Звукосниматели для электрогитары своими руками: САМОДЕЛЬНЫЙ ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ

САМОДЕЛЬНЫЙ ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ

Всем привет! Недавно нашел на одном сайте по электронике и схемотехнике довольно интересное решение – самодельный звукосниматель для акустической гитары. Думаю, что многих гитарных радиолюбителей и тех, кто хотя бы дружит с паяльником, заинтересует данная статья. Конечно, многие скажут, зачем париться, ведь можно купить специальный звукосниматель для акустикив любом гитарном магазине. Да, согласен! Но вот найдется много экспериментаторов, наподобие меня, желающих с этим повозиться.

 

Довольно забавное и интересное решение нашел мастер А. Мельников из города Мстиславль, который предлагает всего два довольно простых способа для изготовления самодельного звукоснимателя для акустической гитары. Давайте их сейчас рассмотрим.

 

Способ №1

Для первого способа вам понадобятся 5 магнитов из мебельной фурнитуры (набор для сборки дверей шкафа). Все эти магниты необходимо освободить от всех лишних деталей и склеить в одну сплошную полоску при помощи суперклея, как показано на рисунке 1.

После этого с обеих сторон наклеиваем полоску скотча, и таким образом у нас должен получиться магнитный сердечник для будущего звукоснимателя. Теперь вам необходимо намотать катушки, по 50 витков в каждой используя проволоку диаметром 0,1 мм или меньше, но с таким расстоянием друг от друга, чтобы находясь непосредственно под струнами, каждая катушка была под своей струной. Итого должно получиться 6 катушек, как изображено на рисунке 2.

На этом, можно сказать, звукосниматель для акустической гитары практически готов. Но осталось еще его красиво оформить, чтобы он визуально соответствовал внешнему виду нашего инструмента. Для этой цели можно взять резиновую трубочку из-под водяной грелки и поместить туда готовый звукосниматель, предварительно в ней сделав продольную прорезь. Для подключения к усилителю, необходимо выводы звукоснимателя припаять к разъему – гнездо мини-джека 3,5 мм. Общий вид готового звукоснимателя показан на рисунке 3.

Важный момент: перед тем как надеть резиновую трубочку необходимо защитить катушки, для этого вдоль сердечника наклейте полоску скотча с одной и с другой стороны. Прикрепить звукосниматель можно с помощью суперклея, но ни в коем случае не к самому дереву. Для этого наклейте скотч, а потом уже на него приклеивайте. В будущем у вас не возникнет проблем с демонтажем.

Стоит также отметить, что при расположении звукоснимателя ближе к нижнему порожку, звук будет более звонким с металлически характером, а при отдалении от него будет более басистым и мелодичным с большой амплитудой на выходе. А вот уровень сигнала самодельного звукоснимателя будет соответствовать уровню динамического микрофона. В итоге у вас должно получиться что-то наподобие этого.

 

Способ №2

Этот вариант, как по мне, самый простой. Для второго способа вам необходимо раздобыть 6 головок от старых кассетных магнитофонов, при этом все головки должны быть одного типа, т.е. одинаковыми. Если вам повезло найти такие головки, то в первую очередь необходимо с них удалить лепестки, которые предназначены для точного протяжения пленки, как изображено на рисунке 4.

Далее необходимо воедино скрутить все головки в звукосниматель при помощи длинных тонких винтов, как на рисунке 5. Поверх этих винтов необходимо надеть ПВХ трубочки нужной длины. Внизу получившегося звукоснимателя к выводам головки припаиваем печатную плату, дорожки на которой соединяют все головки между собой в единую катушку и сюда же паяем гнездо джека. Головки нужно расположить таким образом, чтобы расстояние друг от друга соответствовало расстоянию между струнами. Звукосниматель готов!

Как видите друзья, эти два способа изготовления самодельного звукоснимателя для акустической гитары довольно простые и не сложные в принципе. Если же у вас нет лишних денег на покупку фирменного датчика, то этот вариант будет для вас в самый раз. Надеюсь, вам было интересно, дерзайте!

Виды звукоснимателей для электрогитар и правила выбора датчиков

Если ты читаешь эту статью, значит, ты созрел для замены звукоснимателей. Да, твое дерево звучит хорошо. Мы уверены, что ты уже послушал его в неподключенном состоянии. Если хочется обновить звучание гитары, то давай разбираться, какие бывают звукосниматели и как не ошибиться с выбором.

Виды звукоснимателей

Начнем с простого: датчики делятся на активные и пассивные. Основным отличием является то, что пассивный звукосниматель имеет больше витков в катушках, а значит, воспринимает больший диапазон частот. Мощность звукоснимателя зависит от количества обмотки, но сам звук при этом становится мягче. Чтобы добавить мощности и сделать звук жестче, были созданы активные звукосниматели.

Активными считаются те, которые содержат в себе дифференциальный усилитель сигнала. Есть мнение, что любой буфер, бустер или предусилитель делает его активным, но это не так. Нужно специальный усилитель встраивать прямо в датчик, а все расчеты должны быть идеально точными.

Еще можно классифицировать звукосниматели по характеру обмотки и типу магнита.

Виды датчиков по характеру обмотки: синглы, хамбакеры

Сингл (Single-coil) – назван по количеству катушек, а точнее – всего одной. Максимально чисто передают звук, но довольно тихие и ловят много электромагнитных помех.

или (прим. для дизайнера: на картинке убрать лого)

Хамбакер (Humbucker) – двухкатушечный звукосниматель. Использует принцип шумоподавления. Катушки в нем последовательно подключены в противофазе. Из-за особенностей устройства датчика высокие частоты звучат менее выражено, чем на сингле, но позволяют избавиться от посторонних шумов.

Хамканселлер (Humcanceller) – двухкатушечный звукосниматель, в котором катушки находятся не рядом, а друг над другом. Имеет практически звук сингла, но без постороннего фона. Полезный сигнал не искажается.

В рельсовых хамбакерах вместо магнитопровода находятся так называемые рельсы, и это помогает исключить провалы громкости.

Виды датчиков по типу магнита

Магниты чаще всего делают из одного и того же материала – это сплав альнико (алюминий, никель, кобальт). В зависимости от их соотношения меняется и звук.

Если говорить о том, как сплав влияет на атаку и звучание, то большинство гитаристов выбирают альнико 5. Хотя существуют и другие варианты:

• альнико 2 – магнит, который дает винтажный звук, Слэш играет на таких датчиках;
• альнико 3 – самый маломощный магнит с большой чувствительностью;
• альнико 8 – один из самых интересных вариантов для поклонников тяжелой музыки.

Также существуют и керамические датчики. Такие звукосниматели выдают мощный звук с обилием верха. Но некоторые гитаристы отмечают у них перекомпрессированный звук.

С чего начать выбор звукоснимателя

Представим, что ты уже знаешь, что тебе нужно заменить: активный звукосниматель или пассивный, хамбакер или сингл. Теперь внимательно изучи свой инструмент: породу дерева, тембральную особенность гитары. Определись, какую музыку ты будешь играть. Только после этого можно подбирать тембр датчика.

Если нет опыта, не советуем экспериментировать: для первой замены датчиков выбирай классические сочетания.

Связь звукоснимателя и материала гитары

Этот вопрос – один из самых горячих в теме звукоснимателей.

Музыканты разбились на два лагеря: кто-то считает, что качественные звукосниматели спасут даже откровенно плохой инструмент, другие считают это невозможным.

На самом деле, многое зависит от инструмента: если быть откровенным, то лопата (в прямом смысле) не зазвучит как хороший инструмент, даже если на нее поставить самые качественные звучки.

Конечно, некоторая связь между материалом и выбором звукоснимателя есть, а именно:

• дерево задает основной характер звучания нот и их затухания;
• на атаку влияет то, из какого дерева изготовлена накладка на гриф.

В заключение

Имей в виду, что звучание датчика связано еще и с его расположением на деке гитары, так как колебания струны на различных ее участках неодинаковы. Это можно заметить в изменении тембра, громкости и количества обертонов. Когда звукосниматель ближе расположен к нижнему порожку, то звучание гитары будет более звонкое и яркое, а вот когда дальше – звучание мягкое.

Сами звукосниматели бывают бриджевыми и нековыми, расположенными на грифе.

Прежде чем менять звукосниматели на гитаре, подумай несколько раз, действительно ли это тебе нужно. Даже замена струн всегда дает значительные изменения. Поэтому перед таким кардинальным решением попробуй сменить именно струны – это обойдется намного дешевле и проще.

И вообще, старайся придерживаться простой арифметики: стоимость датчиков не должна быть больше или равна стоимости гитары. В этом случае проще купить новый инструмент. Успехов!

расстояние до струн и высота, виды и лучшие активные модели. Как выбрать? Настройка

Электрогитара

Рождение звука в электрогитаре происходит благодаря звукоснимателю. Неудивительно, что для правильного выбора этого приспособления необходимо сначала понять его устройство и основные функции.

Собственно, эту статью можно считать ликбезом в области полезных комплектующих для каждой электрогитары.

Что это такое?

Начинающим гитаристами, помимо знания, что звукосниматели для электрогитары необходимы, не помешает ознакомиться с тем, какие физические процессы задействованы в преобразовании звука в момент их работы. Именно непонимание обрекает новичков на столь длительный поиск идеального приспособления. Сейчас мы не будем говорить о пьезодатчиках, поскольку электроинструменты в основном оснащаются электромагнитными приборами, чутко реагирующими на вибрацию металлических струн.

По сути, звукосниматель – это катушка индуктивности, внутри которой находится постоянный магнит, использующий колебательную вибрацию струн.

Поскольку они изготавливаются из ферромагнитных сплавов, это приводит и к оживлению магнитного поля. Возникающий в дросселе ток затем передаётся на усилительное оборудование по кабелю, а иногда сразу на выход, и тогда в динамиках проявляется звук.

Таким образом, звучок является преобразователем колебательного резонанса, формирующегося из-за дрожания гитарных струн. Получается, что струна резонирует в поле, создаваемом постоянными магнитами датчика, а с помощью звукоснимателя звуковые волны трансформируются в неповторимый гитарный звук с определённым диапазоном, тембром и громкостью.

Виды

Классификация гитарных преобразователей разнообразна по своим видам, подвидам и типам магнитов.

По своей конструкции (виду обмотки) звукоснимающие устройства делятся на два основных вида.

• Звукосниматель с одним дросселем называется синглом. Он используется в определённых музыкальных стилях и обеспечивает отчётливый яркий звук с мягким тембром, идеально подходящим для джазовой музыки. Его катушка включает до 6 магнитов и более 10000 витков. Сингл хорош всем, но всё же имеет один значительный минус – датчик способен дополнительно улавливать звуковые волны радиопередач, из-за чего чистое звучание может сопровождаться нежелательными фоновыми искажениями. Однако если установить ещё одну катушку, эта проблема снимется – проявляется эффект экранирования, то есть, выставленные в противофазе магниты будут нейтрализовать отрицательное действие друг друга.
• По сравнению с синглом, хамбакер уже имеет два дросселя, постоянно работающих в противофазе. О звуке, который он формирует, можно сказать, что он обеднён обертонами, плохо захватывает верхние частоты, поэтому кажется низким. Верхи как бы срезаются из-за разных сигналов катушек. Индивидуальный саунд гитары в этом случае довольно органичен, за исключением применения перегруза – ограничения его амплитуды. Тогда звучание становится слишком прямолинейным, наполненным неестественной агрессией.

Существуют типы звукоснимающих приспособлений по количеству потребления энергии.

• Звукосниматели пассивные, передающие в усилитель чистый сигнал без каких-либо преобразований, после чего его тон и громкость звука регулируется настройками гитары. Но они позволяют лишь уменьшить интенсивность сигнала и срезать верхние частоты. В таких конструкциях предусмотрены обмотки с большим числом витков, чтобы сырой сигнал стал более выраженным, но из-за этого преобладает среднечастотное звучание инструмента и ослабление высокого и низкого регистра. Вопреки этому, человеческим ухом звук визуально воспринимается как более мощный. Такой особенностью пассивных датчиков обусловлены некоторые звуковые дефекты – «волчки», ослабление колебания струн, необычный тембр.
• В отличие от последних, активные датчики имеют целый ряд преимуществ, причиной которых является способность этих конструкций предусиливать электромагнитный сигнал. Несмотря на то что они работают на слабых магнитах, из-за этого вибрация струн сильнее и длится дольше. Это исключает нежелательные обертоны, возникающие при подъёме датчиков к струнам. Кроме того, при работе с активными звучками не существует проблемы глухого тембра, когда уменьшается громкость вследствие низкого сопротивления ручек громкости – в электросхеме они поддерживают этот небольшой параметр постоянно.

Если перечислять все плюсы активных преобразователей – это чистота звучания при движении ручки громкости, балансный выходной звук, характерный лишь для профессиональной аудиотехники, низкий уровень радиопомех и шума.

Как выбрать?

Выбор звукоснимающего оборудования всегда не так прост, здесь нужно определиться с тем, какие характеристики гитары вас не устраивают. А значит, рассмотреть все «за» и «против» в отношении вида и типа датчика. Подбирайте прибор, отталкиваясь от:

• марки своего инструмента;
• породы дерева, из которой он изготовлен;
• особенностей тембра;
• выбранного направления и собственных предпочтений в отношении звука.

При замене звукоснимателей необходимо обращать внимание на типы использованных в них магнитов. Исходя из формы они бывают рельсовыми (для хамбакеров) и обычными (в синглах). В основном на окраску звука, его тембр и сустейн влияние оказывает материал, из которого они изготовлены. Это, пожалуй, один из главных критериев выбора.

Сегодня магниты производятся из металлокерамики – они обладают самым сильным полем, соответственно, позволяют выводить высокие и средние частоты, делают звук продолжительным и насыщенным. Что касается чистого звука, то в нём недостаточно обертонов – он более обеднённый и сухой. Данный тип магнитов актуален для металла и других тяжёлых музыкальных направлений.

Варианты из сплавов кобальта, никеля и алюминия (Alnico) считаются более слабыми.

• «Алнико-5» – такие магниты немного слабее сделанных из смеси окиси железа и керамики. Они позволяют добиться сбалансированного звучания как чистого, так и перегруженного звука. Звукосниматели на основе таких датчиков применимы в разных стилях, включая тяжёлый рок и джаз.
• Если гитарист специализируется на кантри, поп или блюз, то ему стоит присмотреться к магнитам типа «Алнико-2». Это оптимальный вариант, так как обработанный звук отличается естественной гармоничностью, теплотой, преобладанием средних и низких частот. Из минусов музыканты выделяют недостаточную мощность и продолжительность звучания.

Также придётся выбирать из приборов, отличающихся разной энергозависимостью. Тут следует запомнить, что активные звучки устойчивы к помехам и наводкам, устраняют неприятный тембр и призвуки, когда расстояние от датчика до струн небольшое.

Если вы выбрали пассивное устройство, необходимо знать, что ему потребуется дополнительное питание, кроме того, следует учесть:

• модель инструмента;
• тип магнита;
• максимальный уровень подавления шума и напряжения на выходе.

Ещё один параметр – высота расположения переключателей датчика, поскольку амплитуда колебания струн рядом с креплением грифа и около бриджа разная. Для некоторых моделей гитар выбор звукоснимателя ограничен. Яркий пример – Fender Stratocaster, в который уже встроено три сингловых звучка.

Кстати, это оптимальный вариант, за исключением универсального приспособления EMG DG20 David Gilmour Set, которое может их успешно заменить без риска ухудшения звука.

Рейтинг лучших

Самые популярные и качественные звучки – в нашем списке.

• Seymour Duncan, в частности, модификация JB – это глубокое чистое звучание с возможностью перегруза при отсутствии помех, равномерный звук в широком диапазоне. Минус – прилипание струн к магнитам при давлении из-за их чрезвычайной мощности. Особенно актуален для гитар с грифом из клёна.
• DiMarzio Tone Zone – легендарный бренд электрогитарных датчиков. Звукосниматель включает две катушки (разновидность – хамкенселлер). Оптимален для соло и аккордного звучания. Если вы любитель теппинговых поливов, флажолетов медиатором и дайв-бомб, этот прибор для вас.
• LICE – данные приспособления востребованы у многих известных рок-гитаристов, это бесшумные синглы с пониженным фоном, который меньше, чем даже у хамбакеров. Модели типа Music дают объёмные мощные и при этом прозрачные басы.
• Датчик для бас-гитары Precision (P-style). Плюсы – обогащённый тембр, хороший сигнал, из недостатков – способ фиксации (потребуется сделать пазы).

Другие звучки, которые, впрочем, хуже перечисленных по качеству – BluesScreamer, WindStorm, Puncher и т. д.

Как установить и настроить?

Крепить звукосниматели к гитаре можно коннекторами, при помощи пайки, в зависимости от их модели. Гораздо проще установить аналогичный новый датчик вместо старого. Если происходит замена пассивного звучка на активный, понадобится резать корпус, чтобы поместить в него батарейку.

Стоковый прибор можно установить своими руками, схема действий для этого следующая.

• Нужно выкрутить старый датчик, вытянуть его на кабеле, при необходимости расширить отверстие.
• Затем осуществляется крепёж с помощью длинных винтов с пружинами.

Уже ясно, что настройка электроинструмента должна начинаться с регулирования положения самого звукоснимателя – его высоты. Это можно сделать оперативно, подкрутив те самые винты вверху и внизу датчика. При их затягивании интервал между струнами и датчиком возрастает, при ослаблении расстояние сокращается.

Если настройка высоты не дала желаемых результатов, и звук вас по-прежнему не устраивает, есть второй способ – подъём и опускание сердечников не более чем на 1 мм за один раз, разумеется, при наличии в звукоснимателе выемок под отвёртку – шлицевую или в виде шестигранного ключа.

Прежде чем проводить замену звукоснимателей, подумайте, так ли это нужно. Если у вас нормальный инструмент, в нём уже установлены «родные» звучки, идеально подобранные для этой модели. Замена актуальна лишь в тех случаях, когда есть желание радикально сменить тембр гитары, но и здесь не всё так просто – делать это надо с учётом древесины, из которой инструмент выполнен. Что касается монтажа датчика на недорогую модель, то это напрасный труд и трата денег. Преобразователь в этом случае не решит проблему плохого звука.

Подзвучивание акустической гитары: звукосниматель или микрофон?

Если вы играете на акустической гитаре и делаете это не только для себя, то когда-нибудь у вас возникнет желание усилить звучание инструмента, чтобы вашу игру услышали многие. Речь идет о выступлении на сцене или же о процессе звукозаписи. Подключив гитару к усилителю, можно выступать на любых концертных площадках. Как снять звук с акустической гитары так, чтобы не потерять всё его многообразие и глубину тона? На помощь приходят звукосниматели или специальные микрофоны.
Некоторые музыканты опасаются устанавливать звукосниматели на акустические гитары, так как полагают, что это дорого, сложно и может повредить инструмент. Но это не так, в чем постараемся вас убедить.

Задумайтесь об установке звукоснимателя, если вы:

• планируете выступать на сцене,
• хотите, чтобы гитара звучала громче на репетициях,
• записываете гитару в студии.

Звукосниматели – это устройство для преобразования механических колебаний в электромагнитные. Существуют два основных типа звукоснимателей: магнитоэлектрические и пьезоэлектрические, каждый из которых имеет преимущества и недостатки.

Магнитоэлектрические звукосниматели

Данный тип звукоснимателей по устройству и принципу действия идентичен тем, что устанавливают на электрогитару, но при этом имеют совершенно иные характеристики (например, частотные). Отличается также и способ крепления звукоснимателей на корпус гитары: они крепятся в резонаторном отверстии (розетке) на верхней деке гитары, и сразу готовы к работе. Сделать это сможет каждый.

Важно помнить, что магнитоэлектрические звукосниматели работают только с металлическими струнами, поэтому нет смысла устанавливать их на классическую гитару.
Магнитоэлектрические датчики подразделяются на два подтипа.

• Сингл (Single), то есть одинарный датчик – яркий и четкий тон, но при этом меньшая мощность и меньшее шумоподавление (небольшой фон).

• Хамбакер (Humbacker), то есть спаренный датчик – более мощный и насыщенный звук с отличным шумодавлением (почти без фона), но при этом более высокая цена по сравнению с синглом.

Цена магнитоэлектрических звукоснимателей зависит от конструкции, материалов и, конечно, производителей, составляя 15 – 150 $. Фаворитами на рынке являются такие производители как EMG, SCHALLER , SEYMOUR DUNCAN, DIMARZIO.
Достоинство магнитоэлектрических звукоснимателей — практически нулевая вероятность «заводки» из-за фидбэка.
Основным же, но существенным минусом является тональное окрашивание звучания, довольно далекого от настоящего, живого звучания акустики. Для решения этой проблемы и были разработаны пьезоэлектрические звукосниматели.

Пьезоэлектрические звукосниматели

Название этих датчиков происходит от пьезоэлектрического эффекта, который лежит в основе их работы. Пьезоэлектрические звукосниматели преобразуют колебания струны в электросигнал, благодаря встроенному пьезокристаллу: деформируясь, он поляризуется, и тогда в цепи начинает течь электрический ток.
В 70-е годы предыдущего столетия инженеры смогли достичь оптимальной чувствительности пьезоэлектрических звукоснимателей при передаче максимального частотного диапазона. Прорыв заключался в том, что пьезоэлектрические датчики обеспечивают более натуральный и живой акустический звук, подкрепляемый еще и чувствительностью датчика к колебаниям гитарной деки.

Пьезозвукосниматели также делятся на два типа:

• Врезные пьезозвукосниматели («стержень»), которые устанавливаются стационарно, стоят дороже, но обеспечивают более качественное звучание. Устанавливаются такие звукосниматели под нижний порожек и почти не заметны для слушателей. Часто одновременно в корпус акустической гитары устанавливают темброблок или эквалайзер, но лучше доверить это специалистам.

• Накладные звукосниматели («таблетки») имеют меньшую стоимость, легко снимаются и устанавливаются с помощью липучки к внутренней или наружной стороне корпуса, могут иметь встроенные предусилитель и эквалайзер. Несмотря на ,казалось бы, легкость установки, необходимо найти такое положение на гитарной деке, которое обеспечит максимально мощный и натуральный звук на выходе.

Достоинства пьезоэлектрических звукоснимателей:

• возможность их установки на гитары с металлическими и нейлоновыми струнами;
• обеспечивают более объемное и глубокое звучание

Недостаток у пьезоэлектрических звукоснимателей только один – цена, но и она оправдана более качественным звуком

Установка звукоснимателя на акустическую гитару и его настройка

• Помните, что звукосниматели, предназначенные для электрогитар, не подойдут для гитар акустических, а также, что магнитные звукосниматели подойдут только для гитар с металлическими струнами.
• Магнитоэлектрические звукосниматели устанавливаются в розетку (отверстие на верхней деке гитары) с помощью специальных распорок, благодаря которым звукосниматель удерживающих в деке.

• Накладной пьезоэлектрический звукосниматель устанавливается с помощью специальной липучки, которая позволяет прикрепить датчик и внутри корпуса гитары, и снаружи, выбор зависит только от индивидуальных предпочтений музыканта (но звук будет лучше при установке на внешней стороне деки).

• Врезные звукосниматели лучше устанавливать в специализированном центре, если собираетесь сделать это впервые.

• Для магнитоэлектрических звукоснимателей необходимо осуществить тонкую настройку, которая осуществляется с помощью настройки магнитных сердечников. Прибегая к помощи ключей, магнитные сердечники опускают и поднимают, регулируя расстояние между струнами и звукоснимателем. Нет необходимости при этом снимать струны. Под каждую струну сердечник настраивается отдельно. Однако, некоторые звукосниматели имеют скрытые сердечники, поэтому настроить их не получится.

Микрофон для акустической гитары

Есть и такие музыканты, которые предпочитают использовать для подзвучки акустической гитары именно микрофоны, а не звукосниматели. Конечно, это должны быть специализированные микрофоны, способные наиболее реалистично передать звучание гитары и при этом иметь минимальную восприимчивость к обратной связи.
Многообразие микрофонов, подходящих для подзвучки гитары, можно разделить на внешние и внутренние.
Внешние микрофоны называются так, потому что крепятся снаружи гитары, они обеспечивают более чистое звучание, чем внутренние, но очень подвержены резонансам и искажениям звука при игре на третьей и пятой струнах, а также более восприимчивы к обратной связи.

Внутренние микрофоны, как вы понимаете, располагаются внутри корпуса гитары, менее подвержены обратной связи, обеспечивают менее равномерное звучание, что связано с многократным отражением звуковых волн. Поэтому такие микрофоны редко используют отдельно, чаще в дополнение к основной подзвучке, чтобы добавить объема звуку.

Преимущество использования микрофонов вместо звукоснимателей только одно – они лучше передают звук гитары, но и это при наличии хорошего оборудования и опытного звукоинженера.
Недостатки использования микрофонов: обратная связь, шумы, помехи, да и цена выше, чем у звукоснимателей.
Заключение
Пьезоэлектрические звукосниматели представляют собой золотую середину в мире устройств для подзвучивания акустических гитар. Не зря они самые популярные среди звукоснимателей, так как передают натуральное звучание гитары, усиливая его. Звукосниматели накладные — более простой вариант, который подойдет новичкам, в отличие от врезных, которые, несомненно, являются лучшим выбором для передачи богатого звучания инструмента, хотя и дорогим.

Микрофон может доставить неприятности в виде обратной связи и посторонних шумов. Идеально совмещение внутреннего микрофона, пьезоэлектрического звукоснимателя и профессионального звукорежиссера.

Таким образом, чтобы усилить звучание акустической гитары, вы можете использовать звукосниматель либо микрофон, которые будут улавливать ноты и передавать их в усилительную аппаратуру. Выбор за вами.

Что такое пьезо-звукосниматель

После выпуска некоторых наших новых моделей, таких, как LTD EC-1000 Piezo и LTD BB-600 Baritone (подписная модель Бена Бёрнли из Breaking Benjamin), к нам стали поступать вопросы от людей, которые хотели бы знать больше о пьезо-звукоснимателях и о том, как они работают. И вот мы спешим на помощь!

Основы.

Мы не будем углубляться в научные дискуссии о пьезо-датчиках, но всё же объясним базовые принципы и отличия их от обычных магнитных датчиков, которые мы все знаем и любим.

Абсолютное большинство датчиков на электрогитарах — это магнитные звукосниматели. Независимо от того, активные они (например, большинство EMG) или пассивные (большая часть Seymour Duncan), магнитные датчики работают по одному принципу. В них находится магнит или несколько магнитов, вокруг которых установлена обмотка. При звукоизвлечении (ударе по струне) струна вибрирует. Магнитное поле, создаваемое магнитом благодаря явлению электромагнитной индукции создаёт электрический ток в обмотке, преобразовывая таким образом вибрацию струны в электрический сигнал. По похожему принципу работает и большинство микрофонов, кстати. Они преобразуют акустическую энергию в слабый электрический сигнал, который Вы потом можете усилить.

Пьезо-звукосниматель же очень отличается. Во-первых, как правило, Вы даже не увидите его на гитаре. В отличии от магнитных датчиков, которые совсем несложно увидеть под струнами между грифом и бриджем, пьезо-датчики на электрогитаре, как правило, находятся внутри бриджа. Причина простая – «пьеза» снимает непосредственно вибрацию струны и инструмента, а не перемещение металлической струны в магнитном поле. Именно поэтому пьезо-датчики обычно используют на акустических гитарах, например, с нейлоновыми струнами, на которых магнитный звукосниматель просто не сможет работать.

Как работает пьезо-звукосниматель (немного физики).

Вместо магнитного поля, как упоминалось выше, пьезо-датчики измеряют давление вибраций струн/инструмента чтобы создать электрический ток. Обычно используются созданные под высоким давлением кристаллы для создания электрического сигнала (звучит сомнительно, но поверьте, это правда), и сигнал преобразуется и предварительно усиливается перед тем, как попасть на выходной джек гитары. Пьезоэлектрические датчики (назовём их полным именем), на самом деле, появились раньше магнитных. Но намного важнее для музыкантов, разумеется, знать какого звучания от них ожидать.

Как же они звучат на электрогитаре?

Если информация выше вызывает у Вас только недоумение и зевоту – ничего страшного, потому что Вы, разумеется, пришли сюда чтобы узнать как же «пьеза» звучит.

Говорят, что пьезо-датчики на электрогитаре производят звук, больше похожий на акустическую гитару, но это не совсем верно. То, что снимает «пьеза» — это звук струн и вибрация, вызванная резонансом древесины и фурнитуры… другими словами – это настоящий звук гитары. Это можно назвать «больше похожим на звук акустической гитары» по сравнению с магнитными датчиками. Пьезо-звукосниматели, как правило, имеют более яркое и менее тёплое звучание, нежели магнитные, благодаря чему можно добиться неимоверной динамики и чистоты звучания. И, не смотря на то, что они могут и не сделать звук Вашей электрогитары акустическим, они, безусловно, передают «честную» акустическую энергию инструмента.

Другой важный момент – динамика пьезо-датчиков. Нередко активная схема пьезо-звукоснимателя требует включения компрессора, потому как Вы наверняка заметите что «пьеза» ведёт себя совсем не так, как магнитный датчик в плане того, насколько он громкий или тихий в зависимости от того, как жёстко или мягко Вы играете. Но одно в схеме с пьезо хорошо наверняка – Вам не придётся беспокоиться о фоне, так как в схеме не участвуют магниты.

Для EC-1000 Piezo мы выбрали Fishman Powerbridge, очень продвинутую пьезо-систему, которая специально сделана для того, чтобы добавить «акустического» звука Вашей электрогитае. В BB-600 Baritone же используются сёдла Graph Tech Ghost Loaded ResoMax, которые служат для тех же целей. В обеих гитарах установлены двойные выходные джеки, которые позволят направить сигналы от «пьезы» и магнитных датчиков раздельно (например, в два разных усилителя или входа на интерфейсе для записи и т.п.), или, например, смешать два сигнала чтобы получить свежий и неповторимый звук!

Сейчас в нашем магазине можно купить следующие гитары с пъезо-датчиком:
LTD EC-1000PIEZO QM STBLK гитара чёрного цвета
LTD EC-1000PIEZO QM STB гитара синего цвета

Вернутся в раздел «Новости»

10 инструментов своими руками

Первый массовый выпуск электрогитар датируется 1934 годом. С течением времени популярность такого музыкального инструмента только растёт.

Существует мнение, что изготовить электрогитару приличного качества своими руками невозможно. Но это совсем не так. Нужно лишь обладать некоторыми умениями и навыками в столярном и слесарном мастерстве, а также быть терпеливым и аккуратным.

Как сделать электрогитару с нуля – об этом и не только мы поговорим в этой статье.

ФУРНИТУРА

Есть мастера-самородки, которые самостоятельно вытачивают колки и машинки. Я отношусь к ним весьма скептически. Те экземпляры механики, с которыми мне приходилось сталкиваться, явно уступали по качеству серийным фирменным. Мое мнение таково: фурнитуру на самодельную гитару нужно покупать серийную. Вам же не придет в голову сидеть с мотком канители и навивать вручную струны? Здесь примерно то же самое. Это касается колков, бриджа (машинки), ладовой проволоки, звукоснимателей. Единственное, где можно и нужно поколдовать — это электронная начинка инструмента. Серийные звукосниматели можно капитально переделать.

Намотка катушки

После того как найдены магниты, можно с уверенностью переходить к намотке катушки индуктивности для будущего звукоснимателя. Намотать желательно примерно 2000-3000 витков тонкого медного эмалированного провода диаметром 0,08-0,1мм.

Я решил намотать катушку до заполнения проводом диаметром 0,15мм — им удобно мотать и уменьшается вероятность разорвать провод в процессе намотки.

При намотке тонким проводом диаметром 0,08-0,1мм качество звукоснимателя, скорее всего, будет лучшим и как раз вместится 2-3 тысячи витков. Провод можно найти на базаре или заказать в интернет-магазине. В крайнем случае, можно отмотать с какого-то трансформатора или катушки от электромагнитного реле.

Рис. 13. Бухта с проводом для намотки катушки будущего звукоснимателя.

Начало провода очищаем от эмали и лудим при помощи паяльника. Отрезаем кусок изолированного проводника длиной 12-15см, очищаем один из его концов от изоляции где-то на 5мм и лудим паяльником.

Прикручиваем к кончику проводника начало эмалированного медного провода и спаиваем их. Нарезаем полосочку изоляционной ленты и изолируем место спайки.

Рис. 14. Начинаем намотку катушки звукоснимателя.

Укладываем в наш каркас заизолированный конец провода и обматываем его несколько десятков витков, для надежной фиксации. Теперь можно смело мотать остальную часть катушки, не опасаясь что провод выползет или уйдет в сторону.

Вот пример фиксации (магниты еще не закреплены, просто держатся за счет силы притяжения к сердечникам):

Рис. 15. Фиксация начала катушки в каркасе звукоснимателя.

После часа-второго намотки (немножко утомительный процесс) катушка индуктивности звукоснимателя была заполнена проводом до предела.

Рис. 16. Катушка звукоснимателя готова.

Конец проводника катушки лудим паяльником и припаиваем ко второму изолированному проводнику. С помощью изоленты изолируем соединение. С помощью нити приматываем заизолированное место спайки проводников к катушке чтобы надежно зафиксировать.

Как сделать звукосниматель для гитары

Об авторе Принцип действия Общий принцип работы «Трынделки» можно сформулировать следующим образом: Для определения того, звучит ли струна, обрабатывается сигнал, поступающий от звукоснимателя этой струны. Сигнал усиливается, выпрямляется, детектируется берется локальный максимум и направляется на вход АЦП микроконтроллера. Для определения того, на каком порожке прижата струна, используется принцип сканирования, применяемый в матрицах кнопок. Попеременно на каждую струну выдается активный уровень напряжения логическая единица , после чего с каждого порожка, начиная с последнего у меня — й , считывается сигнал и проверяется, единица ли там. Где впервые получится единица — там и прижата сейчас струна. Вообще же, если верить информации из единственной статьи, целиком и по частям растиражированной во всем Рунете, существует два принципиально разных подхода к принципу действия MIDI-гитар:.

В завершение

К звукоснимателю можно придумать хорошее крепление, сделать все более качественно. Но цель у меня была простая — поиграться и попробовать, изготовить быстро и чтобы функционировало, цель достигнута на все 100%. Звукосниматель оказался достаточно чувствительным, причем никаких явных помех и фона нет.

Сигнал от гитары я подаю на микрофонный вход звуковой карты компьютера, а там уже пускаю через программу Guitar Rig 4 для получения различных связок эффектов — от простого усиления и эхо до глубокого Distortion.))

Желаю всем творческих и музыкальных успехов!
Array

Как сделать звукосниматель для акустической гитары

Звукосниматели для гитары из динамиков тон-2а. Есть много способов как сделать звукосниматели для гитары. Я расскажу про самый простейший, требующий минимальных знаний в радиотехнике. Для начала нам потребуется найти вещи необходимые для этого:. С маленьким сопротивлением не подходят ом так как дают слабый сигнал и никакой усилитель не сможет его усилить. Все продается в магазине электрики.

Для определения того, звучит ли струна, обрабатывается сигнал, поступающий от звукоснимателя этой струны. Сигнал усиливается, выпрямляется.

Харп, или «музыкальная расчёска»

Взяв обычную плоскую расчёску («ёжик» не подойдёт), нужно место расположения зубцов накрыть фольгой или папиросной бумагой. Дуя в этот простой инструмент, можно издавать прикольные дребезжащие звуки.

Талантливые музыканты со сцен исполняют на харпе разные музыкальные композиции, вплоть до классических. Особенно интересен этот инструмент, изготовленный из расчёски с разной толщиной зубьев.

Основная тема «Полонеза» Огинского или мелодия народной песни/шлягера выходят до удивления похожими на оригинал!

Корпус

Многие из тех, кто мастерит самодельные электрогитары, утверждают, что инструмент должен быть максимально лёгким. В особенности это касается начинающих гитаристов.

Несмотря на то, что на тяжёлой гитаре играть сложнее, корпус всё же обязан быть массивным. Его вес обычно варьируется в пределах 3,5-4 кг.

Как видно на фото самодельных электрогитар, для изготовления корпуса чаще всего используют древесину берёзы, клёна или многослойную фанеру.

Но оптимальным сырьём считается ДВП, поскольку у данного материала нет определённой фактуры и сучков. Кроме того, он лёгок в обработке.

План работ по созданию корпуса гитары следующий:

• Нанесите эскиз корпуса на доску и выпилите лобзиком.
• Вырежьте и высверлите все нужные отверстия.
• Сделайте нижнюю стенку из 4-6 мм фанеры.
• Скрепите обе детали жидкими гвоздями;
• Обработайте заготовку рашпилем и зачистите шкуркой.
• Покройте корпус нитрошпаклёвкой в несколько слоёв.
• Зачистите мелкой наждачной бумагой.
• Покрасьте нитрокраской в 4-5 слоёв.

Маракасы, шейкеры – погремушки

Сделать музыкальные шумовые инструменты своими руками можно из самых разных ёмкостей. Для поделки подойдут металлические баночки из-под кофе, пластиковые бутылочки от йогурта, коробочки от яиц «киндер-сюрпризов», деревянные шкатулки и даже внутренние цилиндры от бумажных полотенец или туалетной бумаги из картона. Только последние нужно с обоих концов заклеить, чтобы можно было туда что-либо положить. Делают шейкер и из двух одноразовых стаканчиков, склеив их между собой скотчем.

Для создания звукового эффекта внутрь ёмкости помещают крупу, песок, мелкие камушки, бисер, дробь, пуговицы. Можно прикрепить к круглым ёмкостям ручки, раскрасить их акриловыми красками. Тогда получаться очень красивые музыкальные шумовые инструменты, своими руками которые можно соорудить из подручных материалов.

«Литрофон», или «поющие бутылки»

Сегодня всё чаще на сцену выходят исполнители с такими интересными инструментами, что только диву даешься! И из чего только они их не делают! Изготовить необычные музыкальные инструменты своими руками можно, например, из бутылок или фужеров, наполнив их водой.

Различных высот издаваемых звуков добиваются за счет количества наливаемой жидкости, материала изготовления посуды, изменения объёма ёмкости. Чем меньше налито воды, тем тоньше звук. Для красоты и удобства жидкость подкрашивают.

Звукосниматели Fender Gen4 Noiseless Stratocaster Set, комплект для электрогитары

Fender Stratocaster, как и сама форма «стратокастер», давно считается классикой среди гитаристов. Приятный «стеклянный» звук и яркие верха, кристально чистый клин и удобство игры – атрибуты этих гитар. Но с классическими стратами, как и с другими моделями, оснащенными звукоснимателями типа «сингл» есть одна проблема – фон, который проявляется особенно явно на перегрузе. Разные музыканты по-разному подходят к решению проблемы: меняют датчики или же «давят» шум нойз гейтом.

В обоих методах есть существенные недостатки, первый (актуальный для «гейта»)  – это неизбежное изменение выходного сигнала, его тембрального окраса и насыщенности, потеря сустейна или же, как во втором случае, потеря оригинального звучания. Недавно умельцы из Fender представили музыкальной общественности и гитаристам в частности звукосниматели четвертого поколения Gen4.

Серия включает наборы звукоснимателей для фендоровской классики – Gen4 Stratocaster, Gen4 Telecaster и Gen4 Jazz Bass. Gen4 для страта – это музыкальный аналог холодного синтеза: вы получаете аутентичный и винтажный фендеровский звук, но без лишнего и отвлекающего фона. Поистине квантовый прыжок в производстве звукоснимателей «Фендер», характерный для 4 поколения, позволит вам слышать оригинальный стеклянный, мощный и роковый звук со всеми преимуществами вашей гитары , но без мешающего фона и шума. Плотный низ, богатая середина и чистые высокие частоты станут частью вашего микса с Gen4 Stratocaster Pickups.

Особенности и преимущества:

— Сет из трех сингловых звукоснимателей для вашей гитары

— Винтажный, но хорошо читаемый звук

— Экранированные провода для дополнительного шумоподавления

—  Сопротивление звукоснимателей постоянному току:

• Bridge (бриджевый): 10.3K
• Middle (средний): 10.3K
• Neck (нековый): 10.3K

— Провода для установки в комплекте.

Видеообзоры звукоснимателей:

Изготовление звукоснимателей для гитары с одной катушкой — Создание собственных звукоснимателей для электрогитары — Часть 4 — Суп хамбакера

Изготовление звукоснимателей для одиночной гитары

В этой статье мы поговорим о создании звукоснимателей для одиночной гитары и о том, как создание их с нуля может быть таким полезным и стоящим опытом. Конструкция проста, и шаги легко выполнить. Еще одним преимуществом конструкции является то, что намотка катушки вручную дает возможность добиться того, чтобы звук звукоснимателя был таким же хорошим, если не лучше, чем у той же катушки, намотанной машиной.Это означает, что, хотя ваш пикап может и не выглядеть купленным в магазине, у него есть все шансы зазвучать так же хорошо.

Мы обсудили все инструменты, которые нам понадобятся в прошлой статье — рекомендуем взглянуть, если вы еще не сделали этого. Давайте приступим к созданию нашего первого звукоснимателя с одной катушкой.

Изготовление гитарных звукоснимателей с одной катушкой — The Bobbin

Первое, что нам нужно собрать, — это шпулька. Есть несколько частей, которые подходят друг к другу, чтобы образовать бобину — это то, что мы наматываем на катушку, прикрепляем наши магниты и прикрепляем к гитаре.

Вы можете попытаться найти или создать «самодельный» эквивалент этих частей, или вы можете купить каждую из них отдельно или в комплекте во многих местах в Интернете, включая следующие:

Stewmac
https://www.stewmac.com/Pickups_and_Electronics/Pickup_Kits_and_Parts/Pickup_Kits_and_Parts_for_Strat/

Mojotone
https://www.mojotone.com/guitar-parts/Strat-Pickup-Parts-List

Tonecraft
https://www.tone-kraft.com/

Изготовление звукоснимателей для гитар с одной катушкой — Flatwork

Первая часть шпульки, которую нам нужно купить или создать, называется Flatwork.Плоские работы обычно очень похожи на изображение на рис. 1.

Рис 1

На этом изображении мы видим три набора плоских работ; каждый цвет — один набор. Для пикапа нам понадобится всего один комплект.

Большая часть — это нижняя часть, а меньшая — верхняя. Глядя на изображение ниже, мы можем увидеть отверстия, которые будут использоваться для крепления звукоснимателя к гитаре (рис. 2).

Рис 2

Мы также видим две металлические проушины, к которым мы будем прикреплять каждый конец провода катушки.Мы прикрепим больший двухжильный выводной провод к этим же металлическим стойкам. (Рис 3)

Рис 3

Отверстие между двумя металлическими стойками — это то место, где мы пропустим два проводящих провода и привяжем их к плоской конструкции, чтобы провода не могли двигаться и тянуть за две металлические стойки.

Шесть больших отверстий на каждой части плоского каркаса предназначены для прохождения столбов (стальных столбов или алнико-магнитных столбов). Меньшее центральное отверстие в каждой детали специфично для этой марки и не требуется в нашем пикапе.

Если вы планируете покупать свои детали, будет довольно легко получить что-то похожее на эти изображения, если вы перейдете по одной из ссылок выше. Будет много небольших изменений, в основном с двумя металлическими язычками, но просто убедитесь, что есть место для пайки обоих концов катушки и что соединительный провод можно закрепить.

Изготовление гитарных звукоснимателей с одной катушкой — Ручная работа

Если вы хотите сделать эти детали вручную, вы можете использовать самые разные предметы, от палочек для мороженого до оргстекла.Пикап я сделал из плоского багета для кухонных шкафов. Вы захотите использовать непроводящий материал, по крайней мере, до тех пор, пока у вас не будет обоснованной причины не делать этого, и вы захотите использовать что-то, что со временем не деформируется или не треснет.

Ваши плоские работы не обязательно должны иметь такую ​​же форму, как на изображении выше. Например, он может быть квадратным или прямоугольным, но он должен подходить к вашей гитаре, поэтому в конечном итоге он будет очень похож по форме. Лучше всего попытаться отследить один из ваших существующих звукоснимателей и тщательно отметить положение каждого отверстия, которое вам понадобится.

Первые два отверстия, которые нам нужно будет просверлить, — это те, которые находятся в нижней части плоской конструкции, соединяющей звукосниматель с гитарой. Все остальное можно обойти, и это может придать вашему пикапу «характер», но если эти два отверстия неправильные, вы вообще не сможете использовать пикап. Как только вы убедитесь, что все отверстия выполнены правильно, пора просверлить шесть больших отверстий для столбов как в верхней, так и в нижней частях плоской конструкции. Будем надеяться, что вам удалось найти хороший след; эти отверстия должны совпадать с каждой строкой, иначе вы можете получить неадекватное чтение.

Когда вы делаете одиночные гитарные звукосниматели, важно помнить, что многие гитары имеют небольшую конусность по ширине струны от порожка до бриджа. Это означает, что стойки будут немного ближе друг к другу на звукоснимателе Neck, чем на звукоснимателе Bridge. Об этом следует помнить, когда вы заказываете детали или проводите измерения для сверления собственных отверстий.

Еще одна вещь, которую вы захотите запомнить, это то, что шесть отверстий для столбов должны быть точно такого же диаметра, как и столб, который вы будете там размещать.Когда стойки находятся на месте, не должно быть зазоров между плоскими элементами и стойками, поэтому вам нужно будет просверлить отверстия, чтобы они точно соответствовали ширине столбов, которые вы собираетесь использовать.

Следующие отверстия, которые нам нужно просверлить в плоской конструкции, — это отверстия для каждого конца провода катушки и отверстие для удержания двухжильного выводного провода на месте. Если вы заказали плоские работы онлайн, то, скорее всего, эти отверстия уже созданы для вас. Если вы создаете самодельный пикап, вам доступны несколько вариантов.

Имейте в виду, когда вы делаете одиночные гитарные звукосниматели, вам необходимо закрепить оба конца катушки и двухпроводный подводящий провод, но отверстия не обязательно должны быть в том же месте, что и на изображении выше. . Многие производители используют металлические зажимы, к которым можно припаять концы катушек и подводящие провода. Зажим крепится к столовым приборам звукоснимателя и не требует дополнительных отверстий.

Пока оба конца катушки припаяны к двухпроводному выводу, а двухпроводной выводной провод удерживается надежно, так что вы можете менять датчики, не повреждая тонкие провода катушки, вы можете делать все, что подходит для вашей конструкции.Конечно, если вы делаете плоские изделия ручной работы, которые выглядят так же, как на изображении выше, вы можете просверлить те же отверстия для своих проводов.

После того, как у нас есть монтажные отверстия и шесть отверстий для столбов, просверленных в плоскости, мы добавим столбики к нашей шпульке.

Есть два основных типа столбов, которые вы можете использовать, и ваш выбор немного изменит дизайн.

Если вы приобрели детали в Интернете, то, вероятно, видели возможность приобрести магнитные стойки alnico.Эти сообщения очень похожи на сообщения на этом изображении (рис. 4).

Рис 4

Чтобы использовать эти магниты, мы вставим шесть из них в шесть отверстий в верхней и нижней части плоского элемента, чтобы сформировать нашу шпульку. Каждый магнит должен быть надежно закреплен на плоскости, не выпадать и не перемещаться. Когда вы закончите, оно должно напоминать следующее изображение. (Рис 5)

Рис 5

Когда вы впервые делаете звукосниматели для гитары с одной катушкой, вам не нужно беспокоиться, если магниты находятся на разной высоте, как на изображении выше, но просто чтобы вы знали, более высокие магниты будут ближе к струне и получить больше продукции.Перепад высоты магнитов называется «шатанием». Вы можете беспокоиться о расшатывании магнитов, если чувствуете, что одна струна заглушается другими, или если другая струна была слишком громкой.

Другая причина в том, что струны следуют за грифом, поэтому у изогнутого грифа струны будут на разной высоте по сравнению с плоским звукоснимателем. Средние струны будут дальше, чем струны на концах, поэтому вы можете расположить звукосниматель так, чтобы магниты для струн D и G были немного выше.

Если вы делаете шпульку вручную, гораздо более вероятно, что вы будете использовать стальной штифт. Стальной штифт довольно часто представляет собой просто крепежный винт или что-то очень похожее на следующее изображение (рис. 6), но можно купить стальные стойки, которые выглядят так же, как магниты алнико в последнем разделе.

Рис 6

Существуют десятки различных типов винтов. Если присмотреться, можно найти любую возможную длину, ширину и стиль головы.Те, которые вы будете использовать, будут зависеть от вашего дизайна и того, что у вас есть. Они должны быть стальными — шесть штук должны быть вставлены в шпульку (по одной прямо под каждой гитарной струной), и они не должны быть слишком длинными или слишком короткими. Нам нужно будет наклеить один или несколько стержневых магнитов на нижнюю часть плоского предмета. Если стойки будут слишком длинными, из-за них магниты могут раскачиваться или сесть под неправильным углом.

Еще одна небольшая деталь, которую мы могли бы принять во внимание, — это то, что многие звукосниматели поставляются с регулируемыми полюсными наконечниками.Если вы выберете похожие посты, кто-то может подумать, что посты в создаваемом вами пикапе можно регулировать, но в этом простом пикапе этого не произойдет.

Гитарные звукосниматели с одной катушкой обычно имеют высоту от чуть более полутора до чуть менее полутора дюймов, причем большинство из них имеют высоту около одного дюйма, включая магнит.

Но имейте в виду, когда вы делаете одиночные звукосниматели для гитар, самодельные звукосниматели могут стать немного выше, в зависимости от того, что вы используете для работы в плоском стиле.Использование стойки длиной около дюйма должно быть хорошим началом, и вы, вероятно, захотите использовать крепежные винты с плоским дном, а не тип с острием, чтобы у вас было больше поверхности для приклеивания магнита.

Протолкните верхнюю плоскую поверхность до самого верха стальной стойки. Затем надавите на нижнюю часть так, чтобы концы столбов выступали из нижней части плоского элемента. Посмотрите, что мы сделали с магнитами алнико на рис. 5 в качестве примера.

Рис 5

Опять же, это должна быть прочная шпулька с частями, плотно прилегающими друг к другу, даже при падении, без выпадения или падения штифтов.Катушка немного скрепит его, но это рама звукоснимателя, и она должна быть надежно закреплена. Возможно, вы сможете использовать клей или скотч, чтобы закрепить предметы, но вы не можете быть уверены, как они со временем сломаются и как это может повлиять на звукосниматель. Если это ваша первая попытка, не беспокойтесь об этом слишком сильно.

Магниты

Если вы сделали шпульку из стальных столбов, вам понадобится магнит. Вы можете легко купить магниты в Интернете, в любом хозяйственном или ремесленном магазине.Существуют сотни типов магнитов, из которых вы можете выбирать, и на самом деле нужно учитывать лишь несколько соображений.

Возможно, вам понадобится стержневой магнит, очень похожий на тот, что на этом изображении (Рис. 7).

Рис 7

Эти типы магнитов могут покрывать все шесть столбов с помощью одного или двух магнитов. Если вы используете более одного магнита, убедитесь, что они одного типа и силы, и что полюса обращены в одном направлении, когда вы прикрепляете их к шпульке.Я купил несколько видов магнитов в местном хозяйственном магазине, и все они отлично работали. Не используйте магниты, которые можно сгибать — они, вероятно, будут недостаточно сильными. Вам также не нужно использовать какой-либо магнит «промышленной мощности»; они, вероятно, будут слишком сильными.

Помните, что вам нужен стержневой магнит с полюсами, расположенными в линию, как на этом изображении (рис. 8).

Рис 8

Здесь верхняя половина магнита расположена на севере, а нижняя половина датчика — на юге.Это приведет к тому, что все шесть штырей будут иметь одинаковый магнитный заряд на бобине.

На следующем изображении (рис. 9) показан похожий стержневой магнит, но здесь левая сторона — север, а правая — юг. В результате получается катушка, у которой будет три стойки с северным зарядом и три стойки с югом. Мы хотим, чтобы у всех наших постов была одинаковая плата, по крайней мере, для этого примера.

Рис 9

После того, как мы выбрали магнит или магниты, которые мы будем использовать, я рекомендую приклеить его к нижней части шпульки, а затем протестировать всю шпульку на вашей гитаре, чтобы убедиться, что она подходит, и что стойки правильно выровнены с струны.В этом гораздо меньше необходимости, если вы заказали детали в Интернете, но вы можете проверить сужение струны, о котором мы говорили ранее, и соответствие ваших сообщений. Как только вы будете удовлетворены дизайном, ваша шпулька готова, и пора начинать наматывать катушку.

Катушка

Пространство между верхней частью плоского элемента и нижней частью — это место, где мы будем наматывать нашу катушку.

Мы начинаем с наматывания конца нашей проволоки через одну из «петель» в нижней части плоского элемента или, если в вашей конструкции используются металлические петли, вы должны иметь возможность намотать проволоку вокруг них несколько раз.Вам нужно, чтобы провод был надежно закреплен во время наматывания и при пайке выводного провода позже.

Прежде чем наматывать провод, необходимо удалить покрытие. Если вы используете эмалированный провод, соскребите эмаль отверткой или ножом. Если у вас провод с полимерным покрытием, расплавьте его паяльником. А если вы используете паяльник с регулируемой температурой, обязательно используйте самую низкую температуру. После удаления покрытия можно обернуть провод и припаять его на месте.

Теперь мы можем начать наматывать нашу катушку.Постарайтесь намотать катушку равномерно между верхней и нижней частями плоского изделия. Старайтесь не затягивать провод слишком туго, но и не позволяйте ему быть слишком свободным. Вам нужно намотать на шпульку значительное количество проволоки, столько, сколько вы сможете намотать, прежде чем проволока начнет выступать за пределы плоского шва.

Как только вы почувствуете, что у вас достаточно проволоки, намотанной на шпульку, вы можете оторвать ее от катушки, удалить покрытие с последнего дюйма или около того, намотать ее на другое ушко и припаять на место.

Как только это будет сделано, вы можете проверить, работает ли датчик, с помощью мультиметра. Вы делаете это, устанавливая свой измеритель на ОМ. Если на вашем глюкометре установлено несколько значений сопротивления, выберите наиболее близкую к 20 000 или 20 кОм. Прикоснитесь черным проводом к одному отверстию, а красный провод — к другому отверстию. Если у вас есть показания, значит, ваш пикап работает. Если вы не получаете показания, попробуйте установить на вашем аппарате следующую более низкую настройку ОМ, если она есть. Но если вы по-прежнему не читаете, значит, проблема в каком-то роде.

Хорошая новость в том, что проблема, скорее всего, в одном из концов катушки. Скорее всего, вам не хватило снятого экрана с провода, чтобы получить хорошее соединение. Это более серьезная проблема, если она находится в начале катушки, потому что попытка снять экранирование может привести к обрыву провода и поломке датчика. Если проблема в конце катушки, и она сломается, вы можете просто размотать ее на один виток и попробовать еще раз.

Любое показание означает, что существует непрерывный путь от начала до конца катушки, и что это должно работать.В этом примере нас не волнует, каков будет результат, но если вы намереваетесь построить больше звукоснимателей в будущем, вы можете записать это число и привязать его к тому, как этот звукосниматель в конечном итоге будет звучать. Если вы чувствуете, что этот звукосниматель недостаточно громкий, в следующий раз вы захотите упаковать больше проводов или использовать более сильный магнит для более высоких показаний.

Подводящий провод

После подтверждения работы датчика подключите подводящие провода. Провода соединяют звукосниматель с гитарой. Для подключения выводных проводов просто припаяйте по одному проводу к каждому отверстию.

Если вы используете двухжильный экранированный провод, третий (неизолированный) провод является экраном и будет припаян к земле в вашей гитаре. Если вы используете стальные стойки или любую другую сталь в конструкции звукоснимателя, вы можете обернуть или припаять к нему неизолированный провод, а затем припаять оголенный провод к третьему проводу на конце звукоснимателя, чтобы лучше заземлить звукосниматель и лучше защитить его от помех. . Только убедитесь, что проволока или другая сталь не соприкасаются с проушинами.

После присоединения выводных проводов ваш датчик должен выглядеть примерно так, как показано на рисунке (Рис. 10).По крайней мере, вы должны уметь идентифицировать все части вашего дизайна. Еще раз проверьте концы выводных проводов мультиметром, чтобы убедиться, что датчик все еще работает.

Рис 10

Восковая заливка

Заключительный этап процесса сборки пикапа — заливка воском. Чтобы восковой горшок наш пикап, нам нужно будет погрузить его в расплавленный парафин как минимум на 20 минут. Если вы используете стержневые магниты, я рекомендую снять их для процесса заливки воском.Убедитесь, что воск плавится безопасно, и держите подборщик под водой до тех пор, пока пузырьки не исчезнут. Снимите пластинку с воска, дайте стечь излишкам и дайте ему остыть в течение нескольких часов. Проверьте его еще раз с помощью мультиметра, и, если он все еще работает, установите его на свою гитару и послушайте.

Завершение производства звукоснимателей для одиночной гитары

Поздравляю с приобретением первого гитарного звукоснимателя. Надеюсь, это звучит здорово!

В следующий раз мы рассмотрим двойную катушку, или дизайн «хамбакер».

Создавайте свои собственные звукосниматели

Звукосниматель P-90 для трехструнного звукоснимателя? Думаю, это будет P-45.

На прошлогоднем фестивале гитары Cigar Box Guitar я провел семинар по намотке звукоснимателей. Большинство из этих людей играют всего на трех струнах, поэтому я взялся за чертежную доску, чтобы создать креветочный звукосниматель с мощным звуком. Gibson P-90 будет иметь нужный мне тон, поэтому я начал с этого дизайна и сократил его пополам.

Сделать P-45 было легко и весело.Я нарисовал все детали на миллиметровой бумаге, а затем создал их в соответствии с моим рисунком. Довольно скоро у меня был готов к сборке «Комплект П-45». Вот детали:

A. Кусок прозрачного акрилового шаблона, по форме напоминающий плоскость, — это первое, что я сделал. Это надежный образец для формирования и сверления всех плоских поверхностей.

B. Три винта полюсного наконечника с заливной головкой.

C. Кусок плоского материала 0,062 дюйма соответствует шаблону (1-9 / 16 «x 1-1 / 8»).

D. Средняя часть плоского элемента имеет размер 0,094 дюйма, и именно здесь я поместил латунные проушины для закрепления концов проволоки катушки.

E. Катушка в центре проволоки катушки представляет собой кусок деревянного лома с закругленными концами. (Толщина 1-1 / 8 x 5/16 x 1/4 дюйма)

F. Два магнита представляют собой разрезанный пополам магнит Alnico 5.

G. Нижняя часть изготовлена ​​из плоского материала 0,094 дюйма. Отверстие на конце предназначено для экранированного соединительного провода.

Я также использовал: медную экранирующую ленту, катушку AWG 42, бумажную ленту для захвата бумаги, экранированный провод в винтажном стиле, латунные люверсы и устройство для установки люверсов.

Я использовал копировальную пилу, чтобы вырезать форму шаблона, а затем применил наши файлы для придания формы гайкам и седлам, чтобы добиться нужной формы. (Все плоские работы будут построены по этому шаблону, так что он будет определять форму звукоснимателя.) Я просверлил направляющие для всех отверстий, необходимых в различных частях плоского станка.

Я подпилил каждую плоскую деталь по шаблону.Скотч с двойным скотчем закрепил изделие на шаблоне. Я зачистил края прямоугольным скребком, затем просверлил необходимые отверстия.

Вам нужно будет разрезать стержневой магнит Alnico пополам. Используйте для этого отрезной круг Dremel или ножовку. Резка может немного ослабить магнит, но это может быть хорошо: более слабый магнит может издавать более сладкий звук. При необходимости вы всегда можете использовать наши магниты для ремонта гитары, чтобы полностью зарядить обрезанные магниты.

Время сборки

Продел винты через верх.062 дюйма и деревянную шпульку, затем через одну из более толстых плоских заготовок 0,094 дюйма. Вместе эти части завершили бобину, сделав ее готовой к намотке катушки (здесь показана вверх ногами).

Отверстия диаметром 3/32 дюйма, которые я просверлил для винтов полюсного наконечника, стали саморезами, когда я затягивал винты в плоское изделие. Я затягивал их только до тех пор, пока они не оказались на одном уровне с дном.

Чтобы убедиться, что проволока катушки толщиной с волос не попадает в щель между плоскими деталями и деревянной шпулькой, я нанесла полоску суперклея №20 по периметру, где дерево встречается с плоскими деталями.Это имеет дополнительное преимущество, так как предотвращает деформацию плоской поверхности.

Обмотка катушки

Я использовал намотку звукоснимателя Schatten, загружая столько проволоки, сколько могло уместиться (от 8 000 до 10 000 витков).

Намоточная машина Schatten делает намотку легкой, точной и повторяемой, но если вы планируете намотать только пару звукоснимателей, вы можете обойтись самодельной намоткой, такой как ручная дрель. С помощью самодельных намотчиков эту ультратонкую проволоку легко порвать, так что наберитесь терпения!

Стальной звукосниматель 7-струнный внахлест

Для этой стали я построил семиструнную вариацию звукоснимателя Fender Jazzmaster.Я использовал тот же подход, нарисовав свои размеры и придав форму всем плоскостям перед сборкой. Я использовал информацию из нашего бесплатного информационного листа № 5967 (инструкции для наших комплектов звукоснимателей с одной катушкой).

Оба звукоснимателя великолепны, как и знаменитые звукосниматели, которые их вдохновили. Их создание не заняло много времени, поэтому сразу же все эти два инструмента были готовы издать настоящий шум!

Сборка пикапа | Создание гитары | Здание гитары | Инженерная высшая школа

«Предыдущая | Далее »

Звукосниматель электрогитары« улавливает »колебания струн гитары, преобразовывая их в электрические сигналы.Эти сигналы позже усиливаются и преобразуются в звуковые волны с помощью акустической системы с усилителем. Это описание того, как работает пикап и как его построить.

Датчик содержит постоянный магнит и магнитные катушки. Магнит расположен под металлическими гитарными струнами, так что, когда струны вибрируют, они перемещаются через магнитное поле.

Рисование магнитного поля вокруг постоянного магнита.

Когда металлический провод проходит через магнитное поле, в проводе генерируется ток.Этот ток, в свою очередь, создает магнитное поле, окружающее провод. Течение тока и, следовательно, результирующее магнитное поле зависит от направления, в котором струна движется в магнитном поле, создаваемом магнитом. Поскольку струна движется вперед и назад (точно так же, как резинка, если ее растянуть и выдернуть), магнитное поле, создаваемое проволокой, постоянно меняет направление.

Изображение слева: рисунок струны, движущейся вправо через магнитное поле.Изображение справа: рисунок струны, движущейся влево через магнитное поле.

При изменении магнитных полей в проводах возникают токи; поэтому изменяющееся магнитное поле, создаваемое металлической гитарной струной, создает ток в магнитных катушках, составляющих другую часть звукоснимателя.

Изменение магнитных полей вокруг звукоснимателя гитары.

Ток (и напряжение), производимый в проволочных катушках, передается в акустическую систему через электрическую схему гитары; эта схема описана позже в лаборатории.Итак, теперь, когда мы знаем, как работает звукосниматель для электрогитары, пришло время описать, как его построить.

Для материалов вам потребуются:

• Магнитный стержень размером 4,5 x 2 см
• Два куска картона 8 x 11 см
• Большая катушка намоточной проволоки; От 175 до 200 метров
• Клей (я использовал столярный клей, хотя точный тип, вероятно, не имеет большого значения)
• Упаковочная лента
• Небольшой кусочек наждачной бумаги

Сначала приклейте магнит в центр одного двух кусков картона и приклейте другой кусок картона к другой стороне магнита, чтобы получился сэндвич с магнитом.

Изображение слева: магнит на картоне, вид сверху. Изображение справа: вид сбоку на магнитный бутерброд.

Магнит не обязательно должен быть точно в центре, но он должен быть достаточно близко; Однако это безопасно, чтобы посмотреть на это место. После того, как магнит будет приклеен на место и клей высохнет, прорежьте короткий разрез примерно в 1 см от угла, чтобы временно удерживать провод. Отмерьте 60 см проволоки от катушки и оставьте ее свисать с картона; вставьте отметку 60 см в прорезь, которую вы только что прорезали, и начните наматывать провод вокруг магнита между двумя кусками картона.Если проволока запуталась в картоне, просто распутайте ее и оберните вокруг любых запутываний излишков проволоки. Продолжайте наматывать, пока проволока не начнет выступать из-под картона; для этого должно пройти несколько сотен петель. Когда вы закончите, пропустите провод обратно через прорезь и оставьте еще 60 см.

На этом этапе вы можете художественно обрезать углы картона; только будьте очень осторожны, чтобы не порезать провод. Катушка с проволокой должна быть сплошной; в противном случае это не сработает.Кроме того, для защиты намотайте упаковочную ленту на намотку проволоки. Если вы отрезали прорезь, которую сделали ранее, обязательно вытащите из нее проволоку; после этого вы можете просто закрепить провода на месте. Ваш последний пикап должен выглядеть примерно так:

Фотография самодельного пикапа.

Следующим шагом будет проверка вашего пикапа. Во-первых, вы должны очистить 1-2 см изоляции с двух концов проводов, выходящих из пикапа. Вы можете сделать это, отшлифуя изоляцию до тех пор, пока провод не станет медного цвета, или обжечь изоляцию и сошлифовать образовавшийся уголь до тех пор, пока провод не станет медного цвета.В любом случае, следующим шагом будет подключение датчика к системе тестирования.

Щелкните здесь, чтобы узнать, как проверить пикап.

«Предыдущая | Следующая »

Как собрать свою первую электрогитару

Этот пост содержит партнерские ссылки. Когда вы покупаете продукт по одной из наших партнерских ссылок, мы получаем реферала без каких-либо дополнительных затрат для вас.Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим отказом от ответственности и условиями для получения дополнительной информации.

Итак, вы думаете о создании электрогитары? Вы должны быть, если вы нажали на эту статью! 🙂

Звучит ли что-нибудь из этого как у вас ?? …………

Вы музыкант и хотите создать гитару своей мечты?

Вы гитарист, и вам интересно, что заставляет ваш инструмент работать?

Может быть, вы плотник или другая крыса из мастерской, которая хочет построить свой следующий уникальный проект ?

Вы начинающий мастер, который однажды хочет создавать инструменты мирового класса?

Какова бы ни была причина, но если вы заинтересованы в создании электрогитары, одно можно сказать наверняка …… Сообщество производителей гитар рада видеть вас!

Создание собственной гитары — это очень полезный опыт.Нет ничего лучше, чем наблюдать, как груда деталей, пиломатериалов и оборудования медленно превращается в красивый нестандартный инструмент!

Это sooo круто подключить гитару после сборки и начать играть. Легко понять, что чувствовал доктор Франкенштейн …….

«Это живо !!!»

Я перестану выдумывать, Лол.

Если вы заинтересованы в создании своей первой электрогитары, эта статья для вас! Здесь я расскажу о некоторых причинах, по которым вам следует подумать о создании собственного инструмента, и об основных подходах, которые вы могли бы использовать при его создании.

К концу этого поста я надеюсь пролить свет на два основных вопроса, которые задает себе каждый начинающий гитарный мастер / мастер:

Стоит ли попробовать построить это ??

И самое главное …… ..

Как и с чего начать ??

Итак, читайте, пока я расскажу вам об основах этого замечательного хобби!

Партнерская ссылка

Зачем создавать гитару самостоятельно?

Так зачем вам строить гитару?

Это законный вопрос.Признайтесь, вы думаете о том, чтобы потратить все это время и потрудиться на создание гитары, тогда как вы можете зайти в любой музыкальный магазин и купить ее с полки.

А оно вообще того стоит ???

Ответ однозначный: да! Изготовление собственной гитары может стоить того. Лютерами интересуются все по разным причинам, но я думаю, что есть несколько преимуществ, с которыми могут согласиться все строители.

Первый и наиболее очевидный — ваша гитара может быть такой, какой вы хотите.Создаете ли вы копию существующей гитары или придумываете что-то уникальное, вы можете построить все, что пожелает ваше маленькое старое сердце!

Гитара, которую вы создаете, представляет собой чистый холст, как и музыка, которую вы на нем будете играть!

Вы можете создать инструмент со всеми характеристиками, которые вам нужны от гитары. Аппаратное обеспечение, электроника и отделка — все зависит от вас. Длину шкалы, форму корпуса / грифа, профиль шеи и контуры тела можно настроить, если вы строите с нуля!

Вторая причина заключается в том, что если вы хотите создать гитару, изготовленную по индивидуальному заказу, в соответствии с вашими спецификациями, вы обычно можете сделать ее самостоятельно за ГОРАЗДО на меньше, чем если бы вы ее заказали.Все, что вам нужно вложить, — это комплект / детали, время и смазка для локтей!

Я имею в виду, конечно, приличные комплекты и детали не из дешевых, но это чертовски дешевле, чем изготовление этих вещей в мастерской или специализированной мастерской. Если вы проявите смекалку и приложите все усилия, вы можете получить много гитары за эти деньги!

Сборка гитары — также отличный проект для всех, кто интересуется тем, как на самом деле работает и как устроен их любимый инструмент. Нет лучшего способа изучить «азы игры на гитаре», чем построить ее с нуля!

Сборка гитары научит вас ТОНН ноу-хау, которые вы можете использовать в своем следующем проекте или для обслуживания других инструментов.

И последняя причина для создания вашей собственной гитары — это чистое удовлетворение, которое она приносит. Как я уже сказал во введении, soooo круто смотреть, как потрясающая кастомная гитара медленно оживает прямо у вас на глазах. Вы ничего не берете и не превращаете во что-то!

После того, как вы закончите успешную сборку, вы не можете не отступить, посмотреть на свое новое творение и подумать : «Ого, я действительно сделал это!». Это чувство никогда не устареет!

Различные способы создания вашей первой гитары

Итак, теперь, когда мы поговорили о том, почему вы хотите создать свою собственную гитару, давайте поговорим о том, как вы собираетесь это делать.

Есть много разных подходов к такому проекту. Какой из них вам подходит, зависит от вашего опыта, навыков и имеющихся у вас инструментов. Все это может быть более чем подавляющим для начинающего строителя.

Вот для чего этот раздел!

В этом разделе я расскажу о 4 основных подходах, которые вы можете использовать при создании своей первой электрогитары. Сначала мы начнем с самого простого и легкого метода, а затем перейдем к самому продвинутому.

Я не собираюсь вдаваться в подробности и технические подробности. Я хочу дать вам краткий обзор каждого подхода на 30 000 футов, чтобы вы могли решить, какой из них подходит вам и вашему проекту.

Я надеюсь, что этот раздел поможет вам ответить на вопрос: «Хорошо, с чего, черт возьми, мне начать ??»

Четыре основных способа создания гитары

1. Восстановление / серьезная модификация существующей гитары

Так начинали многие строители….Взять дешевую, сломанную и сломанную электрогитару, а затем перестроить и переделать из нее дерьмо!

Возможно, это не сборка по определению, но результат может быть таким же:

Вы все равно можете получить отличную гитару, подходящую именно вам, и, возможно, сэкономить при этом несколько долларов!

Это отличный способ начать работу над первой сборкой по нескольким причинам. Модифицирование существующей гитары будет самым быстрым, простым и надежным проектом для начинающего строителя.

Собственно, так я и начал! Моим первым проектом по сборке / ремонту гитары был ремонт разбитого Ibanez Gio. Я нашел гитару на распродаже, когда мне было 15 лет, за колоссальные 10 долларов!

Загвоздка заключалась в том, что когда я нашел это, это была просто коробка с деталями. Наконец-то я собрал его и превратил в довольно приличную гитару. За прошедшие годы он превратился в испытательный стенд для множества различных ремонтов / модификаций, которые я опробовал.

Я выучил TON , работая на этой гитаре, когда только начинал! Работа с этой первой гитарой дала мне ноу-хау и уверенность в том, что в дальнейшем я смогу взяться за более масштабные и амбициозные проекты.

Конечно, модифицированная гитара может быть не такой настраиваемой, как если бы вы построили ее с нуля, но есть еще LOT вещей, которые вы можете сделать, чтобы сделать гитару уникальной для себя. Вы все еще можете получить гитару, которая будет полностью отличаться от той, с которой вы начали.

Несколько вещей, которые вы можете изменить на модифицированной гитаре, включают:

• Замена / перепайка электроники и звукоснимателей.
• Замена тюнеров, ручек и другого мелкого оборудования.
• Модернизация моста или гайки. (может иметь большой эффект на играбельность!)
• Перекраска / восстановление гитары.
• Даже небольшое изменение формы передней бабки, формы тела или контуров тела.

Начать с дешевой существующей гитары — это здорово, потому что вся тяжелая работа уже сделана за вас. По сути, все «кости» уже сделаны для вас, и у вас есть хорошая основа для начала. Это отличный вариант, если у вас нет опыта или у вас ограниченное рабочее пространство / инструменты для начала.

И, наконец, это отличный вариант для начинающего строителя, потому что он может помочь вам сохранить мотивацию. Этот подход , безусловно, самый быстрый и простой, поэтому мы надеемся, что он убережет вас от разочарования или переутомления, взявшись за слишком сложную сборку с первого раза.

Нет ничего плохого в том, чтобы быть амбициозным, но не откусывайте больше, чем вы можете проглотить вначале.

2. Гитара Building A Parts

Второй подход, который вы могли бы предпринять, — это построить гитару частей , также известную как « разметчик частей ».Здесь вы выбираете те части, которые хотите, чтобы ваша гитара имела, а затем все собираете. Вы начинаете с кучи существующих частей, а не с существующей гитарой целиком, как в первом варианте.

По сути, гитара — это что-то вроде Frankenstein к тому времени, когда вы с ней закончите… Тело из этого источника, гриф из этого источника, электроника и оборудование из другого источника. Сложите все вместе, и вы готовы взорваться!

Таким образом было построено множество отличных и даже знаменитых гитар.Так покойный великий Эдди Ван Хален построил свою легендарную полосатую модель Frankenstrat в конце 1970-х годов. Начиная с дешевого корпуса и грифа Charvel, звукоснимателя хамбакера Gibson, бриджа Fender и некоторой смазки для локтей, родилась одна из самых узнаваемых гитар в рок-музыке!

Есть много мест, откуда вы можете получить запчасти, если хотите пойти по этому пути. Вы можете строить из использованных / утилизированных деталей от серийных гитар или использовать некоторые из множества новых деталей, доступных на рынке.

Есть много компаний, производящих высококачественные сменные корпуса и грифы для гитар, которые идеально подходят для нестандартной сборки! Просто выберите желаемую комбинацию грифа и туловища, добавьте немного оборудования и электроники и соедините все вместе.

Большинство этих деталей не будут отделаны и потребуют окончательной шлифовки и отделки. Однако некоторые поставщики предлагают полностью законченные и готовые к сборке корпуса и шейки.

Подход с кастомизацией деталей также даст вам немного больше настроек, чем модификация существующей гитары.С частичным комментатором вы используете те части, которые считаете нужными, а не работаете над тем, что было у предварительно собранной гитары.

Единственным недостатком этого подхода является то, что он не так надежен, как модификация готовой гитары. Вы можете использовать любые части, какие захотите, для своей сборки, , но вы должны быть уверены, что все эти части будут совместимы друг с другом. Вы должны иметь четкое представление о том, какую гитару вы хотите в конечном итоге, и уделять очень пристальное внимание характеристикам всех деталей, которые вы покупаете.

Изготовление собственной гитары может сэкономить вам много денег, но только не в том случае, если у вас останется куча деталей, которые вы не можете использовать, или гитара, на которой невозможно играть!

Для получения дополнительной информации о том, как создать свою собственную гитару, перейдите по ссылке ниже!

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Как собрать свои собственные детали Гитара

Как собрать собственные детали Гитара

3. Сборка набора для гитары

Третий и наиболее продвинутый вариант — собрать гитару из набора. Сейчас на рынке так много отличных наборов, что обязательно найдется тот, который вам подойдет!

Сборка гитарного набора похожа на сборку гитары по частям, только с небольшой дополнительной отделкой, подгонкой и ручной работой.

Наборы

могут варьироваться от незавершенных наборов, требующих окончательной установки, склейки и окончательной отделки, до полностью готовых наборов, готовых к сборке. Кроме того, в некоторых наборах вам будут предоставлены только корпус и шея, а вы будете отвечать за оборудование и электронику.Другие предоставят вам все необходимое, вплоть до гайки, болта и винта!

Обычно все уже будет вырезано по форме, корпус будет размечен для электроники и кармана на шее, будут просверлены монтажные отверстия для большей части оборудования, и все будет грубо отшлифовано для вас. В большинстве комплектов передняя бабка будет вырезана по форме, но в некоторых наборах передняя бабка останется пустой «лопаткой», которую вы можете вырезать, чтобы придать ей форму.

Если вы покупаете полный комплект у хорошего поставщика, вы можете быть уверены, что все компоненты будут совместимы друг с другом.Это требует много догадок при поиске деталей для вашей сборки.

Как я уже сказал, незавершенные комплекты потребуют больше времени на окончательную настройку и отделку, чем модифицированная гитара или гитара с частями. Кроме того, для создания гитар из набора потребуется больше инструментов и большего рабочего пространства, чем для двух других вариантов.

4. Создание гитары с нуля

Последний вариант — собрать гитару полностью с нуля. Вероятно, это то, о чем думает большинство людей, когда вы говорите им, что собираете гитару ……..

Начав с груды пиломатериалов и некоторых деталей, вы медленно и тщательно создаете красивый, единственный в своем роде инструмент.

Это конечная цель любого серьезного строителя. Создание собственных гитар и гитарных гитар без запчастей, купленных в магазине, кроме оборудования и электроники. Создав инструмент с нуля, вы можете похлопать себя по плечу и с полным правом называть себя мастером!

Сборка с нуля дает вам полную настройку прибора.При сборке с нуля вам не нужно работать с заранее определенными характеристиками гитарных комплектов или других запчастей, купленных в магазине. Гитара действительно может быть такой, какой вы хотите!

Когда вы планируете сборку с нуля, вы можете строить из набора планов (рекомендуется для первой сборки) или попробовать спроектировать и спроектировать инструмент сверху вниз.

Это на самом деле — хорошая идея, чтобы построить набор планов, по крайней мере, для вашей первой сборки. Поверьте мне в этом …….

Поначалу у вас будет достаточно головной боли, просто пытаясь построить вещь, не говоря уже о ее проектировании. Построение набора планов позволяет вам сосредоточить все свое время и усилия на выполнении качественной работы.

С другой стороны, вы можете спроектировать весь инструмент с нуля, если хотите. У вас будет полный контроль над каждым аспектом конструкции гитары. Форма, длина шкалы, фурнитура, контуры тела, профиль шеи, электроника и многое другое — все зависит от вас!

Короче говоря, вы можете сделать гитару настолько дикой или мягкой, насколько захотите!

Просто имейте в виду, что при проектировании инструмента необходимо учитывать множество деталей, и вам придется проделать много домашней работы, чтобы это осуществить.Не пытаюсь отговорить вас здесь, но постарайтесь не откусить больше, чем вы можете проглотить на своей первой сборке!

Главный недостаток сборки с нуля состоит в том, что вы, ну, строите с нуля…

Вы не можете позволить себе шероховатость всех крупных деталей и выполнение некоторых более тяжелых «чертовых» работ за вас. У вас также нет «подстраховки», чтобы работать над спецификациями каких-либо готовых деталей.

Другими словами, когда вы строите с нуля, у вас нет никаких отправных точек, на которые можно было бы ссылаться при начале сборки.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, что созданная с нуля гитара потребует гораздо больших затрат времени и инструментов, чем любой из других упомянутых подходов. Создание модифицированной гитары, частей гитары или комплекта может занять всего несколько вечеров или выходных. С другой стороны, созданная с нуля гитара — это проект, который легко может растянуться на недели или даже месяцы, в зависимости от того, как часто вы над ним работаете.

Есть также несколько инструментов, в которые вы, вероятно, тоже захотите инвестировать.Теоретически можно построить целую гитару, используя только простые ручные инструменты, и я уверен, что есть кто-то, кто это сделал. Но в реальном мире несколько дополнительных инструментов значительно упростят работу с и с и помогут вам не разочароваться или отказаться от проекта.

Я бы даже не стал делать скретч-гитару без маршрутизатора для шейного кармана и электронных гнезд. Как минимум , вам понадобится маршрутизатор среднего размера и несколько бит приличного качества.

Pro Совет: никогда не покупайте дешевые фрезы; они отстой. Всегда старайтесь покупать биты самого высокого качества, которые вы можете себе позволить. Вы определенно получаете то, за что здесь платите. Поверьте мне в этом… ..

Помимо фрезерного станка, в таком проекте неоценимы ленточная пила и сверлильный станок. В них нет 100% необходимости, но они сэкономят вам ТОНН времени!

Также помните, что строительство с нуля может быть дороже, чем другие варианты, если учесть стоимость инструментов.

Если вы планируете построить несколько гитар, тогда, возможно, имеет смысл прибавить к этому инструменты. Но если вы собираетесь построить только одну гитару, то с точки зрения денег вам, вероятно, будет лучше всего выбрать один из других вариантов.

Обратите внимание: я не хочу отвлекать вас от попытки собрать гитару с нуля! Я просто хочу уточнить, что это может превратиться в очень долгий и сложный проект, если это ваша первая сборка.

У меня также есть еще одна статья о том, как создавать собственные шаблоны маршрутизации для вашей следующей сборки гитары.Ознакомьтесь с приведенными ниже ссылками на этот пост !!

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Как сделать шаблоны для сборки гитары

Как сделать шаблоны сборки гитары

Имейте реалистичные ожидания

До сих пор мы говорили о том, почему вы хотите создать свою собственную гитару, и о некоторых из основных способов, которыми вы могли бы это сделать.

Теперь я хочу сформулировать некоторые реалистичные ожидания, которые у вас должны быть, независимо от того, какой подход вы выберете.

Сборка гитары может быть немного сложной, независимо от того, как вы это делаете. Перед тем, как начать, важно как можно больше спланировать сборку. Таким образом, вы получите четкое представление о том, к чему стремитесь, когда проект будет завершен. Правильное планирование может сэкономить вам много времени и денег в долгосрочной перспективе.

Также помните, что чем больше работы вы вложите в подобный проект, тем больше вы получите от него. Не торопитесь и обращайте внимание на все мелкие детали.Дьявол кроется в деталях, и это то, что может превратить посредственную сборку в чертовски классную!

Если вам нужно задать себе вопрос: «Достаточно ли этого?» тогда, вероятно, нет! Продолжайте работать над этим и постарайтесь сделать это лучше!

Как я уже сказал, я не хочу, чтобы вас отговаривали от создания гитары. Это потрясающий проект, который того стоит! Просто имейте в виду, что это может быть довольно большой проект и потребует немного терпения.

И последнее, что нужно помнить, если вы думаете о создании своей первой гитары …….

Построение гитары может вызвать сильное привыкание! Если вы сделаете одну гитару, скорее всего, она не будет вашей последней.

Вас предупредили !! 😉

П.С. Если вам нужна дополнительная информация о создании вашей первой электрогитары, посмотрите мой другой пост по ссылке ниже !!

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Гитаростроение: 10 советов новичкам!

Гитарный корпус: 10 советов для начинающих

Заключение

Создание собственной электрогитары — отличный проект, который я бы порекомендовал любому гитаристу или помешанному на мастерской ученому, ищущему вызов.

Есть несколько способов сделать это, от простой модификации существующей колотушки до создания собственного шедевра с нуля!

У каждого подхода есть свои плюсы и минусы. Какой из них вам подходит, во многом зависит от вашего уровня опыта, инструментов и бюджета.

Изготовление собственной электрогитары может потребовать некоторых усилий, но в конце концов оно того стоит. Так много удовольствия от игры на гитаре, которую вы построили своими руками!

Но берегитесь! Построение гитары / лютера может вызвать ОЧЕНЬ привыкание! Вы не можете построить только один!

Так какую же классную гитару на заказ вы бы сделали ?? Дай мне знать в комментариях!!

Вот и все!

Итак, на этом все, ребята.Я надеюсь, что вам понравилась статья, и что я вдохновил вас начать планирование собственной сборки гитары! Дайте мне знать в комментариях, если у вас есть какие-либо вопросы или другие темы, которые вы бы хотели, чтобы я затронул в будущих публикациях. Обязательно возьмите БЕСПЛАТНОЕ руководство по установке гитары ниже. Спасибо за чтение, до встречи на следующем!

П.С. Если вам понравился пост, обязательно поделитесь им со значками социальных сетей ниже !! Не забудьте взять БЕСПЛАТНОЕ руководство по установке гитары ниже!

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Все, что вам нужно знать для создания своей первой электрогитары

Style: Stratocaster / Les Paul / Telecaster / PRS S2 / Gibson SG / Ibanez JEM / Gibson ES-175 / Other

Кузов : Полностью корпус / Полу Полый / полый / Archtop / прочее

Выемки : одиночный разрез / двойной прорезь / прочее

Горловина: На болтах / склеенная / ламинированная / вставки / бинты

Передняя бабка: односторонняя / двусторонняя / перевернутая / перевернутая

Цвет и отделка : Натуральный, Тонированный, Солнечные лучи, непрозрачный цвет / Другое

Материал корпуса: Красное дерево / Клен / Ясень / Ольха / Липа / Тополь / Другое

Материал грифа: Красное дерево / Клен / Ясень / Ольха / Липа / Тополь / Другое

Материал накладки на гриф : Палисандр / Эбеновое дерево / Другое

Звук : Чистый / Глубокий / Твин / Глоточный / Винтаж / Другой

Характеристики

Длина шкалы: 9085 5 22.5 (572 мм) / 24 дюйма (610 мм) / 24,5 дюйма (622 мм) / 24,75 дюйма (628 мм) / 25 дюймов (635 мм) / 25,5 дюйма (648 мм) / другое

Количество ладов: 21/22/24 / Other

Тип ладов: Medium / Jumbo

Материал ладов: «Никель-серебро»

Звукосниматели:

Количество звукоснимателей: 1/2/3 / Больше?

Тип звукоснимателя: Одинарная катушка, хамбакеры, микс

Стиль звукоснимателя (цвет) : хром, золото, черный, белый, кремовый, другие

Символ звукоснимателя : активный, пассивный, винтажный, высокий выход

Ручки управления : 2 громкости, 2 тона

Переключатель: нет / 3-ходовой, 5-ходовой

Ширина шеи: 1.687 дюймов (42,6 мм / 1,687 дюйма (42,85 мм) / 1,77 дюйма (45 мм) / другое

Профиль шеи: C / V / U / несимметричный / другой

Радиус накладки грифа : 7,25 дюйма / 9,5 дюйма / 12 дюймов / 14 дюймов / композит / другое

Вкладыши на гриф: точек / квадраты / Другое

Переплет на гриф: Белый / Черный / Кремовый / Другое / Нет

Цвет фурнитуры: Черный / белый / кремовый / латунь / сталь / другое

Тип бриджа: Standard Tremolo (Strat-like) / Floyd Rose / Bigsby / Hard Tail / Tun-O-Matic / Other

Тип гайки: Пластик / твердая древесина / кость / металлик / стопорные гайки / Other

Тюнеры: Regular / Vintage / Locking / Other

Звукосниматели Lollar: Выдержка из руководства по звукоснимателям для гитары

Следующее интервью с Джейсоном Лолларом является отрывком из книги Дэйва Хантера The Guitar Pickups Handbook .Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы приобрести книгу в Интернете.

Как вы начали заниматься пикапом?
Ну, я никогда не планировал начать бизнес по производству пикапов. Многие этого не знают. В отличие от обычного бизнеса, когда вы придумываете идею, а затем рекламируете ее, все это выходит через черный ход …

Примерно в 1971 году я нашел эту книгу Артура Оверхольцера под названием «Создание классической гитары», и именно с нее начали работать многие ребята. Я подумал: «Мужик, это то, что я хочу делать.Я хочу конструировать гитары, и я хочу играть на гитарах ». Когда я учился в средней и старшей школе, я создавал некоторые вещи, которые были просто паршивыми, ужасными электрическими гитарами. Я учился в школе Роберто-Венна [Школа Лютьери] в 1979, и тогда они научили нас заводить звукосниматели, чего, я думаю, они больше не учат. Это был Семи Мозли и Боб Венн, показавшие нам, как делать то, что сейчас люди называют «ручным заводом», что на самом деле является ориентиром. проволоку вручную с помощью машины, которая вращает шпульку.

Итак, мы сделали несколько элементарных звукоснимателей, где на самом деле вырезали детали ножницами для жести, а затем вырезали деревяшку на ленточной пиле для ее сердцевины, затем склеили эти части вместе, а затем просверлили отверстия для столбов, и это была ваша бобина. .Они были чем-то вроде версии P-90 от Semi Mosely, и у нас был выбор алнико-магнитов, как и у Semi, которые представляли собой сегментированные стержневые магниты, похожие на радиатор, мы также использовали керамические магниты. Это был ваш выбор: «Используйте керамику, если будет жарко, и альнико, если это не так», и на самом деле ничего не объяснялось о том, что именно вы можете сделать, чтобы изменить звук. Это было действительно элементарно, вроде того, на что были похожи многие звукосниматели в 50-х и 60-х годах на японских гитарах: они были фанковыми и не очень хорошо держались.Звукосниматели для хамбакеров, которые мы сделали, были намотаны без катушек, просто катушка, которую мы наматывали на форму, и вы снимали катушку с этой формы и обматывали ее лентой. Они были чертовски микрофонными.

Готов поспорить, вау.
Затем Боб Венн — я назвал его «Бондо Боб», потому что он использовал Бондо на всех своих гитарах в качестве древесного наполнителя — смешивал Бондо и литьевую смолу, а затем заливал ее в деревянные крышки звукоснимателей, которые мы сделали со всем звукоснимателем внутри. крышку, вы перевернули ее вверх дном и вылили эту смесь внутрь, чтобы скрепить ее вместе.Сейчас люди делают деревянные чехлы для пикапов, но мы сделали это еще в 70-х и обнаружили, что если вы не используете действительно темное дерево, если вы используете клен или что-то еще, его очень быстро поцарапают.

И в конечном итоге выглядит как кленовый гриф.
Да, это так. Итак, я прошел эту школу, вышел и подумал: «О, я думал, что буду гитарным мастером, но на самом деле я понятия не имею, что я делаю, по крайней мере, так сильно, как я думал, что я было бы!» Но в 80-е я делал гитары на ограниченной основе, и я попал в блюзовую группу и в итоге играл от двух до пяти вечеров в неделю — так и поступая, работая полный рабочий день и делая гитары третьей работой. , и вот как я прошел.Примерно через десять лет игры в подобных клубах, которые научили меня приходить вовремя, хорошо работать, работать на 150 процентов и быть ответственным, я научился выполнять свою работу. Кроме того, времяпрепровождение на клубной сцене со всеми этими разными типами гитаристов помогло мне сформировать ценную точку зрения на потребности музыкантов, которых я использую ежедневно.

У меня есть коллекция винтажных усилителей, на которых я создаю свои звукосниматели. У меня есть винтажный Vox AC30, винтажный Marshall и еще около десяти разных винтажных крыльев, и они также неоценимы для процесса.Так что опыт понимания того, с чем вы сталкиваетесь вживую и во время записи, очень помог мне в этом деле.

Когда вы решили, что лучше всего использовать заводной датчик?
Я дошел до того момента, когда я больше не хотел играть в клубах, поэтому я начал этот гитарный бизнес и серьезно относился к нему, и потратил несколько лет на изготовление гитар, сборку приспособлений и сборку магазина — это в 1992 или 93 году. И я начал думать: ну, я живу на острове, и здесь ограниченный рынок, и я не знал, как люди будут покупать мои вещи, если только я не поехал в Сиэтл, чтобы продвигать это.Раздумывая над идеями, я решил написать книгу, чтобы заявить о себе, а затем продавать гитары. Я огляделся, чтобы увидеть, какие были идеи, о которых никто не писал, и оказалось, что не было материала о реальных практических процедурах, связанных с изготовлением звукоснимателей. Примерно в то же время я обнаружил, что когда я иду на концерт и ставлю Archtop с моими звукоснимателями на нем, когда люди узнают, что я делаю звукосниматели, они действительно сосредотачивались на нем: «Ух ты, ты заводил свои собственные звукосниматели?» У меня был бы этот красивый арктоп, и высшее достижение в изготовлении гитар — это построить хороший арктоп, и люди бы просто сказали: «О, вы сделали звукосниматели!»

И я подумал: «Хорошо, я напишу книгу о создании звукоснимателей.«Я делаю это, и вдруг все хотят, чтобы я накрутил для них звукосниматели. Люди увидели эту книгу и подумали:« Этот парень умеет делать звукосниматели ». Либо они приходили ко мне с необычной проблемой из-за чего-то, что нужно было сделать особенным, иначе они просто не могли получить то, что хотели, из того, что было доступно. Кроме того, сразу после выхода книги я начал тусоваться на Steel Forum в Интернете, потому что я играл в Steel, и я нашел там Там был большой спрос на новые звукосниматели, это было где-то в 1996, 1997 году.Они начали присылать мне все эти старые звукосниматели, и я узнал намного больше, чем я уже знал, разбирая их и исправляя или адаптируя их. Я обнаружил, что если есть что-то, что мне нужно знать или к чему нет доступа, я могу зайти на сайт Steel Guitar и сказать: «Может ли кто-нибудь одолжить мне EH-150 1937 года выпуска?» и они это сделают — они пришлют это мне.

Так что все пошло как снежный ком …
Да, и я начал делать много нестандартных вещей. Люди звонили мне и говорили: «Большинство звукоснимателей, которые я пробовал, слишком яркие, или у них недостаточно мощности, или у них слишком большая мощность», или что-то особенное, что они искали.Так что я делал для них вещи на заказ, и после сотен людей я начинал замечать закономерности того, что они хотели, в конкретных типах звукоснимателей. Например, со звукоснимателями Strat часто всплывает то, что верхние частоты настолько яркие, что людям это кажется хрупким. Вы можете разбить его на несколько групп с разной квалификацией, в зависимости от того, чего хотят люди. Время от времени вы встречаетесь с кем-то, кто хочет чего-то необычного, но есть определенные вещи, которым люди следуют.

Вся моя линия складских пикапов возникла из того, что я делал индивидуальные пикапы и определял, что люди хотят больше всего, из запросов, которые я получал снова и снова. А потом, еще одна вещь, которая действительно круто в том, как все это произошло, — это то, что я «позволил ему» расти очень медленно, я фактически сдерживал рост, насколько мог, чтобы я мог собрать всех своих уток подряд с мой инвентарь и мои исследования и разработки. Если бы я позволил ему выйти из-под контроля и получить как можно больше дилеров с самого начала, у меня не было бы такой прочной основы.

Интересно, что рынок присутствовал, учитывая, что к ’95 или ’96 уже было несколько крупных производителей пикапов на замену, и они делали некоторые винтажные вещи, но многие из них были в большей степени накачанными, высокими … усиление, царство горячего рока.
Я думаю, Сеймур [Дункан] только что начал писать линию Antiquity, где-то прямо там. Так что настоящий бум винтажных звукоснимателей только зарождался. Конечно, такие компании, как Сеймур Дункан, Димарцио и Билл Лоуренс, открыли двери для спроса после выхода на рынок за 10 и 20 лет до этого времени.

В наши дни кажется, что один из крупнейших секторов рынка связан с усилиями игроков по извлечению лучших винтажных тонов из заменяемого ими пикапа. Будь то аутентичные винтажные тона или слегка измененные — идеализированные — винтажные тона.
Да, партия человек хотят, чтобы сегодня это то, вокруг чего вращается большая часть моего бизнеса.

И что интересно, со всеми звукоснимателями, которые были доступны уже тогда, а сегодня их намного больше…
Да, много новых людей … Я наблюдал, как количество людей выросло от горстки до большего, чем вы, вероятно, сможете найти, если начнете вести счет.

… Спрос все еще был достаточным, чтобы сделать его жизнеспособной бизнес-моделью.
Да, и привод был и есть не столько для полностью точного винтажного звука, но часто игроки имеют в виду этот звук, имея в виду некоторые другие особые требования, чтобы немного его изменить. Но, черт возьми, да, это намного превзошло то, что я ожидал.Какое-то время там бизнес удваивался каждый год. Я вижу, что многие производители, которые сейчас довольно хорошо известны, говорят: «Я купил ту книгу и начал с нее». О Боже…! Теперь каждую неделю я вижу в Интернете [нового производителя пикапов]. Моя книга не издается около четырех или пяти лет, а в Интернете они продаются за 250 долларов.

Некоторые из этих ребят утверждают, что они делают разные звукосниматели для всех, но они должны работать в соответствии с какой-то спецификацией, даже если они этого не признают.

Конечно, и через некоторое время они, вероятно, будут иметь определенные вариации, но многие попадают в один и тот же лагерь.
Да, вам нужно отработать предыдущий опыт, если вы хотите предсказуемого результата, и вы должны смотреть на это так, эти пикапы прослужат дольше, чем я; люди собираются перепродавать их, и они захотят знать, что это такое, когда они их перепродают, поэтому лучше, если у вас есть определенные модели, которые можно предложить.

О пикапах много дезинформации.Есть ли у вас какие-то домашние раздражения, которые вы хотели бы развеять?
С одной стороны, кто-то в какой-то момент выступил с некоторыми спецификациями — я думаю, некоторые из них восходят к той книге Дональда Броснака (Guitar Electronics for Musicians, Beekman Books, 1995) — и она только что была переиздана и переиздана. , снова и снова, и никто никогда не удосужился проверить это.

Какие это спецификации?
О, например, обмотки, количество витков, удельное сопротивление, типы используемых магнитов и бла-бла-бла, и я обнаружил, что многое из этого не совпадает.Кто-то напишет: «Характеристики винтажного пикапа Fender», а затем перечислит модели с разными характеристиками, и многие из них просто неверны.

Кроме того, одна из моих любимых неприятностей заключается в том, что существует так много информации, но есть много парней, которые просто отчасти похожи на любителей, но они публикуют сообщения в Интернете, и все читают и предполагают, что это правильно, даже хотя эти парни не обязательно понимают, о чем говорят. Время от времени мне звонят люди и говорят: «Я хочу, чтобы вы сделали мне пикап с магнитами Alnico III и 7000 витков тяжелой формы Formvar.«И я спрошу:« Зачем тебе это? »И они скажут:« Потому что он сделает то, то и то … »Я скажу им, что могу сделать это за них, но я не собираюсь гарантировать, как это будет звучать. В большинстве случаев, когда кто-то приходит и говорит мне, как построить звукосниматель, они заканчивают тем, что не получают то, что хотят. Больше я не буду делать этого без веская причина, и я им это скажу.

Интернет отлично подходит для того, чтобы все было у вас под рукой, но в то же время большая часть этого «всего» является дезинформацией во всех сферах жизни.У вас есть профессиональные новостные журналисты, освещающие важные события, но есть и самые разные блоггеры, освещающие одни и те же «новости».
Время от времени мне звонят из журнала и проверяют факты, и это здорово. Интернет хорош в том, что он уравновешивает шансы всех быть замеченным — раньше вам приходилось размещать рекламу в журналах за большие деньги — для того, чтобы что-то заработать, требовалось много денег и самоотверженности, но теперь любой может связаться с весь мир. Хорошая вещь в старом методе заключалась в том, что он отсеивал множество людей, у которых не было хорошего бизнес-плана.Когда дело доходит до этого, действительно не имеет значения, можете ли вы делать хорошую работу, если вы не можете делать это постоянно или своевременно. Вы также должны реагировать на вопросы о вашем продукте или о том, когда он будет доставлен.

Существует множество безумных заявлений о том, как изначально были сделаны великолепные звукосниматели, но каковы некоторые ключи к «винтажному звучанию»?
Это будет связано с вашим последним вопросом о мозолях домашних животных, и это тот факт, что просто потому, что это «ручная рана», еще не значит, что это хорошо.Многие заявляют: «О, я могу взять ваши звукосниматели Epiphone и перемотать их, и это будет отлично звучать». Но катушка — лишь один из факторов. Материалы, из которых сделан пикап, имеют такое же отношение к результату, как количество витков, тип используемого провода и способ его наматывания.

Итак, для Fender с его типом катушки очень важно, чтобы магниты, которые вы используете, обеспечивали хороший звук. Эти магниты, алнико-магниты, представляют собой комбинацию разных металлов, смешанных вместе, и в этой смеси есть примеси, и фактический рецепт металла имеет огромное влияние на тон.Вы можете получить alnico V на одном заводе, который производит магниты, и alnico V на другом заводе, и в звуке может быть огромная разница. Итак, вам нужно пройти и найти источник магнита, с которым вы можете работать. Тогда вы обнаружите, что старые звукосниматели Fender — например, катушка Strat 62 или 63 года — мощность магнита примерно на 20 процентов меньше, чем если бы вы взяли этот магнит, поместили его на намагничиватель и зарядили. это резервное копирование. Это тоже важно. Намного проще собрать звукосниматель вместе с магнитами без намагничивания, потому что вам не нужно беспокоиться о металлической стружке на них, с ними легче обращаться, они не отскакивают друг от друга и нет шансов получить магнит вставлен в перевернутом виде, если зарядить после того, как все будет собрано.Поэтому большинство производителей заряжают магниты после того, как собрали их вместе, но это приводит к разной силе магнита.

Ставите уже заряженные?
Часть ставлю в уже заряженную, часть заряжаю после сборки. Большинство моих звукоснимателей Fender с alnico V, я собрал их уже заряженными, и есть определенный диапазон уровней, который примерно на 20 процентов меньше, чем если бы вы его полностью зарядили. Так что это во многом связано с качеством высоких частот.

Каким образом?
Это делает его немного слаще, немного менее дерзким.Это один аспект, и, как я уже сказал, сам материал — вы услышите тонкие различия от одной партии alnico V к другой партии, и вы можете иногда получить обертоны, не соответствующие остальным тонам.

А как раз форма катушки. Возьмите катушку Страт; Вы можете получить совершенно другой звук от звукоснимателя Strat, сделав катушку немного короче или немного выше. Это ощутимая разница. Вы можете услышать разницу всего на 32 дюйма.Если вы сделаете звукосниматель более высоким, звукосниматель станет немного более сфокусированным, немного более ярким, немного более чистым.

Похоже, что это почти немного соответствует тому, как работает зона восприятия струны, магнитное окно.
Ага. Конечно, со звукоснимателем Fender Strat ваше магнитное зондирование будет довольно типичной формы из-за конструкции. Так оно и есть.

Имеет ли это какое-либо отношение к различиям между звукоснимателями Strat и Tele Bridge (хотя я знаю, что структура моста Tele и опорная плита также влияют на характеристики звукоснимателей)?
Форма катушки не сильно отличается.Это очень похоже. Большая разница в том, что перемычка для пепельницы металлическая. Металлическая нижняя пластина звукоснимателя имеет очень тонкое различие, но именно благодаря этому мосту вы получаете 15-20% прирост громкости, средних и низких частот. Вы убираете эту пластину и просто используете мост Strat, или вставляете звукосниматель моста Telecaster в Strat, и это не похоже на Tele.

И есть некоторые производители гитар в стиле Tele, которые обходятся без старой штампованной стальной бридж-пластины, а просто погружают звукосниматель типа Telecaster в проход в корпусе и ввинчивают его в дерево…
Да, и вы слышали эти гитары — каков ваш опыт работы с ними?

Ну … они действительно не похожи на Tele, для меня.
Нет. Этот мост для пепельницы — огромная его часть.

Это удивительная структура, потому что этот тон является результатом сочетания множества факторов.
И сами части моста, то, из чего они сделаны — седла и все такое, вносит свой вклад в тон.
Но чтобы понять, где мы были раньше, высота катушки, натяжение катушки — насколько она натянута или натянута — имеют значение — насколько микрофонна катушка, имеет большое значение.

Вы имеете в виду не микрофонный до такой степени, что он действительно гудит и ухудшает работу звукоснимателя, а микрофон более незаметным образом?
Прав. Когда мы делаем что-то, есть определенный период времени, в течение которого мы будем его варить. На звукоснимателях в стиле Fender восковая обработка фактически помогает удерживать звукосниматели вместе, это одна из вещей, которые объединяют всю сборку. Если вы вообще не натираете катушку воском, если она ударится или гитара упадет, это может выбить катушку, и она станет более микрофонной.Это действительно обычное дело для старых винтажных звукоснимателей.

Итак, когда я занимаюсь горшком, у меня есть вакуумный горшок, и я бросаю туда звукосниматели, и я горю только от десяти секунд до минуты и 45 секунд, в зависимости от приложения, если только кто-то специально не просит что-то, что действительно покрыто воском. сильно. Как правило, это просто легкая посуда, потому что микрофон — это часть звука. Вы не хотите, чтобы они были такими микрофонными, чтобы их нельзя было использовать, но если они полностью мертвы, большинство людей услышат это, если микрофона вообще не будет.Какая разница, если вы играете с большой группой в переполненном зале … вероятно, не имеет большого значения.

Ну вроде много таких штуковин. Люди оттачивают свой тон дома, тогда они знают, что у них есть, и чувствуют себя хорошо.
Ага, точно. По крайней мере, с этого можно начать.

Р-90 — совсем другое дело. Какие нюансы у этого дизайна?
То же самое и с формой катушки, но, конечно, это гораздо более широкая катушка.Есть люди, которые продают «P-90», который помещается в хамбакер. Что ж, если вы заметили, что на хамбакере на самом деле есть только четверть дюйма между концом полюса и концом звукоснимателя. На самом деле он должен быть примерно полдюйма [на P-90], поэтому они берут катушку и делают ее выше, как звукосниматель Strat, чтобы он там поместился, и это меняет всю природу звукоснимателя. .

А эти П-90 — длинные звукосниматели, по катушке.
Намного длиннее. Вы можете взять любые звукосниматели и сделать их короче или шире, и вы услышите большую разницу в тоне.Одна особенность P-90 — форма катушки. Затем еще одна форма — это форма магнитного поля, потому что под ним используются два магнита. Два магнита также создают в полюсных наконечниках другой магнетизм, чем один магнит; два магнита посильнее. Но у вас будет меньше магнетизма в верхней части полюсного наконечника с таким звукоснимателем, чем с Fender, поэтому вы можете поднять этот звукосниматель очень близко к струнам, и он не будет расстраивать струны.

Да, я слышал, что люди говорят о том, что нужно не поднимать полюсные наконечники P-90, а поднимать весь датчик — всю катушку — когда вы хотите увеличить мощность.
Ага, лучше работает. Одна вещь, которую я делаю, — это прокладка для собачьего уха P-90, чтобы поднять его, и она точно такого же размера, что и накладка для собачьих ушей, поэтому вы не так часто ее видите. Важно правильно отрегулировать подборщик.

Другими качествами P-90 являются материал, из которого изготовлен полюсный наконечник, размер и форма полюсного наконечника — будь то винт с круглой или плоской головкой — и тип материала на пластине под ним. , будь то мельхиор или латунь. Все, что находится рядом с катушкой или магнитом, если оно металлическое, будет иметь какой-то эффект.

Ваши запасные части P-90 высоко ценятся.
Я делаю P-90 с тех пор, как 30 лет назад начал делать звукосниматели, и я наблюдал, как они переходят от пикапа, который никому не нужен, к одной из самых популярных моделей. Я, наверное, сделал больше P-90, чем что-либо еще. Я делаю их самые разные. Я делаю точную копию набора P-90 из Goldtop [Gibson Les Paul] 56 года выпуска, и они звучат не так, как люди ожидают от P-90.

Чем они отличаются?
У них более низкая мощность, у них настоящая мягкая атака, они ярче, в них не так много средних частот, и они не грубые и грубые.Они слаще и ярче, с меньшей атакой.

Интересно. Когда я играл на винтажных гитарах той эпохи, которые мне очень нравились, меня привлекал именно такой звук. Но очень часто люди, когда думают о P-90, думают о твердом, агрессивном звуке с горбинкой на средних частотах.
Они думают, что так звучат P-90 50-х годов, но на самом деле это не так. То же самое и с хамбакерами. В частности, старые хамбакеры с точечным грифом ES-335, у меня их было довольно много, и большинству из них около семи.2к [Ом, сопротивление].

Какие показания вы ожидаете от подлинных P-90 50-х годов?
Я видел их где-то от 6.5k до 8.2k. Это зависит от обстоятельств, они сильно различаются. Если бы мне нужно было выбрать число, я бы поставил их около 7,2 тыс. Тот, который я продаю больше всего, стоит около 8,2к, он немного жестче, немного резче. Это тот, что есть на моем веб-сайте. Более аутентичной версии стиля 50-х на самом деле нет в списке, но я ее делаю.

Во многом это зависит и от усилителя. Если вы играете на Fender Twin, вам не нужны яркие звукосниматели.Но если вы играете за твидового чемпиона Fender, вам не нужен мой стандартный пикап P-90, это было бы слишком для него.

Расскажите нам немного о некоторых из менее важных факторов, касающихся хамбакеров.
Одна вещь, на которую стоит обратить внимание, — это крышка пикапа. Люди всегда спрашивают: «Какая разница?» И это может иметь значение от огромного до очень небольшого. Важно то, из какой смеси металла изготовлена ​​крышка и насколько она толстая. Мы прошли все эти исследования и разработки, на которые ушли месяцы, чтобы изготовить эти чехлы для звукоснимателей, и в итоге мы сделали чехлы, которые были немного тоньше, чем те, которые обычно доступны.Легче заставить их визжать в микрофон, поэтому я переворачиваю их вверх дном и кладу на 30 секунд так, чтобы покрытие увлажнилось. Но в катушки он особо не попадает. По-прежнему микрофонный, но крышка не звенит.

Я читал, что Сет Ловер говорил, что, конечно, накладки на хамбакеры несколько снижают высокие частоты, но он разработал звукосниматель с учетом этого, поэтому он учел этот факт.
Да, и звук тоже сглаживается. Я разработал свой с теми же соображениями.

Я много лет не делал хамбакеров. Главное в их исполнении — получить согласованные детали. Мы одна из немногих компаний, которые могут производить детали дома, но для изготовления деталей для хамбакеров, таких как каверы, требовалось 20 000 долларов на изготовление штампа. Тогда вам нужно их побегать. Изготовление штампа для опорной плиты должно было стоить 15000 долларов. Так что, если вы можете найти запчасти на полке, это лучший вариант. Но мы не будем использовать только чьи-либо детали, и это тоже усложняет задачу, потому что, если есть какие-либо проблемы с цепочкой поставок, есть только одно место, куда вы можете обратиться.И моя компания — это постоянство. Последовательность, сервис и опыт.

Считаете ли вы, что есть какие-нибудь уловки с правильной настройкой хамбакеров, чтобы угодить игрокам, которым они нужны, по сравнению с правильным стилем сингла?
С хамбакерами труднее оценивать людей, потому что это почти как другой тип гитариста, чем тот, кто играет на синглах. Многие ребята из хамбакеров привыкли к тому, что вокруг ноты есть такая набивка, но с одной катушкой это почти как будто вы голый и в центре внимания.С хамбакером это как будто все ваши друзья с вами. Так что многие люди ищут что-то более мягкое и не совсем ясное, с хамбакером. Вы должны уравновесить это, и мы действительно не обслуживаем людей, которые просто хотят, чтобы их хамбакер был громким и все время просто рокотал. Большинство людей, которые покупают наши вещи, хотят от этого динамики.

Я делаю три разные модели хамбакеров. Один из них слишком ранен, что больше похоже на то, чего хотят многие люди с определенным уровнем игрока; они мягче и сливочнее, и вы теряете немного этого определения, но они действительно звучат красиво и мило.Тогда мой стандартный, который называется Imperial, на шаг ниже, чем у выпускаемой продукции, и нижняя часть немного более узкая. У вас все еще есть некоторая округлость, но у вас есть более четкое определение. Если вы взяли Les Paul из конца 60-х — начала 70-х, мой звукосниматель для грифа будет более ясным. Les Paul имеет тенденцию делать каждую ноту точно так же, как и последнюю, которую вы играли, поэтому мой звукосниматель должен иметь возможность двигаться в любом направлении, в котором вы его принимаете. Он не должен слишком сильно окрашивать тон, и если вы хотите получить из него гармонику или частичную гармонику, или хотите иметь возможность очистить его, просто играя его немного мягче — все те вещи, которые добавляет игрок должен вернуться с другой стороны.

Опять же, я думаю, что ваши звукосниматели — будь то одиночные катушки или хамбакеры — нашли рынок в основном с игроками, которых можно было бы назвать «сенсорными» или «чувствующими» игроками, и динамика всегда является важной частью этого стиля игры.
Прав. Кроме того, у моего хамбакера должно быть чуть больше высоких частот, чем думают многие парни, чтобы он проходил и доходил до аудитории. Вы не хотите слишком много высоких частот, но вам нужно немного больше ясности, чем многие люди ожидают от хамбакера.Когда я иду играть с парнями, с которыми обычно не играю, многие из них кладут слишком много искажений на свой усилитель, так что он становится мутным, и я убью их, потому что у меня не так много искажения, и я уменьшаю реверберацию, потому что в комнате уже есть реверберация, и увеличиваю высокие частоты немного громче, чем вы думаете, что хотите на сцене, потому что звук должен выходить наружу.

Как они знали в свое время — целью всегда было больше высоких частот. В то время как вы обнаруживаете, что многие игроки, создающие свой великолепный теплый тон, не выходя из дома, обнаруживают, что он просто теряется, когда они поднимаются на сцену с группой.
Ага. То, что хорошо звучит в вашей спальне, не обязательно хорошо звучит в клубе.

Что, должно быть, немного затрудняет постоянное удовлетворение людей вроде вас, потому что некоторые парни в основном ищут что-то, что будет хорошо звучать для них дома, в одиночестве, в спальне.
О, знаете, такое часто бывает. Они приносят его домой и говорят: «Не знаю, нравится ли оно мне?» Затем они приносят это группе, и группа говорит: «Чувак, это звучит лучше, чем когда-либо!»

Вы замечаете, что гитаристы, по большому счету, пересматривают свои взгляды на то, что они хотят от сменных звукоснимателей? Ранний рынок был в основном в более горячих звукоснимателях для музыкантов, которые хотели получить от своего сетапа немного больше энергии, но в последние годы гитаристы, кажется, узнали, что такие звукосниматели не всегда приводят к лучшему общему звучанию.
Безусловно, со временем поиски стали больше касаться большей ясности и динамики по сравнению с грубым выводом. Иногда более слабый звукосниматель выбивает дерьмо из более горячего звукоснимателя. Я думаю, что изначально игроки собирались использовать более горячие звукосниматели, потому что было очевидно, что новый звукосниматель, который они поставили, сильно отличался от старого. В этом не было никакой тонкости. Когда вы впервые запустили всю эту отрасль, вероятно, было очень важно дать понять, что этот продукт делает что-то другое.

Это хороший момент. И еще я уверен, что это был продукт своего времени, и ребята в значительной степени заменяли те звукосниматели Fender Strat и Tele конца 70-х, которые изначально были не очень хороши, и проигрывали их через Silverface Twin Reverbs, что у них не получалось ». т расставаться, чтобы спасти свою жизнь.
Прав. Эти усилители действительно могут использовать больше низких частот и большую мощность звукоснимателя.

И это была эпоха рока, больше всего на свете.
Конечно.И иногда звукосниматель, который не имеет такой мощности, как другой, на самом деле звучит громче, чем звукосниматель с более сильным ветром. Звукосниматель с более сильным ветром будет искажать усилитель, но тот, который чище, имеет более высокие частоты, поэтому он просто проходит прямо поверх него, и вы слышите все, что делаете. Это как играть на тележке; если вы играете на Tele в группе, вам не нужно полагаться на громкость, чтобы вас услышали.

Конечно, а другой парень сидит с Лес Полом и думает: «Почему этот парень так лучше справляется?»
Ага, «Как так получилось, что он на меня переигрывает?» И это то, что я говорил ранее: многие парни используют слишком много искажений, и они просто не получают от этого хорошего звука с самого начала.Так что все должно работать вместе. Если кто-нибудь позвонит мне и скажет: «Я хочу, чтобы мой Les Paul звучал как« ABC … »У меня в магазине было десять Les Paul, и я поставил одинаковые звукосниматели на все Les Paul. Три из них звучали очень мрачно и Вуди, три из них звучали очень ярко и быстро, а у других были очень тонкие различия. И еще есть игрок. Как он играет? Он играет очень тонким или жестким медиатором, или он играет с медиатор вообще? Он вообще умеет играть? А что за гитарный усилок, а динамик?

У меня так много усилителей, и если звукосниматели не звучат хорошо в одном усилителе, я просто перейду к другому, и он будет отлично звучать.И я часто задаюсь вопросом: «Зачем людям вообще нужны горячие пикапы?» Насколько больше искажений вам нужно?

Одна вещь, которую я начал замечать в некоторых действительно хороших плеерах Les Paul или ES-335, заключается в том, что они часто подключаются ко входу номер 2 любого усилителя, как само собой разумеющееся, прежде чем настраивать остальную часть контролирует. Если они хотят немного большей ясности и динамики, они будут использовать вход с низким коэффициентом усиления, чтобы они не ударяли по переднему концу усилителя этими хамбакерами, тогда они могут получить действие, происходящее позже в усилителе, на выходе. сцена.
И многие парни вообще никогда не повернут регуляторы тембра на своем усилителе — это смешно. И большие парни, я все время слышу это на пластинках, у них не будет все время громкость [гитары] на десять, они уменьшат ее примерно на 20 процентов, и вы можете это слышать, это немного немного слаще.

Есть много подобных мелочей, которые были стандартными приемами в «золотые годы» звука, когда у них не было всех видов приспособлений для создания своего звука, и многие хорошие музыканты заново открывают для себя эти простые вещи, которые на самом деле являются частью того, как изначально были разработаны гитары и усилители.И представления о немного более слабых, более динамичных звукоснимателях и усилителях, не относящихся к мастер-громкости … они, казалось, вернулись к всеобщему осознанию примерно в то же время, и они кажутся связанными вместе в этом мышлении.
Да, люди часто думают об одном и том же в одно и то же время. Я очень верю в использование переключателя звукоснимателей, а также регуляторов громкости и тембра. Я наблюдал за множеством первоклассных старых блюзовых исполнителей в начале 80-х и понял, что все это связано с вращением регуляторов громкости и тона вверх и вниз, именно тогда я действительно научился использовать свое оборудование вместе с более элементарными вещами, такими как наличие всей группы использовать динамику.У меня есть звукосниматель, называемый звукоснимателем Chicago Steel, и это весело — вы подключаете его к маленькому усилителю, и он звучит как большой Marshall, и вы все равно можете играть несколько динамично, но вам бы не хотелось, чтобы этот звук постоянно. Но это керамический звукосниматель, и он хорошо подходит для этого приложения, когда вы этого хотите.

Что вы думаете об использовании керамических магнитов в отличие от алнико в производстве звукоснимателей?
Керамика не проводит электричество, поэтому, если вы поместите измеритель на керамический магнит, он не покажет никакой проводимости, поэтому он не повлияет на индуктивность катушки, как металл.Когда вы вставляете туда кусок керамического магнита, он не загружает катушку и не передает туда больше басов. Керамика действительно дешевая, и [в первые дни] они использовали ее, не меняя дизайн вообще, и, вероятно, поэтому она получила плохую репутацию. Звукосниматели были разработаны с использованием алнико для частотной характеристики, и кто-то заменил их керамическими, не задумываясь об изменении дизайна, так что звук получился горячим, ярким и неприятным. Но мой пикап Chicago Steel керамический, и в нем тоже есть большой кусок металла.Он разработан для работы с керамическим магнитом.

И, конечно, такие парни, как Билл Лоуренс или Джо Барден, много думали о создании звукоснимателей с керамическими магнитами, и они подтвердят, что вы работаете с совершенно другой отправной точки, а не просто меняете керамический магнит, где Алнико магнит раньше был.
Ага, точно. Это больше о дизайне, чем о том, как какой-то парень наматывает катушку.

Сборка моталки для гитарных звукоснимателей и других проектов

Фотография Janmeja Heir

Этот проект для меня стал лишь шагом на пути к созданию гитары.Хотя большая часть электроники в гитаре состоит из простых недорогих компонентов, хороший звукосниматель может быть дорогим. Ее конструкция также является одним из важнейших факторов, влияющих на то, как в конечном итоге будет звучать ваша электрогитара. Создание собственного звукоснимателя — это не только увлекательный учебный проект, но и возможность точной настройки звука вашей гитары и создания собственного уникального тембра.

Гитарный звукосниматель — это удивительно простое устройство, состоящее из проволоки, намотанной вокруг магнита. Конечно, существует бесконечное количество комбинаций того, как это может происходить, но в конечном итоге, если вам удастся намотать провод на магнит достаточно раз, у вас будет звукосниматель.

К счастью, устройство для намотки подборщика, описанное в этом проекте, значительно упрощает основной процесс и дает вам возможность экспериментировать. Помните, что многие ранние эффекты искажения были основаны на звуках, которые возникали при повреждении усилителей и диффузоров динамиков, поэтому четкое выполнение действий «правильным путем» не обязательно даст вам звук, который вы хотите.

Обратите внимание на шестерни, необходимые для этого проекта. Я не мог найти готовые шестерни, достаточно большие, чтобы их можно было использовать со счетчиком, поэтому я создал свою собственную.Я загрузил файлы для 3D-печати и лазерной резки. Для своего первого теста я вырезал шестерни из ацеталя лазером. Показанная здесь версия напечатана на 3D-принтере. Оба работали нормально. Вы также можете использовать комплект звездочек и цепей, доступные в Servocity. Просто должно быть передаточное число 0,25: 1, счетчик движется со скоростью.

Счетчик имеет максимальную скорость 350 об / мин, так что вы потенциально можете использовать двигатель до 1400 об / мин с той же настройкой. Если вы хотите, чтобы он работал быстрее, я бы посоветовал использовать цепь и звездочки, доступные в Servocity.У них есть широкий диапазон передаточных чисел, позволяющий использовать двигатели со скоростью до 2100 об / мин.

Шаг 1: Отметьте все места для сверления

На стороне открывающейся коробки разложите опору шарикового подшипника, шестерни, опору подборщика и направляющие штанги, как показано на фото. Я использовал стойки в качестве держателей для направляющих шин, просто чтобы помочь с позиционированием. Вам нужно будет убедиться, что места достаточно для правильного соединения шестерен, а также есть место для стойки внутри коробки.

Нижние отверстия под винты для крепления канала / шарикоподшипника должны находиться на расстоянии 0,22 дюйма от стены, но можно разместить его немного дальше от стены.

Направляющая, ближайшая к держателю датчика, должна быть размещена достаточно близко, чтобы уменьшить возможное дрожание провода, прежде чем он войдет в контакт с датчиком. Помните, что двигатель будет вращаться против часовой стрелки, чтобы проволока, проходящая через него, не меняла резких углов. Я обнаружил, что наличие плавного перехода и двух направляющих помогает правильно натянуть провод с минимальными шансами на его поломку.

Примечание о шестеренках: я использую их, потому что максимальная частота вращения счетчика намного ниже скорости двигателя. Передаточное число 0,25: 1 здесь дает нам один полный счет на каждые четыре оборота приводного вала. Итак, если вы хотите получить 4000 катушек на звукоснимателе, вы должны наматывать его, пока счетчик не покажет 1000.

Убедитесь, что у вас достаточно места внутри коробки для прилавка — коробка, которую я использовал, была довольно плотной. Я просто сделал отметки на краю коробки, это слишком близко, чтобы просверлить обычное отверстие.

Также помните, что у рычага счетчика сброса должно быть достаточно места для поворота вверх для сброса. Я на самом деле согнул руку плоскогубцами, чтобы она не попала в бок коробки. Я бы также посоветовал сделать отметку на крышке коробки примерно на уровне крепления шарикового подшипника. Это будет использоваться для быстрого набора для контроллера PWM.

После того, как вы отметили все места для просверливания, переверните коробку вверх и отметьте отверстия для ШИМ-контроллера.Он будет установлен внутри коробки, поэтому убедитесь, что он установлен достаточно низко, чтобы он не задевал двигатель при закрытии.

Наконец, на стороне коробки с петлей наметьте отверстие для гнезда питания.

Шаг 2: Просверлить отверстия

После того, как вы все отметили, просверлите отверстия. В коробке, которую я использовал, счетчик был очень близко к краю коробки, поэтому я просто вырезал оттуда кусок. У меня также не было сверла подходящего размера для выполнения отверстий под винты, поэтому я просто пошел больше.Они будут закреплены на другой стороне коробки, на самом деле им не нужно плотно прилегать к дереву.

Убедитесь, что вы используете больше, чем ¼ ”для центра опоры шарикоподшипника, чтобы не было трения на валу. Единственные места, которые здесь должны плотно прилегать, — это два отверстия для направляющих.

Обратите внимание, что отверстие, которое я просверлил в крышке для ШИМ-контроллера, не совсем совпадает с серединой крепления шарикового подшипника. Это привело к тому, что мой диск управления попал в шестеренку от прилавка, когда коробка закрывается, поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы держите его подальше от прилавка, чем я.

После этого просверлите сверху отверстия для ШИМ-контроллера и, наконец, отверстие на задней панели для питания.

Шаг 3: Припаяйте провода двигателя

Это единственное место, которое требует пайки, поэтому просто прикрепите короткий провод к выводам питания на двигателе. Убедитесь, что вы следите за поляризацией двигателя, должна быть красная отметка, чтобы отметить положительный провод. Если пайка невозможна, провода достаточно большие, чтобы легко пропустить через них провод и склеить их горячим клеем.Длина провода должна составлять около 5 дюймов или около того.

Шаг 4: Присоедините двигатель в сборе

Сначала вам понадобится двигатель, крепление двигателя с винтами, швеллер и четыре крепежных винта ¼ дюйма. Вам также понадобится крестообразная отвертка с маленьким наконечником, шестигранный ключ на 3/32 дюйма и плоскогубцы.

Детали, необходимые для сборки двигателя. Прикрепите двигатель к креплению двигателя с помощью прилагаемых винтов. Прикрепите пластину двигателя к каналу, используя крепежные винты. Далее вам понадобится коробка, узел двигателя, опора на шарикоподшипнике, машина с четырьмя ¾ дюймами. винты с гайками найлок и шестигранным ключом 3/32 ″.Установите двигатель в сборе на коробку. Крепление шарикового подшипника имеет выступ с одной стороны, поэтому убедитесь, что эта сторона повернута в сторону от коробки, чтобы она могла располагаться заподлицо. Наконец, наденьте соединительную муфту с 6 мм на дюйма на двигатель и проденьте вал диаметром 3 дюйма через шар. опора подшипника. Используйте шестигранный ключ 3/32 дюйма, чтобы зафиксировать их на месте.

Шаг 5: Присоедините ШИМ-контроллер

Теперь вам понадобятся ШИМ-контроллер, провод, разъем питания и четыре винта M3 25 мм с шайбами ​​и гайками. Я действительно не знаю размеров SAE, но у меня уже были подходящие винты M3, а крепежные винты 6-32 были слишком широкими.Для этого шага вам понадобятся инструмент для зачистки проводов, плоскогубцы и небольшая отвертка Phillips.

Прикрепите ШИМ-контроллер к внутренней части двери и подсоедините ручку управления через боковое отверстие двери. Обратите внимание, что вал прилагаемого потенциометра на самом деле недостаточно длинный, чтобы его можно было правильно прикрепить к двери. Это всего лишь потенциометр B10K, поэтому вы можете получить новый потенциометр с более длинным валом, использовать кронштейн для крепления контроллера или просто вставить его в отверстие на достаточное расстояние и приклеить на место.Я просто приклеил его на место.

Отрежьте несколько дюймов черного и красного провода и зачистите оба конца с каждого из них. Вставьте один конец каждого из них в силовой домкрат и зажмите прижимные пластины.

Подсоедините провода от разъема питания к клеммам питания на контроллере PWM и провода от двигателя к клеммам двигателя. Обратите внимание, что на самом деле мы подключаем клеммы двигателя с обратной полярностью. Это потому, что мы хотим, чтобы мотор вращался против часовой стрелки, чтобы шестерня правильно отсчитывала счетчик.

Теперь основной контроль двигателя и мощности на месте. Вы можете подключить питание и проверить двигатель. Если вы не установили канал достаточно близко к стороне, чтобы дно касалось его, вы можете заметить небольшой прогиб на канале, который немного замедляет двигатель. Вы можете вставить одну или две шайбы между каналом и стеной, чтобы сделать вал более прямым, просто послушайте звук мотора, чтобы узнать, как далеко он должен зайти.

Шаг 6: Присоединение счетчика и его обработка

Наденьте шестерни на приводной вал и счетчик.Если шестерни 3D-принтера слишком тугие, используйте сверло диаметром ¼ дюйма, чтобы открыть отверстие на шестерне ведущего вала, и сверло диаметром 6 мм, чтобы открыть отверстие на шестерне противодействия. Затем поместите счетчик внутрь и выровняйте шестерни. Отметьте места для отверстий и просверлите их. Я использовал пару шурупов для дерева, которые я обрезал до нужного размера, для установки здесь. Когда у вас установлен счетчик, убедитесь, что рычаг сброса имеет достаточно места для правильного перемещения. При необходимости просто согните руку плоскогубцами.

Для крепления звукоснимателя я просто использовал деревянный брусок и просверлил отверстие посередине.Я добавлю модель для 3D-печати, чтобы упростить задачу, но она должна быть плоской. Присоедините его и направляющие. Убедитесь, что направляющие очень перпендикулярны коробке.

Я использовал 5-дюймовые направляющие, но похоже, что вы могли бы использовать 4-дюймовые направляющие нормально. Добавьте два ”хомута к направляющей, ближайшей к креплению подборщика. Приклейте рельсы, опору пикапа и шестерни на место. После этого ваш новый намотчик пикапа готов к работе. Помните, что передаточное число заставляет счетчик увеличиваться один раз на каждые четыре оборота подборщика.Это не включает красную пятую цифру на счетчике, поэтому, если вы действительно хотите, чтобы она была на точном повороте, на котором находится вал, вы все равно можете определить его по тому, насколько далеко находится красная цифра.

Я использую зажим, чтобы удерживать намоточное устройство подборщика при его использовании.

Использование намоточного устройства Pickup

Для крепления звукоснимателя я использовал тонкий двусторонний скотч, который у меня был после ремонта экранов на сотовом телефоне. Это сработало достаточно хорошо, хотя я думаю, что лучше было бы использовать немного более толстую ленту.Еще есть замазка, которая используется для намотки пикапа, хотя я ее не пробовал.

Вид на то, как пикап сидит в намотчике. Это фото из моей первой сборки, которая была не такой красивой.

Когда вы начнете наматывать, начните с очень хороших воротников в пределах вашей шпульки. Сначала наматывайте медленно, продвигая проволоку к краям обоих воротников. Возможно, вам придется сделать паузу и пару раз отрегулировать воротники, прежде чем вы начнете правильно заполнять шпульку. Убедитесь, что вы не заходите слишком далеко, немного пустого места на краю в конечном итоге будет заполнено из-за дрожания, но требуется всего лишь доля секунды провода, проходящего мимо края, чтобы испортить вашу катушку.

Перед намоткой тщательно вымойте и вытрите руки. Любая капля влаги или что-нибудь на ваших руках может зацепить провод настолько, что он сломается при протягивании через него. Вам также следует начать с тренировочной шпульки — в первые несколько раз вам нужно будет выяснить, сколько натяжения нужно приложить и насколько нужно отрегулировать воротники.

Если вы хотите снизить стоимость сборки, некоторые детали можно изменить или опустить.