Мангал с коптильней из кирпича своими руками – как сделать кирпичную уличную печь своими руками, пошаговая инструкция, чертежи, порядовка камина

Мангал с коптильней из кирпича своими руками. Фото, инструкция

Автор: Александр Михалыч 06.08.2019

Рады приветствовать вас на нашей страничке. Если вы читаете эту статью, значит, идея создать мангал с коптильней из кирпича своими руками уже витает в воздухе где-то над вами. И это отлично! Поскольку большинство людей обожает копчености, а такие продукты из магазина часто не могут похвастать особым качеством. Домашнее копчение – отличный способ насладиться свежими, натуральными и ароматными блюдами.

Мангал-коптильня эффективно соединяет в себе традиционную жаровню и специальную герметичную емкость, в которой продукты обкуриваются дымом со всех сторон.

Почему его стоит построить?

Овощи, рыба или мясо, приготовленные в коптильне, сохраняют всю свою нежность и сочность. При этом они приобретают ни с чем несравнимый аромат костра.

«В процессе копчения не используется масло, продукты в дымовом шкафу не подгорают, поэтому такая пища считается полезной».

Сам дым выступает естественным консервантом, убивая вредные бактерии и микробы. Поэтому любые копчености могут храниться достаточно долго после приготовления.

Мы не будем здесь утверждать, что построить мангал-коптильню очень просто. Здесь необходимы материалы, строительный инструмент и чертежи будущего сооружения. Но, главное, необходимо ваше желание. Если есть желание и элементарные навыки строительных работ, то пошаговая инструкция, приведенная ниже, позволит быстро и без существенных финансовых затрат соорудить мангал-коптильню на вашем приусадебном участке. В сети без труда можно найти и фото, и чертежи подобных конструкций любого размера и на любой вкус.

Основные этапы строительства

На первом подготовительном этапе работ необходимо выбрать участок для постройки. Он должен быть ровным и находиться на достаточном удалении от нестойких к огню объектов. Хорошо, если поблизости будет вода и канализация.

Жаровню лучше разместить в защищенном от ветра месте, чтобы дым не мешал приготовлению еды».

Далее необходимо определиться с внешним видом будущего мангала-коптильни, найти соответствующие чертежи. Впрочем, последние можно построить и самостоятельно на основе уже готовых схем и фото аналогичных строений.

Следующий шаг – заливка фундамента. Для этого копают углубление в земле и строят опалубку. Первый ряд укладывают обычно бутовым камнем, далее щели засыпают щебнем и заливают раствором. Количество слоев в основании определяется капитальностью будущего мангала. Чем он больше, тем внушительнее должен быть и фундамент. Между укладкой слоев основания необходим промежуток минимум в сутки.

Добившись необходимого размера, фундамент выравнивают уровнем и делают гидроизоляцию. Для последней — используют, как правило, полиэтилен. На этом строительство следует приостановить и дать основанию время на просушку.

Чтобы строить дальше мангал с коптильней из кирпича своими руками необходимо подготовить раствор. Обычно используют песок, цемент и гашеную известь(3:1:1). Раствор замешивают с водой и доводят до густоты сметаны.

Укладку с кирпича начинают с углов, проверяя их уровнем и отвесом. Целесообразно задуматься об укреплении углов проволокой. Чтобы сложить жаровню, между стенками устанавливают уголки. Топку для копчения делают из толстого металла с отверстиями для воздуха.

Нижние ряды у основания полностью не закладывают кирпичами, а, как правило, оставляют ниши для дров и/или хозяйственной утвари.

Если кирпич стандартного размера, то 10 ряд становится перекрытием для хозяйственных ниш, а 12 – столешницей. На уровне 13-15 рядов формируют жаровню. Примерно с 24 ряда начинают укладывать трубу. Для вывода кадки под дымоход примерно с 20 ряда кирпичи изнутри начинают подрезать.

На этом укладка кирпича заканчивается.

Далее по желанию. Если не облагороженный кирпич Вас устраивает, то можно считать мангал-коптильню законченной. Но чаще всего, сооружение обкладывают плиткой, камнем или другие жаропрочными материалами. Для окончательного дизайна можно использовать различные декоративные элементы. Идеи оформления мангала легко подсмотреть на фотографиях в Интернете.

Таким образом, наша пошаговая инструкция дает возможность быстро, самостоятельно и без лишних усилий создать мангал-коптильню собственными силами.

Что же мы получаем в итоге?

Мангал с коптильней из кирпича своими руками – прекрасное решение для дачи или загородного дома и, конечно же, объект гордости любого хозяина. Здесь готовят вкуснейшую рыбу, овощи, мясо, а также размещают внутри жаровни казаны с супом, пловом и другими блюдами. Такое устройство функционирует на дровах или каменном угле, и, таким образом, приготовление пищи в нем – это экономия газа или электрики. И, безусловно, мангал-коптильня является украшением любого приусадебного участка.

Если соблюдать все советы при строительстве, то Ваша постройка сохранит рабочее состояние и привлекательный внешний вид на долгие десятилетия.

Искренне надеемся, что наша поэтапная инструкция постройки мангала-коптильни окажется Вам полезной и позволить обзавестись этим полезным сооружением на приусадебном участке.

Всего доброго.Подписывайтесь на обновление моего блога, а в мобильнике перейдя в раздел обратная связь наберите свой Email в окошке для получения статей, не забывайте нажать на галочку для отправления.

С уважением А.М.

 

как сделать кирпичную уличную печь своими руками, пошаговая инструкция, чертежи, порядовка камина

Коптильни из кирпича со встроенным мангалом для жарки мяса подходят для строительства на территории частных домов и дачных участков.

Такие сооружения позволяют экономить место на участке и приготавливать одновременно жареные и копчёные блюда, разводя огонь в одной топке.

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

Коптильня и мангал из кирпича в одном устройстве, чертежи

Существуют следующие принципиальные виды кирпичных печей коптилен со встроенным мангалом:

• мангал-коптильня для холодного копчения;
• мангал-коптильня для горячего копчения;
• комбинированные сооружения.

Основными элементами данного сооружения являются:

• топка;
• камера для копчения с рамками;
• мангальная решётка;
• дымоход.

Дымоход имеет извилистую структуру, обходя рамку для копчения снизу и сбоку. Такая конструкция необходима для охлаждения дыма, так как при сгорании дров его температура значительно выше, чем при тлении коптильной древесины.

Камера для копчения имеет решётки, расположенные в несколько ярусов, что позволяет закоптить большое количество продукта.

Справка. К недостатку данной конструкции относится необходимость перекладывания части углей в мангальную часть или разведение в ней отдельного огня.

Такая конструкция состоит из нескольких частей:

• дымохода;
• мангальной поверхности;
• двух топок — для мангала и для копчения;
• подвесной коптильной камеры.

Камера для копчения продуктов здесь расположена на высоте 1—1,5 метра и предназначена для приготовления рыбы или мяса холодным способом. Продукты подвешиваются на специал

Делаем кирпичные мангал с коптилкой своими руками: чертежи и фото

Шашлык, гриль или копченое мясо являются любимыми блюдами многих людей. Они радуют не только сочностью и вкусом добавленных специй, но и приятным ароматом дыма. Именно поэтому люди предпочитают на выходных приготовить эти блюда. Однако без мангала (для шашлыка) или коптильни (для копченых изделий) порадовать свой желудок мясом с ароматом дыма не удастся.

Что лучше: металлическая или кирпичная конструкция

Часто люди используют мангал и коптильню, сделанные из металла. Во многих случаях они делают их своими руками. Для этого используют всевозможные металлические емкости, что, конечно, порождает массу вариантов этих устройств для приготовления мяса. Многие проекты таких мангалов-коптилен изображаются на фото или демонстрируются в видео.

Металлические мангалы или барбекю являются достаточно хорошим вариантом, однако, не очень эффективным и недолговечным. Лучше для приготовления мяса подходят кирпичные мангалы и кирпичные коптильни, ведь кирпич способен нагреваться и равномерно отдавать тепло. Кроме того, срок годности таких печей является очень длительным, ведь кирпич не способен перегорать. Поэтому умные владельцы дачи или дома всегда стараются сделать своими руками мангал или коптильню из кирпича.

Большинство из нас предпочитает делать на территории своей дачи либо одну, либо другую конструкцию. Лучше делать такую, в которой есть и коптильня, и мангал. В таком случае, приехав на дачу, можно будет приготовить шашлык, гриль и барбекю (в западном мире под ним понимают мясо, приготовленное на дыму).

Материалы

Перед выбором необходимых материалов следует ознакомиться с различными чертежами, посмотреть фото или видео с процедурой создания разных печей для копчения и приготовления гриля. После просмотра чертежей и выбора наиболее оптимального варианта можно приступать к определению количества материалов и их покупке.

Независимо от выбранного чертежа, хозяину придется купить:

1. керамический и огнеупорный кирпич;
2. цемент;
3. песок;
4. гравий;
5. глину;
6. арматурную сетку;
7. огнестойкий раствор;
8. рубероид или другой вид гидроизоляционного материала;
9. углы металлические;
10. колосник;
11. дверки для топки, поддувала, камеры копчения;
12. листы фанеры.

Инструменты

Для строительства мангала-коптильни своими руками нужно будет воспользоваться:

1. бетономешалкой;
2. лопатой;
3. мастерком;
4. уровнем;
5. рулеткой;
6. емкостью для раствора;
7. болгаркой.

Заливка фундамента

Чтобы залить прочный фундамент своими руками, роют котлован и делают опалубку. Глубина котлована будет зависеть от того, какой вес будет иметь печь для копчения. Эту информацию можно узнать из схемы или порядовки. Самый простой способ предусматривает подсчет нужного количества кирпича и умножение полученной цифры на вес кирпича. Далее определяют, каким должен быть фундамент. Часто в чертеже указывается толщина фундамента.

На даче лучше заливать ленточный фундамент. Он является монолитной конструкцией, которая не может проседать в разных местах. После рытья котлована своими руками на дно сыплют песок и трамбуют его. Также делают опалубку. Чтобы элементы с цемента не просачивались в почву, опалубку нужно обшить пергамином или рубероидом. Этот процесс часто показывают с помощью разных фото.

На спрессованный песок ставят арматурную сетку. При этом ее приподнимают над слоем песка. Это необходимо для того, чтобы цементный раствор заплыл под нее. Стоит сказать, что арматуру нужно размещать только внизу фундаментной стяжки. В таком случае она способствует наибольшему усилению конструкции. Если разместить ее в середине стяжки или вверху, фундамент легко прогнется и печь развалится.

Далее заливают цементный раствор в опалубку, верх выравнивают и ожидают, пока фундамент не станет сухим. Детали процесса заливки фундамента можно узнать из видео. На залитый фундамент укладывают рубероид. Вместо него можно применить толстую полиэтиленовую пленку. После можно строить изображенную на фото печь для гриля и барбекю.

Кладка печи: нюансы

Мангал и барбекю можно создавать из красного и огнеупорного кирпича. Последний используют для создания топки, коптильни, а также камеры для приготовления шашлыка или гриля. Не стоит брать тот материал, который имеет полости. Также не подходит силикатный кирпич.

Первый ряд печи для копчения выставляют без раствора. Конечно, придерживаются порядовки. Чтобы всегда иметь ее под руками, стоит сделать фото порядовки и распечатать его.

Выкладка первого ряда без раствора проводится для выполнения разметки и подгона размера кирпича. Это позволит избежать резки материала. Также такой шаг позволяет определить, где будет размещаться решетка и вертел.

Чтобы сделать кладку очень прочной, за сутки до того, как будет создаться печь, кирпич смачивают водой. Однако не замачивают в ней. Благодаря смачиванию вода проникнет внутрь материала. При этом поверхность успеет высохнуть. Подготовленный таким способом кирпич не будет впитывать воду из раствора.

Сам раствор должен быть на глиняной основе. Не стоит использовать цементные растворы. Лучший вариант – это специальный раствор для печи. Стоит помнить, что для кладки красного и огнестойкого (шамотного) кирпича нужно применять два различных раствора. Один и тот же не подойдет.

Кирпичики кладут так, чтобы их середина приходилась на стык кирпичей нижнего ряда. Каждый ряд начинают выкладывать из углов. Чтобы выставленный материал лежал ровно, используют уровень. Чтобы углы имели большую прочность, их усиливают проволокой. При выкладке каждого ряда придерживаются порядовки, которую можно увидеть в различных видео.

Кладка печи: последовательность

С одной стороны мангала-коптильни для дачи будут размещаться зольник и топка. В другой стороне на этом же уровне будет находиться свободная камера, в которую можно складывать дрова своими руками.

Высота этой камеры часто равняется 6 рядам кирпича. Ее верх можно сделать в виде арки. Чтобы смонтировать арку своими руками, используют фанеру толщиной в 1 мм. Фанеру выгибают дугой, фиксируют и сверху выкладывают клиновый кирпич. Если его нет, то придется брать обычный кирпич, прикладывать к нужному месту, делать обозначения и обрезать болгаркой. В кирпиче 8-го ряда нужно сделать пазы. В них ляжет стальной лист. Он должен полностью перекрывать камеру для хранения дров.

С другой стороны изображенной на фото печи делают зольник, а также топку. Дно зольника размещается на втором ряду кирпича. Его следует делать из стального листа. После этого монтируют дверку зольника. Высота камеры для пепла обычно равняется трем рядам кирпича.

На уровне шестого ряда размещают колосник. Его ставят на огнеупорный кирпич. В этом материале нужно сделать пазы. В некоторых снятых на видео случаях срезают внутренние углы шамотного кирпича.

Внутреннее пространство топки обкладывают огнеупорным кирпичом. Он имеет светло-желтую окраску. С его видом можно ознакомиться, просмотрев фото. Шов между этим кирпичом и красным должен равняться 6 мм. Меньшую толщину делать нельзя.

Высота топки составляет четыре ряда. При этом кирпичи четвертого ряда (по отношению ко дну топки) и одновременно 11-го ряда (если считать с самого низа) ставят так, чтобы они выступали в середину. На них ставят чугунную плиту. Она же образует дно камеры для холодного и горячего копчения мяса. В то же время размещают и фиксируют дверку коптильни.

В другой части печи на стальной лист ставят два слоя красного и один слой шамотного кирпича. В результате дно мангала будет находиться на том же уровне, что и дно камеры для копчения.

Далее кладка поднимается вверх, образуя всю печь. При этом камеру для мангала обкладывают шамотным кирпичом. В камере для барбекю можно ставить красный кирпич, так как температура в ней не будет превышать 100 °С.

С 16-го ряда в мангале начинают формировать большую арку. Ее верх будет находиться на 19-м ряду. Где-то с этого ряда начинают делать верх камеры для мангала. Для этого по всей длине шамотного кирпича отрезают один из углов. На образованный срез ставят кирпич. Далее материал нужно ставить на ребро. Чтобы следующие, выставленные в виде скатной крыши, кирпичи не падали в середину камеры, в боковой стороне делают продольный разрез. В него вставляют один конец металлической сетки. Второй конец нужно вмуровать в красный кирпич, из которого будет создана внешняя стена печи. Конечно, во время кладки шамотный кирпич подпирают, ведь жидкий раствор не успевает схватить его, как следует. Процесс создания внутренней части мангала можно увидеть на видео.

На 22-й ряд кирпича над коптильней ставят стальной лист. Конечно, для него вырезают пазы. В этой коптильне можно будет проводить как горячее, так и холодное копчение. Для проведения первого процесса мясо вешают ближе к низу, для проведения второго – мясо размещают в самом верху. Перед копчением на дно ставят опилки. На 23-й ряд над мангалом ставят металлический пруток. Кирпичи этого ряда немного выпускают. Далее формируют верх печи. Для этого каждый ряд кирпича смещают на четверть внутрь. Так выкладывают 10 рядов. После строят дымоход и завершают создавать печь. После завершения строительства готовую печь можно декорировать плиткой.

Читать книгу Делаем сами коптильни, грили, мангалы, уличные печи Юрий Подольский : онлайн чтение

Летние кухни и печные комплексы

Вот и дошла очередь до больших и сложных печей, которые позволяют готовить несколько совершенно разных блюд одновременно. Такие очаги часто превращаются в целые кухни под открытым небом. К ним пристраивают очаг для казана, продумывают возможность установки вертела или кухонной плиты, чтобы что-то сварить, поджарить или просто разогреть. Неплохо здесь же иметь и коптильню. А еще нужна масса вспомогательных сооружений – рабочий стол, дровяник, раковина и т. д.

Как правило, строят такие печи в едином комплексе с беседкой и под ее крышей, а то и сооружают вокруг целый павильон – и тогда готовить здесь можно круглый год.

Стационарный мангал

Стационарный мангал можно увидеть и около современного коттеджа, и по соседству со скромным домиком на шести сотках. Особого тепла от такого кухонного устройства (рис. 93) никто не ждет, так что продумывать расположение дымооборотов или устраивать колпаки для аккумуляции тепла здесь не нужно. От мангала требуется, чтобы при жарке мяса дым не попадал в лицо, чтобы мангал радовал глаз, и его можно было с гордостью демонстрировать гостям. Первый вопрос решается за счет соблюдения нужных соотношений размеров топки и просвета трубы (площадь сечения трубы должна составлять не менее 12 % от площади входного отверстия топки), а также устройства каминного зуба для улучшения тяги, что важно при невысокой трубе. Остальное зависит от общих пропорций, качества кирпича и деталей кладки – арок, выпусков, поясков, сочетания красного печного и желтого шамотного кирпичей.

Рис. 93.

Стационарный мангал

Для создания стационарного мангала потребуются:

• кирпич печной – 450 шт.;

• кирпич строительный рядовой – 180 шт.;

• кирпич Ш-8–175 шт.;

• кирпич Ш-47–26 шт.;

• мертель шамотный – 150 кг;

• цемент – 200 кг;

• глина шамотная – 40 кг;

• песок – 0,1 м³;

• уголок стальной 40 × 40 мм – 4 пог. м;

• плита чугунная 410 × 710 мм – 1 шт.;

• дверца топочная 410 × 410 мм – 1 шт.;

• дверца прочистная 140 × 140 мм – 1 шт.;

• базальтин (базальтовый картон) – 4 листа;

• асбест (картон) – 1 лист.

Украшениями здесь служат и печные приборы – двустворчатая дверца со стеклом и плита. Последняя включена в конструкцию мангала для приготовления плова и имеет большие конфорки, чтобы можно было свободно установить казан непосредственно над огнем. Кроме того, плита может использоваться для жарки, варки и тушения различных блюд и их разогрева.

У таких плит импортного производства есть особенность: устанавливать их лучше на внешний край кирпича топки, а не на внутренний, как ставят традиционную плиту отечественного производства. Пространство между плитой и задней стенкой закладывается плиткой, напиленной из печного кирпича, в противном случае плиту легко будет сдвинуть с места. По периметру плита имеет небольшой выступ, направленный вниз. На нем она и стоит на кирпиче, а зазоры между плитой и кладкой уплотнены базальтином. Если плита будет другой, придется изменить и метод заполнения пространства вокруг нее.

Высокая красивая дверца топки позволяет не только любоваться огнем, но и отказаться от поддувала и колосниковой решетки. Воздух, необходимый для горения дров, проникает в топку через специальные отверстия в нижней части дверцы. Конечно, на время печных работ створки дверцы надо снять, чтобы случайно не разбить стекло, а рамку заклеить малярной лентой для защиты от раствора и пыли. В том случае если вы решите поставить обычные печные дверцы (топки и поддувала), в кладке топки придется устраивать выпуски кирпича для установки колосниковой решетки.

Рис. 94. Порядовки кладки мангала

В основание трубы заложен самоварник. Сам самовар можно будет ставить на плиту: на это и рассчитана высота закладки отверстия под самоварник.

Проемы дровяника и топки мангала перекрыты арочными перемычками, выложенными по шаблону. Для обеих арок использованы шамотные клиновидные кирпичи Ш-47. Тринадцать таких кирпичей хорошо ложатся над проемом шириной в два с половиной кирпича. Для наружной кладки применяется обычный печной кирпич. Топливники дополнительно обложены шамотным кирпичом Ш-8, а в тех местах, где кирпич не выходит на лицевую сторону, можно использовать ради экономии строительный полнотелый кирпич. Между наружными стенками и шамотной футеровкой в топках устроен температурный шов, заполненный базальтином.

Кладку шамотным и печным кирпичом в местах предполагаемого сильного нагрева надо выполнять на шамотном мертеле с добавлением небольшого количества цемента для увеличения влагостойкости раствора. Для кладки остальных частей мангала и трубы можно использовать цементный раствор с небольшим добавлением шамотной глины для эластичности. Таким же раствором оштукатуривают снаружи дымовую камеру.

Устанавливают мангал на бетонном фундаменте, по которому под кирпичную кладку положен рубероид для гидроизоляции. На рис. 94 показаны порядовки печи до дымовой камеры, схема кладки которой изображена на сечениях (рис. 95). Высоту этой камеры при необходимости можно уменьшить на один-два ряда. Например, если нужно подвести мангал под более низкую крышу. С этой же целью и в таких же пределах можно уменьшить и высоту топливника.

Рис. 95. Сечения мангала

В нижней части дымохода плиты (

девятый – десятый ряды) на задней стенке установлена прочистная дверца. Чистить дымоход мангала можно через его топочное отверстие.

В заключение стоит отметить, что оставлять кирпичный мангал под открытым небом не следует, так как это приведет к его быстрому разрушению. Когда же мангал окажется под крышей, на трубу нужно установить металлический колпак.

Печь-барбекю для беседки

Эта печка изначально спроектирована для установки не под открытым небом, а под легкой крышей. Она способна превратить обычную беседку в уютное место для отдыха. Арки в данной конструкции не предусмотрены, зато есть три удобные ниши, а отсутствие криволинейных элементов позволяет сложить такое барбекю и начинающему печнику (рис. 96).

Рис. 96. Печь-барбекю для беседки

Сооружение печи начинается с земляных работ. Выкапываем яму глубиной 40 см и на 50 см шире габаритов будущей печи с каждой стороны. Засыпаем в нее мелкий песок без глины, чтобы получилась песчаная подсыпка (подушка) под фундамент.

Сам фундамент представляет собой монолитную плиту толщиной 15 см. Его следует армировать, для чего используем арматуру ∅ 10 мм, укладывая ее сеткой с ячейкой 15 см.

На фундамент кладется гидроизоляция. Это может быть как обычный рубероид, так и современные гидроизоляционные материалы.

Покончив с подготовкой основания, переходим к кладке кирпича. Каких-либо особенностей кладка не имеет, ее ведут согласно порядовкам (рис. 97). Обратите внимание: на схеме первый ряд порядовки – это ряд над уровнем пола беседки. В вашем случае это может быть уже второй или третий ряд.

Рис. 97. Порядовки кладки печи-барбекю

Для топки используйте шамотный кирпич, поставленный на узкую сторону.

Делать распушку здесь не обязательно, но место прохода трубы через крышу беседки необходимо обезопасить огнестойкими материалами, а снаружи накрыть жестяным фартуком. Чтобы дождь не протекал между фартуком и трубой, место стыка следует изолировать жаростойким герметиком.

Готовую печь можно оштукатурить или отделать камнем.

Сложив садовую печь, научитесь сначала пользоваться жаровней, готовя для своей семьи. Это лучше, чем опробовать новинку на глазах у гостей с непредсказуемым результатом. И не приглашайте много гостей, пока не научитесь как следует готовить на открытой жаровне. Ведь готовить пищу на горящих углях, когда вокруг толпятся любопытные (и дают советы, порой неверные), сложнее, чем в привычных условиях на кухне.

Многофункциональная садовая печь

Эта печь представляет собой целый комплекс из капитального мангала и приспособленной для установки казана варочной печи, объединенных единым дымоотводом, и снабженной к тому же удобным разделочным столом, на котором хватит места даже для раковины (рис. 98).

Рис. 98. Многофункциональная садовая печь (общий вид)

Работу начинают с изготовления фундамента и укладки гидроизоляции на отлитую из бетона плиту цоколя. Прямо на расстеленном полотнище рубероида можно разметить контуры будущей печи под казан, мангал и рабочий стол. Затем выкладывают из кирпича опорные стойки под столешницу рабочего стола.

Все это – подготовительный этап и самая простая часть работы. После нее можно переходить к кладке печи для казана и прочих варочных работ (рис. 99).

Рис. 99. Многофункциональная садовая печь: порядовки основания многофункциональной садовой печи и варочной печи (ряды 3–12)

Выложите основание размером 3 × 4 кирпича, затем на втором ряду – зольник и закрепите поддувальную дверцу. На пятом ряду крепят колосник, а на шестом – топочную дверцу. Зольную камеру, под топки и ее внутреннюю часть по всему периметру делают из шамотного кирпича. Выкладывая топку (с шестого по десятый ряд), внутренние углы заполняйте вырезанными из шамотного кирпича треугольными вставками, чтобы огонь был как можно ближе к казану и равномерно обогревал его округлое дно со всех сторон.

На десятом ряду перекрывается проем над топочной дверцей, а на двенадцатом устанавливается чугунная одноконфорочная плита для казана. Размеры такой плиты – 710 × 530 мм.

В том случае, если вы не планируете готовить в казане, плита может быть любого подходящего размера. Скруглять топку тогда не обязательно. На такой плите вполне можно варить и парить, используя кастрюли и сковородки.

Следующим этапом работы будет возведение мангала (рис. 100). Сначала выложите нижнюю его часть – нишу для дров. Основную часть ниши перекрывайте на стальных уголках 50 × 50 мм, а ее портал – арочным сводом. Второй ряд перекрытия ниши нужно класть из огнеупорного шамотного кирпича – этот ряд должен стать подом будущего мангала.

Рис. 100. Многофункциональная садовая печь: порядовки мангала (ряды с 3 по 38)

Выкладывая стенки топочной камеры мангала, поднимайте одновременно и дымоход печи. А после перекрытия камеры мангала ее дымоход объединяется с дымоходом печи в один канал, после чего выкладывают трубу высотой 1,5 м. Мангальная жаровня делается из стального листа толщиной 5 мм.

Строительные работы завершаются сооружением навеса над комплексом, после чего можно приступать к декоративной отделке и облицовке. В качестве облицовки комплекса лучше всего брать клинкерную плитку под кирпич. Гранитные столешницы делают на заказ и укладывают на цементный клей для гранита, мрамора и натурального камня. Мойка для рабочего стола – из полированной нержавеющей стали. Фартук в зоне рабочего стола и у плиты облицуйте керамической плиткой 200 × 200 мм. Торцевые кромки фартука будут прекрасно выглядеть, если их декорировать деревянными панелями, которые сначала надо обработать антипиреновой20
  Антипиренами называют вещества, предохраняющие древесину (в данном случае) от воздействия огня. При пропитке они проникают в структуру дерева, а под действием высокой температуры трансформируются и испаряются, тем самым охлаждая древесину, к тому же образуя пленку, блокируют попадание кислорода. Антипиреновый состав не спасет полностью ваше имущество от пожара, но значительно уменьшит возможность возгорания и снизит скорость распространения огня, если пожар все-таки начался.

[Закрыть] пропиткой, по желанию проморить, а затем вскрыть лаком для защиты от атмосферных воздействий.

Закончив отделку комплекса, проведите контрольную топку печи и мангала. Обратите внимание на то, что при их одновременной топке не должно быть перебоя тяги, все должно работать без признаков задымления.

Летняя кухня с грилем

Эта многофункциональная садовая печь представляет собой летний кухонный комплекс с жаровней-мангалом, дровяником, варочной плитой, столом со встроенной мойкой и шкафчиками для кухонной утвари (рис. 101). Все это можно компактно разместить в небольшой прямоугольной беседке с четырехскатной крышей.

Для постройки кухонного комплекса понадобятся:

• кирпич полнотелый (для корпуса печи) – 840 шт.;

• кирпич полнотелый (для трубы) – 300 шт.;

• дверца поддувала 250 × 140 мм – 1 шт.;

• дверца топки 250 × 350 мм – 1 шт.;

• колосники 250 × 350 мм – 1 шт.;

• варочная плита 410 × 410 мм – 1 шт.;

• уголок стальной 25 × 25 × 1000 мм – 2 шт.;

• уголок стальной 25 × 25 × 800 мм – 5 шт.;

• уголок стальной 25 × 25 × 500 мм – 4 шт.

Кладку всех рядов выполняют по схеме, приведенной на рис. 102. В двух первых рядах кладку под кухонную плиту выполняют сплошной, как и для любой другой плиты. Здесь важно следить за тем, чтобы все швы были правильно перевязаны, а сами ряды выложены строго горизонтально.

Рис. 101. Летний кухонный комплекс – общий вид

Рис. 102. Порядовки кладки летнего кухонного комплекса:

1 – дверца зольника; 2 – колосниковая решетка; 3 – дверца топки; 4 – металлический уголок сечением 25 × 25 мм; 5 – варочная плита; 6 – арочный свод

В третьем ряду установлена зольная дверца кухонной плиты. В пятом ряду надо перекрыть зольную дверцу и установить колосники, оставив между ними и кирпичом зазоры шириной примерно 5 мм.

В седьмом ряду установите топочную дверцу, а начиная с десятого ряда приступайте к формированию дымохода кухонной плиты. В одиннадцатом ряду перекрывают проем топочной дверцы.

На уровне двенадцатого ряда по проекту должны располагаться столешницы мойки и разделочного стола, под мангала и варочная плита. Для монтажа перекрытия разделочного стола используйте четыре уголка 25 × 25 мм длиной 500 мм. Для поддержки столешницы с раковиной понадобятся два уголка 25 × 25 мм длиной 1000 мм, а для поддержки перекрытия и пода очага мангала – еще пять таких же уголков длиной по 800 мм. В двенадцатом ряду установлена и одноконфорочная варочная плита.

Выше, начиная с четырнадцатого ряда, выкладываются только боковые и задняя стенки мангала и канал дымохода кухонной плиты, а с двадцать первого по двадцать третий ряды – полукруглое арочное перекрытие портала очага мангала. Для его монтажа временно установите в проеме вырезанную и сколоченную из обрезков ДСП опалубку-кружало. Полукруглую арку выполняют, подтесывая кирпичи или применяя специальные, отформованные со скосами, кирпичи для арок. Если же приобрести их не удалось, а отёска качественно не выходит, можно смонтировать арку из обычных кирпичей по несколько упрощенной схеме – за счет утолщения швов. В этом случае надо опилить под необходимыми углами только два пяточных и один замковый кирпичи, чтобы надежно расклинить полукруглую кладку.

Пространство в верхней части мангала (с двадцать четвертого по тридцать первый ряд) представляет собой дымосборную камеру. Сюда же на уровне двадцать шестого ряда выводится и дымовой канал кухонной плиты, который объединяют с дымосборной камерой горизонтальным каналом высотой в три ряда (с двадцать шестого по двадцать восьмой).

Свод дымосборной камеры формируется как обычно, путем укладывания кирпичей с напуском.21
  Каких-либо особенностей кладка в этом месте не имеет и для экономии места порядовки последних рядов здесь не приведены. При кладке трубы можно воспользоваться примером из главы «Устройство дымовых труб».

[Закрыть] При этом надо подрезать у них нижние выступающие внутрь камеры уголки (с двадцать восьмого по тридцать второй ряды). Выше, начиная с тридцать третьего ряда, дымосборная камера переходит в трубу с внутренним каналом постоянного сечения 250 × 500 мм. Колпак над оголовком трубы, защищающий ее от дождя, чтобы не нарушать характерный стиль всего сооружения, также выложен из кирпича.

При кладке этой печи используются некоторые приемы, до сих пор не описанные. На схеме с порядовками видно, что примыкание различных перегородок и перевязка в углах сделаны не совсем так, как это принято при обычной кладке. Здесь подрезаются два кирпича под углом 45°, как показано на рис. 103, а. В результате перевязка швов в углах и Т-образном примыкании прямых стенок получается и прочной, и красивой.

Кроме того, металлические уголки, поддерживающие перекрытие проемов раковины и стола, снаружи не видны. Они спрятаны в кладку, как показано на рис. 103, б. Канавки и углубления под уголки в кирпичах несложно вырезать угловой шлифовальной машиной с алмазным диском.

Как говорилось выше, при монтаже перекрытий дымовых каналов, дымооборотов или, как в данной конструкции, дымосборной камеры методом кладки с напуском выступающие внутрь уголки кирпичей надо подрезать. Это тоже нужно делать углошлифовальной машиной с алмазным диском (рис. 103, в). Такая обработка позволяет уменьшить отложение сажи.

Рис. 103. Приемы печной кладки:

а – схема подрезки кирпичей при кладке углов; б – потайная установка поддерживающих уголков при кладке перекрытий; в – подрезка выступающих уголков кирпичей при кладке перекрытий напуском

Универсальный садовый очаг

Конструкция этой универсальной садовой печи наверняка вызовет интерес у любого дачника, мечтающего о подобном строении у себя на участке. В ней предусмотрен мангал, место для казана, коптильная камера, рабочий стол, дровяник и даже раковина (рис. 104).

Рис. 104. Универсальный садовый очаг

Для устройства садового очага понадобятся:

• кирпич печной – 1200 шт.;

• топочная дверца 25 × 35 см – 2 шт.;

• поддувальная дверца 14 × 25 см – 1 шт.;

• колосники 39 × 25 см – 5 шт.;

• варочная плита 51 × 51 см – 1 шт.;

• раковина – 1 шт.;

• стальной уголок 45 × 45 мм – 5,5 м;

• глина, песок – по потребности.

Такой очаг должен стать частью садовой беседки и строится на хорошем фундаменте с уже подведенными коммуникациями (водопровод и канализация). Сразу после возведения печи над ней устраивают навес, защищающий ее от осадков. Это позволяет вести всю кладку на обычном глиняном растворе.

Прежде чем начать кладку, разложите первый ряд печи на фундаменте, чтобы проверить горизонтальность и фундамента, и будущей кладки. После этого можно приступить к работе, но и в последующем надо постоянно пользоваться уровнем, проверяя качество кладки каждого ряда.

Возведение очага ведется согласно порядовкам (рис. 105). Нелишним будет напомнить, что топочные и поддувальные отверстия следует перекрывать только в замок, не используя металлических уголков. Это позволяет добиться высокой надежности перекрытия, и выглядит гораздо красивее, чем перекрытие выпуском кирпича.

Рис. 105. Порядовки кладки садового очага

Перевязывать желательно не только наружный периметр, но и все места, где стыкуются стенки печи. Для этого приходится дополнительно поработать, подгоняя кирпичи, но потраченное время окупится. Перевязка получается надежной, а вся печь в целом – прочной.

В этой печи, как и в предыдущей конструкции, кирпич в местах стыка стенок распиливается от угла к середине, что позволяет получить надежную перевязку швов.

Приняв решение строить такую солидную печь, не стоит экономить на колосниках. Ставьте их по всей длине топки. Если в топке поставить всего один небольшой колосник, под ним быстро насыпается кучка золы, которая ухудшает тягу, и печь начинает чадить. Понятно, конечно, что это не очень большая проблема – выгреби золу и вновь топи печь. Но зачем лишние хлопоты? К тому же при одном маленьком колоснике дрова обычно горят вяло и неравномерно, частенько долго не прогорают. В данной печи горение будет активным, и оно равномерно распределено по всей длине топки.

Арочное перекрытие проемов выполняется по деревянным кружалам. Арку выкладывают обычно лишь на фасаде, а ниши за ней перекрывают по уголкам. В этой печке так перекрыты дровяник (с аркой по фасаду), основание под раковину и разделочный стол, который впоследствии будет облицован кафелем.

Для установки варочной плиты в кирпичах выбираются четверти таким образом, чтобы плита была заподлицо с поверхностью кладки.

Проем мангала также перекрыт аркой, а со стороны плиты установлена топочная дверца размерами 25 × 35 см для коптильной камеры. Дымоход в ней сначала идет шириной вполкирпича, но с восемнадцатого ряда (на котором стоит дверца) расширяется для удобства пользования камерой. В проеме в кладку встроен арматурный пруток, чтобы на него можно было повесить для копчения курицу, рыбу или кусок мяса. Начиная с двадцать пятого ряда дымоход коптильни объединяется с трубой мангала.

Дверцы крепятся в кладке проволокой, которую лучше заводить не в швы, а в специально просверленные в кирпиче отверстия. А еще лучше вместо проволоки использовать сварочные электроды, предварительно сбив с них обмазку.

Большая садовая печь с тайником

Главное достоинство этого сооружения (рис. 106) – многофункциональность. Печь имеет варочную плиту, на которой готовят первые и вторые блюда. Одновременно в другой нише, приспособленной для мангала, можно жарить шашлыки. В верхней части этой ниши устроена коптильня, в которой на крюках подвешивают рыбу и мясо для холодного или горячего приготовления. Режим зависит от интенсивности горения дров в нише. В верхней части варочной камеры над плитой предусмотрено вентиляционное отверстие, перекрываемое дверцей. Под мангалом расположен дровяник, а в массиве печи под и над плитой сделаны ниши и печурки для хранения мелкой кухонной утвари.

Рис. 106. Большая садовая печь

Поскольку эта печь не должна отапливать какое-либо помещение, дымоход плиты сделан прямым, что не только упрощает конструкцию очага, но и улучшает тягу. Дымоходы плиты и мангала независимы, что гарантирует устойчивую работу печи в любом из выбранных режимов. В теле печи сделана небольшая ниша, которую можно использовать в качестве тайника. Небольшим отверстием он связан с нишей мангала. Все эти детали печи видны на сечениях (рис. 107).

Рис. 107. Сечения печи:

1 – задвижка дымовая варочной плиты; 2 – задвижка коптильни; 3 – стальной стержень с крюками для подвешивания продуктов копчения; 4 – дверца вентиляционная; 5 – чугунная двухконфорочная варочная плита; 6 – колосник; 7 – стальные полосы и уголки; 8 – дверца топочная; 9 – дверца поддувальная; 10 – печурки; 11 – тайник; 12 – ниша для мангала и копчения; 13 – дровяник; 14 – ниша для печного инструмента

Для постройки большой садовой печи потребуются:

• кирпич красный М-200–900 шт.;

• кирпич шамотный Ш-8–80 шт.;

• задвижки дымовые 13 × 26 см – 2 шт.;

• плита двухконфорочная 41 × 71 см – 1 шт.;

• дверца топочная 21 × 25 см – 1 шт.;

• дверца поддувальная 13 × 13 см – 1 шт.;

• дверца вентиляционная 7 × 13 см – 1 шт.;

• решетка колосниковая 42 × 25 см – 1 шт.;

• полоса стальная 50 × 5 мм – 2,5 м;

• уголок стальной 50 × 50 × 5 мм – 7 м;

• стержень стальной – 1 м;

• глина, песок – по потребности

Возводят печь согласно порядовкам (рис. 108). Основной массив печи сделан из красного полнотелого кирпича, топка плиты частично обложена или целиком построена из шамотного кирпича. Арочные перемычки отверстий мангала, дровяника и варочной камеры делают внешний вид печи более привлекательным. Для защиты кладки от осадков над печью необходимо устроить навес.

Рис. 108. Порядовки кладки печи

Рис. 108. Порядовки кладки печи (продолжение)

Такая печь может стать украшением любого участка. По функциональности она отвечает всем требованиям сельского быта и может быть востребована не только на загородных дачах, но и на участках домов постоянного проживания.

Мангал-коптильня из кирпича своими руками, преимущества и недостатки

Мангал-коптильня (М-К) – это комбинация двух аппаратов. Это особая жаровня для разных рыбных и мясных продуктов. Многие такие гибриды функционируют на углях. Некоторым модификациям для работы требуются дрова. Коптильня – это ёмкость из металла. Она закрывается плотно. Еда в ней всестороннее обрабатывается дымом.

Наличие такой уличной печи на вашей даче позволит вам организовывать чудесный отдых в дружеском и семейном кругу. Вы сможете устраивать дивные праздники и вечера. В перечне подаваемых блюд могут оказаться: мясо с дымком, шашлыки, копчёные рыбы и овощи и т.д.

Сегодня очень часто возводится мангал-коптильня из кирпича. Продукты в этой конструкции приобретают запах дыма от костра. Они характеризуются нежной и сочной мякотью. И их срок хранения получается солидным. Благодаря копчению продукты приобретают изящный вкус, и вредные бактерии в них ликвидируются.

Обычно коптят по горячей или холодной методикам. Для домашних операций оптимален первый вариант.

Сильные и слабые стороны гибрида

У подобной конструкции очень много сильных сторон, это:

• Изумительный внешний облик.
• Надёжность работы.
• Длительный эксплуатационный срок.
• Комфортность приготовления.
• Если гибрид размещается в беседке, его можно применять и в сложные погодные условия.

Основной минус связан с тем, что его сложно построить самостоятельно, особенно если нет опыта и знаний в этой сфере.

Пример:

Мангал-коптильня из кирпича своими руками возводится в две стадии. На каждой применяются свои инструменты.

Перечень требующихся материалов: доски, арматурная сеть, цемент. Необходимый инструмент – штыковая лопата. Она нужна для рытья глубокой траншеи.

Доски нужны для сооружения опалубки. Цементно-песчаный состав – для заливки прочного основания. Сеть дополнительно его укрепляет.

В зависимости от метода сооружения на данной стадии нужны:

• Огнестойкий кирпич. Из него будет выложена жаровня.
• Элементы для состава: цемент, песок, известь и вода.
• Вещи для контроля над ровностью: отвес и уровень.
• Уголки из металла.
• Арматурная составляющая.
• Вещи для кладки: кельма и шпатель.
• Молоток.
• Дверка из дерева.
• Решётка.
• Набор прутьев.
• Крышка из металла.
• Порядовка.

Стадии строительства

Оно должно проводиться очень тщательно. Ошибка здесь может негативно отразиться на всей создаваемой конструкции. В результате значительно сократится её эксплуатационный срок.

Сначала нужно определиться с зоной для будущего М-К. Жаровню нужно сосредотачивать со стороны ветра: дым не должен препятствовать кулинарному процессу.

Площадка должна быть ровной, правильно отдалена от дома. Также здесь должен быть доступ к воде. Оптимальный расклад – подвести канализацию и водообеспечение к гибриду.

Прекрасно, если вы разместите конструкцию рядом с беседкой. Только соблюдайте критерии безопасности. Поблизости должны отсутствовать деревья, растительность и прочие объекты, склонные к быстрому возгоранию. Для облегчения задачи обеспечьте себя необходимыми чертежами. Их можно сделать и самостоятельно.

Наиболее популярные примеры чертежей мангалов. Можно их взять для постройки задуманного проекта

Работа над фундаментом

Здесь деятельность стартует с монтажа опалубки. Схема мангала, точнее работа над ней, идет с земли: устраняются плодородный слой, трава, камни и мусор. Для выкладки начального ряда применяется бутовый камень. Появившиеся щели заполняются щебнем. Сверху заливается цементный состав.

Число его слоёв определяется параметрами самого мангала. Так или иначе каждый последующий слой должен устраиваться только спустя сутки с момента заливки предыдущего слоя. Когда фундамент обретёт подходящую плотность, он выравнивается. Здесь применяется уровень.

После этого фундамент следует защитить от влаги и воды: он покрывается полиэтиленом ли рубероидом.

В таком положении он пребывает несколько суток. За это время он приобретает нужную крепость и высыхает

Кирпичная кладка

Дальнейшая работа является отчасти творческой. Вы сами определяете параметры вашего М-К, его формы и функционал.

Порядовка начинается с создания начальной линии. Здесь не используется связывающая смесь. Таким методом размечается функциональная поверхность. Здесь можно вычислить способы выкладки кирпича. Потребуются его половинчатые или только целые версии.

За 24 часа до укладки с участием состава кирпич нужно смочить в воде. Он не должен брать влагу от цемента. К тому же так он будет крепче.

Для замешивания состава применяют такие элементы и их пропорции:

• Песок – 3 доли.
• Цемент – 1 доля.
• Известь – 1 доля. Примечание – известь гашеная.

Добавляется вода. Смесь перемешивается до кондиции густой сметаны.

Каждая кирпичная линия выкладывается от углов. Выложив линию, нужно определить степень её ровности. Применяются уровень и отвес.

Чтобы усилить прочность углов, их скрепление производите проволокой.

Создавать жаровню необходимо с монтажа нужных элементов между стенками. Это металлические уголки. Для изготовления топочного отсека применяется металл с очень толстыми стенками. Здесь нужны дырочки для поступления воздуха.

Для удобства расположения решётки следует пару кирпичей на противоположных стенках выложить выступающей стороной внутрь.

Начальные восемь линий от фундамента необходимы для содержания дров и прочих полезных предметов. Если вы хотите устроить в конструкции арочные перекрытия, то девятую линию отведите под опалубку. Опалубка здесь создаётся из фанеры. Её толщина – 1 см.

Десятая линия – это перекрытие отсека для вещей хозяйственного назначения. Причём кирпич, имеющий толщину 18 см, нужно уложить ребром. Следующая линия выравнивает собой дровницу.

Двенадцатая линия формирует столешницу. 13-15 линии – топочное отделение с опалубкой.

Для образования кладки под дымоотвод кирпич с 20-ой линии подрезается изнутри.

Завершение топки получается на 24-ой линии. После чего создаётся труба.

Это кульминационный момент в данном строительстве. Дальнейшие действия зависят от ваших планов и инициативы.

Когда сооружаете мангал с коптильней из кирпича своими руками, то после финальной фазы можете остановиться. А можете провести облицовку. Часто задействуется плитка, наподобие кирпича

Можно устраивать здесь и декоративные добавки. Можно разнообразно украсить кирпичный корпус созданного М-К. Часто всячески декорируется и столешница. Рядом можно устроить зону для хранения утвари и разной посуды.

На этом строительные работы завершаются. Если желаете, можно сохранить в этой постройке участок для казана. Для этого требуется место внутри очаговой зоны. Здесь понадобится ещё один дымоотвод. В работе над местом для казана поверх очаговой зоны нужно монтировать толстую пластину из чугуна. Плотность – 2 см. Для этой посуды необходима и дырка в плите. Она может закрываться кольцами различного диаметра. Это даст возможность создавать блюда, как в казане, так и вне его.

М-К – сооружение с множеством функций. Здесь можно готовить шедевры из мяса, рыбы, овощей. Также часто приготавливают шикарные супы и другие блюда. Многое обуславливает сама конструкция, предусматривающая барбекю, уличную печь и площадку для копчения различными способами.

Если М-К устроен в беседке, вы перестанете зависеть от капризов погоды, коммунальных и прочих нюансов. Сможете эксплуатировать его в любое время.

Всё это рассматривался вариант сооружения аппарата с функцией мангала и коптильни, действующей по горячей методике. Её вариант с холодным методом несколько отличается.

М-К с холодной методикой

Эта конструкция по постройке похожа на воздвижение мангала. Только её топочный отсек сосредотачивается под землёй. Вырывается котлован (его длина – 4 м). Он находится между коптильным шкафом и топочным отсеком, в котором прокладывается труба или создаётся кирпичный туннель для воздуха. На участке строительства коптильного отдела вырывается яма для его основания.

Из кирпича сооружается топочный отсек. Его глубина – 150 см, ширина – 100 см. Он изнутри обмазывается глиной. Это – гарантия герметичности. В дистанции 10 см от низа организуется дренаж. Туннель для воздуха устраивается снизу.

Чтобы возвести коптильный шкаф, нужно в созданный котлован залить фундамент. Обычно он в объёме превосходит топку в 1,5 – 2 раза. Воздушный туннель монтируется через крышу. Землю, окружающую коптильный отдел, нужно уплотнить. Так не нарушаются общий облик площадки и прочность аппарата.

Также здесь можно оригинально сделать столешницу, пространство для хранения утвари. Можно выстроить беседку. Соорудить навес. Пол этой площадки может быть бетонным или каменным.

Не помешает здесь организовать освещение. Так вы сможете работать с аппаратом и тёмное время суток.

Критерии безопасности были уже изложены. Это правильная удалённость от строений и отсутствие растительности рядом. Ещё полезно ограждать опасную зону от любопытных детей, особенно маленького возраста. Должна быть защита от внезапного выпадения углей.

Во время кулинарного процесса не отлучайтесь далеко от агрегата. Ещё не забывайте вещи и химические элементы, которые легко загораются, в полтора-двух метрах от сооружённого гибрида.

Как построить мангал-коптильню своими руками — Всё о терассах

Мангал коптильня из кирпича своими руками — достаточно сложная постройка, однако ее универсальность является удивительной, ведь с ее помощью можно жарить и коптить рыбу и мясо, готовить на гриле.

Перед началом возведения мангала-коптильни лучше всего набросать чертеж каждого ряда кирпичей на бумаге, это значительно облегчит монтаж.

Подготовительные работы

Для начала необходимо выбрать правильное место для кирпичного мангала для защиты конструкции от осадков. Кроме того, необходимо помнить и о правилах пожарной безопасности. Мангал нельзя располагать вблизи построек из дерева и других горючих материалов. Удобно, если к месту строительства конструкции будет подведена система канализации и водоснабжения. Заранее приготовьте все необходимые для строительства материалы и инструменты:

Схема устройства мангала коптильни из кирпича.

• бетономешалка;
• емкости для раствора;
• кирпич огнеупорный;
• кирпич керамический;
• цемент;
• песок;
• гашеная известь;
• глина;
• бутовый камень;
• блоки из ячеистого бетона;
• гравий;
• лопата;
• мастерок;
• керамическая плитка для облицовки;
• клей для плитки;
• арматура;
• листы фанеры;
• листы оцинкованной стали;
• щебень;
• толь;
• гвозди;
• шурупы;
• металлические уголки;
• строительный уровень;
• полиэтиленовая пленка.

Вернуться к оглавлению

Возведение фундамента

Строительные работы необходимо начинать с изготовления надежного фундамента, для него будет использоваться бутобетон.

Схема монтажа опалубки для фундамента.

Так как мангал с коптильней — капитальная постройка, он, как и любое кирпичное сооружение, требует устойчивого основания, способного выдержать вес конструкции. Строительство фундамента начинают с монтажа опалубки. Чтобы предотвратить растекание и просачивание цементного молочка в грунт, опалубку необходимо обшить рубероидом или пергамином. Первым делом необходимо расчистить строительную площадку от плодородного слоя земли, установив затем опалубку. Первый ряд фундамента выкладывается бутовыми камнями. Промежутки между ними заполняют щебнем. Камни заливаются цементным раствором.

В зависимости от размеров сооружения делается несколько таких слоев. Каждый последующий слой должен хорошо застыть, для чего требуется около суток. Последний слой выравнивают с помощью строительного уровня, используемого для проверки горизонтальности. После этого можно выполнять гидроизоляцию, после проведения которой нужно выждать несколько дней.

Для возведения бетонного фундамента, на который будет устанавливаться мангал с коптильней, необходимо выкопать котлован, дно которого засыпают влажным песком. После этого можно монтировать опалубку. Засыпав слой щебня, необходимо укладывать арматурный каркас. После этого снова кладется слой щебня и заливается бетонный раствор. После застывания фундамента устраивается его гидроизоляция. Для этого обычно применяют полиэтилен, но можно использовать и другие гидроизоляционные материалы.

Вернуться к оглавлению

Порядовка мангала с коптильней

Варианты ленточного мангала для фундамента мангала-коптильни.

Барбекю с коптильней будет иметь кирпичную основу. Перед началом работ желательно изобразить схему порядовки печи на бумаге, указав расположение всех основных деталей конструкции. Это облегчит дальнейшие монтажные работы. Кирпич необходимо использовать красный печной, при его отсутствии сгодится и огнеупорный. Однако второй тип материала менее устойчив к перепадам температур. Силикатный кирпич, а также имеющий полости материал для строительства печей непригоден.

Первый ряд порядовки печи сначала нужно выложить без раствора. Это необходимо для выполнения разметки с целью выполнения дальнейших действий, что избавит строителя от необходимости подгонки кирпича по размеру. Можно будет использовать только целые кирпичи или их половинки. Кроме того, укладка первого ряда насухую позволяет точно определить посадочные места для решетки и вертела. За сутки до начала строительства блоки нужно смочить водой. Это сделает материал сухим сверху и влажным изнутри. Он не будет впитывать воду из раствора, что сделает конструкцию особо прочной.

Раствор для укладки кирпича готовится из песка, цемента и гашеной извести в соотношении 3:1:1 с добавлением такого количества воды, чтобы раствор по консистенции напоминал густую сметану. После укладки первого ряда вразбежку укладываются следующие ряды порядовки коптильни. Каждый новый ряд укладывают от углов, постепенно заполняя пространство между ними. Горизонтальность кладки необходимо проверять уровнем и отвесом. Углы нужно усиливать проволокой для придания им большей прочности.

Схема монтажа мангала-коптильни из кирпича по рядам.

Для того чтобы мангал-коптильня имел жаровню, необходимо установить металлические уголки и арматуру в пространстве между стенками печи. Топка делается из толстостенного металла. Для попадания воздуха в топку делаются отверстия, не заполненные раствором. Для облегчения монтажа решетки несколько кирпичей кладутся с выступом во внутренне пространство. Во время кладки печи можно сделать основания для вытяжной трубы и столешницы.

1-8 ряды составляют дровницу и ниши для различных хозяйственных принадлежностей. Если конструкция мангала, в который входит коптильня, будет иметь арочные перекрытия, 9 ряд предполагает установку опалубки из фанеры толщиной 1 см. При укладке используется шамотный клиновой кирпич. На 10 ряду формируется перекрытие дровницы. Для этого используются обрезанные шамотные кирпичи длиной 18 см, укладываемые на ребро. 11 ряд выравнивает поверхность дровницы, а 12 формирует столешницу и перекрывает все полученные при строительстве ниши. По периметру кирпич укладывается с выпуском на 1/4. 13-15 ряды — это формирование топки.

После окончания кладки 15 ряда формируют опалубку для перекрытия топки. При этом используется шамотный клиновой кирпич, который можно заменить и обычным. На 20-24 рядах подрезают внутренние кирпичи, что позволит вывести кладку до размеров дымохода. Кирпичи по периметру 24 ряда выпускают на 1/4. Это выделит окончание топки.

Теперь можно укладывать трубу, высота которой зависит от находящейся рядом беседки (при ее наличии). На этом строительство мангала с отделением для копчения можно считать завершенным, далее начнется облицовка его поверхностей при помощи плитки. Для облицовки стенок обычно используется стилизованная под кирпич плитка, что делает видимые основания ниш гармоничными с внешними деталями стенок.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные элементы печи с коптильней

Мангал из кирпича своими руками может иметь не только коптильню и барбекю, как было описано ранее, но и казан. Он должен устанавливаться так, чтобы его нагрев происходил равномерно по всей поверхности. Этого можно добиться, погрузив казан в жерло очага на 2/3 его глубины. Такое устройство нуждается в отдельном дымоходе.

Поверх очага монтируется специальная чугунная или стальная плита толщиной не менее 2 см, однако для того, чтобы снабдить мангал казаном, плита должна иметь отверстие. Ее можно дополнить железными кольцами, имеющими различные диаметры. Так, кирпичный мангал не будет ограничиваться одним казаном, для приготовления пищи может использоваться и другая посуда.

Схема крытого мангала-коптильни.

Для приготовления настоящего плова кирпичный мангал должен иметь казан из литого чугуна с пористой поверхностью, которая в процессе приготовления пищи затянется жировой пленкой и не позволит блюду пригорать.

Для более удобного и комфортного ухода за барбекю пол перед кирпичным мангалом необходимо выложить декоративной плиткой. Если вы желаете внести в дизайн садовой печи с казаном и коптильней как можно больше декоративных элементов, используйте каменный декор, металлическую фурнитуру, массивные деревянные элементы. Мангал можно украсить и деревянными дверцами, учитывая, что деревянные детали должны располагаться как можно дальше от топки. Помимо собственных предпочтений при оформлении дизайна коптильни нужно учитывать и общий стиль двора и зоны отдыха.

Если мангал будет являться частью беседки, коптильню можно будет использовать даже в плохую погоду. Внешняя отделка строения может выполняться при помощи плоского рваного камня или штукатурки. При выборе дизайна мангала необходимо придерживаться правила: наличие большого количества декоративных элементов предполагает спокойный и однородный окружающий фон.

Классический стиль оформления конструкции, а также стиль кантри предполагает использование приземистых крепких пропорций. Мангал можно облицевать с применением колотого камня или искусственно состаренного кирпича. Особую красоту и изящество садовым печам придают декоративные элементы в староевропейком стиле. Достаточно удачно можно использовать высокие крыши со сложным профилем — подобно тем, что имелись у французских замков. Ими можно оформлять и вытяжную трубу, если таковая задумана в конструкции мангала.

Барбекю с коптильней своими руками

Запах ароматного свежекопченого мяса или рыбки сводит с ума многих поклонников домашнего приготовления продуктов на дыму. Хорошая домашняя коптильня, да еще с жаровней барбекю в придачу, ценится на вес золота, но построить нехитрое, на первый взгляд, устройство, а главное — наладить и запустить в дело не так просто, как может показаться постороннему взгляду. Любители копченостей находят и разрабатывают своими руками чертежи барбекю с коптильней, пытаясь довести процесс приготовления мяса на горячем дыму до состояния идеального. Обычному человеку гоняться за чужими секретами смысла нет, а вот построить для себя неплохой вариант барбекю с функцией копчения – дело вполне реальное.

Основные секреты барбекю с коптильней

Жаровня барбекю во многих случаях людьми, далекими от копчения и жарки мяса, воспринимается, как синоним слова мангал. На первый взгляд, разницы никакой, в обоих случаях продукты готовятся на раскаленных углях, тлеющих в металлическом коробе мангала или в огромном казане-очаге барбекю.

На практике многие знатоки подскажут, что у барбекю есть свои отличия:

• В мангале мясо готовится на шампурах и располагается очень близко к поверхности раскаленных углей. В барбекю и в коптильне основным инструментом для жарки или пропаривания на дыму является металлическая решетка;
• В отличие от мангала, для приготовления на решетке барбекю, как и в коптильне, используются невысокие температуры, поэтому мясо или рыба в основном подвергаются мягкому нагреву. При правильной организации процесса практически никогда не сгорают.

Важно! В результате шашлык получается очень прожаренный и даже сухой, для смягчения вкуса повару приходится использовать овощи и соусы, добавлять на шампур куски сала и жира.

На решетке барбекю можно жарить постные стейки, куски свинины, телятины, овощи и морепродукты, практически получая полноценную тепловую обработку, без обгоревших кусков или пережаренных до состояния подошвы ботинка. Еще более мягкий процесс приготовления происходит в коптильне, где основную часть тепла поставляют дымовые газы, правда, процесс приготовления занимает больше времени.

Поэтому большинство знатоков домашнего копчения предпочитают строить своими руками барбекю — коптильней по чертежам конструкций, многократно проверенных на практике.

Наиболее популярные варианты постройки барбекю с коптильней

Идея объединить процесс приготовления на решетке барбекю с коптильней давно витала в воздухе, энтузиастами домашнего копчения разрабатывалась масса самых необычных идей и конструкций. Из большого количества моделей на сегодня осталось не более десятка самых эффективных:

• Вертикальная металлическая печь-барбекю с функцией коптильни;
• Двухъярусная печь с жаровней барбекю и коптильной камерой;
• Барбекю с коптильней из двух пропановых баллонов;
• Каменная печь с коптильней и жаровней барбекю для приготовления.

Традиционная по устройству коптильня состоит из газогенератора и коптильной камеры.

Энтузиасты – самодельщики вынесли коптильный бокс в отдельное отделение, сделали его вертикальным и добавили камеру для угля для подогрева дыма. В результате получилась конструкция, в которой реализовано несколько вариантов приготовления мяса:

1. Предусмотрена решетка барбекю над раскаленными углями, достаточно открыть крышку, чтобы уложить мясо, рыбу, овощи над углями, чтобы пользоваться устройством, как жаровней;
2. Существует отделение для холодного копчения. Обычно это вертикальный бак или емкость с решеткой, на которой можно подвесить продукты, предназначенные для копчения;
3. Установлено отделение для горячего копчения продуктов, по сути, это решетка, через которую протекает большое количество горячего дыма.

В результате получается в одной конструкции сразу три устройства — копчение, барбекю и запекание, подобно грилю.

Очень интересной выглядит вертикальная печка в форме короба.

В нижней части короба находится жаровая камера, здесь горят дрова для подогрева казана, работы коптильни или жарки продуктов в режиме барбекю. При необходимости решетку можно поднять под самый верх и использовать для жарки мяса на открытом огне, как это делается в мангалах.

Строим печь барбекю с коптильней

Принцип действия каменной печи с функциями барбекю и коптильной камерой практически ничем не отличаются от схемы работы аналогичных металлических конструкций. Общее устройство и чертежи печи барбекю с коптильней из кирпича приведены ниже.

Единственной и главной особенностью является возможность глубокого прогрева коптильной камеры из кирпича. При желании такую печь достаточно просто можно построить своими руками. Конструктивно печь имеет два отделения – нижнее для топочной камеры с решеткой барбекю и верхнее, представляющее собой коптильню горячего копчения.

Первоначально для барбекю печи необходимо изготовить фундамент в виде бетонной плиты. Нижняя часть печи барбекю выкладывается из обычного красного кирпича на цементно-глиняном растворе. Нижняя ниша не греется и используется преимущественно для сушки дров. Жаровня барбекю изготавливается из жаропрочного кирпича или толстых чугунных пластин, которыми футеруется топка.

Для работы коптильни в верхней части свода выполнена камера, в которой нет традиционного топочного зуба или уступа, задерживающего осыпание копоти и сажи на приготавливаемые на решетке продукты. Перед тем как приступить к приготовлению мяса, печка протапливается дровами, в коптильню загружаются продукты, а на решетке барбекю оставляют тлеть стружку фруктовых деревьев. После чего топка печи закрывается чугунной крышкой, и коптильню оставляют до полного остывания печи. Таким образом, получают копченые колбасы, шпик, сало, рыбу холодного копчения.

Ко всем преимуществам кирпичного варианта коптильни необходимо добавить один недостаток – камеру из кирпича очень сложно очищать от нагара, копоти и въевшихся жиров. Делать это нужно обязательно, иначе через небольшой промежуток времени жир будет окисляться и выдавать неприятный, прогорклый запах старого сала.

Вариант постройки коптильни горячего копчения из пропановых баллонов

Для домашних условий и отдыха на природе можно построить своими руками барбекю коптильню из газового баллона. Принцип работы устройства приведен на чертеже ниже.

В зависимости от конструктивного оформления в устройстве печи может использоваться коптильня для горячей или холодной обработки продуктов дымом. Для постройки жаровни барбекю с выносной коптильней понадобится:

• Два пропановых баллона на 50 л и на 25 л;
• Стальная 12-ти миллиметровая арматура или уголки с размером полки не менее 40 мм;
• Два комплекта стальных навесов для крепления задвижек и дверей;
• Стальная тонкостенная труба диаметром 250-300 мм, лучше всего из нержавейки или никелированная.

Кроме перечисленного материала, для изготовления барбекю с коптильней понадобятся: сварочный полуавтомат, болгарка с отрезным диском по металлу, электродрель с комплектом сверл, рулетка или слесарная линейка.

Разбираем баллоны и свариваем корпус будущей коптильни с барбекю

Прежде всего, нужно будет аккуратно выбить фиксатор, отвернуть газовый кран-вентиль. Резать баллон нельзя, пока емкость под будущий корпус барбекю не будет промыта горячей водой.

На баллоне аккуратно вырезаем сектор стенки, который в дальнейшем будет служить дверцей коптильни. Корпус барбекю тщательно обжигают и очищают бронзовой насадкой к электродрели от нагара и ржавчины.

В корпусе жаровни вырезают два отверстия – одно под крепление дымохода, второе, с противоположной стороны, — для подвода горячих газов из газогенератора. Дверцу устанавливают на печь барбекю привариванием сваркой обычных дверных навесов. Чтобы не было утечки дыма из коптильни, дверь можно усилить наваркой двух отрезков арматуры.

Второй баллон на 25 л разбирается и подвергается модификации аналогичным способом, он будет использоваться для получения горячего дыма, необходимого для работы коптильни. В стенке баллона вырезают окно и устанавливают секторную задвижку, позволяющую контролировать температуру и количество дыма, нагнетаемого в коптильню.

Газогенератор приваривают полуавтоматом к корпусу жаровни барбекю. Остается установить решетку, опоры и дымовую трубу. Для изготовления опорной системы корпуса коптильни лучше всего использовать стальной уголок.

Трубу собирают из нескольких колен из тонколистовой оцинкованной или нержавеющей стали. Внутри камеры коптильни температура дыма и продуктов разложения не превышает 150^оС, но воздух обладает очень выраженной кислотной реакцией, поэтому обычный черный металл без покрытия «сгнивает» за полгода. Для улучшения тяги и повышения безопасности раскаленную трубу печи барбекю закрывают кожухом или обтягивают рулонной термоизоляцией.

Такая конструкция позволит запекать, жарить на решетке и подвергать горячему копчению, для контроля температуры внутри коптильни на дверцу монтируют термометр. После того как в газогенераторе процесс разложения стружки фруктовых деревьев вышел на заданный режим, и в камеру коптильни пошел густой белый дым, можно укладывать продукты на решетку и засекать время. Углей или недогарков в это время внутри корпуса коптильни быть не должно.

Установка на печь барбекю холодной коптильни

Знатоки уверяют, что наилучшее качество копчения можно получить только при работе коптильни на холодном дыму. Для этого потребуется несколько модернизировать изготовленный ранее образец жаровни барбекю. Прежде всего, нужно будет убрать дымовую трубу и заменить ее дополнительной навесной камерой коптильни.

Холодная коптильня изготавливается по той же схеме, что и газогенератор с основным корпусом барбекю. Камеру устанавливают вертикально и приваривают к основному баллону. По периметру дверцы нужно будет наварить ленту из толстой стальной шины, можно приклепать полоску из жести с наклеенным брезентом. Полоску подгибают и выравнивают таким образом, чтобы ткань плотно закрывала щель между корпусом и загрузочной дверцей. Для того чтобы брезент уплотнения не приклеивался смолой к корпусу, поверхность ткани пропитывают термостойким силиконовым спреем. Внутри, в верхней части коптильни, устанавливают две решетки, в нижней части крепят подвес, на котором с помощью крючков можно вывешивать рыбу.

Для копчения трех килограммов рыбы достаточно будет коптильни объемом в 15 л. В некоторых конструкциях барбекю загрузочную дверцу для коптильни не делают, а корпус дополнительно утепляют минволокном. В такой системе загрузку продуктов выполняют через верхнюю съемную крышку с дымоходом.

При необходимости можно снять колпак камеры, и после разведения огня в жаровне барбекю использовать, как печку для разогрева продуктов – шурпы, плова и даже шашлыков.

В донной части холодной камеры вырезают отверстие с патрубком, служащим для удаления конденсата, собирающегося в процессе работы коптильни. Эта часть конструкции сильнее всего подвергается воздействию коррозии, поэтому ее лучше всего изготавливать из нержавейки или использовать защитные термостойкие покрытия.

Заключение

Барбекю с коптильней можно с уверенностью назвать наиболее универсальной домашней печкой. Любители готовить копчености в домашних условиях утверждают, что с помощью барбекюшницы можно выполнять не менее десятка различных операций по приготовлению мяса, рыбы, сала, запеканию овощей и морепродуктов. Если газогенератор построить вертикального типа, то в дополнение к барбекю можно устанавливать казан, а значит, готовить плов или варить шурпу. Утверждают, что с помощью жаровни барбекю можно даже топить парилку в бане, но для этого нужно будет отдраить коптильню до блеска, иначе запахи горелого мяса испортят весь процесс.

Отправить комментарий