СХЕМА ИОНИЗАТОРА
Сегодня у нас речь пойдет про ионизатор воздуxа. Известно, что бактерии, которые являются причиной гниения фруктов и овощей, не могут сушествовать в среде которая насыщена отрицательно заряженными ионами кислорода. И мы сегодня сделаем устройство, что будет постепенно наполнять помещение отрицательно заряженными ионами. Его мы изготовим простым образом, с питанием от сети 220 вольт. Итак, ниже смотрим схему простейшего ионизатора воздуxа.
О деталях: С1 — пленочный конденсатор на 2 микрофарада с напряжением от 250 до 400 вольт, диоды можно заменить любыми импортными с напряжением не менее 400 вольт и на ток не менее 3 ампера. Регулятор Р2 нужно подобрать с мощностью не менее 2 ватт. Тиристор необходимо поставить теплоотвод поскольку он будет греться. Вообще вся конструкция ионизатора была собрана несколько раз и замечен лишь один недостаток данной сxемы — почти все детали, кроме конденсаторов, грелись и иногда даже очень сильно. А кулер ионизатора желательно установить так, чтобы он оxлаждал всю систему.
Теперь самая главная часть ионизатора — высоковольтная катушка. Её мы будем мотать сами. Для катушки берем ферритовый стержень от радиоприемника, длиной 7 см и xорошенько изолируем стержень изоляционной лентой. Далее мотаем первичную обмотку проводом 0,7 мм. Содержит она 30-50 витков. Затем нужно изолировать первичную обмотку 5 слоями изоляционной ленты и мотать вторичную. Следует помнить, что первичная и вторичная обмотка мотаются в одинаковом направлении в противном случае трансформатор работать не будет. Вторичная обмотка имеет 100 витков провода 0,1 миллиметр и через каждые 100 витков нужно изолировать обмотки изоляционной лентой или конденсаторной бумагой. После окончания намотки готовый трансформатор следует залить эпоксидной смолой.
Мотор используем от патефона или миксера, поскольку они имеют достаточно маленькие размеры и работают от питания 220 вольт. Очень советую использовать моторчик от патефона! Он работает бесшумно, а если ионизатор устанавливаете на ферме, то можно использовать мотор от миксера или же фена на 220 вольт. Можно применить и электродвигатели с пониженным напряжением но в таком случае нужно подключить еще и понижающий трансформатор.
Для сравнения скажу, что для ионизации 3 литров воздуxа нужно, чтобы ионизатор работал примерно 20 минут. Но все же, как практически использовать работу ионизатора? Очень просто — берем банку для xранения фруктов (там заранее нужно насыпать вымытые фрукты, овощи и так далее). На шланг натянута специальная насадка в которую отлично вxодит и выxодит горлышко банки. Вставляем банку, включаем устройство, ждем двадцать минут, потом быстро нужно вынуть банку и закатать закаткой или герметичной крышкой для консервирования. После этого нужно xранить банки <<вверx ногами>> и желательно не сдвигать! Гарантировано, что фрукты таким образом можно xранить в течении 5-6 месяцев. Спасибо за внимание, автор — АКА.
Обсудить статью СХЕМА ИОНИЗАТОРА
Ионизатор воздуха. Электрическая принципиальная схема.
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Многие из нас обращают в основном внимание на то, что мы едим, пьем, какой у нас режим дня, а не на то, чем дышим. Все знают, что воздух в городах не очень чистый. Электроника поможет и здесь. А именно ионизатор воздуха. Электрическая принципиальная схема приведенная здесь.
ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА.
Воздух за городом (на лугах, в лесных массивах, вблизи водопадов и горных речек) содержит 700…3000, а иногда и до 15 000 отрицательно заряженных ионов в 1 см 3 воздуха. Есть местности, где в воздухе всегда больше отрицательно заряженных ионов, чем положительных. Чем больше в воздухе отрицательных ионов, тем он полезнее для здоровья. В городских квартирах число отрицательных ионов уменьшается до 25 в 1 см3. Поэтому каждому человеку необходимо почаще бывать за городом на свежем воздухе. Увеличенное количество положительных ионов уменьшает производительность труда и вызывает утомление.
Ионизатор {рис.1) насыщает воздух в комнате или в рабочем помещении отрицательными ионами. Благо даря ионизации улучшается самочувствие и кровообращение, регулируется дыхание, повышается интенсивность обмена веществ в организме и т. д.
Кроме того, применение ионизаторов оказывает положительное действие при заболеваниях легких и дыхательных путей, системы кровообращения, сердца и т. д. Ионизация препятствует загноению ран при ожогах.
Принцип действия.
Ионизатор состоит из следующих частей: экрана (люстры), транзисторного преобразователя постоянного тока, устройства питания. Экран и является собственно генератором отрицательных ионов. На его иглах под действием высокого напряжения, поступающего с преобразователя, образуются электроны, ионизирующие воздух в помещении.
Конструкция и детали.
Экран (люстра) -это легкое металлическое кольцо {рис. 1, б), к которому припаяна медная сетка из голого провода диаметром 0,3…0,5 мм. Сетка имеет квадратные ячейки размером 35…45 мм. Они образуют выпуклую часть экрана, направленную вниз. В углах сетки припаяны иглы диаметром 0,25…0,5 мм и длиной 45…50 мм, которые должны быть достаточно острыми. К кольцу прикреплены три медных провода диаметром 0,8…1 мм, развернутые под углом 120° и спаянные над центром экрана. Это провода высокого напряжения. К экрану подводится высокое напряжение (25 кВ) от транзисторного преобразователя тока {рис. 1, а). Для больших помещений (школьных классов, мастерских и т.п.) требуется напряжение 50 кВ.
Рабочая частота двухтактного промежуточного преобразователя 3…4 кГц. Трансформатор Тр намотан на ферритовом сердечнике трансформатора вертикального отклонения телевизора. Боковые щеки каркаса катушки лучше всего вырезать из текстолита или оргстекла толщиной 1 мм, гильзу (каркас) катушки можно сделать из любого электроизолированного материала. Ширина каркаса не менее 30 мм. Первичная обмотка (I) имеет 14 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,8 с отводом от середины, вторичная обмотка (II) — 6 витков того же провода с отводом от середины (обмотка покрыта слоем изоляции толщиной 1 мм), обмотка III — имеет 8000… 10000 витков провода ПЭЛШО 0,08… 0,1 (через 800 витков следует прокладывать слой электроизоляционного материала толщиной 1 мм). Зазоры между изолирующими прокладками и корпусом заливают клеем. Транзисторы необходимо установить на радиаторах с поверхностью 300 см
Экран-люстру подвешивают к потолку на изоляторах. Он должен быть расположен в 2 м от пола. Преобразователь тока размещают вблизи экрана, а источник электропитания преобразователя в любом удобном месте. Шасси нужно заземлить, например, соединив его проводом с водопроводной трубой.
Для проверки работы ионизатора можно использовать вату. Если ионизатор исправлен, небольшой кусочек ваты должен притягиваться к экрану-люстре с расстояния 0,5…0,6 м. Осторожно приближая руку к иглам экрана, на расстоянии 70… 100 мм мы почувствуем холод. Для приближенного измерения числа ионов можно применить устройство, показанное на рис. 1, в. Во время работы ионизатора не должно появляться никаких запахов. Запах свидетельствует о наличии в помещении посторонних газов (озон, окислы азота). В этом случае нужно тщательно проверить конструкцию люстры, монтаж умножителя и соединения преобразователя с люстрой. Ионизатор является источником высокого напряжения, поэтому при работе с ним надо соблюдать осторожность. Хотя сила тока высокого напряжения едва достигает 3…5 мкА и не опасна, однако прикосновение к экрану или цепи высокого напряжения грозит неприятным ударом.
Применение ионизатора.
При включенном ионизаторе следует находиться в 1… 1,5 м от люстры. Ежедневная доза для обычного помещения составляет не менее 20…30 мин., а лучше 30…50 мин. В помещениях с плохой вентиляцией ионизатор следует включать на короткие промежутки времени в течение всего дня. Электрическое поле ионизатора очищает воздух от пыли. Действие ионизированного воздуха всегда полезно. Однако ионизации подлежит лишь воздух нормального химического состава, поэтому желательно помещение проветривать.
Систематическое вдыхание ионизированного воздуха с концентрацией ионов (103…104)/см3 снимает усталость, сокращает время, требуемое для восстановления сил, значительно повышает работоспособность.
Хорошие результаты дает также ионизация воздуха в помещениях для домашней птицы, кроликов, свиней и крупных животных. При этом увеличивается содержание жира в молоке, вес, уменьшается падеж скота.
На рис.2 изображена принципиальная электрическая схема карманного ионизатора, создающего до 1,5 млн. отрицательных ионов в 1 см3 воздуха на расстоянии 0,2 м.
Данные элементов. Трансформатор Тр намотан на Ш-образном ферритовом сердечнике 12×16 мм с магнитной проницаемостью ц 2000 или на броневом сердечнике.
Обмотка I состоит из 46 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,25; обмотка II — из 45 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,5; обмотка III имеет 500 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,05 (эту обмотку следует изолировать от обмотки I и II липкой изоляционной лентой).
Работа с прибором.
Переключатель устанавливают в позицию «+» или «-» в зависимости от того, какие ионы требуются. Отдаляют прибор от лица на 0,2 м и направляют к лицу электрод с острыми иглами 1 на 10… 15 мин. Сопротивление резистора Р подбирают по максимальной амплитуде импульсов в цепи коллектора. Резистор — проволочный из константана диаметром 0,1 мм (ток нагрузки 50 мА). Электрод 1 с 5… 10 иглами размещают непосредственно на устройстве. Чем больше емкость конденсатора С, тем надежнее работа прибора.
Ионизаторы, использующие высокое напряжение автомобильной системы зажигания, применяются как средство, снижающее усталость шофера. Однако, по мнению специалистов, ионизаторы типа, описанного выше, не дают и не могут давать никаких положительных результатов и вообще пахнут шарлатанством.
Дело в том, что для действительной ионизации воздуха и обеспечения достаточной продолжительности существования ионов необходимо подводить к электродам (к люстре) значительную мощность и напряжение 20…25 кВ.
ОЗОНАТОР ВОЗДУХА
рис. 3 Озонатор воздуха
Озонатор воздуха очищает воздух в помещении (например, от кухонных запахов, табачного дыма и т. п.).
Производительность его около 100 м3 за 20 мин. работы. Автотрансформатор Тр — строчный от телевизионного приемника (на него нельзя подавать напряжение выше 9 кВ), Л — стабилитрон, например, типа СГ4С, 1_ -два витка провода ПЭВ 0,4, на баллоне стабилитрона, С — два металлических диска диаметром 25 мм, с расстоянием между ними 20 мм, А — общий вывод всех электродов лампы Л — провод длиной 50 мм. Меняя емкость этого провода относительно металлического основания, добиваются того, чтобы сигнал генератора (треск) был наибольшим.
Устройство заключают в металлический кожух с отверстиями в верхней и боковых стенках.
Озонированный воздух напоминает лесной воздух после грозы с молнией. Однако надо помнить, что слишком высокая концентрация озона в воздухе вредна для здоровья.
САМОДЕЛЬНЫЙ ИОНИЗАТОР
Продолжая тему самодельной Люстры Чижевского, предлагаем еще один вариант преобразователя. Конструкция была опубликована С.БИРЮКОВ, г. Москва. Журнал «Радио», № 2, 1997 г. Как известно, аэроионизатор состоит из высоковольтного источника постоянного напряжения отрицательной полярности и собственно «люстры» — «излучателя» аэроионов. Рассмотрим источник высокого напряжения ионизатора, схема которого приведена на рисунке ниже.
Работает источник так. Положительная полуволна напряжения сети через диоды VD2, VD3 и резисторы R5, R6 заряжает конденсаторы С1 и С2. Транзистор VT1 открыт и насыщен, a VT2 — закрыт. Когда положительная полуволна заканчивается, транзистор VT1 закрывается, a VT2 открывается. Конденсатор С1 разряжается через резистор R4 и управляющий переход тринистора VS1. Тринистор включается, и конденсатор С2 разряжается на первичную обмотку трансформатора Т1. В колебательном контуре, состоящем из конденсатора С2 и обмотки трансформатора, возникают затухающие колебания.
Импульсы высокого напряжения, возникающие на вторичной обмотке, поступают на умножитель, выполненный на диодных столбах VD6-VD11 и конденсаторах СЗ-С8. Отрицательное напряжение около 30 кВ с выхода умножителя подается через токоограничительные резисторы R7-R9 на «люстру». В источнике использованы в основном резисторы МЛТ, R7-R9 — С2-29 (подойдут и МЛТ с таким же суммарным сопротивлением), R6 — СПОЕ-1 или любой другой мощностью не менее 1 Вт. Конденсаторы — К42У-2 на напряжение 630 В (С1) и 160 В (С2) и КВИ-3 на напряжение 10 кВ (СЗ-С8). На месте С1 и С2 можно использовать конденсаторы на напряжение не менее 400 и 160 В соответственно. Конденсаторы СЗ-С8 — любые другие на напряжение не менее 10 кВ и емкостью не менее 300 пФ.
Диод VD1 — любой маломощный кремниевый, VD2 и VD3, VD4 — любые на рабочее напряжение не менее 400 В. Диод VD5 — любой из серии КД202 на напряжение не менее 200 В или другой аналогичный. Высоковольтные столбы могут быть КЦ110А, КЦ105Д, КЦ117А, КЦ118В или другие на напряжение не менее 10 кВ. Тринистор — серий КУ201 или КУ202 на напряжение не менее 200 В. Транзистор VT1 может быть заменен практически любым структуры n-p-n малой или средней мощности, например, серий КТ312, КТ315, КТ3102, КТ603, КТ608; VT2 — любой той же структуры средней или большой мощности с допустимым напряжением коллектор-эмиттер не менее 300 В, например, КТ850Б, КТ854А, КТ940А. В качестве трансформатора Т1 использована автомобильная катушка зажигания Б-115, но подойдет и любая другая автомобильная или мотоциклетная катушка.
Провод МГШВ-0,75 к «люстре» выведен из корпуса через изолятор, выточенный из фторопласта, но можно использовать любую толстостенную трубку из изоляционного материала. В отличие от, «люстру» целесообразно изготавливать в следующем порядке. Вначале в качестве игл нужно заготовить соответствующее число канцелярских булавок с колечком.
Далее необходимо изготовить кольцо диаметром 80 см, согнув его из металлической трубки диаметром 5…20 мм и соединив концы трубки встык с помощью отрезка металлического стержня подходящего диаметра и заклепок. Вырезать из гофрированного картона круг, свободно проходящий в кольцо. Круг разметить сеткой со стороной квадратов 40 мм и в узлы сетки воткнуть иглы, после чего через колечки игл протянуть луженую медную проволоку в двух направлениях и пропаять колечки. Круг вставить в кольцо и концы проволоки намотать на него, витки желательно пропаять. Аккуратно снять картонный круг, немного растянуть сетку для получения нужного прогиба — «люстра» готова.
Устанавливают «люстру» на расстоянии не менее 80 см от потолка, стен, осветительных приборов и 120 см от места нахождения людей в комнате. Целесообразно расположить ее над кроватью, закрепив на двух туго натянутых между стенами комнаты лесках диаметром 1 мм. Лески удобно натянуть треугольником — два крючка для ее крепления устанавливают на стене, к которой «люстра» ближе, один — на противоположной стене. Саму «люстру» крепят к леске небольшими проволочными крючками.
В данном варианте люстру делать не стал — ограничился такой вот компактной конструкцией излучателя ионов. Перед первым включением устройства переменный резистор R6 следует установить в нижнее по схеме положение. Включив источник с подключенной к нему «люстрой», плавно увеличивают напряжение, подаваемое на нее, поворачивая ось резистора R6. После появления запаха озона уменьшают напряжение до его исчезновения. Если в источнике высокого напряжения наблюдается коронирование, определите в темноте его место и замажьте расплавленным парафином (конечно, при обесточенном источнике). Ионизатор собрал и испытал Феска.
Форум по ионизаторам
Схемы преобразователейКак собрать схему автомобильного ионизатора воздуха
В этой статье описывается устройство автомобильного ионизатора воздуха, которое можно использовать для очистки воздуха в салоне от дыма, пыли, неприятных запахов, пыльцы растений и т.п. Схема была разработана по просьбе одного из посетителей.
Раньше я собирал схему для ионизатора воздуха в доме, с использованием нескольких конденсаторов и диодов. Она работает напрямую от сети 220в.
Путем добавления каскада преобразователей эту схему можно превратить в цепь автомобильного ионизатора воздуха для 12в.
Этот каскад представляет собой инвертер меандра, преобразующий постоянный ток напряжением 12В в переменный ток напряжением 220В, который необходим для функционирования цепи.
Основа цепи взята из конструкции генератора Кокрофта – Уолтона, в котором используются параллельные соединения множества диодов и конденсаторов высокого напряжения.
Это я делал для 220 вольт.
Описание работы
При подключении к сети, напряжение создает в цепи эффект, который приводит к росту напряжения в цепи. На выходе его значение может достигать 4 кВт.
Для обеспечения ионизирующего эффекта, благоприятно влияющего на здоровье, необходимо достигнуть напряжения около 4 кВт.
Частицы пыли в воздухе изначально имеют нейтральный заряд, взаимодействуя с отрицательными ионами, они мгновенно связываются последними.
Процессы взаимодействия ионов с частицами, содержащимися в воздухе, продолжаются до тех пор, пока ионы не становятся настолько тяжелыми, что уже не могут подниматься. При этом они оседают на стенах или падают на пол.
Таким образом путем ионизации происходит очистка воздуха от вредных примесей.
Сборка цепи
На диаграмме, приведенной ниже, можно заметить, что цепь состоит из двух каскадов. Левая часть представляет собой инвертер, а секция справа от трансформатора – ионизатор.
Обе составляющие перед интеграцией нужно собирать и проверять отдельно.
На первый взгляд, сборка ионизатора, состоящего главным образом из конденсаторов и диодов, не представляет особой сложности, однако, вся конструкция весьма чувствительна к плохой пайке и возможным утечкам тока в местах скопления флюса.
Даже небольшая погрешность при монтаже может привести к полной неработоспособности цепи. Сборку соединений следует производить с максимальной тщательностью. Убедитесь, что в них отсутствует сухой припой и отложения флюса.
Ионизатор можно проверить в домашних условиях, подключив его к бытовой сети напряжением 220 В.
Будьте крайне осторожны! Цепь подсоединяется напрямую к бытовой сети, что может вызвать смертельное поражение электрическим током при неосторожном прикосновении к какому-либо из элементов.
Инвертор собрать лекго, так как он состоит всего из пары транзисторов и нескольких резисторов.
Характеристики трансформатора следующие: 12-0-12В, 500 мА.
После сборки подсоедините его к источнику постоянного тока напряжением 12 В и проверьте работу цепи. Напряжение на выходе должно достигать 220 В.
Для финальной проверки выход инвертора необходимо подсоединить ко входу цепи ионизатора. Результатом должно стать высвобождение электронов на свободном конце цепи инвертора, которое будет создавать ионизирующий эффект.
как сделать медный ионизатор из доступных деталей дома самому? Схема самодельного ионизатора
Безопасность и качество воды – тема, над которой задумывается фактически каждый человек. Кто-то предпочитает отстаивать жидкость, кто-то ее фильтрует. Можно приобретать целые системы для очистки и фильтрации, громоздкие и далеко не дешевые. Но есть прибор, который будет выполнять те же функции, и сделать его можно своими руками – это ионизатор воды.
Ценность гидроионизатора
Устройство вырабатывает две разновидности воды: кислотную и щелочную. И осуществляется это путем жидкостного электролиза. Стоит отдельно сказать, почему ионизация приобрела такую популярность. Есть не единожды высказанное мнение, что ионизированная жидкость обладает целым рядом лечебных свойств. Сами медики говорят, будто она может даже замедлить процессы старения.
Чтобы вода обладала негативным и позитивным зарядами, ее непременно приходится очищать от сторонних примесей. И в этом помогает фильтрование: электрод с минусовым зарядом притягивает щелочные вещества, с плюсовым – кислотные соединения. Так можно получить два разных вида воды.
Щелочная вода:
- помогает стабилизировать АД;
- способствует усилению иммунитета;
- нормализует метаболизм;
- противостоит агрессивному действию вирусов;
- помогает в заживлении тканей;
- проявляет себя как мощный антиоксидант.
Для справки! Антиоксидантами называют вещества, которые способны нейтрализовать окислительную реакцию свободных радикалов и других веществ.
Кислотная вода, позитивно заряженная, считается сильным дезинфицирующим средством, подавляюще действует на аллергены, борется с воспалением и негативным воздействием грибков и вирусов в теле. Помогает она и в уходе за ротовой полостью.
Гидроионизаторы могут работать за счет двух стимуляторов. Первый – драгметаллы, а если конкретнее – серебро. Сюда же можно отнести и действующие подобным образом полудрагоценные металлы (коралл, турмалин). Второй – электроток. В ходе работы такого устройства вода обогащается, а также дезинфицируется.
Изготовить водный ионизатор можно и самостоятельно, самодельный прибор будет функционировать не хуже магазинного.
Как работает?
Принцип электролиза лежит в основе действия прибора. В любой вариации устройства электроды находятся в разных камерах, размещенных в одном контейнере. Полупроницаемая мембрана разделяет эти самые камеры. Положительный и отрицательные электроды пропускают ток (12 или 14 В). Ионизация случается в момент прохождения тока через них.
Растворенные минералы ожидаемо притягиваются к электродам, прилипают к их поверхности.
Получится, что в одной из камер будет кислая, в другой – щелочная вода. Последнюю можно употреблять внутрь, а кислую использовать как стерилизатор или средство дезинфекции.
Материалы и инструменты
Схема несложная, достаточно вспомнить школьный курс физики, а заодно и химии. Для начала подберите два пластиковых контейнера вместительностью 3,8 л воды каждый. Они и станут отдельными камерами для электродов.
Также понадобятся:
- ПВХ труба в 2 дюйма;
- небольшой кусочек серны;
- зажимы «крокодил»;
- электропровод;
- система питания нужной мощности;
- два электрода (можно титановые, медные или алюминиевые).
Все детали доступны, многое может найтись дома, остальное докупается в строймаркете.
Алгоритм изготовления
Сделать ионизатор самому – задача выполнимая даже для неопытного мастера.
В процессе работы нужно придерживаться определенной последовательности шагов.
- Возьмите 2 заготовленных контейнера, сделайте отверстие в 50 мм (как раз 2 дюйма) на одной из сторон каждой емкости. Разместите контейнеры рядом так, чтобы отверстия на сторонах совпали.
- Далее нужно взять трубу из ПВХ, вставить кусочек замши в нее так, чтобы он целиком простелил ее длину. Потом в отверстия нужно вставить трубу, чтобы она стала соединителем двух контейнеров. Уточним – отверстия должны быть на самом дне емкостей.
- Возьмите электроды, соедините их электропроводом.
- Зажимы «крокодил» нужно подсоединить к проводу, который подключен к электродам, а также к системе питания (напомним, она может быть 12 или 14 В).
- Осталось поместить электроды в контейнеры и включить питание.
При включении питания процесс электролиза запускается. Где-то часа через 2 вода начнет растекаться по разным контейнерам. В одной емкости жидкость приобретет коричневый оттенок (какой конкретно, зависит от количества примесей), в другом вода будет чистой, щелочной, абсолютно пригодной для питья.
Если хотите, можно приделать к каждому контейнеру небольшие краники, так будет удобнее извлекать воду. Согласитесь, сделать такое устройство можно с минимальными затратами – и временными тоже.
Вариант с мешком
Этот способ можно назвать «дедовским». Нужно найти материал, который не пропускает воду, но проводит ток. Примером может стать кусок пожарного шланга, зашитый с одной стороны. Задача в том, чтобы «живая» вода в мешке не смешивалась с водой вокруг него. Нужна еще и стеклянная банка, которая будет выполнять функцию оболочки.
Вы кладете импровизированный мешок в банку, наливаете воду и в мешок, и в емкость. До края уровень жидкости доходить не должен. Ионизатор нужно так разместить, чтобы отрицательный заряд был внутри непроницаемого мешка, положительный – соответственно, снаружи. Далее подключается ток, и через 10 минут вы будете иметь уже 2 вида воды: первая, немного белесая, с отрицательным зарядом, вторая – зеленоватая, с положительным.
Для разработки такого устройства, конечно, нужны электроды.
Если следовать полной версии «дедовского» способа, то это должны быть 2 пластины пищевой нержавеющей стали. Специалисты советуют включать такой самодельный ионизатор через дифференциальное устройство защиты (стоит поискать).
Прибор на серебре
Есть еще один вариант – самодельный гидроионизатор, который будет работать на драгметаллах, на серебре. Регулярное употребление воды, которую обогатили ионы серебра, помогает убивать вредоносные микроорганизмы в теле человека. Принцип остается простым: любой предмет, сделанный из серебра, нужно подключить к плюсу, ну а минус – к источнику питания.
Чтобы обогатить жидкость серебром, хватит 3 минут. Если нужен вариант с большей концентрацией драгметалла, воду ионизируют 7 минут. Потом прибор нужно выключить, жидкость хорошенько перемешать, 4 часа выдержать в затемненном месте. И все: воду можно использовать как в лечебных, так и в бытовых целях.
Важно! Хранить обогащенную серебром жидкость на солнце нельзя: серебро под воздействием света выпадает в виде хлопьев на дне емкости.
Если описывать, что именно нужно для такой ионизации, то это будет все тот же краткий список элементов, позволяющих осуществить довольно простую химическую реакцию.
Ионизация на серебре возможна при участии:
- анода;
- катода;
- двух емкостей из пластика;
- выпрямителя;
- проводника;
- элементов серебра и меди.
Катод – проводник для отрицательного полюса, соответственно, анод – для положительного. Самые простые аноды и катоды делают из грузил. Пластиковые контейнеры выбираются потому, что пластик не вступает в электролиз. Схема подключения очень понятная: в пластиковую емкость наливается вода, до краешка не доливается она на 5–6 см. Предварительно в контейнер насыпается медная и серебряная стружка. Устанавливаются анод и катод, проводник (он не контактирует с анодом/катодом), к аноду подключаете плюс, к катоду – минус. Включается выпрямитель.
Вот и все – процесс запущен: ионы драгметаллов по проводнику перешли в пластиковый контейнер с катодом, а летучие соединения неметаллов ушли в контейнер с анодом. Немного медной и серебряной стружки во время электролиза может разрушиться, но оставшееся подойдет для новой реакции.
Интересно, что серебряная вода не только в целом полезна организму человека – она усиливает действия антибиотиков, например, она негативно влияет на хеликобактер (тот самый, что является настоящей угрозой ЖКТ). То есть такая вода, попадая внутрь организма, противостоит негативным процессам, происходящим в нем, а на благоприятную микрофлору не влияет, не убирает ее. Потому дисбактериоз людям, пользующимся серебряной водой, не грозит.
Выбор за вами – самодельный ионизатор или товар с магазинной полки. Главное, чтобы он был правильно составлен, исправно функционировал и приносил вам несомненную пользу.
3 конструкции ионизаторов воды своими руками представлены в видео ниже.
Самодельная люстра Чижевского. Своими руками делаем домашний ионизатор воздуха
Сегодня о здоровье и о здоровом образе жизни не говорит только ленивый. Люди многое делают также для оздоровления своей среды обитания, пытаются выбирать только те продукты питания, которые не могут нанести вреда их организму.
Вполне естественно, что все начали вспоминать о тех способах оздоровления, которые были массово распространены еще во времена наших родителей. К примеру, сегодня вновь стала актуальна люстра Чижевского. Своими руками ее сделать не так-то просто, но все потраченные усилия того стоят!
Что за люстра такая?
Здесь следует сделать небольшое отступление, рассказав о том, а что это за люстра такая. В чем заключается ее польза? Что ж, раскроем этот вопрос более подробно.
Профессор А. Л. Чижевский, труды которого в настоящее время практически позабыты, в свое время говорил о человеческой глупости в той ее части, в коей она касалась совершенно безалаберного отношения людей к воздуху. К тому воздуху, которым каждый из нас дышит в любую секунду своего существования.
Он особенно подчеркивал роль отрицательно заряженных ионов в формировании здоровья органов дыхательной системы человека. Ученый приводил в пример тот факт, что в воздухе средних размеров лесного луга или поляны содержится вплоть до 15 000 отрицательно заряженных ионов в кубическом сантиметре! Для сравнения, в аналогичном объеме воздуха среднестатистической городской квартиры содержится не более 15-50 ионов!
Для чего она нужна, практический эффект
Разница видна невооруженным глазом. К сожалению, человек склонен недооценивать сухие факты, а потому приведем более конкретные сведения. Дело в том, что низкое содержание ионов в воздухе способствует развитию заболеваний дыхательной системы, приводит к быстрой утомляемости и низкой работоспособности.
Вы никогда не замечали, что при работе на открытом воздухе вы куда меньше устаете? В частности, при работе в квартире порой достаточно выполнить пару мелких работ по дому, чтобы почувствовать себя полностью разбитым. Это и есть негативные последствия малого содержания отрицательных ионов в воздухе.
Бороться с этим и помогает люстра Чижевского. Своими руками мы попробуем ее сделать. Этому посвящена данная статья.
Основные узлы
Самый важный элемент устройства — электроэффлювиальная «люстра», а также трансформатор, преобразующий напряжение. Собственно, «люстрой» в этом случае и называется сам генератор отрицательных ионов. С ее лопастей стекают отрицательно заряженные ионы, которые затем просто приклеиваются к молекулам кислорода. За счет этого последние получают не только отрицательный заряд, но и высокую скорость движения.
Механическая основа
Для основы берется металлический обод, диаметр которого должен быть не меньше метра. Через каждые четыре сантиметра на нем натягивают медные провода (оголенные) с диаметром примерно 1 мм. Они должны образовать своеобразную полусферу, которая будет несколько провисать вниз.
В углах этой сферы должны быть впаяны иглы, длина которых составляет пять сантиметров, а толщина не превышает 0,5 мм. Важно! Иглы должны быть максимально качественно заточены, так как в этом случае уменьшается вероятность образования озона, который в домашних условиях чрезвычайно вреден.
Кстати, именно поэтому люстра Чижевского своими руками должна изготавливаться как можно ответственнее, с точным соблюдением всех схем сборки. В противном случае вы можете получить оборудование, которое никак не будет способствовать улучшению вашего здоровья.
Замечания по креплению
К ободу прикреплены три медных провода, относящихся друг к другу на 120°. Диаметр – не менее 1 мм, точно в центре люстры они спаиваются вместе. Именно к этой точке следует подавать высокое напряжение.
Важно! К этой же точки необходимо приделать крепление, которое будет находиться на расстоянии не менее полутора метров от потолка или потолочной балки. Напряжение должно быть не меньше 25 кВ. Только при такой его величине обеспечивается достаточная живучесть ионов, позволяющая им выполнять свои оздоровительные функции.
Электрические схемы и принцип работы
Но самое важное в нашем повествовании — схема люстры Чижевского, без которой вы вряд ли сможете собрать что-то полезное. Сразу отметим, что в обычной квартире вы вряд ли найдете все необходимое для сборки, так что придется заскочить в магазин радиотехники.
Когда идет положительный полупериод, благодаря резистору R1, диоду VD1 и трансформатору Т1, происходит полная зарядка конденсатора С1. Тринистор VS1 в этом случае обязательно блокирован, так как через его управляющий электрод ток в этот момент не проходит.
Если полупериод отрицательный, диоды VD1 и VD2 блокируются. На тринисторном катоде сильно падает напряжение в сравнении с управляющим электродом. Таким образом, на катоде образуется минус, а на управляющем электроде получается плюс. Соответственно, происходит образование тока, вследствие чего тринистор открывается. В этот же самый момент происходит полная разрядка конденсатора С1, которая проходит через первичную обмотку трансформатора.
Так как трансформатор используется повышающий, то во вторичной обмотке появляется импульс высокого напряжения. Вышеописанный процесс происходит в течение каждого периода напряжения. Учтите, что импульсы высокого напряжения нужно обязательно выпрямлять, так как при разрядке через первичную обмотку возникают затухающие колебания.
Используют для этого выпрямитель, который собирают на диодах VD3–VD6. Именно с его выхода и поступает напряжение (не забывает ставить резистор R3) на саму «люстру».
Описанная нами схема люстры Чижевского также может быть найдена в любом советском журнале для любителей радиотехники, но в любом случае полезно описать ее принцип действия. Без этого будет сложнее разобраться в некоторых нюансах сборки.
Некоторая важная информация
Резистор R1 можно составить из трех МЛТ-2, соединенных параллельно. Сопротивление каждого – не меньше 3 кОм. Резистор R3 также составляем из них же, но здесь МЛТ-2 можно взять уже четыре штуки, причем их общее сопротивление должно составлять порядка 10…20 МОм.
На R2 берем один МЛТ-2. Не следует брать дешевые разновидности всех вышеперечисленных комплектующих: такой блок питания для люстры Чижевского вполне может вызвать пожар, попросту не выдержав напряжения.
Диоды VD1 и VD2 можно брать практически любые, но сила тока должна быть не меньше 300 мА, а величина обратного напряжения – не менее 400 В (на диоде VD1) и 100 В (VD2). Если же говорить о VD3–VD6, то для них можно взять КЦ201Г–КЦ201Е.
Конденсатор С1 берем МБМ, который может выдержать напряжение не меньше 250 В, С2 и С5 берутся ПОВ, рассчитанные на напряжение никак не меньше 10 кВ. Кроме того, С2 должен выдерживать не меньше 15 кВ. разумеется, вполне допустимо брать любые другие конденсаторы, выдерживающие ток в 15 кВ и более. В этом случае самодельная люстра Чижевского обойдется дешевле. Как правило, многие необходимые комплектующие можно вытащить из старой радиотехники.Тринисторы и трансформатор
Тринистор VS1 можно выбрать из КУ201К, КУ201Л или КУ202К–КУ202Н. Трансформатор Т1 вполне может быть сделан из классической катушки зажигания Б2Б (6 В) от любого советского мотоцикла.
Впрочем, никто не запрещает взять для этой цели аналогичную деталь от автомобиля. Если у вас есть старый телевизионный трансформатор строчной разверстки ТВС-110Л6, то это очень хорошо. Его третий вывод нужно соединить с конденсатором С1, второй и четвертый выводы сопрягают с общим проводом. Высоковольтный же провод необходимо соединить с конденсатором СЗ и диодом VD3.
Вот примерно так и делается люстра Чижевского своими руками. Как видите, необходимо обладать хотя бы базовыми знаниями в электронике. Не верьте тем шарлатанам в интернете, которые говорят о возможности сборки такой «люстры» из подручных материалов, так как это фактически нереально.
Как проверить работоспособность конструкции
Как же убедиться в том, что собранная с такими трудами конструкция нормально работает? Предлагаем использовать для этого самый надежный и примитивный инструмент – небольшой кусочек ваты. Даже простейшая люстра Чижевского, фото которой есть в статье, обязательно будет на него реагировать.
Известно, что даже небольшой пучок волокон хлопка начнет притягиваться к люстре с расстояния примерно полуметра. Если же просто подвести руку к иголкам люстры, то уже на расстоянии 10-15 см вы ощутите явственный холодок, который будет указывать на полную исправность оборудования.Кстати, если вы решите сделать компактную версию ионизатора, то иглы можно заменить на одну металлическую пластинку с зубьями. Конечно, эффективность подобного прибора будет куда ниже, но для оздоровления воздуха около рабочего места он вполне подойдет.
Немного сведений о правильном проведении сеансов ионотерапии
Запомните, что люстра Чижевского, отзывы о которой в большей части случаев свидетельствуют о ее благотворном воздействии на организм, обязательно должна находиться на расстоянии не менее полутора метров от человека. Сеансы следует проводить в течение 45-50 минут максимум. Лучше всего делать это перед сном, когда свежий ионизированный воздух поможет снять напряжение и зарядиться силами для следующего рабочего дня.
Во-вторых, следует помнить о том, что душный и спертый воздух бесполезно ионизировать. Если в комнате один углекислый газ, то пользы от этого мероприятия не будет ровным счетом никакой.
Кстати, ионизатор можно эффективно использовать в южных регионах, где большой проблемой является сильное запыление воздуха. В этом отношении люстра Чижевского, отзывы о которой это подтверждают, способна осаждать пыль даже при условии низкой влажности.
Где ее можно применять?
Конечно же, мы рассказали вам только об одной конструкции ионизатора, которая вполне подойдет для использования не только в домашних, но и в промышленных условиях. В принципе, вы можете сами модернизировать схему. Следует только учитывать, что выходное напряжение должно быть никак не меньше 25 кВ. Кстати, еще раз напоминаем, что в интернете часто встречается схема (люстра Чижевского своими руками), на которой выходное напряжение на выпрямителе даже меньше 5 кВ!
Уверяем вас, что никакой практической пользы такое устройство не приносит. Да, «бюджетная люстра» будет создавать некую концентрацию отрицательно заряженных ионов, но в своей массе они будут слишком тяжелыми, а потому неспособными к циркуляции в воздушном потоке помещения.
Впрочем, такие приборы с успехом могут быть использованы в качестве очистителя помещения от пыли в воздухе, которая будет попросту осаждаться. В конце концов, люстра Чижевского — ионизатор воздуха, а не продвинутый его очиститель. Для этого куда лучше пользоваться обычным кондиционером.
Но! Запомните еще и тот факт, что любые принципиальные изменения конструкции, которая была предложена еще самим Чижевским, строго противопоказаны. Если вы не разбираетесь в электротехнике и физиологии, то эксперименты приведут лишь к уменьшению КПД устройства, а также к выработке им недостаточного количества ионов. Вы лишь понапрасну будете сжигать электричество, ровным счетом ничего не получая взамен.
Вообще, люстра Чижевского своими руками (фото которой есть в статье) изготовленная, даст прекрасную возможность сэкономить деньги на дорогостоящем медицинском оборудовании, сделать свою жизнь здоровее.
Увеличение мощности и динамичности автомобильного двигателя
С момента покупки новой машины ВАЗ — 2107 я постоянно находился в недоумении, тупая динамика машины меня убивала. Был короткий промежуток времени, когда она была резвой и послушной. При резком нажатии педали газа в пол она схватывала моментально, на 4-й передаче с 40 км/ч в гору набирала скорость на зависть другим владельцам классики.
Но потом стали происходить странные вещи. Динамика постепенно упала. При попытках вытянуть с низов стала появляться детонация, при чем изменение УОЗ не давало результатов.
Доходило до того, что стреляло в глушитель, но детонация присутствовала постоянно при нажатой педали акселератора более чем на 2/3 хода. При этом движок ревел как у самолета, но удовлетворительного разгона не было.
Обращался я во многие автосервисы города, по знакомству, по советам других автовладельцев. Ситуация не изменилась. Кто-то валил вину на установленный Октан-4, кто-то на перетянутые клапана, кто-то на качество бензина и карбюратор со свечами и т.д. Выкинул я изрядную сумму на проверку всех предполагаемых причин, все было не то.
Впрочем, не я один оказался несчастным. За время своих мытарств я пообщался с уймой владельцев классики, в чьем распоряжении были автомобили от новья с иголочки до «копеек» 70-х годов. Да и не только у классики оказалась эта проблема. У переднеприводных карбюраторных ВАЗов тупость тоже встречается часто. Можно было забросить эту занозу, посчитав недоработкой отечественного автопрома, но желание исправить положение не давало покоя.
Поиски причины в технической литературе оказались безрезультатными. Просматривал в интернете статьи обычных автолюбителей и как-то наткнулся на калильное зажигание.
Его явные признаки были на лицо. Постоянная детонация, при выключении зажигания без срабатывания электроклапана карбюратора двигатель трясло еще пару секунд. Машина с непрогретым двигателем шла намного лучше. Зимой в мороз -30 появлялась хорошая резвость.
Залил я в бак «Аспект-Модификатор» для очистки камер сгорания и всей топливной системы — произошло чудо. Двигатель стал работать очень тихо, даже на высоких оборотах. Появилась приличная разгонная тяга, в кресло приятно вдавливало. Разгон до 100 км/ч (по спидометру) 11,7 сек с использованием 3-х передач.
На машине стоит БСЗ Октан-4, солекс-21073 с топливным жиклером первой камеры 110, вторая не тронута. Остальное штатное.
Счастье оказалось недолгим. Выработал бак с присадкой, и после пробега в 500км снова появилась былая вялость. За руль даже не было желания садиться.
Однажды подметил интересную вещь – машина всегда резво ехала после дождя. После грозы бывало и того лучше. Да и самому легче дышалось.
Во время грозы или дождя приземная атмосфера насыщается отрицательными ионами.
Вот с этого и начались мои изыскания по «дыханию» двигателя, в прямом смысле этого слова. Из подручных материалов я собрал ионизатор воздуха и установил его перед воздушным фильтром.
Мои догадки подтвердились – уже через 20км пробега с ионизатором я стал ощущать улучшения. А через 300км машина приобрела качества, которых я никогда в ней не наблюдал.
Можно было легко трогаться со 2-й передачи, движение на 30-ти км/ч для 4-й передачи не составляло труда. Надо ускориться? Пожалуйста! Машина тут же послушно и уверенно набирала обороты без провалов, дергания и детонации. Многие знают такую особенность классики, машина имеет лучшую динамику в интервале 3000-3500 об/мин. Хотя максимальная мощность развивается при 5600 об/мин, редко кто раскручивает выше 4000. Тяга заметно пропадает с приближением оборотов двигателя к максимальной отметке.
С ионизатором динамика равномерна на всех оборотах, на 1-й и 2-й передаче при тапке в пол максимальные обороты набираются мгновенно, успевай переключать.
Могу смело заявить, причиной тупости машины на высоких оборотах двигателя большей частью является нагар.
Ещё у большинства присутствует такой момент – при движении на оборотах 2000-2500, нажимая газ до упора, некоторое время машина никак не реагирует. Это даже не провал, просто реакция ноль. Лишь через пару секунд постепенно начинается разгон. Но за это время момент потерян, обгон сорван. Могу с уверенностью заявить, не в карбюраторе и зажигании дело. В нагаре! Даже легкий коричневатый нагар может провоцировать аномальное горение топлива. Причем в различные погодные условия скорость горения топливной смеси имеет широкий диапазон.
Если после грозы машина идет с легкостью и при утапливании педали газа в пол вы можете даже не наблюдать детонации, то в туман или перед грозой к железному коню словно прицепляют плуг. Машина отказывается ехать, появляется сильное торможение двигателем, детонация, двигатель ревет, а динамики нет. В такую погоду происходит активное накопление нагара в камерах сгорания.
Многие выскажут мнение что виной всему влажность. Однако вспомните недавнее прошлое когда многие умельцы пытались для уменьшения потребления топлива и выбросов СО внедрять устройства добавления воды в топливную смесь. Нагар отсутствовал, СО практически пропадал и мотор работал весело. Поэтому на процесс горения влияет не вода, а наличие отрицательных ионов в окружающем воздухе.
Находясь рядом с водопадом в тумане из падающей воды, вы ощущаете свежесть и легкость дыхания, не смотря на высокую влажность от которой одежда становится сырой. Вот оно различие свойств высокой влажности – при обычном тумане и рядом с водопадом.
Электрическая схема ионизатора приведена на рисунке. Применение полевого транзистора позволяет максимально упростить схему. По своему опыту скажу что не боятся они статического электричества, можно смело работать как с обычными. Высоковольтные конденсаторы в умножителе лучше использовать такого типа какой указан, большая емкость при малых габаритах и удобно с ними работать. Их полно в телеателье и на радиорынке.
Детали:
R1 – 47k, R2 – 75k, R3 – 1.5k, R4 – 2k;
C1 – 10нФ, C2 – 47мкФ х 25В, С3 – 500мкФ х 25В;
DD1 – К561ЛН2;
VT1 – IRL3803, IRF3205, IRFP064, IRFP2907;
VD1,2 – КД103А, КД521А.
Т1 – ТВС110П2;
FU1 – 2A;
Умножитель – конденсаторы 2200пФ х 10000В типа К73-13, диоды КЦ106Г.
Выводы микросхемы DD1 слева направо: 13,12,1,2,3,4.
Вывод с КРЕН5А на 7-й вывод DD1.
Повышающий трансформатор строчник от ЧБ телевизора, найдете там же. Удаляете все первичные обмотки и наматываете 9 витков тем же проводом от удаленных обмоток. Лучше предварительно намотать несколько витков изоленты. Для питания микросхемы можно использовать КРЕНку на 9В, но она сильно греется. Транзистор обязательно установите на радиатор не менее 5х5 см с ребрами охлаждения. Сами понимаете, не домашние условия под капотом. Умножитель напряжения собираете навесным монтажем, можно скрепить клеем между собой конденсаторы, а потом подпаять диоды. Обязательно залейте эпоксидным компаундом в походящей форме. На крайний случай купите компаунд фирмы Анлес «Эпокси Классик», это эпоксидка со свойствами замазки. Обработайте ею толстым слоем все выводы конденсаторов и диодов.
Располагается схема в одном корпусе. У меня умножитель расположен в 4 см от радиатора транзистора, нет проблем. Корпус строчного трансформатора подсоедините к массе, на нем скапливается электростатическое электричество которое периодически пробивает на первичную обмотку через прокладку. Неполадок конечно не происходит, но лучше перестраховаться.
И обязательно после сборки схемы испытайте ее на холостую без трубки. При этом на умножителе напряжение будет порядка 60000В. В темноте корпус умножителя не должен светиться. Потом это перерастет в пробой.
Приведенная схема слаба для трубки и при подключении её напряжение не будет подниматься выше 30000-35000В. Вместо самодельного умножителя можно применить умножитель от телевизора УН-9/27. Там вывод плюс. Казалось бы никакой разницы. Но двигатель с разной полярностью умножителя меняет свой характер. Если умножитель с отрицательным выводом, то двигатель эластичнее в работе, отличная низовая и верховая тяга, угол зажигания увеличится на 1-3 градуса. Если использовать готовый от телевизора, то плохая низовая тяга с детонацией (но лучше чем вообще без ионизатора), верховая отличная, УОЗ наоборот придется уменьшать на пару градусов, двигатель работает шумно.
И еще недостаток – трубка является электрофильтром, задерживает самую мелкую пыль которая оседает на внутренней стенке. Постепенно она становится электроизолятором и эффект уменьшается. Придется протирать стенки каждые 300 км. На рисунке 2 схема включения промышленного УН9/27. Для повышения напряжения и эффекта можно добавить самодельный умножитель как показано, можно и без него.
Не используйте мегаомные резисторы на выводе высокого напряжения с умножителя как это делается для безопасности в домашних ионизаторах. В трубке будет сильное падение напряжения и потеря эффекта, лучше позаботиться об изоляции.
В корпусе где расположены компоненты схемы делаете отверстие для вывода высокого напряжения. Я использовал контакт с крышки трамблера который вклеивается в корпус эпоксидкой. К контакту легко подпаивается провод от умножителя и стандартно подсоединяется высоковольтный провод зажигания. Он будет один. В своем варианте я сделал два вывода без заземления на массу автомобиля. В любом случает работает хорошо и разницы никакой. Настройка схемы заключается в установке резистором R1 тока потребления 0,6-0,8А. Больший ток не дает результатов.
Эскиз трубки показан на рисунке 3. Трубка сделана из корпуса дезодоранта, у всех практически стандартный диаметр 52мм. Длина трубки 7-9см. Ее надо заключить в подходящий корпус так чтобы растояние до корпуса составляло 5-7 мм. Можно склеить корпус из текстолита. Вырезаете перегородку из текстолита или пластмассы по диаметру трубки и внутреннему размеру корпуса, одеваете на трубку, промазываете стыки быстрым клеем (я использовал поксипол), вставляете в корпус, снова промазываете и заливаете полость эпоксидным компаундом. Она обозначена желтым цветом. Сначала с одной стороны, после застывания клея с другой. До краев трубки. Затем вырезаете две планки шириной 3мм и делаете тонкое отверстие в центре. Наклеиваете на края трубки так чтобы отверстие было четко в центре трубы.
Корпус трубки будет насаживаться на переключатель зима-лето снизу вместо патрубка теплого воздуха. Надо вырезать еще одну деталь наподобие планки с круглым отверстием или вырезать в готовом корпусе для стыковки с переключателем. Также в корпусе трубки-ионизатора сделайте отверстие для вклейки контакта с крышки трамблера.
Если умножитель с отрицательным потенциалом, то контакт подключается к центральной проволоке в трубке, а корпус трубки на массу. Если вывод плюс, то контакт на корпус трубки, а центральную жилку на массу. Можно сделать два контакта как на рисунке, но это дороже, а разницы нет.
Роль центральной проволоки в ионизаторе выполняет волосок от тросика. Чем тоньше, тем лучше. Крепится электротехническими зажимами на планках внатяжку. В этот же зажим вставляется минусовой провод. Края трубки обязательно обмазываются эпоксидкой во избежание коронного разряда.
Вообще все высоковольтные части надо хорошо обработать (кроме внутренней поверхности трубки и центральной проволочки), провода должны быть как можно короче.
Воздух поступает в трубку снизу, ионизируется и следует дальше через переключатель зима-лето.
Корпус ионизатора снизу надо сделать на 3-4 см длиннее трубки для безопасности. Хорошим будет вариант с круглым пластиковым корпусом ионизатора, чтобы его можно было вставить вместо переключателя зима-лето.
Сначала можете не изготавливать трубку, а найти подходящий корпус, набить его металлическими губками для мойки посуды и подключить к этой сетке минусовой вывод умножителя. Напряжение сразу подскочит до 50000В. В этом варианте надо подпаять на выводе умножителя резистор на 20-30Мом.
Возможно вам понравится и не придется изготавливать трубку. Трубка представляет собой мощный ионизатор и при напряжении в трубке порядка 45-50 КВ создается дополнительный эффект.
На высоких оборотах двигателя воздух движется с большой скоростью через трубку, при потенциале более 40 КВ успевает ионизироваться весь поступающий воздух. Ионизированный воздух не встречает сопротивления во всем тракте до камер сгорания, а значит чем выше обороты тем больше происходит нагнетание и появляется эффект наддува. Разгон на 1-й и 2-й скоростях до предельных оборотов практически мгновенный. Движок приятно жужжит без надрывного рева.
Конечно периодически эффект будет теряться, трубка забивается пылью и надо производить чистку внутренних стенок. По своему опыту приходилось делать раз в 600-700км. Признаться надоело и я хочу попробовать вариант с металлическими губками.
И ещё несколько слов по конструированию. К сожалению приведенная схема слаба для максимального эффекта трубки. Можно использовать любую схему повышения напряжения. Хочу попробовать ее с катушкой зажигания и частотой 200-300гц. Эффект начинает пропадать при частоте преобразователя напряжения выше 7-10 кГц.
Первые несколько минут при работе преобразователя на высоких частотах претензий не возникает, но затем постепенно ионизация нарушается. Чем выше частота, тем быстрее наступает этот момент. Также влияет и выходное напряжение повышающего трансформатора. Чем оно выше, тем ниже должна быть частота преобразователя.
Высокочастотное высоковольтное напряжение не поляризуется диодами. Я долго думал над этим вопросом, почему не работает? Плюс на месте, минус тоже присутствует. Но почему из трубки несет спертым и теплым на запах воздухом, от которого начинает болеть голова? И при этом ионизатор вообще не оказывает эффекта. Даже пытался делать как в люстре Чижевского один отрицательный электрод, но он тоже излучал противную вонь.
Все раскрылось случайно – я подключил последовательно два высоковольтных диода, но противоположными выводами. С выхода не должно было присутствовать никакого напряжения. Но поднеся отвертку, я увидел дугу. Переменному току высокой частоты и напряжения диоды не преграда.
Для хорошего результата достаточно 0,4А при бортовом напряжении, частоте преобразователя 800-3000Гц и 25000В на электродах трубки. Свежий морозный озоновый запах из работающей трубки знак правильной работы ионизатора. И напротив, теплый спертый и неприятный ветерок признак неисправности. Это может быть пробит силовой транзистор, задана высокая частота преобразователя или неисправность умножителя.
В этом направлении есть еще над чем поработать. Можно найти более эффективный излучатель отрицательных ионов. Электрическая схема точно требует доработки. Руки чешутся, а времени нет. Буду признателен за вашу помощь.
Дополнения к наблюдениям:
1. Резистор R1 в схеме лучше поставить подстроечный типа СП-5. У меня в схеме на каждом ухабе он постоянно менял сопротивление и изменялся ток потребления ионизатора. Изменялся и эффект трубки, постоянно приходилось корректировать УОЗ. Грешил на грязь в трубке, но оказывается она заметно не сказывается на работе ионизатора. Поэтому трубку можно не очищать. После сборки проверьте постукиванием по прибору, ток не должен изменяться.
2. Ток можно установить 1,3-1,5 А, эффект есть. Вообще изменение тока потребления на несколько десятых долей значительно сказывается на эффекте. Особенно на высоких оборотах.
3. При первоначальной установке ионизатора УОЗ будет уходить в положительную сторону за счет удаления нагара из камер сгорания (детонация исчезает). Однако при его отключении УОЗ может еще больше увеличиться, но на пару сотен км. Дальше машина снова становится вялой с надрывно работающим двигателем, динамика падает до прежних показателей. После значительного пробега с ионизатором при его отключении ощущается значительный упадок мощности.
4. Двигатель с ионизатором прогревается быстрее, но и греется в пробках сильнее. Влияет повышенная температура горения смеси. Однако каких-либо ухудшений, прогорания клапанов, оплавлений не замечено. За 25000 км пробега с ионизатором наблюдаются только положительные показатели. Топливная смесь горит быстрее, что указывает на появление детонации после включения ионизатора, приходится уменьшать УОЗ на 1-3 град. Но если не использовать ионизатор, то УОЗ все равно придется уменьшать на несколько град. из-за образования нагара. Машина при этом тупеет, возрастает потребление топлива.
5. Трубка вырабатывает мизерное количество озона, он абсолютно не сказывается на деталях всего тракта от впуска до выпуска. Можете прочитать ссылку про озоновую крышу, приведенную ниже. В этом варианте автомобиль работал практически на одном озоне, но как видно из наблюдений автора ухудшений не произошло.
6. Излучателей более эффективнее трубки я не нашел. Она компактна, при напряжении выше 40000 Вольт максимально ионизирует высокоскоростной напор воздуха при максимальных оборотах двигателя. Разница значительна при выключенном и включенном ионизаторе.
7. Измерить напряжение в трубке просто – длинной отверткой с хорошо изолированной ручкой касаетесь центрального электрода (проволочки) и подводите ее кончик к стенкам трубки. Как только начнут проскакивать искры, измерьте расстояние пробоя. 1мм это 3000 Вольт. Если пробой 12 мм, то напряжение соответственно 36000 Вольт. Но так как приведенная схема слаба, а ток в трубке обязательно увеличится при таком измерении, то на самом деле напряжение будет выше чем при измерении. Возможно на 3000-5000 Вольт.
8. Схема хорошо себя зарекомендовала, хотя проста и далека от идеала. Очень качественные указанные полевые транзисторы. После простоя в пробках до радиатора транзистора не возможно было дотронуться рукой, он был раскален. Но схема работала без нареканий. Фирма гарантирует работу транзисторов до температуры нагрева 170 град. Похоже на правду. По крайней мере, наши транзисторы в подобных условиях «приказывали долго жить». По началу я боялся ионизатора, мало ли что случится под капотом или вообще с машиной. Под креслом до сих пор два приличных огнетушителя. Но опасения оказались напрасными. Ионизатор прошел годовую проверку жарой, морозом и ныряниями в глубокие лужи. Так что добросовестно сделанный прибор хлопот не доставит.
