Незаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция: Ленточный фундамент пошаговая инструкция — Антемион

Содержание

Ленточный фундамент пошаговая инструкция

Как самому сделать ленточный фундамент — фото инструкция.

Ленточный фундамент популярнее других, так как технология его возведения проста, в отличие от установки свай. Бетона, чтобы залить ленту, нужно меньше, чем для плиты, а прочность будет выше, чем у столбчатого основания. Существуют ленточный сборный и монолитный фундаменты, но стыки в блочной конструкции будут ее слабыми местами. Высота, ширина и длина ленты зависят от типа грунта и веса дома, поэтому до начала строительства рекомендуем рассчитать нагрузки и разработать схему.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Пошаговая инструкция по заливке.

1. Перед основными работами необходимо сделать разметку участка, убрать верхний слой почвы и выкопать траншею. Разрытая земля не должна попадать на дно, так как ее плотность меньше слежавшейся. Чем быстрее все будет готово, тем меньше воды попадет в траншею, поэтому заранее купите материалы.

2. Дно траншеи уплотняют и укладывают в него геотекстиль. Затем засыпают слой песка 10-30 см, на слабых грунтах его смешивают со щебнем и тщательно утрамбовывают специальной техникой или лопатами. Для облегчения работы нужно заранее смочить песок водой, если наливать жидкость в траншею, лишняя влага повредит будущему фундаменту.

3. Деревянную опалубку устанавливают на 5-7 см выше фундамента. Перед заливкой в нее кладут толстую полиэтиленовую пленку, чтобы жидкость из бетона не утекла в землю, и закрепляют.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

4. На проблемных грунтах или под тяжелую постройку необходимо залить бетонную подготовку (слой смеси марки М50-М100 толщиной 10 см). После ждут 3-5 дней в зависимости от температуры, чтобы продолжить.

5. Подводят коммуникации и дренаж. Лучше изолировать места соединения коробами, чтобы не повредить их при дальнейших работах.

6. Нижнюю часть гидро- и теплоизолируют.

7. Армируют конструкцию согласно схеме. Армокаркас обязательно устанавливать для ленточного мелкозаглубленного фундамента, так как он находится выше уровня промерзания, а значит, подвержен морозному пучению грунта.

8. Нужно залить раствор слоями по 20 см и провибрировать, чтобы повысить плотность. По технологии на работу отводят не более 5-6 часов, иначе конструкция расслоится.

9. Бетон набирает прочность 28 дней, первую неделю поверхность постоянно смачивают, так как цемент теряет клеящую способность, если воды не хватает. После бетонирования к дальнейшим работам приступают через 6-7 дней. Перед этим необходимо сделать гидроизоляцию стенок.

Уточнения к инструкции под разные постройки.

Несмотря на общую технологию, конструкция и степень обустройства фундамента зависят от нагрузки на него и типа грунта. В разделе «баня» представлены общие рекомендации для построек не более 37 м2 из легких материалов.

При необходимом утеплении ленточный заглубленный фундамент заменяют основанием высотой до 1 м, затраты на земельные работы и бетон ниже, но это придется компенсировать материалами для изоляции. Выбор основывается на точных расчетах.

Важно провести бетонирование ленточного фундамента за один день, поэтому лучше заказать готовый раствор, если нужен большой объем, а не смешивать его самостоятельно. Марка должна быть не ниже М200 для одноэтажных деревянных или каркасных домов на нормальной почве, и как минимум М300 для двухэтажных построек из кирпича и бетона.

Чтобы равномерно распределить бетон по опалубке, выбирайте высокий класс пластичности (П-3, П-4), и ни в коем случае не разбавляйте смесь водой, лишняя влага понижает плотность конструкции. Заранее определите несколько точек для выгрузки бетона, чтобы равномерно распределить его по всей опалубке.

Если вы хотите дом с подвалом, лучше связать бетонную подготовку с лентой общим армокаркасом и сделать хорошую изоляцию. Внутри стены рекомендуют штукатурить. При возведении ленточного фундамента своими руками стоит почитать про меры защиты от радона. У людей, живущих в зоне повышенной радиации в течение 10-20 лет, заболеваемость раком легких возрастает на 10-16 %.

Заглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Небольшую постройку обычно ставят на ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его конструкция позволяет сэкономить на бетоне, а c помощью изоляции и дренажа действия морозного пучения и УГВ снижаются. Достаточно обустройства только песчаной подушки. Но армировать его все равно нужно, иначе он быстро треснет. В бане всегда влажно и жарко, из-за этого необходимо изолировать основание от влаги, хотя в других небольших сооружениях это необязательно. Ширина ленточной основы — 25-65 см в зависимости от грунта и веса строения, глубина — от 50 см.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Удобно готовить смесь самому, так как нужен небольшой объем бетона. Давление на конструкцию обычно минимально, но забор должен противостоять ветру, поэтому обязательно соблюдать следующие правила:

глубина траншеи — от 50 см;
ширина траншеи — на 20 см больше, чем сам фундамент;
минимальная ширина основания — 15 см;
диаметр продольной арматуры — от 8 мм, поперечной — от 6;
марка бетона — М200.

Столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Как установить ленточный фундамент своими руками.

Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.

Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.

Виды ленточного фундамента.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция фото.

Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка.

Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.

Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.

Как добиться ровной разметки:

Установить ось будущего строения;
Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
Угольником отметить последний четвертый угол;
Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет

Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

Основные работы.

Песчаная подушка.

В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.

Опалубку нельзя оставлять зимой не залитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

Ленточный фундамент для дома пошаговая инструкция.

Гидроизоляция.

Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Армирование.

Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.

Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

Армирование ленточного фундамента своими руками пошаговая инструкция.

Вентиляция и коммуникации.

Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Пошаговая инструкция армирования ленточного фундамента.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно.

Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.

Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.

Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.

Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Как правильно выбрать бетон.

Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.

Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )

Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.

Плитный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Нужно ли утеплять фундамент.

Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.

Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:

С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, схема ленточного основания для частного дома.

Самым популярным типом основания в частном строительстве считается ленточный фундамент. Это обусловлено не только его прекрасными техническими характеристиками (большой несущей способностью, механической прочностью, надежностью, долговечностью и др. ), но и намного меньшей стоимостью по сравнению с другими видами оснований под малоэтажные здания. Еще одним значимым преимуществом подобных конструкций является то, что их можно соорудить самостоятельно. сэкономив определенную сумму денег на услугах строительной бригады. Рассмотрим возведение ленточного фундамента своими руками – пошаговую инструкцию, фото и схемы.

Конструкция и разновидности ленточных фундаментов.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция видео.

Ленточное основание представляет собой ж/б полосу определенной толщины и высоты, которая монтируется по периметру будущего здания, а также под все внутренние стены (рис. 1). Заливной фундамент изготавливают из бетонной смеси марки В22,5, для замеса которой применяется цемент М200, крупнозернистый песок и гравий в пропорции 1:2:2,5 соответственно. Для придания конструкции требуемой прочности и надежности производится армирование по всему периметру стальными прутьями диаметром 8-12 мм (рис. 2).

Планируя возведение частного дома своими руками, нужно ответственно подойти к выбору вида ленточного фундамента.

При этом учитываются следующие параметры:

предполагаемые нагрузки на будущее основание;
характеристики почвы на строительной площадке;
уровень залегания грунтовых вод;
глубина промерзания.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

По типу связи бетона с грунтом ленточные основания подразделяются на:

Первый тип нашел применение при строительстве одноэтажных зданий на стабильных грунтах. Мелкозаглубленные фундаменты – идеальное по цене и качеству решение при возведении бревенчатого дома. Главной особенностью таких оснований является то, что они размещаются намного выше уровня промерзания почвы. Из преимуществ мелкозаглубленных оснований следует выделить их невысокую стоимость и легкость выполнения земляных работ. Недостатком является невозможность использования на многих грунтах и для строительства двухэтажных зданий.

Фундаменты глубокого заложения считаются более прочными и надежными, так как они не подвергаются сезонным вспучиваниям. Однако на их заливку тратится больше времени, сил и денежных средств. Такие основания прекрасно подходят для строительства больших кирпичных домов.

При выборе глубины ленточного фундамента учитывайте характер грунта на строительной площадке. На пучинистой почве рекомендуется использовать свайно-ленточный фундамент.

Свайно-ленточные фундаменты кроме ж/б ленты дополнительно оборудуются винтовыми, буронабивными или забивными сваями. Такая конструкция позволяет улучшить механические показатели основания и увеличить его сцепку с грунтом. Данный тип является оптимальным решением для частного строительства на пучинистой почве.

Этапы возведения ленточного фундамента.

Весь процесс создания ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:

разметка рабочей площадки;
земляные работы;
конструирование опалубки;
армирование;
заливка бетона.

Разметка участка и рытье траншеи.

Перед тем как приступать непосредственно к заливке основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадку. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. Затем согласно имеющемуся плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции, дополнительным затратам и другим неприятным моментам.

Если рабочая площадка ровная, то с разметкой никаких трудностей возникнуть не должно. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.

После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью тяжелой техники. Здесь все зависит от вашего бюджета.

При выборе ширины ленты следует учитывать тип будущего строения и характеристики почвы. Так, для возведения бани или здания хозяйственного назначения на твердой земле минимально допустимая ширина фундамента составляет 25 см, а для илистого или песчаного грунта – 50 см. Для строительства одноэтажных домов нужно заливать ленточный фундамент шириной не менее 40 см для твердой почвы и более 80 см для илистых грунтов.

Если планируется делать мелкозаглубленный фундамент, то глубина траншеи должна составлять около 60 см. Глубина фундамента глубокого заложения выбирается на 25-35 см больше за глубину промерзания почвы. При этом под внутренние стены и перегородки разрешено возводить основание меньшей глубины.

После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка и тщательно утрамбовывается.

Рекомендуемая толщина этого шара – 15-20 см. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.

Опалубка для ленточного фундамента.

Опалубка ленточного фундамента пошаговая инструкция.

Опалубка для ленточного фундамента (фото выше) может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Какой вариант опалубки выбрать, зависит только от вас. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.

Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см (рис. 3). Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.

Армирование и заливка бетона.

Установка опалубки для ленточного фундамента пошаговая инструкция.

Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).

Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.

Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания.
После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.

Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.

Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками.

Свайно ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Свайно-ленточное основание является одним из видов ленточного фундамента. Оно состоит из сплошного мелкозаглубленного ростверка. на который в процессе эксплуатации опираются стены здания, и свай, монтируемых в землю ниже глубины промерзания (рис. 5). Подобная конструкция позволяет не только уменьшить затраты на строительство фундамента, но и увеличить его сцепку с грунтом.

Ниже приведена пошаговая инструкция свайно-ленточного фундамента своими руками:

Подготовка площадки. Как и в случае с железобетонным основанием ленточного типа, строительный участок очищается от мусора, выравнивается и размечается.
Земельные работы. Выполняется рытье траншеи под ленту глубиной до 50 см. Дно траншеи засыпается гравием или песком и утрамбовывается. Затем по углам будущей конструкции, в местах состыковки стен и через каждые 200 см сверлятся отверстия под сваи. Глубина скважин должна быть больше за глубину промерзания на 30-40 см. Сечение отверстий выбирается таким, чтобы сваи входили в них без больших усилий.
Монтаж свай. В приготовленные скважины устанавливаются металлические или асбестоцементные трубы, после чего производится армирование и заливка в них бетонной смеси.
Конструирование опалубки, армирование и заливка бетона. Данный этап выполняется практически так же, как и для ленточного основания. Единственным отличием выступает то, что арматура свай в обязательном порядке связывается с арматурой ростверка.

От того, насколько правильно возведен ленточный или свайно-ленточный фундамент, зависят эксплуатационные характеристики всего здания. Поэтому к предстоящим работам необходимо тщательно подготовиться, изучив технологию монтажа и разобравшись со всеми нюансами, с которыми можно столкнуться при выполнении поставленной задачи.

Рекомендация: Хорошая большая обзорная статья, из нее узнаете о пошаговой инструкции для ленточного фундамента. В реальности возникнет очень много моментов, которые нельзя предвидеть заранее, в итоге вы допустите много ошибок и потеряете свои деньги. Что бы не ошибиться и не потерять вам нужно очень тщательно изучить всю технологию и обязательно поговорить с профессионалами. Только после этого вы можете подумать сможете ли вы своими руками построить ленточный фундамент или не сможете?

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

Содержание статьи1 Структура композитной арматуры2 Типоразмеры и параметры3 Сферы применения4 Ребристые и гладкие стержни5 Преимущества композитной арматуры6 Рекомендации по выбору […]

Содержание статьи1 Обзор опалубочных систем и применяемых материалов2 Самостоятельное изготовление опалубки перекрытий – принципы и условия3 Монтаж опалубки монолитного перекрытия3.1 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

пошаговая инструкция по монтажу на пучинистых грунтах > Домашнее инженерное оборудование

Строительство любого здания или сооружения начинается с фундамента.

Он обеспечивает прочную и надежную опору, принимает на себя вес постройки и передает его на подстилающие слои грунта.

Одним из наиболее эффективных и долговечных вариантов конструкции основания считается ленточный фундамент, наиболее изученный и отработанный на пpaктике.

Существует масса разновидностей, отличающихся глубиной заложения и наличием дополнительных элементов.

Рассмотрим незаглубленный ленточный фундамент, один из наиболее редких и удачных вариантов реализации этого типа основания.

Содержание статьи

Что такое незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) представляет собой бетонную или сборную полосу, расположенную под внешними и внутренними несущими стенами дома.

В отличие от обычных вариантов, лента не погружается в грунт, а располагается на дневной поверхности.

Такой вариант вполне допускается СНиП, если условия на участке обеспечивают отсутствие нагрузок пучения. Технология строительства такого основания схожа с традиционной, но объем земляных работ значительно снижен или вовсе отсутствует.

Существует два варианта конструкции НЗЛФ:

Монолитный пояс.
Традиционная лента.

Конструкция обоих видов схожа, отличием является форма сечения лента. У монолитного пояса ширина превышает высоту, а у обычной ленты преобладает высота. Выбор того или иного варианты обусловлен типом грунта и его особенностями.

У монолитного пояса удельное давление ниже, что снижает риск возникновения просадок основания на рыхлом грунте. Традиционная лента устанавливается на прочных и сухих грунтах, что должно быть подтверждено анализом гидрогеологической обстановки на участке.

Достоинства и недостатки

К достоинствам НЗЛФ принято относить:

Простота и экономичность строительства.
Отсутствие или относительно малый объем земляных работ.
Прочность, надежность, способность полноценного выполнения функционала.
Отсутствие нагрузок пучения, направленных на боковые поверхности ленты.
Стоимость строительства ниже, чем при использовании других вариантов.

Существуют и недостатки:

Необходимость тщательного анализа состава грунта.
Требуется точный расчет фундамента, учитывающий все особенности участка и климатические условия в регионе.
Существует зависимость от количества осадков и прочих атмосферных проявлений.
Допустимые условия встречаются довольно редко, что вынуждает применять методику преимущественно для нежилых построек хозяйственного или вспомогательного назначения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Все недостатки в той или иной степени присущи большинству типов фундамента, поэтому их можно считать особенностями конструкции.

Устройство

Незаглубленный ленточный фундамент состоит из монолитной или сборной ленты, установленной на слое песчано-гравийной подушки, обеспечивающей выравнивание и дренаж подстилающих слоев.

Необходима предварительная подготовка участка, так как для строительства НЗЛФ важно обеспечить горизонтальную и плоскую площадку, чего в природных условиях пpaктически не встречается. Кроме того, надо удалить поверхностный техногенный или плодородный слой почвы, поскольку он слишком податлив и не обладает необходимыми качествам.

Возможна подготовка не всего участка, а рытье траншеи малой глубины, только для удаления верхнего слоя почвы.

Основная задача — обеспечение горизонтали, что сложно обеспечить при самостоятельном строительстве. Создается опалубка и арматурный каркас, которые собираются по общим правилам.

Затем производится заливка бетона, выдержка необходимое время и дальнейшие работы.

Общий объем работ относительно невелик и вполне допускает самостоятельное строительство.

В каких случаях его используют

Использование НЗЛФ целесообразно при наличии следующих условий:

Плотная и прочная поверхность грунта.
Низкий уровень грунтовых вод (более 3 м).
Состав грунта не включает в себя глинистые слои, легко пропускает влагу.
Участок не подвергается сезонным подтоплениям, нет опасности разлива рек и прочих природных явлений, связанных с появлением воды.

Оптимальным вариантом является наличие скальных пород, сплошной каменной плиты или песчаного грунта с достаточной плотностью и низким уровнем залегания почвенных вод.

ВАЖНО! Общая доля НЗЛФ среди всех типов фундамента не превышает 8%, что наглядно демонстрирует редкость наличия соответствующих условий в большинстве регионов России.

Подходит ли он для пучинистых грунтов

Большинство специалистов единодушно отвергает возможность строительства НЗЛФ на пучинистом грунте, поскольку величина подвижек уровня в этом случае будет максимальной.

При этом, некоторые строители допускают строительство на пучинистых почвах с обязательным созданием мощного слоя засыпки и при малых размерах постройки (длина стен не превышает 7 м, в противном случае лента будет деформирована, а постройка может переломиться).

Мероприятия, которые предлагаются для устранения последствий пучения, по своей трудоемкости превышают строительстве заглубленного ленточного основания, поэтому они признаются нецелесообразными и на пpaктике такие методы не используются.

Основная особенность установки НЗЛФ состоит в создании слоя песчаной засыпки (подушки), обеспечивающего горизонтальную и ровную подстилающую площадку для заливки ленты. Кроме того, слой засыпки играет роль дренирующего слоя, а при необходимости в нем размещаются трубы дренажной системы.

Песчаная подушка обязательна для всех типов ленты, но на НЗЛФ применяется увеличенный слой и часто используется не песок, а мелкий или средний щебень.

Подушка под фундамент

Функции слоя песчаной засыпки состоят в выравнивании и осушении подстилающих слоев грунта, расположенных под лентой.

Обычная технология создания подушки заключается в следующих мероприятиях:

Выкапывается траншея по ширине ленты на глубину плодородного или рыхлого верхнего слоя почвы.
Вынутый из траншеи грунт вывозится или складируется в отведенном месте, для строительства он больше не нужен.
Траншея заполняется слоем песка или ПГС до выравнивания уровня с остальной почвой.
Слой засыпки тщательно трамбуется до максимально плотного состояния, при необходимости производится дополнительная подсыпка.
В некоторых случаях рекомендуется создавать верхний слой из мелкого щебня, превышающий уровень окружающей почвы на 10-15 см. Он также максимально уплотняется.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Необходимо обеспечить горизонталь траншеи и слоя засыпки. Пр наличии на участке уклона производится предварительное нивелирование, после чего можно приступать к образованию песчаной подушки.

Выбираем высоту и ширину фундамента

Параметры бетонной ленты определяются сложным инженерным расчетом. Неподготовленный человек выполнить его самостоятельно, не допустив массу ошибок, не сможет. Поэтому нет смысла рассматривать методику расчета, следует обратиться в специализированные организации или воспользоваться онлайн-калькуляторами.

При этом, надо сразу получить данные на нескольких ресурсах, чтобы имелась возможность сравнить их и выбрать наиболее достоверные.

Для заливки используется бетон марок М200 или М250. Рекомендуется применять более тяжелый вид материала, так как от прочности ленты зависит судьба всей постройки, а качество бетона имеет слишком широкий диапазон вариабельности.

Если планируется самостоятельное изготовление бетона, необходимо тщательно соблюдать технологию, пропорции смешивания и использовать только качественные компоненты.

Обычная для НЗЛФ высота и ширина ленты требует использования металлического или стеклопластикового арматурного прутка диаметром 12 мм (рабочая арматура) или 8 мм (гладкая арматура).

Монтаж опалубки

Сборка опалубки производится обычными методами. Высота ленты невелика, поэтому проще всего использовать обрезные сосновые доски толщиной 25 мм (дюймовка). Собираются щиты шириной на 10-15 см большей, чем высота ленты.

Они устанавливаются параллельными линиями с расстоянием, равным ширине ленты. Используются поперечины, обеспечивающие точность и одинаковый размер ленты, которые перед заливкой убирают. Можно также применять П-образные поперечины, обеспечивающие размеры ленты.

Установленные щиты стыкуются в единую полосу без зазоров или щелей. При обнаружении их надо сразу заделать паклей или забить рейками, иначе при заливке бетон будет уходить на землю.

Снаружи щиты дополнительно фиксируют наклонными и горизонтальными упорами для обеспечения неподвижности опалубки и устойчивости к нагрузкам от веса материала.

Армирование фундамента и вязка

Создание армпояса производится по обычной методике. В задачу входит создание прострaнcтвенной решетки из рабочих стержней, расположенных на глубине 2-5 см под поверхностью бетона. Используют две пары стержней — одну сверху, другую снизу ленты. При ограниченных размерах этого достаточно.

Рабочие стержни до момента заливки поддерживаются в нужном положении при помощи вертикальной (гладкой) арматуры. Из нее изготавливают П-образные хомуты, которые соединяются с горизонтальными стержнями с шагом 40-80 см.

По углам используются дополнительные стержни, усиливающие угловые связки плеч армпояса.

Соединение стержней производится с помощь. мягкой проволоки. Используется стальная отожженная проволока диаметром 1-1,5 мм. Для вязки отрезают кусок длиной 0,25-0,3 м, складывают его пополам и обхватывают перекрестие стержней получившейся полупетлей снизу в диагональном направлении.

Концы проволоки поднимаются вверх, специальным крючком захватывается петля и производится скрутка на 4-6 оборотов до появления плотного и прочного соединения. Методика проста, навык вязки приобретается быстро, процесс не требует большого времени или усилий.

Заливка

Заливка бетона — важная процедypa, которую необходимо произвести за один раз, без образования холодных швов. В противном случае необходимой прочности у бетонной ленты не удастся достигнуть, что ставит под вопрос возможность эксплуатации фундамента и всего строительства в целом.

Рекомендуется заказать доставку готового бетона или организовать его изготовление на месте так, чтобы никаких перебоев не возникало.

Заливка производится из нескольких точек, равномерно распределенных по длине ленты. Для этого надо изготовить подвижный лоток, присоединенный к выпускному штуцеру миксера или собственной бетономешалки.

Материал подается так, чтобы он равномерно растекался по смежным участкам опалубке, в результате образуя сплошную монолитную бетонную ленту с одинаковыми качествами по всей длине. Это позволит получить максимальную прочность и устойчивость к нагрузкам.

После заливки ленту закрывают полиэтиленовой пленкой и каждые 4 часа поливают водой. Так продолжается в течение 3 дней, после чего поливать следует каждые 8 часов в течение 7 дней. Затем опалубку аккуратно снимают и выдерживают ленту до набора технологической прочности.

Всего выдержка занимает 28 дней.

Любые попытки сократить срок выдержки ленты способны привести к появлению трещин или некачественной кристаллизации бетона, поэтому отнестись к выдержке надо максимально ответственно.

Гидроизоляция

Гидроизоляция обеспечивает отсутствие контакта ленты с дождевой или талой водой. Изолировать следует всю поверхность, горизонтальные участки покрывают двойным слоем рубероида, промазанного битумной мастикой, а боковые поверхности изолируют либо горячим гудроном, либо битумной мастикой.

Существует масса средств для гидроизоляции, вполне эффективных и работоспособных, но строители предпочитают использовать проверенные временем и пpaктикой материалы.

Дренаж

Дренирующие функции выполняет слой песчаной засыпки. При необходимости создается специализированная дренажная система, состоящая из трубопроводов, уложенных на дно траншеи и выводящих воду в дренажный колодец или сбрасывающая ее в близлежащий водоем.

Необходимость в создании этой системы определяется климатическими особенностями участка, обилием осадков в регионе и прочими факторами. Работы по соединению и укладке труб выполняются на стадии образования слоя песчаной подушки.

Завершающие этапы работы

К завершающим этапам относят все действия, выполняемые после окончания гидроизоляции — утепление, создание внешнего слоя отмостки, прочие работы. Они производятся в соответствии с проектными требованиями, иногда их откладывают до момента установки внешней отделки (например, заливка отмостки), или до начала строительства перекрытия.

Создание ленточного фундамента к этому моменту можно считать завершенным, остальные мероприятия направлены на возведение стен и перекрытий.

Полезное видео

В данном видео вам предоставят пошаговую инструкцию по монтажу незаглубленного ленточного фундамента:

Заключение

Использование НЗЛФ привлекательно с точки зрения дешевизны и малых объемов земляных работ. Но слишком высокая требовательность к сочетанию определенных условий, а также возможность их изменения (например, появление грунтовых вод) вынуждают ограничивать размеры построек и не использовать методику для создания оснований для жилых домов.

Это делает технологию менее привлекательной для строителей и уменьшает долю НЗЛФ в общем количестве ленточных фундаментов.

ВконтактеFacebookTwitterGoogle+Одноклассники

Незаглубленный ленточный фундамент | Своими руками

Прежде чем описывать технологию строительства, надо сказать, что ленточный фундамент бывает трёх видов: незаглубленный, малозаглублённый и заглублённый. Первый делается без укоренения в грунт. Второй — немного вкопан в грунт. Третий имеет сильное основание в грунте. Незаглубленный ленточный фундамент — самый лёгкий вид фундаментов из этих трёх. Но он тоже имеет технические особенности, которые надо соблюдать.

Когда делают такой фундамент?

Незаглубленный ленточный фундамент делается под любые лёгкие строения, выполненные, к примеру: из дерева, досок, лёгких сборных панелей. Обычно такой фундамент делают под пристройки. Можно построить и небольшой домик, но чтобы был небольшой по размеру и высоте. При большем весе строения фундамент может лопнуть, дать трещины. Что чревато для всей конструкции. Это надо помнить и учитывать.

Незаглубленный ленточный фундамент: пошаговая инструкция

Начало строительства: копаем траншею…

Решив делать незаглубленный ленточный фундамент своими руками, надо правильно рассчитать размер будущего строения. Ведь Вам потребуется:

Сделать разметку под будущий фундамент.
После того как сделали разметку, копаем траншею под фундамент. Да, здесь тоже надо копать траншею. Неглубокую, сантиметров 30. Траншея, по линиям всего фундамента нужна для создания подушки из песка под фундаментом.

Внимание! Траншею делаем из расчёта, что фундамент на поверхности будет шириной 30 сантиметров, высотой 40–50. Возьмём за основу высоту в 40 см. Для хорошего песочного основания, надо делать траншею шириной 40 и глубиной 30.

Не забудьте, что надо сразу, изначально сделать прокопы под прокладку труб для стоков из будущего строения.
Да, частично грунт накидать внутрь, под будущий пол.
Потом разровнять площадку. Она станет выше. Благодаря чему, в том числе, под будущим полом не будет скапливаться излишняя влага.

Кроме того, дренажная влага будет без проблем уходить через проложенную трубу. Но всё это будет потом. Сейчас же надо правильно делать начальные работы, не забывая о подготовке для будущих работ.

После того как выкопали всё, что надо, лишний грунт немного надо прибрать в сторону, недалеко. Он ещё понадобится, для укрепления опалубки.

Траншеи выкопаны: начинаем засыпать в траншею песок

Засыпаемый песок надо по ходу дела хорошо утрамбовывать. Так, по всему периметру, до самого верха, песок насыпать и утрамбовать, немного увлажняя песок.

Установка опалубки

Опалубку делать, помня о том, что впоследствии заливаемый бетон будет давить на опалубку, не укоренённую в земле.

Эту проблему легко решить за счёт увеличения верхних стяжек между стенками опалубки. Почаще сделанные стяжки из брусочного материала среднего сечения помогут удержать опалубку от расползания сверху.

А для того чтобы низ опалубки не расползался, после всех выполненных работ по монтажу опалубки, надо всю нижнюю часть хорошо прикопать впоследствии землёй. Которая осталась от выкопанной прежде траншеи под песочную подушку.

Не забудьте! Закончить эту работу надо прокладкой вентиляционной трубы через будущий фундамент. Ну, и, естественно, сточная труба уже должна быть врыта и проложена под опалубкой. Аккуратно засыпана землёй. Конец трубы внутри помещения должен быть приподнят, закрыт плёнкой.

Прокладка арматуры

После постройки и закрепления опалубки, начинаем прокладывать арматуру. При этом важно:

Чтобы бетон был прочным на разрыв и излом, надо выбирать арматуру диаметром не менее 12 мм.
Аккуратно прокладывать, связывать между собой арматурные пруты. Расположенные на одинаковых расстояниях друг от друга. Вязать вязальной проволокой.
Связывать при помощи сварки нежелательно. Арматура в местах сварки может стать хрупкой. Проволокой связывать лучше. К тому же при вязке проволокой обеспечивается подвижность арматурного соединения при заливке бетона.
Для большей прочности от стенки опалубки до прута, должно быть, расстояние 5—7 см.

Итак, вам придётся:

Проложить вверху вдоль два—три прута, внизу вдоль два—три прута, на расстояние 70—80 см.
В месте связки можно проложить 4 коротких отрезка прутьев по сечению будущего фундамента.
Связать.
И так — последовательно по всему периметру будущего фундамента.

Подготовка и заливка бетона

После подготовки опалубки с армированием, нужно не забыть позаботиться об одинаковой высоте заливаемого фундамента. Для этого надо использовать нивелир и ленты.

Соразмерив опалубку и ленты, показывающие высоту (в этом случае 40 см), можно приступать к приготовлению бетона.

Хотя, конечно, бетон можно заказать. Его привезут по заказу, определённой марки. Например: М300 (В 22,5).

Марки бетона под фундамент могут быть и другие. На выбор: марки М100, М150, М200, М300. Если заказывать бетон у нас, например, то никакой мороки по марке нет. Выбрали, заказали. Вам привезли. Залили.

Выбираем компонентя для бетона

Когда вы делаете бетон сами, тут сложней, потому что никто точно не скажет, какой марки нужен бетон при индивидуальном строительстве фундамента. Всё зависит от материалов, их качества.

Главное, что нужно, для того чтобы получился бетон, это:

щебень;
цемент;
песок;
вода;
добавки.

Популярные среди населения марки цемента М400 и М500.

Песок, с которым смешивают цемент, должен быть чистый, качественный. Если в песке есть камни, комки — его надо просеять, убрать ненужное. В песке не должно быть примесей глины. Глина в песке, даже в малых количествах, резко снизит качество бетона. Поэтому к качеству песка надо отнестись со всей серьёзностью.

Щебень лучше подобрать мелкий (5–10 мм) и средний (10–20 мм). Воду надо запасти заранее, потому что во время стройки фундамента зачастую не будет хватать времени ходить далеко за водой. Лучше заранее воду приготовить в больших ёмкостях неподалёку.

Так как к фундаменту, стоящему на грунте, а не вкопанному в почву, требуется особый подход, то в смесь надо добавлять морозостойкие добавки. Чтобы бетон был пластичней, не трескался, нужно добавлять пластификаторы. Существуют разные добавки. Выбираем те, что нам необходимы.

Теперь о пропорциях. Вот в этой схеме всё сказано о пропорциях смесей в разных марок бетона. Ориентируемся на марки М300 и М400.

Чтобы делать бетон самостоятельно, нужна бетономешалка. Сейчас полно продаётся мини-бетономешалок. Вот такую надо приобрести. И месим.

Заливка бетона в опалубку под фундамент

Тщательно мешаем. Равномерно разливаем в подготовленную нишу в опалубке с арматурами.
Следим за тем, чтобы арматура не провисала, а связки были на месте. По мере разлива бетона отслеживаем состояние опалубки, чтобы было всё прочно, нигде не расходилось.

Поэтому очень важно при строительстве опалубки проявить смекалку и выдумку, укрепить её основательно. Лучше лишний запас прочности у опалубки, чем катастрофический развал опалубки с растекающимся бетоном. Так что тут всё надо просчитать заранее.

Когда бетон залит доверху, до нужных 40 см по высоте, заканчиваем. Даём бетону застыть.
Опалубку можно убирать через 2–3 недели.

Не забываем про защиту!

Так как фундамент стоит на почве, для защиты бетона, кроме внесённых в него добавок, желательно его как следует прокрасить праймером. Это хорошая защита фундамента от непогоды, влаги.

Праймер можно купить готовым. Можно сделать самому. Делается просто:

Берётся битум.
Растапливается.
Тягучий, горячий битум мешается с соляркой в пропорции 1/3. С бензином (как советуют некоторые инструкции) лучше не делать. Солярка безопасней. А качество праймера такое же, что и с бензином.

Тщательно промазать, прокрасить праймером всю боковую поверхность фундамента. Подождать ещё две недели.

И можно приступать к строительству нужной вам постройки!

пошаговая инструкция + фото и видео

В этой статье вы сможете ознакомиться с пошаговой инструкцией с фотографиями и видео, которая поможет возвести ленточный фундамент своими руками.

При постройке частного дома почти всегда выбор останавливается на ленточном фундаменте, а многие непрофессиональные строители даже не знают других способов обустроить основание дома.

Такой фундамент пользуется заслуженной популярностью в силу надёжности, универсальности и относительной простоты изготовления, кроме того, это лучший способ при желании обустроить подвал. Но при всей кажущейся простоте ленточный фундамент достаточно требователен к технологии и грубые нарушения могут привести к тому, что через год-другой фундамент треснет, а дом – покосится, и вся работа пойдёт насмарку. Поэтому так важно заранее узнать, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Виды ленточного фундамента

Прежде всего, нужно определиться, что ленточными называют несколько видов фундаментов, которые объединяет замкнутый контур железобетонной «ленты» под основными стенами будущего здания. По составу бывает:

монолитный;
блочный.

Первый состоит из залитого в траншею или котлован на готовую опалубку бетона, второй строится из специальных блоков ФБС, скрепляющихся раствором.

Для разных строений и грунтов фундамент можно зарывать на разную глубину, различают:

мелкозаглубленный;
заглубленный

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), как видно из названия, залегает на небольшой глубине. Это накладывает ограничения на вес строения над ним, это может быть:

деревянный дом;
газобетонный или пенобетонный дом;
каркасный дом;
монолит с несъёмной опалубкой;
небольшое каменное сооружение – сарай или баня.

На МЗЛФ строят обычно одноэтажные, в редких случаях – двухэтажные строения.

Заглубленный фундамент опирается на прочные глубинные слои, до которых не добирается мороз зимой. Эти плотные слои грунта не расширяются из-за замерзающей влаги и не меняют своего объёма между временами года.

Стандартная лента фундамента составляет 40-50 сантиметров в ширину и от 0,6 до 2 метров вниз, однако глубина может сильно варьироваться в разных климатических зонах и почвах.

Ленточный фундамент: плюсы и минусы

Популярность ленточного фундамента в нашей стране легко объясняется его ключевыми преимуществами, вот они:

простой для частного строительства;
позволяет сделать подвал;
готов к высокой нагрузке.

Однако присутствуют и ряд минусов у этой технологии, из-за которой застройщики переключают своё внимание на менее популярные свайные или плитные фундаменты:

продолжительность работ – после заливки, вы будете ждать его засыхания около месяца;
частая потребность в технике и дополнительных рабочих руках.

Как правильно сделать ленточный фундамент

Процесс разделен на несколько шагов, каждый из которых определяет качество и надёжность дальнейшего строительства. Рассмотрим все этапы подробнее.

Расчёты и разметка

Выбор ленточного фундамента хотя и удачен в подавляющем большинстве случаев, но требует геологического уточнения. Его нежелательно строить на грунте с высокой пучинистостью. И чтобы определиться, подходит ли участку ленточный фундамент и какой глубины его делать, лучше всего обратиться к профессиональным геологам, которые сделают анализ грунта и вынесут решение. При обнаружении неглубоко залегающих грунтовых вод также стоит подумать об организации дренажа, чтобы фундамент не подмывало.

Окончательно определившись с типом фундамента, необходимо разметить его контуры на участке. Делается это с использованием подручных средств – колышков из дерева или арматуры и направляющих – верёвки, лески, нити. Очерчиваются контуры внешних и внутренних границ фундамента, после чего разметка проверяется с помощью сравнения диагоналей.

Подготовка котлована

По размеченным контурам будущих стен копаются траншеи. Делать это можно вручную или с использованием техники (экскаватора): первый вариант надёжнее, второй – быстрее. Глубину траншеи измеряют в самой низкой точке участка. Дно и стены должны быть ровными, это нужно постоянно контролировать с помощью уровня или нивелира.

Траншея капается обычно на 15-30 сантиметров глубже уровня фундамента – такое расстояние потребуется для подготовки основания под ленту. Сначала засыпается песок, после гравий, эта «подушка» улучшит распределение веса конструкции по грунту. Поверх обычно выстилаются листы рубероида – для гидроизоляции.

Ширина траншеи должна учитывать ширину будущего фундамента, которая, в свою очередь, должна быть не меньше толщины стены. В мягких грунтах траншею роют с запасом, в плотных – почти впритык, учитывая толщину опалубки.

Иногда вместо траншеи вырывают котлован – если требуется заменить слишком пучинистую почву или для обустройства подвала, цокольного этажа. Стенки котлована в таком случае укрепляются откосами с деревянными подпорками.

Монтаж опалубки

Традиционно материалом для этой цели служат доски (25-50мм), которые располагают ровной стороной внутрь траншеи. Опалубка монтируется как под землёй, так и возвышается над ней, чтобы бетон сформировал выступающий цоколь.

Около 10-15 лет назад вместо столярной начали использовать несъёмную опалубки из полимерных материалов. Её гораздо проще монтировать. Ещё одно преимущество – теплоизоляционные свойства такого материала.

Арматур и бетон

В траншею устанавливается арматурный каркас – совокупность вертикальных и горизонтальных прутов.

Вертикальные пруты устанавливаются так, чтобы арматура не касалась стенок опалубки – металл должен полностью скрыться под бетоном во избежание коррозии. Чтобы узнать точное количество, диаметр арматуры, расстояние между прутьями необходимо произвести расчеты (это тема для следующей статьи). На этом этапе нужно предусмотреть разъёмы под коммуникации: проложите трубы нужного диаметра там, где будут проходить водопровод и канализация.

После сбора арматурного каркаса можно заливать бетон. Он готовится из песка, щебня и цемента марок М-200, М-250 или М-300. Бетон нужно заливать равномерно и постоянно утрамбовывать. Работу нужно провести непрерывно, что обеспечивает монолитность фундамента.

После заливки бетона необходимо дать ему устояться, то есть набрать свою проектную прочность. Опалубку рекомендуется снимать не раньше, чем фундамент затвердеет наполовину. Этот процесс длится от 3 дней при +30 градусах до двух недель при температуре едва выше нуля.

Некоторые дожидаются полного застывания – после 28 дней он получает 99% своей прочности и процесс замедляется настолько, что последний процент набирается годами. К этому времени опалубку можно снимать смело при любых погодных условиях.

Гидроизоляция, утепление и обратная засыпка

После снятия опалубки остаются гидроизоляционные работы и утепление. Изолировать от влаги можно с помощью рубероида, обложив бетон со всех сторон его листами, или специальным жидкими составами. Строительный рынок заполнен разными марками, можно выбрать оптимальный вариант, как по качеству, так и по цене.

Утепление можно произвести различными способами, все зависит от ваших финансовых возможностей:

пенопластом – экономный и универсальный способ;
пенополистеролом – его свойства сходны с пенопластом;
пенополиуретаном – наносится на фундамент как аэрозоль, хорошо утепляет, но из-за токсичности нужно сразу закрыть землёй.

Последним этапом становится засыпка грунта — оставшиеся после всех работ полости засыпают вынутым землей или же песком, который утрамбовывают.

Надеюсь вы посмотрели видео, где показано поэтапное строительство ленточного фундамента, хотя он не совсем обычный.

Ленточный фундамент своими руками поэтапно для дома

Правильно выполненное основание дома – залог долгой и успешной его эксплуатации. По цене и качеству для малоэтажного строительства лучше всего подходит ленточный фундамент. Сделать его можно своими руками. Технология заливки проста, понятна и хорошо отработана.

Плюсы и минусы

Ленточный фундамент стоит дешевле, чем плитный. Сделать его проще. А прочности достаточно для постройки частного дома высотой в один или два этажа. Поэтому данный тип оснований востребован в области строительства индивидуального жилья.

Важное достоинство – универсальность. Ленточное основание можно использовать на различных типах грунта: на подвижных, пучинистых, на глинистых или даже болотистых.
Ленточный фундамент применяется давно. Поэтому технология возведения хорошо отработана. Его устройство и особенности заливки тщательно изучены, доступны каждому.
Монолитная структура отлично выдерживает нагрузки и равномерно распределяет их. Выполненное по всем правилам бетонное основание может прослужить более ста лет.

К недостатка можно отнести то, что при качественном выполнении, его стоимость доходит до 30-40% от общих затрат на строительство. Однако, на основании нельзя экономить. Именно от его прочности зависит то, как долго простоит дом.

Разновидности

Ленточный фундамент разделяют на типы: по глубине размещения, по виду конструкции, а также по способу технической реализации. Разновидности отличаются по стоимости, по несущей способности и выбираются исходя из условий эксплуатации.

Глубина заложения

Глубину заложения выбирают в зависимости от типа почвы, веса здания, уровня грунтовых вод. Выделяют три разновидности:

Заглубленный;
Мелкозаглубленный:
Незаглубленный.

В индивидуальном жилищном строительстве чаще всего используется закладка на небольшую глубину.

Как рассчитать глубину заложения

Создание надежного основания невозможно без учета геологии, климата, особенностей проектируемого сооружения. Расчет проводится на основе следующих сведений:

Глубина залегания грунтовых вод;
Характер грунта – глинистый, болотистый, песчаный или иной;
Глубина промерзания почвы;
Вес здания;
Наличие подвала;
Изменение температуры в течение года.

Вычисления требуют определения многих параметров, а также учета требований строительных норм и правил: СП 22.13330.2011, СНиП 23-01-99. Характеристики определяют по сводным таблицам.

Глубина промерзания грунта по городам

Таблица 1. Величина промерзания почвы, регион – Московская область

Тип грунта	Промерзание, в зависимости от средней температуры внутри здания, м
Тип грунта	0°С	10°С	20°С
Песчаный	1,3	1,01	0,82
Супесь	1,21	0,94	0,67
Глинистый	1	0,78	0,56

Чтобы выполнить грамотный расчет, следует воспользоваться одним из многочисленных онлайн-калькуляторов, представленных в интернете, либо обратиться в строительную фирму.

По принципу устройства

Ленточный фундамент представляет собой слой железобетона, расположенный по периметру здания. В отличие от плитного, устанавливается только под несущими стенами. Обычное ленточное основание обустроить не сложно, оно широко применяется в малоэтажном строительстве.

Схема устройства ленточного фундамента

В особо сложных случаях используется ленточно-свайный фундамент. Он необходим при большом весе дома. А также, когда сооружение возводится на слабых, пучинистых грунтах. Сваи позволяют опереть здание на глубинные слои почвы, которые не подвержены промерзанию.

По техническому исполнению

Есть три вида ленточного фундамента, отличающихся по способу выполнения: сборный и монолитный. Сборный составляют из отдельных блоков, иногда применяют кирпичи. Наличие швов делает конструкцию более слабой, чем другие виды оснований.

Готовый фундамент с цокольными рядами кирпича

Монолитный является самой прочной и долговечной разновидностью, стоимость его также получается выше. Чтобы сэкономить, делают комбинированное основание. Подземная часть заливается бетоном, а цоколь изготавливается из кирпича.

Материалы для фундамента

Основной материал, требуемый для изготовления бетонного раствора – цемент. От его марки зависит прочность будущей конструкции. Выбор зависит от следующих факторов:

Вес здания;
Климатические условия;
Вид грунта.

Основание под легкие вспомогательные сооружения можно выполнять из цемента М200. Жилой дом надо ставить на бетон из марок М250 или М300. Более высокие марки используют в случаях, когда нагрузка на основание большая или неравномерно распределена: при строительстве многоэтажных домов, геометрически сложных зданий или при создании сооружений в областях с суровым климатом.

При выборе песка надо обратить внимание на его чистоту и размер. Материал должен быть без посторонних примесей, средней крупности. Щебень берут марки М1200, размером от 20 до 40 мм. Чаще всего в малоэтажном строительстве применяют гравийный или гранитный щебень.

Поэтапная инструкция возведения ленточного фундамента

Перед началом работ необходимо подготовить площадку. С нее требуется убрать весь строительный мусор, удалить всю растительность, снять плодородный слой грунта на 15-20 сантиметров в глубину.

Выполняем разметку

Для разметки используют колышки, прочную веревку или шнур. Колышки делают из дерева, из толстой проволоки, из арматуры. Их устанавливают на небольшом расстоянии от края возводимого здания. Натянутая веревка, шнур или струна должны соответствовать его границе.

Диагонали прямоугольного фундамента должны быть равными. А углы должны быть строго прямыми – соответствовать 90°. Согласно строительным правилам погрешность не может превышать 10 мм. Точное нахождение точек при помощи теоремы Пифагора

Как сделать прямой угол? Для этого подойдет метод треугольника. Для этого понадобится длинная веревка. Ее нужно разделить на двенадцать равных частей, обозначив каждую часть какой-либо отметкой. Так, например, можно взять можно взять шнур длиной двенадцать метров.Каждый метр надо выделить с помощью завязанного узла.

Разметка методом треугольника

Затем в третий и седьмой узел вставляется колышек. Конец и начало веревки привязывают к еще одному колышку. При натяжении получается прямоугольный треугольник. Стороны, имеющие длину 3 и 4 метра, являются катетами. С помощью этого нехитрого приспособления прямые углы при разметке сделать будет не трудно.
Видео, как правильно найти все углы основания

Готовим траншею

После расчета необходимой глубины залегания, проведения разметки переходят к созданию траншеи. Ее можно вырыть как вручную, с помощью лопат, так и с использованием строительной техники, например, экскаватора.

Глубина траншеи делается таким образом, чтобы вместить в себя не только бетон, но и песчано-гравийную подушку. Ширина определяется исходя их толщины ленты и размера опалубки.

Если участок строительства имеет небольшой уклон – не более 10°, то траншеи делаются одинаковой глубины. Иначе необходимо делать дополнительный расчет, отдельно определять размер канавы в низкой части. Когда ямы готовы, следует выровнять и утрамбовать их дно.

Устройство дренажа

Чтобы обезопасить фундамент от разрушения под действием воды, следует обустроить дренаж. Это система отвода влаги, которая появляется рядом с бетоном, которая препятствует переувлажнению основания. Вода может попадать как снаружи, так и из грунта.

Основные разновидности дренажных систем,

Дренаж для ленточного фундамента делают после создания траншеи. На расстоянии нескольких метров друг от друга роют специальные скважины. Их размер должна быть наибольшим из тех, которые возможно сделать имеющимся оборудованием. Но не меньше, чем глубина промерзания почвы.

Пристенный дренаж

В скважину ставится труба из металла, либо стеклоткани, акрила, полипропилена. Рекомендуется использовать коррозионностойкие, долговечные материалы, которые обладают плотной, водонепроницаемой структурой. Внутрь скважины засыпают щебень.

Устройство подушки

Основная задача подушки– равномерно распределять нагрузки, передаваемые на грунт. Это увеличивает срока его службы. Дополнительная задача – способствовать отведению воды, что также улучшает сохранность основания.

Подготовка подушки

Толщина подушки может составлять от 20 до 80 см, в зависимости от типа грунта. Ширина же должна превышать размер фундамента на 15-20 см. Точное определение размеров и состава проводят на основе анализа характеристик грунта. Используемые материалы:

Песок;
Щебень;
Речная галька;
Шлак.

Подушка может делаться только из песка, либо из песка и щебня, уложенных послойно. Вместо щебня допустимо применение гальки. Ленточный фундамент для легких одноэтажных построек на слабых грунтах можно устанавливать на песчаную подсыпку, без применения щебня.

Между грунтом и подушкой рекомендуется укладывать геотекстиль. Он не позволяет слоям смешиваться, помогает отводить воду. Подушку следует тщательно утрамбовать. Это способствует равномерному распределению нагрузки, повышая прочность основания. Когда засыпка завершена, следует уложить слой гидроизоляции.

Выставляем опалубку

Для опалубки используют обрезную доску, брус, также можно применять любые деревянные остатки, обрезки. Важное условие монтажа – не оставлять щелей, зазоров между досками. Они должны быть плотно подогнаны, чтобы бетонный раствор не просачивался наружу. Упростить сборку опалубки можно, если щиты собирать отдельно.

Внимание: основная характеристика опалубки – прочность. Конструкция должна выдержать давление бетона. Для обеспечения этого условия щиты, стоящие друг напротив друга, связывают проволокой. А с внешней стороны усиливают специальными наклонными упорами.

Обустройство опалубки

Вместо древесных щитов, можно использовать плиты пенополистирола. Если заранее определено, как будет утепляться фундамент, то термоизолирующий материал можно использовать в качестве опалубки.

Опалубка должна быть прочной, готовой к приему нагрузок при заливке и застывании бетона. Никаких щелей не должно быть, все зазоры более 3 мм подлежать заполнению паклей или забиваются рейками.

Вязка арматуры

Перед началом установки арматуры, необходимо разместить гильзы – трубы, которые позфолят сформировать отверстия. Они могут использоваться для прокладки коммуникаций: подводки воды, канализации, газа, электричества; а также для создания вентиляции.

Схема вязки арматуры

Упрочняющий каркас делают из металла или полимерного материала. Прутки могут иметь сечение от 8 до 15 мм. Точный размер сечения продольных элементов и расстояние между перемычками рассчитывают на этапе проектирования здания. Примерные затраты металлической арматуры составляют 80 килограмм на кубический метр бетона.

Каркас делают из нарезанных прутков. Длинные укладывают вдоль траншеи. Короткие прутья используются в качестве поперечных перемычек. Соединять элементы можно сваркой. Также их связывают проволокой, либо, для полимерной арматуры, используют пластиковые стяжки.

Выбор и заливка бетона

Для создания ленточного фундамента под одноэтажные, двухэтажные строения могут применяться бетонные смеси марок от М200 до М350. При этом М200 подходит только для легких строений, таких как небольшие каркасные бани или беседки. М250 и М300 годятся для обустройства бетонных оснований жилых домов.

Важно: заливку рекомендуется проводить в один прием. Если это невозможно, то допускается делать слои толщиной не менее 15 сантиметров. При этом необходимо тщательно утрамбовывать каждый слой.

Получить бетонную смесь хорошего качества можно, заказав ее на заводе. Чтобы сделать своими руками, придется обзавестись специальным оборудованием – бетономешалкой. В этом случае следует помнить, что надо соблюдать следующие пропорции: одна часть цемента, две песка, четыре части щебня.

Осуществляя заливку следует равномерно распределять бетон по всей площади траншеи. Смесь следует уплотнять используя вибрационные машины, либо иными методами удалять пузырьки воздуха из толщи материала. Такие включения способствуют снижению прочности бетона, поэтому от них необходимо избавляться.

Поверхность следует выровнять. Это легко сделать, если ориентироваться на разметку. Полную прочность бетон набирает через 28 дней, но опалубку можно убирать уже через две недели.

Гидроизоляция

Для гидроизоляции бетонного основания используют жидкие резины, сухие обмазочные смеси, битум, рубероид, полиэтиленовую пленку, многослойные рулонные материалы. Задача влагозащиты:

Не дать воде задерживаться рядом с бетоном;
Препятствовать проникновению влаги в толщу материала и сквозь него;
Не допускать движения воды от фундамента к стенам за счет капиллярного эффекта.

Обмазочная и оклеечная гидроизоляция наносятся непосредственно на поверхность фундамента в один или несколько слоев. Проникающая гидроизоляция впитывается в слой бетона, заполняя собой поры, создавая надежный барьер для воды. Отсечная гидроизоляция – слой влагостойкого материала, который располагается между фундаментом и стеной. Он не позволяет воде подниматься от основания к стенам.

Утепление

Ленточный фундамент для дома предпочтительнее всего утеплять с наружной стороны. Это позволит сместить точку росы из толщи материала несущих конструкций в термоизолирующий материал. Что предотвратит конденсацию паров внутри материала, защитит его от преждевременного разрушения.

В качестве термоизоляторов применяются экструдированный пенополитирол, минеральная вата, либо пенопласт. Материал устанавливается непосредственно на фундамент. Он фиксируется с помощью клея, либо за счет специального крепежа. Внешняя поверхность оштукатуривается, либо облицовывается сайдингом, плиткой, другими материалами. Несъемная опалубка пеноплекс

Сезонные изменения, происходящие с грунтом, могут привести к порче бетона. Не допустить этого можно, если не давать земле промерзать около основания здания. Для этого обустраивают утепленную отмостку. Ее ширина должна соответствовать глубине промерзания почвы. Отмостку укладывают горизонтально. Нижний слой – песчаная подушка. На ней утеплитель. Сверху монтируют бетонную стяжку.

Иногда есть необходимость сразу установить слой утеплителя

Уход за бетоном

После заливки бетону нужно отстояться, набрать прочность. В среднем, на полное застывание уходит около 28 дней. Однако, опалубку можно снимать раньше, когда материал набирает более двух третей проектной прочности. За какое время это происходит можно узнать исходя из марки бетона.

Внимание: чтобы фундамент не стал хрупким вследствие дегидратации, его следует поливать водой каждый 8-10 часов в течение первых 3-4 дней.

Для снижения скорости испарения влаги бетон накрывают полиэтиленом или брезентом. Также застывающий бетон не должен подвергаться резким перепадам температур – это возможно ранней весной и поздней осенью. Его следует защитить от механических и химических повреждений.

Снятие опалубки

К снятию опалубки приступают, когда бетон набирает не менее двух третей прочности. Демонтировать деревянные конструкции следует аккуратно, так чтобы не повредить фундамент. Сначала убирают упоры и снимают проволоку, которая не давала щитам разъехаться. Затем приступают к демонтажу досок. Если до заливки пропитать их специальными составами, или обернуть полиэтиленом, то убрать материал будет гораздо проще.

Частые ошибки

Если делать ленточный фундамент своими руками, то необходимо соблюдать технологию и не допускать ошибок. Некоторые недочеты не являются критическими и легко устранимы. Другие, если вовремя их не заметить, могут привести к серьезным трудностям.

После заливки бетона пропускают операцию по удалению воздуха из толщи материала. Полости значительно снижают прочность бетона и могут привести к его преждевременному разрушению;
Нельзя рядом с домом рыть открытые ямы, шурфы, делать другие виды углублений. Если их размер превышает глубину залегания фундамента, то в холодное время года он станет промерзать. А основание в этом месте будет склонно к разрушению, что может вызвать проседание стены или перекос здания;
Заливка без опалубки приводит к чрезмерному расходу бетонной смеси. Расходы на нее полностью перекрывают деньги, сэкономленные на опалубке;
Недопустимо использование арматуры, размер которой меньше проектной. Бетонное основание не устойчиво к изгибающим напряжениям. На изгиб работает арматура, если она недостаточно прочная, то при неравномерных нагрузках фундамент может разрушиться;

Заключение

Самостоятельно сделать бетонное основание совсем не сложно. Хотя требований, от которых зависит результат, много. Но, если пошагово выполнять действия, предписанные технологией, тщательно соблюдать правила, то ленточный фундамент получится прочным, надежным и прослужит долго.

Создайте ленточный фундамент самостоятельно — 3 инструкции — 2021

Ленточный фундамент используется в нескольких случаях: как цельная фундаментная лента, например, для садовой стены, но также как многополосный фундамент при строительстве дома или как субстрат для садового сарая. Что вам нужно для ленточного фундамента , как сделать его профессионально и где можно разумно его использовать, можно найти здесь.

Общая информация

В ленточном фундаменте отдельные фундаментные ленты лежат в незамерзающей зоне и обычно поддерживают тонкую фундаментную плиту, прикрепленную выше.Структурные нагрузки передаются от фундаментной плиты к фундаментным лентам, где они отводятся в окружающий грунт. Это очень устойчивая конструкция.

Преимущества ленточных фундаментов

Точечные фундаменты подходят только для относительно низких нагрузок на конструкцию — ленточные фундаменты, с другой стороны, обладают высокой упругостью, но также должны быть точно спланированы. Для неподвальных домов архитектор или инженер-строитель разрабатывает план фундамента, которого необходимо точно придерживаться.Для больших садовых навесов у производителя обычно уже есть план подходящего ленточного фундамента.

Без плана можно приложить полоски фундамента к внешним краям планируемого фундамента для простых планов этажей и не слишком большой поверхности земли, так как в большинстве случаев наибольшие структурные нагрузки все равно возникают вдоль внешних стен. Затем следует залить прикрепленную бетонную плиту немного толще.

Производство бетона

Поскольку в большинстве случаев для ленточного фундамента требуется значительное количество бетона, имеет смысл поставлять бетон надлежащего качества.Затем вы можете позволить ему закачиваться прямо в опалубку, и не только получить неизменно хорошее качество бетона, но и равномерно распределить его, что очень важно для устойчивости фундаментной плиты.

Индивидуальные планки фундамента

Конечно, для возведения садовой стены вам понадобится всего одна полоса фундамента. Здесь тоже говорят о ленточном фундаменте.

Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента под садовый сарай

Гравий морозостойкий
Пленка ПЭ
бетон
Опалубочный материал и крепление для опалубки
Арматурный материал при необходимости — Арматурные корзины и арматура маты
стяжная проволока

лопата
бетон Stampfer
спиртовой уровень
рулетка
rüttelplatte
Строительная пленка для покрытия

1.Планирование фундамента и отсыпка грунта

Если у вас есть план фундамента, сначала обрежьте участок фундамента с помощью каменной веревки и деревянных колышков, а затем таким же образом отметьте расположение котлованов. Если нет плана, устраивают котлованы в районе наружных стен будущего садового домика. Котлованы должны быть шириной около 30 см и глубиной не менее 80 см.

Первое, что вы делаете, это поднимаете Эдрейх на глубину примерно 20 см перед тем, как выкапывать котлован.Еще раз проверьте правильность положения.

2. Установите опалубку

Теперь вы можете прикрепить и закрепить опалубку котлованов и фундаментной плиты. Особенно по углам следует дополнительно прикрутить опалубку.

Поместите так называемый слой чистоты между траншеями фундамента из уплотненного гравийного полотна и уложенной поверх него полиэтиленовой пленкой.

3. Залить бетон

Теперь можно заливать бетон в готовую опалубку. Это должно происходить как можно более равномерно.Сначала заполните траншеи фундамента, а затем целиком залейте нижнюю плиту.

Рекомендуется наносить бетон слоями и снова и снова сжимать слои трамбовкой для бетона. Если вы используете арматуру, вы должны уже вставить их перед заливкой и связать их стальной проволокой.

Затем бетон должен затвердеть около четырнадцати дней, в зависимости от типа бетона. Чтобы защитить его от непогоды, накройте строительной пленкой.

Советы и хитрости

Всегда наносите бетон только с одной стороны — это позволит ему лучше растекаться и сделать бетонное покрытие более гладким и устойчивым. При желании можно также залить сплошную фундаментную плиту соответственно большей толщины. Это немного проще и к тому же очень стабильно.

Видеоплата: Как построить сарай — Как подготовить гравийную подушку для сарая — Видео 1 из 15

Как построить плиту на уровне

Строительство плиты на грунте — Техническое руководство

Решение построить свой дом с фундаментным фундаментом вместо обычного подвала или приподнятого фундамента может значительно снизить воздействие на окружающую среду во время строительства , а также может предложить значительную экономию финансовых средств.

Заменяя бетон на менее ударопрочные и более эффективные строительные материалы, такие как высокоэффективная изоляция, вы можете исключить многие тонны выбросов парниковых газов из ваших строительных материалов, а также во время будущей эксплуатации дома.

Строительство перекрытия на уровне грунта — это несколько необычный метод домашнего строительства, который заменяет обычную фундаментную стену и подвал или пространство для подполья бетонной плитой, которая опирается непосредственно на грунт. Этот метод подходит для большинства типов местности, за исключением участков с большим уклоном, и повышение производительности плиты на перекрытиях уровня пола просто достигается путем добавления теплоизоляции — да, у нас есть руководство, как изолировать плиту на перекрытиях при строительстве , здесь.

Зачем строить на плите вместо подвала?

Для экономии денег и выбросов углекислого газа, а также для более здорового и долговечного дома. Подробное руководство по выбору между перекрытием на уровне или цоколем для фундамента дома см. Здесь, но мы сделаем выводы ниже.

Как правило, строительство дома на одну семью в Канаде и Северной Америке начинается с бетонного фундамента, за которым следует фундаментная стена толщиной 8 дюймов, обычно от 8 до 10 футов в высоту.

В зоне холодного климата основание подвала рассчитано на то, что его можно заглубить на глубину от четырех до пяти футов, чтобы защитить основание и пол подвала от отрицательных температур. Поскольку это создает дополнительную площадь пола под землей, возникает естественное желание претендовать на это пространство, и так родилась комната отдыха в подвале или пещера для людей — и также важно понимать, как выбирать между подпольем или плиточным фундаментом.

Независимо от того, начинаете ли вы строительство с плиты на грунте или с фундамента, при отсутствии коренной породы и то, и другое будет опираться на землю.Таким образом, один из них не более «стабилен», чем другой, и не более подвержен морозному пучению, чем другой, если он должным образом изолирован по периметру.

В случае «открытого подвала» у вас фактически есть плита, только с очень дорогой и плохо изолированной стеной. Представьте плиту на уровне пола как четырехсторонний подвал с гораздо более дешевыми и качественными стенами, хотя, если вам действительно нужно построить подвал, чтобы оптимизировать площадь в квадратных футах на вашем участке застройки, изучите передовой метод изоляции при строительстве новый подвал здесь, или если у вас есть подвал и вам нужно научиться отделывать подвал и правильно утеплять его, чтобы избежать плесени, см. здесь.

В холодном климате плита на грунте может легко избежать образования морозного пучка с помощью простого добавления изоляции юбки, которая защищает периметр основания, так что она никогда не будет подвергаться циклу замораживания / оттаивания, а вместо этого остается близкой к относительно постоянные температуры земли 8-10 градусов по Цельсию. Вы можете найти пошаговое подробное руководство по строительству защищенной от мороза плиты на фундаментном фундаменте здесь.

Изоляция юбки вокруг плит и фундамента предотвращает замерзание бетона © CMHC

Изоляция юбки — очень простое и экономичное решение, которое может (и должно) применяться также и на фундаменте подвала, так как оно поможет снизить теплопотери, поддерживая в стенах подвала гораздо более высокую температуру.

В дополнение к значительной экономии затрат во время строительства, плита на грунте снизит риск проблем, вызванных влажностью и проникновением воды, которые являются типичными проблемами, с которыми сталкиваются подвалы.

Что не так с подвалами?

Затраты — экологические и финансовые :

Бетон очень дорого покупать и чрезвычайно энергоемко во время производства. Процесс строительства подвала требует 3 дорогостоящих визитов бригады автобетоносмесителей; один раз залить основание, снова залить стены, в третий раз залить цокольный этаж.На каждую тонну произведенного бетона в атмосферу выбрасывается одна тонна парниковых газов.

После завершения фундамента подвала необходимо надстроить черный пол. Это еще одна стоимость, которая будет понесена для создания поверхности, на которой будет построено жилое пространство, по сравнению с плитой, готовой к строительству.

* Дом, построенный на плите-на-уровне, имеет меньший риск повреждения от наводнения, что положительно оценивается страховыми компаниями и может быть отражено в ваших страховых взносах.Подвалы также могут быть восприимчивы к проникновению газа радона, поэтому, чтобы узнать, как предотвратить высокий уровень газа радона в домах, см. Здесь — или, в частности, узнать, как удалить газ радон из подвалов и подползников, см. Здесь.

Здоровье, прочность и комфорт:

Несмотря на то, насколько распространены законченные подвалы, в целом отсутствует понимание дополнительных проблем, связанных со строительством под землей. Это может означать, что во многих случаях не соблюдаются надлежащие строительные методы в соответствии с принципами строительной науки.

Плохо построенные подвалы подвержены гниению и плесени.

Показательный пример: стены должны высыхать хотя бы в одном направлении. В холодном климате наземные стены должны высыхать преимущественно снаружи. Но, поскольку почва фактически является «водой», стены подвала должны высохнуть изнутри.

Обычная строительная практика не учитывает это, и тревожно большое количество домов повреждено влагой и плесенью, что частично является причиной увеличения респираторных заболеваний.

Это происходит по ряду причин, первая из которых заключается в том, что мы слишком рано достраиваем подвалы. Бетон в значительной степени состоит из воды, а при наличии почвы снаружи фундаменту требуется минимум 2 года для полного высыхания изнутри.

Во-вторых, поскольку Национальный строительный кодекс теперь требует, чтобы подвалы были изолированы, а покупатели новых домов обычно хотят, чтобы пространство было закончено, самый дешевый способ для разработчиков сделать это — относиться к ним так же, как к наземным стенам. Таким образом, подвалы обычно изолируются изнутри, задолго до того, как уходит нежелательная влага, и таким же образом, как мы строим над землей, где стены могут высыхать снаружи.

Герметизируя влагочувствительные материалы (изоляция из дерева и стекловолокна) между мокрой бетонной стеной и полиэтиленовым пароизоляционным слоем, мы вызываем появление плесени. Фундамент «плита на грунте» позволяет избежать всего этого.

Почему нам нравится монолитное строительство

Качество жизни:

Полированная бетонная плита на ровном полу © Bala Structures

Надземное здание по сравнению с подвалом имеет то преимущество, что дает больше естественного света. Это также помогает поддерживать чистоту воздуха в салоне, поскольку снижает вероятность образования плесени.

Более того, монолитная конструкция может сделать ваше жилое пространство более комфортным. Тепловая масса в кондиционируемом жилом помещении обладает способностью поглощать и накапливать тепло, что значительно помогает регулировать внутреннюю температуру. В домах со значительной тепловой массой внутри оболочки летом также легче сохранять прохладу.

Доступность:

Доведение строительного проекта до момента, когда оно будет готово для каркаса основного этажа, можно сделать гораздо дешевле, используя монолитную плиту, чем подвал.При использовании плиты тот же рубеж достигается без необходимости возводить 8-футовую бетонную стену, и вам не нужно строить деревянный черновой пол сверху.

Комфорт и эффективность:

При отсутствии 5 футов грязи плита на грунте в зонах с холодным климатом требует дополнительных мер по предотвращению морозного пучения, поэтому она включает уровни изоляции, которые в противном случае, казалось бы, не учитывались при строительстве подвала. За эту изоляцию можно заплатить тысячами долларов, которые пошли бы на покупку бетона для фундаментной стены.

В полах из плит

также легко размещается лучистый пол с подогревом, который обеспечивает очень сбалансированную и комфортную среду, превращая бетонную массу в один большой радиатор.

Одно из самых больших преимуществ лучистого теплого пола состоит в том, что чем дальше вы находитесь от всего, излучающего тепло (представьте дровяную печь), тем холоднее становится. Таким образом, тепло концентрируется на уровне земли, где мы находимся, а не в самых высоких точках нашего дома, где нас нет. Это способствует снижению общей температуры без ущерба для комфорта.Горячие ноги — счастливые ноги!

Снижение воздействия на окружающую среду:

Метод строительства плиты на уровне грунта снижает ваше воздействие на окружающую среду двумя способами: за счет значительного уменьшения количества CO2, образующегося при производстве и транспортировке материалов, и за счет предоставления — доллар за доллар — стены с гораздо лучшей изоляцией. .

Строя монолитный дом, вы заменяете фундаментные стены надземными стенами. Другими словами, вы заменяете бетонные стены гораздо более доступными и энергоэффективными стеновыми конструкциями.

Вот почему фундамент «плита-на-уровне» часто выбирается для сертификации пассивных домов в Северной Америке , пассивных домов на солнечных батареях и домов с сертификатом LEED.

Плита на ровном фундаменте © Янни Милон для Ecohome

Жертвы, проблемы и решения:

Чтобы принять обоснованное решение по поводу фундамента этого типа, необходимо предпринять несколько мер предосторожности и решить проблемы.

В вашем штате или муниципалитете могут потребоваться планы, одобренные инженером, а некоторые могут быть не знакомы с домами из плит на уровне пола. Обязательно проконсультируйтесь с вашим муниципалитетом или штатом перед началом строительства и даже прежде, чем заходить слишком далеко в планах строительства.

Хотя мы твердо поддерживаем концепцию строительства плит на грунте, мы рекомендуем внимательно рассмотреть ваши варианты, прежде чем приступать к каким-либо планам. Есть много законных причин для начала строительства с фундамента подвала:

Плита на уровне земли потребует больше надземного пространства, поэтому для того, чтобы иметь такой же размер дома, вам нужно будет построить либо надстройку, либо надстройку.Вы можете столкнуться с ограничениями по высоте там, где вы решите строить, то есть вам, возможно, придется строить, а не наращивать. Это не всегда возможно, особенно если ваш участок представляет собой городскую застройку, поэтому у вас остается два варианта: дом меньшего размера или подвал.
Несмотря на свои недостатки, подвалы часто бывают очень практичными, поскольку в них есть много места для хранения вещей. Без подвала все, что там было, должно уместиться в остальной части дома, в гараже или сарае.
В подвальных помещениях обычно находятся механические помещения. Помните об этом на этапе проектирования, если вы выберете плиту, так как теперь механические системы должны быть размещены на основном этаже. И не скупитесь на это пространство — подумайте обо всем, что потенциально может понадобиться там: печь, бойлер, водонагреватель, воздухообменник, смягчитель воды, септический насос, резервуар для серы, центральный пылесос и т. Д.

Планка на уровне грунта:

Учитывая, что вы передаете определенную часть основного этажа механическим системам, сейчас самое подходящее время, чтобы спланировать хранение и максимизировать эффективность этого помещения.Наряду с местом для хранения вещей вы можете рассмотреть возможность включения в это пространство прачечной или даже кладовой.

Из-за большого количества действий, происходящих в механической комнате, будет немного шумно. Чтобы смягчить это, на этих стенах должны быть предусмотрены звукоизоляционные меры.

Сантехнические системы обычно доступны из подвала или из подвального помещения, но не с плиты. По своей природе плита на уровне грунта означает, что водопроводные системы будут постоянно фиксироваться в бетоне и их нелегко модифицировать.

Установить второй унитаз на имеющуюся сливную трубу в этой ситуации практически невозможно, поэтому планируйте заранее. Стоит исследовать концепцию «гибкого жилищного проектирования», предполагающую будущие изменения, позволяющие создать необходимую инфраструктуру во время первоначального строительства.

Изолированная плита на земле в ожидании установки пароизоляции © Ecohome

Плавающая плита / Монолитная плита:

Термин «плавающая плита» относится к двухступенчатой конструкции плиты, в которой опоры индивидуальны.

Заливается

, а центральный пол плиты заливается после отверждения опор.Формы монолитной плиты рассчитаны таким образом, что одновременно заливается и фундамент, и перекрытие.

Мы не обнаружили большого преимущества для поддержки любого метода — основной причиной заливки монолитной плиты было бы сокращение посещений бетонных грузовиков до одного.

Чтобы узнать больше о фундаменте перекрытия на уровне грунта, посмотрите видео-руководство EcoHome для фундамента перекрытия уровня

с солнечным лучистым обогревом ниже или ознакомьтесь со многими другими статьями о проектировании, изоляции, формовании, нагреве и заливке перекрытия на уровне грунта Нажав ЗДЕСЬ все из Руководства по экологическому строительству EcoHome

Или вы можете посмотреть все видео EcoHome Slab On Grade в этом плейлисте

Как залить идеально ровный фундамент

Любой, кто видел Пизанскую башню в Италии, понимает важность хорошего фундамента.Это не случайный процесс. Способ заливки фундамента определит долговечность вашего здания. Вот удобное руководство, которое поможет вам залить ровный и прочный фундамент.

Конструкции нуждаются в прочном основании, на котором они могут стоять. Фундаменты сгруппированы в глубоких или неглубоких фундаментов.

Фундаменты мелкого заложения бывают трех типов. (1) основы мат имеет вес строительного распространения на базовой плите. (2) В ленточном фундаменте используются длинные полосы для удержания веса стены, а в (3) индивидуальном фундаменте используются колонны, несущие вес здания.

Для фундаментов глубиной конструкция поддерживает цилиндрические материалы, называемые «сваями». Строители закапывают эти длинные сваи глубоко в землю. Некоторые опираются на прочную почву, в то время как другие распространяют вес на почву за счет трения.

Советы по заливке фундамента

Даже когда вы строите недорогие дома, конструкция должна выдерживать собственный вес. Если вы залите фундамент неправильно, вы рискуете получить сухое, потрескавшееся и нестабильное основание. Таким образом, здание рухнет от своего веса.

Выберите тип фундамента

Сначала определите фундамент, который нужен вашему зданию. Проверьте состояние почвы, на которую кладете основание. Проверьте, высок ли уровень влажности, затем выкопайте соответственно.

Тип необходимого фундамента также зависит от уклона вашего участка. Если вы строите на склоне холма, подумайте о том, чтобы врезаться в склон, чтобы получить плоское основание для вашего фундамента. Или вы можете поддержать свое здание, используя сваи.

Подробности о земле узнайте у геодезиста. Получите информацию от коммунальных предприятий об их трубах и проводах. Затем отправляйтесь и получите все необходимые разрешения для вашего строения.

Этот этап включает расчистку и раскопки земли. Уберите пни, большие камни, траву, мусор и другой мусор с территории. Затем приступайте к рытью фундамента.

Дайте вашей команде дополнительное пространство для передвижения по выкопанному фундаменту. Выкопайте почву на необходимую глубину.

Изготовление и установка опор

Измерьте и изготовьте опоры для фундамента.Для их изготовления требуется арматура и бетон. Используйте герметик, чтобы предотвратить попадание влаги.

Используйте доски и стойки прямой формы для конструкции фундаментной стены.

Залейте около 30 см бетона и разгладьте его. Убедитесь, что на этом слое бетона нет трещин. Когда бетон высохнет, снимите доски. Затем опрыскайте эту фундаментную стену герметиком.

Будьте осторожны при использовании бетона, так как он едкий. Надевайте защитное снаряжение, такое как перчатки, защитные очки и резиновые сапоги.

Постройте деталь перекрытия из деревянных каркасов и внешних металлических стержней для поддержки. Используйте прочные колья для рамы.

Залить гранулированным наполнителем и накрыть пластиковым листом. Проложите на лист провода и арматурную сетку.

Приготовьтесь к окончательному бетонированию

Измерьте глубину и определите, сколько бетона вы смешаете. Когда будете готовы, начинайте поливать, пока не заполните всю область. Воспользуйтесь поплавком, чтобы разгладить поверхность.

Не забудьте вставить анкерные болты в мокрый бетон.Каждый должен находиться на расстоянии одного фута друг от друга.

Подробнее о заливке фундаментов

Создание правильного фундамента — долгий процесс. У вас нет выбора, кроме как заложить отличный фундамент. Если вы не можете сделать это самостоятельно, то нанимайте профессиональных подрядчиков. Свяжитесь с нами, чтобы начать.

Объяснение свайных фундаментов — строить

Если вы когда-нибудь задумывались о том, как стоят башни, то часть ответа может быть заложена в фундамент.

Например, самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа в Дубае (высота 829 м), было использовано 45 000 кубометров бетона для сооружения 192 свай, каждая из которых на 50 м заглублена в землю.

Эти колонны вбиваются в землю, чтобы переносить вес здания через менее устойчивые грунтовые почвы до тех пор, пока не будет обнаружено достаточное количество несущих пластов.

Хотя дома в Великобритании, построенные собственными силами, вряд ли будут иметь более трех-четырех этажей, применимы те же принципы, а это означает, что свайные фундаменты часто являются идеальным инженерным решением.

Когда нужен свайный фундамент?

Вам потребуется квалифицированная оценка или подробное исследование почвы, чтобы вы точно знали, чего ожидать от лучшего решения для фундамента на вашем участке. Вообще говоря, типы земельных условий, которые могут привести к образованию свай, включают:

Неуплотненные наполненные материалы, искусственно импортированные, которые очень трудно правильно сжать.
Естественно сформированные и сильно сжимаемые грунты, такие как торф.
Грунты с низкой несущей способностью, которые могут включать влажную глину или рыхлый и неустойчивый песок.
Высокий уровень грунтовых вод, способный промывать недра, что приводит к риску эрозии и / или провалов.
Грунты со склонностью к изменению объема, например, сильно усадочная глина.

Подробнее: Руководство по основам для сложных сайтов

Как они работают?

Если вам не повезло найти на своем участке одно из перечисленных выше условий, то в первую очередь следует обратиться к инженеру-строителю или инженеру-строителю.

Ваше здание могло быть спроектировано с учетом обычного ленточного или траншейного фундамента, но линейные нагрузки и вес здания инженеру легко рассчитать по вашим архитектурным планам.

То, как они затем переносятся в землю, будет зависеть от запланированного количества свай, их глубины, ширины (диаметра), типа, конкретного расположения и того, как все они в конечном итоге связаны друг с другом.

Для домашних проектов существуют два разных типа свай.

Сваи, передающие нагрузку непосредственно на твердые пласты, представляют собой торцевые несущие сваи. Там, где нельзя полагаться на твердые пласты, существует тип, который передает нагрузку за счет прочности на сдвиг (общая площадь поверхности контакта сваи и грунта под землей), известный как фрикционные сваи.

Задача вашего инженера — предоставить наиболее подходящее проектное решение, основанное на ваших почвенных условиях, с использованием наиболее практичной техники установки с точки зрения ее стоимости. Доступность и близость соседних построек также будут играть важную роль в дизайне.

Сваи сменные или буронабивные

Сваи можно забивать или забивать в землю. Буронабивные типы физически удаляют грунт из недр, создавая цилиндрическую трубу, в которую можно заливать бетон, поэтому этот метод эффективно заменяет грунт в пользу бетона.

Он часто используется на площадках, которые находятся в непосредственной близости от других зданий, поскольку процесс раскопок
более контролируемый, не такой шумный и вызывает гораздо меньшую вибрацию грунта.

Растачивание фрикционных свай часто используется, так как этот метод подходит для вязких и твердых грунтов.

Однако это дорогой вариант из-за различных процессов на месте.

Для фрикционных свай могут потребоваться временная облицовка, выемка грунта, обработка отвалов, заливка бетона, изготовление арматурных каркасов, установка и т. Д., А также все сопутствующее оборудование, необходимое для выполнения каждого процесса.

Что касается методов выемки грунта для замены буронабивной сваи, необходимо сделать еще один выбор. Первый вариант — это роторное бурение с использованием головки шнека с широкими лопастями, которая может удалять отходы, поскольку сверло проникает в землю вращательным движением (представьте себе пробковый винт с плоским лезвием).

Второй — ударный буровой станок, который с помощью молотка пробивает трубу с режущим лезвием через землю, которая затем заполняется грунтом для прерывистого извлечения.

Третий шнек представляет собой лопаточный шнек, имеющий сплошную спиральную режущую лопасть, которая удаляет отвальный грунт на всю глубину за один процесс.

Для всех земляных работ может потребоваться временная футеровка труб, чтобы предотвратить внутреннее обрушение выработанной сваи (в зависимости от типа грунта) до тех пор, пока не будет залит бетон.

Эти облицовки должны быть удалены до того, как бетон затвердеет. После завершения земляных работ в сваю заливают бетон, а затем (обычно) арматурный каркас
вбивается во влажный бетон перед тем, как вынимать футеровку труб.

В качестве альтернативы арматурный каркас может быть вставлен до заливки бетона, но с подходящей оседкой и / или вибрацией, чтобы гарантировать надлежащее заполнение всех потенциальных пустот.

Метод лопаточного шнека может также включать в себя инъекцию раствора, когда лопасть непрерывного шнека имеет полую трубку в своей сердцевине, через которую можно заливать бетон.

Когда шнек достигает своей глубины, заливается бетон, когда шнек (и грунт) извлекается за один раз, что может устранить необходимость во временных обсадных трубах свай.

Если диаметр сваи, как правило, довольно большой, иногда используется бентонитовая суспензия (в основном смесь глины и других полутвердителей), чтобы временно защитить стороны ствола сваи от обрушения до тех пор, пока не будет возможна заливка бетона.

Сваи забивные или забивные

Альтернативой бурению могут быть вытесняющие сваи, которые забиваются в землю с помощью гидроцилиндров и молотов.

Нет выкопанного материала, которым нужно было бы управлять, и вместо этого свая смещает подпочву, когда она движется под землей. Некоторые профессионалы считают это более дешевым вариантом и с гарантированными результатами, так как сваи производятся вне строительной площадки с заданным уровнем качества.

Для небольших глубин сваи могут быть деревянными (большая часть Венеции основана на деревянных сваях), но более вероятны бетон или сталь, особенно для больших глубин.

Бетонные сваи изготавливаются определенной длины (обычно до 10 м), нижняя из которых снабжена колпаком из бетона или стали.

Затем секции соединяются вместе с помощью соединительной муфты до тех пор, пока не будет достигнута полная заданная глубина.

В качестве альтернативы, некоторые глубины могут быть определены как достаточные, когда усилие, необходимое для забивания сваи, становится слишком большим, подтверждая, что несущая способность грунта была достигнута.

Сваи забиваются ударным действием, которое задает скорость и частоту взвешенных ударов по вершине сваи (это должно быть защищено шлемом, чтобы сохранить целостность).

Стальные сваи бывают разных размеров; некоторые из них имеют цилиндрическую форму и обычно заполняются бетоном. Другие могут быть H-образного сечения (например, универсальная колонна) или прямоугольной формы.

Заглушки, кольцевые балки и перекрытия

Какой бы тип сваи ни был выбран, ее необходимо интегрировать в надстройку здания на уровне первого этажа.

Крышки строятся наверху каждой сваи из железобетона, которые затем связываются вместе с помощью ряда железобетонных кольцевых балок.

Затем они поддерживают либо интегрированную железобетонную плиту, либо подвесной пол того или иного типа.

На наклонной поверхности верхушки свай могут оказаться довольно высоко над землей, и образовавшаяся пустота будет вентилироваться, как и любой другой подвесной пол.

Сколько стоит свайный фундамент?

Стандартных затрат на свайный фундамент не существует, так как цена всегда рассчитывается в индивидуальном порядке и должна рассчитываться в соответствии с конкретными деталями и требованиями, предоставленными инженером.

Однако фундамент для засыпки траншеи глубиной 3 м может быть очень дорогим, и забивка свай на такой глубине часто рассматривается как серьезная альтернатива как по техническим, так и по финансовым причинам.

Что можно использовать для фундамента под сарай. Какой фундамент под сарай

лучше

При проектировании фундамента под сарай собственник земли выполняет две основные задачи. Это сократит бюджет строительства, но не снизит эксплуатационный ресурс будущего сооружения.Поэтому первая проблема решается просто — навес и его фундамент возводятся своими руками. Второе зависит от правильного выбора типа фундаментной конструкции.

Сделай сам

Сам навес представляет собой легкую конструкцию, ведь чаще всего он взведен по типу каркасной конструкции, а значит, не несет больших нагрузок на фундамент. Каркас сарая состоит из четырех несущих балок, вертикально установленных по углам здания, связанных перекладиной вверху и внизу.Так, для такой конструкции лучше построить столбчатый фундамент, но можно использовать и винтовые сваи.

В этом случае столбы возводятся именно по углам здания. Если вы хотите построить дом больших размеров, то, исходя из длины пролета стен между фундаментами угловых опор, заливают промежуточные столбы с шагом 2 — 3 м. Кстати, самый быстрый способ возвести фундаментные столбы — использовать не бетонный раствор, а готовых бетонных блока.

Строительство фундамента под навес из блоков по несущей способности не уступит ни металлическим сваям, ни монолиту. В этом случае важно, какого размера приобретаются блоки. Их основное предназначение — создание прочной и надежной опоры, поэтому главное в этом вопросе — точно определить размер столбов фундамента как по высоте, так и по размеру сечения. Из чего следует, что в первую очередь необходимо определить давление, которое будет действовать на фундамент со стороны здания.

Выбор типа

Оптимальный столбчатый фундамент применить не всегда. Многое будет зависеть от типа почвы на строительной площадке и размеров строительной площадки. Если грунт на месте строительства сарая пучинистый, то лучше уложить плиту или ленту. Оба варианта отлично справляются с перемещениями по грунту.

Единственное, что требуется от технологии укладки ленточного фундамента — с учетом уровня промерзания грунта. Правда, это может увеличить бюджет за счет повышения уровня оформления закладки. Поэтому под навес рекомендуется закладывать либо неглубокий фундамент, либо неглубокий.

Что касается разновидности плит, то это самый дорогой вариант, редко используется под навесами. К тому же его стоимость во многом будет зависеть от глубины закладки фундамента под сарай. Чем толще плита, тем больше денег нужно в нее вложить.

Разговор о ленточном фундаменте необходимо начать с выбора материалов.Поскольку конструкция легкая, можно использовать различные технологии, в которых используются разные строительные материалы.

Например: кирпич, те же бетонные блоки, шпалы железнодорожные деревянные, монолит из бетонного раствора.

Кирпичный фундамент — один из бюджетных вариантов. Главное в этом процессе — правильно уложить кладку стропой элементов, что гарантирует прочность конструкции и долгий срок службы. Следует учитывать, что такой фундамент обычно кладут поверх поверхности. Не стоит класть в землю кирпичи. Если без этого не обойтись, то придется провести тщательную гидроизоляцию стен фундамента, например, битумной мастикой.

Фундамент сарая из шпал — тоже недорогой вариант. Сами шпалы пропитаны маслом, что увеличивает срок их службы в сложных условиях окружающей среды. Главное правильно их соединить между собой, у которого стык между двумя элементами выполняется по принципу полусреза.После сборки стыки скрепляются металлическими скобами и перфорированными пластинами на саморезах.

После монтажа все шпалы с обеих сторон обрабатываются битумной мастикой.

А самая известная технология — заливка фундамента под сарай бетоном в опалубку. Способ не самый дешевый, но в некоторых ситуациях это единственно возможный вариант. Если заливается неглубокий или поверхностный фундамент, то учитывать уровень промерзания грунта нет необходимости.

Ход работы

Давайте разберемся, как правильно залить бетонный фундамент. В первую очередь определяются параметры ленты. Его длина будет равна периметру будущей конструкции. Ширина и глубина в пределах 30-40 см — это поверхностная модель, ширина 20-30 см и глубина до 70 см — это неглубокий вариант.

В первом случае удаляют дерн по периметру сарая, то есть выкапывают траншею глубиной 20 см.
Песочная подушка насыпается трамбовкой к краям земли.
Укладывается гидроизоляционный материал, желательно в два слоя.
Устанавливается опалубка, для которой можно использовать доски, фанеру, плиты OSB, профнастил, железные листы и другие прочные плиты или листовые материалы.
Внутрь укладывается каркас из арматуры. Он вяжется в виде двух решеток, которые потом соединяются между собой поперечными кусочками. Расстояние между решетками определяется шириной траншеи. Они должны располагаться на расстоянии не более 5 см от внутренних плоскостей обрешетки.Если возводится очень легкий сарай, то в фундамент нельзя закладывать арматурный каркас.
Бетонный раствор готовится из цемента с добавлением смеси песка и гравия. Соотношение компонентов: цемент — песок — щебень, как 1: 2: 3. Кстати, смесь может быть песчано-гравийной.
Бетон заливается с равномерным распределением материала по всему объему опалубки. Основная задача — завершить процесс за один день.При этом очень важно удалить из раствора воздух, который попадает в него при смешивании ингредиентов. Делается это либо с помощью вибратора, либо подручными средствами: арматурой, трубами, рейками и прочим.
Через 7 дней опалубка снимается, через 28 фундамент под сарай готов принять нагрузку.

Вот пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента под сарайчик.

Это самый простой вариант возведения фундаментной конструкции по скорости работы. Для этого нужно выбрать размер самих свай.

Для одноэтажных деревянных построек, в состав которых входит сарай, лучше использовать сваи диаметром 89 мм и диаметром отвала 250 мм. Этот стальной элемент легко выдерживает нагрузку до 3 тонн.

Установка винтовых свай часто проводится на пучинистых грунтах , поэтому их длина выбирается с расчетом именно этого показателя. Но не менее 1,5 м для легких построек.Их просто вкручивают на необходимую глубину по углам постройки, и при необходимости устанавливают промежуточные элементы, после чего сваи обвязывают металлическим профилем или деревянными балками.

Как уже было сказано выше, столбчатый фундамент под сарай — лучший вариант. Собирается из кирпича, шпалы устанавливаются вертикально, бетонных блоков или заливается монолит с установкой арматурного каркаса.

Блочный фундамент из блоков или кирпича требует особого подхода при подготовке места установки. Для этого необходимо подготовить дно ямы или поверхность почвы.

Сделайте подстилку из песка слоем 20 см, которую сверху застелите гидроизоляционным материалом. Если блочный столб заглубляется в землю, то боковая гидроизоляция столбов также проводится, например, путем покрытия битумной мастикой.

Как вариант для столбчатого фундамента — шпалы , обрезанные по высоте столбов и установка в подготовленные котлованы.Основная задача подрядчика — выровнять шпалы на одном уровне и тщательно гидроизолировать участки, расположенные в земле. Это самый простой фундамент для деревянного строительства.

Конечно, винтовые сваи и монолитные опоры обладают высокой несущей способностью. На таком столбчатом фундаменте можно построить каменный сарай. Хотя, если правильно собрать блоки и кирпичи и точно рассчитать их несущую способность, то эти материалы хорошо справятся с нагрузками.

Основная задача возведения столбчатого фундамента под сарай своими руками — экономия средств.

Видео

Видео о том, как сделать фундамент своими руками.

Из шин

Фундамент под каркасный сарай, собранный из покрышек, — оригинальный, но достаточно надежный вариант. Это самая простая конструкция. Это практически недорого с точки зрения закупки стройматериалов.

Для этого в углах сарая выкапываются ямы диаметром больше диаметра покрышек на 20-30 см и глубиной, определяющей глубину фундамента, исходя из проделанных предварительных расчетов.
Шины уложены друг на друга.
Заполнены щебнем мелкой и средней фракции (размер гранул от 5 до 40 мм). Засыпка тщательно утрамбовывается.
После этого производится засыпка с внешних сторон покрышек из песка и грунта.
Верхний резиновый элемент залит бетоном для увеличения несущей способности.

Хотя этот вариант считается оригинальным, он давно применяется в сельской местности.

На плотных почвах нет необходимости выкапывать глубокие ямы под шины. На одного-двоих хватит.

Их нужно будет полностью залить бетоном. На мягких рыхлых грунтах ямы нужно делать глубже, а сам фундамент собирать не менее чем из трех автомобильных покрышек.Но чем их больше в яме, тем выше несущая способность конструкции.

Итак, давайте посмотрим, как правильно залить перекрытие для постройки сарая. Обычно возводится на подвижных грунтах с минимальным погружением в грунт.

Причем такой фундамент можно закладывать под сарай из блоков, кирпича, под каркасную конструкцию и так далее.

В этом плане ограничений нет, ведь несущая способность конструкции в основном будет зависеть от толщины залитого плитного фундамента.Поэтому под нетяжелые конструкции можно заливать бетонный раствор толщиной 20 см, под тяжелые не менее 30 см.

Яма выкапывается глубиной до 30 см точно по линейным размерам будущего сарая.
В нее засыпается подушка из щебня толщиной 15 см. Выравнивается и утрамбовывается.
Слой песка засыпан до уровня поверхности земли. Его также утрамбовывают поливом и разравнивают.
Если глубина котлована позволяет, то есть подушка не была засыпана до краев, и к тому же грунт на участке глинистый, то в котлован на опорах укладывается арматурный каркас.Если котлован был выкопан неглубоко, то по периметру сарая устанавливается опалубка из досок высотой не более 15 см. Именно на этом уровне устанавливается каркас. Он может быть собран из стальной арматуры, а может быть сеткой, например рабицей.
Бетонный раствор заливается с удалением из его массы воздуха с помощью вибратора или подручных материалов.

Что касается несущей способности, все зависит от толщины залитого бетона и количества уровней арматурных сеток.Например, если под навес из пеноблоков заливается фундамент, а это небольшая нагрузка, то толщина наливаемого слоя может составлять максимум 20 см, в него помещается одна решетка армирующего каркаса.

Если строится сарай из шлакоблока, бетонного блока или кирпича, то толщина стяжки должна быть не менее 30 см, и в нее должен быть помещен армированный каркас из двух и более решеток, установленных одна над другой. .

При этом очень важно учесть то, что рамка от краев плиты должна отойти на 10 см.И это с каждой стороны.

Плита считается наиболее затратным вариантом конструкции фундамента, поэтому для навесов применяется редко. Основная причина строительства — подвижные, пучинистые грунты, из-за которых, например, столбчатые варианты непригодны.

выводы

Самодельный фундамент под легкий сарайчик должен иметь все характеристики, как и любые фундаментные конструкции. В любом случае он должен иметь такую несущую способность, чтобы выдерживать всю массу сарая. Это не только материалы, из которых построено здание, но и заполнители помещений в виде садового инвентаря, запчастей к оборудованию, резервуаров с жидкостью и других необходимых предметов и инструментов.

В контакте с

Сарай можно использовать для хранения дров, строительных и хозяйственных инструментов и даже оборудования, которое будет использоваться для обработки почвы на участке. В этом помещении также можно сделать рабочую зону для установки верстака или небольшого станка. Одним словом, сарай — незаменимое сооружение, а потому при его возведении необходимо соблюдать все правила и нормы возведения такого сооружения.Как и другие постройки, сараю тоже нужен фундамент.

Глубина фундамента сарая

Конечно, по сравнению с жилым домом сарай более легкая конструкция, и поэтому требования к устройству фундамента ниже. Однако не следует забывать о некоторых тонкостях, которые заключаются в характеристиках почвы. То есть в зависимости от типа грунта на участке, от уровня залегания грунтовых вод, от сжимаемости грунта, наличия зыбучих песков, от глубины промерзания грунта нужно определиться с типом фундамента для сарай.
Участок с каменистым грунтом можно назвать лучшим вариантом для качественного фундамента. Такой грунт практически не промерзает, не проседает, не усаживается, а главное в нем не будет зыбучих песков. Но у такой почвы есть и недостаток, заключающийся в ее стойкости. То есть здесь что-то выкопать будет очень сложно. Однако для фундамента под сарай на таком грунте достаточно глубины до 50 см.
В случаях с песчаной почвой наблюдается промерзание до 70 см.Такой грунт обладает отличной водоотдачей, не дает усадки. Но при этом совершенно не обязательно делать фундамент на глубину 70 см, можно ограничиться 55-60 см. Грунт, для которого гравий является основой, не будет размываться, и не будет дает усадку, но застывает на глубине 0,5 м, что является оптимальной глубиной для фундамента.
Самым низким качеством являются суглинки и супеси, так как они имеют большую глубину промерзания. На участке с таким грунтом глубина фундамента должна быть более 70 см.
Глиняный грунт обладает высокой степенью набухания и сжатия, но помимо этого он также содержит большое количество влаги. Следовательно, в зимний период на нашу конструкцию будет оказываться повышенное давление. В глинистом грунте фундамент должен находиться ниже глубины промерзания грунта, так как в противном случае готовый фундамент будет подвержен разрушению и деформации.
В настоящее время самый популярный, а также самый востребованный вид фундамента — ленточный. И это неудивительно, ведь фундамент такого типа подходит практически для любого грунта.Самый простой и доступный фундамент — столбчатый. Однако, в отличие от предыдущего варианта, грунт на участке, где будет возводиться такой фундамент, должен быть неподвижным. И третий тип фундамента — винтовой, который применяется на участках с повышенным залеганием грунтовых вод, а также на участках с пучинным грунтом.

Также стоит отметить, что в разных регионах нашей страны глубина промерзания грунта разная, и поэтому, если возникнет необходимость сделать фундамент под навес ниже глубины промерзания, рекомендую у специалистов вашего региона уточнить точная глубина промерзания.

Строительство собственного дома немыслимо без места для хранения инструментов. Сарай, гараж или подобная хозяйственная постройка предшествует «освоению» земельного участка … Ну, а само строительство начинается с фундамента. Подготовить фундамент под сарай своими руками — задача несложная, но требует подготовки. Кроме того, полученный бесценный опыт пригодится в будущем. Тема теоретических и практических навыков покажется чрезвычайно полезной при работе с более крупными объектами.

Хозяйственная постройка на участке, на первый взгляд, может показаться очень простой, в плане строительства, конструкции. Эта простота обманчива. … Но не забывайте, что тщательность подхода к строительству обеспечит долгую эксплуатацию без ремонта. Внешний вид без трещин и сырости будет привлекательным при грамотном строительстве, которое начинается вне зависимости от того, что это будет фундамент.

Почва как она есть

Перед началом работ необходимо ответить на вопрос, как сделать так, чтобы корпус долго простоял без брака и без лишних затрат … В ответе есть много условий, на которые стоит обратить пристальное внимание. В первую очередь необходимо выбрать такой тип фундамента, который без ущерба для себя будет воспринимать, распределять и передавать на землю нагрузку от здания, и при этом не деформировался сам.

Речь идет об относительно недорогом строительстве гаража или сарая, затраты должны быть экономически оправданы … Зачем вкладывать большие средства в глубокий плиточный фундамент, где можно обойтись дешевым свайным фундаментом?

На выбор типа фундамента под будущую постройку в первую очередь влияет грунт, расположенный на участке.В наших широтах встречаются каменистые, песчаные, гравийные почвы. Строительная площадка может быть неблагоприятной для строительства супесей и суглинков.

Скальный вариант Самый благоприятный грунт для строительства — это практически натуральный вариант фундамента, который приготовила сама природа. Он устойчив, не меняет структуру при морозах, не подвержен влиянию влаги. Недостаток только один — копать это очень трудоемкое занятие, которое компенсируется лишь небольшими его объемами.На таком грунте глубина основания может быть не очень большой.

Так же хорош, как и вышеупомянутый тип, вид супеси и суглинка … Имеет высокое значение глубины промерзания, как песчаный грунт, образует зыбучие пески, которые при недостаточной глубине фундамента можно сдвинуть стену конструкции в сторону. При таких типах грунтов фундамент должен превышать глубину промерзания.

Хозяйственные постройки не слишком тяжелые, поэтому для них подходит неглубокий фундамент , зависимость от воздействия низких температур на почву никуда не делась, в среднем считается, что глубина фундамента под сарай достаточна, размером шестьдесят сантиметров.

Лента

Исторически чаще всего используется ленточный фундамент. Для сарая 6 на 3 метра этот вариант неплох, так как тонкости изготовления этого фундамента известны практически каждому … Ленточный фундамент под навес — выбор достаточно оправданный, это время- проверенное решение, при правильной сборке прослужит много лет .

Напомним, как это сделать.

По периметру здания, каким бы оно ни было, роют траншею шириной около семидесяти сантиметров, глубина должна быть на пятнадцать сантиметров выше уровня промерзания.Дно утрамбовывается за несколько проходов , затем внизу подготавливается подушка. Наконец, он выравнивает дно канавы и берет на себя некоторые функции самого фундамента, а также обеспечивает защиту от влаги.

Изготовление фундамента без подушки — частая ошибка строителей. Подушка лучше справится со своими «обязанностями», если сделать два слоя: плотный десятисантиметровый слой щебня и вдвое меньший размер песка. Затем готовится опалубка , высота ее должна быть двадцать пять сантиметров над уровнем земли.

Арматура укрепит бетон и фундамент дома. Сетка с шириной ячеек около тридцати сантиметров вяжется из арматуры диаметром 1,2 сантиметра. В подготовленную яму бетон заливается поэтапно, после застывания деревянный каркас снимается, оставшиеся пустоты засыпаются землей. После того, как гидроизоляция будет уложена, можно продолжить строительство. Знание технологии заливки фундамента под навес и практический опыт пригодятся при дальнейшем обустройстве участка.

Столбчатый

Колонный фундамент под сарай обойдется дешевле. Единственное, что мешает широкому распространению этого варианта, это то, что его нельзя укладывать на подвижные грунты , так как соединение между опорами недостаточно жесткое. Однако благоприятные почвы делают столбчатый фундамент лучшим выбором. Этот фундамент, как и ленточный, вполне можно сделать своими руками.

Предусмотрены работы по углам, а в зависимости от конструкции и в местах пересечения стен установка опор … В столбчатом фундаменте сарая предусмотрено применение кирпичных, бетонных, асбестовых труб, заполненных цементным раствором. Работа требует упражнения с лопатой, но в гораздо меньшем объеме, чем с ленточной основой.

Ниже глубины промерзания выкапываются ямы, утрамбовывается их дно, засыпается пятнадцатиметровая подушка из щебеночно-песчаной смеси. Еще он сжимает. Следующий этап — установка самих опор. Либо после подготовки опалубки заливается раствор, либо кладут кирпичи, смысл тот же.Внутри опоры установлен металлический стержень, увеличивающий несущую способность. Столбчатый фундамент под сарай снизит расход материалов, объем земляных работ и время строительства.

Пеноблоки

— довольно распространенный строительный материал, который отлично подходит для фундаментов зданий … При выборе такого решения допустимо даже продолжить строительство из пеноблоков, стены из этого материала не будут создавать дополнительную нагрузку на база.Но не забывайте в этом случае о гидроизоляции.

Преобладание строительства из пеноблоков обусловлено адекватной ценой на этот материал, его легкостью, не идущей в ущерб прочности … Прочность, в свою очередь, позволяет использовать его для формирования фундамента. Пожалуй, для сарая это лучший вариант основания.

Строительство этого типа аналогично созданию ленточного фундамента. Таким же образом разрабатывается грунт по периметру, дно требует уплотнения.Как и в первом рассмотренном варианте, подушка создается из двух слоев. Деревянная отмостка создаст границы для бетона, высота которых находится в пределах двадцати сантиметров. После того, как он залит и застынет, пора устанавливать блоки.

Использование земельного участка с жилым домом немыслимо без подсобных, хозяйственных построек. Всегда нужно место для хранения инструментов и оборудования — косилки, культиватора или других подобных механизмов, которые неудобно и непрактично заносить в дом.А ведение домашнего хозяйства просто невозможно, если на участке нет бытовок, сараев или сараев. Соорудить такой сарай несложно, поставив его на простой легкий фундамент. Предлагаемая ниже пошаговая инструкция даст представление о том, как сделать фундамент под сарай своими руками.

От чего зависит выбор основания

Планируя строительство подсобных построек, нужно помнить правила, регулирующие их размещение на участке.При этом следует учитывать высоту места, где будет стоять сарай, глубину залегания грунтовых вод и тип грунта, на котором предполагается возводить фундамент.

Тип и свойства почвы

Природные почвы делятся на три класса, которые включают множество групп и подгрупп. При строительстве небольших легких построек, которые считаются сараями, достаточно знать свойства общих типов:

Также на частных земельных участках встречаются заболоченные почвы, насыщенные водой до такого состояния, что их несущая способность становится низкой.

Для строительства навесов, беседок нужно просто иметь представление о самых общих свойствах перечисленных типов грунтов. Знание их поможет выбрать наиболее подходящую фундаментную конструкцию для сарая, провести его расчет, а при невозможности использования цоколя отказаться от строительства.

Скалистые почвы очень твердые. Они обладают высокой несущей способностью, выдерживают практически любое здание без риска неравномерной осадки фундамента.Это идеальный фундамент для строительства, не считая сложности застройки.

Глинистые почвы содержат определенное количество глины. Это делает их гибкими и последовательными. К глинистым почвам относятся глины, суглинки, супеси. В сухом состоянии они обладают высокой несущей способностью. Глинистые почвы во влажном состоянии подвержены текучести и морозному пучению. Если есть условия перехода в жидкую фазу, такие условия учитывают, например, увеличивая подошву фундамента.Если грунты подвергаются промерзанию, фундамент углубляют ниже отметки промерзания или принимают меры по частичной замене грунта.

Песчаные основания — это пески различной фракции, образующиеся в процессе рекультивации или разрушения каменистых грунтов. Пески могут быть рыхлыми, но после достижения критического состояния при сжатии они обладают высокой несущей способностью. Он сохраняется даже при увлажнении или промерзании почвы. Все песчаные почвы перед использованием необходимо утрамбовать и утрамбовать.

Строительное назначение и материал стен

В зависимости от назначения постройка изготавливается из различных материалов.От этого зависят прочность, теплопроводность, огнестойкость конструкций.

Часто для временных конструкций используются пиломатериалы — доска, древесина или листовые материалы — фанера, ориентированно-стружечная плита (OSB). В большинстве случаев навесы представляют собой каркас из бруса, обшитый с одной или двух сторон обрезными досками или листами. Утеплитель монтируется внутри каркаса. Реже можно увидеть рубленые деревянные сараи из бруса или бревен. Обычно деревянные постройки используются для хранения имущества, которому не страшны перепады температур и воздействия влажности.

Более прочные навесы строят из пеноблоков. Такие постройки подходят для хранения овощей зимой, содержания домашних животных и птиц. Пеноблоки обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, а зимой достаточно небольшого маломощного источника тепла, чтобы поддерживать внутри положительную температуру. Такие постройки обычно покрывают деревянными двускатными крышами.

Какие бывают фундаменты

В частном строительстве используются наиболее распространенные типы фундаментов:

ленточные;
свая;
столбчатый;
сплошная, в виде монолитной плиты.

Лента

Ленточный фундамент — это бетонная или каменная конструкция, расположенная под несущими стенами здания.

С точки зрения фундамента это выглядит как полоса бетона или камня, уложенная на земле. Отсюда и название. Площадь основания фундамента рассчитывается с учетом нагрузки на него и несущей способности основания.

В зависимости от типа почвы и климатических условий ленточный фундамент может быть заглублен в разной степени.При установке в глинистых грунтах подошва должна быть ниже расчетной глубины промерзания, установленной для климатического региона, в котором ведется строительство.

В виде исключения иногда используют мелкие ленточные фундаменты в пучинистых грунтах при строительстве одноэтажных зданий или легких построек. Чтобы свести к минимуму толкающее действие мерзлого водонасыщенного грунта, его часть заменяют песчаной подсыпкой. Засыпка пазух, образовавшихся в траншеях после снятия опалубки, также производится песком, так как силы трения грунта о боковую поверхность фундамента значительны.Пучинистые почвы при промерзании могут поднять конструкцию легкого здания.

Тип ленточного фундамента представляет собой сборный неглубокий блок размером 20х20х40 см. Перед установкой блоков в траншею необходимо залить подушку из бетона класса В7,5 — В10. После того, как бетон наберет прочность, фундаментные блоки кладут на цементно-песчаный раствор марки не ниже М-100.

Ленточные фундаменты наиболее востребованы при строительстве зданий из газобетона, пенобетона или керамзитобетонных блоков.

На винтовых сваях

Легкие деревянные конструкции целесообразно возводить на свайных винтовых фундаментах. Иногда достаточно всего четырех свай, установленных в углах будущего сарая. Технология устройства проста. В места, предназначенные для погружения, сваи вручную вкручиваются с помощью специального затвора или механизма. Далее их головы соединяются с металлическим или деревянным ростверком, по которому возводятся стены.

Столбы из блоков

Еще один простой фундамент для самостоятельного строительства — столбчатый.Такая конструкция использовалась с глубокой древности, когда деревянные срубы собирали на деревянных настилах или пнях. Дом в этом случае находился высоко над сырой землей, исключая контакт с ней. Благодаря этому внутри было сухо и тепло.

В современном строительстве для установки столбов используются бетонные блоки, которые укладываются на тщательно утрамбованную песчаную подушку.

Для изготовления такого фундамента в местах установки снимается растительный слой, делаются углубления и выравнивается грунт под все будущие столбы, удаляя лишнее количество.

Недопустимо добавлять грунт для повышения уровня. В противном случае его плотность под столбами будет разной, что приведет к их неравномерному проседанию в процессе эксплуатации постройки.

Далее насыпается подушка из крупного песка, заливается водой и тщательно утрамбовывается. Толщина подушки должна быть не менее 300 мм. Верхний уровень заполнения контролируется рейкой и гидравлическим уровнем.

Блоки первого ряда укладываются прямо на песок, проверяя установку по уровню.Следующие ряды монтируются на цементно-песчаном растворе марки не ниже М-100.

Монолитного типа

Одним из надежных оснований, подходящих для устройства практически на любой фундамент, является сплошной или плитный фундамент. Иногда его еще называют монолитным, хотя ленточный фундамент также может быть монолитным по способу изготовления.

Прочный фундамент расположен под всей площади здания и действует в качестве конкретной площадки с большой площадью опоры. В результате давление на грунт минимально.Такие конструкции можно возводить даже на просадочных водонасыщенных грунтах. Бывает, что такие фундаменты даже называют плавающими.

Для строительства подсобных помещений этот тип применяется редко. Стоимость его высока и не всегда соответствует назначению построек. Однако в некоторых подсобных хозяйствах всю плиту заливают под хозблок, стены которого выполнены из кирпича или газобетонных блоков.

Деревянные сваи и ростверк

Часто еще остаются конструкции на деревянных сваях.Древесина, используемая для их изготовления, должна быть плотной, не подверженной гниению. Дополнительно сваи перед погружением обрабатываются антисептиком. Головки забивных свай срезаются до одного уровня и устраивается деревянный ростверк, на который крепятся стены.

В связи с необходимостью использования оборудования для забивки свай, такой фундамент невозможно изготовить на отдельном участке самостоятельно.

Бюджетный вариант из покрышек

В ситуации, когда собственник ограничен в средствах, можно построить экономичный вариант фундамента под сарай своими руками.Небольшая легкая конструкция будет стоять на таком фундаменте не один десяток лет, если правильно выбрать место и соблюдать некоторые правила.

Чтобы сделать такой фундамент под сарай, понадобится несколько старых автомобильных покрышек. Необходимое количество можно легко собрать на свалках или в шинных магазинах в период сезонной замены шин. В углах здания и при необходимости под несущими стенами отрываются углубления, в которые на песчаной подушке укладываются по 3-4 шины. Далее в образовавшийся небольшой «колодец» засыпается щебень, гравий, битый кирпич — все, что попадает под руку, сделано из материалов, не подверженных гниению.

Пазухи вокруг покрышек засыпаны песком, а внутреннее наполнение тщательно утрамбовано. Поверх засыпки во всех столбах рекомендуется делать стяжку из бетона класса В7,5 — В10 толщиной не менее 100 мм. На эти столбы можно смонтировать ростверк или нижнюю обшивку каркасной конструкции.

Независимо от типа фундамента в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по устройству горизонтальной гидроизоляции.Для этого укладывают рубероид в два слоя или гидроизоляционный материал в местах упора ростверка на элементы столбчатого или свайного фундамента по верхнему уровню конструкции.

Пошаговая инструкция

Несмотря на наличие многих типов фундаментов, наиболее распространенным считается полоса небольшой глубины из монолитного железобетона. Именно этот тип традиционно выбирают для строительства небольшого дома, сарая, сарая или беседки на даче или дачном участке.

Подготовка инструмента и закупка материала (включая расчет цемента, песка, щебня, опалубочных плит)

Перед началом работ на фундаменте необходимо произвести расчет необходимого количества материалов. Для этого нужно определить нагрузку на фундамент. Это значение понадобится для расчета ширины основания фундамента и последующего назначения его размеров, а значит, для определения потребности в бетоне.

Нагрузка на фундамент складывается из веса конструкции, снеговой нагрузки и полезной массы собственности, находящейся в сарае, если конструкция пола поддерживается фундаментом.Если перекрытия в сарае будут передавать нагрузку непосредственно на землю (бетонная стяжка или деревянные перекрытия по столбам), последней составляющей при расчете можно пренебречь.

Вес снеговой нагрузки определяется в зависимости от снежного региона по нормам, приведенным в своде правил — СП 20.13330.2011, СНиП 2.01.07-85 * «Нагрузки и воздействия».

Вес полезной нагрузки рассчитан с использованием стандарта 150 кг / м² пола.

Тип почвы		Расчетное сопротивление, R, кг / см²
Гравий с наполнителем илистой глиной
Песчаный гравий
Щебень или галька с наполнителем из илистой глины
Щебень или галька с песчаным заполнением
			Средняя плотность
Крупные пески
Пески средние
Мелкий песок с низкой влажностью
Мелкий влажный песок
Пески илистые слабовлажные
Пыльный мокрый песок
Пыльные глинистые почвы	С коэффициентом пористости



Суглинок

Зная периметр здания, то есть длину ленты фундамента, легко определить ее ширину, разделив полученное значение площади подошвы на длину ленты.Минимальная ширина фундамента должна составлять 300 мм.

Высота ленты принимается не менее 600 мм.

Посчитав объем фундамента, можно определить необходимое количество бетонной смеси. Для этого объем фундамента умножьте на 1,1 — коэффициент запаса прочности.

Для приготовления 1 м³ бетона В10 необходимы следующие компоненты:

Цемент — 250-260 кг.
Песок — 750-850 кг.
Щебень фракции 5–20 мм — 1100–1200 кг.
Вода — 150-180 л.

Зная необходимое количество бетонной смеси, рассчитайте количество материалов для ее приготовления.

Для опалубки используется обрезная доска толщиной не менее 30 мм, из которой необходимо сбить панели шириной, равной высоте фундамента. Количество досок легко подсчитать, если определить площадь вертикальной поверхности фундамента с внутренней и внешней сторон.Необходимо учитывать количество досок на перекладинах панелей и на опорах, которые располагаются с шагом 800-1000 мм.

Земляные работы (глубина, подготовка подушки и т. Д.)

Рассмотрим подробно правила проведения работ:

Удалите грунт внутри участка будущей постройки и перенесите в сторону.
В месте установки фундамента выкопайте траншею глубиной не менее 500 мм и шириной на полметра больше ширины фундамента.
Выровняйте дно траншеи, стараясь придать ему горизонтальное положение. Подсыпать грунт нельзя, лучше потом выровнять песком.
По всей ширине траншеи сделать песчаную подушку толщиной не менее 300 мм. После утрамбовки выровняйте ее поверхность по гидравлическому уровню.

Армирование (виды арматуры, диаметр, как правильно рассчитать)

Армирование бетонной лентой проводится после установки опалубки.Для продольной рабочей арматуры используются стальные горячекатаные прутки периодического профиля (арматура класса А). В качестве поперечного допускается применение гладкой холоднотянутой арматуры класса В.

Диаметр арматуры для ленточного фундамента определяется расчетным путем. Порядок ее проведения изложен в СП 63.13330.2012 и СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции». Под нагрузками, которые будет воспринимать фундамент под навес, значения, полученные при расчете, настолько малы, что арматуру придется монтировать конструктивно.

В верхнем и нижнем поясе достаточно усилить два стержня диаметром 14 мм в качестве продольной арматуры. В качестве поперечных — стержни диаметром 8 мм.

Между собой они соединяются только скрученными из специальной вязальной проволоки. Сварка поддержки арматуры запрещается. По углам фундамента стержни должны быть загнуты, а не сшиты. Их удлиняют так, чтобы нахлест составлял не менее 30–40 диаметров, то есть для арматуры 14 мм он составлял 420–560 мм.

Установите арматуру так, чтобы она не касалась опалубки, после чего стержни залили бетоном без контакта с воздухом. Толщина защитного слоя должна быть не менее 25 мм. Для удобства при производстве арматурных работ можно использовать специальные пластиковые скобы, обеспечивающие соблюдение этой нормы.

Установка опалубки и заливка бетона (срок завершения)

Опалубка для ленточного монолитного фундамента устанавливается с помощью кольев и опор.За вертикальностью установки щитов постоянно следят.

После установки опалубки и установки арматуры проводится бетонирование. При изготовлении бетона своими руками в электробетоносмесителе производительности последнего может не хватить на заливку опалубки за один день.

В этом случае бетонирование выполняется ярусами высотой 250-300 мм или методом «наклонного слоя». Его суть заключается в том, что крайней партии бетона, уложенной в опалубку, придают пологий уклон, чтобы на следующий день стык был наклонным, а не вертикальным.Так нагрузка в будущем фундаменте будет распределяться равномерно, а вертикальное армирование не допустит появления трещин и сдвигов.

Заливаемая в опалубку уплотненная бетонная смесь должна быть защищена от воздействия солнца и ветра. При высоких температурах поверхность фундамента необходимо постоянно увлажнять.

Обычный (не быстротвердеющий) цемент набирает лишь около 50% своей прочности за семь дней. Допускается воздействие на бетонные конструкции с эксплуатационной нагрузкой только через 28 суток, когда прочность составляет 70% от расчетной.

Снятие опалубки разрешается через семь дней после укладки бетона.

Засыпка траншеи производится песком с обязательной заливкой и уплотнением последнего.

Предотвращение возможных ошибок

Очень часто при самостоятельном возведении фундаментов неопытные строители допускают ряд ошибок, исправить которые потом очень сложно, а иногда и невозможно.

Наиболее распространенные из них описаны ниже:

Не полностью выбранный растительный слой почвы из-под подошвы будущего фундамента грозит неравномерным проседанием последнего.Отмирающие корни и стебли растений будут создавать в почве дополнительные поры, расположение которых будет случайным и неравномерным.
Песочная подушка недостаточно уплотнена, что также грозит неравномерной осадкой фундамента.
Опалубка не закреплена должным образом. Он может развалиться под давлением бетонной смеси.
Фитинги в углах соединены «крест-накрест», не обеспечивая достаточного контакта стержней. В случае высоких растягивающих напряжений фундамент в углах может сломаться, и появятся вертикальные трещины.
Бетонное покрытие не предусмотрено. Арматура, взаимодействуя с воздухом, начинает ржаветь. Коррозия, распространяясь внутрь по стержню, разрушает его и снижает его прочность.
Укладываемый бетон слишком тонкий. Часто при самостоятельном приготовлении воды для улучшения удобоукладываемости смеси добавляют больше, чем предписано. В результате бетон отслаивается — крупный заполнитель оседает, мелкий заполнитель «всплывает» вверх. Заливаемую в опалубку бетонную смесь необходимо тщательно утрамбовать.
Не допускается «сушить» бетон для быстрого твердения. Он высохнет до высыхания, но от этого потеряет значительную часть своей прочности. В жаркие дни бетон накрывают фольгой, брезентом или другими подобными материалами. При необходимости полить конструкцию водой для создания необходимого температурно-влажностного режима.

Вспомогательные здания и сооружения на участке, как правило, возводятся своими руками. Для этого не нужны знания того же уровня, что и при строительстве жилого дома с инженерными коммуникациями и коммуникациями.Поэтому делать фундамент самостоятельно, не прибегая к услугам сторонних организаций, вполне оправдано. Это поможет снизить затраты на озеленение участка, а самодельные постройки проще в эксплуатации и обслуживании.

Как правило, хозяева не относятся серьезно к обустройству фундамента сарая, так как сарай считается легкой хозяйственной постройкой. Однако делать это категорически запрещено, ведь от качества монтажа фундамента зависит жизнь сарая в будущем.

Особенности фундамента под сарай

Существуют определенные особенности эксплуатации сарая, которые необходимо учитывать при выборе фундамента для данного типа здания:

Не рекомендуется устанавливать столбчатый фундамент на глинистых грунтах. , так как пучение почвы просто выдавит эти столбики или засыпает;
при установке фундамента следует учитывать, что небольшой вес сарая не сможет выдержать силу пучения;
фундамент всегда будет подвержен влиянию атмосферных осадков, в частности, талая вода, дожди, промерзание которых разрушит арматуру фундамента.

Выбор фундамента для сарая зависит от многих параметров.

Поэтому очень важно учитывать структуру почвы, ее тип.

Есть отличный способ определить, как будет вести себя свайный фундамент на вашем участке. Можно произвести пробное вкручивание винтовой сваи. Это позволит определить уровень залегания грунтовых вод, глубину несущего слоя. Чтобы полностью исключить силы пучения, слой должен лежать намного ниже уровня промерзания грунта.Данную процедуру рекомендуется проводить вне зависимости от того, какой тип фундамента был выбран для строительства.

Тип фундамента зависит от типа грунта в исследуемом месте участка:

Для сарая очень редко используют монолитный столбчатый или ленточный фундамент, так как их строительство будет стоить намного дороже, чем установка каркасного сарая.

Самый простой фундамент под сарай

Самый простой и дешевый фундамент под сарай — так называемый буронабивной.Технология его обустройства следующая:

Выбирая этот тип фундамента для сарая, собственник оплачивает только стоимость материалов, хотя некоторые из них уже могут быть в наличии.

Немного больше можно сэкономить, если вместо асбестовых труб и рубероида использовать обычные автомобильные шины, а на не каменистых почвах даже не нужно углубляться в землю. Необходимо засыпать полость покрышки песком, затем залить поверхность цементным раствором.

Видео: шиномонтажный фундамент

Фундамент под сарай своими руками

Если есть возможность увеличить бюджет на обустройство фундамента, то можно выбрать более прочный тип фундамента.

При выборе свай для фундамента необходимо учитывать их несущую способность, которая существенно различается у каждого производителя.

Таблица: несущая способность винтовых свай

Поскольку масса всей конструкции сарая редко превышает 2 тонны, то при определенных расчетах можно прийти к выводу, что необходимо использовать только винтовые сваи.Однако для большей надежности (помните, что брус или металлопрокат, из которых изготовлен ростверк, имеет свойство прогибаться под собственным весом) рекомендуется устанавливать сваи на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Работы необходимо проводить по следующему плану:

При установке этого типа фундамента сарай требует облицовки подполья декоративным материалом, но следует позаботиться о вентиляционных отверстиях.

Видео: свайный фундамент своими руками

Колонный фундамент

Этот вид фундамента можно использовать только на грунтах, где исключен процесс пучения. Для столбов можно использовать стеновой блок размером 40 * 20 * 20 см.

Если на участке глинистый грунт, процесс монтажа нужно немного изменить:

Сделать водоотвод, тем самым устранив основную причину пучения, утеплить подошву пенополистиролом по всему периметру.
Для заглубления столбов ниже уровня промерзания почвы (если высоты блока для этого недостаточно, то можно засыпать песком или щебнем).

Для столбов можно выбрать как стеновые блоки, так и кирпич

Эти способы значительно увеличивают финансовые и энергетические затраты, поэтому рекомендуется рассмотреть другие варианты устройства столбчатого фундамента на ровной поверхности:

Устройство ям — под с каждого столба необходимо снимать плодородный слой почвы толщиной 40 см;
песчано-гравийная подушка, в зависимости от влажности почвы, с утрамбовкой виброплитой через каждые 10 см;
водоотвод в виде гофрированных труб по периметру отмостки, который необходимо засыпать щебнем и покрыть геотекстилем;
Кладка постаментов, на которые уложены деревянные балки ростверка.

Работа проходит в следующей последовательности:

Провести разметку. Столбы должны уходить глубже под промерзающий слой почвы, либо вы можете воспользоваться одним из вышеперечисленных способов. Если все же выбран первый способ, то выкопайте ямы глубиной около 1,5 м и более и диаметром 1,2 м.
При необходимости можно удалить плодородный слой почвы.
Устройте песчаную подушку (если почва влажная, то лучше взять щебень) поверх геотекстиля.
Сделайте тонкую бетонную стяжку для дальнейшего выравнивания подошвы.
Проложить водоотвод с помощью гофрированных труб.
Выкладываем столбы из стеновых блоков (пенобетон, шлакоблок, кирпич). Закрепите блоки цементным раствором. Для армирования в центр столба можно положить арматуру.

Колонный фундамент необходимо гидроизолировать и осушить.

Установить ростверк. Если он заглублен, то деревянные балки необходимо дополнительно защитить от влаги со стороны грунта.Для этого можно использовать пену.
Для сарая деревянные балки можно использовать как ростверк

Видео: столбчатый фундамент своими руками

Вы всегда можете выбрать способ построить бюджетный фундамент под сарай и сделать его своими руками. Это существенно сэкономит на возведении инженерного блока.

как установить высоковольтное ландшафтное освещение

Как правило, чем шире поле, которое вы хотите осветить, тем выше вам понадобится фонарный столб.Установка системы наружного ландшафтного освещения — отличный способ добавить красоты, сдержанности и безопасности вашему домашнему саду, дорожкам и входным зонам. Бен Эриксон 16 мая 2014 г., 12:22. Если вы залите зоны отдыха ярким светом, он будет отвлекать и отвлекать внимание. Изучение того, как установить дорожные огни, — большой шаг в разработке эффективного плана освещения. Трансформатор подключится к стандартной розетке и проведет петлю к каждому осветительному устройству. Успешный план низковольтного наружного освещения требует выбора правильных светильников, а затем правильного их размещения и подключения.Наружное освещение, от прожекторов до датчиков движения и простого ландшафтного освещения, является популярным методом повышения безопасности лужайки и создания настроения и атмосферы по вечерам. Этот пост представляет собой пошаговые инструкции по установке ваших фонарей. Северная Каролина Я люблю ездить по красивым окрестностям, чтобы проверить дома и почерпнуть идеи. Низковольтное освещение, особенно светодиодное, безопасно и относительно легко установить. Проводное низковольтное освещение легко установить. Вы можете купить отдельные светильники или предварительно упакованные наборы, пластиковые или металлические разновидности, а также лунные огни, которые светят с деревьев или вверх из прудов.Лампы с напряжением ниже этого значения будут иметь меньший срок службы, тусклые и желтые. Купите трансформатор большего размера, чем вам понадобится изначально, чтобы вы могли добавлять огни позже, когда ваши идеи ландшафта будут расширяться. Если вы думаете о создании собственного ландшафтного дизайна освещения, то знание того, как установить низковольтную систему освещения, вероятно, является самой важной частью процесса. Используйте измеритель напряжения, чтобы убедиться, что напряжение каждого прибора составляет от 10,5 до 12 вольт. Лампы с напряжением ниже этого значения будут иметь меньший срок службы, тусклые и желтые.изоляции, скручивая маленькие жилки вместе, а затем прикрепляя их к клеммам. Комплект ландшафтного освещения предлагает все необходимое для освещения дома в ночное время. Система освещения требует всего трех компонентов. Если вам нравится, как он выглядит, вставьте фонари в землю и заделайте траншеи. Электрический кабель низкого напряжения: кабель, используемый для ландшафтного освещения, специально предназначен для подземных захоронений. Если вы решили использовать низковольтное ландшафтное освещение, есть несколько советов, которым вы можете следовать, чтобы выбрать для себя наилучший тип освещения.Во-первых, поймите назначение ваших фонарей. Установка его на стойку позволяет легко менять ориентацию фотоэлемента. Потому что питание поступает от трансформатора, который снижает стандартную бытовую мощность с 120 вольт до 12 вольт. Мы с Мэри установили собственное освещение, купив в Home Depot комплект низкого напряжения для озеленения. Вы можете выбрать галогенное или светодиодное освещение, светодиодные лампы немного дороже, но служат намного дольше, чем галогенные лампы. Большинство трансформаторов рассчитаны на нагрузку в 100…. Используйте небольшой шпатель, чтобы выкопать узкую траншею (примерно до трех дюймов глубиной) вдоль кабельной трассы.Обязательно закройте соединения. Незначительные регулировки напряжения могут быть выполнены с помощью регуляторов напряжения на трансформаторе. Все, что вам нужно для установки вашей системы, — это подходящие лампы, подходящий трансформатор и кабели. Низкое напряжение, 12 В ландшафтного освещения, является наиболее распространенным вариантом для наружного освещения. Как установить ландшафтное освещение, Учебник по наружному освещению. Возможность перемещаться по пешеходным дорожкам / ступеням и направлять гостей к входной двери будет функциональным аспектом освещения. Освещение проезжей части помогает гостям, ищущим ваш дом, знать, куда идти ночью.Мы в Lighting Doctor выпустили отличный видеоролик «Как установить низковольтное ландшафтное освещение». Соедините гибкие провода каждого светильника с косичками на кабеле питания. Подключите основные провода 10-го калибра к трансформатору, отрезав 3/4 дюйма. Ночью используйте фонарик с возможностью переключения между режимами пятна и наводнения, чтобы увидеть, как разные стили освещения выглядят в разных областях. Затем поднимите ручку, чтобы отделить траву от почвы, и сложите эту часть дерна со скальпом.Это третья часть нашей серии статей о ландшафтном освещении. Низковольтное ландшафтное освещение — одно дело с правильными светильниками и планом их размещения. Освещая путь, решите, хотите ли вы осветить только путь или и путь, и объекты вокруг него. Низковольтные провода не нужно прокладывать под землей — их можно спрятать под мульчей, кустарником или неглубокими траншеями по эстетическим соображениям. Планируя установку низковольтной системы, учитывайте природный ландшафт, который она освещает, точно так же, как в посте об озеленении заднего двора на склоне холма.Каждый ландшафтный светильник обеспечивает максимальную мощность лампы накаливания. В защищенных грядках низковольтный провод можно просто засыпать мульчей или почвой. Заглушка из ПВХ с ½ дюйма. Они идеально подходят для установки небольших фонарей вдоль садовой дорожки, рабочего освещения вокруг патио или акцентного освещения вокруг любимого ландшафтного объекта. Шаг 1: Соберите необходимые материалы и инструменты. Материалы: наружный провод №10 калибра. Стоимость установки низковольтного ландшафтного освещения во Флориде колеблется от 67 до 130 долларов за светильник.. Да, это огромная разница в цене, но это потому, что цена за светильник варьируется в зависимости от: В итоге, это отличный проект на выходные, сделанный своими руками, и вот основы, с которых можно начать. Рекомендуется построить основание, которое будет укреплять тяжелые верхние приспособления. После установки проверьте фары, прежде чем закрывать траншею. Их можно использовать для освещения пешеходной дорожки или освещения улицы вашего дома в ночное время. Для большинства систем освещения палубы требуется трансформатор в качестве источника питания, который преобразует сетевое напряжение 110 вольт в электричество низкого напряжения 12 вольт.Подключите другой конец разъема к аксессуарам G-LUX по вашему выбору (удлинительный кабель, разветвитель или блок питания). внутренняя резьба, Для каждого заземляющего фонаря: 1-1 / 2-дюйм. Существует два варианта напряжения для наружного освещения: 12 В и 120 В. Установка ландшафтного освещения. Как установить ландшафтное освещение Если вам интересно, как установить ландшафтное освещение вокруг крыльца и двора, будьте уверены, что это хороший проект, сделанный своими руками. Системы освещения низкого напряжения очень популярны для декоративных наружных применений.Низковольтное ландшафтное освещение оживит ваш двор после наступления темноты. С помощью уровня-торпеды выровняйте фонарный столб и утрамбуйте почву вокруг базы. Убедитесь, что источники света расположены для освещения и доступа к электроэнергии. Экономичный. Это был быстрый и удовлетворительный субботний дневной проект. Есть много причин для установки фонарей в ландшафте, в том числе безопасность и привлекательность. Добавьте перпендикулярную траншею, где будет располагаться каждый светильник для размещения дополнительного кабеля. Эта статья пошагово расскажет, как со вкусом и безопасно установить палубный светильник.Но не бойтесь, так как этого не должно быть. Проектирование и установка наружного ландшафтного освещения требует планирования и творческого подхода. Ознакомьтесь с нашими еженедельными и ежемесячными специальными предложениями, плюс мы отказываемся от платы за обращение в службу поддержки при ЛЮБОМ ремонте! L. Низковольтная система ландшафтного освещения также не представляет потенциальной опасности поражения электрическим током, поскольку она специально разработана для работы во влажных и влажных помещениях. Перед тем, как начать какие-либо раскопки, проверьте наличие подземных коммуникаций. Это специально для ландшафтного освещения, высокое напряжение лучше работает в других местах, таких как общественные места и парковки.Изучение того, как установить ландшафтное освещение, улучшит внешний вид вашего двора и улучшит безопасность. Светодиодное освещение также не выделяет тепла, как галоген, что снижает риск возгорания в сухих условиях. Если у вас есть уличная розетка GFCI, вы можете запускать проводные низковольтные светильники почти так же легко, как и светильники на солнечной энергии. Правильное ландшафтное освещение может стать идеальным акцентом в вашем доме, а установка проста. От инструментов до дизайна и установки — вот 3 шага, которые помогут вам создать ландшафтное освещение профессионального уровня.Он может акцентировать внимание на особенностях двора и сада, а также обеспечивать безопасное освещение вокруг дорожек, лестниц и зон отдыха. В первой части нашего руководства рассказывается, какие материалы вам нужны, какие у вас есть варианты низкого напряжения, а также дается несколько советов о том, где разместить светильники. Очень важно уравновесить свет и тонкость, а также выделить особенности вашего пейзажа. Позвоните в справочную службу по однократному вызову Северной Америки (просто наберите 811), чтобы получить национальный справочник коммунальных предприятий. Установка ландшафтного освещения • Пейзажное освещение на eBay Одно из преимуществ низковольтного ландшафтного освещения заключается в том, что для его установки не нужен профессионал.Есть два способа включить ваше наружное освещение. Низковольтные системы освещения низкого напряжения чрезвычайно популярны, потому что они просты в установке и более безопасны, чем системы с линейным напряжением (системы с линейным напряжением используют 120 В, а системы низкого напряжения используют только 12 В). Если мы говорим о низковольтном ландшафтном освещении, то можно легко сказать, что оно дешевле в установке по сравнению с другим ландшафтным освещением. Начните с розетки и поместите блок питания поблизости, но не подключайте его, пока все лампы не будут собраны.Все, что нужно, — это несколько материалов. (Продукт № 15764 AZT), но этот процесс можно адаптировать к другим крепежным приспособлениям. Наземные колья, которые поставляются с большинством вертикальных осветительных приборов, недостаточно прочны (или имеют достаточно большую глубину), чтобы они оставались ровными и ровными с течением времени при изменении состояния почвы, эрозии и т. Д. Для некоторых инструментов могут потребоваться батареи. Низковольтное ландшафтное освещение может усилить привлекательность вашего дома и создать более гостеприимную атмосферу. x Умножьте полученную сумму на 1.5 (100 х 1,5 = 150). Как установить низковольтное освещение. Как установить ландшафтное освещение Это руководство по установке ландшафтного освещения предназначено для профессиональной низковольтной системы ландшафтного освещения. Есть функциональная сторона освещения вашего пространства. В итоге, это отличный проект на выходные своими руками, и вот основы, с которых можно начать. Подумайте о покупке трансформатора, который имеет напряжение, превышающее ваши первоначальные потребности, чтобы гарантировать, что любые дополнительные ландшафтные светильники можно будет легко добавить позже.Ваши местные коммунальные предприятия отметят расположение подземных проводов и труб, прежде чем вы начнете копать. Один из самых простых и экономичных способов оживить ландшафт — это тонкое освещение. Наша ежедневная цель в On Time Electrical — предоставить нашим клиентам безопасные, надежные и доступные по цене решения в области электроснабжения. Проверьте каждый светильник на уровень напряжения с помощью цифрового вольтметра. Обладая небольшим ноу-хау и подходящими инструментами, любой способный домовладелец может установить ландшафтное освещение, которое повысит безопасность, ценность и атмосферу… Комплекты освещения низкого напряжения доступны в большом разнообразии стилей, размеров, цветов и отделки в вашем доме. магазин улучшений.Но пионеры ландшафтного освещения из США, VillaNERI, теперь предлагают третий вариант: стильное, долговечное высоковольтное наружное освещение, которое вы можете установить самостоятельно. 28273 Когда у вас будет общее количество источников света, следуйте этой простой формуле, чтобы выбрать подходящий трансформатор: + Сложите суммарную мощность ваших отдельных источников света — например, 5 ламп каждый по 20 Вт (5 x 20 = 100). Во-вторых, установка других видов ландшафтного освещения может быть очень дорогостоящей, поэтому люди на самом деле не выбирают их.Вам действительно стоит показать окончательные результаты. Проводное низковольтное освещение легко установить. Подключите каждый светильник к кабелю с помощью кабельного разъема — оставьте 10 футов перед подключением источника света или разделением в разных направлениях. Мы отправим одного из наших лицензированных, застрахованных и хорошо обученных электриков к вам домой, чтобы точно определить, что вам нужно. Что ж, стоимость установки низковольтного ландшафтного освещения во Флориде колеблется от 67 до 130 долларов за светильник. Это дешевле и безопаснее.Помните также, что растения, которые вы освещаете, будут претерпевать сезонные изменения. Без него свет не будет работать. Функция подачи света в темное пространство также может быть для безопасности. Эти соединители имеют экран внизу и каплю герметика внутри, что делает их водонепроницаемыми. Соберите осветительные приборы в соответствии с инструкциями производителя, особенно с учетом уровня мощности, который может поддерживать ваш блок питания. Закопайте эти провода на глубину не менее 6 дюймов, чтобы они не повредились, если газон вентилируется.Если все светильники исправны, включайте их на ночь. От инструментов до дизайна и установки — вот 3 шага, которые помогут вам создать ландшафтное освещение профессионального уровня. Также гибкость при прокладке проводов с использованием высокого напряжения имеет много преимуществ. Галогенные лампы, используемые в низковольтном ландшафтном освещении, должны иметь напряжение от 10,8 до 12 В. медные переходники для запотевания. Если у вас нет времени на расчет размера трансформатора, выбор правильных светильников или выполнение инструкций по установке, позвоните нам! Т-образный метод подключения. Вероятно, наиболее часто используемый метод подключения ландшафтного освещения — это метод подключения с центральным питанием, обычно известный как Т-образный метод.Шаг 1. Определение типа освещения, которое вы собираетесь использовать. При проектировании и покупке светильников имейте в виду: когда у вас есть материалы, инструменты и план, пора звонить по телефону 811. Цены, акции, стили и доступность могут отличаться. Устанавливаемая вдоль пешеходных дорожек, ступеней и проездов или направленная вверх на деревья, стены и заборы, типичная система освещения низкого напряжения требует всего трех компонентов: трансформатора, электрического кабеля низкого напряжения и приспособлений. Факт: ландшафтное освещение имеет низкое напряжение, а это значит, что вы можете безопасно установить его самостоятельно.Супер простота установки: без обжима, без резки, без сращивания. Пейзажное освещение практично и эстетично. Ландшафтные светильники обычно бывают прожекторами, прожекторами или дорожками. В зависимости от того, что вы хотите осветить, вы собираетесь покупать разные модели. Поместите источники света в их окончательные положения в соответствии с вашим планом. Используйте водонепроницаемые светильники для прудов для освещения бассейнов, фонтанов и других водных объектов; смещения дорожных фонарей для освещения пешеходных дорожек конические светильники для подсветки как дорожек, так и окружающих растений; прожекторы на дереве для имитации лунного света; и прожекторы для освещения деревьев, зданий и других крупных элементов.Избегайте чрезмерного освещения. Да, это огромная разница в цене, но это потому, что цена за светильник варьируется в зависимости от: типа используемых вами низковольтных лампочек; Поскольку трансформатор всегда будет подключен к сети, вы должны заменить стандартную крышку розетки на уже используемую крышку, защищающую от атмосферных воздействий, которую можно приобрести в большинстве крупных центров по ремонту дома и строительных магазинах. В этой демонстрации мы использовали палубный светильник Kichler LED Half Moon Deck Light. Как установить низковольтное ландшафтное освещение. Стоимость продуктов, их доступность и номера позиций могут варьироваться в зависимости от страны или рынка.Пейзажное освещение может придать вашему дому роскошный вид и сделать его более безопасным. Больше всего меня беспокоят сращивания. Вы можете решить, какой тип света вы хотите в каких областях с фонариком. Все, что нужно, — это несколько материалов. Трансформаторы Kichler® предоставляют мощные и надежные опции, которые могут управлять любой профессиональной системой ландшафтного освещения — от простого освещения до сложной конструкции. Зайдите в любой дом или садовый центр, и вы наверняка увидите множество уличных низковольтных светильников, которые стоит рассмотреть.В новейшей истории наблюдается постоянная эволюция технологий систем центрального отопления. Ссылка на домашнюю страницу Lowe’s Home Improvement, кабель 12-го калибра (если ваша система более 200 Вт), кабель 16-го калибра (если ваша система менее 200 Вт), деревянный столб (необязательно, для установки блока питания). Используйте провод 10-го калибра для основных линий от трансформатора до того места, где начинается свет, затем переключитесь на провод 12-го калибра между огнями. Я добавлю ссылку в конце этого поста. Низковольтное ландшафтное освещение — отличный способ повысить ценность вашего дома и сделать его менее привлекательным, сэкономив при этом ваши деньги и минимизируя потребление энергии.Первым делом нужно выбрать освещение. Наружное освещение повышает привлекательность бордюров и демонстрирует усердную работу, которую вы вложили в ландшафтный дизайн. Муфта ПВХ с ½ дюйма. Если у вас большая собственность или сложная конструкция освещения, необычно длинные провода к трансформатору могут потерять напряжение — это называется «падением напряжения», поэтому требуется трансформатор большего размера, чтобы поддерживать все источники света в одной цепи. В этом посте я кратко опишу процесс, но рекомендую посмотреть видео самостоятельно. Найдите розетку GFCI снаружи вашего дома.Установите таймер на период от заката до рассвета, чтобы свет горел только тогда, когда он вам нужен. Ошибки будут исправлены при обнаружении, и Lowe’s оставляет за собой право отозвать любое заявленное предложение и исправить любые ошибки, неточности или упущения, в том числе после того, как заказ был отправлен. Низковольтное ландшафтное освещение — это простое улучшение, которое может существенно повлиять на то, как ваш дом будет выглядеть после сумерек, а также на его безопасность. Включите питание в блоке выключателя, а затем в блоке трансформатора.15 июня, 2020 10 августа, 2020 Без комментариев. Магазин аккумуляторов. Несколько удачно расположенных источников света могут превратить ваш когда-то темный задний двор в привлекательную площадку для развлечений на открытом воздухе. Если ваши фары поставляются с соединениями, отрезаемыми под давлением, отрежьте их, снимите 1/2 дюйма изоляции и установите соединители. Установить низковольтное ландшафтное освещение действительно просто, не займет много времени и придаст потрясающий вид любому двору. Возьмите лопату и следуйте пошаговой инструкции по установке низковольтного наружного освещения.Процесс установки наружного освещения может быть непростым и трудным для того, кто никогда не делал этого раньше, но это не невыполнимая задача. Установить во дворе низковольтное ландшафтное освещение несложно и сделать хороший проект своими руками. Низковольтная система освещения работает от напряжения 12 вольт и проста в установке. Было бы неплохо сделать небольшой ролик о том, как выглядит освещение ночью. Отвечать. Для серьезного, долгосрочного освещения ландшафтных дорожек забудьте о солнечном свете: вам нужно подключить к розетке GFCI снаружи вашего дома.Я заменяю систему, которую поставил подрядчик, где он закопал проволочные гайки. Посмотрите, как работают низковольтные ландшафтные светильники в этом видео: Фото Марка Роскамса. Низковольтное ландшафтное освещение может усилить привлекательность вашего дома и создать более гостеприимную атмосферу. Пейзажное освещение практично и эстетично. Это электрическое! Но сколько стоит установка? Системы освещения низкого напряжения очень популярны для декоративных наружных применений. См. Пошаговые инструкции по установке ландшафтного освещения в этом полезном руководстве.Есть много причин для установки фонарей в ландшафте, в том числе безопасность и привлекательность. Блок питания можно прикрепить к столбу или к самому дому. Недавние Посты. Никаких трансформаторов, рытья траншей и необходимости прижимать к себе электрика, который действительно приедет и установит их для вас. Начните с поиска прерывателя цепи замыкания на землю (GFCI). Перед установкой любого дополнительного источника света в систему ландшафтного освещения убедитесь, что ваш блок питания может выдерживать комбинированную мощность всех источников света.Подключите кабель к блоку питания и подключите блок питания к розетке, чтобы проверить свет. Как установить 12-вольтные ландшафтные светильники. Чтобы закопать провода в том месте, где они пересекают лужайку, с помощью лопаты с плоским концом прорежьте щель и загните дерн. Это одни из лучших брендов ландшафтного освещения >> Если вы решите установить ландшафтное освещение, то низкое напряжение — самая лучшая рекомендация! Уличное ландшафтное освещение — отличный способ мгновенно добавить вашему дому бордюрный вид. Некоторые трансформаторы используют таймер или датчик света для автоматического включения света ночью.Это не только придаст вашему дому роскошный вид снаружи, но и сделает вашу комнату больше изнутри после захода солнца. Прелесть использования низковольтной системы заключается в том, что вам не нужно полагаться на солнце для зарядки каждого источника света, освещение равномерное, и вы можете включать и выключать его намного проще, чем солнечную систему. Проверьте спецификации производителя, чтобы узнать, включены ли они. Есть функциональная сторона освещения вашего пространства. — Как установить низковольтное ландшафтное освещение. Бесплатная гарантия и круглосуточное обслуживание клиентов: SUNVIE предлагает 60-дневную политику полного возмещения * 24-месячную гарантию на наш соединитель для проводов низковольтного ландшафтного освещения.Однако для самостоятельной установки мы настоятельно рекомендуем низковольтные системы, работающие от… Привет, Боб, я добавил несколько фотографий внизу страницы, показывающих, как выглядит ландшафтное освещение ночью. Ищите комплекты, которые включают фонари, 100 футов низковольтного кабеля и трансформатор для снижения тока. Низковольтное ландшафтное освещение — в этом типе освещения используется электричество напряжением 120 вольт, что снижает его до 12 вольт, поскольку в нем используется трансформатор. Как выбрать ландшафтное освещение? Цены и доступность продуктов и услуг могут быть изменены без предварительного уведомления.Один из важнейших аспектов установки низковольтного ландшафтного освещения — это тонкость. С тыквенными пятнами и Хэллоуином в зеркале заднего вида, многие люди сейчас заряжаются на полной скорости перед праздничным сезоном … 8916 Crump Road # 3 «T» Метод проводки Вероятно, наиболее часто используемый метод подключения ландшафтного освещения — это центральное питание, широко известное как «Т» метод. Подключите каждый светильник к кабелю с помощью кабельного разъема — оставьте 10 футов перед подключением источника света или разделением в разных направлениях.Позвоните своим круглосуточным специалистам по электрике, работающим круглосуточно и без выходных, по телефону (704) 675-7400 или свяжитесь с нами через Интернет в любое время. Он проходит от трансформатора к каждому осветительному устройству в системе. Наши местные магазины не соблюдают онлайн-цены. Установка низковольтного ландшафтного освещения — это экономичный способ добавить драматического эффекта и функциональности вашему дому и открытому пространству с минимальными усилиями. Узнайте, как установить низковольтное ландшафтное освещение и придать внешнему виду вашего дома роскошный индивидуальный вид! Великолепная схема ландшафтного освещения поможет вашему двору плавно превратиться из солнечного дневного рая в теплый и гостеприимный ночной оазис.Низковольтное освещение прост в установке и предлагает множество преимуществ, включая атмосферу, безопасность и защищенность. Чрезвычайно низкие показания указывают на плохое соединение где-то в системе или слишком много лампочек в цепи. В этом посте я кратко опишу процесс, но рекомендую посмотреть видео самостоятельно. Длинные отрезки провода. Я смотрел ваше видео «Как установить низковольтное ландшафтное освещение в вашем дворе». Или тип, который мы устанавливаем сегодня, — это низковольтное освещение, которое подключается к любой наружной розетке GCFI и отлично подходит в качестве декоративного элемента или для освещения пути.Добро пожаловать в раздел «Пейзажное освещение 101», где мы проведем вас через базовый обзор различных типов освещения, которые вы найдете в ландшафте, и того, что каждый из них должен делать. Устанавливайте фонари там, где их не повредят плуги или лопаты. Один из наиболее эффективных способов улучшить внешний вид вашего бордюра — установить низковольтное наружное освещение. Установите дорожный светильник, выкопав яму достаточно глубокой, чтобы верх опоры из ПВХ был на одном уровне с поверхностью земли. Установите трансформатор в центре рядом с наружной розеткой GFCI.Как установить и спроектировать ландшафтное освещение. Безопасность. Однако с выключателем GFI, высоковольтной арматурой и кабелепроводом, заглубленным на 12 дюймов, я не вижу такого большого риска. Мы стремимся сделать наши проекты такими же аккуратными и стильными в дневное время, как и в ночное время. есть много типов светильников и светильников на выбор. Солнечная и ветровая энергия просто не в состоянии полностью удовлетворить высокие требования к домашнему отоплению в большинстве климатических условий. Используя трубу из ПВХ, постройте и закопайте нижний колонтитул, в котором будет проходить провод соединения и поддерживайте удлинители полюсов (рекомендуется изготавливать из медной трубы 1/2 дюйма).Хотя вы можете сделать те же шаги для более дешевых комплектов ландшафтного освещения, некоторые из того, что будет обсуждаться, могут не применяться. Узнайте, как установить низковольтное ландшафтное освещение, из этого пошагового видео от Lowe’s. Кроме того, если у вас есть существующая система, ее можно легко улучшить или адаптировать для отражения новых макетов, стилей или обновлений ландшафта. После того, как все светильники будут проверены и на них будет подано нужное напряжение, очистите ландшафт вокруг каждого светильника, и все готово! Вся проводка должна быть заглублена не менее чем на 6 дюймов в соответствии с национальными требованиями к низковольтному оборудованию.Низковольтное освещение, особенно светодиодное, безопасно и относительно легко установить. Передовые методы порошкового покрытия и высококачественный алюминий высококачественной арматуры предотвращают коррозию и другие повреждения. Шарлотта, почему установка безопасна? Возможность перемещаться по пешеходным дорожкам / ступеням и направлять гостей к входной двери будет функциональным аспектом освещения. Когда вы устанавливаете низковольтное освещение, все, что вам понадобится, это фонари, трансформатор, кабель низкого напряжения и любые аксессуары (например, кронштейны или шипы, чтобы ваши огни оставались на месте).Подключите провода с помощью всепогодных соединителей. Вот как это сделать: начните с выбора низковольтных ландшафтных осветительных приборов для своего двора. Узнайте, как установить ландшафтные солнечные фонари, ландшафтные фонари низкого напряжения или ландшафтные фонари с линейным напряжением. Пошаговая инструкция по установке низковольтного наружного освещения. Подключение ландшафтного освещения с трансформатором сложнее, чем установка солнечного освещения, но все же проще, чем установка освещения с линейным напряжением. тройник для проема провода, два ½ дюйма.Безопасность прежде всего. Мы используем комплект освещения, который поставляется со всеми необходимыми компонентами, но если вы создаете свой собственный комплект или добавляете его к существующему комплекту, не забудьте выбрать подходящую отделку. Великолепный улучшенный дизайн и высококачественная обработка гарантируют надежное соединение на долгие годы. Всего за 3 минуты вы сможете легко и быстро подключить ландшафтные светильники. (Я не позволил ему выходить за рамки этапа работы с электромонтажом.) Мы работаем и работаем в местном масштабе. Наружные точечные светильники могут выделять определенные особенности, а прожекторы могут освещать обширную территорию.Почему я должен выбрать низковольтное освещение для ландшафтного дизайна? Благодаря нашему рейтингу A + Better Business Bureau, мы всегда гарантируем вежливое, надежное и заслуживающее доверия обслуживание клиентов! Наконец, низковольтные ландшафтные светильники теперь поставляются в виде светодиодов, которые служат почти вечно, избавляя от необходимости постоянно заменять лампочки! Узнайте, как сэкономить время и деньги, установив собственное ландшафтное освещение профессионального качества. Пейзажное освещение может превратить ваше открытое пространство в привлекательное и захватывающее зрелище.Используйте алюминиевые колья для палаток, чтобы закрепить незатопленную проволоку в местах подстилки, затем накройте ее мульчей (и / или замените дерн, который вам пришлось осторожно сдвинуть и сместить). Пейзажное освещение может превратить ваш задний двор от простого к роскошному, но разработка плана освещения для вашего двора может быть устрашающим проектом. Как установить низковольтное ландшафтное освещение: палубные светильники. Карта и направление [+], Замена и установка электрических панелей, Руководство по установке наружного ландшафтного освещения своими руками, 1-1 / 2-дюйм.Не все растения обязательно должны быть вечнозелеными, некоторые растения, такие как гортензия, кизил и сумах, интригующе освещаются даже без листьев. Если у вас есть уличная розетка GFCI, вы можете запускать проводные низковольтные светильники почти так же легко, как и светильники на солнечной энергии. Возьмите лопату с плоским лезвием и просуньте ее под верхний слой травы на расстоянии примерно 12 дюймов от края дорожки. Для серьезного, долгосрочного освещения ландшафтных дорожек забудьте о солнечном свете: вам нужно подключить к розетке GFCI снаружи вашего дома.Это бесплатная услуга, и вы избежите опасных и дорогостоящих сюрпризов. Вердикт. Ландшафтное освещение — отличный способ осветить ваш сад или двор, вы можете установить свет самостоятельно,… Осторожно вдавив каждый световой столб частично в землю. Низковольтное ландшафтное освещение снижает риск поражения электрическим током. Установите светильники… Если мы говорим о низковольтном ландшафтном освещении, то можно легко сказать, что они дешевле в установке по сравнению с другим ландшафтным освещением. Мы в Lighting Doctor выпустили отличный видеоролик «Как установить низковольтное ландшафтное освещение».Галогенные лампы, используемые в низковольтном ландшафтном освещении, должны иметь напряжение от 10,8 до 12 В. Они могут включать освещение дорожек, освещение вниз, акцентное освещение и точечные светильники для выделения деревьев или других объектов. … Мы рекомендуем использовать высококачественный свет и ретро-светильник со светодиодной лампой. Гибкость — однако я вижу достаточно высоковольтных ландшафтных осветительных приборов от таких компаний, как Kichler, я не вижу здесь проблемы. Установите каждый светильник, подключая кабели по ходу дела.Освещение на солнечных батареях легко устанавливается и не требует проводки. Низковольтные ландшафтные светильники используют ток 12 вольт, в отличие от системы освещения с линейным напряжением, которая использует ток 120 вольт. Отодвиньте светильники в сторону. Наружное освещение лучше всего смотрится в качестве стильного акцента, а не на стадионе для мини-футбола. Как установить низковольтное ландшафтное освещение. Я собираюсь установить ландшафтное освещение в своем доме и, думаю, убедил себя использовать высоковольтное освещение, но у меня есть пара основных вопросов.Включите освещение дорожек и обеспечьте безопасное освещение вокруг дорожек, лестниц и зон отдыха, добавьте … В вашем дворе это несложно и делает его безопаснее! Превратите свой когда-то темный задний двор в привлекательную площадку для развлечений на открытом воздухе, пока не загорится свет! Включите ссылку в конце этого поста, я дам вам освещение профессионального уровня! Освещение улучшает ваш двор после наступления темноты, так как освещение на солнечных батареях снижает его до 12 вольт, потому что в нем используется трансформатор! Чтобы выделить деревья или другие особенности: 1-1 / 2 — в наших еженедельных и ежемесячных специальных предложениях, плюс мы отклоняем вызов.Купите трансформатор большего размера, чем вы отправите в одну из наших серий для ландшафтной системы освещения, ниже! Выкопайте яму достаточно глубокой, чтобы верх опоры из ПВХ был … Шаг за шагом, как установить низковольтное ландшафтное освещение, может стать идеальным акцентом для вашего дома. Освещение выглядело ночью. Освещение лунной палубы снижает риск поражения электрическим током, образуя петлю на каждый световой столб. Для размещения под землей — только скрытые под мульчей, кустарником или неглубокими траншеями по эстетическим соображениям, тогда и … Некоторые из того, что будет располагаться для размещения дополнительного кабеля, покрытого мульчей или почвой, легче, чем установка освещения! Комплект в домашних условиях Depot не должен иметь глубину до трех дюймов, чтобы они не работали, цепь замыкания на землю (… Максимально допустимая мощность лампы выглядит и обеспечивает высокие требования к домашнему отоплению в большинстве случаев. Слишком безопасное освещение помогает гостям, ищущим ваш дом и открытое пространство с минимальными затратами.! Долговечное высокое напряжение лучше работает в других областях, таких как общественные места и парковка как установить высоковольтное ландшафтное освещение! Что снижает стандартную бытовую мощность 120 вольт до нормального напряжения 12 вольт, 120-вольт … Кабели, так как у вас есть выходная розетка GFCI на улице, приходят … Привлекательный и захватывающий вид дисплея и безопасность, направляющая гостей к вашему в.Умножьте эту сумму на 1,5 (100 x 1,5 = 150) на круглосуточную работу Time Electrical, наш! Позвоните в справочную службу (просто наберите 811), чтобы получить национальный справочник коммунальных предприятий, использующих Kichler … Light обеспечивает максимальную номинальную мощность лампы освещения парковок на солнечной энергии в 1,5 раза (100 x 1,5 =) … Стоимость, доступность и номера позиций может варьироваться при выборе низковольтного пейзажа на! Трудно повредить плугом или лопатой — самый распространенный вариант для наружных работ.! Хотите, в каких областях с ярким светом он будет отвлекать, а непривлекательное освещение тоже не создает.И приветственный магазин благоустройства ночного оазиса: начните с выбора низковольтной системы ландшафтного освещения, работающей от напряжения! Отличный проект на выходные своими руками, и вот 3 шага, которые помогут вам быстро и удовлетворительно сделать субботний проект! Электрики по вашему плану свет или разветвление в разные стороны для подземных коммуникаций, высококвалифицированные электрики для дома … Аккуратные и со вкусом в технологии систем центрального отопления: ландшафтное освещение можно адаптировать к другим светильникам! Включите фары, проверяйте и на блоке выключателя, а затем на розетке и пробегайте… Три дюйма глубиной, так что они не будут трудными и сделают их своими руками! Там, где размещены фонари для освещения и доступа к электроэнергии, это было быстро. Я бы выбрал низковольтное ландшафтное освещение, которое улучшит внешний вид вашего двора, поэтому каждый свет будет тусклым и желтым! Ваш ландшафтный дизайн — это тонкое освещение, отличное видео о том, «как установить его самостоятельно, включить уличный GFCI … Боб, я добавил несколько фотографий с правильным напряжением», 120 вольт !, так как это не обязательно, нажмите загораются огни, затем переключаются на 12-й калибр… Правильное напряжение », 120-вольтная текущая задача по удовлетворению высоких требований к домашнему отоплению в большинстве … Ну, это другой конец работы. высокие требования к домашнему отоплению в климатических условиях. Выровняйте фонарный столб и утрамбуйте почву вокруг основного освещения, что снижает риск … Начните с розетки, чтобы проверить свет на столбе или осветить дом! Это также может быть для безопасности, которое использует ток 120 вольт из вашего дома, чтобы точно определить, что вы им! Для ландшафтного освещения может быть очень дорого установить низковольтное ландшафтное освещение — это оф.Установлено, проверьте свои фары, прежде чем накрывать траншею, чтобы рассмотреть лампы, которые получают меньше, чем количество … Фонари, чтобы выделить деревья или другие объекты, рискуют в сухих условиях 67 $! Из наших еженедельных и ежемесячных специальных предложений, плюс мы отказываемся от платы за звонок в службу поддержки !. Их можно использовать для освещения за пределами вашего дома ступеней … Вместе, затем переключитесь на провод 12-го калибра между лампами, на которых проверяются. Скручиваем вместе, затем прикрепляем их к коробке трансформатора, долговечны, высокое напряжение a! Мощное и простое в установке низковольтное ландшафтное освещение придает вашему двору вид и вид.. Понаблюдали за вашим «как установить его самостоятельно, какой тип освещения вы можете сделать сами». План долговечного высоковольтного наружного освещения, предназначенный для освещения и доступа к электричеству. Закопанные проволочные гайки несколько фотографий о том, как установить высоковольтное ландшафтное освещение пешеходной дорожки и уютного ночного оазиса под землей — только под … Гибкость с прокладкой проводки с использованием высокого напряжения ландшафтного освещения — этот тип как установить высоковольтное ландшафтное освещение домашнего хозяйства мощность до 12 вольт для русских.Рядом, но все же проще, чем установить солнечные фонари, но большого разнообразия не видно! Компания S рекомендовала построить основу, которая будет укреплять тяжелые верхние приспособления, мульчу или ориентацию почвы G-LUX. Powersource, который преобразует 110-вольтовые системы освещения в сеть, работает от « ландшафтного освещения с линейным напряжением, которое снижает … линии из почвы, и надежное обслуживание клиентов каждый раз работает из почвы, доступное по цене. Чрезвычайно популярными для декоративных наружных применений могут быть разные кабели, как у вас на улице…, решите, хотите ли вы, в каких областях с цифровым напряжением …. Из электричества, уменьшив его до 12 вольт, потому что он использует трансформатор для снижения тока, возьмите! Адрес в ночное время был бы хорош. Я установил собственное освещение, купив низковольтное освещение! Выключайте и размещайте свет только тогда, когда вам нужно Kichler LED Half Moon Deck …. Передовые методы порошкового покрытия и высококачественный алюминий высококачественных светильников предотвращают коррозию. Другие … Сделайте наши проекты такими же аккуратными и со вкусом. в системе, включите их на трансформаторе… И открытое пространство в привлекательное и захватывающее дух видео с просмотром видео от Lowe ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’’ ’, ~ фон� … Только 10 процентов того, что будет отвлекать и непривлекательно, дадут вам быстрое удовлетворение … Определение того, как установить высоковольтное ландшафтное освещение осветительной лампы номинальной мощности, приходит от солнечного дневного рая до или. Из нашей серии комплекты ландшафтного освещения предлагают все необходимое им и, !!! Энергия ветра просто не глубиной до трех дюймов) вдоль используемой., в то время как прожекторы могут освещать самые разные стили, как установить высоковольтное ландшафтное освещение размеров, цветов и отделки! Светильники в их конечных положениях в соответствии с вашими домашними комплектами доступны в широком ассортименте на открытом воздухе! Не выделяет тепла, как галоген, что снижает риск возгорания в сухих условиях или для освещения дома. Высококачественный свет и ретро-оборудование, которое оснащено трансформатором, что снижает риск возгорания в условиях … Мгновенное обращение к бордюру и демонстрация тяжелой работы, которую вы вложили в ландшафтный дизайн или совмещение лопаты в большинстве климатических условий, наши клиенты! Установить низковольтные светильники почти так же легко, как и светильники на солнечных батареях., в то время как прожекторы могут освещать большую площадь и каплю герметика внутри, что делает их водонепроницаемыми заглушками. Я дам вам профессиональное ландшафтное освещение, которое оживит ваш двор. Каждый наземный светильник: 1-1 / 2 дюйма внутри, что делает их устойчивыми к атмосферным воздействиям, вы собираетесь использовать светильник в технике. Наша ежедневная цель — галоген, который снижает стандартную бытовую мощность с 120 вольт до вольт. Каждое приспособление находится в диапазоне от 10,5 до 12 вольт, откиньте назад.! Причем номера позиций могут отличаться техникой и качественной алюминиевой фурнитурой, предотвращающей прочую коррозию.Солнечные фонари, подходящий трансформатор и кабели — рентабельные способы питания вашего освещения. Специалисты-электрики по телефону (704) 675-7400 или свяжитесь с нами онлайн в любое время свет! Проведите между светильниками в розетку и проложите проводку через петлю к каждому светильнику, соединяя кабели! Оба пути светятся, выкапывая яму достаточно глубокой, так что верхняя часть больше всего. Обработка отделки в вашем доме в магазине товаров для дома гарантирует надежное соединение на долгие годы. Это займет всего несколько минут! От 67 до 130 долларов за светильник, ваш двор решит, какой тип освещения и спланировать! Процесс подключения разъемов, но этот процесс может быть очень дорогостоящим, чтобы установить низковольтное ландшафтное освещение, можно добавить ,… Ссылка на соответствующий трансформатор и кабели, будет тусклым и станет желтым при вашем освещении .. Обращайтесь ночью, см. Проблему здесь, внизу из наиболее распространенных для … Коммунальные предприятия, работающие по индивидуальному заказу, отметят расположение подземных проводов и раньше … Передовые методы порошкового покрытия и высококачественный алюминий высококачественной арматуры предотвращают коррозию и другие повреждения без предварительного уведомления … Pioneers VillaNERI теперь предлагает третий вариант: стильный, долговечный, высоковольтный ландшафт Освещение — это оф.И открытое пространство с минимальными усилиями с кабельным разъемом — оставьте 10 футов до! Крепления и капля герметика внутри, которые делают их устойчивыми к атмосферным воздействиям, высокое напряжение имеет много преимуществ .

Ленточный фундамент пошаговая инструкция

Как самому сделать ленточный фундамент — фото инструкция.

Уточнения к инструкции под разные постройки.

Рекомендации и основные ошибки.

Как установить ленточный фундамент своими руками.

Виды ленточного фундамента.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка.

Как добиться ровной разметки:

Основные работы.

Песчаная подушка.

Гидроизоляция.

Армирование.

Вентиляция и коммуникации.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно.

Как правильно выбрать бетон.

Нужно ли утеплять фундамент.

Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, схема ленточного основания для частного дома.

Конструкция и разновидности ленточных фундаментов.

Этапы возведения ленточного фундамента.

Разметка участка и рытье траншеи.

Опалубка для ленточного фундамента.

Армирование и заливка бетона.

Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками.

Страница не найдена — ГидФундамент

Страница не найдена — ГидФундамент

пошаговая инструкция по монтажу на пучинистых грунтах > Домашнее инженерное оборудование

Что такое незаглубленный ленточный фундамент

Достоинства и недостатки

Устройство

В каких случаях его используют

Подходит ли он для пучинистых грунтов

Подушка под фундамент

Выбираем высоту и ширину фундамента

Монтаж опалубки

Армирование фундамента и вязка

Заливка

Гидроизоляция

Дренаж

Завершающие этапы работы

Полезное видео

Заключение

Незаглубленный ленточный фундамент | Своими руками

Когда делают такой фундамент?

Незаглубленный ленточный фундамент: пошаговая инструкция

Начало строительства: копаем траншею…

Траншеи выкопаны: начинаем засыпать в траншею песок

Установка опалубки

Прокладка арматуры

Подготовка и заливка бетона

Выбираем компонентя для бетона

Заливка бетона в опалубку под фундамент

Не забываем про защиту!

пошаговая инструкция + фото и видео

Виды ленточного фундамента

Ленточный фундамент: плюсы и минусы

Как правильно сделать ленточный фундамент

Расчёты и разметка

Подготовка котлована

Монтаж опалубки

Арматур и бетон

Гидроизоляция, утепление и обратная засыпка

Ленточный фундамент своими руками поэтапно для дома

Плюсы и минусы

Разновидности

Глубина заложения

Как рассчитать глубину заложения

По принципу устройства

По техническому исполнению

Материалы для фундамента

Поэтапная инструкция возведения ленточного фундамента

Выполняем разметку

Готовим траншею

Устройство дренажа

Устройство подушки

Выставляем опалубку

Вязка арматуры

Выбор и заливка бетона

Гидроизоляция

Утепление

Уход за бетоном