплению наличников или других финишными гвоздями необходимо учесть следующие особенности процесса:

1. Чтобы не повредить поверхность при забивании крепежного элемента, нужно просверлить в нем несквозное отверстие сверлом диаметром не более 1,5 мм. Это следует делать при креплении МДФ или МДФ, облицованного шпоном.
2. Забивать изделие лучше в край наличника или в паз, так как при расположении посередине он более заметен.
3. Чтобы не портить поверхность, утапливать шляпки нужно при помощи металлического добойника. Это приспособление похоже на стальной прут и на узком конце имеет небольшое углубление, которое не позволяет соскочить с гвоздя.
4. Для ускорения процесса работы можно использовать пневмопистолет, который также способствует сохранению целостности поверхности.

Как скрыть шляпки

Несмотря на небольшой диаметр шляпок, финишные гвозди могут быть достаточно заметны, если они расположены на уровне взгляда. Чтобы полностью скрыть крепежные элементы, можно использовать:

1. Мебельный воск. Достаточно утопить крепежные элементы в дереве при помощи добойника и замазать углубление воском.
2. Круги. Для закрытия шляпок многие используются специальные круги, которые наклеиваются на поверхность дерева. Среди представленных изделий можно выбрать именно те, которые подходят по цвету и структуре дерева.
3. Шпаклевка подходящего цвета. Этот материал также эффективно скрывает шляпки и никак не выделяется на фоне древесины.

В большинстве случаев достаточно лишь глубже утопить шляпку в материале, чтобы ее не было заметно.

Различные способы использования гвоздей

Финишные гвозди забиваются несколькими способами, что зависит от типа закрепляемого материала и его расположения. Если, например, происходит закрепление вагонки, изделия забиваются так, чтобы их не было видно. Это возможно благодаря строению отделочного материала. Финишные гвозди забиваются под углом в 45 градусов в паз, который затем скрывается выступом следующего элемента отделки.

Если происходит закрепление дверных откосов, изделия забиваются в край отделочного материала или в выемку, если она имеется на нем. В большинстве случаев гвозди не видно, даже если забить их без добойника. Но лучше использовать этот инструмент, чтобы шляпки крепежных элементов полностью погрузились в материал.

Когда осуществляется закрепление на полу паркета, финишные гвозди забиваются в паз, поэтому их не видно после проделанных работ. Скрывать данные крепежные материалы нужно только при закреплении реек на деревянных рамах или во время отделки дверных проемов.

Как определить необходимую длину

При выборе финишных гвоздей стоит думать не только о том, чтобы крепежные элементы были незаметны, но еще и об их надежности. Если они будут недостаточно длинными, они могут не выдержать вес отделочного материала.

Длина крепежного элемента должна быть вдвое больше, чем ширина прибиваемого материала. Если она будет меньше, элемент отделки будет закреплен ненадежно. Если гвозди необходимы для сборки мебели, как правило, приобретаются изделия длиной не больше 3 см. обычно данные крепежные элементы прилагаются в комплекте.

Как правильно забить гвозди

Чтобы надежно закрепить материал и при этом не испортить его, можно использовать не только молоток, но еще и дрель. При забивании гвоздя на некоторых отделочных материалах происходит вспучивание поверхности вокруг крепежного элемента. Чтобы этого избежать, можно использовать электродрель.

Сначала в дрель зажимается шляпка финишного гвоздя, после чего происходит его вкручивание на всю ширину отделочного материала. В таком случае поверхность практически не повреждается, а гвоздь не изгибается. Если забивать крепежные элементы длиной более 4 см молотком, они могут погнуться и испортить поверхность материала. при вкручивании их электродрелью таких проблем не возникает.

После того как все гвозди вкручены в закрепляемую деталь, ее можно начать прибивать молотком. Чтобы утопить шляпку гвоздя в материале, необходимо использовать металлический добойник. При отсутствии такого инструмента достаточно положить на вбитый крепежный элемент шляпку другого гвоздя и добить ее до нужного уровня.

Как правильно забивать финишные гвозди? | Торговый дом «Эдельвейс»

Финишный гвоздь представляет собой цилиндрический стержень с острым наконечником. От обычного строительного гвоздя он отличается уменьшенной шляпкой, которая при забивании полностью утапливается в древесине.

Виды финишных гвоздей

В основном финишные гвозди отличаются техническими характеристиками, а точнее покрытием. Различают несколько видов гвоздей:

Гвозди без покрытия

Гвозди без покрытия

Без покрытия – изготавливаются из низкоуглеродистой стали, без антикоррозийного покрытия. Этот крепёж используется во внутренних помещениях с минимальной влажностью.

Оцинкованные гвозди

Оцинкованные гвозди

Оцинкованные – имеют оцинкованное покрытие, которое защищает крепёж от коррозии. Данный вид гвоздей наиболее популярен, т.к. находится в недорогом ценовом сегменте и применяется в помещениях со средним показателем влажности.

Латунированные гвозди

Латунированные гвозди

Латунированные – имеют покрытие из латуни, которое придаёт изделию золотистый оттенок и надежно защищает его от коррозии. Такой крепёж используют в помещениях с повышенной влажностью. И в основном используют в помещениях, где важна эстетичность, т.к. такие гвозди стоят дороже по сравнению с оцинкованными гвоздями.

Омедненные гвозди

Омедненные гвозди

Омеднённые – гвозди покрывают слоем меди, который придаёт изделию красный оттенок. Такие гвозди не подвержены коррозии и могут использоваться во внешних отделочных работах.

Бронзированные гвозди

Бронзированные гвозди

Бронзированные – гвозди покрывают слоем бронзы. Такое покрытие защищает изделие от влажности и коррозии не менее надежно, чем латунированное.

Чернённые гвозди

Чернённые гвозди

Чернёные – на гвозди наносят покрытие черного цвета, которое защищает от воздействия влаги и от механических повреждений при трении. Черненые финишные гвозди можно использовать при внутренних отделочных работах.

СПРАВКА: Финишные гвозди с покрытием из латуни и меди более устойчивы к коррозии, чем гвозди с оцинкованным покрытием. Их можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Область применения финишных гвоздей

Область использования финишных гвоздей довольно разнообразна, особенно часто их используют при следующих видах работ:

• монтаж деревянных и пластиковых плинтусов
• укладка паркета
• крепление вагонки (с помощью гвоздей фиксируют кляммеры и крепеж для блок-хауса)
• монтаж дверных и оконных наличников
• производство мебели
• крепление небольших деревянных элементов
• обшивка шпоном балкона, веранды, бани, предбанника

Особенности монтажа

Финишный гвоздь забивается в древесину при помощи молотка, шляпка изделия при ударе молотка становится почти незаметной. Благодаря малой величине сечения гвоздь легко входит в древесину, не повреждая её.

СОВЕТ: Если гвозди вбиваются в древесину, МДФ, ДСП небольшого диаметра, то есть вероятность растрескивания древесины. Для того чтобы не повредить материал, рекомендуем высверлить отверстие. Диаметр сверла должно быть меньше, чем у гвоздя.

Как скрыть шляпки

Чтобы полностью спрятать гвоздь, можно в месте их монтажа вырезать кусочки дерева и после выполнения монтажных работ деревянные элементы вклеить обратно.

Скрываем шляпки

Скрываем шляпки

Чтобы полностью утопить шляпку гвоздя в материале, можно использовать добойник – конусообразный металлический стержень с тонким наконечником. Добойник прикладывают к шляпке гвоздя и ударом молотка вбивают гвоздь в материал.

Как определить необходимую длину

В зависимости от прикрепляемого материала выбирают гвозди различной длины. Если прибиваемая деталь тоньше, чем деталь, к которой крепят, то длина гвоздя должна быть в 2,5-3,5 раза больше, чем толщина детали, которая прибивается.

Для крепления отделочных материалов наиболее часто используют гвозди длиной 35–50 мм, диаметр головки у которых 1,4–2,4 мм.

Как правильно забивать финишные гвозди

Рассмотрим несколько ситуаций при использовании финишных гвоздей:

• при отделке вагонкой многие вбивают гвоздь прямо, это портит внешний вид отделочного материала. Правильно будет вбивать финишный гвоздь под углом в 45° в центр паза. Таким образом, вы надежно закрепите изделие и его эстетичный вид не пострадает.

• если деревянный плинтус крепится к бетонному основанию, то в планку вбивают гвозди так, чтобы с обратной стороны плинтуса гвоздь выходил примерно на 20мм. Далее прикладываем плинтус к бетонному основанию, бьем молотком по каждому гвоздю, отмеченные точки обозначаем карандашом. Далее в этих местах просверливаем отверстия. В отверстия вставляем деревянные пробки и прибиваем плинтус.
• при фиксации оконных и дверных наличников не стоит забивать гвоздь посередине материала, лучше забивать гвоздь ближе к краю изделия. Если дверной наличник изготовлен из МДФ или шпона, то лучше сначала просверлить отверстие и только потом вбивать гвоздь.

Специальные инструменты для забивания гвоздей

Нередко при использовании финишных гвоздей приобретают специальные инструменты:

• добойник (позволяет полностью утапливать шляпку гвоздя в материале)
• пневмопистолет для финишных гвоздей (ускоряет процесс забивания гвоздей, примерно 5-6 гвоздей в секунду).

Добойник для гвоздейПневмопистолет

Добойник для гвоздей

Друзья, приобрести финишные гвозди вы можете в «интернет-магазине Стройбат»!

Также ждём ваших комментариев под статьей: помогла ли вам эта статья? Удалось ли раскрыть тему? О чём ещё хотите поговорить? Мы с удовольствием расскажем о разных видах крепежа и поделимся своей экспертизой

Финишные гвозди

Гвозди необходимы при постройке практически каждой конструкции из дерева. Но в некоторых случаях портить внешний вид конструкции совсем не хочется. Именно в такой ситуации и используются финишные гвозди, имеющие шляпку небольшого диаметра.

Общее описание и виды гвоздей

Финишные гвозди представляют собой крепежные элементы, у которых вместо широкой шляпки имеется маленькая цилиндрическая головка. Благодаря этому они практически не повреждают поверхность отделочного материала и незаметны даже в том, случае, когда они не скрываются после проведения работ.

В зависимости от покрытия изделия разделяются на несколько видов:

1. Черные финишные. Такие изделия не имеют дополнительного покрытия ни не защищены от воздействия влаги, поэтому их не используют при закреплении материалов вне помещения.
   
2. Гвозди финишные оцинкованные. Такие изделия наиболее популярны, так как являются достаточно дешевыми. Слой цинка предотвращает появление на изделиях коррозии, поэтому их можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. 
   
3. Омедненные. Такие изделия благодаря защите от коррозии могут использоваться даже при обшивке бань или при закреплении материалов вне помещения.
   
4. Изделия с покрытием из бронзы. Недостатком является больший вес. Также стоит отметить, что гвозди имеют большую стоимость, чем, например, оцинкованные.
   
5. Гвозди финишные латунированные. Такие изделия используются в помещения с повышенным уровнем влажности. Они менее популярны, чем остальные виды таких изделий, так как имеют высокую стоимость.
   
6. Хромированные. Такие изделия часто используются при создании мебели. Они отличаются меньшими размерами.

При забивании в древесину данные крепежные элементы полностью погружаются в дерево и становятся незаметными. При необходимости можно закрыть их составом, который по цвету напоминает дерево.

Минимальная длина финишных гвоздей составляет примерно 35 мм. При желании можно приобрести крепежные элементы длиной до 100 мм. Головки таких изделий ненамного шире стержня, поэтому после утопления их в дереве крепежный элемент практически незаметен.

Область применения

Описываемые изделия применяются во время проведения следующих работ:

• крепление вагонки;
• закрепление наличников;
• укладка паркета;
• закрепление тонких реек;
• крепление штапика.

Основное достоинство таких изделий заключается в том, что они незаметны на поверхности дерева. К недостаткам стоит отнести меньшую прочность соединения, чем при использовании стандартных крепежных элементов.

Особенности монтажа при помощи финишных гвоздей

Использование финишных гвоздей не вызывает никаких сложностей даже у неопытного человека. Это связано с тем, что для закрепления материалов используется легкий молоток, а забивание производится практически без усилий.

Перед началом работ по закреплению наличников или других финишными гвоздями необходимо учесть следующие особенности процесса:

1. Чтобы не повредить поверхность при забивании крепежного элемента, нужно просверлить в нем несквозное отверстие сверлом диаметром не более 1,5 мм. Это следует делать при креплении МДФ или МДФ, облицованного шпоном.
2. Забивать изделие лучше в край наличника или в паз, так как при расположении посередине он более заметен.
3. Чтобы не портить поверхность, утапливать шляпки нужно при помощи металлического добойника. Это приспособление похоже на стальной прут и на узком конце имеет небольшое углубление, которое не позволяет соскочить с гвоздя.
   
4. Для ускорения процесса работы можно использовать пневмопистолет, который также способствует сохранению целостности поверхности.

Как скрыть шляпки

Несмотря на небольшой диаметр шляпок, финишные гвозди могут быть достаточно заметны, если они расположены на уровне взгляда. Чтобы полностью скрыть крепежные элементы, можно использовать:

1. Мебельный воск. Достаточно утопить крепежные элементы в дереве при помощи добойника и замазать углубление воском.
   
2. Круги. Для закрытия шляпок многие используются специальные круги, которые наклеиваются на поверхность дерева. Среди представленных изделий можно выбрать именно те, которые подходят по цвету и структуре дерева.
3. Шпаклевка подходящего цвета. Этот материал также эффективно скрывает шляпки и никак не выделяется на фоне древесины.

В большинстве случаев достаточно лишь глубже утопить шляпку в материале, чтобы ее не было заметно.

Различные способы использования гвоздей

Финишные гвозди забиваются несколькими способами, что зависит от типа закрепляемого материала и его расположения. Если, например, происходит закрепление вагонки, изделия забиваются так, чтобы их не было видно. Это возможно благодаря строению отделочного материала. Финишные гвозди забиваются под углом в 45 градусов в паз, который затем скрывается выступом следующего элемента отделки.

Если происходит закрепление дверных откосов, изделия забиваются в край отделочного материала или в выемку, если она имеется на нем. В большинстве случаев гвозди не видно, даже если забить их без добойника. Но лучше использовать этот инструмент, чтобы шляпки крепежных элементов полностью погрузились в материал.

Когда осуществляется закрепление на полу паркета, финишные гвозди забиваются в паз, поэтому их не видно после проделанных работ. Скрывать данные крепежные материалы нужно только при закреплении реек на деревянных рамах или во время отделки дверных проемов.

Как определить необходимую длину

При выборе финишных гвоздей стоит думать не только о том, чтобы крепежные элементы были незаметны, но еще и об их надежности. Если они будут недостаточно длинными, они могут не выдержать вес отделочного материала.

Длина крепежного элемента должна быть вдвое больше, чем ширина прибиваемого материала. Если она будет меньше, элемент отделки будет закреплен ненадежно. Если гвозди необходимы для сборки мебели, как правило, приобретаются изделия длиной не больше 3 см. обычно данные крепежные элементы прилагаются в комплекте.

Как правильно забить гвозди

Чтобы надежно закрепить материал и при этом не испортить его, можно использовать не только молоток, но еще и дрель. При забивании гвоздя на некоторых отделочных материалах происходит вспучивание поверхности вокруг крепежного элемента. Чтобы этого избежать, можно использовать электродрель.

Сначала в дрель зажимается шляпка финишного гвоздя, после чего происходит его вкручивание на всю ширину отделочного материала. В таком случае поверхность практически не повреждается, а гвоздь не изгибается. Если забивать крепежные элементы длиной более 4 см молотком, они могут погнуться и испортить поверхность материала. при вкручивании их электродрелью таких проблем не возникает.

После того как все гвозди вкручены в закрепляемую деталь, ее можно начать прибивать молотком. Чтобы утопить шляпку гвоздя в материале, необходимо использовать металлический добойник. При отсутствии такого инструмента достаточно положить на вбитый крепежный элемент шляпку другого гвоздя и добить ее до нужного уровня.

Крепление наличников межкомнатных дверей без гвоздей: способы крепления и установки

Основная функция наличников на дверной лудке – сокрытие некрасивых мест, которые образуются в течение установки двери. Вторым достоинством является внешний вид – с наличниками дверь выглядит красиво, подчеркивая тонкости интерьера помещения, делая дверь прочной, мощной и не подступной. Крепление наличников можно сделать несколькими способами. Для этого необходимо соблюдать инструкцию по установке двери и не спешить, а проверять каждый закрепленный элемент на ровность и прочность.

Существующие виды дверных наличников

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Виды дверных наличников

Перед установкой дверных элементов, можно ознакомиться с видами производимых наличников.

1. Телескопический – по внешнему виду он ничем не отличается от стандартного наличника. Но, в нем есть специальный выступ для связи с добором, дверной коробкой. При монтаже такого наличника крепежи «прячутся» и становятся невидимы. Это делает поверхности дверного проема единой конструкции без явных точек или кнопочек. Если неправильно сделаны замеры и расчет, тогда между наличником и коробкой может быть щель, которую практически ничем не заштрихуешь. Внешний вид будет испорчен.
2. Капитель. Это декорирующее составляющее двери является наличником. В основном она устанавливается на высокие деревянные, массивные двери и служит отделкой, которая подчеркивает величие внешнего вида двери, допустим из темного дуба.

Но, если в доме установлены обычные распашные межкомнатные двери, тогда капитель, конечно, будет «не к месту» и испортит внешний вид. Для подчеркивания красоты двери следует выбирать соответствующий наличник.

Принцип крепления наличника к косяку

Вернуться к оглавлению

Необходимый набор инструментов, материалы

Перед тем как приняться устанавливать наличники на дверную коробку следует собрать набор необходимых инструментов, без которых работа не будет сделана. А также понадобятся некоторые материалы:

1. Электродрель, шуруповерт, отвертка, бокорез.
2. Сверло для деревянной поверхности, молоток.
3. Саморезы, жидкие гвозди различной марки.
4. Финишные гвозди для крепления наличников.
5. Наличники.

Это всё, что будет необходимо для выполнения задуманной работы своими руками.

Существующие варианты оформления дверных наличников

Для крепления дверных наличников есть 4 распространенных метода. В каждом методе свой подход к крепежам и монтажу.

Вернуться к оглавлению

Способы крепления наличников на межкомнатные двери

С применением финишных гвоздей

Работа с финишными гвоздями простая, не требующая каких-либо затрат и физической силы, а также много времени.

Схема устройства наличника и коробки двери

Для крепления обналички на межкомнатные двери, потребуются финишные гвозди. Это маленький гвоздик, у которого длина всего лишь 4 мм, а диаметр 1,5 мм. Шапочка имеет гладкую поверхность (сплющенную). Применяя эти гвозди, наличник можно снять и установить заново.

Пошаговый процесс монтажа наличника на двери

Забивать гвозди молотков напрямую в полотно наличника не получится – это сложно и некрасиво. Поэтому нужно использовать электродрель. Делается отверстие для гвоздика через каждых 7 см, после в эти отверстия вбиваются гвоздики, но не до конца. Шляпки гвоздя следует срезать бокорезом. После этого торчащую иглу немножко подбить, чтобы она не выступала на поверхности.

Таким образом, можно добиться хорошего результата по всем параметрам: внешний вид не испорчен, наличник установлен. Чтобы вообще не было ничего видно можно применить специальный карандаш, который закрасит места крепежей. В видео подробно показано как крепить наличники на межкомнатные двери.

Применение жидких гвоздей

Этот метод применяется только тогда, когда наличники произведены из МДФ. Качественно проделанная работа, будет радовать внешним видом двери без гвоздей, который получится в итоге монтажа наличников. Итак, жидкие гвозди нужно применять на идеально гладкой поверхности, без пыли и камушков. Процесс крепления состоит из нескольких шагов.

Прижимание наличника с помощью струбцин к дверной коробке

На внутреннюю поверхность наличника наносятся с помощью строительного пистолета «жидкие гвозди». Не выжидая время, наличник следует закрепить на своем месте, на основании. Элемент прижимается к стене, выжидается немного времени (буквально 1 минута), после чего снимается. Требуется выждать 2 минуты, еще немного нанести гвоздей на тыльную сторону наличника и прикрепить его на это место. Его следует подержать минуты 2 для начала реакции.

Процесс нанесения жидких на наличник

Для того чтобы себя перестраховать можно применить двухсторонний скотч. После первого прикладывания есть 2 минуты, чтобы зафиксировать на краю тыльной стороны наличника скотч.

В этом методе есть свои преимущества: внешний вид дверного полотна остается неизменным, первозданным. Если будет принято решение заняться демонтажем наличников, тогда это будет сложно сделать без инструмента. «Жидкие гвозди» отличаются от остальных клеящих составов своими техническими характеристиками, главным преимуществом выступает хорошая адгезия.

Применение саморезов

Монтаж наличника с применением саморезов по дереву, является залогом прочности и долговечности. Это делается стандартным способом.
Саморез для деревянной поверхности должен иметь длину 2см, из инструментов используется шуруповерт или отвертка, а также электродрель со сверлом для дерева.
Для того чтобы утопить шляпку самореза в деревянном наличнике, необходимо дрелью и сверлом большого диаметра сделать выемку для верхушки самореза. Крепеж вкручивается в наличник до упора. После этого специальным карандашом маскируется место крепежа.

Принцип крепления наличника на саморезы

Еще одним вариантом является приобретение специальных капроновых накладок того же цвета, что и дверное полотно с коробкой.

Использование наличников с защелкой

Интересное название «наличника с клювом» получило широкое распространение и применение в монтаже. Этот элемент двери напоминает букву «Г». Монтаж данного наличника является довольно-таки простым, не занимает много времени. Самый большой отрезок элемента помещается в некое углубление и защёлкивается.

Схема устройства и монтаж наличника с защелкой

Данный способ имеет некоторые недостатки. Главным из которых, является расслоение. Если наличник постоянно снимать и надевать, защелка будет повреждать полотно.

В основном наличники такой формы производятся из МДФ, а это мягкий по своей структуре материал. В следствии следует применить клей, да и внешний вид уже не будет привлекательным.

Вернуться к оглавлению

Некоторые нюансы при монтаже декоративного дверного элемента

Особенности монтажа наличника:

1. Места крепежей можно заделать при помощи специального карандаша, который подходи по цвету, а также акриловым герметиком.
2. Если возникает расход в месте стыка, тогда это можно исправить, применив финишный гвоздь.
3. Все щели, возникающие в дверной конструкции можно залить акриловым герметиком или затушевать карандашом со специальным составом.
4. Ширина наличника входящая в дверную коробку может составлять до 12 см. Если этого мало для закрытия недочетов, тогда можно сделать заказ по индивидуальным замерам.

Установив правильно наличник на дверь, весь дизайн помещения меняется, облагораживается.

Как установить дверную обшивку

Либо вы установили новую дверь, либо решили изменить обшивку двери по эстетическим соображениям. В любом случае, чтобы отделать дверь, вам нужно перекрыть зазор между дверным косяком (рама, на которой дверь навешивается и где защелка входит в зацепление) и стеной. Это делается с помощью молдинга, называемого кожухом.

• Угловое соединение — это место, где концы двух частей молдинга срезаны под равными углами — 45 градусов для квадратного угла.
• Стыковое соединение — это место, где концы ножек с прямоугольным срезом пересекаются с краем головки под углом 90 градусов.

Кожух может быть формованным или плоским, и то, будут ли ножки кожуха и головка встретиться в верхней части двери в косых или стыковых соединениях, частично зависит от того, что вы выберете.

Подготовка двери

Чтобы обсадная труба располагалась ровно, а стык головки хорошо прилегал, косяк и поверхность стены должны находиться на одной плоскости. Это наиболее важно в верхней части двери, где есть стыки.

Проверьте это, удерживая линейку на лицевой стороне стены и протягивая ее до косяка — она ​​должна просто целовать край.Если косяк немного выступает из стены, вы можете выровнять его. Это лучший вариант, если необходимо, чтобы отделка была естественной и не заделывала стену.

Если накладка будет покрашена, косяк можно оставить в покое. Вместо этого, когда вы прибиваете накладку на место, сначала прибейте ее к косяку, а затем вставьте конические прокладки в зазор между стеной и задней частью кожуха в точках, где вы будете прибивать.

Эти прокладки не позволят гвоздям вывести корпус под углом.После прибивания аккуратно срежьте шайбы острым ножом вместе с кожухом, затем заделайте стык малярным герметиком.

Если стена выходит за косяк

В этом случае подход будет другим. Если поверхность стены сделана из гипсокартона, а не из гипсокартона или гипсокартона с поверхностным покрытием и разница составляет 1/8 дюйма или меньше, вы можете просто отбить гипсокартон молотком — грубо, но эффективно.

Если это не так, используйте строгальный станок или настольную пилу, чтобы сделать паз задней части корпуса там, где он будет ударяться о стену.Когда косяк утоплен более чем на дюйма, решение состоит в том, чтобы вырвать удлинители, чтобы прибить к краю косяка, чтобы он находился заподлицо со стеной.

Этапы установки дверной накладки

Кожух должен отступать от торца косяка на расстояние от 1/8 дюйма до дюйма. Это называется откосом, и плотники отмечают все вокруг косяка острым карандашом и комбинированным квадратом.

1. После того, как вы отметили откос, удерживайте ножку обсадной трубы на месте так, чтобы ее край был на отметках карандаша.Проверьте, как нога соприкасается с полом — если пол неровный, возможно, вам придется обрезать нижнюю часть ноги, чтобы она плотно прилегала к нему.
2. Как только вы будете довольны этим, отметьте, где выступ на голове косяка встречается с ногой. Здесь вы отрежете ногу. Повторите процесс с другой стороны.
3. Если кожух должен соприкасаться с митрами, обрежьте ножки торцовочной пилой с углом наклона 45 градусов. Также отрежьте один конец головки кожуха. Если вы правша, отрежьте левую сторону. Если вы левша, сделайте наоборот.Это упрощает следующий шаг.
4. Удерживая головку на косяке, совместите только что сделанный надрез с выступом на ножке косяка. Не перемещая головку, отметьте, где откос на необрезанной стороне встречается с обсадной колонной. Поднесите головку к торцовочной пиле и разрежьте ее.
5. Если у вас есть зажимы под углом, положите две ножки корпуса и головку на рабочий стол, тщательно нанесите на скошенные концы столярного клея и скрепите кромки вместе.
6. После получаса зажатия вы можете установить кожух как единое целое.При отсутствии угловых зажимов устанавливайте кожух по частям.
7. Сначала прибейте одну ногу к косяку, используя чистовые гвозди 4d или гвозди размером 1 ½ дюйма, 15 калибра, расположенные на расстоянии примерно 16 дюймов друг от друга.
8. Совместите край кожуха с отметками фаски.
9. Проверьте, чтобы голова соответствовала этой ноге. Возможно, вам придется немного подкорректировать срез. Часто для закрытия слегка приоткрытой угловой резки достаточно обрезать заднюю часть разреза под углом с помощью рубанка, ножа или рашпиля.
10. Нанесите клей на стык, удерживайте головку на месте и прибейте ее к косяку по линии откоса.
11. Плотно сожмите стык и прибейте его сбоку. Повторите процесс, когда вторая ножка соприкасается с головкой обсадной колонны, на этот раз при необходимости отрегулировав разрез на ножке.
12. После того, как вы полностью прибили опалубку к косяку, используйте гвозди диаметром 6 или 2 дюйма и прибейте ножки обсадной трубы к стене. Обратите внимание на стыки — если кожух не плотно прилегает к стене, установите за ним прокладку перед тем, как прибить гвоздь, иначе гвоздь потянет стык. Чтобы избежать этой проблемы при забивании гвоздей вручную, вам может потребоваться предварительное сверление для верхнего гвоздя.Не прибивайте верхнюю часть кожуха к стене. Из-за сезонных изменений влажности обрамление над дверями перемещается вверх и вниз. Если здесь к каркасу прибить кожух, он тоже сдвинется, и стыки потрескаются.

Квадратный корпус

Некоторые стили отделки требуют стыковых соединений вместо углов. Одно большое различие заключается в том, как определяется длина головы. Если нет задней полосы (второй слой молдинга, который покрывает внешний край кожуха), квадратные головки кожуха обычно выступают за каждую сторону ножек на ½ дюйма или более.

Это больше, чем стилистическая деталь. Ноги будут расширяться и сжиматься в ширину при сезонных изменениях влажности, и это будет заметно, если вы установите голову так, чтобы ее концы были заподлицо с внешней стороной ног. Таким образом, длина головы будет равна ширине косяка, плюс выступы, общая ширина ног и любой выступ, который вы хотите с каждой стороны.

Если у вас есть устройство для стыковки печенья или приспособление для изготовления карманных отверстий, стыки между ножками и головкой на квадратных гильзах отлично подходят для этих инструментов.В остальном последовательность забивания гвоздей идентична квадратной обсадной колонне.

7 простых шагов для установки дверной обшивки

Установка межкомнатной дверной обшивки придаст вашей комнате элегантный вид, который украсит ваш интерьер. Но прежде чем вы сможете получить аккуратную стрижку, вам нужно будет выполнить все шаги шаг за шагом, чтобы сделать это идеально.

Как домовладелец, лучше всего знать, как обрезать дверной проем, чтобы сэкономить деньги для других целей. Кроме того, если вы изучите процесс установки, вы также сможете заменить любую изношенную планку после многих лет использования.Таким образом, вы всегда будете поддерживать дверную обшивку в отличном состоянии.

Удивительно, но замена изношенной накладки на новую не требует особого труда. К тому же не нужно звонить местному плотнику. Если вы не знаете, как установить дверную обшивку, этот пост расскажет, как легко выполнить процесс установки.

Инструменты, необходимые для установки дверной планки

• Пять штук дверной коробки
• Гвозди отделочные
• Латексный герметик под покраску (белый)
• Торцовочная пила или электрическая торцовочная пила
• Набор молотков и гвоздей или гвоздодер
• Зажимы стержневые
• Пистолет для герметика
• Рулетка
• Карандаш

Пошаговое руководство по установке дверной обшивки в доме

Шаг 1. Измерьте ширину проема

Если вы хотите узнать, как установить дверную обшивку, вы можете начать с измерения ширины проема.Для этого подойдите к верхней части дверного проема и измерьте ширину.

Получив размер, добавьте к своему ответу 3/8 дюйма. Этот шаг поможет разместить фугу 3/16 дюйма вокруг дверной рамы. Даже если эксперты рекомендуют этот откос как идеальный выбор, вы можете выбрать другой, который соответствует вашим требованиям к дверям.

Но если вы хотите получить точное измерение, установите компас на 3/16 дюйма. Затем с помощью карандаша проведите линию вокруг дверного косяка.

Шаг 2: Отрежьте кожух верхней дверцы

Мало кто пользуется этим методом, но он работает.Начинайте работать с верхней части обрезки. Этот совет поможет вам получить правильную посадку и идеальные края.

Изучая, как обрезать проем в обшивке, вы обнаружите, что верхний конец двери имеет срез под углом 45 градусов с обоих концов. Что касается нижней части, то это размер, который вы получили из измерений, сделанных на первом этапе. Если у вас ширина 28 ″, вы будете резать на 28-3 / 8 ″.

Обрежьте один край корпуса обсадной трубы до угла 45 градусов. На этом этапе проводить измерения нет необходимости.Просто обрежьте часть детали, чтобы не потерять ее.

Теперь отмерьте нижнюю часть разреза под углом 45 градусов и отметьте длину верха (в данном случае 28-3 / 8 ″). Поскольку вы не можете соединить конец рулетки с углом наклона, вам придется принять некоторые меры предосторожности. Удерживайте ленту на месте или работайте с гипсокартоном. Поскольку метка будет снаружи, поэтому выполняйте резку с особой осторожностью.

Когда научится обрезать дверной проем, вам понадобится ручная угловая коробка для резки.Ведь этот невероятный инструмент делает точные пропилы, не засоряя комнату опилками. Вы также можете содержать пространство в чистоте, используя пластиковый лист для сбора мусора. Кроме того, угловая коробка отлично справляется с созданием разрезов.

Убедитесь, что кожух двери установлен задней стороной вниз, а толстый конец обшивки упирается в ограждение. Кроме того, прикрепите кожух к угловой коробке с помощью небольших зажимов. Одной рукой также следует удерживать рычаг управления пилой, в то время как другой удерживает угловую коробку на месте.В качестве альтернативы вы можете удерживать угловую коробку зажимом рабочего стола.

На другой стороне двери повторите шаги, указанные выше. Чтобы получить идеальный размер, используйте первую верхнюю часть, над которой вы работали ранее, в качестве ориентира.

Шаг 3. Насухо установите верхнюю обшивку

После регулировки размера верхней планки проверьте, подходит ли она. Затем оставьте пространство 3/16 дюйма от основания двери, чтобы обеспечить откос, и расположите его над проемом. К счастью, точные измерения не требуются.Так что просто посмотрите на него внимательно и временно закрепите зажимом 6 дюймов.

Когда вы устанавливаете отделку в сухом виде, это нормально, когда по краям гипсокартона обнаруживаются неровности. Если вы встретите такие выступы, сгладьте их наждачной бумагой или подрежьте, чтобы отделка хорошо сидела.

Шаг 4. Работа с боковой обшивкой

Если вы работаете с боковой обшивкой, то не стоит заморачиваться. Вместо этого возьмите длинный кусок обрезки и поверните его тыльной стороной к себе.Кроме того, толстая часть перевернутой накладки упирается в верхнюю накладку, а нижняя — на пол.

Теперь совместите квадрат длинной планки с верхней планкой. Отметьте карандашом точку, в которой свободная обрезка касается верхней части верхней.

Переместите отметку на переднюю часть. Во избежание ошибок следует также разметить путь, по которому будет проходить митра. После выполнения этих действий вы можете создать разрез.

Проверить установку боковой обшивки. Теперь вы можете приступить к более точной регулировке верхней и боковой части, чтобы угол наклона был плотным и все соответствовало правильному откосу.Как только вы разместите его, зажмите боковую обшивку на месте.

Проведите тест с боковой обшивкой. Если он не подходит, сделайте необходимые регулировки на верхней и нижней сторонах, пока митра не будет полностью прилегать. Затем удерживайте бригаду на месте и зажимайте ее. Теперь повторите эти шаги с другой частью обрезки.

Шаг 6. Закрепите дверной кожух

Подготовьте три части дверной коробки, обрезав их до нужного размера. Кроме того, сгладьте края, так как это обеспечит идеальную посадку и открытость.Теперь закрепите детали зажимом и начните забивать.

Для этой части проекта можно использовать гвоздь. Но если у вас его нет, использование молотка для гвоздей — отличная альтернатива тому, как установить дверную обшивку без пистолета для гвоздей , , поскольку зажим удерживает все на месте. Затем с помощью набора гвоздей вбейте шляпку гвоздя в обшивку.

Для внутренней части обрезки выберите гвозди 18-го калибра или 5-го типа, особенно если вы не пользуетесь гвоздем. Когда вы доберетесь до более толстой внешней стороны обшивки, прикрепите ее к каркасу стены гвоздями 16-го калибра.

Когда вы закончите, используйте описанные выше шаги, чтобы обрезать противоположную сторону стены.

Шаг 7. Запечатайте и закрасьте края

Пришло время добавить последние штрихи. Вы можете начать с нанесения латексного герметика, который можно закрасить. Этот материал должен оставаться в том месте, где встречаются обшивка и дверь.

Если вы не можете плотно прилегать к митрам, заделайте все щели и забейте отверстия гвоздями. Как только герметик высохнет, приготовьтесь красить уплотнитель.

Помимо использования обычных комплектов внутренней отделки двери, вам понадобится грунтовка и краска для этой части. Если вы хотите попробовать стили внутренней отделки дверей с имитацией натурального дерева, замените краску на средство для окрашивания. Перед нанесением любой краски нанесите на дерево грунтовку на масляной или латексной основе.

Заключение

Обучение установке обшивки — простой способ обновить внешний вид вашего дома. Кроме того, это дешевле, чем звонить профессионалу, который предлагает высокие цены. Хотя мы не показали вам, как установить дверную обшивку с неровными стенками , , эта статья поможет вам работать с обычными накладками.

Если вы хотите узнать, как сделать дверную обшивку, приобретите подходящие инструменты и материалы. Затем используйте их для выполнения следующих задач.

Если у вас есть какие-либо вопросы и комментарии, пожалуйста, поделитесь ими в свободном месте ниже.

Двери Корпуса: Часть 3 | ЭТО

Двери опалубки: Часть 3

В Части 1 этой статьи мы рассмотрели детали столярных изделий и способы измерения новой обшивки вокруг дверной коробки.Мы также изучили список необходимых разрезов, чтобы вы могли разрезать оболочку с первого раза. Во второй части мы перешли к деталям плинтуса. Теперь мы рассмотрим лучшие методы установки опалубки и использование гвоздей, забиваемых вручную — предпочтительный метод работы с мягкой древесиной.

——————-

Глава 2: Часть 3

Серийная публикация отрывков из Trim Made Simple Гэри Каца

Методики обучения плотников-подмастерьев и мастеров-мастеров

——————-

Установка скошенного кожуха

Новые клеи, крепежные детали и зажимы изменили способ установки кожухов плотниками.Я часто предварительно собираю большие кожухи, чтобы укрепить митры и улучшить прочность столярных изделий. Но старый метод установки кожуха — начиная с головной части, а затем заканчивая двумя ножками, по-прежнему иногда является лучшим, особенно для небольших молдингов. Здесь я продемонстрирую обе техники, чтобы вы могли работать с любым типом лепки. Независимо от того, какую технику вы используете, всегда сначала готовьте косяк.

1. Отметка раскрывается с помощью манометра. Перед установкой любого кожуха нарисуйте открывающие линии на косяке на 1/4 дюйма от внутреннего края. Пара писцов выполнит эту работу, но маркер ускоряет задачу. Регулируемый калибр обрезки также можно использовать для различных макетов откосов или задников.

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

2. Совместите митры с открытыми метками. Прикрепите кожух головки к косяку. Если вы пользуетесь гвоздем, стреляйте из одного калибра 23 калибра.или 18 га. штифт рядом с центром кожуха головки.

3. Нанесите клей на митры. Нанесите тонкий слой клея на оба митра перед сборкой кожуха.

4. Прикрепите кожух стойки к косяку. Расположите угол наклона так, чтобы формованные профили выровнялись. Поместите первый гвоздь примерно на 4 дюйма ниже угла наклона. Забейте второй гвоздь примерно на 8 дюймов ниже первого.

5. Пружинные зажимы необходимы. Клей не будет прочным, если он не высохнет под давлением. Перед тем, как забивать больше крепежных деталей, установите пружинные зажимы на обоих митерах. Отрегулируйте зажимы и митры так, чтобы профили были выровнены и заподлицо.

6. Снимите корпус гвоздями. Закрепите кожух, забивая шпильки или гвозди через каждые 8–12 дюймов.через кожух в косяк. Прикрепите кожух к стене через каждые 12–14 дюймов. Чтобы протянуть через кожух и гипсокартон и проникнуть в стойки не менее чем на 3/4 дюйма, используйте более длинные, 2 дюйма 15 га. гвозди.

. . .

ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ Пожалуйста, не пробуйте ничего из того, что вы видите в THISisCarpentry или где-либо еще в этом отношении, если вы не полностью уверены, что можете сделать это безопасно .

. . .

Гвозди ручные

Если вы устанавливаете молдинг только на одну или две двери, не торопитесь покупать гвоздь. Забивать гвозди вручную не так уж и сложно. Чтобы защитить мягкое дерево (а также большие пальцы рук) от молотка, используйте эти методы.

1. Не допускайте раскалывания оболочки гвоздями. Крепеж гвоздя пистолета имеет тупые концы, что предотвращает раскалывание даже при забивании гвоздей у ​​края корпуса.Гвозди, забитые вручную, имеют острые концы и раскалывают оболочку, если забивать их рядом с краем. Затупите кончики града, созданного вручную, постучав по кончику молотком или отрезав кончик кусачками.

2. Защитите пальцы. Вырежьте узкую полоску из картона. Проденьте финишный гвоздь в картон. Забивая молотком, держите картон, а не гвоздь.

3. Также доступны пластиковые «гвоздодеры». Они еще лучше удерживают гвоздь, поэтому его легче устанавливать, заводить и забивать. Кроме того, гвоздь Gripper защищает корпус от пропущенного удара молотком или от слишком большого забивания гвоздя и ударов по корпусу. (www.mcFeelys.com: 3,50 доллара США)

4. Для маленьких штифтов и штифтов используйте держатель для большого пальца. (www.torcarr.com: 12,50 долл. США / пара) Этот инструмент с длинной ручкой и сильным магнитом надежно фиксирует гвоздь любого размера и упрощает установку труднодоступных крепежных элементов.Он также очень удобен для сборки рамок для картин.

5. Установите все гвозди, забиваемые вручную. Забейте каждый гвоздь почти заподлицо с кожухом. Не бейте корпус молотком. Вместо этого остановитесь, когда каждый гвоздь будет на 1/8 — 1/4 дюйма (над) обсадной колонной. Установите каждый гвоздь так, чтобы головка находилась немного ниже поверхности кожуха. Используйте набор для гвоздей меньше, чем размер шляпки гвоздя.

•••

Щелкните следующую ссылку, чтобы перейти к последней части «Двери корпуса», в которой рассматривается предварительная сборка: корпус и приспособления!

Оставить комментарий

Горячие темы: Прибивание плинтуса и дверной обшивки для начинающих

Здесь, на DoItYourself.com нам нравится предоставлять место, где новички и эксперты в области домашнего улучшения могут собраться вместе, чтобы поделиться идеями и советами. Внутри наших форумов пользователи могут просматривать темы, чтобы увидеть, какие обмены происходят по интересующей теме, или начать свой собственный диалог, разместив что-то для сообщества, в котором можно принять участие. С более чем 250 000 участников и их количество постоянно растет, этот ресурс довольно активен, поэтому каждый На неделе мы выделяем одну из бесед, которая может помочь вам в следующем проекте DIY.

Этот мастер-новичок занимается установкой обшивки и плинтусов.На форуме их обучают тому, какие инструменты лучше всего и как правильно измерять оборудование.

Оригинальный пост: Прибивание плинтуса и отделки

amatuer Member

Привет всем. Сам я никогда не пробовал делать какие-то работы по отделке, но все бывает впервые! Я планирую самостоятельно сделать плинтус и дверную обшивку в моем недавно законченном подвале. Я предполагаю, что сначала вставлю дверную обшивку, затем плинтус, и я планирую использовать угловые блоки, которые должны сделать это проще и быстрее.Однако у меня вопрос: какой инструмент лучше всего подходит для забивания гвоздей? У меня нет никакого пистолета для гвоздей, но я думаю, что стоит взять его напрокат. Я видел гвоздезабиватели для гвоздей, гвоздезабиватели с воздушным финишем, аккумуляторные версии, некоторые из которых используют воздушные компрессоры и т. Д. Что лучше? Я буду делать две комнаты — одну ванную комнату размером примерно 8×8 с парой сложных участков и одну большую комнату 13×26, которая представляет собой простой прямоугольник.

Также, как новичку, сколько времени это займет? Могу я сначала разрезать все куски, а потом арендовать инструмент и прибить все? Или лучше все вместе? Просто интересно, достаточно ли дня аренды? Спасибо!

Marq1 Member

Аренда инструментов — это как выбросить деньги на ветер.Используйте это в качестве первоначального взноса за хороший инструмент, а не за дешевый инструмент, и вы будете иметь его на всю оставшуюся жизнь и найдете множество дополнительных применений. К этому у вас хороший порядок работы. Невозможно отрезать все заранее, так как вам нужны куски нужной длины.

В качестве хорошего инструмента для того типа обрезки, который вы делаете, используйте гвоздезабиватель с гвоздями 1 1/2 дюйма. Пневматические гвоздезабиватели, вероятно, лучше всего. В беспроводных инструментах используются батареи, которых может хватить на срок службы вашего следующего проекта. , но пневмоинструменты будут всегда!

ray2047 Member

Каждая часть трима, которую я когда-либо устанавливал, была сделана с помощью молотка.Многие скажут, что используйте финишные гвозди, но я предпочитаю покрывать гвозди. Я считаю, что диаметр, который немного больше, чем у гвоздей того же размера, снижает вероятность их изгиба. В некоторых случаях, например, при очень твердой древесине или затрудненном запуске, может пригодиться спиннер для гвоздей, который вставляет электродрель.

chandler Forum Topic Moderator

За несколько долларов дороже вы можете купить компрессор для блинов, гвоздезабиватель, степлер и гвоздезабиватель в виде комбинации. Используйте это и продайте, если не хотите оставлять себе.Может закончиться потерей стоимости аренды. Хорошо, что вы можете оставить его себе, если захотите.

http://www.homedepot.com/p/Porter-Ca…2234/203471431

XSleeper Member

Мы не можем сказать, какие гвозди и какой длины они должны быть, потому что мы их не используем. t знать толщину материала, который вы будете использовать, или то, к чему он прибивается. Я предполагаю, что вы собираетесь использовать гипсокартон толщиной 1/2 дюйма? Если это штукатурка, это имеет большое значение. В любом случае, ваш гвоздь должен быть достаточно длинным, чтобы проникнуть в гипсокартон или штукатурку и при этом удариться о гвоздь (или деревянный косяк, при гвоздях непосредственно к дереву).

amatuer Member

Спасибо всем. Это полезно! Если я куплю один, порекомендуете ли вы калибр 16 или 18? Какой из них с большей вероятностью окажется полезным в будущем? И важен ли угол или прямой? Мне нравится возможность использовать его в других проектах, и вы правы в том, что арендная плата быстро увеличивается.

Плинтус, который я буду устанавливать, имеет размер 5/8 дюйма, в него входит гипсокартон 1/2 дюйма, а затем стойки 2х4. Я планировал использовать гвозди длиной 1,5 дюйма — этого достаточно?

XSleeper Member

5/8 «+ 1/2» = 1 1/8, так что нет, гвоздь 1 1/2 «явно недостаточно длинный для плинтуса; он войдет только в шпильку 3/8 дюйма.Вам понадобится гвоздь длиной 2 дюйма или 2 1/8 дюйма. Если вы можете получить калибр 18, который стреляет в них, это сработает. Но у гвоздей не всегда есть удерживающая способность, как у финишных гвоздей. Комплект с обоими пистолетами был бы хорошей рекомендацией.

chandler Forum Topic Moderator

Что касается дверной обшивки, я предпочитаю использовать 2-дюймовые гвозди для врезания в гипсокартон / шпильки, а также шпильки для прикрепления молдинга к дверной обшивке. 2 дюйма для этого слишком длинны.

Marq1 Member

Другой вариант: поискать восстановленные инструменты на eBay или Amazon.Я купил несколько, и все они имеют такую ​​же гарантию, как если бы они были новыми, и вы можете сэкономить 20%.

Чтобы прочитать оставшуюся часть ветки: //www.doityourself.com/forum/paneling-trim/580611-nailing-baseboard-door-trim.html

Надежное крепление внутренней отделки | HomeTips

Поскольку декоративные панели часто бывают тонкими и узкими, они должны быть надежно закреплены, иначе они могут оторваться от стены, а в стыках между элементами отделки могут образоваться заметные щели.

Поиск стеновых стоек

В большинстве случаев облицовка должна крепиться к стеновым стойкам, которые обычно (но не всегда) расположены через каждые 16 дюймов по центру, то есть центр одной стойки находится на расстоянии 16 дюймов от центра следующей стойки. .

В более новых домах стойки обычно имеют 16 дюймов в центре, но на концах стены по крайней мере одна стойка будет на меньшем расстоянии от конца. В более старом доме расстояние между стойками может быть на удивление непостоянным, поэтому вам нужно подбирать каждую стойку индивидуально.

Шпилька имеет толщину 1 1/2 дюйма. Чтобы обеспечить хорошее соединение, не просто найдите шпильку, а найдите ее центр. В противном случае вы можете вбить гвоздь в край шпильки, что приведет к слабому креплению.

Если стена сделана из гипсокартона, датчик стойки (или средство поиска стоек) надежно укажет положение стоек.Система поиска стоек определяет стойки за поверхностью стены.

Или попробуйте постучать по стене; когда вы слышите менее глухой звук, вы, вероятно, читаете рэп в месте расположения шпильки.

Забейте пробный гвоздь или ввинтите место, которое будет закрыто накладкой, чтобы убедиться, что вы нашли шпильку.

На старой стене из оштукатуренной штукатурки поиск стоек будет менее надежным, потому что деревянные планки есть почти везде. Протестируйте винты или гвозди, чтобы найти шпильки.

Ручной гвоздь

Используйте обрезные гвозди, которые войдут в шпильки как минимум на 1/2 дюйма.Чтобы выбрать гвоздь подходящего размера, добавьте к этим 1/2 дюйма толщину гипсокартона, обычно 1/2 дюйма, и толщину отделочной доски. Гвозди для обрезки должны проникать в шпильки стены.

Стандартные финишные гвозди обычно работают нормально. Однако многие плотники предпочитают использовать финишные гвозди оцинкованные. Они держатся немного прочнее, потому что имеют слегка шероховатую поверхность и устойчивы к ржавчине, что иногда является проблемой. Если вам нужно очень маленькое отверстие, подумайте об использовании гвоздей для жесткой стрижки, которые очень тонкие.

Если вы забиваете гвоздь в пределах 2 дюймов от конца доски, просверлите сначала пилотное отверстие, чтобы предотвратить раскол доски. Просверлите формовочную деталь, но не глубоко в шпильку, иначе гвоздь может не держаться плотно. Отверстие должно быть немного уже стержня ногтя. В середине доски пилотные отверстия обычно не нужны.

Если вы промахнетесь по гвоздю и вместо этого ударитесь по доске, вы вызовете непривлекательную «хмурость» или «улыбку» на доске. Практикуйтесь в прибивании кусков лома, пока не почувствуете себя хорошо.

Установить чистовые головки гвоздей под поверхность с помощью набора для ногтей.

Забейте гвоздь до тех пор, пока его головка не окажется немного выше поверхности доски. Затем прижмите кончик гвоздя к головке гвоздя и постучите молотком, чтобы забить головку примерно на 1/8 дюйма ниже поверхности дерева. После того, как вы забили и установили все гвозди, вернитесь и заполните отверстия шпатлевкой. Дайте наполнителю высохнуть, а затем слегка отшлифуйте.

Использование гвоздезабивателя с механическим приводом

Крепление с помощью гвоздезабивателя имеет большие преимущества по сравнению с ручным гвоздем.Это происходит намного быстрее, меньше шансов повредить дерево (как это часто бывает, когда вы промахиваете гвоздь молотком), вы можете удерживать кусок одной рукой, в то время как вы забиваете гвоздь другой рукой, и меньше шансов смещения окружающих кусков частыми ударами молотка. Пневматический гвоздезабиватель упрощает прибивание гвоздей. © Дон Вандерворт, HomeTips

Гвоздезабиватели с электроприводом теперь имеют довольно разумную цену. Мастеру, как правило, лучше всего купить комплект, в который входят два или три гвоздезабивателя и компрессор.Для обрезки можно использовать гвоздодер и / или степлер. Короткие скобки крепятся прочнее, чем короткие ногти. Обрезные гвозди для механических гвоздей довольно тонкие, поэтому вам может потребоваться их больше, чем если бы вы забивали гвозди вручную.

Компрессор, скорее всего, будет весить около 45 фунтов, но его будет нетрудно переносить. Вам нужно будет подключить компрессор, подсоединить шланги и подождать минуту или две, пока компрессор (шумно) поднимает давление воздуха.

Вы также можете купить гвоздезабиватели, в которых не используются компрессоры, а вместо них используются картриджи.Обычно они дороже, но вам не придется тащить компрессор и шланг.

Найдите предварительно отобранную местную установку внутренней отделки Pro

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 работ по благоустройству дома книги и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

9 очевидных вопросов, которые вы собираетесь задать, прибивая плинтусы

1. Насколько важно прибивать обшивку плинтуса? Крепление плинтусов к стене — важный шаг в процессе установки. Чаще всего этот шаг упускается из виду. Обычно мы предполагаем, что стены прямые, а наши углы расположены под заданными углами. К сожалению, это не случай.
Вместо этого, прибивая плинтусы к гипсокартону, мы обнаруживаем, насколько они прочные или негибкие.Мы начинаем понимать, что стена местами прогнута. Мы обнаруживаем некоторые странные углы, которые, возможно, никогда не замечали. В результате мы зависим от хорошей работы по прибивке плинтусов к стене, чтобы облегчить заключительные этапы и закончить работу для получения великолепно выглядящего конечного продукта.

2. Как лучше всего прибить плинтус?

Несомненно, самый простой и эффективный способ прибить плинтус — это использовать пистолет для гвоздей. Вопрос в том, какой тип пистолета для ногтей вам нужен, и в зависимости от вашего бюджета или других вариантов использования пистолета для ногтей это может быть немного сложно.

Для большинства из нас идеальный пистолет для отделки (обрезки) гвоздей будет идеальным для установки плинтусов. Они имеют большую окупаемость инвестиций, они относительно недороги (в большинстве случаев колеблются от 80 до 200 долларов), прослужат годами, а также могут использоваться для многих других проектов по благоустройству дома. Если вы не готовы покупать его, поспрашивайте, вы, вероятно, знаете кого-нибудь, кто согласится дать вам их.

3. Какой пистолет для ногтей лучше всего подходит для плинтусов?

Для наших целей решения о гвоздях можно разделить на два типа: Finish Nailer или Brad Nailer для плинтусов.

Отделка (обрезка) гвоздей: в первую очередь для стрельбы по гвоздям 16 или 15 калибра. В них используется финишная шляпка гвоздя, которую легко идентифицировать, если положить ее на гвоздодер под углом. Этот угол также обеспечивает легкий доступ в труднодоступных местах. Калибр 15 является предпочтительным для сборки на рабочем месте, поскольку меньший (по диаметру) калибр 16 менее жесткий и с большей вероятностью изгибается или изгибается.

Брэд Нейлер: Могу ли я использовать гвоздезабиватели для плинтусов? Возможно нет. Штампы тоньше, чем их готовые аналоги.Начиная от штифтов 18-го калибра и выше, они находят различное применение в отделке столярных изделий. Некоторые профессионалы используют их для крепления базовых заглушек молдинга (меньше четверти круглого). Однако из-за своего небольшого размера гвоздодеры используются для скрытия ногтей.

4. Как приклеить плинтус к лепке?

У нас есть два основных метода крепления плинтусов:

1. С пистолетом для ногтей, или
2. Без гвоздя

Пистолет для гвоздей предпочтительнее, потому что это эффективный способ постоянно продевать гвозди через плинтус, не повреждая плинтус при прикреплении их к стене.

Без пистолета для гвоздей обычно означает использование молотка для установки плинтусов. Забивание плинтусов молотком — это, как правило, такой же процесс; однако вы будете покупать гвозди, предназначенные для использования с молотком, и вы, вероятно, захотите приобрести несколько наборов гвоздей разных размеров, чтобы вставить гвоздь в стену.

Ваши процессы могут меняться в зависимости от настройки и оборудования, но в целом они следующие:

1. Отметьте шпильки .Насколько далеко вы должны прибить плинтус, зависит от расположения шпилек. Используя прибор для поиска стоек, найдите стойки вдоль стены на пути плинтуса. Это проще сделать заранее. Простой метод заключается в размещении малярной ленты вдоль каждой стойки над плинтусом. Как только вы найдете первую пару, вы будете иметь представление о расстоянии между гвоздиками, и процесс продвигается довольно быстро.
2. Подготовьте свое снаряжение :
   1. Если вы используете гвоздь, вам может понадобиться компрессор; некоторые высокопроизводительные пистолеты не требуют компрессора.Если вы используете беспроводной пистолет, убедитесь, что ваш аккумулятор полностью заряжен и готов к работе.
   2. Если вы используете молоток, выберите набор гвоздей подходящего размера. Вам нужно будет как можно скорее перейти на набор гвоздей, чтобы избежать вмятин и вмятин в форме молотка на плинтусе.
3. Начать прибивать . Если вы используете пневматический пистолет, следуйте рекомендациям производителя по PSI, размерам гвоздей и способам использования. Если вы используете молоток, просто совместите гвозди со шпильками, вставьте гвоздь и начните забивать, пока гвоздь не достигнет своего конца.Используйте набор для гвоздей, чтобы подвести гвоздь под плинтус, чтобы его можно было заполнить и покрасить без следов.

Наконечники для профессионалов:

• Используйте два гвоздя для плинтуса 5 дюймов или меньше; что-нибудь сверх того, подумайте об использовании трех на шпильку.
• Не забывайте учитывать колпачки и молдинг обуви. Вам нужно будет надежно прибить их, не пересекая гвозди.
• В зависимости от высоты вашего плинтуса и его расположения вы можете использовать нижнюю часть 2×4 для закрепления гвоздя, а не шпильку.Это не рекомендуется, если вы используете обувной молдинг или четверть круглой формы.

5. Какого размера гвозди для плинтуса (толщина и длина)?

Для простоты — давайте вспомним, что буква «d» в размере гвоздя для плинтуса относится к длине (см. Таблицу ниже), а калибр — к диаметру — или тому, насколько толстый гвоздь. Почему это важно? Длинный тонкий ноготь, скорее всего, будет устойчив к более плотным или толстым материалам и особенно проблематичен с любыми узлами.

6. Гвозди какой толщины использовать для плинтусов? В зависимости от размера ногтя вам следует искать что-нибудь между 15 и 18 калибрами. С помощью этих датчиков вы можете легко найти гвозди длиной до 2,5 дюймов, что является идеальной длиной для гвоздей для плинтуса.

7. Гвоздь какого размера следует использовать для плинтусов? Как мы обсуждали ранее с гвоздями, лучшими гвоздями для плинтуса, вероятно, будут 6d (2 дюйма) или 8d (2,5 дюйма для плинтуса). В них легко помещаются гвозди калибра 15 или 16, давая вам длинный и прочный гвоздь для толстых плинтусов и шпилек.

8. Какого размера гвозди для плинтусов? Брэд-гвозди лучше всего использовать для изготовления колпачков и лепки обуви. Мы рекомендуем гвозди диаметром 2 дюйма толщиной 15 мм. Тем не менее, вам может потребоваться проанализировать вашу настройку, чтобы выбрать лучшую длину. Например, 2-дюймовый гвоздь может отлично подойти для лепки обуви, но заходить слишком далеко в плинтус для плинтуса, заставляя их пересекаться и выступать из плинтуса.

9. Как заделать дырки от гвоздей в плинтусах?

При покраске плинтусов:

Что бы вы ни делали — не используйте герметик .Герметик сжимается, и он никогда не сможет полностью заполнить отверстие для гвоздя. В результате, когда вы закрасите его, вы увидите в месте отверстий для ногтей трещину или вмятину.

Мы считаем, что лучшим заполнителем отверстий для гвоздей в плинтусах является шпаклевочная паста. Он сконструирован так, чтобы оставаться на месте и не очень легко меняет форму. Из-за своей текстуры он лучше подходит для отверстий. Это означает, что он не так сильно реагирует, когда вы вбиваете его в отверстия. Если вы будете осторожны, ее легко очистить, и вы можете отшлифовать ее, чтобы получить красивую ровную поверхность.Если вам нужно нанести повторно, вы просто повторите процесс добавления и шлифования. Наконец, одна из лучших частей заключается в том, что его можно использовать для других ситуаций, таких как гипсокартон или другие отделочные наполнители, такие как стыки косых швов, внутренние и внешние углы, углы с выпуклым носиком и т. Д.

С деревянными плинтусами:

Как всегда, использование меньшего гвоздя принесет здесь дивиденды, но если вы это уже прошли — не бойтесь.

Если ваша древесина будет окрашиваться, используйте шпатлевку на водной основе.Нам нравится продукция Mohawk — они предлагают широкий ассортимент деревянных наполнителей и продуктов для всех ваших потребностей в деревянных наполнителях, таких как паркетные полы, ремонт шкафов и, конечно же, отделка и плинтусы. Другие компании, такие как Minwax, также предлагают продукты для подбора цветов, чтобы свести к минимуму любые бросающиеся в глаза несоответствия. Возможно, вам придется попробовать пару, чтобы найти лучший вариант в зависимости от вашего дерева и морилки.

Какой размер отделочных гвоздей для плинтусов?

Размер или толщина вашего гвоздя будет зависеть от того, над каким проектом вы работаете, а также от типа материала.Никогда не используйте слишком длинные гвозди, которые могут пробить невидимую проводку или трубопровод. Плинтус — это отделка, которая проходит по нижней части готовой внутренней стены. Плинтусы используются для того, чтобы привести в порядок стык между полом и стеной. Он также предназначен для защиты нижней части стены от повреждений. Гвоздезабиватели подрезки подразделяются на толщину или «калибр» гвоздей, которые они забивают.

Практическое правило гласит, что чем больше номер калибра, тем меньше гвоздь, который он использует.Гвоздезабиватели, которые забивают самые большие обрезные гвозди, обычно представляют собой чистовые гвоздезабиватели и имеют калибр от 15 до 16. Для более тонкой отделки базовых плит лучше всего использовать гвоздодер большего калибра, что означает меньшие гвозди. Это делает покрытие более гладким, потому что маленький гвоздь едва оставляет отверстие, и вам остается меньше заполнять его.

При работе с плинтусом вам понадобится гвоздь очень маленького диаметра. Из-за природы материала вы можете расколоть древесину, если используете слишком толстый гвоздь.Плинтусы обычно окрашиваются в соответствии с вашими внутренними стенами и декором, поэтому было бы лучше использовать правильный калибровочный гвоздь, чтобы минимизировать количество шпатлевки и шлифовки, которые необходимо выполнить после завершения проекта.

Если вы используете неокрашенные плинтусы, рекомендуется использовать пробойник, чтобы утопить отверстие, в котором была окрашена древесина, а затем заполнить отверстие шпатлевкой или шпатлевкой. Это обеспечит более гладкую поверхность и скроет шляпку ногтя из поля зрения. Плинтусы не имеют никакого конструктивного назначения, кроме украшения или прикрытия конструкции за ними.По этой причине гвоздь должен быть достаточно длинным, чтобы закрепить плинтус.

Какого размера гвозди для плинтусов?

Установка обшивки плинтуса обрамит ваши внутренние стены и защитит стык между стеной и полом. Прежде чем устанавливать выбранные плинтусы, вы должны дать им акклиматизироваться от 24 до 48 часов. Причина этого в том, что древесина сжимается и набухает в зависимости от климата, и в вашем доме может быть климат, отличный от того, в котором вы купили карнизы.

Молдинги можно закрепить с помощью гвоздей или механического гвоздя, но никогда не используйте гвозди более 2 дюймов. Если вы точно не знаете, где проходят электрические провода в вашем доме, вас ждет шокирующий опыт. Гвозди размером 1 ½ дюйма — идеальный размер для установки плинтусов с помощью гвоздезабивателя.

Предварительно просверлите отверстия для гвоздей, если вас беспокоит, что плинтус расколется. Вы хотите использовать сверло, которое немного меньше размера вашего ногтя. Этот метод позволит получить более чистое отверстие, которое можно легко заполнить столярным клеем или шпатлевкой.Дайте ему высохнуть и зашлифуйте, чтобы получить идеально гладкую поверхность.

8d Finish Nails

Задумывались ли вы, что означает буква «D» при покупке гвоздей? По историческим причинам гвозди продаются под номером, за которым следует буква «D», а затем — длина. Буква D означает пенни, поэтому гвоздь 8d соответствует гвоздю стоимостью 8 пенни. Так обозначается длина ногтей. Когда римляне занимали то, что мы теперь знаем как Англию, монета, которую использовали римляне, называлась денариусом, что также является названием английского пенни.

Было время, когда гвозди выковывали вручную, по одному, и некоторые говорят, что сто гвоздей размером 3-1 / 2 дюйма стоили бы 16 пенни в день, и с тех пор они стали известны как гвозди по 16 пенни. Другие говорят, что буква «D» означает, что один гвоздь, выкованный вручную 6d, стоил бы 16 пенсов.

Прочность гвоздей зависит от их длины и диаметра. Если гвоздь правильной длины, он будет достаточно глубоко вбиваться в поддерживающий материал. Прочность правильно установленного гвоздя также зависит от его диаметра, поскольку это влияет на количество древесных волокон, которые будут упираться в поверхность.Чем шире гвоздь, тем больше древесных волокон выдержит, укрепляя соединение.

Какой размер гвоздя для обрезки?

Перед тем, как пойти в магазин за лаком для ногтей, найдите время, чтобы выяснить, какого размера вы будете использовать гвозди. Для обрезки лучше использовать гвозди калибра 15, 16, 18 или 23. Гвоздезабиватели калибра 15 и 16 являются якорем команды пневматической обрезки и наиболее универсальны для внутренней отделки.