Распашной шкаф своими руками: чертежи и схемы
Распашные шкафы считаются наиболее популярными на сегодняшний день. Они пользуются спросом, несмотря на то, что их упорно вытесняет шкаф купе. Собрать такой шкаф своими руками вполне реально. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Чертежи и инструкции помогут справиться с работой. На нашем сайте вы можете найти подходящие схемы, полностью соответствующие вашим желаниям и возможностям. Ниже представлена простейшая схема работы. Используя ее, вы сможете соорудить прочную и надежную конструкцию, которая будет служить на протяжении долгого времени.
Какой шкаф выбрать?
Конструкции, которые можно создать своими руками, существенно отличаются. С ответственностью подойдите к решению вопроса насчет того, какой шкаф лучше: купе или распашной. Сборку распашных изделий выполнять легче, потому что двери собираются отдельно, а каркас – отдельно. Наполнение выбирается самостоятельно в зависимости от потребностей человека. Как правило, внутри устанавливаются полки и штанга, предназначенная для размещения вешалок. Вы можете самостоятельно выбрать, чем будет заполнен шкаф, учитывая его функциональное назначение.
К наиболее важным преимуществам распашных моделей относятся:
- простота эксплуатации;
- легкость выполнения сборки, что объяснятся конструктивными особенностями;
- высокая степень надежности;
- долговечность.
Единственный минус – это необходимость в том, чтобы перед дверцами было достаточно места для того, чтобы распахнуть их. Если помещение слишком маленькое, не стоит устанавливать распашную модель, лучше отдать предпочтение шкафу-купе с раздвигающимися створками. Классические изделия больше подходят для просторных комнат, где нет недостатка в свободном пространстве.
Подготовка к работе
Чтобы сделать такой шкаф, запаситесь инструментами
Чтобы получился распашной шкаф в классическом стиле, нужно приобрести подходящие материалы и приспособления:
- древесно-стружечные плиты;
- кромку;
- шурупы и еврошурупы. Выбирайте качественные изделия для того, чтобы обеспечить надежность конструкции;
- фурнитуру (ножки, направляющие, штанги и так далее). Ножки закрепляются на пол. Они нужны, потому что на пол будет приходиться большая нагрузка. Допускается использовать кухонные ножки, которые стоят недорого, зато способствуют оптимальному распределению нагрузки.
Будьте внимательны при выборе подходящей фурнитуры, так как от нее зависит долговечность и исправность всей конструкции.
Листовой ДСП
Для создания распашного шкафа могут использоваться различные материалы. Однако, проще всего сделать конструкцию на основе ДСП. Это объясняется уникальными особенностями плит. Мебель, сделанная из этого материала, отличается экономичностью, потому что ДСП стоит относительно недорого. Кроме того, с плитами очень легко работать, так как они отличаются однородной структурой. Материал устойчив к воздействию влаги и огня, что объясняется тем, что в производстве его обрабатывают особыми составами. Также он достаточно прочен. Вы можете использовать его для создания мебели, в том числе, шкафов.
Как сделать шкаф своими руками?
-
- 1
-
- 2
Чтобы успешно соорудить шкаф распашной, следуйте пошаговой инструкции:
- Создание или поиск подходящей схемы распашного шкафа. Если вы решили делать чертеж самостоятельно, принимайте во внимание назначение мебели.
- Подготовка отдельных элементов, входящих в состав изделия. Лучше заказать в мебельной фирме, чтобы упростить поставленную задачу. Современные компании делают заготовки по индивидуальным размерам, указанным клиентом.
- Сверление отверстий, которые нужны в конкретном случае. Предварительно рекомендуется сделать метки карандашом, чтобы не совершить ошибку. Если вы делаете все самостоятельно, используйте конфирматное сверло.
- Установите мебельные опоры, сделав разметку при помощи угольника. Для крепления ножек лучше применять саморезы. На одну ножки должно приходится по 4 крепежных изделия.
- Выполните разметку внутреннего пространства, чтобы понять, каким образом должны располагаться полки. Просверлите торцы стоек и полок по отметкам.
- Проведите пробное объединение отдельных элементов. Пробная сборка нужна для того, чтобы проверить правильность хода работ. Если все прошло успешно, переходите к окончательной сборке. Рекомендуется выполнять это процедуру, расположив конструкцию горизонтально. При помощи конфирматов зафиксируйте боковые стойки. Постарайтесь сделать так, чтобы передние кромки совпали. Закрепите полки и переверните изделие фронтальной стороной от себя. Приложите заднюю стенку, выровняйте ее, чтобы она полностью совпала с коробом. Прикрепите стенку саморезами (как вариант, можно использовать гвозди, однако, есть риск того, что они вылезут). Подготовленный короб установите в нужном месте. Вставьте внутрь дополнительные приспособления (если их наличие предполагается), зафиксируйте их.
- Установите дверцы. Если вы планируете создать четырехстворчатый шкаф, придется изрядно потрудиться. Отметьте расположение петель на стойках и точки, в которые будут вкручены саморезы. Для того, чтобы выполнить эту работу самому, рекомендуется использовать кондуктор. Применение этого приспособления позволит выполнить работу с большой точностью, не совершив ошибку. Разберите петли и зафиксируйте ответные планки на стойках. Чтобы выполнить эту работу качественно и без лишних затруднений, рекомендуется закрепить верхнюю и нижнюю планки, оставив средние петли не разобранными. Лучше не затягивать крепежи до конца, чтобы планки могли передвигаться в пазах.
- На заключительном этапе работ требуется закрепить фасады. Предварительно сделайте разметку. Используя кондуктор, отметьте расположение петельной чашки и крепежей. При этом чашка должна располагаться примерно в 22 мм от края. Сделайте метки в местах, где будут просверлены отверстия. Проделайте отверстия, использовав твердое основание. Это обеспечит высокое качество исполнения работ. Уберите опилки, закрепите петли, выровняйте их. Закрепите фасад на стойках. Для этого заведите петлю на верхнюю монтажную планку, а после затяните крепеж. Проделайте эту же операцию с нижней планкой, а после – со средней частью.
Если вы будете следовать предложенной инструкции, то получите хорошие распашные шкафы в прихожую, которые будут радовать глаз на протяжении долгого времени. При желании можно декорировать изделие. Просмотрите на нашем сайте фото распашных шкафов, чтобы выбрать оптимальный вариант. Классика хорошо подойдет к любому интерьеру, она никогда не утрачивает своей актуальности.
сборка, инструкция в фото, используемые кондукторы Черон
Этот материал посвящен изготовлению несложного распашного шкафа своими руками. Оговорюсь сразу, что изделие это специализированное, что привело к использованию некоторых интересных фишек, а так же отклонениям от размерных стандартов, но суть присадки и сборки в статье передана полностью.
В статье широко используются приспособления для присадки от мебельной компании Черон (так называемые мебельные кондукторы), но по тексту я поясняю, как без них можно обходиться.
Этот шкаф я делал в процедурный кабинет для своего родного отделения реанимации. Основные пожелания заключались в функционале (хранение уборочного инвентаря, том числе и влажного, отделение для халата). Соответственно, функционалу были применены и такие технические решения, как гигиенический поддон, сетчатая полка и вентиляционные отверстия. Все начиналось вот с этой схемы (впоследствии ее немного переработали, но суть осталась прежней)
Вполне традиционно, все детали были мной заказаны (раскрой и кромление, фасады отдельно из МДФ) за мной осталась присадка и сборка. Перво-наперво я рассортировал детали по их размерам и функционалу (стойки к стойкам, полки к полкам).
Начал я с горизонтов (нижнего – он на фото) и зеркально верхнего. Для присадки использовал кондуктор МК-01 с упорами УС-23.
Можно делать и без них, с применением простого угольника, для этого откладываем от переднего края 50 и 400 мм, и от грани к каждой точки опускаем по 8 мм. Сверлим эти отверстия сверлом 7 мм или конфирматным сверлом (как на фото)
Затем разметил центр горизонта и просверлил на нем такие же отверстия 50 и 400 мм. Сверлил я с помощью МК-14, но тут он не сильно нужен.
Следующий шаг – установка мебельных опор. Для этого я с помощью угольника провел по две линии параллельные краям детали в каждом углу, получив такой же угол но на расстоянии 25 мм от края. На этот угол поставил ножку, чтобы в трех отверстиях была видна разметочная линия, наколол их шилом, после чего закрепил саморезами (по 4 на ножку).
Затем я перешел к стойкам. Сначала разметил полки (для этого я пользовался МК-01 с ним удобно размечать полки, отталкиваясь от их нижней границы – эту цифирь дает PRO100 – так же для присадки в пласть удобней МК-14 – он тоже есть на фото). Полок у меня всего две, так что сильно я не вспотел (полки сверлил) .
Затем я посредством МК-01 рассверлил торцы, как стоек, так и полок. Единственное, что стойки я размечал от передней кромки, а полки от задней. Делаю я так потому что стойки выравниваются по фасадной части (небольшие возможные огрехи скроются задней стенкой) а полки как правило, немного заглубляются внутрь короба, а, значит, откладывать разметочные точки необходимо сзади, чтобы в итоге не получить щель между полкой и задней стенкой.
После присадки основных элементов переходим к пробной сборке (чтобы проверить правильность предыдущего этапа). В принципе, этот этап можно опустить.
Нижний горизонт, учитывая, что ножки мешаются, ставится на конфирматы битой с удлинителем.
Собираем всю конструкцию лежа
Я не стал фотографировать весь процесс, да и финальное фото не сделал – собрал, убедился, разобрал.
Потом я подогнал под размеры ниш сетчатую полку и алюминиевый вкладыш и трансопртировал все добро на место сборки. Фасады к тому времени задерживались, поэтому сборку начал без них.
Все повторяется в том же порядке. Сначала кладем детали «на спину» и крепим центральную стойку к нижнему горизонту. Так получается максимально устойчиво.
Затем так же конфирматами крепим боковые стойки. Стараемся, чтобы передние кромки деталей идеально совпадали. Если что, то надо ослабить винты и стукнуть по выступающей, как правило, этого оказывается достаточно.
- Следующий шаг – верхний горизонт (6 конфирматов — все по аналогии).
- Крепим полки.
- После этого переворачиваем шкаф «на лицо».
Накладываем сверху заднюю стенку, выравниваем ее по коробу, если надо, то короб можно немного подогнуть по краям стенки. И фиксируем ее саморезами (некоторые крепят ее гвоздиками, я же такой способ не использую – обязательно повылазят). Фото выше.
Чтобы прокрутить заднюю стенку к стойкам и полкам, с помощью рулетки и/или угольника переносим ее проекцию с боковой стенки (где виден крепеж, а это центр полки) на заднюю стенку, проводим центральную линию, в которую вворачиваем саморезы.
Ставим собранный короб «на ноги» и заталкиваем его в нужный угол.
Ставим в короб дополнительные приспособления (алюминиевый поддон, сетчатую полку, вешало). Процесс их установки я не запечатлел.
Трубу 25 мм можно подрезать вот таким труборезом (компактный, можно носить с собой) хотя в мастерской я обычно использую болгарку — гораздо быстрее выходит.
Вешало крепится с помощью пары фланцев, что видно на следующем фото.
Кстати, прошла неделя и, наконец то, были изготовлены и доставлены фасады. В результате чего я продолжил работы. Шкаф уже частично обжит, что отображено на последующих фотографиях.
Размечаем петли на стойках. Для этого рулеткой откладываем от нижней части 100 и 600 мм, сверху так же. К этим точкам прикладываем кондуктор МШ-06 и наносим точки для саморезов.
Если кондуктора нет, то на этом уровне отступаем 37 мм, и от 37 мм в обе стороны по 16 мм. Получившиеся точки накалываем шилом, или, как я набиваем гвоздем.
Разбираем петли и крепим ответные планки на стойки. Чтобы проблем с навешиванием двери было меньше, крепим только верхнюю и нижнюю планки. Средние же петли оставляем не разобранными.
Саморезы затягивать до конца не стоит, планки должны перемещаться в пределах пазов.
Переходим к самим фасадам. Так же по одному краю откладываем по 100 и 600 мм сверху и такие же значения снизу.
Кондуктором так же размечаем положение чашки петли и крепежных саморезов. Чашка на расстоянии 22 мм от края.
Отверстия так же накалываем чем то острым, но без фанатизма, чтобы центральный шип фрезы Форстнера не уходил в него полностью, в противном случае. При включении дрели его сорвет в сторону.
Для присадки чашек петель используется 35 мм фреза Форстнера.
Сверлить петли под чашки необходимо на твердом основании. Я использовал для этого вторую дверь, потом стряхнул опилки и перевернул.
Получаются вот такие фасады с отверстиями для чашек петель, расположенными на одном уровне.
Крепим в них петли. Если вы не намечали отверстия под саморезы посредством кондуктора, то петли выравниваются с помощью рейки ил второго фасада, который упирается в края петель. В этом случае петли будут выставлены перпендикулярно длинному краю фасада.
Вешаем фасад на стойку. Для этого сначала заводим петлю на верхнюю монтажную планку, затягиваем винт, потом на нижнюю, тоже затягиваем, а потом берем шуруповерт и саморезами крепим пару средних петель.
Теперь нам предстоит выпилить во втором фасаде вентиляционные отверстия. Тут тоже не обошлось без хитростей. Простым карандашом размечаем его на внутренней стороне. Сверлим стартовое отверстие, отступив от края 15-20 мм.
В это отверстие ставится пилка лобзика и криволинейным резом выводится на разметочную линию – до угла. После чего пилка вытаскивается, разворачивается в противоположную сторону и рез доводится до противоположного угла. Чтобы перейти на вторую линию, угол обходим плавной линией.
Затем так же разворачиваем пилку и доводим рез до угла, таким образом у нас вываливаются уголки, но края получаются аккуратными.
Точно так же пилим и второе отверстие.
Переворачиваем фасад и крепим саморезами на него пластиковую вентиляционную решетку. Выровняв ее предварительно посредством столярного угольника.
Собираем решетку, скрывая саморезы.
Навешиваем второй фасад на шкаф. Получается вот так. Регулируем положение фасадов относительно стенок короба средствами чашечных петель.
Остается установить ручки. (Это можно делать и на неустановленном фасаде) Для этого снова берем рулетку и отмечаем на обоих дверях точку центра ручки. Можно определять ее эмпирически – чтобы было удобно браться за ручку.
Для разметки я снова использовал кондуктор. Если его нет, то так же с помощью угольника. Для правильно разметки надо знать, что расстояние между центрами ручек кратно 32 мм. Замеряем межцентровое расстояние вашей ручки (если оно не указано в чеке) и откладываем по его половине в обе стороны от нашей центральной отметки.
Получаем пару точек.
Сначала изнутри тонким (например 2 мм) сверлом делаем отверстия в этих точках.
Тонким сверлится для того, чтобы на выходе не вырывало материал с лицевой стороны.
Затем меняем сверло на 4-5 мм и снаружи внутрь расширяем эти отверстия. В них ставим крепежные винты и прикручиваем ручки.
В результате у нас получился вот такой аккуратный шкаф.
Трехстворчатый шкаф своими руками, схема, нюансы проектирования
Решают сделать трехстворчатый шкаф своими руками по разным причинам: из соображений экономии или окончательно отчаявшись найти модель нужных габаритных размеров, расцветки и комплектации. Существует несколько нюансов в проектировании шкафов с тремя створками, которые следует учесть, особенно если планируется сделать его с ящиками, антресолями или зеркалами.
Какого размера может быть трехстворчатый шкаф?
Габаритные размеры трехстворчатого шкафа ограничиваются предельно возможной шириной и высотой фасадов и соображениями эргономики при определении оптимальной глубины.
- Делать распашные створки уже 300 мм и шире 500-550 мм не рекомендуется – следовательно, общий габарит ширины трехстворчатого шкафа колеблется в пределах 900-1650 мм. Меньшей ширины шкаф лучше сделать с двумя створками, а шире – с четырьмя, из соображений эстетики и практичности.
- По высоте также есть ограничения. Для фасадов из ДСП – до 2100 мм, для МДФ и массива – до 2400-2500 мм. При необходимости делать шкаф выше, под потолок, фасадную часть делят, дополняют антресольными створками, иначе двери получатся слишком тяжелыми – со временем петли может «вырвать». Да и пользоваться шкафом будет неудобно.
- По глубине трехстворчатый шкаф может быть любой. С точки зрения эргономики, удобства эксплуатации, оптимальная глубина для плательного 500-700 мм (под плечики), для хранения вещей, книг – в пределах 300-500 мм.
Схема сборки трехстворчатого шкафа
Внутреннее наполнение шкафа представляет собой комбинацию полок, ящиков и ниш для размещения одежды на плечиках или каких либо крупногабаритных предметов (например, гладильной доски, пылесоса, спортинвентаря и т.д.). Обычно используют двухсекционную конструкцию, редко – трехсекционную. Схема трехстворчатого шкафа своими руками
Секции делят на равные части, согласно ширине створок. В открытых нишах, оставленных под плечики необходимо ставить ребра жесткости (РЖ), чтобы конструкция была жестче, «не гуляла».
Трехстворчатый шкаф с антресолями
Для облегчения сборки лучше конструкцию разделить на две части. Не всегда в квартире находится достаточно места, чтобы собрать довольно объемный трехстворчатый шкаф «лежа» и потом поднять, придвинув в нужное место.
Трехстворчатый шкаф с антресолями своими рукамиАнтресоль не обязательно должна располагаться вверху. Если вы планируете пространство внизу трехстворчатого шкафа своими руками использовать под выдвижные ящики, есть смысл деление сместить вниз. Створка при этом может оставаться цельной. Единственное, стоит убедиться, что при ее крепеже петля не попадет в полку.
Трехстворчатый шкаф с ящиками
Ящики лучше выносить наружу, за фасады. Но если по каким-то причинам в трехстворчатом шкафу своими руками ящики нужно оставить внутри, не упустите из виду следующие нюансы:
- Открывающаяся створка шкафа не должна мешать выдвигаться ящику. Для этого зазоры на боковых сторонах фасада ящика делают несколько больше общепринятых, порядка 10 мм с каждой стороны.
- Ручка на ящике не должна выпирать. Можно использовать врезные ручки, плоские, с висящей скобой. Либо сделать специальные выемки в фасадах ящика, чтобы выдвигать его вообще без ручки.
- Петля не должна «попасть» в фасад! Особенно эта проблема актуальна для ящиков, расположенных в самом низу шкафа. В этом случае «достраивают» еще одну боковину, отстоящую от стоевой (боковины) шкафа на 30-50 мм.
Как вариант – можно «приподнять» ящики, чтобы внизу образовалась ниша.
Трехстворчатый шкаф с ящиками своими рукамиТрехстворчатый шкаф с зеркалами
Для установки зеркал лучше использовать специальный МДФ фасад с выемкой под зеркало. Если ваш трехстворчатый шкаф своими руками из разряда бюджетных моделей, то, конечно, дешевле налепить зеркало сверху ДСП, на двухсторонний скотч или жидкие гвозди. Учтите, дверь из ДСП во время эксплуатации неизбежно будет выгибать. Чтобы исключить вероятность того, что зеркало лопнет:
- Не экономьте на петлях. Установите по четыре штуки на створку высотой 2-2,2 метра.
- При расчете ширины зеркала отступите по краям на ширину ручек и петель (от 3 см с той и другой стороны).
- Наносите жидкие гвозди, двухсторонний скотч прерывистыми горизонтальными штрихами. Для страховки зафиксируйте зеркало сверху и снизу красивыми держателями.
Резюме
- Габариты шкафа в пределах: 900-1650 мм по ширине, 300-700 мм по глубине и высоте не более 2100-2200 без антресоли.
- В открытых нишах не забываем устанавливать ребра жесткости.
- Для облегчения сборки в небольших помещениях по возможности делим шкаф по высоте.
- Ширина внутренних секций – в соответствии с шириной фасадов. Ящики по возможности выносим наружу или учитываем выступ петли.
- Для установки зеркал на створки используем рамочный фасад по возможности. Если зеркало будет накладное, делаем отступы от краев фасада, ставим достаточно число петель, чтобы минимизировать изгиб створки.
Шкаф встроенный своими руками
Как сделать шкаф встроенный своими руками из ламинированного ДСП, с распашными дверками. Разобьем работу на несколько этапов:
-проектирование;
-определяемся с количеством деталей и их размером;
-определяемся с количеством и ассортиментом мебельной фурнитуры;
-заготавливаем весь необходимый материал и комплектующие;
-собираем конструкцию.
Для примера возьмем следующую планировку комнат.
В имеющуюся нишу поместим шкаф встроенный, сделанный своими руками, с габаритными размерами 576х2000х2450мм.
Расположение полок.
Расположение дверок.
Выписка из ГОСТ26138-84
Это поможет привязать нашу конструкцию к стандартному ряду дверок.
Схема построения шкафа встроенного.
1. Крыша, 16х560х2000мм, 1шт.
2. Дно, 16х560х2000мм, 1шт.
3. Цоколь, 16х50х2000мм, 1шт.
4. Стенка боковая, 16х560х2368мм, 2шт.
5. Горизонталь, 16х560х1968мм, 1шт.
6. Стенка проходная, 16х560х1976мм, 3шт.
7. Горизонталь, 16х560х784мм, 1шт.
8. Горизонталь, 16х560х376мм, 2шт.
9. Стенка проходная, 16х560х376мм, 2шт.
10. Полка съемная, 16х560х784мм, 1шт.
11. Полка съемная, 16х560х376мм, 9шт.
Комплектация:
1. Дверь антресоли, 16х396х396мм, 5шт.
2. Дверь шкафа, 16х396х1996мм, 5шт.
3. Штанга, 781мм, 1шт.
4. Штанга, 373мм, 1шт.
5. Эксцентриковая стяжка (эксцентрик, футорка, шток, заглушка), 18шт.
6. Шкант деревянный, 36шт.
7. Евровинт, 6шт.
8. Петля, 25шт.
9. Мебельная кромка.
10. Ручка мебельная, 10шт.
Инструкция по сборке конструкции:
1. Выравниваем стены, потолок и пол места установки конструкции. Заднюю стенку шкафа можно не делать, а использовать выровненную стену оклеенную плотными обоями.
2. Размечаем и проделываем крепежные отверстия в деталях ЛДСП. Как собрать мебель корпусную своими руками, мы рассказывали ранее.
3. Заделываем лицевые торцевые поверхности мебельной кромкой.
4. Собираем дно и цоколь. Цоколем регулируем высоту конструкции. В нашем примере используются деревянные бруски размером 40х50х2000мм, к которым прикручено дно крепежом строительным (винтами конфирмат). С лицевой стороны брусок закрывается цоколем.
5. Закрепляем потолок. Потолок укладываем на боковые стенки.
6. Устанавливаем стенки боковые.
7. Устанавливаем горизонталь антресольного пространства.
8. Устанавливаем стенки проходные.
9. Устанавливаем горизонтали шкафного пространства.
10. Устанавливаем стенки проходные антресольного пространства.
11. Устанавливаем съемные полки.
12. Устанавливаем штанги для одежды.
13. Навешиваем дверки.
14. Прикручиваем ручки мебельные.
По предложенной методике, можно разработать и собрать встроенный шкаф любой конструкции. Распашные дверки, можно заменить раздвижными дверками. Естественно предусмотреть в дне и потолке конструкции, места для крепления механизма дверей, так как у каждого производителя свой вариант исполнения раздвижных механизмов. При использовании раздвижных дверей, необходимо применить такую ширину, что бы можно было иметь хороший полный доступ к любой полке. Как видим, сложного здесь ничего нет. Потрудились, получили удовлетворение от своего труда, да еще и сэкономили деньжат. Лучше сэкономленные средства потратить на другие цели. Удачи вам!!!
Заказать чертеж
Поделитесь с друзьями!
Шкаф-купе своими руками: чертежи и пошаговая инструкция
Наверх Перепланировки- Каталог домов
- Квартира
- Спальня
- Кухня
- Столовая
- Гостиная
- Ванная комната, санузел
- Прихожая
- Детская
- Мансарда
- Маленькие комнаты
- Рабочее место
- Гардеробная
- Библиотека
- Декорирование
- Мебель
- Аксессуары
- Загородный дом
- Ландшафт
- Системы хранения
- Коридор
- Уборка
- Фундамент
- Кровля
- Стены
- Окна
- Двери и перегородки
- Потолок
- Балконы и лоджии
- Внутренние конструкции
- Пол
- Водоснабжение
