Замок навесной, простой, «под отвертку» (чертеж).
Чертеж для заказа навесного замка простой конструкции. Замок вытачивается на токарном станке из сортового стального проката (круглый Ø10мм и Ø28мм, шестигранный a=24мм).
Замок предназначен для запирания дверей и ворот различных инженерных помещений от случайного доступа посторонних лиц, при этом обслуживающий персонал легко и быстро откроет замок.
Ключом для замка является обычная отвертка с прямым шлицем.
Самодельный навесной замок своими руками
Проблема покупки хорошего замка для своего дома, гаража, ворот для многих является большой проблемой. Рынок насыщен изобилием моделей различных форм, конфигураций, с укрепляющими механизмами и секретными кодами.
Злоумышленники также идут в ногу со временем и ухищряются подбирать ключи, распознавать кодовые значения. Некоторые ассы угадывают их на слух или ощупь. Механизм заводских моделей в зимний период часто замерзает, поэтому владельцам приходится отогревать их. Это создаёт определённые трудности, особенно, если человек торопится куда-то по делам или на работу.
Уникальное запирающее устройство
В жизни нет ничего не возможного. Выход всегда находится. Мною разработана уникальная технология запирающего устройства. Самый «хитрый» навесной замок своими руками я сделал несколько лет назад. Сегодня имеется целая серия разнообразных видов висячих замков, которые гарантированно защищены как от подбора секретных кодов, так и от удаления дужек.
В тексте я предоставил полное описание уникального запирающего устройства собственной разработки. Вы можете ознакомиться с технологическими особенностями по изготовлению. Я предугадываю ваш вопрос: почему раскрываю свои секреты? Ответ прост: самодельный навесной замок моей разработки имеет более четырёх тысяч секретных кодовых комбинаций. Всё зависит от фантазии мастера.
Конструктивные особенности
Главными частями новой модели являются такие же составляющие, которые используются в заводской сборке.
Принцип действия:
- Фиксация втулок в корпусную часть осуществляется с помощью выдвижной дуговой части, плотно входящей в полуоткрытые пазы. Штуцеры имеет резьбу для вращения штифтов, которые двигаясь по проходам, выполняют функцию запорного устройства.
- Поверхность стержня, выполненная в форме цилиндра, оснащена полуовальными пазами. Достаточно повернуть втулки в определённое положение, и они совпадут с тупым проёмом под дужкой. В открытый проход замка дуга легко вводится до конца.
- Ключ вставляется в углубление, проворачивается, и штифт плавно входит в паз дужки, запирая его.
- Открывание замка происходит при помощи кода. Другими словами, это место расположения паза на штифте с определённым числом поворота ключа.
- Закрепляющим эффектом секретности является второй штифт, у которого имеется свой код.
Вот и вся хитрая математика, придуманная мною. Я гарантирую:
- механическую прочность конструкции на взлом. В заводских конструкциях самой болезненной деталью является ригель (задвижка). У него небольшое сечение, поэтому засов фиксируется не прочно. В моих моделях этот фактор минимизирован до нуля;
- невозможность подбора кода и открывания на ощупь. Это достигается за счёт нахождения ключа в проточке дужки во время открывания. Поэтому нельзя узнать о нахождении его в запирающих элементах.
Принцип изготовления
Модель моей разработки имеет чувствительный механизм. Мы же делаем самодельный навесной замок, а не заводского производства. Поэтому не будем «заморачиваться» по поводу допусков. Обрабатываем и подгоняем детали в обычной мастерской, которая наверняка имеется в частном доме.
Чтобы изготовить уникальную конструкцию, нужен стальной круглый прут D 10 мм. От него отрезается кусок длиной 16,2 см для изготовления дужки, на которой делается фаска с двумя проточками. Заготовке придаём овальную форму любым рычагом. Если нет готовой формы, то для удобства сгибания можно приварить на конец рычага гайку или сделать ушко.
На станке вытачиваем из бронзы две втулки, а из стали получаем два штифта. Далее приступаем к заготовке корпуса. Многие люди, наверно, думают, что невозможно навесной замок сделать своими руками. Уверяю вас, что это вполне доступно любому мужчине, мало-мальски разбирающегося в «железках» и имеющего токарный станок.
Особенности подгонки деталей
Продолжаем колдовать над заготовками. Не пугайтесь экспериментировать, действуйте уверенно. От вашего упорства и позитивного настроения зависит конечный результат выполненной работы. Для корпуса лучше использовать бронзу, хорошо ведёт себя дюралюминий или латунь. Это податливый и в тоже время прочный материал. Просверливаем под втулки два отверстия по 6 миллиметров. Вставляем их на одном уровне, отмериваем 0,8 см от лобовой части и сверлим сквозной проход «С» длиной 1 см для удлиненного конца дуговой основы. Помечаем обе втулки и вынимаем их из корпуса.
Основная часть запорной дуги вставляется в корпусное отверстие так, чтобы короткая основа упёрлась в него, окончание дужки стёсываем. Отмечаем буквой «Г» центр глухого отверстия отмеряем 6 мм и обозначаем буквой «а».
Штифты вворачиваем в обе втулки до стопора. Потом их вывёртываем на высоту не менее 4 мм, чтобы начать процесс фиксации дужкой по меткам «левая», «правая». Зафиксированные части прочно устанавливаем в сквозном проёме для возможности сверления ранее отмеченного отверстия «Г» глубиной 21 мм и D 10 мм. Проверку точности осуществляем введением короткой стороны дужки в щель. Если нужно, то дорабатываем основу.
Снова разбираем все составляющие самодельного навесного замка. Следующим этапом идёт пропиливание шлиц под отвёртку-ключ ножовочным полотном. Зубья должны иметь сошлифовочный развод для выполнения точности работы. Выставляем углубления в одинаковое положение, собираем основу без ввода короткого конца дужки в корпус. Следим, чтобы проточка длинного конца точно совмещалась с втулочными отверстиями. Штифтовое осевое перемещение проверяем через готовые углубления при помощи отвёртки, Диаметр стержня которой должен быть 3 мм. Если есть неточность, то штифты немного отшлифовываем.
Введение кода
Далее приступаем к составлению секретного кода. Это самый главный момент сборки, требующий точности исполнения. Вводим первый штифт до конца, выворачиваем и совмещаем паз с отверстием в заготовке. Запоминаем количество полуоборотов, отмечая для себя в блокноте. Данное число будет кодом «Открыто» у первой позиции. Делаем на ключе и торцовой части корпуса специальные сечки, чтобы отпирать замок. Проверяем выполненные действия ключом наугад, отсчитывая кодовое количество оборотов. При несоответствии, доводим отвёрткой до сочетания меток.
Чтобы создать и проверить код второй втулки, проводим аналогичные мероприятия. После завершения настройки вынимаем дужку из основания, внизу сверлим сквозное отверстие глубиной 10 мм, D 12 mm. На коротком конце дуги делаем пазы полукруглой формы. Для прочности дуговую часть закаливаем и оксидируем.
Наступил решающий момент сборки навесного замка. Все подготовленные детали точно по описанию собираются в корпус. На длинном конце дуги в выточку вставляется проволочное стопорное кольцо, предварительно обточенное для свободного прохода. Смазываем и проверяем новую модель в работе.
Если требуется изготовить несколько подобных замков, то лучше использовать универсальный кондуктор-отправку, чтобы исключить дополнительную разметку. Процесс подготовки и сборки включает такую же последовательность, что и в первой модели. На станке зажимается корпус, делается отверстие глубиной 56 мм и D 6 мм, кондуктор переворачивается, и операция со второй втулкой проводится аналогичным образом. Те же диаметры отверстий и их глубина.
Сборка и наладка осуществляется по изготовлению, описанному выше. Чертежи с обозначениями прилагаются ниже.
Гаражный замок своими руками самодельный: как изготовить
Многие владельцы машин предпочитают сделать гаражный замок своими руками. К нему труднее подобрать ключ или отмычку, его конструкция индивидуальна и учитывает все конструкционные особенности ворот. Ниже мы расскажем об основных типах замков, которые можно сделать своими руками.
Навесной замок
Простейший тип запора для гаражных ворот, который можно изготовить самостоятельно из имеющихся подручных материалов — самодельный навесной замок. Он состоит из корпуса с винтом, запорного штыря и ключа.
Для изготовления запора используется углеродистая закаленная сталь. Она имеет достаточную крепость, чтобы противостоять попытке перекусить или сбить замок ударом. В стальном цилиндре корпуса высверливаются два перпендикулярных относительно друг друга отверстия. Одно — для ключа с винтовым ходом, другое для запора.
Запирающий такой гаражный замок цилиндр обтачивается на токарном станке, он имеет три диаметра. Самый тонкий — по внутреннему диаметру отверстия в корпусе, средний — по размерам отверстий в створках ворот, и самый большой — в качестве упора.
Ключ со специально обточенной головкой на конце вставляется в винт, расположенный внутри корпуса запора. Вращая его, отпускается запорный штырь, в результате чего можно снимать и надевать замок на гаражные ворота.
Вернуться к оглавлениюЗапоры такого рода продаются уже готовыми, но при желании и имея необходимый инструмент, его можно смастерить самому.
Винтовой замок
Долгое время этот тип запоров был очень популярен. Его ставили не только в гаражные ворота, но и использовали для калиток частных домов, в дверях подсобных помещений, кладовых и в люках погребов.
Преимущество, которое имеет винтовой замок перед навесным в том, что он скрыт от внешних воздействий за поверхностью двери. Его сложнее разобрать и практически невозможно сбить.
Механизм состоит из четырех компонентов: ключа, винта, скобы наружной и скобы с внутренней резьбой. Для изготовления нужен токарный станок и сварочный аппарат. Чертеж такого запора без труда можно найти в справочной литературе.
Наружная и внутренняя скобы делаются из закаленного металла толщиною не менее 3 мм. К ним привариваются корпус замка с внутренней резьбой (крепится внутри) и наружный корпус запора.
Некоторые умельцы создают свои варианты замка с секретом, сочетая навесной и винтовой варианты. Последовательность открывания их такова. Сначала отпирается наружный вариант, он открывает доступ ключа ко второму, внутреннему винту. Запоры для гаражных ворот этого типа очень популярны среди автовладельцев как простые и надежные.
Вернуться к оглавлениюКроме того, комбинируются запоры с дополнительной защитой в виде навесного замка с монолитным корпусом. Они усложняют процесс взлома.
Падающий ключ
Более совершенной считается модель замка, которую владельцы гаражей между собой называют «с падающим ключом». Свое название эта система получила благодаря устройству ключа, которым запирается механизм.
Сделать его своими руками сложнее, чем описанные выше модели. Но, при определенной сноровке и наличии инструментов и материалов, можно. Для этого нужны три металлические пластины: две на скобы, одна на щеколду (ригель). На щеколде делаются прорези.
Следующий шаг — изготовление барабана. По форме он напоминает зубчатое колесо. Кстати, и сам гаражный замок этого типа действует по принципу зубчатой передачи. Лучше заказать его у специалистов, имеющих специальные зуборезные станки.
В центре барабана высверливается отверстие для ключа. А в самом ключе делается прорезь, в которую вставляется штифт с выступами, идентичными отверстиям, сделанным в боковой поверхности барабана. В результате открыть такие самоделки может только оригинальный колюч.
Работает система просто. Ключ с развернутым вдоль оси штифтом вставляется в отверстие. Пройдя насквозь, штифт выпадает (отсюда и название). Проворачивая ключ, попадаем выступами в отверстия, и замок открывается.
Гаражные замки такого типа также можно купить готовыми, но многие мастера предпочитают повозиться, чтобы создать свою уникальную комбинацию запорного устройства.
Вернуться к оглавлениюЭлектромеханические образцы
Вершиной мастерства можно считать самодельный электромеханический замок. Оговоримся сразу, своими руками такую конструкцию сделать сможет только человек, имеющий специальные навыки в механике и электронике. Поэтому мы, вслед за большинством мастеров предлагаем сделать замок такого типа из готовых составляющих. В частности, взять готовый запорный механизм, а также подобрать комплектующие для электропривода.
Для конструкции (кроме собственно замка) понадобятся:
- электродвигатель и механизм зубчатой вращательной передачи;
- блоки питания и управления замком.
Самодельные замки такого типа лучше собирать из готовых блоков, это займет меньше времени и даст лучший результат. К примеру, можно взять электрический двигатель автомобильного замка, его мощности хватит.
Принцип, по которому работают такие гаражные замки, строится на замыкании электрической цепи. Двигатель передает вращающий момент через зубчатую передачу на замок, приводя в движение ригели. Сработав до упора, через реле передается сигнал, размыкающий цепь и выключающий двигатель. Закрывание замка повторяет описанный процесс.
Из механизма готового замка удаляются сувальды, чтобы ригели могли свободно двигаться в пазах. Управляются самодельные замки с электроприводом при помощи дистанционного управления.
Недостатком такой конструкции может стать то, что при отсутствии электричества он не сработает. Поэтому рекомендуется снабдить систему аварийным источником питания с аккумулятором. Некоторые умельцы стыкуют свои электромеханические гаражные замки с сигнализацией, запитывая их от одного автономного источника. Это упрощает управление системой, и нет нужды иметь по несколько дистанционных пультов управления.
Мы описали только основные типы самодельных замков для гаражей. Но полет инженерной мысли невозможно остановить, и каждый умелец может придумать свою конструкцию для запорного механизма.
Кодовый замок из нержавейки и латуни на 100.000 комбинаций своими руками
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!Наверняка у каждого из Вас есть свои секреты, а для их защиты требуются различного вида замки и замочки.
В данной статье, автор YouTube канала «my mechanics» расскажет Вам, как он изготовил небольшой кодовый замок.
Материалы.
— Болт из нержавеющей стали
— Латунный кругляк
— Хлорное железо
— Двухсторонний скотч
— Лак для ногтей
— Наждачная бумага
— Стальная проволока 0,3 и 0,8 мм
— Стальные шарики 2 мм диаметром
Инструменты, использованные автором.
— Токарный станок
— Сварочный полуавтомат
— Ленточный шлифовальный станок
— Сверлильно-фрезерный станок
— Полировальный станок
— Тиски, ножовка, маркер, напильник, надфили, кусачки, пинцет.
Процесс изготовления.
Итак, в качестве основного материала для замка, мастер выбрал болт из нержавеющей стали. Конечно, для уменьшения количества токарных работ лучше подойдет стальной пруток и пластина. Но у автора таких не нашлось.
Для начала он разрезал головку болта пополам, обе части отложил, и срезал резьбу с оставшейся детали. Ее разделил на два цилиндра.
Каждый цилиндр разрезал вдоль при помощи ножовки по металлу. В итоге получились вот такие заготовки.
На одну из половинок головки нанес разметку, и склеил обе половинки между собой двухсторонним скотчем.
Сточил ненужные части на ленточном шлифовальном станке, и выровнял плоскости.
Затем высверлил необходимые отверстия в них, и разделил заготовки.
Для последующей обработки в отверстия установил вот такие грибки, они будут служить ориентиром при шлифовке контура.
Расширил отверстия в заготовках, и раззенковал их.
На широкой части одной из заготовок профрезеровал отверстия для шарика. После полировки на станке детали выглядят вот так.
Теперь из половинок цилиндра нужно изготавливать остальные элементы замка. Он зажимает заготовку в специальном кондукторе.
Затем вытачивает четыре вот такие заготовки.
Первая деталь будет втулкой для цифровых колесиков. Мастер обточил ее до формы цилиндра. На одном ее краю прорезал неглубокий паз для защелки.
Высверлил в заготовке отверстие, развернул ее, и сделал небольшую проточку второго конца. Для чего она нужна станет ясно позже.
Вот такая первая деталь механизма получилась.
Теперь нужно профрезеровать в ней паз для запорных зубцов.
А проточка была нужна, чтобы деталь не проваливалась в отверстие, а фиксировалась в нем на определенной глубине.
По похожей схеме изготавливается и направляющая с отверстием внутри.
Теперь ее тоже можно установить на свое место.
Следующая деталь одна из самых сложных в этом проекте. Для ее обработки нужно сместить ее центр при помощи подкладки.
После обработки получается вот такой смещенный выступ.
Боковые стороны детали стачиваются на фрезере.
Затем делается небольшая боковая проточка, и фрезеровка зубцов.
Вот такая хитрая заготовка запорного механизма получилась.
Теперь ее нужно обработать напильником и надфилем, скругляя грани зубцов.
После обработки наждачной бумагой, и полировки на станке, деталь готова. Она устанавливается во вторую боковую часть замка.
Остается последняя шпилька со скругленным носиком.
Снова шлифовка, полировка, и установка на место. Теперь обе части замка готовы к сварке.
Мастер приварил все шпильки к боковым частям.
Обе детали больше обработке подвергаться не будут, их можно полировать окончательно.
Мастер забыл только один элемент, это прорезь для фиксации защелки.
Вот так они соединяются между собой.
Теперь пришло время изготовления колец. Автор решил сделать их из латунного прутка.
Он выточил четыре одинаковых колечка, а одно с плоской боковой стенкой.
На ламинированной бумаге он распечатал цифры в зеркальном виде, и вырезал полоски. Для этого нужно использовать лазерный принтер. Полосы зафиксировал на внешней части колец.
Теперь прогрел бумагу утюгом, и цифры перевелись на поверхность металла.
Далее ему нужно защитить все открытые участки металла (кроме самих цифр) при помощи лака для ногтей.
После высыхания лака он помещает заготовки в раствор хлорного железа на 45 минут.
А вот и результат травления. Теперь поверхности можно зашлифовать.
В центральной части колец мастер прорезает паз для зубцов в соответствии с нужными ему цифрами кода. Также на первых четырех кольцах фрезерует отверстия для шариков.
Для удобства пользования кольцами, чтобы они не скользили в руках, он делает накатку на одном из краев.
С одной стороны высверливает сквозное отверстие 0,8 мм, а со второй — 2,1 мм, но не до самого конца.
Теперь в цифры заливает лак для контрастности, и после высыхания полирует все поверхности.
Итак, колесики с цифрами готовы!
Затем мастеру нужно изготовить прижимные пружинки из проволоки 0,3 мм. Также потребуются шарики диаметром 2 мм.
Устанавливает пружинки и шарики на свои места.
И делает пробную сборку механизма замка.
Теперь ему нужно сделать фиксатор барабана из проволоки 0,8 мм.
Устанавливает фиксатор на место, и защелкивает его в пазу.
Итак, замок готов! Теперь нужно установить правильный код, и вставить ответную часть. После этого нужно сбить шифр, и замок закроется. Достаточно повернуть даже одно колесо.
Для открытия замка — просто выставляется правильный код, и все с легкостью открывается. Самое интересное, мастер сделал колеса без цифры «0», поэтому комбинаций будет не 100 000, а всего 59 049. Но это тоже очень и очень долго открывать. При желании можно увеличить количество колесиков. Такой небольшой замочек хорошо подойдет для дорожных сумок.
Спасибо автору за весьма необычную идею качественного кодового замка!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.