Рубанок деревянный своими руками: материалы и инструменты, чертежи, видео-инструкции

Рубанок по дереву ручной — описание, характеристики и применение

Рубанок – это приспособление для строгания древесины. Чаще всего этот инструмент является ручным. При помощи рубанка поверхности придают необходимую шероховатость, плоскостность, прямолинейность. Уменьшают габариты изделий или делают в них длинные выемки. Работа рубанка состоит в снятии стружки конкретной толщины во время каждого прохода по поверхности заготовки.

Деревянный рубанок

Главные составляющие рубанка это:

• нож 
• колодка 
• клин. 

По размерам, предназначению, оснащению дополнительными приспособлениями существует много видов рубанков. Однако модификаций всего две:

• ручной (механический) – может быть пластмассовый, металлический, деревянный или комбинированный. Все они по своим функциональным возможностям мало различаются, однако технические показатели непосредственно зависят от материала изготовления корпуса
• электрический – вследствие дополнительного оснащения электрическим мотором, такой инструмент может выполнять большой объем работ при высокой скорости обработки.

Рубанок ручной из дерева – это самый популярный вариант для обработки древесины среди домашних мастеров.

Классификация

Строгание древесины может быть плоским или фигурным. Для плоского строгания предназначены такие виды рубанков:

• одинарные рубанки. Они необходимы для осуществления процедуры выравнивания древесной поверхности. Имеют прямое лезвие с немного закругленной кромкой. После работы таким инструментом не остается заусениц и неровностей, по этой причине он активно применяется для чистового строгания древесины после грубой обработки
• торцовочный рубанок кроме обработки торцов используется для финишного выравнивания древесины. В этом устройстве кроме лезвия есть еще нож для ломки стружки
• шерхебель в отличие от предыдущих вариантов имеет закругленное лезвие, расположенное под углом 45° к подошве. Вследствие наличия кромки овальной формы можно осуществлять обработку деревянного материала поперек волокон. Для того, чтобы снять толстую стружку отверстие под ее выход в этом инструменте превышает выше на 3-5 мм, чем в других вариантах.
  После этого приспособления остается шероховатая поверхность, которую нужно доработать фуганком
• шлифтик. Такое необычное название носит шлифовальный рубанок, который имеет двойной нож и стружколом, находящийся под углом в 50° к рабочей подошве. Такое устройство отлично подходит для процедуры шлифовки. В конце работы остается абсолютно гладкая поверхность
• фуганок необходим для выравнивания кромки и плоскости, а чистовую обработку больших поверхностей он обеспечивает благодаря острому ножу, имеющему стружколом и удлиненную колодку. Этот инструмент должен быть в каждой мастерской, где занимаются обработкой дерева 
• цинубели. Такие рубанки имеют одинарный зубчатый нож, который после движения по дереву или фанере оставляет после себя рифленую поверхность. Именно такая поверхность является идеальной для склеивания. Борозды, создаваемые резаком, гарантируют лучшее сцепление деталей, на которые нанесен клей
• обдирочные рубанки необходимы в процессе выравнивания торцов на гипсокартонных плитах. После применения этого устройства не нужно шкурить листовой материал. Режущий элемент создан в форме терки 

В процессе фигурного строгания применяют рубанки, которые предназначены для обработки пазов, выступов и кромок. Такие инструменты могут справиться с самыми трудными задачами, по этой причине они довольно востребованы в деревообрабатывающей отрасли. Для фигурного строгания применяют следующие типы рубанков:

• зензубель создан так, что с его помощью можно выбирать и зачищать четверти, создавать прямоугольные срезы, пазы и фальцы. Кроме этого ни подходят для застругивания перпендикулярных элементов заготовок. Резак зензубеля имеет форму лопатки, кромка которой может быть прямая или косая. Все зависит от варианта крепления кромки по отношению к подошве. Зензубели формируют паз «ласточкин хвост». Даже во время обработки поперек волокон получается идеально гладкая поверхность
• кантенхобели. Этот тип рубанков является кромочным отборником, легко справляющимся со снятием фаски, обработкой торцов и кромок для того, чтобы придать им ровную поверхность. Кроме этого такой рубанок поможет осуществить доводку заданных размеров. Главное отличие катенхобеля заключается в трапециевидной форме лезвия. Часть моделей оснащены двумя режущими элементами, находящимися под углом к боковой части подошвы
• шпунтубель можно назвать распространенным видом рубанков. Он поможет быстро и качественно создать продольный паз. Пазник имеет две колодки, которые соединены между собой винтами, одна из колодок является направляющей, а вторая закрепляет лезвие. С помощью регулируемого упора край паза может быть установлен на конкретном расстоянии от кромки. Упорный выступ гарантирует заглубление на требуемую глубину без риска изгибания лезвия
• федергубель – это фигурный торцевой рубанок, задача которого состоит в формировании продольного выступа по кромке заготовки. Такую работу обеспечивает особая форма лезвия, в центре которого есть проем. В процессе работы таким инструментом на поверхность остается своеобразный гребень, который в будущем будет состыкован с пазом для соединения двух деталей
• калевка имеет необычное сменное лезвие, обладающее фигурной режущей кромкой.
  Кроме этого тут присутствует многоступенчатая подошва. Чаще всего это устройство используется в процессе создания декоративных деталей, к примеру, карнизов, багетов и прочих деревянных элементов, служащих украшением интерьера
• фальцгебель поможет создать паз по краю заготовки без предварительной разметки. Как и у калевки, тут есть многоступенчатая подошва. На инструменте присутствует широкая колодка, вследствие чего можно создавать одинаковые по габаритам пазы. Если возникает необходимость обработки вертикальной стенки четверти, на фальцгебели ставится дополнительный боковой резак
• штапы. Такой инструмент нужен формирования круглых кромок детали. Этот рубанок оснащен лезвием, кромка которого имеет полукруглое заглубление. Исходя из конструкционных особенностей, штап обладает вогнутой подошвой. Во время обработки кромки прямоугольных торцов нож снимает стружку так, что кромка становится закруглена.

Нож для ручного рубанка

Рубанок по дереву ручной не может работать без ножа.

Такие ножи функционируют в условиях существенных нагрузок на лезвие. Во время возвратно-поступательного перемещения инструмента нож врезается в древесину на конкретную глубину. Так как древесина не отличается пластичностью, то происходит скалывание определённого слоя и образование стружки. Стружка не имеет существенной длины и быстро раскалывается на более мелкие фракции. Наблюдается это во время «наползания» срезанной с заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. В ходе следующего движения рубанка образуется трещина в последующем слое и так далее.

Чем меньше пролёт и глубина строгания, тем ровнее и чище получается поверхность заготовки, в тоже время уменьшается срезающая нагрузка на лезвие.

Вследствие того, что стружка при изгибе с выходом вверх обламывается, то самые высокие напряжения создаются в колодке рубанка. Именно поэтому колодка создана из самых твёрдых сортов лесоматериалов.

Нож имеет рабочую и опорную части. В конфигурации рабочей части ножа выделяют:

• фаску, образуемую на тыльной части лезвия. Фаска гарантирует уменьшение усилия врезания ножа в дерево вследствие исключения трения тыльной части о материал заготовки
• передний угол. Он чаще всего совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка
• задний угол фаски
• рабочий угол заострения. Он равняется разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.
• Для долговечности рубанка самым важным является передний угол: именно он обеспечивает гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки, а также нагрузку на само лезвие.

Заточка ножа ручного рубанка

Рабочая кромка ножа – это ребро, имеющее незначительный радиус закругления. Прежде, чем приступить к заточке, нужно визуально проверить целостность кромки: на ней не должно быть вырывов металла. Если такие дефекты присутствуют, то нож придётся укоротить.

Чтобы максимально снизить радиус закругления на кромке, заточка должна проводиться в два этапа. Вначале осуществляется первичная заточка. Для этого затупившийся нож со стороны фаски нужно поднести к периферии точильного круга и сильно прижать. Количество оборотов точила должно быть на уровне 600 — 700 мин-1. В противном случае получится слишком значительный съём металла. Также важно не переусердствовать с нажатием, потому что на стали могут образоваться сине-фиолетовые оттенки, которые являются неприятным признаком отпуска металла. Твёрдость ножа уменьшится, и возникнет необходимость термообработки для восстановления прочностных характеристик материала.

Если нет точила, можно поступить так. Заточку ножа осуществить крупнозернистым точильным бруском, который нужно закрепить на рабочем верстаке. Заточка выполняется круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. Во время этой работы стоит время от времени смачивать нож водой или мыльным раствором для очищения затачиваемой поверхности и охлаждения инструмента.

Когда вы увидите заусеницы, значит можно приступать ко второму этапу заточки при помощи более мелкозернистого бруска, снимающего те самые заусеницы. Градация брусков по зернистости выглядит таким образом:

• высокая зернистость от 30 до 180 мкм. Такие бруски создают из карбида кремния или корунда
• средняя зернистость от 7 до 20 мкм. Такие бруски создают из электрокорунда или диоксида хрома
• малая зернистость от 3 до 5 мкм. Такой материал применяется для финишной заточки ножей.

По окончанию заточки лезвием ножа нужно провести по куску дерева твёрдых сортов. Он окончательно снимет фрагменты заусенца.

Инструменты для моделизма из дерева

Mujingfang — крупнейший в мире производитель мини рубанков и, практически, всех ручных инструментов для обработки древесины своими руками (DIY). Ассортимент ручного инструмента под торговой маркой Mujingfang представлен различными видами рубанков, стамесками, пилами, точильными камнями и т. д.

Отдельно стоит отметить подарочные наборы профессионального ручного столярного инструмента для моделизма по дереву. Это настоящие произведения искусств и предметы для коллекционирования. Мини рубанки предназначены для моделирования, маркетри, изготовления скрипок и финишных операций при работе с небольшими деревянными изделиями. Почти всё, что можно сделать из дерева своими руками, можно сделать инструментами Mujingfang.

Инструменты для моделирования из дерева Mujingfang

Используются для предварительных или вспомогательных плотницких работ с небольшими деревянными заготовками. При помощи переставной малки измеряются и размечаются углы, чертятся параллельные линии. Первичная обработка фигурных деталей осуществляется с помощью деревянного мини скобеля, а плоские заготовки обрабатываются рашпилем с крупной насечкой. Нож малки и полотно рашпиля изготовлены из кованой вручную стали. Молоток с магнитным держателем и круглым бойком удобно использовать для работы со стамесками.

Ручные мини рубанки Mujingfang

Традиционные китайские рубанки являются профессиональным столярным инструментом и предназначены для обработки плоских или фигурных деревянных поверхностей. В качестве режущего ножа используются лезвия из быстрорежущей стали с твердостью 64 HRc, шириной полотна от 10 до 48 мм и толщиной около 3 мм. В зависимости от типа рубанка, нож фиксируется деревянным клином или металлическим зажимом.

Для изготовления колодки применяются ценные породы дерева: палисандр, японский бук, мадагаскарский эбен (черное дерево) и индонезийское красное дерево. При обработке колодок не используются дополнительные покрытия и пропитки — только циклевка и чистовая полировка.

В ассортименте компания Mujingfang есть универсальные мини рубанки для предварительной и финишной обработки древесины, рубанок-шлихтубель, рубанок-горбач, радиусные рубанки, полуфуганки, рубанок-фальцебель, рубанок-зензубель, рубанок-шпунтубель и фигурные рубанки калевки.

Стамески по дереву Mujingfang

Универсальные профессиональные китайские стамески с лезвием из высококачественной стали шириной от 13 мм до 38 мм для предварительной или чистовой обработки гнёзд, пазов и углублений. Правильная заточка кромки и удобная деревянная рукоятка позволяют осуществлять резку без использования киянки, а только при помощи силы рук плотника.

Набор финишных фигурных стамесок для высокоточной ручной резьбы состоит из одной угловой, одной плоской и четырёх полукруглых стамесок с разным радиусом. Лезвия выкованы вручную из многослойной стали.

Ручные пилы Mujingfang

Разновидность ножовки по дереву. Натяжение режущего полотна обеспечивает поперечное или продольное пиление древесины с ровным и аккуратным спилом. Распорка и стойки лучка изготовлены из твердых ценных пород дерева, режущее полотно — из высококачественной стали. Незаменимый профессиональный столярный инструмент для точной распиловки деревянных деталей.

Точильные камни Mujingfang

Изготовлены из натуральных природных материалов. Позволяют осуществлять финишную заточку ножей и лезвий. Различаются типом абразива и размером зерна (grit).

Как восстановить раритетный рубанок — МозгоЧины

 
Приветствую всех мозгобратьев! На повестке дня тема ручного плотницкого инструмента, а именно восстановление своими руками порядком износившегося старого рубанка.

 

Во время своей работы плотником я редко пользовался ручным инструментом. Какие рубанок или стамеска, если в наличии шлифмашинка и электролобзик? Но когда решил научиться затачивать лезвия, то открыл для себя удивительный мир старого доброго ручного инструмента, который всегда будет полезен и современным столярам и мозгоплотникам.

Вот только цена на хороший инструмент может отпугнуть, ведь некоторые экземпляры выполнены как произведения искусства и при этом выдают отличное качество. Можно конечно приобретать дешевый инструмент, в котором вы разочаруетесь при первом же применении.

Но к счастью есть выход – восстановление изношенного инструмента! Через интернет я приобрел ржавый рубанок по бросовой цене, который я решил реанимировать: отполировать все металлические поверхности, заточить лезвие и сделать новую ручку.

 

Восстановлением я занимаюсь около 3 лет и за это время разработал особый дизайн ручки для инструмента, мой друг назвал ее «hot rod», и которая не только отлично выглядит, но и удобна для руки. А это, согласитесь, важно.

 

 

Шаг 1: Разбор и чистка

 

Вот так выглядит мой рубанок, довольно неплохо. Сначала я снял крышку крепления лезвия и само лезвие, затем клин с регулировочными винтами, а потом отвинтил от колодки ручки поделки.

После разбора все металлические детали положил в небольшую ванночку и залил средством удаления ржавчины, оставил отмокать на несколько дней. После отслоения ржавчины, вынул детали из раствора, а сам раствор процедил и убрал до следующего раза.

 

На очищенные детали можно нанести защитное покрытие путем электролиза. Я сам этого ни разу не делал, но в интернете много ресурсов, подробно описывающих этот процесс.

После того как основная часть ржавчины и краски удалены, дремелем и металлической щеткой удалил оставшееся и приступил к шлифовке поверхностей наждачной бумагой, зернистостью от 220 до 2000. Трудные участки обрабатывал шлифмашинкой с зернистостью шкурки 400.

Логотипы на крышке и колодке покрыл мозговоском, чтобы не запачкать при окраске, и собственно окрасил все детали в соответствии с оригиналом краской по металлу. А винты и гайки обработал полировочным составом, так же опираясь на оригинальный дизайн.

 

 

Шаг 2: Заточка лезвия

 

Предыдущий владелец рубанка видимо не особенно о нем переживал и, судя по зазубринам на лезвии, строгал даже шлакоблоки. А еще потерял регулировочные винты, которые я с успехом заменил болтами.

Заточку лезвия я проводил на специально предназначенном для этого устройстве, с помощью которого восстановил кромку и сделал угол заточки в 25 градусов и небольшой мозгоскос для последующих заточек. Кстати, если лезвие нельзя восстановить, то его можно заменить другим и заточить как требуется на все том же заточном станке.

 

 

Шаг 3: Ручка

 

Передняя ручка была попросту потеряна, поэтому мне пришлось подбирать подходящую из имеющегося у меня набора. Выбрав подходящую для данного рубанка форму ручки, я сделал ее из дерева венге и установил ее на поделку.

А вот с задней, основной ручкой пришлось повозиться. Сначала я нарисовал шаблон для ручки, дизайн которой является моей наработкой за прошлые годы восстановления инструмента. Для удобства ручку я хотел сместить немного вперед и вниз, но при этом не нарушить центр тяжести, украшена ручка будет фигурными болтами.

Шаблон перенес на кусок дерева, контрастного и фактурного, и вырезал заготовки ручки. Форма ручки сложная, а дерево венге вырезается довольно трудно, поэтому мне пришлось вырезать некоторые части отдельно и потом склеивать их полиуретановым клеем.

 

В процессе я немного изменил дизайн и оставил на нижней части ручки небольшую опору, чтобы снизить нагрузку на фиксирующий болт и придать ручке большую стабильность. Чтобы сымитировать крепежные отверстия в ручке я просверлил несколько небольших отверстий и забил в них колышки, а сверху вкрутил фигурный винт. После этого прошелся по заготовке фрезером, проработал элементы дремелем и зачистил наждачной бумагой.

Крепится ручка на обычные болты, один из которых пришлось вкручивать длинной отверткой под углом.

 

 

Шаг 4: Проверка качества

 

 

После окончательной мозгосборки, когда все части установлены на колодку и закреплены, регулировочными болтами настраивается выход и наклон лезвия. Когда лезвие заточено правильно рубанок словно парит над материалом, не липнет к нему, а будто удерживается магнитом.

Я не эксперт в ручных столярных инструментах, но мне нравится его восстанавливать. Есть какая-то магия в том, чтобы взять что-то из кучки металлолома и сотворить нечто полезное.

Удачи в восстановлении вашего инструмента, надеюсь мое мозгоруководство внесет изменения в вашу мастерскую!

 

( Специально для МозгоЧинов #Hot-Rod-Plane-Restoration

деревянные и металлические модели. Особенности устройства и назначение инструмента. Как выбрать?

Ручной рубанок – специальный инструмент, предназначенный для обработки деревянных поверхностей различных элементов и конструкций. Строгальным прибором пользуются плотники и столяры, а также любители работы с древесиной.

Посредством работы рубанка удается придать деревянной поверхности требуемую форму и добиться прямых линий и нужных параметров. Инструмент позволит улучшить внешний вид обрабатываемого материала.

Особенности и назначение

Рассмотрение уникального деревообрабатывающего агрегата следует начать с его особенностей. Рубанок используют для строгания древесины, а именно: для придания деревянной поверхности требуемой формы. В процессе работы рубанок удаляет различные неровности и шероховатости, а также избавляет поверхность материала от дефектов, способных испортить привлекательный внешний вид элемента, производит выборку четверти.

Ключевая особенность рубанков заключается в возможности их использования как профессиональными мастерами, так неопытными людьми, которым необходимо срочно обработать деревянную поверхность. А также некоторые модели содержат отборник.

Из чего состоит?

Устройство рубанка подразумевает использование нескольких элементов в конструкции. С каждым следует познакомиться поближе.

1. Резец. Основа инструмента. Представляет собой прямоугольную пластину, конец которой заострен. Резец устанавливают в проеме колодки, соблюдая определенный угол для организации более качественной резки. Дополнительно для регулировки положения ножа предусмотрен регулировочный механизм. Он позволяет установить лезвие на требуемое расстояние. Посредством правильно выверенного расстояния удается настроить глубину реза и толщину снимаемой с материала стружки. Согласно стандартам у ножа имеется определенный угол заточки. Однако в случае использования рубанка мастерами, специалист может самостоятельно обрабатывать поверхность резца.
2. Рукоятка. Не менее важный элемент схемы. Стоит отметить, что ручной рубанок содержит две рукоятки. Одна используется для направления инструмента, а вторая сделана для упора. У первой – конструкция более изогнутая, что позволяет обеспечить надежный захват инструмента. Упорная рукоятка предоставляет возможность для создания необходимого усилия в процессе обработки поверхности материала.
3. Корпус. Отличается гладкой поверхностью, в которой расположен резец. Подошвенная часть корпуса идеально ровная, что обеспечивает качественное скольжение рубанка по древесной поверхности и не деформирует обрабатываемый материал. Для изготовления корпуса используют стальные или деревянные материалы. Первый вариант пользуется большей популярностью. Мастера аргументируют это тем, что стальным рубанком работать легче. Столяры выбирают металлические агрегаты, в качестве материала для создания которых используют серый чугун.

Сегодня известно свыше 10 разновидностей ручного рубанка. Производители регулярно улучшают конструкцию инструмента и выпускают новые модификации.

Поэтому типичная конструкция ручного рубанка не является помехой для возникновения большого количества моделей.

Виды инструмента

Рубанки имеют несколько классификаций. Если рассматривать их деление на виды, то существуют инструменты для обработки следующих видов:

• чистовой;
• фигурной;
• черновой или грубой.

Последние используются для общего применения и подходят для неквалифицированных мастеров. Чистовая обработка, в свою очередь, подразумевает деление рубанков на несколько модификаций.

• Шлифтик. Посредством данного инструмента осуществляется заключительная отделка дерева. Рубанок отлично справляется с неровностями и дефектами, устраняя их с поверхности, замечая даже мелкие элементы, оставшиеся после обработки предыдущим инструментом. Конструкция шлифтика содержит два ножа повышенной остроты. Угол заточки ножей не опускается ниже 60 градусов. А также предусмотрен стружколом – пластинка, расположенная над режущим лезвием.

• Цинубель. Прибор, придающий поверхности декоративную шероховатость. Она чем-то напоминает грунтовую поверхность, и ее преимуществом является улучшения сцепления. Лак на дерево при такой обработке наносится быстро и легко впитывается. Резцы инструмента острые, на их поверхности предусмотрены борозды. А также конструкция цинубеля включает ножи с лезвием, на конце которого имеются зазубрины.

• Торцовочный рубанок. Инструмент применяют в случае обработки небольших поверхностей – в основном торцевых. Собственно, об этом и говорит название.

• Одиночный. Предназначен для проведения повторной проходки по поверхности дерева. Посредством работы этим инструментом удается получить чистую стружку без изломов, однако в процессе использования на дереве появляются сколы и задиры. Поэтому его используют совместно со шлифтиком.

• Двойной рубанок. Конструкция инструмента оснащена резцом и стружколомом, что улучшает качество обработки. Однако даже в этом случае потребуется дополнительная проходка шлифтиком по деревянной поверхности.

При возникновении необходимости чистовой обработки предпочтение отдают перечисленным инструментам. Такие рубанки также называют приборами для плоского строгания.

Примечательно, что после их использования поверхность материала дополнительно шлифуют, используя наждачную бумагу.

Рейтинг лучших моделей

Сегодня производители выпускают огромное количество ручных рубанков самой разной конструкции и исполнения. Чтобы при покупке не разбегались глаза, стоит привести топ-5 популярных моделей рубанков, с помощью которых удастся качественно обработать деревянную поверхность.

Stanley 1-12-034

Популярная модель, которую активно используют на стройках. Фирма занимается изготовлением рабочего обрабатывающего инструмента уже более 170 лет, поэтому не возникает никаких сомнений в качестве оборудования.

Рубанок отлично справляется с поставленной задачей. Его можно использовать для обработки поверхности любых видов древесины, включая твердые сорта. Конструкция инструмента предусматривает установку специального механизма. С его помощью удается добиться точной регулировки угла лезвия, что позволяет быстро решить конкретную задачу.

Плюсы модели:

• прочная конструкция;
• долгий срок службы;
• литые и удобные ручки инструмента.

Рубанок буквально создан для комфортной работы.

Pinie 51 мм

Особенность модели в использовании первоклассных пород дерева при изготовлении рубанка. Инструмент предназначен для проведения завершающей обработки, а также для прифуговки кромок различных деталей.

Преимущества:

• повышенная прочность лезвия;
• эргономичная ручка, удобная в использовании;
• стружкосниматель.

Примечательно, что древесина, задействованная для изготовления данной модели, прошла предварительную сушку.

«Станкосиб шерхебель 21065»

Инструмент предназначен для проведения начальной или грубой обработки поверхностей. Его особенность заключается в расширенном лезвии. Вкупе с удобной подошвой рубанок позволяет добиться качественного съема первичного слоя дерева и устраняет любые неровности или дефекты.

Плюсы модели:

• надежная конструкция;
• отсутствие деформации агрегата даже при сильном нагружении;
• регулировка угла лезвия для качественной обработки.

В конструкции используются прочные лезвия, выполненные из стальных заготовок.

Sparta 210785

К особенностям рубанка относят возможность выстрагивания лишней древесины с поверхности. Посредством такой обработки удается получить гладкие плоскости даже на самых маленьких деталях. Корпус инструмента выполнен из чугуна, поэтому никак не деформируется даже при сильных рабочих нагрузках.

Достоинства:

• наличие настраиваемой функции центровки ножа;
• использование высококачественной стали для лезвия;
• наличие фальшножа маленьких размеров.

Последний используется в качестве стружколома, что позволяет провести окончательную обработку плоскости деревянной поверхности.

«Станкосиб 21043»

Рубанок имеет небольшие размеры, поэтому пользуется популярностью как среди профессионалов, так и среди любителей. Основное назначение инструмента – заключительная подчистка фальцев, которые идут в торец препятствию.

Корпус рубанка собран из стали высокого качества. Производитель задействует марку Ст3, что обеспечивает устойчивость к любым нагрузкам и снижает риск деформации. В конструкции предусмотрен механизм, позволяющий регулировать угол среза.

Преимущества:

• компактные размеры;
• возможность обработки труднодоступных мест;
• прочный нож.

Лезвие изготавливают из быстрорежущей стали. Поэтому оно длительное время остается острым и снимает требуемый слой древесины.

Советы по выбору

Выбор ручного рубанка – сложный и ответственный процесс, подходить к которому нужно с умом. Перед тем как выбрать инструмент, рекомендуется внимательно изучить ассортимент и обратить внимание на ряд параметров.

1. Угол заточки. Является основным критерием для выбора. Он определяет качество обработки древесины, а также скорость проведения работ. При выборе инструмента рекомендуется также учитывать, чтобы в его конструкции был предусмотрен механизм, способный регулировать угол заточки.
2. Подошва. Она сильно влияет на то, как будет выглядеть результат. Подошва должна быть гладкой. Только так можно добиться идеальной ровности обрабатываемой поверхности.
3. Толщина снимаемой стружки. Подразумевает собой возможность изменения этого показателя. Заточка рубанков – не самый удобный вариант, поэтому следует предусмотреть, чтобы производители оборудовали модель данной функцией.

Дополнительно при выборе инструмента рекомендуется обратить внимание на производителя, стоимость и возможность использования любителями. Например, нет никакого смысла покупать дорогой профессиональный рубанок, если речь идет о его использовании в качестве хобби.

Смотрите видео о том, как выбрать ручной рубанок.

Домашний мастер. Рубанок, виды ручных рубанков, как правильно пользоваться рубанком, правила хранения.

Тысячу раз был прав добрый папа Карло, что столярное искусство не терпит суеты и спешки в работе. Пользоваться рубанком необходимо умеючи, разбираясь с чувством и толком во всех зензубелях, шпунтубелях и фальцгебелях. Вы хотите узнать секреты знаменитого мастера? Тогда эта информация вам понравится!

Ручной рубанок?   Это так просто!

Ручным инструментом, предназначенным для строгания и обработки деревянных материалов и поверхностей, является рубанок.

Используя рубанок ручной можно придать деревянной поверхности необходимую шероховатость и прямолинейность, а также создать в элементах выемки. Правильная подготовка инструмента к работе не означает лишь его протирание. Необходимо научиться пользоваться инструментом, а также производить его регулировку перед началом работ. Чтобы досконально изучить способности и возможности столярного инструмента, узнаем подробнее о его конструкции.




Конструкция рубанка

Конструктивно ручные рубанки по дереву состоят из следующих элементов:
• резца
• прорези
• зажима
• стружколомателя
• регулятора глубины реза
• передней и задней ручек.

Резец представляет собой заостренное металлическое лезвие, которое расположено под определенным рабочим углов к поверхности обработки. В рабочем положении резец выдвинут на регулируемую длину из корпуса. Резец выступает через прорезь, через прорез при работе выходит отработанная стружка. Зажим осуществляет функции прижимания резца к корпусу рубанка.

Функцией стружколомателя является процесс заворачивания и отламывания стружки. С использование передней и задней ручек собственно и осуществляется рабочий процесс на ручном рубанке.
Компактное расположение основных элементов и четкое их взаимодействие создают работоспособный узел, способный произвести столярные работы любой сложности.

Модификации рубанков ручных

Существует множество разновидностей и модификаций рубанков, которые всегда вызывают здоровый интерес.
Конструкции рубанков имеют следующие модификации:
• фуганок
• торцовый
• зензубель
• шпунтубель
• фальцгебель
• рубанок доборный.

Фуганок  ручной представляет собой рубанок с двойным резцом. Фуганок предназначен для окончательной деревообработки, поэтому используется при необходимости выравнивания плоскости значительного размера. Колодка инструмента оборудована ручкой, расположенной после режущего ножа, а в передней части колодки расположена пробка для ослабления крепления резца. При первоначальном проходе поверхности фуганком образуется стружка, состоящая из отдельных кусков. Повторный проход образует непрерывную стружку, которая сигнализирует о ровности рабочей поверхности.




Торцовый рубанок  оснащают элементом регулировки вылета ножа. Конструкция рубанка имеет штампованное основание с шириной рабочей части до 40 мм. Боковые монолитные стенки расположены перпендикулярно основанию рубанка. Резец торцового рубанка устанавливают под углом 21 градус. Регулировочное колесико позволят устанавливать глубину строгания.

Разновидностью рубанка является зензубель, именуемый в быту «отборник». Благодаря положению резца под прямым углом к основанию, зензубель позволяет выбирать на заготовке прямоугольные срезы, фальцы и четверти. Работу рубанком начинают с разметки четверти, осторожно ведя инструмент и получая небольшой уступ. В основном рекомендуется выбирать четверть фальцгебелем, а окончательную чистовую обработку проводить зензубелем.
Кстати, конструкция рубанка позволяет переустановить резец на обе стороны основания.

Шпунтубель  предназначен для выборки на кромке или деревянной плоскости шпунта в заготовке. Напомним, что шпунт представляет собой прямоугольный узкий паз, расположенный от края на заданном расстоянии. Конструктивно рубанок такого типа позволяет выбирать шпунт на значительную глубину. Глубина паза может достигать 12 мм , регулировка погружения резца в древесину регулируется с применением упора.

В качестве направляющей используется дополнительная колодка.
Ширина резца стандартного шпунтубеля составляет до 6 мм, пазы могут быть расположены на удалении от края детали до 100 мм.

Рубанок доборный  характеризуется тремя рабочими плоскостями, а именно снизу, слева и справа. Между передней частью и резцом инструмента расстояние минимальное.

Кроме перечисленных модификаций рубанков наиболее востребованным считается стружок. Стружок представляет собой разновидность ручного рубанка, предназначенного для создания непрямых, а выпукло-вогнутых плавно изогнутых поверхностей. Миниатюрная конструкция стружка состоит из двух рукояток и расположенного по центру ножа.

Как правильно пользоваться ручным рубанком

Не скроем, для того, чтобы обработка поверхности рубанком прошла благополучно, необходимо точно настроить нож и правильно перемещать инструмент по рабочей поверхности. В идеале должна получаться беспрепятственно выходящая из прорези витая стружка.

Чтобы так красиво «снять стружку» необходимо выставить нож легким постукивание молотка. Лезвие реза должно быть расположено параллельно подошве и немного выступать (2-3 мм). Затем нож рубанка фиксируется в колодке зажимом.
Работающий должен располагаться сбоку параллельно обрабатываемой поверхности.

Положение корпуса работающего совершает движение совместно с рубанком, при этом одна нога выставлена немного вперед. Для исключения опрокидывания рубанка в начале и конце деревянной заготовки необходимо при начале движения усилить воздействие на переднюю ручку, а при окончании перемещения на заднюю ручку.

При работе с электрорубанком после надежного закрепления заготовки, необходимо начинать строгать с края, создав беспрепятственное перемещение рядом с заготовкой параллельно движению электрорубанка. Работающему ничто не должно мешать держать электроинструмент двумя руками.

Правила хранения рубанка

Чтобы обеспечить качественную и длительную работу ручного рубанка, необходимо соблюдать определенные правила хранения. Как подсказывают профессиональные столяры, лезвия ножей рубанка портятся от нежелательного соприкосновения с любыми предметами.

Во время перерывов в работе инструмент рекомендуется положить на боковую сторону, на деревянную подставку. При длительном перерыве в работе и хранении ручного рубанка, а также его транспортировке рекомендуется убрать нож внутрь колодки.

Тем самым будет исключена возможность затупления режущей кромки при соприкосновении с посторонними предметами. Профессиональные столяры хранят рубанки в специальных ящиках для инструментов. Поэтому при каждой последующей предстоящей работе рубанок ручной готов для чистовой обработки материала.

Стационарный рубанок из ручного своими руками. Как своими руками сделать универсальный фуговальный рейсмус. Подготовка необходимых аксессуаров к работе

Обработка дерева — один из самых популярных видов занятий среди увлеченных людей по всему миру.

Этот материал относительно дешев, легко поддается шлифовке, а готовое изделие, покрытое лаком, краской или морилкой, будет служить ни один десяток лет, не теряя внешней эстетики и прочности.

Предметы интерьера, мебель и многое другое могут быть изготовлены самостоятельно, для этого совсем не обязательно тратить деньги на приобретение дорогостоящего оборудования или материалов.

Даже тот факт, что пластик, различные сплавы металлов повсеместно вытесняют деревянные изделия, не уменьшает интереса к обработке древесины среди энтузиастов.

Это и прекрасное хобби, и возможность удивить близких уникальными вещицами, созданными собственными руками.

Советы опытных мастеров по деревообработке говорят о том, что не обязательно бежать в строительные магазины, если требуется дополнительный инструмент для выполнения определенного вида работ.

Кое что можно сделать собственными руками. На пример такой столярный инструмент как фуганок.

Что же он из себя представляет? Фуганок можно отнести к разряду привычных нам рубанков, но с небольшими изменениями во внешнем виде, а значит предназначенных для выполнения определенных задач.

Увеличение длины фуганка дает возможность обрабатывать широкие плоские поверхности. Механизм строгания в данном случае такой же, как и при работе с рубанком.

Отдельные декоративные или мелкие элементы таким оборудованием не обработать, зато, если необходимо добиться ровной и плоской поверхности изделия — оно незаменимо.

Изготовить ручной фуганок из рубанка и длинных отшлифованных кусков древесины — простая задача для любого мало-мальски опытного в плотницком деле человека. Поэтому тратить на его приобретение большие суммы не стоит.

Посвятив несколько вечеров на изготовление такого инструмента, вы пополните свой арсенал довольно практичным и нужным оборудованием для обработки дерева.

Фуганок из электрического рубанка своими руками : как сделать?

Для тех, кто превратил свое хобби в нечто большее и стремится расширить ассортимент своего инструмента, предлагаем попробовать сделать самому фуганок. Интересно и полезно одновременно.

Представленный нами вариант изготовления деревообрабатывающего оборудования при соблюдении технологии, позволяет получить инструмент, обладающий высокой точностью.

Для этого воспользуемся досками или фанерными листами уже обработанными заранее с помощью фуганка и рейсмуса.

Фуганок из электрического рубанка: как самому соорудить оборудование

Для того, чтобы сделать фуганок своими руками понадобится деревянный ящик, крепко сколоченный, три листа фанеры разной толщены (для чего объясним по ходу дела, чтобы не запутать), электрорубанок, болты и гайки для крепления. Начнем с ящика.

Можно взять уже готовый ящик без дна, но лучше сделать такой своими руками. Дело в том, что ящик должен быть вытянутой прямоугольной формы, чтобы было где размахнуться при фуговании.

Сколоченный ящик накрываем листом фанеры, предварительно прорезав в ней отверстие, и помещаем рубанок в ящик, ножами вверх, или подошвой, что собственно одно и тоже.

Если рубанок интерсколовский, то он имеет специальное приспособление для крепления его к столу вверх ножами, эти элементы так и называются приспособы.

Поверх базового листа фанеры с прикрепленным уже рубанком кладем еще два листа.

В чем особенность: один из листов будет на 2 мм толще. Это будет принимающий лист, то есть тот, на который после фугования уходит деревянный брус (предполагаем, что 2 мм это и будет тот слой, который будет стесан фуганком).

Второй лист соответственно на 2 мм тоньше. Это будет подающий слой, тот, с которого деревянный брус подается на лезвие рубанка.

Подошва рубанка должна быть приподнята над основным листом фанеры таким образом, чтобы подошва и принимающий слой составляли одну плоскость, были на одном уровне, а подающая фанера на 2 мм выше.

Фуганок должен быть крепко привинчен болтами и гайками, чтобы в случае надобности крепление можно было отрегулировать.

Фуганок из электрического рубанка: инструкции по изготовлению

Способ 1. Вертикальное размещение рабочей поверхности электрического рубанка

Превращение электрического рубанка в фуганок не займет много сил и времени. Материалов, тоже не нужно. Подойдут остатки древесины, которые возможно приобщить на общее благо. Первый вариант применения электрического рубанка в качестве фуганка предусматривает вертикальное расположение рабочей поверхности и режущего ножа.

Такое размещение позволяет обрабатывать как узкие, так и широкие заготовки. При этом обрабатываемая деталь беспрепятственно движется по поверхности стола.

Идея приспособления довольно проста, но нюанс заключается в том, что она не подойдет к использованию на любом столе, для ее применения нужен столярный верстак специальной конструкции с возможностью внешнего бокового крепления.

При его наличии установить электрический рубанок в вертикальном положении очень легко. Следует отметить, приспособление изготовлено из фанеры толщиной 12 мм, для электрорубанка DeWalt 680 OS. Если у вас оборудование другой модели, то приспособление адаптируется под конструктивные особенности, имеющегося рубанка.

Монтаж оборудования предусматривает следующие операции:

• снимаем прижимную пластину и устанавливаем рубанок;
• прижимную пластину ставим на место, но не затягиваем, а лишь слегка наживляем;

выставляем рабочую поверхность рубанка строго перпендикулярно к столешнице с помощью мерительного инструмента;

угол должен соответствовать 90º. Получить величину угла можно, использовав регулировочное винтовое соединение М8. Гайку устанавливают в фанерную плоскость, а винт проходя через нее упирается в ручку электрического рубанка тем самым, изменяя угол между подошвой и поверхностью стола. На ручке инструмента в место, куда будет вдавливаться винт желательно на двухстороннем скотче установить металлическую пластину. После установки необходимого размера винт нужно затянуть контргайкой;

снимаем с рубанка стандартный боковой упор, а на его место ставим изготовленный своими руками защитный кожух. В качестве штанги защитного кожуха лучше всего использовать шпильку Ø8 с резьбовым концом 30 мм. Размер кожуха 150х150 с закруглением;

отличительной особенностью такого монтажа является возможность установить ножи по касательной, как показано на фото.Тогда улучшается чистота обработки и заготовку подавать значительно легче;

после того, как все настройки закончены затягиваем все гайки-барашки и устанавливаем дополнительные струбцины, дабы избежать случайного нарушения настроек в процессе фугования.

Обратите внимание, чтобы режущий инструмент рубанка не касался поверхностей стола. Этот момент нужно учесть при изготовлении приспособления.

В качестве прижима можно использовать ровную доску или уровень, предварительно выставив и зажав их струбцинами, а еще правильнее изготовить гребенку, по примеру фрезерного станка. Гребенку то же крепить следует струбцинами.

Перед ее крепление выставляем глубину обработки. Рекомендована величина снятия материала за один проход не более 1 мм.

Теперь нужно зажать струбцинами гребенку, которая по длине должна заходить на нерегулируемую сторону рабочей поверхности рубанка.

Отсос опилок лучше сориентировать вниз.Это исключит забивание патрубка. В таком положении отходы обработки можно будет собрать без подключения принудительного отсасывания стружки, достаточно привязать полиэтиленовый пакет.

Ввиду того, что включение электрического рубанка заблокировано, лучше всего его включать при помощи дистанционной розетки, но если таковой не имеется то необходимо применить выключатель, разместив его в удобном месте поблизости от работающего фуганка.

Далее берем заготовку и проверяем работу электрического фуганка, сделанного своими руками. Проверяем обработанную поверхность на чистоту и перпендикулярность плоскостей. Новый фуговальный станок на основе электрического рубанка готов к работе.

Как отмечалось ранее, вертикальная установка фуганка требует профессионального стола. Если занимаетесь столярными работами постоянно, и у вас такой стол есть в наличии, тогда вертикальный монтаж рубанка для вас. Но если ваша столярная деятельность сводится к одноразовым работам время от времени, тогда вам будет более интересен другой способ фуганка с горизонтальным расположением рабочей поверхности.

Способ 2. Горизонтальное размещение рабочей поверхности электрического рубанка

Рассмотрим изготовление фуганка на базе электрического рубанка торговой марки Статус PL82SP.

Есть две причины, по которой мы выбрали именно этот инструмент. Во первых он малошумный, что в небольшой домашней мастерской является огромным достоинством. Во вторых в комплекте поставки предусмотрены кронштейны для монтажа рубанка именно горизонтально. Ими мы и воспользуемся при изготовление фуганка своими руками.

Возьмем доску 85×12 см. Мы предлагаем использовать термодерево, оно не набирает влагу, поэтому его не ведет в процессе эксплуатации. Но это не принципиально, можно использовать любой материал, который есть под рукой. Эта доска будет служить основанием нашего фуговального станка. Сверлим сквозные отверстия Ø 6,5 для крепления кронштейнов рубанка.

С обратной стороны доски рассверливаем отверстие Ø12 на глубину высоты головки болта М6.

Вставляем болты М6 и накручиваем гайки.

На болты крепим кронштейны и устанавливаем рубанок. Ось инструмента должна соответствовать оси основания.

Так как задняя часть рабочей поверхности не регулируется примем ее за базу. Устанавливаем на нее длинны уровень и замеряем высоту от верха основания до рабочей поверхности по обоим краям нижней доски. Они должны быть идентичны. В нашем случае — это 18 см.

Из доски подготавливаем две заготовки, которые будут служить удлинителями стола. Одна их них длиной 27 см, другая 35 см. Ширина 10 см.

Еще вырезаем из доски толщиной 5 см заготовку длина которой соответствует сумме длин удлинителей, а ширина в сумме с высотой удлинителя равняется 18 см.

Отрезаем заготовки по длине и разрезаем посередине под углом.

Готовим еще 4 заготовки. Две из них 25,5×7,5 см, а еще две 20,5×7,5 см.

Теперь в этих заготовках необходимо сделать паз. Для этого можно воспользоваться фрезером, но если у вас такое оборудование отсутствует, то делаем его при помощи электролобзика и ручной дрели. Сначала просверливаем отверстия для входа и выхода полотна, а потом прорезаем паз. С помощью наждачной бумаги зачищаем и подгоняем размер 8 мм.

Сверлим сквозные отверстия под крепление саморезами, с помощью зенковки делаем фаску на отверстии.

Соединяем заготовки строго посередине, как показано на фото, обязательно предварительно закрепив их струбцинами.

Берем ответную часть заготовки, сверлим отверстие. Вставляем мебельный болт с квадратным подпятником и скручиваем гайку-барашку с шайбой. Узел подъема стола готов.

Следующая операция приклеивание удлинителя стола к узлу подъема.

Закрепляем столы к основанию саморезами. При креплении важно, чтобы край задней части перекрывал нож.

Изготавливаем параллельный упор, закрепляем его показано на фото. При установке упора важно выдержать угол между поверхностью стола и упором 90°.

Проводим тестирование полученного станка. Такой бюджетный вариант фуганка станет прекрасным подспорьем в вашей мастерской.

Основные правила техники безопасности при работе на фуговочном станке.

Ввиду того, что стол является оборудованием повышенной опасности, считаем обязательным остановиться на безопасных правилах его эксплуатации.

1. Станок всегда должен быть надежно закреплен. Если это мобильная версия, то в качестве крепежа используют две струбцины, если фуганок стационарный его надежно крепят к столу на болтовых соединениях.
2. Перед началом работ необходимо проверять надежность крепления ножей и при необходимости их подтягивать. Нельзя работать тупыми ножами, так как приходиться прикладывать чрезмерное усилие, а это может привести к травме.
3. Наличие защитного кожуха обязательно. Его нельзя снимать. Для обработки заготовок пользоваться всевозможными толкателями, исключить работу руками в зоне вращения ножей.
4. Не допускается излишняя вибрация, дисбаланс, биение и посторонний шум оборудования.
5. Запрещается работа на станке в перчатках.
Фуганок+рейсмус из электрорубанка: идея

Иногда случается необходимость в рейсмусе. Превратить электрический рубанок в рейсмус довольно просто. Конечно если мы не говорим о потенциальном станке, а о неком приспособлении, сделанным своими руками, для получения двух параллельных плоскостей.

Чтобы сделать такой примитивный станок нужно затратить немного времени им столько же материала. Процесс изготовления рейсмуса разделим на три этапа.

Этап №1 Подготовка основания.

Берем доску, надежно закрепляем. На ней посередине в размер ширины ножей рубанка крепим две рейки. Расстояние между ними и будет максимальной шириной обрабатываемых деталей. По ширине доски крепим две планки длиной соответствующей длине рубанка.

Этап №2 Подготовка инструмента.

Для адаптации электрического рубанка в качестве рабочего инструмента будущего рейсмуса необходимо снять переднюю часть рабочей поверхности рубанка и заменить на лист фанеры или листа OSB. По ширине фанеры крепим две планки длиной соответствующей длине рубанка.

Этап №3 Соединение конструкции.

В качестве ножек применяем 4 рейки, которые соединяем саморезами с планками на инструменте и основании приспособления. Для удобства можно применить болтовое соединение, использовав мебельный болт с гайкой-барашкой. Размер обработки выставляется по калиброванной детали.

Такая идея рейсмуса не удовлетворит потребности столярной мастерской, но в домашнем хозяйстве при единичном производстве имеет право на жизнь.

Фуганок из электрического рубанка собственноручно : плюсы и минусы

Главным преимуществом фуганка, сделанного из электрического рубанка является его цена. Материалы необходимые для преобразования инструмента всегда найдутся под рукой. Затраты будут минимальными, в отличии от приобретения нового фуганка. Кроме этого, подкупает мобильность и теперь уже многофункциональность агрегата. Еще один плюс — это высокая чистота обрабатываемой поверхности.

Окончательная обработка деревянных изделий на подобном оборудовании — весьма интересное, а, главное, удобное занятие. Недостатки конструкции в том, что она имеет небольшую ширину фугования и маленькую длину рабочей поверхности..

Заранее стоит продумать и такие важные вопросы, связанные с очисткой воздуха в рабочем помещении и удалением опилок.

Например, поскольку фуганок самодельный, можно придумать что-то вроде мешка для сбора опилок, это избавит вас от мелкой древесной пыли, не полностью, но все же. Электроинструмент не только ускоряет выполнение определенных операций, но и увеличивает количество разлетающегося по углам мусора. Применение пылесоса обеспечит максимальный отсос стружки из рабочей зоны.

Освещение при работе с ним также играет немаловажную роль. Станок с повышенной опасностью, поэтому необходимо обеспечить достаточный световой поток. Лучше всего, такие работы проводить на свежем воздухе при дневном свете.

Если этого не позволяет сделать время года или иные условия, обустройте свое рабочее место с максимальным комфортом.

А также вы можете посмотреть видео фуганок из электрического рубанка

Подобрано для вас:

Мало кого в детстве оставляло равнодушным первое посещение столярной мастерской. Непередаваемый запах свежей древесной стружки, чистота и гладкость только что простроганной доски, пушистость опилок – это место, где с помощью рейсмусового станка происходило волшебное превращение нескольких корявых досок с колючей поверхностью от торчащих волокон в изящную табуретку.

Результатом работы рейсмуса являлся идеально ровный пиломатериал, который годился для изготовления многого такого интересного и красивого.

Конструкция и разновидности рейсмусовых станков

Конечно, рейсмусовый станок был не единственным в той мастерской. А многие из этих мастерских и вовсе не могли похвастаться такой роскошью. Но циркулярная пила, зачастую собранная на одном валу с барабаном фуговального станка, почти всегда имелась. И тогда несложное приспособление, позволяющее контролировать равномерность прижима заготовки к поверхности рабочего стола, приближало фуговальный станок по своему функционалу к рейсмусовому, что в умелых руках обеспечивало почти одинаковый результат, хотя и несколько белее затратный и по работе, и по времени.

Мы так подробно здесь об этом рассказываем, чтобы была понятнее основная тема статьи – изготовление рейсмусового (рейсмусного) станка своими руками. Ведь главная его задача: прострогать погонажный деревянный материал с одинаковой толщиной. А несколько последовательных операций строгания на фуговальном станке с таким прижимным приспособлением, этот результат обеспечит.

Но, чем же оснащен настоящий рейсмус?

Рейсмусовый станок имеет:

• рабочий стол;
• рабочий вал (1 или 2), два – для одновременной обработки двух поверхностей заготовки или один – для обработки заготовки с одной стороны;
• валки для прижима и протяжки заготовки (пару сверху или две – сверху и снизу), с электрическим или ручным приводом;
• систему регулировки высоты стола;
• систему защиты от обратного хода заготовки.

В варианте доработки фуговального станка, часть из перечисленных систем отсутствует. Но также, промышленно выпускаются станки двойного назначения – фуговально-рейсмусовые.

В них под рабочим столом для фугования располагается регулируемый по высоте рабочий стол рейсмуса. Обработка заготовки осуществляется тем же барабаном с ножами, что и фугование. При этом обрабатывается только верхняя ее часть. Во время работы станка в качестве рейсмусового, верхняя часть станка закрывается защитной накладкой, во избежание получения травмы.

Иногда вместо барабана с ножами устанавливается широкая фреза.

Принципиальная схема работы рейсмусового станка

Для чего делать рейсмусовый станок своими руками?

Схема работы большинству домашних мастеров должна быть понятна и без визуализации, но для простоты понимания задач по самостоятельному изготовлению рейсмуса – лишней не будет.

Мотиваций для самостоятельного изготовления любого оборудования – две:

• стремление к самореализации;
• стремление к экономии.

Все остальные – вытекают из перечисленных. А сэкономить можно много чего:

• в первую очередь – деньги за счет упразднения вспомогательных функций, без которых в условиях домашней мастерской вполне можно обойтись;
• во вторую – электроэнергию за счет уменьшения числа электроприводов;
• в третью – место в мастерской за счет оптимизации и подгонки размеров.

Если говорить о полноценном рейсмусовом станке то, исходя из объемного чертежа, расположенного ниже, его составляющие можно свести к следующему списку:

• электропривод от электромотора мощностью 1,5 – 2,5 кВт на двухножевой барабан, вращающийся со скоростью 5 – 10 тыс.об/мин;
• ручная цепная регулировка уровня рабочего стола;
• ручная цепная спаренная подача заготовки двумя протяжными прижимными валиками.

Но концепцию своего рейсмуса принимаете вы сами. Рассмотрим 3 подхода к реализации идеи самостоятельного изготовления рейсмусового станка.

Высокотехнологичный метод изготовления рейсмусового станка

Здесь 3 самостоятельных электропривода, которые:

• приводят в действие режущий барабан,
• являются протяжно-прижимными валиками,
• регулируют положение рабочего стола.

Крутящий момент на барабан передается при помощи клиноременной передачи, а в двух оставшихся вариантах – цепной. Причем, равномерность прижима валиков регулируется взаимосвязанными подпружиненными промежуточными звездочками, хотя на наш взгляд, такая система не позволит все-таки избежать некоторого временного прослабления цепи в момент схода заготовки с подающего валика.

Натяжка цепи привода регулировки высоты рабочего стола осуществляется двумя жестко закрепляемыми звездочками.

Подобный подход, очевидно, может быть оправдан наличием у вас гибкого минипроизводства с большим числом операций перенастройки оборудования. Хотя и здесь некоторые схемы можно было бы упростить. К примеру – вот так:

Такой станок не получится дешевым, а обилие достаточно сложных узлов будет требовать постоянного технического обслуживания. Но, видимо, это именно тот случай, когда на первом плане оказалось именно стремление к самореализации, ведь за аналогичные деньги вполне можно было бы найти б/у рейсмусовый станок и, слегка подремонтировав его, обеспечить решение тех же задач.

Рейсмусовый станок из электрорубанка выполненый своими руками

Именно такой подход к решению большинства заданий для рейсмуса, которые возникают в условиях домашней мастерской, нам кажется наиболее интересным.

В первую очередь, этот интерес базируется на минимальных доработках уже существующего инструмента для выполнения работы дорогостоящего оборудования с практически тем же результатом.

Установив электрорубанок на платформу с изменяющейся высотой, мы получаем почти тот же рейсмус. Правда, в нем регулируется не положение рабочего стола, а положение рабочего инструмента по отношению к обрабатываемой заготовке, но суть процесса от этого не меняется. Роль стола здесь выполняет ровная мощная доска с ограничителями ширины по бокам. Они же служат местом крепления основного узла. Но прежде поговорим именно о нем.

На рубанке заднюю опорную пластину мы поменяем на самодельную из ОСП или фанеры, толщиной, обеспечивающей одинаковый уровень с передней пластиной, регулирующей необходимый зазор (1 – 3 мм) для снятия стружки. Ширина ее должна соответствовать ширине нашего импровизированного рабочего стола.

По бокам этой пластины прикручиваются рейки для крепления ножек, высоту которых диктует исключительно здравый смысл. Очевидно что, исходя из стандартной ширины ножей рубанка в 82 мм, толщина обрабатываемых заготовок не должна быть больше 100 мм, поэтому расстояние между осями креплений ножек можно взять равным 110 – 120 мм. Соответственно, их общая длина будет колебаться от 140 до 160 мм при ширине от 35 мм и толщине не менее 10 мм. Крепление ножек осуществляется строго на одинаковом расстоянии от края бруска.

Установка собранного подвижного верхнего узла с электрорубанком на рабочем столе осуществляется по месту, так, чтобы крепление находилось строго на одном уровне. Это делается для параллельности его перемещения относительно базовой поверхности, что обеспечит точность обработки заготовки.

Высота в процессе работы проще всего выставляется подбором реек соответствующей толщины, прикручиваемых на ограничители ширины рабочего стола, или при помощи других подставок.

А прижим рабочего инструмента обеспечивать пружинными стяжками или жгутом, но для небольших заготовок этого вовсе не требуется. Так же в заданном положении эту параллельную платформу можно фиксировать винтами-саморезами.

Видео применения рейсмуса, собранного своими руками:

Бюджетный вариант самодельного рейсмуса

Это самый простой метод использования электрорубанка в качестве рейсмуса. Конечно, назвать эту конструкцию рейсмусовым станком вряд ли кому-нибудь придет в голову, но по выполняемой функции – это именно он.

Мы преднамеренно подобрали вариант для широких заготовок. Ведь в таком виде он выполняет работу, которая не под силу большинству промышленных рейсмусных станков именно из-за ширины обрабатываемого материала, а в нашем случае она ограничивается только длиной ваших рук.

Конечно, такого варварского крепления электрорубанка – довольно дорогостоящего инструмента – к подвижной платформе, мы рекомендовать не можем. Куда интереснее вариант закрепления его, описанный в предыдущем разделе статьи, но с использованием более широкой платформы и выносом реек по ширине, а не вдоль оси инструмента. При этом опасность повредить что-нибудь важное внутри корпуса рубанка сводится к нулю.

В приводимом примере обрабатывается клееная наборка из деревянных реек различных габаритов и даже пород древесины.

Регулировка высоты производится установкой по бокам рабочего стола калиброванных брусков, два набора которых позволит обработать с обеих сторон неограниченное количество заготовок в заданный по толщине размер.

Выполнив универсальный в использовании рейсмус своими руками, можно будет существенно упростить обработку пиломатериалов, сэкономив на покупке профессионального инструмента. Рейсмусы используются для строгания пиломатериалов и придания поверхностям идеальной ровной формы. Самодельные станки отличаются универсальностью в использовании, позволяя гарантировать качественную обработку пиломатериалов и придание им необходимой формы.

Описание инструмента

Рейсмусы — это станки для обработки древесины , которые позволяют осуществлять строгание выравнивание поверхности пиломатериалов с выполнением досок заданной толщины. Такая обработка древесины выполняется при использовании пиломатериалов в строительстве и изготовлении из них различных конструкций. Строгальное оборудование востребовано на рынке и пользуется популярностью у обычных домовладельцев, которые самостоятельно занимаются строительством на даче и в собственном доме.

Самостоятельно изготовленные рейсмусы отличаются простотой конструкции, что позволяет выполнить их, используя в качестве основы электрорубанок, болгарки и другой аналогичный электроинструмент. Необходимо лишь позаботиться о наличии соответствующей схемы, придерживаться которой следует при выполнении самодельного оборудования.

Преимущества самодельных станков

Фуговальный станок своими руками отличается универсальностью использования. Функциональных возможностей такого оборудования будет достаточно для качественной обработки древесины. На самодельных станках можно не только строгать пиломатериалы, но и выполнять финишную обработку досок, придавая им необходимую толщину и идеально ровную поверхность.

К преимуществам изготовленных своими руками рейсмусов можно отнести следующее:

Для изготовления самодельного рейсмуса своими руками можно использовать электрорубанок, на основе которого выполняется станок, позволяющий осуществлять качественную обработку древесины, в том числе строгание, обработку кромок и снятие фаски. Необходимо лишь подобрать качественный проект изготовления самодельного рейсмуса, что и станет залогом выполнения надежного и универсального в использовании оборудования.

В интернете можно найти различные схемы исполнения самодельных фуганков, которые отличаются функциональностью и простотой в изготовлении. В последующем следует придерживаться имеющейся на руках схемы, подбирая соответствующие компоненты и правильно собирая станок, функционал которого будет полностью отвечать требованиям домовладельцев.

Необходимые материалы

Существует множество вариантов изготовления самодельных строгальных станков, которые будут отличаться своей основой. Проще всего такой инструмент выполнить на основе электрорубанка или электролобзика.

Для выполнения рейсмуса потребуется следующее:

Фанера и брус потребуются для изготовления основы станка и ручного стола, на который в последующем будет крепиться электрорубанок и другие элементы, отвечающие за функционал и безопасность использования оборудования.

Необходимо использовать качественную древесину, которую дополнительно рекомендуется обработать пропитками от гниения.

Пошаговая инструкция

Изготовление рейсмуса не представляет сложности, поэтому с выполнением такого оборудования справится практически каждый.

Необходимо будет выполнить следующую работу:

Это самая простая конструкция рейсмуса, выполнить которую можно в домашних условиях. В сети можно найти различные чертежи рейсмуса из электрорубанка своими руками, которые будут отличаться своим функционалом и способом изготовления.

В последующем можно модернизировать выполненную базовую конструкцию станка, добавив дополнительные инструменты, что расширяет функциональные возможности оборудования.

Безопасное в использовании оборудование

Выполняя любой деревообрабатывающий самодельный станок, необходимо позаботиться о безопасности работы на оборудовании. Фреза по возможности должна быть закрыта защитными приспособлениями, а работа на станке, где рабочий режущий элемент не имеет какой-либо защиты, запрещается. Большинство самодельных схем изготовления рейсмуса имеют качественную защиту электрорубанка, что позволяет исключить травмы при работе с таким оборудованием.

• Работая с самодельным инструментом, необходимо использовать защитные очки и рабочие перчатки. В особенности последние потребуются при работе с грубыми плотными заготовками, когда отмечается биение самодельного рейсмуса из электрорубанка при обработке материала.
• Используемые шпильки не должны иметь трещин, дефектов и повреждений. При обнаружении трещин и повреждений следует заменить дефектные части станка.

При соблюдении простейших мер безопасности работа на рейсмусе не будет представлять какой-либо сложности, а сам станок прослужит в течение многих лет. на самодельных станках можно будет выполнять качественную обработку древесины, сэкономив на приобретении промышленных фрезеров.

Знание правил работы на рейсмусе позволит повысить качество обработки пиломатериалов, избавив домовладельца от каких-либо сложностей с эксплуатацией сделанного им инструмента.

Правила работы следующие:

Правильно собранный рейсмусный фрезер на основе электрорубанка по функциональным возможностям, эффективности и производительности не будет уступать дорогому заводскому оборудованию. Потребуется лишь отыскать в интернете качественную схему изготовления рейсмуса и в последующем следовать чертежам, собирая электрический станок. Проще всего такой инструмент выполнить на основе электрического рубанка, который монтируется на фанерной основе. Простейшей рейсмус, изготовленный самостоятельно, будет отличаться функциональностью в использовании, гарантируя качественную обработку древесины.

Каждый мастер обработки дерева согласится, что электрорубанок – полезная, а часто и вовсе незаменимая вещь в домашней мастерской. С помощью такого ручного станка любые деревянные заготовки можно обрабатывать очень качественно, а главное – быстро.

Еще одним незаменимым инструментом для обработки различных деревянных деталей является рейсмус. Стоимость такого оборудования сейчас достаточно высокая, поэтому покупать его есть смысл обычно только в том случае, если мастер будет что-то зарабатывать на обработке заготовок из дерева. Если же такой станок будет использоваться не с целью заработка, а только для выполнения различных работ по дому, то оптимальным будет решение сделать рейсмус из электрорубанка. Сделать такую работу вполне возможно даже своими руками. При этом качество выполняемых работ при использовании такого самодельного станка будет оставаться на достаточно высоком уровне.

Необходимое оборудование

Самодельный рейсмус

Чтобы сделать рейсмус из электрорубанка своими руками, нужно иметь:

• электрорубанок, что будет не жалко переделать в другой инструмент;
• чертежи будущего оборудования;
• фанера и бруски для сборки корпуса оборудования;
• небольшое количество свободного времени.

В первую очередь при переработке электрорубанка в следует точно определить, детали каких размеров будут создаваться на новом станке. От их размеров будут напрямую зависеть размеры создаваемого рейсмуса: это оборудование должно иметь корпус такой же ширины и высоты, а также длину шпильки и направляющих, которые будут точно соответствовать обрабатываемой детали.

Правильная установка шпильки и направляющих

Также немаловажным моментом является положение шпильки, используя которую, можно будет поднимать и опускать инструмент во время работы. Многие самоучки делают данную шпильку так, что она располагается точно посередине корпуса. Но такое решение является совсем неправильным: при изготовлении такого станка своими руками шпильку рекомендуется располагать точно посередине между задней и передней ручкой. В подобном случае не только станет более удобной работа с инструментом, но и фиксация его в нужном положении намного надежнее, да и сделать это будет намного легче.

Переделывая своими руками электрорубанок на ручной рейсмус, его шпильку необходимо делать как можно более подвижной. С этой целью в верхней крышке нового станка устанавливается подшипник качения. Кроме того, на среднюю пластину, отвечающую за установку работы станка по высоте, устанавливается гайка. В таком случае высоту расположения всего оборудования можно будет при необходимости отрегулировать с небольшим шагом и достаточно высокой точностью.

Направляющие нового станка для обрабатываемых на нем заготовок легко можно сделать из обычных брусков, при этом следует предусмотреть небольшой запас длины, чтобы они не были точно такими же, как длина обрабатываемой деревянной детали, а немного большими.

Кроме того, нижнюю плоскость важно спроектировать таким образом, чтобы в процессе обработки детали она двигалась сразу же параллельно по отношению к ножам станка. Если же данная плоскость будет начинаться под электрорубанком, в процессе работы будет очень сложно добиться максимальной точности обработки детали.

Безопасная работа на самодельном станке

Переделав своими руками такой ручной электроинструмент в рейсмус, следует также помнить о безопасности в процессе его использования. Чтобы сделать работу на новом домашнем станке максимально эффективной и полностью исключить возможность получения тех или иных травм, следует придерживаться таких правил при выполнении тех или иных работ:

• при обработке любой детали необходимо использовать средства для защиты глаз;
• работая с грубым материалом, следует использовать перчатки;
• начиная работу на самодельном станке, следует проверять на работоспособность и надежную фиксацию всего его частей;
• шпильки и ножи станка не должны иметь никаких трещин или любых других дефектов;
• обрабатывать на самодельном станке можно только чистые заготовки, в которых нет гвоздей или любых других металлических частиц.

Как работать на самодельном станке

Работа с созданным своими руками рейсмусов является чрезвычайно простой. Шпилька станка устанавливается на нужное расстояние от края детали, задается нужный размер, фиксируется брусок. После этого станок слегка наклоняется от себя, в результате чего открывается режущая часть шпильки. Далее остается только тянуть инструмент на себя.

1. Конструкция станка
2. Пошаговая инструкция
3. Альтернативный вариант

Фугование — один из методов чистовой обработки древесины. Доски, брусья приобретают гладкую, отшлифованную поверхность. Фуганок имеет более простую конструкцию, чем рейсмусный аналог. Установку несложно собрать самостоятельно из подручных приспособлений.

Конструкция станка

Фуговочный станок оборудован столом. Стол имеет технологическое отверстие, в него помещается ножевой вал, функционирующий от электрического привода. В процессе строгания пиломатериал подается на вал при помощи роликового механизма. Опорные элементы под заготовку можно наклонять под требуемым углом. Толщину доски регулирует столешница путем ее подачи вверх и вниз.

Ножевой вал может иметь одностороннюю и двустороннюю конструкцию . В первом случае проводится обработка одной плоскости доски. Двусторонний вал позволяет фуговать дерево с двух сторон одновременно. Существует оборудование с четырьмя ножами, обеспечивающими четырехстороннюю шлифовку. Эти образцы чаще всего устанавливаются на крупных деревообрабатывающих предприятиях. Чистота обработки зависит от диаметра ножевого вала. Чем он больше, тем выше качество шлифовки.

На самодельный фуговальный станок могут устанавливаться ножи двух типов:

• Однокромочные. Подлежат периодическому затачиванию.
• Двухкромочные, одноразовые. При истирании заменяются на новые.

Фуганки различаются в частоте вращения вала, длине столешницы, ширине строгания пиломатериала. Поверхность столешницы разделена на два поперечных сегмента, при этом передняя часть располагается ниже задней для регулирования толщины удаляемого слоя древесины. Оптимальная толщина среза — 0,5 см. При необходимости большего снятия нужно осуществить несколько циклов.

Для устойчивости, улучшения несущих характеристик станину фуганка изготавливают из чугуна, остов дополняют стальными накладками. Вал ножей фиксируют между двумя половинами столешницы. Для удобства стол снабжается направляющими линейками.

Как сделать фуганочный инструмент

Фуганок имеет простую конструкцию, его можно изготовить за несколько часов: процесс не требует особых навыков и знаний. Рубанок с электроприводом полезен в столярном деле, но по качеству обработки древесины он хуже фуговочного станка. Поэтому нужно усовершенствовать имеющийся образец для достижения лучшего результата.

В качестве основного элемента будущего оборудования хорошо подойдет электрорубанок со сдвижной защитой ножа, убирающейся при фуговании. Лучше, если рубанок будет укомплектован креплением ножами вверх.

В процессе сборки потребуются:

• доски,
• лист фанеры,
• крепежные элементы.

Пошаговая инструкция

Вначале необходимо сделать основу из досок. Она должна иметь форму ящика без дна и крышки. Длина каркаса будет соответствовать длине рабочей поверхности.

На следующем этапе лист фанеры необходимо уложить поверх ящика, сформировать технологическое отверстие, в нем будет установлена платформа рубанка.

Поверх фанеры укладываются еще два таких же листа, служащих задней и передней плитой. Лист, который будет принимать дерево при строгании, должен быть толще на 2 мм. Необходимо выдержать параллельное размещение фанерных листов. Это можно выверить щупом-щепкой. Перед фиксацией панели к каркасу обрабатывается кромка материала .

Ручной электрический строгальный элемент надевается на крепление, установленное ножами вверх на нижнем листе фанеры.

Для вырезания крепежных ушек потребуется дерево. Через эти элементы будут продеты регулировочные болты, устанавливающие на заданную высоту нож станка относительно его основы.

На фуговальный станок из электрорубанка нужно установить боковой упор из оставшейся фанеры . После этого можно приступать к обработке пиломатериалов.

Альтернативный вариант

Если работать с длинными заготовками не планируется, можно сделать компактное бытовое устройство. Эта циркулярка легко доукомплектовывается специальными подпорками, превращается в полноценный станок.

Сначала нужно сформировать короб из толстой фанеры, дерева или МДФ. Конструкция фиксируется древесным клеем или усиливается саморезами. Роль столешницы выполняет платформа электрорубанка.

Наиболее сложный элемент, которым снабжен фуговальный станок , — боковой упор . Он будет перемещаться на специальных пазах. Его фиксацию обеспечивают два винта и гайки-барашки. В коробе режущий инструмент удерживают боковые крепежи. Для удобства домашний электрофуганок можно усовершенствовать, сформировав в его конструкции выход для подведения промышленного пылесоса.

Профессиональный самодельный фуганок

На рисунке представлены чертежи с подробными пояснениями. Потребуется электрический двигатель на 1,5 кВт, подключаемый к валу при помощи приводного ремня. Ножевой вал можно сделать самостоятельно или заказать у токаря.

В ходе работ необходимо сварить станину из металлического профиля или уголка. Затем к остову приваривается опорная плита и основа для винта. Боковые планки крепятся с условием обеспечения свободного перемещения направляющих. Для этого нужно сформировать технологические зазоры.

Ходовой винт приваривается к станку после его установки на опору . Оборудование нужно обеспечить передней плитой, состоящей из верхней части и направляющей рейки. Они объединяются между собой боковыми элементами. Торцевые части поверхностей нужно делать параллельными, после этого они тщательно шлифуются.

Чтобы габариты боковин, установленных на самодельный фуганок, были одинаковыми, они обрабатываются, снабжаются отверстиями для шпилек. После приваривания боковин и направляющих элементов временные шпильки демонтируются.

На последнем этапе устанавливают вал ножей. Одновременно приподнимают переднюю столешницу до его уровня так, чтобы край панели размещался параллельно оси вала. Задняя часть столешницы должна быть зафиксирована в неподвижном положении. Центр тяжести у этого деревообрабатывающего агрегата размещен высоко. Для снижения вибрации фуганок рекомендуется укреплять дополнительно.

Рубанок для газобетона своими руками

Одним из основных преимуществ газоблоков считается высокая точность размеров их сторон, но, не смотря на это, небольшие погрешности в размерах присутствуют, особенно это заметно при возведении стен. Следует заметить, что блоки из ячеистого бетона скрепляются между собой при помощи клеевых составов, именно поэтому между изделиями укладывают минимальный шов, что уменьшает влияние мостиков холода.

Кроме многих преимуществ укладки стеновых изделий на клею, присутствуют и некоторые недостатки. Одним из таких можно считать постепенное накопление погрешностей в размерах, поэтому на определённых участках стен могут возникать перекосы кладки. Компенсировать данные дефекты при помощи клея не всегда возможно, ввиду непосредственного соприкосновения двух соседних изделий, но решить проблему можно при помощи рубанка.

Рассматриваемый инструмент является чем-то средним между кухонной шинковочной доской и обычным столярным инструментом с аналогичным названием. По внешнему виду рубанок для газобетона похож на штукатурный полутёрок. Конечно, этот инструмент можно купить в строительном магазине, но лучше изготовить самостоятельно, используя самые простые детали.

Для основания рубанка можно взять обрезок деревянной доски необходимых размеров, на нём должна крепиться ручка, но в качестве рабочего органа здесь используются зубья пилы, выполненные из прочного сплава. При покупке данного инструмента в магазине никто не может гарантировать его продолжительной работы и качества шлифовки газобетонных изделий, поэтому рассмотрим, как сделать рубанок для газобетона своими руками.

Для работы нам понадобится деревянный брусок из доски пятидесятки, а также брусок для вырезания ручки, вставки с зубьями пилы, которая изготовлена из прочного металла и клей «Момент».

В той части доски, где будет находиться рабочая поверхность, делают по пять пропилов с каждой стороны под наклоном в 70 градусов. В эти канавки вставляют кусочки пилки одинаковой толщины и закрепляются на поверхности при помощи клея, затем вырезают и закрепляют ручку инструмента. Далее при помощи доски и шурупов или гвоздей делают фиксатор газоблока, который позволяет проводить шлифовку изделия по длине, ширине или высоте. Доски скрепляются двумя досками крест-накрест в виде буквы П.

При значительных объёмах работ рекомендовано применять рубанки с рабочей поверхностью, которая может использоваться для шлифовки торцов, верхней и нижней и боковых частей изделия. 

Как собрать 3 простых ручных рубанка

Из всех инструментов, которые вы используете для придания формы дереву, рубанок стал символом высочайшего мастерства. И это не удивительно. Вот режущий инструмент, созданный для создания правды: абсолютно прямые и плоские поверхности, готовые к отделке, и точные столярные изделия. Настройка одного из них и освоение его использования — два самых больших удовольствия в деревообработке. Но если вы действительно хотите вывести самолеты в своем магазине на новый уровень, пора сделать свои собственные.

Наши интерпретации легко создаются, а базовая конструкция хорошо подходит для модификации, поэтому вы можете создавать самолеты, соответствующие вашим потребностям. Мы предлагаем три размера: блочный рубанок, гладкий рубанок и рубанок одинаковой формы, но каждый с фрезой разного размера. Мы использовали утюги, специально разработанные для деревянных самолетов, доступные от Hock Tools, 16650 Mitchell Creek Dr., Fort Bragg, CA 95437; www.hocktools.com. Доступны три размера: 1-1 / 4 дюйма (№ PI125), 1-1 / 2 дюйма (№ PI150) и 1-3 / 4 дюйма.(№ PI175). Каждый утюг поставляется с железной крышкой и крепежным винтом.

Хотя подходят многие породы дерева, мы выбрали вишню для корпуса и венге для подошвы наших самолетов. Венге (произносится как WEN-gay) — это плотная африканская древесина лиственных пород, которую можно заказать по почте, например, A&M Wood Specialty, 358 Eagle St. N., Box 32040, Кембридж, Онтарио, Канада N3H 5M2; www.amwoodinc.com. Подошва не является абсолютно необходимой, но твердая и плотная древесина устойчива к износу на нижней поверхности. Постарайтесь выбрать приклад, который позволяет ориентировать волокна вертикально как в корпусе самолета, так и в подошве, чтобы обеспечить лучшую стабильность размеров.

Щелкните ссылку, чтобы просмотреть версию планов в высоком разрешении. (Иллюстрация Юджина Томпсона)

Шаг 1: Подготовка запаса

Если вы собираетесь изготавливать более одного самолета, это экономит время на настройку машины, позволяя изготавливать их все сразу. Сначала разорвите и разрежьте заготовки кузова по размеру, как показано на схемах. Следите за тем, чтобы заготовки имели идеальное квадратное сечение.

Используйте ленточную пилу для резки 5/16 дюйма.-плитные плиты венге для подошв рубанков.

Шаг 2: Подготовка запаса

Вырежьте каждую деталь до конечной толщины 1/4 дюйма, затем обрежьте ее по длине и ширине — примерно на 1/4 дюйма больше в каждом измерении, чем ее основная заготовка. Приклейте подошвы к заготовкам тела. Когда клей схватится, соскребите все выдавливания и обрежьте подошвы заподлицо.

Шаг 3: Внутреннее формование

Прикрепите высокий упор к столу ленточной пилы и отрегулируйте его для резки 7/16 дюйма.-широкие щеки с каждой стороны заготовки тела. После разрезания всех щек используйте острый рубанок или фуговальный станок, чтобы выровнять одну сторону каждой внутренней заготовки корпуса, затем с помощью ленточной пилы обрежьте части примерно на 1/16 дюйма толще готового размера. Выровняйте внутренние части тела до их конечной ширины и выровняйте каждую щеку до толщины 3/8 дюйма.

Шаг 4: Внутренняя формовка

Отметьте щеки и блоки тела, чтобы обозначить 1-1 / 2 дюйма. порции отходов на каждом конце, как показано на чертеже.Затем отмерьте эти отметки, чтобы получить угловую внутреннюю форму. Используйте угловой калибр, чтобы разметить пропилы, и распилите ленточную пилу по отходам линий.

Шаг 5: Внутреннее формование

Используйте острый, как бритва, рубанок для блоков, чтобы выровнять распиленные поверхности блоков корпуса так, чтобы они были перпендикулярны сторонам блоков. Работайте осторожно, потому что результаты повлияют на характеристики самолета. Если задний блок не плоский, утюг будет раскачиваться или дребезжать.Когда задние поверхности плоские, используйте плоскость для снятия острых кромок в нижней части заднего блока, чтобы сформировать 1/16 дюйма. плоский край.

Шаг 6: Внутреннее формование

Зажмите опорный блок так, чтобы его поверхность была на одном уровне с наклонной поверхностью одного из задних блоков корпуса, затем установите этот блок в тиски. Используйте трубку диаметром 3/4 дюйма. прямая фреза в фрезере вместе с вспомогательной боковой направляющей для прорезания стопорного паза для крепежного винта на лицевой стороне блока.

Шаг 7: Внутреннее формование

Прикрепите переднюю и заднюю части корпуса к одной из щек, используя прямую доску, чтобы точно выровнять детали.

Шаг 8: Внутреннее формование

Отрегулируйте блоки так, чтобы было 3/8 дюйма. пространство между ними на подошве, затем отметьте их положение на внутренней стороне щеки. Добавьте противоположную щеку, затем временно зажмите детали и просверлите направляющие отверстия в концевых отходах для винтов.Установите винты и снимите зажимы.

Шаг 9: Работа с перекрестными шпильками

Отметьте расположение отверстия для поперечной штифта на внешней стороне узла плоскости и используйте сверлильный станок для растачивания отверстия диаметром 3/8 дюйма. дырка через обе щеки. Повторите процедуру для каждой плоскости. Выверните винты и отложите детали в сторону, пока вы готовите крестовины.

Шаг 10: Работа с перекрестными шпильками

Разрежьте полоску шпона венге до размеров 1/2 x 1/2 дюйма.и вырежьте из этой детали заготовки для булавок. Оберните грани каждой заготовки малярным скотчем, чтобы метки разметки были хорошо видны, затем отметьте выступы каждого шипа. Используйте пилу «ласточкин хвост» или ножовку, чтобы сделать надрез глубиной 1/16 дюйма вдоль каждой линии разметки, чтобы обозначить выступы шипа.

Шаг 11: Работа с перекрестными шпильками

Вы можете использовать нож и рашпиль для придания формы шипам на штифтах, но гораздо более простой способ — использовать 3/8 дюйма.-диа. штекерный резак. Установите резак для пробок в сверлильный станок, затем закрепите высокий упор и стопорный блок на столе сверлильного станка. Зажмите одну из заготовок штифта на стопорном блоке и убедитесь, что она идеально отцентрирована под патроном дрели. Установите резак для пробок в сверло и используйте его, чтобы прорезать шип. Остановите резак непосредственно перед тем, как он достигнет пропила плеча, затем снимите заготовку и острым зубилом очистите уступ. Повторите процесс для каждого шипа.

Шаг 12: Работа с перекрестными шпильками

Проверьте посадку каждого шипа в испытательном отверстии, просверленном в куске обрезков пиломатериалов.Если шипы слишком тугие, используйте наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы отрегулировать их так, чтобы они легко вошли в отверстие. Важно, чтобы шипы были плотно прилегающими, но штифты должны иметь возможность вращаться, чтобы правильно подстраиваться под угол клина. Используйте рашпиль, напильник и наждачную бумагу, чтобы скруглить верхние поверхности штифтов, как показано на схемах.

Шаг 13: Сборка плоскости

Подготовьте одно из корпусов самолета к склеиванию. Нанесите клей на одну из щек, удерживая клей примерно на 1/8 дюйма.отступить от линий разметки корпусных блоков, так чтобы выдавливание в центральной полости самолета было минимальным. Затем нанесите клей на одну сторону каждого из блоков тела и поместите их на щеку. Поместите перекладину в противоположную щеку и нанесите клей на оставшиеся поверхности. Соберите детали и закрутите винты, чтобы убедиться, что детали выровнены.

Шаг 14: Сборка плоскости

Зажмите узел и дайте клею застыть не менее часа, прежде чем снимать зажимы и соскребать излишки клея.Повторите процесс сборки для каждой плоскости.

Шаг 15: Сборка плоскости

Используйте ленточную пилу, чтобы отрезать часть отходов на концах каждого блока. Перенесите боковой профиль каждой плоскости на ее заготовку и вырежьте форму. Закрепите одно из плоских корпусов в зажиме и с помощью рашпиля придайте форму заднему профилю. Имейте в виду, что самолет должен удобно лежать в руке, поэтому проверяйте его наощупь, когда вы формируете его. Теперь есть возможность персонализировать ваш инструмент.Завершите формирование задней части с помощью напильника и наждачной бумаги. Затем снимите фаску с верхней и передней кромок и отшлифуйте все внешние поверхности наждачной бумагой с зернистостью 120, 150 и 220.

Чтобы рубанок можно было использовать в качестве инструмента для выравнивания и правки, важно, чтобы подошва была идеально плоской. Если ваша сборка прошла гладко, ваш инструмент, вероятно, почти плоский, но он все еще требует некоторой доработки. Самый простой способ разгладить подошву — приклеить полоску самоклеящейся наждачной бумаги к столу настольной пилы и несколько раз провести по ней рубанком.Оказывайте давление только при прямом ходе, затем поднимите инструмент, чтобы вернуть его для следующего хода. Во время работы часто осматривайте подошву самолета. Вы сможете увидеть, есть ли еще области, над которыми нужно работать. Используйте шлифовальный блок, чтобы ослабить углы вокруг подошвы, затем повторите процесс с зернистостью 150 и 220, чтобы отполировать подошву.

Шаг 16: клин и отрезное железо

Отрежьте полоску венге до ширины одного из плоских клиньев, наложите кусок малярной ленты на один край и разложите форму клина.Затем обрежьте внутреннюю поверхность клина.

Шаг 17: клин и отрезное железо

Вставьте железный элемент в сборе в плоскость и проверьте посадку клина. При необходимости используйте наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы отрегулировать форму клина, чтобы он оказывал равномерное давление по всей ширине. Вы узнаете, когда посадка выполнена правильно, когда увидите ровную полированную линию на поверхности клина в точке, где он соприкасается с поперечной штифтом.Затем с помощью ленточной пилы закончите резку заднего и верхнего профилей клина и сгладьте поверхности среза.

Шаг 18: Чистовая обработка и регулировка

Для герметизации древесины мы нанесли проникающую отделку в несколько слоев кипяченого льняного масла. Используйте тряпку, чтобы полностью пропитать все поверхности плоскости и клина, дайте маслу впитаться примерно полчаса, а затем вытрите излишки. После высыхания в течение ночи повторите процесс. Нанесите минимум три слоя, используя эту технику.Когда последний слой высохнет, отполируйте поверхность плоскости стальной ватой 4/0 и отполируйте мягкой тканью. Затем вы можете нанести тонкий слой воска на подошву самолета, чтобы еще больше уменьшить трение.

Заточите плоские утюги в соответствии с их инструкциями, затем установите колпачок на каждое лезвие, оставив около 1/32 дюйма на режущей кромке.

Шаг 19: Чистовая обработка и регулировка

Сдвиньте утюг в одной из плоскостей так, чтобы режущая кромка была на одном уровне и параллельно подошве, затем расположите клин и слегка постучите по нему, чтобы зафиксировать утюг на месте.Чтобы увеличить глубину пропила, слегка постучите по утюгу небольшим молотком. Чтобы уменьшить глубину реза, постучите деревянным молотком по задней части рубанка. После каждой регулировки следует проверять натяжение клина, так как может потребоваться его подтяжка.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Как сделать деревянный ручной рубанок

Шаг 1. Формование деревянных рубанков

Для этого используйте небольшой или средний кусок твердой древесины. Помните, что чем тверже древесина, тем она прочнее. В этой части я использовал старую дубовую древесину из переработанного стола. Создавая корпус самолета, я использовал долото, чтобы обрезать кусок дерева на кусочки до тех пор, пока он не стал примерно равным корпусу самолета.

Я расплющил его, чтобы выровнять тело и сделать обе стороны квадратными друг относительно друга.При этом я использовал упор для самолета и поместил корпус самолета на плоский кусок дерева, который изначально находился ниже упора. Это для поддержки. В этой задаче я использовал черную плоскость, чтобы сгладить область и равномерно выровнять поверхность.

Шаг 2: Нарисуйте отметки и нарежьте детали

Чтобы отрезать горло самолета в соответствии с желаемым размером, я зажал его перед тем, как разметить линии, которые нужно вырезать. Учтите, что это нужно делать осторожно и медленно.С помощью карандаша я отметила переднюю заднюю и боковые стороны дерева перед тем, как долбить. При этом я вырезал под углом 45 градусов с помощью 5-миллиметрового мини-долота, чтобы добавить глубины.

Шаг 3. Делаем устье деревянной плоскости для рук

Нарисовав отметку на подошве самолета, она должна совпадать с точкой встречи двух углов 45 градусов ротовой части. Чтобы создать устье рубанка, используйте рубящую технику при помощи стамески. Обязательно слегка порубите его.Затем переверните его и сделайте обрезки, чтобы полностью очистить часть рта.

Шаг 4: Формовка плоского железа

В этой части я переработал некоторые оставшиеся части моего полотна ленточной пилы. Моё пильное полотно было изготовлено из инструментальной стали, что делает его очень хорошим выбором для изготовления железа. Я разметил стороны плоского железа, чтобы они соответствовали размеру горла самолета.

При резке я использовал ножовку и обрезал все до желаемых размеров.Получив желаемый размер, я создал скос с помощью настольного шлифовального станка. При шлифовании фаски регулярно проверяйте, подходит ли он к горловине рубанка. С тех пор я затачивал кромку фаски с помощью дешевой алмазной заточки.

Шаг 5: Установка и изготовление клинового штифта

Для надежной фиксации плоского утюга необходим клин. При этом клин, который мы делаем, должен упираться в штифт, чтобы надежно удерживать его на месте. Он расположен сбоку от прямой линии, вместе с отверстием для рта и примерно на полпути вниз по телу.Также следует отметить расположение клинового штифта на этих участках.

С помощью сверла можно просверлить отверстие размером чуть меньше обычного кладочного гвоздя. После этого установите клиновой штифт, а когда размер не подходит, отметьте его еще раз, прежде чем обрезать его до нужного размера. Лично я закрепил клиновой штифт до нужной длины и вставил его с помощью суперклея.

Шаг 6: Создание клина

После того, как установили клиновой штифт, следует сделать клин.Клин, на котором держится рубанок, должен быть изготовлен из самой твердой древесины. Эту процедуру необходимо продвигать, начиная с создания клина увеличенного размера и медленно шлифуя его до тех пор, пока он не войдет в идеальное положение с утюгом и клиновым штифтом, одновременно зафиксировав утюг на месте.

Шаг 7. Установите плоскость и проверьте ее

Установите железный рубанок и установите на нем клин. Отрегулируйте глубину клина, чтобы убедиться, что он правильно стригет дерево. Нажмите на заднюю часть или верхнюю часть утюга, чтобы отрегулировать его, если вы хотите получить более глубокий разрез.Коснитесь его еще раз, чтобы убрать утюг.

Всегда не забывайте закреплять клин, если вы довольны результатом стрижки / бритья. Всегда нажимайте на него, если вас не устраивает бритье, просто не забудьте снова коснуться его, чтобы убрать утюг.

Шаг 8: Отделка

Для более подходящего и профессионального вида я использовала кипяченое льняное масло. А вот как сделать ручной рубанок из дерева! Прекрасный подарок мастерам по дереву!
Наслаждайтесь и получайте удовольствие!

Постройте деревянную сглаживающую плоскость

Как я построил сглаживающую плоскость с деревянным телом

Ли Лэрд
Остин, Техас

Щелкните любое изображение, чтобы увидеть его в увеличенном виде.

СОДЕРЖАНИЕ
Самолет Утюг
Выбор дерева
Квадрат бланка
Разметка бланка
Резка пустого
Определение угла подстилки
Срезание угла подстилки
Создание желоба для винта
Склейка
Установка поперечной штанги
Изготовление клина
Прорезание прорези в подошве
Регулировка лезвия и использование плоскости
Окончательная форма плоского тела

У многих плотников, которых я встречал, есть хотя бы пара ручных рубанков, и хотя большинство из них кажутся самолетами с железным корпусом, есть немало, у которых также есть некоторые самолеты.Я одинаково вписываюсь в этот сценарий, и пока мои самолеты с железным корпусом работают Как ни странно, мне также нравится ощущение и результат использования рубанков с деревянным корпусом. Прежде чем мы переедем Вперед, давайте обсудим два основных типа деревянных плоскостей, помимо лепных. Первоначально самолеты с деревянным корпусом изготавливались путем взятия деревянного блока и сверление / резка / долбление средней части, где железо / клин будет находиться во время использовать. Поскольку брусок не был разрезан, что в конечном итоге ограничивало доступ, уровень опыт и точность оцениваются примерно в 9-10 баллов из 10 возможных.Более поздняя итерация самолет с деревянным корпусом был отчасти (если не полностью) спроектирован Джеймсом Креновым, где твердый кусок дерева для самолета был разрезан на несколько основных частей, что ускорило полет. процесс сборки и позволяет использовать дополнительные инструменты / методы. В этой статье, Я сосредоточусь исключительно на стиле самолета, который является продолжением самолетов, спроектированных Креновым. Два существенные различия: 1) я использую металлическую поперечину, а не деревянную, которая зажат между двумя сторонами, и 2) не используются дюбели для индексации сторон к сердцевине куски.Вы можете реализовать один или оба этих варианта дизайна во время сборки, если вы желание.

Самолет Утюг

Первым шагом в этой сборке является приобретение комбинации утюг или стружколом, которую вы будете использовать, так как это обеспечит определенные ключевые измерения в процессе. Вы можете использовать примерно любое железо из блочного или настольного, если вы предпочитаете повторно использовать что-то уже в твой комплект.Мне лично нравятся наборы стружколомов и стружколомов от Hock Tools, так как они затачивают легко, и возьмите злой острый край. Кроме того, они имеют толщину 3/16 дюйма, что помогает уменьшить (скорее устранить) дребезжание, которое может быть вызвано микровибрациями гладить по переднему краю. Наборы Hock Tool теперь предлагаются с исходной длиной 3-1 / 2 дюйма. а также более длинной 4-1 / 2-дюймовой длины. Эта очень длинная версия может позволить некоторые дополнительные выбор дизайна, будь то угол наклона кровати или просто форма корпуса.

Рисунок 1 — Вид сбоку скакательного сустава над железным блоком Стэнли.

Недавно я купил два более длинных набора утюгов Hock Tools, созданных для использования в деревянном корпус самолета, построенный конечным пользователем.Я решил попробовать как утюг 2 дюйма, так и утюг 1–3 / 4 дюйма, чтобы посмотреть, как они себя вели. В следующей сборке самолета я использую 2-дюймовый утюг, но я также построил корпус для второго утюга, и я обнаружил, что общий размер утюга 1-3 / 4 дюйма и это тело чувствует себя лучше в моих руках. Прежде чем перейти к любому аспекту деревянного корпус, обязательно заточите / заточите утюг до зернистости 8000, чтобы утюг был именно таким, как будет использоваться, и пока вы работаете над сборкой, никаких сюрпризов.

Выбор дерева

Далее идет найдите твердую древесину, подходящую для корпуса самолета (имеются комплекты для корпус самолета, если вы предпочитаете тратить меньше времени на проектирование и просто строить).Несколько лет назад я нашел вишню, которую я разрезал на прямоугольные блоки из полубревенчатой ​​секции. Они были около 3 дюймов в толщину и от 12 до 14 дюймов в длину, что давало много древесины для плоскость сглаживающего стиля, которую я придумал. Еще одним положительным атрибутом было мелкое зерно. структура этой древесины. Хотя можно использовать большинство твердых пород дерева, рулить с рулем — неплохая идея. подальше от тех, которые имеют более пористую структуру, как некоторые дубы. В конечном итоге это зависит от человека, который делает самолет.Одна приятная особенность этого типа Плоское тело состоит в том, что вы всегда можете изменить / отрегулировать тело по своему вкусу, а если это не так работай хорошо, сделай еще один.

Квадрат бланка

Перед тем, как приступить к раскладке, я скругил заготовку Cherry с помощью фуганка. Если у вас нет фуганка или фуганка, вы можете сгладить одну сторону (что будет использоваться в качестве подошвы вашего самолета), используя наждачную бумагу на известной плоской поверхности, например, кусок листового стекла или верхней части настольной пилы.С помощью квадрата проверьте, есть ли соединительные стороны может быть просто квадратным по отношению к созданной вами плоской поверхности. Если нет, используйте квадрат с балкой против плоской поверхности разметить каждый конец заготовки. Проведите линию по длине заготовка между двумя точками, которые пересекают сторону, противоположную плоской стороне (показано на Рисунке 2 ниже как пунктирная линия, проходящая по всей длине). Это укажет количество дерева, которое вам нужно удалить, чтобы создать боковой квадрат к квартире боковая сторона.

Повторите то же самое для другой стороны, прилегающей к первой плоской стороне, чтобы она также была перпендикулярна оригинальная плоская сторона.

Рисунок 2 — Пунктирной линией обозначены квадратные верхний конец и нижняя длина. Исходный угол между A и B больше 90 градусов.


Разметка бланка

После того, как заготовка станет квадратной, нарисуйте большой треугольник на подошве плоскость, с концом треугольника, направленным к носку плоскости.Это поможет сложите части обратно вместе после разрезания в той же ориентации, в которой они были изначально. Поднесите утюг к краю заготовки так, чтобы утюг был по центру, и отметьте снаружи утюга примерно на 1/8 дюйма с каждой стороны. Это дополнительное пространство дает немного места для отрегулируйте утюг по бокам, настраивая плоскость для использования. Установите маркер для расстояние между краем заготовки и отметками, сделанными за пределами утюга. Если резка на ленточной пилой или настольной пилой, проведите калибром по верхней поверхности, чтобы вы могли легко выровнять резать.При резке ручной пилой проведите линии по обеим длинным сторонам и вдоль конец зерна.

Рисунок 3 — Большой треугольник и отмечена толщина стороны.

Резка пустого

Установите упор ленточной пилы так, чтобы расстояние от края заготовки (касание забор) к зубу на лезвии, который направлен в сторону от забора, почти касается ближайшего строка на бланке.Это минимизирует настройку, так как вы можете обрезать первую сторону, а затем просто поверните заготовку так, чтобы противоположная сторона была напротив ограждения (сохраняя ту же поверхность на стол ленточной пилы) и сделайте второй пропил. Обязательно используйте толкатели, особенно при работе с узкими обрезками (например, по бокам для этого самолета). Безопасность должна быть работой №1!

Перед тем, как разложить угол накладки и передний угол наклона центральной секции, необходимо вам нужно будет определить, нужно ли приклеить внутренние поверхности трех частей прочно и без зазоров.Если у вас полотно ленточной пилы с твердосплавными напайками, вы можете стать золотым прямо с пилы. Если поверхности действительно требуют внимания, работайте осторожно, стараясь сохранить ваша работа как можно более плоская. При шлифовании используйте легкое давление, проталкивая деталь вперед. централизованным давлением руки, затем поднимите и повторите. После того, как части хорошо стыкуются, установите Отодвиньте две стороны, и теперь пора отметить центральную часть для резки.

Определение угла подстилки

Большинство стандартных настольных станков (сглаживающие, домкраты и фуганки) имеют станину на 45 градусов.При изготовлении своего первого деревянного рубанка это, вероятно, хороший выбор, если только у вас уже есть несколько плоскостей с таким углом наплавки или вам нужна плоскость под большим углом. я фактически сделал этот самолет с углом наклона около 50 градусов, что может помочь справиться с некоторые труднопроходимые леса. Если вы выбираете подстилку под углом 45 градусов, вы можете использовать комбинированный квадрат для обозначения угла, так как у большинства из них одна сторона имеет угол 45 градусов. если ты хотите подняться выше 45 градусов, либо вы можете использовать набор скользящих датчиков угла наклона с транспортиром, или вы можете отметить 45 градусов и немного сдвинуть его, чтобы получить угол 50-55 градусов. диапазон градусов.Я бы не советовал подниматься выше 55 градусов, хотя есть несколько плоскостей под углом 57 градусов, так как попытка протолкнуть самолет через разрез увеличивается с увеличением угла. Когда вы выберете угол наклона кровати, выровняйте нижняя часть угла прилегания так, чтобы она была ближе к носку плоскости, точнее чем пятка. Я использовал соотношение 1/3 или 2/5 длины от носка, чтобы найти, где Я отмечу этот угол. Другая линия, которую вы отметите в центральной части, может быть либо прямая или слегка изогнутая линия.Я предпочитаю использовать изогнутую линию, так как это дает немного больше места, когда дотягиваешься до бритья. Угол (на этот раз с уклоном от подошва вверх к верху) в носке находится в диапазоне 70 градусов. Если ты хочешь кривой, просто отметьте верхнюю и нижнюю точки на уклоне 70 градусов, а затем нарисуйте от руки нежный изгиб между ними.

Срезание угла подстилки

Чтобы отрезать уголок под утюг, вы можете использовать настольную пилу. и торцовочный калибр, отрезная пила или ленточная пила.Легче всего разрезать переднюю часть на ленточная пила, так как это не критический рез и не обязательно должен быть абсолютно плоским для работы с утюгом. Я всегда рассчитываю очистить поверхности обоих разрезов. Проверьте поверхность подстилки, чтобы уверен, что нет проблем, препятствующих прочному контакту с тыльной стороной утюга. Чтобы отрегулировать вы можете использовать набор блочных плоскостей для легкого разреза, наждачную бумагу на известной плоской поверхности или даже алмазная пластина для выравнивания. Я предпочитаю использовать блочную плоскость и немного наклонять ее значительно упрощает работу.Просто не забывайте сосредотачиваться на своей технике, чтобы не делиться любая непреднамеренная форма на поверхности. Для сглаживания поверхности передней части можно использовать ручным скребком, шпиндельной шлифовальной машиной или даже наждачной бумагой по сопряженной поверхности треугольный остаток после двух разрезов центральной секции.

Рисунок 4 — Все разрезы, сделанные с открытыми боковыми и центральными поверхностями.


Создание желоба для винта

Вы должны удалить материал по центру поверхности подстилки, создав желоб для винт (не обращайте внимания, если используете утюг без стружколома), который соединяется со стружколомом к утюгу, позволяя ему плотно прилегать к дереву.Отметьте желоб на поверхность подстилки, поэтому есть небольшая дополнительная ширина для необходимой поперечной регулировки от сверху вниз примерно на 5/8 дюйма снизу. Держите утюг до подстилки. поверхность и убедитесь, что он будет простираться достаточно далеко, чтобы дотянуться до подошвы самолета, даже после многократной заточки. Некоторые предпочитают снимать этот желоб с помощью фрезерного стола. с прямым сверлом, но я разрисовываю свою вручную и использую свой маршрутизатор для эвакуации необходимый материал. Я использую калибр Tite-Mark, чтобы установить глубину завинчивания винта, и добавляю немного поэтому он немного глубже и не может мешать контакту железа и дерева.Запишите это установите его на верхний край, чтобы вы знали, на какой глубине следует остановить плоскость маршрутизатора.

Рисунок 5 — Центральное сечение, показывающее желоб на подстилке, обозначенное красной стрелкой.


Склейка

Следующим шагом будет слегка высохнуть, прижать обе стороны к центральной секции.Удостовериться они выровнены одним концом заподлицо друг с другом, при этом они сидят на известной плоской поверхности. Поместите переднюю часть между двумя сторонами и сдвиньте ее назад, пока железо, когда оно сидит на поверхности, соприкасается с передней частью примерно на 1/16 дюйма выше единственным. Слегка зажмите переднюю часть в этом положении и острым карандашом нарисуйте расположение обеих средних секций на площади стены с обеих сторон. Площадь между две линии с каждой стороны — это бесклеевые зоны.

На ровную поверхность положите вощеную бумагу или тонкий силиконовый коврик, который будет вашим эталонная поверхность для приклеивания. Соберите зажимы, которые вы планируете использовать в процессе, и установите их так, чтобы они были достаточно открытыми, чтобы их можно было легко продолжить, но закрывать без особых усилий. Получить клей (я использую хороший желтый или белый клей) и возьму небольшую кисточку или кусочек тонкого дерево готово к намазыванию клея. Установите части самолета на поверхность, проверяя последний время, когда предыдущий знак треугольника совпадает на всех фигурах.Возьмите верхний край каждой стороны и отодвиньте его от центральной части, чтобы он лег на поверхность клеевой поверхностью лицом вверх. Нанесите клей на две отмеченные области на первой стороне, избегая зона без клея на 1/16 дюйма или около того. Нанесите клей и уложите центральные части на место, будьте осторожны, чтобы не проскользнуть мимо отметок карандаша. Осторожно поставьте три части. на их единственной площади. Нанесите клей на другую боковую часть, используя те же процедуры. Стоять второй стороной вверх и аккуратно положите на место.Удерживая задний центр часть и стороны должны быть заподлицо на плоской поверхности, слегка прижмите зажим к центру этого раздел. Сделайте то же самое с передней частью; еще раз убедившись, что центральная часть находится в выравнивание с двух сторон у подошвы. Начните добавлять дополнительные зажимы над ключевыми областями, начиная с поверхности подстилки, ближе к подошве. После всего твоего зажимы на месте, убедитесь, что нижняя часть обеих средних секций находится на одном уровне с стороны, и быстро отрегулируйте их, если они не так.Затем вы должны очистить все основные выдавливание, начиная с зоны подстилки / горла и подошвы / рта самолета, который еще одна критическая область. Дайте клею застыть минимум на час с зажатыми зажимами, но если у вас есть время, оставьте его на ночь. Я пробовал и то, и другое К счастью, в итоге получили такие же прочные самолеты.

Установка поперечной штанги

Снимите зажимы и удалите остатки клея, выдавившиеся на подошве.В другие области не имеют значения, так как вы будете обрезать их при формировании плоскости, так что там не повод тратить время и силы. Используя скользящий датчик угла наклона, установите его так, чтобы он соответствует углу наклона поверхности подстилки. Выровняйте датчик на внешней стороне стороны, совместив его с задней частью рта, и нарисуйте линию. Проведите горизонтальную линию примерно на 1-1 / 2 дюйма от подошвы, на той же стороне плоскости, в общей зоне между двумя центральными секциями. Возьмите утюг или стружколом, который вы планируете использовать, и держите их так, чтобы они находились по ту сторону изогнутой линии, которую вы только что нарисовали.Держа их на месте, проведите небольшую линию вдоль задней части стружколома в области горизонтальная линия, нарисованная ранее. Эта маленькая линия показывает, где задняя сторона чипа выключатель сядет в самолет. Измерьте расстояние примерно на 1/2 дюйма от наиболее Недавняя линия, которая будет толщиной клина. Я использую стержень из мягкой стали 3/8 дюйма в качестве поперечной штанги, поэтому отмерьте еще 3/16 дюйма (половину диаметра штанги, что составляет расстояние до его центральной точки) от последней отметки до точки пересечения с горизонтальной линией это точка для сверления штанги.Используйте шило или другой острый инструмент, чтобы отметить указанная точка, чтобы помочь выровнять сверло в исходной точке.

Настройте свой сверлильный станок со сверлом 3/8 дюйма (если вы решите использовать штангу того же размера материала, который я использовал в своем самолете) и, выключив его, установите ограничитель глубины, чтобы он держитесь подальше от стола на 1/16 — 1/8 дюйма. Это позволяет сверлу просверлить первую сторону и частично через другую, чтобы стержень мог скользить внутрь, но не выпадал с другой стороны.При желании вы можете вклеить дюбель в сквозное отверстие после того, как стержень будет вставлен. место. Свою я пока оставил открытой, но, скорее всего, подключу ее позже.

Рисунок 6 — Отверстия для поперечных стержней (настоящая штанга слева) с угловой опорой в карандаше сбоку.

Поместите стержень в плоскость так, чтобы он находился на полной глубине, затем сделайте небольшую отметку на одном уровне с снаружи самолета.После снятия поперечины с плоскости отметьте фактический разрез. линия примерно на 1/8 дюйма от первой отметки, которая предотвратит торможение стержня. Ты пруток из низкоуглеродистой стали можно разрезать ножовкой или отрезным кругом инструмента Dremel. Просто не торопитесь и работайте с удочкой, пока не появится небольшая секция, удерживающая ее. вместе посередине. В перчатках (так как они могут быть довольно теплыми) просто отогните их и вперед несколько раз, и он должен освободиться. Используйте гладкий металлический напильник, чтобы удалить заусенцы и очистите концы перед использованием.

Изготовление клина

Установив поперечину на место, поместите стружколом в плоскость и измерьте расстояние между железо и стержень. Оно должно быть примерно 1/2 дюйма, но лучше проверить перед разрезая свой клин. Возьмите центральную треугольную секцию из предыдущего и выложите клин. так, чтобы гладкая поверхность была напротив стружколома.Проведите линию на расстоянии от края, который вы только что измерили, примерно на 3/4 дюйма от узкого конца. Измерьте более 2 дюймов к толстому концу и сделайте вторую отметку. Теперь отмерьте 1/8 — 1/4 дюйма от второго отметка. Это даст вам несколько вариантов. Клин с уклоном 1/8 дюйма зафиксируется более плотно. чем тот, который имеет уклон 1/4 дюйма, что может быть как преимуществом, так и помехой, в зависимости от сорт дерева, из которого сделан клин. Вы можете проверить оба конца спектра, чтобы узнать, что лучше всего для вас. Затем проведите линию между первой и последней отметкой.Это ваш основной клиновидная форма. Вы можете вырезать его, так что либо полная длина является основной клиновидной формы, а можно верх сделать шире и закруглить. Если вы выберете базовый клиновидной формы, вы сможете легко выровнять верхнюю поверхность, так как она имеет плоскую форму, тогда как другая форма ограничивает инструменты, с помощью которых вы можете регулировать. Если клин не скользит в плоскость легко, тогда вы можете выстругать несколько тонких стружек с сторона или отшлифуйте сторону, чтобы не потребовалось усилие для входа в среднюю часть.После Выбрав свой стиль и вырезав его, пора убедиться, что он работает правильно. Этот Для этого вставьте клин в утюг и слегка постучите по нему. Снимите клин и посмотрите, как он соприкасается с поперечной штангой. Если есть блестящий линия на всем протяжении клина или блестящие участки по обоим краям, вы золотой. Если не, возьмите наждачную бумагу с зернистостью 100 и небольшой дюбель или шило. Идея заключается в том, что лучшие моменты те, которые соприкасаются с поперечным стержнем, вызывая воронение, что приводит к блестящая поверхность.Возьмите наждачную бумагу и оберните ею дюбель или шило, используя светильник. касайтесь, шлифуйте ТОЛЬКО небольшие блестящие участки.

Рисунок 7 — Клин с отшлифованным начальным контактом, готовый к следующей тестовой подгонке (пропущены фотографии на ранней стадии).

Снова вставьте клин, слегка постучите по нему и проверьте, не требуется ли дальнейшая регулировка. нужный.Повторяйте этот процесс, пока не получите блестящую полосу на всем протяжении клина. лицо или, по крайней мере, почти во всю ширину. Это будет удерживать утюг в плоскости, что значительно упрощает регулировку утюга и позволяет ему оставаться там, где вы его положили, без нужно плакать на клине.

Рисунок 8 — Клин, обработанный наждачной бумагой, вокруг шила и другой шлифовальной машинки.


Прорезание прорези в подошве

Теперь, когда клин / железо / поперечная штанга работают как хорошо отлаженная команда, пора убрать дополнительный материал подошвы, который является первой частью процесса, который окончательно обнажить утюг через подошву. Перед тем, как начать этот раздел, поставьте вставьте поперечную штангу на место и вставьте утюг, но удерживайте его примерно на 1/8 дюйма и вставьте клин.Это вызовет напряжение в корпусе самолета и обеспечит наилучшие результаты. Если есть какие-либо участки подошвы, на которых остались остатки клея, наложите наждачную бумагу известную плоскую поверхность и сделайте несколько осторожных световых проходов. Как только клей исчезнет, вы можете перейти на использование фуганка (я предпочитаю) для очень легкого бритья, или можно продолжить наждачной бумагой. Основная причина, по которой я предпочитаю использовать фуганок для этот процесс происходит из-за контроля, который он дает, что снижает вероятность того, что я случайно испортил подошву моего нового деревянного самолета.В любом случае вы решите пойти, проверьте свой прогресс очень регулярно, поэтому вы можете останавливаться, когда утюг касается передней части примерно на 1/64 дюйма от низа подошвы.

На этом этапе снимите утюг и поперечную штангу с самолета, так как вы не хотите повредить какую-либо часть, когда переходите на использование мелкой пилки. Ты сможешь удерживайте корпус самолета в тисках, чтобы вы могли больше сосредоточиться на поддержании правильная ориентация файла и управляемые им небольшие движения для этого процесса.Работа файл вверх через подошву, оказывая давление только на прямой ход файла, чтобы Вы не стесняете подошву прямо перед утюгом там, где это наиболее важно. Ориент напильник так, чтобы передний кончик слегка наклонился вперед к носку плоскости, как это обеспечит пространство для бритья, когда вы наконец дойдете до утюга. через. Сделайте очень маленькие штрихи напильником, начиная с одной боковой стенки и переходя через постепенно, пока не дойдете до другого. На этом этапе открытия рта проверьте гладить в самолете после каждого прохода с напильником.Если не проверять часто, то это просто случайно удалить слишком много дерева и получить слишком широкое отверстие для горла.

Часто одна сторона утюга начинает просвечивать подошву раньше другой. Если это происходит, полностью избегайте области, через которую утюг уже прошел, и сфокусируйтесь Обратите внимание на другие разделы, пытаясь смешать их с завершенной частью. Останавливаться когда вы наконец почувствуете железо сквозь подошву, по всей плоскости.Ты мог бы удивлюсь, но если посмотреть на ротик на моем самолете с единственной стороны с утюгом набор для приятного легкого бритья, вы не увидите никаких отверстий. Поскольку размер бритья вы нацеливаетесь между 0,0005–0,003 дюйма, отверстие должно быть достаточно большим, чтобы бритье по размеру. Если вы держите рот плотно, он обеспечит лучшую поддержку волокна древесины, которые вы собираетесь разрезать, а также лучшую поверхность. В конечном итоге с этим опора находится так близко к режущей кромке, что вероятность отрыва меньше.

Рисунок 9 — Подошва самолета с носком слева (красная стрелка — это место, где режущая кромка железа встречается с горлом, без видимого зазора).


Регулировка лезвия и использование плоскости

Теперь вы можете попрактиковаться в настройке утюга, а затем поработать над формой тела, или сделайте это наоборот.Я люблю тестировать самолет перед окончательной формовкой; только в случае скрывается какая-то серьезная проблема, которая мешает работе самолета. Установить утюг для использования начните с установки подошвы рубанка на плоскую доску. Положите утюг на секцию подстилки и отцентрируйте ее в проеме, не забывая также положить поперечную штангу обратно на место. Теперь вставьте клин в плоскость и, оттягивая утюг, слегка надавите на клин большим пальцем до упора. Это должно держать все вместе, даже с перевернутым самолетом (делайте это на мягкой поверхности, на всякий случай ваш не с первого раза держит), так что можете регулировать утюг.С вершины самолета, посмотрите через рот, чтобы убедиться, что режущая кромка параллельна отверстию. Это может помочь получить яркий свет на светлой доске или бумаге в качестве фона за ртом. Если утюг не параллелен, слегка постучите утюгом сбоку. где утюг ближе к передней части, пока он не станет параллельным.

Пришло время начать постепенно продвигая утюг вперед, используя легкий молоток, касаясь в центре задней части утюга.Тщательно пощупайте подошву, чтобы определить, когда утюг прошел. Когда вы едва чувствуете утюг, установите на его край в тисках тестовую доску. Толкать самолет вниз по доске, с одной стороной самолета, едва касающейся доски. Повторите с противоположная сторона самолета. Если вы получаете одинаковую легкую / пушистую стружку от обоих стороны, то вы закончили установку утюга. Если одна сторона сильно бреется, в то время как у другого ничего нет, затем постучите утюгом сбоку, чтобы уравновесить Результаты.Если стружка еще не началась, повторите легкое постукивание по задним центром утюга и снова проверьте. Первые пару раз может потребоваться немного дольше, чтобы настроить плоскость для бритья, но, как и в большинстве случаев, с практикой вы станете лучше и быстрее.

Если у вас возникли проблемы с гладким бритьем, и после корректировки оно исчезнет. от чистого бритья до густого, почти сминающегося бритья, на подошве может образоваться небольшая неровность. самолета, сразу за ртом.Проверьте это с помощью хорошей прямой кромки, с лезвие слегка втянуто, но клин плотно прилегает к утюгу. Если вы найдете шишку, несколько легких движений блочной плоскостью, ограниченной целевой областью, могут решить проблему быстро. Альтернативным решением было бы немного отодвинуть утюг и снова установить его. клин, затем возьмите плоскость наждачной бумагой на известную плоскую поверхность. Набросайте карандашом на высокой области, и когда она исчезнет, ​​подошва, вероятно, будет в хорошем состоянии форма. Если вы используете метод наждачной бумаги, обратите внимание на подошву, а когда у вас последовательный рисунок царапин по всей подошве, все готово.Я также использовал техника, которая в некоторой степени основана на японских самолетах, где небольшая полоса дерева удерживается на мыске, прямо перед ртом и на пятке подошвы, с Остальные участки подошвы просто слегка опущены. Вы можете использовать скребок для карт, чтобы удалить области, которые нужно опустить, что поможет сделать удаление очень щадящим. Какой бы метод вы ни Использование фаски по всей длине подошвы — отличная идея. Это сведет к минимуму, если не полностью предотвратить скалывание во время использования, и помочь предотвратить выброс при формировании формы плоскость, особенно при перемещении плоскостей, бритье спиц или натягивании ножей в направлении к подошве.Не забывайте следить за размером фаски, когда будете работать над целевая форма, так как она будет давать усадку при дополнительном удалении древесины. Мне пришлось восстановить снимать фаску на моей плоскости несколько раз, работая от прямоугольной задней части к удобная для рук непрерывная кривая.

Окончательная форма плоского тела

Теперь, когда у вас есть функциональная плоскость, вы можете решить, какой тип формы вам нужен. тело.Это может быть так же просто, как сбить острые края наждачной бумагой или полностью переработав форму, чтобы она соответствовала вашей руке, как перчатка. После того, как вы нарисуете фигуру на стороне корпуса вашего самолета, не забудьте снять поперечину, клин и железо с самолет. Ленточная пила — идеальный инструмент для точного выполнения фигурных пропилов. Пока можно резать кузов до его полной формы сбоку, не пытайтесь удалить какие-либо задние углы. Если ваш дизайн наклонен, поэтому вам нужно будет держать тело под углом на пятке в для создания почти овальной формы.Передняя часть корпуса почти вертикальная, поэтому еще один хороший кандидат на ленточную пилу. При включении полотна ленточной пилы не забудьте держите дерево в надежном контакте со столом, или вы можете поставить себя в опасная ситуация. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности!

Рисунок 10 — Плоскость прямо из ленточной пилы с легким закруглением по краям.

Рисунок 11 — Средняя точка формообразования плоскости. Сзади изогнутые, перед по-прежнему квадратные.

Рисунок 12 — Самолет приобрел окончательную форму, и он прекрасно лежит в руках.Плоскость для железа размером 1 ”видна на заднем плане в орехе.

После завершения работы с ленточной пилой вы можете переходить к бритью спицами и рисовать ножи для быстрой работы по формованию. Очевидно, вы можете использовать что угодно из катушечную шлифовальную машину на стационарную ленточную шлифовальную машину для ручной шлифовки, если у вас нет эти инструменты, или просто не чувствуете себя комфортно с этими инструментами.В конце концов, используйте все, что угодно инструменты, которые позволят вам завершить проект.

Надеюсь, вам эта статья показалась интересной и вы попробуете построить самолет, используя Железный самолет Hock. Просто не торопитесь, продумывайте каждый шаг, и вы, вероятно, будете успешный. Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии.

---

Ли Лэрд — постоянный автор блога Highland Woodworking.(Ты сможешь читать его статьи ЗДЕСЬ ). У него есть занимался деревообработкой более 20 лет и вышел на пенсию из USPS. Вы можете написать ему по электронной почте в
[email protected] или следуйте за ним Твиттер .

Вернуться к Wood News титульная страница

8 проектов строгальных станков по дереву для начинающих и продвинутых

Вы начинающий плотник, домашний мастер, энтузиаст деревообработки или опытный эксперт, который хотел бы принять вызов — создать несколько уникальных проектов строгальных станков по дереву?

Тогда вы попали в нужное место.

В этой статье я подробно расскажу о восьми проектах, которые можно эффективно выполнять с помощью строгального станка по дереву, независимо от того, новичок ли вы, домашний мастер или высококвалифицированный плотник.

Я также выделю инструменты, необходимые для работы с каждым из проектов. И я бы упростил задачу, показав вам каждый шаг, который необходимо предпринять для реализации проектов по деревообработке.

Итак, вы готовы учиться?

Давайте приступим!

Проект 1 — Создание шашек и шахматной доски (начальный / средний уровень)

Если вы новичок или любитель, который хочет попробовать новые проекты, доска для шашек — отличное место для начала.Кроме того, вам понадобится несколько часов, чтобы завершить этот проект.

Шаг 1 — Соберите необработанные пиломатериалы и спланируйте

Обычно шашка или шахматная доска состоит из восьми рядов и восьми столбцов, что составляет 64 клетки на доске.

Итак, практическое правило состоит в том, чтобы нарисовать эскиз и написать заметки о построении шахматной или шашечной доски.

В качестве древесного материала можно использовать красное дерево, дуб, клен и т. Д.

Шаг 2 — Фрезерование и нарезание дерева желаемой формы

В большинстве случаев вы, вероятно, будете иметь дело с необработанными пиломатериалами.Но если вы работаете с уже распиленной и распиленной древесиной, продаваемой на рынке, вы можете пропустить этот раздел и перейти к следующему.

Во-первых, с помощью строгального станка создайте чистые края заготовки. После этого используйте столяр, чтобы очистить лицевую сторону каждой доски. Конечный результат — чистая и ровная поверхность.

Практическое правило — получить четыре доски одного цвета, а остальные четыре должны быть контрастными. Другими словами, четыре могут быть темно-коричневыми, а остальные четыре — светло-коричневыми.

Шаг 3 — Склейте 8 деталей вместе

Теперь у вас есть восемь одинаковых полосок. Расположите их поочередно: светло-коричневый, темно-коричневый и т. Д.

После правильной организации полосок пронумеруйте полосы. Склейте восемь полосок и закрепите их, чтобы они высохли от 2 до 6 часов, в зависимости от используемого клея.

Шаг 4 — Плоские деревянные планки

Теперь полоски высохли и склеены. Затем пора использовать ручной рубанок или ленточную шлифовальную машинку, чтобы разгладить и разгладить каждую сторону — для получения равномерного вида.Пока вы работаете, соскребите излишки высохшего клея с поверхности доски с помощью строгального станка.

Шаг 5 — Нарежьте полоски второй раз и расположите перпендикулярно

Теперь вы закончили строгать деревянные планки, чтобы они выглядели ровно. Затем вы можете снова нарезать полоски на восемь полосок размером 2 дюйма каждая.

После этого разложите красиво нарезанные полоски перпендикулярно друг другу. Наконец, вы можете использовать настольную пилу, чтобы отрезать скругленные края.

Шаг 6 — Склейте перпендикулярные полосы вместе

И снова у вас есть возможность склеить полоски вместе, но на этот раз в перпендикулярном порядке. Затем вы можете приклеить каждую полоску соответствующим образом и равномерно. Затем используйте зажимы, как раньше.

Дайте полоскам скрепиться не менее 2–6 часов, прежде чем прикасаться к нему.

Шаг 7. Снова выровняйте доску

Когда клей высохнет, можно разжать доску и снова строгать.Таким образом, вы получите более гладкую и ровную поверхность (поверхность и край) после соскабливания сухих отложений клея.

Шаг 8 — Создайте границу

Вы помните дополнительные деревянные куски диаметром 3/8 дюйма, которые мы откладывали при распиловке досок? Пришло время использовать их, чтобы создать рамку для вашей шахматной / шашечной доски.

Вы можете приклеить и подрезать каждую границу к краям доски, закрепив их струбцинами.

Шаг 9 — Последний штрих

Чтобы придать шашкам или шахматной доске замечательный завершающий штрих, вы можете скруглить края доски.

После этого вы можете использовать уловку с «минеральным спиртом», которая поможет счистить стойкие пятна клея с доски. Затем вы можете нанести любую первоклассную отделку под дерево, например Waterlox, чтобы придать вашей шахматной / шахматной доске элегантный вид и ощущение.

Проект 2 — Как сделать полку для обуви (новичок)

Шаг 1. Создайте дизайн обувной стойки на бумаге

Первым делом необходимо определить высоту полки для обуви, которую вы собираетесь построить. Затем вы можете выбрать размер основы, в которой вы собираетесь ее разместить, и количество обуви, которое вы хотите повесить на нее.

Шаг 2 — Вырежьте и разместите фанеру для полок

Разрежьте деревянную доску 4 x 8 на три куска по 30 дюймов и разорвите их на четыре куска досок шириной 11-1 / 2 дюйма. Всего у вас должно получиться 12 полок из полного листа.

Далее располагаем полки под углом 15 градусов, чтобы обувь не соскользнула вниз.

После этого уложите деревянные планки и с помощью гвоздей и столярного клея прикрепите полку к нижней части.

Шаг 3 — Выровняйте фанеру и разровняйте ее плоскостью

После прибивания и добавления клея, следующим шагом будет использование блочной плоскости для создания некоторой фаски на передней обрезной деревянной доске.Таким образом, вы можете обрезать деревянные углы под углом 30 градусов, что придаст вашей заготовке более законченный вид.

Шаг 4 — Присоедините боковые опоры

Вы можете точно отрезать две боковые опоры с шагом 64 и 68 дюймов. Затем вырежьте распорки длиной 8 дюймов. В зависимости от обстоятельств, вы можете изменить размер — если хотите.

Перед установкой боковых опор следует установить на торцовочной пиле упор, который поможет вырезать все детали с точными размерами и совместить их с полками.

После создания первой детали вы можете использовать ее в качестве шаблона для создания трех других деталей. Затем используйте лобзик для резки. Затем рубанок поможет сгладить и выровнять поверхности среза.

Шаг 5 — Соберите все детали

А теперь пора собрать все воедино. Итак, сначала прикрепите ножки с помощью клея и вбейте в детали несколько гвоздей. После этого скрепите и зажмите ножки с каждой стороны.

Затем нанесите немного клея на каждую канавку на одной стороне и соедините полки на месте, при этом убедитесь, что передняя часть сохраняет одинаковое положение для каждой полки.

Итак, повторите тот же процесс для вертикальной опоры другой стороны.

Проект 3 — Создание ящика для инструментов с А-образной рамой (новичок)

Ящик для инструментов с А-образной рамой — отличный способ носить с собой инструменты, если вам нравится дизайн с открытым верхом.

Этот проект — еще один проект для начинающих, который можно выполнить за несколько часов. Все, что вам нужно сделать, это использовать правильные размеры и инструменты. К счастью, я перечислил все материалы, необходимые для запуска этого проекта.

Шаг 1. Найдите чистые доски

Прежде чем приступить к этому проекту, обратите внимание на чистые и хорошие доски. Вы можете выбрать доски без крупных сучков — лучше подойдут доски с меньшими сучками.

Шаг 2 — Выберите конкретный размер для вашего ящика для инструментов

Определитесь с точным размером вашего ящика для инструментов — в зависимости от типа инструментов, которые вы собираетесь в него помещать. Практическое правило — проверять размер самого длинного инструмента, который вы хотите поместить в коробку.Затем добавьте еще четыре “(два“ с каждой стороны), чтобы освободить больше места для инструментов.

Шаг 3 — Выберите только квадратный брус

Обычно сложно найти пиломатериалы с квадратными концами. Но я советую вам приложить все усилия, чтобы получить их, если вы хотите получить удовольствие от гладкой конструкции. Если вам трудно достать доски с квадратным концом, вы можете использовать Т-образный угольник, чтобы отметить новую линию от конца пиломатериала и отрезать ее на дюйм.

Шаг 4 — Измерьте и нарежьте заготовки надлежащим образом

Очень важно правильно определить размеры перед резкой — если вам нужен ящик для инструментов подходящего размера.Итак, в этом случае вы можете сделать ваши внутренние размеры 36 дюймов — так как вы будете закрывать боковые стороны и нижнюю часть коробки концевыми деталями.

Шаг 5 — Дизайн и раскрой досок

Чтобы спроектировать и нарезать концевые детали, вам нужно отмерить 6-1 / 4 дюйма от нижней части единого блока — примерно 1 x 10. Затем отметьте это точное место в нижней части досок.

С помощью комбинированного квадрата вы можете измерить и отметить 11 дюймов на центральной линии низа доски, чтобы определить ее середину.Затем вырежьте и обведите его.

Повторите весь процесс — чтобы получить вторую плату. Вы также можете использовать первую доску в качестве шаблона.

Шаг 6 — Соедините обе платы вместе

Совместите обе доски толщиной 3/4 дюйма с нижней частью и убедитесь, что вы ввинчиваете в центр основания.

Затем отмерьте и отметьте 3/8 дюйма комбинированным квадратом. После этого нарисуйте линию, соединяющую все отметки от винтов, проходящую через нижнюю часть буфета.

Наконец, повторите процесс для второй детали.

Шаг 7 — Присоедините боковые части к миксу

Теперь пришло время соединить боковые части с нижней доской и торцевыми частями. И вы можете легко сделать это, обрезав боковые части, чтобы они соответствовали размеру между одним наконечником и другим.

Шаг 8 — Закрепите дюбель

После соединения боковых частей с нижней и торцевой частью, вставьте дюбель в просверленные круги. Кроме того, вы должны стремиться к нижнему квадрату доски с торцевыми частями. Итак, отметьте дюбель на внешней части — там, где вы его нарежете.

Затем выполните зенковку и просверлите отверстие в верхней части каждой боковой детали. После этого скрутите дюбель и наконечник — после нанесения клея.

Шаг 9 — Закрепите нижнюю плату к боковым частям

После прикрепления дюбеля прикрепите нижнюю доску к обеим боковым частям. Вы можете добиться этого, просверлив и зенковав отверстие через каждые 6 дюймов.

Шаг 10 — Выровняйте края

С помощью блочной плоскости вы можете обрезать края, чтобы придать ящику для инструментов более эстетичный и гладкий вид.

Шаг 11 — Добавление отделки

На этом этапе вы можете использовать наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы вручную отшлифовать внешние поверхности деревянного ящика для инструментов. Вы можете использовать деревянные дюбели или замазку для дерева, чтобы скрыть отверстия для винтов, чтобы сделать вашу работу еще чище.

Кроме того, вы можете добавить любую приличную масляную отделку, чтобы придать ящик для инструментов немного цвета.

Проект 4 — Деревянные подставки для картин (для начинающих)

Это довольно простой проект. Так что для этого не потребуется столько навыков работы с деревом.

Необходимые материалы:

• аэрозольная краска + лента
• деревянные кубики
• маленькие колышки
• очень прочный аппаратный клей

Шаг 1. Соберите и подготовьте кубики

Если вы не собираетесь создавать кубики с нуля, вы можете пойти в местный деревообрабатывающий магазин и купить красиво строганные кубики для этого проекта. Тем не менее, я рекомендую вам по-прежнему шлифовать или строгать кубики, чтобы получить более гладкие поверхности и края.

Шаг 2. Проявите креативность

После строгания дерева приступайте к его окраске.Вы даже можете снять леску, чтобы линии были четкими. После этого дайте краске высохнуть.

Шаг 3 — Приклейте зажимы к кубикам

Наконец, нанесите клей на обратную сторону кубиков и прищепок перед их соединением. Теперь вы готовы разместить свои изображения на колышках, прикрепленных к обратной стороне кубиков.

Проект 5 — Построение штабелируемых пилоров (среднего уровня)

Прочные козлы необходимы в каждой мастерской, так как они удобно штабелируются для транспортировки и удобного хранения.

Вы можете собрать этот незаменимый инструмент из нескольких штук 2 x 4. Штабелируемая лошадь — хорошая станция резки и сверления для покраски двери или удержания пиломатериалов. Кроме того, он может использоваться как рабочий стол, если покрыть его фанерой.

Этот инструмент популярен на стройплощадках, его легко закрепить с помощью гвоздей и шурупов.

Шаг 1 — Разрежьте перекладины и ножки

Ваша перекладина должна быть 42 дюйма, чтобы вы могли разрезать свой 7-футовый 4 x 4 на две равные половины.С другой стороны, ноги имеют размер около 30 дюймов, поэтому вам нужно разрезать ваши 2 x 4 на три части. Таким образом, у вас должно получиться 8 ножек.

Также у вас будет дополнительный кусок пиломатериала 2 x 4. Вы можете разрезать запасную часть на квадраты и сохранить митры для следующего шага.

Шаг 2 — Добавьте скосы на ножки

Срезать фаски на ножках может быть непросто. Но важно отметить, что каждая ножка имеет скос в 20 градусов сверху и снизу. Итак, вы можете использовать торцовочную пилу для резки под углом.Или воспользуйтесь циркулярной пилой и столярным угольником, чтобы направлять пропилы.

Шаг 3 — Разрежьте ваших дадо на перекладины

На каждой из ваших поперечных балок есть четыре стержня шириной 3,5 дюйма. Таким образом, вы можете отрезать 2,5 дюйма от конца перекладины и глубину 1 дюйм. Чтобы получить эту глубину, вы должны установить циркулярную пилу на 1 дюйм и сделать первые два точных надреза по обе стороны от дадо с помощью направляющей.

Шаг 4 — Приклейте ножки к поперечным балкам

Совместите верхнюю часть ножек с верхней частью перекладины.Затем используйте четыре винта 2-1 / 2 дюйма с небольшим количеством клея для дерева, чтобы создать прочное соединение с ножками. Убедитесь, что вы даете клею высохнуть. Кроме того, вы можете использовать гвозди, если хотите.

Проект 6 — Создание деревянного дверного коврика (для начинающих)

Чтобы сделать деревянный коврик для двери своими руками, вам понадобится следующее:

• Две кедровые доски 1 * 4
• Угловой ящик
• Настольная пила
• Молоток и гвозди
• Клей
• Ручной рубанок

Шаг 1 — Отрежьте доски до размера

Используйте настольную пилу, чтобы разрезать 1 * 4 на две половины.

Шаг 2 — Измерьте и вырежьте раму

Затем отрежьте кусок дерева для рамы примерно 13/16 дюйма. После этого измерьте и отметьте длину рамы. Затем используйте угловую коробку, чтобы разрезать под углом 45 градусов с каждой стороны рамы.

Шаг 3 — Приклейте и прибейте рамы к доскам

Разрежьте доски под углом 45 градусов, затем поместите уголки рядом друг с другом. Затем отрежьте еще один угол 45 градусов и поместите внутрь склеенного и прибитого гвоздями каркаса.Затем повторяйте процесс, пока не заполните раму полосами доски под углом 45 градусов.

Проект 7 — Построить небольшой садовый мост (для опытных)

Если вы думаете, что в вашем саду есть небольшой деревянный мостик, который поможет вам перешагнуть через неровный уклон или акцентировать внимание на водных объектах, то этот проект стоит рассмотреть.

И самое интересное в том, что его легко создать — если вы будете следовать приведенным ниже инструкциям по созданию прочного арочного садового моста с поручнями, которые вы можете окрасить или окрасить в любой цвет, который вам нравится.

Шаг 1 — Получите первую опорную доску и нарисуйте арки

Возьмите одну из досок (2 x 12) и приготовьтесь рисовать карандашные направляющие для формы арки вверху и внизу. Простой способ получить идеальный и ровный арочный проем — это забить направляющий гвоздь на каждый конец доски.

Шаг 2 — Обрежьте и выровняйте стрингеры

Самый лучший и простой способ отрезать верхнюю арку от первой стрингерной доски — с помощью циркулярной пилы. И вам следует использовать серию коротких прямых стрижек.Когда дело касается нижней арки, используйте лобзик.

Шаг 3 — Вырежьте и просверлите доски

Возьмите свои 2 х 6 и разрежьте их на доски диаметром 36 дюймов. Поместите стрингеры параллельно земле и сделайте расстояние 32 дюйма между ними. Сделайте это для верха и низа, чтобы позволить планке выступать на 2 дюйма.

Шаг 4 — Прикрепите поручни и стойки

Пришло время разрезать ваши стойки 4 x 4 на четыре части по 32 дюйма и покрасить их. Когда они высохнут, снимите вторую или третью планку с обоих концов, чтобы вставить столб.Поочередно устанавливайте перила на внешние продольные брусья. При этом сохраняйте чистый прямой угол к земле с помощью Т-образного угольника.

Наконец, добавьте поручни, чтобы они сочетались с досками моста. Используйте два шурупа для дерева, чтобы прикрепить поручни к стойкам с обеих сторон.

Проект 8 — Построение сервировочного подноса (для начинающих)

Для изготовления подноса вам понадобится деревянная доска, ручки, гвозди и краска / воск (по желанию).

Шаг 1 — Объедините доски вместе

На рабочий стол можно поставить две короткие вертикальные доски рядом.Затем выровняйте более длинные доски на двух коротких, на этот раз горизонтально.

Шаг 2 — Прибейте короткие и длинные доски вместе

Убедитесь, что длинные доски правильно выровнены по отношению к коротким, и прибейте их соответственно с каждого края

Шаг 3 — Завершить

После того, как доски будут скреплены гвоздями, вы можете выбрать, какую отделку вы хотите нанести: воск, краску или морилку — все, что вам подходит.

Затем установите ручки с обоих концов. Если хотите, можете украсить, чтобы придать больше эстетики.

Последние мысли

Итак, вот и все: восемь проектов строгальных станков по дереву, которые вы можете создать от новичка до продвинутого уровня.

Я нашел время, чтобы перечислить все важные шаги, необходимые для комплексного построения проектов. Кроме того, я перечислил инструменты, необходимые для выполнения этих проектов по деревообработке.

Все, что вам нужно сделать сейчас, это выбрать проект, который лучше всего соответствует вашему уровню и опыту работы.

Я хотел бы получить известие от вас;

Какой из проектов вы хотите начать немедленно? Есть ли другие проекты, которые вы хотите увидеть?

Ваши предложения и вопросы оставляйте в комментариях!

45 простых и удивительных деревянных коробок для цветов своими руками, которые вы можете сделать!

Эти идеи деревянных ящиков для цветов своими руками , которые легко собрать, они украсят ваш бордюр или задний двор! Получите много вдохновения, чтобы построить свои собственные деревянные вазоны!


PIN ЭТО К ПИНТЕРЕСТУ

Контейнерные плантаторы упрощают работу в саду для дома любого уровня квалификации!

Если вы находитесь в квартире или в большом доме с земельным участком, деревянные кашпо своими руками — отличный способ добавить сдержанности или выращивать свои собственные овощи!

Сделать деревянный ящик для цветов очень просто! Большинство из них — идеальный дневной проект для любого начинающего плотника.

Преимущества деревянного ящика для цветов, сделанного своими руками

• Легко построить!
• Делайте для вашего пространства столько, сколько хотите
• Меньше сорняков
• Вы можете перемещать их куда угодно — для декора или для солнечного света!

Какую древесину использовать для ящика для цветов своими руками

Деревянные ящики для растений очень экономичны и просты в сборке.

• Redwood — Отличный вариант, потому что он естественным образом устойчив к гниению и, как известно, долго хранится.К сожалению, это может быть намного дороже, чем другие варианты. Узнайте больше об использовании и преимуществах красного дерева.
• Кедр — Также устойчив к гниению, хотя и не такой длинный, как красное дерево. тоже довольно рентабельно.
• Пихта Дугласа — Срок годности намного меньше — около 5-7 лет. Самая дешевая древесина, используемая для садовых ящиков.

Выбирая древесину для ящика для цветов, обязательно используйте необработанную древесину. Химические вещества в обработанной древесине могут нанести вред растениям.

PIN ЭТО К ПИНТЕРЕСТУ

Идеи деревянных кашпо для поделок

После того, как вы определились с деревом, из которого хотите строить, вот несколько замечательных идей для создания деревянных ящиков для цветов, которые могут вас вдохновить!

Почти все это очень легко сделать с помощью самых простых инструментов! Посмотри!

1.Многоуровневые овощные грядки своими руками от Anika’s DIY Life

Отлично подходит для небольших дворов, где мало места на земле. Многоуровневая кашпо не только дает много места для выращивания овощей, но и выглядит потрясающе!

2. Ящик для горшечных растений «Сделай сам» от Anika’s DIY Life

Этот решетчатый горшок для цветов придаст удивительный вид вашему саду или двору. Он должен быть декоративным, и в него можно легко поставить горшок для растений. Или вы можете прикрепить ландшафтную ткань к внутренней стороне и посадить прямо!

3.Многоярусная кашпо для кедра от Anika’s DIY Life

Эта многоуровневая деревянная сеялка очень проста в сборке и занимает всего около часа! Все, что вам нужно, это пила и гвоздодер!

4. Самополивающаяся кашпо от Anika’s DIY Life

Эта сеялка может быть простой в использовании и изготовленной, но она имеет встроенную систему самоорошения! Посмотрите, как это сделано. Спойлер — это тоже очень просто!

PIN ЭТО К ПИНТЕРЕСТУ

5. $ 10 Кедровая многоярусная цветочная кашпо или травяной сад от Ana White

Еще одна великолепная многоярусная сеялка для увеличения высоты!

СВЯЗАННО: 20 забавных советов из Ikea для украшения растений

6.Планы строительства ящиков для цветочных горшков из дерева и металла от Pneumatic Addict

Добавьте еще больше характера с добавлением металла в простой деревянный ящик для цветов!

7. Современный ящик для уличных горшков «Сделай сам» от дочери разнорабочего

Вам просто не нравится текстура, которую панели добавляют на боковые стороны этого вазона?

8. Комбинированный столик для горшков для самостоятельного выращивания растений от Bigger Than the Three of Use

Обожаю эту сеялку и стол двойного назначения! Он идеально подходит для патио!

9.Конечный столик DIY Outdoor со встроенным горшком от The Handyman’s Daughter

Этот столик — гениальная идея! Сеялка служит двойному назначению! Сможете догадаться, на что его можно выключить?

10. Кашпо из поддонов для каскадирования цветов на поясе для инструментов

Это такая великолепная идея для ящиков для цветов! Вы должны пойти посмотреть, как он будет выглядеть через несколько месяцев, когда заполнится цветами!

11. Простое деревенское кашпо Koozies от My Repurposed Life

Эти супер простые идеи для кашпо добавляют идеальный деревенский шарм!

PIN ЭТО К ПИНТЕРЕСТУ

12.Цветочные коробки своими руками от The DIY Bungalow

Простую деревянную оконную коробку легко сделать, и она добавляет в дом столько забавных красок!

13. DIY Современная кашпо для кедра от The DIY Huntress

Если вам нужны современные и чистые линии, это идеальный ящик для кашпо своими руками! Его тоже очень легко построить!

14. Цветные кашпо для консервных банок и поддонов Pillar Box Blue

Если вам больше нравится деревенская красота, это отличный способ добавить цвета и растений в ваше окно!

15.Кухонный сад с травами от Lovely Etc.

Если вы ищете простую кухню свой огород, ее супер легко сделать!

16. Многоуровневый овощной сад «Джонс» от Lazy Guy DIY

Еще одна отличная идея для многоярусных деревянных кашпо!

PIN ЭТО К ПИНТЕРЕСТУ

17. Кашпо из искусственного цинка от Created Home

Это НЕ металл! Это дерево и оно великолепно! Посмотрите, как сделать его похожим на цинк!

18. Большие кашпо для кедра своими руками от Uncookie Cutter

Мне нравятся многоярусные кашпо и их современный вид! Из них получаются идеальные кашпо для дома или на улице!

19.Простая 10-минутная сеялка для дерева от Uncookie Cutter

Эта маленькая настольная сеялка сделана из древесных отходов, и на ее изготовление уходит около 10 минут! Думаю, это тоже отличная идея для подарка!

20. Висячий забор для сада от Thrift Diving

Это очень хорошее использование пространства вертикального забора!

21. Грядки из мелиорированного дерева к 1915 г. Дом

Если вы давно хотели заняться выращиванием овощей в контейнерах, это идеальная отправная точка!

22.Подвесная подставка для растений своими руками The Wearded Fox

Не только кашпо, но и декор! Идеально подходит для прихожей или заднего дворика!

23. Коническое кашпо DIY от Houseful of Handmade

Сделанная из планок для забора из кедра, эта кашпо имеет отличную коническую форму, которая отлично подходит для патио, террас и веранд.

PIN ЭТО К ПИНТЕРЕСТУ

24. Большая коробка для горшков своими руками от Love Create Celebrate

Современные ящики для цветов могут быть очень дорогими.Создайте свой собственный дом и сделайте его красивым и выразительным на открытом воздухе.

25. Кедровые ящики для горшков от Bitterroot DIY

Кедр известен своей устойчивостью к погодным условиям, и когда вы добавляете угловые кронштейны, они становятся идеальными деревянными горшками для перил вашей террасы.

26. Деревянный кашпо с решеткой от «Дочь разнорабочего»

Пикеты для забора просты в использовании, и вы можете использовать остатки, чтобы построить этот удивительный деревянный ящик для цветов с решеткой для виноградных растений.

27. Садовая грядка с полкой от Love & Renovations

Высокие грядки стали очень популярными, и у этой грядки есть полка для хранения.

28. Торцевой столик со встроенным кашпо от The Handyman’s Daughter

Добавьте сладко пахнущие цветы к вашему открытому пространству с этим торцевым столиком, который можно использовать в качестве деревянного ящика для цветов.

29. Выращенный огород с ведрами для компоста от Lazy Guy DIY

Создайте для своего огорода деревянный ящик для цветов, который включает в себя контейнер для компоста.

30. Деревянный ящик для горшков своими руками от Crafted By The Hunts

Принесите необходимое тепло своему крыльцу с помощью этого простого деревянного ящика для цветов, сделанного своими руками. Сделано из сосновой доски. Просто вставьте пластиковый горшок и добавьте свои растения!

PIN ЭТО К ПИНТЕРЕСТУ

31. Простая кашпо с решетками из дневников Woodshop

Использование кедра в деревянных ящиках для цветов на открытом воздухе — отличная идея, так как он будет противостоять погодным условиям. Эти ящики для цветов с решетками станут отличным дополнением любого открытого пространства!

32.Коробка для горшков своими руками для дешевых от Lovely Etc.

Мне нравятся конические стороны этого ящика для цветов, а серая обветренная отделка делает его уникальным!

33. Ящик для горшков с кедровым забором от Sustain My Craft Habit

В этой сеялке используются кедровые доски для забора и столб 2 × 2, что придает простой элегантный вид, который идеально подходит для ваших открытых пространств.

34. Кресло-горшок для рукоделия от Charleston Crafted

Как весело это розовое деревянное кашпо в горшке ?! Вы можете настроить слова, чтобы сказать все, что хотите.

35. Садовая скамейка с поднятыми кашпо от Lazy Guy DIY

Легко соедините два деревянных ящика для цветов со скамейкой между ними, чтобы получить отличное место для отдыха после долгого дня!

36. Плантатор для обрезков дерева от The Awesome Orange

Эти удивительные решетчатые ящики для цветов были сделаны из древесных отходов. Эта простая сборка для новичков — отличный способ использовать эту кучу древесных отходов!

37. Кашпо для деревянных поддонов от Unique Creations By Anita

Деревянные поддоны по-прежнему очень популярны.Эта многоярусная кашпо с бриллиантовыми вставками такая милая и отлично смотрится в любом месте!

38. Вертикальный кашпо от Making Joy and Pretty Things

Ящики для сеялки не должны просто стоять на земле. Возьмите их вертикально и повесьте снаружи с полками, чтобы добавить дополнительных горшечных растений.

39. Компактные вертикальные горшки от Simple Nature Decor Blog

Когда открытое пространство ограничено, штабелируйте сеялки, как эти вертикальные ящики для цветочных горшков. Они отлично подходят для сезонных цветов или зелени и овощей.

PIN ЭТО К ПИНТЕРЕСТУ

40. Самодельная кашпо с хранилищем для шлангов от DIY Huntress

Катушки для садовых шлангов могут быть такими уродливыми. Спрячьте его внутри своего кашпо с помощью этого замечательного деревянного кашпо, сделанного своими руками. Вы можете окрасить их, чтобы получить этот цвет, или используйте метод шоу суги бан, чтобы они не требовали ухода.

41. Простое кашпо из древесных отходов от Unique Creations By Anita

Постройте эту симпатичную кашпо в азиатском стиле из древесных отходов.

42.Вертикальный горшок с системой полива от Houseful of Handmade

Этот вертикальный ящик для цветов из кедра имеет несколько уровней и имеет собственную систему полива, которая позволяет исключить полив растений из вашего списка дел.

43. Вертикальный садовый кашпо от «Дочки разнорабочего»

Эта отдельно стоящая вертикальная перегородка для ящиков для цветов отлично подойдет для уединения вашего открытого пространства.

44. Большой деревянный кашпо из обрезков из ящика для инструментов Divas

Украсьте свою стену для уединения с помощью этой большой кашпо, сделанной своими руками.Его легко сделать, и он израсходует эту груду поленницы!

45. Кашпо-перила своими руками от «Дочки разнорабочего»

Такие простые ящики для цветов, которые легко собрать новичок, добавят великолепный вид перилам вашей террасы!

PIN ЭТО К ПИНТЕРЕСТУ

Разве все это не потрясающе? Вы еще не вдохновились?

Какая ваша любимая?

---

Как правильно использовать строгальный станок по дереву

Научившись пользоваться строгальным станком , ручным или механическим, значительно улучшит качество отделки, которой вы добьетесь в своих проектах по деревообработке.Это также сэкономит ваше время и деньги, поскольку вы предотвратите порчу древесных материалов на промежуточных и заключительных этапах выполнения вашей задачи. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы правильно и безопасно пользоваться строгальным станком.

Шаг 1. Проверьте готовность строгального станка

Осмотрите лезвие строгального станка, чтобы убедиться, что оно острое. Если после предыдущей работы он не был тщательно очищен, потратьте несколько минут, чтобы почистить его замшей или другим куском дубленой кожи. Если он затупился, разберите строгальный станок и замените лезвие новым, чтобы избежать грубых порезов по дереву.Убедитесь, что лезвие стоит ровно и даже если вы не собираетесь резать под углом.

Если вы используете электрическую или электрическую рубанку, убедитесь, что аккумулятор заряжен или что электрический шнур в хорошем состоянии и вставлен в заземленную розетку.

Шаг 2. Подготовьте верстак, строгальный станок и древесину для доминирующей руки

Крепко, но удобно держите строгальный станок за переднюю и заднюю ручки. Если вы правша, установите строгальный станок и верстак так, чтобы ваша правая рука находилась позади строгального станка, а левая рука направляла его вперед.Поменяйте ориентацию строгального станка, доски и верстака, если вы левша.

Шаг 3: Выберите вашу первую доску для строгания

Внимательно осмотрите доску, которую вы хотите строгать, прежде чем подготовить ее к строганию. Проверьте наличие явных комков, перекосов, сучков и отверстий от сучков или каких-либо признаков сухой гнили. Выбирайте для строгания доски только с прямыми волокнами и минимальными дефектами, так как они будут одной из самых заметных частей вашего завершенного проекта.

Шаг 4. Закрепите доску на верстаке

Используйте регулируемые зажимы или тиски, прикрепленные к верстаку, чтобы закрепить доску, которую вы будете строгать.Он не должен двигаться вперед или назад и не должен покачиваться из стороны в сторону. Хорошо закрепленная доска будет аккуратно строгать и предотвратить травмы вас и окружающих. Наденьте защиту для глаз и включите рубанок или установите ручной рубанок на доску.

Шаг 4. Выбор места для первого пропила

Слегка наклоните строгальный станок вперед, чтобы лезвие строгального станка коснулось поверхности доски. Сильно надавите прямыми запястьями и предплечьями, чтобы продвинуть строгальный станок и оторвать от доски тонкую деревянную полоску.Используйте ноги и нижнюю часть тела, чтобы приложить усилие вверх и вперед, чтобы продвинуть рубанок. Избегайте сгибания в талии для толчков, чтобы не напрягать поясницу.

Шаг 5: Проверяйте поверхность доски после каждого разреза

После каждого разреза проводите руками по поверхности доски и осматривайте ее визуально, чтобы убедиться, что вы строгали там, где вы хотите, и под нужным углом. Продолжайте строгать, пока не добьетесь желаемых контуров и текстуры поверхности. Завершите шлифовку доски наждачной бумагой различной зернистости для улучшения текстуры.

Лучшие строгальные станки по дереву (2021)

Существует множество различных видов строгальных станков для всех видов работ по дереву. Независимо от того, используете ли вы эти предметы профессионально или любите ремонтировать вещи в доме, вам необходимо тщательно оценить, какие строгальные станки лучше всего подойдут для вас.

Именно по этой причине мы предлагаем вам это руководство, которое поможет вам выбрать подходящий строгальный станок по дереву в зависимости от вашего использования. Самые важные вещи, которые следует учитывать при покупке строгального станка по дереву, следующие.

Тип модели

Под модельным типом строгального станка по дереву понимается корпус строгального станка. Доступны три различных типа строгальных станков по дереву. Эти три типа портативные, стационарные и настольные. Мы рассмотрели все эти модели в перечисленных выше продуктах. Однако давайте посмотрим, какая модель может подойти вам лучше всего.

Ручной строгальный станок по дереву

Ручные строгальные станки по дереву могут быть ручными или электронными. Ручные ручные строгальные станки по дереву в основном используются для минималистичных работ по дереву, которые в основном выполняются дома.Эти строгальные станки по дереву подходят для невероятной точности и небольших нагрузок. Если вы считаете, что именно этого требует ваша работа, тогда вам подойдет ручной строгальный станок по дереву.

Электрические ручные строгальные станки по дереву могут быть больше и тяжелее ручных. Вы также можете использовать их для большей точности и более тяжелых работ, чем просто очистка поверхностей.

Стационарные строгальные станки по дереву

Стационарные строгальные станки по дереву больше по размеру, требуют большего обслуживания и безопасности и обычно должны устанавливаться на настольном или рабочем столе.Эти строгальные станки по дереву лучше всего подходят для профессионального и коммерческого использования, так как они сложны и могут использоваться только профессионалом. Если у вас под рукой есть большие изделия из дерева, они должны быть вашим первым выбором.

Настольные строгальные станки по дереву

Настольные модели представляют собой разновидность стационарных строгальных станков по дереву. Профессионалы также используют эти строгальные станки для тяжелых работ. Однако они легче, меньше и удобнее, чем стационарный строгальный станок.Они также портативны, что позволяет профессионалам переносить свои строгальные станки на различные рабочие места или места.

Размер

Размер и мощность строгального станка также являются важным фактором, который следует учитывать. Размеры строгальных станков по дереву варьируются от 12-13 дюймов в ширину до 25 дюймов в ширину. В зависимости от характера вашей работы вам может хватить строгальных станков с досками шириной 12 дюймов или вам может потребоваться доска шириной 20 дюймов для лучшей резки и меньшего количества склеивания, особенно в профессиональной среде.

Режущая головка типа

Существует два разных типа фрезерных головок, с которыми вы можете столкнуться при поиске строгального станка по дереву. Один из них — прямой нож, длина которого равна длине режущей головки. Другой — винтовая или сферическая режущая головка. Выбор фрезерных головок является критически важным, поскольку он может полностью изменить ваш опыт работы со строгальными станками.

Режущая головка с прямым ножом

Режущая головка с прямым ножом обычно состоит из 2-4 лезвий, установленных вместе и называемых ножами.Эти ножи необходимо время от времени заменять, когда они изнашиваются; поиск новых лезвий — другая задача. Ножи также не дают идеально гладкой поверхности, как бы вы ни старались.

Винтовая фрезерная головка

Рубанок со спиральной фрезерной головкой — лучший вариант для профессионалов, которым нужна большая точность и плавность хода. Винтовая фрезерная головка состоит из небольших кусочков квадратной формы, соединенных вместе, что помогает сделать вашу работу более гладкой.Эти ножи намного мощнее прямых ножей и почти не оставляют разрывов или неровностей.

Мотор

Двигатель строгального станка важен для определения того, сколько работы вы собираетесь выполнять с устройством. Выбор подходящего двигателя поможет продлить срок службы строгального станка и сэкономить на счетах за электроэнергию.

В строгальных станках по дереву используются два типа двигателей. Это универсальные двигатели и асинхронные двигатели. Асинхронные двигатели более мощные, прочные и прочные, чем универсальные.Они также весят больше, чем универсальный двигатель, поэтому лучше всего подходят для стационарных и стационарных строгальных станков по дереву. Эти тяжелые строгальные станки и их двигатели, используемые в основном профессионалами, могут обеспечить длительную поддержку при работе с деревом.

С другой стороны, универсальные двигатели

меньше по размеру, намного меньше весят и являются идеальным выбором для ручных строгальных станков.

Обдумайте свои потребности в энергии и потребляемом напряжении, прежде чем вкладывать средства в двигатель.

.