Отделка мебели. Порядок проведения работ — Как сделать своими руками?
Инструменты для отделки мебелиПосле того, как вы определились с лакокрасочными материалами, которыми вы будете отделывать сделанную вами мебель надо уточнить технологию проведения отделочных работ с деревянной мебелью. Чтобы ваше изделие украсило жилище, все его детали нужно тщательно подготовить к отделке. Каждую пылинку, оставшуюся на деталях, лак выявит. Удалить пыль с поверхностей можно липкой тряпкой, которой протереть поверхности всех деталей. Делают её окунув чистую безворсовую ткань в разбавленный уайт-спиритом полиуретановый лак или в вареную олифу. Водный лак для этого не годится.
Прозрачная отделка мебели предусматривает следующую последовательность процессов: шлифовка, изменение цвета и выявление текстуру древесины протравами морилками (в случае необходимости), порозаполнение и грунтование,лакирование или полирование. Для укрывистой отделки мебели предусматривается следующая последовательность процессов: шлифовку, грунтование, шпатлевание, окраску.
При всех способах отделки мебели самая первая стадия — шлифовка, которая обеспечивает устранение дефектов облицовки (неровности, шершавость поверхности, трещины) для должной подготовки поверхностей детали для лакокрасочных покрытий, определяя этим окончательный вид готового изделия. Без должной подготовки поверхности к прозрачной отделке она становится бессмысленной. Шлифовка производится шкуркой. Шлифуют древесину стеклянной водостойкой шкуркой. Чем меньше номер шкурки, тем мельче ее зернистость и лучше качество шлифовки.
Протравы и морилки осторожно наносят на поверхность деталей в зависимости от размера детали при помощи ватного тампона, широкой кистью или губкой. Они быстро впитываются и высыхают, причем часто меняют цвет. Поэтому, чтобы не получить такой сюрприз, лучше проверить действие морилок на небольшом куске дерева, которое собираетесь отделать. Имейте в виду, что торцевые поверхности детали впитывает краску интенсивнее, чем боковые поверхности, и поэтому они приобретает более темный цвет. Чтобы они не выделялись в изделии по цвету, перед окраской их следует смачивать водой. Надо также учитывать, что водные краски по мере высыхания становятся светлее. Протравленная поверхность должна сохнуть не менее чем 4 часа после чего ее окончательно шлифуют самой мелкой шлифовальной бумагой и пемзой. Учтите, что применяемые морилки должны соответствовать применяемым лакам.
Грунтование отделываемой поверхности необходимо для частичного заполнения пор и лучшей связи отделочного материала с древесиной. Грунтовки наносят на поверхность кистью вдоль волокон и через 20-30 мин лишнюю массу удаляют при помощи шпателя или тряпки из грубой ткани движениями поперек волокон. Оставшуюся грунтовку втирают поперек волокон пробкой. После высыхания грунтовки поверхность окончательно шлифуют мелкими шкурками и тщательно очищают от пыли.
Окрашенную морилкой или протравой и загрунтованную поверхность лакируют или полируют. Первый слой лака надо втереть в поверхность дерева чистой безворсовой тканью (кисть для этого не годится).
Перед началом лакирования не взбалтывайте банку с лаком а перемешайте лак чистой планкой, чтобы в нем возникли воздушные пузырьки, которые испортят полировку. Лак с кисти не должен капать, поэтому нужно набирать на кисть понемногу. Чтобы на поверхности не было пузырьков, надо удалить их из кисти, опустив ее в емкость с лаком и прижав к ее стенке. Если для полировки дерева используется водный лак, то его волокна набухают, что делает поверхность шершавой.Чтобы избежать этого можно предварительно смочить деревянную поверхность водой, волокна от нее расширятся, их можно будет зачистить с помощью шлифовальной шкурки и отлакировать. Можно просто отшлифовать поверхность после первого слоя лака. Покрывать поверхность надо длинными и ровными мазками, тонким слоем, так, чтобы не проводить два раза по одному месту. Растушевка лака не допускается. Необходимо следить, чтобы кисть была все время «наполнена» лаком, тогда он будет сам растекаться по поверхности без дополнительной растушевки. Неудачно наложенный слой лака можно удалить, протерев поверхность растворителем.
Немного об особенностях лакировки с использованием лака холодного отверждения. Он существенно отличается от обычного лака. Его наносить не трудно если соблюдать все правила его подготовки. Смешение отвердителя и лака необходимо проводить в стеклянной посуде. Смесь в рабочем состоянии он находится до трех дней. Для увеличения срока хранения необходимо герметизировать сосуд. Цветовое покрытие и грунтовка должны соответствовать требованиям производителя. Работы проводить в теплом и хорошо вентилируемом помещении. Наносить лак можно толстым слоем, избегая подтеков. Лак подсыхает «на отлип» через 15 минут. Повторный слой можно наносить через 1 час. Третий слой, при необходимости, наносите на следующий день. Если дефектов нет то шлифовка не проводится. Необходимую шлифовку проводить со смазкой в виде стирального порошка. По её завершению протрите зашлифованную поверхность разбавителем для лака. Работы по получению идеального глянца по прошествии нескольких дней после нанесения последнего слоя. Прошлифуйте поверхность шкуркой с водой, пока вся поверхность не станет матовой (блестящие участки останутся только во впадинах). Заполируйте поверхность полировальной пастой на слегка увлажненной ткани, потом протрите тряпкой для стирания пыли. Если есть желание получить полуматовую (сатинированную) поверхность натрите её сверхтонкой проволочной мочалкой, смазанной полировальным воском. По завершению обработки заполируйте поверхность тряпкой для пыли. Матовая поверхность получается при использовании более крупной мочалки.
Полировка — это наиболее высококачественный и трудоемкий вид прозрачной отделки. Полируют только совершенно сухую древесину, не допуская в процессе работы попадания влаги на изделие и материалы. Первый признак попадания влаги — это появление белесых пятен на полируемой поверхности. Хорошо полируются только мелкопористые породы дерева: орех, клен, береза ольха, липа и др. Дуб и ясень относятся к породам с крупными порами, и их обычно отделывают каким-либо другим способом. При полировке на поверхность детали наносят очень большое количество тончайших слоев политуры. Чем больше слоев и чем лучше каждый из них просушен, тем выше качество покрытия.При нанесении политуры осуществляется тампонами при этом отделываемая поверхность должна находиться в устойчивом горизонтальном положении. Держать тампон нужно всей кистью руки или только пальцами, но так, чтобы вся рабочая поверхность тампона была вся задействована. Для защиты руки, держащей тампон, от налипания лака, рекомендуется надевать на нее резиновую перчатку. Соблюдайте следующие важные правила. Нельзя накладывать тампон на отделываемую поверхность сверху, прерывать движение тампона, а также отрывать тампон от поверхности, поднимая его вверх. Поскольку при этом из тампона выделяются излишки лака или политуры, которые могут растворить уже затвердевшую пленку и оставить на поверхности неустранимые блеклые пятна — ожоги. Заходить тампоном на отделываемую поверхность и сходить с нее можно только с краев боковыми скользящими движениями.При этом работы проводятся в следующей последовательности. Наносится слой шеллачной политуры и тщательно растирается круговыми движениями. Для заполнения пор во время этой операции поверхность посыпают пемзой, для чего два куска пемзы трут друг о друга прямо над поверхностью. Повторное полирование с растительным маслом проводится через двое суток, когда первый слой высохнет. После двухдневной выдержки более жидкой политурой поверхность снова полируют с маслом. Перед нанесением последнего слоя поверхность сушится не менее 6 суток. Для получения зеркального блеска ее протирают тампоном, смоченным спиртом. Полируют шерстяным тампоном. Этот тампон похож на ватный, только вместо ваты используют кусок чистой шерстяной ткани завернутый в полотно, который смачивают политурой. Политуру наносят на изделие тонкими слоями с легким нажимом, который усиливаете по мере израсходования политуры, круговыми перекрывающими движениями. Тампон не следует отрывать от поверхности, пока в нем не израсходуется весь запас политуры.Работу вновь смоченным тампоном начинают с края изделия, а кончают натирать поверхность соскальзывающим в сторону движением. После каждого наполнения тампона политурой на его рабочую поверхность необходимо капнуть одну-две капли льняного или подсолнечного масла — тампон будет легко скользить по поверхности.После окончания полировки ваше изделие станет таким «настоящим» на вид, что вы получите огромное удовольствие от выполненной трудной работы.
Вопрос о том, что в вашем изделии лакировать, а какие полировать, решать вам. Обычно полируют только дверки и крышки, находящиеся на самом виду, причем кромкам можно придавать глянцевый блеск, а дверкам матовый. Остальные поверхности обычно лакируют.
Теперь об укрывистой отделке мебели. После шлифовки деталей мебели необходимо провести их грунтовку. Её цель — создание тонкой пленки, обеспечивающей необходимое сцепление древесины со шпатлевкой и краской. Это необходимо сделать для того, чтобы не отслаивалась краска. Вид грунтовки должен соответствовать красящим материалам. Нанесение грунтовки проводится кистями-ручниками. Грунтовка должна наноситься без пропусков. Прогрунтованная поверхность должна сохнуть не менее 24 часов чтобы на окрашенной поверхности не появились трещины. После просушки надо прошлифоввать поверхность вдоль волокон среднезернистой шкуркой и приступить к шпатлеванию.
Шпатлевание производят с целью полного устранения всех дефектов имеющихся на отделываемой поверхности и создания совершенно гладкой основы для последующего окрашивания. Для устранения мелких дефектов и повреждений применяют местное шпатлевание, а для полного выравнивания всей поверхности — сплошное шпатлевание. Естественно, что начинать надо с местного шпатлевания. Шпатлевку в местных подмазках наносите шпателем. По окончании подмазки всех проблемных мест просушите изделие в течение 24 часов, после чего прошлифуйте прошпатлеванные места сначала крупнозернистой, а затем среднезернистой шкуркой. Для лучшего сцепления сплошного слоя с местными подмазками дополнительно прогрунтуйте подмазанные места, вновь просушить деталь и только после этого приступайте к сплошному шпатлеванию. Шпатлевку наносите шпателем в одном направлении, а разравнивайте в другом. Старайтесь уложить её как можно более тонким слоем. После 24-часовой просушки тщательно прошлифуйте поверхность среднезернистой и мелкозернистой шкуркой. От тщательности шлифования зависит качество окраски. После завершения шлифовки нанесите на грунтовку после высыхания которой можно приступать к покраске.
Успехов вам при отделке собственной мебели!
Есть еще, что почитать
Отделка мебели декоративной техникой декупажа — Как сделать своими руками?
Сделать комод для спальни в своем загородном доме по силам домашнему мастеру. Это не самая сложная задача собрать своими руками каркас для шести ящиков. Но каждый такой комод можно сделать уникальным, применив декоративную технику декупаж с использованием разных материалов при отделке их фасадов — лицевых поверхностей шести ящиков. В статье приведены три варианта декупажа мебели с использованием оргалита, ткани и обоев. До начала работ на лицевых поверхностях комода должны быть зашпаклеваны все выявленные выбоины и дефекты, они должны быть отшлифованы мелкой шкуркой и загрунтованы в один слой. Грунтовку наносить кистями, а на больших поверхностях валиком. Чтобы не осталось не загрунтованных поверхностей работу начинать с ножек и вверх. К дальнейшим работам можно приступать только при высохшей загрунтованной поверхности.
Нанесите один или два слоя водоэмульсионной краски на все поверхности каркаса комода уже покрытые грунтовкой, за исключением фасадов ящиков и ног комода. Дайте просохнуть нанесенному слою до начала покрытия другим Ноги комода покройте в несколько слоев водоэмульсионной краской подкрашенной пигментами в более темный свет.
Итак в приступим к отделке фасадов ящиков комода. В первом варианте отделки для каждого ящика необходимо подготовить из оргалита шаблон для имитации на фронтоне ящика простого рельефа. Вырежьте шесть кусков оргалита в размерах фасадов ящиков. Разметьте на каждом куске прямоугольник, отступающий на 3 см от каждого края куска. В каждом углу размеченного прямоугольника сделайте отметки на расстоянии 2 см от угла через которые, используя круглый шаблон или циркуль разметьте четверть круга внутри каждого угла. Используя линейку и резак, аккуратно вырежьте размеченный шаблон заботясь о том, чтобы кривые получились без зазубренных краев. Поставьте ящики вертикально и проверьте, что шаблоны равноудалены от краев фронтона. Используя мебельный ПВА, приклейте шаблоны к фронтонам и положите на них сверху груз. После схватывания клея прокрасьте стыки шаблона с фасадом белой водоэмульсионной краской, используя филеночную кисть и прокрасьте затем широкой флейцевой кистью весь фасад. После высыхания краски остается только установит ручки кнопки и поставить на место ящики. Комод готов.
Элегантный комод
Второй вариант отделки с использованием обоев. Поставьте ящики вертикально. Вырежьте из обоев шесть прямоугольников размером несколько больше, чем фронтоны ящиков. Намажьте подготовленный лист обойным клеем и дайте ему пропитаться. нанесите тонкий слой обойного клея на фронтон ящика . Аккуратно поместите лист на свое место и удалите разглаживанием все пузыри воздуха. Эти процедуры проделайте со всеми ящиками и после их высыхания излишки обоев отрежьте резаком, предварительно поставив ящики на фронтоны. Для защиты поверхности бумаги её можно покрыть акриловым лаком. Для ручек в этом варианте изготовим кисточки.
Изготовление кисточкиНа подготовленную картонную полоску, ширина которой равна необходимой вам длине кисточки, намотайте красивую и качественную нить нужного цвета до нужной толщине кисточки, помните чем больше ниток, тем пышнее ваша кисточка. Затем нить оборвите, конец вденьте в иголку и, несколько раз продевая ее под намотанные нити, затяните верхнюю часть вашей кисточки (на рисунке позиция а). Картонку выньте и сформируйте головку кисточки. Для этого несколько раз обмотайте кисточку ниткой и завяжите её (на рисунке позиция б). Нитки в нижней части кисточки разрежьте и подравняйте ножницами (на рисунке позиция в). Кисточка готова. Ставим кисточки на место в ящиках. Комод готов.
Комод со вторым вариантом отделки
Третий вариант отделки с использованием ткани. Первым делом надо определиться с тканью. Для отделки подходят легкие, не линяющие ткани. Проще работать с печатным хлопком. Размер кусков ткани должен превышать размер фронтона на размер кромки стенки ящика по каждой стороне. Накладывать ткань надо на поверхность панели ящика покрытую слоем разбавленного ПВА. Выравнивать и натягивать ткань надо проклеивая её по торцам фронтальной стенки. Чтобы по углам не было двойных слоев ткани необходимо подрезать её в этих уголках. Итогом работы над каждой панелью должна быть равная тканевая поверхность фронтона, которую после высыхания надо обработать поверхности восковой пастой. Осталось навесить подходящие ручки кнопки и комод готов.
Третий вариант отделки комодаДекоративная техника декупажа не ограничивается выше приведенными материалами. В частности сейчас часто используют фотографии. Например фотография обработанная в фоторедакторе в виде рельефа и распечатанная на самоклеющейся фотобумаге не плохо будет смотреться на фасаде ящика комода.
Рельефное фото
Отделка самодельной мебели шпоном — Как сделать своими руками?
ШпонНастало время поговорить об отделке мебели шпоном, которая позволяет создать прекрасные образцы мебели самодельной мебели, даже если её детали изготовлены не из натурального дерева, а из не ламинированного ДСП или фанеры. Популярность шпона, как отделочного материала является неоспоримым доказательством того, что он обладает высоким качеством и надежностью. Шпон используется как декоративный элемент, для придания оригинального вида вашей мебели за счет его натуральности и простой древесной структуре.Кроме того навыки работы со шпоном пригодятся при ремонте и реставрации старой мебели, которая вам дорога как память и вы хотите воссоздать что то антикварное и раритетное. Применение в отделке натурального шпона поможет вам воплотить все свои самые смелые и амбициозные проекты создания собственной, а самое главное, уникальной мебели.
Некоторые образцы шпона
Шпоном отделывают плоские детали мебели: покрытия, стенки и дверки. По терминологии мебельщиков более широкая поверхность детали называется пластью, а узкие части детали называются кромками. Для получения красивого вида детали они покрываются шпоном. Отделка мебели шпоном предусматривает следующую последовательность действий:
- подбор шпона для пласти;
- разметка и нарезка шпона для деталей мебели;
- облицовка деталей мебели.
Главная задача при подборе шпона для пласти — получить красивый рисунок на наружной поверхности детали, которая всегда находится на самом виду, отобрав наиболее выразительный по структуре шпон. Простым и испытанным способом получения красивого рисунка является набор в рост, который предусматривает использование листов шпона с одинаковой текстурой, взятых из одной пачки, которые располагают попеременно то одной, то другой стороной наружу, при этом каждые два соседних листа смотрятся как зеркальное отражение друг друга. Это дает оригинальный симметричный рисунок присущий шпону только из взятой пачки.Набор в рост можно производить как вдоль, так и поперек пласти. При этом необходимо соблюдать одно обязательное правило — при любом направлении набора необходимо чтобы направление волокон шпона не совпадало с направлением волокон древесины на облицовываемой поверхности. Для соблюдения этого правила на кромках приходится наклеивать подкладочный слой с продольным расположением волокон. Не соблюдение этого правила может привести к тому, что со временем от усыхания древесины наклеенный шпон может потрескаться. Желательно об этом помнить и при изготовления детали, если вы решили клеить шпон всегда по вертикали. На принятие решения о направлении набора шпона может влиять его длина. Если эта длина меньше длины облицовываемой детали, то целесообразно располагать листы в поперечном направлении, чтобы не делать стыков по длине, поскольку такие стыки, в отличие от стыков по ширине, скрыть невозможно. Они всегда остаются заметными. Жизнь есть жизнь и потому при малых размерах шпона не удается обойтись без стыков по длине. В таких случаях можно развертывать рисунок в двух направлениях: как по ширине, так и по длине детали.
Рисунки укладки короткого шпонаИнтересные рисунки получаются при использовании в набор контрастных полос или обрамления (фриза) из шпона других пород, отличающегося как текстурой так и тоном. Если в наличии только шпон с маловыразительной текстурой хорошего эффекта можно достигнуть, применяя набор в елку, под углом 45° к краям детали. Ну и наконец если имеется куча обрезков шпона можно сделать набор в шашечку. Для этого нарезанные квадраты расположить в шахматном порядке волокнами вдоль и поперёк пласти. Мы жестко нарушаем при этом основное правило, но при таком раскладе это допустимо, поскольку квадратики имеют небольшие размеры. Ваша выдумка поможет вам придумать и свои рисунки.
Резка заготовок шпонаа — резка вдоль волокон, б — резка поперек волокон, в — резка по кривой
Главная задача при разметке и нарезке шпона — подготовить комплект заготовок для облицовки пласти и кромок детали. Каждая заготовка для пласти должна иметь небольшой припуск (3 — 5 мм), чтобы можно было провести подгонку стыка и справиться с возможными перекосами и сдвигами в процессе приклеивания шпона. Полосы для оклеивания кромки режутся по её размеру, увеличенному на толщину шпона, который наклеен на пласти. Резать шпон резаком нужно не спеша за 4 — 5 прохода постепенно увеличивая нажим, чтобы не повредить шпон. Резать шпон нужно вдоль волокон, но в направлении годичных слоев. При резке шпона поперек волокон или под углом на конце линии резки необходимо ножницами сделать встречный надрез длиной 15 — 20 мм, чтобы шпон не разорвался под нажимом резака. Для резки шпона по кривой линии, размеченной карандашом с использование в качестве шаблона самой детали, необходимо использовать ножницы. Подготовленный набор заготовок посуху разложите по пласти для проверки набора рисунка и точности стыковки. Чтобы не перепутать заготовки при наклеивании пронумеруйте их на тыльной стороне и соответствующие им участки на пласти. Нанесите на ней карандашом и линии стыковки заготовок.
Главная задача при облицовке деталей мебели — наклеить подготовленные заготовки шпона на деталь в отведенные для этого места на её пласти и кромках. Для большей наглядности процесс облицовки показан на простейшей детали — боковой стенке тумбочки. На ней ней надо склеить из шпона лицевую пласть и переднюю кромку кромку с подкладочным слоем. С чего начать дело вкуса, что вам больше нравится — видеть торец шпона на кромке или на плати.
Облицовка деталиа — облицовка пласти; б — облицовка кромки
В нашем случае следует начать с подкладочного слоя кромки, затем оклеить пласть и завершить оклейкой кромки. На обеих стенках рисунок облицовки должен быть подобран одинаковым. Ширину полосы для подкладочного слоя кромки примите равной толщине кромки, а для лицевого слоя — на 1 мм больше, чтобы закрыть край шпона на пласти. Приготовьте клей, кисть для нанесения клея, утюг для притирки (лучше нагреваемый на огне), тряпку и бумажные полоски для проклеивания швов у налепленных заготовках, Закрепите деталь в тисках обрабатываемой кромкой кверху, нанесите на неё клей и притрите утюгом подготовленную для подкладочного слоя полосу шпона. Когда эта полоса приклеится, необходимо аккуратно зачистите ее края напильником по размеру кромки. После этого положите деталь на стол и можете приступать к облицовке пласти. Начинай с линии разметки стыкования, которая ближе к центру детали. Сначала наклейте один лист шпона на одну её сторону, не допуская перекоса. После этого наклейте с нахлесткой второй лист, разрежьте её ножом, аккуратно удалите обрезки шпона, притрите ровный стык и проклейте полученный шов бумажной полоской. В связи с тем, что листы заготовок шпона были нарезаны с припусками, а также из-за их расширения поперек волокон от полученного увлажнении они будут выступать за пределы пласти. Теперь можно вернуться к кромке, снова закрепив облицовываемую деталь в вертикальном положении, окончательно облицуйте кромку, начиная со средней полосы, а затем приклейте боковые. Будьте внимательны и осторожны во время притирки облицовочной кромки, чтобы не порвать шпон, по тому что в лицевом слое кромки волокна шпона расположены поперек кромки. После подсыхания клея, зачистите края облицовки на кромке и смойте влажной тряпкой с детали все бумажные полоски. Выступающие края необходимо сразу же обрезать. Для этого переверните деталь облицованной пластью вниз и вдоль каждой кромки, как по линейке, обрежьте ножом торчащий шпон. Обрезанные края обязательно зачистите напильником. Если вы были аккуратны и внимательны, швы должны быть совершенно незаметными. Облицовывание завершено.
Есть еще, что почитать
Реставрация мебели. Металлическая отделка своими руками.
Добавил: Master,Дата: 02 Июн 2015Металлическая отделка мебели
У многих, особенно в деревнях стоит где-то в чулане ветхая старая мебель. Если захотеть, при желании ей ещё можно дать вторую жизнь! В этой статье давайте рассмотрим — как проводится реставрация мебели. А точнее, о её металлической отделке.
Реставрация старинной мебели нередко требует изготовления накладных декоративных элементов, фурнитуры и вставок из металла. Наиболее распространенным материалом для этих целей является низкоуглеродистая сталь, бронза, медь и латунь.
Металлическая отделка старинной мебели обычно имеет такие дефекты, как трещины, деформации от ударов, потертости, выбоины, мелкие утраты и коррозии. Любые механические повреждения литых деталей устраняют путем их заполнения легкоплавким сплавом Вуда. Реставрируют такую мебель в мастерских специалисты по металлу.
Прежде всего, проводится осмотр изделия, фотофиксация, удаление пыли и демонтаж металлических частей с деревянной основы. В дальнейшем, если изделие является ценной реликвией, проводятся качественные химические и рентгено-флуоресцентные анализы, по результатам которых разрабатываются технологические рекомендации по реставрации с учетом особенностей материала.
Если же металлическая отделка находится в достаточно приличном состоянии, то все требуемые операции производит реставратор-мебельщик. Застарелая ржавчина с деталей снимается путем погружения реставрируемых элементов в 15-25%-ный раствор едкого натра. После такой «ядовитой» обработки металлические детали тщательно промывают в дистиллированной воде.
После промывки делают экспертизу на присутствие хлоридов во влажной камере. Если хлориды присутствуют, металлическая отделка покрывается испарениями оранжевого цвета и процедуру «омовения» повторяют. Очищенные элементы два часа сушат в вакуумном шкафу при температуре 150°С.
После этого реставрация старинной мебели требует двухразового нанесения на металлические элементы 7%-ного раствора полибутилметакрилата в ксилоле. Консервация гладких деталей плоской формы производится старым ремесленным способом: нагретый предмет натирают невареным льняным маслом до образования на его поверхности идеально ровного черного цвета. Коррозионные наслоения, появившиеся на бронзе, называют патиной, которая может быть дикой или благородной.
В большинстве случаев металлическая отделка покрывается дикой патиной, образуемой в условиях с повышенной влажностью и грязью. Этот тип коррозии способствует дальнейшему разрушению, а потому он должен быть удален при помощи таких средств, как каустическая сода, муравьиная кислота, аммиак, углекислый аммоний. Механическая очистка производится капроновыми щетками, борами и скальпелями. Благородная патина встречается реже и возникает в благоприятных условиях эксплуатации мебели. Такая патина равномерно ложится по всей поверхности предмета и надежно защищает металл от возможных разрушений.
Реставрация старинной мебели с деталями из позолоченной бронзы требует особо бережного отношения. Категорически запрещается использовать абразивные и химически активные материалы. Позолоченную отделку промывают тампоном, смоченным в теплой воде с детским мылом.
Вскрытую лаком бронзу также аккуратно чистят мыльной водой. Если требуется обновить лаковый слой, металл полируют, обезжиривают, нагревают на огне в течении нескольких секунд и сразу же наносят тонкий слой шеллачного лака.
ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ
П О П У Л Я Р Н О Е:
- Совместимость картриджей принтеров HP
- Возможные неисправности телевизоров Витязь, МВ
- Восстановление соединений конструкции мебели.
Производитель принтеров, МФУ HP дифференцирует ассортимент и цены на свою продукцию в разных странах по своему.
Почти для всех принтеров (МФУ) предлагаются картриджи с разными номерами в разных странах. По размерам и форме они могут быть одинаковыми и отличаться только прошивками чипов.
Подробнее…
Ремонт телевизоров Витязь, МВ своими руками
В статье, ниже представлен список возможных неисправностей телевизоров Витязь и МВ, а также причины и способы их устранения.
Часто неисправности повторяются в одних и тех же моделях телевизоров, поэтому дефект может совпасть со списком предложенным ниже и Вам будет легче починить свой неисправный ТВ.
Подробнее…
Старая мебель (стулья, столы) со временем расшатываются. Иногда клеевые соединения можно укреплять не разбирая мебель. Если есть возможность жидкий клей вливают в щели или расколы в местах соединений и сильно сжимают детали, оставляя до полного отверждения клея. Подробнее…
Популярность: 1 213 просм.
Как декорировать мебель своими руками — нанесение узоров: 8 способов отделки | Своими руками
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Лаки и эмали способны на большее, чем просто окрашивать поверхности в однотонные цвета. С их помощью можно создавать бесконечное количество узоров и структур на объектах интерьера и стенах.
Мы использовали различные технологии обработки и сочетания материалов. При этом были использованы разнообразные «добавки», такие как морской песок, чистые красящие пигменты, креповая бумага.
В качестве инструментов мы использовали исключительно традиционные малярные принадлежности и домашнюю утварь, то есть не потребовалось никаких специальных инструментов.
Все опыты ставились на комоде сделанном своими руками (фото вверху). Но с помощью этих способов отделки и украшения мебели можно отделать любую мебель как с ящичками ( как например эта самодельная полка для обуви) так и нет (взять хотя бы этот сделанный для дачи своими руками диван)
Как отделать, украсить (декорировать) мебель своими руками- способы
- Мелкий песок с помощью эмалевой краски наносится на поверхности в форме квадратов или полос.
- Чистые красящие пигменты разбрызгиваются на свежепокрытую эмалью поверхность и размазываются.
- Эмалевую краску нанести обычным способом, дать высохнуть и нанести сверху акриловую шпатлевку.
- Полиэтиленовые пакеты немного смять, обмакнуть в краску и использовать в качестве инструмента для тампонирования.
- Буквы и пятна наносятся на еще влажную поверхность, покрытую эмалью.
- Камешки или каменные шарики прокатить по кляксам краски, чтобы получилась неравномерная картина.
- Разными кистями пятна эмали неравномерно наносятся на поверхность.
- Акриловая масса наносится шпателем и покрывается эмалевой краской.
Предварительная обработка поверхностей
Если вы собираетесь преобразовать или декорировать покрытую эмалью или пленкой поверхность мебели, необходимо сначала придать ей шероховатость очень тонкой шлифовальной бумагой (зернистость 240) или стальной шерстью (толщина 000) и затем протереть ацетоном.
Читайте также: Отделка мебели шпоном и фанерование – как сделать своими руками
Отделка морским песком (фото 1)
- Окрасить поверхность валиком.
- Дать краске высохнуть, отдельные участки заклеить малярным скотчем и придать поверхности шероховатость стальной губкой.
- Нанести вторую краску на обработанные участки.
- На сырую краску насыпать морской песок и примерно через пять минут осторожно снять малярный скотч.
Отделка красящими пигментами (фото 2)
- Быстро и равномерно покрыть поверхность водорастворимым лаком. Мы использовали содержащий грунтовку.
- Наполнить старую солонку красящим пигментом и посыпать на еще не высохшую окрашенную поверхность.
- Еще раз покрыть прозрачным лаком
Нанесение шпаклевки на мебель (фото 3)
- Валиком окрасить поверхность краской яркого цвета.
- После высыхания краски маленьким шпателем нанести акриловую шпатлевку. Шпатлевку нанести только фрагментарно, чтобы через нее местами просвечивала краска.
- После того как шпатлевка высохнет, покрыть поверхность прозрачным лаком.
Полиэтиленовым пакетом (тампонирование) (фото 4)
- Маленьким валиком тонко распределить краску на картонной тарелке. Тарелка будет служить своего рода штемпельной подушечкой.
- Пакет для замораживания продуктов или пластиковый пакет смять в комок — инструмент для тампонирования готов.
- Осторожно нанести первый слой краски на поверхность, не размазывая отпечатки.
- После высыхания первого слоя нанести второй оттенок аналогичным способом.
Керамическими шариками (фото 5)
- Оклеить деталь по периметру прочным малярным скотчем.
- В одном из четырех углов сделать две-три кляксы краской.
- Стеклянный или керамический шарик положить на кляксу и покатать по поверхности.
- Шарик прокатить по кляксам, смешивая их и образуя на поверхности изделия рисунок.
Ссылка по теме: Окончательная, финишная отделка дерева в ходе изготовления самодельной мебели
С использованием ложки (фото 6)
- В отдельной емкости (в пластиковой чашке) разбавить уже использованную краску небольшим количеством воды и маленькой ложечкой точечно нанести жидкую краску.
- Покрыть поверхность эмалью с помощью валика.
- На еще влажной поверхности краски черенком кисточки или деревянной палочкой выскоблить слово.
Набрызгами на панели (фото 7)
- Очистить поверхность ацетоном.
- Нанести первые брызги маленькой тонкой кисточкой. Для этого следует, держа кисть над поверхностью, ударять ею о твердый предмет, чтобы с кисточки летели брызги.
- В завершение разбрызгать краску вручную с помощью кисти с толстой щетиной.
Акриловой шпатлевкой (фото 8)
- Нанести на поверхность акриловую шпатлевку, создавая желаемую структуру.
- На высохший лак нанести эмалевую краску.
- Высохшую шпатлевку покрыть прозрачным лаком.
- Тканью втереть свежую краску в структуру шпатлевки.
Подготовка древесины для декорирования
Восемь предыдущих поверхностей мы создали на готовой мебели, покрытой пленкой. Если вы собираетесь работать с мебелью из необработанной древесины, поверхность следует подготовить. И хотя лак «2 в 1» позволит обойтись без грунтовки, для безупречно окрашенной поверхности всегда требуется нанести краску дважды.
Для этого дерево следует слегка отшлифовать (зернистость 150).
Затем нанести первый слой краски.
После того как краска полностью 1 высохнет, то есть будет не просто твердой на ощупь, ее следует еще раз отшлифовать (зернистость 240).
Между отделочной шлифовкой и нанесением второго слоя краски должно пройти не более часа.
ДЕКОР И ДЕКУПАЖ МЕБЕЛИ СВОИМИ РУКАМИ – СОВЕТЫ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ
ВЕЩИ С ИСТОРИЕЙ МЕНЯ ВСЕГДА ЗАВОРАЖИВАЛИ, И КОГДА УДАЛОСЬ ПРИОБРЕСТИ СТАРЫЙ БУФЕТ С КОМОДОМ, РЕШИЛА ИЗГОТОВИТЬ НА ИХ ОСНОВЕ СТИЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРЬЕРА.
Стильный буфет своими руками
Для начала зачистила поверхности буфета, сняв верхний слой покрытия. Старый лак сильно въелся, поэтому нижнюю часть буфета удалось очистить от лака шлифовальной машиной, а верхнюю, где зеркала, — только вручную крупной наждачкой (фото 7, 2) Протерла поверхности сухой салфеткой, чтобы удалить пыль (мокрой нельзя, так как пыль въестся во все трещинки).
Загрунтовала поверхности буфета белой акриловой краской в 2-3 слоя с полным просыханием каждого из них не менее 3-х часов (у меня проходило полдня) (фото 3, 4)
Внутри буфет затонировала белой акриловой краской в один слой (фото 5)
Заранее определилась с сюжетом, который хотела видеть на буфете, — мне близка эпоха Возрождения. Подобрала подходящие картинки с таким расчетом, чтобы буфет увенчивало изображение мадонны с младенцем, и распечатала в нужном формате на цветном принтере.
Наметила места, где планировала разместить картинки, чтобы сюжет получился цельным.
Промазывала клеем ПВА поверхность буфета и нужный мотив, прикладывала его на буфет и разравнивала (можно рукой или маленьким шпателем).
Дала аппликации хорошенько высохнуть, через 1-2 дня покрыла акриловым лаком для надежности.
Купила багет в соответствии со своим замыслом, распилила и изготовила из него рамы для картинок. Приклеила жидкими гвоздями.
Из потолочного плинтуса изготовила внутренние рамочки для нижней части буфета. Покрасила сначала белой акриловой краской, потом черной и, наконец, бронзой под золото. К основе прикрепила также жидкими гвоздями (фото 6).
На выдвижной ящик приклеила раму из багета и приделала декоративную ручку. В верхней части буфета на дверках с 3-х сторон прикрепила багет, а деревянную планку посередине покрасила под золото (фото 7)
Царская тумбочка из комода
Комод (фото 8) решила переделать в тумбочку для обуви. По моей просьбе муж открутил ножки и подбил снизу деревянные планки для устойчивости и циркуляции воздуха.
Поверхность зашкурила наждачкой (верх не был полированным), но легонько, чтобы при дальнейшей работе добиться лучшей сцепки с клеем.
Загрунтовала белой акриловой краской: в местах, где намечались картинки, в 1 слой, по бокам — в 2 слоя. Чтобы поверхность была гладкой, после высыхания ошкурила мелкой наждачной бумагой.
Подходящие 4 картинки нужного формата нашла в магазине строительных товаров. Можно использовать обои, однако нижний слой рекомендуется истончить с помощью скотча(приклеить и оторвать вместе с бумагой — одного раза достаточно).
Приклеила картинки к основе клеем ПВА, промазывая их и поверхность комода (аналогично буфету). После высыхания покрыла акриловым лаком (фото 9)
В качестве рамок для картинок на комоде использовала потолочные плинтуса, которые 2 раза покрыла белой акриловой краской и «посадила» на жидкие гвозди.
На съемной крышке решили с мужем выполнить каретную стяжку, чтобы на тумбочку можно было присесть при обувании.
Кстати
Каретная стяжка — популярная техника декорирования поверхности мягкой мебели и стен. Получила свое название от царских карет, поэтому ассоциируется с богатством, шиком и роскошью.
Подобрала пуговицы с металлическим ушком (утяжку ими выполнять легче), прочную мебельную ткань на 0,5 м шире и длиннее крышки, и высокий поролон, чтобы узор был более рельефным, по размеру крышки.
Важно! Ткань для каретной стяжки нужно выбирать без рисунка, так как изображение может сместиться в процессе работы.
Поролон приклеила к крышке клеем Титан и простым карандашом разметила квадратики с одинаковым отступом по периметру от краев.
На стыке квадратиков проколола сквозные отверстия. На поролон положила ткань и ряд стяжки начала закреплять с середины. Нащупывая дырочки, протягивала сверху вниз ткань и затягивала каждую пуговицу с ниткой (капроновой или шелковой для прочности) на одинаковой глубине.
Нитку, вытянутую с обратной стороны, скобами прибила к крышке-основе. Ткань натянула и, подогнув, также зафиксировала скобами на обратной стороне крышки. Установила крышку на комоде-тумбочке (фото 10)
Обновленный стул своими руками
Зашкурила поверхность венского стула наждачкой. Покрасила белой акриловой краской (фото 11) Нужный рисунок для сиденья распечатала на цветном принтере. Мотив на спинку стула вырезала из салфетки. Прикладывала к основе и промазывала клеем ПВА, разведенным с водой 1:1. После высыхания покрыла акриловым лаком. Ножки стула сделала золочеными, покрыв бронзовой краской из баллончика (фото 12).
Весь мир … в чемодане
Старый чемодан из очень плотного картона слегка зачистила наждачкой — для сцепки с клеем. На принтере распечатала рисунки на тему путешествий. Прикладывала их на чемодан в соответствии со своей задумкой и промазывала клеем ПВА, разбавленным водой. Металлические уголки-ушки покрасила белой акриловой краской. После высыхания покрыла поверхность акриловым лаком (фото 13).
Декор, декупаж и обновление мебели© Автор:Юлия Башмакова, Фото автора и Ирины Савосиной
