Гибочный станок из подшипника своими руками
При армировании фундаментов или кладки стен требуется заложить арматуру, которую перед этим нужно согнуть. Сделать это быстро и ровно получится только на гибочном станке. Это простое и компактное устройство, которое можно сделать своими руками. Также оно будет полезно для сгибания не толстых прутков для различных поделок.
Материалы:
- большой подшипник можно заклинивший;
- длинный болт М12 или толще;
- 3 гайки М12;
- удлиненная гайка М12;
- стальная полоса как минимум 60х10 мм или пластина.
Изготовление гибочного станка
В качестве толкателя и гибочной опоры станка будут использоваться кольца крупного подшипника с наружным диаметром от 100 мм. Его внешняя обойма разрезается пополам.
Одна из ее половин приваривается на стальную полосу, как на фото.
Часть внутреннего кольца вырезается по ширине гайки, которая затем в него уваривается.
Перед этим нужно убрать ее резьбу, прогнав через нее сверло. Нужно, чтобы болт проходил сквозь нее не накручиваясь.
Далее нужно обточить грани еще у 2-х гаек, придав им округлую форму.
На болт накручивается длинная гайка, затем короткая со снятыми гранями. Его конец продевается через расширенную гайку, вваренную во внутреннее кольцо подшипника. Затем на него наворачивается оставшаяся узкая обточенная гайка.
Чтобы гайки без граней не откручивались, их нужно обварить. Перед этим они поджимаются, чтобы кольцо не шаталось относительно болта.
На обратной стороне стальной полосы с полукольцом нужно приварить небольшой флажок. За него в дальнейшем будет удобно зажимать станок в тисках.
Затем полоса переворачивается и к ее противоположному от полукольца краю приваривается механизм с болтом. Сварка делается только на длинной гайке. Таким образом, при вращении болта толкающее кольцо будет двигаться в сторону упорного полукольца.
Как пользоваться
Станок зажимается в тисках за сделанный внизу флажок. Между кольцами закладывается арматура. Для движения толкателя на упор, необходимо вращать винт гаечным ключом. Арматура при этом не выскакивает, поскольку удерживается за счет проточки на кольце подшипника. По мере вкручивания болта прут сгибается на необходимый угол.
Несмотря на небольшие размеры станка, его способностей достаточно для легкого сгибания тонких прутков и арматуры диаметром до 6 мм. Более толстый прокат, при качественной сварке станка, также ему не повредит. Для удобства можно приварить к шляпке болта вороток, чтобы не пользоваться гаечным ключом.
Смотрите видео
Как сделать наипростейший съемник подшипников якоря
При ремонте различного электроинструмента, такого как болгарка, дрель, шуруповерт, перфоратор или электролобзик возникает необходимость поменять подшипник на якоре. Часто он прикипает и не хочет сниматься. Чтобы ничего не погнуть, лучше его выдавить специальным съемником, который легко сделать своими руками.
Необходимые материалы:
- профильная труба 80х80 мм;
- болт М8 100 мм;
- гайки М8.
Изготовление съемника
В качестве рамы съемника используется узкий обрезок профильной трубы 80х80 мм. Если его нет, то рамку можно сварить из имеющегося в наличии металлолома, чтобы не покупать большую трубу. На двух противоположных сторонах профиля с помощью диагоналей отмечаются центры, в которых сверлятся отверстия сверлом 10 мм.
К одному отверстию нужно прорезать паз конусной формы, чтобы заводить в него валы якорей. На отверстие с обратной стороны аккуратно наваривается гайка М8. Важно не прихватить сваркой ее внутреннюю резьбу. В нее вкручивается болт со сточенным под конус краем.
Также можно приварить к шляпке болта гайку, чтобы вращать его не ключом, а рычагом из отвертки, но это не обязательно. При съеме подшипника потребуется сделать всего несколько оборотов, поэтому использование ключа не вызовет неудобства.
Далее если рамка съемника сделана из профильной трубы с толщиной стенок 4 мм, то со стороны клиновидного выпила нужно сточить стенку до 3 мм. Дело в том, что у многих якорей зазор между крыльчаткой и подшипником настолько мал, что подошва съемника не помещается. Лучше сразу все сточить, и потом инструмент подойдет абсолютно к любому якорю. Если рамка изготовлена из трубы со стенками 2 мм, то стачивать ничего не нужно.
Чтобы воспользоваться съемником, требуется завести в его паз вал якоря так, чтобы подшипник оказался внутри рамки. После этого нужно упереться конусным концом болта в центр торца вала. Подшипник выдавливается плавным закручиванием болта.
Применение съемника исключает деформацию вала, в частности расклепывание его торца, что возможно в случае неаккуратного выбивания молотком с приставленным пробоем. Кроме этого такой способ бесшумный, так как не сопровождается ударами. Если использовать при изготовлении съемника обрезок от профильной трубы оставшейся от строительства забора, то все затраты ограничиться только покупкой болта с гайкой.
Смотрите видео
Как сделать сверло из подшипника для сверления каленой стали
Каленую и твердую сталь берет далеко не каждое сверло. В связи с этим при необходимости просверлить обойму подшипника, клинок ножа или другие закаленные изделия возникают трудности. Для их решения можно сделать самодельное сверло, справляющееся со сложными задачами.
Материалы:
- шарик из-под подшипника;
- саморез.
Изготовление сверла
Нужно подобрать шарик соответствующий диаметру требуемого отверстия. Его можно взять из нового или старого отработанного подшипника. Для быстрого извлечения подшипник лучше обмотать в ткань и разбить молотком. Тряпка не позволит шарикам разлететься по мастерской.
В качестве основания сверла будет применяться обычный черный саморез по дереву. Главное, чтобы его длины хватило для нужной глубины сверления. Шляпка самореза обтачивается, чтобы ее диаметр стал немного меньше, чем шарик.
В тисках зажимается небольшая гаечка, на которую выставляется шарик. Гайка используется как временная подставка, поэтому качество ее резьбы и состояние граней не имеет значения.
К шарику приставляется головка самореза и они свариваются вместе.
Выступающую за диаметр шарика сварку нужно сточить на наждаке. При этом саморез важно поворачивать, чтобы получить цилиндр без углов.
Затем шарик перетачивается под спиральное сверло. Если нужно сверлить плитку, то ему придается форма пера.
Получив нужную форму, сверло закаляется. Шарик после сварки и проточки теряет твердость, поэтому ее нужно восстановить. Для этого кончик сверла греется газовой горелкой до оранжевого цвета и погружается в масло на несколько секунд. При этом сам шуруп и сварку охлаждать не нужно, чтобы они не стали хрупкими.
После закалки наконечник сверла окончательно затачивается. Делать это на отпущенном металле до закалки не следует, поскольку тогда качество режущей кромки будет хуже.
Полученное сверло хорошо сверлит практически любой твердый металл, будь то обойма подшипника или напильник. Главное его не переохлаждать. Если нет под рукой масла, то нужно подливать в отверстие хотя бы воду.
При сверлении очень толстых стальных пластин, чтобы не мучатся с постоянным охлаждением, можно положить резиновое кольцо вокруг накерненной точки и подлить в него воды. Жидкость будет удерживаться за счет поверхностного натяжения и постоянно охлаждать сверло.
Смотрите видео
Универсальный съемник из тормозных колодок
Отслуживший свой срок задние тормозные колодки обычно выкидывают, хотя металл, из которого они сделаны, обладает хорошими техническими и эксплуатационными характеристиками. Их можно с успехом использовать для изготовления различных поделок, в частности, универсального съемника подшипников.
Понадобится
Кроме комплекта изношенных задних тормозных колодок, нам нужны будут: различные болты, гайки, в т. ч. одна удлиненная, шпильки и аэрозольная краска в баллончиках трех цветов. Инструменты и оборудование, которыми придется пользоваться, – самое обыкновенное:
- проволочная дисковая щетка и пассатижи;
- молоток и кернер без отскока;
- тиски слесарные и зубило;
- болгарка и дрель с оснасткой;
- сварочное оборудование;
- газовая горелка и охлаждающее масло.
Последовательность трансформации колодок в съемник
Поскольку колодки будут основой нашего съемника, начнем с того, что приведем их в порядок, ведь они за время эксплуатации ржавеют, покрываются пылью, грязью и частицами износа фрикционных накладок.
Вначале обрабатываем их ручным щеточным проволочным диском, удаляя накопившиеся загрязнения. С помощью зубила, молотка и других подручных материалов удаляем фрикционные накладки. Заканчиваем очистку с помощью болгарки.
Предварительно намечаем контуры будущих захватов, а с противоположной стороны – места под сверление отверстий. Керним эти точки, чтобы сверло не соскакивало во время работы, ведь металл колодок достаточно твердый.
Сверление производим вначале сверлом небольшого диаметра, затем рассверливаем получившееся отверстие до необходимого размера другим инструментом. Для облегчения операции используем масло.
В отверстия вставляем болты и навинчиваем на них гайки, которые будут составной частью будущего съемника. Болгаркой предварительно формируем контур захватов по ранее нанесенной разметке.
Навинчиваем на один конец шпильки большего диаметра удлиненную гайку. Это также части нашего съемника. Скручиваем удлиненную гайку со шпильки и привариваем к ней по диаметру две обычные гайки. Обрабатываем места сварки болгаркой.
Предварительно собираем части будущего съемника, которые будут обеспечивать процесс выпрессовки подшипника. Для этого болты пропускаем через гайки, приваренные к удлиненному аналогу, и отверстия в колодках, и накручиваем на их концы гайки.
На шпильку сверху вертикально привариваем типовую гайку, в которую вставляем болт, меньший по диаметру, и накручиваем на него подходящую по резьбе гайку и также привариваем ее. Это будет вороток, с помощью которого силовой винт можно поднимать или опускать.
Полностью выворачиваем шпильку из удлиненной гайки, и нижнюю часть обрабатываем болгаркой, уменьшая в диаметре и, конец заостряя на конус.
Закрепляем винт в тисках и модернизированную сторону нагреваем в пламени газовой горелки до красноты и быстро опускаем в масло для охлаждения и закалки.
Устанавливаем винт на место, вворачивая его в удлиненную гайку, и окончательно формируем с помощью болгарки захваты.
Сбоку тормозных колодок на одном уровне ниже центра и ближе к лицевой стороне просверливаем сквозные отверстия для пропуска через них тонкой шпильки необходимой длины. На ее концы наворачиваем снаружи колодок по одной гайке. С помощью этого узла колодки, а значит и захваты, можно сводить и разводить.
Полностью разбираем нашу самоделку и красим части узлов, выполняющие конкретные функции, в разные цвета. Спросите – зачем? Ну, во-первых, красиво, во-вторых, удобно в работе и в эксплуатации, например, при сборке и разборке.
Испытание съемника
После того, как детали высохнут после покраски, собираем съемник, и он полностью готов к работе. Снимем с его помощью запрессованный на валу якоря подшипник. Для этого подводим концы захватов под внешнюю обойму снимаемого узла и закручиваем гайки горизонтальной шпильки.
Заостренный под конус конец вертикального винта упираем в центр вала якоря и, удерживая съемник в данном положении, начинаем вращать вороток силового винта по часовой стрелке. При этом захваты также начнут подниматься и через некоторое время сорвут подшипник с вала, на котором он «сидел» с натягом.
Смотрите видео
Чем просверлить подшипник своими руками
Всем привет! Решил показать тест твердосплавного сверла, которое можно приобрести примерно по стоимости 1 доллар. В народе оно известно как «перышко» (перьевое сверло) и предназначено изначально для сверления кафеля и плитки. На практике уже известно, что такое сверло отлично справляются с камнем, бетоном, стеклом.
Купить можно и на Али за пол бакса и деже дешевле — Али Экспресс.
Так же хорошо справляется с высоколегированной сталью. Например просверлить таким сверлом напильник толщиной 5-8 миллиметров не проблем.
Я решил дать задачу потруднее, просверлить отверстие в шарике от подшипника, диаметром 35 миллиметров.
Сверлим шарик от подшипника
Надежно закрепим шарик подшипника в тесках сверлильного станка. Перьевое сверло закрепим в патрон.
Вначале начинам сверлить без смазки. Сверло немного кидает из стороны в сторону. Сильно давить не стоит.
После того как точка сверления набита, добавляем масло и продолжаем сверлить. Сейчас можно чуть-чуть увеличить усилие нажима. Вообще, нужно делать все аккуратно и не торопясь.
Периодически поднимаем свело и добавляем масло в отверстие.
Продолжаем сверлить подшипник.
Вот уже почти дошли до конца и снизу посыпалась стружка. Еще немного и сверло пройдет насквозь.
В итоге — сквозное отверстие в шаре.
Вот такая нехитрая технология сверления твердого сплава, каленой стали или даже инструментальной стали.
Конечно в жизни не часто возникают подобные вопросы, но все же случаи бывают.
Особенно, если Вам нужно просверлить бетон с арматурой внутри, то я рекомендую это делать именно таким сверло. Так как оно хорошо просверлит и бетон и арматуру внутри него.
Цена вполне приемлема, в Китае по крайней мере. Бывает ещё ругают отечественные аналоги, но лично я всегда стараюсь брать зарубежный инструмент, так жизненный опыт показывает, что нужно делать именно так.
До встречи друзья!
Смотрите видео
Наглядный пример смотрите в видео.
Восстановление места посадки подшипника
Небольшие 2-тактные одноцилиндровые двигатели малой мощности находят широкое распространение в быту. Они используются на бензопилах и мотокосилках, в мотоледобурах и бензоэлектрических агрегатах. А также в других моделях техники.
Недостатком таких двигателей является невысокий моторесурс, основным источником которого является износ частей коленвала, на которые запрессованы главные опорные подшипники. Замена коленвала в таких двигателях – это дорогое удовольствие, так как он изготавливается единым комплектом с шатуном и поршнем.
Имеются различные способы восстановления шеек коленвалов. Один из них – это наплавка меди с помощью электросварки.
Материалы и инструменты
Для выполнения данного ремонта коленвала нам понадобятся:
- бытовой однофазный сварочный трансформатор;
- куски медной проволоки или тонкий медный электрод с включением серебра;
- жидкость для обезжиривания, ветошь;
- трубка и киянка для посадки подшипника.
Электросварка относится к огневым видам работ. Необходимо заранее подготовить огнетушитель, воду, мокрый брезент или асбестовую ткань. Не допускается сварка вблизи воспламеняющихся жидкостей.
Процесс ремонта посадочного места подшипника
Разбираем двигатель, промываем и протираем коленвал и производим визуальный осмотр опорных подшипников. Наличие люфтов между внутренней обоймой подшипника, наличие шеек износа на самом валу говорит о том, что необходимо произвести восстановление места посадки подшипников. Сами подшипники желательно приобрести новые, это обычный расходный материал.
Тщательно обезжириваем ацетоном изношенные старыми подшипниками шейки коленвала и даем просохнуть. Подключаем сварочный трансформатор — автомобильный зарядник.
Контакт на массу закрепляем непосредственно на самом коленвале, а не на шатуне или поршне, иначе можно приварить подшипники шатуна!
Плюсовой контакт – это наш электрод или проволока. Короткими касаниями электрода или медной проволоки начинаем «напылять» медь на изношенную шейку коленчатого вала. Проходим всю изношенную поверхность.
Данная работа требует аккуратности. Нельзя допускать попадания электрода в ту часть коленвала, где находится сальник!
После нанесения точек меди на шейки коленвала, даем детали остыть. Нагреваем новый подшипник и насаживаем его на место. Возможно, возникнет необходимость нескольких ударов по трубке, диаметр которой равен диаметру внутренней обоймы подшипника.
Все неровности и выступы наплавленной меди сминаются, подшипник плотно садится на свое место, а его внутренняя обойма остается неподвижной.
Теперь качения и люфты отсутствуют. Подшипник надежно сидит на месте.
Выводы
Данный способ восстановления изношенных частей коленвала – прост и надежен. Не забывайте о мерах предосторожности и средствах защиты при выполнении сварочных работ.
