Звукосниматель для гитары своими руками: О звукоснимателях (советы самодельщика) — Антемион

Содержание

Звукосниматель Для Акустической Гитары Своими Руками

Студийные микрофоны

ОКТАВА

Валерий Меладзе интересуется микрофонами «Октава»
Музыканты группы «Мастер» представляют ламповый студийный микрофон Октава МКЛ-100
Дмитрий Маликов подтверждает качество микрофонов «Октава»
На фото Алексей Белов поёт в ламповый студийный микрофон «Октава» МКЛ-5000
Cолист группы «Ария» Артур Беркут поёт в ламповый студийный микрофон «Октава» МКЛ-5000
Тестовые записи сравнения микрофонов Октава с микрофонами других брендов

Хотите выбрать микрофон для студии звукозаписи?
Вам нужен чистый и прозрачный звук?
Желаете студийный микрофон, вокальный или инструментальный, качество которого превосходило бы качество именитых брендов, а цена была бы гораздо ниже?

Добро пожаловать!

Вы находитесь на сайте, посвященном студийным микрофонам «Oktava».
Качество этих микрофонов признано во всем мире! За рубежом микрофоны «Oktava» популярны не мене, чем микрофоны фирм: Rode, AKG, Neumann, Shure…

Звукосниматель для электрогитары своими руками. Самодельный звукосниматель для акустической гитары. Приступаем к изготовлению

Рассказывая о различных электромузыкальных инструментах, невозможно не вспомнить о самом, пожалуй, популярном и незаменимом в современных оркестрах и у рок-групп. Конечно же, это — электрогитара.

История обычной акустической гитары насчитывает многие столетия. Спору нет- инструмент очень музыкален да и по размерам невелик. Только вот незадача — слишком уж тихо гитара звучит. И если дома, в кругу друзей или у туристического костра громкости ее «голоса» вполне хватает, то что сказать, к примеру, о выступлении музыканта в большом концертном зале? В лучшем случае звучание его гитары услышат зрители лишь из ближайших к сцене рядов.

Мастера, изготавливающие музыкальные инструменты, не раз пытались увеличить громкость гитары: делали резонирующую коробку с двойным дном, увеличивали ее размеры, прикрепляли раструбы (подобно тем, что были у старинных граммофонов). Однако все эти ухищрения давали лишь незначительный результат.

Только в начале двадцатых годов нашего столетия придумали эффективный способ увеличения громкости звучания гитары. При помощи специального датчика — звукоснимателя издаваемые инструментом звуки преобразовали в электрический сигнал, усилили и при помощи электроакустической системы вновь превратили его в тот же звук, но теперь уже во много раз более громкий.

Поначалу музыканты пользовались самыми разнообразными звукоснимателями. Например, наиболее простой из них — обычный микрофон. Его помещали внутри резонирующей коробки и при помощи электрошнура соединяли с низкочастотным усилителем. Делали звукосниматели и на основе пьезоэлементов. В таких конструкциях пьезоэлемент прикреплялся к деке и преобразовывал в электрический сигнал механические вибрации, вызванные резонансом со звуковыми колебаниями струн. Придумывали и другие способы электрифицирования акустической гитары. Однако все они оставались весьма несовершенными. Дело в том, что воспринимающие звуковые колебания звукосниматели чувствительны не только к полезным сигналам, но и к посторонним шумам. Стоило случайно задеть корпус инструмента, и в «динамиках» раздается усиленный во много раз скрип или треск.

Лучшие результаты удалось получить, когда попробовали снабдить гитару электромагнитным звукоснимателем (сокращенно ЭМЗС). Такое устройство создает вокруг струн магнитное поле, реагирующее на их колебания. В то же время этот звукосниматель малочувствителен к вибрациям деки, посторонним шумам.

1- постоянный магнит, 2 — обмотка, 3 — струна гитары, 4 — силовые линии магнитного поля.

1 — каркас, 2 — сердечник (постоянный магнит), 3 — обмотка, 4 — основание, 5 — выводы.

Как же устроен электромагнитный звукосниматель, каков принцип его действия? Предположим, что у нас есть постоянный магнит в виде удлиненного цилиндра, а поверх него намотан провод, концы которого подключены ко входу усилителя (рис. 1). Расположим теперь эту конструкцию под одной из металлических струн гитары. Струна обязательно должна быть из магнитного материала, например, стали.

Как известно, постоянный магнит создает вокруг себя магнитное поле (на рис. 1 условно показано распределение его силовых линий). Пока струна неподвижна и располагается строго напротив магнита, вся система находится в состоянии «равновесия», и сигнала на выходе звукоснимателя нет.

А теперь мы ударили по струне, и она совершает колебательное движение. Что произойдет в этом случае? Колебания струны приведут к деформациям магнитного поля звукоснимателя. Вслед за перемещением струны, например, вправо-влево синхронно с ней в разные стороны будут «вытягиваться» и силовые линии поля. Происходит это за счет магнитных свойств струны — она как бы уводит силовые линии за собой. При этом магнитный поток, пронизывающий обмотку, непрерывно меняется. Те из вас, кто помнит школьный курс физики, сразу сообразят: переменный магнитный поток вызывает в катушке появление электродвижущей силы.

В результате на вход усилителя поступает электрический сигнал с частотой, равной частоте колебаний струны. По мере их затухания уменьшается и амплитуда выходного сигнала. То же самое будет происходить, если струна колеблется вверх-вниз.

Необходимо отметить и еще одну особенность электромагнитного звукоснимателя. Поскольку он не воспринимает колебаний резонирующего корпуса гитары, «чистое» звучание струн, переданное в усилитель без участия акустики, приобретает своеобразный «электронный» оттенок.

1 — вывод датчика, 2 — обмотка, 3 — сердечник, 4 — основание.

1 — основание, 2 — крышка, 3 — диэлектрическая накладка, 4 — отверстие для соединительного шнура, 5 — отверстия для крепления крышки к основанию, 6 — отверстия для крепления звукоснимателя, 7 — отверстия для крепления звукоснимателя к корпусу гитары.

Мы рассказали, как действует электромагнитный звукосниматель для одной струны. А теперь представим, что мы установили такие катушки с магнитами под каждую из шести струн гитары, соединили выводы катушек последовательно, а свободные концы подключили к мощному усилителю.

И что же — у нас получилась самая настоящая электрогитара с электромагнитным звукоснимателем.

Кстати, конструкция ЭМЗС, о которой мы рассказали, — не единственная. Иногда делают всего один звукосниматель, общий для всех струн. Для этого берут плоский удлиненный магнит, а катушку индуктивности наматывают поверх его торцов.

Со временем электрогитара потеряла многое из того, чем поначалу была похожа на свою акустическую предшественницу. Во-первых, музыканты отказались от резонирующей коробки — ведь теперь она была не нужна. Электрогитара стала намного тоньше, а кроме того, лишилась розетки — отверстия в центре корпуса. Потом, стараясь придать новому инструменту побольше своеобразия, стали менять форму грифа, корпуса, их окраску. На деке гитары появились звукосниматели, различные механические прижимы, вибраторы, регуляторы громкости и тембра. Так гитара обрела свою новую «электрическую» внешность.

На всех современных электрогитарах установлены электромагнитные звукосниматели, но сами инструменты стали разнообразными. Есть и обычные шестиструнные, и с двенадцатью струнами — такой инструмент позволяет получить «сочное», богатое гармониками звучание. Существуют электрогитары с укороченным грифом — из них можно извлечь звуки очень высокой тональности. Бывают даже электрогитары сразу с двумя грифами — на одном из них расположено шесть струн, а на другом — двенадцать. Наконец, нельзя не сказать и о таком инструменте, как бас-гитара. Она имеет всего четыре струны, но они намного толще, чем у обычной гитары. Такой инструмент, подобно контрабасу, издает звуки самой низкой тональности.

«Электронное» звучание современной гитары — не только результат отсутствия в нем акустической окраски. Неповторимое своеобразие придают звуку и разнообразные электронные приставки к гитарам. Например, «вау-эффект» придает инструменту переливающееся, плавно вибрирующее звучание, а «лесли»-система создает впечатление, будто звук то относится порывом ветра, то вновь приближается. Есть и другие электронные системы: «фуз-бокс», «дистошн», «бустер», «вибрато» — список их можно продолжить.

Современные электрогитары — устройства достаточно сложные. Даже самую простую из них не так-то легко изготовить в домашних условиях — одни лишь механические работы по изготовлению корпуса и грифа чего стоят! А вот электрифицировать обычную акустическую гитару можно без особых затруднений. Каким образом? Расскажем об этом подробнее.

Принципиальная схема электромагнитного звукоснимателя для акустической гитары показана на рисунке 2. Как видите, он состоит из шести последовательно соединенных датчиков L1-L6 (по одному на каждую струну), представляющих собой катушки индуктивности с постоянными магнитами в качестве сердечников. Со входом усилителя звукосниматель соединяется при помощи экранированного провода с вилкой ХР1 на конце.

Датчик (рис. 3) состоит из цилиндрического каркаса с внутренним Ø 2 мм и высотой 15 мм, диаметр щечек 10 мм (сделан из картона или плотной бумаги), на котором намотана внавал проводом ПЭВ или ПЭЛ 0,075-0,1 до заполнения каркаса обмотка. Внутрь каркаса вставлен постоянный магнит Ø 2 мм, длиной около 18 мм. В качестве него подойдет любой готовый, например, от букв магнитного алфавита. Каждый из датчиков приклеивается к основанию — плате толщиной 1-2 мм, вырезанной из стеклотекстолита. Для большей прочности магнит закрепите в отверстии, предварительно сделанном в плате.

Конструкция звукоснимателя в собранном виде показана на рис. 4. Расстояние между осевыми линиями датчиков должно быть равно промежутку между струнами (обозначено буквой d). Размеры платы-основания составляют 6-7dx20 мм. По краям основания просверлите четыре отверстия Ø 2,5 мм. Выводы датчиков соедините согласно принципиальной схеме, а к свободным концам звукоснимателя подпаяйте экранированный шнур, например, от бытовой радиоаппаратуры.

Если зазор между струнами гитары в месте установки звукоснимателя менее 10 мм, то датчики можно расположить на основании в «шахматном» порядке.

Корпус звукоснимателя, составленный из основания и крышки, сделайте из листа дюралюминия толщиной около 1 мм (рис. 5). Его размеры зависят от габаритов звукоснимателя, поэтому точные данные мы не указываем. В основании сделано восемь отверстий: два для крепления верхней крышки имеют внутреннюю резьбу М2, два для фиксации на корпусе гитары и четыре для установки платы с датчиками. Верхняя крышка, помимо двух крепежных отверстий Ø 2,5-3 мм, имеет еще одно для соединительного шнура. Кроме того, в верхней части крышки вырезано окно размером примерно 5,5dx10 мм, имеет закрытое диэлектрической накладкой, например, из тонкого цветного или матового плексигласа. Отверстие необходимо, чтобы металлический корпус не экранировал концентрирующееся вокруг датчиков магнитное поле. Верхнюю крышку звукоснимателя желательно оклеить пленкой «под дерево».

Собирают ЭМЗС в следующем порядке. Смонтировав датчики и припаяв к ним соединительный шнур, установите звукосниматель на основании корпуса и закрепите при помощи четырех винтов с потайными головками и гаек. Экранирующую оплетку шнура желательно соединить с металлическим основанием — в этом случае корпус будет выполнять роль экрана, защищающего звукосниматель от помех. Затем соединительный шнур проденьте в специально предназначенное для него отверстие в верхней крышке и установите ее на основании корпуса таким образом, чтобы оба боковых лепестка с отверстиями для крепления крышки оказались внутри. Двумя винтами зафиксируйте крышку, к свободному концу соединительного шнура припаяйте вилку для подключения электрогитары к усилителю.

Теперь осталось закрепить звукосниматель на резонирующей коробке гитары — лучше всего установить его в отверстии розетки. Из куска резины толщиной 8-10 мм изготовьте два фиксатора шириной по 10 мм (можно использовать обычные карандашные ластики). Длина фиксаторов зависит от диаметра розетки и размеров корпуса звукоснимателя. Их профиль показан на рисунке 6 При помощи двух винтов с гайками фиксаторы крепятся к звукоснимателю. За счет эластичности резины вся конструкция без особых усилий устанавливается в розетке корпуса гитары. Кроме того, фиксаторы выполняют роль амортизаторов, предотвращающих неприятный на слух дребезг деки, возникающий из-за резонансных явлений.

Собирая электрогитару, помните, что, она будет звучать тем громче, чем ближе к струнам вы расположите звукосниматель. Однако не переусердствуйте, иначе струны станут задевать за его корпус. Обратите внимание и на расположение датчиков ЭМЗС. Их осевые линии должны располагаться строго напротив струн — от этого зависит качество звучания инструмента. Ну и конечно же, проявите аккуратность и старательность, чтобы звукосниматель получился малогабаритным и свободно помещался в розетке гитары.

После сборки электрогитару можно подсоединить к усилителю. Если у вас его нет, воспользуйтесь усилителем проигрывателя, магнитофона, радиоприемника или соберите по одной из схем, опубликованных в нашем журнале.

В.ЯНЦЕВ

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Звукосниматели для гитары из динамиков тон-2а

Есть много способов как сделать звукосниматели для гитары. Я расскажу про самый простейший, требующий минимальных знаний в радиотехнике. Для начала нам потребуется найти вещи необходимые для этого:

1)3 динамика тон-2(может быть различный буквенный индекс) с сопротивлением не менее 1000-1500 ом.Их можно встретить в «древних» телефонных трубках или купить у старьёвщиков(может продаются и в радиомагазинах,точно не знаю)

С маленьким сопротивлением не подходят(50-600 ом) т.к. дают слабый сигнал и никакой усилитель не сможет его усилить.

2)Соединительные провода (несколько штук для последовательного соединения динамиков),Экранированный провод длиной по вашему усмотрению.Все продается в магазине электрики.

Экранированный провод подойдёт любой, покупайте самый дешевый или найдите у себя дома пару метров ненужного телевизионного кабеля.Можно взять двухжильный неэкранированный провод но в этом случае будет «фонить».Нет необходимости покупать соединительные провода,всегда можно найти в кладовке какой-нибудь нерабочий магнитофон и взять от туда

3) 2 штекера для и гнездо для штекера

На этом нужно остановиться поподробнее,все зависит к чему вы будете подключать звукосниматели –к DVD проигрывателю,музыкальному центру или к компу в микрофонный вход.

Первый штекер и гнездо можно взять любое.Это нужно для того чтоб не путаться в проводе и отсоединять шнур от гитары

Второй штекер зависит от усилителя:

Для компа -штекер для наушников

Для дивидишника -штекер для микрофона

Для муз.центра-2 тюльпана

В принципе можно купить готовый шнур.Так же продаются штекеры и гнезда.Чтоб не тратиться можно взять гнездо из плеера,а штекер от старых наушников(срезать ножом изоляцию и припаять провода)

4)И естественно акустическая гитара которую мы хотим переделать в электро.

Ход работы:

Берём динамики и откручиваем верхнюю крышку,извлекаем мембрану. Крышки и мембраны нам больше не нужны,хотя из мембран можно вырезать простыми ножницами отличные медиаторы. Станет видна катушка и тоненькие проводки отходящие от неё. Все последующие операции стоит проводить аккуратно чтоб не повредить намотку на катушке

Зажимаем в тиски динамик и спиливаем ножовкой по металлу края с резьбой и немного округляем напильником для красоты (чтоб за струны не цеплялись)

Те же операции проделываем с оставшимися динамиками… поздравляю 3 звукоснимателя готовы. Вот что должно получится:

Я не буду показывать сложные схемы,а просто нарисую схематически как надо соединить звукосниматели и всю остальную ерунду:

Разобрались немного? Теперь объясняю. Соединяем проводами последовательно 3 звукоснимателя,сделать это очень легко т.к. крепежами являются болтики. Припаиваем штекер к экранированному проводу,а гнездо к двум проводам отходящих от крайних звукоснимателей. Далее припаиваем штекер соответствующий усилителю.Теперь осталось закрепить звукосниматели на гитаре. Сделать это можно при помощи клея, пластилина, скотча непосредственно к самой деке. Магнитные пластинки должны распологаться вдоль струн.Сами звукосниматели распологаются лесенкой

Наверное, у каждого гитариста есть предел своей громкости. Сталкивались ли вы с таким случаем, когда вас не слышно? Если у вас есть своя акустическая гитара, то эта проблема частично решена. Но ведь каждый гитарист, в глубине души, хочет стать легендой. Или ситуация, когда количество ваших слушателей превышает десять человек. Вы играете в большом зале или на улице. Вы хотите электрогитару…. Я думаю можно назвать кучу причин.

Но объединяет эти причины одно – это звукосниматель. Устройство, которое будет преобразовывать звук вашего инструмента в электрический сигнал. После этого звук можно будет усиливать, обрабатывать всяческими эффектами и мн. другое…

Сегодня вы сможете узнать, как собственноручно сделать звукосниматель типа сингл. Фактически, этот датчик представляет собой катушку индуктивности, которая намотана вокруг постоянного магнита. Стальные струны, которые колеблются возле оного, оказывают влияние на поле и создают слабый переменный ток. Который является копией модуляционно-частотной характеристики звуковой волны.

Итак, сначала нам нужно будет изготовить каркас сингла. Для этого можно воспользоваться чертежом.

На фотографиях ниже, мы можем увидеть, основание каркаса. Изготовлено оно из оргстекла.
А также, две пластины из фольгированного стеклотекстолита. Потом фольга сможет послужить отличным экраном, когда будет соединена с массой.

Далее, для сердечников катушки, была найдена направляющая от старого матричного принтера.
Ее диаметр 5 мм.

Теперь, можно сверлить 6 отверстий в основании, для сердечников. По количеству струн. Чтобы не повредить основание, оно было обернуто в картон, для амортизации, и зажато в тиски.

После этого, с помощью основания, был накернен и просверлен текстолит.

Вот корпус собран с помощью миниатюрных саморезов, коих полно в китайских игрушках.

В качестве магнитов были взяты неодимовые магниты из старых винчестеров. Они хороши тем, что они достаточно тонкие, но сильные.

Далее, после долгих и упорных «страданий», была намотана катушка.

Концы залужены и припаяны к проводкам, заизолированы.

При помощи изоленты заизолирована и сама катушка.

Экран из фольги закреплен с помощью «голого» провода. Соединен с фольгой текстолита и проводом, который выводит массу.

Пролог

История начинается с моей гитары INVASION ST300, а точнее когда я сравнил ее звучание с более серьезным инструментом. Говорят к хорошему быстро привыкаешь, наверное поэтому мне стало невыносимо играть на прежнем инструменте. После недели тоскливого уныния я затеял переворот, а точнее «перенамот» 😀

Изготовление самодельного звукоснимателя

Сняв и разобрав звукосниматели я увидел следующую конструкцию: катушка на пластмассовом корпусе залитая парафином, 6 металлических сердечников и ферритовый магнит.

Меня несколько удивило, что металлические сердечники оказались раздельными (до этого я думал, что это цельная часть). Разбирать старую катушку дальше я не стал, чтобы на случай неудачи сделать «backup» =) Поэтому корпус пришлось делать самому. Для этого я выпилил 8 пластин из пластмассы (толщиной ~2мм), 6 из которых образовали сердечник катушки, а остальные 2 ограничительные крышки. Все эти пластины были доведены но необходимых размеров и склеены вместе. Трудность тут возникает с отверстиями под сердечники, их нужно просверлить в нужном месте и точно по оси. Чтобы не загубить заготовку я рассверливал отверстия меньшего диаметра, а дальше доводил круглым надфилем, и проверял диаметр вставляя сердечник.

В центральной части есть отверстие для установки на ось для намотки, не руками же мотать =) Ну вот тут самая ответственная часть работы. Для того чтобы облегчить себе жизнь я мотал сразу в 6 ниток (что в конечном итоге повлияло на результат, однако об этом позже). Уместилось по 450 витков, и того 2700 витков (диаметр проволоки 0,08мм). Сопротивление датчика получилось около 1,5кОм, что в несколько раз меньше обычного (но об этом тоже потом). При прямых руках и хорошем обращении с проволокой эта процедура занимает всего пару часов. После намотки нужно соединить все обмотки последовательно в одну (здесь самое важное, соединить их в правильными направлении). Места спайки нужно изолировать друг от друга.

Так как количество витков невелико, а следовательно и сигнал с катушки будет не таким сильным, не будет лишним заэкранировать катушку от наводок. По размеру катушки я вырезал медную полосу, которая одевается поверх изолированной обмотки. Концы полосы заклеены скотчем, чтобы избежать замыкания экранного витка, иначе это приведет к потере мощности на этом витке и плохому сигналу на выходе. Также все металлические сердечники соединяются тонкой проволокой и подсоединяются к экрану

Экранировка обматывается изоляционной лентой или лейкопластырем. Сердечники вставляются в катушку, магнит приклеивается на место.

Датчик можно устанавливать на место и подключать. Касаясь темы экранировки гитары отмечу, что везде рекомендуется соединять землю звездой, на сигнальные проводники одевать экранную защиту, а отрицательные выводы с датчиков подсоединять к земле в самой далекой (по цепи) точке, например на выходном гнезде, или если приобрести микрофонный двухпроводной шнур и стерео-разъем с гнездом (как это сделано у меня), то на другом конце шнура. В такой схеме компенсируются шумы наведенные на шнуре. Так же к плюсом этой схемы является возможность использовать и обыкновенный однопроводной шнур, тогда сигнальная земля замыкается на выходе гитары через джек.

Здесь цветом отмечено: красным — сигнальные провода и элементы, синим — сигнальная земля, черным — земля и экраны.

Устанавливаем датчик на место и пробуем звук!

Поиграв на датчике я отметил появления «голоса» у гитары. Звук стал более отчетливым и певучим. На перегрузе стало отчетливо слышно удары медиатора о струны и, что самое важное, появились флажолетные призвуки между нотами. Искусственные флажолеты извлекаются легко и непринужденно. Куча новых ощущений =) Однако из-за невысокого выходного напряжения соотношение сигнал/шум стало хуже.

Измерение частотных характеристик звукоснимателя

За основу методики измерения была взята схема из статьи GUITAR STUDIO: Секреты звукоснимателей . В ней предлагается использовать внешнюю катушку с малым сопротивлением, емкостью и индуктивностью. Частотная характеристика которой будет заведомо шире, а значит равномерной в области измерения АЧХ измеряемого датчика. Однако я посчитал, что лучше использовать большую силовую катушку с большим сопротивлением для создания внешнего магнитного поля, чтобы увеличить точность измерения и уменьшить необходимые для измерения токи. Однако, в таком случае необходимо учитывать АЧХ силовой катушки.

Теоретическая часть

Итак, электрическая схема для измерения АЧХ звукоснимателя:

Генератор переменного напряжения G подает напряжение на силовую катушку, которая наводит ЭДС в измеряемом звукоснимателе. Измеряя отношение напряжения на измеряемой катушке к напряжению на силовой катушке мы получаем передаточный коэффициент схемы, который равен произведению передаточных коэффициентов двух катушек. Изменяя частоту генератора и записывая показания напряжения можно построить АЧХ схемы:

U out (f) / U in (f) = А o (f) = A coil (f) * A x (f)

А для измерения передаточной характеристики силовой катушки нужно как раз использовать эталонную низкоомную катушку с низкой индуктивностью и емкостью, характеристика которой не изменяется в измеряемой области частот. В этом случае силовая катушка остается на месте, а вместо измеряемого звукоснимателя ставится эталонная катушка. Измерив АЧХ силовой катушки A coil (f) можно вычислить АЧХ измеряемого звукоснимателя A x (f) с точностью до множителя. (В случае идентичных по размерам датчиков и одинаковом расположении силовой катушки этот коэффициент будет совпадать, и можно сравнивать эти датчики по уровню выходного сигнала).

Обычно АЧХ измеряют в децибелах, а не в «разах», поэтому переведем полученные передаточных характеристики по формуле:

АЧХ o (f) = 20 * log [ U out (f) / U in (f) ] = АЧХ coil (f) + АЧХ x (f)

И для того, чтобы получить чистую характеристику измеряемого датчика АЧХ x (f), останется всего-навсего вычесть из измеренной АЧХ o (f) характеристику силовой катушки АЧХ coil (f).

Практическая часть

Генератор, который я использовал делал еще мой отец:) Он генерирует синусоидальный сигнал заданной частоты (выбирается переключателем) с амплитудой до 10В и имеет ограничение по току максимум в 10мА. В качестве измерительного вольтметра я использовал мультиметр из серии M-890, у него есть замечательная возможность измерения переменного напряжения начиная с 10мВ. Для соединения всех приборов и катушек я вырезал из текстолита пластину с тремя контактами (см. на фото). Архиважная вещь, без нее вся конструкция будет хлипкой и будет разваливаться, а силовая катушка так и норовит сместиться или упасть, что недопустимо в процессе измерения!

В качестве эталонной низкоомной катушки для изменения АЧХ силовой катушки я намотал около 1000 витков эмалированного провода диаметром 0.08мм на ферритовую заготовку, которую достал когда-то из сломанного импортного телевизора.

Можно провести измерение не снимая струн и звукоснимателя!

Результаты

Сначала измерим АЧХ силовой катушки с помощью эталонной и АЧХ полной схемы «силовая катушка + датчик»:

Разница в АЧХ даст нам чистую АЧХ измеряемого датчика (#3) с точностью до аддитивной постоянной:

Результирующая кривая достаточно точно повторяет теоретическую кривую, что подтверждает правильность измерения и методики. Слабое отклонение линии слева от резонанса говорит о хорошей точности полученных данных.

Таким образом я снял характеристики всех трех сингловых датчиков:

#1 — нековый (у грифа), #2 — средний, #3 — бриджевый (у машинки). Как видно резонансная частота всех датчиков находится в районе 6-8кГц. Попытка китайского брата сделать широкополосные датчики?

А теперь измерим АЧХ самодельного датчика в сравнении с АЧХ бриджевого звукоснимателя (#3), именно по его размерам я делал свой.

Резонансная частота находится на 3кГц, что как раз находится зоне максимального слухового восприятия и придает звонкость «голосу» датчика. Добротность резонанса примерно 2,5. Однако выходное напряжение в 2,5 раза меньше.

Обсуждение результатов

Теперь я бы хотел немного обсудить то, что у меня получилось, и что не получилось. Я намеренно задумывал сделать сопротивление датчика низким. При уменьшении количества витков индуктивность и емкость уменьшаются, и это обычно приводит к смещению резонансной частоты вправо. Однако в моем случае я наматывал проволоку в 6 обмоток, и в результате к межвитковой емкости добавилась емкость между обмотками, что привело к сдвигу резонансной частоты влево. Я долго обдумывал параметры намотки, а в процессе суммарное количество витков пришлось уменьшить с 3000 до 2700 из-за того, что больше просто не влезло:) но тем не менее все сложилось достаточно удачно.

Низкое сопротивление датчика позволило сделать достаточную высоту резонанса, однако низкое выходное напряжение не дает хорошего выходного напряжения и отношения сигнал/шум, даже с экранировкой датчика. Поэтому в будущем я планирую «активизировать» датчик и усилить напряжение выхода до приемлемого уровня. Ну и само-собою готовый датчик нужно будет залить парафином. И еще я планирую записать образцы звука.

Из этой статьи вы узнаете, как сделать самодельный звукосниматель для гитары при помощи подручных материалов, который будет работать, возможно, не хуже покупного. По качеству, подавлению шумов и внешнему виду такой звукосниматель , конечно, будет значительно уступать фабричному, но все же, изготовить самому звукосниматель в домашних условиях довольно интересно. За основу возьмем модель обычного электромагнитного звукоснимателя Сингла . Его устройство довольно просто: это обыкновенная индукционная катушка с магнитом.

Теперь заготовка для бобины звукоснимателя готова. Нужно найти 6 подходящих болтиков под каждую струну и просверлить дрелью 6 отверстий для них в бобине.

Наматывая проволоку на катушку, не забудьте вначале оставить конец провода для отвода одного из контактов. Наматывать можно вручную, но это долго и нудно. Если закрепить катушку на дрель-шуруповерт, и включить на маленькой скорости, то будет намного быстрее.

Для намотки требуется лакированная проволока диаметром сечения 0.1-0.2 мм. Такую проволоку можно взять из катушки любого старого магнитофона, чем она будет тоньше, тем лучше. В фирменных звукоснимателях 6000-8000 витков, но в домашних условиях такое не под силу, поэтому мотайте, пока не кончится катушка, выйдет примерно около 2000 витков. Естественно, что провод во время намотки не должен порваться, если такое случится, то придется наматывать заново.

Для дополнительной экранизации от внешних наводок можно обернуть катушку полосой из латуни (смотри рисунок), что значительно снизит количество фона и шумов.

Полученную катушку обмотайте одним-двумя слоями изоленты, чтоб не повредить катушку при использовании, припаяйте к концам проволоки проводки.

Снизу катушки обязательно нужно установить магнит, иначе звук будет очень слабый, практически неуловимый. Если под рукой нет магнита подходящей формы, то можно купить в строительном магазине «магниты для дверей», которые держат дверцы шкафов и т.п., внутри таких замков, возможно, найдете магнит нужной формы и размера. Его также можно приклеить к нижней стороне катушки при помощи клея «Момент».

Как сделать из акустики электрогитару. Акустическая гитара своими руками

1- постоянный магнит, 2 — обмотка, 3 — струна гитары, 4 — силовые линии магнитного поля.

1 — каркас, 2 — сердечник (постоянный магнит), 3 — обмотка, 4 — основание, 5 — выводы.

1 — вывод датчика, 2 — обмотка, 3 — сердечник, 4 — основание.

В.ЯНЦЕВ

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Если перед вами встала задача выбора звукоснимателя для акустической гитары, то это значит, что у вас есть причины превратить свою акустику в электроакустику. Возможно, вы хотите записаться в студии или дома. Или вам предстоит выступить на концерте, а там вопрос усиления звука встает сам собой.

Мы поможем вам сделать это. Существует несколько способов подзвучить акустическую гитару. Для решения этой задачи можно воспользоваться следующими типами устройств:

Теперь поговорим подробнее о каждом из перечисленных типов устройств, чтобы вы смогли понять, какой подойдет именно вам.

Магнитоэлектрические датчики

Принцип работы этих звучков, а также их конструкция полностью идентичны аналогам для электрогитары. Отличие все же существует, но оно не заметно глазу человека: такие датчики работают на совершенно других частотах. Монтируются такие датчики в так называемую розетку. Это такое отверстие, расположенное на верхней деке гитары, наверняка, каждый из вас понял, что мы имеем в виду. Никакого изменения конструкции гитары и грубых манипуляций. Если вы не планируете всегда использовать подзвучку, у такого варианта есть еще один плюс: при желании вы можете снять датчик и продолжать пользоваться инструментом в акустическом варианте.
Важно: несмотря на сходство такого датчика с электрогитарным аналогом, не стоит пытаться установить датчик с электрической гитары на акустическую. Как мы уже упомянули, частоты эти датчики воспринимают совсем разные. Конечно, все это будет как-то звучать, но о глубоком звучании электроакустической гитары придется забыть.

И еще один момент: этим типом датчиков можно подзвучить лишь акустические гитары, на которые установлены струны из металла. Если вы хотите подзвучить классическую гитару с нейлоновыми струнами, этот способ для вас неприемлем. Причина ясна – колебания нейлоновых струн не могут быть считаны подобным типом звучков.

Одно из важных достоинств такого типа датчика является гарантия того, что вас не будет беспокоить эффект «обратной связи», который так часто действует на нервы в попытках подзвучить гитару. Главный недостаток в том, что получаемый звук не совсем можно назвать акустическим. Нужно несколько раз подумать, какую цель вы преследуете, и делать выбор, исходя из этого. А пока мы расскажем вам о следующем типе датчиков.

Пьезоэлектрические звукосниматели

Звукосниматели этого типа начали активно применяться в начале 70-х годов 20-го века. Работают они довольно просто: при игре возникают механические колебания струн, они преобразуются с помощью специального пьезокристалла в электросигнал. По подобному принципу, кстати, работают многие системы сигнализации, которые вы видели в кино. Вспомните, преступник кидает кирпич в витрину магазина, и как только стекло разбивается, срабатывает сигнализация. Благодаря этому пьезоэффекту и достигается очень близкое к акустическому звучание.

Пьезоэлектрические звукосниматели способны снимать не только сам звук, но и каждую вибрацию, идущую от струн, и каждое колебание корпуса акустической гитары. Такие звучки в зависимости от своего типа монтироваться прямо в корпус акустической гитары или быть накладными. Достоинство таких датчиков, наравне с предыдущими, – отсутствие эффекта «завода» от обратной связи. Единственный минус: кристалл способен снять колебания со всей поверхности гитары, но не с воздуха, проходящего через резонаторное отверстие. Из-за этого теряется некоторая часть акустического звучания.

Существуют пьезоэлекрические звукосниматели двух видов. Первые – в виде «таблетки». Часто их так и называют. Их легко установить и снять, к тому же они недорого стоят. Прилепляются такие звучки снаружи или внутри гитары. Чем плотнее вы прижимаете такую таблетку к корпусу акустики, тем больше полезного сигнала передаётся в шнур. Большой плюс в том, что со звучанием можно экспериментировать с помощью перемещения датчика.

Второй тип пьезоэлектрических звукоснимателей – «узкие палочки». Они названы так из-за своей формы. Такие звучки устанавливаются под нижний порожек акустической гитары. Процесс установки довольно трудоемок, поэтому мы не рекомендуем пробовать сделать это самостоятельно. Помните, гитара – это музыкальный инструмент, а значит, любое неграмотное вмешательство в ее

конструкцию может закончится ухудшением звучания. «Узкая палочка» обойдется вам дороже, чем «таблетка». Сверху придется выложить некоторую сумму за установку. На рынке есть модели с эквалайзером и даже с предусилителем.

Последний вариант – старый, добрый микрофон. Не обычный, конечно, а подходящий для таких целей. Так мы получим по-настоящему мягкий и реалистичный звук, но настоящей проблемой станет возникновение обратной связи при повышении уровня громкости. Подзвучка может быть не только внешней, но и внутренней. Давайте подробнее рассмотрим каждый из вариантов.

Внешний микрофон закрепляется на корпусе или устанавливается с помощью стойки напротив резонаторного отверстия акустической гитары. Такое расположение неслучайно – оно дает лучшие звуковые показатели, избегая лишних звуков и шумов. Но, как оказывается на практике, резко встает вопрос перегруза микрофона при игре на 5-ой и 3-ей открытых струнах, если вы играете в стандартном строе. Почему? Потому что данные ноты резонируют с воздухом больше всего, а это приводит к искажениям. Обратная связь часто становится еще одной проблемой.

В продаже есть также микрофоны, которые идут с креплением, которое предусматривает съём звука с 12 лада акустики. С заводкой проблем становится меньше, но из сигнала немного уходят низкие частоты.

Внутренний микрофон – куда более редкое решение. Из-за особенностей такой конструкции сразу возникают проблемы: звук, возникающий внутри гитары, отражается от стенок, создавая стоячие волны. Казалось бы, ну и что? К сожалению, это приводит к тому, что одни ноты усиливают друг друга, а другие ослабляют. Ни о какой динамике в таком случае речи идти не может. Поэтому такой способ подзвучки никогда не используется в одиночку. Чаще всего он дополняет другие системы, добавляя в звучание эффект объема.

Естественность звучания, полученного с помощью использования микрофона, приближается к идеальной. Это делает данный метод привлекательным для тех, кто стремится не потерять ни грамма красоты звучания, как говорится, ни одного герца. Но за это приходится платить большим количеством неудобств и недостатков, о которых мы поведали вам выше.

На этом все. Мы искренне надеемся, что эта статья поможет вам определить с тем способом подзвучки, который наилучшим образом подойдет именно вам. Любите музыку в себе!

Здравствуйте. Я играю на с акустической гитаре, но мне хотелось бы иногда разнообразить её звук тембрами/звучанием электрогитары. Я автор-исполнитель, и характеру некоторых моих песен, на мой взгляд, дисторшн (и т.п.) больше соответствует, чем звук акустической гитары. Хотелось бы поэксперементировать. Дома пробую играть подключив свою гитару («Yamaha CPX900») к компу, а именно к софт-процессорам типа «Overloud Th3» и тому подобным — очень интересно выходит. Я — автор исполнитель. Любитель, не профи. Иногда выступаю. Играю на гитаре давно, но именно специалистом-гитаристом я не являюсь, тем более в области электро-гитары. Хотелось бы услышать советы и мнения по поводу, как играть на акустической гитаре так, чтоб её тембр/звук получился близкий к электрогитаре (дисторшн и т.п.).

Всю эту область я бы пока разделил на три части:
1. Непосредственно моя гитара «Yamaha CPX900» — что делать с моей гитарой (глушить что-то или не глушить, струны и др.)
2. Техника игры на гитаре — какие приёмы взять из техники игры на электро-гитаре?
3. Аппаратная часть — что использовать помимо гитары?

По пункту №1.
Лучше использовать пьезо-звукосниматели (а в моей гитаре именно такие, снимающие колебания верхней деки) или снимать микрофоном?
Может, быть стоит приглушить какую-то часть гитары, например струны, корпус? Я как-то на одном видео видел, как чел играет на электро-акустической гитаре используя дисторш и т.п., так вот он в районе первого лада гитары одевал на гриф под струны (а иногда и на струны, просто обвязывал сверху) пухлую резинку для волос. Он сказал, что таким образом он приглушает струны, чтоб звук был чётче, если я правильно понял.
Что на счёт используемых струн? Какие лучше подойдут для такого дела (сам я играю как правило на.010-.047, иногда.011-052)- потолще, чем у меня, или не обязательно?
Эквализация — что-то делать с частотами?
Возможно, на что-то ещё обратите внимание или посоветуете?
Сразу скажу, свою гитару хочу оставить в целости и сохранности. Ничего в ней пилить, сверлить или т.п. не хочу. Интересуют приёмы, которые ей не повредят.

По пункту №2.
Понимаю, что неплохо бы в некоторой степени освоить технику игры на электро-гитаре, чтобы взять оттуда некоторые приёмы, полезные в моём случае. Может, на что-то обратите внимание.

По пункту №3.
Моя цель — сделать САБЖ с минимальным набором аппаратуры на сцене (но не дома). Я выступаю не концертах авторской музыки. Набор аппаратуры там обычно минимальный. И комбики и т.п. редко там встречаются. В общем, планирую использовать ноутбук с гитарным процессором (Overloud Th3, Peavey Revalver, Positive Grid или попроще).

P.S. Понимаю, что электро-гитара — это отдельный инструмент, и весь её спектр звуков получить на акустической гитаре не получится. Но всё-таки интересно, что можно сделать с тем, что есть. С советами «Купи электро-гитару и не заморачивайся» давайте пока в этой теме спешить не будем…

В этой статье мы рассмотрим изготовление акустической гитары. Эту гитару сделал человек, который не только не умел играть на инструменте, но и имел минимальный опыт в деревообработке. На изготовление инструмента мастер решился после просмотра

Все работы по изготовлению инструмента заняли около 300 часов. Стоимость гитары, в зависимости от материала, от 200 до 1000 евро. Это конечно дороже, чем покупная гитара начального уровня, но удовлетворение от игры на инструменте изготовленного своими руками , того стоит. Тем более, что, по оценке музыкантов, звучит гитара лучше промышленных образцов.
Для изготовления гитары мастер использовал следующие

Инструменты и материалы:

Для изготовления инструмента мастер распечатал на бумаге 1:1 чертеж гитары. Скачать чертеж можно .

Сначала мастер изготавливает заготовку для грифа. При ее изготовлении важно обратить внимание на угол между головкой и шейкой грифа. Для большинства современных гитар угол составляет 15 — 17 °.

Отрезает головку и шейку под нужным углом, а затем склеивает их. Приклеивает к шейке брусок, который в дальнейшем будет пяткой грифа.

Анкерный стержень — это металлический прут или их конструкция, которая устанавливается в тело грифа, чтобы компенсировать натяжение струн. Анкерный стержень можно изготовить самому, а можно, как мастер-самодельщик, купить.

Вдоль шейки грифа посередине мастер чертит линию. Затем, по линии, выдалбливает углубление глубиной диаметр стержня + 5 мм. Устанавливает стержень. Закрывает паз древесиной.

Вырезает и устанавливает на головку накладку.

Обрезает лишнюю часть шейки и обрабатывает ее скребком.

Обрабатывает пятку грифа. Обрезает лишнюю древесину, циклюет поверхность.

Накладку на гриф мастер изготавливает из черного эбенового дерева. Эбеновое дерево твердая древесина и идеально подходит для накладки. Вырезает накладку по размеру. Затем размечает места установки ладов. Делает пазы для ладов.

Дальше мастер приклеивает накладку к грифу. Для этого он сначала размещает накладку на грифе (край накладки должен быть на уровне с краем анкерного стержня) и зажимает струбцинами. Затем сверлит два сквозных отверстия. В отверстия мастер устанавливает штифты. Снимает накладку, наносит клей и устанавливает накладку на место. Штифты не дадут ей сместиться. Прижимает накладку струбцинами. После склеивания деталей штифты удаляются, а отверстия закрываются дюбелем.

Дальше нужно изготовить верхнюю и нижнюю деку.

Дека изготовлена из двух панелей. Чертит на панелях форму деки. Обрабатывает место склеивания двух половинок, что бы они плотно прилегали друг к другу. Склеивает их. После склейки вырезает форму деки.

Теперь необходимо обработать поверхность деки и довести ее толщину до 2,7 мм (для верхней деки) и 2,4 мм (для нижней деки). Обработку мастер проводил вручную с помощью наждачной бумаги, закрепленной на бруске.

Дальше в верхней деке необходимо изготовить резонансное отверстие (розетку). Сначала мастер изготавливает декоративную накладку для розетки. Затем выбирает слой древесины по диаметру накладки. Приклеивает накладку и вырезает отверстие в деке.

Для усиления верхней деки мастер приклеивает к ее внутренней ребра жесткости, изготовленные из ели.

Сначала мастер обработал панели для обечайки. Обрезал до нужной длины и ширины. Снял лишний слой древесины до нужной толщины. Затем замочил панель в 60 °C воде на 30 минут. Гнул обечайку мастер на трубе подогреваемой

. Для проверки радиусов он изготовил шаблон из фанеры. После придания нужной формы, обечайка зажимается струбцинами и высыхает естественным образом.

Пока обечайка высыхает мастер, аналогично верхней, усилил нижнюю деку.

Дальше мастер устанавливает лады. Лады приклеиваются на эпоксидный клей, смешанный с пылью от эбенового дерева. После застывания клея пространство между ладами заклеивается скотчем и лады обрабатываются с помощью напильника. Цель обработки — выровнять лады по высоте и верхней плоскости. Для обработки лучше применять широкий длинный напильник.

Для того чтобы получить хорошее звучание электроакустической гитары на сцене не всегда достаточно просто подключить гитару и наслаждаться. Иногда довольно сложно подстроить звучание для получения желаемого результата. Многое зависит от вашего звукоснимателя и усилительной аппаратуры, но также есть несколько простых ухищрений по настройке эквалайзера и эффектов. Ниже — 10 советов, которые помогут улучшить звучание вашей электроакустики.

1. Назовите регуляторы соответственно ассоциациям

Проведите некоторое время с гитарным эквалайзером и эквалайзерами предусилителя или усилителя. Покрутите какой-то один регулятор (в то время как другие должны оставаться в центральном положении) и подумайте о ваших ассоциациях с изменением звучания. Может быть это будет что-то вроде «гудящее звучание», «хрустящее» или «искрящееся». Такие ассоциативные названия сделают более смысловым звучание именно для вас, в отличии от стандартных «баса», «средины» и «высоких».

2. Контролируйте «кряканье»

При использовании звукоснимателя у нижнего порожка, используйте параметрический регулятор средних частот, чтобы убрать «крякающие» частоты. Они находятся как правило, в диапазоне от 1 до 3 кГц, поэтому начните с повышения средних частот и смещайте полосу в диапазоне 1 до 3 кГц. Остановитесь там, где звучание будет самым неприятным. Теперь вы можете срезать эту частоту. 10дБ будет вполне нормальным.

3. Выйдите из вашей «коробки»

В дополнение к «кряканью», пьезо-звукосниматели могут звучать довольно зажато, как в коробке в нижне-среднем диапазоне. Вы можете улучшить это за счёт увеличения как низких, так и высоких частот (т.к. Вы больше не можете регулировать параметрически средний диапазон после манипуляций по избавлению от «кряканья»).

4. Измените фазу обратной связи

Перед тем, как начинать крутить ручки эквалайзера для избавления от нежелательной обратной связи, посмотрите, есть ли у предусилителя или усилителя регулятор фазы. Он обычно хорошо справляется с обратной связью. Но он есть не всегда.

Режекторный фильтр представляет собой управляемый параметрический эквалайзер, который работает на очень узкой полосе частот. Если он имеет ручное управление, пусть гитара начнёт «выть», а вы в этот момент сможете определить нежелательную частоту и затем вырезать её.

6. Скажите «Нет» обратной связи

Некоторые гитарные предусилители и усилители имеют автоматические режекторные фильтры. Процесс точно такой же, как и когда Вы делаете это вручную. Ждём, когда гитара «завоет», а корректировка произведётся автоматически умной машиной.

7. Разберитесь с компрессией

Хорошо настроенный компрессор может действительно избавить от щёлкающих и бряцающих эффектов в звучании электроакустики. Попробуйте установить очень быструю атаку и восстановление. Не переусердствуйте с коэффициентом (ratio), если вы не хотите получить «сжатый» звук. Достаточно будет соотношения 2:1, но можно попробовать и выше.

8. Реверберация — это важно

Соответствующий ревербератор может не только значительно улучшить ваше звучание, но и помочь вдохновить вас. Неправильно подобранный ревербератор, тем временем, может быть совершенно неуместным и неестественным.

9. Расслабьтесь

Наверняка вы ловили себя на попытках интенсивно «выжать» ноты из гитары, чтобы улучшить звучание? Остановитесь — это контрпродуктивно. Чем больше вы будете применять усилий, тем меньше контроля над процессом игры и меньше взаимодействия. Вам нужно отдохнуть, потом собраться и играть более естественно и комфортно.

10. Услышьте себя

Неважно, голос это или гитара — убедитесь, что вы всегда можете слышать себя громко и отчётливо, и никаких компромиссов. В результате Вы будете делать меньше ошибок и играть с большей уверенностью и динамикой. Если вы не достаточно уверенно слышите себя, то пришло время задуматься о покупке акустического усилителя!

Разбираемся со звукоснимателями в электрогитарах

Типы и устройство

Все многообразие моделей гитарных звукоснимателей сводятся к двум основным видам — синглы и хамбакеры:

сингл (англ. Single Coil), в полном соответствии с своим названием — звукосниматель с одной катушкой. Классический сингл — это например, звукосниматель с гитары Fender Stratocaster. Шесть магнитов из сплава Альнико, вокруг которых на катушке намотана обмотка — несколько тысяч витков тонкого медного провода.
хамбакер (англ. Humbucker), в вольном переводе с английского — «убиратель шума», содержит две катушки, один общий плоский магнит и систему магнитопроводов.

Особенности и области применения

Нельзя сказать, что один вид звукоснимателей лучше, чем другой. У каждого — свои сферы применения.

Синглы дают звук более яркий, звонкий. Многие определяют его как «стеклянный». Обертонов и гармоник в спектре сингла заметно больше, чем у хамбакера. Конечно, у каждой разновидности сингла свои особенности — например, легендарные «мыльницы» P90 за счет двух мощных альнико-магнитов и массивной катушки, дают и звук более низастый, мясистый, и отлично сочетаются с гитарами форм-фактора Les Paul. Но большинство синглов компактнее и легче, чем хамбакеры. Оборотная сторона медали сингла — фон, особенно сильно досаждающий при игре с сильным перегрузом. И сделать с этим ничего нельзя. Как говорит гитарная пословица — «если сингл не фонит, значит, он сломался». Все попытки компенсировать фон сингла разными устройствами и хитрыми конструкциями приводят помимо снижения фона, и к «убийству» того самого саунда, за который их любят и ценят…

Хамбакер, как и обещает его имя, шумит неизмеримо меньше. Кстати, совсем, до нуля он фон не убирает — если сделать хамбакер с нулевым уровнем шума, то и звучание его станет уже неприемлемым, совсем «кастрюльным». Кроме того, две катушки хамбакера позволяют получить сигнал гораздо более «тельный», мясистый, с большим количеством низа и низкой середины в спектре. Именно за оба эти качества хамбакеры любимы гитаристами, дружными с дисторшнами, фузами, и играющих тяжелую музыку.

Конструктивные особенности, разновидности, классификация звукоснимателей

Сингловых звукоснимателей существует множество подвидов:

«Мыльница» P90
фендеровские синглы гитар Jazzmaster и Jaguar
звукосниматели Telecaster
датчики формата Leepstick
и многие другие.

Все они разрабатывались под определенные модели гитар, имеют разные технические данные, но конструктивно очень похожи. У всех в основе — одна катушка и магнит, либо один общий, иногда с магнитопроводами, либо под каждую струну — отдельный.

Хамбакеры могут быть с открытыми катушками или закрытые металлическими крышками, с керамическими либо металлическими магнитами, и с разной конструкцией магнитопроводов. Есть и хамбакеры, «замаскированные» под синглы — рельсовые минихамбакеры в формате фендеровского датчика, а также вертикальные хамбакеры, носящие свое имя — хамканселлеры, и у них две катушки расположены вертикально, одна над другой.

Особенности звука

Есть огромное количество моделей звукоснимателей, и у всех у них — разное звучание. Главное, что определяет тембр звукоснимателя, это его сопротивление и тип магнита, и эти данные обязательно есть в спецификациях, и именно на них надо в первую очередь смотреть, когда выбираем новый звукосниматель.

В первой половине прошлого века, на заре рока, звукосниматели были только с металлическими магнитами, из сплава Альнико, и имели сравнительно небольшое сопротивление — около 5 кОм для синглов, и 6-8 кОм для хамбакеров. Звучание у них более светлое, чистое, открытое, яркое, но при этом выходной сигнал довольно таки слабый. Такие, с винтажными характеристиками датчики, производятся и сейчас.

С появлением более тяжелых стилей, блюзрока и хардрока, музыканты столкнулись с тем, что такие датчики не «раскачивают» примочки и усилители, и нет возможности получить сильный, «злой» перегруз. И сопротивления катушек стали расти. Сейчас есть хамбакеры с сопротивлением достигающим 20 кОм, а для сингла сопротивление обмотки в районе 10 кОм, теперь уже норма.

В 1972 г. фирма DiMarzio выпустила легендарный хамбакер DP 100 с большим, около 14 кОм сопротивлением и керамическим магнитом. Это придало ему еще больше мощи, и датчик произвел настоящую революцию в гитарном звуке. Но, как у всего в нашем мире, у всех этих новшеств была и обратная сторона. С ростом сопротивления звукосниматель становится мощнее, но при этом неизбежно теряет высокие частоты, прозрачность звука. Керамический магнит еще более усугубляет это свойство… Для чистого звука, для легких стилей такие датчики пригодны ограниченно, их стихия — сильно перегруженный звук.

Влияние магнитов на звук

Металлические магниты, используемые в обоих типах звукоснимателей — и в синглах и хамбакерах, также различаются по своим параметрам. Есть сплавы Альнико (англ. Alnico) 2, а также и Альнико 3, 4, и 5. Альнико 2 — самые слабые, и при этом самые нежно и певуче звучащие. Чем выше номер — тем более звонкий и задиристый характер будет у звука. А еще бывают звукосниматели с керамическими магнитами.

Хамбакеры различаются по возможностям коммутации. Классические датчики имеют один сигнальный провод в экранирующей оплетке. Но проводов может быть и два, и три, и четыре. Чем их больше, тем больше возможностей для разной коммутации датчика и соответственно, и больше разных звучаний, получаемых от него.

Звукосниматели активные и пассивные

Помимо вышесказанного, есть еще одно глобальное деление датчиков, на две категории — актив и пассив.

Пассивные, о которых речь шла выше, преобразуют колебания струны в электрический сигнал, довольно-таки слабый, (в среднем около 100мВ), который далее попадает в темброблок гитары, и затем в усилитель.

Активные звукосниматели имеют встроенный, либо находящийся в темброблоке преамп, питающийся от батарейки. И предварительное усиление сигнала происходит уже непосредственно в гитаре. Теперь можно не разгоняя огромное сопротивление датчика, добиться мощного выхода, скорректировать его по частотам. И на вход усилителя поступит мощный сигнал, менее подверженный шумам и помехам.

Конечно же, представители «тяжелого цеха» гитаристов особо полюбили активные датчики именно за это — ведь проблемы фона в них стали гораздо меньше! Но вместе с тем, многие считают, что звучание активных датчиков менее естественное, и нивелирует звук дерева самой гитары. Да и следить чтобы не села батарейка — тоже лишняя забота. Соответственно сказанному, при выборе звукоснимателя нужно иметь в виду стилистику своего желаемого звучания и подбирать датчик, соответствующий ему.

Фирмы, бренды

Высочайшим качеством обладают заводские датчики фирм Gibson (Гибсон) и Fender (Фендер). Надежные, звучные, проверенные временем и очень широко представлены на нашем рынке звукосниматели фирм Seymour Duncan и DiMarzio. Практически безальтернативны среди активных датчиков — знаменитые EMG (слэнговое название — Ежи). Неплохие бюджетные датчики производит фирма Belcat (Китай).

Для любителей изысков звука существуют бутиковые датчики, мелкосерийные либо ручной работы: Bare Knuckle, Lindy Fralin.

Очень интересную нишу занимают датчики корейской фирмы Tesla: будучи по сути, бутиковыми — изготавливаемые в основном вручную опытными мастерами, они по цене соизмеримы с брэндовыми звукоснимателями массовых серий.

Эксплуатация, настройка, регулировка

Звукосниматель — прибор достаточно простой и неприхотливый. Многие датчики «золотой эпохи рок-н-ролла» до сих пор в строю, отлично звучат и, если они брендовые, стоят при этом огромных денег…

Самая нежная часть датчика — обмотка. Порвать ее очень легко, но правда, у большинства звукоснимателей она надежно защищена. В основном гибель датчиков происходит от неквалифицированных вмешательств в него. Звукосниматель должен быть надежно закреплен на гитаре, не болтаться на винтах, и его сердечники должны быть в непосредственной близости от струн, на расстоянии примерно 2-3 мм.

Мнения о том, что сильно утопленный датчик помимо струн будет снимать звук самого «дерева» гитары — миф. Хороший датчик, залитый парафином и не имеющий своих механических резонансов, снимает практически только колебания струн. Утопленный же от струн датчик будет иметь слабый сигнал, плохое соотношение сигнал/шум, мутный тембр и слабую атаку. Правда, при сильном приближении к струнам магнитов датчика, несколько увеличивается компрессия, и кроме того нэковый датчик может спровоцировать «волчки» — биения в звуке струны.

Очень сильно зависит работа звукоснимателей от качества распайки и монтажа.

О целесообразности апгрейда датчиков

Это больная тема «русского гитаризма»! Умы многих наших музыкантов не покидает идея, что взяв дорогие датчики, можно превратить бюджетную гитарку в кастомшоп. Многие тратят на бесконечные поиски саунда огромные деньги, превышающие стоимость самого инструмента. Обольщаться не стоит!

Само слово звукоСниматель говорит нам о том, что этот прибор — не генератор, не источник звука! Он может снять лишь то, что содержится в спектре звучащего инструмента. Да и то не весь спектр, а лишь его часть. Поэтому, если само дерево не выдает нужных частот — датчик это не в состоянии поправить.

Мой многолетний опыт говорит о том, что по-настоящему крутая гитара будет неизменно хорошо звучать с самыми разными качественными датчиками. По-разному, но всякий раз круто. Если же дерево изначально слабое, то с разными датчиками гитара будет звучать тоже каждый раз по-разному, но неизменно плохо. Когда имеет смысл апгрейд? Если вам нужна смена характера звучания инструмента. Если у вас бюджетная гитара — китайская, корейская, японская — то 99% вероятности того, что на ней стоят дешевые датчики с ферритовыми магнитами. Целесообразно заменить их на бюджетные отечественные датчики, типа Фокина или Приборы. Чуда не произойдет, но звук все же будет звонче, разборчивее, интереснее. Если у вас отличный страт USA, но вы играете «тяжеляк» — вполне будет уместно в бридж посадить ему рельсовый хамбакер в формате сингла, или если позволяет геометрия ниши в корпусе, и полноразмерный хамбакер. Результат будет отличный. Если вам достался Gibson LP с зубодробительным Т500 в бридже, а вы играете блюз — замените его на винтажного характера, традиционный PAF, и получите нужный вам саунд.

Замена активных датчиков на пассив или наоборот, в зависимости от стилистики, тоже помогает получить от инструмента то, что вы хотите. Вообще надо сказать — даже очень хорошие, дорогие, брендовые гитары — это некий усредненный, «общечеловеческий» продукт. Никто не запрещает ставить опыты по поиску звука, удовлетворяющего именно вашим вкусам и запросам. Но делать это целесообразно лишь в рамках соответствия класса гитары и ее звукоснимателей.

Самодельная электрогитара или Fender своими руками — Все о гитарах

Правильно сделанная самодельная электрогитара будет по качеству несколько хуже своих фирменных собратьев, её сделать самому вполне реально, но если вы не сильны в плотническом и электронном деле, то лучше закажите ее у гитарного мастера.

В мире есть несколько мастеров, которые делают электрогитары под заказ для гитаристов самого высокого класса. Они могут себе это позволить. Цена эксклюзивной гитары зашкаливает за стоимость автомобиля, а делает её мастер не один месяц. Но сделать гитару самому, в домашних условиях вполне реально имея необходимый инструмент и, конечно умение им владеть. Потребуются столярные навыки и небольшой багаж знаний по радиотехнике.

Самодельная электрогитара, сделанная полностью своими руками включая гриф и звукосниматели это настолько трудно, что почти недостижимо. Всё — таки часть элементов будем покупать. Сделать разметку грифа под лады и отстроить мензуру, чтобы гитара строила по всему грифу, дело почти безнадёжное. Поэтому берём за основу покупную акустическую гитару. Нам от неё потребуется только гриф и колковый механизм, поэтому не стоит брать дорогой инструмент. Главное, чтобы гитара хорошо строила. Снимаем струны . разбираемся с креплением грифа к корпусу и отделяем гриф. Полуакустическую гитару делать сложнее. Будем делать доску. Лучшим материалом считается клён, но многие делают гитару из самого доступного материала – ДСП. Так как толщина гитары примерно 40 мм. а ДСП не дотягивает, поэтому добавляем с двух сторон фанерные накладки.

Самодельная электрогитара не должна весить слишком много, а ДСП штука тяжёлая, поэтому середину вырезаем, Машинку “тремоло” ставить не будем, поэтому приобретаем только струнодержатель, нижний порожек со всеми винтовыми регулировками и качественные звукосниматели, например Di Marzio Fast Track 2 DP 182 или Di Marzio Red Velvet DP 174. Звукосниматели можно конечно сделать самому, но работа долгая, а за качество звука поручиться трудно. Рисуем и выпиливаем корпус будущей гитары. Вот самодельная электрогитара уже вырисовывается. Максимально облегчаем и фанерные накладки, удаляя всё лишнее. Поскольку железо у нас есть проводим разметку, затем крепим гриф, только на болтах. Головки болтов утапливаем и закрываем декоративными накладками. Корпус красим, лачим, полируем. В верхней накладке сверлим отверстия и ставим потенциометры: громкость, два тембра, переключатель режимов и выходной разъём. Ставим железо, распаиваем темброблок. Натягиваем струны, регулируем мензуру, высоту порожка и звукоснимателей. Подключаемся и берём первый аккорд.

как правильно установить струны на акустическую гитару

как отрегулировать гриф на акустической гитаре

как правильно выбрать акустическую гитару

Усилитель для гитары на батарейках

Как-то на днях у меня совсем закончились денежные средства. Я студент, и все время уходит на учебу. Особо нигде и не заработаешь. Но жизнь подарила мне гитару и умение играть на данном инструменте. Так решил подзаработать. Ходил по городу, играл и на том зарабатывал. Особой прибыли не было, но это занятие очень мне понравилось. Из Китая прислали дешевый звукосниматель на гитару. Осталось только было приобрести усилитель звука. Самый дешевый фирменный, который нашел, стоил 150$. У меня нет таких денег, поэтому поставил цель собрать усилитель сам — чтоб подешевле.

Схема

Для такой цели сильно на мощность разгоняться не стал и выбрал простой усилитель на микросхеме ТДА8560. Данная микросхема стоит порядка 3$. Схема УНЧ очень проста и ее можно собрать навесным способом. Так это первый раз и сделал. Микросхему нужно обязательно прикрепить к радиатору немаленьких размеров. Чтобы не устанавливать дополнительных элементов охлаждения. Провода на питание нужно брать толстыми, чтобы в дальнейшем избежать их плавления и замыкания системы.

В самой микросхеме стоит несколько защит. Она не боится переплюсовки. перенапряжения, но все же не стоит ее мучать и экспериментировать. Все остальные элементы очень легко найти в старых радиоаппаратурах. Вся их общая стоимость не превысит 2$.

Позже свой девайс перенес на печатную плату, так как длительные походы по городу значительно болтали конструкцию внутри колонки. Печатную плату изготовил методом лазерного утюга, на эту тему довольно-таки много есть статей в интернете.

Все детали аккуратно впаял, не перегрел при данной операции.
Поставил радиатор. Подключил к схеме колонки, сделал вход на подачу музыки 3.5 мм разъем (для звукоснимателя гитары), подключил аккумулятор.

Все это аккуратно устроил в корпусе старой колонки. Общий вес составил примерно 8 кг. Динамик у меня всего лишь на 45 ватт.

Усилитель выдает 50. Я его особо даже не нагружаю. Работает на ура. Доволен простотой и схемой сборки. Аккумулятор обычный гелевый свинцовый, на 12 В.

Итого

Общая стоимость 10$. Выгода относительно покупки готового комплекта — 140$. Теперь меня все слышат и люди не проходят мимо). При минимальных затратах получил максимальный эффект и удовольствие. Выбирайте сами, что вам потратить, 150 долларов или один день своей жизни. Всем удачи) AptuneR.

Понравилась схема — лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ

Ремонт гитары своими руками. Список частых поломок и решений по их ремонту

Содержание статьи

Ремонт гитары. Общая информация

Любой гитарист в какой-то момент сталкивается с тем, что с его инструментом становится что-то не так. Он перестает строить, аккорды зажимаются тяжелее, или же он просто видит трещину прямо на корпусе, из-за которой играть на гитаре становится совершенно невозможно. В данной статье мы подробно рассмотрим все распространенные проблемы, требующие ремонт гитары, а также дадим практические советы по тому, как решить их в домашних условиях. Стоит сказать, что в список включены исключительно поломки, которые можно исправить без мастера. Если у вашей гитары отломилась голова и у вас нет навыка и инструментов для того, чтобы ее починить – лучше всего будет обратиться к профессионалу.

Стандартные проблемы

Искривление грифа

Самая распространенная проблема. Это происходит из-за погодных условий и климата – дерево гитары деформируется и гриф может искривляться, что мешает игре. Об этой проблеме мы подробно рассказали в статье по регулировке анкера, и не будем заострять на ней внимание.

Повреждение порожка

Со временем любые гитарные порожки приходят в негодность. Они могут сточиться, или же просто сломаться из-за микротрещин. В любом случае, такой дефект не позволяет играть на инструменте, и его нужно ликвидировать.

Повреждение колков

Еще один повод для ремонта гитары – сломанные колки. Из-за их повреждений гитара перестает держать строй, и вам придется постоянно подстраивать инструмент для того, чтобы он хоть как-то звучал.

Лады выступают за гриф

Не совсем поломка, однако, важный аспект, который стоит ликвидировать как можно скорее. Проблема свойственна заводским гитарам, в которых лады могут немного выступать за боковую сторону грифа. Это может привести к дискомфорту при движении по нему, а также царапинам и неприятным ощущениям от игры.

Трещины в деке

Серьезная проблема, которая не только ухудшает внешний вид инструмента, но и влияет на звук. Сколы и трещины обычно появляются на углах корпуса, где гитара наиболее уязвима воздействиям извне.

Большая или маленькая высота струн

Эта проблема – скорее следствие изменения прогиба грифа гитары или установки неправильных порожков на инструмент. Высота струн – важный аспект, который сильно влияет на комфорт от игры, за ним необходимо следить и в случае необходимости – производить регулировку.

Сточившиеся лады

От длительного контакта со струнами у вас могут сточиться лады. Это приведет к тому, что инструмент также перестанет строить и звучать так, как нужно. Для того чтобы исправить это, нужно поменять старые лады на новые.

Трещина в накладке на гриф

Серьезная проблема, которая возникает из-за механических повреждений или природного воздействия на гитарный гриф – например, дерево сильно высохло. Тем не менее, ее можно устранить ремонтом гитары в домашних условиях.

Читайте также: Изготовление гитары

Необходимые инструменты для домашнего ремонта

Разумеется, для ремонта вам необходимы специальные инструменты для гитары. Вот самые базовые вещи, которые потребуются для ремонта в домашних условиях:

Набор отверток
Набор шестигранных ключей
Эпоксидный клей
Наждачная бумага
Линейка и рулетка для замеров
Напильник
Стамеска
Кусачки

В зависимости от задачи, которая перед вами стоит, набор может меняться как в большую, так и меньшую сторону.

Ремонт акустической гитары

Как отрегулировать высоту струн

Главная проблема регулировки высоты струн на акустической гитаре – это отсутствия бриджа. На не электрических инструментах решить проблему слишком большого или маленького расстояния между струнами и грифом можно несколькими способами:

Ослабить или усилить анкер грифа.
Поменять верхний гитарный порожек
В случае если струны слишком высоко, можете попробовать отшлифовать углубления в нижнем порожке. Для этого снимите струны и обработайте углубления наждачной бумагой с мелким зерном.

Как поменять порожек

Чтобы поменять порожки для гитары, вам потребуется:

Снять струны с инструмента.
Любым острым предметом – ножом, или долотом, извлечь старый порожек.
Подготовить новый к установке – сделать все замеры, при необходимости убрав лишнее. Вы можете ориентироваться на старую деталь, когда делаете это.
Посадить порожек на суперклей и подождать, пока он засохнет.
Натянуть струны.

В случае если вы имеете дело с заготовкой под порожек, то при замерах можете ориентироваться на следующие величины:

Толщина порожка – 6-7 мм
Высота – толщина накладки, плюс 2.5 мм.
Расстояние между углублениями – 0.1 см.

Как заменить гитарные колки

Стоит сразу сказать о том, что гитарные колки нужно менять всем комплектом, а не по одному.

Подберите правильную модель колков.
Снимите весь старый комплект.
Если ваши колки не крепятся на винты – вставьте их в отверстия, которые остались от старого комплекта.
В случае необходимости – просверлите дополнительные отверстия под шурупы.
Посадите колки на гриф и закрепите их на голове гитары.

Шлифовка ладов

Шлифовка ладов – наиболее простой процесс. Проведите ладонью по ребру грифа. Если вы чувствуете, что ваша рука цепляется за лады, то обработайте выступающие части небольшим напильником или пилочкой для ногтей, пока не перестанете чувствовать, что они выступают за границы.

Замена ладов

Это процедура ремонта акустической гитары потребует сноровки, однако если все делать осторожно, то это можно сделать без проблем в домашних условиях.

Отделите лак, которым покрыты лады, от лака, которым покрыта накладка.
Извлеките лады. Для этого вам потребуются кусачки, либо специальный инструмент для извлечения ладов. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить накладку.
Подготовьте новый комплект, который собираетесь установить.
Зачистите углубления, которые появляются после извлечения старого комплекта.
Вставьте новые лады при помощи киянки или спецовым молотком.
Зачистите лады по бокам, чтобы они не выступали за гриф.

Ликвидация трещин в накладке

Для того чтобы это сделать, вам потребуется пыль от дерева, из которого сделана накладка. Приобрести ее можно в специальных магазинах.

Снимите струны с гитары.
Увлажните гитарную накладку и подождите, когда трещина еще немного раскроется.
Заполните трещину пылью и покройте ее суперклеем. Дождитесь, пока он высохнет.
Зачистите место ремонта наждачной бумагой.

Обратите внимание на то, что сначала стоит обработать накладку бумагой с большим зерном, и потом уменьшать его размеры. Трещина постепенно пропадет по мере шлифовки.

Ремонт электрогитары

В данном случае ремонт гитары своими руками касается, по большей части, электроники. Поэтому вам понадобятся инструменты для работы с ней – такие, как, например, паяльник.

Замена звукоснимателей

Откройте крышку отсека электроники на задней части инструмента.
Распаяйте подключение, поднеся к местам припайки проводов паяльник и слегка надавив на них.
Снимите старые звукосниматели и все лишнее с гитары – фурнитуру на деке и струны.
Протолкните кабели звукоснимателей в отсек для электроники.
Аккуратно спаяйте провода к местам припайки старых звукоснимателей.

После этого подключите гитару и постучите по датчикам. Если все сделано правильно – то во время стука по магнитам вы будете слышать звук из динамика.

Экранирование

Экранирование гитары позволит вам уменьшить общий фон, который издается электроникой. Экранирование возможно фольгой или графитом.

Снимите с гитары все лишнее – струны и фурнитуру на деке.
Откройте отсек для электроники сзади. Лучше всего – сфотографируйте схему распайки.
Распаяйте всю электронику и вытащите ее.
Мелкой наждачной бумагой зачистите все полости в отсеке для электроники.
После этого нужно проложить фольгу или заклеить все алюминиевым скотчем. Клейте внахлест, и разглаживайте его, чтобы все было аккуратно.
Если вы экранируете графитом – то нанесите его точно также на все полосы.
Если у гитары есть накладка-пикгард – с задней стороны экранируйте и ее.

Cigar Box: создайте звукосниматель менее чем за пять минут менее чем за 2 $

Можете ли вы сделать звукосниматель из розетки на стене менее чем за пять минут и менее чем за 2 доллара?

Да, это возможно! Некоторое время назад я видел на YouTube клип, в котором кто-то делал звукосниматель из кусочков вилки, поэтому решил попробовать. Метод, описанный в видео, немного опасен, в том числе отделение металлических пластин от катушки (я ударил себя отверткой, пытаясь сделать это), так что вот более безопасный и быстрый способ.

Если вы еще не знаете, звукосниматели производятся на электромагнитах. Вибрации струны создают помехи магнитному полю вокруг звукоснимателя, и этот звук передается на ваш усилитель. Не волнуйтесь, это так же технически, как и я в этой части, но это довольно изящно, как это работает.

Примечание: См. Статью на боковой панели ниже о секретах живых выступлений нескольких профессиональных гитаристов из сигарных коробок.

Что касается деталей для этого проекта, вот ваша разведывательная миссия:

• Одностенная пробка для сусла.Вы знаете эти большие, неуклюжие вилки, которые в наши дни, кажется, есть практически во всем. Я предлагаю поискать такую в вашем местном благотворительном магазине. Таким образом, вы не повредите пробку, которая может понадобиться позже. Я купил некоторые за 50 центов. Ага!

• Три или четыре (в зависимости от того, сколько струн у вас на CBG — гитара в сигарной коробке) дисковых магнитов из редкоземельного нео-неодима. Я использовал магнит N35 12 мм на 3 мм, который я купил на eBay менее чем за 40 центов.

• Некоторые кусочки проволоки и припоя

• Разъем 1 1/4 дюйма

Инструменты, которые вам понадобятся

• Надлежащее защитное снаряжение, включая рабочие перчатки и защитные очки

• Молоток

• Пайка Утюг

В фотогалерее ниже вы найдете пошаговые инструкции, чтобы сделать самовывоз менее чем за пять минут (и менее чем за 2 доллара).Обратите внимание, что если вы используете этот звукосниматель в своем CBG, вам, вероятно, следует вырезать отверстие размером с металлические пластины, чтобы только пластины были открыты над корпусом гитары, а катушки были скрыты под верхней частью коробки. Кроме того, не забудьте заземлить отрицательный провод на мост, чтобы предотвратить нежелательный шум.

Посмотрите видео ниже о тестировании нашего самодельного гитарного звукоснимателя. Эльмар Цайльхофер из The Original-Flatpup также сделал одно в качестве тестового видео из сделанного им (он разделил катушки на своем самодельном звукоснимателе).

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ: РИГИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГИТАРИСТОВ С СИГАРНЫМИ КОРОБКАМИ

Позвольте мне рассказать об оборудовании, которое использовали некоторые гитаристы-гитаристы на гитарном фестивале в Пенсильвании в этом году.

У меня была возможность поговорить с Гленном Кайзером, Шейном Спилом и Джастином Джонсоном. Играть на гитаре из сигарной коробки может быть непросто. Гитары с коробками для сигар имеют отличный lo-fi звук, но игра на них с накрученным напряжением может создать проблемы с обратной связью. Вот усилители и эффекты, которые они предпочитают.

Гленн Кайзер (бывший фронтмен REZ Band & Kaiser / Mansfield)

Усилитель : в основном модель Trimmed & Burnin ‘Spanky (небольшой 3-ваттный усилитель с динамиком Weber) и оригинальный Pignose. У меня много усилителей, но на данный момент эти два ».

Effects :« Для гитар, не предназначенных для сигар или найденных предметов, я всегда использую тюнер Korg и овердрайв Blackstone Appliance Mosfet Overdrive. Я обычно предпочитаю небольшой усилитель ».

Большинство гитар Кайзера в коробках для живых сигар оснащены пьезозуммером, что придает ему более акустический тон.Тем не менее, ламповый усилитель Trimmed & Burnin ‘дает ему дополнительный гул, грайнд и дисторшн.

Шейн Спил

Шейн любезно прислал нам фотографию своей живой установки. Посмотрите это в фотогалерее ниже.

• Что касается экипировки: самодельная электрическая доска; обеспечивает перкуссию для шоу Спила. Это всего лишь пара кусков фанеры, зажатых вместе с большим пьезодиском, вставленным посередине. Пьезо действует как контактный микрофон.

• Предварительный усилитель для педали.Спил использовал недорогой предусилитель / эквалайзер для акустической гитары, который прикреплен к пьезо, так что он может управлять тембром топовой доски.

• Старый набор цифровой задержки Ibanez только для slapback echo.

• Педаль Arion Octave: редко используется на концертах, обычно во время его однострунных песен с смычком Diddley или когда он хочет погрузиться в полную фанковую ярость.

• Тюнер Fender

• Jay Turser Classic 25 amp. Несмотря на то, что он покрыт твидом и имеет классическое деревянное лицо для радио, этот усилитель является дешевым твердотельным.«В нем есть реверберация, искажение и тупое тремоло», — говорит Спил. «Что вы еще хотите?» Спил купил его на eBay за 85 долларов.

Джастин Джонсон

Усилитель : «Fender Blues Jr. Когда я выступаю с гитарами в сигарной коробке, я предпочитаю сохранять как можно больше естественного тона CBG. В звуке, который вы слышите из коробки для сигар, есть что-то, что действительно отличает его от звука электрогитары. Они кажутся более открытыми и необузданными, чем твердотельные, и более гортанными и болотистыми, чем стандартные полупустые.»

Effects :» Я обычно просто использую небольшую реверберацию или легкий овердрайв перед тем, как приступить к своему Fender Blues Jr. Также неплохо иметь под рукой педаль эквалайзера, чтобы внести незначительные изменения в громкость и тон, когда нужно.»

ОДНА ПОСЛЕДНЯЯ ДОЗА СИГАРНЫХ КОРОБКОВ …

Вы все знаете, что я не смог бы написать одну из них, не дав вам услышать несколько мелодий. Ниже приведен клип, который я собрал, где Шейн Спил преформирует версию «Personal Иисус »в таверне Speal’s Guitar-b-Que в этом году.Фотографии взяты из Музея гитары Cigar Box в Нью-Александре, штат Пенсильвания, в таверне Спил. Подробнее о Guitar-b-Que и Speal’s Tavern, а также о создании намотки нашего собственного звукоснимателя cbg сингла, в следующий раз …

Большое спасибо Гленну Кайзеру, Шейну Спилу, Джастину Джонсону, Эльмару Цайльхоферу, Original -Flatpup и Speal’s Tavern за участие в этом.

Следите за обновлениями … Будет громко!

Брайан Санер владеет компанией Saner Cigar Box Guitars, которая производит гитары и усилители на заказ вручную, используя для каждой гитары местное дерево сухого старения.Эти гитары сделаны вручную и могут иметь недостатки, но это то, что делает их уникальными. Как только вы услышите вой CBG, возможно, вы больше не захотите играть на Fender или Gibson. Купите один на sanercigarboxguitars.com, devildownrecords.com/guitars и в галерее Main Street. Посетите его страницу в Facebook.

Изображение 1 из 8

Изображение 2 из 8

Изображение 3 из 8

Изображение 4 из 8

Изображение 5 из 8

Изображение 6 из 8

Изображение 7 из 8

Изображение 8 из 8

Мастерская DIY: Легкие модификации, которые может попробовать каждый, часть вторая | Гитара.com

Модульная конструкция хамбакеров P-90 и PAF позволяет легко разбирать их и экспериментировать с различными деталями. Фильтр’Троны во многом такие же, и магниты и винты, о которых я рассказывал в предыдущей части, тоже будут работать с ними. Просто убедитесь, что у вас есть подходящие винты с цилиндрической головкой и более крупный магнит Filter’Tron.

Возможности модификации сингловых катушек Fender и DeArmond Dynasonics более ограничены, но есть еще несколько изящных уловок, которые изменят их тон и решат некоторые проблемы, с которыми сталкиваются игроки.Во-первых, есть еще один мод на хамбакер, на который в прошлый раз не хватило места.

Прошивка для звука

Многим фанатам хамбакеров нравится деление катушек, постукивание и переключение фаз, но вы не можете сделать это с хамбакерами в винтажном стиле с традиционной плетеной проволокой. И наоборот, некоторые игроки, у которых есть гитары с хамбакерами, с множеством хитрых вариантов проводки, которые им не нужны и не нужны, могут предпочесть переключение на проводку в винтажном стиле.

Замена хамбакеров намного дешевле, чем их замена.Сначала необходимо снять крышку — что я описал в первой части — так что давайте начнем с четырехпроводной проводки.

Катушки

Humbucker соединены последовательно, и здесь черные «пусковые» провода обеспечивают заземление и выходные соединения, в то время как белые «финишные» провода спаяны вместе

Оберточную ленту необходимо снять с одного конца, чтобы обнажить провода катушки, и вы должны увидеть по два провода для каждой катушки. Один провод винтовой катушки будет припаян к центральному проводнику плетеной проволоки, а один провод катушки заземлителя будет припаян к земле — возможно, к самой опорной плите.Два других провода — провода отделки катушки — соединены вместе и должны быть заправлены между двумя катушками.

Отпаяйте все провода и снимите катушку с винтом из узла, вынув два винта шпульки и, при необходимости, втянув полюсные винты. Оплетка будет припаяна к опорной пластине, поэтому ее тоже нужно распаять. Если снять изоляцию и экран с четырехжильного провода, вы обнаружите скрученный неизолированный провод в дополнение к черному, белому, красному и зеленому.

Протолкните новый провод через отверстие в опорной пластине, затем припаяйте оголенный провод к опорной пластине и снова прикрепите свободную шпульку. Затем каждый из цветных проводов припаивается к проводам катушки датчика, и я предлагаю вам поискать таблицу цветовых кодов датчика. Все производители делают это по-разному, но, поскольку Сеймур Дункан предоставляет множество высококачественных схем подключения, следите за их цветовым кодом.

Припаяв соединения и заизолировав их пластиковой лентой, заправьте провода под шпульки или между ними и оберните их изоляционной лентой, чтобы все было на месте, прежде чем снова прикрепить крышку.Преобразование в винтажную плетеную проволоку происходит примерно так же, но в обратном порядке.

Для четырехпроводной проводки стартовые провода подключаются к черному и зеленому, финишные провода подключаются к белому и красному, а экранированный провод припаян к базовой плате

На тарелке

По сравнению с P-90 и хамбакерами, возможности модификации традиционных звукоснимателей Strat довольно ограничены. Тем не менее, есть несколько внешних факторов, которые можно принять во внимание.

Если вы обнаружите, что звукосниматели звучат немного мрачно, загляните под накладку, чтобы увидеть, установлены ли звукосниматели с резиновыми трубками или пружинами.Некоторые утверждают, что переход на пружины дает вам немного больше высоких частот и даже может привнести немного винтажной микрофоны. Слишком ярко с пружинами? Для получения противоположного эффекта попробуйте резиновую трубку.

Другой вариант — прикрепить индукционную пластину Tele-типа к нижней части звукоснимателя, чтобы усилить низкие и низкие частоты, а также увеличить общую мощность. Я расскажу об этом более подробно позже, когда буду обсуждать звукосниматели Tele, но это стало популярным модом для звукоснимателей Strat Bridge, и некоторые игроки добавляют индукционные пластины ко всем трем звукоснимателям.Заглушки обычно необходимо заклеить лентой перед тем, как прикрепить пластину. Расплавленного воска обычно достаточно, чтобы удерживать его на месте, и вам нужно будет заземлить пластину.

К этому бриджевому звукоснимателю Strat добавлена просверленная индукционная пластина, но если вы используете пластину без просверленных отверстий, вам нужно будет обмотать заглушки лентой. И не забывайте о заземлении!

Восковый воск

Далее идет спорная процедура по обращению вспять процесса заливки воском. Заливка воском — это погружение намотанных катушек в расплавленный воск, который пропитывает проволочные катушки и помогает предотвратить визжащий микрофонный отклик при игре с высоким уровнем усиления на очень большой громкости.

Это эффективное решение, но некоторая степень микрофона является ключевым компонентом винтажного звука звукоснимателя. Великолепные P-90, PAF и Filter’Tron 1950-х годов никогда не были обработаны воском, и поклонники этих звукоснимателей обычно наслаждаются высокими высокими частотами и большей чувствительностью как к динамике игры, так и к акустическим свойствам самой гитары.

Можно ли снимать в горшке звукосниматели без заливки? Некоторые, кто пробовал, утверждают, что слышат большие улучшения. Мы видели, как люди предлагают использовать фены, помещать насадки в горячую воду и даже ставить их в духовку, чтобы воск расплавился и вытекал из спиралей.Ясно, что есть некоторая степень риска для пикапа, но я решаю взять его для команды и поставить пикап TV Jones TV Classic в свою духовку при температуре 70 ° C на 20 минут и посмотреть, что произойдет.

Перед тем, как отправить его в духовку, я распаиваю и снимаю крышку, извлекаю магнит — поскольку тепло может вызвать размагничивание — и помещаю шпульки, крышку и опорную плиту в духовку. После запекания и охлаждения собранный датчик на пять граммов легче, а значение сопротивления постоянному току не изменилось.

Этот телевизор Classic только что вышел из духовки, и весь воск растаял с катушек, опорной плиты и крышки

Пикап точно не трансформируется, но разницу слышно.Присутствует немного больше микрофона и гармонического расцвета, наряду с уменьшенной пронзительностью в верхних средних частотах и улучшенной четкостью очистки.

Подавляющее большинство потерянного воска, скорее всего, оторвалось от крышек, опорной плиты и снаружи катушек, а не с самих катушек. Следовательно, дополнительная микрофонность могла исходить от более слабого узла, когда воск не связывает все вместе. Я предпочитаю тон после депиляции, но не уверен, что преимущества перевешивают риски, и советую соблюдать осторожность.

Dyna might

Можно с уверенностью сказать, что, когда ДеАрмонд придумал свой дизайн звукоснимателя Dynasonic, дело с гитарными усилителями с высоким коэффициентом усиления и большой громкостью не рассматривалось. Dynasonics — это яркие, чистые и звучащие почти как hi-fi звукосниматели с уникальным звучанием, но они разделяют мнения.

Самая распространенная жалоба — это склонность Dynasonic к визгу, поэтому проблема состоит в том, чтобы ее остановить. Большинство экспертов сходятся во мнении, что чрезмерная микрофонность связана с болтами, крепежом и заглушками, болтающимися под звукоснимателями.Технические допуски можно обоснованно назвать «незакрепленными», и когда все эти металлические части начинают вибрировать, они начинают визжать — очень похоже на хамбакер с незакрепленным покрытием.

Обертывание резиновых лент вокруг механических частей помогает свести к минимуму микрофонный визг, в то время как заглушки со смещением позволяют вращать Dynasonics, чтобы сбалансировать их тон

К счастью, есть простое решение для стабилизации сборки. Все, что вам нужно сделать, это плотно обернуть выступающие металлические детали резиновыми лентами.Хотя это не может полностью устранить визг, это довольно эффективно.

Теоретически вы можете сделать вещи еще более стабильными, используя силиконовый герметик, но у вас возникнут большие проблемы, если вы когда-нибудь решите, что полюсные наконечники нуждаются в регулировке. Все это говорит о том, что у Dynasonics есть свои ограничения, и если они не будут хорошо играть с вашим максимальным Triple Rectifier, вам, возможно, придется пересмотреть свой выбор звукоснимателей или усилителя.

Еще одна жалоба — отсутствие баланса, из-за которого некоторые игроки могут использовать только среднюю позицию.Магнитные пули в DeArmond Dynasonics смещены по центру, и Gretsch установил их так, чтобы они были ориентированы на гриф и бридж — точно так же, как винтовые катушки в хамбакерах Gibson. Как следствие, для некоторых бриджевый звукосниматель может казаться слишком тонким и резким, а гитарный звукосниматель — слишком громоздким.

Если вы столкнулись с этим, попробуйте повернуть звукосниматели на 180 градусов. Dynasonics удерживается четырьмя винтами, так что это просто случай удаления винтов и их замены после поворота звукоснимателей.Вы можете сделать это для обоих звукоснимателей или только для одного, и если вы посмотрите на винтажные Gretsches, вы увидите множество Jets и т. Д., Которые были модифицированы таким образом. И что лучше всего, если вам не нравятся результаты этого мода, вы можете отменить его.

Заземление крышки было распаяно с бирки рядом с двумя проводами для увеличения высоких частот

Немного шеи

Самая распространенная жалоба на шейные звукосниматели Telecaster заключается в том, что они звучат слишком темно по сравнению с устройствами Strat.Конечно, они звучат по-разному, но если вы думаете, что все они звучат тускло и мутно, вы, вероятно, не слышали хорошего.

Тем не менее, шейные звукосниматели Tele могут звучать несколько «джазово», и есть несколько вещей, которые вы можете попробовать, чтобы открыть высокие частоты, прежде чем рассматривать вопрос о замене звукоснимателей. Проблема часто заключается в том, что емкость металлической крышки вызывает спад высоких частот, поэтому, если ваша крышка из стали или латуни, попробуйте вместо нее установить тонкую никелевую крышку.

Если вы посмотрите на нижнюю часть звукоснимателя, вы увидите, что крышка имеет припаянное соединение с отрицательным (обычно черным) выводным проводом.Попробуйте распаять это соединение и посмотрите, предпочитаете ли вы звук. Если вы это сделаете, вы можете остановиться на этом, но каждый раз, когда вы касаетесь крышки, вы будете слышать жужжащий звук.

Следующим шагом является полное снятие крышки, и после того, как вы перережете заземляющее соединение крышки, достаточно просто отогнуть бирки и снять крышку. Но если пикап сильно залит воском, его, возможно, придется отправить в духовку, прежде чем крышка откроется. Снятие крышки решает проблему гудения, но оставляет катушку уязвимой, особенно если провода в винтажном стиле оголены.

У этого шейного звукоснимателя Tele снята крышка, катушки заклеены для дополнительной защиты, и он выглядит довольно хорошо

Найдите в Интернете «ленту для звукоснимателей» и оберните ее вокруг катушки, чтобы защитить ее. Отсутствие крышки также может позволить вам установить звукосниматель ближе к струнам для дополнительной мощности и яркости. Однако струны E могут застрять под верхней частью открытых звукоснимателей в пылу битвы, и это может повредить катушку.

Странно, что пластиковые крышки для шейных звукоснимателей Tele практически невозможно найти.Заземленная металлическая крышка с открытым верхом является хорошей альтернативой, но черные или белые пластиковые крышки отлично подойдут для создания «невидимого Esquire» вида, а также более четких тонов. Кто-нибудь, пожалуйста, начните их делать…

Мост переделанный

Как и Dynasonics, звукосниматели Tele Bridge имеют репутацию «визжащих», но есть несколько обходных путей. Принято считать, что причиной проблемы является металлическая пластина индуктивности и способ крепления датчика к мосту.

Я уже упоминал ранее, что вы можете улучшить высокие частоты и микрофоны звукоснимателей Strat с помощью пружин регулировки высоты.Что ж, здесь идея состоит в том, чтобы сделать наоборот, потому что нужно уменьшить микрофонию. Если вы обнаружите пружины под мостом, попробуйте заменить их резиновыми трубками стандарта 50-х годов.

Замена пружин на резиновые трубки может помочь уменьшить микрофонный визг

Вы можете получить предварительно нарезанные куски трубок по смехотворным ценам у поставщиков запчастей для гитар или выполнить поиск по запросу «латексная резиновая трубка» на хорошо известном аукционном сайте, и вы можете купить их по метрам за гораздо меньшую плату. Убедитесь, что внутренний диаметр трубки достаточно широк для винтов.

Следующее, что нужно сделать, это предотвратить вибрацию металлической опорной плиты. Предполагая, что пластина надежно прикреплена к звукоснимателю, поместите немного поролона в полость звукоснимателя, чтобы погасить вибрацию. Толщина и пористость важны, потому что, если пена слишком тонкая, она не будет достаточно сильно прижиматься к подборщику. Если он будет слишком толстым и недостаточно губчатым, пена будет слишком сильно давить на подборщик и сделать регулировку по высоте невозможной.

Также рассмотрите возможность установки звукоснимателя прямо на корпус.Это излюбленный вариант для различных производителей, включая G&L, в то время как GE Smith указал именно это для своей фирменной модели Fender. Тон немного теплее, а укус Tele немного смягчился, но вы можете найти его неудобным, не преобразовывая в то же время в разрезанный мост Tele.

Осторожно, можно выровнять звукосниматель с вырезом в мосту приклада, но для регулировки высоты захвата может потребоваться расширить три отверстия для винтов в мосту, чтобы внутрь поместилась отвертка.

Размещение мягкого пенопласта в нижней части полости звукоснимателя — еще одна уловка, которая может предотвратить визг звукоснимателей Tele Bridge.

Сам датчик можно закрепить на винтах или пеноблоке, и вам потребуется проложить отдельный провод заземления для перемычки. Также необходимо учитывать длину винтов, потому что, если они будут слишком длинными, вы можете в конечном итоге прикрутить Tele к рабочему столу.

Металлическую опорную пластину также можно поменять местами, чтобы настроить тон — или добавить, если в вашем звукоснимателе ее нет.Винтажные образцы были сделаны из стали, покрытой цинком или медью, но латунь и нержавеющая сталь дают разные эффекты. Гуру пикапа Билл Лоуренс выделил три области влияния: ферромагнитные функции, электродинамические функции и экранирование. Только первые два влияют на тон.

Ферромагнитные функции стабилизируют и усиливают магнитное поле, а также увеличивают индуктивность — но это делают только стальные пластины. Опорные плиты из стали, меди и латуни вызывают вихревые помехи, которые изменяют частотную характеристику датчика.Усилены басы и низкие средние частоты, чтобы сбалансировать высокие частоты. Таким образом, медные или латунные пластины можно использовать для разогрева звукоснимателя Tele Bridge без увеличения выходной мощности. Если вы используете сталь, вы получите более толстый тон и большую мощность.

Вы не поверите, но изменение звукоснимателей может быть таким же увлекательным занятием, как и их изменение, и это намного дешевле. Вам нужно быть осторожным, потому что получение может быть довольно деликатным, но мы думаем, что вознаграждение стоит риска.

Чтобы узнать больше о мастер-классах и руководствах по теме «Сделай сам», нажмите здесь.

звукоснимателей для комплектов гитар DIY

Если есть компонент электрогитары, который вызывает больше волнений и дискуссий, чем любой другой, то это звукосниматели.

И не зря. В отличие от акустической гитары, которая производит звук целостно, когда дело доходит до электрогитары, помимо навыков и чувств гитариста, звукосниматели, безусловно, являются наиболее выразительным компонентом в отношении звука, а все остальное играет более или менее второстепенную роль. .

В сегодняшней статье мы подробнее рассмотрим звукосниматели. Но вместо того, чтобы сосредотачиваться на брендах или анализировать звукосниматели, которые используют конкретные игроки, мы собираемся объяснить (простыми словами), как работают звукосниматели и основные типы звукоснимателей , используемые на большинстве комплектов гитар DIY, включая плюсы и минусы. каждого.

Итак, если вам интересно, как на самом деле работают звукосниматели, и о различиях между доступными типами, не волнуйтесь, , эта статья для вас.

Как звукосниматели производят звук

В звукоснимателях для электрогитары есть что-то волшебное, по крайней мере, это то, что я всегда чувствовал, когда учился на гитаре.

Звукосниматели

не потребляют электричество из розетки, но при подключении к аудиокабелю, подключенному к усилителю, воспроизводится звук.

Так как это работает?

Какой вид вуду позволяет звукоснимателям электрогитары генерировать электрический сигнал?

Это не аудиокабель, если вам интересно.

Хотя это правда, кабели XLR могут передавать небольшое количество электричества (48 В) на конденсаторный микрофон, называемое фантомным питанием, гитары (за исключением некоторых акустических / электрических гитар) не используют входы XLR, а стандартные инструментальные кабели не используются. не может передавать достаточное напряжение.

Настоящий секрет того, как датчики производят электрический сигнал, можно найти в разделе физики, известном как электромагнетизм . Не волнуйтесь, хотя само слово звучит сложно, само понятие довольно простое.

Компоненты гитарного звукоснимателя

Датчики — это преобразователи .

Преобразователи

— это устройства, которые измеряют энергию в одной форме и преобразуют ее в другую. Преобразователи буквально повсюду в современном обществе. Например, солнечная кровельная система — это преобразователь. Он берет энергию от солнца и преобразует ее в электричество.

Чтобы понять, как это применимо к звукоснимателям, нам сначала нужно внимательнее взглянуть на компоненты звукоснимателя гитары.

На изображении выше показан звукосниматель для электрогитары с одной катушкой .Основные компоненты:

Базовый магнит и намагниченные полюсные наконечники
Катушка из медной проволоки вокруг магнита, удерживаемая шпулькой.

Рекомендуется: медное экранирование полости звукоснимателя гитары

Стальные гитарные струны из ферромагнетика . Это означает, что если струна находится вблизи магнита, эта часть струны намагничивается, создавая собственное магнитное поле.

Это означает, что струны должны иметь стальной компонент.Если вы играете на гитаре с нейлоновыми струнами, например В классической гитаре или гитаре фламенко преобразователь использует другую форму энергии — пьезоэлектричество.

По правде говоря, основная задача магнита и отдельных полюсных наконечников (обычно есть один (или несколько) для каждой струны) — намагничивать струну. Когда намагниченная струна затем колеблется над медной катушкой, регистрируется сигнал в ответ на изменение магнитного поля.

Чем больше медных катушек или обмоток окружает датчик, тем выше напряжение, которое дает более мощный сигнал, особенно в диапазоне средних частот.

По сути, это означает, что характеристики частоты (скорости вибрации) вибрирующей гитарной струны могут представлять компоненты звука, такие как высота тона, амплитуда (громкость) и скорость затухания, например поддерживать.

Это, по сути, закон индукции Фарадея в двух словах, который объясняет, как изменяющееся магнитное поле может генерировать электрический ток.

Кроме того, горшки на вашей гитаре, например регуляторы громкости и тона используются для управления и формирования генерируемого сигнала.Например, регулятор громкости при повороте против часовой стрелки влияет на количество сигнала, отправляемого на землю, а не на усилитель, что, в свою очередь, снижает громкость.

Что такое пьезо-звукосниматели?

Пьезоэлектрические датчики — это просто еще один тип преобразователя, основанный на концепции пьезоэлектрика (обнаружение изменений давления), а не на электромагнетизме, который обнаруживает изменения в магнитном поле. Обычно они устанавливаются под мостом и используют кристаллы для обнаружения изменений давления, вызванных вибрацией струн.Этот тип звукоснимателя в основном ассоциируется с акустическими инструментами, хотя также встречается в некоторых бас-гитарах высокого класса, часто сопровождающих магнитный звукосниматель.

Активные и пассивные звукосниматели

Возможно, вы слышали термин активные звукосниматели . Это звукосниматели, которые вы можете увидеть на гитарах, связанных с хард-роком и металлом, которые не видят видимых отдельных магнитных полюсов, а вместо этого часто закрыты.

Большинство звукоснимателей пассивны. Это особенно актуально для комплектов электрогитары, сделанных своими руками.

Это означает, что они не используют электрический источник и полагаются только на концепцию электромагнетизма, описанную выше. Однако активные звукосниматели используют электроэнергию, обеспечиваемую батареей 9 В (квадратные батареи, используемые в педалях эффектов), которая обычно расположена в задней части гитары.

Причина, по которой активный звукосниматель использует источник питания, состоит в том, чтобы усилить начальный сигнал, что приводит к более высокому выходу, что дает более громкий сигнал и более стабильный тон.

Конденсаторные микрофоны

работают аналогичным образом, однако, как упоминалось ранее, они получают питание напрямую через кабель XLR, если фантомное питание не предусмотрено, микрофон не будет обнаруживать звук.

Звукосниматели левый и правый

Если вы левша, как и я, вы, возможно, задавались вопросом, нужны ли леворукие гитары леворукие звукосниматели или есть ли такие вещи, как правосторонние или левосторонние звукосниматели?

По большей части звукосниматели — это звукосниматели, на самом деле нет большой разницы в конструкции звукоснимателей для левой или правой гитары, за одним исключением.

Звукосниматели со ступенчатыми и плоскими полюсами

На изображении ниже показан звукосниматель с одной катушкой в шахматном порядке.Как видите, отдельные полюсные магнитные наконечники установлены на разной высоте.

Смещенные звукосниматели устраняют дисбаланс громкости, создаваемый дугой грифа. Вот почему седла (независимые компоненты в мостике гитары) на гитаре в типичном стиле SSS можно регулировать по высоте, чтобы поддерживать единообразие на грифе.

Однако, когда дело доходит до звукоснимателей гитары, поскольку накладка грифа не совсем плоская, как в случае с верхней пластиной звукоснимателей гитары, струны, которые находятся ближе к середине грифа, немного дальше от назначенного магнитного полюс.

Увеличение высоты полюсных наконечников ближе к середине грифа помогает сбалансировать объем более равномерно по струнам. Дополнительная компенсация дается намотанным струнам (более толстые 4-я, 5-я и 6-я струны), поскольку дополнительная масса струн, при прочих равных условиях, дает меньшую отдачу, чем размотанные 1-я и 2-я струны.

Разница, которую действительно имеют смещенные звукосниматели по сравнению с обычной гитарой, спорна. Многие гитаристы не заметят какой-либо заметной разницы в громкости между струнами при использовании стандартных звукоснимателей на гитаре для левой руки или звукоснимателей с плоским полюсом.Джими Хендрикс, например, использовал перевернутую правую гитару, то есть перевернул струны, но не звукосниматели. Однако, пытаясь подражать тону Хендрикса, некоторые гитаристы переместили полюсные наконечники в обратном порядке в своих звукоснимателях с одной катушкой.

Если вы левша или хотите попробовать расположенные в шахматном порядке звукосниматели, левосторонние и правосторонние звукосниматели и комплекты звукоснимателей доступны после продажи, или также можно отрегулировать отдельные полюсные наконечники вручную, хотя это не рекомендуется, если вы не знаете, что ты делаешь.

Звукосниматели для 6- и 7-струнных гитар

Гитары с 7 (или более) струнами предъявляют особые требования к конструкции звукоснимателя. Это также обычно относится к 4- и 5-струнным бас-гитарам.

В то время как 7-струнные гитары обычно не используют звукосниматели с одной катушкой. Использование стандартного 6-струнного хамбакера на 7-струнной гитаре, даже если он способен заполнять полость звукоснимателя, не сможет обеспечить равномерное распределение громкости по 7-струнам, так как некоторые струны могут находиться непосредственно над полюсным наконечником, а другие будут расположены. немного дальше, что приводит к несбалансированному звуку на шее.

Но это не единственное соображение.

7-струнные гитары, поскольку 7-я струна полностью настроена на B, также используют более широкий частотный диапазон, чем 6-струнные гитары. Хотя есть исключения, это в сочетании с более агрессивными стилями музыки, связанными с 7-струнными гитарами, часто означает, что активные хамбакеры из-за усиленного сигнала и улучшенной артикуляции, в отличие от пассивных звукоснимателей, являются лучшим вариантом для 7-струнных гитар.

Типы звукоснимателей

Уф.Теперь, когда мы рассмотрели техническую сторону звукоснимателей, мы можем более подробно рассмотреть, как различные конструкции звукоснимателей влияют на тон. Хотя существуют вариации каждого из них, на самом деле есть три основных типа звукоснимателей, которые можно увидеть на самодельных электрогитарах, звукоснимателях с одной катушкой, хамбакерах и звукоснимателях P90.

Мы начнем с рассмотрения, пожалуй, самого распространенного звукоснимателя с одной катушкой.

Звукосниматели с одной катушкой

, как следует из названия, используют один магнит.Этот тип звукоснимателя чаще всего ассоциируется с Fender Stratocaster © и гитарами, на которые сильно повлиял дизайн Strat ©.

Наборы для самостоятельного изготовления с звукоснимателями с одной катушкой:

В целом звукосниматели сингл-катушек производят яркий, выразительный звук, поэтому их часто можно увидеть в таких жанрах, как кантри и блюз, типичными для таких исполнителей, как Стиви Рэй Воган, Эрик Клэптон и Джон Майер.

Обратной стороной звукоснимателей с одной катушкой является то, что они менее способны обрабатывать высокую мощность, в отличие от хамбакеров, что делает их менее подходящими для более тяжелых стилей музыки.Они также более подвержены электрическим помехам в диапазоне 50–60 Гц от таких компонентов, как осветительные приборы.

Комбинации звукоснимателей

Звукосниматели с одной катушкой

обычно представляют собой набор из трех звукоснимателей, включая бридж, среднее положение и гриф. Эта конфигурация известна как SSS , где S относится к датчику, представляющему собой одиночную катушку и обычно ассоциируется с Fender Stratocaster ©.

Другие комбинации включают HSS и HSH .H относится к звукоснимателям humbucker , которые мы обсудим более подробно в следующем разделе.

Комбинации звукоснимателей HSS и HSH в основном ассоциируются с Superstrats ©, которые, по сути, являются дизайном под влиянием Stratocaster © таких брендов, как Ibanez ©, Washburn © и Jackson © (среди многих других), которые включают хамбакер в позиции бриджа и / или позиции грифа. для дополнительной выгоды.

Этот тип гитары был популярен среди хард-рок- и металлических групп 80-х, таких как Bon Jovi, Iron Maiden, Skid Row, и таких гитаристов, как Стив Вай (ранее из Whitesnake), Нуно Беттенкур (Extreme) и Кирк Хэммет (Metallica).

Селекторный переключатель звукоснимателя

Различные звуки могут быть извлечены из звукоснимателей на вашей гитаре в зависимости от положения селекторного переключателя звукоснимателей , обычно расположенного в нижней половине гитары, встроенного в накладку гитары (если она есть на вашей гитаре) под звуком и регуляторы громкости.

Селекторный переключатель звукоснимателей обычно представляет собой 3- или 5-позиционный ножевой переключатель и позволяет гитаристу изолировать звукосниматели или использовать их в комбинации в зависимости от того, как гитара подключена.

Например, после перехода с трехпозиционного переключателя в конце 70-х, Fender Stratocaster © имеет 5-позиционный селектор звукоснимателей. Это означает, что звукосниматели бридж , средний и грифа могут использоваться независимо, в зависимости от положения переключателя, а также использоваться в различных комбинациях.

Если селекторный переключатель находится в положении 1 (переключатель нажат до упора вперед), задействован только шейный звукосниматель. Во втором положении задействованы гриф и средний звукосниматель.В третьей позиции средний звукосниматель независимый. В позиции 4 бридж и средний звукосниматели используются в комбинации, а в пятой позиции задействован только бриджевый звукосниматель.

Хотя не существует позиции, в которой задействованы все звукосниматели одновременно, каждая позиция приводит к созданию разного тона в зависимости от того, какие звукосниматели задействованы.

Дизайн и тон бридж, среднего и некового звукоснимателей

Хотя можно предположить, что нет ощутимой разницы между звукоснимателями с одной катушкой в бридж, мид и шейный звукосниматели с точки зрения конструкции звукоснимателя (в конце концов, они выглядят почти одинаково), но все наоборот.

Это очевидно при покупке звукоснимателей на вторичном рынке или замене отдельного звукоснимателя, так как в случае звукоснимателей с одной катушкой вам нужно будет выбрать положение бриджа, середины или грифа при просмотре доступных опций.

Каждая позиция звукоснимателя предлагает различную тональность, на которую гитаристы полагаются для создания разных звуков в зависимости от стиля музыки, которую они играют или играют в группе, например. ритм-гитара или соло-гитара.

Это связано с положением звукоснимателя на корпусе гитары по отношению к способности гитарных струн вибрировать и конструкцией звукоснимателя, основанной на этих факторах.

Например, если вы рассматриваете гитарную струну, подвешенную между мостом гитары и ее тюнерами, струне потребуется меньше энергии для вибрации, если она находится ближе к середине струны из-за меньшего натяжения на этом конкретном участке струны, находясь дальше от фиксированной точки.

Например, звукосниматель бриджа обычно дает более яркий звук, легче прорезая микс, поскольку натяжение струн выше в положении бриджа. Однако это дополнительное натяжение уменьшает амплитуду (объем), которую может произвести струна и обнаружить звукоснимателем, поэтому звукосниматели бриджа обычно рассчитаны на более высокую выходную мощность.

Грифовый звукосниматель, расположенный рядом с частью гитарной струны с меньшим натяжением, обычно звучит теплее из-за наличия дополнительных басовых частот. В результате он также производит больший объем, а это означает, что звукосниматель может быть сконструирован для немного меньшей мощности.

Средний звукосниматель обычно находится где-то посередине, предлагая больше хруста и яркости, чем шейный звукосниматель, что делает его идеальным для игры в хрустящем ритме, но ему не хватает тепла, которое можно было бы ассоциировать с более блюзовым тоном, хотя это может быть субъективным.

Полярность звукоснимателя

Еще одно важное соображение, касающееся конструкции датчика в отношении комбинаций датчиков, — это полярность датчика, которая относится к направлению магнитного поля датчика.

Магнитные полюсные наконечники внутри датчиков могут быть обращены на север или юг (это можно легко определить, приложив компас к датчику, если необходимо заменить один датчик), и направление намотки медной катушки, окружающей бобину датчика, например по часовой стрелке или против часовой стрелки.

В случае гитары SSS звукосниматели грифа и бриджа имеют одинаковую магнитную ориентацию, например они оба могут быть обращены на север или юг и имеют одинаковое направление катушки из медной проволоки.

Как обсуждалось выше, оба звукоснимателя не могут воспроизводиться в комбинации, это означает, что любая комбинация грифа и среднего звукоснимателя или бридж и средний звукосниматели будут не в фазе и, как следствие, будут менее подвержены электрическим помехам, что приведет к шуму, проецируемому через усилитель гитары подключен.

Хамбакеры

Хамбакеры, или звукосниматели хамбакеров, менее восприимчивы к «гудению» электрических помех, на что указывает название «гудение — баккер».

DIY-комплектов со звукоснимателями хамбакеров:

Хамбакеры буквально компенсируют гул, вызванный электрическими помехами, используя два независимых магнита, один из которых вращается в обратном направлении. Это меняет полярность и нейтрализует любые помехи, которым в противном случае подвергался бы датчик с одной катушкой, почти так же, как наборы датчиков с одной катушкой используют различную магнитную ориентацию для уменьшения электрических помех.

Из-за этого хамбакеры обладают более высокой мощностью и, как следствие, больше подходят для хард-рока, металла и аналогичных более тяжелых музыкальных стилей.

Мини-хамбакеры

Менее распространенный тип хамбакеров, чаще всего встречающийся в гитарных наборах Firebird © и некоторых наборах Archtop, — это мини-хамбакеры. При сопоставимых размерах со звукоснимателями P90 большинство мини-хамбакеров и звукоснимателей P90 взаимозаменяемы, поскольку полости звукоснимателей имеют одинаковый размер.

Как и звукосниматели P90, мини-хамбакеры часто рассматриваются как компромисс между одиночными и полноразмерными хамбакерами, однако из-за обратной полярности они менее подвержены электрическим помехам, чем одиночные катушки и P90.

Поскольку мини-хамбакеры имеют меньший диаметр, меньшая масса добавляется медными катушками, обеспечивающими меньшее общее напряжение и более яркий, хотя и менее мощный сигнал, чем у стандартного хамбакера.

Эта уникальная характеристика делает их более подходящими для джаза и стилей, которые в большей степени опираются на артикуляцию нот и полагаются на более чистые тона.

P90 Пикапы

Звукосниматели

P90 встречаются реже, чем одиночные катушки и хамбакеры, особенно среди гитар DIY Kit.Чаще всего звукосниматели P90 можно увидеть на таких моделях, как LPJ.

В датчиках

P90 обычно используется более широкая и мелкая катушка, что приводит к увеличению массы медной проволоки, окружающей намагниченные части датчика. Это увеличение массы дает более теплый звук, более соответствующий звукоснимателям хамбакера. Вот почему звукосниматели P90 менее жанрово-зависимы.

Однако дополнительный провод делает звукосниматели P90 более восприимчивыми к электрическим помехам и возникающим в результате шумам. Возможно, поэтому звукосниматели P90 из всех жанров в основном ассоциируются с панк-роком, который как жанр менее озабочен, а в некоторых случаях фактически включает шум.

Звукосниматели для бас-гитары

Хотя в бас-гитарах (и некоторых электрогитарах) иногда используются пьезо-звукосниматели, в большинстве случаев наборы для самостоятельной сборки бас-гитары используют пассивные магнитные звукосниматели и, следовательно, не требуют внешнего источника питания, такого как батарея.

Магнитные звукосниматели, независимо от того, находятся ли они в электрогитаре или бас-гитаре, используют одни и те же принципы для создания звука, обнаруживая изменение магнитного поля, создаваемое взаимодействием между звукоснимателем и стальными гитарными струнами, а затем измеряя это изменение, которое затем используется для определения характеристик производимых звуковых волн, включая частоту (высоту тона) и амплитуду (громкость).

В зависимости от конкретной бас-гитары, на которой установлен звукосниматель, они могут использовать большее или меньшее количество магнитных полюсных наконечников или использовать проволочные катушки более толстого калибра для низких частот, которые производит бас-гитара, но при прочих равных основываются на тех же принципах для производства и формируют тональные характеристики инструмента.

Одиночная катушка, разделенная катушка и хамбакеры

Звукосниматели для бас-гитары

, как и электрогитары, можно разделить на хамбакеры или одиночные катушки и предлагают те же плюсы и минусы, что и звукосниматели для электрогитары, с одиночными катушками, которые более подвержены электрическим помехам, но имеют то преимущество, что звучат чуть ярче.Кроме того, хамбакеры часто звучат теплее и менее восприимчивы к электрическим помехам.

Однако, в отличие от электрогитары, звукосниматели для бас-гитары также имеют конфигурацию с разделенной катушкой (смещенный хамбакер). Несмотря на то, что этот тип конфигурации продается как единое целое, этот тип конфигурации состоит из двух звукоснимателей с одиночной обмоткой и одиночной катушкой, использующих ту же концепцию, что и хамбакеры, поскольку отдельные катушки подключены в направлении, противоположном противоположному звукоснимателю, с изменением полярности и тем самым подавлением гула. вызванные электрическими помехами.

Почему в бас-гитарах дополнительные магниты

Еще одно различие между звукоснимателями для электрогитары и бас-гитары — это конфигурация магнитных полюсных наконечников, а именно количество полюсов. Изначально все басовые звукосниматели имели по одному магнитному полюсу для каждой струны, как у электрогитар.

Однако со временем для каждой струны были введены два магнитных полюсных наконечника, по крайней мере, в некоторых моделях, таких как Precision Bass ©, для решения проблемы, с которой басовые звукосниматели не справлялись с переходными процессами (короткая атака звука, обычно производимая при генерации звука) и дополнительное колебательное движение, создаваемое басовыми струнами, как правило, более вибрирующими, чем струны электрогитары, из-за их дополнительной массы.

Звукосниматели

типа Rail (звукосниматели, в которых используется одна стальная пластина вместо отдельных магнитных полюсных наконечников) также решают эту проблему.

Типы звукоснимателей для бас-гитары

Звукосниматели в стиле J

Звукосниматели

в стиле J, названные в честь гитары Fender Jazz Bass ©, как правило, представляют собой длинные узкие звукосниматели с одной катушкой и обычно располагаются на гитаре выше, чем звукосниматели в стиле P.

Они известны своим характерным ярким тоном и поэтому идеально подходят для джаза, где артикуляция нот считается более приоритетной, чем плотный теплый тон.

Как показано на изображении выше, они обычно имеют два полюсных наконечника алнико-магнитного полюса для каждой струны, но, хотя и реже, могут также использовать «рельс», охватывающий всю ширину звукоснимателя.

Вы найдете этот тип звукоснимателя на бас-гитаре JB.

Звукосниматели в стиле P

Звукосниматели

P отличаются от звукоснимателей J-типа тем, что они представляют собой звукосниматели с разделенной катушкой. Они получили свое название от Fender Precision Bass ©, который имеет звукосниматель с разделенной катушкой в позиции бриджа и присутствует на бас-гитаре W.

Этот тип звукоснимателя фактически состоит из двух отдельных звукоснимателей, размещенных отдельно и смещенных друг от друга.

В звукоснимателях с разделенной катушкой

используется более короткая и широкая катушка, что в результате дает более теплый и плотный звук, подчеркивая средние и низкие частоты.

Звукосниматели в стиле MM

Звукосниматели

MM получили свое название от бас-гитар Music Man © и имеют скорее традиционный дизайн хамбакера, чем дизайн смещенной сплит-катушки.Вы увидите этот стиль звукоснимателя на «MM Bass Guitar Kit»

с соответствующим названием.

Полюса, как правило, шире, чем вы могли бы ожидать от басового звукоснимателя J или P, и этот дополнительный размер магнита обеспечивает лучшую артикуляцию нот, особенно в нижних частотах, что делает их идеальными для бас-гитары и таких жанров, как рок и фанк. .

Сводка

Хотя звукосниматели являются увлекательной темой для многих из нас и играют большую роль в звучании наших гитар, тембр, как часто утверждается, в основном определяется пальцами.

Взять хотя бы таких гитаристов, как Кейт Ричард или Ангус Янг. Я думаю, что большинство из нас согласятся, что независимо от того, на какой гитаре играют, они, вероятно, будут звучать примерно одинаково из-за присущего им ощущения от игры и таких аспектов, как вибрато и выбор нот.

| Звукосниматели с голыми костяшками пальцев

Здесь, в Bare Knuckle, при изготовлении большинства наших деталей мы используем материалы, соответствующие винтажным стандартам, просто потому, что они превосходят все остальное и звучат лучше всех.Это не «дополнительная» или «кастомная опция», это наш стандарт сборки, независимо от голоса пикапа. Поэтому, когда вы устанавливаете Bare Knuckle на свою гитару, вы устанавливаете звукосниматель, сделанный из лучших в мире компонентов.

Мы изготавливаем собственные опорные пластины для хамбакеров как точную копию оригинальных опорных пластин для хамбакеров PAF с твердым никелевым серебром 21 AWG, длиной ножек ½ дюйма и расстоянием между полюсами 49,4 мм, все с точностью до оригинальных меток инструментов. Отверстия для винтовых полюсов имеют резьбу. для действительно прочной посадки, которая улучшает высокие частоты, снижает уровень микрофона и, вместе с кленовыми прокладками, обеспечивает действительно прочную конструкцию.Используя те же материалы, мы также можем предложить современные широкие стойки и короткие ножки диаметром ¼ дюйма для всех применений хамбакеров. Помимо всего прочего, Bare Knuckles привносит в стол кое-что еще с использованием специально отожженной мягкой стали. используется для полюсных башмаков, наряду с оригинальной электротехнической сталью для заглушек и полюсных винтов в хамбакерах и P90. Опять же, все они сделаны с оригинальными размерами, как заглушки, так и полюсные винты никелированы для предотвращения коррозии, в то время как эффект термической обработки Сталь имеет больший магнетизм, направленный к струне для увеличения мощности и четкости.Катушки для хамбакеров изготовлены из целлулоидного бутирата по той же спецификации PAF 50-х годов, с точностью до каждой детали, в аутентичных винтажных цветах и отделке, в то время как крышки для 6-струнных хамбакеров сделаны из твердого немецкого никелевого серебра, опять же как точная копия оригинала. 59 PAF крышка хамбакера. Мы также производим 7-струнные каверы для хамбакеров, и, как и 6-струнные каверы, все они доступны в широком ассортименте пластин и уникальной отделки. Точно так же медные или оцинкованные стальные заземляющие пластины Tele, вытяжные крышки для шейки Tele и крышки Strat полностью соответствуют своим оригиналам и производятся нашими собственными инженерами с использованием наших собственных инструментов.

Как заменить звукосниматели гитары: шаг за шагом с советами

Замена звукоснимателей гитары — простой способ улучшить звучание и создать инструмент, более соответствующий вашим потребностям. Хотя вы можете заплатить кому-нибудь за замену звукоснимателей на вашей гитаре, этому хорошему навыку. Если у вас есть паяльник, вы можете быть удивлены, насколько легко это сделать.

В этом руководстве мы рассмотрим пошаговые инструкции по безопасной замене звукоснимателей. Я поделюсь некоторыми полезными советами, которые помогут избежать головной боли и сохранить вашу гитару в безопасности.

Зачем менять звукосниматели на гитаре?

Звукосниматели в вашей электрогитаре — самый важный аспект звучания вашей гитары. Хотя среди гитаристов ведется много споров о том, как дерево, струны и оборудование гитары влияют на тон, нет споров о звукоснимателях. Звукосниматель хорошего качества может придать дешевой гитаре отличный звук. Вот как решить, стоит ли менять звукосниматели в зависимости от типа вашей гитары:

Гитары высокого класса

Гитары высокого класса обычно идут с звукоснимателями отличного качества.Скорее всего, если у вас есть гитара за 3000 долларов, вы будете довольны качеством звукоснимателей. Единственный раз, когда гитарист с гитарой высокого класса может подумать о смене звукоснимателей, — это добиться другого типа звука. Ваши тональные предпочтения могут измениться со временем, и вам может потребоваться изменить тип голоса звукоснимателя.

Если вам нравится ощущение и внешний вид вашей гитары, но вам не нравится тон, стоит подумать о смене звукоснимателей.

Среднечастотные гитары

Звукосниматели в гитарах среднего класса могут быть сработаны или пропущены, в зависимости от производителя.Некоторые бренды вкладывают большую часть денег в покупку гитар среднего класса на качество дерева и качество сборки. Это означает, что они срезают углы звукоснимателями. С гитарами среднего уровня вы, вероятно, встретите что-то вроде звукоснимателей Duncan Designed. В этих пикапах используется торговая марка Duncan, но они переданы на аутсорсинг иностранному производителю. Они будут звучать лучше, чем пикапы безымянных акций, но они не совсем настоящие. Думайте об этом, как о сравнении Fender и Squier: они могут выглядеть одинаково, но есть большая разница в качестве.

Если ваша гитара находится в среднем диапазоне, вы, вероятно, заметите серьезное улучшение звука при обновлении звукоснимателей.

Гитары низкого уровня

Нет ничего плохого в игре на гитаре низкого уровня. Не каждый может позволить себе гитару за 3000 долларов. Многие гитаристы начинают как новички с низкочастотными гитарами. По мере того, как вы разовьете уши, вы начнете жаждать лучшего тона. В бюджетных гитарах используются самые дешевые звукосниматели. Смена звукоснимателей серьезно улучшит тон вашей гитары.

Настоящий вопрос, который вам нужно рассмотреть, заключается в том, хотите ли вы обновить свою гитару или перейти на гитару получше. Для большинства гитар низкого уровня вам, вероятно, будет гораздо лучше вложить деньги в новую гитару.

С другой стороны, если вы хотите сохранить свою старую гитару для начинающих по сентиментальным причинам (у меня все еще есть моя), смена звукоснимателей может значительно улучшить удовольствие от игры.

Выбор звукоснимателей для апгрейда

На выбор доступно бесчисленное множество пикапов.Проблема с заменой звукоснимателей заключается в том, что вы не можете услышать, как они звучат на вашей гитаре, пока не вставите один из них. Это не похоже на педаль, которую вы можете попробовать в магазине и знать, чего ожидать.

Какой тон вам нужен?

Это хорошая отправная точка при выборе пикапов для обновления. Думать о том, чего вы хотите от звукоснимателей, — лучший подход, чем смотреть на то, что популярно. Не позволяйте самовывозу принимать решения за вас.Сначала подумайте о том, какой звук вам нужен, а затем поищите звукосниматели, соответствующие этому тону.

Самый простой способ сделать это — подумать о музыке, которую вы слушаете, и о тоне, который используют гитаристы. Затем вы можете посмотреть, какие звукосниматели используют эти гитаристы и соответствуют ли эти звукосниматели вашим потребностям.

Отзывы и популярность

Рекламные объявления

Pickup всегда стараются продвигать свои последние пикапы как лучшее, что они когда-либо делали. Затем все покупают их по полной цене при выпуске, вместо того, чтобы покупать пикапы за полцены, которые продавались несколько лет назад.Помните об этом, когда будете проводить исследования — производители пикапов хотят, чтобы вы покупали новейшие пикапы.

Проблема с покупкой новейших пикапов в том, что они еще не выдержали испытания временем. Много раз разрекламировали новый пикап, но несколько лет спустя о нем забывали. Вместо того чтобы поддаваться ажиотажу, поищите обзоры пикапов, выпущенных не менее года. Люди по-прежнему довольны ими и говорят о них так же много, как после выпуска? Или люди перешли к чему-то другому?

Некоторые звукосниматели остаются популярными спустя 5-10 лет.Покупка одного из этих пикапов была бы хорошим выбором, так как у них есть проверенный послужной список. Покупка новенького пикапа при выпуске — азартная игра. Вы можете получить драгоценный камень, или это может быть просто очередной пикап, о котором через несколько лет забудут.

Активные или пассивные звукосниматели

В большинстве случаев вы, вероятно, захотите придерживаться того типа звукоснимателей, который уже установлен на вашей гитаре. Ниже приведены пошаговые инструкции по установке пассивных звукоснимателей.

Если у вас есть активные звукосниматели на вашей гитаре или вы хотите перейти на активные звукосниматели, вам нужно будет выполнить другой процесс для обновления ваших звукоснимателей.

Узнайте все, что вы хотели бы знать об активных звукоснимателях, в этом руководстве, чтобы увидеть, как они сравниваются с пассивными звукоснимателями и подходит ли вам переход на активные звукосниматели.

Как я выбирал свои новые пикапы

Недавно я решил обновить звукосниматели в семиструнном PRS (прочтите мой обзор PRS SVN здесь). Это гитара среднего уровня, и, как объяснялось ранее, гитары среднего уровня, как правило, используют более дешевые звукосниматели.

Хотя я был очень доволен качеством звукоснимателей, я купил эту гитару, чтобы использовать ее в качестве основной 7-струнной для записи.Итак, я знал, что до покупки гитары я заменю звукосниматели на что-нибудь получше. Мне нравится внешний вид гитары, но я хотел добиться максимально качественного звука. Для гитары среднего уровня это означало модернизацию звукоснимателей.

Основной тип музыки, которую я играю на своих семи струнах, исходит от Стива Вая, Джо Сатриани и Джона Петруччи из Dream Theater. Многие звукосниматели, разработанные для 7-струнной гитары, сосредоточены на плотных ритмических тонах. Я больше сосредоточился на отличном ведущем тоне. Итак, я посмотрел на звукосниматели, которые гитаристы используют на своих 7 струнах.У Стива Вая есть звукосниматели DiMarzio Evolution 7. Отзывы говорят, что они отлично подходят для свинца, но не для металла.

Поскольку я играю в Dream Theater, имело смысл проверить звукосниматели Джона Петруччи. Его последний фирменный звукосниматель для его 7-струнного звукоснимателя — DiMarzio Illuminator 7. Они были выпущены уже несколько лет и имеют хорошие отзывы. Но его предыдущий набор, комбинация DiMarzio LiquiFire 7 и Crunch Lab 7, по-прежнему остается лучшим выбором среди гитаристов сегодня. Я решил использовать этот набор, потому что он выдержал испытание временем.

Инструменты для обновления ваших пикапов

Замена звукоснимателей гитары — довольно простая работа, не требующая большого количества инструментов. Возможно, у вас уже есть все, что вам нужно.

Вот инструменты, необходимые для замены звукоснимателей:

Паяльник и припой
Отвертка с головкой Philips
Нож X-acto или любое острое лезвие
Кусачки
Большая ткань или тряпка (для защиты гитары при необходимости)

Паяльник, вероятно, единственный инструмент, которого нет у большинства людей.Если у вас его нет, они дешевы и удобны (обратите внимание на этот комплект паяльника).

Шаг 1. Найдите хорошее рабочее место

У вас будет доступ к обеим сторонам гитары, поэтому вам нужно найти место, где вы можете поработать на ней, не разбивая ее. Подойдет чистый стол или письменный стол. Я решил работать с гитарой на ковровом покрытии, чтобы не поцарапать тело.

Соберите все свои инструменты и приготовьте к ним доступ. Вот инструменты, которые я использовал для смены звукоснимателей:

На фотографии выше вы могли заметить небольшой потенциометр.Обновляя свои звукосниматели, я также изменил двухтактный горшок моей гитары на двухтактный, о котором я расскажу в одном из следующих руководств.

Шаг 2. Сделайте фотографии и сделайте заметки

Хотя есть вероятность, что вы будете довольны своими новыми звукоснимателями, неплохо знать, как вернуть гитару к нынешней. В будущем вы, возможно, захотите продать свою гитару со стандартными звукоснимателями или можете вернуться к исходным звукоснимателям по другим причинам.

Я рекомендую сделать снимок, чтобы вы могли видеть текущую высоту ваших звукоснимателей, как показано ниже:

Высота звукоснимателей играет важную роль в звучании, поэтому лучше сделать снимок и измерить расстояние.

Снимите заднюю пластину гитары, чтобы получить доступ к проводке:

Если вы впервые имеете дело с проводкой, это может показаться немного устрашающим, когда вы увидите все провода:

Не волнуйтесь — как вы увидите, это простая работа. Сфотографируйте проводку под разными углами, чтобы записать текущую проводку.

Также неплохо было бы написать краткую схему электропроводки. Если при обновлении что-то пойдет не так, вы можете легко обратиться к диаграмме, чтобы отменить то, что вы сделали, или выяснить, что не так.В зависимости от того, до чего вы обновляетесь, вы можете использовать эту диаграмму для изменения звукоснимателей.

Рисование диаграммы также помогает понять, с чем все связано. Намного проще внести изменения в схему подключения, если вы понимаете, к чему все подключено. Вот диаграмма, которую я нацарапал на моей гитаре:

Это некрасиво, но охватывает все, что мне нужно знать, если я застряну или захочу вернуться к исходным звукоснимателям.Убедитесь, что вы указали цвет каждого провода и его происхождение (например, звукосниматели грифа или бриджа).

Когда вы будете уверены, что у вас достаточно фотографий и заметок о текущих настройках, вы можете переходить к следующему шагу.

Шаг 3. Удалите строки

Я использовал функцию размотки автоматического тюнера Roadie 2, чтобы размотать струны, но вы можете легко размотать их вручную, пока они не ослабнут, а затем обрезать их кусачками.

Я решил сохранить эти струны, так как хотел протестировать новые звукосниматели с теми же струнами, что и старые звукосниматели.Но в целом смена звукоснимателей — хорошая возможность переключиться на новый набор струн.

В зависимости от вашего моста вы можете удалить все седла, если они могут двигаться и вызывать повреждения.

Шаг 4. Очистите гитару

Со снятыми струнами у вас есть хорошая возможность очистить гриф и корпус гитары. Удалите скопившуюся грязь и грязь с грифа, очистите бридж и гриву и отполируйте лады.

Полировка ладов и чистка грифа могут иметь большое значение для игры.Если у вас тусклые лады, тщательно очистите их, пока не получите зеркальный блеск. Вы удивитесь, насколько легче будет играть бенды и вибрато с полированными ладами.

Шаг 5: Отпаяйте проводку датчика

Переверните гитару и найдите точки, к которым подсоединяются провода звукоснимателя. Нагрейте паяльник и прижмите его к любой точке, где вы хотите удалить провод. Через несколько секунд вы должны заметить, что припой превратился в жидкость. Затем вы можете вытащить провод и удалить его из припоя.

Я настоятельно рекомендую использовать тряпку или что-нибудь еще подходящее и накрыть ею корпус гитары. Последнее, что вам нужно, это поскользнуться и оставить горячий паяльник на вашей гитаре.

Шаг 6: Снимите звукосниматели

Когда все провода звукоснимателя будут полностью освобождены, вы можете перевернуть гитару, чтобы снять звукосниматели. В большинстве случаев вам нужно открутить пару винтов, удерживающих звукосниматели на месте. У моей гитары есть крепежные кольца вокруг звукоснимателей, поэтому мне сначала нужно было открутить эти четыре винта.

После того, как вы открутите крепежные винты, вы можете осторожно протянуть провод через корпус, чтобы полностью снять звукосниматели.

Шаг 7: Установите новые звукосниматели

Если у вас есть звукосниматели, такие как моя гитара, сначала установите новые звукосниматели в кольца. Надеюсь, они идеально подойдут. Мои не были. Монтажные отверстия на моих новых звукоснимателях были шире, чем на исходных звукоснимателях, что означало не только то, что крепежные винты едва подходили, но и не помещались звукосниматели в полость корпуса.Мне пришлось подпилить край монтажной пластины для захвата, чтобы они вошли. Надеюсь, с вами этого не случится, но это хороший пример того, почему вам следует провести небольшое исследование, прежде чем покупать сменные пикапы.

После установки датчиков в кольца пропустите провод датчика через отверстие в сторону задней полости:

Осторожно потяните за провод сзади, когда устанавливаете звукосниматель на место. Закрутите крепежные винты, чтобы зафиксировать звукосниматели.

Хороший совет при работе с винтами на гитаре — защитить себя от соскальзывания. Одна небольшая оговорка, и вы хорошенько поцарапаете гитару. Удерживая конец отвертки, как на фотографии выше, вы не соскользнете.

Шаг 8: Определите схему подключения

Есть много разных способов подключить гитару. Для разных настроек требуется разная схема подключения, поэтому для гитары в стиле Les Paul потребуется совсем другая схема подключения по сравнению с гитарой в стиле страт.Есть также разные способы подключения звукоснимателей для доступа к различным параметрам тембра. Если вы используете хамбакеры, вы можете «разделить» катушки для доступа к тембрам синглов, вы можете запускать их параллельно или последовательно. Подумайте о том, чего вы хотите от своих звукоснимателей, и это поможет вам сузить схемы подключения и найти ту, которая вам подходит.

Цветовой код проводов датчика

Во многих случаях все, что вам нужно сделать, это скопировать диаграмму, и все будет готово. Но, к сожалению, каждый производитель звукоснимателей, похоже, использует свой набор цветовых кодов для своих проводов.Вот четыре примера различных цветовых кодов:

Как видите, это может сбить с толку. Я рекомендую поискать в Google, чтобы найти цветовые коды для звукоснимателей, которые вы хотите установить. Я устанавливаю звукосниматели DiMarzio, поэтому на диаграмме выше показаны следующие цвета:

Красный: «Северный старт». Это «горячий» выход или положительный (+)
Черный: «Северное покрытие». Это конец проводки северного датчика (-)
Белый: «Южное покрытие».Это конец южной проводки датчика (-)
Зеленый: «Южный старт». Это начало проводки южного датчика и земли
Оголенный провод: Заземление

Во всех датчиках неизолированный провод всегда заземлен. Этот оголенный провод должен быть подключен к цветному проводу заземления — в этом примере мне нужно было подключить зеленый провод к оголенному проводу, как показано ниже:

В большинстве схем электропроводки вам также будет предложено соединить провода «Северный конец» и «Южный конец» вместе.В этом примере мне нужно было соединить белый и черный провода вместе, как показано выше.

Электросхемы

Если вы ничего не меняете в своей настройке, кроме звукоснимателей, у вас должна быть возможность скопировать схему, которую вы сделали из вашей предыдущей разводки на шаге 2. Все, что вам нужно сделать, это выяснить, какие цвета соответствуют старым звукоснимателям. цвета.

Взгляните на схему моей старой проводки датчика и посмотрите, сможете ли вы определить цвета проводов датчика (например: положительный, отрицательный, земля):

Сначала это может показаться запутанным, но если вы научитесь понимать эту схему, вам будет намного легче работать на своей гитаре.

Большие серые и черные блоки с «грифом» и «мостом» — это провода, идущие от звукоснимателей. Взгляните на четыре провода, выходящие из каждого датчика, и попытайтесь выяснить, что это за провод.

Вы могли заметить, что я пометил черные провода «GND» для заземления. Я сразу понял, что они заземлены по двум причинам: (1) черный провод был соединен с оголенным проводом, (2) черный провод был подключен к задней части компонентов, как показано ниже:

Выделенные капли припоя на задней части регулятора громкости, селектора звукоснимателя и потенциометра (не показаны) соединены вместе.Это то, что мы называем «контуром заземления». Подключение заземляющих проводов к задней части этих компонентов помогает снизить уровень шума, поэтому важно сделать это правильно. Я говорю об этом в своем руководстве по борьбе с гитарным гулом, гудением и шумом. Все компоненты соединены вместе в контуре заземления, включая мост и струны (есть тонкий провод, который соединяется с этим контуром от моста). Вот почему, когда вы дотронетесь до струн или любых металлических регуляторов громкости, вы услышите, как гул уменьшается.

Итак, черные провода от моих старых звукоснимателей — это провода заземления (или южный старт), но как насчет остальных трех проводов?

Вы могли заметить, что зеленый и белый провода подключены к одной и той же точке.Это называется «последовательной связью», как показано на предыдущей диаграмме. Это означает, что зеленый и белый провода — это северный и южный провода. Красный провод остается проводом «Северный старт» или горячим выходом.

Посмотри, сможешь ли ты определить цвета твоих старых проводов пикапа (не проверяя схему). Как только вы узнаете, для чего предназначен каждый провод, будет намного проще перейти на новые звукосниматели.

В этом примере, поскольку я знаю, что делает каждый провод, я могу легко сопоставить провода моего нового датчика с правильными позициями.Если вы хотите сохранить те же настройки, что и сейчас, вы можете сделать то же самое.

Если вы хотите изменить конфигурацию звукоснимателя (например, вы хотите добавить разделение катушек), вам нужно будет найти правильную схему подключения, на которую вы хотите изменить. Вот страница электрических схем Сеймура Дункана, где вы можете искать различные настройки. Вот электрические схемы DiMarzio. У каждого производителя пикапов должны быть схемы на своем веб-сайте, поэтому произведите быстрый поиск, чтобы найти нужную схему.Даже если вы не можете найти подходящую диаграмму для вашей марки звукоснимателей, вы можете легко использовать диаграмму любой другой марки, если вы знаете, как соотносятся цветовые коды ваших звукоснимателей с .

Шаг 9: Подключите новые провода

Это важный шаг на пути к правильному выполнению, так что не торопитесь. Плохо спаянное соединение может создавать проблемы с тоном. Меньше всего вам нужно, чтобы внутренний провод оборвался во время выступления, и ваш гитарный сигнал полностью отключился. Изучение того, как правильно паять, гарантирует, что вы получите наилучшие результаты от ваших новых звукоснимателей.

Видео ниже дает быстрое объяснение и демонстрацию хорошей техники пайки:

Если у вас возникнут какие-либо проблемы или вам нужно что-то более детальное, видео ниже содержит отличную информацию. Например, если вы обнаружите, что припой не прилипает к проводам, это видео объясняет, почему.

Вот несколько советов, которые следует учитывать при пайке:

Берегите гитару. Защитите корпус гитары от паяльника тканью или тряпкой.
Снимите потенциометры тона / громкости, если вы не можете до них дотянуться. Если вы не можете дотянуться до выступов на электродах, не расплавив другие провода паяльника, возможно, вам лучше вынуть горшки. Я сделал это с помощью ручки тона, и припаять провода к горшку было намного проще.
Не вдыхайте пары. Работайте в хорошо вентилируемом помещении и избегайте вдыхания во время пайки.
Используйте подставку для паяльника. Вы хотите, чтобы паяльник можно было положить в безопасное место, где он не упадет или не прогорит в чем-нибудь дырку.
Попрактикуйтесь, если вам нужно . Если вы не привыкли к пайке, попробуйте попрактиковаться с запасным проводом, прежде чем пробовать его на своей гитаре.

Паять несложно, но важно делать все правильно. Так что не торопитесь, посмотрите несколько обучающих видео и не беспокойтесь, если у вас что-то не получится с первого раза.Вы всегда можете отменить то, что вы сделали, и начать заново, если вам нужно.

Шаг 10: Проверьте свою гитару

В первый раз, когда я перенастроил одну из своих гитар, я заменил заднюю пластину, перетянул гитару и настроил ее. Затем, когда я подключил его и начал играть, я понял, что неправильно подключил селектор звукоснимателей. Перед заменой струн или закрытием полости проверьте свою гитару.

Для проверки проводки не нужно переставлять гитару. Все, что вам нужно, это отвертка.

Подключите гитару к усилителю, затем слегка прикоснитесь к винтам / стойкам звукоснимателя отверткой. Вы должны услышать легкий «глухой удар» при неактивном звукоснимателе и более громкий «глухой удар» при активном звукоснимателе. Будет очевидно, какой пикап активен.

Выполните все настройки звукоснимателя, чтобы убедиться, что все подключено правильно. Проверьте регуляторы громкости и тона, а также все остальное, например разделение катушки. Прислушайтесь к любому необычно громкому жужжанию, гудению или шуму, которого вы раньше не слышали.

Если что-то не так, переверните гитару и внимательно сравните проводку со схемой. Проверьте каждую точку пайки и убедитесь, что все правильно подключено.

Шаг 11. Положите гитару на место

Если вы уверены, что правильно подключили гитару, теперь вы можете закрыть полость и установить гитару на место. Отрегулируйте высоту звукоснимателя в соответствии с тем, с чего вы начали, а затем после игры вы сможете решить, нужно ли вам его менять или нет.

Если вы впервые обновляете звукосниматели, вы можете быть шокированы тем, насколько улучшился ваш тон.Хотя я был доволен существующими звукоснимателями в моей гитаре, я почувствовал явное улучшение, как только я услышал новые звукосниматели.

Теперь, когда вы знаете, как обновить звукосниматели, у вас есть доступ к большему количеству тонов, чем когда-либо прежде. Наслаждайтесь своими новыми пикапами и держитесь за свои старые пикапы. Хотя вы можете подумать о их продаже, я рекомендую оставить их. Если в будущем вы решите продать свою гитару, вы можете вернуть стандартные звукосниматели и оставить себе более дорогие звукосниматели.

Если вы нашли это руководство полезным, поделитесь им в социальных сетях, чтобы другие люди тоже могли им воспользоваться.Чтобы получить больше подобных руководств, подпишитесь на рассылку обновлений здесь.

Связанные руководства и уроки:

Все об активных звукоснимателях: активные и пассивные, батареи, часто задаваемые вопросы

Сводка

Название статьи

Как заменить звукосниматели гитары: шаг за шагом с советами

Описание

Замена звукоснимателей может дать вашему тону огромный импульс. Это пошаговое руководство покажет вам, как обновить звукосниматели вашей гитары и почему это того стоит.

Автор

Аарон Мэттис

Пикап

DIY за 4 простых шага.

22 июля

admin Гитары в сигарном ящике

Вот мой способ сделать звукосниматели для гитар Cigar Box.

1. Приобретите швейные бобины .

Вам повезло, если у вас дома есть швейная машинка.
Это означает, что вокруг него должно быть много маленькой шпульки. Или внутри него.
В худшем случае (а это мой случай) вы можете купить их по 1 доллару за полдюжины в Walmart.

2. Достаньте медную катушку от любого доступного трансформатора. Его можно найти внутри любого старого (лучше старого) блока питания. У меня их было много из множества электронных устройств.
Если у вас хватит терпения аккуратно разобрать трансформатор, вы получите пластиковую рамку с двумя (первичной и вторичной) катушками. Воспользуйтесь одним из них. Независимо от того, что. Вы можете их все накрутить и выбрать экспериментально.

3. Обмотка. Существует множество рецептов изготовления / покупки мотальных инструментов.Я получил от них какую-то идею, и я пошел своим путем.

Сверло со шпулькой с одной стороны и зажимом для крокодилов с другой. Он не идеален и недостаточно стабилен, если вы не сделаете никаких дополнительных исправлений.
Но это вполне нормально для временного использования, и вы не планируете заниматься намоткой до конца своей жизни.
Только не торопитесь и начинайте с очень низкой скорости. Вы можете вести обмотку свободной рукой. Таким образом, катушки будут плавно размещаться по всей ширине шпульки.

Чем больше катушек, тем лучше. Просто оставьте немного места, например, 1 мм. к краю для крепления катушек клеем или любыми другими самоклеящимися материалами.
Я использовал двустороннюю ленту из вспененного материала, покрытую диэлектрической изоляционной лентой.

4. Магнит.
Теперь мне нужно добавить магнит. Мне не удалось найти что-нибудь, что могло бы пройти через отверстие в середине шпульки. Поэтому я решил разделить этот шаг пополам.

Первый. Я нашел болт, который идеально подходит для шпульки.Помните, что вам, вероятно, понадобится конец болта, чтобы выдвинуть бит из шпульки. Потому что позже вам нужно будет отрегулировать зазор между струной и звукоснимателем. Если зазор слишком велик, звук может казаться слишком слабым. При этом не должно быть слишком близко. В противном случае струна может коснуться болта с уродливым царапающим звуком, если играть на более высоких ладах.

Секунда. Сам магнит.
Я начал экспериментировать с магнитами на холодильник. Многие из них имеют внутри красивый ферромагнитный элемент идеальной формы.
Но позже я обнаружил, что обычно они недостаточно сильны. Вы все еще можете использовать их, особенно если у вас достаточно места, чтобы собрать 2 или 3 из них вместе.
Но позже я нашел еще один прекрасный источник.
У меня есть друг, который работает в большом колл-центре.
Они почти каждый день выбрасывают сломанные наушники в мусорную корзину.
Я начал использовать неодимиевые магниты от сломанных телефонов, которые намного прочнее!
Я размещаю 2 или 3 таких маленьких пуговицы прямо на головке болта под шпулькой.
Не нужно прикреплять на клей или еще что-нибудь!
Просто помните, что болт должен иметь плоскую головку.

И если вы обнаружите, что верхний конец болта выходит слишком сильно, вы можете добавить одну или несколько шайб между головкой болта и шпулькой, чтобы отрегулировать его.

В следующем посте я попытаюсь продемонстрировать реализацию этого типа самодельного звукоснимателя CBG в моем проекте «qick’n’dirty», который я называю «CBU: Cigar Box Ukulele».

DIY Fever — Создание собственных гитар, усилителей и педалей

Подставка своими руками

Введение

Sustainer — это крутое маленькое устройство, изначально разработанное Fernandes®. В комплект входит маршевый драйвер, который заменяет шейный звукосниматель на гитаре, и печатную плату, содержащую электронику. Оригинальный сустейн Fernandes также имеет активный звукосниматель, который можно использовать в качестве обычного грифа, когда сустейн не используется, но этот проект не включает эту функцию.Это ограничивает возможности гитарного звука одним способом, но дает совершенно новые возможности.

Вот как это работает. Когда сустейн включен, мы берем сигнал с бриджевого звукоснимателя, усиливаем его с помощью простого аудиоусилителя и используем усиленный сигнал для управления драйвером вместо обычного гитарного динамика. Думайте о драйвере как о катушке динамика, которая не может двигаться. Драйвер генерирует электромагнитное (ЭМ) поле, которое перемещает струны вместо того, чтобы перемещать диафрагму обычного динамика. Гитарные струны расположены близко к драйверу и возбуждаются электромагнитным полем, заставляя их бесконечно вибрировать.Короче говоря, сустейнер работает прямо противоположно обычному гитарному звукоснимателю. Вместо того, чтобы улавливать колебания струн, он заставляет струны вибрировать.

Имейте в виду, что мы не можем использовать обычный гитарный звукосниматель в качестве драйвера, потому что он имеет очень высокий импеданс и сопротивление постоянному току (обычно 5-20 кОм). Усилители обычно работают с нагрузкой от 4 до 8 Ом, поэтому нам нужно будет сделать наш драйвер очень похожим на звукосниматель гитары, но намотать его более толстым проводом и меньшим количеством витков, чтобы достичь сопротивления постоянному току 8 Ом.

Построить собственный маршевый маршал непросто и требует много исследований и экспериментов. Убедитесь, что у вас есть базовые знания в области пайки, электроники, гитарной проводки и сборки звукоснимателей. В противном случае это может легко оказаться болезненным проектом, и вам может быть лучше купить настоящий ферндандес или Sustainiac.

На этой фотографии показан комплект Fernandes Sustainer, который классный, но очень дорогой (более 200 $). К счастью, отличные ребята из Project Guitar Forum (в первую очередь Pete / psw и Col) разработали DIY-дружественный проект, который стоит намного дешевле оригинала, но все же неплохо звучит.Общая стоимость сборки составляет от 10 до 20 евро (или долларов), в зависимости от того, что у вас уже есть. Кроме того, я хотел бы, , поблагодарить PSW Pete за бесплатную отправку катушки проволоки диаметром 0,2 мм из Австралии.

Шаг 1: получение шпульки

Вы можете купить новую катушку с одной катушкой и чехол для подборщика в Интернете или попытаться восстановить ее из старого подборщика. Я получил их от друга и выбрал ту, у которой мне понравилась шпулька. Я использовал традиционную катушку с одной катушкой с 6 полюсными наконечниками, что делает ее дискретным драйвером, но многие домашние мастера добились отличных результатов со звукоснимателями рельсового типа, и оригинальный маршевый маршал также является рельсом.

Зачистите датчик и удалите все провода. Там много очень тонкой проволоки, поэтому лучше разрезать ее, а не разматывать. В данном случае звукосниматель был залит, что усложняло зачистку провода. Приятно то, что полюсные наконечники можно регулировать, поэтому, если у меня получается неравномерный сустейн, я могу установить полюса выше или ниже, чтобы компенсировать разницу.

Шаг 2: изменение высоты шпульки

Катушки звукоснимателя обычно наматываются на высоту около 10 мм, а катушки рассчитаны на установку катушки высотой 10 мм.Для маршевого драйвера оптимальная высота катушки составляет около 3 мм, что означает, что нам нужно изменить катушку, чтобы ограничить высоту катушки до 3 мм. Один из способов сделать это показан ниже.

Я использовал тонкий (около 0,5 мм) кусок прозрачного пластика для упаковки, который я согнул в L-образный профиль и вырезал ножницами. Затем я приклеил его на место с помощью эпоксидного клея. Также можно использовать суперклей, чтобы ускорить схватывание.

Шаг 3: намотка катушки

Рекомендуемый калибр провода для намотки катушки — 0.2 мм (AWG # 32). Могут работать и другие датчики, но более тонкий провод будет иметь меньшее сопротивление, поэтому потребуется меньше витков, чтобы достичь целевого сопротивления катушки 8 Ом. С меньшим количеством витков у нас будет меньшая индуктивность, поэтому наш драйвер будет слабее. С другой стороны, более толстый провод имеет меньшее сопротивление, поэтому нам нужно больше витков, чтобы получить 8 Ом. Чем больше витков более толстой проволоки, тем больше будет катушка, которая может оказаться слишком большой, чтобы поместиться на катушке звукоснимателя гитары. 0,2 мм — это хорошее среднее между физическим размером и количеством витков, необходимых для изготовления катушки с сопротивлением постоянному току 8 Ом.Принимая во внимание сопротивление меди, мы можем подсчитать, что нам нужно около 14,9 м провода, чтобы довести катушку до целевого сопротивления около 8 Ом. Используя калькулятор для оценки количества витков, мы получаем около 120 витков на катушке. Это будет зависеть от геометрии шпульки, поэтому лучше проверять сопротивление катушки на ходу. Я использовал прозрачный универсальный клей для заливки звукоснимателя после каждых 20 или около того оборотов, чтобы убедиться, что катушка остается на месте, и чтобы предотвратить появление микрофона.

Примерно через 100 оборотов вы можете попытаться снять изоляцию с небольшого участка провода с помощью ножа и измерить сопротивление катушки.Если вы достигли 8 Ом, готово. В противном случае сделайте еще один или два слоя и повторяйте, пока не доберетесь до целевого сопротивления. Когда это было сделано, я припаял провода к обоим концам катушки, закрепил их каплей клея и покрыл все изолентой.

Шаг 4: схема

Для схемы мы хотим создать настоящий чистый гитарный усилитель, который работает так же, как обычный усилитель, но вместо динамика, он управляет нашим сустейнером. Практически любой усилитель, который может обеспечить мощность в несколько сотен милливатт, справится с этой задачей.Несколько человек сообщили, что усилитель Fetzer / Ruby от ROG работает хорошо, поэтому я решил использовать эту схему. У него есть один каскад усиления на полевых транзисторах (усилитель клапана Fetzer), который усиливает входной сигнал до того, как он попадет в усилитель мощности LM386, взятый из схемы усилителя Ruby. Обе схемы можно найти на runoffgroove.com, и дело лишь в их соединении. Я использовал триммеры для всех элементов управления и пропустил регулятор громкости Ruby, так как он уже есть в части схемы Fetzer Valve. Подстроечный резистор 100K на полевом транзисторе должен быть установлен в положение, которое дает нам примерно 4.5V на стоке полевого транзистора и двух оставшихся триммеров следует отрегулировать в конце, когда драйвер установлен в гитаре.

Для своей сборки я использовал этот простой, но не очень компактный макет монтажной платы. Я предлагаю построить настолько маленькую доску, насколько это возможно, чтобы увеличить вероятность установки ее внутри гитары без необходимости фрезерования.

Шаг 5: подключение

По многочисленным просьбам обновил статью предложенной разводкой маршевого драйвера и схемы.У меня нет возможности протестировать его сейчас, так как прошло почти 10 лет с тех пор, как я построил сустейнер, поэтому, если кто-то попробует его, оставьте свои комментарии ниже. Есть несколько способов сделать это, и это будет зависеть от вашей гитары. Идеально иметь в гитаре только бриджевый звукосниматель и сустейн, потому что это снизит вероятность помех между драйвером и другими звукоснимателями. Драйвер излучает много электромагнитных волн, которые возбуждают струны, но другие звукосниматели тоже могут улавливать их, и это нехорошо!

Sustainer может работать в двух режимах: в фазе, , которая усиливает колебания струн, заставляя их выдерживать неограниченное время (или пока в батарее достаточно заряда для питания схемы), и вне фазы (гармоника) , которая заставляет гитару обратная связь с гармониками (послушайте некоторые живые выступления Стива Вая, например, «Building the Church»).Два режима можно переключать с помощью переключателя DPDT, который переключает положительную и отрицательную стороны выхода усилителя.

Что касается главного маршевого переключателя, его можно подключить несколькими способами, и в некоторых случаях вам может потребоваться 3- или 4-полюсный переключатель. Это простейшая реализация, которая отключает аккумуляторную батарею для сохранения энергии и при включении подключает мостовой звукосниматель к усилителю.

Шаг 6: настройка

После того, как драйвер установлен на гитаре, нам нужно настроить триммеры Gain и Volume, чтобы убедиться, что мы получаем достаточно сустейна, но не попадаем в обратную связь и колебания.Я предлагаю начать с обоих триммеров около полудня и настраивать их оттуда. Мы стремимся к бесконечному сустейну, который не увеличивает уровень и не добавляет искажений. Если в режиме сустейна вы нажмете на ноту, и она начнет усиливаться сама по себе, пока не перейдет в колебание, это означает, что громкость и / или усиление слишком высоки. С другой стороны, если нет бесконечного сустейна, мы должны увеличить усиление и / или громкость.

Как и в случае с звукоснимателями, высота водителя влияет на его работу. Чем ближе он к струне, тем сильнее на них воздействует.Использование той же высоты, что и у типичного гитарного звукоснимателя, является хорошей отправной точкой, и вы можете настроить ее, если потребуется.

Полезные ссылки

Резьба Project Guitar «Sustainer Ideas» (очень большая)
Учебник Project Guitar по сборке драйвера
Программа для расчета количества витков для заданных размеров сердечника и калибра провода
Официальная страница Fernandes Sustainer