Самодельные наручные часы — РАДИОСХЕМЫ
Наручные самодельные часы на вакуумном индикаторе, сделанные в стиле стимпанк. Материал взят с сайта www.johngineer.com. Эти наручные часы собраны на основе ИВЛ-2 дисплея. Изначально купил несколько таких индикаторов, чтобы создать стандартные настольные часы, но после размышлений понял, что можно построить стильные наручные часы тоже. Индикатор имеет ряд особенностей, которые делают его более подходящим для этой цели, чем большинство других советских дисплеев. Вот параметры:
- Номинальный ток накала 60mA 2.4V, но работает и с 35mA 1.2V.
- Небольшой размер — всего 1.25 x 2.25″
- Может работать с относительно низким напряжением сетки 12V (до 24)
- Потребляет только 2,5 мА/сегмент при 12.5V
Все фотки можно сделать по-больше кликнув на них. Самым крупным препятствием на пути к успешному завершению проекта было питание. Поскольку эти часы задумывались как часть костюма, не беда что аккумулятор работает всего 10 часов. Остановился на AA и AAA.
Схема довольно проста. Микроконтроллер Atmel AVR ATMega88, и часы реального времени — DS3231. Но есть и другие микросхемы, намного дешевле, которые будут работать так же хорошо в генераторе.
VFD-дисплей управляется MAX6920 — 12-разрядный регистр сдвига с высоким напряжением (до 70V) выходов. Он прост в использовании, очень надежный и компактный. Также возможно для драйвера дисплея спаять кучу дискретных компонентов, но это было непрактично из-за нехватки места.
Напряжение аккумулятора питает также повышающий преобразователь на 5 В (MCP1640 SOT23-6), который нужен для нормальной работы AVR, DS3231, и MAX6920, а также выступает в качестве входного напряжения для второго повышающего преобразователя (NCP1403 SOT23-5), который производит 13V для напряжения сетки вакуумного индикатора.
В часах есть три датчика: один аналоговый и два цифровых. Аналоговый датчик — это фототранзистор, он используется для выявления уровня освещения (Q2). Цифровые датчики: BMP180 — давления и температуры, и MMA8653 — акселерометр для обнаружения движения. Оба цифровых датчика связаны по шине I2C с DS3231.
Латунные трубочки припаяны для красоты и защиты стеклянного дисплея наручных часов, а медные толстые проволоки 2 мм — для крепления кожаного ремешка. Полная принципиальная схема в оригинальной статье не приводится — смотрите подключение по даташитам к указанным микросхемам.
Часы из подручных материалов
Деревянные часы всегда пользовались популярностью. Они помогут не только узнать время, но и украсить интерьер. Дерево настолько интересный материал, что даже старые доски могут превратиться в интересные часы. Так, как у меня в запасе имелись очень некрасивые доски, которые не жалко выкинуть, то я решила попробовать найти им применение.
— Доска
— Электрический лобзик
— Морилка
— Лак акриловый
— Часовой механизм
— Гвозди
— Молоток
— Веревка джутовая, либо канат, либо другая веревка
— Лист бумаги
— Ручка
— Саморезы
— Отвертка
— Сверла для дерева
— Скотч
— Рейка деревянная 20мм на 10мм
— Наждачная бумага
— Щипцы, проскогубцы, либо другие инструменты
Для создания часов, я использовала старую доску.
Может не самый подходящий вариант, но что есть, то есть. Мои часы будут состоять из трёх перекладин, поэтому для начала, на широкой доске, я размечаю перекладины. Они будут шириной 75мм., и длиной 200мм.
После того, как сделали разметку, начинаем вырезать детали лобзиком. Используем пилочку для дерева.
Когда вырежем перекладины, нужно будет наметить, где будет находится часовой механизм. Тут можно столкнуться с проблемой. Так как резьба на механизме оказалась невысокой, то она не может пройти через всю толщину дерева, и в следствии, закрепиться. Поэтому, нужно будет сделать для нее яму. Так как специальных инструментов у меня нет, то я использую лобзик.
Сначала, намечаю, где будет механизм.
Потом, разрезаю сначала по краям.
В середине, в нескольких местах, начинаю делать борозды.
И затем уже, резать по диагонали, вырезаю по-маленькому кусочку лишнего. Конечно, это очень неудобно, и нужно приноровиться.
Толщина дерева в этом месте должна стать такой, чтоб механизм можно было собрать. Это всего несколько миллиметров, зависит от вашей резьбы. Но если есть возможность, то лучше искать с длинной резьбой от 10мм, а лучше 20мм. Когда вырежем углубление, нужно будет примерить.
Сначала, нужно сделать отверстие для резьбы. Намечаем ручкой по середине точку.
И делаем отверстие. Затем расширяем.
Когда сделали отверстие, вставляем механизм. Если гайка закручивается, то все в порядке.
После того, как все поменяли, механизм нужно снять.
Это место не забываем пошкурить.
Теперь, нужно соединить все перекладины. Тут понадобится рейка, я взяла 20мм. на 10мм. Примеряем, какой длины нужно отрезать. У меня получилось 220мм.
Отрезаем лобзиком две штуки.
Затем, нужно их прикрутить. Сначала все прикладываем.
От края нужно отступить несколько см. Отмечаем ручкой, где будут рейки. И на самой рейки, тоже, нужно отметить, где будут скреплять саморезы.
Когда отметили, нужно сделать отверстия для саморезов, чтобы дерево не треснуло. Берем тоненькое сверлышко, и сверлим. Затем, вкручиваем саморезы.
Если перекладины шатаются, то можно вкрутить больше.
Когда мы все закрепили, можно перейти к следующему этапу. По краю часов у меня будет идти веревка, для нее нужны отверстия. Сначала я намечаю ручкой.
Затем, нужно просверлить. Я просверлила сначала тоненьким, затем расширила толстым. Толстое сверло должно соответствовать по размеру веревке, либо быть немного шире. Иначе, вдеть не получится.
Теперь, все это нужно зашлифовать. Я делаю это руками. Конечно, полностью сошлифовать верхний слой руками не получится. Но хотя бы, чтоб немного посветлело, и убрать торчащие кусочки. В отверстиях это сделать особенно сложно.
Когда закончим шкурить, нужно снять всю пыль влажной тряпочкой. И можно приступать к покраске. Я использую морилку, цвет каштан.
Когда закрасим со всех сторон, дадим морилке просохнуть.
После полного высыхиния, становятся видны все недошкуренные места. Берем нождачную бумагу, и еще проходимся со всех сторон.
После этого, опять же, вытираем пыль. И можно снова красить. Не забываем закрасить и сзади.
Когда второй слой полностью высохнет, я хочу немного местами осветлить дерево. Для этого, нужно пошкурить еще раз, на выступающих участках поверхность посветлеет.
Если результат вас удовлетворяет, то можно начинать покрывать лаком.
Я использую матовый акриловый лак, он отлично подходит для дерева, быстро сохнет.
Банку нужно хорошо взболтать. Тоненькой кисточкой на носим лак на всю поверхность.
Первый слой сохнет примерно час. Затем, чтобы повысить износостойкость, можно повторить, нанести еще один, или два слоя.
После того, как все слои надежно высохли, можно приступать к украшения веревкой.
Так же, веревка послужит креплением для стены. Прикладываем ее к основанию, вверху немного оставляем.
Начинаем вдевать с одной стороны. Чтобы облегчить себе задачу, кончик можно обмотать скотчем.
В самое первое отверстие сверху одеваем веревку сзади, что бы крепление выходило с задней стороны.
Доделываем до конца, делаем вторую сторону. Когда отверстия закончатся, нужно завязать конец веревки на узел.
Что бы узел не распался, можно подмазать его клеем, или приклеить к дереву, для надежности. Лишнее обрезаем.
После того, как закончили с веревкой, нужно сделать что-то, типа циферблата. Конечно, можно купить и специальные циферки для часов, это сейчас не дефицит. Но я решила использовать гвозди, это выглядит интересно, и они подходят по цвету к стрелкам.
Для начала, оденем часовой механизм на место,без стрелок. Если вы не знаете, в какой последовательности все размещать, то я покажу на фото.
Чтобы разместить гвозди по кругу, в правильных частях, нужно сделать шаблон. Для вашего удобства, я размещу его тут, можно скачать картинку, и распечатать.
У меня рядом не было принтера, поэтому я рисовала сама. Нужно делать его такого размера, чтоб гвоздики(или циферки) можно было потом разместить.
Этот шаблон вырезаем, и одеваем на механизм. Выравниваем, и прикрепляем скотчем, либо чем-то другим, чтоб не съехал.
Затем, по кругу, забиваем гвозди. Я забила так, чтобы торчало примерно 15мм.
Используя плоскогубцы, либо другие подручные инструменты, загибаем их, молоточком подбиваем ближе к дереву.
Если будет немного выпирать, то это может помешать стрелке, поэтому нужно по-лучше вбить.
Когда закончим с гвоздиками, можно ставить стрелочки. Мои оказались немного длинные, чем нужно, и заходили на веревку, это помешало бы им идти. Поэтому, я подрезала их ножницами. Они очень тонкие, поэтому, это не составило труда. Сначала ставим стрелку часов.
Затем минутную.
И самая последняя идет секундная.
Нужно проследить, чтоб стрелки не погнулись, иначе, они будут мешать друг другу.
Когда стрелки на месте, часы можно назвать завершенными. Осталось поставить батарейку и повесить на стену.
Ну вот и все, наши часики готовы. Мне очень нравится результат, даже такое страшное дерево может стать украшением. Спасибо за внимание, и успехов в творчестве.
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Самодельные наручные часы Pong Watch
Пришло время для другого ретро-проекта, на этот раз — Pong Watch. Вдохновленный классической видеоигрой Понг.
Шаг 1: Список деталей
Корпус часов — Дешевые 99p светодиодные часы от eBay. Это делает вещи намного проще, так как я не хотел проектировать или создавать корпус часов. Я просто выполнил несколько модов.
Дисплей — монохромный OLED с интерфейсом I2C.
Процессор — Microchip PIC 12F1840 8-контактный микроконтроллер от eBay.
Батарея — литий-ионная аккумуляторная 052025 25 мм x 20 мм x 5 мм от eBay.
Литий-ионное зарядное устройство — TP4056 Литиевый зарядный модуль от eBay.
Шаг 2: написание программного обеспечения и тестирование
Я использовал Microchip MPLABX для записи тестового кода на C (прилагается), загрузил его через PICKIT3 на PIC 12F1840 и подключил к OLED-дисплею. В этот момент PICKIT3 также подал питание на схему. I2C был немного встроен в код, но PIC 12F1840 имеет встроенный аппаратный I2C, который я действительно должен использовать, так что внутренние часы не должны работать так быстро, экономя энергию. К сожалению, он имеет те же контакты, что и программатор PICKIT3, что мешает подтягиванию I2C, что означает, что мне придется отключить программатор для проверки, что приведет к потере питания устройства. Все работало нормально, и я решил, что просто хочу построить эту штуку, не исследуя дополнительные возможности микроконтроллера.
Скачать код, вы сможете используя ссылку ниже:
https://drive.google.com/file/d/1S4le3Xlb26R2XBLzEnO8LL44_wkIzzTI/view?usp=sharing
Шаг 3: поместите OLED-дисплей в корпус часов
Пришло время немного изменить корпус часов. Мне пришлось снять внутреннюю часть корпуса часов, чтобы в него поместился мой OLED-дисплей. К счастью, OLED-окно имеет тот же размер, что и оригинальное светодиодное окно с часами, поэтому я мог оставить все как есть, просто позор из-за текста «LED WATCH» на передней панели, но об этом позже. Итак, установите дисплей и проведите повторное тестирование.
Шаг 4: Модифицируйте плату для PIC Micro Controller
Теперь пришла хитрая часть. С OLED, установленным в корпусе часов, не было места для каких-либо других печатных плат, поэтому PIC пришлось припаять на свободную область платы. К счастью, большая часть платы заземлена, поэтому, используя острое лезвие, я мог разрезать плоскость заземления и сделать свои собственные прокладки, чтобы припаять PIC, и просто использовать тонкий провод, чтобы соединить его с различными необходимыми местами.
Шаг 5: Добавьте переключатели на плату
Затем нужно было добавить крошечные переключатели вокруг внешней стороны платы, которые бы совпали с кнопками на корпусе часов. Это было очень неудобно, и в одном месте это было невозможно из-за того, что компоненты OLED были слишком близко к краю. Это сработало нормально, так как я решил сделать больше модов на корпусе и добавить мини-USB-разъем, который я мог бы использовать для питания и программирования PIC.
Шаг 6: Модифицируйте литий-ионный модуль зарядного устройства
Модуль зарядного устройства для корпуса был слишком большим, поэтому его размер нужно было уменьшить. IC зарядного устройства не может быть припаяна, так как на нижней стороне есть прокладка, к которой я не мог добраться, поэтому я удалил ненужные компоненты, такие как индикаторные светодиоды и резисторы, переместил конденсаторы ближе к IC и обрезал плату намного меньшего размера, а также отшлифовать его сзади, чтобы сделать его тоньше. Затем я просто приклеил его в пространство на плате OLED и подключил к нему более крошечные провода. Я также подключил коммутаторы тоже. Подавая выход батареи через диод и напряжение 5 В от входа зарядного устройства через диод к шине питания PIC и OLED, я мог заряжать батарею при непосредственном питании часов, и это не мешало бы выходу зарядки для батареи.
Шаг 7: Подогнать доску под часы
Плата была готова войти в корпус часов и подключить USB-разъем, который не только снабжал плату питанием, но и позволял подключить 3 оставшихся USB-контакта к PIC для перепрограммирования. PIC не имеет интерфейса USB, я просто использовал контакты USB для передачи сигналов программирования с PICKIT 3 на PIC. К сожалению, во время модификации корпуса для USB я поцарапал зеркальную поверхность на внутренней стороне стекла, поэтому я решил удалить всю внутреннюю часть стеклянного покрытия и распылить на внутренней части моей собственной черной рамки.
Шаг 8: подключите аккумулятор
Наконец мне пришлось постоянно подключать батарею к цепи. Поместите его аккуратно в корпус и прикрутите обратно.
Шаг 9: Готовый результат
Конечный результат — Pong Watch.
При полной зарядке часы играют в понг в течение всего дня без проблем, поэтому, если я не забуду заряжать их каждую ночь, они никогда не разрядятся.
Часы PIC взяты из внутреннего генератора, который не так точен, поэтому в настоящее время часы выходят на несколько минут каждый день. Моя следующая версия часов с использованием микросхемы часов реального времени для лучшего хранения времени. Я также добавлю код, который позволит мне играть в понг против часов.
Часы на газоразрядных индикаторах своими руками
Приветствую, Самоделкины!Сегодня мы своими руками соберем часы на газоразрядных индикаторах, максимально просто и доступно, на сколько это вообще возможно.
Автором данной самоделки является AlexGyver, автор одноименного YouTube канала.
В настоящее время большинство газоразрядных индикаторов больше не производится, и остатки советских индикаторов можно найти только на барахолке или радиорынке. В магазинах их найти очень трудно. Но чем меньше становится этих индикаторов, тем больше к ним растёт интерес. Растёт он у любителей ламповости, винтажа и конечно же пост апокалипсиса.
Итак, мы хотим сделать часы на их основе, и ради простоты и максимальной доступности будем управлять индикаторами при помощи микроконтроллера в лице платформы ардуино, которая подключается к компьютеру по USB и в неё по клику мышки загружается прошивка. Между ардуиной и индикаторами нам нужна ещё некоторая электроника, которая будет раздавать сигналы по ногам индикаторов. Значит, во-первых, нам нужен генератор, который будет создавать высокое напряжение для питания индикаторов.
Часы работают от постоянного напряжения около 180В. Этот генератор устроен очень просто и работает на индуктивных выбросах. Частоту генератора задаёт шим контроллер, при частоте в 16кГц на выходе получаем напряжение 180В. Но не смотря на высокое напряжение, генератор очень и очень слабый, так что о других его применениях даже не думайте, он способен только на тлеющий разряд в инертном газе. Это напряжение, а именно +, через высоковольтные оптопары направляется на индикаторы. Сами оптопары управляются ардуиной, то есть она может подать +180В на любой индикатор. Чтобы цифра в индикаторе засветилась, нужно подать на неё землю, и этим занимается высоковольтный дешифратор – советская микросхема. Дешифратор тоже управляется ардуиной и может подключить к земле любую цифру.
А теперь внимание: индикаторов у нас 6, а дешифратор 1. Как же это работает? На самом деле дешифратор подключен сразу ко всем индикаторам, то есть ко всем их цифрам, и работа дешифратора и оптопар синхронизирована таким образом, что в один момент времени напряжение подаётся только на одну цифру одного индикатора, то есть оптопара очень быстро переключают индикаторы, а дешифратор зажигает на них цифры, и нам кажется, что все цифры горят одновременно. На деле же каждая цифра горит чуть больше 2 миллисекунд, затем сразу включается другая, суммарная частота обновления 6-ти индикаторов составляет около 60Гц, то есть кадров в секунду, а учитывая инертность процесса, глаз никаких мерцаний не замечает. Такая система называется динамическая индикация и позволяет очень сильно упростить схему.
В общем и целом, схема часов получается весьма и весьма сложной, поэтому разумно сделать для неё печатную плату.
Плата универсальная для индикаторов ИН12 и ИН14. На этой плате, помимо всей необходимой для индикаторов обвязки, предусмотрены места для следующих железок: кнопка включения/выключения будильника, выход на пищалку будильника, термометр + гигрометр DHT22, термометр DS18b20, модуль реального времени на чипе DS3231 и 3 кнопки для управления часами.
Всё перечисленное железо является опциональным, и его можно подключать, а можно и не подключать, это всё настраивается в прошивке. То есть на этой плате можно сделать просто часы, вообще без кнопок и без всего, а можно сделать часы с будильником, отображением температуры и влажности воздуха, вот такая вот универсальная плата. Печатку естественно решили заказать у китайцев, потому что есть очень много тонких дорожек и переходов на другую сторону платы. Так называемый гербер файл платы вы найдёте в архиве, который можно скачать на странице проекта.
Дорожек в этом проекте много, особенно тонких на плате с индикаторами.
Плату нужно распилить на части, так как она двухэтажная. Но лучше не пилить, стеклянная пыль очень вредна для лёгких. Закалённым саморезом царапаем плату и аккуратно ломаем в тисках.
В общем сейчас нужно запаять все компоненты на плату согласно подписям и рисункам на шелкографии. Также нужно будет купить рейку с пинами, чтобы соединить части платы.
В проекте используется полноразмерная Arduino Nano. Сделано это для упрощения загрузки прошивки даже для самых новичков.
Итак, собрали нижнюю плату. Сначала нужно протестировать работу генератора. Если он собран неправильно, то может бахнуть конденсатор. Так что накрываем его чем-нибудь и включаем питание.
Ничего не бахнуло, это хорошо. Аккуратно измеряем напряжение на ногах конденсатора, должно быть 180В.
Отлично. Внимательно смотрим как паять индикаторы. На всех индикаторах одна нога помечена белым — это анод.
Лампу нужно вставлять так, чтобы анодная нога попала вот в это отверстие, это анодные дороги.
После пайки обязательно отмойте флюс, иначе вместо одной цифры могут гореть несколько. Далее распаиваем оставшиеся датчики и пищалки, если они нужны, и паяем провода для подключения кнопок.
Датчик температуры пришлось выносить на проводах, чтобы разместить его подальше от источников нагрева.
Все кнопки и выключатель будильника выносим на проводах. Модуль часов тоже сделаем на проводах.
Со страницы проекта качаем архив, в котором есть прошивка и библиотеки. Загружаем прошивку.
Проверяем.
Всё работает! Поздравляю, мы сделали ламповые часы.
Теперь, что касается корпуса. Автор долго искал максимально доступный и деревянный вариант, и таки нашёл вот такую заготовку для самодельной шкатулки, которая идеально подходит по размеру к плате.
Также делаем отверстия под пищалки, провода, кнопки и переключатели.
Плату нужно приподнять, автор использует обычные стойки для печатных плат.
Корпус автор покрасил под орех. Не очень удачно, лучше используйте морилку.
Готово! Осталось показать, как всем этим пользоваться. Перед прошивкой можно настроить некоторые моменты: времена режима часов и режима отображения температуры и влажности. Автор поставил 10 секунд на часы и 5 на температуру. Температура, к слову, слева, влажность справа.
Есть 2 режима яркости индикаторов, дневной и ночной. Соответственно для этого настройки.
Ну и время, через которое будильник сам отключится после начала тревоги. В общем часики тикают, и каждую минуту у них делается так называемое антиотравление индикаторов. Быстро перебираются все цифры, чтобы редко включаемые цифры не глючили и включались сразу. В общем кнопки у нас 3: выбор, и увеличить/уменьшить. При клике по кнопке «выбор» в режиме температуры, вы сразу переключитесь в режим часов.
Удержав кнопку «выбор» попадаем в режим настройки будильника. Кнопками вверх/вниз можно менять цифру. Кликом по кнопке «выбор» можно менять, «настройка часов» и «настройка минут». Клавиатура у нас к слову резистивная.
Удержав кнопку ещё раз, попадаем в режим настройки времени. Настроили, удерживаем ещё раз и попадаем обратно на просто режим часов. Также из настройки времени будильника можно выйти сразу же, дважды кликнув по кнопке выбор. То есть выйти минуя настройку времени.
Звонок будильника да, отвратительный, но такой лучше всего пробуждает. В этом можете убедиться, посмотрев оригинальный видеоролик автора:
С этими часами у нас сегодня всё. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Цифровые светодиодные часы своими руками
Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать цифровые часы со светодиодной матрицей при помощи кит-набора, заказать который можно по ссылке в конце статьи. Такие самодельные часы будут отличным индикатором времени в вашем доме, а также будут показывать температуру в помещении, что отличает их от обычных часов.
Перед тем, как прочитать статью, предлагаю посмотреть видео, где показан процесс сборки данного кит-набора с разбором всех мелочей, и само собой проверкой готовой самоделки.
Для того, чтобы сделать цифровые светодиодные часы своими руками, понадобится:
* Кит-набор
* Паяльник, припой, флюс
* Бокорезы
* Крестовая отвертка
* Приспособление для пайки «третья рука»
* Блок питания 5В с выходом USB
Шаг первый.
Комплект кит-набора достаточно большой. В нем есть инструкция на английском языке, которая поможет собрать схему, настроить ее и посмотреть номиналы радиодеталей, так как на самой плате не все указано.
Также в комплекте есть кабель USB, на конце которого находится штекер под разъем питания на часах, от которого они и будут питаться.
Сама плата выполнена достаточно качественно. Тут же есть и панельки из оргстекла, которые в следующем будут собраны в корпус и пакетик с радиодеталями и крепежом.
Первым делом закрепим плату в приспособлении для пайки» третья рука» и начнем расставлять резисторы.
Их в схеме всего три, номиналы у них одинаковые и даже подписаны на бумажке, на которой они были закреплены в комплекте.
Удобно то, что определять сопротивление резисторов здесь не нужно, поэтому просто устанавливаем на места с надписью на плате R1, R2 и R3 данные резисторы. Для того, чтобы при пайке радиодетали не выпали, подгинаем им выводы.
Шаг второй.
Далее ставим на плате керамические неполярные конденсаторы, их номиналы в данном случае разные и подписаны на корпусе.
В схеме у нас их три, два из них емкостью 22пФ с цифрой 22 на корпусе и один конденсатор на 0,1 пФ с цифрой 104 на корпусе. В каком порядке их поставить смотрим по инструкции.
Шаг третий.
Теперь вставляем фото и терморезистор, первый можно установить вплотную к плате, а вот терморезистор нужно вывести немного за пределы корпуса, чтобы измерение температуры было как можно точнее, для этого припаиваем его, оставив длинные ножки.
Далее припаиваем остальные компоненты на плате, для лучшего спаивания наносим флюс. После пайки удаляем лишние части выводов при помощи бокорезов. Данный способ достаточно хорош, но будьте при этом аккуратны, так как можно удалить и саму дорожку, которую восстановить будет сложно.
Шаг четвертый.
После этого переходим к микросхемам, их в данном случае две, одна имеет восемь выводов, другая 28. Спутать одну с другой тут не получиться, а для их правильной установки нужно совместить ключ на микросхеме, который выполнен в виде полукруга или точки с ключом на плате, также на плате первый контакт выполнен в виде квадрата.
Аналогично делаем со второй микросхемой. В комплекте было два гнезда под установку микросхем, но ставить их или нет зависит только от вас, так как их можно припаять и без этого. При пайке без гнезд не перегревайте микросхемы, так как они могут выйти из строя, плюс гнезд в том, что микросхемы от самого паяльника греться не будут, потому что устанавливаются после пайки.
Шаг пятый.
Ставим кнопки на плату, которые в дальнейшем позволят настроить часы.
Затем устанавливаем гнездо для подключения питания и пищалку, на ее корпусе указан плюс, со стороны которого находится плюсовой вывод, также полярность можно узнать по длине ножек, длиная- плюс, короткая-минус,а на самой плате отмечен плюс в кружочке.
Припаиваем разъем для батарейки, которая будет продолжать ход времени при отключении от питания, после подключения питания время не собьется.
Шаг шестой.
Теперь хорошенько припаиваем все выводы радиодеталей, предварительно нанеся флюс на контакты.
Из электронной части почти все, осталось припаять светодиодную матрицу. Устанавливаем ее на свое законное место и припаиваем.
На этом паяльник можно выключать.
Шаг седьмой.
Пришло время поместить всю начинку в корпус. Перед установкой в корпус проверяем часы на работоспособность, чтобы не разбирать его при какой-либо ошибке или неисправности.
После того, как убедились в исправной работе часов, начинаем снимать с оргстеклянных пластинок защитные пленки. Между собой они скрепляются при помощи специальных пазов и винтиков с гайками, которые проходят корпус насквозь.
Вот и все, цифровые светодиодные часы полностью готовы, подключаем их к блоку питания с USB выходом и настраиваем время.
Данные часы выглядят вполне оригинально, их прозрачный корпус смотрится необычно, а выведенный за пределы корпуса терморезистор позволяет определить температуру в помещении, что лишним точно не будет. Также в них есть удобная функция, которая реализована при помощи фоторезистора, когда наступает ночь, то светодиодная матрица часов понижает яркость и тем самым не слепит глаза.
На этом у меня все, спасибо за внимание и творческих успехов.
Купить Kit-набор на Aliexpress
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Эксклюзивные наручные часы своими руками
Сегодня мы расскажем, как своими руками сделать корпус и кожаный браслет для наручных часов.
Привет, друзья! Сегодня попробуем дать новую жизнь старым наручным часам.
Есть у меня вот такие часы, которые жили, жили, а потом, оп и были. На них были ушки, которые вскоре обломались, поэтому я их спилил.
Спиливаем ушки часов.
Разбираем наши часы.
Подбираем из доступного хлама различные шестеренки, которые могут нам подойти.
Разбираем подходящую шестеренку.
Выравниваем
Берем надфиль и аккуратненько убираем внутренние лишние части шестерни.
Весь процесс изготовления вы можете посмотреть на видео.
Автор статьи “Эксклюзивные наручные часы своими руками” Steel Wood
Смотрите так же:
Steel Wood
Друзья, подписывайтесь на мой канал в YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCTpxthLF5mGs1FlefDjyBqw
Новые самоделки автора Steel Wood (Смотреть все)
Необычные наручные часы своими руками: подробная инструкция
Эта поучительная статья опишет процесс изготовления необычных наручных часов своими руками.
Необходимые компоненты
Корпус часов
— 3D компьютерная модель — модель из пластика для печати на 3D принтере
— модель корпуса часов из литого металла методом выплавляемого воска
— дополнительная сборка
Лицевая сторона часов
— дизайн часового корпуса
— ручная работа
— установка готового механизма
— дополнительная сборка
Браслет
— ручная работа
— дополнительная сборка
Материалы
— бронза из литья под давлением — листовой металл — кожзаменитель — кристалл
-механизм часов
-стержень часов
-заводной механизм часов
-коронка — стрелки
-стержни ремешков для часов (пружинные стержни)
Оборудование
-3D принтер
-литейное оборудование (или другое оборудование для литья по выплавляемым восковым металлам)
-оксиацетиленовая горелка
-дрель
-различные инструменты для металлообработки ювелиров (пилы, плоскогубцы, наборы метчиков и штампов и т. д.)
Дизайн и печать корпуса часов
Создайте свой корпус часов в любой программе, которую вы найдете. Я пошел в школу для анимации, поэтому я знаю / использовал Maya, хотя, возможно, было бы более правильным использовать что-то более ориентированное на САПР.
Подсказки:
1. Существуют различные размеры часового кристалла на выбор. Смоделируйте соответственно и оставьте губку, чтобы кристалл опирался на
2. Циферблат крепится к другой стороне губы. Оставьте достаточно места для механизма движения и рук между кристаллом и лицом.
3. Сделайте отступ для соответствующей вкладки на циферблате для закрепления.
Напечатайте свою модель через 3D-принтер. Поскольку я использовал изготовленный мной Cupcake CNC, поверхность была не очень ровной, и для достижения гладкой поверхности требовалась дополнительная очистка. Профессиональная печать вашей модели может быть проще.
Обработка
Присоедините литники к пластиковой модели и вложите их в форму для выгорания и литья.
Очистить металлический литой и добавить отделочные акценты. Просверлите отверстие для штока часов, четыре на задней части, чтобы вставить резьбу (для прикрепления задней панели), и по одному отверстию в каждом из выступов для закрепления штифтов ремешка для часов.
Сделайте заднюю пластину с отверстиями, соответствующими отверстиям с резьбовыми отверстиями в этом случае. Может быть легче сначала просверлить отверстия в задней панели, а затем отметить, где в корпусе должны быть просверлены соответствующие отверстия для винтов.
Применить любые патины на случай, если это необходимо.
Прикрепите кристалл часов с помощью эпоксидной смолы или клея по вашему выбору.
Сбор циферблата
Я сделал мой циферблат из тонких листов бронзы, меди, никеля и стерлингового серебра, распиленных вручную, и факел спаяли вместе с заклепками, чтобы отметить часы. Убедитесь, что лицевая часть достаточно тонкая, чтобы руки могли поместиться на шестерни через отверстие, просверленное в лицевой части.
Прикрепите движение и руки к лицевой части без стержня, поместите лицевую часть в корпус, затем прикрепите стержень и коронку через отверстие, просверленное ранее. Закрепите движение и лицевую часть эпоксидной смолой или клеем на ваш выбор.
Закройте заднюю часть задней пластиной и винтами. Вы можете использовать уплотнительное кольцо или силиконовый герметик для герметизации задней части, чтобы она была водонепроницаемой.
Изготовление и крепление ремешка
Для ремня я сшил пару полосок кожи. Обратите внимание, что вам понадобятся петли для закрепления пружинных штифтов. Пряжка представляет собой кусок литой бронзы, изготовленный по той же технологии, что и корпус. Пронзите отверстие в ремне, чтобы пряжки закрепились.
* В качестве альтернативы можно приобрести готовый ремешок — прикрепить чехол к ремешку с помощью пружинных штифтов
