Раскладной стул из дерева своими руками: Чертеж складного стула своими руками из дерева позволит легко сделать удобную мебель

Содержание

Как сделать складной деревянный стул своими руками : Labuda.blog

Преимущества складного деревянного стула заключаются в его компактности, устойчивости и несложном изготовлении. Сделать такой удобный стул можно своими руками.

Вообще, нужно отметить, что стул-трансформер – в быту очень практичная вещь. При необходимости его можно компактно сложить и убрать в кладовку до востребования. Также его можно брать с собой на дачу, рыбалку, в поход.

В первую очередь необходимо определиться с размерами складного стула, после чего напилить заготовки: планки из досок и бруски.

Какие заготовки потребуются

Для изготовления складного деревянного стула потребуется четыре доски шириной 80 мм, толщиной 20 мм и длиной по 40 см, а также два бруска 30х30 мм длиной по 42 см и один брусок 30х40 мм длиной 41 см.

Еще нужно будет отпилить три доски 80х20 мм длиной по 41 см, а также два бруска 30х40 мм длиной 64 см и два бруска 30х40 мм длиной 88 см.

Из крепежных элементов потребуются два болта диаметром 8 мм и длиной 15 см, два мебельных уголка и четыре болта с гайками диаметром 5 мм и длиной 4 см.

Основные этапы работ

Первым делом из брусков и досок автор собирает сиденье складного стула. Размеры можете сделать любые, как вам больше удобно.

Причем между планками необходимо выдерживать зазор в пару миллиметров. На следующем этапе автор изготавливает передние ножки стула с упором для ног и планкой для опирания спины в верхней части.

Далее потребуется изготовить задние ножки стула. Собираем все вместе на болты с гайками и саморезы. Затем уже готовое изделие можно покрасить или покрыть лаком.

Подробно о том, как сделать складной деревянный стул своими руками, смотрите в видеоролике на нашем сайте.

чертежи деревянного стула со спинкой, походный стул

Рыбалка – довольно увлекательное и азартное занятие. Все любят комфортный отдых на природе на берегу реки. Каждый знающий рыбак осознает, что для хорошего улова нужна удобная мебель. Полезная вещь пригодится для ожидания клева. Так и ноги будут уставать меньше.

Раскладывающиеся стулья
Раскладывающиеся стулья — предметы, идеальный быт без которых представить трудно.

Ведь сидеть на бревнах неловко. Возить с собой массивный стул тоже не практично. Оптимальным вариантом станет деревянный складной стул со спинкой. В собранном виде компактная вещь не отнимет много пространства. Удобство и простота использования не будет нагружать спину. Вы сможете наслаждаться любимым хобби или просто отдыхать.

В сложенном состоянии стул В сложенном состоянии стул практически не занимает места и его можно убрать в кладовку.

Из преимуществ полезного стульчика можно назвать:

  • компактность;
  • устойчивость;
  • удобство транспортировки;
  • простое изготовление.

Готовые варианты, которые предлагают магазины, не совсем подходят. Иногда изделие не всегда надежное или цена слишком завышена. Поэтому самое правильное решение – изготовить по схеме раскладной стул для рыбалки своими силами.

Самодельный раскладной стул
Самодельный раскладной стул отлично подойдёт для отдыха на балконе.

Самодельное изделие не только характеризуется минимальными затратами, но при сборке получится реализовать все задумки. С правильным подходом можно получить продукт хорошего качества.

Разновидности раскладных стульев

Наиболее популярные разновидности стульев такого плана — это модель со спинкой и без спинки. Изделие без спинки легче сделать. На такой вариант уйдет меньше материала. Но модель, которая со спинкой гораздо удобнее и практичнее в использовании.

Деревянная спинка создаст целостность конструкции изделия. Иногда сидушку со спинкой изготавливают из прочной ткани, натягивающей на каркасное основание. По видам ножки бывают ровные, скрещенные и сплошные. Раскладной стул своими руками изготавливается не только из дерева. Он бывает металлический и пластиковый.

сделать раскладной стулВы можете самостоятельно сделать раскладной стул.

Для таких изделий нужен специальный инструмент. Без определенных навыков сделать его самому будет тоже тяжело. Деревянная модель достаточно проста. Широкий ассортимент материала, и ценовая доступность, а также неприхотливость материала при работе.

профессиональные инструментыИспользуйте профессиональные инструменты для создания стула.

Чертежи и схемы табурета

Для начала каждый выбирает ту схему, которая наиболее оптимальна. После этого можно с точностью до миллиметра рассчитать параметры досок для табурета, размер сиденья и высоту ножек.

Необходимо подготовить заранее нужный материал для работы и определить его количество. Похожий чертеж, конструкция схожа, различие только в размере.

Какие материалы и детали нужны

Собрать походный стул для рыбалки легко. Для этого понадобятся определенные материалы. Если использовать подручные предметы можно значительно удешевить весь процесс. Наиболее популярна деревянная модель стула. Деревянные бруски разных размеров – это основа для сборки всех элементов: рама, сиденье, спинка.

стула
Используйте хорошее дерево для создания стула.

Для опор, как правило, берутся трубы из металла. Они комплектуются с сиденьями из дерева и ткани. Встречаются брезентовые и кожаные вставки. Можно встретить пластиковые элементы. Пластик – надежный и вместе с тем не сложный материал. Он также подходит для стула.

чертеж под рукой Чтобы изготовить складной стул своими руками, чертеж под рукой — главное условие.

Чтобы собрать конструкцию своими руками, нужны крепежные элементы. Сборка основы происходит саморезами, болтами, шурупов, скоб. А из материалов потребуются следующее:

  • деревянные опоры;
  • деревянные опоры для сиденья;
  • шесть досок разных размеров для сидушки;
  • спинка из дерева;
  • поперечины, чтобы соединить бруски.
специальную краску Используйте специальную краску для декорирования стульев.

Необходимые инструменты

Если вы решились заняться хенд-мейдом и теперь знаете, как сделать складной стул со спинкой своими руками используя готовые чертежи, побеспокойтесь о перечне нужного инструмента. Много чего найдется у каждого в хозяйстве, а если чего-то нет, то все это продается в строительном магазине.

Итак, вам понадобится:

  • электрический лобзик и пилки к нему;
  • фрезерная машина ручного типа;
  • шуруповерт;
  • машинка для шлифовки;
  • лента;
  • фиксатор для досок;
  • карандаш, стерка;
  • строительный уголок.
сделать стул деревянныйУ вас должен получится хороший раскладной стул.

Для комфортной и качественной работы подготовьте себе удобное и просторное место.

Сборка стула

Перед сборкой заранее подготовьте деревянные части. Для начала их правильно отмеряем, отпиливаем по размеру и зашкуриваем. Дерево должно быть гладким, поэтому нужно избавиться от заусенцев.
Все начинается с места для сиденья. Берем вырезанные заранее по параметрам рейки и скрепляем их с опорными брусками. Для сборки понадобятся саморезы.

самодельных стульевМатериал-хит для самодельных стульев, складных и обычных, — дерево.

После этого приступаем к созданию опорной конструкции из передних ножек и спинки. Сверху к ножкам крепим рейки для спинки, а снизу – поперечину. Далее делаем задние опоры, т.е. к ним крепим нижние и верхние перекладины.

креативные раскладные стульяВы можете сделать креативные раскладные стулья.

Две рамы соединяем вместе, используя гайки и болты. К передней части прикрепите место для сиденья. Необходимо просверлить в раме и опорах сидушки сквозные отверстия. Скрепите конструкцию, используя болты. Крепления, которые выходят к поверхности спинки или сиденья, немного втапливаем, чтобы края не торчали снаружи.

Преимущества стула Преимущества стула — малый вес, незатратность, скорость и простота сборки.

Если все правильно сделать, то сиденье будет без проблем двигаться в раме. Если разложить задняя часть места для сидения упирается в перекладину задней части. Соответственно, получится удобный раскладной стульчик, который легко привести в действие.

сделать стул сам сделать стул дерево

Дополнительная информация! После сборки стул можно декорировать, чтобы создать индивидуальный дизайн.

стул с круглым сиденьемВы можете сделать стул с круглым сиденьем.

Проверка на работоспособность

После окончания работ рекомендуется проверить изделие. Оно должно выдерживать нагрузки и быть устойчивым. Такой вариант мебели уместен везде. В квартире, на даче или в загородном доме. Он отличается универсальностью. Если нужно его перевезти, он быстро собирается в компактный механизм. Стул не занимает много пространства и помещается в багажник авто. Неважно куда вы собрались, ловить рыбу или с друзьями на пикник, стул пригодится всегда!

стул из железных прутьевВы можете сделать стул из железных прутьев и сетки.

Сегодня такая практичная конструкция считается одним из самых востребованных предметов быта. Полезная табуретка продается в любом рыболовном или мебельном магазине. Купить можно всегда, но гораздо интереснее сделать такой стульчик своими силами.

Самодельный стульчикСамодельный стульчик поможет сэкономить деньги.

Видео: как сделать складной стул своими руками

комфорт на природе и в пути

Приходит тёплая пора и пора подумать, как проводить выходные. Конечно же, лучшим времяпрепровождением можно назвать отдых всей семьёй или с друзьями на природе. Одна проблема – сидеть на земле не всегда приятно, а громоздкую мебель, даже на машине, не повезёшь. Именно этому посвящена статья, которую прислал в редакцию Homius наш читатель – Евгений Васильевич Воронцов из города Выборг Ленинградской области.

В преддверии лета я задумался о том, как добавить комфорта столь любимым нашей семьёй выходам на пикники. В основном этот вопрос занимал меня в плане мебели. Старые раскладные стулья и стол, произведённые ещё в СССР, давно пришли в негодность, а новоделам я не доверяю, зная, что хватит подобных вещей лишь на пару выездов. Вот тогда я и решил, что лучше изготовить раскладные стулья и стол самому, затратив на это минимум средств. При этом можно быть уверенным, что такая мебель прослужит много лет. Сегодня же я решил рассказать о том, как я изготовил первый раскладной стул. А фотоиллюстрации, думаю, должны помочь понять, как и что делалось.

Изготовление раскладного стула своими руками

Содержание статьи

Подготовка материала: что потребуется в работе

Для изготовления складного стула потребуется минимум материала, а именно, обрезные доски с размерами:

  • 40×20 мм;
  • 95×20 мм;
  • 55×20 мм;
  • болты с гайками для шарнирных соединений.

Сложностей эта работа практически не представляет, однако стоит быть готовым к тому, что поработать руками придётся.

Именно с такой рейки и начинается изготовление складного стула для пикника на природеИменно с такой рейки и начинается изготовление складного стула для пикника на природе

Скорее всего, если вы задумались о производстве подобного стула, придётся поработать рубанком, чтобы привести в надлежащий вид заготовки. У меня с этим вопросов не возникало. Дело в том, что сам я занимаюсь деревообработкой, и в моём небольшом цеху имеется рейсмус. Но поработать наждачной бумагой для придания заготовкам должного вида пришлось и мне.

Резка заготовок по нужным размерам

Здесь всё довольно просто. Для изготовления одного стула мне потребовались дощечки 40×20 мм длиной 48 см – 4 шт. Они предназначены для ножек будущей мебели.

Заготовки для ножек раскладного стулаЗаготовки для ножек раскладного стула

Также были отрезаны 4 бруска для опор 40×20 мм длиной по 32 см, на которые будет крепиться сидение.

Опоры сиденья – к ним на саморезах будут фиксироваться доски сиденьяОпоры сиденья – к ним на саморезах будут фиксироваться доски сиденья

Далее необходимо было продумать нижние перемычки, которые придадут конструкции жёсткости. Для них я подготовил 2 рейки 40×10 мм (если отсутствуют, то можно взять 40×20 мм).

2 рейки для усиления конструкции – на мягкой почве они просто необходимы2 рейки для усиления конструкции – на мягкой почве они просто необходимы

Напоследок были изготовлены детали самого сиденья. Для этого я отпилил 2 доски  95×20 мм длиной по 35 см и ещё 2 – размером 55×20 мм длиной по 35 см. Вот, собственно, и всё, что мне было необходимо. Единственным вопросом было то, что, хотя я и представлял себе, как будет выглядеть готовый табурет, принцип его работы (складывания) был для меня весьма туманным. Но, как часто бывает у нас в России, я решил разобраться во всём по ходу дела. Именно для того и фотографировался каждый шаг, чтобы, в случае неудачи, можно было проанализировать свою работу или просто посмеяться над собой.

Обязательные замеры ширины доски перед производством заготовкиОбязательные замеры ширины доски перед производством заготовкиВесь материал для сборки стула готов. Стрелками указаны доски для сиденьяВесь материал для сборки стула готов. Стрелками указаны доски для сиденья

Приступаем к изготовлению: особенности разметки

Для того чтобы все детали выглядели аккуратно, нужно сначала закруглить углы ножек и опорных элементов. Для этого делаем разметку. Отступаем от торца расстояние, равное ширине рейки, и чертим линию перпендикулярно бруску, после чего делим её пополам. Теперь у нас есть центр окружности, радиус которой равен её ширине (в нашем случае это 40 мм). Её необходимо нарисовать, ведь именно по ней нужно снять углы с заготовок. Возможно, что на словах это выглядит немного сумбурно, но взглянув на фотопример, вы сразу поймёте, о чём я говорю.

Вот так должна выглядеть разметка на ножках и опорных рейках (40×20×320 мм)Вот так должна выглядеть разметка на ножках и опорных рейках (40×20×320 мм)

Здесь стоит обратить внимание на то, что если на ножках (они имеют большую длину) такая разметка делается только сверху, то на опорных рейках так обрабатываются обе стороны.

Сделанная мною разметка служит не только для того, чтобы ровно округлить заготовки. Именно в центре окружности и будет просверлено отверстие для болта, который создаст подвижный шарнир.

Соединение опорных реек с ножками складного стула

Первое, что было сделано – это отверстие в опорной рейке и ножке. После чего, я стянул их болтом. Мера это была временная, а потому болты я не заглублял – это можно сделать позже. По причине того, что я выполнял всю работу методом проб и ошибок, ещё не зная, каким будет результат, подобное было необходимо.

Опорная рейка была стянута с ножкой болтомОпорная рейка была стянута с ножкой болтом

Совмещаем ножки крест-накрест

Прикинув, как мне поступить дальше, я просверлил вторую опорную рейку. Также была засверлена и вторая ножка. Убедившись, что я на правильном пути, решил собрать одну из двойных ножек стула полностью вместе со второй опорной рейкой, которую я притянул при помощи струбцины. Результатом я остался вполне доволен. Оставалась проблема длины между скрещёнными ножками, которая бы обеспечила устойчивость стула в разложенном состоянии. Но и этот вопрос был быстро решён. Скрестив ножки табурета, я поставил его на землю, установив так, чтобы расстояние сверху и снизу было одинаковым. Стало понятно, что требуемая длина до соединения должна быть равна 215 мм. В итоге, когда раскладной стул был собран, я понял, что не прогадал.

Отмеряем необходимые 215 мм и засверливаем отверстие по центруОтмеряем необходимые 215 мм и засверливаем отверстие по центру

Осталось лишь соединить ножки в просверленных местах болтом. Шарнир получился неплохим. На этом этапе я не притапливал болты заподлицо с древесиной. Несмотря на то, что до этого момента всё шло так, как надо, всегда нужно быть готовым к тому, что все соединения придётся разобрать, а потому торопиться в таких делах не стоит.

Ножки скреплены болтом, который пока топить в древесину не стоитНожки скреплены болтом, который пока топить в древесину не стоит

Теперь можно было приступать к той работе, которую я так и не продумал до конца – соединение двух получившихся ножек в одну подвижную.

Изготовление подвижных частей складного стула для пикника

Теперь главной задачей было правильно соединить получившиеся ножки. Центр уже был зафиксирован, а вот опорные рейки стояли отдельно. Для того, чтобы все детали стали единым механизмом, потребовались центральные, более узкие дощечки сидения. Но прикрутить их к опорным рейкам нужно было правильно. Немного поразмыслив, я поступил следующим образом. Первая доска сидения была зафиксирована двумя саморезами к дальней опорной рейке так, чтобы та выступала за край на 2 см. Вторую дощечку я расположил также, однако закрепил её уже к ближней опорной рейке. Проверив механизм в движении, я взялся за изготовление другой пары с обратной стороны.

На этом этапе всё проходит нормально, средние дощечки сидения прикручены к опорным рейкамНа этом этапе всё проходит нормально, средние дощечки сидения прикручены к опорным рейкам

Вторая пара ножек была собрана довольно быстро – учтён опыт изготовления обратной стороны. И вот здесь я чуть не допустил досадную оплошность, собираясь зафиксировать центральные дощечки сиденья наоборот. Немного подумав, понял, что такой вариант неверен. Прикручивать следовало в зеркальном отражении, что и было сделано. Получается, что широкая и узкая дощечка сиденья одной стороны должны быть прикручены идентично. Когда стул был собран, я проверил его работоспособность. Результат превзошёл мои ожидания – всё работало идеально.

Стул собран, и на фото видно, как расположены фиксирующие саморезыСтул собран, и на фото видно, как расположены фиксирующие саморезы

Проверка складного стула: как это было

Вышло следующее. Если стул взять за противоположные края и приподнять, средняя его часть остаётся на месте. Получается, что, сведя вместе две половины, мы имеем некое подобие чемоданчика. Конечно, эту конструкцию можно ещё доработать, но и сейчас видно, что в сложенном состоянии стул практически не займёт места в багажнике автомобиля.

Вот таким образом стул начинает складыватьсяВот таким образом стул начинает складываться

Говоря о доработке, я имею в виду замену болтов на перекрестьях ножек на длинную сплошную спицу. Многие сейчас спросят, что это даст. На самом деле, многое. И главная особенность такой конструкции будет заключаться в том, что в сложенном состоянии складной стул можно будет нести за эту шпильку как за ручку чемоданчика, что очень удобно, к примеру, при переходе с места на место. Ведь не всегда удаётся найти идеальную поляну. Часто можно увидеть местечко красивее и спокойнее, чем то, где уже начали разбивать лагерь. Никто из-за подобного не станет грузить вещи обратно в багажник, чтобы их перевести. Особенно, если шагать недалеко.

Вид сложенного стула для пикника: не хватает только транспортировочной ручкиВид сложенного стула для пикника: не хватает только транспортировочной ручки

Завершающий шаг в изготовлении: забытый элемент

Стоило мне подумать, что изготовление закончено, я вспомнил ещё об одной детали – поперечные рейки для дополнительной устойчивости. Но, закрепить их, было делом пяти минут. С этой работой я справился легко.

Зафиксированы поперечные рейки, придающие устойчивостьЗафиксированы поперечные рейки, придающие устойчивость

Последнее, что оставалось, это придать складному стулу для пикника завершённый вид. Для этого я протянул посильнее шурупы в сидениях, утопив их в древесину, и промазал сверху опилками с клеем ПВА, после чего они стали практически незаметны на общем фоне. Все болты были откручены, потаи засверлены. После окончательной сборки, стул был немного обожжён пропановой горелкой для придания большей отчётливости структуре материала и покрыт двумя слоями древесного лака.

Я извиняюсь, но итоговый вариант я не запечатлел на фото. Сначала это было ни к чему, ведь всё прошло удачно, а целью фотографирования был последующий разбор возможных ошибок, которых удалось избежать. А к моменту написания этой статьи, складной стульчик уже был отдан родственникам, которые буквально в него влюбились. В планах изготовление стола по той же конструкции. Вот там я постараюсь всё запечатлеть именно в тех ракурсах, которые будут более понятны читателю.

Заключительное слово

Как видите, даже не до конца продуманное изделие в итоге получает оконченный вид, если немного поразмышлять в процессе его изготовления. А это значит, что не нужно бояться чего-то нового. Методом проб и ошибок человек добивается результатов, в отличие от того, кто просто бросает эту затею. Ведь, глядя на готовую деталь, проще понять, каким образом она должна встать на своё место. Я нисколько не жалею, что принялся за изготовление складного стула практически не понимая механизма его работы, имея лишь смутные представления о нём. Думаю, что любой человек, способный хоть немного мыслить логически, добился бы тех же результатов.

Надеюсь, что многим читателям моя статья поможет изготовить такой складной стул для пикника гораздо быстрее, чем это получилось у меня. Прошу прощения, если вышло немного сумбурно, но я не писатель. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментарии к статье. Я являюсь довольно частым гостем на этом ресурсе, буду заглядывать и на эту страничку. С удовольствием разъясню все непонятные моменты. Там же прошу оставить своё мнение по поводу проделанной мною работы. Ведь, возможно, я делал что-то не так, как нужно. И ещё, если кому-то интересно, то в течение месяца я планирую выслать в редакцию этого онлайн-журнала пошаговое описание складного стола. Так что, ещё увидимся.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Предыдущая

DIY Homius15 гениальных лайфхаков для дома

Следующая

DIY HomiusВот это фокус: уникальность технологии двойного открытия дверцы в духовках от Samsung

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Компактный деревянный складной стул своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Наконец наступила пора отдыха на природе, а для большего комфорта хочется иметь с собой небольшой комплект раскладной мебели.
В данной статье Дмитрий, автор YouTube канала «Men’s Craft», расскажет Вам, как он изготовил весьма простой складной деревянный стул.

Этот проект достаточно прост в изготовлении, и может быть повторен даже без использования циркулярной пилы.

Материалы.
— Сосновая доска
— Мебельные петли, саморезы по дереву
— Клей Titebond II, наждачная бумага, масло для столешниц.


Инструменты, использованные автором.
— Циркулярная пила, толкатель, каретка
— Ручной фрезер
— Циркульная насадка для ручного фрезера
— Радиусная фреза с упорным подшипником
— Шуруповерт, сверла по дереву
— Электрический лобзик, орбитальная шлифовальная машинка
— Струбцины, штангенциркуль
— Нейлер электрический
— Ручной рубанок
— Рулетка, карандаш угольник, киянка, столярный нож.

Процесс изготовления.
У автора нашлось несколько досок шириной 150 мм.

Из длинных досок вырезаются две заготовки шириной 50 мм для одной из ножек.

Затем эти детали обрезаются по длине 650 мм.


Поверхности этих деталей обрабатываются ручным рубанком.

Также автор вырезал две прямоугольные детали шириной 130 мм (обрезав неровные края на длинных сторонах).
Эти заготовки вставляются между двумя рейками, и на краях длинной заготовки ставятся метки.


При помощи каретки заготовка отрезается по линии разметки.


Теперь все четыре заготовки складываются в виде прямоугольника.

Короткая прямоугольная заготовка вклеивается между рейками, и детали стягиваются между собой струбцинами.


От второй доски автор отрезает деталь шириной 60 мм.

Полученная вставка вклеивается между двумя другими краями реек.

Конечно же, клей Titebond II очень крепко склеивает детали, однако это и предыдущее соединение следовало бы усилить шкантами или саморезами, ведь на них будут оказываться нагрузки.



Пока клей сохнет, автор приступает к изготовлению сидения. В качестве материала для него будет использоваться готовый щит из таких же сосновых досок, хотя также подойдет листовая фанера.
Отступив от краев щита по 160 мм, он отмечает центр, и сверлит в нем отверстие 2 мм диаметром.

Используя циркульную насадку для ручного фрезера, мастер вырезает диск за несколько проходов.
Такое приспособление для фрезера Вы можете сделать самостоятельно, ознакомившись со следующей статьей.

Вылета фрезы оказалось недостаточно, и заготовку не получилось вырезать до конца, не хватило буквально долей миллиметра. Излишки материала пришлось аккуратно отломать, и срезать заусенцы ножом.


На полученном диске автор размечает отверстие под руку, для удобства переноски стула в сложенном положении.
При помощи штангенциркуля проводятся две дуги на расстоянии 25 и 70 мм от края.

Концы линий также соединяются дугами.


Заготовка фиксируется на верстаке при помощи струбцины, и мастер сверлит отверстие для входа полотна лобзика.

Используя электрический лобзик автор удаляет излишек материала.

Итак, рамка для одной ножки склеилась, мастер выравнивает поверхности ручным рубанком.


Затем заготовка шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой при помощи орбитальной шлифовальной машинки.

От готовой рамки отрезается верхняя часть шириной 50 мм.

Используя радиусную фрезу с упорным подшипником мастер закругляет все грани заготовки.

Той же фрезой обрабатывается и сиденье. После фрезеровки обе детали шлифуются наждачной бумагой вручную.


В верхней перекладине ножки высверливаются пилотные отверстия для мебельной петли, и она прикручивается к средней части перекладины.


Также размечаются и сверлятся отверстия в нижней части сидения, и к нему прикручивается вторая половина мебельной петли.


От верхнего края ножки мастер отступает 100 мм, прикладывает к нему планку упора, и отмечает на ножке ее нижний край.


Между метками наносится клей, затем по ним выравнивается упор, и пристреливается к ножке гвоздями при помощи электрического нейлера.


Оставшаяся часть доски и является второй ножкой, к ее верхней части также прикручивается петля.


Отрегулировав необходимое положение ножек в раскрытом виде, петля прикручивается к сидению.

Обе ножки складываются, и на второй автор отступает от ее верха 90 мм.
Второй упор приклеивается и пристреливается к ножке так, чтобы его верхняя часть совпала с меткой.

Для устранения сколов и следов от гвоздиков, мастер смешивает древесную пыль с клеем ПВА, и шпаклюет этим составом все углубления.


После полного высыхания шпаклевочного состава, эти места шлифуются мелкозернистой наждачкой.

Остается пропитать древесину маслом для столешниц, оно отлично проявит текстуру дерева, и защитит изделие от воздействия влаги.

Через несколько часов излишки масла удаляются ветошью, и стул готов.
Также можно нанести еще один дополнительный защитный слой из воска, и слегка прогреть обработанную поверхность феном. Если выполнить полировку изделия, то получится глянцевая поверхность.


Этот стул почти не занимает места в багажнике автомобиля.
Разложить его можно буквально за несколько секунд.

Благодарю автора за реализацию простой конструкции небольшого складного стула для отдыха на природе.
Кстати говоря, про самостоятельное изготовление складного столика было рассказано в недавней статье. Также рекомендую ознакомиться и с самодельной конструкцией складного мангала.
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать складной табурет своими руками: чертежи

Столярное дело /22-мая,2017,13;18 / 27517 Складной табурет
Удобный раскладной стульчик всегда пригодится в хозяйстве. Не занимая много места в сложенном виде, он станет находкой как в квартире, так и при выезде на пикник, дачу или рыбалку.
Понадобилось: деревянные бруски, саморезы, 4 болта со шляпкой 40 мм d 6 мм, лобзик, шуруповерт, дрель, гвозди, молоток, отвертка, шпатлевка по дереву, наждачная бумага, акриловый лак.

Подготовка деталей для табурета


Из деревянных брусков сечением 40x20 мм, согласно схеме на стр. 11, вырезал следующие заготовки: 4 перекладины под сиденье, 4 ножки, 6 реек для сиденья, 1 поперечную царгу, 2 маленькие подножные опоры, 2 большие подножные опоры. На каждой перекладине, отступив от одного края 20 мм, просверлил по одному отверстию под болты. На заготовках для ножек наметил карандашом середину и: отступив от нее вверх 30 мм, просверлил сквозные отверстия (см. схему). Торцы ножек и перекладин скруглил с помощью лобзика. Зашкурил все детали стульчика наждачкой. Покрыл их акриловым лаком. Высушил.ход работ по сборке табурета

Сборка основания


Сложил заготовки ножек крест-накрест. Совместил сквозные отверстия и закрутил осевые болты (фото 1). подложив между этими деталями (а также и во всех, закрепленных болтами местах) шайбу для лучшего скольжения при дальнейшей эксплуатации (фото 2).

На заметку
С помощью небольшой модернизации можно изменить высоту уже собранного стульчика. Для этого дополнительный брусок рейки нужно Вставить
по центру между рейками сиденья. Стульчик сразу станет на несколько сантиметров выше.

Затем болтами скрутил верхние торцы ножек с перекладинами под сиденьем, также совместив отверстия заготовок (фото 3). Сначала прикрепил одну перекладину к внутренней ножке (внутри будущего стула), а вторую — к внешней, снаружи (фото 4). Аналогично собрал вторую такую же шарнирную деталь.

ход работ по сборке табуретаход работ по сборке табурета

Царга*


Между внутренними перекладинами под сиденьем зафиксировал саморезами поперечную царгу (фото 5, 6)

Подножные опоры Сложив конструкцию и отступив от нижних торцов ножек вверх примерно 80-100 мм, закрепил саморезами маленькие подножные опоры на внутренние ножки (фото 7). Затем перевернул стульчик и большие опоры прикрутил к внешним ножкам (фото 8).

ход работ по сборке табуретаход работ по сборке табурета

Сиденье складного табурета


К внутренним перекладинам прибил гвоздями три рейки для сиденья. Фиксировал их по направлению от свободного края перекладины к центру. Затем аналогично прикрепил три оставшиеся детали сиденья к двум внешним перекладинам (фото 9). Шляпки гвоздей заглубил и замаскировал шпатлевкой по дереву.
ход работ по сборке табуретаход работ по сборке табурета
Готовый стульчик складывается и раскладывается одним движением (фото 10, 11). К нему в комплект можно изготовить удобный раскладной столик.

Важно!
Ось для крепления ножек нужно размечать не по середине, а немного сместив вверх, иначе стульчик может получиться неустойчивым или очень высоким.

Павел Бойко, г. Могилев.
Фото Ирины Савосиной

*Царга — поперечная перекладина, соединяющая ножки столов или стульев, от которой зависит надежность и прочность изделия.

37 складных стульев, которых лучше всего иметь около

Складные стулья практичны независимо от размера вашего дома, и это потому, что их всегда удобно иметь под рукой на всякий случай или использовать в многоцелевых пространствах или небольших комнатах. Все мы знаем эти классические складные стулья, которые есть у всех, и хотя они не обязательно выглядят плохо, они также не выделяются очень модным образом. После публикации о штабелировании стульев мы вернулись с большим списком дизайнов складных стульев, которые гарантированно вызовут у вас любопытство узнать о них больше и вдохновят на приобретение некоторых для своего дома.

Посмотреть в галерее

Начнем с простого дизайна, вдохновленного классическими складными стульями. Этот стул называется Klapp, и это стул, разработанный Штеффеном Керле. Его конструкция очень проста, все дело в том, чтобы предложить легкую и легко складывающуюся раму с ножками из экструдированного алюминия и сиденьем и спинкой, доступными из дерева или пластика.

Посмотреть в галерее

В Ikea можно найти множество недорогих и довольно красивых стульев.Один из них - Terje, очень простой стул, который складывается, чтобы занимать меньше места, когда оно вам не нужно. Он выпускается в шести разных цветах, поэтому вы даже можете комбинировать их, если хотите создать красочный и забавный декор.

Посмотреть в галерее

Другой вариант - Nisse, еще одно простое и практичное кресло Ikea. Как и другие, он складывается почти плоско, а это значит, что вы можете аккуратно хранить его в стенной нише, за дверью и почти везде, где вы найдете для него место.Ознакомьтесь с доступными цветами, чтобы выбрать, какой из них лучше всего подходит для вашего дома.

Посмотреть в галерее

Простота обычно является ключом к успешному дизайну складных стульев, и поэтому мы находим Ciak таким замечательным. Может показаться, что это не так уж и много, но эта минималистичная рама идеально оптимизирована для того, чтобы складываться в плоском виде и быть стабильной и удобной в разложенном виде. Это современный и очень универсальный стул.

Посмотреть в галерее

Часто внимание к этому типу стульев уделяется складной раме, а не комфорту или эргономике.С Патаном дела обстоят немного иначе. Этот стул был разработан, прежде всего, для удобства, а тот факт, что он складывается, - это просто практический бонус, который делает его еще более практичным и универсальным.

Посмотреть в галерее

В то время как большинство складных стульев в своей компактной форме не так уж и много, Fläpps - особенный предмет. Это стул, который складывается плоско, и когда это происходит, образуется красивый и привлекающий внимание образ. Дело в том, что на панелях из березовой фанеры, составляющих его каркас, с обеих сторон нанесены красочные рисунки.

Посмотреть в галерее

Это Fieldchair, складывающееся садовое кресло, которое выглядит стильно и стильно в сложенном состоянии. Это деревянный стул с простым геометрическим дизайном, который должен быть удобным и идеальным как для повседневной наружной обстановки, так и для уютных внутренних помещений.

Посмотреть в галерее

Автором дизайна этого элегантного стула является Майкл Роббинс, художник и плотник, который любит заново изобретать классические предметы.Один из них - это обеденный стул A Frame. Похоже на ваше обычное старое складное кресло, при ближайшем рассмотрении вы заметите, что спинка сделана из кожи, которая имеет новую текстуру, придает креслу элегантный шарм, сохраняя при этом простой дизайн.

Посмотреть в галерее

Разве эти стулья для бистро не очаровательны? Они милые, простые и универсальные, и в них есть деревенский шарм, что позволяет им делать такие помещения, как обеденный стул или кухня, более уютными.Обеденный стул Portside имеет деревянную раму с матовой поверхностью, а также тканевое сиденье и спинку, которые пропускают воздух, обеспечивая комфорт пользователя даже в жаркий день.

Посмотреть в галерее

Использование складных стульев для открытых пространств очень практично, потому что их можно убрать, когда они не нужны или когда погода плохая. Это означает, что предпочтительнее легкая и компактная конструкция. Стул Tolland довольно хорош в этом смысле, с прочным, но гладким металлическим каркасом и деревянным сиденьем и спинкой.

.

Деревянный стул своими руками: фото и пошаговый мастер-класс | Своими руками

ДЕРЕВЯННАЯ САДОВАЯ МЕБЕЛЬ - ПОПУЛЯРНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДАЧИ ИЛИ КОТТЕДЖА. ОНА КРАСИВО ПИСЕТ В АТМОСФЕРЕ СТРАНЫ САЙТА И ОТРАЖАЕТ ДУХ ЖИЗНИ ПЕРЕД МЕГАПОЛИСОМ. ОДНАКО КОНКРЕТНЫЙ ДИЗАЙН БЮДЖЕТНОЙ МЕБЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В МАГАЗИНАХ, ЯВЛЯЕТСЯ СТАРОМ И НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОРИГИНАЛА. ЕСЛИ ВЫ НЕ РЕШАЕТЕ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ПРИ ИМЕЕТЕ МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, ВЫ МОЖЕТЕ ИЗГОТОВИТЬ ТАКУЮ МЕБЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ.ПРЕДЛАГАЕМ ВАШ МАСТЕР-КЛАСС ПО СОЗДАНИЮ ДЕРЕВЯННОГО САДОВОГО КРЕСЛА В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ ЛИФТА ИЗ КУХНИ СЕРГЕЯ ДЕМКИНА ОТ ОБЩЕСТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ «ДАР ТРУД».

ЛОФТ СВОИМИ РУКАМИ

Стиль лофт зародился в Нью-Йорке после Второй мировой войны, когда заброшенные фабричные цеха стали перестраивать в богемные мастерские, а затем превращать в элитные дома. При этом в дизайне помещений были использованы как производственные детали, оставшиеся от заводского прошлого, так и традиционные материалы для производственных зданий - неоштукатуренный бетон, состаренная кирпичная кладка, металл, необработанная древесина.

Для мебели в стиле лофт характерны простота, лаконичность и функциональность; часто его делают из дерева в сочетании с металлом. Это типичные черты складного садового кресла, которое мы собираемся создать.

Для его изготовления нам потребуются материалы бюджетной категории: брус сосновый сухой сечением 36 × 36 мм, шпильки с резьбой МБ (диаметр 6 мм) из оцинкованной стали, стальные шайбы и фланцевые гайки для отверстий такого же диаметра, акрил. морилка по дереву (в составе антисептик) и тонирующее масло.


Смотрите также: Кресло-качалка своими руками из дерева - фото, чертежи и ход работ


Все работы по созданию стула можно выполнить с помощью ручного электроинструмента, имеющегося в арсенале любого более-менее «продвинутого» домашнего мастера: лобзик (или циркулярная пила), электрический пистолет, фрезерный станок, эксцентриковая шлифовальная машина. , дрель-шуруповерт, угловая шлифовальная машина. В нашем случае стул изготавливается в условиях профессионального столярного коворкинга и учебного центра «Дар Труда», а для ускорения работы мы будем использовать для некоторых операций деревообрабатывающие станки - строгальные, рейсмусовые, сверлильные и фрезерные.

ВСЕ БИЗНЕС - В ДЕТАЛЯХ!

Работа начинается с изготовления деталей из бруса. Их количество и размеры представлены в таблице 1. В нашем случае заготовки для деталей представляют собой сухой строганный пруток сечением 40 × 40 мм и длиной 2 м. В первую очередь распилили бруски, чтобы получить полосы нужной длины. Поскольку торцы деревянных элементов заводского производства не отличаются идеальной геометрией, в первую очередь обрезаем кромку каждого бруска, добиваясь ровной поверхности торца и обеспечивая угол 90 ° между продольной и поперечной гранями заготовки.И только потом с полученного конца отмеряем с помощью рулетки длину необходимой детали, делая отметку карандашом.

Линия будущего разреза отмечена квадратом. Затем выполните разрез. Отчистить прутки можно электрическим лобзиком, однако с помощью этого инструмента сложно получить идеально ровную поверхность и точные углы. Однако для садового стула минимальная кривизна торцевых деталей не критична, тем более что в дальнейшем ее можно удалить шлифовкой.Пропиливание следует производить электрическим лобзиком с отключенной функцией «маятниковый ход»: при этом резка происходит медленнее, но точнее и с меньшим количеством стружки.

Для получения идеального угла в 90 градусов между продольной и поперечной гранями, а также гарантированной стыковой поверхности и лучшего края детали стоит использовать торцовочную пилу. Обратите внимание: толщина его пильного полотна составляет около 3 мм, и эти миллиметры будут «съедены» при резке. Поэтому устанавливаем заготовку в раму пилы таким образом, чтобы диск не лежал в центре линии реза на планке, а падал на нее своим правым краем.

Тогда длина детали будет точно соответствовать расчетной. Учитывая коэффициент толщины диска, длина следующей детали измеряется только после распиливания предыдущей - от сформированного конца. Далее приступаем к калибровке заготовок. Нам нужны детали сечением 36 × 36 мм, при этом сечение приобретенных нами заводских прутков 40 × 40 мм. Кроме того, некоторые бруски, несмотря на камерную сушку, имеют слегка изогнутую форму «лодочки». Нам нужен ровный продукт.

В условиях домашней мастерской калибровку стержней проводят с помощью электрического пистолета.Излишки древесины удаляются до линий, предварительно нарисованных на заготовке. В профессиональной мастерской мы выполняем эту операцию с помощью двух станков - фуговального и рейсмусового. Первый позволяет создать две идеально гладкие основы (две продольные поверхности детали), которые расположены друг к другу строго под 90 °.

Перед включением фуганка необходимо проверить точность угла между горизонтальным рабочим столом и вертикальной направляющей с помощью эталона (контрольный прямоугольник) во избежание кривизны деталей.С какой стороны обрабатываемая деталь должна быть впервые пропущена через жатку, встроенную в стол? Тот, который обеспечит наименьшее колебание бруса при удалении древесины. Если планка имеет изогнутую форму, то необходимо поставить ее на стол загнутыми вниз краями.

Для безопасности заготовку желательно продеть через вал ножа, используя специальный зажим, например, с прорезиненной поверхностью. При формировании первой базы вертикальная направляющая не используется.Но при строгании второго основания брус следует прижать к направляющей поверхности, которая уже вычерчена фуганком. Стороны детали, выровненные на этом станке, помечают карандашом, они будут служить ориентиром при работе на рейсмусе. После этого выдавливаем детали до необходимого сечения на рейсмусе. Размер съема древесины устанавливается исходя из имеющейся на станке измерительной шкалы (как правило, за один проход снимается слой толщиной 1-1,5 мм).

Также можно определить это значение экспериментальным путем: одной рукой толкайте заготовку по рабочему столу вперед-назад, а другой вращайте соответствующую ручку, опуская вал ножа (обычно он находится в верхней части рейсмуса) пока заготовка не будет зажата в станке.

Запомните положение рукоятки, поднимите вал, вытяните планку, затем верните нож на установленный уровень и слегка поверните рукоятку, чтобы обеспечить удаление дерева.Работая на рейсмусе, желательно чередовать размещение планок на столе для равномерного износа ножей. Продеваем прутки через рейсмус столько раз, сколько необходимо для получения нужного калибра. Точность размеров штанг проверяется штангенциркулем.

Теперь нам нужно просверлить в каждой детали по два отверстия: после продеваем отверстия шпилек, которые надежно фиксируют все элементы кресла. Поскольку мы используем штифты диаметром 6 мм, нам нужно проделать отверстия диаметром 7 мм.Зазор в 1 мм позволит без особых усилий протолкнуть штифт через отверстие, а главное - позволит ему немного прогнуться, что необходимо для получения эргономичной формы спинки и сиденья кресла.

Примечание: если проделать отверстия чуть больше, диаметром 8 мм, то в них будет легче протолкнуть шпильки, но между частями сиденья может возникнуть крайне нежелательный люфт. Перед сверлением выполняем разметку. Величина отступа от торцов стержней зависит от типа детали, она приведена на схеме №1. Важный момент: разметку обоих отверстий на каждой планке нужно производить с одного конца (если делать это с обоих концов детали, то отверстия соседних планок могут не совпадать, и стул не будет встречаться). Отверстия должны находиться строго по центру брусков. Перед сверлением необходимо накернить насечку под сверло (например, гвоздь), чтобы добиться максимальной точности расположения отверстий и избежать сколов на их краях. Сверлить можно дрелью-шуруповертом (держа строго под углом 90 ° к заготовке) или - для большей точности - сверлильным станком.

Далее предварительно собираем стул, чтобы убедиться, что все детали выполнены правильно. Если были допущены ошибки, лучше найти их на этом этапе, когда на их исправление будет потрачено меньше времени и усилий. Предварительная сборка нашего кресла показала, что все детали выполнены без ошибок. Поэтому переходим к следующей операции - фрезерованию углов заготовок для придания им округлой формы, чтобы сидеть на стуле было удобнее.

В принципе, это не обязательная мера, ведь в сиденье стула еще желательно положить подушку.

Тем не менее, на наш взгляд, это необходимо. Для скругления кромок используется ручной фрезер или фрезерный станок, в который устанавливается кромочная фреза. Такая обработка относительно проста, поэтому даже ручная фреза даст отличный результат. Если у мастера нет такого инструмента, можно скруглить углы другим способом - с помощью эксцентриковой болгарки. Правда, такой способ значительно увеличит время создания стула и потребует немалых усилий для получения одинаковых углов на всех деталях.Для увеличения производительности закругляем углы на фрезерном станке.


Смотрите также: Кресло раскладное для самообслуживания


КРЕСЛО ПОЧТИ ГОТОВО ...

Приступим к шлифованию. Его цель - сделать детали более гладкими и чистыми, убрав ворс с их поверхности.

Если снять плохо (или не снимать вовсе), после высыхания защитно-декоративного покрытия (будь то лак, масло или краска) ворс поднимется, а значит придется заново отшлифовать заготовки и нанести их к покрытию.Что касается качественного шлифования, то оно предполагает равномерное прохождение поверхности абразивными материалами с разным размером зерна, от более крупного до более мелкого. В нашем случае обработка ведется эксцентриковой шлифовальной машиной с диаметром диска 125 мм. Черновое шлифование производится абразивным кругом с зернистостью P150, затем мы используем круг с размером зерна P 240, а для чистового шлифования с размером зерна P 320. Следующим этапом является нанесение защитно-дезинфицирующего покрытия. Садовый стул будет использоваться на открытом воздухе, поэтому нужно не только придать ему цвет, но и защитить от влаги и УФ-излучения (конечно, такая защита не означает, что кресло можно оставить на улице под проливным дождем).

Покрываем детали в два слоя. Первый - это слой темно-коричневой морилки на акриловой основе, содержащей антисептик, делающий продукт более устойчивым к влаге. Можно было бы обойтись только морилкой, нанеся ее повторно для лучшей защиты древесины.

Но мы используем тонирующее масло как второй слой. Это масло, во-первых, делает поверхность глянцевой, что придает ей более благородный вид, а во-вторых, корректирует цвет деталей: они приобретают более насыщенный и теплый лак для волос.Морилку и масло можно наносить разными способами (кистью, валиком, губкой и т. Д.), Для этого мы выбрали фрагменты фетровой ткани.

Итак, детали садового кресла готовы.

Приступим к сборке изделия.

Раскладываем на верстаке, а затем соединяем все элементы в соответствии со схемой 1. Сначала собираем одну часть стула - сиденье и задние ножки, затем вторую - спинку и передние ножки. Затем соединяем две части (укладываем спинку на сиденье) и скрепляем их между собой.Сборка предполагает проталкивать шпильку с резьбой в отверстия, а затем с двух сторон надевать на нее шайбы и затягивать гайки с фланцами, используя одновременно два гаечных ключа.

При этом смещаем верхние края спинки и нижние края сиденья к центральной оси стула. Сильно затягивать гайки не стоит, иначе кресло не может складываться и раскладываться (напомним, что оно складное). Однако в процессе эксплуатации детали кресла могут немного расшататься, и тогда гайки нужно будет подтянуть.Примечание: при изготовлении деталей для ног нужно выбирать бруски, не имеющие узлов в области соединения с сиденьем, иначе есть риск, что стул сломается под нагрузкой.


Смотрите также: Замена обивки и наполнителя кресла своими руками (+ фото)


В конце отрезаем лишние части шпилек и притачиваем оставшиеся их фрагменты до орехов, чтобы не пораниться о них. Для этого используем угловую шлифовальную машину - сначала с отрезным диском, а затем с лепестковым шлифовальным кругом (оба диаметра 125 мм).Садовое кресло в стиле лофт готово!

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Кресло своими руками из колес (ободов велосипеда) КАК СДЕЛАТЬ КРЕСЛО ИЗ ВЕЛОСИПЕДА ...
  • Кресло для дачи из детской кроватки своими руками Как сделать стул из старого ...
  • Кресло-иголка своими руками - мастер-класс Как сделать кресло-кровать своими руками...
  • Кресло из банок своими руками Стул из банок для террасы Я видел ...
  • Кресло-качалка с люлькой своими руками из старой швейной машинки Самодельная люлька + кресло-качалка Недавно ...
  • Кресло для террасы своими руками Кресло на садовую террасу со своим ...
  • Кресло раскладное раскладное для самообслуживания Как сделать раскладное кресло для ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Книжный шкаф из дерева своими руками (фото + чертежи) | Своими руками

    ОБЗОР ПРОЕКТА

    Габаритные размеры: 1448x330x1397 (ширина x глубина x высота).

    Материалы: дубовые доски радиального распила и 6-миллиметровая фанера, фанерованная шпоном дуба.

    ГЛАВНАЯ

    Изучите простой способ моделирования сквозь шипы, практически неотличимый от настоящих.

    Начать изготовление книжного шкафа из шкафа

    Осторожно склейте края, приклейте с лицевых панелей щитки для боковых стен A, перегородок B, фиксированной средней полки C, регулируемых средних и боковых полок D, E, нижней F и крышки G.Отметьте на досках время приклеивания, как описано в «Совете мастера». Затем вырежьте верхнюю стяжку H и нижние кольца I.

    2. Установить в пильный агрегат установленный паз и выбрать пазы сечением 19 × 10 мм на боковых стенках A, перегородках B, днище F и муфтах H в указанных местах (рис. 1 и 2, фото A) , Чтобы надежно направлять длинные заготовки, закрепите деревянную крышку на поперечной (угловой) опоре. Когда вы закончите эту операцию, установите деревянную накладку на продольный (параллельный) упор и прорежьте швы сечением 19 × 10 мм по верхнему краю боковых стенок с внутренней стороны.Затем выберите на обеих боковых стенках по задней кромке фальца 6 × 10 мм для задней стенки из фанеры L.

    3. С помощью циркуля отметьте полукруглый вырез радиусом 102 мм на нижнем крае каждой боковой стенки A (Рисунок 1), прорежьте его ленточной пилой или электрическим лобзиком и плавно отшлифуйте. Тогда

    ПОЖАЛУЙСТА, РАСПЫЛИТЕ КОЖУХ В ДЕТАЛЯХ КОРПУСА

    Чтобы обеспечить равномерное распределение пазов в боковых стенках A, перегородках B, днище F и муфтах H, используйте продольный упор в качестве упора, отметьте центральную точку дуги на нижнем рычаге I, как показано , и нарисуйте плавную дугу с гибкой кривой, отшлифуйте до линии разметки.Используя этот король в качестве шаблона, отметьте ту же дугу на втором короле, вырежьте и отшлифуйте его по форме.

    4. Сформируйте 3-миллиметровые галтели вдоль нижнего края боковых стенок A (Рисунок 2). С помощью шлифовальной тарелки с наждачной бумагой № 150 сделайте одинаковые закругления на нижних углах обеих деталей.

    5. Отметьте центры отверстий для латунных держателей полок на соответствующих сторонах боковых стенок A и перегородок B (рис. 1 и 2). (Примечание - отверстия в боковых стенках и средняя группа отверстий на внешней стороне перегородок имеют глубину 10 мм, а верхняя и нижняя группы отверстий в перегородках сквозные.) Просверлите отверстия 6-миллиметровым сверлом при сверлении сквозных отверстий подрезанной футеровки для предотвращения сколов. Чтобы отверстия были аккуратно выровнены по линии с равными интервалами, закрепите стопор стопором на столе сверла, а сверло оберните куском малярной ленты, чтобы визуально проверять глубину во время сверления. Чтобы сохранить правильную ориентацию перегородок при окончательной сборке, отметьте их передние кромки.

    6. На нижней стороне нижней F и верхней стороны стяжки H отметьте центры монтажных отверстий, которые должны располагаться посередине канавок для установки перегородки B (рисунок 2).Затем на нижней стороне передней выглаживающей плиты отметьте центры монтажных отверстий, а на верхней стороне задней выглаживающей плиты сделайте разрезы 5 × 14 мм (Рисунок 2а), чтобы закрепить крышку G. Чтобы правильно установить заднюю плиту во время окончательной сборки, разметьте задний край детали. Просверлите монтажные отверстия, пересчитайте их и сформируйте надрезы. Для шурупов диаметром 4,2 мм, используемых в этом проекте, просверлите направляющие отверстия диаметром 2,8 мм. Крайние отверстия в стяжках, предназначенные для крепления боковых стен А, при установке стяжек в опалубку делают под углом к ​​полу.

    7. Отметьте нижнюю сторону боковых стенок A на внешней стороне гнезда размерами 19 × 140 мм для вставок, имитирующих сквозные шипы J (рис. 1 и 2). Вырежьте гнезда глубиной 3 мм и обрежьте их углы стамеской. Рохтите «Совет Мастера», в котором описана техника изготовления аккуратных гнезд и вкладышей. Затем просверлите и проденьте в гнездах монтажные отверстия для крепления нижнего царя I.

    8. Отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 180. Отложите регулируемые полки D, E и крышку G в сторону.


    Смотрите также: Книжный шкаф - стенка своими руками (фото)


    Строим книжный шкаф

    1. Склейте перегородки B и фиксированную среднюю полку C (фото B, рисунок 2). Закрепите склейку струбцинами, используя монтажные уголки.

    2. Добавьте в сборку днище F из полки и перегородки B / C. Через монтажные отверстия в днище просверлите направляющие отверстия в перегородках и закрутите винты. Затем таким же образом добавьте сверху вершины H, совместив их с передним и задним краями перегородок.Убедитесь, что прорези задней разравнивающей плиты расположены правильно.

    3. Приклейте левую боковую стенку A к низу F и стяжке H, выравнивая спереди. Затем просверлите под углом 5 ° монтажные отверстия в стяжках в боковой стенке (Рисунок 2, фото C) и закрутите винты. Теперь добавьте правую боковую стену с другой стороны.

    4. Приклейте к низу F задний нижний зажим I, отступив на 6 мм от задней кромки (фото I)), и закрепите его струбцинами. В этом случае писец будет располагаться на расстоянии 12 мм от задней кромки боковых стенок А.Через монтажные отверстия в гнездах просверлите направляющие отверстия в ящике и вкрутите шурупы. Затем приклейте переднюю защиту на место, отступив на 12 мм от передних краев боковых стенок (Рисунок 2).

    Детали отделки

    1. Чтобы сделать вставки J, имитирующие сквозные шипы, возьмите заготовку размером 140 × 305 мм и согните ее по толщине, подогнав ее под ширину гнезд в боковых стенках A. Совместите оба конца фаски по ширине 3 мм (рисунок 2).Плавно сгладьте концы и фаски. Затем отрежьте каждый конец заготовки одной пластиной длиной 10 мм. Снова снимите фаски на концах, чтобы сделать еще две вставки. Теперь приклейте вставки в гнезда боковых стенок.

    2. Обрежьте К-образные стержни. Скрестите 6-миллиметровое закругление (2) на обоих концах каждой планки, используя удерживающий зажим, чтобы предотвратить сколы. Затем плавно отшлифуйте детали, приклейте их к передним краям днища F и лицевой стяжки H, совместив центр корпуса, и закрепите струбцинами.

    3. Переверните крышку G и положите на верстак. Затем вместе с помощником кладем сверху перевернутый кожух, чтобы стяжки

    H приклеился к крышке. Выровняйте корпус по центру крышки и заподлицо с задним краем. Просверлите направляющие отверстия в крышке через монтажные отверстия муфт. Вкручиваем спереди обычные саморезы, а в паз - саморезы с полукруглой головкой, добавляя их к шайбам (рисунок 2).

    4. Просверлите заднюю стенку L по размеру корпуса, отшлифуйте и отложите в сторону.

    Пора делать двери

    1. Выбрав прямые ровные слои без признаков коробления, прострельните из них стойки M, верхние и нижние перекладины N, O и середины P.

    2. На пилораме с пазом циферблата сформируйте дюбели и загибы по краям стоек М. Затем сделайте загибы по краям и на концах стержней N, O и середин P (рис. 3, 3a и 3b), действуя последовательно в соответствии с рис. 4. Убедитесь, что соединения выполнены правильно, и убедитесь, что все части подходят друг к другу.

    H. Для сборки дверей просверлите две проставки 6 × 25 мм из 203-миллиметрового рутлита, которые помогут найти средние части P. Затем приклейте детали двери с помощью распорок и зафиксируйте сборку зажимами (фото E). Таким же образом соберите вторую дверь.

    4. Пила Q облицовки заданных размеров. Приклейте их в стопки стоек М, выровняв верхние и нижние проемы дверей посередине (рисунок 3). Вставки удерживают стекло в центре дверцы.

    5.Выпилите верхнюю и нижнюю вертикальные, а также горизонтальные планки R, S, T и отрегулируйте их длину по складкам проемов в дверях. Во избежание появления трещин на тонких деталях просверлите направляющие отверстия, используя вместо спирального сверла чистовой гвоздь с насечкой.

    6. Тщательно замерив отверстия Любовника, уменьшите их ширину и высоту на 3 мм и нарежьте в них кусочки 3-миллиметрового стекла. Для создания эффекта старины мы выбрали этакое декоративное стекло с вкраплениями мелких пузырьков и слегка рельефной, как струящаяся поверхность.Если вы хотите использовать такое же стекло, следует обращать внимание не только на размеры деталей, но и на то, чтобы направление рельефных полос было одинаковым. После отделки установите стекло и штапики.

    7. Чтобы установить двери, вырежьте прокладку 6 × 65 мм из 76-миллиметровой прокладки, которая поможет расположить петли на боковых стенках A с одинаковыми углублениями сверху и снизу (рис. 2, фото F) , Прижимая цилиндр петли к передней кромке стены, отметьте центры отверстий для винтов.Просверлите направляющие отверстия и закрепите петли винтами, прилагаемыми к каждой петле. Затем установите по одной петле с каждой стороны, выравнивая ее посередине высоты двери.

    8. Выровняйте дверцы в проемах, вставив прокладки толщиной 2 мм снизу, сверху и со стороны, противоположной петлям. (Сами петли создают зазор около 2 мм, поэтому с этой стороны не требуется установка прокладок.) Убедитесь, что дверцы заподлицо с лицевой стороной корпуса.Затем, действуя с задней стороны корпуса, отметьте центры отверстий для петель на стойках M (фото G). Снимите дверцы и просверлите отверстия для шурупов.

    9. Отметьте на каждой внутренней колонке M центр отверстия для резьбового стержня кольца подвесной ручки (Рисунок 3). Просверлите отверстия, сделав прорезь внизу, чтобы предотвратить сколы. (Эта ручка прикреплена стержнем с резьбой сверху, а клавиатура добавлена ​​снизу.) Ручки и крышки клавиш находятся на своих местах после завершения.)

    10.На обеих внутренних стойках М закрепите стержень фиксаторов ролика винтами, отступив сверху и снизу на 3 мм. Снова установите дверцы в проемы, прикрепив их винтами к петлям. Установите защелки на стержни, просверлите направляющие отверстия и закрепите защелки винтами на нижней части F и передней стяжке H (Рисунок 2). Защелки расположены близко к перегородкам B, поэтому сначала прочтите «Совет мастера» и узнайте простой способ завинчивания шурупов в ограниченном пространстве.

    Выключение

    1.Снимите с корпуса дверцы, петли, замки с хвостовиками и крышку G. В завершение отшлифуйте все места, где это необходимо, и аккуратно удалите пыль наждачной бумагой № 220.

    2. Нанесите морилку и бесцветное покрытие. Мы использовали морилку Varathane. 266 Early American, а затем нанесли три слоя полуполиуретанового лака на водной основе с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 320.

    3. Вставьте стаканы на место и закрепите их бусинами R, S, T с помощью гвоздей.Чтобы не повредить стекло при закрытии шпилек, накройте их куском картона.

    4. Установите на место крышку (G) и дверцу. Затем прикрепите подвесные ручки-кольца с пластинами для ключей (рис. 2 и 3) к внутренним стойкам U с помощью прилагаемых винтов. Чтобы имитировать замочные скважины в стойках, обведите черным маркером отверстия клавишных панелей и закрасьте середину обведенных контуров.

    5. Наконец, замените заднюю стенку L и закрепите ее гвоздями (Рисунок 2). Переместите шкаф в выбранное место.Затем установите регулируемые полки D, E, вставив в отверстия 6-миллиметровые держатели полок. Теперь сделайте пару шагов назад и полюбуйтесь своей работой, но никому не рассказывайте секрет имитации шипов.


    Ссылка по теме: Книжный шкаф - полка для себя


    Шкаф книжный своими руками - чертежи

    © При подготовке статьи использованы материалы замечательного издания для плотников WoodMaster

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Вкладыш в шкаф-купе своими руками (фото + чертеж) Как сделать вставку в шкаф ...
  • Книжный шкаф - стенка своими руками (фото) Как сделать навесной шкаф для книг Навесной шкаф. ..
  • Шкафчик в детскую своими руками (фото + рисунок) Как сделать шкафчик для ребенка...
  • Лестница на дачу своими руками - замаскированная под кладовую. Скрытая и компактная лестница на ...
  • Шкаф для мастерской своими руками + подробные чертежи ШКАФ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ СВОИМИ РУКАМИ © ...
  • Пенал на кухню своими руками + ЧЕРТЕЖИ ДОМАШНИЙ ШКАФ СВОИМИ РУКАМИ ДЛЯ ...
  • Навесной шкаф своими руками - мастер-класс + ФОТО КАК СДЕЛАТЬ КУХОННЫЙ ШКАФ С КРЫШКОЙ ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Как сделать детский стул своими руками

    Welp. Игровой стол для Эви построен, теперь пора построить стулья! После мозгового штурма (и множества головокружений) я изменил планы Аны Уайт. В ее планах должны быть ножки стульев 1 × 2 и сиденья с решетками, но я хотел, чтобы наши стулья были немного более прочными, поэтому я выбрал ножки стульев 2 × 2 и один кусок дерева для сиденья (что означало бы, что я нужно вырезать сзади, но мы вернемся к этому позже).

    Ничто не расстраивает меня больше, чем дрянное дерево и планки обрешетки - не исключение.Найти хорошую доску практически невозможно. Обычно они изогнуты, порезаны, поцарапаны или расколоты (по крайней мере, у моего Лоу). В этом случае вы обязательно получите то, за что платите. Я знал, что не хочу иметь дело с головной болью, связанной с раскалыванием дерева при изготовлении этих стульев, поэтому я стал искать альтернативы. Другой (хотя и более дорогой) вариант - купить древесину тополя 2 × 2 (как я использовал для ножек стола), но они продаются только длиной 36 дюймов, и я хотел снизить затраты. Хотя я не хотел идти на компромисс в отношении качества древесины, я также не хотел перерасходовать, но у меня было мало возможностей.Именно тогда Хабы (также известные как мой рыцарь в сияющих доспехах) зажгли настоящую лампочку. Он нашел эти обработанные под углом 2 × 2 балясины. Они сделаны из южной желтой сосны и продаются в длине 36 или 42 дюйма. Их обычно используют для создания открытых террас, поэтому они защищены от непогоды и имеют формованную отделку на всех 4 углах. И получите это: они всего 0,89 доллара за штуку! * Я получаю качественную массивную древесину по цене, с которой не могли бы конкурировать даже полоски обрешетки el-cheapo! Продано! Подхватили парочку и весело пошли дальше.* Может быть, а может и не было тупой танцевальной вечеринки посередине прохода.

    Вот мои доски, когда-то их распилили. Эти измерения отличаются от планов Аны из-за моих модификаций:

    Я использовал планы Аны в качестве руководства, но в конечном итоге мне пришлось нащупывать свой путь через этот проект, потому что я понятия не имел, что я делаю изменилось так много вещи. Во-первых, она рекомендует использовать шурупы, клей и гвозди, но, поскольку я больше знаком с джиг-приманкой Kreg, я решил использовать ее.Это означало выяснить, где просверлить все карманы и как соединить каждую доску вместе. Короче говоря, я «управлял им». И не все шло гладко. Показательный пример: эта аппаратная пробка (упс):

    Вот и каркас стула готов (и посмотрите на эти милые скошенные балясины!):

    А теперь прикрепим сиденье к раме. , Но сначала мне нужно было выяснить, где сделать выемку на спине:

    Я заполнил все карманы шпаклевкой для древесины, окрашиваемой / окрашиваемой, затем прикрепил сиденье гвоздями 1 1/4 дюйма и столярным клеем.

    Загрунтовано и готово к покраске!

    Я решил покрасить стол в белый цвет (так как он у меня уже был под рукой), а стул в красный. Я нашел этот клубничный цвет в разделе красок «ой» по цене 1,57 доллара.

    Я использовал кисть под углом 2 дюйма, чтобы нанести краску, но использовал валик только для поверхности стола, потому что я не хотел показывать мазки кисти. После 1 слоя грунтовки, 2 слоев краски (легкая шлифовка между слоями) и 3 слоев сатинового полиуретана, вот окончательный результат:

    И вот они вместе (мне еще нужно построить еще 3 стула. )! Я так рада подарить это Иви ... Думаю, ей это понравится!

    Распределение затрат:

    • Пиломатериалы: 3 доллара США.38
    • 2 балясины: 1,78 доллара США
    • 3/4 ″ Фанера: уже в собственности
    • Винты с отверстиями для карманов: уже в собственности
    • Деревянный шпатлевка: уже в собственности
    • Грунтовка: уже в собственности
    • Краска: 1,57 доллара США
    • Полиуретан: уже в собственности

    Общая стоимость: 6,73 $

    Надеюсь, 3 слоя полиуретана смогут противостоять ужасам малыша! Что вы думаете?

    * Обновление: ну, это не заставило себя долго ждать. Вот моя маленькая артистка.’

    Какая стерва!

    .

    Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *