Строительство пристройки к дому из пеноблоков своими руками: Пристройка к дому из пеноблоков: как правильно построить пристройку

Содержание

Пристройка к дому из пеноблоков: как правильно построить пристройку

Для увеличения полезной площади частного дома или улучшения его внешнего вида самым удачным решением считается пристройка из пеноблоков. Отличные характеристики этого стройматериала делают его очень популярным среди индивидуальных застройщиков.

Что нужно знать перед началом строительства пристройки к дому из пеноблоков

Преимущества, достоинства и недостатки пенобетона

Пенобетонные блоки отлично подходят для самостоятельного возведения пристройки: они легки, просты в укладке и не трудоёмки.

При сравнении с основными видами строительных материалов пенобетон обладает несколькими существенными преимуществами:

  • Монтаж пеноблоков не требует профессиональных навыков, которые необходимы для кирпичной кладки
  • Процесс укладки блоков требует намного меньше времени и сил, чем кирпич или брус
  • Пенобетон не горюч и отвечает всем требованиям пожаробезопасности, что несвойственно древесным материалам
  • Благодаря пористой структуре блоки практически не дают усадки, тогда как деревянные стены существенно уменьшаются по высоте

Кроме того у пеноблоков есть собственные достоинства:

  • Экологическая безопасность
  • Низкая теплопроводность, обеспечиваемая уникальной ячеистой структурой
  • Длительный срок эксплуатации – минимум 50 лет
  • Относительно невысокая стоимость
  • Простота в подгонке и податливость сверлению
  • Прочность
  • Низкие трудозатраты за счет больших размеров блоков
  • Возможность ведения строительства на сложных грунтах
  • Умение «дышать» и создание оптимального микроклимата в помещении

Лёгкий вес пенобетона упрощает строительные работы и не требует закладки мощного фундаментального основания, что позволяет сэкономить на общей стоимости новой пристройки.

Недостатков у блоков из пенобетона только два:

  • Быстрая потеря теплоизоляционных качеств из-за высокой гигроскопичности, что требует обязательного устройства специальной защиты
  • Непривлекательный внешний вид, который ведёт к дополнительным затратам на отделку

К каким домам можно пристраивать дополнительную постройку?

Специалисты акцентируют особое внимание на прочности дома, к которому планируется присоединить постройку. Существует профессиональное мнение, что к строению, возраст которого превышает 15 лет, можно делать пристройку только после тщательного расчёта его прочности.

Но поскольку пристройка – это, по сути, перепланировка, то в любом случае требуется проект и согласование разрешительных документов на строительство дополнительных помещений.

Как сделать пристройку из пеноблоков: главные этапы

Процесс возведения пристройки из пенобетонных блоков обладает своей спецификой и состоит из нескольких обязательных этапов, которые должны выполняться в строгой очерёдности.

Шаг 1. Фундамент

Основным условием долговечности и надёжности пристройки является правильно выбранный тип основания и его грамотное сопряжение с фундаментом дома. Поэтому фундамент под пристройку из пеноблоков требует особого внимания.

У этой работы есть свои нюансы, поскольку строительство ведётся не с нуля и необходимо состыковать существующий и новый фундаменты.

Существует два основных способа сопряжения:

1. Жёсткое армированное соединение – рекомендуется применять при устоявшемся фундаменте домостроения, осадка которого к моменту возведения пристройки уже произошла и «зависание» нового фундамента не вызовет осадки всего дома, превышающей критическое значение. Жёсткая стыковка фундамента целесообразна только в непучинистых грунтах

2. Устройство деформационного шва – более экономичный и простой вариант соединения. Он может быть выполнен одним из трёх способов:

  • Ленточным
  • Столбчатым
  • На винтовых сваях

По верхней части готового фундамента укладывается изоляционный материал, чаще всего рубероид.

Шаг 2. Возведение стен

Укладка пеноблоков начинается с углов.

  • Нижняя сторона увлажняется для повышения сцепления с раствором
  • На первый ряд наносится несколько слоёв гидроизоляционного состава, защищающего от капиллярной влаги
  • Перед нанесением следующего слоя, предыдущий увлажняется
  • Первый ряд должен быть выполнен со строгим соблюдением горизонтальности и вертикальности, поскольку от этого зависит качество кладки в целом. Горизонтальная погрешность выравнивается раствором
  • Кладка осуществляется на клеевом составе для получения швов небольшой толщины (около 1 мм). Это минимизирует общую площадь швов, которые принято называть «мостиками холода»
  • Смесь готовится по инструкции и наносится на горизонтальную, затем на вертикальную грань блока. Каждый блок выравнивается по горизонтали и по вертикали
  • Готовый ряд кладки тщательно выравнивается по горизонтали шлифовальной тёркой. Образовавшаяся пыль сметается дочиста
  • Через каждые 5 рядов и по углам пристройки укладывается арматура, которая свяжет конструкцию и предотвратит образование трещин. Для этого циркулярной пилой делается квадратный пропил с гранью 3 см глубиной 5 см. Молотком и зубилом выбивается паз, в который после его очистки устанавливается сваренная арматура (по центру канавки) и заливается клеящим составом

Шаг 3. Оконные и дверные перемычки

Монтировать оконные и дверные перемычки можно при ширине проёма, не превышающей 1,75 м.

При большем просвете на перемычку будут действовать значительные нагрузки, для которых недостаточно предела прочности пенобетона. Тогда рекомендуется использовать более прочный материал – шлакоблок или силикатный кирпич. Но при возведении пристройки с такой проблемой сталкиваются редко.

Высоту перемычек для внутренних проёмов следует рассчитывать с учётом толщины будущего пола.

Перемычки можно изготавливать двумя способами:

  • Со съёмной опалубкой
  • С несъёмной опалубкой

При первом способе выполняются следующие действия:

  • Свариваются арматурные каркасы соответствующей длины
  • По бокам проёма прибиваются опорные бруски, на них – опалубка из «сороковки». По сторонам крепятся щиты
  • Пеноблоки распиливаются на узкие блоки, которыми обкладывается внутренняя поверхность опалубки, чтобы получилось своеобразное корыто
  • Укладывается арматурный каркас вниз стороной с большим количеством прутьев и закрепляется распорками
  • Блоки увлажняются, заливаются бетонной смесью по периметру стен и уплотняются
  • Поверхность залитого бетона выравнивается по уровню блоков в опалубке и тщательно заглаживается

Второй способ предполагает использование U-образных блоков. При этом нет необходимости устраивать опалубку, что сокращает время работы. Для монтажа U-образных блоков необходимо выполнить такие операции:

  • По бокам проёма устанавливается блок с вырезанной опорой (около 25 см)
  • По шланговому уровню проверяется горизонтальность опор, выявленные отклонения корректируются шлифовальной тёркой
  • U-блок укладывается на клей отверстием вверх
  • Укладывается арматурный каркас большим количеством прутьев вниз и жёстко закрепляется распорками
  • Блок смачивается водой, на него укладываются бетонные слои, которые тщательно уплотняются кельмой

Шаг 4.

Изготовление армированного пояса

Армированный пояс устраивается для повышения устойчивости пристройки к разного рода деформациям и ветровым нагрузкам, а также для увеличения несущей способности стен. Поскольку он очень тяжёлый, то изготавливается непосредственно на стене.

Для этого:

  • Арматурные прутья соответствующего размера укладываются в подготовленные деревянные шаблоны. Каркасы свариваются один за другим и выравниваются по осям и по горизонтали, а в местах пересечения свариваются дополнительно. Особенно тщательно провариваются угловые стыки
  • Нарезанными узкими блоками обкладывается уложенный в шаблон каркас
  • Внутренние поверхности шаблона смачиваются водой. Форма заполняется бетоном

Шаг 5. Перекрытие

Через несколько дней после устройства армированного пояса, когда бетон наберёт прочность, приступают к монтажу перекрытия. Для пристройки из пеноблоков чаще всего используются деревянные перекрытия и газобетонные плиты. При использовании деревянных деталей их необходимо покрывать огне- и биозащитными составами.

Закончив строительство пристройки, необходимо утеплить и задекорировать стены. Для этого используются панели из пенопласта с последующим оштукатуриванием или установкой сайдинга.

Для облагораживания наружной стороны используется декоративная штукатурка или искусственный камень.

Пристройка к дому из пеноблоков

Довольно часто, у владельцев дачных домов, небольших коттеджей, складывается такая ситуация, что существующих жилых площадей начинает не хватать, либо хочется улучшить качество жизни на своём приусадебном участке – достроить уютную веранду, баню, санузел, крыльцо, гараж.

Пристройка из пеноблоков – оптимальный выход из этой ситуации. Замечательные свойства этого строительного материала сделали его очень популярным.

Пенобетонные блоки, как будто специально изобрели для возведения стен своими руками: они легки, просты в монтаже (в отличие, допустим, от кирпича, укладка которого требует специальных навыков, и самостоятельно выполнить надёжную конструкцию маловероятно) и не трудоёмки.

Правильно выбрать марку блока из пенобетона и узнать его необходимое количество, вам поможет статья  про пеноблоки.

Как сделать пристройку к дому?

Строительство пристройки к дому из пенобетонных блоков имеет свою специфику, и проходит в несколько обязательных этапов, очередность которых надо неукоснительно соблюдать:

Фундамент

  • Выбор типа основания и его правильное сопряжение с основным фундаментом – это основное условие долговечной и надёжной пристройки. Детально, о возведении основания вы можете прочитать в статье «Фундамент для пристройки».
  • После того, как он установлен, по верхней части основания укладывается изоляционный материал (как правило, это рубероид).

Возведение стен

  • Кладку пенобетонных блоков начинают с углов. Для лучшего сцепления с раствором, нижнюю сторону смачивают водой. Наверх первого ряда, для защиты от капиллярной влаги, наносится в несколько слоёв гидроизоляционный состав. Перед нанесением последующего, предыдущий слой увлажняется.
  • Первый ряд выполняется при тщательном соблюдении горизонтальности и вертикальности  кладки. От этого зависит дальнейшее качество стройки. Горизонтальную погрешность можно выровнять  с помощью раствора.
  • Далее, кладку ведём на клеевом составе, что позволяет получить швы небольшой толщины (1 мм). Это необходимо для того, что бы минимизировать общую площадь швов, так называемых «мостиков холода». Понятно, что геометрия блоков должна быть  правильной. Смесь готовим по инструкции.
  • Подготовленную смесь наносим на горизонтальную грань блока, потом на вертикальную. При укладке, каждый очередной блок выравниваем по горизонтали и вертикали.
  • Уже уложенный ряд кладки, при помощи шлифовальной тёрки, старательно выравнивается по горизонтали. Образовавшаяся при этом пыль сметается дочиста.
  • Циркулярной пилой делаем пропил, размером 3 см на 3 см и глубиной 5 см. При помощи молотка и зубила выбиваем серёдку и вычищаем получившуюся канавку. Фиксируем подготовленную (сваренную) арматуру по центру паза, и заливаем цементным раствором либо клеящим составом. Арматура укладывается через каждые 4-5 рядов кладки, и по углам. Таким образом, она  надёжно свяжет конструкцию и при дальнейшей эксплуатации уберёжет стены пристройки от трещин.

Оконные и дверные перемычки

При устройстве оконных и дверных перемычек следует знать, что их можно монтировать при ширине просвета проёма не более 1,75 м.  Если просвет больше, то на  перемычку начинают действовать значительные нагрузки, и предела прочности пенобетона может быть недостаточно. Тогда используют более прочный материал – например, силикатный кирпич или шлакоблок.

Но, как правило, при строительстве пристройки такой проблемы не возникает. Следует помнить, что при определении высоты перемычки для внутреннего дверного и оконного проёмов, надлежит учитывать толщину будущего пола. Перемычка может быть выполнена двумя способами:

Первый способ – со съёмной опалубкой:

  • Свариваются небольшие арматурные каркасы необходимой длины.
  • К боковым сторонам проёмов прибиваются опорные бруски для устройства опалубки. К ним, через промежуточные бруски (что бы потом было легче  произвести распалубку), гвоздями прибивают горизонтальную опалубку из «сороковки». С боков крепятся щиты.
  • Распиливаем требуемое количество пеноблоков на несколько узких блоков.
  • Обкладываем узкими блоками внутреннюю поверхность опалубки. Получается своеобразное корыто.
  • Арматурный каркас укладываем большим количеством арматурин вниз. Закрепляем распорками.
  • Перед заливкой бетонной смесью, блоки увлажняются. Бетон кладём по периметру стен, уплотняем.
  • Поверхность залитого бетона выравниваем по уровню блоков, находящихся в опалубке, и старательно заглаживаем.

Второй способ – с несъёмной опалубкой, при помощи U-образных блоков. Сечение таких блоков напоминает латинскую букву «U», отсюда и название. При использовании таких блоков не нужно устраивать опалубку, время работы сокращается.

  • Для монтажа U-образного блока с обеих сторон проёма устанавливается пеноблок с вырезанной опорой, длиной 20-25см.
  • С помощью шлангового уровня проверяем горизонтальность опор. При необходимости, шлифовальной тёркой корректируем отклонения.
  • U-блок кладётся на клей, как и вся остальная кладка, отверстием вверх.
  • Арматурный каркас кладётся вниз той стороной, у которой большее количество прутьев.
  • Так как, при проведении бетонных работ, металл не должен двигаться, каркас жёстко закрепляем распорками.
  • Перед началом бетонирования, блок должен быть смочен. Бетон кладём слоями, и сразу, хорошенько уплотняем кельмой.
  • Если ширина проёма больше, чем длина блока, то монтаж перемычки выполняется при помощи специальной опалубки для опирания U-блока. Она убирается после того, как бетон наберёт прочность.

Устройство армированного пояса

Для увеличения устойчивости здания к температурным и усадочным деформациям, к ветровым нагрузкам, для повышения несущей способности стен устраиваем  армированный пояс:

  • Из-за слишком большого веса арматурного каркаса, его изготавливают непосредственно на стене.
  • В приготовленные деревянные шаблоны, укладываются арматурные прутья нужного размера. Друг за другом каркасы свариваются. Их выравнивают по горизонтали и по осям. В местах стыков и пересечений каркасы дополнительно скрепляют с помощью сварки. Угловые стыки провариваются особенно тщательно.
  • Нарезаем нужное количество узких блоков, и обкладываем ими лежащий в шаблоне каркас.
  • Для монтажа балок перекрытия (если пол предполагается сделать деревянным), устанавливаем анкера (из резьбовой, оцинкованной шпильки М20) с фиксацией в каркасе.
  • Как всегда, внутренние поверхности шаблона должны быть смочены водой. Заполняем форму бетоном.

Перекрытие

Для устройства перекрытия в домах из ячеистых бетонов применяют газобетонные плиты, многопустотные плиты из тяжёлого бетона и дерево. Газобетонные плиты отличаются гладкостью и точной геометрией, что облегчает работы по устройству чистового пола и отделке потолков. Пожаробезопасны. Полы из них  тёплые, в дополнительном утеплении не нуждаются.

Обычно, для пристройки  используются газобетонные плиты и деревянные перекрытия. Спустя несколько дней (после того, как бетон армированного пояса наберёт прочность) можно приступать к монтажу перекрытия. В нашем случае – деревянного:

  •  Для перекрытия обычно берут  сосновые брусья, которые должны быть хорошо высушены, проструганы и покрыты антисептиком.
  • Все балки, при помощи блоков, поднимаются на стены.
  • Балочные подушки, обработанные антисептиком, и прокладки из рубероида одеваются на закладные анкера. В балках высверливаются  сквозные отверстия, которыми они насаживаются на анкера.
  •  Затем, балки надёжно затягиваются гайками с широкими шайбами. Концы балок покрывают антисептиком, и изолируют, например, с помощью рубероида.
  • Далее, балки подшиваются снизу фанерой, досками, ОСП. Пространство заполняется звуко и теплоизоляционным слоем, сверху зашивается черновым полом.
  • Необходимо все деревянные детали перекрытия покрыть  био и огнезащитными составами.

Теперь вы знаете все тонкости строительства пристройки из пеноблоков. Если возводить здание своими руками, то, естественно, стоимость домостроения будет намного меньше. Но без напарника вам всё равно не обойтись. Поэтому, если у вас не было опыта строительства, то возьмите в помощники товарища с квалификацией.

Полезное видео про кладку блоков:

Пристройка к дому из пеноблоков: пошаговая инструкция

Дополнительная пристройка к дому из пеноблоков увеличивает площадь дома. Возможность пристроить гараж, котельную или другое вспомогательное помещение в непосредственной близости от дома весьма привлекательна и удобна.

Высокая скорость и относительная простота монтажа делают такой вариант одним из наиболее привлекательных и быстрых, позволяющих не растягивать строительство на несколько лет. При этом ни в коем случае не следует выполнять работу без предварительного расчета и необходимой подготовки как в теоретическом, так и в практическом смысле, иначе пристройка к дому из пеноблоков обречена на скорое разрушение или невозможность эксплуатации. Рассмотрим вопрос со всех сторон.

Как пристроить к дому пристройку из пеноблоков?

Любые строительные работы требуют наличия проекта. Он включает себя рабочие чертежи, сметные и технические расчеты и прочую информацию, которая помогает при строительстве, а главное – без такого плана невозможно получить разрешение на выполнение работ. Проект пристройки к дому из пеноблоков включает в себя расчет фундамента, толщины и высоты стен, типа крыши и прочих параметров сооружения.

Создание такого документа – непростая задача, к ее решению, скорее всего, придется подключать специалистов, которые профессионально делают подобные проекты с учетом всех технических требований.

Перед тем как пристроить к дому гараж или иное помещение, следует определиться с его размерами, типом наружной отделки, высотой, материалом перекрытий и прочими важными параметрами, после чего надо тщательно рассчитать проект с учетом этих данных.

Пеноблоки, их свойства и особенности

Если планируется сделать постройку из пеноблоков, то следует иметь точное представление, какой материал предстоит использовать и как с ним надо обращаться. Пеноблок — это брикет из пенобетона, прочного ячеистого строительного материала.

Свойства пенобетона:

  • Прочность.
  • Малый вес.
  • Низкая теплопроводность.
  • Материал легко режется обычными инструментами, например, ножовкой.

Если принимается решение построить пристройку к дому из пеноблоков, следует тщательно рассчитать ее вес с учетом особенностей материала. Дело в том, что пенобетон — пористый материал, легко впитывающий влагу. Он нуждается во внешней защитной оболочке, которая имеет определенный вес. Следует подсчитать, какое количество материала уйдет на пристройку из пенобетона, вычислить его вес и прибавить к нему нагрузку от обшивки или облицовки.

Альтернативные виды ячеистых бетонов

Помимо пенобетонных блоков, строительство пристройки может быть выполнено из других видов ячеистых бетонов. Рассмотрим наиболее эффективные варианты:

  • Пристрой из газосиликатных блоков. По своим качествам материал мало отличается от пенобетона, хотя производится по совершенно другой технологии. Хорошим вариантом станет строительство пристроя из газосиликатных блоков к деревянному дому, так как материал имеет малый вес, не потребует устройства мощного фундамента. Необходимость наружной облицовки пристроя дает возможность полной отделки старого и нового строения в одном стиле, что внешне будет выглядеть как единая постройка.
  • Пристрой изполистиролбетонных блоков. Этот материал имеет в составе много мелких полистирольных шариков — гранул. Они повышают теплосберегающие свойства стен. Полистиролбетон имеет невысокую устойчивость при сжатии, из-за чего строительство зданий выше 2 этажей из него запрещено. Кроме того, паропроницаемость материала крайне низка, поэтому для жилых помещений его использовать нежелательно.
  • Пристрой из шлакоблоков. Материал известен уже достаточно давно, он проверен и вполне пригоден для строительства. При этом удельный вес шлакобетона намного выше, чем у пено- или газобетона, что требует устройства более прочного фундамента. Устойчивость материала к внешним воздействиям намного выше, резка блоков возможна только при помощи болгарки с алмазным диском, но влагоустойчивость довольно низкая, стены требуют защитного покрытия.
  • Пристрой из керамзитных блоков. Этот вариант почти полностью лишен недостатков предыдущих типов ячеистых бетонов. Керамзитобетонные блоки имеют высокую прочность, отличные теплосберегающие свойства, не боятся воды и устойчивы к воздействиям температур. К недостаткам обычно относят невысокие внешние показатели материала, требующие наружной декоративной отделки.

Дом из бруса

24.61%

Дом из кирпича

18.41%

Бревенчатый дом

14.46%

Дом из газобетонных блоков

16.62%

Дом по канадской технологии

11.47%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.74%

Монолитный дом

4.01%

Дом из пеноблоков

3. 38%

Дом из сип-панелей

3.29%

Проголосовало: 3340

Фундамент

Выбор фундамента — важнейший вопрос, определяющий все стороны последующих действий. Наиболее распространены такие виды:

  • Свайный.
  • Плитный.
  • Ленточный.

Свайный фундамент

Свайный фундамент используется в сложных условиях с высоким уровнем почвенных вод. Для его сооружения требуется погружение в грунт железобетонных свай методом забивания, заливки подготовленных и армированных скважин или завинчивания в почву винтовых свай. Погружение производится до получения контакта с плотными слоями грунта, обеспечивающими надежную опору.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Поскольку специфика производимых работ не допускает применения спецтехники, чаще всего используются винтовые сваи, которые могут завинчиваться вручную. При использовании свайного фундамента обеспечивается прочная надежная опора, но исключается возможность постройки подвала или погреба.

Плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой однородную ж/б плиту, уложенную на дренажный слой из песчано-гравийной смеси (ПГС). Такое основание отлично себя показывает на пучинистых глинистых грунтах, имеющих серьезные подвижки во время осенне-весенних паводков. Плита просто «плавает» на поверхности почвы, не получая от подвижек никаких проблематичных деформаций, а постройка, расположенная на ней, защищена от появления дополнительных нагрузок. Недостатком такого способа является высокий расход материала и невозможность образования подвала. При небольшом размере пристроя, например, если задумано построить гараж из пеноблоков, часто используют готовую ж/б плиту, укладываемую на дренажный слой.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент является самым распространенным типом основания. Он прост в создании, не требует каких-то особенных земляных работ с участием специальной техники и вполне может быть выполнен самостоятельно. Кроме того, учитывая то обстоятельство, что пристрой из пеноблоков не имеет большого веса и не создаст высокой нагрузки, можно обойтись мелкозаглубленным вариантом ленточного фундамента, не требующим образования траншеи ниже уровня промерзания грунта.

Ответственным узлом является связь старого и нового фундамента.

Некоторые источники рекомендуют прочно прикреплять новое основание с имеющимся. Этого делать нельзя ни в коем случае. Разница в весе построек и степени усадки обязательно приведет к образованию трещин или зазоров между стенами. Еще хуже вариант, когда старый дом «наклоняется» к новому, сминая стену в месте соединения. Поэтому следует делать полностью независимый фундамент, никаким образом не связанный со старым основанием.

Возведение стен

Рассмотрим, как сделать пристройку к дому из пеноблоков на уже подготовленный фундамент. Укладка брикетов проста, она ведется в один слой и может быть завершена в короткий срок. Для соединения пеноблоков используется специальный клеевой состав, подгонка по размеру осуществляется при помощи обычной ножовки. Каких-то особенных технологических приемов не имеется, укладка производится со смещением блоков на половину длины. Для ускорения работы лучше всего привлечь помощника, который будет подносить блоки, готовить клеевой раствор и т. п.

Крыша

Завершающим этапом строительства является постройка крыши. Обычно пристройка к дому из пеноблоков имеет не очень большую площадь, поэтому устраивается наиболее простой вариант крыши — односкатный с уклоном от основного дома. Это особенно важно, когда делается пристройка из пеноблоков к деревянному дому. Если не обеспечить сток воды в нужную сторону, дерево начнет мокнуть и гнить. Собственно, пристройка из пеноблоков к кирпичному дому требует отвода дождевой или талой воды в такой же степени. Влага, впитывающаяся в материал стен, в зимнее время начинает замерзать и расширяться, что разрывает материал и способствует его быстрому разрушению.

Стены, поднятые на необходимую высоту, обвязываются брусовым поясом — мауэрлатом, на котором устанавливается стропильная система того или иного типа. В качестве кровельного покрытия проще всего использовать профлист или иной подобный листовой материал, облегчающий укладку и обеспечивающий достаточную герметичность.

Особенности соединения стен

Одним из важных и ответственных узлов является место примыкания стен из пеноблока к стенам старого строения. Устраивать жесткую связку в этом месте не рекомендуется из-за высокой вероятности разрушения при сезонных подвижках. Наиболее правильным способом будет обустройство эластичной связки (демпферного шва). При таком соединении пристройка к дому из пеноблоков смещается в разные стороны независимо от подвижек основного здания, что исключает возможность разрушения узла примыкания.

Подобным образом следует соединять кровлю, особенно если делается пристройка из блоков к деревянному дому. Эластичный узел примыкания защитит древесину от намокания, появления гнили, грибка или плесени. Правильная технология строительства обеспечит долговечность и прочность пристройки к дому, установленной из пеноблоков своими руками.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

Как пристроить к дому пристройку из пеноблоков своими руками

Когда собственный дом уже построен, исправно функционирует, и обжит, порой возникает необходимость расширения жилплощади. Жизненные ситуации бывают разные, и потребность в отдельном кабинете, мастерской, детской или гостевой комнате может возникнуть в каждой семье.

Тут-то и приходит в голову мысль о пристройке: как возвести такую конструкцию из пеноблоков — расскажем в статье. Заодно выясним, какие проекты пристроек из этого современного материала отличаются наибольшим удобством и недорогой стоимостью, выясним основные этапы возведения пристройки из пеноблоков.

Описание

Пристройка из пеноблоков – современный и рациональный способ расширения площади жилого дома. Блоки позволяют осуществить строительство в кратчайшие сроки, к тому же обойдется работа не слишком дорого.

Пристройка из пеноблоков получится теплой, долговечной и удобной, а современные продуманные проекты позволяют выбирать из множества различных вариантов: найдется проект, подходящий к дому любой величины и из любого материала. Пристройка из пеноблоков будет хорошо сочетаться с деревянным зданием, кирпичным, бетонным. Ну и, конечно же, с изготовленным из пеноблоков. Иногда даже пристраивают небольшое дополнение из блоков и к легким каркасным строениям.

На видео – как пристроить к дому пристройку из пеноблоков своими руками:

Этот строительный материал имеет массу преимуществ, которые делают его одним из наиболее востребованных материалов на сегодняшний день. Есть у него и недостатки — расскажем обо всем подробнее.

Плюсы

Материал очень прост в работе. Осуществить строительство под силу и неопытному мастеру, нет необходимости в привлечении дополнительных рабочих рук. А благодаря приличному размеру блоков строительство идет быстрыми темпами. Чтобы возвести пристройку из пенобетона не нужно профессиональное образование, и даже богатый опыт в строительстве не требуется. Достаточно навыков физического труда, физической выносливости и хорошего глазомера.

Материал имеет хорошие теплоизоляционные характеристики. В пристройке из пеноблоков будет тепло даже суровой зимой.

Пенобетон не боится огня, поэтому относится к пожаробезопасным материалам. Благодаря пористой структуре материал дает небольшую, по сравнению с другими материалами, усадку.

Материал имеет длительный срок эксплуатации: он не теряет своих технических характеристик 50, а то и больше, лет. Пенобетон также дает возможность возведения пристройки даже на сложном грунте.

Ко всему перечисленному пеноблоки недорого стоят, поэтому сооружение пристройки не ввергнет владельца дома в долги, не сильно отразится на его кошельке.

Минусы

Материал отличается хрупкостью. Поэтому при покупке пеноблоков рекомендуется заказывать их примерно на треть больше, чем нужно по проекту. Блоки падают, ломаются, деформируются, поэтому лучше разу запастись достаточным количеством, чем потом искать.

Несмотря на небольшой вес материала фундамент для пристройки потребуется основательный. Только надежное основание обеспечит долговечность и прочность всей конструкции.

Пеноблоки — материал, хорошо впитывающий влагу. Поэтому к воздействию осадков они не слишком устойчивы. В связи с такой особенностью рекомендуется обшить пристройку снаружи защитным, не пропускающим воду материалом, а также обеспечить качественную гидроизоляцию.

Массивные пеноблоки не предназначены для создания изящных форм. Из этого материала получатся только строго квадратные или прямоугольные пристройки, без всякого декора и деталей.

Проектирование

На этапе проектирования пристройки необходимо учесть множество важных нюансов, среди которых:

  • весовая нагрузка на стены и фундамент;
  • подведение коммуникаций;
  • доступ в пристройку извне и прочие моменты.

Разберем эти моменты подробнее.

Что касается весовой нагрузки на фундамент, то это один из важнейших моментов. Если переоценить нагрузку, возникнут лишние траты, заключающиеся в постройке слишком мощного фундамента. А если же недооценить, то возможна деформация пристройки, и даже стен основного здания. Переделка потом обойдется довольно дорого, и будет долгой.

Предусмотрите окна в пристройке, точно установите, где они будут расположены, и в каком количестве. Иногда делают пристройки со стеклянной крышей: но такой вариант подходит только для местности, где мало зимой снега. В северных регионах в пристройке со стеклянной крышей можно всю зиму просидеть в темноте.

Продумайте доступ в пристройку. Далеко не всегда делают наружную дверь в это сооружение, чаще достаточно одного внутреннего прохода.

Продумайте, как будут заходить в пристройку коммуникации, и точно рассчитайте на этапе проекта этот важный момент.

Как правильно построить

Узнаем, какие важные моменты необходимо соблюдать, чтобы возвести пристройку из пенобетона с соблюдением всех норм, технологий, и стандартов.

Итак, при строительстве очень важно соблюдать следующие моменты:

  • выбрать правильный тип фундамента;
  • правильно произвести кладку пеноблоков;
  • правильно выбрать способ крепления пристройки к основному зданию.

Осуществив грамотным образом эти три основных этапа, вы получите долговечное и надежное строение, которое не создаст при эксплуатации проблем.

Как возводить стены

После того, как фундамент залит, и уже застыл, необходимо приступать к возведению стен. Два первых нижних ряда особенно важны: они «задают тон» всем остальным рядам, именно от них зависит ровность готовых стен. Узнаем, какие рекомендации по возведению стен дают нам опытные строители.

Кладка вертикальных конструкций из пеноблоков должна быть идеально ровной: без качественного строительного уровня тут не обойтись. Если допустить нарушение ровности кладки, впоследствии это может обернуться трещинами на стенах. Также будет интеерсно узнать о том, как происходит утепление стены снаружи.

На видео – самый быстрый и качественный способ кладки пеноблоков:

На цемент укладывается только первый ряд блоков: дальнейшая кладка идет с использованием специального клея. Толщина цементного шва не должна превышать 1,5 см, клеевого — 1 см.

Кладку стен осуществляют с использованием воды. Этой жидкостью смачивают в обязательном порядке боковину и верхушки блоков перед укладыванием их в ряд.

Внимание: кладка начинается всегда с угла. Такой выбор обоснован тем, что при просчете в размерах на углу можно более незаметно подкорректировать длину блоков.

При укладке пеноблоки плотно прижимают друг к другу, смачивают водой и промазывают клеем. В процессе кладки нельзя расставаться со строительным уровнем, постоянно убеждаясь в ровности стен. Если при стыковке блок не влезает, его можно укоротить при помощи ножовки: к счастью, материал вполне хорошо поддается обработке.

Как можно сделать столбчатый фундамент под каркасный дом, и как сделать такие работы самостоятельно, указано в данной статье.

Для тех кто хочет узнать о том, как сделать фундамент под пристройку к дому, и как это сделать правильно, поможет понять данная статья.

Как сделать пристройку к деревянному дому из пеноблоков, поможет понять видео из статьи: https://2gazon.ru/postroiki/pristrojki/k-derevyannomu-domu-iz-penoblokov.html

А вот как происходит устройство фундамента под дом из пеноблоков, очень подробно изложено в данной статье.

Проемы для окон

Окна в пристройке из пенобетона рекомендуется устанавливать деревянные. И тому есть несколько причин:

  • Во-первых, древесина хорошо удерживает тепло внутри помещения, и не пускает холод снаружи: немаловажное качество для нашего климата.
  • Деревянные окна легко переносят самые суровые морозные зимы, этот натуральный материал не деформируется, и долго не утрачивает своих технических характеристик.
  • На стеклах окон с деревянными рамами не образуется конденсат.

    Проёмы для окон из пеноблоков

Все эти преимущества делают окна из дерева в данном случае наиболее предпочтительным вариантом.

Особенности стыковки

Узнаем, какие нюансы есть у присоединения пристройки к стенам основного дома.

Необходимо сразу заострить внимание на том, что жестким образом пристройка к деревянному и каменному дому сразу не присоединяется. Связано это с усадкой строения.

Имеющиеся щели в местах стыковки с каменным, бетонным и кирпичным домом задуваются монтажной пеной, которая обеспечивает тепло- и гидроизоляцию. Если же основное строение — деревянное, то в этом случае стыки не задуваются пеной, а закрываются деревянными же брусьями. Эти элементы набиваются на стены основного строения с двух сторон от пристройки. А вот как будет выглядеть дом из газобетона с гаражом и мансардой, поможет понять видео из данной статьи.

На видео – как производится стыковка:

Когда пройдет несколько лет, и произойдет окончательная усадка пристройки, крепление можно будет сделать жестким. Производится эта работа при помощи железных скоб.

Армированный пояс

Создание этой конструкции — необходимый этап возведения строений из пеноблоков. Пояс нужен, чтобы обеспечить прочность и устойчивость сооружению. Эта конструкция позволит довольно легкому строению не бояться ветров и различных механических деформаций. Из-за тяжести армированный пояс изготавливается прямо на готовой стене из пенобетона. А вот как происходит армирование свайно ростверкового фундамента, поможет понять видео из данной статьи.

Армированный пояс для пристройки из пеноблока

После того, как пояс установлен, необходимо подождать несколько дней, а затем приступать к следующему этапу: монтажу перекрытий. Чтобы обеспечить строение легкими и надежными перекрытиями, чаще всего используют деревянные шпалы или газобетонные плиты.

Внимание: если в качестве материала для перекрытий вы используете дерево, не забудьте обработать его огнезащитным и антибактериальным составом.

Крыша

Этап возведения кровли — заключительный. Не рекомендуется использовать для крыши пенобетонных пристроек тяжелые кровельные материалы, чтобы не увеличивать нагрузку на фундамент и стены. Легкий профлист или же металлочерепица — идеальный выбор.

Обычно на пристройку из пенобетона устанавливают односкатную крышу: двускатная конструкция в большинстве случае будет смотреться нелепо. А вот как утеплить крышу веранды своими руками, очень подробно изложено в данной статье.

На видео – крыша для пристройки:

Проекты

Среди самых популярных проектов пристроек к дому из пенобетона можно выделить следующие.

Боковой вариант, когда крыша пристройки объединяется с общедомовой кровлей.

Мансардная. В этом случае конструкция из пеноблоков возводится на втором или третьем этаже, а ее крыша является и общедомовой. Для этого варианта необходим основательный, прочный фундамент. Дополнительная нагрузка уже должна быть заложена в основание дома при его постройке: в противном случае фундаменту необходимо укрепление. А вот какая  планировка дома 8 на 8 с мансардой самая популярная, поможет понять видео из статьи.

Боковая пристройка с отдельной, собственной крышей — наиболее часто встречающийся вариант. Поскольку пристройка сооружается обычно после того, как сам дом был построен, это наиболее логичный и просто осуществимый вариант.

Надстройка в виде второго этажа. В данном случае конструкция из пеноблоков будет более массивная и тяжелая, чем мансардная, поэтому необходимо тщательнее проверить основательность фундамента.

Как вы видите, строительство пристройки из пенобетона вполне реально, и такая пристройка подойдет к дому из любого материала. Воспользовавшись нашими рекомендациями, вы сможете оснастить свой дом дополнительными квадратными метрами, недорого и быстро расширить жилплощадь.

Пристройка к дому из пеноблоков своими руками


Чтобы увеличить полезную площадь частного дома или дачи, выполняют пристройку. В ней можно разместить кухню, санузел, спальню, детскую или гостевую комнату. Одним из самых востребованных материалов является пенобетон.

 

Он отличается следующими полезными свойствами:

  • экологически безопасен;
  • не горюч;
  • не подвержен усадке;
  • не требует специальных строительных навыков;
  • не требует значительных трудозатрат, в отличие от других материалов.

Достоинства и недостатки пенобетона

Пенобетон – легкий по весу материал, работа с которым облегчает строительство и удешевляет стоимость пристраиваемого помещения. Для пристройки из пеноблоков не требуется устройство глубокого и мощного фундамента, как для основного строения.

Вот еще несколько достоинств пенобетона:

  • срок службы до 50 лет;
  • хорошо удерживает тепло;
  • недорого стоит;
  • легок в обработке любыми инструментами;
  • прочен;
  • «дышащий» материал;
  • постройки из пенобетона можно строить на сложных почвах.

Есть и недостатки: высокая гигроскопичность (нужна хорошая гидроизоляция стен), неэстетичный внешний вид (требуется внешняя и внутренняя отделка помещения).

Не всякое строение можно обременять пристройкой: если дому больше 15 лет, специалисты советуют проверить его прочность расчетами. На любую перепланировку здания нужно получить разрешение БТИ.

Устройство фундамента

Чтобы пристройка была устойчивой и прочной, необходим надежный фундамент. Он может быть любого типа: ленточный, на столбах или сваях. Важно правильно состыковать новый фундамент с уже существующим.

Это можно сделать двумя способами:

  1. Жесткая армированная привязка. Ее применяют в случае прочно устоявшегося в твердом грунте фундамента основного строения, когда есть уверенность, что давление пристройки не вызовет крена и осадки основного строения.
  2. Стыковка с помощью деформационного шва. Шов прокладывается негорючим и влагостойким материалом, например, рубероидом.

Хотите заказать строительство пристройки к дому из пеноблоков? Обратитесь на сайт pristroyka-k-domu.ru

Ход строительства: стены, окна и двери

Укладывать пеноблоки следует с углов, по определенным правилам:

  • пеноблок перед укладкой на раствор увлажняется снизу;
  • приготовленный по инструкции клей наносится на горизонтальную и боковую поверхность;
  • первый ряд тщательно выравнивается и шлифуется, пыль от шлифовки удаляют;
  • толщина швов не превышает 1 мм;
  • нижние слои кладки обрабатываются гидроизоляцией;
  • через каждые 5 рядов кладки в специально просверленные желобки устанавливается арматура, сваренная в местах угловых стыков;
  • желобок с арматурой заполняется клеем, и кладется следующий ряд.

Есть определенная сложность с установкой перемычек для окон и дверей. Их ширину и высоту следует рассчитывать исходя из высоты помещения, толщины пола. Ширина проема не должна превышать 1, 75 м, иначе пенобетон не выдержит нагрузки. Перемычки изготавливают как со съемной опалубкой из досок, так и без нее.

В первом случае арматурный каркас закрепляется в проеме. Вокруг каркаса возводится деревянная опалубка, внутрь которой выкладывают на раствор пеноблоки, предварительно распиленные на узкие «кирпичи». Поверх блоков заливается бетон, поверхность проема выравнивается. После застывания деревянную опалубку удаляют.

Во втором случае используют U-образные блоки. По сторонам проема устанавливают блок с вырезанной опорой, с помощью уровня опоры выравнивают. U-образный блок кладется отверстием вверх на клей. Устанавливается и прочно закрепляется металлический каркас. На U-блок наносится несколько слоев бетона, их тщательно выравнивают.

Чтобы пристройка была устойчивой, при ее возведении используют армированный пояс. Арматуру укладывают в деревянные шаблоны и сваривают по мере возведения стен. Каркас пристройки обкладывают пеноблоками и заливают всю конструкцию бетоном.

Завершение строительства

Когда бетон застынет, приступают к возведению перекрытий. В зданиях из пеноблоков используют деревянные перекрытия или газобетонные плиты. Все деревянные конструкции обязательно обрабатываются противопожарным и антисептическим растворами.

Готовую пристройку утепляют пенопластом, затем штукатурят или выкладывают сайдингом. Эффектно выглядят стены, обработанные декоративной штукатуркой и искусственным камнем.

 

Пристройка из пеноблоков к готовому дому: делаем своими руками

Строительство собственного дома всегда было дорогим удовольствием. Поэтому часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда на первоначальном этапе возводится небольшое здание, в котором уже можно жить. А проблему с недостаточной площадью позволяет решить пристройка, которую можно сделать позже, при наличии свободных финансовых средств. Учитывая небольшой объем строительства, такие работы могут быть выполнены своими руками. В этой статье разберём подробно, как пристроить к дому пристройку из пеноблоков.

Разновидности пристроек

При грамотном подходе к разработке проекта пристройка к дому из пеноблоков будет органично сочетаться с основной частью дома, она не будет казаться лишней деталью, которая возведена на скорую руку.

Для начала уточним особенности будущей пристройки, как планируем её использовать.

Собственно, варианта два:

  • холодная пристройка к дому (веранда из пеноблоков), сделанная по типу закрытой террасы, для которой подойдет дешевый пеноблок толщиной 200-300 мм;
  • теплая пенобетонная пристройка к дому из 300-400 мм теплоизолирующих пеноблоков, позволяющая увеличить жилую площадь, добавить несколько полноценных комнат.

Если планируется строительство пристройки к дому из пеноблоков, которая будет смотреться одним целым с основным зданием, то стоит остановиться на варианте с общей крышей. Это выйдет дороже, но позволит получить полноценный большой дом с интересным дизайном.

Если требуется максимальное снижение расходов, то выбирают вариант пристройки из пеноблоков с односкатной кровлей, которая примыкает к основной.

Как рассчитать количество материалов и стоимость

Расчет стоимости материалов, его количества лучше всего выполнять по готовому разработанному проекту пристройки к дому из пеноблоков. В этом случае видны предстоящие объемы работ, можно определить общую потребность в блоках, строительных смесях, арматуре и других расходниках, которые потребуются.

Основные затраты — это покупка строительных материалов.

В простейших случаях расчет выполняется по следующей схеме:

  • вычисляем объем фундамента для определения потребности в бетоне при покупке готовой смеси или песке, щебне и цементе, при самостоятельном изготовлении;
  • исходя из общей площади стен за вычетом оконных и дверных проемов рассчитываем количество необходимого пеноблока;
  • потребность в арматуре определяется величиной периметра стен;
  • расчет кровельного покрытия и утеплителя лучше доверить представителям компании, в которой предполагается закупка.

Золотое правило: все основные строительные материалы покупаем с 10-15% запасом от расчетного. Почему-то, их всегда надо чуть-чуть больше (Бой, брак, ошибки).

Как соединить два фундамента

Способ соединения фундамента для пристройки к дому из пеноблоков с основной опорной конструкцией зависит от возраста постройки и особенностей грунта на участке.

Фундамент для пристройки может примыкать к основанию жилья.

На практике применяют два основных доступных способа решения задачи.

  1. На грунтах, склонных к пучению, возводят независимый фундамент, не связанный с основной конструкцией. Такое же решение принимают и при возведении пристройки к старым домам, которые уже дали полную усадку.
  2. На устойчивых грунтах используют технологию соединения арматурного каркаса фундамента пристройки и основного здания. Такое решение подходит и для недавно возведенных построек, которые будут усаживаться одновременно: и сам дом, и пристройка к дому из пеноблоков.

Оба способа подходят к кирпичным домам, срубам, постройкам из других материалов.

Проект и планировка

Если есть возможность, разработку проекта, пусть даже это будет простой пристрой к дому из пеноблоков для котельной или холодная веранда, лучше доверить специализированной компании или хотя бы опытному строителю. Это позволит избежать ошибок, способных повлиять на прочность и долговечность строения. Кроме того, от качества разработки проектного решения будет зависеть и предполагаемый расход материалов, то есть, общая стоимость пристройки.

Желательно еще во время планировки тщательно обдумать все детали возводимой конструкции.

В первую очередь определяются с планировкой помещений, так как от этого будет зависеть схема заложения фундамента. Опорные основания необходимы под все несущие наружные и внутренние стены пристройки, без них можно ставить только внутренние каркасные перегородки с обшивкой гипсокартоном, пластиком, вагонкой.

Необходимые инструменты

Для выполнения общестроительных и отделочных работ потребуется следующее оборудование и инструменты:

  • лопаты, ломы, другой шанцевый инструмент для земляных работ и обустройства фундамента;
  • мастерок, шпатели для непосредственной кладки блоков, выравнивания перемычек и армированного пояса;
  • рулетка, уровни, отвесы для разметки, контроля размеров, правильности положений пенобетонных блоков.

Понадобится также дрель с миксерной насадкой, шуруповерт, молотки, плоскогубцы и другой стандартный инструмент, который необходим для любых строительных работ. Для монтажа крыши нужны будут бензопила, торцовочная пила.

А если планируете готовить бетон для фундамента самостоятельно, стоит приобрести и бетономешалку хотя бы на 70-120 л.

Пошаговая инструкция

Чтобы было проще разобраться в нюансах отдельных этапов строительства, смотрите инструкцию с фото по выполнению основных видов работ. Кроме того, в дополнение к пошаговым рекомендациям приложено и видео с обзором технологических нюансов, связанных с обустройством фундамента и возведением стен пристройки к дому из пеноблоков.

Разработка проекта и разметка территории

Прежде всего составьте схему расположения всех несущих стен и перегородок с учетом необходимой планировки будущей пристройки. Проектные чертежи делайте в масштабе с привязкой к действительным размерам постройки и существующего здания.

Отбивка очертаний будущего фундамента осуществляется с помощью колышков и натянутой между ними веревки.

После расчистки территории и удаления плодородного слоя грунта перенесите на местность осевые линии будущего фундамента. От точности выполнения работ на этом этапе зависит правильность геометрии пристройки к дому.

Проверить точность углов можно при помощи общеизвестной теоремы Пифагора, при этом вспоминать школьный курс математики и что-то высчитывать не придется, есть более простой способ. Отложите на двух стенах точки на расстоянии от угла 3 и 4 м, замер между ними должен показать 5 м. В этом случае можно быть уверенным, что угол составляет ровно 90 градусов.

Заливка фундамента

По выполненной разметке копаем траншею под фундамент. Его ширина должна быть больше толщины стены на 5-10 см. В отдельных случаях, когда предполагается наружная отделка с применением тяжелых материалов (камень, плитка, кирпич), ширину увеличивают с учетом утеплителя так, чтобы обеспечить опору облицовке.

Опалубку делаем из доски, можно использовать оставшиеся от основного строительства б/у пиломатериалы, фанеру. Для удобства заливки раствором бетона и ускорения работ по обустройству фундамента верхнюю линию выравниваем по уровню.

Чаще всего сооружается добрый, проверенный ленточный фундамент. Такой вариант проще реализовать, да и стоит он недорого. Если говорить о выборе типа фундамента, то можно придерживаться простого правила — считается, что будет лучше, если конструкция под основным зданием и пристройкой будет однотипной. Но такое решение больше подходит для отапливаемых веранд или при строительстве дополнительных жилых помещений.

Для повышения несущей способности фундамента вяжется объемный арматурный каркас. Для жесткого соединения фундаментов связываются каркасы пристройки и основного здания. Для независимой опоры такая связка не требуется.

Кладка стен своими руками

К кладке стен можно приступать только после того, как фундамент наберет прочность. На это потребуется не менее недели, но будет лучше, если он отстоится хотя бы месяц.

При выполнении работ придерживаемся следующей технологии:

  • на фундамент укладываем два слоя рубероида для гидроизоляции;
  • первый ряд кладём на цементно-песчаный раствор, выравнивая его по горизонтали и общей наружной плоскости;
  • для монтажа последующих рядов применяем клеевой состав, который обеспечит надежную фиксацию при уменьшенной толщине слоя; клей укладываем и разравниваем зубчатым шпателем;
  • при монтаже блоков обязательно выполняется смещение вертикальных швов на каждом следующем ряду.
Кладка из пеноблоков предназначена для сооружения внешних стен.

Для заделки компенсационного шва между основной стеной и пристройкой используются теплоизолирующие материалы или монтажная пена.

Армирование

Для повышения несущей способности стен будущей пристройки к дому из пеноблоков обязательно выполняется укрепление при помощи стальной или стеклопластиковой арматуры.

Пристройка из пеноблоков невозможна без обустройства армированного пояса. 

Так же арматуру укладывают:

  • на первый и каждый четвертый ряд кладки;
  • над оконными и дверными проемами;
  • на армированный пояс, на который будет опираться перекрытие.

Для установки арматуры в пеноблоках прорезают углубления, которые позволят дальше вести кладку без затруднений.

Верхний пояс заливают бетонной смесью с установкой временной опалубки.

Монтаж перемычек

Для снижения нагрузки на дверные и оконные блоки над всеми проемами устанавливают железобетонные перемычки.

Варианты у нас следующие:

  • монтаж заводских готовых перемычек;
  • заливка бетоном по месту;
  • конструкции с применением U-образных пеноблоков, которые армируются и заливаются бетонной смесью.
 Ошибки в монтаже перемычек могут привести к разрушению всего здания.

Если оценивать перемычки по теплоизоляционным свойствам, то лучше выбрать вариант с применением пеноблоков с U-образным вырезом, но стоить такое решение будет дороже.

Создание перекрытий

В большинстве случаев пристройки к дому из пеноблоков одноэтажные, поэтому нет смысла утяжелять перекрытия. Лучший вариант конструкции — деревянный брус сечением 100-150×200 мм или спаренная доска 50×200 мм.

Для балочного перекрытия наилучшим решением станет деревянный брус.

Обязательно обработайте пиломатериалы огнебиозащитой. В местах опирания на армированный пояс применяйте рубероид или другую гидроизоляцию.

Установка окон и дверей

Монтаж оконных и дверных блоков выполняется после завершения всех общестроительных работ. Так как усадка пеноблочных стен будет незначительной, оставлять большие зазоры, как в случаях со срубами или брусом, не требуется.

Установка окон и дверей — процесс трудоемкий и требующий определенных навыков.

Крепят окна и двери на специальные кронштейны с обязательным заполнением зазоров монтажной пеной. Чтобы уменьшить теплопотери, при монтаже применяют паронепроницаемую пленку, которая должна закрывать весь периметр блока в месте примыкания к проему.

Возведение крыши

Самое простое кровельное решение для пристройки к дому из пеноблоков — односкатная крыша, примыкающая к стене или кровле основного здания. В зависимости от размеров обязателен перепад по высоте не менее 20-50 см, для обеспечения отвода воды и схода снега.

К строительству крыши надо подходить очень ответственно.

Общая крыша потребует больших вложений. В этом случае разбирают стропильную систему и полностью переделывают. Такой способ рекомендован только опытным строителям.

Утепление

Не стоит заниматься внутренним утеплением, это уменьшит полезную площадь пристройки и приведет к появлению конденсата на стенах. Наружное утепление — оптимальный вариант решения задачи.

Наружное утепление самое эффективное и беспроблемное. 

В зависимости от размера выделенного бюджета утеплить можно по технологии «мокрый фасад» или с обустройством вентилируемого фасада. Хороший утеплитель для таких работ — базальтовая вата, но допускается применение пенополистирола.

Внешняя и внутренняя отделка

По этому вопросу никаких ограничений нет. Для пристройки из пеноблоков можно применять любые отделочные материалы. Внутренние стены, как правило, закрывают гипсокартоном с последующей покраской или поклейкой обоев, вагонкой, плиткой или пластиком. Наружная отделка чаще всего выполняется с применением сайдинга, кирпича, имитации бруса или штукатурки.

Заключение

Работы по возведению пристроек из пеноблоков просты в техническом плане. Строительство таких сооружений позволяет расширить полезную площадь дома с минимальными расходами. Основную сложность составляет правильное определение особенностей грунта на участке, выяснение необходимости связывать фундамент основного здания и веранды.

Поэтому рекомендуется доверить разработку проектных решений специалистам, а строительные работы можно выполнить и самостоятельно.

Пристройка к дому из пеноблоков своими руками: видео строительства

Часто владельцы домов правильно не рассчитывают площадь жилища, и уже очень скоро оно становится слишком маленьким. В таких случаях создается пристройка, которая может иметь вид дополнительной комнаты, веранды, гаража, бани и т.д. Из чего лучше соорудить такое дополнение? Одним из наилучших вариантов считается пристройка к дому из пеноблоков. Это не удивительно, ведь этот материал очень легкий и прост в монтаже, в результате чего все работы можно осуществлять своими руками, что сэкономит денежные средства. Как сделать пристройку из пеноблоков? Об этом далее.

Создание фундамента

Долговечность и надежность постройки будет, прежде всего, зависеть от качества основания. Чаще всего фундамент для пристройки из пеноблоков делают таким же, как и основание каркасного или кирпичного дома. Сверху на него выкладывается гидроизоляционный материал, например, рубероид. Есть несколько способов стыковки фундамента основного и пристроенного сооружения:

  • создание жесткого армированного соединения;

  • устройство деформационного шва.

В первом случае строительство необходимо осуществлять лишь тогда, когда усадка здания уже произошла, а также есть уверенность в том, что возведение нового фундамента не вызовет новых смещений, которые будут превышать предельные значения. Стоит отметить, что жесткое соединение можно использовать только на грунтах, которые имеют степень пучинистости менее 0,01. Устройство деформационного шва является более простым и экономичным. Оно может быть выполнено столбчатым, ленточным или винтовым способом.

Возведение стен

Строительство пристроек из пеноблоков своими руками обычно начинают с углов (см. фото). Для того чтобы раствор лучше приставал к поверхности нижнюю часть материала смачивают водой. Во время работы обязательно нужно проверять вертикальность и горизонтальность кладки. Сделать это можно при помощи строительного уровня. Если пеноблоки немного смещаются друг относительно друга, то в будущем такой дефект можно устранить с помощью раствора или штукатурной смеси. Для того чтобы получить швы как можно меньшего размера, т.е. около 1 миллиметра, вместо раствора можно использовать клеевой состав.

Клеевая смесь во время строительства пристройки к кирпичному или каркасному дому наносится как на горизонтальную, так и на вертикальную поверхность блоков. Каждый из уложенных рядов материала тщательно шлифуется. Для большей устойчивости сооружения через каждые 4-5 рядов блоков можно укладывать арматуру. Кроме того, такой шаг поможет уберечь стены от появления трещин и других деформаций.

Монтаж перемычек

При сооружении перемычек для окон и дверей нужно помнить, что их ширина не должна превышать 1,75 метра. Если просвет будет больше, то на перемычку будет приходиться слишком большая нагрузка, и она очень быстро разрушится. В таких случаях лучше использовать не пеноблоки, а другие строительные материалы, например, шлакоблоки или силикатный кирпич. Стоит отметить, что стандартная перемычка может возводиться двумя методами: со съемной опалубкой и с несъемной опалубкой при помощи П-образных конструкций – это можно увидеть на представленном видео.

Сооружение армированного пояса

При строительстве пристроя к дому не нужно забывать об армированном поясе. Он необходим для того чтобы сооружение сильно не деформировалось под воздействием слишком низких или слишком высоких температур, атмосферных осадков, ветра и усадки. Из-за слишком большого веса арматурный каркас монтируют непосредственно на стене. Это делается следующим образом:

  • изготавливаются шаблоны из дерева;

  • укладываются металлические прутья;

  • прутья свариваются между собой и выравниваются по осям и по горизонтали;

  • места стыков и пересечений дополнительно свариваются между собой;

  • устанавливаются анкера для монтажа балок перекрытия.

Устройство перекрытия

В качестве перекрытий во время строительства пристройки из пеноблоков могут использоваться многопустотные бетонные плиты, дерево или газобетонные плиты. Чаще всего, чтобы еще больше уменьшить стоимость пристройки из пеноблоков, применяются деревянные перекрытия или газобетонные плиты. Последние отличаются правильными формами и гладкостью, что делает отделочные работы очень простыми. Кроме этого газобетонные плиты стойкие к воздействию огня и достаточно теплые, чтобы не нужно было беспокоиться об организации «теплого пола».

Для того чтобы осуществить строительство деревянных перекрытий пристройки к дому своими руками необходимо:

  • подготовить и покрыть антисептическими веществами деревянные брусья, чаще всего из сосны;

  • поднять их на стены и закрепить на анкерах, просверлив в древесине сквозные отверстия;

  • концы брусьев обработать антисептиком и изолировать при помощи рубероида;

  • снизу балки зашить деревянными досками или фанерой, а сверху сделать черновую стяжку;

  • между фанерой и брусьями выложить звуко- и теплоизоляционные материалы;

  • обработать все деревянные элементы смесями, которые предотвращают возгорание.

Работы по возведению пристроя не такие сложные, как может показаться на первый взгляд, и легко осуществимы своими руками. Но при этом необходимо иметь хотя бы элементарные строительные навыки и достаточное количество свободного времени.

Как построить дом из пеноблока. Строительство дома из пеноблоков своими руками в деталях. Делаем дом из пеноблока своими руками.

  • Инструменты и материалы
  • Строительство подвала: рекомендации
  • Нюансы утепления

Сегодня можно построить дом из самых разных материалов. Пенобетон появился на рынке сравнительно недавно, но сразу же завоевал невероятную популярность у всех слоев населения.Это неудивительно, ведь он имеет ряд преимуществ перед другими материалами. Технология строительства дома из пенобетона довольно проста. Нужно понимать основные достоинства этого материала. Так из чего построить дом?

Мифы и предрассудки вокруг деревянных построек



Дерево — горючий материал, но современные деревянные конструкции огнестойки. Дерево обжигает поверхность, а поверхностный слой древесного угля предотвращает дальнейшее горение. Дерево сохраняет статическую прочность дольше, чем бетонные или стальные конструкции.Кроме того, он должен соответствовать норме горения стен не менее 30 минут. В случае пожара самым опасным факелом является интерьер, мебель, текстиль и бытовая техника. Изделия из дерева ничем не отличаются от любых других построек.

Дом из пенобетона отлично сохраняет тепло, не впитывает влагу.

Преимущества технологии строительства из пенобетона

Каждый, кто решится на этот важный шаг, может рассчитывать на следующие преимущества:

  1. Это практически вечный материал, который может служить верой и правдой долгие годы.Он не впитывает влагу, что сказывается на работоспособности.
  2. Это отличный теплоизолятор.

Проекты домов из пеноблоков от компании PopHouse

Деревянная конструкция выглядит как коттедж, восьмерик, домик, аптекарь. . Мировой опыт показывает, что существует типологический тип строительства, не дающий выгоды от продажи древесины, в том числе крупные торговые и офисные центры, школы, офисы и тому подобное.Согласно статистике поставщиков, пассивные деревянные дома — это наиболее частые его клиенты — врачи, юристы и представители более высоких слоев населения. К тому же внешний вид деревянного дома не обязательно должен с первого взгляда говорить, из чего построено здание.

Технология строительства дома из пенобетона своими руками позволяет добиться оптимальных параметров с точки зрения сохранения тепла. Материал имеет специфическую структуру. Это на 80% воздух, что является отличным теплоизолятором.

  1. Блоки имеют довольно простую конструкцию и легкость. Это позволяет производить весь объем работы практически за одного.
  2. Высокая степень экологичности. Дом не выделяет вредных веществ в окружающую среду, поэтому пенобетон абсолютно безопасен как для него, так и для человека.
  3. Значительная экономия средств. Сам материал намного дешевле обычного кирпича. К тому же для его кладки требуется гораздо меньше цемента.
  4. При воздействии высоких температур материал не нагревается и не трескается.

Именно за эти преимущества технология строительства дома из пенобетона своими руками получила такое распространение в современном мире.

Внешняя часть здания часто облицована штукатуркой, фасадными досками и т. Д. На первый взгляд деревянная конструкция тогда не отличима от кирпичной кладки. При обработке древесины ухудшаются теплоизоляционные свойства. . При той же толщине стен древесина имеет значительно лучшие теплоизоляционные свойства, чем кладка.Это связано с тем, что несущий элемент конструкции также является изолирующим элементом и одновременно образует деревянный каркас, который дополнительно заполняется контактной изоляцией.

Следовательно, оба компонента сочетаются друг с другом, и поэтому теплоизоляционные свойства стен, вероятно, самые лучшие. Правда, деревянные конструкции вряд ли будут аккумулировать тепло, но это можно улучшить, вставив в здание «тяжелые» конструкции.

Теперь можно сразу приступить к работе, но для начала нужно подобрать все самые необходимые инструменты и материалы.

Вернуться к содержанию

Инструменты и материалы

Чтобы построить дом из пенобетона своими руками, необходимо получить:

  • доски;
  • песок;
  • пленка;
  • штуцера;
  • цемент;
  • пеноблоков;
  • Клей
  • ;
  • Пенополистирол
  • ;
  • строительный этаж;
  • Гипс
  • ;
  • инструмент измерительный;
  • болгарский;
  • Лопата
  • .

Вернуться к содержанию

Дерево может уничтожить губку или червя. . Если строительство ведется профессиональной квалифицированной компанией и в установленном порядке, такой риск маловероятен. Основой защиты древесины от древесных грибов и других вредителей является выбор качественной первозданной древесины. Еще один способ защиты деревянных элементов — это так называемая «конструкция защиты древесины». Это достигается за счет предотвращения попадания влаги внутрь конструкции и защиты этих конструкций циркулирующим воздухом.

Другой способ — химическая защита, которая осуществляется путем нанесения различных покрытий, напыления, шпатлевки и т. Д., Однако структурная защита всегда имеет приоритет над химической защитой. Кроме того, древесина и изделия из нее не должны проектироваться в среде, в которой они не могут добиться успеха по своей природе.

Особенности фундамента

Как и любое другое строение подобного типа, дом строят, начиная с фундамента. В этом случае можно залить сплошную плиту или использовать ленточный вариант основания.Здесь будет показано, как заливать прочный фундамент.

Способы отделки дома из пеноблока

Деревянная конструкция имеет меньший срок службы, не такая прочная. . Деревянная конструкция, как и любое другое здание, должна отвечать очень строгим требованиям к прочности, устойчивости и долговечности. Проект деревообработки также включает в себя статику, которая точно рассчитывает отдельные конструктивные элементы здания. Качественно изготовленная и обработанная древесина обладает такой же прочностью, как и кирпичная кладка, что также необходимо для ухода.Дерево — очень прочный материал, о чем свидетельствуют деревянные дома на протяжении нескольких сотен лет.

Для начала нужно удалить верхний слой почвы. Сделать это можно как с помощью лопаты, так и специального оборудования. Конечно, второй способ дороже. Далее копаем небольшую яму. Поверхность, полученная таким способом, выравнивается и укладывается на нее рядами досок. Заранее стоит определиться с местом расположения несущих стен. Не многие люди знают, как построить дом с самого начала. Поэтому при работе обязательно нужно учитывать многочисленные нюансы.

Строительство домов из дерева неэкологично. . Древесина — один из возобновляемых источников энергии. В настоящее время у нас площадь лесов вдвое больше, чем в первой республике, а ежегодный прирост лесного покрова выше, чем при добыче полезных ископаемых. Проблема не в количестве древесины, а в том, что мы не можем обрабатывать древесину в домашних условиях и экспортируем ее как сырье, чтобы нельзя было сказать об экологическом ущербе или несоответствующей рубке. Он больше поглощает жизнь в лесу, чем производит в виде строительного материала.

Плитный фундамент разбит на песочницы. Чаще всего их два. Каждый из них необходимо засыпать песком. Затем его следует утрамбовать. Делается это с помощью воды и вспомогательных инструментов. Проверить качество работы довольно просто. Вам просто нужно пройтись по набережной. Если на нем не осталось следов, то можно констатировать тот факт, что все работы были выполнены максимально качественно. Не стоит забывать и о пленке, покрывающей поверхность песчаной засыпки.

Какой проект будущего дома?

Кроме того, он оказывает минимальное воздействие на окружающую среду.Это идеальный строительный материал — он живой для окружающей среды, потом служит нам на стройках, а если он нам не нужен, без него пропадет. В деревянном доме все слышно. . Акустика деревянных зданий — одно из самых чувствительных мест. Это акустический шум, особенно в многоэтажных домах с деревянными потолками и полами — ударный шум. Эту проблему легко решить, вставив в конструкцию пола специальные маты или фольгу, тем самым сведя к минимуму ударный шум.

Далее можно переходить к более ответственному этапу работ, который заключается в установке опалубки. Он установлен на уровне. Его расположение должно быть строго горизонтальным. По заранее подготовленным чертежам можно определить расположение будущих несущих стен. В этих местах стоит установить дополнительную фурнитуру. Армирование в этой ситуации используется дубль. Сначала нужно уложить нижний ряд сетки, а затем верхний. Сама опалубка изготавливается из бруса и досок повышенной прочности.Важно сохранять его целостность на протяжении всего объема работ. Теперь можно переходить к заливке бетона. Его необходимо предварительно подготовить. Лучше всего для этих целей использовать бетономешалку, а не проводить мероприятия вручную.

Стеновая конструкция пассивных деревянных конструкций в основном представляет собой сэндвич, а наслоение материалов с различной динамической жесткостью ограничивает передачу звука. Отдельные части дома производятся в производственных цехах. Благодаря такой подготовке черновое возведение деревянной конструкции занимает всего 2-3 дня.

Строительство «на месте» осуществляется за 7-14 дней. По истечении этого срока здание закрывается и закрывается. Сплошной дизайн даже зимой. . Деревянные дома строят круглый год и зимой. Черновое строительство ведется сухим способом. После завершения строительства дом можно отапливать и продолжать заниматься другими ремеслами.

Когда вся чаша будет заполнена, можно приступать к удалению лишнего воздуха.

Это делается с помощью специальных вибрационных машин.В некоторых случаях можно обойтись подручными средствами. Например, для этих целей можно использовать лом, который пробивает цементную смесь. Следующим этапом является окончательное выравнивание поверхности. Для этого можно использовать доски или другие подручные средства и материалы.

Долгосрочные гарантии, долгосрочное обслуживание. . Качественные материалы, новейшие технологии и безупречное мастерство обеспечивают долгосрочные гарантии. Доказательство долгой жизни деревянных домов сохранилось в наших деревянных или деревянных домах, которые существуют веками и находятся в отличном состоянии.

Технология строительства деревянных домов

Отличные теплоизоляционные свойства, увеличенное внутреннее пространство. . Благодаря встроенной функции несущих и изоляционных элементов эти стены тоньше, чем сплошные стены, что делает дом более просторным. Кроме того, конструкция многослойной стены серьезно ограничивает передачу звука. В настоящее время при строительстве деревянных домов наиболее широко используются две технологии. Чаще всего используется технология сборных домов.Другой способ — установка деревянных конструкций на место.

Вернуться к содержанию

Когда фундамент готов и окончательно затвердеет, можно приступать к возведению подвала. Делается это уже из самих пеноблоков. Сначала разместите строительные блоки по углам. Конструкция здания должна быть заранее определена. Исходя из этого, следует провести устройство цоколя. На гидроизоляционную смесь обязательно укладывается первый ряд.Это необходимо сделать для защиты пенобетона от чрезмерного проникновения влаги. Губит любой строительный материал, в том числе и этот. Перед укладкой гидроизоляции основной материал необходимо намочить.

Оба этих метода имеют преимущества, но также и недостатки, которые мы опишем позже. Затем дома собираются на заранее подготовленное основание, которое должно отвечать требованиям как статической, так и теплоизоляции для конкретного типа дома.

Завод изготовил деревянный каркас на основании проектной и производственной документации, в которую входит теплоизоляция окон, дверей, инсталляций и т. Д.поскольку внутренняя изоляция этой сэндвич-конструкции, помимо классического полистирола или стекловолокна и минеральных волокон, также может использоваться с бумажными хлопьями, конопляными циновками, соломой и т. д.

Чтобы дом из блоков не впитывал влагу и лучше сохранял тепло, он облицован кирпичом.

Все остальные блоки устанавливаются на клей. Сегодня на рынке представлено множество его разновидностей. Стоит использовать только тот, который создан специально для крепления блоков из пенобетона.При строительстве обязательно могут возникнуть ситуации, когда пенобетон необходимо разрезать и придать необходимую форму. Для распиливания материала можно использовать самый разнообразный инструмент. Все внешние ряды блоков обязательно армируются. Для этих целей в них делают специальные стробы, в которые устанавливаются планки. Иногда в нижних рядах делают специальные вентиляционные окна. Для их установки потребуется использовать армирующие уголки.

Затем внешняя сторона закрытого каркаса утепляется, например, фасадным пенополистиролом.Основная штукатурка выполняется непосредственно на этой утепленной стене. Финальная штукатурка доходит до того места, где дом будет заделывать неровности, возникающие в углах стыков. На заводе возможно изготовление стеновых, потолочных и кровельных панелей. Затем собранные детали вывозят на строительную площадку и собирают краном в окончательную форму дома. Преимуществом этого метода является отличное качество изготовления конструкций благодаря большей части работы на заводе.

Как уже было сказано ранее, построить дом из пенобетона довольно просто.Необязательно быть профессионалом в построении навыков. Однако лучше не работать в одиночку. В такой ситуации только на обустройство одного подвала может уйти около месяца. Лучше пригласить несколько помощников.

После того, как подвал будет закончен, можно установить железобетонный пояс. Арматуру в подобной ситуации лучше приваривать прямо на месте, так как этот пояс достаточно тяжелый.

Еще одним преимуществом является значительная скорость окончательной сборки, недостатком которой является необходимость наличия громоздкого грузового транспорта и монтажного крана.Еще один недостаток — не все строительные площадки подходят для такого типа оборудования.

Некоторые производители из-за этих проблем с размерами и транспортировкой производят сборные детали меньшего размера, которые плакированы только с одной стороны. Затем на месте производится теплоизоляция и строительные шпаклевки. При установке пассивной деревянной постройки на место чаще всего используются следующие два типа сборки.

Как только работы на бетонной ленте закончены, можно смело приступать к дальнейшим действиям.Здесь вся работа должна идти как по маслу. Все делается намного проще, чем на первом этапе. Это связано с тем, что сами пеноблоки монтируются максимально примитивно.

Конструкция досок покрыта крупноформатными досками, а внутренняя часть утеплена. Деревянные постройки рекомендованы к разгону, поэтому изнутри обшивают воздухопроницаемыми досками. Их рекомендуется строить так, чтобы они не пересекали все сечения стен, не создавали мостов холода и оставалось достаточно места для теплоизоляции.Здесь при необходимости его можно дополнить утеплителем внешнего контакта — штукатуркой. Если внешняя стена выбрана внешне, то внешняя часть в основном покрывается минеральной ватой, на нее кладется диффузионный лист, за которым следует воздушный зазор, а внешняя часть отделывается деревянными панелями на решетке.

Как показывает практика, все тонкости работы изучаются в кратчайшие сроки. Его чрезвычайно просто вырезать и посадить на клей. Очень важно, чтобы все стыки, которые образуются в результате работы, были тщательно покрыты.

Кровля, являющаяся неотъемлемой частью любого здания и сооружения, монтируется так же, как и в любом другом случае. Принципиальной разницы нет. Идеален двухскатный вариант, в котором будет находиться прочная стропильная система из балок. Их толщина не должна быть меньше размера 50 * 50. В противном случае резко снижается прочность всей конструкции.

Недостатком является более длительное время, необходимое для сборки, преимущество в основном состоит в том, что значительно упрощается транспортировка и не требуется кран.


Рис. 14: Изоляция деревянной конструкции деревянной конструкции. Этот недостаток устраняет балочную конструкцию. В нем используются несущие элементы, которые призваны образовывать всю толщину стены. Чаще всего балочные конструкции изготавливают двумя способами.



Применение балок «колхоз». Это аналогичная технология, при которой между опорными призмами вставляется простая подставка. Преимущество такой конструкции — полное отсутствие мостиков холода за счет компактности теплоизоляции.Затем выполняется вагонка аналогично предыдущей конструкции. В качестве утеплителя можно использовать все виды обычного утеплителя. Однако изоляция с меньшим сопротивлением диффузии более подходит для того, чтобы лишняя влага могла свободно вытекать наружу. Требуется пароизоляция изнутри.

Большинство подрядных организаций настойчиво внедряют в сознание людей мнение, что строительство загородного дома — самый дешевый способ из пеноблока. Чтобы убедиться в этом утверждении, не спешите заказывать проект.Практика показывает, что стоимость жилищного строительства доступна далеко не каждому застройщику. Поэтому на первый план выходит необходимость экономного расходования финансов. Прежде чем решиться на строительство дома под ключ, следует изучить особенности пенобетона, узнать, как правильно рассчитать смету. О том, как построить пристройку к дому из пеноблоков, читайте.



Рис. 16. Конструкция решетчатых балок. Глина — это природный материал, имеющий давние традиции в строительной индустрии.В настоящее время использование этого традиционного строительного материала снова растет, особенно из-за многих его выдающихся свойств.

Правильно спроектированная конструкция из глины аккумулирует тепло и прохладу, создавая приятный микроклимат в помещении, земля образует ветрозащитный и пароизоляционный слой и способна впитывать излишнюю влагу, а затем возвращаясь во внутреннюю среду, имеет очень хорошие статические свойства, которые можно использовать в качестве несущей конструкции пассивных домов и благодаря отличной формуемости в качестве эстетического элемента, благодаря собственному поглощению влаги, он защищает целлюлозу и, следовательно, может использоваться в сочетании с деревом или соломой, является отличной звукоизоляцией и В то же время имеет отличные огнезащитные свойства, это отличный экологический материал, который не оставляет почти никаких экологических знаков. 100% возможность вторичной переработки с единственным недостатком, что он должен быть полностью защищен от дождя и поднимающейся воды.

Если эта защита находится под защитой, она не теряет своих качеств с течением времени и постоянно. . Самая полезная почва в строительстве — это почва, которая находится под верхним гумусовым слоем почвы и не содержит органических веществ.

Основные статьи расходов, влияющие на расчет строительства:

1. Архитектурный план — Разработка и согласование документации осуществляется в соответствующих государственных органах. Общая стоимость услуги зависит от общей площади и этажности дома.Начальная цена проекта 15 000 руб.

2. Устройство фундамента — Поскольку пенобетон имеет небольшую массу блоков, конструкция не требует создания мощного заглубленного основания. При закладке фундамента одноэтажного дома можно обойтись легкой конструкцией с армирующим каркасом. Материалы обойдутся недорого — 120 000 — 150 000 рублей в зависимости от региона.

3. Конструкция подвала — потребуется 5-6 пеноблоков размером 20 × 30 × 50 см в высоту.Это примерно 50 тысяч.


4. Кладка стен — Для постройки одноэтажного дома потребуется 14-15 рядов блоков — стоимость 120 000 — 130 000. Чтобы правильно рассчитать количество элементов, необходимо не забыть исключить площадь окон и дверей.

5. Каркас кровли — затраты обычно составляют 5% от общей суммы сметы.

6. Раствор — мешок с цементом М400 объемом 50 кг стоит в среднем 250-300 руб. На засыпку фундамента и строительство дома потребуется около 100 пакетов, которые в итоге обойдутся в 30 тысяч.Качественный строительный песок стоит недорого — 350-500 рублей за кубометр.

Специалисты рекомендуют рассчитывать примерную стоимость дома, учитывая короб, фундамент и каркас под кровлю в целом. Средняя цена квадратного метра 13 000 — 16 000 без учета работы. Обычно закладывается 30% стоимости стройматериалов.


Дополнительные затраты на строительство дома:

  • Коммуникации — подведение и разводка трубопроводов канализации, водо- и газоснабжения.
  • Разделительные элементы — в доме нужно точно рассчитать количество перегородок, дверей, окон.
  • Облицовка — в расчете учитываются цены на материалы для отделки фасада и внутренних поверхностей конструкции.
  • Теплоизоляция — выбор утеплителя для стен и полов.

Предварительные расчеты показывают, что построить дом эконом-класса из пеноблоков под ключ можно при минимальной стоимости 800 000 руб.Поскольку работа длится несколько месяцев, нужно быть готовым к возможным изменениям цен на рынке стройматериалов.

Основные расходы — покупка стройматериалов. Чтобы рассчитать стоимость строительства дома из пенобетона, необходимо предварительно узнать количество элементов по периметру конструкции. Затем определите количество пеноблоков для внутренних перегородок. Исходными данными являются длина, высота, толщина стен здания, а также параметры блоков.

В качестве примера рассмотрим простой дом из пеноблоков размером 10 × 10 и высотой 3 м. Размеры строительных элементов 20 × 30 × 50 см.

  • Рассчитываем общую длину всех стен: 10 × 4 = 40 м.
  • Полученное значение делится на длину одного пеноблока: 40 / 0,5 = 80 шт.

Получается, что для прокладки одного ряда дома по периметру потребуется 80 блоков.

  • Высота стены делится на высоту одного элемента из пенобетона: 3/0.2 = 15.

Расчет показывает, что для возведения стены высотой 3 метра нужно выложить 15 рядов блоков.

  • Умножьте полученные результаты между собой: 15 × 80 = 1200 шт.

Итак выясняем, из какого количества пеноблоков можно построить короб дома 10 × 10 м.

  1. Разделите площадь двух оконных и одного дверного проема на площадь поверхности одного блока: 40 м2 / (0,2 × 0,3) м2 = 67 шт.
  2. Вносим корректировки в окончательное количество пенобетонного материала: 1200-67 = 1133 шт.
  3. Умножаем количество пеноблоков на среднюю цену одной единицы: 1133 × 100 = 113 300 руб.



Недостатком строительных модулей является слабая прочность. Поэтому при покупке следует взять в запас 2-3 десятка пеноблоков. Это поможет компенсировать возможный дефект обработки элементов.

Выход. На возведение наружных стен дома из пеноблоков придется потратить около 120 000 рублей.

Как сэкономить на строительстве дома из пеноблоков под ключ?

  • Для правильного расчета и покупки точного количества материалов важно учитывать все параметры возводимого объекта: габариты, этажность, количество проемов, наличие подвала. .
  • Цены на строительство домов из блоков напрямую зависят от размера и плотности основного материала. Стоимость пеноблоков для стен колеблется в пределах 80-120 рублей.Модули для межкомнатных перегородок тоньше, поэтому цены на них ниже — 60-90. Крупные оптовые закупки также снижают стоимость пеноблоков.
  • Для возведения многоуровневой конструкции используйте перекрытия из прочных бетонных плит. В двухэтажном доме из пеноблоков можно обойтись деревом.
  • Дополнительные расходы можно снизить за счет самовывоза пеноблоков и расходных материалов.
  • Строительство дома из пеноблоков под ключ тоже недорого. Отказавшись от работы подрядных бригад, можно сэкономить 25-30% от общей стоимости.


Особенности строительства дома из пенобетона

1. Для строительства жилых домов лучше всего подходят модули размером 200 × 300 × 600 мм, массой около 10 кг. Такие блоки имеют оптимальную длину, что позволяет сэкономить на количестве. Ширина вполне подходит для строительства дома в местах с холодным климатом. Для утепления стен из пенобетона снаружи достаточно использовать теплоизолятор толщиной 0,5-1 см.

2. Чтобы проверить качество пеноблоков на твердость, нужно потереть два фрагмента друг о друга. Хорошие вещи не должны рассыпаться. Также стоит обратить внимание на сколотый пеноблок. Форма ячеек должна быть сферической, а не овальной.

3. Для проверки пеноблоков на геометрию, два модуля соединяются между собой. Гладкие поверхности позволяют сэкономить на шовном растворе.

4. Между фундаментом и первым рядом пеноблоков следует уложить гидроизоляционную мембрану.Это защитит цоколь дома от грунтовых вод и увеличит срок его эксплуатации.

5. Нормальным считается за смену выкладывать 4-5 рядов пеноблоков. Чтобы не переутомиться во время работы, желательно вызвать на помощь одного-двух человек.

6. Через каждые два ряда блоков сделайте армирование стальными стержнями. Это укрепляет конструкцию и защищает стены от растрескивания.

7. Вместо бетонного раствора можно использовать специальный клей для соединения пеноблоков.Это немного увеличит стоимость строительства. Но такой шаг поможет сократить время кладки и сэкономить на утеплении. Минимальная толщина клеевых швов делает их практически незаметными на поверхности стены.

Присоединить к старому дому новый дом. Пристройка из бруса к домам своими руками: фото

Присоединение нового помещения к жилому дому — лучший способ увеличения жилой площади, который мы помогаем реализовать на дачном участке. Пристраивать жилые помещения можно как к деревянному дому, так и к постройке из кирпича, пеноблоков или пеноблоков.Грамотно спроектированная и возведенная пристройка способна кардинально изменить как внешний вид основного здания, так и интерьер, а также поможет создать практически новый архитектурный облик на участке.

Строим любые хозяйственные постройки, предварительно выполнив индивидуальный проект и просчитав все детали. При этом на этапе эскизного проекта можно увидеть вид коттеджа с возведенной пристройкой в ​​проекте с объемным изображением.

Цена пристройки без отделочных работ в Москве и Московской области от 300 тысяч рублей.

Фото построенных пристроек и разработанных трехмерных проектов можно найти, перейдя по ссылкам ниже:

На этой странице мы представим фото и описание процесса реализации одного из наших интересных проектов. Это объект в районе города Лобны Московской области — постройка каркасной пристройки к дому (коттедж кирпичный). Прилегающая комната утеплена, с широкими окнами, предназначена для отдыха в большом, светлом пространстве.

Фундамент пристройки на дачном участке выполнен в виде монолитной железобетонной ленты на сваях. Стены возводятся по каркасной технологии — единый дешевый вариант каркаса с несущими элементами из досок и балок, обшитых с двух сторон панелями OSB.

Пространство между стойками и перемычками каркаса утеплено пенополистиролом — эффективным утеплителем, который представляет собой довольно экономичный материал, простой в установке.Для возведения небольших недорогих пристроек к дому использование пенополистирола при определенных условиях вполне оправдано, хотя при необходимости можно сделать выбор в пользу других материалов, например, утеплителя из минеральной ваты.


Цоколь пристройки к кирпичному дому также облицован кирпичом для более гармоничного сочетания с кирпичными фасадами коттеджа, к которому пристроено помещение. Чтобы создать действительно теплую пристройку, в процессе утепления каркасных стен небольшие пустоты между деревом и пеной заполняются пенополиуретаном.При значительном расширении поролон проникает даже в скрытые полости, а также дополнительно склеивает компоненты каркасных стен.


Крыша пристройки к дому скатная, с небольшим уклоном от коттеджа. Несущая часть кровли — из простых деревянных балок, установленных с расчетным шагом для поглощения снеговых нагрузок. Отделка фасада — штукатурка по второму внешнему слою OSB и пенополистирола (система «мокрый фасад», с вентилируемым зазором).По завершении строительства пристройки стены снаружи покрасили в цветовую гамму, соответствующую цвету коттеджа.


Проект предусматривает установку больших пластиковых окон, чтобы обеспечить застроенное пространство максимальным количеством естественного света. Элементы водосточной системы — металлические желоба и трубы, предназначенные для отвода дождевой воды с крыши — завершают внешний вид пристройки.


Пристройка к дому и внешняя отделка — дело достаточно сложное, требующее детальной проработки проекта и мастерского исполнения.Однако для полноценного комфортного использования пристроенного помещения необходимо грамотно провести внутренние отделочные работы, а также монтаж инженерных систем.


Инженерные сети пристройки в загородном доме — электромонтаж с установкой оконечных устройств — розетки, выключатели, осветительные приборы, а также — система водяного отопления с отопительными приборами (радиаторами). Внутренние стены и потолок облицованы гипсокартоном.


Отметим, что строительство небольшой пристройки не потребует больших финансовых и временных затрат, цена ее будет невысокой. Но с конструктивной и технологической точки зрения существует множество нюансов, игнорирование которых может привести к неприятным последствиям. Самая частая ошибка при возведении хозяйственных построек — неправильное расположение фундамента, внешняя отделка фасадов, непродуманные узлы примыкания пристройки к несущей стене основного дома.

Такие недостатки в проектировании и строительстве вызывают деформации конструкций в результате оседания грунта под пристройкой к дому.

Предлагаем технологические решения, позволяющие избежать подобных проблем. При этом пристройка визуально и функционально становится единым целым с домом. Это достигается за счет тщательного выбора отделочных материалов на этапе проектирования и создания 3D модели в различных вариантах дизайна. Помимо строительства пристройки или надстройки, мы можем провести полную реконструкцию вашего дома, включая укрепление фундамента, замену несущих конструкций, установку новой кровли и отделку фасада.

Здравствуйте! У нас кирпичный дом на постаменте, хотим пристроить с одной стороны еще одну комнату шириной около 3 м, длиной 6 м из пеноблоков и тоже утеплить. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

Жулин Евгений, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Здравствуйте, Евгений из Нижегородской губернии!

Не совсем понимаю, что у вас под понятием «на дом». Я думаю, это где-то рядом с домом. И рядом с ним.

Итак, вы не единственный, кто занимается пристройкой дополнительных помещений к существующей конструкции. Многие так делают.

Расскажем сначала, как это делается по строительным правилам и канонам, а потом о возможных вариантах.

В наиболее оптимальных случаях пристройка к дому планируется еще на этапе строительства основного дома. То есть они составляют сразу весь однородный фундамент как для основного дома, так и для тех пристроек (веранды, подъезды и т. Д.).), которые по ряду причин нельзя сделать сразу (нет времени, денег и т. д.)

А когда возникает острая необходимость, то законсервированная часть фундамента вскрывают, чистят и возводят над ней что хотели.

Но такой вариант встречается крайне редко. Чаще всего под строительство приходится возводить новый фундамент. В идеале этот новый фундамент должен быть точно таким же, как и основной под существующий дом.

Если отличается, то возможны всевозможные перемещения нового фундамента и, как правило, деформации пристроенной части дома.Вы, наверное, сами встречали случаи, когда проходили мимо какого-то старого дома, а к нему сбоку, например, пристроена веранда, и все это искажено, и по примыканию его стен и крыши к старому основному строению, есть трещины и смещения.

Физический смысл этого явления в том, что новый фундамент либо заглублен на меньшую глубину, либо его параметры существенно отличаются от основного (по ширине, материалу, наличию под ним песчаной подушки и многому другому). ).Я не буду описывать все возможности, для этого нужно написать много страниц небольшого текста.

Следовательно, необходимо изучить, как делается фундамент под основной дом. Для этого лучше всего просверлить грунт в нескольких местах непосредственно рядом с фундаментом. Тогда можно будет увидеть, из чего и как он сделан, какова его глубина, есть ли под ним песчаная подушка, из какого материала — бутовый камень, валуны, железобетон, кирпич или другой.

Потом под фундамент флигеля роют траншею, в вашем случае — под комнату.В ваших широтах глубина промерзания почвы колеблется в районе 1,6 — 1,8 метра. То есть на такую ​​глубину нужно перекопать почву. И даже на 15 сантиметров глубже. Накройте запас в этих 15 сантиметрах таким же слоем песка. Этот слой называют компенсационным или иначе. Он служит для того, чтобы почвенная влага, которая попадает сюда (или может попасть), могла быть поглощена.

Такая песчаная подушка как впитывает, так и отдает влагу, не изменяя своих геометрических параметров. А если вместо песка у вас просто земля или слой глины, то при намокании этого слоя и возможном промерзании образовавшийся лед вытолкнет расположенный над ним фундамент и поднимет дом.

Сложно? Что делать — это теория и далеко не полная.

Ширина фундамента должна соответствовать толщине вашей будущей стены. Если, например, у вас есть пенобетонный блок размером 20/20/40 сантиметров, то лучше класть блоки так, чтобы толщина стены была 40 сантиметров. С дополнительной изоляцией этого вполне хватит для самых суровых наших зим. При условии, что помещение внутри отапливается.

Стену толщиной в полблока класть можно, но нежелательно, даже дополнительного слоя утеплителя в 100 миллиметров не хватит./ Таблицы и расчеты не привожу, красить долго /.

Я бы не рекомендовал использовать в вашем случае другие типы фундаментов. Можно было бы вместо описанного выше ленточного фундамента использовать свайный или точечный, но там потребуется ростверк, с которым придется повозиться.

В качестве утеплителя часто используются такие виды, как минеральная вата, урса, изовер, базальтовое волокно и некоторые другие. Пенопласт и пенополистирол высокой плотности не рекомендую использовать утеплители для гостиной.У них неистребимый запах химии, сам по себе неприятный, но кроме того может вызывать аллергию.

Утеплитель в вашем случае может располагаться как снаружи, так и снаружи пенобетонных стен. Найдите изнутри менее полезное жилое пространство. Если снаружи, то увеличивают внешние параметры конструкции.

Допустим, вы размещаете утеплитель изнутри (это делается чаще).

Порядок установки утеплителя следующий: Маяки устанавливаются на стене ровно, то есть широкой стороной (антисептические деревянные планки сечением около 20/50 миллиметров).

При высоте помещения около 2,3 — 3 метра и дальнейшем расположении внутренней облицовки стен по вертикали (вагонка, панели, листы гипсокартона) планки пришиваются параллельно поверхности земли в четыре ряда. Нижний ряд находится непосредственно над поверхностью будущего пола, верхний ряд — под потолком, а два других — через равные промежутки от первого и последнего рядов.

В случае облицовки гипсокартоном иногда добавляют вертикальные полосы вдоль стыков ее листов.Если есть оконные проемы, их также украшают планками по периметру.

Для этого через бруски в пеноблоках просверливаются отверстия под дюбель-гвозди твердосплавным сверлом и перфоратором (или просто электродрелью, по пенобетону подойдет). Диаметр сверла такой же, как у пластикового дюбеля.

Затем к этим маякам прикрепляют пергамин или термопленку. В противном случае пароизоляционная пленка. Относитесь к именам скептически, их сейчас десятки.В любом строительном магазине вы найдете его на свой вкус. Посмотрите на прилагаемую этикетку, там все расписано как и чем.

Расположите пленку так, чтобы гладкая, водонепроницаемая сторона была обращена к газобетону, а шероховатая сторона была обращена внутрь дома. Раскатайте пленку по периметру комнаты. Начинайте с потолка, тогда второй ряд пленки будет перекрывать верхний, а при образовании конденсата между пленкой и пенобетонной стеной влага будет стекать, не попадая на утеплитель.

Крепление скобами. Если нет, то просто гвоздики.

Глассин

(ПС-200 — ПС-250) можно использовать и не бояться в будущем в помещении его слабого запаха, по той причине, что оно все равно будет покрыто другими материалами.

Затем на маяки прямо вдоль них устанавливают побольше деревянных брусков сечением 50/50 миллиметров (а если утеплитель не 50, а 100 миллиметров, то сечением 50/100 миллиметров, чтобы подходит этот утеплитель) или металлический профиль из оцинкованного железа с шириной полки, равной толщине будущего слоя утеплителя.

Этот второй ряд планок (или профилей) закрепляется черными саморезами и отверткой. Вы будете мучиться отверткой крутить. Детали крепежа расписывать не буду, сами догадываетесь, что лучше. Главное, чтобы конструкция не болталась и не тряслась.

Затем между этими маяками укладывается утеплитель, о котором было сказано выше. Для лучшего крепления используются саморезы необходимой длины и с пластинами из оцинкованного железа.Их можно вырезать самостоятельно из оцинкованного листа (есть и уже готовые покупные). Похоже на грибок. Оберните его на небольшую глубину отверткой в ​​пенобетон. Шляпка давит на изоляцию, а сам саморез не дает изоляции соскользнуть вниз.

Затем раскатывается второй слой пленки (пергамин здесь уже не желателен из-за запаха). Они это исправляют. Для деревянных маяков это не проблема. А для металлического профиля — посложнее, либо клеем, либо жучками-саморезами (самые мелкие из существующих).

Получается стена из блоков, затем воздушная прослойка, утепление пленками с двух сторон. Обшивка.

Некоторые клиенты не делают воздушную прослойку, так проще. Не смертельно, но теоретики строительства все же рекомендуют делать это в обязательном порядке. Подведение его необходимости к принципам термодинамики.

Затем стены обшиваются выбранным вами материалом. Деревянная вагонка, блок-хаус, плиты OSB, панели из выбранного вами материала, гипсокартон, фанера, двп.В зависимости от вкуса и наличия необходимой суммы денег. У всех этих материалов есть как достоинства, так и недостатки.

Худший вариант — оргалит. Через какое-то время он всегда раздражается. Все материалы с наличием химических компонентов (различных смол, формальдегидов и пластификаторов), что бы ни говорили производители и продавцы, экологически небезопасны. Даже фанера.

Так что остается гипсокартон (он чаще всего используется), либо вагонка — это блок-хаус.Им нравятся натуральные материалы с точки зрения экологии, это здорово.

Единственный их недостаток — со временем они могут кое-где испачкаться. Затем их нужно очистить наждачной бумагой. Или накрыть составами с минимальным содержанием вредных добавок, таких как покрывало, акватекс и т. Д.

А что касается вашего вопроса, а сколько будет стоить, то это вопрос по начинке. Всегда, когда меня спрашивают, обычно женщины-клиентки, которые хотят что-то построить и хотят знать цену вопроса, я отвечаю так: «Сколько стоят духи?».

Сразу говорят: «Ну, вы мне скажите, смотря какая — русская, французская, какой фирмы, размер пузыря, место продажи — в заваленном магазине или в подворотне.»И т. Д.

А в строительстве это гораздо более серьезные расчеты. Ценовой диапазон может быть на порядок разным. То есть свою пристройку можно построить за сто тысяч триста тысяч рублей. (Это касается всего — от фундамента до крыши и отделки).

Почему? Просто. В одном месте можно купить материалы по одной цене, а в другом — по другой. Например, можно обшить внутренние стены вагонкой класса «прима» (то же, что и «экстра»), а можно обшить вагонкой класса «С», их цена за квадратный метр отличается на единицу и в полтора раза.

В Нижегородской губернии пеноблок может стоить вдвое дешевле, чем под Петербургом и так далее.

Поэтому сначала составляют строительную смету. В нее входит стоимость всех без исключения материалов, которые необходимы для строительства. В списке в вашем случае будет около пятидесяти наименований. Не верите мне? Опишем примерно. Пеноблоки, цемент, песок, щебень, фурнитура, обрезные доски, вязальная проволока, гвозди, дюбеля, саморезы, уголки, скобы крепления и для степлера, металлические пластины, все в наличии.

Фанера, рубероид, пергамин, пленки, подложки, половые доски (как вариант — ДВП, ламинат, линолеум, паркет и др.).

Маяки (из деревянного бруса или металлического профиля), рубероид (шифер или профиль, шинглас или ондулин, металлочерепица или глиняная черепица и т. Д.) Оцинкованное железо (для фартуков на крыше).

Бревна напольные (доска обрезная, либо брус, либо бревно различного сечения).

Блоки оконные (со стеклом, штапиками, петлями, уголками, ручками, защелками, защелками окон).

Краски, все виды покрытий и антисептики.

И некоторые другие материалы и комплектующие.

Впечатляет? Но чтобы не создавать путаницы в голове, следует взять несколько листов чистой бумаги и написать общий список … Для этого сначала пишут все необходимое для фундамента, затем для стен, для пола, для крыши и для облицовки и лакокрасочных покрытий всех этих составных частей надворной постройки.

А вы все равно что-то забыли написать.Следовательно, речь идет не об одном дне и часе, а, возможно, о неделе и даже больше.

После составления списка того, что нужно, считают, сколько нужно в метрах, квадратных метрах, кубометрах, машинах, килограммах, литрах, мешках, рулонах и так далее.

Затем они записывают, сколько стоит каждая единица материала, и умножают эту цену на ее количество.

А цена определяется не только в одном месте покупки, но и для всех ближайших магазинов, рынков, оптовых складов.Иногда дешевле привозить материал издалека, чем платить тем торгашам, которые находятся поблизости.

И при этом нужно смотреть на качество материала, как правило, хороший материал дороже, хотя это не всегда так. И по количеству материала в упаковке или таре. Иногда в рулоне действительно столько метров пленки, но в 90 случаях это написано на этикетке, что на два-три метра больше. Вы думаете, что хватит на ваш объект, принесите, раскатайте, а из пяти рулонов не хватает десяти метров.

Так что нюансов очень много.

Материал необходимо доставить на строительную площадку. Поэтому к смете добавляется стоимость транспортных услуг.

Материал необходимо загружать в машину и выгружать из нее. Одно дело, когда ты кинул в свои «Жигули» пару ящиков с гвоздями или прочей мелочью. И совсем другое, когда нужно завезти несколько кубометров пиломатериалов. Его, конечно (если он молодой и здоровый) может загружать и выгружать один человек, но это займет много времени, грузовик стоит на месте, а водителю требуется, чтобы один или два стюарда были переброшены через него.

Следовательно, к этим вопросам должны быть привлечены грузчики и соседи. Не все будут делать это бесплатно.

Следующее, что включается в смету, — это заработная плата наемных рабочих. Я не исключаю, что вы сами все сможете сделать без посторонней помощи, но ваше время тоже чего-то стоит.

Если за это время вы можете заработать на другом месте в несколько раз больше, чем бригадиры берут на себя такую ​​работу, то лучше доверить это им.

Лучше всего найти хорошего прораба (или, если хотите, прораба), который все организует и все делает. Просто нужно иногда контролировать ход и качество работы. Но даже здесь есть опасность нарваться на обывателя.

За многие годы своей практики субботней работы я видел всевозможные чудеса. Но это долгий разговор.

Все сказанное может быть лишним или недостаточным, а как составить смету вы можете подробно посмотреть на моем сайте в разделах о строительстве дома и строительстве бани.Эти материалы устарели только по цене, они изменились за несколько лет, а не в меньшую сторону.

Подводя итог нашему разговору, скажу следующее. Если вы решили строить и вам это действительно нужно, то приступайте. Считайте, взвешивайте, решайте, что и как. При всех трудностях люди строят и все получается. Не боги горшки сжигают.

Деньги — фантики, сегодня они есть, а завтра их нет. И их можно потратить на мелочи, а можно построить что-то, что будет полезно и детям, и внукам.

Если вы научились читать все, что вы сказали, не помешает.

Другие вопросы по пристройке к помещению:

  • Как заполнить щель между стенами из шлака и бруса

Необходимость соединения старого и нового фундамента возникает при возведении пристройки к существующему дому: это самый простой способ увеличить полезную площадь дома. дом, если добиться прочной и надежной связи. Для пристроек могут использоваться разные типы оснований, и во всех случаях необходимо выбрать правильный вариант подключения основания.Как прикрепить новый фундамент к старому, и какие способы соединения можно использовать при строительстве?

Сложность соединения оснований

На вопрос, как правильно прикрепить фундамент, может быть несколько ответов, поскольку выбор конкретных решений напрямую зависит от самого дома. Если вы собираетесь делать пристройку в только что построенном здании своими руками, связка фундаментов будет не такой, как при прикреплении пристройки к старому дому.Рассмотрим основные варианты связок:

  • Если дом был построен давно, то успел пройти все стадии усадки и прочно занял свое место в земле. В этом случае пристройку с ленточным или плиточным основанием наиболее целесообразно соединять с помощью жесткой муфты — соединения на основе обычного арматурного каркаса.
    Создается путем сверления отверстий в бетоне и вставки в них арматурных стержней. Этот раствор используется не так часто, так как он подходит только для непористых грунтов с высокой несущей способностью.
  • Если дом только что достроили, а процессы усадки будут продолжаться еще несколько лет, необходимо будет построить новый независимый фундамент с компенсационным швом. Это позволит соединить две части здания, но в то же время обеспечит компенсацию любых ударов при усадке. Деформационный шов также служит теплоизолятором, дополнительно защищая нижнюю часть дома от проникновения холода.

Второй вариант чаще всего используют на пучинистых грунтах, на которых сложно предсказать, как будет происходить усадка, и какое влияние она окажет на основание дома.Соорудить пристройку с компенсационным швом — значит уберечь ее от трещин в основании, и она сможет прослужить очень долго.

Жесткий способ соединения фундаментов

Если вы приобрели старый дом, желательно заранее поинтересоваться у предыдущих владельцев как можно подробнее обо всех особенностях и сроках постройки дома. Самое сложное, когда здание было построено очень давно, и за время службы успело сменить нескольких владельцев.Будет сложно найти информацию о том, когда проводился капитальный ремонт фундамента и какой тип фундамента использовался для этого сооружения.

Для проверки вдоль дома выкапывается траншея, после чего необходимо оценить глубину фундамента и определить его состояние. Если он еще достаточно прочен, и в ремонте ему скоро не потребуется, можно начинать подготовку к строительству нового помещения. Готовятся чертежи с указанием размеров нового помещения, расположения дверей и окон и другой информации.

Чтобы обеспечить прочную связь между старым фундаментом и новым, необходимо сделать следующее:

Высохшее основание будет полностью монолитным и будет надежно соединено со старым фундаментом дома. Такая пристройка получит надежную опору, а любые изменения ее фундамента отразятся на фундаменте дома. Единый фундамент — надежный, хотя и трудоемкий выбор.

Присоединение фундамента с помощью деформационного шва

Как прикрепить новый фундамент к существующему, если строительство здания только что закончилось, и собственники поняли, что потребуется еще одно помещение.В этом случае потребуется соорудить новое основание с компенсационным швом. Постройки также будут соединены между собой, но если усадка будет неравномерной, она не повлияет на основание ни основного дома, ни пристройки к нему.

Строительные методы очень похожи, но есть одно очень важное отличие. Нельзя использовать соединение с арматурой, единственный вариант крепления фундамента к имеющемуся основанию — подготовить компенсационный шов.

Это обычная доска, толщина которой 2-5 см.Его оборачивают рубероидом, полиэтиленом или другим устойчивым к влаге материалом, после чего кладут в пространство между старым и новым основанием.
Новый фундамент залит бетоном на арматурный каркас; конструкция практически ничем не отличается от первого варианта. Однако после затвердевания бетона компенсатор снимается, а пространство заполняется утеплителем и пенополиуретаном. Это относительно эластичные материалы, поэтому при вибрации грунта и при усадке они не позволят появиться трещинам в фундаменте здания и пристройке к нему.
Это очень простое в реализации решение, которое решит многие проблемы. Деформационный шов снижает риск повреждения фундамента в результате подвижек грунта, а здание с пристройкой может прослужить намного дольше. Такой шов просто необходим: если за ним не ухаживать, через несколько лет зданию потребуется капитальный ремонт с разборкой полов.


Строительство фундаментов чаще всего проводится осенью. В самом конце строительного сезона можно залить основание дома, после чего он полгода сядет, а после можно смело переходить к дальнейшему строительству.

Строительство столбчатого фундамента под пристройку

Как прикрепить фундамент к старому фундаменту, если планируется простая пристройка каркаса? Это довольно простое решение, так как каркасные конструкции очень недорогие и быстро возводятся, а в силу небольшого веса им достаточно легкого фундамента. Обычно для этого используются монолитные железобетонные столбы или металлические винтовые сваи, которые тоже относительно недороги.

Установить легкую каркасную конструкцию не составит труда.Прежде всего, рассчитываются размеры пристройки и количество стоек, которые потребуются для поддержки веса пристройки. Обычно они располагаются на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга, кроме того, их необходимо размещать по углам и во всех местах, на которые будет оказываться повышенная нагрузка.

Бетонные столбы можно сделать из асбоцементных труб, которые закапывают в землю на уровне ниже промерзания грунта, а можно использовать обычные бетонные блоки.Другой вариант — столбы из кирпича, возвести кладку не составит труда, и она получится очень прочной. Неглубокий фундамент используют только для самых легких конструкций, а если вы хотите построить пристройку из бревен или других прочных материалов, лучше под них соорудить ленточный или плитный фундамент.
На столбы укладывается гидроизоляция, после чего можно надеть на них нижнюю обвязку каркаса и продолжить строительство. На стыке стен пристройки и самого дома также предусматривается компенсационный шов из водонепроницаемых досок или других материалов, а впоследствии это место прочно утепляется и закрывается пенополиуретаном.
У столбчатого основания много преимуществ:


  • Строится быстро. Вы можете поставить несколько бетонных столбов намного быстрее, чем заливать ленточное основание, а затем ждать много дней, пока бетон полностью высохнет. Колонны заливать не нужно: если возводится небольшая каркасная пристройка, хватит и обычных бетонных блоков.
  • Нет необходимости привлекать помощь других людей. Устанавливать колонны можно постепенно; справиться с этой работой в одиночку будет не так уж и сложно.Но есть и минус: чтобы столбы оставались на одном уровне, не стоит слишком затягивать со строительством после их установки.
  • Недорогое решение. Строительных материалов требуется немного, к тому же иногда основание пристройки можно соорудить из того, что осталось на участке после основного строительства.

Ленточный фундамент под деревянную пристройку

Балки и бревна — самые распространенные материалы для возведения легких пристроек: они доступны по цене, помогают создать уют в гостиной, к тому же являются наиболее экологически чистыми материалами.Для пристроек из этих материалов чаще всего выбирают ленточное основание, выполненное с компенсационным швом или жесткой стяжкой. Такая конструкция представляет собой железобетонную ленту, которую насыпают на подушку из песка и гравия.

Ленточный фундамент проще всего соединить с существующим фундаментом; Можно использовать как метод жесткого соединения, так и компенсатор. Но есть еще одно решение: если вы строите дом самостоятельно, вы сможете заранее предусмотреть в нем расположение пристройки и добавить ее в проект.В этом случае фундамент под него можно подготовить сразу, а после завершения его усадки остается только реализовать остальную часть проекта.
Ленточный фундамент возводится быстро, возводится следующим образом:


  1. Площадка для пристройки должна быть подготовлена ​​к строительству: выровнена и очищена от строительного мусора. После разметки территории готовится траншея на глубину основного фундамента.
  2. Устанавливается опалубка по краям новой ленты, а по дну укладывается арматурный каркас.Многое зависит от правильного армирования, ведь оно должно выдерживать вес здания.
  3. Раствор заливается по всей длине нового фундамента. Желательно за один раз залить ленточную основу полностью, иначе она будет не такой прочной. После этого он должен полностью высохнуть.
Готовое ленточное основание пристройки закрывается многослойной гидроизоляцией: для этого можно использовать рубероид и битумную мастику. Защита стен от влаги необходима независимо от строительных материалов, так как любые стены постепенно разрушатся в экстремальных условиях.

Иногда ваш загородный дом по тем или иным причинам нужно расширить. Например, если появились новые члены семьи и пространство стало мало. В этом случае деревянный или обычный дом можно дополнить пристройкой. И для его завершения вам не потребуется проводить капитальные строительные работы. Итак, если обустроить деревянный дом пристройкой из бруса, это не составит особого труда, так как все работы можно выполнить своими руками.

В материале вы узнаете, как построить пристройку из бруса своими руками, а также увидите фото пристроек к деревянным домам.

Если ваш дачный участок имеет достаточную площадь, то вы вряд ли столкнетесь с серьезными проблемами при желании прикрепите к дому дополнительную деталь своими руками. Чтобы определиться с размерами помещений, сначала наметьте их план, посмотрите фото в Интернете и при планировке учитывайте следующее:

Особенности пристройки на основе дерева

Ниже мы рассмотрим вариант надстройки, который выполнен на базе бруса. Основное здание может быть деревянным или каменным.Увидеть, как сочетаются дом и пристройка из бруса, можно на фото.

Неважно, из какого материала сделан дом, нужно подготовить фундамент под комнату , которую планируется к нему пристроить. Итак, фундамент для пристройки должен быть таким же, как и фундамент основного помещения. Если вы построили первый своими руками, то наверняка знаете, что это было.

При строительстве фундамента необходимо знать следующее:

  • базовые размеры;
  • глубина закладки;
  • материал;
  • конструктивных особенности.

Дальше от себя нужно будет привязать строящийся фундамент к существующему , после чего приступить к возведению стен пристройки. Если вы ничего не знаете о фундаменте дома, вам нужно будет узнать об этом.

После установки фундамента нужно подождать около месяца, чтобы он затвердел и стал максимально прочным. Особенно это касается стыка старого и нового фундамента.Для большей уверенности можно соорудить свайный элемент.

Как построить стены для пристройки?

Закончив работу с фундаментом, переходите к стенам пристроенного помещения. Всего их будет три, так как четвертый — это уже имеющаяся стена деревянного или другого дома.

В некоторых случаях достаточно двух стен, но все зависит от архитектуры дома. Если он деревянный, то соединить его пристройкой из бруса будет несложно.Для крепления можно использовать:

  • скобы и пластины металлические;
  • гвоздя;
  • Саморезы
  • ;
  • скоб и больше.

Если пристройка будет деревянной и вы планируете использовать ее для проживания круглый год, то для ее строительства лучше брать материалы размером не менее 200 на 200 мм.

Стоит помнить, что брус — это довольно тяжелый материал , который со временем обязательно сядет.Именно по этой причине новую пристройку к дому лучше соединять металлическими скобами. А более прочную фиксацию лучше производить после того, как произошла усадка.

Процесс усадки занимает около года и более. Время усадки зависит от следующих факторов:

  • пристройка;
  • качества строительных материалов;
  • состояние основного дома.

Не торопитесь с работой — в данном случае это самое главное.

Итак, дождавшись усадки, нужно удалить ранее установленные скобы и закрепить их на новом месте. В ожидании усадки комнату можно утеплить любым подходящим утеплителем, например:

  • войлок;
  • минеральная вата или другой материал.

А чтобы улучшить качество теплоизоляции помещения и придать стыкам привлекательный вид, можно взять специальную деревянную планку.Если при усадке он немного покоробился, то его необходимо демонтировать и закрепить по-новому.

Вверху стен пристройки и старого здания, если вы планируете построить чердак или крышу, нужно сделать обвязку из балок , а здесь подойдут материалы поменьше, размером 150 на 150 мм. Делаем так называемый пояс по периметру, желательно использовать планку, на которой не будет стыков. Однако все зависит от размеров помещения. При необходимости заранее закажите у производителя брус необходимого размера, хотя он будет стоить намного дороже, чем материалы стандартных размеров от 2 до 6 метров.

Как установить крышу?

Теперь, когда вы расширили площадь своего дома за счет пристройки, самое время запустить крышу. Процесс его возведения проходит по стандартным технологическим правилам и состоит из следующих этапов:

Также впереди оставались работы по устройству пола, потолка и отделке. Установить окна и двери своими руками не составит труда. Если ваша пристройка сделана из бруса, то остальные элементы конструкции лучше всего выполнять на основе пиломатериалов.

Что нужно учитывать в процессе строительства?

В процессе возведения пристройки от бруса к дому учтите такие полезные советы и рекомендации профессионалов:

  • все работы с деревянными стройматериалами желательно производить в холодный период, чтобы сократить время усадки;
  • Утепление помещения из бруса лучше всего делать изнутри. Так вы не только сохраните первоначальный вид, но и значительно сэкономите на количестве материала для утепления;
  • все деревянные конструкции нуждаются в антисептической обработке специальными составами, которые должны обладать защитными свойствами от воздействия влажной среды, бактерий и насекомых.Также в обязательном порядке деревянную конструкцию необходимо обработать огнеупорным средством;
  • крайне желательно, чтобы количество металлических крепежей было минимальным. Крепеж лучше выбирать оцинкованный, он защитит древесину от коррозии.

Особенности соединения строений из разных материалов между собой

Если вы планируете пристроить к кирпичному дому деревянную конструкцию, то для того, чтобы качество постройки было высоким и она прослужила вам как можно дольше, следует помнить следующее:

Когда есть необходимость расширить жилую площадь частного дома, пристройка — самый лучший вариант… Как видите, он может быть разным и нужно в каждом конкретном случае учитывать огромное количество нюансов и соблюдать правила технологических процессов, тогда результат будет отличным.

Во избежание появления деформаций (трещин) конструктивных элементов здание необходимо разрезать вертикальными, так называемыми компенсационными швами. Деформационные швы бывают температурными, осадочными и сейсмическими.

Просадочный шов — это шов, который разрезает здание сверху вниз, включая фундамент, и позволяет отдельным частям здания независимо оседать в вертикальном направлении.Необходимость в осадочных швах возникает, когда геологическое строение грунтов под фундаментами отдельных частей здания различно или когда имеется значительная разница в весе отдельных частей одного и того же здания, прилегающих друг к другу. Важно уберечь дом от неравномерного проседания старой и пристроенной к нему новой части.

Причина просадки фундамента — уплотнение грунта под действием веса конструкции.Наиболее интенсивно этот процесс происходит в течение первого года после постройки дома. Грунт под фундаментом «привыкает» к изменившимся условиям. Новые фундаменты имеют тенденцию оседать быстрее, чем старые, под которыми давно затвердела почва.

Кроме того, земляные работы при строительстве новой части дома могут изменить свойства почвы. Ямы могут нарушить или ослабить почву под старым фундаментом, особенно если они долгое время находились в открытом состоянии и подвергались воздействию дождя или мороза.Почва в недавно засыпанных ямах обычно рыхлая, что может повлиять на изменение путей водотока во время осадков. Часто такие изменения выявляются только после окончания строительства. Деформация всегда возникает в результате неравномерного оседания фундамента. На стыке новой и старой части здания образовались трещины. При подготовке проекта строительства пристройки следует учитывать это обстоятельство.

Компенсаторы

Описанные выше проблемы не возникают, если пристройку к дому разделить осадочными швами.Осадочные швы — это щели 1-2 сантиметра, идущие от фундамента здания до его крыши между всеми частями здания: потолками, балками, стенами, столбами, полами, окнами и т. Д. Заполнителями щелей чаще всего служат пенополистирол. , эластичные ленты, пластмассовые битумные, акриловые или силиконовые массы. Если бы архитекторы не предусмотрели осадочные швы, полы и штукатурка начали бы трескаться в течение нескольких месяцев после окончания строительства. Бывает, что напряжение, вызванное проседанием, не поддерживается стеклами.Двери дома, расположенные на стыке двух его частей, перестают открываться. Появляются трещины, появляется вода, которая затопляет подвалы, комнаты под санузлом и другие.

Деформационные швы могут быть видны там, где они разделяют фасад, или они могут быть скрыты, скрывая их с помощью подводной трубы. Обычно с лицевой стороны компенсатор закрывают полосой или заделывают малопрочным материалом, не препятствующим взаимному смещению наружных стен при неравномерной осадке здания.На уровне кровли швы также закрывают компенсирующим устройством.

Защита старой конструкции

Защита старой, часто более слабой части здания также является серьезной проблемой при расширении дома вбок. Проще всего спроектировать новую часть дома таким образом, чтобы ее несущие стены вместе с фундаментом были перпендикулярны ранее построенной части дома. Внешние заборы становятся внутренними стенами нового помещения, в местах стыков стен и полов с потолками и стенами пристройки создаются деформационные швы.

Лучший способ изолировать существующую стену из бетонных блоков

Вопрос:

У меня кирпич 1950-х годов в колониальном стиле с неизолированными стенами из бетонных блоков. Внутри гипсокартон прибивается к планкам, плоско прикрепленным к блоку. Как изолировать стены с помощью отсеков для стоек толщиной всего 1,5 дюйма?
Дэвид Карузо, Спрингфилд, Пенсильвания

Ответ:

Ты не можешь. И нет эффективного способа заполнить пустоты в существующей стене из бетонных блоков.Единственный вариант — покрыть внутреннюю часть внешних стен сплошным слоем изоляции, как если бы вы утепляли стену подвала. Фактически, это было бы идеальным приложением для пенопластовых панелей InSoFast, которые я установил в подвале телевизионного проекта TOH 2012 года в Кембридже, штат Массачусетс. Чтобы увидеть, как я их использую, перейдите к S34 E3: Модернизация рамки для воздушных шаров.

Эти панели с пазом и пазом изготовлены из пенополистирола (EPS) — того же материала, что и чашки, которые поддерживают горячий кофе, — и приклеиваются непосредственно к бетонному блоку с помощью полиуретанового клея.К ним можно крепить гипсокартон напрямую, без использования шпилек.

Ваши стены в их нынешнем состоянии имеют рейтинг R около 3. В соответствии с Международным кодексом энергосбережения (IECC) для вашего района массивные стены — из толстых блоков, кирпича, камня или самана — должны быть не менее R-10. Добавление панелей InSoFast толщиной 2½ дюйма доведет ваши стены до R-13, что на 30 процентов больше, чем минимум IECC.

Прежде чем вы сможете установить эти панели, вам нужно будет их снести.Удалите всю отделку с внешних стен — оконные и дверные коробки, плинтусы, карнизы и т.д. Затем, чтобы учесть дополнительную толщину пенопласта, добавьте косяки к окнам и дверям и закройте их отверстия мехом.

Теперь, когда вы приклеиваете панели к оголенным бетонным блокам, оставьте ½-дюймовый зазор в полу и потолке и вырежьте в панелях отверстия, чтобы они подходили к розеткам и настенным выключателям. После того, как клей застынет, добавьте удлинительные коробки к розеткам и переключателям и распыляйте пену в каждый зазор — сверху, снизу и вокруг каждой коробки.Установите гипсокартон поверх панелей, отделайте его, затем замените обшивку.

Готов поспорить, вы заметите долгожданное снижение ваших счетов за отопление и охлаждение.

с марта 2015 года

Полное руководство по обрамлению углов

Огромным преимуществом самостоятельного выполнения проекта является то, что у вас есть полный контроль над тем, чтобы работа была выполнена правильно. А когда дело доходит до грубого оформления, нельзя переоценить важность хорошо выполненной работы.При строительстве дома, добавлении комнаты или просто добавлении стены грубый каркас создает каркас вашего дома, и внимание к деталям окупится в долгосрочной перспективе.

Один из читателей EHT недавно спросил о рекомендуемых методах обрамления угла в новой пристройке комнаты. В этой статье основное внимание будет уделено методам создания углов, которые не только прочны конструктивно, но также учитывают часто упускаемые из виду аспекты грубого обрамления, такие как проводка и изоляция.

Внутренний угол 90 градусов

При обрамлении угла стены следует учитывать два исходных фактора — это структурная целостность и обеспечение хорошей поверхности для крепления гвоздей для внутренней обшивки и / или облицовки стен.Один стандартный метод, который часто используется для обработки углов внутренних стен, называется «угол с тремя стойками». В этом случае угол состоит из трех шпилек, прибитых вместе, или двух шпилек, соединяющих блок, который выполняет функцию распорки.

В конце стены, где вы начали свою разводку, прибейте вместе три гвоздика и установите их в стену, когда собираете ее на полу. Закрепите все углы вместе гвоздями 16d через каждые 16 дюймов, прибивая доски заподлицо со всеми поверхностями. На противоположном конце стены, где плиты не доходят до края фундамента на 3 1/2 дюйма (из-за перекрытия стен), поместите одну стойку.

Этот метод обеспечивает адекватную структурную целостность стены, но также создает твердый деревянный блок в углу, который не очень удобен для процесса прокладки электропроводки. Если проводка должна быть проложена через угол, вставьте блокировку между двумя угловыми стойками. Пространства между блокировкой оставляют достаточно места для просверливания отверстий и более удобной прокладки кабелей через угол.

Крупный план угла с тремя стойками с блокировкой вместо цельной центральной стойки.

Альтернативный внутренний уголок

Не все углы одинаковы. Иногда быть квадратным — это модно, но в других случаях вы можете взглянуть на вещи под новым углом.

Углы, которые не являются квадратными, могут быть изготовлены из стоек, которые устанавливаются под углом 90 градусов к соответствующим верхним и нижним пластинам двух пересекающихся стен (см. Диаграмму № 2). Шпильки будут встречаться на внутренней стороне самого маленького угла угла.Верхняя и нижняя пластины выступают за стойки и обрезаны так, чтобы стыковаться заподлицо на пересечении стен. Верхняя пластина складывается вдвое, причем один из слоев вторых пластин выходит за пределы шва первых верхних пластин и срезан так, чтобы совпадать с краем шпилек.

Этот метод создает зазор между стойками стены на противоположной стороне угла. Зазор, образованный под этим углом, обеспечивает плохую поверхность для крепления гвоздей в местах пересечения стенового покрытия. Это часто упускается из виду «разработчики в бегах», но это должно быть решено компетентным мастером DIY.

Вместо того, чтобы оставлять этот зазор и просто скрывать его стеновым покрытием, подрежьте две дополнительные стойки, чтобы они вошли в зазор, добавив дополнительную прочность и подходящую поверхность для крепления гвоздей для настенного покрытия.

Зазор, показанный в этом внутреннем углу, нуждается в дополнительных шпильках или блокировке, чтобы обеспечить прочную поверхность для крепления гвоздями.

Этот широкоугольный уголок имеет скошенные опоры.

Опять же, этот процесс создаст толстый кусок дерева, который, хотя и очень прочен, создает толстое препятствие для прокладки любых электрических проводов.Если стена предназначена для размещения какой-либо проводки, используйте скошенные блоки, устанавливаемые в зазор, а не сплошные скошенные стойки. Это позволит легче просверливать отверстия и устанавливать кабели, сохраняя при этом надлежащую поверхность для крепления гвоздями.

Внешний угол 90 градусов

Одна из распространенных ошибок обрамления при строительстве стены — упускать из виду важность изоляции в небольших зазорах, образовавшихся при обрамлении углов внешних стен. Сама по себе древесина плохо утепляет ваш дом, а необработанные зазоры позволяют матери-природе проникать через эти укромные уголки и трещины, что в конечном итоге отразится на ваших счетах за электроэнергию.

На внешнем углу под углом 90 градусов метод «трех шпилек» не дает достаточно места для установки изоляции. Для этого установите отдельные стойки в самом конце каждой стены. Первая стойка будет закрывать внешнюю часть внешней стены, в то время как стойка пересекающейся стены будет установлена ​​перпендикулярно первой стойке «заглушки» (см. Диаграмму № 3). Прибейте эти пересекающиеся шпильки гвоздями 16d через каждые 16 дюймов.

Затем вам нужно укрепить угол с помощью третьей шпильки, оставив место для добавления как изоляции, так и любой электропроводки.На внутреннем крае стены с внешней «заглушкой» установите третью стойку параллельно стойке на пересекающейся стене.

Вместо того, чтобы вдавливать эту третью стойку заподлицо в углу стены, установите ее примерно на расстоянии 1 дюйма от «заглушки». Прибейте ногой эту третью шпильку ко второй шпильке в углу. Это создает зазор в 1 дюйм, что упрощает монтаж электропроводки, а также изоляцию из вспененного материала или пенопласта с закрытыми порами, которая хорошо работает в небольших помещениях.Эта угловая обработка создает сильное пересечение, оставаясь при этом функциональной для установки других удобств. Кроме того, это обеспечивает прочную поверхность для покрытия стен как с внутренней, так и с внешней стороны каждой стены.

Альтернативный внешний угол

При добавлении оконных ниш, шестиугольных пристроек комнаты или любого другого неквадратного угла на внешней стене вы снова столкнетесь с зазором, образованным за пересекающимися стойками. Вместо того, чтобы устанавливать сплошные шпильки или блокировку, заполните угловой зазор напыляемой пеной или изоляцией из вспененного материала с закрытыми порами.

Вырежьте или распылите изоляцию в углу, чтобы защитить интерьер вашего дома от атмосферных воздействий. Устанавливая изоляцию, обрежьте ее примерно на дюйм, чтобы не попасть заподлицо с угловыми стойками на внешней стороне стены. Затем используйте оставшееся пространство, чтобы покрыть изоляцию досками размером 1 на 4 или 1 на 3, обрезанными по размеру каждой стороны перекрестка (см. Диаграмму № 4). Размеры 1 на 4 будут проходить от верхней пластины к нижней пластине. Это обеспечивает прочный изолированный угол, пригодный для установки электрического отжима, а также обеспечивает прочную поверхность для крепления гвоздей по краям каждого угла как с внутренней, так и с внешней стороны угла.

Дополнительные усилия

Изоляция угловых зазоров и обеспечение прочной поверхности для крепления гвоздей часто упускается из виду профессиональными бригадами, занимающимися каркасом, которые ежедневно возводят стены и потолки. Чтобы правильно соорудить прочный, изолированный угол, требуется дополнительное время и усилия. Но дополнительные усилия означают, что обшивку можно установить более прочно. А изоляция поможет защитить от потери тепла и минимизировать затраты на охлаждение. Эти методы создания угла — лучший выбор для тех экстремальных мастеров, которые настаивают на том, чтобы построить его самостоятельно, и сделать его лучше.

Несколько советов по обрамлению

  • Возможно, вам будет полезно собрать стену на полу, прибить ее, а затем поднять на место. Работайте на ровной поверхности, чтобы стены располагались заподлицо. Старайтесь не строить стены на земле, и держите рабочую поверхность чистой и свободной от препятствий.
  • Разложите верхнюю и нижнюю пластины на краю, вставив настенные стойки между пластинами и прибив их на место на концах стоек.
  • Проверяйте прямоугольность, измеряя диагонали от каждого угла после сборки каждой стены.
  • При углах под углом 90 градусов после установки обшивки и подъема стены конец одной стены будет перекрывать угол другой.

Рекомендуемые статьи

Где утеплить дом

Если на чердаке достаточно теплоизоляции и надлежащей герметизации, а в доме по-прежнему сквозняк и холодно зимой или слишком тепло летом, скорее всего, вам нужно добавить теплоизоляцию к наружным стенам. Это дороже и обычно требует привлечения подрядчика, но это может окупиться, особенно если вы живете в очень холодном климате.Если вы заменяете наружный сайдинг в своем доме, подумайте о том, чтобы одновременно добавить теплоизоляцию.

В существующем доме рассмотрите возможность использования вдувной изоляции, которая при установке методом плотной упаковки обеспечит значительную герметичность. Его можно добавить к наружным стенам, не нарушая отделки вашего дома. Если вы проводите реконструкцию, а полости в стенах будут открыты, обратите внимание на двухкомпонентную пену или влажную целлюлозную изоляцию. Если полости в ваших стенах не будут открываться, вы можете использовать изоляцию из распыляемой пены.Если вы будете выполнять работу самостоятельно, изоляция из одеяла (войлок и рулон), хотя и не способна обеспечить герметичность, как плотная упаковка и двухкомпонентная пена для распыления, является доступным вариантом.

В новом доме сначала ознакомьтесь с нашей информацией об утеплении нового дома, которая поможет вам выбрать один из множества типов изоляции, представленных на рынке. Если вы находитесь на этапе проектирования нового дома, подумайте о конструкционных изоляционных панелях, изоляционных бетонных формах и изолированных бетонных блоках.Эти материалы буквально имеют встроенную изоляцию, а дома, построенные с использованием этих продуктов, часто обладают превосходными изоляционными качествами и минимальными тепловыми мостиками.

Если вы строите традиционный каркасный дом, подумайте об использовании передовых технологий каркасного строительства. Эти методы улучшают значение R для всей стены за счет уменьшения тепловых мостиков и увеличения площади изолированной стены.

Также подумайте об использовании изоляционной обшивки стен, а не обшивки из дерева, поскольку они обеспечивают превосходное R-значение.Обшивка из пеноматериала:

  • Обеспечивает непрерывный слой изоляции, который уменьшает тепловые мосты через деревянные стойки, экономя энергию и повышая комфорт.

  • Легче разрезать и устанавливать, чем более тяжелые изделия для обшивки.

  • Защищает от конденсата на внутренней стороне стены, сохраняя внутреннюю часть стены более теплой.

  • Обычно стоит меньше, чем фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB).

Если вы замените фанеру или OSB обшивкой из пеноматериала, вашим стенам потребуются распорки или другое структурное усиление.

Расходы на фонд на 2021 год | Калькулятор затрат на строительство бетонного подвала

Стоимость основания

Типичный фундамент дома площадью 1200 квадратных футов стоит от 6900 долларов до 16 200 долларов за бетонную плиту или около 40 000 долларов за полный подвал (незавершенный). Плавающая плита для передвижного дома стоит от от 4600 до 14000 долларов , а стандартный фундамент гаража размером 24 x 24 дюйма (2 машины) стоит от от 3100 до 4800 долларов .

Средняя стоимость фундамента
Средняя стоимость по стране 9 260 долларов США
Минимальная стоимость 4 600 долл. США
Максимальная стоимость 26 750 долл. США
Средний диапазон 5128 долларов США к 19 350 долл. США

Основными типами фундаментов являются монолитные, наиболее распространенные и наименее дорогие; фундамент для подполья с короткими стенами, опорой и балкой или цельный фундамент подвала со стенами 8–10 футов для проживания или хранения.

Стоимость фундаментов по типу
Тип фундамента Средняя стоимость квадратного фута Средняя общая стоимость
Монолитная бетонная плита $ 5 4600–20 000 долл. США
Стеновая бетонная плита $ 6 7 000–20 000 долл. США
Пирс и балка $ 9 7200–13 500 долл. США
Ползун $ 13 10 300–19 400 долл. США
Подвал $ 33 26 800–50 300 долл. США

Правильно установленный фундамент удерживает вес и нагрузку дома, не пропускает влагу, изолирует от холода и противостоит движению окружающей земли.

Содержание

  1. Стоимость основания
  2. Калькулятор стоимости фундамента
  • Стоимость бетонного фундамента
  • Калькулятор стоимости фундамента подвала
  • Лучший фундамент под дом
  • Стоимость восстановления или замены фундамента
  • Стоимость фундамента передвижного дома
  • Стоимость фундамента гаража
  • Дополнительная оценка фонда
  • Наем подрядчика по фундаменту
  • Подрядчики фундамента рядом со мной
  • Калькулятор стоимости фундамента

    Цена на установку фундамента

    включает стоимость земляных работ, профилирование и количество опор.Тип фундамента и глубина определяют стоимость материалов и рабочей силы. Расчет стоимости фундамента вашего дома зависит от:

    • Условия площадки и грунта, включая локальные наводнения, землетрясения, морозное пучение, ветер и перспективы появления термитов.
    • Факторы проектирования, установленные покупателем, кредитором и местными строительными нормами.
    • Строительные практики.
    Калькулятор стоимости фундамента дома
    Квадратные ноги Бетонная плита Пирс и балка Подвал
    (без отделки)
    Ползун Плот
    800 4 609–10 816 долл. США 7200 долларов США 26 811 долларов США $ 10320 6000 долларов США
    1,000 5750–13 520 долларов 9 000 долл. США 33 506 долларов США $ 12 920 7500 долларов США
    1,200 6936–16 224 долл. США $ 10 800 40 239 долл. США 14 480 долл. США 9 000 долл. США
    1,500 8 670–20 280 долл. США 13 500 долл. США 50 299 долларов США $ 19 350 7500 долларов США
    2,400 13 872–32 448 долл. США 21 600 долл. США 80 478 долл. США 30 960 долларов США 12 000 долл. США

    Стоимость фундамента на квадратный фут

    Фундамент стоит от 5 до 33 долларов за квадратный фут в зависимости от типа.Наливная бетонная плита стоит от $ 5 до 14 $ за квадратный фут , а недостроенный фундамент подвала в среднем составляет $ 33 за квадратный фут .

    Стоимость фундамента за квадратный фут
    Типы фундаментов домов Стоимость квадратного фута
    Монолитная бетонная плита 5–14 долларов
    Стеновая бетонная плита 5–6 долларов
    Пирс и балка 7–11 долларов
    Ползун 7–14 долларов
    Плот 5–10 долларов
    Подвал (без отделки) $ 33
    Получите бесплатные оценки от профессионалов фонда.Посмотреть профи

    Бетонная плита Фундамент Стоимость

    Фундамент из бетонных плит стоит от 5,75 до 13,52 долларов за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев тратят от до 5750 долларов и 20 280 долларов . Общая стоимость зависит от размера, состояния почвы, местоположения, а также от монолитной плиты, стеблевой плиты или фундамента на плоту.

    Средняя стоимость строительства фундамента из бетонных плит площадью 1350 квадратных футов для одноэтажного дома составляет $ 8600 . Если требуются дополнительные опоры, добавьте $ 6.53 за квадратный метр к стоимости.

    Заливка бетонного фундамента Плюсы и минусы
    Плюсы Минусы
    • Это самый дешевый фундамент для дома.
    • Не требует глубоких земляных работ.
    • Не требует особого ухода.
    • Concrete не вызывает проблем с насекомыми или грызунами.
    • Обычно не вызывает проблем с влажностью, особенно если установлена ​​пароизоляция.
    • Имеет тенденцию к смещению и растрескиванию почвы с глубокими линиями промерзания.
    • Ремонт может быть дорогостоящим, поскольку для доступа к водопроводным трубам необходимо просверлить отверстие.
    • Вы не получаете дополнительного места для хранения.
    • Вы работаете с негибкой напольной платформой.

    Бетонные плиты используются в качестве фундамента для домов со средней толщиной 6 дюймов, но также заливаются толщиной от 4 до 8 дюймов для мобильных домов, гаражей, мастерских, проездов и патио.

    Стоимость фундамента для пирса и балки

    Опоры и балочные фундаменты стоят от 7 до 11 долларов за квадратный фут , что в среднем составляет 7200 долларов и 13 500 долларов всего. Чем более однородной формы будет дом, тем ниже его стоимость. Когда разные части дома начинают выступать от центральной формы с уклоном на участке, это дороже.

    Фундамент для пирса и балки Плюсы и минусы
    Плюсы Минусы
    • Этот фундамент имеет пространство для люка, которое защищает дом от влаги и подходит для домов в зонах, подверженных наводнениям.
    • Дополнительное место полезно для хранения.
    • Сантехника, проводка и трубопроводы обычно проходят под домом, что облегчает доступ к ним.
    • Этот фундамент подходит для сейсмических зон.
    • В помещении может быть много влаги, в нем может расти плесень и грибок.
    • Дренажные системы могут быть дорогими.
    • Деревянные опоры могут быть повреждены термитами и подвержены гниению.
    • Полы в доме плохо утеплены, если под домом нет утеплителя.

    • Опоры — Бетонные опоры просверливаются примерно на 12 дюймов ниже линии промерзания и сначала заливаются. Скины расположены на расстоянии от 5 до 10 футов в зависимости от состояния почвы, конструкции дома и весовой нагрузки.
    • Балки и профильные балки — Затем деревянные или бетонные балки проходят горизонтально через каждые 12 футов вдоль вершины опор. Некоторые компании используют стальные опоры для домкратов, каменные блоки или даже столбы из твердой древесины, а не бетон.Фундамент (будь то деревянный или бетонный) опирается на балки.

    Стоимость фундамента подвала

    Установка недостроенного фундамента подвала стоит 33 доллара за квадратный фут в среднем , в то время как стоимость отделки подвала добавляет 32 доллара и 47 долларов за квадратный фут . Большинство домовладельцев тратят от $ 26 000 до $ 80 000 , чтобы полностью построить фундамент подвала с надлежащей системой защиты от влаги и дренажом.

    Фундамент подвала Плюсы и минусы
    Плюсы Минусы
    • Построенный либо полностью под землей, либо частично над землей, фундамент подвала обеспечивает прочную структурную поддержку зданий.
    • Они хорошо подходят для домов, построенных на склонах.
    • Домовладельцы получают дополнительную жилую площадь — иногда вдвое больше существующей площади.
    • Жилое пространство защищает от смерчей и ураганов. Подробнее об этом позже в статье.
    • В подвале летом прохладно, зимой тепло.
    • Наличие воздуховодов в подвальном потолке обеспечивает легкий доступ для инженерных работ.
    • Строить и достраивать дорого.
    • Подвалы имеют тенденцию к затоплению или появлению плесени и грибка без принятия профилактических мер
    • Они могут быть темными.

    Стоимость фундамента пространства для обхода

    Фундамент для подполья стоит от 7 до 14 долларов за квадратный фут , или от от 10 320 до 19 350 долларов всего. Обрамление дома на фундаменте из подползницы стоит на 30% больше, чем на , чем строительство дома на перекрытии. Многие подрядчики рекомендуют строить подвал над ползком из-за рентабельности инвестиций в дополнительные жилые помещения или складские помещения.

    Стоимость несколько выше, чем у дома из опор и балок из-за дополнительных затрат на земляные работы и бетонных стен по периметру, но также защищает от повреждений водой. Домовладельцы могут установить вентиляционные зоны по всему периметру или полностью закрыть подлезки.

    Crawl Space Foundation Плюсы и минусы
    Плюсы Минусы
    • Это хороший вариант для домов, построенных на склонах в более жарком климате.
    • Используется в районах, подверженных наводнениям или землетрясениям.
    • Обычно установка занимает от 18 до 24 дюймов, что обеспечивает лучший доступ к водопроводу и воздуховодам.
    • Строить трудоемко.
    • Это не энергоэффективно.
    • Подъем с уровня земли до входной двери может вызвать проблемы с подвижностью.
    • В ползунках есть проблемы с влажностью, которые приводят к появлению плесени, грибка, гниения древесины и комаров.

    Вернуться к началу

    Стоимость бетонного фундамента

    Средний бетонный фундамент стоит от до 15400 долларов , или от до 6,83–10,32 доллара за квадратный фут как для материалов, так и для установки. Окончательная стоимость будет зависеть от размера и толщины плиты, а также от того, добавите ли вы какое-либо специальное армирование, например проволочную сетку или арматуру.

    Это самый простой и дешевый фундамент для дома.Заливается одна цельная плита на весь дом, при этом не требуется глубоких земляных работ.

    Стоимость бетонного фундамента
    Квадратные ноги Заливка Материалы (толщина 6 дюймов) Среднее Всего
    400 $ 1 040 $ 1,524 2,564 долл. США
    500 1300 долларов США $ 1 905 3 205 долл. США
    576 $ 1 498 2195 долл. США 3 692 долл. США
    600 $ 1,560 $ 2,286 3 846 долл. США
    800 $ 2,080 3 048 долл. США 90 9 13 $ 5128
    1,000 2 600 долл. США $ 3 810 6 410 долл. США
    1,200 3120 долл. США 4572 долл. США 7 692 долл. США
    1,500 3 900 долл. США $ 5 715 9 615 долл. США
    2,400 6240 долл. США 9 144 долл. США 15 384 долл. США

    Монолитная плита фундамента Стоимость

    Монолитный фундамент из плит стоит от 5 до 14 долларов за квадратный фут установлен.Монолитная плита — это бетонная плита, которая заливается один раз на высоте не менее ½ фута над землей и имеет большую толщину по периметру. В эту категорию входят односторонние и двусторонние балочные плиты.

    Стоимость фундамента из монолитной плиты
    Квадратные ноги Односторонняя балка Двусторонняя балка
    800 $ 7 840 $ 10 816
    1,000 $ 9800 $ 13 520
    1,200 $ 11 760 $ 16 224
    1,500 14 700 долл. США $ 20 280
    2,400 $ 23 520 32 448 долл. США

    • Балка односторонняя монолитная — стоит 9 долларов.80 на квадратный фут в среднем . Этот тип фундамента заливает балки (или нижние колонтитулы) одновременно с перекрытием.
    • Монолитная двухсторонняя балка — цена $ 13,52 за квадратный фут . Односторонняя балка поддерживает фундамент по двум краям, а двухсторонние балки поддерживают все четыре края одновременно, обеспечивая более устойчивое основание.

    Стоимость фундамента для стволовой стены

    Стоимость стенового фундамента ствола составляет 51 доллар за установленный погонных футов, что в среднем составляет от долларов от 7000 до 20 000 долларов. Всего долларов.Стена высотой 37 футов на 8 футов стоит около 1 900 долларов за каждую . Стоимость строительства фундамента из стволовой стены площадью 1350 квадратных футов в среднем составляет долларов США, 7550 долларов США, долларов США.

    После того, как арматура установлена ​​и опоры залиты, формы стенок стволов из полистали или кирпичной кладки изолируются полистирольными блоками, а стенки стволов заливаются. Устанавливается вся грубая водопроводная система, а затем бетон с помощью стрелового насоса закачивается на уплотненный участок, заполненный конструкционным песком.

    Фундамент в виде ствольной стены хорошо подходит при строительстве на склоне, так как разные секции могут быть построены на разной высоте.Плита может быть поднята для размещения септических систем, работающих под действием силы тяжести. Стеновые стены добавляют устойчивости домам и зданиям в районах, где могут произойти землетрясения или почва может стать нестабильной.

    Средняя стоимость плотного фундамента

    Фундамент

    Raft стоит от 5 до 10 долларов за квадратный фут . Стоимость строительства плота-фундамента площадью 1350 квадратных футов в среднем составляет долларов США, 10 125 долларов США. Армирование бетона арматурой стоит дополнительно от долларов США до 2 долларов за квадратный фут .

    Мат или плотный фундамент используются там, где плохие грунтовые условия, например, грунт, неспособный выдерживать какие-либо нагрузки. Бетонная плита опирается на армированный сталью грунт, колонны или стены. Нагрузка или вес дома стабилизируется через фундамент плота и распространяется на землю.

    Затраты на оплату труда при заливке бетонного основания

    Общая стоимость заливки бетонного фундамента $ 6,41 за квадратный фут в среднем долларов. Стоимость работ по заливке бетона — $ 2.60 за квадратный фут , тогда как стоимость бетона $ 3,81 за квадратный фут . Бетонные подрядчики взимают 45 долларов за час с дополнительными сборами за доставку бетона в размере 60 долларов или более .

    Для заливки фундамента площадью 1200 квадратных футов $ 3120 будут отнесены на оплату труда, а $ 4572 — на бетонные расходы. Обычно на заливку фундамента у трех рабочих уходит целых 8 часов.

    Фундамент из бетонных плит для домов должен иметь толщину 6 дюймов с бетонным покрытием 3000 фунтов на квадратный дюйм.После того, как участок выравнивается с помощью песка и щебня и залиты фундаменты, на весь дом заливается одна сплошная плита, обычно внутри деревянного каркаса, заполненного арматурой — железной сеткой — для укрепления бетонной плиты и предотвращения растрескивания.

    Получите бесплатные оценки от профессионалов фонда. Посмотреть профи

    Вернуться к началу

    Калькулятор стоимости фундамента подвала

    Стоимость строительства подвала $ 26 000–80 000 $ . Стоимость заливки подвала в среднем составляет 33 доллара за квадратный фут , что ниже, чем стоимость добавления комнаты в 86 долларов до 208 долларов за квадратный фут .Стоимость установки подвала зависит от выемки грунта, планировки, материалов, рабочей силы, размера, стиля и отделки.

    Стоимость подвала
    Квадратные ноги Раскопки Напольные покрытия Стенки ствола Всего
    (Незавершенное)
    800 12 000 долл. США 4 609 долл. США 10 202 долл. США 90 9 13 26 811 долл. США
    1,000 15 000 долл. США $ 5 750 $ 12 756 33 506 долл. США
    1,200 18 000 долл. США $ 6 936 15 303 долл. США 40 239 долл. США
    1,500 22 500 долл. США $ 8 670 $ 19 129 50 299 долл. США
    2,400 36 000 долл. США $ 13 872 30 606 долларов США 80 478 долл. США

    После завершения земляных работ типичный недостроенный подвал строится в три этапа — опоры, стены, пол.

    1. Опоры залиты и грунт отсортирован.
    2. Дренажная система устроена вокруг опор с внешней стороны для отвода воды от фундамента.
    3. Стены залиты в пазы, вырезанные в опорах, поэтому они крепятся к опорам.
    4. Затем формы удаляются, и грязь засыпается.
    5. Уложена пароизоляция.
    6. Бетонный пол заливается в последнюю очередь.
    7. Наружные стены гидроизолированы.
    8. Ступени из сборного железобетона обычно сбрасываются с помощью крана.
    Затраты на недостроенный подвал на квадратный фут
    Товар Процент бюджета Стоимость квадратного фута
    Земляные работы
    (глубина 10–12 футов)
    45% 10–20 долларов
    Фундамент 17% 5,75 долл. США
    Стенки ствола 38% 12 долларов США.75

    Стоимость земляных работ в подвале

    Расходы на выемку фундамента для фундамента колеблются от до 10–20 долларов за квадратный фут или от до 1,65–3,31 доллара за кубический ярд . Цены могут значительно различаться в зависимости от состояния почвы (легкий, влажный или каменный) и типа используемого оборудования.

    Стоимость земляных работ подвала
    Состояние почвы Стоимость за кубический ярд
    Легкая почва 1 доллар.65 — 2,18 доллара США
    Влажная почва 1,96–2,64 долл. США
    Влажная почва, рыхлая порода 2,48–2,69 долл. США
    Взрывная порода 3,31 долл. США
    Затраты на земляные работы подвала по сложности
    Глубина и сложность Стоимость квадратного фута
    Глубина 12–18 дюймов 10–12 долларов
    Deeper Footings 12–15 долларов
    Сложные почвы 15–20 долларов

    Хотя подвал — один из самых дорогих фундаментов для строительства, он наиболее универсален; дает дополнительное жилое и складское пространство без затрат на полную надстройку дома.Строительство подвала в рамках строительства нового дома может значительно повысить стоимость вашего дома.

    Подвал под новый дом

    Установка подвала для нового строительства стоит от от 26 000 до 50 000 долларов США в среднем . Выкапывание на глубину не менее восьми футов с последующим выравниванием земли будет наиболее значительным расходом, за которым следуют материалы, дренажные системы, герметизация и гидроизоляция.

    Есть три основных типа подвалов на выбор в зависимости от вашего конкретного местоположения, почвы и состояния грунтовых вод.Стандартные полные подвалы обычно имеют стены 8-10 футов, и попасть в них можно только изнутри дома.

    1. Стандартный цокольный этаж
    2. Подвал с выходом
    3. Подвал дневного света

    Стоимость дневного света или выхода в подвал

    Типичный подвал для заброшенных людей стоит от от 47 000 до 100 500 долларов . Подвал обхода стоит примерно на 20 000 долларов больше, чем обычный полный подвал, и требует дополнительных земляных работ и профилирования.

    Если ваш дом построен на склоне холма, у вас есть возможность создать подвал с дневным освещением, что позволяет использовать полноразмерные двери и окна, которые пропускают естественный свет через открытые стены.Стоимость строительства подвала с дневным освещением выше, чем полного подвала, из-за:

    • Более обширные подземные опоры.
    • Стены верхнего фундамента по низкой стороне.
    • Более высокие затраты на строительство из-за строительства на склоне.
    • Дополнительные раскопки.
    • Больше подготовки площадки на склонах из-за сложности работы на них и доставки материалов на площадку и с нее.
    • Разрушение плиты подвала, чтобы добраться до канализационной сети.

    Готовый или недостроенный подвал?

    Во время строительства у вас есть возможность построить готовый подвал за дополнительные от $ 22 000 до $ 46 000 , чтобы превратить его в жилое пространство с комнатами.Если вы планируете достроить подвал, есть несколько вещей, которые вы можете сделать сейчас, на этапе фундамента.

    1. Копайте глубже и поднимите потолки подвала выше обычных 8 футов, чтобы освободить место для труб и воздуховодов. В идеале раскопайте так, чтобы потолки в подвале составляли 9 или 10 футов.
    2. С более высокими стенами возникает необходимость в более толстых стенах, поскольку они должны быть достаточно прочными, чтобы безопасно выдерживать как боковую нагрузку, так и нагрузку над домом. Для этой цели рекомендуется повысить давление бетона до 3500 фунтов на квадратный дюйм.
    3. Предотвратите возможные проблемы с влажностью и почвенным газом с помощью пароизоляции и соответствующей вентиляции.
    Наймите профессионала, чтобы установить фундамент. Посмотреть профи

    Стоимость пристройки подвала к существующему дому

    Средняя стоимость возведения дома для пристройки подвала составляет от 40 000 до 50 000 долларов , или примерно от 90 712 от 4 до 100 долларов за квадратный фут . Почти 20% этой суммы идет на строительство дома. Инженер-строитель определяет, достаточно ли прочен дом, чтобы его можно было поднять выше фундамента.

    Возведение дома и ремонт связаны с рисками, которые следует учитывать в общей стоимости. Добавление комнаты может быть более рентабельным (и более легким для вашего дома), чем строительство подвала.

    Стоимость рытья подвала под существующим домом
    Квадратные ноги Строительство домов Фундамент Всего
    800 8 000–14 400 долл. США 26 811 долларов США 37 811 долл. США
    1,000 10 000–18 000 долл. США 33 506 долларов США 47 506 долл. США
    1,200 12 000–21 600 долл. США 40 239 долл. США 57 039 долл. США
    1,500 15 000–27 000 долл. США 50 299 долларов США 71299 долл. США
    2,400 24 000–43 200 долл. США 80 478 долл. США 147 678 долл. США

    Стоимость возведения дома и постройки под ним
    Уровень Стоимость квадратного фута Описание
    Уровень 1 10–18 долларов Только услуги по подъему дома.Сюда не входит установка новой системы фундамента, повторное подключение водопроводных или электрических систем или другие отделочные работы.
    Уровень 2 30–60 долларов Возвышение дома и установка новой системы фундаментов.
    Уровень 3 60–90 долл. США Фасад дома и все элементы архитектурного, инженерного и конструктивного проектирования.
    Фундаменты пристройки подвала Стоимость

    При строительстве пристройки вы обнаружите, что вам, возможно, придется копать фундамент глубже, чем существующий фундамент, чтобы соответствовать обновленным строительным нормам.Если ваш дом старый, вам, возможно, придется подкрепить существующий фундамент, чтобы избежать возможных повреждений конструкции из-за прикрепления к нему пристройки.

    Стоимость копания подвала

    Стоимость рытья подвала для нового строительства составляет 12 000 долларов США до 36 000 долларов США . Раскопка подвала стоит от 10 до 20 долларов за квадратный фут и занимает от 2 до 4 недель, чтобы выкопать и построить. Выкопка подвала под существующим домом в среднем обходится в 47 долларов за квадратный фут, потому что сначала нужно поднять дом.

    Требуется инженерное обследование перед копанием, чтобы убедиться в отсутствии подземных коммуникаций. Кроме того, во многих домах, построенных на плиточном фундаменте, имеется водопровод под плитой, который необходимо изменить, что приводит к росту цен.

    Если для отвода воды от птичника требуется калибровка, тонкая сортировка и профилирование стоит $ 24 за кубический фут . Установка дворовой дренажной системы стоит $ 1 000–4 000 $ .

    Стоимость заливки подвала

    Стоимость бетона и рабочей силы при заливке фундамента в основном зависит от глубины земляных работ и состояния почвы.Домовладельцы сообщают о затратах от $ 14 811 до $ 44 478 или в среднем 90 712 $ 18,52 $ на квадратный фут на заливку фундамента и стен подвала. Монолитная плита будет стоить дороже, чем обычная плита, потому что опоры должны быть установлены на место перед заливкой.

    Стоимость заливки подвала
    Квадратные ноги Стенки ствола Бетонный пол Всего
    800 10 202 долл. США 90 9 13 4 609 долл. США 14 811 долл. США
    1,000 $ 12 753 $ 5 750 18 503 долл. США
    1,200 15 303 долл. США $ 6 936 22 239 долл. США
    1,500 $ 19 129 $ 8 670 27 799 долл. США
    2,400 30 606 долларов США $ 13 872 44 478 долл. США

    Стоимость заливки бетонных фундаментов

    Большинство стен подвала и бетонных фундаментов имеют толщину не менее 8 дюймов.В среднем 8-дюймовая залитая бетонная стена стоит 12,75 долларов за квадратный фут , или 1224 доллара за долларов за квадратный фут.

    Товарный бетон стоит от от 119 до 147 долларов за кубический ярд , а для стены подвала толщиной 8 дюймов размером 12 на 8 дюймов потребуется 2,37 кубических ярда бетона, поэтому один бетон стоит от от 282 до 348 долларов за среднюю стену . Стены выше 8 футов должны иметь толщину 10 дюймов, а не стандартные 8 дюймов для более коротких стен, чтобы выдерживать давление бокового движения почвы.

    Наливные бетонные фундаментные стены предпочтительнее блочных фундаментов, потому что они прочнее, лучше удерживают тепло, более огнестойкие и водонепроницаемые. И хотя трещины могут появиться в любом куске бетона, заливная бетонная стена более водонепроницаема, чем блочный фундамент, имеющий множество швов. Один из немногих минусов заключается в том, что их необходимо лечить на месте, поэтому вода или температура ниже нуля могут повлиять на лечение.

    Стоимость фундамента блока

    Блочный фундамент стоит от 7950 долларов до 41 600 долларов , по цене от от 12 до 18 долларов за квадратный фут .Только материалы стоят от от 7 до 9 долларов за квадратный фут. для стен из блоков размером 8 x 16 дюймов, без опор. Стена из бетонных блоков имеет внешнюю бетонную форму с арматурной сталью и заполнена бетоном или цементным раствором.

    Калькулятор стоимости фундамента блока
    Товар Средняя стоимость
    Разрешение на строительство 500–1 500 долл. США
    Земляные работы и профилирование 1150–15 000 долларов
    Формы и обработка 1600–5000 долларов
    Армирование бетона 150–500 долларов
    Бетон 2 500–12 000 долл. США
    Гидроизоляция и герметизация 1 900–6 300 долл. США
    Инспекция 150–1300 долларов
    Итого 7950–41 600 долл. США

    Фундамент из блоков

    стоит больше, чем залитый фундамент из-за квалифицированной рабочей силы, необходимой для укладки блоков, но блоки подвержены большому риску утечки через все швы между блоками и раствором.Строительный раствор не прослужит так долго, как блоки, и начнет отслаиваться через 20–30 лет. Однако они могут выдерживать больший компрессионный вес, чем заливные стены.

    Вернуться к началу

    Лучший фундамент под дом

    Наилучший фундамент для дома зависит от почвы, состояния грунтовых вод и линии промерзания земли в районе — глубины, на которую промерзают грунтовые воды в почве. Фундамент должен опускаться ниже линии промерзания, потому что замерзающая вода расширяется на 9% и нарушает структурную целостность фундамента.

    Чтобы выбрать лучший тип фундамента и рассчитать стоимость фундамента дома, вам необходимо знать:

    1. Состояние почвы на участке.
    2. Сколько потребуется планировочных и земляных работ.
    3. Насколько глубоко должны заходить опоры и сколько их требуется.
    4. Если есть проблемы с затоплением или влажностью.
    5. Насколько глубоким должен быть фундамент, чтобы пройти линию промерзания.

    Мелкие и глубокие фундаменты

    Строительство фундамента дома считается неглубоким или глубоким.Фундаменты глубокого заложения стоят дороже и требуют дополнительных земляных работ, материалов и рабочей силы.

    • Неглубокий фундамент — Неглубокий фундамент, плита на уровне грунта или плавающая плита — это бетонная плита, которая формируется из формы, установленной в грунт ниже линии промерзания. Фундаменты мелкого заложения переносят строительные нагрузки на землю через бетонную плиту. Этот тип фундамента часто используется в более теплом климате, где промерзание и оттаивание грунта — меньшая проблема.
    • Глубокий фундамент — Глубокий фундамент обычно используется в плохих почвенных условиях, неровном грунте или если необходимо поднять конструкцию для предотвращения затопления.Глубокие фундаменты сооружаются из стали, дерева или железобетона и требуют помощи инженера-строителя.

    Вернуться к началу

    Стоимость восстановления или замены фундамента

    Для бетонных плит стоимость восстановления фундамента составляет 16 долларов за квадратный фут , при этом средний домовладелец тратит от долларов от 20 000 до 40 000 долларов на замену фундамента. Стоимость ремонта фундамента составляет от $, 600 $ за ремонт мелких трещин, до $ 10,000 и более $ за капитальный ремонт, требующий гидравлических опор.

    Стоимость сноса старого плиточного фундамента составляет около 21 доллар за кубический фут , а новая типичная бетонная плита толщиной 6 дюймов стоит от от 6,83 до 10,32 доллара за квадратный фут .

    Стоимость восстановления фундамента
    Квадратные ноги Снос Заливка бетона и труд Всего
    800 $ 8 420 4 609 долл. США $ 13 029
    1,000 10 525 долларов США $ 5 750 16 275 долл. США
    1,200 12 630 долларов США $ 6 936 19 566 долл. США
    1,500 $ 15 788 $ 8 670 24 458 долл. США
    2,400 25 260 долларов США $ 13 872 39 132 долл. США
    Проконсультируйтесь с профи фонда сегодня.Посмотреть профи
    Коэффициенты затрат на замену фундамента
    • Структурный отчет — Перед началом работы может потребоваться отчет инженера, который стоит от от 750 до 1500 долларов . Инженер объективно порекомендует лучший вариант замены фундамента для дома, что в конечном итоге поможет вам сэкономить деньги.
    • Подъем дома — Стоимость поднятия дома и замены фундамента зависит от размера дома и количества этажей.Ожидайте потратить $ 10,000 — $ 40,000 на возведение дома для замены фундамента бетонной плитой или опорами.
    • Земляные работы — Стоимость земляных работ составляет от 10 до 20 долларов за квадратный фут или от 2,51 до 2,68 долларов за кубический фут . Земляные работы могут потребоваться, если предыдущее место для старого фундамента после снесения окажется недостаточно глубоким. Почву необходимо будет отодвинуть от старого фундамента, чтобы построить новые формы для нового фундамента.
    • Восстановление — Стоимость нового фундамента такая же, как если бы вы выполняли новое строительство.Простой фундамент из плитного бетона стоит $ 6,41 за квадратный фут и будет самым экономичным решением после оплаты строительства дома.
    Замена различных типов фундаментов
    • Ползунок — Ремонт и очистка ползунка затраты От 1500 до 15 000 долларов на удаление формы, вентиляцию, изоляцию и усиление или замену балок фундамента. Удалите и замените мокрую древесину, изоляцию или столбы. Установите новую влагонепроницаемую пленку, чтобы она оставалась сухой.
    • Пирс и балка — Замена или стабилизация опор под вашим домом из-за смещения грунта или необходимости в более прочном фундаменте, стоит от 950 до 1600 долларов за стальную опору или от 1400 до 2100 долларов за винтовой опор . Качественный ремонт опор и балок обойдется примерно в $ 10 за квадратный метр.
    • Бетонная плита — Типичный 6-дюймовый бетонный фундамент с железобетонной плитой стоит от 6,41 до 10,32 доллара за квадратный фут. Если вам нужно одновременно устранить проблемы с дренажем (которые часто могут быть причиной трещин), это может стоить 1100 долларов — 5500 долларов .

    Вернуться к началу

    Средняя стоимость фундамента передвижного дома

    Постоянный фундамент для передвижного дома стоит от до 3 000–36 000 долларов в зависимости от типа. Плавающая плита стоит от от 4600 до 14000 долларов , в то время как ползунок стоит от от 4900 до 16800 долларов . Заложить фундамент под ваш мобильный дом стоит $ 23 000 — $ 36 000 .

    Стоимость фундамента передвижного дома
    Тип фундамента Средняя стоимость
    Пирс и балка 3000–8000 долларов
    Плавающая плита 4600–14000 долларов
    Ползун 4900–16800 долларов
    Подвал 23 000–36 000 долл. США
    • Пирс и балка — Пирс и фундамент для балок являются обычным явлением для промышленных и передвижных домов.Крепятся к подоконнику фундамента с помощью планки для гвоздей. Заземленные анкеры, прикрепленные к дому стальными ремнями, могут помочь противостоять ветру, и их можно использовать в сочетании со стабилизирующими пластинами.
    • Floating Slab — Фундамент из плит для мобильного дома — один из лучших вариантов для более холодного климата. Их не нужно измерять точно по основанию дома. Фундаменты из плит необходимо изолировать по периметру, чтобы земля оставалась под теплом дома, иначе они имеют тенденцию смещаться при движении почвы во время морозного пучения.Мобильные дома должны быть прикреплены к фундаменту с помощью анкеров, вделанных в бетон.
    • Подземное пространство — Одна из трудностей при перемещении искусственного дома на фундамент подползника заключается в том, что фундамент должен точно соответствовать размерам дома. Если к месту фундамента нет доступа с улицы для размещения дома с роликами, потребуется кран, направляющий балки шасси на установленные бетонные, деревянные или стальные опоры.
    • Подвал — Установить промышленный дом на фундамент подвала сложно.Наружные стены фундамента должны точно соответствовать длине и ширине передвижного дома, и не многие подрядчики имеют достаточно опыта, чтобы правильно выполнить работу. Частично сложность заключается в том, чтобы правильно прикрепить поперечные стенки и шасси к системе фундамента, и все черновые конструкции, которые должны пройти под полом, должны быть спроектированы до того, как дом войдет. Болты фундамента обычно используются для закрепления дома.

    Всегда лучше проконсультироваться с производителем дома, чтобы он порекомендовал лучший тип фундамента для дома, который вы купили.

    Вернуться к началу

    Стоимость фундамента гаража

    Фундамент для гаража 24 ‘x 24’ (2 машины) стоит от 3 059 долларов США до 4 787 долларов США , в то время как плита 16 ‘x 24’ (1 вагон) стоит от 90 712 2 039 долларов США до 3 191 доллара США. Цены варьируются от $ 5,31 до 8,31 $ за квадратный фут, за 4-дюймовую железобетонную плиту и $ от 6,83 до 10,32 $ за квадратный фут за установленную 6-дюймовую плиту.

    Стоимость фундамента гаража
    Размер (глубина 4 дюйма) квадратных футов Средняя стоимость
    16 ‘x 24’ 384 2 039–3 191 долл. США
    20 ‘x 20’ 400 2124–3324 доллара
    24 ‘x 24’ 576 3059–4 787 долларов
    20 ‘x 30’ 600 3186–4 986 долл. США
    36 ‘x 24’ 864 4587–7 179 долларов

    Возможно, вам потребуется провести оценку земли, которая включает минимальную плату за работу в размере $ 3,000 .Вам также потребуются земляные работы по цене от от 2,51 до 2,68 долларов за кубический фут , что стоит от от 482 до 515 долларов за долларов за гаражную плиту 24 x 24, но это должно быть включено в предложение вашего подрядчика.

    Если вы строите гаражную плиту рядом с домом и разделяете стену, вы можете столкнуться с большим структурным повреждением, если новая плита начнет сдвигаться. Инженер может спроектировать его с компенсаторами, чтобы компенсировать эту возможность.

    Вернуться к началу

    Дополнительные оценки фонда

    Ниже приведены средние общие сметы затрат по структуре.

    Оценка фундамента по структуре
    Структура Средняя стоимость
    Бетонная плита 5000–15000 долларов
    Полный подвал 26 000–80 000 долл. США
    Гараж 2000–5000 долларов
    Передвижной дом 3000–14000 долларов

    Факторы затрат на цементный фундамент

    Факторы затрат, увеличивающие или уменьшающие стоимость цементного фундамента:

    • Необходимые подготовительные работы по лоту
    • Оценка
    • Толщина бетона
    • Влагобарьер
    • Формы и подкрепления б / у
    • Стоимость доставки и заливки или перекачки
    • Методы отделки

    Бетонные опоры стоят 6 долларов.53 за квадратный фут или 154 доллара за кубический ярд . Фундаменты добавляют к стоимости фундамента 5224 доллара до 15 672 долларов, причем цены растут по мере того, как опоры углубляются и шире. Расчетная стоимость опор и фундамента обычно указывается подрядчиками вместе.

    Опоры должны проходить ниже поверхности земли, достаточно глубоко, чтобы пройти через неустойчивую почву, которая существует во многих местах. Обычно фундаменты заливаются отдельно от плиты, за исключением монолитных плит.

    Стоимость свай под фундамент

    Стоимость свай для крепления вашего фундамента стоит 15 000 долларов при минимуме плюс тестирование площадки, которое может добавить 20 800 долларов . Это дорого из-за необходимых этапов — изучения грунта, выемки грунта, бетона, ограждающих балок, арматуры, проектирования и управления проектом — возможно, дороже, чем сплошное основание колонны.

    Стоимость забивки свай может варьироваться в зависимости от используемых материалов.

    Стоимость свай под фундамент
    Тип Минимальная стоимость
    Древесина — обработанная или необработанная 20 000 долл. США
    Стальные сваи для труб 20 000 долл. США
    Предварительно напряженные бетонные сваи 28 000 долл. США
    Стальная свая Лапа высокого давления $ 20 000
    Стальные бетонные сваи 15 000 долл. США

    В случае нестабильного грунта сваи используются вместе с опорами — они проходят еще глубже под опорами, чтобы обеспечить дополнительную безопасность и распределить весовую нагрузку здания.Иногда можно самостоятельно выкопать туннели для свай вокруг опор с помощью шнека, что сэкономит на затратах на земляные работы.

    Сваи иногда необходимы, когда почва мягкая, а твердое основание недоступно на нужной глубине. Также это может потребоваться при строительстве дома у берега моря или реки.

    Планировка и цены на разрешения

    В некоторых городах взимается фиксированная плата от от 30 до 150 долларов за ваше разрешение, в то время как в других городах разрешения на строительство обычно рассчитываются как процент от общей занятости, составляющий в среднем от от 500 до 1500 долларов .Ваш подрядчик должен позаботиться о разрешениях.

    Для строительства фундамента всегда требуется разрешение, но если вы добавляете пристройку или строите дом, разрешение на весь проект распространяется на фундамент.

    Стоимость разрешения на строительство
    Итоговая стоимость работы Стоимость разрешения на строительство
    500–2000 долларов $ 79
    2 000–25 000 долл. США 143 долл. США
    25 000–50 000 долл. США $ 787
    50 000–100 000 долл. США $ 1,292

    Осмотр фундамента

    Осмотры фонда

    обходятся примерно в 145 долларов в час , при этом большинство домовладельцев тратят от до 150 долларов до 1300 долларов в сумме.Осмотры подтверждают, что новый фундамент соответствует всем требованиям норм и выдержит вес вашего дома.

    Проверки будут проводиться перед заливкой бетона и после завершения работы. Предварительный осмотр должен занять около 90 минут, и вы получите письменный отчет, в котором будут указаны все изменения, которые должны произойти перед заливкой.

    Дренаж и лучистое тепло

    При установке нового бетонного фундамента есть вещи, которые вы можете сделать сейчас, которые будет труднее, если вообще возможно, сделать после заливки фундамента.

    Лучистое тепло добавляет 3 доллара за квадратный фут , при этом большинство домовладельцев платят в среднем от 4800 долларов до 10 000 долларов. Установка дренажных систем, таких как французские дренажные системы и отстойники, стоит от $ 2500 до $ 12 000 .

    Системы дренажа и отопления фундамента
    Система Средняя стоимость
    Французская дренажная система 6000–12 000 долл. США
    Отстойник 500–1 200 долл. США
    Система откачивающего насоса 2500–5500 долларов
    Лучистое тепло 16–26 долларов / SF
    • Французские водостоки устанавливаются вокруг фундамента для отвода воды из дома.Сливаемая вода часто направляется в отстойник, который выталкивает воду из дома. Его легко установить, пока дом находится в стадии строительства, но гораздо дороже подключить к уже существующему дому.
    • Если в вашем подвале могут быть проблемы с водой, откачивающий насос поможет решить эту проблему.
    • Лучистое тепло — предмет роскоши, где все трубы нужно проложить под фундамент, а поверх них залить бетон. Позднее вы не сможете установить лучистое тепло под бетонный фундамент.Если вы пропустите лодку, другой вариант — разместить ее под полом.
    • Чтобы обеспечить лучшую защиту от проблем с влажностью, установите водосточную систему и вложите большие средства в выравнивание земли под отметкой до начала работ.

    Изоляция фундамента

    Установка фундамента

    стоит в среднем $ 2,000 . Многие домовладельцы устанавливают плинтусы и вентиляционные отверстия вокруг прохода или опоры и балочного фундамента, чтобы обеспечить надлежащий воздушный поток, предотвратить попадание влаги и не допустить попадания животных.В противном случае устанавливают паро / влагоизоляцию и осушитель. Домовладельцы, которым нужна дополнительная изоляция под полом, добавят аэрозольную пену, пенопласт или войлок между или поперек нижней части балок.

    Стоимость герметизации бетона

    Стоимость профессиональной заделки бетонного фундамента с помощью акрилового отвердителя и герметика, наносимого распылением, будет стоить около $ 0,53 за квадратный фут . Подрядчики обычно взимают минимальную плату от $ 100 до $ 200 независимо от размера проекта и добавляют на 50% больше к вашей общей стоимости, если требуется два слоя.

    Стоимость

    DIY варьируется от $ 0,20 до 0,75 $ за квадратный фут . Некоторые декоративные герметики нужно будет наносить повторно каждые несколько лет, в то время как проникающий герметик нужно будет наносить каждые 5-10 лет.

    Основная причина, по которой вы захотите герметизировать бетон, — это не дать воде вывести его из строя и вызвать растрескивание. Трещины увеличиваются, вода переносит повреждающие соли и хлориды к металлической арматуре, повреждая их. Нанесение герметика сделает бетон более плотным, что обеспечит ему годы дополнительной жизни без трещин.

    Стоимость строительства сборного фундамента

    Стоимость строительства сборного фундамента составляет от 11 до 13 долларов за квадратный фут , причем более 50% затрат приходится на оплату труда. Сборные бетонные плиты заливаются и отверждаются за пределами строительной площадки, затем доставляются на место работы и укладываются на подготовленную площадку.

    Сборный фундамент используется для сарая или гаража, но он недостаточно прочен для фундамента дома. Чаще всего предварительно залитые плиты используют в виде брусчатки, устанавливаемой во внутренних двориках, проездах и дворах.

    Вернуться к началу

    Наем подрядчика по фундаменту

    Перед тем, как нанять подрядчика по бетону, убедитесь, что вы получили как минимум три официальных предложения. Вам нужен лучший местный подрядчик для проекта по цене в пределах вашего бюджета, но обычно не рекомендуется принимать самую низкую ставку, не проверив следующее:

    • Являются членами Better Business Bureau с рейтингом A / A +.
    • Заливал фундамент не менее пяти лет.
    • Застрахованы и связаны.
    • имеют высокие оценки в HomeGuide и Google и могут предоставить ссылки на прошлые работы.
    • Включите в цитату всю очистку.
    • Предложите точные даты начала и окончания.

    Получите бесплатные оценки HomeGuide от проверенных специалистов фонда:

    Получите бесплатные оценки

    Строительство двухэтажной пристройки

    Подробный дневник двухэтажной пристройки позади викторианского дома. От сноса старой пристройки до завершения проекта мы покажем вам, что такое на самом деле команда профессиональных строителей и как выполняется каждый этап строительных работ.

    1. Подготовка площадки и демонтаж старой кухни

    Со всеми документами, от утверждения планирования до подписанного соглашения о коммерческом предложении, работа над этой двухэтажной пристройкой продолжается, начиная с утилизации старой кухни, доставки скипа и быстрого разговора о безопасности на месте во время выполнения работ

    Читать статью полностью

    2. Прочь с крышей

    Снос начинается с пристройки, но все это очень методично: сначала снимают гипсокартонный потолок и стены, а затем снимают плоскую крышу и снимают доски и балки.

    Читать статью полностью

    3. Восстановление кирпича

    Кирпич на новой пристройке должен соответствовать дому. Собирая или восстанавливая любые кирпичи, которые они могут, строители сносят старые стены. Оставшиеся кирпичи и щебень будут использованы в качестве основы для бетонной плиты перекрытия, образующей пол.

    Читать статью полностью

    4. Разрушение бетонной стены и стены сада

    Гидравлический отбойный молоток используется для разрушения старого бетона на строительной площадке, образующего основу старой пристройки, за которым следует вымощенная площадка и дорожка, которые не такие глубокие, и стена из садового кирпича низкого уровня.Следует проявлять осторожность вокруг водопровода, который проходит под ним.

    Читать статью полностью

    5. Раскопки фундамента

    Наша команда профессиональных строительных подрядчиков устанавливает и раскапывает фундамент для новой пристройки. Выкапывая большую часть глубины мини-экскаватором и переваливая почву в бункер, заключительная работа выполняется вручную. Проходящий дренажный участок необходимо будет перекрыть.

    Читать статью полностью

    6. Бетонирование фундамента

    Несмотря на ограниченный доступ к площадке, для ленточного фундамента используется товарный бетон.Строители разговаривают с соседями, чтобы все остались довольны, и в кратчайшие сроки бетонирование закончено, а участок остается чистым и ухоженным

    Читать статью полностью

    7. Кирпичная кладка до гидроизоляционного слоя

    Линии установлены для двух обшивок полой стены, и уровни фундамента подготовлены для первых нескольких слоев. Если в первую очередь возводятся ступенчатые углы из кирпича, оставшиеся кирпичи и блоки доводятся до уровня гидроизоляции.

    Читать статью полностью

    8.Укладка бетонной плиты

    Жесткое основание плиты первого этажа уплотняется и засыпается слоем песка перед укладкой гидроизоляционной мембраны и теплоизоляции. Саму бетонную плиту заливают в два этапа с учетом армирования стальной сеткой

    Читать статью полностью

    9. Стены пустот до уровня первого этажа

    Пустотелая стена состоит из внешнего листа из восстановленного кирпича, изоляции полости и внутренней обшивки из блоков.Сначала строятся ступенчатые выводы, чтобы они были ровными и вертикальными. Затем строительная линия используется для направления полных рядов, и кирпичная кладка указывается по мере продолжения работы

    Читать статью полностью

    10. Подготовка ко второму этажу

    Строятся подмости, позволяющие построить следующий лифт кирпичных стен, готовый для стальных работ, на которых будет располагаться второй этаж меньшей площади.

    Читать статью полностью

    11.Вырезание грудки дымохода

    Вырезание стенки дымохода позволит максимально увеличить пространство в комнате. Стойки Acro с стойками используются для поддержки кирпичной кладки наверху, когда дымоход снимается. Новая сталь поднимается между передней и задней стенками и, наконец, укладывается на место сланцами.

    Читать статью полностью

    12. Установка стальных конструкций

    Задняя стена дома подперта и установлены новые стальные конструкции, так что старую заднюю стену можно снять, образуя одну большую комнату.Дополнительные стальные конструкции для поддержки второго этажа пристройки поднимаются на место, и различные секции скрепляются болтами с помощью изготовленных на заказ стальных пластин.

    Читать статью полностью

    13. Установка перекрытий и балок на потолке

    Два комплекта балок установлены между стальными балками на уровне первого этажа. Верхний комплект для пола в верхнюю комнату закреплен на балочных вешалках. Нижний набор для потолка снизу имеет выемки и заклинивает на фланце из стали.

    Читать статью полностью

    14. Стены второго этажа

    Полые стены построены из металлоконструкций и образуют верхнюю комнату пристройки. Кирпичная кладка была тщательно смешана с регенерированными запасами, чтобы соответствовать оригинальному дому, и включает в себя два красных кирпичных зубца.

    Читать статью полностью

    15. Вырезание нового окна и двери

    Новый оконный проем в массивной кирпичной боковой стене оригинального дома вырезан для установки новой оконной рамы, а новый дверной проем, позволяющий получить доступ к шкафу под лестницей, прорезан из передней комнаты.

    Читать статью полностью

    16. Обрамление новой крыши

    Крыша пристройки состоит из трех наклонных выступов и врезана в старую крышу. После установки новых коньковых и вальмовых балок устанавливаются основные стропила, за которыми следуют заполняющие стропила и балки, образующие новую секцию долины. Установлены пластиковые панели и перекрытия, новый каркас крыши готов к покрыванию.

    Читать статью полностью

    17. Бокс в сталелитейном производстве

    Ранее установленные большие стальные профили обрешены и покрыты двумя слоями гипсокартона, чтобы обеспечить соответствующую противопожарную защиту, а также плоскую декоративную поверхность.Теперь, когда сталь заключена в кожух, они готовы к съему, когда остальные стены и потолок будут оштукатурены позже.

    Читать статью полностью

    18. Покрытие крыши

    Новый участок крыши покрывают кровельной мембраной и черепичной обрешеткой, затем укладывают вторичный шифер и прибивают его гвоздями. Долина облицована свинцом, здесь и вдоль бедра вырезаны сланцы. Угловая глиняная черепица укладывается в раствор вдоль конька и бедра, чтобы завершить новую крышу.

    Читать статью полностью

    19. Секции крыши первого этажа

    Небольшие секции крыши первого этажа сзади и сбоку от пристройки обрамлены деревом. Затем устанавливается утеплитель перед укладкой кровельной мембраны и обрешетки, поверх которой крепится шифер. Из шифера нарезают грунтовую трубу и новый потолочный светильник, а вдоль стыка крыши и стен дома закрепляют свинцовый фартук.

    Читать статью полностью

    20.Сухая облицовка и штукатурка стен и потолков

    Штукатуры подготавливают стены и потолки с помощью ПВХ и склеивают низкие участки перед нанесением сухой облицовки некоторых стен. К новому потолку прикреплен гипсокартон, а на голую кирпичную кладку нанесено два слоя песка и цемента. Затем стены и потолок покрываются двумя слоями финишной штукатурки, которая полируется до получения гладкой плоской поверхности.

    Читать статью полностью

    21. Установка оконных и дверных рам

    Установлены новые оконные и дверные коробки.В проемах в пустотелых стенах в новой кирпичной кладке устанавливаются заглушки со встроенным ДПЦ. Новые проемы выбиты в массивной кирпичной боковой стене оригинального дома. Рамы поднимаются на место, выравниваются и закрепляются с помощью крепежных элементов перед герметизацией расширяющейся пеной.

    Читать статью полностью

    22. Установка кухонных шкафов

    Шкафы для новой кухни изготовлены по индивидуальному заказу и поступают в предварительно собранном виде. Они выставлены, выровнены, отрегулированы с помощью завинчивающихся ножек и закреплены на месте с помощью металлических скоб, привинченных к стене.Вырезы в задних панелях проделываются с помощью кольцевой пилы для обслуживания оборудования — горячего и холодного водоснабжения, а также сливных труб для раковины, посудомоечной и стиральной машины, а также для подачи газа на плиту.

    Читать статью полностью

    23. Установка дверных и оконных створок

    Новые французские двери обшиваются перед установкой латунных петель и установки стеклопакетов, врезного замка и ручек. Вертикальные раздвижные створки установлены на новые оконные рамы — одна с фиксированными боковыми фонарями и проволочными утяжелителями створок, установленными в коробе для створок с обеих сторон — на других установлены современные спиральные противовесы створок.Установлены крепежные элементы Fitch, фиксирующие окна, и реечные болты для фиксации дверей. Читать статью

    полностью.

    24. Установка гранитной столешницы

    Гранитные столешницы, обрезанные по размеру в мастерской, вместе с вырезами для мойки и варочной панели были доставлены на объект. Гранит имеет закругленные углы и отполированные вручную края. Столешницы установлены, стыки заделаны, вырезано отверстие для отдельно стоящего крана.

    Читать статью полностью

    25. Стяжка пола

    Укладка песчано-цементной стяжки поверх существующего бетонного основания в новой пристройке поднимает пол до необходимого уровня и совпадает с уровнем в исходной части помещения.Полусухая смесь выгружается из грузового автомобиля, перекладывается по полу, выравнивается стальной линейкой и выравнивается пластиковой теркой.

    Читать статью полностью

    26. Штукатурка спален

    .

    Гипсокартонные потолки и каркасные стены облицованы двумя слоями финишной штукатурки. Кирпичные и блочные стены герметизируют ПВА перед нанесением двух слоев гипсовой штукатурки, которую оставляют поцарапанной, после чего снимают два слоя финишной штукатурки и полируют стальным шпателем для получения идеальной гладкой поверхности.

    Читать статью полностью

    27. Установка Soakaway

    Новый отсек для замачивания построен с использованием модульных ослабленных ячеек, покрытых проницаемой тканью и установленных в отверстии под газоном. Дождевая вода будет стекать в воду через новый пластиковый слив в задней части дома и постепенно рассеиваться в окружающей почве.

    Читать статью полностью

    28. Окончание работ

    Обзор завершенного проекта пристройки двух этажей с учетом того, как разбираются с дополнительными услугами, а также оцениваются и выплачиваются платежи, и как составляется окончательный список препятствий и как заказчик утверждает работу.

    Читать статью полностью

    .

    Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *