Простая уличная печь из кирпича своими руками: 2 варианта — более сложный и простой — Антемион

Содержание

Простая печь своими руками: разновидности и возведение

Классические атрибуты всегда возвышаются на пьедестале почета. И как раз такой классикой является самая обыкновенная печь. Призванный согревать, кормить и расслабляться, этот предмет технической мысли уже 6-й век подряд заставляет восхищаться его простотой и многофункциональностью. Сомнений нет, что простая печь, сделанная своими руками, обязана быть у каждого, уважающего себя хозяина.

Известный факт, что испокон веков, люди делали все вручную, заставляет задуматься. Каждый элемент будущего творения создавался с трепетом и благоговением. Беря в руки материал, хозяин дома напитывал его энергией и верой, поэтому качество таких вещей не поддавалось никаким сомнениям. Сегодня, как и прежде, этот закон работает, и простая печь из кирпича может стать прочным фундаментом благополучия семьи, попутно решая многочисленные задачи. (См. также: Кирпичная маленькая печь своими руками)

Разновидности и признаки:

Теплота и уют домашнего очага — не более чем метафора нынешнего времени, напротив как ранее – этот предмет интерьера занимал почетное первое место, среди всех артефактов будущего дома.

Разграничивая условия, по которым определяется функционал и условия построения печей, можно выделить вполне конкретные признаки:

Миссия печи. Выделяют — отопительные, отопительно-варочные, кухонные плиты с отопительными щитками и специальные печи с котлами, печи для бань, печи-камины и др.
Температурный признак. Различают — умеренный, повышенный и высокий нагрев, от 90 до 120 градусов.
Длительность горения топлива, которое бывает с кратковременной периодической топкой (1-3 часа), длительное (непрерывное горения) и затяжное, за счёт уменьшения подачи воздуха.

(См. также: Уличная печь своими руками)

Разграничивают печи — теплоемкие и не теплоёмкие. Первые печи держат сравнительно одинаковую температуру на протяжении длительного времени, в то время, как вторые за нескольких часов, теряют большую часть своего тепла.

Следующий вид дифференциации основан на выборе толщины кирпича. Кладка простой печи из 0,25 кирпича будет называться тонкостенной, а толстостенной моделью следует называть конструкцию из 0,5 кирпича. Влияние толщины кирпича на теплоотдачу печи очевидны, поэтому при конструкции следует отдать предпочтение второму варианту.
По схеме движения газов различают такие печи — с движением газов по вертикальным каналам, соединённые последовательно и параллельно, соединенные по горизонтальным каналам, без каналов и с комбинированной схемой дымоходов.

(См. также: Печи для теплицы своими руками)

Характер, материал и форма отделки также являются ключевыми пунктами, помогающими различать печи. Форма печи может быть угловая, прямоугольная, круглая или многоугольная. Из материала чаще всего выбирают огнеупорный кирпич, но в подпунктах также значатся изразцовые, стальные, или же печи из жаропрочного бетона. Отделка также пестрит отштукатуренными, облицованными изразцами или плиткой, а также обшитыми металлическими футлярами образцами.

Отопительная печь

С тех пор, как отопительные печи обрели свой первый дом, и вплоть до нынешнего времени, раздумывать о строительстве этого объекта нужно заранее. Установка простой печи в доме требует знания о месте ее размещения и выходе дымохода еще на стадии строительства фундамента. Если вы четко решили, что такой массивный источник тепла именно то, что вам нужно – смело возводите ваш домашний «Колос» из расчета квадратуры помещения.

Если дом сравнительно мал, стройка в пол кирпича обеспечит вас достаточным комфортным теплом без неприятных запахов горелой пыли, и не ударит по карману. Если дом большой или вы часто мерзните – выбирайте схему постройки в кирпич, не ошибетесь. Излюбленная модель большинства из этой категории – печь Голландка из красного кирпича. Такая постройка имеет довольно толстые наружные стены, выверенные вертикально, а также хорошо развитый дымоход. (См. также: Мини печь своими руками)

Отопительно-варочная

Это самая популярная модель среди всех. Отличительная черта конструкции в том, что она снабжена чугунной плиткой, имеет в наличии духовой шкаф, котел водяного отопления, лежанки, различные емкости для сушки дров и мокрой обуви. Состоя из основания, корпуса и дымовой трубы, отопительно-варочная печь отлично держит тепло, и создает стабильную тягу.

Самой гениальной разновидностью отопительно-варочной модели является простая русская печь. Она умножает радость от использования своей изумительной функции выпекания хлеба и пирогов за счет специальной камеры, а также возможности сушить грибы и ягоды. Хотя свежеиспеченный хлеб, томленый на фруктовых дровах сам по себе уже повод взять в руки инструменты, — небезызвестная героиня множества русских сказок обладает другими, не менее важными функциями.

Печное дело в России всегда было лидирующим, а детищами охотно пользовались в Европе, считая чудом, совмещающим прямые функции с сувениром местного колорита. Основным материалом для изготовления служил дикий камень, глина и обожженный кирпич, а для фундамента часто использовали толстые хвойные или дубовые бревна. Обязательным условием при строительстве печи отводился выбор места, который приходился в углу, не далеко от двери. Простая русская печь состоит из основания, варочной камеры и насадной дымовой трубы. Гурманы в прямом и переносном смысле не упустят возможности построить такую красавицу. (См. также: Металлические банные печи своими руками)

Плиты со щитками

Возвращаясь к видам печей, самой дешевой и простой в производстве является кирпичная кухонная плитка с отопительным щитком, для которой нужно не более 175 кирпичей. Такие печи-плиты показывают хороший коэффициент полезного действия и очень популярны в небольших домах, где пожилые семейные пары проводят все свободное время, и поэтому пользуются у этой категории наибольшим спросом.

Специальные печи

Одной из самых популярных построек сегодня является простая печь для бани, лидирующая в этой категории. Хотя такие модели несколько уступают собратьям с электрическим нагревом, простая печь из кирпича и металла удерживает число своих почитателей. Дарящий своим обладателям долголетие и богатырскую силу, воздух в парной должен быть не менее 60%, а горячий пар от печки должен постоянно поступать в парилку. Учитывая, что в бане условия влажности и температурного режима зашкаливают, простая печь из кирпича призвана выживать в довольно жестких условиях. Если у вас есть сомнения относительно качества кирпича или вы хотите сэкономить, всегда можно построить металлическую печь, которая будет за счет иссушения воздуха делать баню финской. Металл для корпуса такой печи необходимо делать из 5мм стали, внизу делать топку, а сверху бак для нагрева воды. Без богатых свойств кирпича в любом случае не обойтись, ведь им придется обкладывать топку толщиной в один кирпич. Простая печь для бани, также может быть изготовлена из металлической бочки без дна, установленной на кирпичном очаге.

Делаем простую печь

Лучшим подарком хозяина своей усадьбе может стать монтаж простой печи в доме небольшого размера, сделанный по этой простой схеме.

После выбора подходящего места кладем пленку из полиэтилена, рубероид или гидроизол и пергамин размером 780х530 мм;

Толщиной в 1 см насыпаем песочный слой, и прямо на него четко по уровню выкладывает 12 кирпичей;

Нанеся сверху тонкий слой глины, оборачиваем поддувальную дверцу асбестовым шнуром или картоном, закрепляем дверку проволокой и выкладываем второй ряд кирпича;
Третий ряд выкладываем из шамотного кирпича и устанавливаем над поддувалом колосниковую решетку;
Четвертый ряд выкладываем ребром и подкладываем подставки для внутренней перегородки. Кирпичи на задней стенке устанавливаются без глины;
Затем устанавливаем дверцу топки, фиксируя кирпичами и выкладывая пятый ряд по контуру, а шестой и седьмой опять ребром;
Восьмым рядом закрываем топочную дверцу, и размещаем скошенный кирпич, направляющий пламя в центр конфорки;
Выкладываем смоченный асбестовый шнур между девятым рядом кирпича и чугунной плитой, выкладывая, десятый ряд, начинаем формировать дымовую трубу из легкого железа;

Задвижку уплотненную асбестовым шнуром и обмазанную глиной, укладывают одиннадцатым рядом;
После состыковки дымовой трубы, следует демонтировать кирпичи с 4-го ряда, почистить печь от пыли и приступить к побелке;
Завершающий этап ознаменовывается недельной топкой с открытой дверцей.

После того, как у вас появится такая маленькая персональная печка, в вашем доме станет заметно уютнее и теплее, даже если готовить вы будете по-прежнему на газовой плите, а отопительные приборы из алюминия будут работать на полную мощь.

Уличный мангал из кирпича своими руками — пошаговая инструкция

С приходом тепла все больше жителей городов отправляются из серых городов ближе к природе, на свои дачные участки. Кто-то радуется тому, что имеет возможность наконец-то покопаться в земле, на своем огороде, а кто-то просто выбирается за город, чтобы понежиться на ласковом теплом солнце.

Всех их объединяет желание отдохнуть от повседневных забот на свежем воздухе. А свежий воздух, как известно, создает хороший аппетит. Что первое приходит полно при воспоминании о пикнике на природе? Конечно же, шашлык. А для ароматного шашлыка нужен хороший мангал. Железный мангал, который можно купить в магазине, не всегда оправдывает наши ожидания. Но на нем делают слишком много отверстий из-за которых дрова слишком быстро перегорают. Его стенки слишком тонкие и не сохраняют температуру. Мы предлагаем вам построить простой мангал из кирпича своими руками.

В этот мангал можете вложить любые функции, которые вам будут необходимы: решетка для гриля, столешница, для хранения специй и готовых блюд, умывальник и другие. В сети интернет вы можете найти множество описаний мангалов: от простейших и до сложнейших конструкций. Самое главное, что вам понадобится для постройки мангала из кирпича своими руками это огнеупорный, или шамотный, кирпич. Что это за кирпич, из чего он сделан, можете посмотреть здесь , далее нам необходим раствор и если Вы из Воронежа мы советуем купить сухие строительные смеси на сайте http://тк-всм.рф/g6447967-stroitelnye-smesi .

Рассмотрим, как соорудить уличный мангал из кирпича своими руками.

Для начала нужно определить место расположения мангала. Мангал является предметом повышенной пожарной опасности, поэтому его нельзя ставить близко к жилому дому, хоз-постройкам, и другими постройками в которых могут храниться легковоспламеняющиеся материалы. Также при проектировании место под мангал необходимо учитывать направление ветра преобладающего в вашем регионе. Это необходимо для того, чтобы при прогорании дров, дым не поступал в жилое помещение, потому что при горении, дрова выделяют угарный газ, который будет скапливаться в помещении, может привести к отравлению. Также мангал нужно привязать к месту для пикника, с учетом, что ветер будет направлять дым в сторону противоположную вот людей.

После того как Вы определились в месте расположения, необходимо понять какой именно мангал вам необходим. Чертежи мангалов из кирпича сложных конструкций, можно найти в сети интернет. Для создания простейшего уличного мангала из кирпича вам необходимо будет сделать простой набросок на бумаге, чтобы определиться какие и сколько материалов Вам необходимо приобрести, внешний вид и размеры готовой конструкции. Этот набросок даст вам общее представление о том, как будет выглядеть ваш будущий мангал, впишется ли он в дизайн вашей зоны пикника.
Итак, какие материалы вам необходимы для постройки кирпичного мангала:

Цемент
Гашеная известь
Арматура или армирующая сетка
Проволока или армирующая сетка для кладки
Песок
Уголок
Термостойкий (шамотный) кирпич.

На цоколе кирпич не нагревается, поэтому его легко можно заменить другим кирпичом. Также необходимо иметь мастерок для укладки раствора, уровень для контроля поверхности в вертикальной и горизонтальной плоскостях, дисковый режущий инструмент для обрезки кирпича, и две емкости:

большая емкость для замешивания раствора
небольшое ведро для транспортировки раствора для кладки

Мангал для дачи из кирпича очень тяжелый, поэтому его необходимо строить на хорошем фундаменте.

Для подготовки фундамента необходимо разметить на участке место, где будет находиться мангал. Этого достаточно забить в землю 4 колышка по размерам вашего мангала. Важно чтобы диагонали фундамента были равны, иначе углы на мангале не сойдутся. Далее между этими колышками по периметру необходимо протянуть нить, и равняясь по этой нити выкопать яму глубиной около 25 сантиметров для фундамента. Фундамент заливается цементным раствором в пропорции один к трем(1 объем цемента на 3 объёма смеси песка и щебня). При армировании фундамента арматурой достаточно уложить 3-4 прута арматуры на половину глубины фундамента. Армирующую сетку необходимо проложить два, а может и 3 слоя. Поверхность фундамента необходимо выровнять, для того чтобы кирпич ложился ровно. При условии если мангал будет стоять под открытым небом можно фундамент сделать с уклоном в один сантиметр, для стека дождевой воды. После заливки, фундамент оставляем застывать в течение 2-3 недель, периодически поливая водой.

За день до начала кладки, когда фундамент уже просох, необходимо подготовить кирпич. Кирпич очень сильно впитывает влагу, поэтому его, перед тем как укладывать, необходимо хорошо вымочить. Для этого его можно просто хорошенько облить водой, или намочить в большой емкости с водой. Перед самой кладкой его нужно немного подсушить на свежем воздухе. Если этого не сделать кирпич будет впитывать воду из раствора, и кладка будет ненадежной. Сам кладочный раствор делают двух типов:

Из 1 объема цемента, 3 объемов песка 0,25 части гашеной извести.
Смесь глины с песком в пропорции 1 к 1.

Перед кладкой необходимо насухо разложить ряд кирпича и посмотреть насколько хорошо укладывается кирпич, и какой толщины зазоры между кирпичами оставлять при кладке. Если фундамент сделан правильно, и никаких корректировок размеров кирпича делать не надо, можно приступать к кладке первого ряда. Именно он идет ориентиром для последующих рядов. Каждый ряд кирпича укладывается в шахматном порядке, т.е. смещается на полкирпича. Сначала укладываются углы, затем заполняются стены. Простейшая порядовка мангала из кирпича представлена на фото.

Вертикальной и горизонтальной плоскости лучше проверять, при помощи уровня, не реже чем через два ряда. Если этого не делать мангал может выглядеть перекошенным. Углы сооружения желательно армировать каждый ряд при помощи металлической проволоки, это не даст углам заваливаться, и долгое время будет сохранять целостность всей конструкции. Дойдя до основания топки, необходимо поставить на противоположных боковых стенках, металлические уголки, или, в крайнем случае, арматуру. Это делается для того, чтобы на их основе можно было выложить топку из кирпича или установить металлический поддон.

Основное требование к топке это возможность быстрой и легкой очистки от золы. Далее через пару рядов, от основания топки, в стены устанавливается крепление для держателя шампуров, или решетки на которых будут готовиться блюда. Вместо специальных креплений, можно сделать щели в кирпичной кладке, или один ряд кирпича положить поперёк. Это даст необходимый выступ для крепления решетки. Остается выложить еще пару рядов кирпича и мангал готов.
Теперь вы узнали, как построить простой мангал из кирпича своими руками. Конструкций мангалов – огромное множество. Подробнее о том, как сделать печь мангал из кирпича, видео можете посмотреть тут.

Какой именно тип выбрать: это дело вкуса. В сети есть схемы мангалов из кирпича на любой вкус: от простейших, и до огромных конструкций, которые имеют множество дополнительных функций. Кто ищет, тот всегда найдет и сделает свой, неповторимый мангал.

Загрузка …

Статьи по теме:

Русская печь на улице под навесом. Простая уличная печка от белорусского умельца

Русская печь на улице своими руками

Благодаря хорошо продуманной конструкции русскую печь можно создать своими руками, так как мастер сам вынашивал идею, всю технологию тщательно изучил и применил к своему замыслу.

После того, как была построена беседка, сразу возникла идея строить печь. Чтобы определиться с конструктивом, стал изучать форумы, на которых собираются печники; смотреть, какие проекты они делают, и после этого определяться. Для начала была выбрана простая конструкция. Была варочная печь с функцией приготовления в казане и обычный мангал. Но потом одна из тем натолкнула на идею сделать мини русскую печь, чтобы в ней можно было приготовить, пирожки, хлеб, еще что-то…

Общий конструктив начнем с фундамента, потому что он на улице строить в комплексе с барбекю — решение непростое, не встречал в другой практике подобное.

Инженерный подход к решению вопроса

Беседка с навесом стоит на склоне и перепад высоты, соответственно, фундамент располагался для печи в таком месте, что идет максимальный подъем пола беседки. Для того, чтобы сделать фундамент, как его обычно делают, заглубленный, его поднять на уровень пола, требовались большие затраты.

Как финансовые, так и физические, чтобы для такого объема сделать котлован, залить все это и построить потом. Поэтому начал изучать этот вопрос и пришел в выводу, что в своем случае можно использовать столбы, аналогичные тиссе, которые будут заглублены на уровень промерзания земли.

После этого на них положить плиту, причем, не простую, а с двойным армированием, которая будет выполнять как функцию плиты перекрытия. То есть на прогиб будет работать, так и плиты балконной, которая действует наоборот, на растяжение и на разрыв. Чтобы она выдержала полностью нагрузку от печи, потому что общее количество кирпичей порядка тысячи трёхсот, предполагалось использовать и, соответственно, нагрузка должна была выдержать фундамент от печи на большую.

После того, как на улице был готов фундамент, уже наверное, во второй раз переделывал для себя этот проект, потому что все никак не мог его оптимизировать и скомпоновать так, чтобы он нравился самому, для того чтобы он хорошо подходил к беседке, чтоб мог строить.

Многие решения принимались с точки зрения того, насколько будет удобнее сделать это все самому, потому что опыта до этого работы с печами, естественно, как городской житель, не имел, соответственно, нюансы кладки кирпича, как таковой для русской печи. Чтобы все выглядело на улице красиво, ровно, функционально, надежно, нигде не дымило, и после этого окончательная версия была третья. Ее уже три раза переделывал руками.

Схема русской печи

Виртуально уже знал ее по кирпичику всю, что и как класть. В итоге, после того как пришел к конечной версии, в схеме сложились следующие агрегаты. Это варочная печь, на которую можно поставить чайник вскипятить, можно что-нибудь пожарить на сковороде или же, достав круги, поставить, казан установить и точно так же готовить в казане. Следующая часть шестка, которая сохранила функцию мангала. Он был расширен, чтобы не топя всю печку, можно приготовить шашлык или что-то еще. И глубже удалось путем инженерных ухищрений встроить мини-русскую печь, как и хотел.

После этого уже, когда сформировалось общее представление о том, что и как планируется делать, приступил к изготовлению своими руками. Основным вопросом, который интересовал и мучил больше всего, это был отвод дымовых газов от варочной печи в общую трубу и сделать правильный дымосборник. Потому что будет использоваться и в тот момент, когда находятся здесь люди, не хотел, чтобы дымило, нужно, чтобы все правильно работало.

Долго изучал этот вопрос. В итоге пришел к тому, чтобы топку для казана сделать круглую. Там идет четыре канала, по которым опускается вниз горячий дым. И после этого собирается в общие каналы дымосборные внизу, которые образуют собой подвертку, и по отдельному каналу выходят выше дымосборника. Для того чтобы не перемешивались разные потоки дымов и, соответственно, когда работает печь для казана… опубликовано econet.ru

www.nastroy.net

Простая уличная печка от белорусского умельца

Авторский проект печи представляет житель Беларуси, который проживает в собственном доме, отчасти построенном им самим. По ходу строительства дома автор осваивал методику кирпичной кладки. Совсем недавно был построен уличный навес 5х8 метров размерами, и под этим навесом выбрано место для уличной печки, а также залит под нее фундамент. Автор изначально искал подходящую порядовку под барбекю, и случайно наткнулся на проект русской печи. Вопрос стал все серьезнее изучаться, и автор осознал, что барбекю ему уже совсем не хочется. Ведь сравнительно небольшого устья печи будет достаточно, чтобы в полной мере полюбоваться огнем. Функциональная часть будет огромной у русской печи: можно жарить, варить, томить, коптить, тушить, парить – все, что душе угодно можно приготовить. При этом можно не сидеть над готовящимся блюдом, не боясь, что шашлык подгорит, а плов переготовится и станет невкусным. Блюдо, приготовленное в русской печи, очень сложно испортить. Это не современная мультиварка, которая также все способна сделать, печь – это классика, неповторимый вкус каждого блюда.

Масла в огонь в мечтах о русской печи добавили и воспоминания о летних дня, проведенных у бабушки в деревне: вкусные блины из печи, наваристые мясные супы и многое другое. Сомнения улетучились – автор захотел построить именно русскую печь.

Чтобы новичку построить русскую печь, нужно здорово подготовиться: информации мало, пришлось искать идеи в разных источниках, чтобы нарисовался проект будущей русской печи. В результате, получился проект, доступный для исполнения любому новичку. Что можно сказать: не обошлось и без ошибок: что-то нужно было переделывать, менять вид. Но в целом все получилось довольно неплохо: печка строилась приблизительно неделю, и в итоге получилась – она действительно работает, тяга замечательная, а готовить можно в любое время года и любую погоду. Печка была испытана даже в ветреную погоду – и тяга не подвела. Огонь был правильного, соломенного цвета, печка не гудела. Нагревается печь приблизительно за 30-40 минут, хватает одной закладки дров, чтобы приготовить все, что нужно – это 9-10 поленьев.

Фундамент русской печи под навесом

Был залит для русской печи добротный фундамент, армированный в два ряда арматурой №10. Был фундамент 70 см под барбекю – немного меньшего, размера, какой планировался для печи, не хватала полметра длины. Поверх такого фундамента была стяжка в 10 см. именно поэтому появилась необходимость сделать бетонную подушку в 15 см и необходимого размера – была засверлена арматура в старый фундамент. Если же строить все сначала, то стоит заливать обычный армированный фундамент, учитывая свою почву и вес конструкции — приблизительно две тонны. Размер нового фундамента для русской печи получился 115х135 см. Полное застывание бетонного фундамента составило 28 дней, но кладку необходимо начинать через 1,5-2 недели. Высохший фундамент стоит укрывать дополнительным слоем гидроизоляции – к примеру, рубероидом. Это необходимо для того, чтобы в будущем предотвратить намокание, а также возможное разрушение нижних кирпичных рядов. Из-за описанных выше нюансов и проблем, у автора не было такой необходимости, поэтому стяжка лежит на гидроизоляции.

Материалы, инструменты

Что касается материалов, то можно покупать и соотнеся будущую толщину кладки и швов. Автором были куплены следующие материалы и инструменты.

Силикатный кирпич – 115 штук;Кирпичный красный кирпич Минский рядовой – 400 штук;Шамотный кирпич ША-5 – 170 штук;Термостойкий лак – 1 банка около 1 литра;Металлические углы;Цемент Д500 3 мешка по 25 кг;Сеяный песок;Известь 1 мешок в 25 кг;Мертель ЭКО 2 мешка по 25 кг;Раствор для кладки печей – 5 штук по 20 кг.

Также были приобретены: задвижка печная, оголовок трубы, армирующая сетка, арматура 10, вязальная проволока 10 м, лист ДВП, диски алмазные и по металлу, шлифовальная чашка алмазная, кусок пенопласта для строения кружала.

Инструментов особо сложных для строительства печи не требуется. Понадобится шлифовальная машинка, строительный уровень на 80 и 30 см, металлическая линейка 1 метр, рулетка 3 м, мастерок строительный кладочный, бетономешалка (но можно и вручную мешать бетон для кладки и раствора).

Кладка до ряда свода

Абсолютно вся нижняя часть кладки, до свода осуществлялась обыкновенным силикатным кирпичом. Так можно было и не поступать, в итоге автор пожалел об этом. В будущем планируется нанести штукатурку на лицевую часть печи. Можно низ печи строить из газосиликатных блоков или из красного кирпича — особой разницы в этом не будет. Температура все равно будет создаваться отличная. Первый ряд кладки автору пришлось немного подрезать, чтобы потом можно было попасть вровень с задней стенкой. Сначала кладка выкладывалась насухую – чтобы можно было все детально рассмотреть. Были проверены углы и диагонали с помощь строительного уровня. Нужно, чтобы получился максимально ровный прямоугольник – по-другому никак!

Обязательно очертите все карандашом, мелком или обычным гвоздем, а также уложите кирпичи на раствор. До уровня под печкой до подпечья по уголкам включительно кладка осуществлялась на раствор из песка и цемента.

Рецепт такой: 1 часть цемента Д500 + 5 частей песка + 1 часть извести 6+ вода.

Песок нужно обязательно просеивать от камней в противном случае ровной кладки попросту не добиться.

Дальше, для максимального облегчения работы и чтобы можно было реже прикладывать строительный уровень, закрепить шнуры строго вертикально по уровню. – снизу вверх, вдоль углов вашей будущей кладки. Можно сверху прибить их к потолку беседки. А снизу, на земле, воткнуть гвоздики под углы угловых кирпичей. Автор сначала этого не делал, чем существенно впоследствии усложнил себе работу. Поэтому, возьмите на вооружение такой способ.

Теперь на следующем этапе очень важно будет определиться с желаемым уровнем пода печи. В авторском варианте уголки были выложены на высоте 60 см, а под печи получился на высоте 89 см. выбиралась высота относительно роста до 180 см. Уголок для перекрытия печи брался 5х5 см. Нужно было брать уголок поменьше 2,5, но в наличии был только такой. Из-за этого самого уголка получились очень толстые швы между рядами кладки, а потом же они привели только к подрезаниям – так как не было соответствия размеров и швов красного кирпича и силиката. Именно поэтому лучше всего стараться делать швы одинаковой толщины.

Металлический угол нарезался автором небольшими отрезками по 90 см. Именно по ним был уложен первый сплошной ряд красного кирпича. Последний из рядов клался на цементный раствор, далее на нем была только часть трубы над крышей. С целью соблюдения правил перевязывания кирпича нужно было данный ряд кирпича разрезать пополам – сделать так, чтобы швы между рядами были полностью перекрыты. Но пришлось укладывать как есть. Так было и оставлено. Потом же все связалось в монолит — была положена бетонная столешница, за стабильность кладки переживать уже не стоило.

Устройство пространство под подом и самого пода

Красный кирпич на несколько минут перед кладкой помещался в воду – после чего нужно было подождать, чтобы кирпич впитал воду – для этого нужно было всего лишь выделить 5 секунд и можно приступать к кладке. Для нее применялся раствор Экабуд. В основании была заложена армирующая сетка, а также была залита стяжка под уклоном в 5 см. такой прием в последующем позволит не срезать под углом целый ряд кирпича, а также можно будет, если захочется, под под уклоном. Последний кирпичный ряд выкладывался шамотным кирпичом на специальный раствор Мертель. Сухой песок необходим был для засыпания, плюс к нему добавлялось битое мелкое стекло. Это необходимо для лучшего аккумулирования тепла. По периметру пода с данного этапа начали формироваться тепловые зазоры 3-5 см. Нужно было, чтобы потом была возможность термоизоляции при помощи каменной ваты, ведь нужно будет греть саму печь, ее под и свод, а не улицу прогревать.

На фотографиях видно, как торчит металлический уголок, его можно было спрятать в кладку – прорезать паз в первом кирпичном ряду. Но автор делать этого не стал, ведь предполагается дальнейшая облицовка уличной русской печи.

Укладка свода русской печи

Сначала была установлена опалубка свода, вместо кружал использовался лист ДВП – его можно смочить водой, тогда он хорошо согнется, также использовалась подставка из кирпичей. Было сделано устройство уклоном спереди, перепад составил 5 см. кладка свода производилась только на шамотный кирпич. Отличное решение – это покупка готового клиновидного кирпича, но в данном случае использовался кирпич б/у – его пришлось подрезать и шлифовать. Надрезы производились только по одной стороне, а кладка получилась в конечном итоге почти даже ровной. Снаружи вид не имеет значения, все будет прятаться под шубу из каменной ваты.

Чтобы было удобнее резать кирпич, было изготовлено специальное приспособление из обычных брусков. Кирпич для свода резался болгаркой 230 с алмазным диском, а шлифовка делалась другой болгаркой 125 с алмазной чашкой. Перед резкой кирпичи нужно было замочить по 6-8 штук в ведре с холодной водой – чтобы они лучше выполняли свои функции впоследствии, а раствор глубже проникал в их текстуру.

Кладка свода производилась на готовый раствор Мертель Эко – он имеет высокую адгезию к огнестойкому кирпичу. Перед тем, как смешивать сухой раствор с водой, нужно обязательно просеять его через сито или сетку с ячейками 1,5 мм. Таким методом, будет отсеиваться много крупного сора: кусочков мелкого шамота крупных фракций, которые потом могут доставить серьезные проблемы. После просеивания раствор не сразу весь смешивается с водой, а маленькими порциями. Необходимое состояние раствора – густая сметана. Раствор наносился шпателем на кирпич – этот метод быстрый и простой. На утро раствор еще немного был разбавлен водой — и можно было приступать к работе. Укладка производилась следующим методом: сначала прижималась внутренняя часть кирпича – со стороны свода, а затем давление смещалось на среднюю сторону торца кирпича, который был положен до этого. В итоге устранялись излишки раствора, а кирпичи стояли ровно.

Первый ряд кирпичей от уровня пода не нарезался, а выкладывался целыми кирпичами и была сделана перевязка с будущей задней стенкой. При кладке не стоит забывать, что перевязку кирпича нужно производить обязательно. Между сводом и облицовкой обязательно стоит оставить зазор с обеих сторон, а также сзади – около 5 см, чтобы уложить надежно базальтовую вату. Последние замковые кирпичи были забиты с усилием и небольшим количество раствора – так, как и должно быть. После укладки последнего кирпича аккуратно достается опалубка. Намоченной тряпкой кирпичи промылись и стали четкими и красивыми.

Под был сделан ровным. Вначале он задумывался под наклоном, но опытные печники сказали, что это очень неудобно – появляется множество проблем, к примеру, еда скатывается, течет.

Для кладки печи, кроме свода, применялся красный керамический рядовой кирпич с Минского завода. Размер и форма этих кирпичей достаточно стабильные, кирпичи ровные без сколов.

Следующие этапы – задняя и передняя стенки горнила печи. На фотографиях все отлично обозначено. Эти две стенки обязательно кладутся вплотную к своду – не нужно перевязывать с задней и наружной стенками. Горнило печи сделано из шамотного кирпича, а стенки наружные – керамические. У этих стенок совершенно разный коэффициент теплового расширения, и при перевязке может существенно порваться кладка из-за большого нагрева. Правую сторону стенки, стоящей спереди, стоит делать максимально ровной, а не ступеньками – как сделано у автора. Такой прием существенно облегчит дальнейшую кладку, а также не стоит забывать про тепловой зазор для ваты.

Печные стенки

Кладка печных стенок легка – это обычная кладка с перевязками. Следить обязательно стоит по уровню, чтобы стенки и углы не оказались заваленными. Высота стенок должна получиться на 5-7 сантиметров выше, чем уровень пода. Чтобы в этот промежуток влез утеплитель. Только через несколько дней можно было перекрывать и утеплять свод.

Автор не стал тратить много времени на арку печи – пилить шамотный кирпич уже не хотелось, поэтому арка вышла проще из красного кирпича. Принцип изготовления арки хорошо просматривается на фото. Опалубка была изготовлена из листа пенопласта, поставленного на кирпичи таким методом, как они будут находиться на арке. Затем они вернулись на место на пол. По линейке карандашом была проведена ровная линия по оставшимся кирпичам, а также по ней было произведено отрезание.

Дымосборник печи и дымоход

Имелась сложная задача: нужно было перейти от нестандартного дымосборника к стандартному дымоходу из пяти кирпичей. Нужно, чтобы задняя стенка дымосборника расширилась, а боковая сузилась. Это можно достичь только подрезанием разных частей кирпича. Подрезки были рассчитаны таким образом, чтобы сечение дымохода не увеличивалось, а наоборот, плавно заужалось. В противном случае, можно наблюдать ухудшение тяги. Дымосборник был перекрыт кирпичом, который немного выступал наружу, только с целью украшения конструкции.

В результате получился дымовой канал с сечением в один кирпич, периметр дымохода образован пятью кирпичами, аккуратно расположенными. Таким образом кирпичи клались до уровня кровли, а затем необходимо было вырезать в кровле отверстие и продолжить кладку выше, но уже на цементно-песчаный раствор. Дымовой канал обязательно должен быть ровным и очень гладким – тяга будет лучшей и меньше будет наблюдаться ненужной сажи. После кладки дымоход также качественно вымывался, как и свод. Чугунная задвижка была установлена между 7 и 8 рядами, она поможет тягу сохранять оптимальную, да и жар будет дольше сохраняться.

Отверстие в кровле сделано с необходимым отступом от печи 8-10 см. Это требования пожарной безопасности. Крыша над трубой сделана из полоски стали и оцинкованной жести, сварить такую деталь можно очень быстро.

Сушка печи и отделка

Печь сохла примерно неделю. Большой огонь сразу разводить не нужно, иначе потрескается кладка и даже станут кирпичи лопаться. Поэтому нужно очень аккуратно подходить к растопке: сначала разжечь несколько газет, потом добавить щепки, ну и в завершение – сухое бревно. Топил автор по два раза в день, постепенно увеличивая температуру нагрева.

На третий день после изготовления печи нужно было отшлифовать кирпичи угловой шлифмашинкой. Кладку можно было не бояться разрушить – раствор схватился очень прочно. В завершение – вся печь была покрыта лаком, который высох буквально за один день.

Источник: https://www.forumhouse.ru/threads/259940/

remix-kamin.ru