Регулятор для паяльника своими руками: Регулятор мощности для паяльника своими руками: схемы и готовые решения — Антемион

Содержание

Простой регулятор температуры паяльника | Мастер-класс своими руками

Для приличного качества проведения паяльных работ, домашнему мастеру, и тем более радиолюбителю, пригодится простой и удобный регулятор температуры жала паяльника. Впервые схему устройства, я увидел в журнале «Юный техник» начала 80-х, и собрав несколько экземпляров, использую до сих пор.

Для сборки устройства потребуются:
-диод 1N4007 или любой другой, с допустимым током 1А и напряжением 400 – 600В.
-тиристор КУ101Г.
-электролитический конденсатор 4,7 микрофарад с рабочим напряжением 50 – 100В.
-сопротивление 27 – 33 килоом с допустимой мощностью 0,25 – 0,5 ватт.
-переменный резистор 30 или 47 килоом СП-1, с линейной характеристикой.

Для простоты и наглядности я нарисовал размещение и взаимное соединение деталей.

Перед сборкой необходимо изолировать и отформовать выводы деталей. На выводы тиристора надеваем изоляционные трубочки длинной 20мм., на выводы диода и резистора 5мм.

Для наглядности можно использовать цветную ПВХ изоляцию, снятую с подходящих проводов, или присаживаем термоусадку. Стараясь не повредить изоляцию загибаем проводники, руководствуясь рисунком и фотографиями.

Все детали монтируются на выводах переменного резистора, соединяясь в схему четырьмя точками пайки. Заводим проводники компонентов в отверстия на выводах переменного резистора всё подравниваем и припаиваем. Укорачиваем выводы радиоэлементов. Плюсовой вывод конденсатора, управляющий электрод тиристора, вывод сопротивления, соединяем вместе и фиксируем пайкой. Корпус тиристора является анодом, для безопасности, изолируем его.

Для придания конструкции законченного вида, удобно воспользоваться корпусом от блока питания с сетевой вилкой.

На верхней грани корпуса сверлим отверстие диаметром 10 мм. В отверстие вставляем резьбовую часть переменного резистора и фиксируем его гайкой.

Для подключения нагрузки я использовал два разъёма с отверстиями под штыри диаметром 4 мм.

На корпусе размечаем центры отверстий, с расстоянием между ними 19 мм. В просверленные отверстия диаметром 10 мм. вставляем разъёмы, фиксируем гайками. Соединяем вилку на корпусе, выходные разъёмы и собранную схему, места пайки можно защитить термоусадкой. Для переменного резистора необходимо подобрать ручку из изоляционного материала такой формы и размера, чтобы закрыть ось и гайку. Собираем корпус, надёжно фиксируем ручку регулятора.

Проверяем регулятор, подключив в качестве нагрузки лампу накаливания 20 — 40 ватт. Вращая ручку, убеждаемся в плавном изменении яркости лампы, от половины яркости до полного накала.

При работе с мягкими припоями (например ПОС-61), паяльником ЭПСН 25, достаточно 75% мощности (положение ручки регулятора примерно посередине хода). Важно: на всех элементах схемы присутствует напряжение питающей сети 220 вольт! Необходимо соблюдать меры электробезопасности.

Автор: Лаврентьев Сергей
[email protected]

Регулятор мощности паяльника | Для дома, для семьи

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga. ru. В этой статье я расскажу Вам, как собрать простой регулятор мощности для паяльника, позволяющий плавно изменять напряжение на нагревательном элементе, тем самым поддерживая оптимальную температуру жала паяльника.

Если жало недостаточно прогретое, то припой плавится медленно, и паяльник приходится дольше держать прижатым к выводам деталей, что может привести их к выходу из строя.

Пайка перегретым жалом так же получается непрочной. Припой не держится на таком жале, а просто скатывается с него.

Отсюда вывод: чтобы пайка не была мучением, а рабочая часть паяльника была всегда хорошо прогрета, для него нужно поддерживать оптимальную температуру.

Внимание! Эта конструкция имеет бестрансформаторное питание от сети переменного тока. Собирая ее, обращайте особое внимание на соблюдение техники безопасности при работе с электроустановками.

Принципиальная схема регулятора мощности.

Эту схему я собрал так давно, что даже и не помню когда. Она была опубликована в журнале «Радио» № 2-3 за 1992 г. автора И. Нечаева, и за все время эксплуатации регулятора не было ни одного отказа.

Как Вы видите, схема очень простая, и состоит всего из двух частей: силовой и схемы управления.

К силовой части относится тиристор VS1, с анода которого снимается регулируемое напряжение, через которое паяльник включается в сеть 220В.

Схема управления, собранная на транзисторах VT1 и VT2, управляет работой тиристора. Питается она через параметрический стабилизатор, образованный резистором R5 и стабилитроном VD1. Стабилитрон VD1 служит для стабилизации и ограничения возможного повышения напряжения, питающего схему управления. Резистор R5 гасит лишнее напряжение, а переменным резистором R2 регулируется выходное напряжение регулятора мощности.

Вот такой небольшой набор нам понадобится, для сборки регулятора мощности для паяльника.

Конструкция и детали.

В схеме используются два кремниевых транзистора: КТ315 и КТ361. Так как корпуса у них одинаковые, то различаются они по месту расположения буквенной маркировки. На рисунке эти места обозначены стрелками.

У транзистора КТ315 буква всегда расположена в левом верхнем углу корпуса, а у КТ361 буква всегда наносится в середине корпуса. Все остальные обозначения это: год выпуска, месяц, партия.

На следующем рисунке изображены диод и стабилитрон. Здесь нужно обратить внимание на цоколевку их выводов. Как правило, цоколевка наносится на корпусе элемента в виде полоски, точки или нескольких точек со стороны

обозначаемого вывода.

Также встречаются диоды, у которых на корпусе нанесено условное обозначение диода, применяемое на принципиальных схемах. Как именно нанесено обозначение относительно выводов, значит, такое расположение анода и катода соответствует действительности.

У импортных диодов и стабилитронов наносится полоска со стороны вывода катода, а у мощных, цоколевка наносится в виде условного обозначения диода.

У Советских и Российских диодов цоколевка немного отличается от импортной. Здесь используется и полоска, и точки, и условное обозначение диода. К тому же еще обозначаются и вывод анода, и вывод катода. Так что, в любом случае, желательно использовать справочник или измерительный прибор для более точного определения выводов.

В схеме регулятора мощности, в качестве регулируемого элемента, используется тиристор. Сам по себе тиристор напоминает диод, только у него есть еще один вывод – управляющий электрод.

В закрытом состоянии тиристор не пропускает ток, и если на его управляющий электрод подать отпирающее напряжение, то тиристор откроется, и через анод и катод потечет ток. Чем больше будет ток отпирающего напряжения, тем больший ток будет пропускать тиристор через себя.

Если возникнут проблемы с приобретением резистора R5, то его можно будет сделать из двух резисторов, соединенных последовательно. Все остальные детали простые, поэтому на них останавливаться не будем.

В качестве корпуса регулятора мощности, как вы уже догадались, возьмем накладную розетку. Когда будете покупать, то обратите внимание, чтобы сама розетка была сделана из пластмассы, а не из керамики.

Это нужно для того, если вдруг тиристор не будет влезать в корпус, то от пластмассы всегда можно срезать лишний кусок.

Собирать регулятор будем из двух частей. Низковольтную часть лучше собрать на фольгированном стеклотекстолите, плотном картоне или любом другом диэлектрическом материале — так будет аккуратней. А вот высоковольтную часть сделаем навесным монтажом, как показано на рисунке ниже.

Здесь отверстия обозначены черными точками, а все соединения между точками и деталями — дорожки, показаны синими линиями.
Плата схемы управления и силовая часть соединяются между собой тремя красными проводниками.

Плата схемы управления регулятора мощности.

Если у Вас нет опыта, то монтаж лучше сделать на плотном картоне. Заодно поймете, как элементы собираются в схему, да и для такой схемки тратить текстолит и хлорное железо расточительно. Тем более, практически все радиолюбители начинали именно с картона или фанеры. Я сам свой первый транзисторный приемник собрал на картоне.

Здесь все очень просто. В картоне прокалываете отверстия, и в них вставляете радиодетали. С обратной стороны картона загните выводы, и спаяйте их между собой, собирая схему.
Кусок картона возьмите с запасом. Лишнее потом отрежете.

Вот такая плата схемы управления у меня получилась.

P.S. Я немного разучился собирать схемы на картоне, получилось не совсем красиво, но это лучше, чем навесной монтаж.

Силовая часть регулятора мощности.

К аноду и катоду тиристора припаиваем диод VD2. Резистор R6 припаивается к управляющему электроду и катоду тиристора. Резистор R5 одним выводом подпаивается к аноду тиристора, а вторым к катоду стабилитрона VD1. С управляющего электрода тиристора проводник уйдет на эмиттер транзистора VT1.

Теперь силовую часть и плату управления собираем в единую схему. Должно получиться вот так.

Все, что мы с Вами собрали, осталось подключить к розетке будущего регулятора мощности.

Здесь будьте предельно внимательны. Одна ошибка, и можно потерять тиристор, диод, или вообще сделать короткое замыкание.

На всякий случай сделал рисунок, где указал, куда следует припаивать и подключать провода от схемы регулятора и шнура 220В к розетке, в которую будет вставляться паяльник.

Перед установкой всех компонентов в корпус необходимо проверить работу регулятора мощности. Для этого вставляем паяльник в розетку регулятора, измерительный прибор переводим в режим измерения переменного напряжения на самый высокий предел. В мультиметре это 750В.

Включаем вилку регулятора в сетевую розетку 220В и вращаем переменный резистор. Если Вы все сделали правильно, то на приборе напряжение должно плавно изменяться.

Бывает так, что при вращении резистора в сторону, например, увеличения, напряжение уменьшается.

Или наоборот. Здесь, просто надо поменять местами крайние выводы переменного резистора.

Из личного опыта. Рекомендую установить на выходе регулятора значение напряжения 150 Вольт и запомнить или отметить положение движка переменного резистора при этом значении. Чтобы уже потом при пайке производить регулирование температуры жала паяльника от этого значения в большую или меньшую сторону.

Теперь осталось все вот это поместить в корпус.

Вначале крепите переменный резистор, следом укладываете тиристор, потом крепите под винт розетку, ну и плату вставляете туда, куда она влезет. У меня получилось вот так.

От розетки, которую Вы купили, должна остаться крышка, закрывающая дно. Вот ей, я и предлагаю закрыть нижнюю часть регулятора.
Для этого в крепежные отверстия розетки нужно паяльником вплавить гайки диаметром 3мм, а крышку прикрепить винтами с плоской шляпкой. Должно получиться приблизительно вот так.

Вот и все. Собранная правильно из исправных деталей схема регулятора мощности для паяльника начинает работать сразу, и в налаживании не нуждается.

P.S. Эту идею подсказал читатель T@NK. В свою конструкцию регулятора он установил стрелочный вольтметр — что очень удобно. Но таких маленьких головок, чтобы можно было ее установить в розетку, промышленность не выпускает, поэтому предлагаю установить светодиод, что тоже будет удобно. На принципиальной схеме вновь добавляемые элементы выделены красным цветом.

По яркости свечения светодиода Вы будете приблизительно видеть, какое напряжение поступает на паяльник в данный момент. Светодиод можно установить прямо над ручкой переменного резистора.

Резистор подбирайте исходя из яркости свечения светодиода. Начните от номинала 100 килоом. Припаиваете резистор и светодиод, устанавливаете движок переменного резистора на максимум, и включаете регулятор мощности в розетку. Паяльник должен быть подключен.

Если светодиод не «горит», уменьшаете номинал резистора, например, до 91 килоома и пробуете. Предварительно проверьте измерительным прибором, какая яркость у светодиода — такой яркости и добивайтесь. Ярче делать не надо – сгорит.

Если светодиод опять не «горит» или «горит» слабо, значит, снова уменьшаете номинал резистора. Таким образом, подгоняете резистор под яркость свечения светодиода. Когда яркость свечения будет приемлемая, покрутите движок переменного резистора: в одну сторону яркость свечения будет уменьшаться, а в другую увеличиваться.

Внимание! Не забываем все манипуляции с регулятором делать только тогда, когда он выключен из розетки. Конструкция имеет бестрансформаторное питание.

Также рекомендую посмотреть ролик, в котором автор нескольких статей этого сайта picdiod усовершенствовал регулятор и демонстрирует его работу. А для тех, кто захочет повторить его конструкцию, picdiod предоставляет чертежи печатных плат в формате lay, которые можно скачать по этой ссылке.

А если Вы предполагаете использовать этот регулятор для включения и отключения освещения, то почитайте статью об автомате плавного включения и отключения освещения, который за счет плавной подачи напряжения на лампу накаливания продлевает ей срок жизни.

Удачи!

Регулятор мощности для паяльника на тиристоре, симисторе и микроконтроллере, сделанный своими руками

При работе с электрическим паяльником температура его жала должна оставаться постоянной, что является гарантией получения высококачественного паяного соединения.

Однако в реальных условиях этот показатель постоянно меняется, приводя к остыванию или перегреву нагревательного элемента и необходимости устанавливать в цепях питания специальный регулятор мощности для паяльника.

Зачем он нужен

Колебания температуры жала паяльного устройства могут быть объяснены следующими объективными причинами:

нестабильность входного питающего напряжения;
большие тепловые потери при пайке объёмных (массивных) деталей и проводников;
значительные колебания температуры окружающей среды.

Для компенсации воздействия этих факторов промышленностью освоен выпуск ряда устройств, имеющих специальный диммер для паяльника, обеспечивающий поддержание температуры жала в заданных пределах.

Однако при желании сэкономить на обустройстве домашней паяльной станции регулятор мощности вполне может быть изготовлен своими руками. Для этого потребуется знание основ электроники и предельная внимательность при изучении приводимых ниже инструкций.

Принцип работы контролера паяльной станции

Известно множество схем самодельных регуляторов нагрева паяльника, входящих в состав эксплуатируемой в домашних условиях станции. Но все они работают по одному и тому же принципу, заключающемуся в управлении величиной мощности, отдаваемой в нагрузку.

Распространённые варианты самодельных электронных регуляторов могут отличаться по следующим признакам:

вид электронной схемы;
элемент, используемый для изменения отдаваемой в нагрузку мощности;
количество ступеней регулировки и другие параметры.

Независимо от варианта исполнения любой самодельный контроллер паяльной станции представляет собой обычный электронный коммутатор, ограничивающий или увеличивающий полезную мощность в нагревательной спирали нагрузки.

Вследствие этого основным элементом регулятора в составе станции или вне её является мощный питающий узел, обеспечивающий возможность варьирования температуры жала в строго заданных пределах.

Образец классической подставки под паяльник со встроенным в неё регулируемым модулем питания приводится на фото.

Преобразователи на управляемых диодах

Каждый из возможных вариантов исполнения устройств отличается своей схемой и регулирующим элементом. Существуют схему регуляторов мощности на тиристорах, симисторах и другие варианты.

Тиристорные устройства

По своему схемному решению большинство известных блоков регулировки изготавливаются по тиристорной схеме с управлением от специально формируемого для этих целей напряжения.

Двухрежимная схема регулятора на тиристоре низкой мощности приводится на фото.

Посредством такого прибора удаётся управлять паяльниками, мощность которых не превышает 40 Ватт. Несмотря на небольшие габариты и отсутствие вентиляционного модуля преобразователь практически не греется при любом допустимом режиме работы.

Такое устройство может работать в двух режимах, один из которых соответствует состоянию ожидания. В этой ситуации ручка варьируемого по величине резистора R4 установлена в крайне правое по схеме положение, а тиристор VS2 полностью закрыт.

Питание поступает на паяльник через цепочку с диодом VD4, на котором величина напряжения снижается примерно до 110 Вольт.

Во втором режиме работы регулятор напряжения (R4) выводится из крайне правой позиции; причём в среднем его положении тиристор VS2 немного приоткрывается и начинает пропускать переменный ток.

Переход в это состояние сопровождается зажиганием индикатора VD6, срабатывающего при выходном питающем напряжении порядка 150 Вольт.

Путём дальнейшего вращения ручки регулятора R4 можно будет плавно увеличивать мощность на выходе, поднимая его выходной уровень до максимальной величины (220 Вольт).

Симисторные преобразователи

Ещё один способ организации управления паяльником предполагает применение электронной схемы, построенной на симисторе и также рассчитанной на нагрузку небольшой мощности.

Эта схема работает по принципу снижения эффективного значения напряжения на полупроводниковом выпрямителе, к которому подключается полезная нагрузка (паяльник).

Состояние регулировочного симистора зависит от положения «движка» переменного резистора R1, меняющего потенциал на его управляющем входе. При полностью открытом полупроводниковом приборе поступающая в паяльник мощность снижается примерно в два раза.

Простейший вариант управления

Самый простой регулятор напряжения, являющийся «усечённым» вариантом двух рассмотренных выше схем, предполагает механическое управление мощностью в паяльнике.

Такой регулятор мощности востребован в условиях, когда предполагаются длительные перерывы в работе и не имеет смысла держать паяльник всё время включённым.

В разомкнутом положении выключателя на него поступает небольшое по амплитуде напряжение (примерно 110 Вольт), обеспечивающее невысокую температуру нагрева жала.

Для приведения устройства в рабочее состояние достаточно включить тумблер S1, после чего наконечник паяльника быстро нагревается до требуемой температуры, и можно будет продолжить пайку.

Такой терморегулятор для паяльника позволяет в промежутках между пайками снижать температуру жала до минимального значения. Эта возможность обеспечивает замедление окислительных процессов в материале наконечника и заметно продлевает срок его эксплуатации.

На микроконтроллере

В том случае, когда исполнитель полностью уверен в своих силах, ему можно будет взяться за изготовление термостабилизатора для паяльника, работающего на микроконтроллере.

Этот вариант регулятора мощности выполняется в виде полноценной паяльной станции, имеющей два рабочих выхода с напряжениями 12 и 220 Вольт.

Первое из них имеет фиксированную величину и предназначается для питания миниатюрных слаботочных паяльников. Эта часть устройства собирается по обычной трансформаторной схеме, которую из-за её простоты можно не рассматривать.

На втором выходе собранного своими руками регулятора для паяльника действует переменное напряжение, амплитуда которого может меняться в диапазоне от 0 до 220 Вольт.

Схема этой части регулятора, совмещённая с контроллером типа PIC16F628A и цифровым индикатором выходного напряжения, приводится так же на фото.

Для безопасной эксплуатации оборудования с двумя отличающимися по величине выходными напряжениями самодельный регулятор должен иметь различные по конструкции (несовместимые между собой) розетки.

Подобная предусмотрительность исключает возможность ошибки при подключении паяльников, рассчитанных на разные напряжения.

Силовая часть такой схемы выполнена на симисторе марки ВТ 136 600, а регулировка мощности в нагрузке осуществляется посредством коммутатора кнопочного типа с десятью положениями.

Переключением кнопочного регулятора можно изменять уровень мощности в нагрузке, обозначаемый цифрами от 0 до 9-ти (эти значения выводятся на табло встроенного в устройство индикатора).

В качестве примера такого регулятора, собранного по схеме с контроллером SMT32, может быть рассмотрена станция, рассчитанная на подключение паяльников с жалами марки Т12.

Этот промышленный образец устройства, управляющего режимом нагрева подключаемого к нему паяльника, способен регулировать температуру жала в диапазоне от 9-ти до 99-ти градусов.

С его помощью также возможен автоматический переход в режим ожидания, при котором температура наконечника паяльника снижается до установленного инструкцией значения. Причём длительность этого состояния может регулироваться в интервале от 1 до 60-ти минут.

Добавим к этому, что в этом устройстве также предусмотрен режим плавного снижения температуры жала в течение того же регулируемого промежутка времени (1-60 минут).

В завершении обзора регуляторов мощности паяльных устройств отметим, что их изготовление в домашних условиях не является чем-то совсем недоступным для рядового пользователя.

При наличии определённого опыта работы с электронными схемами и после внимательного изучения приведённого здесь материала любой желающий может справиться с этой задачей вполне самостоятельно.

Регуляторы мощности для паяльника своими руками

Для хорошего качества пайки и чтобы жало паяльника не разрушалось из-за перегрева используют регуляторы мощности, которыми можно изменять напряжение на паяльнике, а значит и температуру жала.
Приводится две конструкции регуляторов.

Первый регулятор мощности из-за малого количества деталей компактен и может поместиться в маленький корпус, и его можно сделать сетевой вилкой для паяльника. Регулятор может работать с нагрузкой от нескольких ватт до 100 Вт.
Регулировка мощности от 50% до 97% осуществляется тринистором VS1. Когда он закрыт, то отрицательная полуволна напряжения проходит напрямую через диод VD1 и нагревает паяльник до половины мощности. При срабатывании VS1, включенный параллельно VD1, управляет мощностью положительного полупериода.
Управляется VS1 генератором на VT1, VT2 и времязадающей цепочкой R5R6C1, выдавая управляющий фозоимпульсный сигнал.

Питается генератор от импульсов сформированных цепочкой R2-R3-R4-VT3 напряжением около 7 вольт. VT3 играет роль стабилитрона с малым током стабилизации, что дало возможность разгрузить резисторы R2-R4.

Переменный потенциометр R5 регулирует выходную мощность изменяя период от начала положительной полуволны сети до момента срабатывания генератора и открытия тиристора.
Приводятся две схемы подключения этого регулятора в зависимости от выбора пределов регулирования мощности.

Регулятор, собранный по схеме на рис.а) имеет пределы изменения 0-95%, а по схеме рис.б) — при разомкнутых контактах SA1 0-50% ( при замыкании SA1 входная часть становится такой же, как в основной схеме и диапазон регулировки — 50%-97%).

Второй регулятор для паяльника не создает радиопомех и стабилизирует выходное напряжение при изменении сетевого. Средняя мощность регулятора может меняется 52…55% — 95…98%.
Он собран из тринистора VS1 с управлением на мультивибраторе (транзисторы VT1 и VT2), который выдает импульсы с регулируемой скважностью. Когда VT2 открыт, на управление VS1 подается напряжение и он тоже открывается. Поэтому тринистор открывается в начале каждого положительного полупериода сети на его аноде (xp-1) и через нагрузку течет ток, так же как и в момент отрицательных, через диоды VD3, VD4. В этом случае паяльник работает на максимальной мощности.
При закрытии VT2 тринистор тоже закрывается и через нагрузку течет ток только в момент отрицательного полупериода на xp-1. Мощность на паяльнике уменьшается и соответственно температура жала падает.
Мультивибратор переключается из одного состояния в другое через 3…5 секунд и с ним переключается и VS1. За это время переключения жало не успевает сильно нагреться или охладиться и держит какую-то среднюю температуру которая зависит от скважности импульсов мультивибратора, которую можно регулировать резистором R3.

При длительных паузах при пайке целесообразно потенциометр регулятора установить на минимум, Тогда паяльник будет находится в постоянной готовности, а при переводе регулятора на нужную мощность он быстро будет готов к работе.

Питается мультивибратор от сети через выпрямитель VD2-R9-C1, где С1 — сглаживающий конденсатор. Постоянное напряжение на выпрямителе около 7 вольт.
Индикатором работы регулятора является тиратрон VL1. Он светится при открытом тринисторе и гаснет при его закрывании. С его помощью можно контролировать мощность подаваемую на паяльник по частоте его мигания.
Для устранения радиопомех служит цепочка элементов VD4-R4, которая синхронизирует включение VS1 с началом положительного полупериода на его аноде.

В мультивибраторе используют транзисторы с коэффициентом передачи тока > 50. Чем больше коэффициент, тем шире диапазон регулировки. Этот регулятор можно использовать и для напряжения 36 вольт. Только для этого надо подобрать R9, чтобы на С1 было около 7 вольт. Также надо использовать другой индикатор включения тринистора и диоды VD3, VD4 на больший ток нагрузки.

При создании конструкций регулятора на резистор регулировки ставьте пластмассовую диэлектрическую ручку во избежании поражения электрическим током.

Эти конструкции имеют бестрансформаторное питание от сети. При работе с ними соблюдайте осторожность !

Вверх

Регулятор напряжения для паяльника своими руками. Собираем простую схему регулятора мощности для паяльника своими руками. Тринисторный регулятор мощности для паяльника

Устройства для настройки уровня напряжения, подающегося на нагревательный элемент, нередко используются радиолюбителями для предотвращения преждевременного разрушения жала паяльника и повышения качества пайки. Наиболее распространенные мощности для паяльника содержат двухпозитронные контактные переключатели и тринисторные устройства, установленные в подставке. Эти и другие приборы обеспечивают возможность выбора необходимого уровня напряжения. Сегодня применяются самодельные и заводские установки.

Если нужно получить 40 Вт из паяльника на 100 Вт, можно применить схему на симисторе ВТ 138-600. Принцип работы заключается в обрезке синусоиды. Уровень среза и температуру нагрева можно регулировать, используя резистор R1. Неоновая лампочка выполняет функцию индикатора. Ставить ее не обязательно. На радиатор устанавливается симистор ВТ 138-600.

Корпус

Вся схема обязательно должна быть помещена в закрытый диэлектрический корпус. Желание сделать прибор миниатюрным не должно влиять на безопасность при его использовании. Помните, что устройство работает от источника напряжения 220 В.

Тринисторный регулятор мощности для паяльника

В качестве примера можно рассмотреть устройство, рассчитанное на нагрузку от нескольких ватт до сотни. Диапазон регулирования такого прибора изменяется от 50% до 97%. В устройстве используется тринистор КУ103В с удерживающим током не более одного миллиампера.

Через диод VD1 беспрепятственно проходят отрицательные полуволны напряжения, обеспечивая примерно половину всей мощности паяльника. Ее можно регулировать тринистором VS1 в течение каждого положительного полупериода. Устройство включается встречно-параллельно диоду VD1. Тринистор управляется по фазоимпульсному принципу. Генератор вырабатывает импульсы, поступающие на управляющий электрод, состоящий из цепи R5R6C1, задающей время, и однопереходного транзистора.

Позицией ручки резистора R5 определяется время от положительного полупериода. Схема регулятора мощности требует температурной стабильности и повышения помехоустойчивости. Для этого можно зашунтировать управляющий переход резистором R1.

Цепь R2R3R4VT3

Генератор питается импульсами напряжением до 7В и длительностью 10 мс, сформированными цепью R2R3R4VT3. Переход транзистора VT3 является стабилизирующим элементом. Он включается в обратном направлении. Мощность, которую рассеивает цепь резисторов R2-R4, будет уменьшена.

Схема регулятора мощности включает в себя резисторы — МЛТ и R5 — СП-0,4. Транзистор можно использовать любой.

Плата и корпус для прибора

Для сборки данного устройства подойдет плата из фольгированного стеклопластика диаметром 36 мм и толщиной 1 мм. Для корпуса можно использовать любые предметы, например пластиковые коробки или футляры из материала с хорошей изоляцией. Понадобится база под элементы вилки. Для этого к фольге можно припаять две гайки М 2,5 таким образом, чтобы штыри прижимали плату к корпусу при сборке.

Недостатки тринисторов КУ202

Если мощность паяльника небольшая, регулирование возможно только в узкой области полупериода. В той, где удерживающее напряжение тринистора хотя бы немного ниже тока нагрузки. Температурная стабильность не может быть достигнута, если использовать такой регулятор мощности для паяльника.

Повышающий регулятор

Большая часть устройств для стабилизации температуры работает только на снижение мощности. Регулировать напряжение можно от 50-100% или от 0-100%. Мощности паяльника может оказаться недостаточно в случае подачи питания ниже 220 В или, например, при необходимости выпаять большую старую плату.

Действующее напряжение сглаживается электролитическим конденсатором, увеличивается в 1,41 раза и питает паяльник. Постоянная мощность, выпрямленная на конденсаторе, достигнет 310 В при питании 220 В. Оптимальная температура нагрева может быть получена даже при 170 В.

Мощные паяльники не нуждаются в повышающих регуляторах.

Необходимые детали для схемы

Чтобы собрать удобный регулятор мощности для можно использовать метод навесного монтажа возле розетки. Для этого нужны малогабаритные комплектующие. Мощность одного резистора должна составлять не менее 2 Вт, а остальных — 0,125 Вт.

Описание схемы повышающего регулятора мощности

На электролитическом конденсаторе C1 с мостом VD1 выполнен входной выпрямитель. Его рабочее напряжение не должно быть меньше 400 В. На IRF840 размещается выходная часть регулятора. С этим устройством можно использовать паяльник до 65 Вт без радиатора. Они могут нагреваться выше нужной температуры даже при пониженной мощности питания.

Управление ключевым транзистором, размещенным на микросхеме DD1, производится от ШИМ-генератора, частота которого задается конденсатором C2. монтируется на приборах C3, R5 и VD4. Он питает микросхему DD1.

Для защиты выходного транзистора от самоиндукции устанавливается диод VD5. Его можно не ставить, если регулятор мощности паяльника не будет использоваться с другими электрическими приборами.

Возможности замены деталей в регуляторах

Микросхема DD1 может быть заменена на К561ЛА7. Выпрямительный мостик делается из диодов, рассчитанных на минимальный ток 2А. Устройство IRF740 можно использовать как выходной транзистор. Схема не нуждается в накладке, если все детали исправны и при ее сборке не было допущено ошибок.

Другие возможные варианты устройств для рассеивания напряжения

Собираются простые схемы регуляторов мощности для паяльника, работающие на симисторах КУ208Г. Вся их хитрость в конденсаторе и неоновой лампочке, которая, меняя свою яркость, может послужить в качестве индикатора мощности. Возможное регулирование — от 0% до 100%.

При отсутствии симистора или лампочки можно применить тиристор КУ202Н. Это весьма распространенный прибор, имеющий множество аналогов. С его использованием можно собрать схему, работающую в диапазоне от 50% до 99% мощности.

От компьютерного шнура можно использовать для изготовления петли, чтобы погасить возможные помехи от переключения симистора или тиристора.

Стрелочный индикатор

В регулятор мощности паяльника может быть интегрирован стрелочный индикатор для большего удобства при использовании. Сделать это совсем несложно. Неиспользуемая старая аудиоаппаратура может помочь с поиском таких элементов. Приборы несложно найти на местных рынках в любом городе. Хорошо, если один такой лежит дома без дела.

Для примера рассмотрим возможность интегрирования в регулятор мощности для паяльника индикатора М68501 со стрелкой и цифровыми отметками, который устанавливался в старых советских магнитофонах. Особенность настройки заключается в подборе резистора R4. Наверняка придется подбирать прибор R3 дополнительно, если будет использован другой индикатор. Необходимо соблюдение соответствующего баланса резисторов при понижении мощности паяльника. Дело в том, что стрелка индикатора может отображать снижение мощности на 10-20% при фактическом потреблении паяльником 50%, то есть наполовину меньше.

Заключение

Регулятор мощности для паяльника можно собрать, руководствуясь множеством инструкций и статей с приведенными примерами возможных разнообразных схем. От хороших припоев, флюсов и температуры нагревательного элемента во многом зависит качество спайки. Сложные устройства для стабилизации или элементарное интегрирование диодов может применяться при сборке аппаратов, необходимых для регулирования поступающего напряжения.

Такие приборы широко используются с целью понижения, а также повышения мощности, подающейся на нагревательный элемент паяльника в диапазоне от 0% до 141%. Это очень удобно. Появляется реальная возможность работать при напряжении ниже 220 В. На современном рынке доступны качественные аппараты, укомплектованные специальными регуляторами. Заводские устройства работают только на понижение мощности. Повышающий регулятор придется собирать самостоятельно.

Все, кто умеет пользоваться паяльником старается бороться с явлением перегрева жала и вследствие этого ухудшения качества пайки. Для борьбы с этим не очень приятным фактом предлагаю вам собрать одну из простых и надежных схем регулятора мощности паяльника своими руками.

Для ее изготовления вам понадобится проволочный переменный резистор типа СП5-30 либо аналогичный и жестяная коробка из-под кофе. Просверлив, по центру дна банки отверстие и устанавливаем там резистор, и осуществляем разводку

Данный и очень простой девайс повысит качество пайки а также сможет защитить жало паяльника от разрушения из-за перегрева.

Гениальное — просто. По сравнению с диодом переменный резистор не проще и ненадежнее. Но паяльник с диодом слабоват, а резистор позволяет работать без перекала и без недокала. Где взять мощный, подходящий по сопротивлению переменный резистор? Проще найти постоянный, а выключатель, применяемый в «классической» схеме, заменить на трехпозиционный

Дежурный и максимальный нагрев паяльника дополнится оптимальным, соответствующим среднему положению переключателя. Нагрев резистора по сравнению с снизится, а надежность работы повысится.

Еще одна очень простая радиолюбительская разработка, но в отличии от первых двух с более высоким КПД

Резисторные и транзисторные регуляторы — неэкономичные. Повысить КПД можно так же, включением диода. При этом достигается более удобный предел регулирования (50-100%). Полупроводниковые приборы можно разместить на одном радиаторе.

Напряжение с выпрямительных диодов поступает на параметрический стабилизатор напряжения, состоящий из сопротивления R1, стабилитрона VD5 и емкости С2. Созданное им девяти вольтовое напряжение используется для питания микросхемы счетчика К561ИЕ8.

Кроме того ранее выпрямленное напряжение, через емкость C1 в виде полупериода с частотой 100 Гц, проходит на вход 14 счетчика.

К561ИЕ8 это обычный десятичный счетчик, поэтому, с каждым импульсом на входе CN на выходах будет последовательно устанавливаться логическая единица. Если переключатель схемы переместим, на 10 выход, то с появлением каждого пятого импульса осуществится обнуление счетчика и счет начнется повторно, а на выводе 3 логическая единица установится только на время одного полупериода. Поэтому, транзистор и тиристор будут открываться только через четыре полупериода. Тумблером SA1 можно регулировать количество пропущенных полупериодов и мощность схемы.

Диодный мост используем в схеме такой мощности, чтобы она соответствовала мощности подключенной нагрузки. В качестве нагревательных приборов можно применить таких как электроплитка, ТЭН и т.п.

Схема очень простая, и состоит из двух частей: силовой и управляющей. К первой части относится тиристор VS1, с анода которого идет регулируемое напряжение на паяльник.

Схема управления, реализована на транзисторах VT1 и VT2, управляет работой ранее упомянутого тиристора. Она получает питание через параметрический стабилизатор, собранный на резисторе R5 и стабилитроне VD1. Стабилитрон предназначен для стабилизации и ограничения напряжения, питающего конструкцию. Сопротивление R5 гасит лишнее напряжение, а переменным сопротивлением R2 настраивается выходное напряжение.

В качестве корпуса конструкции, возьмем обычную розетку. Когда будете покупать, то выбирайте, чтобы она была сделана из пластмассы.

Этот регулятор управляет мощностью от ноля до максимума. HL1 (неоновая лампа МН3… МН13 и т.п) – линеаризует управление и одновременно выполняет функцию индикатора индикатором. Конденсатор С1 (емкостью 0,1 мкф)– генерирует пилообразный импульс и реализует функцию защиты цепи управления от помех. Сопротивление R1 (220 кОм) – регулятор мощности. Резистор R2 (1 кОм) – ограничивает ток протекающий через анод — катод VS1 и R1. R3 (300 Ом) – ограничивает ток через неонку HL1 () и управляющий электрод симистора.

Регулятор собран в корпусе от блока питания советского калькулятора. Симистор и потенциометр закреплены на стальном уголке, толщиной 0,5мм. Уголок привинчен к корпусу двумя винтами М2,5 с применением изолирующих шайб. Сопротивления R2, R3 и неонка HL1 помещены в изолирующую трубку (кембрик) и закреплены с помощью навесного монтажа.

T1: BT139 симистор, T2: BC547 транзистор, D1: DB3 динистор, D2 и D3: 1N4007 диод, C1: 47nF/400V, C2:220uF/25 В, R1 и R3: 470K, R2: 2K6, R4: 100R, P1: 2M2, Светодиод 5 мм красный.

Симистор BT139 применяется для регулировки фазы «резистивной» нагрузки нагревательного элемента паяльника. Красный светодиод является визуальным индикатором активности работы конструкции.

Основа схемы МК PIC16F628A, который и осуществляет ШИМ регулирование подводимой к главному инструменту радиолюбителя потребляемой мощности.

Если ваш паяльник большой мощностью от 40 ватт, то при пайке небольших радиоэлементов, особенно smd компонентов трудно подобрать момент времени, когда пайка будет оптимальной. А паять им smd мелочевку просто не возможно. Чтобы не тратить деньги на покупку паяльной станции, особенно если она вам нужна не часто. Предлагаю собрать к вашему главному радиолюбительскому инструменту эту приставку.

Паяльник с регулировкой температуры – электроинструмент, необходимый для пайки подверженных перегреву различных радиодеталей (транзисторов, резисторов, конденсаторов, микросхем, диодов). Используют его не только начинающие и опытные радиолюбители, домашние мастера, но и специалисты, занимающиеся ремонтом электронных устройств. Значительно возросшая в последнее популярность такого электроинструмента объясняется его многочисленными плюсами, возможностью сборки своими руками.

Конструкция

Самый простой инструмент данного вида с терморегуляцией состоит из следующих частей:

Корпус с печатной платой внутри – цилиндрическая полая ручка из плотного пластика
Плата управления – расположенный внутри полой ручки контроллер;
Регулятор – резистор с переменным сопротивлением, имеющим вращающуюся круглую ручку с указанием значений температуры;
Светодиод – индикатор, сигнализирующий о том, что жало нагрелось до заданной температуры;
Трубка-фиксатор с гайкой – штуцер со вставляемым внутрь его жалом и подвижной гайкой, при помощи которой он прикручивается к корпусу;
Нагревательный элемент – трубка, на которую одевается жало;
Несгораемое жало – предварительно залуженная насадка конической формы термостойким несгораемым покрытием.

Во многих современных моделях данного электроинструмента регулятор выполнен в виде двух кнопок, значение температуры указывается на небольшом монохромном жидкокристаллическом дисплее.

Для чего повышать мощность

Повышение мощности, следовательно, температуры необходимо для того, чтобы производить пайку различных по устойчивости к температурному воздействию и размерам радиодеталей. Так, для пайки мелких тиристоров конденсаторов небольшой емкости необходима температура значительно меньшая, чем для их более крупных аналогов.

Принцип работы

Нагрев и поддержание заданной температуры жала такого регулируемого паяльника происходят следующим образом:

При подключении устройства к источнику питания ток поступает на регулятор;
Посредством изменения сопротивления регулятора устанавливается определённый уровень мощности нагревательного элемента, которому соответствует заранее вычисленная и установленная при испытаниях инструмента температура жала;
Поддержание строго определенной температуры жала происходит, благодаря расположенному внутри него термодатчика – небольшой термопары, предотвращающей перегревание жала.

Благодаря наличию управляющей нагревом платы, термодатчика, в процессе работы с таким инструментом исключены перегревание и перепаливание очень чувствительных к повышенным температурам радиодеталей. К тому же, в отличие от нерегулируемых аналогов, такие инструменты полностью защищены от пробоя фазы на жало.

Разновидности паяльников с регулировкой температуры

Все современные устройства, применяемые как отдельные электроинструменты, так и в составе паяльных станций, в зависимости от вида нагревательного элемента и способа нагрева жала, подразделяются на импульсные, устройства с нихромовым и керамическим нагревателем.

Импульсный паяльник

Такой паяльник представляет собой устройство, работающее от сети, при этом понижающее сетевое напряжение, но увеличивающее частоту тока. Работает такое устройство не все время, только во время нажатия кнопки на рукояти. Благодаря этому, оно экономичнее аналогов других видов, позволяет выполнять пайку очень мелких и деликатных радиодеталей.

С нихромовым нагревателем

Классический нихромовый нагревательный элемент такого устройства представляет собой металлическую трубку с намотанными на нее стеклотканью, слюдой и многочисленными витками тонкой нихромовой проволоки. При нагреве проволока, обладающая большим сопротивлением, разогревает трубку со вставленным в нее медным жалом.

С керамическим нагревателем

В таких устройствах жало одевают на трубчатый керамический нагревательный элемент, обладающий электропроводностью и большим сопротивлением. При прохождении тока эта керамическая трубка почти мгновенно разогревается, обеспечивая максимально быстрый нагрев установленного на ней жала.

Преимущества и недостатки

Паяльник с регулятором температуры имеет ряд плюсов и минусов.

К преимуществам такого инструмента относятся:

Возможность регулировки температуры;
Полное исключение риска перегрева и порчи чувствительных к высоким температурам радиодеталей;
Быстрый нагрев;
Доступная цена;
Наличие в комплекте к устройству комплекта несгораемых жал – предварительно залуженных насадок, имеющих специальное необгарающее покрытие.

Из недостатков таких устройств можно выделить:

Низкую ремонтопригодность;
Высокую стоимость качественных полупрофессиональных и профессиональных моделей;
Хрупкость нагревательного элемента из керамики.

Также недостатком дешевых моделей является поддельный керамический нагреватель, представляющий собой полую керамическую трубку, внутри которой расположен асбестовый стержень с намотанной тонкой нихромовой проволокой. Из-за маленькой толщины проволоки такие нагреватели очень быстро выходят из строя по причине термострикции – разрыва проволоки при ее остывании.

Управление нагревом

Для управления нагревом в таких устройствах служат аналоговый или цифровой (кнопочный) терморегулятор, термодатчик в нагревательном элементе и управляющая плата. В некоторых моделях и усовершенствованных простых паяльниках регулировка температуры происходит, благодаря двухпозиционным переключателям, диммерам, электронным блокам управления.

Переключатели и диммеры

Для регулировки температуры жала паяльника применяют такие устройства, как:

Переключатели – двухпозиционные тумблера, позволяющие переключать инструмент в режим ожидания или максимального нагрева;
Диммеры – подключаемые в разрыв провода регуляторы с круглой плавно вращающейся ручкой, позволяющие производить очень тонкую регулировку степени нагрева жала.

Блоки управления

Блок управления представляет собой расположенную отдельно от устройства управляющую плату с регулировочным резистором. В некоторые блоки управления также встроен понижающий трансформатор.

Самые совершенные и многофункциональные блоки управления вместе с подключенными к ним паяльниками представляют собой такой вид устройств, как паяльные станции.

Самостоятельное изготовление регуляторов мощности для паяльников

Регулятор мощности для паяльника можно не только приобрети, но и достаточно легко собрать самостоятельно. Монтируют его в разрыв сетевого кабеля устройства в корпусах от небольших старых электроприборов. Для пайки схем применяют перфорированные текстолитовые платы с медным покрытием.

Ниже приведены схемы наиболее часто собираемых терморегуляторов на основе таких радиодеталей, как переменный резистор, симистор, тиристор.

Из резистора

Самый простой терморегулятор для паяльника на основе переменного резистора собирается по приведенной ниже схеме.

Из тиристора

Плата терморегулятора на основе тиристора имеет следующую принципиальную схему.

Из симистора

Самый простой терморегулятор на таких полупроводниковых деталях, как симисторы, можно собрать по следующей схеме.

Схемы регуляторов

Регулятор для паяльника может быть собран по двум схемам: диммерной и ступенчатой.

Диммерная

Диммерная схема включает в себя один регулятор (диммер), подключенный к разрыву сетевого кабеля устройства.

Ступенчатая

Собираемый своими руками регулятор мощности для паяльника по ступенчатой схеме подразумевает монтаж дополнительного контроллера в пластиковом корпусе.

Видео

Вступление.

Я много лет тому назад изготовил подобный регулятор, когда приходилось подрабатывать ремонтом р/а на дому у заказчика. Регулятор оказался настолько удобным, что со временем я изготовил ещё один экземпляр, так как первый образец постоянно обосновался в качестве регулятора оборотов вытяжного вентилятора. https://сайт/

Кстати, вентилятор этот из серии Know How, так как снабжён воздушным запорным клапаном моей собственной конструкции. Материал может пригодиться жителям, проживающим на последних этажах многоэтажек и обладающих хорошим обонянием.

Мощность подключаемой нагрузки зависит от применяемого тиристора и условий его охлаждения. Если используется крупный тиристор или симистор типа КУ208Г, то можно смело подключать нагрузку в 200… 300 Ватт. При использовании мелкого тиристора, типа B169D мощность будет ограничена 100 Ваттами.

Как это работает?

Вот так работает тиристор в цепи переменного тока. Когда сила тока, текущего через управляющий электрод, достигает определённого порогового значения, тиристор отпирается и запирается лишь тогда, когда исчезает напряжение на его аноде.

Примерно так же работает и симистор (симметричный тиристор), только, при смене полярности на аноде, меняется и полярность управляющего напряжения.

На картинке видно, что куда поступает и откуда выходит.

В бюджетных схемах управления симисторами КУ208Г, когда есть только один источник питания, лучше управлять «минусом» относительно катода.

Чтобы проверить работоспособность симистора, можно собрать вот такую простую схемку. При замыкании контактов кнопки, лампа должна погаснуть. Если она не погасла, то либо симистор пробит, либо его пороговое напряжение пробоя ниже пикового значения напряжения сети. Если лампа не горит при отжатой кнопке, то симистор оборван. Номинал сопротивления R1 выбирается так, чтобы не превысить максимально-допустимое значение тока управляющего электрода.

При проверке тиристров в схему нужно добавить диод, чтобы предотвратить подачу обратного напряжения.

Схемные решения.

Простой регулятор мощности можно собрать на симисторе или тиристоре. Я расскажу и о тех и о других схемных решениях.

Регулятор мощности на симисторе КУ208Г.

VS1 – КУ208Г

HL1 – МН3… МН13 и т.д.

На этой схеме изображён, на мой взгляд, самый простой и удачный вариант регулятора, управляющим элементом которого служит симистор КУ208Г. Этот регулятор управляет мощностью от ноля до максимума.

Назначение элементов.

HL1 – линеаризует управление и является индикатором.

С1 – генерирует пилообразный импульс и защищает схему управления от помех.

R1 – регулятор мощности.

R2 – ограничивает ток через анод — катод VS1 и R1.

R3 – ограничивает ток через HL1 и управляющий электрод VS1.

Регулятор мощности на мощном тиристоре КУ202Н.

VS1 – КУ202Н

Похожую схему можно собрать на тиристоре КУ202Н. Её отличие от схемы на симисторе в том, что диапазон регулировки мощности регулятора составляет 50… 100%.

На эпюре видно, что ограничение происходит только по одной полуволне, тогда как другая беспрепятственно проходит через диод VD1 в нагрузку.

Регулятор мощности на маломощном тиристоре.

Данная схема, собранная на самом дешёвом маломощном тиристоре B169D, отличается от схемы приведённой выше, только наличием резистора R5, который вместе с резистором R4 являются делителем напряжения и снижают амплитуду сигнала управления. Необходимость этого вызвана высокой чувствительностью маломощных тиристоров. Регулятор регулирует мощность в диапазоне 50… 100%.

Регулятор мощности на тиристоре с диапазоном регулировки 0… 100%.

VD1… VD4 – 1N4007

Чтобы регулятор на тиристоре мог управлять мощностью от ноля до 100%, нужно добавить в схему диодный мост.

Теперь схема работает аналогично симисторному регулятору.

Конструкция и детали.

Регулятор собран в корпусе блока питания некогда популярного калькулятора «Электроника Б3-36».

Симистор и потенциометр размещены на стальном уголке, изготовленном из стали толщиной 0,5мм. Уголок прикручен к корпусу двумя винтами М2,5 с использованием изолирующих шайб.

Резисторы R2, R3 и неоновая лампа HL1 одеты в изолирующую трубку (кембрик) и закреплены методом навесного монтажа на других электроэлементах конструкции.

Для повышения надёжности крепления штырей вилки, пришлось напаять на них по несколько витков толстой медной проволоки.

Так выглядят регуляторы мощности, которые я использую много лет.


	Get the Flash Player to see this player.

А это 4-х секундный ролик, который позволяет убедиться в том, что всё это работает. Нагрузкой служит лампа накаливания мощностью 100 Ватт.

Дополнительный материал.

Цоколёвка (распиновка) крупных отечественных симисторов и тиристоров. Благодаря могучему металлическому корпусу эти приборы могут без дополнительного радиатора рассеивать мощность 1… 2 Ватта без существенного изменения параметров.

Цоколёвка мелких популярных тиристоров, которые могут управлять напряжением сети при среднем токе 0,5 Ампера.

Тип прибора	Катод	Управ.	Анод
BT169D(E, G)	1	2	3
CR02AM-8	3	1	2
MCR100-6(8)	1	2	3

Основным регулирующим элементом многих схем является тиристор или симистор. Давайте рассмотрим несколько схем построенных на этой элементной базе.

Вариант 1.

Ниже представлена первая схема регулятора, как видите проще наверно уже и некуда. Диодный мост собран на диодах Д226, в диагональ моста включен тиристор КУ202Н со своими цепями управления.

Вот еще одна подобная схема, которую можно встретить в интернете, но на ней мы останавливаться не будем.

Для индикации наличия напряжения можно дополнить регулятор светодиодом, подключение которого показано на следующем рисунке.

Перед диодным мостом по питанию можно врезать выключатель. Если будете применять в качестве выключателя тумблер, проследите, чтобы его контакты могли выдерживать ток нагрузки.

Вариант 2.

Этот регулятор построен на симисторе ВТА 16-600. Отличие от предыдущего варианта в том, что в цепи управляющего электрода симистора стоит неоновая лампа. Если остановите выбор на этом регуляторе, то неонку нужно будет выбрать с невысоким напряжением пробоя, от этого будет зависеть плавность регулировки мощности паяльника. Неоновую лампочку можно выкусить из стартера, применяемого в светильниках ЛДС. Емкость С1 – керамическая на U=400В. Резистором R4 на схеме обозначена нагрузка, которую и будем регулировать.

Проверка работы регулятора осуществлялась с применением обычного настольного светильника, смотри фото ниже.

Если использовать данный регулятор для паяльника мощностью не выше 100 Вт, то симистор не нуждается в установке на радиатор.

Вариант 3.

Эта схема чуть сложнее предыдущих, в ней присутствует элемент логики (счетчик К561ИЕ8), применение которого позволило регулятору иметь 9 фиксированных положений, т.е. 9 ступеней регулирования. Нагрузкой так же управляет тиристор. После диодного моста стоит обычный параметрический стабилизатор, с которого берется питание для микросхемы. Диоды для выпрямительного моста выбирайте такие, чтобы их мощность соответствовала той нагрузке, которую вы будете регулировать.

Схема устройства показана на рисунке ниже:

Спавочный материал по микросхеме К561ИЕ8:

Диаграмма работы микросхемы К561ИЕ8:

Вариант 4.

Ну и последний вариант, который мы сейчас рассмотрим, как самому сделать паяльную станцию с функцией регулирования мощности паяльника.

Схема довольно распространенная, не сложная, многими уже не раз повторяемая, никаких дефицитных деталей, дополнена светодиодом, который показывает, включен или выключен регулятор, и узлом визуального контроля установленной мощности. Выходное напряжение от 130 до 220 вольт.

Так выглядит плата собранного регулятора:

Доработанная печатная плата выглядит вот так:

В качестве индикатора была использована головка М68501, такие раньше стояли в магнитофонах. Головку было решено немного доработать, в правом верхнем углу установили светодиод, он и включение/отключение покажет, и шкалу мал-мал подсветит.

Дело осталось за корпусом. Его было решено сделать из пластика (вспененного полистирола), который применяется для изготовления всякого рода реклам, легко режется, хорошо обрабатывается, склеивается намертво, краска ровно ложится. Вырезаем заготовки, зачищаем края, клеим “космофеном” (клей для пластика).

Самоделка из прошлого — регулятор «температуры» паяльника (China free:)

«… В то время, когда деревья были большими», а руки выпускника радиотехнического училища совсем кривые, и было изготовлено это устройство.

Не уверен, что на сегодня его изготовление все так же актуально — сейчас продаются готовые реализации этой схемы в ОФФ магазинах и на просторах интернета, однако, в этом году ему исполняется 30 лет!
А это уже не шутки, и можно сказать юбилей 😉

Использую его, хоть и изредка, но до сих пор — как минимум испытание временем пройдено вполне успешно 😉

Этот мой пост, конечно, в некоторой степени шутка — эдакий небольшой экскурс в прошлое.
Самоделка случайно попалась на глаза, вспомнил сколько ей лет, не смог устоять, не вспомнить один из моих самых первых, небольшой DIY :).

В те далекие времена подобное нельзя было купить в магазинах, никто из моих знакомых не знал слово «интернет» и уж тем более алиэкспресс, а народным паяльником (который еще и поискать пришлось бы) был вот такой ЭПСН

Собственно для него и было изготовлено описываемое устройство.
Все побывавшие у меня в руках паяльники этой модели, имели довольно значительный перегрев- паять было относительно не комфортно, а жало быстро обгорало и теряло свою форму.

А паять, в это доброе время, было много чего- начиная от всякого рода ремонтов магнитофонов и телевизоров, и заканчивая ДУ для ТВ, дверными звонками с мелодиями и наконец «Синклерами»!
Последние, правда сказать, чаще паял уже другими паяльниками — жалко было гробить РУ5-РУ6, да и более дешевые (но не менее дефицитные на тот момент) микросхемы, был печальный опыт.

Посмотрим, что же смог собрать 30 лет назад, вчерашний курсант не имеющий навыков пайки и практики сборки самодельных устройств 🙂

Я специально это подчеркнул — не ругайтесь слишком сильно! Делалось давно, но живо и работоспособно до сих пор- на мой взгляд это главное! 😉

Схему тогда нашел в одной прекрасной книжке, которая сохранилась у меня до наших дней — на тот момент была одной из любимых, ну ОЧЕНЬ интересной казалась, с кучей разнообразных схем и поделок, перечитывал ее регулярно.
Книжка переведена с польского, поэтому частенько приходилось подбирать отечественные аналоги деталей. Для начинающего радиолюбителя это было, в некотором роде, проблемой.

Назначение схемы в книжке несколько иное, но я предположил, что таким образом можно ~~изготовить паяльную станцию~~ регулировать температуру жала паяльника, и идея действительно сработала!

Схема была собрана ~~самым страшным~~ навесным монтажом, однако лезть переделывать ее не собираюсь 😉
Попался под руку корпус от какого-то блока питания (от чего он был вспомнить уже невозможно). В нем были прорезаны необходимые отверстия, закреплены клеммы, снятые со старой аппаратуры.
пластик, основа платы, от времени уже рассыхается и стал хрупким -уголок отломился при разборке

Снаружи все получилось симпатичнее, но все равно возраст берет свое 🙂

В качестве индикации неонка.
Светодиоды тогда были относительно дефицитным товаром, и кроме серий 307 и 102 я других и не встречал, а неоновая лампочка, даже «цветная» была в относительной доступности.
Она довольно неплохо прижилась в корпусе и, к тому же, именно по ее яркости свечения производится настройка «температуры паяльника» — опытным путем была установлена яркость свечения лампы, для оптимальной температуры.
Режим довольно легко было запомнить, лампа горит в пол накала и слегка мерцает — вот в таком режиме и использовал устройство много лет.

Работу схемы посмотрим уже современным, DSO FNIRSI PRO

Видно, как при вращении ручки меняется форма сигнала- изменяется и «температура» паяльника 😉

Напряжение 6в, потому что используется доработанный осциллограф — получаем делитель на 100.

При использовании заводского варианта измерения сигнал заметно искажается (да и напряжение тоже), да еще и синхронизацию подрывает, так что описанная в ссылке доработка DSO FNIRSI PRO вполне себе оправдана

ниже пример сигнала с заводской схемой

Вот такая «сладкая парочка» отмечает свои 30 лет!

Уже позже, из-за лени, перешел на импульсные варианты паяльников — именно по моей работе это вполне удачный вариант (мобильность, быстрота нагрева).
Работа с «мелкоэлементами» типа SMD мне и сейчас практически не встречается, поэтому иногда и сейчас достаю этот раритет ;).
Несколько раз появлялась необходимость именно в диммере — тогда использовал схему по ее прямому назначению, все выдержала!

Вполне согласен, что симистор подошел бы лучше, но не забывайте — это был 1989 год, радиодеталей тогда в свободной продаже практически не было, да и в книжке использовался именно тиристор.
К тому же, тогда у меня был доступ к халявным тиристорам 201-202 серий, это было решающим фактором.
Да и, честно сказать, на момент создания этой самоделки, скорее всего о симисторах я практически ничего не знал 🙂

Итого:
Схема отработала 30 лет, без замечаний и неисправностей!
Китая в схеме нет совсем 🙂

Всем удачи и хорошего настроения! ☕

Тиристорный регулятор для паяльника своими руками. Как сделать регулятор температуры паяльника своими руками. Простейший вариант управления

Еще одна очень простая радиолюбительская разработка, но в отличии от первых двух с более высоким КПД

Паяльник – это инструмент, без которого домашнему мастеру не обойтись, но устраивает прибор не всегда. Дело в том, что обычный паяльник, не имеющий терморегулятора и нагревающийся вследствие этого до определенной температуры, обладает рядом недостатков.

Схема устройства паяльника.

Если при непродолжительной работе без регулятора температуры вполне возможно обойтись, то у обычного паяльника, длительное время включенного в сеть, его недостатки проявляются в полной мере:

припой скатывается с чрезмерно нагретого жала, в результате чего пайка оказывается непрочной;
на жале образуется окалина, которую приходится часто зачищать;
рабочая поверхность покрывается кратерами, а их необходимо удалять напильником;
он неэкономичен – в промежутках между сеансами пайки, порой достаточно длительными, продолжает потреблять из сети номинальную мощность.

Терморегулятор для паяльника позволяет оптимизировать его работу:

Рисунок 1. Схема простейшего терморегулятора.

паяльник не перегревается;
появляется возможность подобрать значение температуры паяльника, оптимальное для конкретной работы;
во время перерывов достаточно с помощью регулятора температуры снизить нагрев жала, а затем в нужное время быстро восстановить требуемую степень нагрева.

Конечно, в качестве терморегулятора для паяльника на напряжение 220 В можно применить ЛАТР, а для паяльника на 42 В – блок питания КЭФ-8, но они имеются не у всех. Еще один выход из положения – применение в качестве регулятора температуры промышленного светорегулятора, но они не всегда имеются в продаже.

Регулятор температуры для паяльника своими руками

Вернуться к оглавлению

Простейший терморегулятор

Это устройство состоит всего из двух деталей (рис. 1):

Кнопочный выключатель SA с размыкающими контактами и фиксацией состояния.
Полупроводниковый диод VD, рассчитанный на прямой ток порядка 0,2 А и обратное напряжение не ниже 300 В.

Рисунок 2. Схема терморегулятора, работающего на конденсаторах.

Работает этот регулятор температуры следующим образом: в исходном состоянии контакты выключателя SA замкнуты и ток протекает через нагревательный элемент паяльника во время как положительных, так и отрицательных полупериодов (рис. 1а). При нажатии на кнопку SA его контакты размыкаются, но полупроводниковый диод VD пропускает ток лишь во время положительных полупериодов (рис. 1б). В результате мощность, потребляемая нагревателем, уменьшается вдвое.

В первом режиме паяльник быстро прогревается, во втором – его температура несколько снижается, перегрева не наступает. В результате можно паять в довольно комфортных условиях. Выключатель вместе с диодом включают в разрыв питающего провода.

Иногда выключатель SA монтируется на подставке и срабатывает, когда паяльник кладут на нее. В перерывах между пайкой контакты выключателя разомкнуты, мощность нагревателя снижена. Когда паяльник поднимают, потребляемая мощность возрастает и он быстро нагревается до рабочей температуры.

В качестве балластного сопротивления, с помощью которого можно уменьшить мощность, потребляемую нагревателем, можно использовать конденсаторы. Чем меньше их емкость, тем больше сопротивление протеканию переменного тока. Схема простого терморегулятора, работающего на этом принципе, приведена на рис. 2. Он рассчитан на подключение паяльника мощностью 40 Вт.

Когда разомкнуты все выключатели, тока в цепи нет. Комбинируя положение выключателей, можно получить три степени нагрева:

Рисунок 3. Схемы симисторных терморегуляторов.

Наименьшая степень нагрева соответствует замыканию контактов выключателя SA1. При этом последовательно с нагревателем включается конденсатор С1. Его сопротивление довольно велико, поэтому падение напряжения на нагревателе порядка 150 В.
Средняя степень нагрева соответствует замкнутым контактам выключателей SA1 и SA2. Конденсаторы С1 и С2 включаются параллельно, общая емкость увеличивается вдвое. Падение напряжения на нагревателе возрастает до 200 В.
При замыкании выключателя SA3 независимо от состояния SA1 и SA2 на нагреватель подается полное напряжение сети.

Конденсаторы С1 и С2 неполярные, рассчитанные на напряжение не менее 400 В. Для достижения необходимой емкости можно несколько конденсаторов соединить параллельно. Через резисторы R1 и R2 конденсаторы разряжаются после отключения регулятора от сети.

Есть еще один вариант простого регулятора, который по надежности и качеству работы не уступает электронным. Для этого последовательно с нагревателем включается переменный проволочный резистор СП5-30 или какой-нибудь иной, имеющий подходящую мощность. Например, для 40-ваттного паяльника подойдет резистор, рассчитанный на мощность 25 Вт и имеющий сопротивление порядка 1 кОм.

Вернуться к оглавлению

Тиристорный и симисторный терморегулятор

Работа схемы, приведенной на рис. 3а, очень похожа работу разобранной ранее схемы на рис. 1. Полупроводниковый диод VD1 пропускает отрицательные полупериоды, а во время положительных полупериодов ток проходит через тиристор VS1. Доля положительного полупериода, в течение которого тиристор VS1 открыт, зависит в конечном счете от положения движка переменного резистора R1, регулирующего ток управляющего электрода и, следовательно, угол отпирания.

Рисунок 4. Схема симисторного терморегулятора.

В одном крайнем положении тиристор открыт в течение всего положительного полупериода, во втором – полностью закрыт. Соответственно, мощность, рассеиваемая на нагревателе, меняется от 100% до 50%. Если отключить диод VD1, то мощность будет меняться от 50% до 0.

На схеме, приведенной на рис. 3б, тиристор с регулируемым углом отпирания VS1 включен в диагональ диодного моста VD1-VD4. Вследствие этого регулировка напряжения, при котором отпирается тиристор, происходит как во время положительного, так и в течение отрицательного полупериода. Мощность, рассеиваемая на нагревателе, меняется при повороте движка переменного резистора R1 от 100% до 0. Можно обойтись и без диодного моста, если в качестве регулирующего элемента применить не тиристор, а симистор (рис. 4а).

При всей привлекательности терморегулятор с тиристором или симистором в качестве регулирующего элемента обладает следующими недостатками:

при скачкообразном нарастании тока в нагрузке возникают сильные импульсные помехи, проникающие затем в осветительную сеть и эфир;
искажение формы сетевого напряжения за счет внесения в сеть нелинейных искажений;
снижение коэффициента мощности (cos ϕ) за счет внесения реактивной составляющей.

Для сведения к минимуму импульсных помех и нелинейных искажений желательна установка сетевых фильтров. Самое простое решение – ферритовый фильтр, представляющий собой несколько витков провода, намотанных на ферритовое кольцо. Такие фильтры применяют в большинстве импульсных блоков питания электронных устройств.

Ферритовое кольцо можно взять из проводов, соединяющих системный блок компьютера с периферийными устройствами (например, с монитором). Обычно на них есть цилиндрическое утолщение, внутри которого находится ферритовый фильтр. Устройство фильтра показано на рис. 4б. Чем больше витков, тем выше качество фильтра. Размещать ферритовый фильтр следует как можно ближе к источнику помех – тиристору или симистору.

В устройствах с плавным изменением мощности следует откалибровать движок регулятора и отметить маркером его положения. При настройке и установке следует отключить устройство от сети.

Схемы всех приведенных устройств достаточно просты и их в состоянии повторить человек, обладающий минимальными навыками в сборке электронных устройств.

Давно известно, что когда паяльник перегревается, то жало покрывается окислами и быстро выгорает, особенно у дешевых китайских. Поэтому соберем хорошую схему регулятора мощности, которая будет управлять степенью его нагрева.

Основным элементом схемы является мощный симистор (симметричный тиристор). Он работает также как тиристор, но не имеет анода и катода, ток в нем может протекать в обоих направлениях. Управляет симистор симетричный динистор или диак, в данном случае DB3 (советский аналог КН 102).

Динистор можно найти в балласте эконом лампы, в электронном трансформаторе или купить (стоит копейки). Динистор можно условно назвать разрядником. Он имеет определенное напряжение пробоя и откроется только по достижении этого значения.

По даташиту на DB3 это в среднем 28- 30В. При каждой полуволне сетевого напряжения конденсатор С1 заряжается через R1 и R2. Когда напряжение дойдет до значения пробоя динистора, он откроется и на управляющий электрод симистора поступит напряжение. Симистор сработает (откроется), ток пойдет через нагрузку.

ЦепочкаVD1, VD2,C2, R3 предназначена для нормального срабатывания тиристора при минимальной выходной мощности. Принцип работы всех аналогичных схем одинаков: чем больше время задержки включения тиристора, тем меньше выходная мощность.

Данная схема отличается тем, что стабильно работает при любой выходной мощности. Заменив только тиристор на более мощный можно получить регулятор, способный коммутировать нагрузку в десятки киловатт. Например, у меня прошлой зимой он использовался с обогревателем на 5кВт. Если регулятор используется для паяльника то можно обойтись без теплоотвода. В случае мощных нагрузок понадобится соответствующий радиатор.

Печатная плата компактная и может поместиться в спичечном коробке, можно собрать регулятор даже в рукоятке паяльника. Я собрал его в небольшом корпусе. Кстати, многие китайские промышленные паяльники дополненые таким простым регулятором анонсируют как “паяльную станцию”.

Список компонентов

Купить готовый регулятор мощности можно
Купить симистор можно
Динистор 30шт за 0,85$ купить можно
Диоды 1n4007 100шт за 0,75$ купить можно

Корпус

Тринисторный регулятор мощности для паяльника

Цепь R2R3R4VT3

Схема регулятора мощности включает в себя резисторы — МЛТ и R5 — СП-0,4. Транзистор можно использовать любой.

Плата и корпус для прибора

Недостатки тринисторов КУ202

Повышающий регулятор

Мощные паяльники не нуждаются в повышающих регуляторах.

Необходимые детали для схемы

Описание схемы повышающего регулятора мощности

Возможности замены деталей в регуляторах

Другие возможные варианты устройств для рассеивания напряжения

Стрелочный индикатор

Заключение

Я уверен, что каждый радиолюбитель сталкивался с проблемой отваливающихся дорожек на гетинаксе и рыхлого олова. Причиной тому является перегретое или недостаточно нагретое жало паяльника. Как решить эту проблему? Да очень просто, вернее очень простым устройством, сборка которого будет под силу даже начинающему радиолюбителю. Принципиальная схема регулятора когда-то публиковалась в журнале Радио :

О принципе работы: сия схема дает возможность регулировать мощность паяльника или лампы от 50 до 100%. В нижнем положении потенциометра тиристор VS1 закрыт, и питание нагрузки происходит через VD2, то есть напряжение уменьшается наполовину. При вращении потенциометра управляющая схема начинает открывать тиристор и происходит постепенное повышение напряжения.

Печатку можно взять . На плате два резистора Р5 — не пугайтесь, просто нужного номинала не было. При желании печатку можно миниатюризировать, у меня она размашистей из принципа — в бестрансформаторных и силовых схемах всегда развожу с размахом — безопаснее.

Схема за год использовалась очень часто и не имела ни одного отказа.

Внимание! Регулятор паяльника имеет бестрансформаторное питание 220 В. Соблюдайте правила безопасности и испытывайте схему только через лампочку — сотку!

Цифровая паяльная станция DIY

(Hakko 907): 17 ступеней (с изображениями)

Внутри ручки Hakko 907 находится нагревательный элемент с датчиком температуры рядом с ним. Оба заключены в керамический материал. Нагревательный элемент — это просто змеевик, который выделяет тепло при подаче электроэнергии. С другой стороны, датчик температуры представляет собой термистор. Термистор похож на резистор: при изменении температуры изменяется и сопротивление термистора.

Термистор Mystery Hakko:

К сожалению, Hakko не предоставляет достаточно данных о термисторе внутри своих нагревательных элементов.Долгие годы это оставалось для меня загадкой. Итак, еще в 2017 году я провел крошечный стендовый тест, чтобы собрать тепловые характеристики загадочного термистора внутри. Я добавил датчик температуры к наконечнику утюга, подключил омметр к контактам термистора утюга и подключил нагревательный элемент к настольному регулируемому источнику питания. Затем я увеличил температуру железа и записал соответствующие сопротивления термистора. В конце концов я получил график данных, который был полезен для проектирования схемы. Затем я обнаружил, что у него, вероятно, есть термистор PTC с положительным тепловым коэффициентом.Это означает, что по мере увеличения температуры вокруг термистора сопротивление термистора также увеличивается.

(Для следующих шагов, пожалуйста, обратитесь к третьему рисунку для расчета)

Делитель напряжения для датчика:

Для получения полезного выходного сигнала от датчика температуры термистора. Пришлось подключить к нему делитель напряжения. Опять же, нет таблицы данных для загадочного датчика, поэтому я установил верхний резистор на делителе напряжения, чтобы ограничить максимальную мощность, рассеиваемую на датчике (установив его на максимум 50 мВт).Теперь, когда я приобрел верхний резистор делителя напряжения, я вычислил максимальное выходное напряжение в условиях максимальной рабочей температуры. Выход делителя напряжения составил около 1,6 В. Затем я решил совместимость АЦП с 10-битным АЦП Arduino Nano и в конце концов обнаружил, что я не могу подключить датчик делителя напряжения напрямую, поскольку значения слишком малы для его точного определения. Проще говоря, если бы я подключил датчик делителя напряжения непосредственно к аналоговому выводу, между показаниями температуры были бы промежутки (например: 325 ° C, 326 ° C, 328 ° C….. 327 ° C отсутствует)

Операционный усилитель:

Чтобы предотвратить потенциальную проблему наличия зазоров между показаниями температуры, был использован операционный усилитель для увеличения или увеличения низкого уровня 1,6 В. пиковое выходное напряжение делителя напряжения. Следующие вычисления из третьего рисунка показывают минимально необходимое усиление и усиление, которое я выбрал для реализации. Я не увеличивал коэффициент усиления для масштабирования выхода 1,6 В делителя напряжения до опорного напряжения 5 В АЦП Arduino, так как я хотел добавить некоторый запас на случай, если другие ручки hakko, подключенные к делителю напряжения, могут дать напряжение выше 1.6 В (что может привести к клипированию). Коэффициент усиления 2,22 должен дать достаточно большой запас, чтобы проект мог работать и с другими моделями железных ручек.

Самый простой паяльник с электронным контролем температуры

Все мы привыкли к паяльникам с регулируемой температурой, и большинство из нас будет использовать их в той или иной форме в качестве паяльного инструмента. Во многих случаях наши утюги будут управляться микропроцессором, с термопарами, ЖК-дисплеями и другими технологиями, чтобы сделать идеальный инструмент для пайки.

Вся эта технология впечатляет, но как просто сделать утюг с регулируемой температурой? Если вы представитель старшего поколения, вы, конечно, можете указать на утюги с биметаллическим или магнитным регулированием температуры, так что давайте перефразируем вопрос. Как просто сделать паяльник electronic с регулируемой температурой? [Bestonic lab], возможно, просто знает ответ, потому что он разместил на YouTube видео, демонстрирующее чрезвычайно простой утюг с регулируемой температурой. Это не самое элегантное решение, но оно выполняет свою работу, и все это при очень небольшом количестве деталей.

Он взял керамический корпус от резервного держателя предохранителя и установил его на металлическую раму, чтобы сделать основной держатель паяльника, в который поместится наконечник его нерегулируемого паяльника. К керамике он прикрепил термистор, который находится в цепи смещения затвора полевого МОП-транзистора. МОП-транзистор, в свою очередь, управляет реле, которое подает питание на утюг.

Регулирование температуры происходит, когда железо нагревает керамику до точки, в которой термистор изменяет состояние полевого МОП-транзистора и реле, и в этот момент (при отключении питания железа) он охлаждается, пока полевой МОП-транзистор снова не перевернется и не перезапустит процесс.Возможно, вы заметили недостаток в том, что для работы требуется, чтобы утюг находился в держателе, хотя мы подозреваем, что на практике тепловой инерции керамики будет достаточно для разумного поддержания регулирования, пока утюг возвращается в держатель. между суставами. Никто не утверждает, что этот утюг с регулируемой температурой находится на одном уровне со своими дорогими коммерческими собратьями, вместо этого он представляет собой очень изящный способ создания полезного инструмента из очень небольшого количества компонентов. И нам это нравится. Посмотрите полное видео под перерывом.

Мы уже имели дело со многими проектами паяльников с регулируемой температурой и раньше здесь, в Hackaday, в том числе этот недорогой способ использовать жала Weller RT без оплаты всей паяльной станции, паяльник, управляемый промышленным ПИД-регулятором, и этот паяльник с питанием от PIC . Однако этот утюг выводит на новый уровень простоту регулирования температуры.

DIY 110 В паяльная станция с контролируемой температурой

В этом посте показано, как собрать своими руками паяльную станцию на 110 вольт.Это пошаговое руководство, в котором показано, как превратить обычный съемный паяльник в устройство с регулируемой температурой.

Это простой проект, который стоит недорого и требует только базовых навыков. Он сделан из готовых деталей, которые можно приобрести у онлайн-поставщиков, а также из нескольких деталей в местном хозяйственном магазине. Его сборка недорогая, плюс из него получается инструмент для магазина, который не уступает некоторым коммерчески доступным устройствам.

Термопара была вставлена в паяльник в задней части нагревательного элемента, а шнур питания и вилка переменного тока были заменены гибким многожильным шнуром и 4-контактным разъемом DIN.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Контроллер представляет собой простую схему, состоящую из ПИД-регулятора температуры с двойным цифровым дисплеем и твердотельного реле (SSR). Он размещен в металлическом приборном корпусе с держателем предохранителя, двухпозиционным переключателем и стандартным шнуром питания IEC.

Схема подключения паяльной станции

DIY 110 В (щелкните, чтобы увеличить)

Блок на 220 вольт также может быть произведен в странах, где используется сеть 220 вольт.Вход питания для ПИД-регулятора принимает диапазон напряжения 90-260 В переменного тока, а SSR поддерживает диапазон напряжения 24-380 В переменного тока для переключения паяльника.

ВНИМАНИЕ !! — НЕ ПЫТАЙТЕСЬ построить эту цепь, если вы не знаете, что делаете! Если вы не совсем уверены, что знаете, что делаете, попросите кого-нибудь помочь вам, кто знает. Существует опасность поражения электрическим током , ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ . Если вы решили построить эту схему или работать с ней, вы делаете это на свой страх и риск!

Паяльник, выбранный для этого проекта, представлял собой устройство Great American Brand на 110 вольт и 60 ватт.Он имеет нагревательный элемент с слюдяной трубкой и хорошо подходит для этого проекта. Подобные недорогие паяльники также могут подходить для этой модификации и доступны в различных регионах под разными торговыми наименованиями.

Корпус Блок

Большинство деталей показано на видео ниже, а в следующей таблице перечислены все детали вместе с поставщиками и ссылками.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Товар	URL	Кол-во	Моя стоимость	Примечание
Паяльник IL12A	ссылка	1	6.99
Термопара типа K, 1 метр	ссылка	1	1,37	(5 для 6,85)
Многожильный шнур	ссылка	1	5,43	(2 для 10,86)
RG58 Пыльник для разгрузки от натяжения	ссылка	1	0,28
4-контактный разъем DIN, папа	ссылка	1	0.79	(2 для 1.58)
4-контактное гнездо DIN, розетка	ссылка	1	0,80	(5 вместо 3.99)
ПИД-регулятор температуры	ссылка	1	19,69
Твердотельное реле SSR 25DA	ссылка	1	2,42
Металлический корпус, E1	ссылка	1	7.25
Кулисный переключатель SPST, 120 В, 15 А	ссылка	1	0,72	(5 для 3.58)
Розетка питания IEC	ссылка	1	1,25
Держатель предохранителя 3AG на панели	ссылка	1	0,90
Шнур питания IEC 6 ‘	ссылка	1	3.25
Подставка для пайки	ссылка	1	4,00

Всего			55,14

Часть I: Модификация паяльника

Модификация паяльника включает установку термопары и замену шнура питания и вилки переменного тока на многожильный шнур и 4-контактный разъем DIN.

Ниже фото паяльника до доработки.

Разборка проста. Два винта удерживают две половинки ручки (показано на фото ниже), а три меньших винта крепят металлические части к черному пластиковому кольцу.

Замена шнура питания

На ручку паяльника устанавливается чехол для разгрузки натяжения RG58. Небольшой кусок отрезается от большого конца точным универсальным ножом. Он аккуратно помещается в углубление на ручке.Новый неизмененный чехол для снятия натяжения RG58 показан рядом с модифицированным с обрезанным элементом чуть ниже.

Соединения между шнуром питания и выводами нагревательного элемента закреплены алюминиевыми опрессовками в линейных соединителях.

Разъемы были удалены с помощью пары плоскогубцев и путем сдавливания оригинальных обжимных разъемов с боков. Выводы остаются неповрежденными и неповрежденными.

У этого паяльника также есть круглая пластина (изображена на фото выше).Эта круглая пластина соединяется между пластиковым воротником и другим круглым держателем пластины для металлической трубки корпуса, закрывающей нагревательный элемент и жало паяльника.

Пятижильный шнур заменяет шнур питания. Он был обрезан по длине оригинального шнура питания (чуть более 4 футов в длину).

Ниже показан 4-контактный штекер DIN. Через отверстие в пластиковой части виден небольшой металлический фиксатор.

Разъем можно разобрать, нажав на металлический язычок небольшой отверткой.Это освободит металлические части от пластиковой крышки и позволит разобрать устройство.

Ниже показана распиновка. Номера контактов являются стандартными для 4-контактного разъема DIN. Назначения были произвольными, но следуют общей схеме для аналогичных паяльников с использованием 5-контактного разъема DIN, как в этом предыдущем посте.

Распиновка 4-контактного разъема DIN

Участки внешней силиконовой оболочки были обрезаны с концов шнура, а небольшой отрезок с каждого проводника был снят.Контакты штекерного разъема были припаяны к четырем из пяти проводников. Зеленый провод, обычно предназначенный для заземления, не был подключен, потому что у этого паяльника нет заземляющего провода.

Розетка «мама» была вставлена в «вилку» во время пайки (см. Фото выше). Это было сделано для сохранения выравнивания в случае, если пластиковая опора для штифтов деформируется из-за нагрева.

Красный и черный проводники были припаяны к положительному и отрицательному контактам термопары соответственно.Красный и черный обычно используются для положительных и отрицательных проводов постоянного тока, но, оглядываясь назад, я должен был использовать красный и синий провода для проводов термопары. Это позволило бы черным и белым проводам переменного тока быть горячим и нейтральным.

После пайки разъем был прижат к шнуру с помощью плоскогубцев.

Пропустите противоположный конец шнура через манжету для снятия натяжения RG58, подготовленную на предыдущем этапе. Обратите внимание на зачищенные провода на фото ниже.

Прикрепите 8-дюймовую кабельную стяжку к концу шнура. Убедитесь, что кабельная стяжка затянута туго, чтобы она не соскользнула с конца шнура. Он должен уместиться в пространстве в ручке, как на фото ниже.

Обрежьте лишнюю кабельную стяжку так, чтобы она была заподлицо, как на фотографии ниже. Возможно, вам придется немного подпилить углы конца кабельной стяжки, чтобы обе половинки ручки соединились без зазоров.

Обе половины ручки временно собираются двумя винтами для проверки посадки шнура и кабельной стяжки.

Увеличьте центральное отверстие круглой пластины

Центральное отверстие круглой пластины необходимо увеличить, чтобы оставить место для термопары и выводов нагревательного элемента. Ниже приведены фотографии некоторых необходимых ручных инструментов:

Для увеличения отверстия использовались коническая развертка и круглый напильник. Для удержания заготовки использовались фиксирующие плоскогубцы.

Диаметр отверстия проверяли цифровым штангенциркулем. Это отверстие размером 9,75 мм, но его размер можно округлить до 10 мм.Он должен быть достаточно большим, чтобы очистить термопару, выводы нагревательного элемента и небольшую кабельную стяжку. Эта дыра была достаточно большой, и ее можно было немного покачивать.

Подготовка и установка термопары

Термопара должна быть изготовлена либо из имеющейся в продаже, либо из провода термопары (двухжильный кабель). На фотографии ниже показана имеющаяся в продаже термопара, рассчитанная на диапазон температур от -50 ° C до 700 ° C.

Имейте в виду, что термопара должна иметь возможность считывать полный диапазон температур для паяльника.Этот паяльник проверяли термометром с наконечником при температуре около 454 ° C. Некоторые паяльники нагреваются до 585 ° C и выше. Вот почему так важен правильный выбор провода термопары.

Это термопара длиной один метр, и для проекта требуется всего несколько дюймов. После обрезки остается много проволоки, и из оставшейся проволоки можно сделать больше единиц, но концы проволоки следует приварить точечной сваркой. Мне не повезло с несваренными проводами, которые просто скручивали вместе, потому что показания были нестабильными.

Если нет доступа к подходящему устройству для точечной сварки термопары, термопару можно сваривать точечной сваркой с помощью автомобильного аккумулятора на 12 В, набора соединительных кабелей, молотка и пары плоскогубцев. Пожалуйста, смотрите этот пост для деталей.

На фотографии ниже показаны термопара и нагревательный элемент с слюдяной трубкой. Более подробную информацию об этом типе нагревательного элемента можно найти в этом посте. Термопара обрезана примерно до такой же длины, что и провода нагревательного элемента. Кончик термопары, приваренный точечной сваркой, должен располагаться у заднего отверстия нагревательного элемента.

Обратите внимание на изоляцию термопары из стекловолокна. Каждый отдельный провод изолирован, а кабель покрыт внешним слоем стекловолоконной изоляции. Я предпочитаю стекловолокно пластиковой изоляции. Он очень термостойкий.

Также обратите внимание на черную термоусадочную трубку на конце термопары на фотографии выше. Если термопара должна быть сделана из проволоки, то конец должен быть обработан куском термоусадочной трубки, как на фото выше.

Перед установкой в паяльник термопара была протестирована с помощью термометра типа K, чтобы убедиться в правильности работы.Изоляция положительного вывода имеет красную полосу, а изоляция отрицательного вывода — синюю.

Отрежьте кусок стекловолоконного рукава с внутренним диаметром 4 мм (рассчитанный на 600 ° C) и термоусадочную трубку длиной 1/8 дюйма и 3/16 дюйма, как показано на фотографии ниже. Кусочки не могут быть слишком длинными, потому что на термопаре мало места.

Поместите термоусадочную трубку 3/16 дюйма на рукав из стекловолокна так, чтобы она перекрывала примерно 50%, как на фотографии ниже.Уменьшите его с помощью теплового пистолета. Обратите внимание на положение лезвия универсального ножа. Он указывает на место точечной сварки наконечника термопары, утопленного примерно на 1/8 дюйма внутри конца стекловолоконной втулки.

Затем усадите термоусадочную трубку размером 1/8 дюйма над частью 3/16 дюйма. Это то, что удерживает гильзу из стекловолокна на термопаре. Теперь термопара готова к установке.

Поместите гильзу из стекловолокна немного внутрь задней части нагревательного элемента и свяжите провода термопары и нагревательного элемента вместе небольшой кабельной стяжкой.Обрежьте лишнюю кабельную стяжку заподлицо. Находиться на достаточном расстоянии от источника тепла, чтобы предотвратить ожог или повреждение кабельной стяжки.

Положение термопары в задней части нагревательного элемента, вероятно, потребуется отрегулировать. Величина регулировки будет зависеть от разницы температур между термопарой и наконечником паяльника.

Отрегулируйте положение внутрь или наружу в зависимости от разницы температур. Как правило, термопару следует располагать ближе к нагревательному элементу, чтобы увеличить показание температуры, или дальше, чтобы уменьшить показание температуры.Используйте испытательный стенд, аналогичный описанному ниже.

Наденьте круглую пластину, которая была модифицирована на более раннем этапе, а также черную пластиковую манжету поверх проводов термопары и нагревательного элемента, как показано на фотографии ниже.

Наденьте металлическую трубку корпуса и круглую фиксирующую пластину на нагревательный элемент и совместите отверстия для винтов в черном пластиковом кольце с отверстиями в круглых пластинах. Затяните ранее удаленными винтами. Поместите черный пластиковый хомут в одну из половинок ручки, как на фото ниже.

Отрежьте термоусадочную трубку и протяните их над каждым кабелем питания, как на фотографии выше (щелкните, чтобы увеличить).

Подсоедините шнур питания и провода нагревательного элемента и скрутите их вместе. Проделайте то же самое с выводами термопары. Затем наденьте термоусадочную трубку на каждое соединение, как показано на фото ниже. Обратите особое внимание на соединения.

Используйте прибор для проверки целостности цепи, чтобы проверить соединения. Вставьте штекер DIN в гнездо DIN и проверьте целостность каждого проводника.Убедитесь, что контакты переменного тока подключены к нагревательному элементу, а положительные и отрицательные контакты термопары подключены к положительным и отрицательным проводам термопары.

С помощью теплового пистолета усадите каждый кусок термоусадочной трубки. Будьте осторожны, чтобы не повредить пластиковую ручку нагревом. При использовании теплового пистолета вокруг пластиковых деталей рекомендуется использовать кусок картона в качестве защиты, чтобы отводить тепло и предотвращать их тепловое воздействие. Для этого проекта использовалась картонная подложка из обычного блокнота, такого как на фото выше.

Соберите паяльник, когда закончите. На фото ниже паяльник после доработок.

Ниже фото испытательного стенда паяльника с регулятором яркости. Подробности создания регулятора яркости можно найти в предыдущем посте. Подключите паяльник и подсоедините термометр типа K к контактам термопары на задней стороне розетки DIN.

Установите регулятор яркости примерно наполовину и дайте паяльнику нагреться.Термометр покажет температуру термопары изнутри паяльника. Используйте термометр с наконечником паяльника для сравнения с показаниями термопары.

Отрегулируйте положение термопары по мере необходимости, повышая или понижая показания температуры по мере необходимости, пока она не будет максимально соответствовать температуре паяльника. На фото ниже видно, что температура жала паяльника и термопары равны 364 ° C.

Часть II: Создание контроллера

Сборка контроллера включает размещение компонентов в корпусе, сверление отверстий и выполнение вырезов для деталей, установку компонентов, а затем электромонтаж и тестирование устройства.

Расположение корпуса и монтажные отверстия

На фото ниже вид слева компоновки шкафа. Расположение розетки питания IEC, выключателя SPST и держателя предохранителя можно увидеть на задней панели, плюс SSR будет установлен вертикально с помощью угловых скоб размером 1 1/2 дюйма.

Примечание. В этом устройстве нет радиатора SSR. В этом корпусе не было достаточно места для радиатора, но я не испытал никакого тепла от SSR с этой схемой.

Еще один вид того, как расположены все детали, можно увидеть на фото ниже.

Были проведены измерения и составлен эскиз каждой панели. Используя эскиз как ориентир, отметки для вырезов были нанесены на каждой панели. Внешний вид передней панели можно увидеть на фото ниже.

Алюминиевые панели покрыты полупрозрачным синим защитным пластиком, который отслоился после завершения сверления, резки и формовки.

Внешний вид вырезов задней панели можно увидеть на фото ниже. Тщательно измерьте перед сверлением или резкой.

Сверло 1/8 дюйма используется с дрелью для выполнения первых отверстий. План состоял в том, чтобы начать с малого и при необходимости увеличивать отверстия.

На фотографии ниже показана задняя панель после сверления сверлом 1/8 дюйма.

Некоторые отверстия увеличиваются перед использованием круглого напильника или высечки.

Ниже фото задней панели с готовыми вырезами.Переключатель был только частично вставлен в вырез, чтобы не защелкнуть его.

Детали были проверены на совместимость с каждым вырезом на виде задней панели ниже.

Аналогичный вид передней панели показывает, что ПИД-регулятор и гнездо DIN проверяются на соответствие.

Вид на нижнюю панель показывает расположение монтажных отверстий, просверленных для SSR и ПИД-регулятора.

Также были просверлены отверстия для крепежных винтов корпуса в верхнем левом и правом углах боковых панелей.Они были необходимы для дополнительной поддержки при подключении шнура питания и для нажатия кнопок на контроллере.

Монтаж деталей

Первой была смонтирована ССР. Я использовал крепежные винты 6-32 x 1/2 дюйма, чтобы прикрепить скобы к SSR, и винты 6-32 x 3/8 дюйма, чтобы прикрепить устройство к основанию.

Я использовал крепежные винты 8-32 x 2 1/2 дюйма для крепления ПИД-регулятора, но их пришлось обрезать до длины 2 1/4 дюйма.

Крепежные скобы для ПИД-регулятора были проверены на соответствие на фотографии выше.Я использовал 2 1/2 в «корректирующих скобах», которые я купил в местном хозяйственном магазине. ПИД-регулятор поставляется с собственным набором монтажных кронштейнов, но для их использования в этом корпусе не было достаточного зазора.

Проводка контроллера

Выводы были отрезаны и припаяны к гнезду DIN, затем была использована термоусадочная трубка для закрытия паяных соединений.

К держателю предохранителя припаяны выводы, на концах установлены плоские обжимные клеммы. Для закрытия открытых соединений использовалась термоусадочная трубка.

На фотографии ниже показан провод переключателя, который подает питание переменного тока на ПИД-регулятор.

Для розетки питания IEC были подготовлены черный, белый и зеленый провода. Позже на конец зеленого (заземляющего) провода была прижата кольцевая клемма. Он будет прикреплен к одному из крепежных винтов на основании в качестве заземления.

Завершающий этап электромонтажа показан на фото ниже. Оставалось только подключить ПИД-регулятор.Щелкните фото, чтобы увеличить его, чтобы увидеть подробности. Заземляющий провод можно увидеть с кольцевой клеммой, которая крепится к одной из монтажных скоб SSR.

Горячий и нейтральный провода переменного тока были подключены к клеммам ПИД-регулятора на фото ниже. После этого положительный и отрицательный провода ТТР были подключены к ПИД-регулятору.

Наконец, положительный и отрицательный провода от термопары (контакты 1 и 2 на розетке DIN) были подключены к ПИД-регулятору.

Электропроводка была завершена, и следующим шагом была проверка целостности электропроводки. Была использована копия схемы подключения, и каждое соединение было проверено одно за другим, чтобы убедиться, что проводка правильная.

Вид шасси сверху слева и вид шасси снизу справа.

Паяльник был вставлен в розетку, и устройство было включено. Необходимо было настроить устройство и изменить некоторые настройки в ПИД-регуляторе. См. Ссылки ниже на видео поддержки для получения дополнительных сведений о том, как настроить параметры контроллера.

Автоматическая настройка и ручная настройка

ПИД-регулятор имеет функцию автонастройки. Обычно автонастройка работает довольно хорошо, но после автонастройки этому устройству потребовалась некоторая ручная настройка. По какой-то причине значение «P» (пропорциональное) может оказаться недостаточным, а температура будет ниже заданного значения на несколько градусов.

Я автоматически настраивался дважды, один раз с горячего старта и один раз с холодного. Автонастройка с холодного старта была лучше. Результатом были более оптимальные настройки «I» (интегральный) и «D» (производный).Все, что я сделал, это восстановил заводское значение «P» по умолчанию до 3,00, и после этого устройство заработало как шарм.

Вспомогательные видеоролики для паяльной станции 110 В

Паяльная станция 110 В DIY: настройки ПИД-регулятора

Паяльная станция 110 В для самостоятельного изготовления: установка температуры

Паяльная станция 110 В DIY: автонастройка

Паяльная станция 110 В DIY: регулировка температурного смещения

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Amazon.com: Weller WLC100 40-ваттная паяльная станция: Товары для дома

Я пользуюсь продуктами Weller Soldering уже 40 лет.

Впервые я столкнулся с паяльной станцией Веллера, когда работал на заводе военно-морского вооружения в 1970-х годах, а вскоре после этого снова на заводе по сборке ядерного рентгеновского излучения.

Сначала я научился паять, используя огромный паяльник моего отца, датированный 1940-ми годами, а затем, когда я стал делать более тонкую работу с электроникой (и моими моделями железной дороги и моделями игровых машин), я годами использовал утюг Ungar 40 Вт.

Но только недавно я приобрел хорошо зарекомендовавшую себя паяльную станцию Weller на выставке моделей поездов, и я действительно начал ценить ее универсальность и надежность.

Благодаря полному контролю температуры, ассортименту различных паяльных наконечников и множеству припоев, я обнаружил, что у меня есть гораздо больше контроля и более качественные паяные соединения как для работы с электрическими цепями, так и для латунных столярных изделий для создания моделей железнодорожных локомотивов в 1/4 шкала!

Хотя я предпочитаю точную горелку для пайки серебром и большинства механических работ, Weller Station с подходящим наконечником также хорошо работает с высокотемпературными серебряными припоями и твердыми серебряными припоями на крошечных сборках латуни, которые расплавились бы под тепло моего факела.

К сожалению, в последнее время в моей жизни произошли некоторые изменения, и у меня больше нет станков, модельных инструментов и верстаков.

Итак, чтобы начать все сначала в меньшем масштабе, чтобы держать свой ум и пальцы подвижными, я купил другую паяльную станцию Weller и использую ее для всех, кроме тяжелой пайки серебром.

Я очень доволен им и очень рекомендую.

Это меньшая версия, но она так же хорошо построена, как и более крупные блоки с большим количеством функций, и рассчитана на мощность до 300 Вт.

Но для основных электронных работ на печатных платах, изготовления и ремонта ювелирных изделий, а также для большинства модельных работ, это устройство сделает все.

Weller имеет прекрасную гарантию и репутацию, и вы знаете, что всегда сможете найти запчасти и сервисное обслуживание на заводе. Чего не хватает в дешевом китайском импорте, который продается в Интернете и в розничных точках.

И настоящим плюсом является то, что вы будете иметь дело с американской компанией, базирующейся в Северной Каролине!

Как пользоваться паяльником

Руководство по основам пайки Weller

Пайка — полезный навык, независимо от того, планируете ли вы использовать его в профессиональном плане или в проектах DIY.Качественный паяльник — один из самых важных инструментов, который вам понадобится для ваших паяльных работ.

Это руководство содержит краткий обзор того, как пользоваться паяльником. Он даст вам основы, которые применимы к большинству паяльных работ, а также советы для конкретных типов проектов.

Хотя вся пайка основана на одних и тех же принципах, методы и инструменты, которые вы используете, могут различаться в зависимости от типа материалов, которые вы паяете, и желаемого результата.На этой странице мы рассмотрим пошаговую пайку проводки, печатных плат, витражей и украшений.

Вот ваше вводное руководство по использованию паяльника.

Основы

Основы пайки в основном одинаковы для разных типов проектов. Ниже вы найдете информацию об основах пайки, описание задействованного оборудования и базовое пошаговое руководство по использованию паяльника.

1. Что такое пайка?

Пайка — это метод соединения металлических деталей.Он включает плавление металла, известного как припой, в пространстве между двумя металлическими компонентами. Когда этот припой остывает и затвердевает, он образует прочное соединение между частями. Припой действует как своего рода металлический клей, соединяющий элементы вместе.

Соединение электронных компонентов может быть наиболее распространенным применением паяльников. Вы также можете использовать их на трубопроводах для сантехники, компонентов двигателя, проектов декоративно-прикладного искусства и многого другого.

2. Какое оборудование вам нужно?

Эта статья о том, как пользоваться паяльником, но сам по себе — не единственный предмет, который вам понадобится.Вот краткое изложение некоторых расходных материалов, которые могут вам понадобиться, включая паяльник, для паяльного проекта.

Паяльник: Паяльник передает тепло, плавящее припой. Он состоит из наконечника, который вы прикладываете к металлическим частям, которые хотите спаять, и изолированной ручки, чтобы вы могли держать утюг. Есть несколько разновидностей паяльников. Часто они бывают электрическими и используют электрический шнур или аккумулятор. Некоторые также используют сжигание газа, такого как бутан, или открытого пламени.Некоторые утюги позволяют регулировать температуру утюга.
Припой: Припой — это вещество, которое плавится и образует связь между двумя припаянными компонентами. Это тонкая проволока, сделанная из одного из нескольких сплавов олова. Сплавы состоят либо из олова и свинца, либо из олова и меди. Все чаще бессвинцовые припои становятся все более популярными из этих двух вариантов. Эта тенденция является ответом на ужесточение правил техники безопасности, а также на пользу для окружающей среды и здоровья от поиска бессвинцовых альтернатив.Некоторые типы припоев также содержат флюс — вещество, которое удаляет оксидные слои на металлических деталях и способствует лучшему прилипанию припоя.
Паяльная станция: Паяльная станция действует как управляющая станция для вашего паяльника, если у вас есть регулируемый паяльник. На станции есть элементы управления для регулировки температуры утюга, а также другие настройки. Вы можете подключить свой утюг к этой паяльной станции.
Подставка для паяльника: Вы также можете использовать подставку для паяльника, которая обеспечивает безопасное и прочное место для хранения вашего утюга, когда вы им не пользуетесь.В нем также может быть место для хранения принадлежностей для чистки утюга.
Подушечка для чистки: Для правильной работы важно содержать утюг в чистоте во время его использования. Вы можете использовать чистящую салфетку, стальную или латунную вату или влажную губку.
Защитные очки: Защитные очки защитят ваши глаза в случае несчастных случаев и предотвратят раздражение ваших глаз паром.
Оборудование для удаления дыма: Пары, образующиеся при пайке, могут быть токсичными.Устройства для удаления дыма вытягивают пары из воздуха, чтобы снизить риски для здоровья и безопасности.

Подготовка к работе

Перед тем, как начать пользоваться паяльником, убедитесь, что вы приняли все необходимые меры безопасности и подготовили инструменты.

1. Меры безопасности

Здоровье и безопасность всегда должны быть приоритетом при пайке. При пайке используются очень высокие температуры и токсичные вещества. Хотя это связано с определенными рисками, если вы примете надлежащие меры предосторожности, пайка является относительно безопасным занятием.

Перед началом работы прочтите инструкции, а также предупреждения о здоровье и безопасности, прилагаемые ко всему вашему оборудованию, чтобы убедиться, что вы используете его правильно. При пайке надевайте защитные очки и держите все волосы, свободную одежду и украшения в безопасности и держите их подальше от ваших инструментов. Вы также можете надеть защитные перчатки.

Убедитесь, что вы работаете в хорошо вентилируемом помещении, или используйте устройство для удаления дыма. Пары флюса токсичны. Если используемый припой содержит свинец, вымойте руки после того, как закончите с ним работать.

2. Очистка и лужение

Для правильной работы жала паяльника его необходимо очистить и залудить. Любые загрязнения или окисление снизят эффективность теплопередачи, что усложнит вашу работу и снизит качество паяных соединений.

Перед тем, как приступить к пайке, очистите кончик утюга, потерев им чистящую салфетку. Если ваш наконечник сильно окислен, вам может потребоваться реактиватор для наконечника. После очистки или повторной активации он должен выглядеть блестящим, а не тусклым.

Лужение кончика утюга включает покрытие его слоем припоя. Такая практика защищает наконечник от окисления и улучшает его способность проводить тепло. Залуживайте жало непосредственно перед тем, как приступить к пайке.

В дополнение к чистке и лужению жала вашего паяльника перед каждым сеансом пайки, вы также должны делать это после каждых двух или трех стыков, которые вы паяете, и в конце каждого проекта пайки. Это продлит срок службы жала паяльника и улучшит качество паяльных соединений.

Соединительные детали

После того, как вы выполнили вышеуказанные шаги, вы готовы спаять компоненты вместе. Методы, которые вы будете использовать, будут отличаться от проекта к проекту, но основные пошаговые инструкции следующие:

Сначала определите правильную температуру для вашего проекта. Выбор температуры зависит от материалов, которые вы соединяете, и от типа припоя. Как правило, лучшая температура для использования — это как можно более низкая, но при этом достаточно высокая для выполнения работы.Другими словами, если температура, необходимая для выполнения работы, составляет 370 градусов или выше, установите температуру ровно 370. Это поможет продлить срок службы ваших инструментов и избежать повреждения любых электронных компонентов.
Как только утюг нагреется до нужной температуры, возьмите его за ручку в одну руку, а в другой возьмите кусок припоя. Поднесите горячий утюг к месту встречи двух металлических компонентов примерно на секунду, чтобы нагреть их. Вы хотите нагревать металлические детали, а не сам припой.
Затем коснитесь припоем нагретых компонентов. Когда припой плавится, он будет стекать в зазоры, которые необходимо заполнить. Продолжайте подавать припой, пока не расплавится достаточное количество припоя. Хотя вам нужно достаточно, чтобы сформировать прочное соединение, вы также не хотите иметь слишком много припоя. Правильная сумма будет варьироваться от проекта к проекту. Обычно это занимает не более нескольких секунд.
Дайте припою остыть. Вам не нужно предпринимать никаких действий, чтобы он остыл. Он сделает это самостоятельно и не займет больше нескольких секунд.
Проверить качество пайки. Хорошее соединение будет гладким, однородным и блестящим. Убедитесь, что между компонентами нет проблемных зазоров или шариков излишка припоя.

Удаление припоя

Если вы сделали ошибку при пайке, не волнуйтесь. Вы можете относительно легко отменить и исправить любые проблемные области. Если проблема не в избытке припоя, возможно, вы сможете спаять первое соединение новым припоем.

Более тщательный метод исправления ошибки пайки состоит в том, чтобы повторно нагреть нанесенный припой, а затем использовать такой инструмент, как «присоска для припоя», которая представляет собой небольшое устройство, похожее на шприц, которое использует вакуумное давление для удаления припоя.Вы также можете использовать фитиль для припоя, также называемый оплеткой для удаления припоя, которая впитывает расплавленный припой за счет капиллярного действия.

Очистка

После завершения пайки очистите и залудите жало паяльника. Дайте утюгу остыть и храните его в надежном месте. Чтобы еще больше предотвратить окисление, особенно если вы не собираетесь использовать утюг в течение длительного времени, поместите его в герметичную емкость.

Советы для конкретных паяльных проектов

Теперь, когда мы рассмотрели основы, давайте посмотрим, как выполнять некоторые конкретные типы пайки.

1. Как использовать паяльник для соединения проводов

Вы можете использовать паяльник, чтобы создать электрическое соединение между двумя проводами. Очень полезно иметь инструмент, например устройство, называемое третьей рукой помощи, для удержания кабелей. Третья рука помощи состоит из утяжеленного основания, металлических рычагов и зажимов типа «крокодил», которые удерживают провода на месте. Вы также можете использовать плоскогубцы для аналогичного эффекта.

Сначала убедитесь, что с концов двух проводов снята изоляция, чтобы обнажить металлические нити.
Затем скрутите нити каждой проволоки вместе, чтобы они действовали как единое целое.
Затем залудите провода. Для этого прикоснитесь кончиком паяльника к каждому проводу, чтобы нагреть их. Затем наносите припой, пока провод не пропитается. На всех нитях должен быть припой, но не настолько, чтобы кабель стал слишком жестким. Это поможет более эффективно распределять тепло по нитям и упростит пайку.
Соедините провода механическим способом, чтобы не только припой скреплял их.Для этого оберните первую проволоку вокруг второй, оставив достаточно места, чтобы намотать вторую проволоку вокруг первой. Витки кабеля должны лежать рядом друг с другом.
Нагрейте механически соединенные провода паяльником и нанесите припой. Используйте достаточно припоя, чтобы заполнить все пустоты и сформировать надежное электрическое соединение.
После соединения двух проводов наденьте термоусаживаемую трубку, чтобы изолировать провода и защитить их от любых внешних сил. Эта трубка сжимается под воздействием тепла, помогая ей плотно прилегать к проводам и создавая плотно прилегающее защитное покрытие.

2. Как паять печатные платы

Пайка деталей на печатных платах — еще одно частое применение паяльников.

Начните с самых высоких компонентов и припаяйте соединительные провода в последнюю очередь. Для компонентов со сквозными отверстиями поместите их в правильные отверстия на печатной плате. Убедитесь, что они плотно прилегают к доске.
Слегка согните вывод детали, чтобы он оставался на месте.
Как только паяльник достиг желаемой температуры, прикоснитесь к контактной площадке, чтобы нагреть вывод компонента и контактную площадку.Убедитесь, что температура правильная. Слишком низкая температура может привести к образованию стыка, который не обеспечивает надлежащего электрического соединения. Слишком высокая температура может повредить компоненты и плату.
Затем нанесите припой. Припой обтекает жидкий компонент. Используйте достаточно, чтобы создать прочное соединение без зазоров, но не настолько, чтобы остался лишний припой.
Вытяните утюг из компонента прямо вверх. Паяное соединение должно иметь форму конуса.
Проверьте соединение, чтобы убедиться, что он блестящий, нет ли зазоров или слишком большого количества припоя
Если паяное соединение в порядке, отрежьте лишний провод компонента над соединением.

3. Как паять витраж

Припой — это то, что скрепляет отдельные кусочки стекла в произведении искусства из цветного стекла. Вот как можно наносить припой на витражи.

Перед пайкой убедитесь, что части витража хорошо прилегают друг к другу и что стекло чистое.
Наклейте медную фольгу на края стекла, потому что припой не прилипает к стеклу. Эта фольга должна быть гладкой и ровной, чтобы припой тек равномерно. Зазоры между деталями не нужны, но небольшие зазоры можно заполнить припоем.
Нанесите небольшое количество флюса, а затем припаяйте каждое соединение, чтобы помочь удерживать их на месте.
Затем нанесите слой флюса на все швы. Покрытие должно быть ровным и легким, но достаточно, чтобы покрыть всю фольгу.
Начните пайку примерно в четверти дюйма от края вашей детали.Слегка коснитесь нагретым утюгом медной фольги и введите припой. Переместите утюг и припой по шву фольги. Если паяный шов кажется плоским, попробуйте действовать медленнее и использовать больше припоя. Если он пролился на стекло, попробуйте поскорее. Чтобы сделать это правильно, нужна практика.
Когда закончите с первой стороной, осторожно переверните ее, удерживая за края ближе к середине детали. Нанесите небольшое количество флюса и припаяйте эту сторону.
Чтобы закончить внешние края, залудите их, убедившись, что вся медная фольга покрыта припоем.В качестве альтернативы вы можете использовать U-образный канал — небольшую U-образную металлическую деталь — для более рамочного вида.

Некоторые другие подсказки включают использование припоя только с твердым сердечником, а не припоя с кислотным сердечником или канифолью, а также недопущение слишком длительного нагрева какой-либо одной области, так как это может привести к разрушению стекла.

4. Как припаять украшения

Вы можете паять ювелирные изделия с помощью горелки с открытым пламенем, которая может обеспечивать более высокие температуры, но также можно делать это с помощью паяльника.Точные методы различаются в зависимости от типа изделия, которое вы хотите сделать, и больше возможностей для творчества при пайке ювелирных изделий. Поищите в Интернете инструкции о том, как создавать определенные изделия или экспериментировать и создавать свои собственные дизайны.

Например, вы можете согнуть серебряную, медную или другую проволоку в форме колец. Вы можете спаять два конца изогнутой проволоки, чтобы создать одно кольцо, или спаять несколько колец вместе, чтобы сделать ожерелье или браслет. Нагрейте провод в том месте, где вы хотите его соединить, а затем нанесите припой.

Некоторые полезные принадлежности для пайки ювелирных изделий включают в себя высококачественные кусачки и вспомогательный инструмент.

Изучите инструменты Weller для ваших нужд пайки

Какой бы тип пайки вы ни выполняли, правильные инструменты и методы имеют решающее значение. Weller предлагает одни из самых качественных, но доступных паяльных инструментов на рынке. WE 1010 идеально подходит для профессионалов начального уровня и любителей. Он обеспечивает максимальную мощность в своем классе, простые в использовании элементы управления и экономичную работу по доступной цене.Изучите наши паяльники, станции и аксессуары на нашем веб-сайте или у дистрибьютора Weller.

Лучшие паяльники для начинающих и экспертов в 2020 году

Будь то новичок, любитель или профессионал, комплекты паяльника являются незаменимыми инструментами для ремонта монтажных плат, ремонта электроники, изготовления ювелирных изделий, сварки и т. Д.

Используя паяльники, вы можете соединить два металла или предмета вместе с максимальной точностью.Не все комплекты паяльников одинаковы.

Чтобы выбрать лучший комплект паяльника , вы должны учитывать следующие факторы…

1. Мощность: Паяльники имеют диапазон мощности от 15 до 20 Вт.

Для небольших работ с печатными платами — от 15 до 25 Вт
Для общих паяльных работ — 40 Вт
Для сложных и сложных работ от -50 до 60 Вт

2. Контроль температуры: Каждый проект имеет разные температурные требования.Паяльники бывают с контролем температуры или без него. Лучше выбирать модель с контролем температуры, так как вы можете повышать или понижать температуру в зависимости от задачи. Паяльники без терморегулятора дешевле, но они подходят только для простых домашних задач.

Некоторые другие факторы, которые следует учитывать, — это совместимость жала, качество, антистатичность, подставка и принадлежности для пайки. Мы четко упомянули о них в нашем Руководстве по покупке .

После сравнения нескольких моделей, имеющихся на рынке, мы составили короткий список лучших комплектов паяльника.

Лучшие комплекты паяльников

10 лучших обзоров паяльников

1. Комплект паяльника Anbes

Купить сейчас на Amazon

Anbes предоставил универсальный комплект электронного паяльника, который содержит все необходимое . Его очень легко переносить и использовать для сварки печатных плат, ремонта бытовой техники, домашних работ, сварки ювелирных изделий и многого другого.

Мы ставим этот продукт на первое место благодаря его чрезвычайно полезным компонентам.Это комплект 14-в-1, содержащий широкий набор инструментов. Опорная станция имеет двойной пружинный держатель из губчатого железа, который безопасен в использовании. Паяльник очень быстро нагревается и имеет функцию замены 5-ти нескольких паяльников.

Стальную головку нелегко уронить из-за ударопрочной конструкции винтовой резьбы. Работает от 60Вт 110В.

Насос для разупорядочения с присосом для припоя имеет алюминиевый корпус и вакуумную трубку высокого давления. Его можно использовать одной рукой, и это очень эффективно.Он используется для удаления припоя с печатной платы через отверстия для пайки.

Характеристики

Рабочее напряжение: 110 В
Мощность: 60 Вт
Диапазон температур: 200 ℃ — 450 ℃

Компоненты в комплекте

Паяльник
Инструмент для зачистки проволоки Подставка для паяльника
Пинцет
2 x 24awg Электронный провод
5 различных наконечников паяльника
Трубка с оловянной проволокой
PU Сумка для переноски

Купить сейчас на Amazon

Похожие товары

Комплект паяльника Plusivo

Купить сейчас на Amazon

Это полный набор для пайки с мультиметром от Plusivo. В нем есть все необходимые инструменты, используемые для домашних ремонтных работ, паяльных работ, сварки печатных плат, изготовления поделок / ювелирных изделий, ремонта электрики, электроники и бытовой техники и т. Д.

Он оснащен ручкой регулировки температуры, четырьмя вентиляционными отверстиями, термостойкой ручкой , металлическое основание, губка для очистки, держатель пружины, набор из 5 сменных наконечников и трубка для припоя из оловянной проволоки.Он оснащен мультиметром, а 20+ дополнительных предметов в комплекте используются как для пайки, так и для распайки.

Поставляется с прочной сумкой из полиуретана, в которой вы сможете расположить все компоненты, правильно хранить и легко переносить. Кроме того, вы можете загрузить электронную книгу, бонус, который поможет вам в пайке. Производитель предлагает 30-дневную гарантию возврата денег / замены на свой продукт.

Характеристики

Рабочее напряжение: 110 В
Мощность: 60 Вт
Регулируемая температура: 200 ° C — 450 ° C
Вес изделия: 1.016 кг
Подставка для пайки: Сталь
Сумка для переноски: PU
Источник питания: Батарея (2 батареи AAA)
Стиль: Пайка / Сварка

Компоненты в комплекте

Паяльник с регулируемой температурой (60 Вт)
Цифровой мультиметр с датчиками премиум-класса
Подставка для паяльника
Пинцет (прямой ESD-11, изогнутый ESD-15)
Резак для диагональной проволоки, мини-инструмент для зачистки проводов и резак
Насос для распайки
5 Набор паяльников
Трубка для припоя оловянной проволоки
Миниатюрная печатная плата и мини-отвертка
Фитиль для припоя и паяльная паста
Термоусадочный комплект (дополнительный)
Красный провод 22 и черный 22 AWG
Отвертка в форме ручки
Изоляционная лента (красная, черная, и желтый)
Электронная книга

Купить сейчас на Amazon

3.Комплект паяльника Vastar

Купить сейчас на Amazon

Комплект паяльника Vastar — это профессиональный термостатически регулируемый комплект. Он обещает быстрый нагрев и обладает хорошей эффективностью отвода тепла. Усовершенствованная конструкция стальных трубок и паяльник помогают эффективно рассеивать тепло.

Этот продукт занимает третье место, так как паяльный пистолет не очень хорош для демонтажа припоя по сравнению с топперами, указанными выше. Но помимо этого, он имеет другие улучшенные функции, такие как использование фиксированного резистора для модернизированной печатной платы вместо цветного фиксированного кольца.

Еще одно отличное преимущество заключается в том, что вам не понадобится паяльная станция.Вы можете просто подключить и играть легко. Жала паяльника полезны для гитары, оборудования, конденсаторов ТВ, печатных плат или аксессуаров.

По вопросам гарантии обращайтесь к производителю за подробностями.

Характеристики

Длина кабеля: 59,0 дюймов
Рабочее напряжение: 110 В Мощность: 60 Вт

Компоненты в комплекте

1 Паяльник
5 Паяльник
1 906 Подставка для паяльника Упаковать трубку для припоя
1 Антистатический пинцет
1 Паяльный насос

Купить сейчас на Amazon

Подобные продукты

4.Комплект паяльника Anbes

Купить сейчас на Amazon

Это один из наиболее хорошо функционирующих комплектов паяльника, имеющий сертификаты FCC и RoHS. Его можно легко использовать для красок, различных электронных плат, сварки, часов, мобильных устройств, компьютерного оборудования, телевизионных конденсаторов и т. Д.

Anbes появляется из-за часто неисправного шкалы температуры и жала пайки. Помимо этого, паяльные насосы имеют вакуум высокого давления, который может легко удалить припой с печатной платы.Мультиметр может работать как с переменным, так и с постоянным током.

Паяльник имеет регулируемую температуру, которая может быть нагрета в течение 30 секунд, и имеет светодиодный индикатор, что делает его безопасным для сварочных целей. Он также имеет простой переключатель ВКЛ / ВЫКЛ.

Паяльник быстро нагревается и обладает способностью рассеивать тепло, благодаря чему легко остывает. Он имеет регулируемую температуру и технологию керамического сердечника.

Имеется гарантия 12 месяцев и пожизненная поддержка клиентов.

Характеристики

Температура: 200-450 ° C
Вес: 689 г
Рабочее напряжение: 110 В
Рабочая мощность: 60 Вт

Компоненты в комплекте

Насос для удаления пайки -статический пинцет
2 провода для припоя
2 наконечника
Wirecutter
Мультиметр
Подставка для пайки

Купить сейчас на Amazon

Похожие товары

5.Паяльники Pancellent с цифровым мультиметром

Купить сейчас на Amazon

Эти паяльники Pancellent являются универсальным решением для ваших задач пайки и сварки, таких как печатные платы, бижутерия, проекты DIY, обучение навыкам, небольшие электронные платы и т. Д.

Из-за ненадежного контроля температуры и труднодоступности цифр этот продукт попадает именно сюда. Кроме того, он быстро нагревается и экономит электроэнергию. У них также есть губчатые блоки для очистки паяльников.

Кроме того, он поставляется с цифровым мультиметром (модель DT831B +), кусачками для диагональной проволоки с противоскользящей ручкой, присосой для пайки одной рукой, новой конструкцией рассеивания тепла (4 отверстия), термоусадочной трубкой 328 различных размеров, губкой в основании и Светодиодный индикатор для легкого выполнения ваших задач.

Поставляется с сумкой для переноски из полиуретана, что позволяет удобно хранить небольшие инструменты и легко переносить их. Он имеет различные удивительные функции и важные компоненты, которые все еще остаются в этом списке.

Характеристики

Рабочее напряжение: 110 В
Мощность: 60 Вт
Диапазон температур: 200 ° C — 450 ° C
Вес: 970 грамм
Подставка для пайки: сталь

Компоненты в комплекте

Паяльник 60 Вт (с 5 жалами)
328 Термоусадочная трубка
2 электронных провода
Разупорядочивающий насос
Подставка для паяльника и очиститель
Пинцет
Трубка для оловянной проволоки И аккумулятор)
Прецизионная карманная отвертка с 30 винтами
Нож Hobby с 5 сменными лезвиями
Резак для зачистки проводов
Руководство пользователя
Сумка для переноски PU
Гарантийный талон

Купить сейчас на Amazon

6.Комплект паяльника Tabiger

Купить сейчас на Amazon

У Tabiger есть базовый набор паяльника для всех. У него есть определенные приложения, такие как ремонт различной электроники, печатных плат, сварка, гитара, проводка, мобильные устройства, компьютерное оборудование, телевизионные конденсаторы, поделки и многое другое.

Основным недостатком этого продукта является тот факт, что иногда в упаковке нет ручки, и работа прекращается через 10 минут и длится недолго. Кроме того, он быстро нагревается и экономит энергию.Есть большие вентиляционные отверстия для отвода тепла и быстрого охлаждения.

Насос для распайки можно использовать одной рукой. Это отличное преимущество этого набора для пайки Tabiger. Корпус насоса изготовлен из алюминия, устойчивого к нагреванию, коррозии и хорошо рассеивающего тепло.

Имеется 12 месяцев гарантии на продукт и пожизненная поддержка клиентов.

Характеристики

Мощность: 60 Вт
Рабочее напряжение: 110 В
Вес изделия: 14.7 унций.
Чемодан для инструментов

Купить сейчас на Amazon

7. GLE2016 Электрический паяльный сварочный утюг

Купить сейчас на Amazon

Этот продукт представляет собой паяльник с регулируемой температурой, который можно использовать для пайки и сварки печатных плат. DIY-проекты, бижутерия, небольшие электронные доски и т. Д.

Этот продукт является седьмым, потому что жала паяльника служат недолго, а у паяльника возникают проблемы при использовании. Однако этот продукт все еще находится в списке из-за его ярких характеристик. Он нагревается в течение 2 минут и питается от керамического сердечника нагревателя.

Он прост в использовании, им можно управлять одной рукой, а ручка из мягкой резины обеспечивает удобство использования.

По вопросам гарантии обращайтесь к производителю за подробностями.

Характеристики

Рабочее напряжение: 110 В
Мощность: 60 Вт
Диапазон температур: 200 ° C ~ 450 ° C

Компоненты в комплекте

1 паяльник
1 x припой 82% Sn, 18% Pb, диаметр 1 мм., 0,71 унции)
5 дополнительных наконечников паяльника

Купить сейчас на Amazon

8. Комплект паяльника Sremtch

Купить сейчас на Amazon

В этом наборе паяльника используется технология индукции с керамическим сердечником, регулируемая Благодаря большим вентиляционным отверстиям, переключателю включения / выключения, изолирующему силикагелю и быстрому нагреву за 30 секунд обеспечивается экономия энергии и безопасная сварка.

Он подходит для различных применений, таких как сварка, ремонт электроники и печатных плат, часы, мобильные устройства, ювелирные изделия, компьютерное оборудование, ТВ-конденсаторы и т. Д.Подходит как для новичков, так и для любителей и профессионалов.

Из-за того, что шкала температуры и жала паяльника часто выходят из строя, комплект SREMTCH входит в эту позицию. Помимо этого, он имеет кабель длиной 57 м и легкий, что позволяет использовать его в течение длительного времени. его легко и быстро припаять. Набор инструментов поставляется в хорошо организованной сумке для переноски из полиуретана.

По вопросам гарантии обращайтесь к производителю за подробностями.

Характеристики

Рабочее напряжение: 110 В
Мощность: 60 Вт
Диапазон температур: 200 ° C — 450 ° C
Вес: 100 грамм
Подставка для пайки: стальной металл
Длина паяльника: 7 дюймы
Длина кабеля: 57.5 дюймов.

Компоненты в комплекте

Паяльник с регулируемой температурой
Подставка для паяльника из нержавеющей стали
Насос для удаления припоя
5 наконечников паяльника
Проволока для припоя (100 г / 0,8 мм)
Желтая губчатая прокладка

Купить сейчас на Amazon

9. Комплект паяльника LDK

Купить сейчас на Amazon

Комплект утюга LDK включает все необходимые компоненты в одном комплекте.Он имеет функцию регулировки температуры и улучшенный термостойкий материал.

Это девятая позиция, потому что жала паяльника не работают должным образом и нет выхода светодиода. Этот продукт по-прежнему попадает в список из-за легкого процесса охлаждения, заключающегося в наличии 4 вентиляционных отверстий.

Насос для удаления припоя поставляется с вакуумной трубкой высокого давления, которая лучше всего подходит для удаления паяных соединений через отверстия на печатной плате.

По вопросам гарантии необходимо обратиться к производителю.

Характеристики

Рабочее напряжение: 110 В
Мощность: 20–60 Вт
Диапазон температур: 200 ℃ ~ 450 ℃
Подставка для пайки: нержавеющая сталь

Компоненты в комплекте

5 дополнительных различных наконечников для пайки
1 припой
1 антистатический пинцет
1 присоска для припоя
1 губка для чистки
1 подставка для паяльника
1 Руководство пользователя

Купить сейчас на Amazon

10.Комплект электро-паяльника

Купить сейчас на Amazon

Комплект электро-паяльника — это полезный набор, который содержит все остальные компоненты внутри. Паяльник быстро нагревается благодаря керамической технологии с внутренним подогревом. В стальной трубе есть четыре вентиляционных отверстия, что помогает быстрее охладиться.

Однако этот товар идет последним из-за дешевой упаковки. Мультиметр иногда не работает. Но, тем не менее, этот продукт находится в списке из-за некоторых других полезных функций.Доступ к демонтажному насосу можно получить, просто взведя и нажав спусковую кнопку.

На этот продукт распространяется 30-дневная политика бесплатного возврата и замены и 2 года гарантии. Если вы обратитесь к ним сразу после покупки, вы можете получить дополнительную 3-летнюю гарантию.

Характеристики

Рабочее напряжение: 110 В
Мощность: 60 Вт
Диапазон температур: 200 ° C-450 ° C
Материал стойки: Сталь
Насос для распайки: пластик и алюминиевый сплав
Сумка для переноски: полиуретан кожа

Компоненты в комплекте

Паяльник
5 Паяльников с несколькими наконечниками
Насос для удаления припоя
Мини-цифровой мультиметр
Подставка с губкой для очистки
Антистатический пинцет
Отвертка
канифоль
электрическая лента
Pu Сумка для переноски инструментов

Купить сейчас на Amazon

Что такое паяльник?

Паяльник — это портативный инструмент, который можно использовать для нескольких электронных проектов.Он поставляется с крошечной паяльной лампой, которая нагревает металлические части, чтобы соединить две части вместе. Паяльники бывают разных типов, например, регулируемые паяльники, карандаши, паяльные станции и паяльные пистолеты. У каждого комплекта паяльника есть свои плюсы и минусы. Некоторые типы подходят для определенных проектов, а другие нет. Однако основной принцип работы этих типов по сути схож.

Присадочный материал, также известный как припой, используется в этих инструментах для соединения металлических деталей.Жало паяльника нагревается, что превращает припой в жидкость. Когда жидкость соприкасается с двумя объектами, она соединяет их вместе, как только затвердеет. Однако это полностью отличается от сварки, когда объекты нагреваются и соединяются вместе.

Обычно пайка подходит для таких деликатных работ, как создание мозаики из цветного стекла, ремонт электронных схем, сплавление медных труб и изготовление ювелирных изделий. Соединение, выполненное с использованием припоя, является электропроводным, что идеально подходит для соединения проводов и других электрических компонентов.

Насколько сильно нагревается паяльник?

Паяльник используется для работы с несколькими проектами, в том числе электронными. Они используют источник питания, чтобы нагреть наконечник. Горячий наконечник расплавит припой, что позволит проводящему материалу соединить два объекта вместе. Требуемая температура нагрева зависит от типа применения. Обычно припой начинает плавиться при температуре 380 градусов по Фаренгейту.

Некоторые паяльники способны обеспечивать температуру выше 380 градусов по Фаренгейту, а некоторые могут даже нагреваться до 80 градусов по Фаренгейту.Однако у некоторых паяльников есть только фиксированные настройки температуры. Большинство паяльников поставляются с регулируемыми дисками, которые позволяют регулировать температуру нагрева в соответствии с вашим применением.

Как выбрать паяльник?

Вложение в утюг с недостаточной мощностью может быть неприятным в использовании и пустой тратой ваших денег. Потому что в итоге вы получите испорченные комплекты и поврежденные компоненты. С плохим паяльником…

Нагрев стыка занимает много времени.Кроме того, необходимо время, чтобы распределить тепло по компонентам во время пайки. Иногда это может привести к повреждению или перегреву компонента.
Если у него более длительное время нагрева, для образования оксидов на поверхностях пайки требуется время. Это предотвратит растекание припоя и приведет к слабому стыку.
Длительное время восстановления припоя между стыками может привести к холодным стыкам.

Чтобы купить паяльник, не нужно тратить целое состояние. Дополнительные функции, такие как сменные наконечники и температура, хорошо иметь, но они не обязательно важны для любителей или новичков.

Чтобы помочь вам, мы предоставили всю информацию и факторы, которые следует учитывать при покупке паяльника. Внимательно прочтите его, чтобы принять обоснованное решение.

1. Мощность

Мощность — это первое, что необходимо учитывать при покупке паяльника. Потому что вы можете приобрести утюг, который может быстро нагреваться и поддерживать равномерную температуру на протяжении всего выполнения задачи. Обычно паяльники, которые особенно используются в электронике, имеют диапазон мощности от 20 до 60 ватт.Паяльники мощностью 50 Вт являются обычным явлением, поскольку они обеспечивают достаточно тепла для большинства проектов с печатными платами.

Паяльник с более высокой мощностью (от 40 до 60 Вт) не означает, что они нагревают паяное соединение сильнее. Это означает, что у железа больше мощности для выполнения сложных задач. Поскольку у большинства паяльных станций есть ручка на электростанции, вы можете отрегулировать температуру жала паяльника в соответствии с вашими требованиями. Когда дело доходит до паяльников с низкой мощностью, например от 20 Вт до 30 Вт, они быстрее теряют тепло, что приводит к слабым или плохим паяным соединениям.

Потребляемая мощность паяльника часто упоминается в технических характеристиках продукта. Стандартные утюги без терморегулирования мощностью 40 Вт идеально подходят для общих паяльных работ. Для тяжелой пайки обратите внимание на более высокую мощность. Для небольших работ на печатной плате мы рекомендуем от 15 до 25 Вт. Паяльники с регуляторами температуры имеют более высокую мощность, так как пользователь может регулировать температуру по своему усмотрению.

Некоторые любители или новички могут выбрать модели с меньшей мощностью, чтобы сэкономить деньги.Паяльники с меньшей мощностью (от 20 до 30) справятся со своей задачей. Но, как уже упоминалось, они нагреваются дольше и быстро теряют тепло.

2. Напряжение

Большинство паяльников, доступных в некоторых странах, имеют правильное сетевое напряжение. Например, в Великобритании это 230 Вольт, в США — 115 В. Некоторые паяльники также поставляются с напряжением 12 В. Некоторые модели предназначены для специальных применений, требующих низкого напряжения. Итак, выбирайте в соответствии с вашими требованиями.

3. Контроль температуры

Это одна из основных функций, на которую нужно обратить внимание, поскольку разные задачи пайки требуют пайки при разных температурах. В паяльниках доступны два типа регуляторов температуры. Менее дорогой паяльник не имеет электронного регулирования. Это означает, что при достижении требуемой температуры потери тепла будут равны выделяемому теплу.

Большинство моделей имеют термостатический контроль, что означает, что температуру можно регулировать лучше.Потому что вы можете контролировать или регулировать температуру до желаемого значения. Эти утюги намного лучше, потому что даже когда тепло отводится во время пайки большого объекта, они будут лучше поддерживать температуру на протяжении всей задачи. В моделях без регулирования очень сложно поддерживать температуру при пайке большого объекта. Некоторые паяльники с контролем температуры поставляются с цифровым дисплеем, на котором отображается текущая температура. Это отличное дополнение к этой функции.

Еще одна последняя модель — без терморегулятора. Это более дешевые, но они не подходят для пайки, так как могут повредить компоненты. Если вы хотите паять только домашние проекты, то этой модели должно хватить.

4. Совместимость и замена жала

Лучше выбирать модель со сменными жалами, и паяльник тоже должен быть совместимым. Имеются наконечники для пайки различных размеров, которые подходят для различных задач пайки.Еще один важный аспект, который следует учитывать при покупке набора для пайки, — это стоимость наконечников. Некоторые паяльники совместимы только с жалами определенных производителей. Жала паяльника со временем изнашиваются и окисляются, поэтому в долгосрочной перспективе они могут быть более дорогими, чем один паяльник. Идеальные паяльники совместимы с жалами любых производителей. На самом деле это довольно удобно, особенно в то время, когда они выходят из строя.

5. Размер и форма жала

Как вы уже знаете, паяльники со сменными жалами, которые бывают различной формы, такие как долото, конус, конус и пирамида.Материал, из которого они сделаны, также отличается друг от друга. Некоторые материалы — никель, медь и хром. Для выполнения разных работ подходят разные типы наконечников.

Форма и размер жала определяет способ укладки жала. Разные насадки предназначены для разных приложений. У них есть свои преимущества и недостатки.

Перед покупкой любого жала в первую очередь следует подумать, совместимо ли оно с вашей паяльной станцией. Большинство насадок имеют одинаковый дизайн, и в большинстве утюгов используются сменные насадки.Однако вам необходимо сверить размер с руководством производителя и приобрести наконечник в соответствии с требованиями.

Также следует учитывать форму наконечника. Для новичков наконечник стамески — лучший вариант, потому что он имеет плоскую поверхность и хорошо держится. Вы можете расположить его по-разному, чтобы работать с разными размерами компонентов и проводами. Они идеально подходят для соединений проводов, компонентов для снятия пайки, макетных плат со сквозным креплением и SMD.

Наконечники копыт подходят для пайки несколькими контактными площадками для поверхностного монтажа.Однако этим приемом пользуются только профессионалы с повышенными навыками. Если вам нужно работать с устройствами SMD или более сложными проектами пайки, то кончик копыта — правильный выбор.

Конические насадки очень сложны в использовании. Однако их работа точна, что делает их подходящими только для опытных пользователей. Последнее, что вам нужно проверить, это материал наконечника. Когда дело доходит до долговечности, идеально подходят железные наконечники. К тому же их дешевле покупать. Однако они отлично удерживают или передают тепло, как медный наконечник.Высококачественные паяльники поставляются с медным наконечником с железным покрытием, обеспечивающим лучшее из обоих вариантов.

6. Антистатическая защита

Электрические компоненты чувствительны, особенно современные интегральные микросхемы, и статическая защита немного проблематична. Хотя большинство компонентов, используемых в домашних конструкциях, не подвержены статическому электричеству, но лишь немногие из них. Поэтому лучше рассмотреть паяльник со статической защитой.

7.Подставка для удержания

Это важный фактор, потому что после завершения работы вы должны поместить горячий утюг в безопасное место. Подставка для паяльника предотвратит скатывание формы паяльника и защитит от возможных травм, например ожогов.

Большинство держателей паяльника поставляются с губкой и поддоном, которые позволяют идеально чистить паяльник. Поскольку утюг достигает температуры около 300 ° C, важно убедиться, что он находится в надежном месте.

8.Свинец против бессвинцового припоя

Одним из важных моментов, которые следует учитывать при покупке паяльника, является материал, из которого изготавливается припой. Раньше припой состоял из Pb (свинца), олова (Sn) и других металлов в следовых количествах. Его часто называют свинцовым припоем. Но свинец вреден для нашего здоровья, и при воздействии больших количеств существует вероятность отравления свинцом. Однако свинец считается полезным материалом и идеально подходит для пайки, поскольку он имеет низкую температуру плавления, что помогает пользователю создавать прочные паяные соединения.

Из-за вредного воздействия свинца некоторые страны решили отказаться от использования припоя. В 2006 году RoHS (Европейский Союз принял Директиву об ограничении использования опасных веществ) ограничил использование свинца в качестве припоя в электрическом оборудовании и электронике. С тех пор бессвинцовый припой стал очень популярным и распространенным.

Бессвинцовый припой такой же, как и свинцовый аналог, за исключением того, что он не содержит свинца. Он состоит из олова и других микроэлементов, таких как медь и серебро.Этот тип припоя обычно маркируется символом RoHS, чтобы гарантировать подлинность.

9. Принадлежности для пайки

Если вы новичок с меньшим опытом пайки, наличие дополнительных принадлежностей может быть чрезвычайно полезным. Мы упомянули, что некоторые из дополнительных аксессуаров упомянуты ниже…

Припой: Самыми легкими в работе являются аксессуары 60/40 (свинец / олово), что означает 40% олова и 60% свинца, что является идеальным сочетанием электрических элементов. припой.Они подходят как новичкам, так и профессионалам с продвинутыми навыками. Alpha Fry предлагает лучшие припои для сердечников, и все их продукты являются лучшими.
Фитиль для припоя: Это один из лучших способов удалить излишки припоя с соединения. В отличие от других присосок для припоя, этот аксессуар впитывает расплавленный припой.
Губка для чистки: Этот продукт полезен для чистки наконечника утюга во время пайки. Поскольку они являются мощными губками для чистки, они избавятся от коррозии, присутствующей на кончиках, которую обычная губка не может очистить.
Тонировщик для жала: Полезно очистить и повторно залудить жало паяльника, которое часто становится черным и окисляется.
Диагональные кусачки: Очевидно, что для обрезки выводов компонентов вам потребуются диагональные кусачки.
Тиски: Помогают устойчиво удерживать работу. Это самый полезный и важный аксессуар, поскольку он обеспечивает надежные и надежные соединения.
Рука помощи: Он удерживает компоненты вместе во время пайки.Он особенно хорош для небольших плат, поскольку он скрепляет все вместе при сращивании или заделке проводов.
Flux Pen: Помогает растеканию бессвинцового припоя.
Вакуумный насос для пайки или присоска для пайки: Помогает инструменту удалить любой припой, оставшийся при распайке компонентов. По сравнению с солнечными насосами, вакуумная присоска / припой является лучшим вариантом.
Паяльный коврик: Его нужно положить на стол, на котором вы работаете.Он защищает рабочий стол от любых неудач при пайке.

10. Техническое обслуживание

Приобретая любую модель паяльника, убедитесь, что она поставляется с запасными частями, которые можно легко найти, когда вы захотите заменить. Хотя детали паяльника будут работать несколько лет, жала необходимо регулярно менять. Чтобы избежать ненужных затрат на обслуживание, ремонт или замену, лучше приобрести паяльник высокого класса с контролем температуры и дополнительными запасными частями.

11. Штепсельная вилка заземления

Штепсельная вилка заземления паяльника должна иметь три контакта. Он защищает утюг от статических разрядов, которые могут повредить чувствительные электронные детали, если не паять.

12. Бренды

Есть несколько популярных электронных брендов, таких как Weller. Вместо того, чтобы выбирать модель без марочного знака, мы рекомендуем выбирать паяльник, обладающий прочностью и высоким качеством. Также важно следить за хорошей репутацией производителей в области доставки и обслуживания клиентов.Фирменные паяльники редко перегреваются, удобны в обращении и удобны в обращении.

13. Цена и бюджет

Последний, но не менее важный фактор, который следует учитывать при покупке паяльника, — это цена, которую вы можете потратить. Поскольку существует несколько моделей стоимостью от 10 до 200 долларов, вы можете легко выбрать любую в соответствии с вашими требованиями. Даже если у вас ограниченный бюджет, вы все равно можете приобрести очень хороший товар. Большинство пользователей выбирают паяльники среднего класса и по-прежнему довольны их долговечностью и качеством.

Различные типы паяльников

Паяльники бывают нескольких типов, которые имеют свои достоинства и недостатки. Чтобы приобрести лучший, соответствующий вашим потребностям, лучше понять основные различия между ними. Некоторые паяльники сильно нагреваются и имеют быструю температуру плавления. В то время как другие предназначены для того, чтобы пользователь мог регулировать температуру в соответствии с вашими требованиями. Исходя из ваших потребностей, вы должны выбрать подходящий паяльник. Существует несколько видов паяльников, о которых мы упомянули ниже для справки.

1. Простой утюг

Если вам нужна обычная форма паяльника, то этот вариант идеально подойдет. Обычно он работает на номинальной мощности от 15 до 35 Вт, что в значительной степени достаточно для выполнения основных электронных проектов и ремонта. В наши дни даже простые наборы для пайки поставляются с регулируемыми регуляторами температуры, что увеличивает их универсальность. Они подходят для обычных пользователей, которым нравится иметь их для выполнения небольшого ремонта. Они доступны по цене, просты и удобны в использовании, что делает их идеальными для простых электронных проектов DIY.

2. Паяльная станция

Паяльные станции имеют схему контроля температуры, дисплей, источник питания и паяльную головку с датчиком температуры. Они также поставляются с подставками, которые позволяют размещать или хранить утюг, когда он не используется. Влажная губка предназначена для очистки жала до и во время пайки. Некоторые дополнительные аксессуары также доступны в некоторых наборах для пайки, например, вакуумный насос, термофен и инструмент для вакуумного захвата.

Паяльный карандаш доступен в паяльной станции, которая обычно присоединяется к электростанции.Предусмотрены регулируемые элементы управления, позволяющие увеличивать или уменьшать температуру наконечника припоя в соответствии с вашими требованиями. Некоторые модели даже оснащены электронным контролем температуры, который позволяет устанавливать и поддерживать точную температуру жала паяльника.

По цене паяльные станции немного дороже простого утюга. Паяльные станции подходят для большинства паяльных работ и очень тонких компонентов для поверхностного монтажа, даже таких небольших, как 0603 и 0805.

Некоторые паяльники поставляются с термостатом, который позволяет регулировать температуру бита. Это гарантирует, что температура всегда поддерживается должным образом. Если тепло отводится без слишком сильного повышения температуры, в таких случаях можно использовать элемент более высокой мощности, чтобы обеспечить хорошую пайку.

Утюги с контролем температуры поставляются с возможностью регулировки, в то время как другие поставляются даже с индикацией температуры. Паяльники с контролем температуры лучше и подходят практически для всех паяльных работ.Однако они немного дороже.

3. Паяльник

Паяльные пистолеты очень похожи на аккумуляторные ручные дрели. У них есть кончик с проволочной петлей, который быстро остывает. Так что кобуры не нужны. Благодаря высокой скорости охлаждения снижается вероятность травм или возгорания. Они подходят для любителей DIY, поскольку активируются только при нажатии на спусковой крючок и имеют легкий захват.

Основным компонентом паяльника является трансформатор, способный преобразовывать 110 В переменного тока в более низкое напряжение.Трансформатор вторичной обмотки только однооборотный. Таким образом, вырабатывается очень низкое напряжение и ток в сотни ампер. Этот сильный ток проходит через медный наконечник. Из-за высокого протока тока жало паяльного пистолета довольно быстро нагревается.

Паяльник прост в эксплуатации и имеет очень короткое время разогрева. Однако он не подходит для тонкой работы на печатных платах и точного обращения с тонкими паяными компонентами. Потому что они выделяют больше тепла, что также может повредить компоненты и печатную плату.Они подходят для работы с проволокой большого сечения. Ценовой диапазон паяльных пистолетов составляет от 20 до 70 долларов.

4. Переделка пайки

Ремонт и доработка — сложные задачи пайки. Обычно они используются в крупносерийном производстве и на промышленных предприятиях. Паяльные системы имеют несколько наконечников, таких как термофен, термос-пинцет, паяльник, пистолет для распайки и другие. Их цена составляет от 250 до 2500 долларов. Среди всех брендов Pace считается одним из самых популярных.

Профессиональный паяльник с контролем температуры поставляется со сменными жалами. Они потребляют мощность 50 Вт или более. Регулировка температуры позволяет установить наконечник на желаемый уровень. Варианты сменных насадок позволяют выбрать идеальный вариант в соответствии с вашими требованиями.

5. Пинцет для пайки

Пинцет для пайки имеет два электронных вывода. Они способны работать с диодами, батареями, резисторами, конденсаторами и нишевыми предметами. Большинство пинцетов доступны отдельно, а другими можно управлять со станции.Пинцеты обычно имеют наконечники с подогревом, которыми нужно управлять вручную. Вам просто нужно слегка сжать, чтобы устройство заработало.

6. Паяльная горелка

Паяльная горелка работает на топливе или пропане. Он обеспечивает короткие выбросы тепла, которые в основном необходимы для плавления металлов. Чаще всего ими пользуются ювелиры. Они подходят для опытных пользователей, так как только профессионалы могут справиться с ними, не повредив их. Из соображений безопасности новичкам пробовать их не рекомендуется.

Как пользоваться паяльником?

Паяльник — важный инструмент в мастерской, будь то изготовление ювелирных изделий, ремонт дома или ремонт электронных схем. Хотя идея пайки может показаться сложной, с некоторой базовой информацией даже новичок сможет ее решить. Основные этапы пайки довольно просты. Мы упомянули их ниже для справки…

Сначала вам нужно нагреть паяльник до желаемой температуры.
Используя губку для влажной чистки, очищайте жало паяльника перед использованием инструмента, а также в течение всего процесса.
После того, как наконечник будет чистым, дайте ему коснуться объекта, который вы хотите припаять.
По прошествии 2 секунд добавьте еще немного припоя в область соединения, где вы хотите соединить два объекта.
Тепло превратит припой в жидкое и податливое вещество.
Вместо того, чтобы нагревать припой нажатием на наконечник, позвольте теплопередаче припоя.
Если вы поместите наконечник непосредственно на припой, это может привести к образованию хрупких соединений, которые могут не проводить электричество.
После того, как припой расплавится и соединит объекты, не трогайте заготовку, пока припой не остынет и соединение не станет прочным.

Советы по безопасности, которые следует учитывать при использовании паяльника

Поскольку жала паяльника могут нагреваться более чем на 300 градусов, лучше подумать о том, чтобы некоторые жала были безопасными при их использовании.Мы упомянули их ниже для вашей справки.

Поскольку железные наконечники могут сильно нагреваться, мы рекомендуем не ткнуть им партнера.
Обязательно намочите губку, чтобы очистить утюг. Хотя это кажется мелочью, если не соблюдать должным образом, вы можете повредить утюг. Сухой утюг не удалит коррозию паяльника, а повредит его. Каждый раз, когда вы поднимаете утюг для пайки, быстро проводите по нему влажной губкой. Это поможет паять намного быстрее и чище.
Жало паяльника — не самая горячая часть паяльника. Требуется практика купола, чтобы научиться использовать правую часть железа для соединения. Если вы долгое время сидите на одном месте и ничего не течет, то сделайте шаг назад, очистите жало, снова добавьте припой на жало и снова начните пайку.
Паяльник может только нагревать припой, он не может паять сам. Вы должны использовать утюг для обогрева двух вещей — доски и детали. Никогда не добавляйте припой к наконечнику и не трите им два предмета.Используя железную сторону, нагрейте две части и добавьте припой с противоположной стороны.
Не пытайтесь достичь перфекционизма. Если паяное соединение в порядке, продолжайте. Не паяйте, не трогайте и не паяйте повторно. При повторной пайке тепло может вызвать нагрузку на печатную плату, что может привести к дальнейшему расслоению платы, контактных площадок, поднятию следов и разрушению платы.
При пайке стыков термическим грузом дайте стыку нагреться еще 5–10 секунд. Если вы припаиваете большую часть контактной площадки с большим количеством меди, дайте утюгу нагреться еще несколько секунд, чтобы тепло проникло в деталь и образовало прочное соединение.Если железный наконечник кажется липким или вы видите шарик припоя на штыре, это означает, что тепла недостаточно. Обязательно удерживайте соединение в течение нескольких дополнительных секунд, чтобы припой правильно растекся.

Чем паяльник отличается от паяльника?

По сравнению с паяльниками, паяльные пистолеты обеспечивают большее напряжение питания от 100 до 140 вольт. Более того, они позволяют пользователю работать даже в ограниченном пространстве, чего сложно достичь с помощью наборов для пайки.В отличие от паяльника, их наконечник имеет форму петли из медной проволоки, что обеспечивает отличную гибкость.

Паяльные пистолеты подходят как для металлических проектов, так и для массивных соединений, которые обычно требуют более легких прикосновений. А также идеально подходит для более тяжелых проводных работ, сложных электрических соединений и другой профессиональной работы.

В отличие от паяльных пистолетов, паяльники представляют собой фонари, что делает их пригодными для задач, требующих длительной пайки. Благодаря своей гибкости, они подходят для различных проектов, от домашних мастеров до тяжелых работ.Маленькие утюги подходят для более легких проектов по сборке и установке электроники. Их не нужно выключать или включать повторно, так как они будут оставаться горячими очень долго.

Ниже приводится разбивка каждого типа…

Паяльник:

Подходит для более тяжелых деталей
Не имеет большого количества разновидностей
Быстро нагревается
Не предлагает больше напряжения, чем паяльники

Паяльник:

Медленно нагревается
Имеет меньшее напряжение, чем паяльные пистолеты
Подходит для проектов с низким энергопотреблением
Есть много разновидностей и типов

Часто задаваемые вопросы ? 1.Какой припой лучше всего подходит для автомобильной проводки?

Канифольный припой с сердечником лучше всего подходит для автомобильной проводки, поскольку в центре имеется флюс, который очищает поверхность провода для пайки. Припой обычно представляет собой комбинацию смешанных сплавов. В большинстве автомобильных применений используется припой 60/40, который содержит 60% олова и 40% свинца.

2. Паяльник какой мощности подходит для обычного ремонта автомобильной электропроводки?

Большинство паяльников, которые используются для электроники, имеют мощность от 20 до 60 Вт.Утюги мощностью 50 Вт довольно распространены, поскольку они обеспечивают достаточно тепла для пайки печатных плат. Паяльники с более высокой мощностью, например от 40 до 60 Вт, намного лучше.

3. Как происходит разводка паяльника?

Вы должны удерживать оба луженых провода друг на друге, а затем коснуться паяльником проводов. Этот процесс расплавит припой и нанесет должное покрытие на провода. Теперь снимите утюг и подождите несколько секунд, чтобы паяное соединение остыло и затвердело.Чтобы закрыть соединение, обязательно используйте термоусадочную пленку.

4. Обжим или пайка кабельных разъемов: что лучше?

По сравнению с пайкой обжим обеспечивает более прочное и надежное соединение. В процессе пайки используется нагретый металл для соединения кабеля и разъема. Со временем присадочный металл может разрушиться, что может привести к нарушению соединения. Большинство электриков предпочитают простой обжим, чем пайку.

Заключение

Мы предлагаем Комплект паяльника Anbes, 60 Вт, сварочный инструмент с регулируемой температурой .Этот чрезвычайно надежный, и если вы хотите недорогой, вы определенно можете сделать свой выбор среди всех них.

Эти продукты надежны и просты в использовании. Они работают лучше всего в стране и имеют удовлетворительные гарантийные характеристики.

Мы предлагаем вам просмотреть все продукты и сделать свой выбор с умом.

Выберите паяльник — Curious Inventor

Утюга на 25 или 30 Вт должно хватить для большинства небольших электронных работ.

1. Большинство старых «пистолетов» s значительно превосходят по мощности для пайки электроники и могут легко перегреть компоненты или подвергнуть их воздействию опасного напряжения.Однако некоторые люди ловко используют их для пайки нескольких выводов на устройствах для поверхностного монтажа. Паяльные «пистолеты» предназначены для сантехники и более тяжелых условий эксплуатации и обычно имеют мощность более 100 Вт. «Пушки» работают, пропуская через наконечники большие токи, и эти токи могут генерировать напряжения, которые повреждают электронные компоненты. Кроме того, магнитные поля от пушек с трансформаторами могут повредить некоторую электронику. Сформировав нагревательный элемент в форме микросхемы, можно использовать паяльную пушку для одновременного нагрева нескольких выводов.

1. Какая мощность вам нужна для конкретного применения и как мощность зависит от температуры наконечника?

Простая аналогия: представьте, что в автомобильной шине протекает протечка, но вы пытаетесь удержать ее накачанной, закачивая воздух в шину, в то же время, когда она выходит из протечки. Чем больше утечка, тем больше воздуха нужно в нее накачать, чтобы поддерживать давление. Если давление в шине представляет собой температуру наконечника, а воздух, потерянный из-за утечки, представляет собой потерю тепла через наконечник, то мощность в ваттах представляет собой максимальное количество воздуха, которое может подавать ваш насос.Когда через утечку выходит больше воздуха, чем может заменить помпа, давление в шинах (или температура наконечника) начинает падать.

Если бы у вас была очень небольшая утечка и огромный насос (скажем, 100-ваттный железный эквивалент), вы могли бы опасаться, что насос может взорвать шину, так как намного больше воздуха входит и так мало выходит. . Но если у вас есть форсунка для регулирования подачи воздуха в насос, вы можете впустить только необходимое количество воздуха, чтобы заменить то, что потеряно из-за утечки.Так работают паяльники с «контролем температуры». Пока вы не теряете больше тепла из жала, чем может заменить утюг (до его номинальной мощности), он автоматически регулирует необходимое количество тепла, поступающего в жало, для поддержания той же температуры.

Однако типичные утюги не имеют таких правил. Утюг на 15 Вт всегда подает 15 Вт тепла на наконечник, и температура наконечника перестает расти только тогда, когда 15 Вт тепла уходит через воздух.Когда наконечник касается детали, его температура падает, и если деталь, которую вы паяете, может рассеивать достаточно тепла, температура будет снижаться до тех пор, пока припой не перестанет плавиться. После того, как утюг будет оторван от стыка, температура снова поднимется. Существует некоторая естественная регуляция: по мере того, как наконечник становится более горячим, он рассеивает больше тепла, а по мере того, как он становится холоднее, он рассеивает меньше.

Обычно, чем больше компонент, тем больше тепла он может поглотить и рассеять, поэтому общее правило состоит в том, что для более крупных деталей требуется больше мощности.Если вы просто припаиваете небольшие резисторы и микросхемы, 15 Вт, вероятно, будет достаточно, но вам, возможно, придется немного подождать между соединениями, чтобы наконечник восстановился. Если вы паяете более крупные компоненты, особенно с радиаторами (например, регуляторы напряжения), или выполняете много пайки, вам, вероятно, понадобится утюг на 25 или 30 Вт. Для пайки более крупных предметов, таких как медный провод 10 калибра, кожух двигателя или большие радиаторы, вам может потребоваться утюг мощностью не менее 50 Вт. В следующем видео показано, что происходит с температурой наконечника, когда утюги на 15, 25 и 40 Вт паяют провода и компоненты различных размеров.Для дешевых утюгов более высокая мощность действительно означает более высокие температуры!

Какие ватты, что? Небольшая статья о том, какая мощность требуется. Из статьи: «Власть этого не делает. Контроль температуры делает. Все, что вам нужно, — это достаточно мощности, чтобы наконечник оставался горячим. Все, что больше этого, — пустая трата времени ».

В чем разница между дешевыми утюгами RadioShack® и более дорогими утюгами, такими как Wellers®? Что есть у паяльных «станций» за 100 и 400 долларов по сравнению с более дешевыми типами, которые подключаются прямо к стене? развернуть Среди утюгов, которые вставляются прямо в стену и не имеют отдельной станции, дешевые виды утюгов будут удовлетворительно работать во многих областях.Из личного опыта можно сказать, что наконечники утюгов RadioShack® часто откручиваются, и иногда их невозможно удалить. Утюг также может стать неудобно горячим после нескольких часов использования. Более профессиональные лески Weller (или другие) предназначены для более длительного непрерывного использования и имеют изоляцию на ручках, которая обеспечивает охлаждение. Они также могут получить более широкий спектр советов.
«Станции» паяльника обычно обеспечивают некоторый контроль над теплом, подводимым к наконечнику паяльника. Те, которые контролируются по температуре, автоматически регулируют количество тепла, подводимого к наконечнику, чтобы он оставался при установленной температуре.В каждом утюге, когда наконечник касается компонента, теряется некоторое количество тепла и температура падает. Одним из критериев качества является время, необходимое наконечнику для восстановления температуры. Приятной особенностью многих паяльных станций является то, что жало нагревается за секунды после включения.
Многие станции также позволяют выполнять «горячую» замену наконечника утюга, что может быть очень полезно, если вы чередуете соединения для поверхностного монтажа и более крупные компоненты.
Если стандартный оловянно-свинцовый припой плавится при температуре ниже 400 ° F (а бессвинцовый припой ниже 500 ° F), почему у большинства паяльников температура жала составляет от 600 до 800 ° F? Какая же правильная температура пайки ? Расширение Основная причина того, что наконечники намного горячее, чем точка плавления припоя, заключается в том, что эта разница помогает быстрее передавать тепло к стыку.Какая «правильная» температура — это спорный вопрос, но общее практическое правило — начинать с 600 ° F и повышать оттуда, пока не будут достигнуты приемлемые результаты. Типичные спецификации Kester (производитель припоев) рекомендуют 600-700 ° F для припоя на основе свинца и 700-800 ° F для бессвинцового припоя. Флюсы «без очистки» или «с низким содержанием твердых частиц» выгорают до того, как соединение может быть выполнено при более высоких температурах, поэтому низкие температуры (ниже 700) могут быть важны для этих флюсов.
Из базы знаний Кестера по ручной пайке: «При ручной пайке канифольным флюсом, таким как Kester # 44 или # 285, рекомендуемая температура наконечника паяльника составляет 750 ° F.При пайке с малым количеством остатков и без чистого припоя, такого как № 245 или № 275, мы рекомендуем температуру наконечника 600-650 ° F.
Каковы приемлемые результаты? Цель состоит в том, чтобы нагреть детали достаточно, чтобы припой приклеился к ним и образовал хорошее соединение. Чем выше температура утюга, тем быстрее он нагревает детали, так почему бы не установить ее на очень высокую температуру, чтобы работать быстрее?
Помимо очевидного повышенного риска перегрева компонентов и платы, более высокие температуры вызывают более быстрое окисление наконечника утюга и могут значительно сократить срок его службы.Некоторые утверждают, что повышение температуры на 10 ° C сокращает срок службы наконечника вдвое (см. Стр. 33). Однако при нерегулярном использовании срок службы наконечника может не иметь большого значения, особенно если наконечник постоянно покрыт припоем.
Размер и форма наконечника: основное руководство заключается в том, чтобы выбрать наконечник, который немного меньше, чем контактная площадка, к которой вы паяете. Отсюда вам нужен наконечник с большой тепловой массой и коротким ходом (почему?). В большинстве паяльников наконечник на самом деле не является нагревателем, а находится между вашей работой и нагревателем.Вы можете думать об этом как о тепловом баке, который опорожняется в вашу работу и снова наполняется обогревателем. Обычно при прикосновении к компоненту тепло выходит из наконечника намного быстрее, чем утюг может его заменить, а если у вас есть небольшое ведро (наконечник), температура быстро упадет до неэффективного уровня.
Особенно, если у вас небольшой утюг (15 Вт или меньше), температура упадет, прежде чем вы сможете нагреть большую часть, или вам придется немного подождать между стыками, чтобы температура наконечника восстановилась.С большим ковшом (наконечником) вы можете обрабатывать большие суставы с меньшей мощностью, но в конечном итоге вам нужно будет увеличить мощность.
«Ход» или длина наконечника должна быть минимизирована, чтобы нагреватель приближался к работе; для передачи тепла через наконечник требуется некоторое время. Это уравновешивается необходимостью попадания в узкие места, где вам понадобится более длинный наконечник.

Как выглядят обычные наконечники и для каких применений они лучше всего подходят?

Отвертка, лопата и конус — некоторые из наиболее распространенных форм наконечника.Личные предпочтения являются самым важным фактором при выборе насадки, но цель состоит в том, чтобы обеспечить как можно большую площадь контакта между насадкой и работой. Наконечники долота и лопаты имеют большую площадь поверхности на концах, а также «удерживают» припой на концах с большей готовностью, чем конические наконечники, которые имеют тенденцию отводить припой. Даже для пайки поверхностного монтажа с мелким шагом может оказаться полезным наличие небольшой плоской поверхности на конце.
Существует множество других форм и размеров наконечников. На картинке справа изображена одна из многих страниц каталога Платона.Некоторые другие нестандартные формы включают лезвие ножа (полезно для выводов с малым шагом) и наконечник для демонтажа на поверхности.
Чтобы продлить срок службы жала, первое, что вы можете сделать, — это снизить температуру жала (если это позволяет ваш утюг). После этого ВСЕГДА держите на наконечнике слой припоя, чтобы предотвратить окисление самого наконечника, и очищайте его между использованиями. Добавляйте шарик припоя каждый раз, когда кладете его обратно в подставку, и перед выключением. При первом нагревании нового наконечника прижмите к нему припой, чтобы наконечник можно было накрыть, как только утюг станет достаточно горячим.
Чем дольше на наконечнике остаются остатки флюса и оксидов, тем труднее их очистить. Они также могут значительно снизить способность наконечника нагревать деталь и предотвратить «смачивание» наконечника припоем. Регулярная чистка жала перед использованием — один из лучших способов продлить срок службы жала и облегчить пайку. Важно, чтобы припой был «влажным» или прилипал к поверхности утюга — без припоя между наконечником и работой, способность наконечника к нагреванию резко снижается.
А как насчет газовых утюгов и утюга Cold Heat®, который предположительно можно дотронуться до 1 секунды.после использования? Утюги, работающие на бутане (и другом газе), в основном используются в ситуациях, когда нет электричества. Weller также продает утюги с батарейным питанием.
Everyday Practical Electronics дает здесь довольно осуждающий обзор утюга Cold Heat, в дополнение к одному из лучших практических руководств. Подводя итог, можно сказать, что утюг Cold Heat® имеет раздвоенный конец, который вы должны соединить с работой или припаять, чтобы включить утюг, поэтому его может быть трудно удерживать в месте, которое удерживает его, а также эффективно нагревает деталь.Многие люди жалуются, что стараются изо всех сил установить хорошее соединение, а затем ломаются ломкие кончики. Пропускать силу через вашу работу для нагрева, возможно, не лучшая идея для некоторых частей. Наконец, утюг недостаточно нагревается для выполнения множества работ или недостаточно остывает, чтобы его можно было бросить в карман сразу после использования.