Раскладной стул из дерева своими руками: Чертеж складного стула своими руками из дерева позволит легко сделать удобную мебель

Подготовка деталей для табурета

Сборка основания

На заметку
С помощью небольшой модернизации можно изменить высоту уже собранного стульчика. Для этого дополнительный брусок рейки нужно Вставить
по центру между рейками сиденья. Стульчик сразу станет на несколько сантиметров выше.

Затем болтами скрутил верхние торцы ножек с перекладинами под сиденьем, также совместив отверстия заготовок (фото 3). Сначала прикрепил одну перекладину к внутренней ножке (внутри будущего стула), а вторую — к внешней, снаружи (фото 4). Аналогично собрал вторую такую же шарнирную деталь.

Царга*

Подножные опоры Сложив конструкцию и отступив от нижних торцов ножек вверх примерно 80-100 мм, закрепил саморезами маленькие подножные опоры на внутренние ножки (фото 7). Затем перевернул стульчик и большие опоры прикрутил к внешним ножкам (фото 8).

Сиденье складного табурета

Важно!
Ось для крепления ножек нужно размечать не по середине, а немного сместив вверх, иначе стульчик может получиться неустойчивым или очень высоким.

Павел Бойко, г. Могилев.
Фото Ирины Савосиной

*Царга — поперечная перекладина, соединяющая ножки столов или стульев, от которой зависит надежность и прочность изделия.

37 складных стульев, которых лучше всего иметь около

Складные стулья практичны независимо от размера вашего дома, и это потому, что их всегда удобно иметь под рукой на всякий случай или использовать в многоцелевых пространствах или небольших комнатах. Все мы знаем эти классические складные стулья, которые есть у всех, и хотя они не обязательно выглядят плохо, они также не выделяются очень модным образом. После публикации о штабелировании стульев мы вернулись с большим списком дизайнов складных стульев, которые гарантированно вызовут у вас любопытство узнать о них больше и вдохновят на приобретение некоторых для своего дома.

Посмотреть в галерее

Начнем с простого дизайна, вдохновленного классическими складными стульями. Этот стул называется Klapp, и это стул, разработанный Штеффеном Керле. Его конструкция очень проста, все дело в том, чтобы предложить легкую и легко складывающуюся раму с ножками из экструдированного алюминия и сиденьем и спинкой, доступными из дерева или пластика.

Посмотреть в галерее

В Ikea можно найти множество недорогих и довольно красивых стульев.Один из них — Terje, очень простой стул, который складывается, чтобы занимать меньше места, когда оно вам не нужно. Он выпускается в шести разных цветах, поэтому вы даже можете комбинировать их, если хотите создать красочный и забавный декор.

Посмотреть в галерее

Другой вариант — Nisse, еще одно простое и практичное кресло Ikea. Как и другие, он складывается почти плоско, а это значит, что вы можете аккуратно хранить его в стенной нише, за дверью и почти везде, где вы найдете для него место.Ознакомьтесь с доступными цветами, чтобы выбрать, какой из них лучше всего подходит для вашего дома.

Посмотреть в галерее

Простота обычно является ключом к успешному дизайну складных стульев, и поэтому мы находим Ciak таким замечательным. Может показаться, что это не так уж и много, но эта минималистичная рама идеально оптимизирована для того, чтобы складываться в плоском виде и быть стабильной и удобной в разложенном виде. Это современный и очень универсальный стул.

Посмотреть в галерее

Часто внимание к этому типу стульев уделяется складной раме, а не комфорту или эргономике.С Патаном дела обстоят немного иначе. Этот стул был разработан, прежде всего, для удобства, а тот факт, что он складывается, — это просто практический бонус, который делает его еще более практичным и универсальным.

Посмотреть в галерее

В то время как большинство складных стульев в своей компактной форме не так уж и много, Fläpps — особенный предмет. Это стул, который складывается плоско, и когда это происходит, образуется красивый и привлекающий внимание образ. Дело в том, что на панелях из березовой фанеры, составляющих его каркас, с обеих сторон нанесены красочные рисунки.

Посмотреть в галерее

Это Fieldchair, складывающееся садовое кресло, которое выглядит стильно и стильно в сложенном состоянии. Это деревянный стул с простым геометрическим дизайном, который должен быть удобным и идеальным как для повседневной наружной обстановки, так и для уютных внутренних помещений.

Посмотреть в галерее

Автором дизайна этого элегантного стула является Майкл Роббинс, художник и плотник, который любит заново изобретать классические предметы.Один из них — это обеденный стул A Frame. Похоже на ваше обычное старое складное кресло, при ближайшем рассмотрении вы заметите, что спинка сделана из кожи, которая имеет новую текстуру, придает креслу элегантный шарм, сохраняя при этом простой дизайн.

Посмотреть в галерее

Разве эти стулья для бистро не очаровательны? Они милые, простые и универсальные, и в них есть деревенский шарм, что позволяет им делать такие помещения, как обеденный стул или кухня, более уютными.Обеденный стул Portside имеет деревянную раму с матовой поверхностью, а также тканевое сиденье и спинку, которые пропускают воздух, обеспечивая комфорт пользователя даже в жаркий день.

Посмотреть в галерее

Использование складных стульев для открытых пространств очень практично, потому что их можно убрать, когда они не нужны или когда погода плохая. Это означает, что предпочтительнее легкая и компактная конструкция. Стул Tolland довольно хорош в этом смысле, с прочным, но гладким металлическим каркасом и деревянным сиденьем и спинкой.

Деревянный стул своими руками: фото и пошаговый мастер-класс | Своими руками

ДЕРЕВЯННАЯ САДОВАЯ МЕБЕЛЬ — ПОПУЛЯРНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДАЧИ ИЛИ КОТТЕДЖА. ОНА КРАСИВО ПИСЕТ В АТМОСФЕРЕ СТРАНЫ САЙТА И ОТРАЖАЕТ ДУХ ЖИЗНИ ПЕРЕД МЕГАПОЛИСОМ. ОДНАКО КОНКРЕТНЫЙ ДИЗАЙН БЮДЖЕТНОЙ МЕБЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В МАГАЗИНАХ, ЯВЛЯЕТСЯ СТАРОМ И НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ОРИГИНАЛА. ЕСЛИ ВЫ НЕ РЕШАЕТЕ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ПРИ ИМЕЕТЕ МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, ВЫ МОЖЕТЕ ИЗГОТОВИТЬ ТАКУЮ МЕБЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ.ПРЕДЛАГАЕМ ВАШ МАСТЕР-КЛАСС ПО СОЗДАНИЮ ДЕРЕВЯННОГО САДОВОГО КРЕСЛА В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ ЛИФТА ИЗ КУХНИ СЕРГЕЯ ДЕМКИНА ОТ ОБЩЕСТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ «ДАР ТРУД».

ЛОФТ СВОИМИ РУКАМИ

Стиль лофт зародился в Нью-Йорке после Второй мировой войны, когда заброшенные фабричные цеха стали перестраивать в богемные мастерские, а затем превращать в элитные дома. При этом в дизайне помещений были использованы как производственные детали, оставшиеся от заводского прошлого, так и традиционные материалы для производственных зданий — неоштукатуренный бетон, состаренная кирпичная кладка, металл, необработанная древесина.

Для мебели в стиле лофт характерны простота, лаконичность и функциональность; часто его делают из дерева в сочетании с металлом. Это типичные черты складного садового кресла, которое мы собираемся создать.

Для его изготовления нам потребуются материалы бюджетной категории: брус сосновый сухой сечением 36 × 36 мм, шпильки с резьбой МБ (диаметр 6 мм) из оцинкованной стали, стальные шайбы и фланцевые гайки для отверстий такого же диаметра, акрил. морилка по дереву (в составе антисептик) и тонирующее масло.

Смотрите также: Кресло-качалка своими руками из дерева — фото, чертежи и ход работ

Все работы по созданию стула можно выполнить с помощью ручного электроинструмента, имеющегося в арсенале любого более-менее «продвинутого» домашнего мастера: лобзик (или циркулярная пила), электрический пистолет, фрезерный станок, эксцентриковая шлифовальная машина. , дрель-шуруповерт, угловая шлифовальная машина. В нашем случае стул изготавливается в условиях профессионального столярного коворкинга и учебного центра «Дар Труда», а для ускорения работы мы будем использовать для некоторых операций деревообрабатывающие станки — строгальные, рейсмусовые, сверлильные и фрезерные.

ВСЕ БИЗНЕС — В ДЕТАЛЯХ!

Работа начинается с изготовления деталей из бруса. Их количество и размеры представлены в таблице 1. В нашем случае заготовки для деталей представляют собой сухой строганный пруток сечением 40 × 40 мм и длиной 2 м. В первую очередь распилили бруски, чтобы получить полосы нужной длины. Поскольку торцы деревянных элементов заводского производства не отличаются идеальной геометрией, в первую очередь обрезаем кромку каждого бруска, добиваясь ровной поверхности торца и обеспечивая угол 90 ° между продольной и поперечной гранями заготовки.И только потом с полученного конца отмеряем с помощью рулетки длину необходимой детали, делая отметку карандашом.

Линия будущего разреза отмечена квадратом. Затем выполните разрез. Отчистить прутки можно электрическим лобзиком, однако с помощью этого инструмента сложно получить идеально ровную поверхность и точные углы. Однако для садового стула минимальная кривизна торцевых деталей не критична, тем более что в дальнейшем ее можно удалить шлифовкой.Пропиливание следует производить электрическим лобзиком с отключенной функцией «маятниковый ход»: при этом резка происходит медленнее, но точнее и с меньшим количеством стружки.

Для получения идеального угла в 90 градусов между продольной и поперечной гранями, а также гарантированной стыковой поверхности и лучшего края детали стоит использовать торцовочную пилу. Обратите внимание: толщина его пильного полотна составляет около 3 мм, и эти миллиметры будут «съедены» при резке. Поэтому устанавливаем заготовку в раму пилы таким образом, чтобы диск не лежал в центре линии реза на планке, а падал на нее своим правым краем.

Тогда длина детали будет точно соответствовать расчетной. Учитывая коэффициент толщины диска, длина следующей детали измеряется только после распиливания предыдущей — от сформированного конца. Далее приступаем к калибровке заготовок. Нам нужны детали сечением 36 × 36 мм, при этом сечение приобретенных нами заводских прутков 40 × 40 мм. Кроме того, некоторые бруски, несмотря на камерную сушку, имеют слегка изогнутую форму «лодочки». Нам нужен ровный продукт.

В условиях домашней мастерской калибровку стержней проводят с помощью электрического пистолета.Излишки древесины удаляются до линий, предварительно нарисованных на заготовке. В профессиональной мастерской мы выполняем эту операцию с помощью двух станков — фуговального и рейсмусового. Первый позволяет создать две идеально гладкие основы (две продольные поверхности детали), которые расположены друг к другу строго под 90 °.

Перед включением фуганка необходимо проверить точность угла между горизонтальным рабочим столом и вертикальной направляющей с помощью эталона (контрольный прямоугольник) во избежание кривизны деталей.С какой стороны обрабатываемая деталь должна быть впервые пропущена через жатку, встроенную в стол? Тот, который обеспечит наименьшее колебание бруса при удалении древесины. Если планка имеет изогнутую форму, то необходимо поставить ее на стол загнутыми вниз краями.

Для безопасности заготовку желательно продеть через вал ножа, используя специальный зажим, например, с прорезиненной поверхностью. При формировании первой базы вертикальная направляющая не используется.Но при строгании второго основания брус следует прижать к направляющей поверхности, которая уже вычерчена фуганком. Стороны детали, выровненные на этом станке, помечают карандашом, они будут служить ориентиром при работе на рейсмусе. После этого выдавливаем детали до необходимого сечения на рейсмусе. Размер съема древесины устанавливается исходя из имеющейся на станке измерительной шкалы (как правило, за один проход снимается слой толщиной 1-1,5 мм).

Также можно определить это значение экспериментальным путем: одной рукой толкайте заготовку по рабочему столу вперед-назад, а другой вращайте соответствующую ручку, опуская вал ножа (обычно он находится в верхней части рейсмуса) пока заготовка не будет зажата в станке.

Запомните положение рукоятки, поднимите вал, вытяните планку, затем верните нож на установленный уровень и слегка поверните рукоятку, чтобы обеспечить удаление дерева.Работая на рейсмусе, желательно чередовать размещение планок на столе для равномерного износа ножей. Продеваем прутки через рейсмус столько раз, сколько необходимо для получения нужного калибра. Точность размеров штанг проверяется штангенциркулем.

Теперь нам нужно просверлить в каждой детали по два отверстия: после продеваем отверстия шпилек, которые надежно фиксируют все элементы кресла. Поскольку мы используем штифты диаметром 6 мм, нам нужно проделать отверстия диаметром 7 мм.Зазор в 1 мм позволит без особых усилий протолкнуть штифт через отверстие, а главное — позволит ему немного прогнуться, что необходимо для получения эргономичной формы спинки и сиденья кресла.

Примечание: если проделать отверстия чуть больше, диаметром 8 мм, то в них будет легче протолкнуть шпильки, но между частями сиденья может возникнуть крайне нежелательный люфт. Перед сверлением выполняем разметку. Величина отступа от торцов стержней зависит от типа детали, она приведена на схеме №1. Важный момент: разметку обоих отверстий на каждой планке нужно производить с одного конца (если делать это с обоих концов детали, то отверстия соседних планок могут не совпадать, и стул не будет встречаться). Отверстия должны находиться строго по центру брусков. Перед сверлением необходимо накернить насечку под сверло (например, гвоздь), чтобы добиться максимальной точности расположения отверстий и избежать сколов на их краях. Сверлить можно дрелью-шуруповертом (держа строго под углом 90 ° к заготовке) или — для большей точности — сверлильным станком.

Далее предварительно собираем стул, чтобы убедиться, что все детали выполнены правильно. Если были допущены ошибки, лучше найти их на этом этапе, когда на их исправление будет потрачено меньше времени и усилий. Предварительная сборка нашего кресла показала, что все детали выполнены без ошибок. Поэтому переходим к следующей операции — фрезерованию углов заготовок для придания им округлой формы, чтобы сидеть на стуле было удобнее.

В принципе, это не обязательная мера, ведь в сиденье стула еще желательно положить подушку.

Тем не менее, на наш взгляд, это необходимо. Для скругления кромок используется ручной фрезер или фрезерный станок, в который устанавливается кромочная фреза. Такая обработка относительно проста, поэтому даже ручная фреза даст отличный результат. Если у мастера нет такого инструмента, можно скруглить углы другим способом — с помощью эксцентриковой болгарки. Правда, такой способ значительно увеличит время создания стула и потребует немалых усилий для получения одинаковых углов на всех деталях.Для увеличения производительности закругляем углы на фрезерном станке.

Смотрите также: Кресло раскладное для самообслуживания

КРЕСЛО ПОЧТИ ГОТОВО …

Приступим к шлифованию. Его цель — сделать детали более гладкими и чистыми, убрав ворс с их поверхности.

Если снять плохо (или не снимать вовсе), после высыхания защитно-декоративного покрытия (будь то лак, масло или краска) ворс поднимется, а значит придется заново отшлифовать заготовки и нанести их к покрытию.Что касается качественного шлифования, то оно предполагает равномерное прохождение поверхности абразивными материалами с разным размером зерна, от более крупного до более мелкого. В нашем случае обработка ведется эксцентриковой шлифовальной машиной с диаметром диска 125 мм. Черновое шлифование производится абразивным кругом с зернистостью P150, затем мы используем круг с размером зерна P 240, а для чистового шлифования с размером зерна P 320. Следующим этапом является нанесение защитно-дезинфицирующего покрытия. Садовый стул будет использоваться на открытом воздухе, поэтому нужно не только придать ему цвет, но и защитить от влаги и УФ-излучения (конечно, такая защита не означает, что кресло можно оставить на улице под проливным дождем).

Покрываем детали в два слоя. Первый — это слой темно-коричневой морилки на акриловой основе, содержащей антисептик, делающий продукт более устойчивым к влаге. Можно было бы обойтись только морилкой, нанеся ее повторно для лучшей защиты древесины.

Но мы используем тонирующее масло как второй слой. Это масло, во-первых, делает поверхность глянцевой, что придает ей более благородный вид, а во-вторых, корректирует цвет деталей: они приобретают более насыщенный и теплый лак для волос.Морилку и масло можно наносить разными способами (кистью, валиком, губкой и т. Д.), Для этого мы выбрали фрагменты фетровой ткани.

Итак, детали садового кресла готовы.

Приступим к сборке изделия.

Раскладываем на верстаке, а затем соединяем все элементы в соответствии со схемой 1. Сначала собираем одну часть стула — сиденье и задние ножки, затем вторую — спинку и передние ножки. Затем соединяем две части (укладываем спинку на сиденье) и скрепляем их между собой.Сборка предполагает проталкивать шпильку с резьбой в отверстия, а затем с двух сторон надевать на нее шайбы и затягивать гайки с фланцами, используя одновременно два гаечных ключа.

При этом смещаем верхние края спинки и нижние края сиденья к центральной оси стула. Сильно затягивать гайки не стоит, иначе кресло не может складываться и раскладываться (напомним, что оно складное). Однако в процессе эксплуатации детали кресла могут немного расшататься, и тогда гайки нужно будет подтянуть.Примечание: при изготовлении деталей для ног нужно выбирать бруски, не имеющие узлов в области соединения с сиденьем, иначе есть риск, что стул сломается под нагрузкой.

Смотрите также: Замена обивки и наполнителя кресла своими руками (+ фото)

В конце отрезаем лишние части шпилек и притачиваем оставшиеся их фрагменты до орехов, чтобы не пораниться о них. Для этого используем угловую шлифовальную машину — сначала с отрезным диском, а затем с лепестковым шлифовальным кругом (оба диаметра 125 мм).Садовое кресло в стиле лофт готово!

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Книжный шкаф из дерева своими руками (фото + чертежи) | Своими руками

ОБЗОР ПРОЕКТА

Габаритные размеры: 1448x330x1397 (ширина x глубина x высота).

Материалы: дубовые доски радиального распила и 6-миллиметровая фанера, фанерованная шпоном дуба.

ГЛАВНАЯ

Изучите простой способ моделирования сквозь шипы, практически неотличимый от настоящих.

Начать изготовление книжного шкафа из шкафа

Осторожно склейте края, приклейте с лицевых панелей щитки для боковых стен A, перегородок B, фиксированной средней полки C, регулируемых средних и боковых полок D, E, нижней F и крышки G.Отметьте на досках время приклеивания, как описано в «Совете мастера». Затем вырежьте верхнюю стяжку H и нижние кольца I.

2. Установить в пильный агрегат установленный паз и выбрать пазы сечением 19 × 10 мм на боковых стенках A, перегородках B, днище F и муфтах H в указанных местах (рис. 1 и 2, фото A) , Чтобы надежно направлять длинные заготовки, закрепите деревянную крышку на поперечной (угловой) опоре. Когда вы закончите эту операцию, установите деревянную накладку на продольный (параллельный) упор и прорежьте швы сечением 19 × 10 мм по верхнему краю боковых стенок с внутренней стороны.Затем выберите на обеих боковых стенках по задней кромке фальца 6 × 10 мм для задней стенки из фанеры L.

3. С помощью циркуля отметьте полукруглый вырез радиусом 102 мм на нижнем крае каждой боковой стенки A (Рисунок 1), прорежьте его ленточной пилой или электрическим лобзиком и плавно отшлифуйте. Тогда

ПОЖАЛУЙСТА, РАСПЫЛИТЕ КОЖУХ В ДЕТАЛЯХ КОРПУСА

Чтобы обеспечить равномерное распределение пазов в боковых стенках A, перегородках B, днище F и муфтах H, используйте продольный упор в качестве упора, отметьте центральную точку дуги на нижнем рычаге I, как показано , и нарисуйте плавную дугу с гибкой кривой, отшлифуйте до линии разметки.Используя этот король в качестве шаблона, отметьте ту же дугу на втором короле, вырежьте и отшлифуйте его по форме.

4. Сформируйте 3-миллиметровые галтели вдоль нижнего края боковых стенок A (Рисунок 2). С помощью шлифовальной тарелки с наждачной бумагой № 150 сделайте одинаковые закругления на нижних углах обеих деталей.

5. Отметьте центры отверстий для латунных держателей полок на соответствующих сторонах боковых стенок A и перегородок B (рис. 1 и 2). (Примечание — отверстия в боковых стенках и средняя группа отверстий на внешней стороне перегородок имеют глубину 10 мм, а верхняя и нижняя группы отверстий в перегородках сквозные.) Просверлите отверстия 6-миллиметровым сверлом при сверлении сквозных отверстий подрезанной футеровки для предотвращения сколов. Чтобы отверстия были аккуратно выровнены по линии с равными интервалами, закрепите стопор стопором на столе сверла, а сверло оберните куском малярной ленты, чтобы визуально проверять глубину во время сверления. Чтобы сохранить правильную ориентацию перегородок при окончательной сборке, отметьте их передние кромки.

6. На нижней стороне нижней F и верхней стороны стяжки H отметьте центры монтажных отверстий, которые должны располагаться посередине канавок для установки перегородки B (рисунок 2).Затем на нижней стороне передней выглаживающей плиты отметьте центры монтажных отверстий, а на верхней стороне задней выглаживающей плиты сделайте разрезы 5 × 14 мм (Рисунок 2а), чтобы закрепить крышку G. Чтобы правильно установить заднюю плиту во время окончательной сборки, разметьте задний край детали. Просверлите монтажные отверстия, пересчитайте их и сформируйте надрезы. Для шурупов диаметром 4,2 мм, используемых в этом проекте, просверлите направляющие отверстия диаметром 2,8 мм. Крайние отверстия в стяжках, предназначенные для крепления боковых стен А, при установке стяжек в опалубку делают под углом к ​​полу.

7. Отметьте нижнюю сторону боковых стенок A на внешней стороне гнезда размерами 19 × 140 мм для вставок, имитирующих сквозные шипы J (рис. 1 и 2). Вырежьте гнезда глубиной 3 мм и обрежьте их углы стамеской. Рохтите «Совет Мастера», в котором описана техника изготовления аккуратных гнезд и вкладышей. Затем просверлите и проденьте в гнездах монтажные отверстия для крепления нижнего царя I.

8. Отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 180. Отложите регулируемые полки D, E и крышку G в сторону.

Смотрите также: Книжный шкаф — стенка своими руками (фото)

Строим книжный шкаф

1. Склейте перегородки B и фиксированную среднюю полку C (фото B, рисунок 2). Закрепите склейку струбцинами, используя монтажные уголки.

2. Добавьте в сборку днище F из полки и перегородки B / C. Через монтажные отверстия в днище просверлите направляющие отверстия в перегородках и закрутите винты. Затем таким же образом добавьте сверху вершины H, совместив их с передним и задним краями перегородок.Убедитесь, что прорези задней разравнивающей плиты расположены правильно.

3. Приклейте левую боковую стенку A к низу F и стяжке H, выравнивая спереди. Затем просверлите под углом 5 ° монтажные отверстия в стяжках в боковой стенке (Рисунок 2, фото C) и закрутите винты. Теперь добавьте правую боковую стену с другой стороны.

4. Приклейте к низу F задний нижний зажим I, отступив на 6 мм от задней кромки (фото I)), и закрепите его струбцинами. В этом случае писец будет располагаться на расстоянии 12 мм от задней кромки боковых стенок А.Через монтажные отверстия в гнездах просверлите направляющие отверстия в ящике и вкрутите шурупы. Затем приклейте переднюю защиту на место, отступив на 12 мм от передних краев боковых стенок (Рисунок 2).

Детали отделки

1. Чтобы сделать вставки J, имитирующие сквозные шипы, возьмите заготовку размером 140 × 305 мм и согните ее по толщине, подогнав ее под ширину гнезд в боковых стенках A. Совместите оба конца фаски по ширине 3 мм (рисунок 2).Плавно сгладьте концы и фаски. Затем отрежьте каждый конец заготовки одной пластиной длиной 10 мм. Снова снимите фаски на концах, чтобы сделать еще две вставки. Теперь приклейте вставки в гнезда боковых стенок.

2. Обрежьте К-образные стержни. Скрестите 6-миллиметровое закругление (2) на обоих концах каждой планки, используя удерживающий зажим, чтобы предотвратить сколы. Затем плавно отшлифуйте детали, приклейте их к передним краям днища F и лицевой стяжки H, совместив центр корпуса, и закрепите струбцинами.

3. Переверните крышку G и положите на верстак. Затем вместе с помощником кладем сверху перевернутый кожух, чтобы стяжки

H приклеился к крышке. Выровняйте корпус по центру крышки и заподлицо с задним краем. Просверлите направляющие отверстия в крышке через монтажные отверстия муфт. Вкручиваем спереди обычные саморезы, а в паз — саморезы с полукруглой головкой, добавляя их к шайбам (рисунок 2).

4. Просверлите заднюю стенку L по размеру корпуса, отшлифуйте и отложите в сторону.

Пора делать двери

1. Выбрав прямые ровные слои без признаков коробления, прострельните из них стойки M, верхние и нижние перекладины N, O и середины P.

2. На пилораме с пазом циферблата сформируйте дюбели и загибы по краям стоек М. Затем сделайте загибы по краям и на концах стержней N, O и середин P (рис. 3, 3a и 3b), действуя последовательно в соответствии с рис. 4. Убедитесь, что соединения выполнены правильно, и убедитесь, что все части подходят друг к другу.

H. Для сборки дверей просверлите две проставки 6 × 25 мм из 203-миллиметрового рутлита, которые помогут найти средние части P. Затем приклейте детали двери с помощью распорок и зафиксируйте сборку зажимами (фото E). Таким же образом соберите вторую дверь.

4. Пила Q облицовки заданных размеров. Приклейте их в стопки стоек М, выровняв верхние и нижние проемы дверей посередине (рисунок 3). Вставки удерживают стекло в центре дверцы.

5.Выпилите верхнюю и нижнюю вертикальные, а также горизонтальные планки R, S, T и отрегулируйте их длину по складкам проемов в дверях. Во избежание появления трещин на тонких деталях просверлите направляющие отверстия, используя вместо спирального сверла чистовой гвоздь с насечкой.

6. Тщательно замерив отверстия Любовника, уменьшите их ширину и высоту на 3 мм и нарежьте в них кусочки 3-миллиметрового стекла. Для создания эффекта старины мы выбрали этакое декоративное стекло с вкраплениями мелких пузырьков и слегка рельефной, как струящаяся поверхность.Если вы хотите использовать такое же стекло, следует обращать внимание не только на размеры деталей, но и на то, чтобы направление рельефных полос было одинаковым. После отделки установите стекло и штапики.

7. Чтобы установить двери, вырежьте прокладку 6 × 65 мм из 76-миллиметровой прокладки, которая поможет расположить петли на боковых стенках A с одинаковыми углублениями сверху и снизу (рис. 2, фото F) , Прижимая цилиндр петли к передней кромке стены, отметьте центры отверстий для винтов.Просверлите направляющие отверстия и закрепите петли винтами, прилагаемыми к каждой петле. Затем установите по одной петле с каждой стороны, выравнивая ее посередине высоты двери.

8. Выровняйте дверцы в проемах, вставив прокладки толщиной 2 мм снизу, сверху и со стороны, противоположной петлям. (Сами петли создают зазор около 2 мм, поэтому с этой стороны не требуется установка прокладок.) Убедитесь, что дверцы заподлицо с лицевой стороной корпуса.Затем, действуя с задней стороны корпуса, отметьте центры отверстий для петель на стойках M (фото G). Снимите дверцы и просверлите отверстия для шурупов.

9. Отметьте на каждой внутренней колонке M центр отверстия для резьбового стержня кольца подвесной ручки (Рисунок 3). Просверлите отверстия, сделав прорезь внизу, чтобы предотвратить сколы. (Эта ручка прикреплена стержнем с резьбой сверху, а клавиатура добавлена ​​снизу.) Ручки и крышки клавиш находятся на своих местах после завершения.)

10.На обеих внутренних стойках М закрепите стержень фиксаторов ролика винтами, отступив сверху и снизу на 3 мм. Снова установите дверцы в проемы, прикрепив их винтами к петлям. Установите защелки на стержни, просверлите направляющие отверстия и закрепите защелки винтами на нижней части F и передней стяжке H (Рисунок 2). Защелки расположены близко к перегородкам B, поэтому сначала прочтите «Совет мастера» и узнайте простой способ завинчивания шурупов в ограниченном пространстве.

Выключение

1.Снимите с корпуса дверцы, петли, замки с хвостовиками и крышку G. В завершение отшлифуйте все места, где это необходимо, и аккуратно удалите пыль наждачной бумагой № 220.

2. Нанесите морилку и бесцветное покрытие. Мы использовали морилку Varathane. 266 Early American, а затем нанесли три слоя полуполиуретанового лака на водной основе с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 320.

3. Вставьте стаканы на место и закрепите их бусинами R, S, T с помощью гвоздей.Чтобы не повредить стекло при закрытии шпилек, накройте их куском картона.

4. Установите на место крышку (G) и дверцу. Затем прикрепите подвесные ручки-кольца с пластинами для ключей (рис. 2 и 3) к внутренним стойкам U с помощью прилагаемых винтов. Чтобы имитировать замочные скважины в стойках, обведите черным маркером отверстия клавишных панелей и закрасьте середину обведенных контуров.

5. Наконец, замените заднюю стенку L и закрепите ее гвоздями (Рисунок 2). Переместите шкаф в выбранное место.Затем установите регулируемые полки D, E, вставив в отверстия 6-миллиметровые держатели полок. Теперь сделайте пару шагов назад и полюбуйтесь своей работой, но никому не рассказывайте секрет имитации шипов.

Ссылка по теме: Книжный шкаф — полка для себя

Шкаф книжный своими руками — чертежи

© При подготовке статьи использованы материалы замечательного издания для плотников WoodMaster

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как сделать детский стул своими руками

Welp. Игровой стол для Эви построен, теперь пора построить стулья! После мозгового штурма (и множества головокружений) я изменил планы Аны Уайт. В ее планах должны быть ножки стульев 1 × 2 и сиденья с решетками, но я хотел, чтобы наши стулья были немного более прочными, поэтому я выбрал ножки стульев 2 × 2 и один кусок дерева для сиденья (что означало бы, что я нужно вырезать сзади, но мы вернемся к этому позже).

Ничто не расстраивает меня больше, чем дрянное дерево и планки обрешетки — не исключение.Найти хорошую доску практически невозможно. Обычно они изогнуты, порезаны, поцарапаны или расколоты (по крайней мере, у моего Лоу). В этом случае вы обязательно получите то, за что платите. Я знал, что не хочу иметь дело с головной болью, связанной с раскалыванием дерева при изготовлении этих стульев, поэтому я стал искать альтернативы. Другой (хотя и более дорогой) вариант — купить древесину тополя 2 × 2 (как я использовал для ножек стола), но они продаются только длиной 36 дюймов, и я хотел снизить затраты. Хотя я не хотел идти на компромисс в отношении качества древесины, я также не хотел перерасходовать, но у меня было мало возможностей.Именно тогда Хабы (также известные как мой рыцарь в сияющих доспехах) зажгли настоящую лампочку. Он нашел эти обработанные под углом 2 × 2 балясины. Они сделаны из южной желтой сосны и продаются в длине 36 или 42 дюйма. Их обычно используют для создания открытых террас, поэтому они защищены от непогоды и имеют формованную отделку на всех 4 углах. И получите это: они всего 0,89 доллара за штуку! * Я получаю качественную массивную древесину по цене, с которой не могли бы конкурировать даже полоски обрешетки el-cheapo! Продано! Подхватили парочку и весело пошли дальше.* Может быть, а может и не было тупой танцевальной вечеринки посередине прохода.

Вот мои доски, когда-то их распилили. Эти измерения отличаются от планов Аны из-за моих модификаций:

Я использовал планы Аны в качестве руководства, но в конечном итоге мне пришлось нащупывать свой путь через этот проект, потому что я понятия не имел, что я делаю изменилось так много вещи. Во-первых, она рекомендует использовать шурупы, клей и гвозди, но, поскольку я больше знаком с джиг-приманкой Kreg, я решил использовать ее.Это означало выяснить, где просверлить все карманы и как соединить каждую доску вместе. Короче говоря, я «управлял им». И не все шло гладко. Показательный пример: эта аппаратная пробка (упс):

Вот и каркас стула готов (и посмотрите на эти милые скошенные балясины!):

А теперь прикрепим сиденье к раме. , Но сначала мне нужно было выяснить, где сделать выемку на спине:

Я заполнил все карманы шпаклевкой для древесины, окрашиваемой / окрашиваемой, затем прикрепил сиденье гвоздями 1 1/4 дюйма и столярным клеем.

Загрунтовано и готово к покраске!

Я решил покрасить стол в белый цвет (так как он у меня уже был под рукой), а стул в красный. Я нашел этот клубничный цвет в разделе красок «ой» по цене 1,57 доллара.

Я использовал кисть под углом 2 дюйма, чтобы нанести краску, но использовал валик только для поверхности стола, потому что я не хотел показывать мазки кисти. После 1 слоя грунтовки, 2 слоев краски (легкая шлифовка между слоями) и 3 слоев сатинового полиуретана, вот окончательный результат:

И вот они вместе (мне еще нужно построить еще 3 стула. )! Я так рада подарить это Иви … Думаю, ей это понравится!

Распределение затрат:

• Пиломатериалы: 3 доллара США.38
• 2 балясины: 1,78 доллара США
• 3/4 ″ Фанера: уже в собственности
• Винты с отверстиями для карманов: уже в собственности
• Деревянный шпатлевка: уже в собственности
• Грунтовка: уже в собственности
• Краска: 1,57 доллара США
• Полиуретан: уже в собственности

Общая стоимость: 6,73 $

Надеюсь, 3 слоя полиуретана смогут противостоять ужасам малыша! Что вы думаете?

* Обновление: ну, это не заставило себя долго ждать. Вот моя маленькая артистка.’

Какая стерва!