Сиденье на мотоцикл своими руками: Сиденье для мотоцикла своими руками – мото сиденья

Сиденье для мотоцикла своими руками


Основной отличительной чертой авто или мото кастом проектов, являются уникальные детали использованные при постройке. Уникальность как правило означает то, что деталь произведена или доработана и отличается конструктивно или визуально от заводского (массового) аналога. Мы поговорим об изготовлении такой детали практически с нуля. Итак делаем седло для мотоцикла своими руками!

Когда у меня возникла необходимость в замене седла, я попытался взять за основу старое заводское, переделать его каркас и поролоновый наполнитель, после чего заново обтянуть «кожей». Этот вариант казался самым простым и быстрым (мне так казалось, но это было большооое заблуждение). Не буду углубляться в описание множества разных неудачных попыток, а лучше сразу опишу тот вариант, который полностью удовлетворил заявленные требования.

Материалы:

1. Стеклоткань 2 м\п
2. Эпоксидная смола 1,5 л + 500 мл отвердитель

3. Закладные болты
4. Армирующая сетка (на всякий случай)
5. Скотч
6. Молярный скотч с полиэтиленовой плёнкой
7. Наждачная бумага
8. Карандаш, линейка, маркер
9. Материал для обшивки или готовая обшивка (Ссылка Таобао)


Инструменты:

1. Ножовка
2. Напильники
3. Канцелярский нож
4. Ножницы
5. Ванночка для смешивания эпоксидки
6. Шпатель
7. Дрель и свёрла
8. Саморезы


Шаг 1.

Так как у меня нет швейной машинки, то обшивку седла я просто заказал в интернете. Выбирал по цвету и стилю. А потом уже под крой, подогнал все остальные параметры будущего сиденья. Конечно, лучше было бы сшить обшивку под мотоцикл, а не строить мотоцикл под обшивку. Но возможности шить небыло, а вариант заказать в ателье, где профессионалы выполнят любой каприз за ваши деньги, оказался чересчур затратным. В итоге купил готовую обшиву и для красоты добавил ярлык от футболки. Мне кажется, что именно такие мелочи делают кастом интересным. Собственно вокруг этого ярлычка, в последствии был разработан весь дизайн мотоцикла, но это уже совсем другая история.


Поролон изначально использовал мебельный, но после изготовления пробного варианта седла, отказался от такого решения. Проблема заключалась в том что, если вырезать из него достаточно узкие элементы, то этот поролон оказывается слишком мягким, хотя цельным листом он кажется подходящим. Потом был вариант из полиуретана (туристические коврики) уложенного слоями, но это уже было слишком жёстко. В общем оказалось, что выдумывать велосипед бессмысленно и лучший вариант, это просто использовать поролон из родного сиденья.

Изначально я посчитал что этого поролона просто не хватит на новое сиденье, потому что геометрически у них совсем разные формы. Но всё же такой вариант оказался оптимальным. В итоге старый поролон напилил пластами, чтобы потом собрать нужную форму из фрагментов (как в тетрис). Забегая вперёд скажу что хватило только-только, а излишков осталось не более горстки совсем мелких обрезков.



Жёсткий каркас седла, который ложится на раму мотоцикла, я пробовал делать из пластмассы низкого давления (канистры для воды из такой), но так как промышленного фена у меня в хозяйстве нет, то разогревал этот пластик, газовой горелкой. Уже сильно позже, когда потратил кучу времени и сил, мне объяснили что открытый огонь для такого материала противопоказан. Говорят что в принципе, из этого пластика хороший каркас сделать можно. Не могу согласиться с этим утверждением, как не могу и опровергнуть. В общем после всех экспериментов, пришлось мне заказать старую добрую эпоксидку и стеклоткань. Как бы не хотелось избежать этого грязного, долгого и токсичного метода, но всё же отвертеться не удалось.

Шаг 2

Раму и часть бензобака обклеил молярным скотчем и обтянул полиэтиленом. Здесь я не учёл тот факт что излишки смолы будут капать вниз с покатой поверхности. В результате глушитель и подножки изрядно заляпал смолой. Хорошо что всё это планировалось под замену, но всё же стоит быть поаккуратней.




Далее, начинаем укладывать слоями заранее нарезанные полоски стеклоткани, тщательно пропитанные смолой. Этот метод описан во множестве источников, в том числе и УСамоделкина, поэтому расскажу только в общих чертах.

В тех местах где будет повышенная нагрузка делал слой потолще. Так же для армирования использовал москитную сетку от окон, она сплетена из волокон стеклоткани облитых резиной. Спорный конечно момент, но мне показалось, что так вся конструкция будет надёжней. Эту сетку укладывал небольшими фрагментами между слоями стеклоткани, как бы создавая рёбра жёсткости. Для удобства укладки стеклоткани, после высыхания каждого слоя, можно пройти его крупной наждачкой. Потому что если где-то что-то торчит, то при укладке следующего слоя может образоваться нежелательный пузырь.





Количество слоёв стеклоткани получилось от 6 до 10, плюс москитная сетка. В самых «ответственных» местах толщина конструкции до 8 мм. Между четвёртым и пятым слоями, в задней части седла просверлил отверстия и вставил металлическую пластинку с приваренными болтами. Этими болтами сиденье будет крепиться к раме. Так же будет крепление около бензобака. Мне было удобней сделать его уже после окончания эпоксидных работ. На этом этапе нужно просверлить вентиляционные отверстия, через которые будет выходить воздух при посадке в седло.

Шаг 3

Первый слой поролона можно назвать корректирующим, потому что его задача - создать плоскую поверхность, для укладки второго слоя. Снизу этот слой должен как можно более точно повторять форму жесткого каркаса и ложиться на него как детали пазла, тогда после приклеивания нигде не возникнет уплотнений, и вся поролоновая набивка сиденья получится однородной на ощупь. В противном случае будет неудобно сидеть на комках. По той же причине все куски поролона должны быть по возможности симметричны. А в идеале и вовсе делать наполнитель из монолитного куска, совсем не используя клей.




Когда все кусочки подогнаны к каркасу и друг к другу, мажем каркас клеем для поролона. На поролон клей лучше не наносить вообще, или наносить немного, иначе клей может впитаться глубоко и в последствии из-за этого деформируется поверхность седла. Так же не стоит наносить клей на вертикальные швы, потому что такой шов даже после просыхания, при нагрузке сминается и очень долго удерживает такую форму.

В идеале следующий слой должен состоять из цельного куска поролона, но у меня такой возможности не было и я снова использовал несколько кусков небольшого размера. Здесь важно чтобы швы первого и второго слоёв не совпадали, чтобы готовое седло было как можно более однородным на ощупь.

Подрезать излишки поролона, лучше после того как очередной слой приклеен и просушен. Дело в том что когда примеряешь сухой поролон к каркасу он ложится немного иначе чем уже промазанный клеем. Поэтому есть риск, что заранее обрезанные детали, где-то просто не совпадут.


Третий слой обязательно должен быть цельным. Он является связующим и равномерно распределяет нагрузку на весь объём наполнителя и жёсткость сиденья получается максимально однородной не зависимо от толщины поролона в каждом конкретном месте. Теперь можно приступать к формированию формы седла и к примерке непосредственно на мотоцикл. В моём случае задняя часть сиденья оказалась слишком задрана вверх. Рисуем маркером более подходящий изгиб и стачиваем до желаемых параметров.




Далее я решил обклеить торцы сиденья по периметру гимнастическим ковриком. Во первых для того чтобы обшивка не тёрлась о края каркаса из стеклоткани, а соприкасалась с мягким ковриком. Это важно, потому что седло по всему периметру ляжет прямо на раму. А во вторых, структура поролоновых слоёв не будет проступать через тонкую дерматиновую обшивку.




Снова примеряем и сразу же отмечаем места куда можно вкручивать саморезы (я их заштриховал маркером) и куда нельзя (например в места плотного прилегания к раме явно не стоит)

Лучше немного прокатиться, чтобы проверить седло в деле. Результат меня порадовал — крепится жёстко без люфтов, сидеть мягко, никуда не съезжаешь. Хорошо бы попробовать и с пассажиром.

Шаг 4.

Долго думал как крепить шкурку молодого дермантина на каркас. Мебельный степлер сразу отпадал — с композитом он не справится. Разные клеи тоже не вариант — не надёжно. Остановился на саморезах и больших шайбах. Но тут же столкнулся с нелепой проблемой - полным отсутствием коротких саморезов. Обошёл все магазины - НЕТУ. Городок у нас меленький и можно только в интернете заказать, но это уже слишком. Решил обрезать имеющиеся саморезы до нужной мне длинны.



Далее всё просто — натягиваем обшивку, сверлим отверстия и вкручиваем саморезы с шайбами. Единственная сложность заключалась в том что в задней части образовывалась большая складка, с которой пришлось долго возиться. Вроде бы это и не страшно, всего одна сладка, но и вид она портила изрядно, её долго не получалось спрятать с глаз долой. Решение придумал следующее — вместо одной крупной складки сделал много мелких, но не выступающих на видимую поверхность. В идеале, стоит сделать треугольные выточки на обшивке и прострочить на швейной машинке.



Заключение.

Раньше мне не приходилось работать ни с эпоксидкой, ни с поролоном, ни с дермантином. Сейчас могу сказать что в этом ничего сложного нет. В худшем случае, при не совсем прямых руках (как у меня) ты рискуешь только потерей времени, но результат получается вполне приемлемым. Самое сложное, решиться на всё это, а потом как говорится, дорогу осилит идущий.

P.S.

В ходе эксплуатации выяснилось, что через поперечную строчку обшивки просачивается вода (дождь, брызги) и с этим уже ничего не поделать - функционал принесён в жертву стилю. В результате, в течении нескольких дней после дождя, на штанах остаётся мокрое пятно. Советую учесть этот момент. Ну и конечно не забывайте, что используя дешевые низкокачественные материалы, придётся изрядно постараться чтобы получить приемлемый результат.

Успехов и спасибо за внимание!

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

мото сиденья

Как сделать сиденье на мотоцикл ? Таким вопросом задаются многие владельцы мотоциклов, которые решили улучшить внешний вид своего байка, переделать раму, или построить с нуля. Ведь внешний вид многих серийных мотоциклов оставляет желать лучшего и чтобы выделить байк из толпы, многие осуществляют тюнинг мотоцикла заменой серийных деталей на более эксклюзивные. Но вот не серийное сиденье отличного вида, да такое, которое подойдёт к мотоциклу без переделок, найти в продаже практически невозможно. И седло — это именно та деталь, которую следует делать конкретно для каждого мотоцикла и каждого водителя. В этой статье мы рассмотрим подробно пару вариантов изготовления сидения на мотоцикл своими руками и что для этого понадобится.

О том, как восстановить серийное штатное и потрёпанное жизнью седло мотоцикла его перетяжкой, я уже писал, и желающие могут почитать об этом здесь. А в этой статье мы познакомимся с парочкой технологий изготовления сиденья для мотоцикла с нуля.

Можно конечно заказать эксклюзивное седло для своего любимого байка в какой нибудь мастерской. Но если вы и найдёте такую, то цена на качественное эксклюзивное седло будет не маленькой, а во многих мелких городках грамотных мастерских попросту нет. А если и есть, то только те швейные ателье, которые могут только лишь пошить оболочку седла (чехол).

А на вопрос: сделают ли они основу седла из металла или пластика (и мягкую обивку) — на вас могут посмотреть как на полоумного, и редко кто в обычных швейных мастерских способен это грамотно сделать с нуля. Поэтому есть смысл попытаться сделать сиденье на мотоцикл своими руками, и если изучить это дело подробнее, то можно добиться неплохого результата.

Но уже имея определённый опыт в этом деле и перебирая в сети множество информации, по изготовлению сиденья для мотоциклов, мне стало понятно, что большинство этой информации довольно поверхностно, и многие нюансы о том, как правильно сделать сидение на мотоцикл вообще не описаны.

В этой статье будет описано именно пошаговое руководство, как грамотно сделать с нуля седло для своего байка, с учётом конфигурации рамы и общих форм. И хотя будут рассмотрены всего два варианта сидений и их форм, на их основе и по такой же технологии можно будет сделать седло практически любой формы, под любую раму и пятую точку водителя. К тому же одинаковая форма, цвет и размеры седла не могут нравиться всем, как говорится на вкус и цвет товарищей нет.

Какие инструменты и материалы потребуются в этом деле я перечислять не буду, нет смысла, так как они будут описаны в процессе работы. Итак — поехали.

Как сделать сидение на мотоцикл — первый вариант.

При таком способе, основа седла делается из самодельного стеклопластика. Можно конечно же сделать основу седла и из листового металла и мне приходилось это делать ( работать с металлом я больше люблю, чем с пластиком). Но добиться того, что металлическая основа будет точно повторять контуры рамы не так просто новичкам, и некоторым людям, не имеющим для этого дела соответствующих инструментов и приспособлений, придётся загибать кромку металлической основы молотком прямо на раме, для придания жёсткости основе седла. А если рама покрашена, то краска будет испорчена.

Можно для придания жёсткости металлической основе седла приварить по контуру пруток или тонкую трубку, но придётся точно загибать их по контуру основы седла и прихватывать сваркой. Или загнуть кромку металлической основы седла с помощью зигмашинки.

Да и вообще можно придать основе сиденья из стального листа любую выпуклую анатомическую форму (например как на фото слева), и по законам сапромата, выпуклость и загнутая по периметру кромка, придаст жёсткости даже тонкому стальному листу. Кстати — один из вариантов прочной и лёгкой основы седла для боббера я показал в видеоролике у себя на канале suvorov-custom (этот видеоролик я публикую чуть ниже).

Но во первых такое седло подойдёт только для чопперов в стиле олдскул или боббер, а во вторых этот способ требует некоторых инструментов для работ с листовым металлом, кое что из них описано вот тут, или вот здесь, ну или показано в видеоролике у меня на канале (чуть выше). И такие инструменты есть далеко не у каждого новичка.

Разумеется вариантов изготовления основы седла несколько, и каждый зависит от конфигурации рамы, стиля мотоцикла, личного вкуса, наличия соответствующего инструмента и оборудования и поэтому каждый выбирает способ исходя из своих навыков и возможностей. Но для новичков, ниже мной будет описан более простой способ изготовления основы седла из стеклопластика, который позволяет сделать неплохое седло, даже не имея в наличии дорогого оборудования.

И таким способом легче добиться точного повтора контуров рамы с основой седла и это важно, так как если не будет зазоров между основой седла и рамой, то сидение будет лежать и гармонично смотреться на раме как влитое. Например для чопперов в стиле хайтек, требуется седло, которое точно повторяет контуры рамы (для чопперов в стиле олдскул это не важно и для них будет ниже описан второй вариант седла).

И так, как я уже говорил, новичкам и тем людям, которые вообще не имеют ни оборудования, ни навыков работы с листовым металлом, всё же будет проще работать с стеклопластиком, что и будет описано далее.

Для начала плотно обклеиваем раму в районе седла (как на фото слева) сначала малярным скотчем, а потом обычным канцелярским прозрачным, или чёрным полиэтиленовым скотчем, как на фото ниже.

Малярный скотч не такой клейкий и он потом позволит отклеить застывшую основу седла от рамы. А канцелярский полиэтиленовый скотч поверх малярного нужен для того, чтобы эпоксидная смола не пропитала малярный скотч и не запачкала (не приклеила) раму (особенно если рама покрашена).

После полной обклейки рамы скотчем, можно разводить эпоксидную смолу (10 частей смолы и одна часть отвердителя) и пропитывая смолой кусочки стеклоткани, накладывать их на скотч (как на фото). Слоёв должно быть столько, чтобы получилась толщина стеклопластиковой оболочки не менее 3 мм.

Количество слоёв зависит от толщины стеклоткани и разумеется, чем стеклоткань толще, тем слоёв потребуется меньше, но с толстой стеклотканью не совсем удобно работать (тонкая стеклоткань лучше повторяет очертания рамы и выпирающего аккумулятора, если он торчит). Подробнее о работе с стеклотканью я уже писал вот тут и вот здесь, поэтому не буду повторяться.

После застывания эпоксидки, уже можно маркером очертить линию по контуру, по которой впоследствии будет обрезаться лишний стеклопластик. Кстати, застывшую стеклопластиковую основу уже можно отклеить и снять с рамы, для более удобной работы на столе или верстаке.

Теперь следует определиться, где сверлить отверстия в пластиковом основании седла, под болты крепления седла к раме мотоцикла, в соответствии с отверстиями в раме, или исходя из того, где на раме будут приварены ушки с отверстиями для крепёжных болтов.

На головки крепёжных болтов ещё полезно приварить прямоугольные пластинки из листового металла и после этого вставив болты изнутри основы (чтобы резьба болтов торчала к раме) пластинки болтов накрываются стеклотканью и промазываются эпоксидной смолой (то есть болты вклеиваются в основу седла так, чтобы резьбовая часть болтов торчала в сторону рамы.).

Следующей операцией будет зашкуривание наждачной бумагой пластиковой основы, для того, чтобы придать мелкую риску на поверхности застывшего пластика, которая улучшит адгезию (сцепление) наклеиваемого пенополиуретана.

Вырезаем и наклеиваем пенополиуретан, чтобы он заполнил всю поверхность седла, и затем лишний материал обрезаем по контуру. Контуры пластиковой основы (по линиям отмеченным маркером) лучше обрезать ещё перед наклейкой пенополиуретана.

Если ездить собираетесь часто на дальняк и хотите седло помягче, то можно наклеить ещё и слой листового войлока (если тонкий, то два слоя), или другой материал, который найдёте, но поролон использовать не советую, так как он сильно проминается и крошится со временем.

 

 

 

Лучше поискать для верхнего слоя листовой прорезиненный поролон (тот, который используется на заводских сиденьях серийных мотоциклов, или скутеров).

 

 

 

После наклейки дополнительных слоёв, разумеется лишний материал обрезаем по кромке основы седла и закругляем края шлифовальным кругом.

 

 

Лишний материал не должен выпирать за кромку основы, и при необходимости всё подрезается (даже мелкие бугорки), должно получиться примерно как на фото.

Выкройка седла.

Теперь остаётся сделать выкройку, вырезать и сшить кожу. Для многих новичков это сделать не так просто, но сделать точную выкройку, повторяющую очертания седла, поможет всё тот же малярный скотч.

 

Полностью обклеиваем им мягкую поверхность седла.

 

 

 

 

 

Далее маркером отмечаем линии будущих швов по контурам загибов, как на фото слева. Снизу седла тоже проводим линию маркером по внутреннему загибу, как на фото ниже.

 

 

 

 

 

 

 

Теперь остаётся аккуратно вырезать лезвием скотч по линиям, очерченным маркером и затем снять выкройки с седла, и мы получим точные выкройки седла из скотча, которые переносим на кожу.

 

 

 

 

 

 

Остаётся вырезать куски кожи по бумажным выкройкам и проверить, приложив к седлу, а затем сшить.

 

 

 

 

У кого нет швейной машины, то отдаём готовые выкройки в ближайшее ателье на прострочку.

 

 

 

 

 

Последняя операция — это надевание готового чехла на седло и закрепление кожи с тыльной стороны седла.

 

 

Способов закрепления кожи несколько, можно с помощью хорошего клея, заклёпок, но для пластика подойдёт и степлер.

 

 

 

 

 

 

 

 

Но прежде чем пристреливать кожу к пластику скобками, обмажьте её и основу седла клеем, так надёжнее.

 

 

А при наклейке и пристреливании, попросите помощника, чтобы он натягивал кожу, чтобы исключить образование складок.

 

 

 

Хотя если сделана точная выкройка, то складок не должно быть вообще.

 

 

 

 

Но небольшие складки легко устраняются натяжкой кожи и пристреливанием степлером с тыльной стороны основы седла.

Готовое седло устанавливаем на мотоцикл и любуемся результатом.

 

Как сделать сиденье на мотоцикл в стиле олдскул — второй вариант.

Этот вариант проще, и с ним приятнее работать, не знаю как для кого, но для меня точно, так как работы будут производиться с настоящими чопперными материалами — сталью и толстой кожей (чепрак). Но такое седло не подойдёт для мотоциклов предназначенных для дальних поездок, так как оно не достаточно комфортно.

Но как говорится красота требует жертв и такое седло довольно изящно смотрится на чопперах сухарях, бобберах, да и вообще на настоящих железных чопперах старой школы кастомайзинга (олдскул).

Для начала опять же следует определиться с материалом для основы седла. Можно основу сделать из пластика толщиной миллиметров 6, но лучше из листовой стали, так как прочный пластик найти не так то просто. Да и для чопперов старой школы сталь больше подходит по стилю. Хотя некоторые заказчики просят чтобы сталь была обклеена плёнкой под карбон, и такой вариант будет показан на фотографиях ниже.

К тому же будет описан вариант изготовления седла, для которого на металлической основе не нужно будет загибать кромку для придания жёсткости. Кромка загибается если используется тонкий стальной лист (1-1,5 мм — как на самом первом фото в начале статьи).

А при использовании стального листа толщиной 4 — 5 мм, лист такой толщины и так достаточно жёсткий и без всяких рёбер жёсткости и загнутых кромок. Его просто нужно будет нагреть и немного изогнуть по форме будущего седла.

Если кому то стальная основа из листа толщиной 4- 5 мм покажется тяжеловатой, то можно облегчить основу седла, если насверлить в ней множество отверстий. А потом снизу обклеить седло полностью кожей,  или плёнкой под карбон и отверстия не будут видны даже снизу. Впрочем кому как.

 

 

Но прежде чем начинать работать с металлом, сначала вырезаем шаблон седла из ватмана, складываем его пополам для проверки симметричности (если нужно подрезаем), затем примеряем на мотоцикле.

 

Если размеры и форма пока бумажной основы седла удовлетворяют, то прикладываем бумажный шаблон на металлический лист и обводим маркером.

 

Далее вырезаем металл по обведённому контуру. После вырезки обрабатываем края основы седла зачистным диском (чтобы убрать заусенцы), а у кого есть такая роскошь как гриндер, то конечно же удобнее всего зачищать и ровнять края на нём.

Вырезанную из листового металла основу седла прикладываем к мотоциклу, проверяем и если размеры и форма удовлетворяют, то отмечаем места креплений седла на металлической основе (о креплениях седла ниже).

 

 

Далее следует сделать шаблон для кожи сиденья и здесь опять же поможет бумага. Прикладываем бумажный лист к первому бумажному шаблону или к вырезанной и обработанной металлической основе седла и обводим маркером лист бумаги так, чтобы начерченная линия отступала от кромки железа (или от кромки первого бумажного шаблона) примерно на 12 мм. Если хотите более толстое седло (уложить больше мягкого материала), то припуск делайте не 12 мм., а больше.

Вырезаем по контуру второй шаблон для кожи, который должен получиться по краю больше на сантиметр, чем железная основа седла. Прикладываем второй бумажный шаблон к толстой коже (лучше использовать 4 — 5 мм кожу так называемый чепрак) и обводим маркером, затем вырезаем.

 

 

 

По второму шаблону следует вырезать ещё одну деталь из кожи как на фото слева, которая будет устанавливаться под основой седла (снизу).

 

 

 

Обе вырезанные кожаные детали складываем вместе и по их контуру (периметру), отступив от края примерно 5 мм, пробиваем множество отверстий, как на фото слева (используем пробойничек диаметром 2 — 3 мм), которые нужны будут впоследствии для сшивания обоих кожаных деталей между собой на седле.

В металлической основе тоже следует отступив от края примерно на 10 мм, просверлить по периметру отверстия (диаметр сверла на пару соток больше, чем у заклёпок, которые будут использоваться), расстояние между отверстиями примерно 30 — 40 мм. Просверленные отверстия следует раззенковать (убрать заусенцы).

Ещё в нижней части основы седла следует приварить болты крепления под пружины седла (или пластины с резьбой), а какие болты и в каком месте приваривать, зависит от пружин, которые вы найдёте и от деталей крепления (а так же от крепёжных мест на раме). Но обычно хватает приварить в просверленных трёх отверстиях три шпильки М8 или М10 — они видны на фото ниже (одна шпилька спереди и две сзади) которых хватает для надёжного крепления.

После этого можно основу седла грунтовать и красить, чтобы она сохла, пока вы будете заниматься кожей.

А некоторые ещё и обклеивают нижнюю часть основы седла плёнкой под карбон, чёрный пластик (как на фото слева) или просто тонкой кожей, но здесь как говорится на вкус и цвет.

Кроме толстой кожи для седла, следует вырезать пенополиуретан по форме основы седла и закруглить его края, как на фото. Но наклеивать его на основу седла пока рано. Сначала следует приклепать заклёпками нижнюю кожаную деталь к нижней части основы седла (фото слева).

 

 

А после этого уже клеим пенополиуретан (см.фото) к верхней части основы седла и закругляем его краяс помощью крупной наждачки или шлифмашинки.

Теперь остаётся накрыть пенополиуретан кожей и сшить кожанные детали между собой на седле, ну и покрасить кожу. Для этого нужна мощная швейная машина и у многих её нет.

 

 

Но можно обойтись и без неё и именно для этого пробивались пробойником по периметру отверстия, диаметром 3 мм.

 

 

 

 

 

 

 

Через эти отверстия кожанные детали сшиваются с помощью кожаного шнурка.

Далее прикручиваются гайками к заранее приваренным шпилькам крепёжные элементы седла и пружины.

 

 

 

 

Крепёжные детали можно изготовить самому, а можно заказать из каталогов. Те же пружины можно заказать обычные велосипедные, а можно и булавочного типа.

 

 

 

 

 

А вообще варианты соединения деталей могут быть и другие, например с помощью люверсов, как на фото слева. Или с помощью заклёпок, как на фото ниже. Здесь как говорится, что кому по душе.

 

 

 

Ну а способов нанесения рисунков на толстую кожу ещё больше — это и тиснение, и гравировка специальными штихелями, и даже татуировки с помощью специальной машинки, как показано в видеоролике под этой статьёй.

 

Здесь полёт фантазии не ограничен и именно этим интересен такой вид искусства как кастомайзинг.

Разумеется и способы изготовления сиденья на мотоцикл с нуля могут быть и другие, но все описать в одной статье нереально. Но всё же надеюсь, что многие новички, прочитав эту статью, теперь найдут ответ на вопрос — как сделать сиденье на мотоцикл, успехов всем!

Сиденье на мотоцикл

Сиденье на мотоцикл
Множество владельцев мотоциклетной техники стремятся придать своим «железным коням» уникальной и неповторимый вид, изменяя как и отдельные узлы и агрегаты мотоцикла, так и кардинально меняя его облик ,строя его с «нуля», оставляя нетронутым лишь внешний вид двигателя. Оригинальная, не заводская форма такой части мотоцикла как сиденье может кардинально поменять его визуальное восприятие в лучшую сторону. Найти в продаже готовую модель седла практически невозможно , так как его форма зачастую требует индивидуальной подгонки под переделанную или вовсе самодельную раму, а изготовленные на заказ модели стоят немалых денег. Так же учитывается тот факт, что самодельное седло подгоняется непосредственно под водителя и при этом должно гармонировать с геометрией рамы. В статье автор раскрывает некоторые используемые при этом технологии.

Инструменты и материалы, нужные для этого будут обозначены в самой статье.

Основа сиденья изготавливается из стеклопластика. Изготавливая основу из этого материала, намного легче долбится точного повторения элементов рамы, на которых будет лежать.

Вначале на раму под будущим седлом наклеивается малярный скотч, поверх него канцелярский. В последствии малярный будет намного проще отклеить от рамы, а канцелярский скотч не даст эпоксидке приклеится к раме.

Сиденье на мотоцикл
Далее нужно приготовить эпоксидную смолу в пропорции 10 смолы к 1 отвердителя. Далее наносим смолу на стеклоткань и обклеиваем сиденье. Толщина готовой основы должна получится не меньше 3 мм.
Сиденье на мотоцикл
Когда основа застынет нужно маркером очертить края, которые в последствии будут обрезается.
Сиденье на мотоцикл
Для дальнейшей работы будет удобнее снять сиденье с рамы.

Теперь самое время просверлит крепежные отверстия, основываясь на том, где будут ответные части на раме, поскольку при дальнейшей сборке это сделать будет уже не так удобно.

На шляпки болтов нужно будет приварить не большие металлические пластинки (толщиной 1-1.5мм.). Затем вставить их в просверленные отверстия (резьбой к раме) и проклеить сверху эпоксидкой, чтобы они получились как бы «влиты» в седло. Таким образом болты не будут прокручиваться.
Перед наклейкой пенополиуретана поверхность основы зашкуривается наждачной бумагой, для лучшего приклеивания.
Пенополиуретан вырезаем с запасом и приклеиваем к поверхности седла, после застывания клея лишние кромки обрезаются.

Сиденье на мотоцикл

Для большей мягкости седла можно дополнительно использовать войлок (1 – 2 листа), обычный мебельный поролон клеить не рекомендуется. Для верхнего слоя сиденья отличным вариантом будет использовать прорезиненный поролон. После того как верхние слои приклеились еще раз обрезаем все лишнее что выпирает из контуров сиденья и на шлифовальном круге закругляем края.

Сиденье на мотоцикл

Выкройка

Для завершения процесса создания седла нам осталось сшить чехол. Для этого нужно сделать выкройку и по ней вырезать нужные куски кожи, затем сшить их. Для людей, которые этим занимаются впервые, этот процесс может оказаться немного сложным. Для этого автор статьи предлагает воспользоваться малярным скотчем, дабы облегчить работу.

Полностью обклеиваем сиденье:

Сиденье на мотоцикл
Далее обозначаем маркером все загибы на седле ,как это показано на фотографии. По нижнему контуру седла тоже рисуем линию:
Сиденье на мотоцикл
Затем канцелярским ножом или лезвием аккуратно срезаем скотч по размеченным линиям. После этого выкройки готовы, можно снимать их и прикладывать на кожу. Кожу нужно вырезать с запасом на шов, примерно 5 - 10мм. После того как вырежете из кожи нужные части, приложите их к седлу и еще раз проверьте. После проверки можно сшивать их вместе. Если не уверены в своих силах (с кожей работать довольно сложно), лучше сдать в ателье на прострочку.
Сиденье на мотоцикл
Чехол готов, осталось надеть его и зафиксировать края кожи с внутренней стороны седла. Это можно сделать клеем, заклепками либо степлером. Для лучшей надежности перед натяжкой можно промазать основу седла клеем .
Сиденье на мотоцикл
Если после сборки остались небольшие складки, то их можно убрать натяжкой кожи и ее фиксацией снизу седла.

Процесс завершен, наслаждаемся результатом!

Сиденье на мотоцикл
Источник Сиденье на мотоцикл Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

как перешить седло своими руками / Мото тюнинг / БайкПост

всем привет=) решился выложить мини гайд по самостоятельной перетяжке мото седла=) уже год занимаюсь этим делом, дело нравится=) всегда есть куда стремиться и чему учиться.

итак, начнем:
-в этом заказе человек хотел изменить форму седла, сделать его удобнее, поднять спинку. я пользуюсь спленом для этого, т.к. он надёжный, дешевый и удобный в работе. выклеиваем нужную форму, нижний лист дополнительно промазываем еще каким нибудь клеем, чтоб держалось лучше) формируем будущее седло. подрезаем где надо канцелярским ножом, исключительно с новым лезвием. если все получилось-продолжаем.

— обматываем седло в 2 слоя пищевой пленкой и двумя слоями малярного скотча крест-накрест. это нужно для выкройки. затем рисуем желаемый дизайн, швы должны пролегать по рёбрам седла, так красивее=) обматывать надо очень плотно, потом красивее будет)

-разрезаем и переносим на кожзам. я использую автокожзам и экокожу. исключительно авто, никаких мебельных приблуд. переносим так, чтобы деталь тянулась вдоль седла, поперёк она тянуться НЕ должна. Если используете биэластик, то без разницы. оставляем припуске на швы, я делаю чуть меньше сантиметра. чтобы деталь из скотча не двигалась можно использовать двусторонний скотч или грузик.

-далее сшиваем из мелких деталей большие. первыми в ход идут те, которые нужно сразу декорировать швом, иначе на готовой шкурке этого не сделать. так же, если есть вышивальная машина и хотите вышивку на седле-делаете её заранее, перед тем, как сшивать.




-потом из больших деталей сшиваем конечный результат. сшиваю детали я на бытовой швейке, отстрочку делаю на промышленной с двойным продвижением. качество стежка в разы выше.

перед тем, как одеть шкурку на седло, сначала одеваем на него целофановый пакет, я беру плотные мусорные. мы же не хотим, чтоб седло промокало и сохло долго)
ну и одеваем шкуру, закрепляем мебельным степлером и скобами в 6мм. готово)

теперь скажу о некоторых мелочах. ВСЕГДА проверяйте детали на симметрию. это залог хорошего седла. ВСЕГДА, когда это возможно отмечайте центра на краях сшиваемых деталей, скрепляйте иголками именно от центра. так седло будет ровным. используйте хорошие нитки и правильно настроенную машину. работать только в хорошем настроении, трезвым, иначе ничего не получится) всё уместить в один пост невозможно, так что задавайте вопросы, критикуйте и т.д., это нужно=) на последок несколько моих работ)






Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *