Ломаная крыша стропильная система своими руками: обзор основных вариантов конструкции, особенности монтажа и принципы устройства (130 фото). Ломаная крыша своими руками

Самостоятельное возведение ломаной крыши

Возведение крыш мансардного типа является эффективным решением для рационального и изящного расширения жилой площади. Строительство ломаной крыши экономически выгодное и обоснованное предприятие на сегодняшний день, позволяющее застройщику получить почти «даром» драгоценные жилые метры.

Достоинства и недостатки ломаной крыши

Перед тем как построить ломаную крышу своими руками, давайте выясним ее основные преимущества и недостатки.

Основные преимущества:

• крышу можно строить на инфраструктуре старого жилого сооружения;
• увеличение площади проживания за счет использования чердачного помещения;
• здание получает завершенный и уникальный внешний облик;
• мансарду можно соорудить в один или два уровня;
• уменьшение тепловых потерь через крышу сооружения, как следствие – в зимнее время уменьшение энергопотребления.

Недостатки:

• уменьшенная высота стен, которая вызвана скошенными потолками;
• требовательные и сложные технологии по гидро- и теплоизоляции;
• использование в помещениях мансардных окон, которые существенно дороже обычных аналогов;
• накапливание снега в зимний период на мансардных окнах приводит к уменьшению инсоляции в помещении.

Отсюда следует, если правильно сделать ломаную кровлю, то многих недостатков можно избежать и ее выгодность становится очевидной.

Требования для строительства ломаных крыш

Возведение ломаной крыши технически сложный процесс, который должен осуществляться профессионалами или людьми, имеющими достаточный навык и опыт в этом виде работы. Строительство ломаной крыши своими руками под силу человеку, который уже имеет определенный опыт в кровле, а вот точный расчет ломаной крыши должен производить опытный специалист. Новичку учесть все тонкости и нюансы будет невозможно.

Перед тем как построить ломаную крышу, необходимо знать какие требования к ней предъявляют

:

• высота мансардных помещений должна составлять не менее 2.2 м;
• вентиляция должна быть эффективной от карнизного свеса до конька; плохое вентилирование может привести к накоплению конденсата в подкровельном пространстве и возможной течи;
• кровельные покрытия должны обладать небольшим удельным весом и достаточной практичностью;
• необходимо конструктивно предусмотреть увеличение дополнительных нагрузок на стены сооружения;
• утеплению мансарды необходимо уделить особое внимание; над ней нет тепловой подушки, поэтому в ней происходит наибольшая потеря тепла, чем в нижних этажах помещения;
• пожарная безопасность должна быть обеспечена обработкой деревянных конструкций антипиренами и антисептиками.

Схемы стропильных систем ломаной крыши

Главным отличием ломаных крыш является то, что в них может использоваться только два вида стропил. Либо только наслонные стропила, которые устанавливают на всех скатах, либо на нижних скатах применяют наслонные стропила, а на верхних висячие.

Перед тем, как сделать ломаную крышу, необходимо определится с углами наклонов нижнего и верхнего скатов крыши. Оптимальный угол ломаной крыши для нижних скатов составляет 60-70°, а для верхних 15-30°.

Различают три основные схемы:

1. Прямоугольные треугольники располагают вдоль стен и связывают схватками для того, чтобы они не теряли устойчивость от нагрузок. Стойки выполняют функцию каркаса для будущих стен. Прямоугольные треугольники выполняются по схеме наслонных стропил. Снизу они опираются на мауэрлат. Сверху они сопрягаются с треугольниками из висячих стропил, у которых затяжка выполняет функцию балки перекрытия мансарды.
3. В этой схеме, чтобы увеличить карнизный свес, низ стропилины выводится за пределы внешней стены и упирается не в мауэрлат, а в балку перекрытия.
   Подстропильная нога (подкос) обязательно устанавливается под стропило. В балку перекрытия врубают стойки на глубину не более 30% высоты балки перекрытия.
5. В этой конструктивной схеме нижние треугольники делаются, как в первой или во второй схеме, а верхний заменяется наслонной стропильной системой. Схватка, которая соединяет нижние треугольники, одновременно является опорным перекрытием для стойки верхнего треугольника.

Монтаж ломаной крыши

Стропильная система ломаной крыши представляет собой модульную конструкцию, в которой наслонные стропила выполняют функцию нижних скатов крыши, а верхние скаты крыш могут быть выполнены из висячих или наслонных стропил.

Перед тем, как сделать ломаную крышу своими руками, необходимо деревянные элементы стропильной фермы обработать специальными растворами антипиренов и антисептиков!

Для элементов стропильной системы выбирают древесину из хвойных пород деревьев с влажностью 18-22%.

Как строить ломаную крышу, поэтапная инструкция:

1. Устанавливаются балки перекрытия и мауэрлат. Сечение балок перекрытия зависит от действующих на нее нагрузок. Обычно берут доски с размерами 150×50 или брусья 100×200 мм, одиночные или сдвоенные, все зависит от ширины пролета и расстояния между соседними конструкциями стропил. Под мауэрлат подкладывают гидроизоляционный слой, выполненный из рубероида или толя.
2. Строго вертикально выставляются стойки. Сначала устанавливают крайние стойки, протягивают между ними бечевку и ставят остальные промежуточные стойки. Стойки фиксируются при помощи временных распорок. Расстояние между соседними стойками не должно превышать двух метров. Высота стоек берется примерно на 100 мм выше, чем желаемая высота чистовых потолков в помещении.
3. Сверху стоек монтируют прогоны из доски и устанавливают недостающие оставшиеся стойки. Полученные в результате конструкции выполняют функцию боковых стен в мансарде.
4. Далее на прогоны крепятся ригеля (затяжки), к примеру, с помощью кровельных уголков. Когда происходит установка ригеля, под каждый из них, примерно по центру, ставится временная подпорка, чтобы избежать провисания. Делается это для того, чтобы при монтаже верхних стропил можно было ходить по затяжкам, не беспокоясь о том, что они могут сломаться. После установки всех затяжек их нужно скрепить доской, чтобы избавить от провисания. Конструкция фермы станет более жесткой. Доска устанавливается не строго посередине, а со смещением от центра в любую сторону на 200 мм.
5. Начинают устанавливать нижние стропильные ноги. Сначала, размечают их будущее расположение на мауэрлате. Шаг между стропилами должен составлять 1-1.2 м. Для удобства работ стропила изготавливают по предварительно сделанному шаблону с необходимым верхним запилом. Нижний запил размечают по месту и затем уже крепят стропило. После монтажа крайних стропилин между ними натягивают шпагат для того, чтобы облегчить дальнейшую установку.
6. Далее устанавливают верхние стропила. Как и с нижними стропилами для простоты монтажа делают шаблон. Если кровля имеет большие размеры, то предусматривают установку верхних стропил на коньковую балку. Если длина крыши небольшая — 8-10 метров, то можно обойтись установкой подкосов.
7. Если проектом предусмотрена установка окон (рекомендуют отводить под окна не менее 1/8 общей площади боковых стен мансардного помещения), то стропила дополнительно укрепляют с помощью поперечных брусков.
9. Далее обшивают фронтон, после чего каркас крыши будет полностью готов.

В конце данной статьи рекомендуем ознакомиться с материалом строительство ломаной крыши: видео о том, как правильно это сделать.

Утепление, гидро- и пароизоляция ломаной крыши

После того, как собран каркас, приступают к обустройству кровельного пирога. Вначале крепят пароизоляционный материал. Он необходим для предотвращения проникновения пара в теплоизоляционный слой. Потом происходит укладка теплоизоляции. В качестве материала чаще всего применяют базальтовый утеплитель. К прокладке тепловой изоляции предъявляют особые требования. Она может состоять из нескольких слоев, которые укладываются внахлест для предотвращения возможных «мостиков» холода.

Отнеситесь к прокладке утеплителя ответственно! Некачественно выполненная теплоизоляция может привести к тепловым «пробоям», что негативно скажется на комфортном проживании в мансардном помещении.

Плотность утеплителя должна быть не менее 35 кг/м³. Такая плотность необходима для жестких связей и сохранения геометрической формы теплоизоляционного материала, чтобы на крутых скатах не произошла его усадка и прессовка.

Не используйте рулонные утеплители плотностью менее 35 кг/м³. Со временем, такой утеплитель деформируется, создавая пустые полости внутри кровли, что приведет к ее промерзанию!

Сверху утеплителя прокладывается гидроизоляционная дышащая мембрана. Она позволяет пропускать пары из утеплителя, одновременно удерживая водяной столб.

Не менее важным моментом является вентилирование подкровельного пространства от свеса кровли до конька. Образующийся конденсат, от перепадов наружных и внутренних температур, необходимо удалять путем естественного продуха и высушивания. В сложных кровлях с множеством изломов и ендов легко допустить ошибку и сделать недостаточный продух. Как следствие, возможно локальное скопление конденсата в слабо вентилируемых местах и появление течи.

Последним этапом является установка покрытия кровли. Ее обустройство и монтаж зависит от типа кровельного покрытия.

Как построить ломаную крышу своими руками: видео о том, как это сделать правильно.

Из этого материала вы узнали о том, как правильно сделать ломаную крышу. Соблюдая данные рекомендации и порядок монтажа можно избежать грубых ошибок и соорудить красивую и практичную кровлю.

Как сделать стропильную систему мансардной крыши своими руками?

Для монтажа стропильной системы мансардной крыши рассмотрим самый простой вариант. Непосредственное устройство стропильной системы зависит от типа кровли. Классическим вариантом считается двускатная крыша. Выглядит она достаточно просто по сравнению с ломаной кровлей и сложными конструкциями, но содержит все основные части и элементы, которые характерны абсолютно для всех видов стропильных систем мансардных крыш.

На двускатной кровле стропильная конструкция мансардной крыши состоит из линейных частей и элементов балок, колонн, стержневой системы. А также из плоскостных частей элементов панели, плит, настилов и из пространственных частей элементов сводов, оболочки, объемных элементов.

Для монтажа двускатной мансардной крыши используются стропильные ноги, связи, ригели, распорки, подкосы. Размеры данных элементов и шаг стропильных ног определяется при расчетах и проектировании.

Монтаж стропил называется стропиловкой.

Выполняются все работы по установке, разметка стропил, выведению горизонтали конька и торцовке фронтонов.

Стропильные ноги устанавливаются на мауэрлат, используется оцинкованный крепеж соответствующего размера.

Первую стропильную ферму фиксируют с одного из торцов, проверяют правильность установки по горизонтали и вертикали.

После чего с другого торца монтируют вторую стропильную ферму, и также проверяется горизонтальность и вертикальность установки.

Между стропилами фирмами натягивают ориентировочные шнуры, которые будут являться ориентиром для монтажа промежуточных стропил мансардной крыши.

Для временной фиксации применяются подкосы.

После установки стропильных ног приступают к монтажным работам, монтируют коньковые прогоны и боковые. После чего обшивают фронтоны.

Стропильная система ломаной крыши: расчет, проектирование, монтаж

Популярность ломаных крыш обусловлена экономичностью строительства и возможностью рационально применить чердачное пространство. Именно они используются для организации утепленных и неутепленных мансард. Технология сооружения кровельных конструкций с переменным углом наклона скатов отличается от традиционной двухскатной схемы.

Потому желающим обзавестись мансардным этажом и успешно проявить себя на поприще кровельщика необходимо знать, как устроена стропильная система ломаной крыши и каким образом вычисляются размеры материалов для ее сооружения.

Базовые элементы конструкции

Ломаная крыша, напоминающая по форме пятиугольник с верхней точкой на коньке, визуально разделяется на верхнюю и нижнюю часть. В верхней части уклон скатов более пологий, он составляет не более 20-300, а в нижней — более крутой, в пределах 50-60 градусов. Для ее сборки используется смешанная стропильная система, состоящая из висячих и наслонных стропильных ног.

Чтобы сформировать необходимую геометрию скатов, придать конструкции жесткость, используется большое количество элементов, в виду чего ломаная крыша имеет внушительный вес. Основными составными частями кровли являются стропила, мауэрлат, балки перекрытий, а дополнительными — стойки, бабка, подкосы, затяжки. Все они выполняются из твердой древесины хвойных пород, предварительно обработанной антипиреном, антисептиком.

Конструкция стропильной системы ломаной крыши

• Мауэрлатом называют квадратный брус, закладываемый в основании кровли для распределения ее веса равномерно по несущим стенам, а также защищающий стропила от опрокидывания.
• Стропила. Стропильные ноги, изготавливаемые из ровных, надежных досок формируют скат, сходясь в коньке. В ломаной крыше верхние стропила являются наслонными, так как они имеют дополнительную опору на стойки. А нижние — висячие, потому что как бы провисают между балками перекрытий и затяжкой. Расстояние между стропилами выбирают в диапазоне 60-120 см, в зависимости от веса кровельного материала или ширины утеплителя.
• Затяжка. Также называемая ригелем, горизонтальная балка, связывающая верхние стропила для снижения их распирания. Также она служит каркасом для создания мансардного потолка.
• Стойки. Вертикальные опоры, изготовленные из бруса, передающие нагрузку от наслонных стропил к несущим стенам через затяжку. После того, как их обошьют фанерой, они станут стенами мансарды, так что длина стоек определяется желаемой высотой потолка. Хоть для устройства жилого помещения достаточно 1,5-1,7 м, максимально комфортным считается потолок 2-2,5 м, который вполне может быть обеспечен ломаной мансардной крыши.
• Бабка. Вертикальная подвеска, которая связывает конек с затяжкой, компенсируя ее прогиб.
• Подкосы. Также известные как подстропильные ноги, угловые опоры, предотвращающие прогиб висячих стропил.

Строение двухскатной ломаной крыши

Конструкция стропильной системы ломаной крыши

Из чего строить крышу?

После завершения всех расчетов и подготовки необходимой проектной документации, вы будете знать, каким должно быть сечение элементов стропильной системы крыши, какую обрешетку лучше всего обустраивать и какой кровельный материал подойдет конкретно для вашего случая.

Отправляйтесь за приобретением необходимых приспособлений.

Прежде всего, купите брус для обустройства мауэрлата, а также брусья либо доски для монтажа обрешетки и обрезную доску для системы стропил. Также стропила можно делать из бруса.

Пиломатериалы для крыши

Идеально подойдет хвойная древесина. Важно, чтобы влажность материала не превышала 20-22%. Материал не должен иметь крупных сучков. Следы повреждения жучками и синюшные пятна тоже должны отсутствовать.

Учитывайте тот факт, что от качества древесины напрямую зависит прочность, надежность и долговечность ломаной кровельной конструкции.

Прежде чем использовать купленный материал по назначению, обязательно обработайте его антисептическим препаратом. Специальные средства обеспечат защиту материала от гниения. Также периодическую обработку антисептиками нужно будет проводить в течение всего срока использования кровельной конструкции.

Пиломатериалы для крыши

Помимо антисептиков, всю древесину нужно обработать антипиренами – это специальные противопожарные средства.

Обработку материала выполняйте на улице либо в качественно проветриваемом помещении. Обязательно наденьте защитные перчатки и респиратор. Упомянутые средства наносятся двойным слоем. Для нанесения удобнее всего использовать распылитель, также подойдут обыкновенные кисти.

Пропитка для дерева

После нанесения пропиток, дайте им полностью высохнуть, и только после этого переходите к выполнению других запланированных мероприятий.

Также для обустройства ломаной кровельной конструкции понадобятся крепежные изделия – саморезы, пластинки, болты и т.д.

Крепёж для бруса

Крепёж для бруса

Дополнительно приобретите подходящие материалы для гидроизолирования, утепления и пароизолирования конструкции, а также финишный кровельный материал.

Правила установки мауэрлата

Перед тем как сделать ломаную крышу, нужно согласно строительным нормам заложить мауэрлат. Чем больше площадь кровли, чем больше ее вес, тем толще должен быть брус. Если для небольших строений вполне достаточно материала сечением 100х100 мм, то для домов большого метража используется брус 200х200 мм.

Перед установкой проводится гидроизоляция места крепления, для этого укладывается сложенный вдвое рубероид или несколько слоев пленки. Способ монтажа мауэрлата зависит от материала, из которого строится дом. Чаще всего его устанавливают на блочную бетонную стяжку с использованием металлических шпилек.

Способы установки мауэрлата

Чтобы прочность мауэрлата ломаной крыши не потерялась, в нем нужно делать как можно меньше отверстий. А расположение шпилек следует рассчитать таким образом, чтобы они не находились между стропильными ногами, а не под ними. В противном случае, отверстия врезки будут располагаться слишком близко друг от друга, что может привести к появлению трещин, а также полному приведению мауэрлата в негодность.

Этапы строительства

Закрепляется мауэрлат

Мауэрлат. Установка стропильной конструкции предполагается на этапе возведения стен. В верхнем ряду закладываются специальные шпильки для последующего крепления мауэрлата, являющегося основой кровли. Этот брус укладывается по всему периметру стен, в просверленные отверстия вставляются приготовленные шпильки и закручиваются гайками. Шаг шпилек составляет два метра, оптимальный вариант, если они будут располагаться между стропилами. Под мауэрлат укладывается рубероид, обеспечивающий защиту от влаги. Для надежного удержания конструкции используют обвязку из проволоки.

Балки. Толстый брус с сечением 200×200 мм укладывается непосредственно на мауэрлат или в специальные карманы, оставленные в кладке стен. Края балок, расположенных на кладке, промазывают мастикой. Брус послужит опорой для вертикальных стоек. К мауэрлату они крепятся металлическими уголками. Требуется строгое соблюдение горизонтального уровня, чтобы получилась качественная основа для кровли. Изменить положение балки можно, подкладывая доски.

Монтаж стропил

Установка стропил. Первыми выставляются вертикальные стопила на фронтонах. Их уровень контролируется с помощью отвесов. Стойки временно фиксируются распорками. Между выставленными стропилами натягивают шнур и устанавливают все оставшиеся стойки с шагом равным расположению балок. На стойки укладываются прогоны из доски, их крепление осуществляется уголками и саморезами. Сверху прогонов крепятся продольные затяжки, соединяющие параллельные стойки и завершающие верхнюю обвязку. До окончательной установки оставшихся стропил, затяжки подпираются подкосами.

Нижние стропила устанавливаются с опорой на прогон и мауэрлат. Чтобы облегчить работу по подготовке брусков, предварительно выполняется шаблон. Тонкая доска прикладывается к прогону и выполняется отпиливание под нужным углом. Все нижние стропила подрезаются по образцу и устанавливаются. Нижняя часть, лежащая на мауэрлате, выпиливается на месте. Для крепления используют пластины или уголки, закручивая их саморезами или забивая гвоздями.

Перед установкой верхних висячих стропил, необходимо наметить центр крыши. Для этого используют временную стойку, закрепленную по центру мауэрлата и фронтонной затяжки. Верхний край доски обозначит центр кровли. К этой доске прикладывают основу для шаблона, по которому будут выполняться запилы верхних стропил, второй край заготовки опирается на прогон.

Все верхние стропила имеют одинаковый размер, поэтому они подпиливаются по одному шаблону. Верхние концы стропил соединяют обрезками доски, пластинами или ботами. Нижняя часть вставляется запилом в прогон и крепится уголками. Каждую стропильную ногу поддерживают подвесной стойкой размером 25×150 мм, которая крепится к месту соединения стропил и к затяжке.

Нижние стропила укрепляют постоянными подкосами. Для этого используют доску 50×150 мм, нижний конец срезают под углом и устанавливают на балку, верхний крепится к стропилу болтом или шпилькой. Установив все подкосы, убирают временные подпорки.

Дополнительная теплоизоляция

Так как мансардное помещение под ломаной крышей используется в жилых целях, необходимо в обязательном порядке утеплить. Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату на базальтовой основе в виде рулонов или же плит.

Для средней полосы России достаточно слоя утеплителя равного 150 мм. Также потребуется пароизоляционная пленка, влагозащитная мембрана и каркас, на котором все это будет крепится.

Утепление ломаной крыши

На внутренней стороне скатов налаживается контр-обрешетка. Для это используется доска, ширина которой на пару сантиметров больше, чем толщина утеплителя, так как утеплитель ни в коем случае нельзя утрамбовывать.

То есть для слоя минеральной ваты в 150 мм, подойдет доска 50х200 мм. Этот зазор также необходим для циркуляции воздуха, обеспечивающей естественную вентиляцию. Утеплитель укладывается враспор между брусьями контр-обрешетки, а внутри зашивается выбранным материалом.

Мансардные окна

При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.

Устройство мансардных окон в крыше

Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.

Плюсы наклонного мансардного окна:

• большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
• поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
• относительно легкая установка.

При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с ростом угла наклона. На какой высоте удобнее установить такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости о наклона, смотрите на фото.

Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна

Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.

Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.

Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое

При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.

Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше

Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.

Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.

Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.

Об устройстве двухскатной крыши читайте тут.

Сооружение фронтонов

Фронтон — часть стены, ограниченная скатами крыши, а снизу карнизом. У ломаной крыши он имеет пятиугольную форму. Для строительства фронтона необходимо усилить первую стропильную ферму, дополнить конструкцию стойками, так чтобы получился каркас.

• Если на фронтоне будут располагаться окна, для них оставляют проемы. Все остальное пространство обшивается «дюймовкой».
• Фронтон ломаной крыши можно монтировать до кровельных работ или же после. Первый способ хорошо тем, что скаты не будут затруднять работу, а второй тем, что геометрия скатов уже задана.
• Щипцовое пространство также нуждается в утеплении, которое чаще всего осуществляется внутри.
• Профессиональные кровельщики советуют для термоизоляции ломаной крыши использовать базальтовую минеральную вату или утеплители на основе пенополистирола.

Фронтон мансардной крыши

Следующим шагом будет монтаж досок карниза по периметру строения. Размер пиломатериала может составлять 25х150 мм. Далее приходит время монтажа водосточной системы, в которой нуждается ломаная крыша.

Своими руками установить конструкцию не сложно, однако после настила кровельного материала сделать это будет сложнее. Если используются металлические фиксаторы желоба, то их нужно закрепить прямо на стропила под гидроизоляцию, а если пластиковые — на лобовую доску.

Как защитить древесину от огня и гниения

Перед тем как начать создание кровли ломаного типа, а вернее стропильную составляющую, следует произвести все мероприятия по профилактике, а именно необходимо защитить использующуюся древесину от гниения и возгорания.

Чтобы сделать это нужно все строительные части из древесины подвергнуть обработке антисептиками и средствами против пожара. Такая мера защитит дерево от гниения и горения.

Чтобы сделать все быстро и качественно нужно использовать плоскую кисть большой ширины. Сам защищающий состав рекомендуется наносить в два слоя. При этом второй слой наносится после полной просушки первого. Таким образом, можно добиться максимально глубокого проникновения защитного состава.

Внимание! При работе с защитными средствами необходимо соблюдать технику безопасности, а именно следует пользоваться защитными очками, а органы дыхания защищать при помощи респиратора.

Не следует наносить защитные слои при помощи распылителей. Так как при этом значительно снизиться глубина полезного проникновения раствора.

Возможно и проведение данной обработки конструкции стропил после сборки. При этом все моменты обработки остаются такими же, только места стыковки отдельных элементов должны обрабатываться наиболее тщательно. Зачастую приходится немного приотпускать затянутые шпильки.

Сооружение обрешетки

Обрешетка ломаной крыши — своеобразное основание, на которую впоследствии настилают кровлю. Она может быть сплошной или решетчатой в зависимости от типа материала.

1. Сплошная. Выполняют из листов влагостойкой фанеры, которые укладывают сплошняком на стропила. Используется для крепления ондулина, шингласа, шифера.
2. Решетчатая. Изготавливается из необрезной доски, которую укладывают перпендикулярно стропилам. Применяется при укладке металлочерепицы, профнастила.

Гидроизоляция стропил

Обрешетку на ломаной крыше удобнее делать, если по периметру дома уже налажены леса, они в любом случае необходимы для сооружения кровли. Сначала на стропильные ноги закрепляется гидроизоляционная пленка, для этого пригодится строительный степлер. Пленку укладывают с нахлестом 10-15 см. Затем крепятся рейки контр-обрешетки и сама обрешетка. Длина досок должна превышать длину крыши для формирования фронтонного свеса и фронтонного отлива.

Видео подборка для самостоятельных строителей

Желающим наглядно представить процесс сооружения ломаной крыши в помощь три ролика с пошаговым производством работ:

Рассмотреть в рамках одной статьи все варианты сооружения стропильных конструкций для ломаных крыш невозможно. Различаются типы кровли, архитектурные параметры, регионы. Есть немало нюансов, применяемых в конкретных условиях строительства. Однако приведенные нами примеры отлично демонстрируют общий технологический принцип. Эти сведения о правилах расчета и схемах строительства должны помочь и домашним мастерам, и хозяевам, контролирующим работу наемной бригады. Ваши вопросы, если таковые будут, оставляйте в комментариях.

Настил кровли

Последовательность кровельных работ на ломаной крыше определяется прежде всего выбранным материалом. Поговорим о монтаже металлочерепицы, так как она является наиболее популярной в частном строительстве. Для укладки необходим мощный шуруповерт, инструмент пригодный для резки металла, молоток, рулетка, маркер, оцинкованные саморезы с каучуковой головкой. Сначала производят раскрой листов металлочерепицы, а затем монтаж, начиная с конька.

Важно! Саморезы должны ввинчиваться в нижней части волны рисунка. В противном случае, лист деформируется, крепление выходит непрочным, из-за чего в ветряную погоду крыша будет «гудеть».

Настил металлочерепицы

• Помимо кровельного материала ломаную крышу необходимо оснастить другими важными элементами: коньковой доской, снегозадержателем.
• Конек устанавливается с нахлестом 10 сантиметров на металлочерепицу на обоих скатах.

Снегозадержатели служат для того, чтобы предотвратить сход снега, он представляет собой небольшой карниз. Их закрепляют на небольшом расстоянии от окончания скатов на саморезы с учетом того, что снегозадержатели должны выдерживать большую нагрузку, особенно в снегопады.

Ломаная крыша своими руками, позволит не просто сэкономить на оплате труда бригады рабочих, но даст уверенность, что процессы были выполнены правильно, так как строительство велось с соблюдением технологии.

Кровельные материалы и работы

Верхняя часть крыши называется кровлей. Она непосредственно контактирует с внешней средой, принимая на себя всю мощь ветра и осадков. Следовательно, главные качества, которыми она должна обладать, это прочность и водонепроницаемость.

Существует множество материалов для кровли, и выбирая один из них, следует учитывать его эксплуатационные характеристики, а также ряд других факторов:

• климат;
• функциональное назначение здания;
• долговечность материала;
• стоимость материала;
• его шумоизолирующие и теплосберегающие свойства;
• трудоемкость и стоимость обслуживания кровли;
• внешняя привлекательность материала.

Кровельные материалы

Сложно дать однозначный и исчерпывающий совет по выбору кровельного материала, какой будет лучше, так как на него влияют все перечисленные факторы, а идеальных стройматериалов, как известно, не существует. Кроме того, могут различаться определяющие критерии, например, при недостаточном финансировании главной становится цена, а все остальные факторы рассматриваются менее придирчиво. Наоборот, если потребительские свойства выступают на первый план, то цена, как правило, не имеет определяющего значения. Для кого-то, возможно, главным фактором будет красота или цвет, так как по замыслу хозяев дом не должен быть похож на остальные.

Осуществлять выбор материала следует на этапе создания проекта дома, так как от него зависит тип конструкции кровли, а внести изменения в готовый проект будет сложно и дорого.

Подбор конструкции крыши и кровельного материала – важный этап в строительстве дома. Найти наилучшее решение можно, лишь учитывая целый ряд факторов:

• целевое назначение здания;
• шумоизоляционные и теплосберегающие характеристики кровли;
• бюджет строительства;
• особенности климата;
• эстетическое впечатление.

Только приняв во внимание перечисленные факторы и взвесив каждый из них, можно подобрать оптимальный вариант крыши и тип кровельного материала.

Двухскатная (мансардная) крыша своими руками

ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ

FacebookTwitterOkGoogle+PinterestVk

Благодаря возведению мансардной крыши, возможно ощутимо увеличить полезное пространство малоэтажного частного дома. Однако это весьма трудоемкий процесс, который требует выполнения предварительного расчета, соблюдения определенных правил и техник. Грамотно созданная стропильная система мансардной крыши является залогом создания комфортного, надежного, функционального и долговечного жилого дома.

Мансардная крыша позволяет получить дополнительную уютную и просторную комнату чердачного типа

Стропильная система мансардной крыши: особенности конструкции

Перед возведением мансарды необходим хороший проект. Внешний вид будущей кровли должен гармонировать с общим видом здания. Существует несколько разновидностей конструкции стропильного каркаса, которые зависят от типа кровли, шага стропил и варианта мансардной крыши. Остановив свой выбор на конкретной конфигурации, следует точно знать, из каких конструктивных элементов состоит стропильная система. Она является опорным скелетом кровли, и выдерживает не только ее вес, но и воздействие атмосферных осадков.

Стропильная система мансардной крыши имеет свои особенности конфигурации, которые важно учитывать при планировании и строительстве

Правильный монтаж стропильной системы обеспечивает ее надежность, функциональность и долговечность.

При создании проекта мансардной крыши следует:

• выполнить правильный расчет нагрузки на опорные несущие стены и фундамент, не допуская ее превышения;
• подобрать качественную теплоизоляцию, чтобы избежать неравномерного обогрева помещения;
• выбрать хорошую звукоизоляцию благодаря правильно подобранному кровельному материалу;
• подобрать хорошую гидроизоляцию;
• выбрать легкие по весу облицовочные материалы для отделки мансардного помещения.

Схемы мансардной крыши

Стропильная система может иметь наклонную или висячую конструкцию. В висячих конструкциях стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон. Для распределения нагрузки на стропила устанавливаются нижние и верхние затяжки. Когда длина ската более 4 м, для предотвращения провисания в нижней части конструкции стропильные ноги подпираются при помощи стоек и подкосов. Главным достоинством такой конструкции является то, что все ее элементы размещаются в неиспользуемых местах мансарды, что создает больше свободного пространства.

Правильный и точный расчет мансардной крыши позволяет получить надёжную и долговечную конструкцию

Наклонная конструкция используется в домах, где посередине здания располагается несущая перегородка, на которую опираются строительные ноги. На внутреннюю несущую конструкцию настилается лежень, который играет роль мауэрлата, и на него монтируются стойки, удерживающие коньковый прогон. Данная система используется для больших площадей мансардной крыши частного дома, устройство которой можно увидеть на фото. Здесь можно использовать кровельные материалы с большим весом, такие как шифер или керамическая черепица.

Существуют проекты мансардных крыш частных домов, где используется оба варианта стропильных систем. Для освобождения свободного пространства элементы каркаса можно сместить в одну из сторон, где они будут использоваться в качестве основы для отделки стен, а ригель подойдет для облицовки потолка. В некоторых архитектурных стилях балки и стойки могут быть использованы в роли элементов декора.

Для обустройства большого карнизного свеса, мансардная крыша выполняется с упором за пределы несущих стен. Здесь не устанавливается мауэрлат. Система монтируется с использованием балок. Обязательно устанавливается подкос, специальные стойки врезаются в балки перекрытия, а стропила закрепляются, используя надежное анкерное соединение и проволочные скрутки.

Схема стропильной системы мансардной крыши

Проектирование полумансардной крыши

Чтобы правильно создать каркас крыши для полумансарды, лучше начать с разработки проекта. На этом этапе определяются с углом наклона кровли и высотой. Для того чтобы сохранить эстетически правильные пропорции здания, нужно делать кровлю не слишком высокой. По количеству скатов полумансардные кровли делают одно- или двухскатными. Необходимо рассчитать нагрузки, которые будут воздействовать на крышу. Это позволит обеспечить комфортную эксплуатацию и исключит образование повреждений.

Чтобы предотвратить передачу распорной нагрузки на стены полумансарды, систему стропил для неё делают безраспорной. Применяют её при монтаже на стены из блочных материалов.

В разработанном проекте должна содержаться схема стропильной системы. На ней располагаются конструктивные элементы и обозначают способы их крепления. Стропила не должны передавать распор на стены, поэтому каркас имеет наслонные стропила. А крепление стропильных ног осуществляется интересным методом, обеспечивая определённую степень свободы.

При организации наслонных стропил, укладывается мауэрлат и монтируется коньковый прогон, опираемый на фронтоны. Можно использовать вертикальные стойки.

Монтаж стропил для полумансардной крыши можно осуществить тремя способами.

Способ первый

Нижнюю часть стропила подшивают с помощью опорного бруска. Можно также сделать врубку зубом, опирая на мауэрлат. Верхнюю же её часть делают с горизонтальным запилом со скосом, глубиной, определяемой по формуле: a=025h, где h — параметр высоты сечения стропильной ноги.

Площадка, предназначенная для упора в длину, не должна превышать параметра h. Распорную нагрузку, образующуюся при работе стропильной ноги на изгиб, можно избежать с помощью скоса подрезки. Не имеющий скоса запил опирается на прогон боковой щекой. При этом параметр длины скошенного запила должен быть не менее двух a.

Первый способ монтажа

В случае, если верхняя подрезка стропила не представляется возможной, необходимо произвести его подшивку с помощью обрезка доски с сечением, аналогичным сечению стропила. Следующий этап — закрепление с двух сторон с помощью прибоин из дерева или монтажных пластин из металла. Эту подшивку или запил выполняют горизонтально. Далее верхние концы стропильных ног свободно укладывают на коньковый брус. Если крыша двухскатная, то крепление к прогону осуществляют, используя принцип скользящей опоры. Скреплять стропила между собой в этом случае не нужно. Этот вариант крыши, имеющей два ската, можно представить как комплекс, состоящий из двух односкатных конструкций, которые примыкают друг к другу.

Способ второй

При устройстве крыши, имеющей два ската, чаще всего используют этот способ. Он подразумевает выполнение нижней части стропила на ползуне. Верх стропильной ноги при этом закрепляют с помощью болтов или гвоздей. Стропильные ноги упирают в прогон или между собой. Связывание их проводят деревянными прибоинами или зубчатыми металлическими пластинами.

Второй способ монтажа

Важно правильно закрепить нижнюю часть стропильной ноги к мауэрлату. Чтобы обеспечить их проектное положение, при креплении по обе стороны боковых поверхностей вбивают под углом гвозди

Можно использовать вариант, где сверху вбивается один длинный гвоздь или устанавливается гибкая пластина из стали. Можно заменить их на уголки из стали, но для этого варианта необходимо зафиксировать стропильную ногу уголками с обеих сторон. Гвозди при этом не вбивают. Чтобы обеспечить защиту от ветрового опрокидывания крыши, используют дополнительное крепление элементов стропильной конструкции с помощью гибких проволочных скруток. Такое крепление не будет препятствовать основной работе в качестве ползуна.

Способ третий

Его отличие от предыдущих в том, что происходит жёсткое крепление конькового узла. Но он схож со вторым тем, что при креплении нижней части стропильной ноги используют ползунок.

Это конструкция плоха тем, что может спровоцировать разрушение узла конька, вызывая в нем сильный изгибающий момент. Но за пределами конька прогиб стропил минимальный. Здесь необходимо рассчитывать максимальный изгибающий момент конькового узла. Но так как самостоятельный такой расчёт может вызвать сложности, рекомендуют использовать формулы, предназначенные для расчёта балок, имеющих две опоры (однопролётные). Можно добиться определённого запаса прочности при устройстве узлового соединения, имеющего жёсткое защемление стропил в верхней части.

Скользящие стропила

Элементы конструкции мансардной крыши

Стропильная система под мансардную крышу состоит из таких конструктивных элементов:

• мауэрлата;
• стропильных ног или стоек из балок;
• вертикальных стоек;
• прогонов;
• конькового бруса;
• обрешетки;
• дополнительных балок, регелей и прогонов.

Основой всей конструкции кровли является мауэрлат, который состоит из деревянных брусов квадратного сечения, крепящихся к внешним стенам здания. К этим доскам крепятся остальные элементы каркаса мансардной крыши. Главным предназначением мауэрлата является восприятие и равномерное распределение всей нагрузки от общей системы кровли на несущие стены здания.

Стропильные ноги или стойки из балок образовывают каркас кровельной конструкции. Для данных элементов следует подбирать доски, которые способны выдержать нагрузку кровельного пирога совместно с наружным покрытием. Для поддержания стоек из балок или стропильных ног используются прогоны, устанавливаемые под углом. Вертикальные стойки удерживают центральную часть стропильных брусьев, предохраняя их от изгиба. Они также создают поддержку для конькового бруса.

Схема устройства конька мансардной крыши

Для обеспечения жесткости будущей кровельной конструкции на длинных стропильных системах монтируется коньковый брус. Обрешетка представляет собой дополнительную деревянную конструкцию, что крепится к стропильной системе, и является основанием для будущей кровли.

Чердак в доме полезная вещь

Многих застройщиков к строительству мансарды подталкивают переживания по поводу пустующего и вроде бы пропадающего зря, бесполезного пространства не эксплуатируемого чердака.
Но чердачные крыши существуют уже тысячу лет и придуманы не зря. Чердак обеспечивает оптимальные температурно — влажностные условия для кровли, стропильной системы и перекрытия верхнего этажа, а также удобный контроль и простую замену их частей.

Устройство мансарды фактически превращает крышу в бесчердачную конструкцию. В конструкциях мансарды условия работы всех элементов крыши ухудшаются, что неизбежно сокращает срок их службы.

Придет время, и
замена утеплителя и других деталей мансардной крыши будет ох, как сложна.
Проще будет мансарду снести и построить заново.

О дефектах кровли мансарды можно узнать, только когда вода закапает с потолка. Заменить или просушить теплоизоляцию крыши будет крайне сложно. Так что, чердак в доме — полезная вещь!

Дом без чердака

Двухэтажный дом с плоской крышей, без чердака. Плоская совмещенная кровля дешевле скатной кровли чердачного типа в среднем на 30%; эксплуатационные расходы на такую кровлю также ниже в сравнении с другими решениями; снег с плоской крыши сдувает ветром.
Если у Вас остались сомнения в полезности чердака, чтобы не переживать по этому поводу, проще и дешевле построить дом с обычным верхним этажом, но с бесчердачной крышей или крышей с низким чердаком?

Выглядеть такой дом будет по другому, но может быть настала пора поменять даму — моду?

Если разобраться, то многоскатная конструкция — это двукратный перерасход по древесине: балки перекрытия и стропильная система. В плоских крышах с минимальным уклоном стропильная система не нужна, так выходит экономнее.

Мансарда — жилье для бедных?

Мансарду придумали французы лет сто пятьдесят назад, когда стали переоборудовать чердаки старых домов в жилье для бедных. Задумайтесь, зачем в новых домах городить огород — переделывать чердачную изначально конструкцию крыши в бесчердачную мансардную, и воспроизводить жилье для бедных?

Мансарда опасна для здоровья !

Психологи утверждают, что перемещаясь по мансарде, из-за низких участков скошенных потолков, человек постоянно испытывает чувство опасности.

А длительное напряжение — вредно для здоровья.

Виды мансардных крыш

Сегодня существует несколько вариантов крыш мансардного типа, которые имеют различную конструкцию стропильного каркаса:

• односкатные;
• двускатные;
• ломаные состоят из двух или более скатов с разным углом наклона;
• вальмовые имеют два треугольных ската с коротких сторон крыши и два трапециевидных ската с длинных;
• полувальмовые имеют два коротких торцевых вальма над фронтальной частью крыши;
• купольные характеризуются круглой или многоугольной формой;
• сводчатые имеют в разрезе форму дуги.

Пример удачной реализации мансардной крыши усложненной конструкции

Односкатная крыша является наиболее простым в исполнении вариантом. К нему часто обращаются, когда необходимо сделать мансарду на маленьком загородном доме. Наиболее популярной среди других видов мансардных крыш частных домов, фото наглядно это подтверждают, является двускатная кровля. Ее проектирование и строительство своими руками не вызывает сложностей. Особенно если речь идет о щипцовой крыше.

При выборе ломаной крыши, возможно получить большое, функциональное и удобное мансардное помещение без дополнительных работ, связанных с возведением стен. Сегодня многие рачительные хозяева частных домов отдают предпочтение стропильной системы двускатной крыши под профнастил, сооружение которой не нуждается в многочисленных технологических и технических ухищрениях и в неоправданно высоком расходе средств на строительные материалы.

Наиболее сложными в монтаже являются вальмовые, купольные и сводчатые мансардные крыши. Их устройство требует профессионального подхода. Данные мансардные крыши, фото частных домов наглядно это отображают, имеют необычную и весьма эстетичную конструкцию. Для них характерно большое количество скатных изломов, для которых выполняется устройство ендов. Схема стропильной системы наглядно показывают особенность и уникальность данной конструкции. Неудовлетворительное состояние каждого из ендов (внутренних углов) может нести потенциальную опасность для целостности всей крыши.

Мансардная вальмовая крыша сложной конфигурации требует особых просчетов нагрузки на фундамент и стены здания

Односкатная мансардная крыша. Фото удачных проэктов

Наиболее простым, надежным и дешевым вариантом является односкатная крыша мансардного типа. В результате получается нестандартно оформленное здание. Такой тип крыш применяется для промышленных и хозяйственных зданий. Также, часто используется для одноэтажных маленьких частных домов. Здесь могут использоваться все кровельные материалы.

Конструкция предполагает создание в высокой части мансардной крыши окна. В этой конструкции отсутствует конек, что упрощает ее монтаж. Мауэрлат закрепляется на стенах с разными уровнями, за счет чего и образуется скос. На него опираются балки.

Пример удачного проекта односкатной мансардной крыши

Угол ската должен находиться в пределах 35-45 град. Чем меньше будет уклон, тем больше снега будет скапливаться на поверхности крыши, что потребует создания дополнительных опор и усиления несущих балок. К тому же это значительно уменьшит мансардное помещение. Конструкция способна противостоять сильным ветрам при правильной ориентации ската кровли, что необходимо для повышения устойчивости конструкции.

Полезный совет! Если между противолежащими несущими стенами расстояние не более 4,5 м, можно не монтировать подпирающие элементы, а просто уложить на стены длинные деревянные брусья. Это дополнительно снижает затраты на возведение крыши.

Данный тип кровли предполагает использование простых элементов для создания вентиляции подкровельных пространств. Достаточно зашить перфорированным софитом два свеса, или смонтировать вентиляционную решетку.

Односкатная крыша является более устойчивой к атмосферным явлениям, но при строительстве стоит учитывать направление ветров в данном регионе

Однако не стоит выбирать односкатную крышу для нешироких зданий, где нецелесообразно устраивать мансардный этаж таким образом.

Двухскатная мансардная крыша: особенности строительства

Двухскатная крыша является наиболее распространенным и рациональным решением, которое позволяет получить комфортную мансарду. Фото домов с мансардной крышей данной конфигурации подтверждают востребованность конструкции.

Двухскатная крыша является одним из самых популярных вариантов конструкции при строительстве мансардного этажа

Проектирование и строительство двухскатной мансардной крыши своими руками не вызывает никаких сложностей. Она формируется благодаря двум наклонным плоскостям (скатам), которые пересекаются в области конька под определенным углом. Благодаря правильному выбору оптимального угла можно создать надежную защиту здания от обильных атмосферных осадков, сильных порывов ветра, чрезмерного давления снега во время сильных снегопадов.

Существуют разновидности конфигурации стропильной системы двухскатных мансардных крыш:

• щипцовая симметричная крыша является классическим вариантом, что дает возможность равномерно распределить нагрузку на несущие стены и опору крыши. Недостатком данной конструкции является присутствие острых углов, которые забирают свободное пространство мансарды;
• асимметричная крыша представляет собой нестандартную конструкцию, где конек может смещаться в одну из сторон. Если один из углов будет более 45 град., получится довольно просторная мансардная комната. Однако в расчетах следует учитывать неравномерное распределение нагрузки на мауэрлат и несущие стены.
• ломаная мансардная крыша имеет поверхность скатов, сгибаемых посередине, образуя грани, напоминающие два прямоугольника.

В случае строительства мансардной крыши с нестандартной конфигурацией стропильной системы стоит прибегнуть к услугам специалистов

Баня с мансардой

Сруб бани часто используется не только по прямому назначению, но и как дополнительный дом. Поэтому на строительство бань с мансардой приходится не менее трети всех заказов. Мансардные этажи над срубом бани бывают четырёх основных видов:

1) мансарда под ломаной крышей;

2) мансарда под двускатной крышей без подъёма венцов по периметру второго этажа;

3) мансарда под двускатной крышей с подъемом венцов второго этажа;

4) мансарда под скатной или ломаной крышей сложной формы (более двух фронтонов, Т-образная и т.п.).

Мансарда под ломаной крышей

С точки зрения стоимости квадратного метра полезной площади ломаная крыша является самой выгодной. Стойки каркаса комнаты отстоят от фактической стены сруба на 40-50 см, то есть ширина комнаты получается всего на 100 см более узкая, чем ширина основного сруба. Высота потолка во всей комнате одинакова и, в зависимости от ширины бани, находится в диапазоне от 210 см (ширина сруба 3 м) до 230см (ширина сруба 6 м).

При строительстве сруба бани под усадку мы устанавливаем каркас комнаты без обшивки и утепления, делаем стропильную систему из бруса 50х150 мм, ставим обрешетку из необрезной доски и закрываем скаты временной кровлей (рубероид). При дальнейшей отделке мансарда утепляется либо по скатам кровли, либо по каркасу комнаты. Во втором случае пространство между потолком и коньком, а также ниши по краям комнаты получаются холодными.

Для максимального сохранения тепла утепление делается и по стропилам и по каркасу комнаты мансардного этажа. На период усадки окна во фронтонах обычно не устанавливаются, поскольку для достижения максимальной вентиляции сруба бани фронтоны не утеплены и не закрыты мембранной ветроизоляционной плёнкой.

При утеплении фронтонов мансарды под ломаной крышей в местах установки окон делается усиление из бруска (ширина по одному ребру 50 мм, по второму – в соответствии с толщиной планируемого утепления – 50, 100, 150 или 200 мм).

Мансарда под двускатной крышей

Ломаная крыша удобна и недорога, но не всем нравится с эстетической точки зрения. Тогда из бюджетных вариантов остаётся строительство мансардного этажа под двускатной кровлей. В этом случае конёк поднимается выше, комната становится более узкой, а часть стены попадает на скат кровли. То есть ширина мансарды по площади пола больше, чем расстояние, в котором можно выпрямиться в полный рост.

Вертикальные элементы стен комнаты (подстропильные стойки) устанавливать не обязательно, хотя на срубах бань с фронтоном более 4-х метров крайне желательно для усиления жёсткости конструкции. Ригеля обычно ставят: они не только стягивают стропила, но и являются основой для подшивки потолка.

Если потолок не подшивать, мансарда будет в зимнее время очень холодной – весь тёплый воздух по законам физики уходит наверх и скапливается под коньком на высоте 3-4 метров.

Мансарда с подъемом венцов (полуторный этаж)

Когда речь заходит о максимальном по полезной площади мансардном этаже, мы рекомендуем строить сруб в полтора этажа. В этом случае по периметру сруба первого этажа поднимается несколько венцов. Обычно стены мансарды над баней или домом поднимают на 90-100 см (5-6 рядов брёвен).

При таком подъеме к стене свободно ставится кровать или стол. Дальше потолок подшивается по скату. Делать подшивку до конька рекомендовать нельзя, поскольку тёплый воздух всегда поднимается наверх и будет скапливаться под коньком, если не устроить ему преграды.

Так что оптимально — сделать ригеля между стропилами, по которым подшить утеплённый потолок на высоте 220-230 см от пола мансарды.

Если Вам надо установить к стене мансарды на втором этаже что-то со спинкой (кресло, диван и тому подобное), то поднимать стену придется на 7-8 венцов, чтобы получилось 130-140 см при сборке. Аналогичный подъем требуется при устройстве в мансарде над баней бильярдной комнаты.

При строительстве сруба бани или дома в полтора этажа фронтоны обычно делают рублеными, хотя это прежде всего вопрос эстетики. С точки зрения функционала — крыша является каркасной конструкцией, так что и фронтоны вполне могут быть каркасными. Понятно, что цена каркасных фронтонов ниже, чем стоимость фронтонов из бревна.

Источник: https://banya-msk.ru/otdelka-sruba-banya-doma-iz-brevna/banya-s-mansardoy-nad-srubom/

Стропильная система мансардной крыши. Чертежи классического варианта

Когда возникает вопрос, как сделать мансардную крышу дома своими руками, следует выбирать наиболее простой в исполнении и практичный для дальнейшей эксплуатации вариант. Поэтому для частных домов отдается предпочтение ломаным крышам.

Данная конструкция позволяет не только создать значительное по площади мансардное помещение, но и благодаря свесам, которые опускаются довольно низко, защитить верхнюю часть стен здания и фундамент от атмосферных осадков. К тому же это хорошее решение для создания оригинального экстерьера частного дома.

Статья по теме:

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: материалы и технологии

Как подобрать подходящий материал. Как избежать распространенных ошибок в работе. Поэтапное проведение работ своими руками.

Угол наклона ломаной крыши зависит от региона, климатических условий и выбора кровельного материала. Классическая ломаная мансардная крыша, чертеж которой наглядно это отображает, имеет соотношение наклона верхних скатов к плоскости пола в 30 град., а нижних – 60 град. Угол наклона боковых поверхностей может колебаться от 45 до 80 град.

Классическая схема устройства стропильной системы мансардной крыши

Полезный совет! Для регионов, где характерны сильные ветра, лучше устраивать пологие крыши. Потому как, чем больше скат, тем большую парусность он создает.

Взяв за основу эти данные, параметры дома, и то, что высота потолка в мансардном помещении не должна быть меньше, чем 2 м, можно выполнить расчет всех параметров. В классическом варианте можно не учитывать нагрузку на боковые поверхности от осадков, поскольку они будут удерживаться в верхней части крыши.

Расчет мансардной крыши

На специализированных сайтах можно найти чертеж ломаной мансардной крыши своими руками для небольшого дома. Его можно взять за основу для выполнения будущих расчетов, куда входит расчет мансардного помещения, нагрузок, элементов стропильной конструкции и количество строительных материалов.

Для расчета мансардной крыши можно воспользоваться многолетним опытом специалистов, которые неоднократно возводили классическую ломаную крышу и могут подсказать, какой материал необходимо использовать. Именно от этого зависят многие параметры стропильного каркаса. Расчет необходимого количества пиломатериалов для создания стропильной системы сводится к определению высоты и ширины пролетов, и соответственно количеству деревянных брусков, которое умножается на их высоты.

Точное планирование и расчет схемы строительства — залог надежности и долговечности как самой крыши, так и всего здания

От ширины утеплителя зависит шаг между стропилами, который должен быть на 3 см меньше ширины теплоизоляционного материала, чтобы снизить количество отходов и упростить его монтаж. Доски для стропильных ног также подбираются с учетом толщины утеплительного материала. В случае использования базальтовой ваты, толщиной 200-250 мм и создания требуемого вентиляционного зазора в 20-30 мм, минимальная ширина доски составляет 230 мм. Толщина стропил должна быть более 50 мм.

Для балок и стоек следует выбирать брус с параметрами 100×100 мм, что позволит создать прочную и надежную конструкцию даже для зон, находящихся в сложных погодных условиях.

Для расчета количества изоляционных и кровельных материалов используются математические формулы определения площадей геометрических фигур, из которых формируется определенный тип мансардной кровли.

Сегодня в сети Интернет можно выполнить онлайн-расчет мансардной крыши. Для начала указывается тип мансардной крыши, схема стропильной системы, утеплительный и кровельный материал и вводятся запрашиваемые геометрические параметры. Для получения более точного результата следует воспользоваться услугами специалиста, который не только выполнит расчет всех нагрузок и размеров строительных элементов, но и подскажет какой материал лучше выбрать.

Для расчета мансардной крыши и количества необходимых материалов можно воспользоваться онлайн-калькулятором в сети Интернет

Как сделать полумансардную крышу своими руками

Существует разные варианты для решения внешнего вида крыши. Достаточно выразительно и эстетично смотрится полумансардная крыша. Правда, для выполнения стропильной системы такой конструкции необходим особый подход при проектировании. Тем не менее, сделать полумансардную крышу можно своими руками.

Преимущества и недостатки полумансарды перед мансардой

Потребность в увеличении жилой площади — вопрос довольно актуальный в строительстве. Это можно сделать, пристроив дополнительные помещения к первому этажу, но более рациональным решением станет устройство второго этажа. При этом каждый понимает, что возведение полноценного этажа потребует больших дополнительных затрат на материал и строительные работы. А такое решение, как мансардный этаж, станет золотой серединой в решении этого вопроса, потому как стены и крыша для неё — это скаты кровли. Отличие полумансарды в том, что дополнительный этаж обустраивается как помещение, которое образуется с помощью вертикальной строительной конструкции и скатов кровли. Несущими выступают боковые стены.

Преимущество полумансарды связано с рациональным использованием пространства внутри. При такой конструкции можно осуществить вертикальное остекление.

Для комфортной эксплуатации мансардного этажа, нельзя забывать про утепление крыши, потому как кровельная конструкция дома способна иметь высокие теплопотери. Утепление полумансарды произвести проще, так как её стены возводят из основного материала, применяемого для дома.

Надо учитывать, что по стоимости полумансарда обойдётся дороже. К тому же, могут возникнуть сложности при устройстве системы стропил

Важно знать особенности возведения такой крыши

Проектирование полумансардной крыши

Чтобы правильно создать каркас крыши для полумансарды, лучше начать с разработки проекта. На этом этапе определяются с углом наклона кровли и высотой.

Окна для мансардной крыши

Мансарда отличается от обычных помещений тем, что ее стенами является стропильный каркас, который состоит из определенных кровельных поверхностей, что наглядно показано на чертежах мансардных крыш. Это влияет и на конструкцию окна для данного помещения, которое должно хорошо пропускать естественный свет, и одновременно удерживать нагрузку в виде сильных порывов ветра или обильных атмосферных осадков. Это связано с тем, что влияние погодных условий на наклонную часть крыши намного сильнее, чем на массивные несущие элементы здания.

Важно! Согласно СНиП, площадь окна должна составлять не менее 10% от общей площади пола.

Окно в мансардной крыше, фото наглядно это отображают, может располагаться в плоскости крыши, наклонно или вертикально, или быть в торце мансарды. Вертикальные окна в плоскости крыши могут быть выступающими над ней (дормер), или утопленными в помещение.

При монтаже и обустройстве кровли, стоит уделить особое внимание утеплению окон чтобы избежать образования «островков холода»

Наиболее популярным и простым в установке является наклонное окно в плоскости крыши. Оно способно пропустить максимальное количество естественного дневного света. После его монтажа поверхность крыши не меняется, а остается ровной. Однако такой вариант требует создания должной гидроизоляции примыкания. Здесь следует использовать специальные модели с армированным стеклом и усиленной металлопластиковой рамой.

Площадь оконного проема подбирается пропорционально углу наклона кровли. Ширина окна должна быть подобрана таким образом, чтобы элемент вписывался в расстояние между стропилами, не нарушая целостность конструкции. Если окно будет намного шире, тогда придется установить усиленную балку, которая будет соединять разрезанные стропила для установки окна. В этом случае, если одного неширокого окна недостаточно, лучше установить два соседних нешироких элемента, что обеспечит целостность стропильного каркаса.

Для установки окна-дормер требуется усложнение геометрии крыши, а именно требуется монтаж боковых и верхних ендов с последующей их тщательной гидроизоляцией. Также усложняется укладка кровельного покрытия.

Установку и утепление мансардного окна следует проводить по инструкции, чтобы избежать конденсата и появления влажности внутри помещения

Вертикальное окно, утопленное в помещение, целесообразно устраивать лишь, когда через него будет осуществляться выход на балкон. В остальных случаях это неоправданные значительные финансовые затраты (усложнение геометрии крыши) с получением минимального эффекта (недостаточное естественное освещение).

Самым простым, практичным и дешевым вариантом является установка окна в торце крыши. Это особенно актуально для дачных домов с мансардной крышей.

Мансарда в частном доме общие сведения

Устройство и монтаж стропил для мансарды своими руками

Около четырехсот лет назад французский архитектор Француа Мансар решил, что чердачное помещение можно превратить в жилое. У него получилось. С тех пор пространство, образованное скатами крыши, получило название мансарда. А еще ее называют французской комнатой. Детская комната или тренажерный зал, библиотека или уютная спальня – все это можно размещать под крышей дома.

Мансарду можно создать как в строящемся доме, так и в уже построенном (при условии, что позволяет высота крыши). Одно, два или больше (в зависимости от общей площади дома и конфигурации крыши) жилых помещения, которые можно создать в мансардном этаже, существенно увеличивают жилую площадь любого дома. Если мансарда создается в уже готовом доме, нужно обязательно заказать ее проект, чтобы просчитать все дополнительные нагрузки. В случае, когда общий проект дома предусматривает мансарду, следует учесть, что значительную сумму в смете будут составлять мансардные окна, которые из-за особенной конструкции рамы и закаленного стекла намного дороже обычных, а также материалы на дополнительные утепление, гидро и пароизоляцию крыши и стен.

Покрывают крышу дома, где планируется мансардное помещение, легкими материалами. Внутренние перегородки и облицовку стен рекомендуют создавать из легких профилей и гипсокартона.

Способы монтажа мансардной крыши

Устройство стропильной системы мансардной крыши может осуществляться двумя способами. Первый вариант предполагает сбор стропильного каркаса на земле с последующим подъемом его в готовом виде наверх дома и основательного закрепления. Способ эффективен для малогабаритных конструкций.

Фермы удобнее всего собрать прямо на земле и потом поднять их и закрепить

Как правильно сделать мансардную крышу со сбором части стропильной системы на земле? Предварительно наверху здания вертикально выставляются и закрепляют крайние конструкции, которые будут впоследствии фронтонами. Временно закрепить их можно при помощи длинных брусьев, прибитых к стене. В мауэрлате создаются углубления с заданным шагом, куда будет монтироваться собранная конструкция. Для обеспечения правильной геометрии и создания жесткости конструкции, ее элементы можно закрепить распорками. Когда будет окончен монтаж боковых балок, и вся система приобретет необходимую жесткость, распорки можно убрать. Видео монтажа стропильной системы двухскатной мансардной крыши наглядно покажет все особенности данного варианта.

Второй вариант более традиционный. Он предполагает устройство мансардной крыши на месте с соблюдением строгой последовательности действий. Этот метод наиболее удобен и эффективен при возведении крупногабаритной стропильной системы. Потому как для поднятия собранной конструкции наверх понадобиться привлечение специализированной техники.

Как построить мансардную крышу традиционным способом?

Некоторые тонкости в технологии возведения мансардных крыш частных домов зависят, непосредственно, от ее вида. Однако последовательность действий схожа для всех видов мансардных крыш.

Деревянные стропильные фермы крепятся с помощью металлических зубчатых гвоздевых пластин

Перед тем, как сделать мансардную крышу, необходимо уложить в продольном направлении на несущие стены мауэрлат, и закрепить его на кладке или армопоясе при помощи шпилек или катанки. Стропильная конструкция мансардной крыши деревянного дома может крепиться на верхний венец, который будет исполнять роль мауэрлата.

Строительство мансардной крыши начинают с установки балок для перекрытия. Их крепят на мауэрлат. Затем к балкам крепятся строительные ноги. В центре балок следует отметить места монтажа опор и конькового элемента.

С соблюдением одинакового расстояния следует смонтировать стойки из досок, закрепляя их при помощи уголков. Первая пара стоек скрепляется затяжками из деревянных брусков. На образованную П-образную конструкцию следует монтировать стропила. Они могут устанавливаться на мауэрлат или при помощи вырубки паза на балку перекрытия.

Далее следует перейти к установке коньковых стропил, которые соединяются при помощи металлических накладок или болтов с шайбами. Для создания необходимой жесткости конструкции к центральной части бокового стропила и стойке необходимо прикрепить подкосы, а в центре затяжки смонтировать балки. Аналогичным образом выполняется установка других ферм с расстоянием 60-100 см. Крепятся они между собой при помощи прогонов.

Стропила могут быть соединены при помощи мобильного строительного пресса

С помощью скоб выполняется фиксация всех узлов мансардной конструкции, и придается ей окончательная прочность. После этого следует смонтировать обрешетку, которая может быть сплошной или разреженной, что зависит от варианта кровельного покрытия.

Если используется гибкая черепица, асбестоцементный плоский шифер или рулонный материал, следует выполнить сплошную обрешетку. Она устанавливается в два слоя. Нижний настил состоит из брусков толщиной 20 см, уложенных с шагом в 30 см. Верхний настил, состоящий из досок размером 20×50 см, прибивается по отношению к нижнему слою под углом 30-45 град.

Для глиняной черепицы, азбестоцементного шифера, металлочерепицы, стального, металлического покрытия используется разреженный тип обрешетки. Для этого выполняется монтаж брусков, сечением 5×5 см и шагом в 20-30 см, от карниза вверх перпендикулярно стропилам. На свесе необходимо установить настил из деревянных досок шириной около 70 см. Далее следует закрепить бруски вдоль конька и ребер, которые соединяются встык. Наглядно данный процесс можно увидеть на фото стропильной системы двускатной крыши под металлочерепицу.

Чтобы гвозди при креплении стропил не раскалывали стропильную ногу и кобылку, необходимо соблюдать требования СНиП

Узлы

Как своими руками выполнить монтаж соединений стропильной системы? К вашим услугам — описание способов монтажа основных узлов.

Крепление мауэрлата к стенам

Мауэлрлат изготавливается из бруса сечением 100х100 — 150х150 мм. Брус должен быть в обязательном порядке обработан антисептиком. Стены под ним гидроизолируются во избежание капиллярного подсоса воды древесиной; обычно роль гидроизоляции выполняет пара слоев рубероида.

Для крепления мауэрлата обычно используются анкерные шпильки, установленные при заливке армопояса по периметру стены. Под них в брусе сверлятся отверстия, а после укладки брус притягивается к армопоясу гайками с широкими шайбами.

Анкерные шпильки под мауэрлат установлены при заливке армопояса.

Мауэрлат закреплен гайками с широкими шайбами.

Крепление стропил к мауэрлату

Для максимальной жесткости соединения стропильных ног с мауэрлатом в них обычно делается вырез на треть ширины стропила. Для крепления могут использоваться:

Стальные скобы. Они вбиваются в оба бруса с двух сторон;

Крепление стропильных ног скобами.

Оцинкованные уголки. Они крепятся к обоим брусьям несколькими саморезами с длиной не менее 2/3 толщины стропила.

Оцинкованные накладки обеспечивают прочное и долговечное соединение.

Каждое соединение стропила и балки перекрытия усилено с двух сторон оцинкованными накладками.

Крепление ригеля к стропилам

Соединение ригеля со стропилами двускатной или ломаной крыши испытывает наиболее сильные нагрузки зимой, когда на кровле лежит снег. Сделать его максимально прочным поможет простая инструкция: ригель соединяется со стропилом внакладку и крепится к нему парой болтов с гайками и широкими шляпками через предварительно просверленные отверстия.

Соединение стропильной ноги с ригелем временно зафиксировано саморезами, затем стянуто болтом.

Технология утепления мансардной крыши

Утепление мансардной крыши частного дома позволяет не только утеплить мансарду, но и создать надлежащую теплоизоляцию всей кровельной системы, чтобы она прослужила долгие годы.

В составе схемы утепления мансардной крыши лежит комплекс мероприятий, в состав которых входит создание тепло-, гидро- и пароизоляции. Поверх данного кровельного пирога укладывается кровельный материал, который защищает всю конструкцию от негативных факторов окружающей среды. Для защиты утеплителя от негативного воздействия конденсата, который снижает его теплоизоляционные свойства, необходимо оградить его от кровельного материала. Для этого может использоваться один из предложенных листовых материалов:

• гидроизоляционная пленка, которая крепится с внешней стороны к стропилам. Она не должна касаться материала утеплителя, поэтому отсекается от него обрешеткой или контррейками;
• диффузионная мембрана ̶ крепится на утеплитель и защищает его от любого воздействия влаги.

Полезный совет! Гидроизоляционный материал следует укладывать с легкими провесом, исключая возможность натянуть его.

Утепление и изоляцию мансардной крыши следует проводить, придерживаясь общепринятой технологии укладки кровельного пирога

Гидроизоляционный слой необходимо разложить поперек стропил. Начать следует снизу. Первый ряд опускается в водосточный желоб. Каждый следующий необходимо раскатать внахлест в 10-12 см. Таким образом следует дойти до конька. Там материал по верхнему краю с двух сторон обрезается и закрепляется. Вдоль по коньку следует раскатать полосу, которая спускается с двух сторон кровли до самого желоба, что обеспечивает равномерное отведение воды.

Слой пароизоляции в виде мембраны является надежной защитой утеплителя от проникновения в его толщу пара из помещения. Материал также укладывается внахлест и крепится к лагам при помощи скоб степлера. Все стыки и места примыкания следует тщательно проклеить с использованием специального двухстороннего паронепроницаемого скотча.

Полезный совет! На пароизоляционной пленке нанесена жирная линия, от которой необходимо начинать следующий слой. Следуя по ней, холсты скрепляются при помощи скотча.

Утепление мансардной крыши изнутри с помощью вспененного пенополистирола, который наносится на поверхность в жидком виде, заполняя все щели

Важные правила при утеплении мансардной крыши

Когда возникает вопрос, какой утеплитель лучше для мансардной крыши, однозначного ответа здесь нет. Однако, в связи с тем, что для мансардной кровли характерен большой угол наклона, не следует использовать мягкие материалы, которые будут слеживаться и сползать с поверхности.

Рулонный утеплитель необходимо укладывать снизу вверх. Для этого следует использовать строительный степлер и шнурок. Раскатывая рулон, материал прижимается к планкам. При помощи шнурка и скоб рисуется буква Z. По такой технологии крепится каждый слой утеплителя.

Лучше отдать предпочтение плитам, плотностью 30-50 кг на куб. м. В этом случае шаг стропил придется подстраивать под размер утеплителя, который на 10-15 мм должен быть меньше ширины утеплительной плиты. Это требуется для того, чтобы материал мог стать враспор без образования щелей и хорошо удерживаться между балками. Если ширина будет меньше или больше, необходимо будет срезать материала. Создать ровный срез не всегда удастся, и к тому же остается большое количество остатков. Располагать плиты следует таким образом, чтобы швы предыдущего ряда перекрывались последующим.

Схема устройства кровельного пирога

Утеплитель укладывается так, чтобы обеспечить минимальное количество мостиков холода. Дополнительно, остатки материала можно уложить на набитые со стороны помещения планки необходимой ширины. Сверху на слой утеплителя укладывается пароизоляция и выполняется обрешетка для будущей отделки. Такой вариант, где перекрываются даже стропила, практически полностью исключает образование мостиков холода. Несмотря на то, что потребуется немного больше утеплительного материала, мансарда в конечном итоге получится более теплой, что даст возможность уменьшить расходы на обогрев помещения.

Важно! Мостики холода способствуют образованию влаги в кровельном пироге. Это может привести к гниению стропил, набуханию теплоизоляционного материала, коррозии металлических элементов конструкции, возникновению неприятных запахов внутри помещения.

Как правильно утеплить мансардную крышу: ход выполнения работ

Существует два способа утепления крыши: изнутри или снаружи. При использовании первого варианта можно отодвинуть выполнение внутренней отделки на определенный срок. Второй вариант предполагает полный комплекс работ, что позволяет добиться быстрого окончания строительства.

Процесс утепления крыши снаружи вспененным пенополистиролом

Как утеплить мансардную крышу снаружи? Для этого необходимо подготовить поверхность стропил, очистив ее от торчащих элементов, которые способны повредить слой гидро- и пароизоляции. С внутренней стороны помещения поперек стропил необходимо набить обрешетку, на которой будет располагаться утеплитель. Вместо обрешетки, можно прикрепить оцинкованную проволоку или шнур.

Со стороны кровли на эту обрешетку монтируется теплоизоляционный слой с соблюдением вышеуказанных правил. Толщина утеплителя мансардной крыши должна быть более 100 мм. Поверх теплоизоляционного материала укладывается супердиффузионная мембрана. Далее необходимо набить обрешетку, на которую будет настилаться кровельное покрытие.

Теперь с внутренней стороны помещения необходимо закрепить и проклеить пароизоляционный слой. Далее можно приступить к внутренней отделке. Такой вариант утепления кровли считается самым простым в исполнении. Теплоизоляционные плиты легко укладываются на ранее созданную обрешетку.

Не стоит пренебрегать слоем пароизоляции, который поможет надежно защитить как деревянные элементы кровли, так и утеплитель

Технология утепления мансардной крыши своими руками изнутри выполняется в два этапа. Первый обязательный этап выглядит следующим образом:

1. Раскатывается и закрепляется на стропилах гидроизоляционный слой.
2. Набивается обрешетка.
3. Монтируется кровельный материал.

После выполнения обязательного перечня работ, можно отложить утепление мансардной крыши на неопределенное время, что может быть связано с отсутствием финансовой возможности в настоящее время.

Второй этап менее удобный в исполнении. Утепление мансардной крыши будет выполняться изнутри. Здесь необходимо создать ограждающую конструкцию, которая будет удерживать утеплитель, и предотвратит его выталкивание более, чем это возможно. Для этого между лагами набиваются планки с шагом 40-50 см. Они не только будут удерживать утеплитель, но и создадут необходимый вентиляционный зазор.

Далее осуществляется монтаж теплоизоляционного слоя с соблюдением всех правил. На него набивается обрешетка. Далее необходимо расположить и наклеить пароизоляционную мембрану. После этого можно приступить к выполнению отделочных работ. Для этого можно смонтировать обрешетку, а можно обойтись и без нее.

Слой утеплителя для помещения мансардного типа должен быть не менее 100 мм

Разновидности утеплителя для мансардной крыши. Какой утеплитель лучше?

Сегодня существует несколько вариантов утеплителя для мансардной крыши:

• минеральная вата;
• пенополистирол;
• пенополиуретан;
• пенопласт;
• стекловата;
• изоверт;
• эковата.

Самым популярным материалом является минеральная вата, а именно базальтовая. Этот относительно недорогой материал выпускается удобной толщины и достаточной жесткости. Она хорошо удерживает тепло, не горюча и не поддается гниению. Однако она боится влаги. Поэтому, чтобы обеспечить сохранение всех технических и эксплуатационных свойств, ее необходимо тщательно защитить со всех сторон.

Минеральная вата является одним из самых популярных материалов для утепления крыш и стен здания

Пенопласт имеет хорошие эксплуатационные характеристики, которые дают ему возможность создавать хорошую теплоизоляцию. Цена материала относительно невысокая. Он легко монтируется между стропилами враспор за счет своей эластичности и благодаря тому, что можно приобрести плиты необходимого размера. Все стыки следует заделать монтажной пеной.

Полезный совет! Во время горения он способен выделять вредные вещества, поэтому лучше отдавать предпочтение самозатухающим маркам, где используются специальные добавки.

Материал не боится влаги. Он не проводит пар, что является главным недостатком пенопласта. В связи с этим необходимо создание хорошей системы вентиляции в мансарде, что приведет к дополнительным финансовым затратам.

Лучшими характеристиками обладает экструдированный пенополистирол, толщина которого в два раза меньше, чем у минеральной ваты, и в полтора, чем у пенопласта. Материал оснащен системой замков, что исключает образование щелей. На ЭППС не образуется грибок и плесень, его не любят грызуны и насекомые. Однако он не пропускает пар, что требует создания хорошей системы вентиляции. Еще одним недостатком является высокая стоимость материала.

Особое внимание необходимо уделить изоляции и утеплению оконных проемов во избежание появления плесени и грибков внутри здания

Недавно появился новый вид утеплителя – вспененный пенополистирол. Он наносится на поверхность в жидком виде, заполняя все щели. При этом, вступив в реакцию с кислородом, увеличивается в несколько раз в размерах, образуя монолитное покрытие.

Полезный совет! Применение вспененного пенополистирола позволит исправить положение в случае отсутствия слоя гидроизоляции при монтаже кровельного покрытия.

Еще одним утеплительным материалом нового поколения является эковата, которая имеет хорошие характеристики. Однако ее применение требует соблюдения особой технологии. Разрыхленная вата подается под давлением в закрытую полость, заполняя все пустоты и образуя прочный целостный слой утеплителя. Для организации закрытой полости к стропилам снизу и сверху прибивается листовой материал в виде фанеры, ГВЛ или ДВП.

Одними из критериев выбора утеплителя являются территориальные особенности климата, а также тип отопления в доме

Отличительным преимуществом данного материала является его возможность проводить пар. Здесь влажность регулируется естественным способом, что не требует организации паробарьера. Однако между утеплителем и кровлей обязательно должен быть создан вентиляционный зазор, где происходит движение воздушных масс.

Сегодня среди возможных проектов домов с мансардной крышей можно подобрать наиболее приемлемый и привлекательный вариант, и воплотить его в жизнь для собственного частного жилища. Чтобы сделать дом визуально красивым и эстетичным, необходимо серьезно подойти к вопросу выбора вида мансардной крыши, которая должна гармонировать с конструкцией здания. Грамотно устроенная стропильная система крыши способна безукоризненно выполнять все свои эксплуатационные и защитные функции, что позволит создать теплое, уютное и комфортное помещение.

Утепление мансардного этажа с помощью эковаты

Утепление пола мансарды минватой

Утепление мансарды и применяемые материалы
Способ утепления пола мансарды зависит от устройства самого пола. Есть два варианта устройства пола: бетонная стяжка и настланный пол из досок или влагостойких плит OSB по деревянным лагам. Бетонную стяжку следует делать только при наличии прочного перекрытия. Дополнительный вес от бетона будет давить и на фундамент дома. И потом раствор нужно поднимать достаточно высоко. Все это нужно учитывать при принятии решения.

Если выбор сделан в пользу стяжки, то действуем в следующей последовательности. Поверхность очищают от мусора и пыли, заделывают щели. Слой пароизоляции расстилают ровно, с большим заходом. На него укладывают утеплитель. Это могут быть толстые и прочные плиты полистирола, минеральная вата, стекловата, базальтовые плиты. На них укладывают армирующую сетку с размером ячейки от 60х60 мм и диаметром проволоки 4-6 мм. Сверху делается бетонная стяжка толщиной не менее 50 мм. Затем финишная стяжка или жидкий пол.

Возможен вариант бетонной стяжки, когда в раствор добавляются гранулы пенополистирола. Пенопластовые шарики, наполненные воздухом, создают воздушную прослойку и удерживают тепло. Другой вариант утепления пола мансарды предполагает заполнение пространства между балками перекрытия утеплителем. Можно просто засыпать пол мансарды гранулами пенопласта. Или использовать для этого минеральную или стекловату слоем в 10 см. Эффективно применение плит базальтовой теплоизоляции типа ЭКОВЕР толщиной 10 см. Плиты легко укладываются и удобны в работе. Подойдут для этого также плиты плотного полистирола. Все перечисленные материалы следует укладывать на слой пароизолирующего материала, что позволит защититься от паров, поступающих из помещения. Поверхность накрывают сплошным слоем, без зазоров. На стыках делают широкое перекрытие. Места соединений можно соединить скотчем.

Плиты утеплителя укладывают между перекрытиями пола чердака или мансарды. Укладка должна быть плотной, без зазоров. Для большей эффективности можно уложить два слоя теплоизолирующего материала, так чтобы стыки нижнего слоя перекрывались верхним

Обратить внимание нужно также на утепление углов и малодоступных мест. Сверху также укладывают пароизолирующий слой

Пол настилают из досок хвойных пород дерева толщиной 40-50 мм или из толстых влагостойких плит OSB по балкам перекрытия. Между досками и утеплителем должен оставаться воздушный зазор для свободной циркуляции воздуха. Применение минеральной ваты или плит базальтовой теплоизоляции при утеплении пола мансарды позволяет решить вопрос звукоизоляции, чтобы шаги на мансарде не раздавались гулким эхом в нижнем этаже.

Отсеки между балками перекрытия еще заполняют керамзитом. Это легкие пористые гранулы из обожженной глины. Керамзит природный материал с хорошими звукоизолирующими свойствами, с высокой прочностью и долговечностью, стоек к перепадам влажности и температуры. На слой гидроизоляции насыпаем керамзит толщиной 5 см, равномерно распределяя его по всей поверхности. Между досками и керамзитом остается воздушный зазор. Половые доски укладываются поперек лаг и крепятся шурупами. При выполнении строительных работ, делая утепление пола мансарды, помните, что материалы для утепления и обустройства пола мансарды нужно выбирать экологичные и натуральные. Они и тепло удерживают и здоровью не вредят.

Что такое мансарда!?

Под понятием «мансарда» подразумевают этаж загородного дома, расположенный непосредственно под крышей. Такой тип помещений сегодня является одним из распространенных элементов загородной недвижимости. Чтобы получить полноценную мансарду, высота потолка для нее должна быть как минимум 2,5 м. Мансарда может быть реализована в доме любой технологии строительства, наиболее популярными являются каркасные дома с мансардой.

С какой целью можно использовать мансарду?

К примеру, можно представить обычный загородный дом, в котором случилось пополнение семейства. Хозяевам приходится искать новые жилые пространства. Когда дети немного подрастут, им необходимо выделить помещение для игр. Могут регулярно приезжать родственники, которых хотя и временно, но также нужно где-нибудь размещать.

Есть множество других вариантов использования такой дополнительной площади. Если в доме есть мансарда, то отпадает необходимость в строительстве дополнительных помещений и сэкономить на площади застройки, это важно для маленького участка в 6 соток.

Другое важное преимущество мансарды — это способность удерживать в жилых комнатах драгоценное тепло. Если в доме будет обычный неутепленный чердак, то через него наружу будет выходить значительная часть тепла, генерируемого отопительными приборами. Этого можно избежать, если обустроить под крышей хорошо утепленную мансарду.

Грамотно обустроенная мансарда, которая будет использоваться в качестве полноценной жилой комнаты, существенно повысит статус загородного дома. Постройку после появления этого помещения можно по праву называть двухэтажной, если изначально она была только с одним этажом.

Для того чтобы мансарда стала полноценным вторым этажом, потребуется, конечно, приложить значительные усилия. Но любые расходы на ее обустройство компенсируются появлением комфортной и просторной комнаты, существенно увеличивающей жилую площадь дома.

Обустройство мансарды

Первым делом необходимо обустроить в мансарде качественный пол, который обязательно должен быть бесшумным и мягким. Тем, кто находится на первом этаже, не должны быть слышны топот и шум сверху. Еще одно предназначение пола в мансарде — это сохранение тепла. Хорошо проявили себя в этом плане плавающие покрытия.

Необходимо также правильно спланировать мансардное помещение. Оно лучше всего подходит для обустройства спальни или детской. Отличным решением будет оборудовать в мансарде санузел, разумеется, если это возможно.

В местах, где стыкуются друг с другом стены и крыша, можно разместить шкафчики и полочки.

Освещение — это один из наиболее важных вопросов, которые приходится решать при обустройстве мансарды. Можно организовать вертикальные окна, размещающиеся на фронтонах. Также можно обустроить специальные окна, имеющие форму своеобразных надстроек козырьков, или наклонные конструкции.

Важно, чтобы окна в мансарде были открывающимися. Это обеспечит помещению эффективную вентиляцию.

Отделка мансарды определяется предпочтениями, финансовыми возможностями и вкусами хозяев дома. При этом необходимо придерживаться стиля, в котором оформлены все остальные помещения постройки. В мансарде не стоит использовать обои. Идеальный вариант для нее — это пластиковые панели или вагонка.

Достоинства и недостатки

У мансарды, как и любой другой конструкции, есть плюсы и минусы. При постройке этой части дома, жилая площадь возрастает. Плюс очень просто делать там ремонт, он не требует переезда жильцов на время перестройки. На рынке недвижимости такие помещения имеют меньшую стоимость, чем обычные. Можно сэкономить на отоплении дома в зимний период, так как не удаляется часть тепла, которая раньше убывала через крышу.

Минусом является то, что у мансарды из-за крыши скошенные стены. От этого могут возникнуть трудности в установке мебели, дверей. Высота потолков в такой комнате ниже, по сравнению с другими комнатами. Также необходимо ставить специальные окна, которые дороже, чем обычные стеклопакеты.

Зимой нужно скидывать снег с крыши, что не всегда возможно, тогда следует приглашать специализированные службы. Психологи утверждают, что мансарда плохо влияет на психику человека из-за участков с низким, скошенным потолком.

У владельцев мансарды возникает проблема, с которой нужно бороться: зимой холодно, летом жарко.

Но не все чердаки можно обустроить под мансарду. Необходимо измерить самую высокую точку, пик. Если он будет ниже 2м 40 см, то на данном чердаке мансарду не получится построить.

Если дом уже построен, то достроить мансарду будет очень дорого, так как потребуется полностью разобрать крышу.

Мансарда и верхний этаж — это не одно и то же. Отличие состоит в том, что потолок мансарды составляют скаты крыши. А верхний этаж — это полноценная комната, и сверху нее есть чердак с крышей.

При строительстве мансарды особое внимание нужно уделить:

• утеплению;
• гидроизоляции;
• теплоизоляции;
• вентиляции.

Поэтому рекомендуется перебрать и укрепить крышу перед постройкой. Утепление чаще всего проводят с помощью минеральной ваты или стекловолокна. Гидроизоляция необходима для защиты кровли и мансарды от влаги. Вентиляция нужна для комфортного пребывания людей в комнате как летом, так и зимой.

Как уже отмечалось, необходимо поставить специальные окна. Особенность этих окон в том, что они по размеру маленькие, но способны пропускать много света. Поэтому мансарды — очень светлые комнаты. Но зимой возникает проблема — снег скапливается на окнах. Из-за этого в данное время года в комнате становится темнее.

Отопление мансарды

Если мансарда будет использоваться круглогодично, то необходимо организовать в ней надежную отопительную систему. Если же она будет эксплуатироваться только в теплый период года, то достаточно всего лишь организовать места, в которых можно будет размещать обогреватели.

Хорошим вариантом отопления мансарды может быть теплый пол. Его можно обустроить посредством либо труб с теплоносителем в виде горячей воды, либо электрических нагревательных элементов. Как первый, так и второй вариант системы обеспечит мансарду теплом и комфортом, что позволит приятно проводить время в ней не только в теплый, но и в холодный период года.

Источник: https://drevolog.ru/stati/1440-chto-takoe-mansarda

кровельных терминов, которые необходимо знать

Кровля — сложная система. Состоящие из ферм, опорных балок, настила, подкладки и кровельного материала, многое нужно для того, чтобы любое здание выдерживало сопротивление всем элементам. Думаете ли вы о новой крыше или планируете построить амбар, сарай или сарай с нуля, важно понимать основные компоненты крыши, чтобы в итоге у вас был готовый проект, которым вы можете быть гордимся, и это выдержит испытание временем.

Вот некоторые из наиболее важных кровельных терминов, которые вам следует знать, включая термины, относящиеся к фермам и самой кровельной системе.

Термины стропильных ферм

Планируете ли вы проект DIY, например сарай или гараж с использованием стропильных ферм, или хотите узнать больше о готовых конструктивных элементах, вот некоторые из основных терминов, которые следует знать о стропильных фермах:

Ферма крыши

Прежде чем мы перейдем к компонентам фермы крыши, важно знать, что такое ферма крыши.

Ферма крыши — это предварительно изготовленный кровельный компонент — то, что вы обычно считаете стропилами крыши. Фермы производятся вне строительной площадки, а затем отправляются уже собранными на строительную площадку, чтобы сократить трудозатраты на месте и ускорить процесс строительства. Они также удобны для строительства хозяйственных построек своими руками, потому что они сделаны точно, с минимальным допуском на человеческую ошибку и гарантируют, что ваше здание получит необходимую поддержку.

Теперь, когда у нас есть четкое определение фермы крыши, каковы некоторые из ее основных компонентов? (Взгляните на это изображение, любезно предоставленное Technistrut, для лучшей визуализации каждого из этих компонентов.)

Вершина

Вершиной фермы является ее самая верхняя точка. На обычных или чердачных стропильных фермах, которые имеют треугольную форму, это будет верхняя вершина крыши. На крышах с плоским верхом, таких как шатровая или плоская крыша, это верх и центральная точка фермы.

Нижний пояс

Это длинная горизонтальная балка, на которой построена остальная часть фермы. В некоторых случаях, когда у фермы крыши есть треугольное основание, а не плоское, есть два нижних пояса, которые образуют опору и структуру для остальной части фермы.

Свес

Насколько далеко верхний пояс нависает над опорой подшипника. Когда крыша закончена, свес — это расстояние от низа крыши до самого здания.

Purlin

Балки меньшего размера, проходящие перпендикулярно верхним поясам каждой стропильной фермы. Purlins используются для поддержки настила крыши.

Верхний пояс

Самые верхние балки фермы крыши. В большинстве распространенных стилей крыши это две наклонные балки, которые нависают над стеной здания.

Интернет

Балки, соединяющие верхние и нижние пояса в виде треугольника. Перегородки несут напряжение растяжения и сжатия, предохраняя ферму от изгиба.

Стандартные условия кровли

Теперь, когда у вас есть много общих терминов для стропильных ферм, давайте поговорим об общих условиях кровли, которые полезно знать.

Капельная кромка

Металлическая полоса L-образной формы, устанавливаемая по краям крыши, чтобы капли воды не попадали на сайдинг, карниз и другие части вашего дома.

Карниз

Горизонтальный нижний край скатной крыши. Здесь край вашей крыши выравнивается, а не наклоняется к точке.

Фасция

Плоская доска, прикрепленная к внешнему краю крыши. Желоба прикреплены к обшивке крыши.

Войлок / Подкладка

Вторичный слой защиты настила крыши. Войлок или подкладка чаще всего водонепроницаемы и иногда называются гудроновой бумагой. Его наносят поверх настила, чтобы добавить еще один барьер против воды и элементов под черепицей.

мигающий

Водонепроницаемый материал, используемый для предотвращения просачивания воды через особо уязвимые участки крыши. Чаще всего встречается вокруг дымоходов, вентиляционных труб, стыков с вертикальными стенами и впадин кровли.

OSB

Ориентированно-стружечная плита. Это материал, обычно используемый в качестве настила для крыш, сделанный из древесной стружки и клеев для ламинирования, спрессованных вместе, чтобы получился дешевый и прочный материал.

Стропила

Стропила — это выступающие балки на потолке и на пике строящегося здания.Если вы используете промышленные стропильные фермы, вам не придется строить эту деталь самостоятельно.

Ридж

Верхний край двух пересекающихся наклонных поверхностей. Обычный конек — это козырёк вашей крыши. Большинство кровельщиков накладывают на конек дополнительный слой черепицы внахлест, чтобы предотвратить просачивание воды и повреждение.

Долина крыш

Углубление между двумя пиками крыши. Например, если у крыши вашего гаража есть козырек, а у крыши дома — козырёк, впадина возникает там, где эти две крыши встречаются в нижней части склона.

Обшивка / Палуба

Обшивка, также известная как настил, — это материал, который прибивается к прогонам и составляет основу крыши. Кровельные материалы, как и битумная черепица, применяются для настила или обшивки кровли.

Гонт

Материал, наиболее часто используемый для наружной отделки крыш жилых домов. Чаще всего черепицу делают из асфальта и прибивают полосами по 3-5 штук за раз.

Уклон

Какая крутая у вас крыша.Кровельщики измеряют уклон по высоте в дюймах на каждые 12 дюймов горизонтальной длины. Например, крыша, которая поднимается на 4 дюйма на каждый фут горизонтального расстояния, имеет уклон 4 из 12.

Мы надеемся, что этот глоссарий кровельных терминов поможет вам с уверенностью взяться за ваш следующий проект! Ищете ли вы новую крышу или планируете собственный проект кровли, Zeeland Lumber & Supply с радостью вам поможет.

Мы производим и отправляем собственные кровельные фермы напрямую нашим клиентам, а также поставляем ряд кровельных материалов от ведущих брендов, таких как CertainTeed.Или, если у вас просто есть вопрос о кровле или кровельных материалах, мы всегда готовы помочь вам. Позвоните нам по телефону 888-772-2119 или свяжитесь с нами через Интернет — мы готовы помочь, независимо от того, ищете ли вы продукты или ответы.

обзор тазобедренной и тазобедренной структур. Шаг VII: обрешетка

Скатные кровельные конструкции очень часто используются в частных домах. Их четырехскатный вариант идеально подходит для высотных зданий, поскольку без массивного фронтона крыша выглядит компактнее и аккуратнее.Конструкция вальмовой крыши содержит множество составных элементов. Он может быть как относительно простым, так и более сложным за счет слуховых и слуховых окон. Но в последнем случае это выглядит интереснее и разнообразнее.

Четырехскатная кровля по сравнению со своим двухскатным аналогом лучше выдерживает ветровые нагрузки, атмосферные осадки и хорошо защищает стены здания. Его конструкция более сложная, но вы можете построить такую ​​крышу самостоятельно на небольшом домике или беседке. На фото в сети видно, как красиво и гармонично смотрится четырехскатная крыша.Она украшает как одноэтажные дома, так и более высокие постройки.

Перед тем, как сделать шатровую крышу своими руками, нужно определиться с ее типом. Существуют следующие типы таких систем:

1. Вальмовая конструкция Состоит из двух трапециевидных скатов и двух треугольных скатов, называемых бедрами. Первые два ската соединяются друг с другом в коньке. При установке используется техника устройства слоистых стропил, как в двускатной системе, так и вложения стропильных ног из 4-х скатной системы.
2. Полубедренный дизайн имеет такую ​​же структуру, только укороченные наклоны бедра. Под ними фронтон, в котором можно сделать большие окна для освещения чердачного или мансардного этажа без потери прочности кровли.
3. Также можно построить шатровые крыши своими руками, если сделать четыре ската в виде равнобедренного треугольника. Они сходятся в одной точке.
4. Сложнее всего построить на собственной шатровой крыше сложной конфигурации с множеством впадин, фронтонов, упоров и мансардных окон.В этом случае лучше доверить строительство специалистам, так как только они смогут правильно рассчитать конструкцию, выполнить ее план, схему и собрать на месте.

Внимание! Помимо несущего каркаса крыши необходимо определиться с кровельными, гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами, поскольку разные конструкции кровли и уклоны скатов требуют использования разных материалов.

Составные элементы

Поскольку устройство скатной крыши практически не отличается от двускатной системы, она состоит из тех же составных элементов, но с добавлением некоторых дополнительных деталей.Четырехскатная крыша включает в себя следующие детали:

• Мауэрлат. Это деревянная балка квадратного или прямоугольного сечения, которая укладывается по верху внешних несущих стен, на которую будут опираться стропила. Он поглощает все нагрузки и равномерно распределяет их для передачи на стены. Дома с шатровой крышей изготавливают из мауэрлата сечением 100х100 мм или 150х100 мм.
• Кровати — это внутренние опорные элементы, которые укладываются на несущие стены внутри дома или на опоры.Материал и сечение кровати такие же, как у мауэрлата.
• Стропила делятся на косые и боковые. Последние из них образуют трапециевидный наклон, а сосковые нужны для откосов бедер. Боковые стропила в шатровой крыше не используются. Боковые стропила собирают из бруса сечением 5х15 см, а диагональные — 10х15 см. Оптимальный шаг стропильной системы — 800-900 мм, но он может быть меньше или больше в зависимости от выбранного кровельного покрытия и конструктивных особенностей кровли.
• Стойки необходимы для поддержки каркаса четырехскатной конструкции.
• Коньковый прогон — горизонтальный элемент, одновременно соединяющий стропила и служащий для них опорой. Скатная конструкция шатровой кровли не имеет конька. Лучше сделать его из бруса сечением 150х100 (50) мм.
• Затяжки — это горизонтальный элемент, который соединяет парные боковые стропила, не давая им разойтись. Материал — доска сечением 5х15 см.
• Народники — укороченные стропила, прикрепляемые к диагональной ножке.Их делают из доски размером 150х50 мм.
• Подкосы — это специальные подкосы, повышающие прочность и несущую способность кровли.
• Кобылки — это элементы, которые образуют свес крыши и крепятся к стропилам снизу. Изготавливается из бруса сечением 120х50 мм.

При устройстве более сложной четырехскатной кровли чертеж и структурная схема могут содержать другие дополнительные элементы, например, карнизы, защитные планки, дополнительную обрешетку и т. Д.Чтобы точно рассчитать необходимое количество материала, необходимо выполнить эскиз или чертеж в масштабе, и провести по нему все необходимые расчеты.

№

Важно: материалом всех составляющих элементов кровли является древесина хвойных пород не ниже 2 сорта с влажностью не более 15%.

Последовательность установки

Изучим, как делают шатровую крышу своими руками на примере простейшей вальмовой конструкции.Пошаговый процесс установки составных элементов кровли выглядит так:

1. Для передачи и равномерного распределения нагрузки от каркаса крыши, снега и самого кровли на несущие стены укладывают мауэрлаты. Стержни крепятся к ограждающим конструкциям с помощью анкерных шпилек, которые закладываются еще на этапе возведения стены. Если дом построен из дерева, то последний венец сруба играет роль мауэрлата. Брус мауэрлата необходимо защитить от кирпичных, бетонных и каменных стен с помощью гидроизоляции.Для этого его оборачивают двумя слоями рубероида.
2. Кровати укладываются на несущие внутренние стены. Они нужны там, где в стропильной системе предусмотрены стойки. Если в доме нет внутренних несущих стен или они находятся в неположенном месте, то под стойки, выполняющие функции перекрытий, необходимо предусмотреть усиленные балки. Как правило, балки имеют сечение 20х5 см, поэтому опорные элементы увеличивают до сечения 20х10 см.
3. После этого приступают к установке стоек на опорные балки или грядки.Стойки выравниваются или отвесно и временно фиксируются с помощью опор из досок. Для надежной фиксации стойки используются металлические уголки или стальные пластины. Для простой системы бедер вам понадобится один ряд стоек по центру прямо под гребнем. Шаг стоек не более 2 м. При устройстве вальмовой крыши стойки необходимо устанавливать под диагональные ножки на одинаковом расстоянии от угла дома.
4. Далее на установленные стойки укладываются балки. С обычной системой бедер этот бег является сильной стороной.У шатровой крыши все фермы образуют прямоугольник с меньшим периметром, чем сам дом. Все прогоны в этой конструкции крепятся металлическими уголками и саморезами.
5. Теперь можно приступать к установке стропильных ног. В этом случае установка боковых стропил в простой вальмовой системе выполняется в следующей последовательности:

• Доска (150х25 мм) по ширине стропил прикладывается к коньку в месте установки крайней стойки и изготавливается шаблон.На нем размечают верхний срез (место, которым стропильная нога будет опираться на конек) и вырезают его.
• Далее шаблон прикладывается к коньку и вырезается нижний пропил (тот, которым стропильный элемент будет опираться на балку мауэрлата).
• После этого готовый шаблон прикладывается к коньку в месте установки стропил и проверяется необходимость регулировки каждого стропильного элемента.
• Размечаются стропила и вырезается выемка по шаблону.
• Теперь можно установить стропильные ноги и закрепить их на мауэрлат и коньковый брус. Для крепления используйте металлические уголки и шурупы или скобы.

Подробнее о монтаже стропильной системы вальмовой крыши можно прочитать в предложенном видео:

1. Для изготовления диагональных армированных стропил можно использовать две сращенные доски обычного бокового стропила. По такому же принципу изготавливается шаблон для диагональных ножек. Верхняя часть этих элементов опирается на стойку, а нижняя — на угловую часть мауэрлата.Именно поэтому надрезы нужно делать под углом 45 градусов.
2. Далее между двумя диагональными стропилами устанавливают брус. Шаг установки этих элементов равен шагу установки стропил. Верхняя часть запястья опирается на диагональную ногу, нижняя часть — на мауэрлат. Запил на верхней части ручки в половине элементов выполнен в зеркальном отображении. Нижний срез обычно выполняется локально. После установки элемента образуется свес, который выравнивается с натянутым шнуром и обрезается.
3. Построенная стропильная система еще не гарантирует надежность кровли. Поскольку диагональные ножки несут максимальную нагрузку, под них необходимо установить дополнительные стойки — пружины. Они должны поддерживаться усиленными балками перекрытий.
4. Под боковыми стропильными ногами устанавливаются подкосы, которые нижним краем опираются на станину или балку перекрытия, а их верхний край должен упираться в стропило под углом около 45 °.
5. Шатровую крышу своими руками можно изготовить с любым кровельным покрытием, например, из ондулина, профнастила, металлочерепицы, гибкой черепицы.Но стоит помнить, что под мягкое покрытие нужно сделать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры или OSB. Если вы планируете делать мансардный этаж, то необходимо между стропилами проложить утеплитель, а снизу все подшить пароизоляцией. Если на чердаке холодно, то утепляются только полы. Под кровлю необходимо проложить гидроизоляцию и сделать вентиляционный зазор.

Четырехскатная крыша — очень популярный вид кровли, позволяющий придать вашему дому оригинальный вид.Его часто используют в проектах достаточно больших домов, так как он выглядит более компактным и аккуратным, чем фронтон с фронтоном. Конструкция шатровой крыши может быть простой или включать в себя различные элементы — слуховые и слуховые окна, например, очень оживляют конструкцию, делают ее уникальной.

Двускатная крыша выгодно отличается от двускатной не только внешним видом. Он намного надежнее защищает здание от дождя, снега и ветра. Конструкция такой крыши сложнее, чем у двускатной, но для небольшого дома или беседки шатровая крыша своими руками не представляет особой сложности.

Разновидности вальмовой крыши

Простая вальмовая крыша состоит из двух трапециевидных скатов и двух треугольно-вальмовых скатов. При его возведении используются методы выполнения слоистых стропил и четырехскатных стропил.

Шатровая крыша для загородного дома

Полувальмовая крыша состоит из двух трапециевидных скатов и двух скатных скатов, под которыми расположен фронтон. Такая конструкция дает возможность сделать мансардный этаж на чердаке с большими панорамными окнами и при этом не снижает надежность кровли.

Шатровая крыша отличается от простой вальмовой крыши тем, что все ее четыре ската абсолютно одинаковы, они представляют собой равнобедренные треугольники, сходящиеся в одной точке.

Сложная шатровая крыша может содержать вертикальные мансардные окна с фронтонами, впадинами и примыканиями к другим элементам здания. Для комплектации такой кровли лучше прибегнуть к услугам специалистов или воспользоваться готовым проектом и расчетом материалов.

Элементы скатной крыши

Двускатная крыша в целом состоит из тех же элементов, что и двускатная крыша, но ее конструктивные особенности требуют установки дополнительных элементов каркаса.К элементам шатровой кровли относятся:

• Мауэрлат — брус, уложенный на верхнюю часть внешних стен и принимающий на себя основную нагрузку с кровли;
• Кровати — внутренние опорные балки, уложенные на несущие стены или колонны;
• Стропила — боковые и диагональные или косые. Боковые стропила образуют трапециевидный скат крыши, косые стропила — вальмовый. Шатровая крыша не имеет боковых стропил;
• Стойки и шпренгели — вертикальные опоры, поддерживающие стропильную систему;
• Коньковая балка или прогон — это горизонтальная опора для стропил в верхней части крыши.Укладывается на стойки и фиксируется. Шатровая крыша изготавливается без коньковой планки;
• Тяги или перекладины — это горизонтальные элементы, соединяющие боковые стропила и предотвращающие их разъединение;
• Нарожники — элементы, укладываемые на диагональные стропила и образующие каркас откоса;
• Распорки и ветровые штанги — подкосы, повышающие прочность кровли и ее способность выдерживать нагрузки;
• Филе — это доски, которые образуют необходимый свес кровли и крепятся к стропилам в их нижней части.

В зависимости от конструкции крыши могут использоваться и другие элементы, такие как рейки, защитные планки, карнизы над окнами и крыльцами.

Для расчета необходимого количества материалов нужно заранее нарисовать эскиз крыши, определить ее форму и размеры, а затем выполнить чертеж в масштабе и рассчитать необходимый материал.

Технология возведения шатровой кровли

1. Для того, чтобы нагрузка от стропильной системы, кровли и снега, нанесенного на крышу зимой, была равномерно распределена, поверх всех несущих стен укладывают продольные элементы — мауэрлат и кровати.Их делают из бруса 100х150 мм или 150х150 мм, а в некоторых случаях из железобетонных балок. При самостоятельном строительстве дома обычно используют дерево — этот материал легче и удобнее обрабатывать, поэтому мы его рассмотрим. Брус укладывается на стены и фиксируется анкерными шпильками. Шпильки устанавливают еще при возведении стен, заглубляя их в кладку. В деревянных постройках опорами служит верхний венец сруба. Между мауэрлатом и стеной необходимо выполнить гидроизоляцию из двух слоев рубероида.Кровати размещаются на несущих перегородках, на которые будут устанавливаться опорные стойки.
2. Если в доме нет внутренних перегородок или они расположены не по центру кровли, то стойки ставят на усиленные балки перекрытия. Перекрытия обычно делают из доски 50х200 мм. Балка, на которую устанавливаются стойки, несет повышенную нагрузку, поэтому ее делают из двух сращенных досок или из бруса 100х200 мм.
3. Опорные стойки устанавливаются на скамейки или балки перекрытия.Их выравнивают с помощью отвеса или водного уровня, после чего фиксируют временными опорами из досок на саморезы. Стойки крепятся к станине или внахлест с помощью уголка и накладок из металла. Стеллажи для простой вальмовой крыши размещаются в один ряд по центру крыши, под коньком. Расстояние между ними не должно быть более двух метров. Для возведения вальмовой крыши стойки ставят по линиям диагоналей на равном расстоянии от угла.В этом случае стойки должны образовывать прямоугольник, повторяющий форму периметра дома. Высота столбов определяется конструкцией крыши.
4. Балки укладываются на стойки. Для простой вальмовой кровли это коньковая балка, уложенная на столбы и образующая конек крыши. Для вальмовой кровли балки размещают на стойках в виде прямоугольника. Прикрепите их к уголку и шурупами.
5. Приступить к установке стропил. Боковые стропила на простой вальмовой кровле устанавливаются аналогично многослойным стропилам двускатной крыши: на коньковый брус в районе крайней стойки накладывается доска шириной, аналогичной ширине стропильной доски — 150 мм. .По нему выполняется шаблон. Доску для шаблона можно взять не такой толстой и тяжелой, толщины 25 мм вполне хватит. На шаблоне разметьте верхний пропил, которым стропила будет опираться на коньковый брус, вырежьте его. Прикрепив шаблон к коньку, также размечают нижний срез, которым стропила будет опираться на мауэрлат. Готовый шаблон прикладывают к коньковой балке в местах установки боковых стропил, проверяя необходимость подгонки каждого стропила на место. Если шаблон подходит идеально, размечаются стропила и вырезаются по шаблону в нужном количестве.Их устанавливают на коньковую балку и мауэрлат и фиксируют уголками и саморезами или скобами. Шаг стропил от 0,5 до 1,5 метра.

6. Диагональные стропила несут повышенную нагрузку, поэтому изготавливаются из двух сращенных по толщине досок. Аналогичным образом выполняется диагональный узор стропил. Диагональные стропила сверху опираются на стойку, а низ — на угол мауэрлата, поэтому пропилы в досках нужно делать под углом 45 градусов к плоскости доски.

7. Расстояние между диагональными стропилами на откосах вальмы заполняется салфетками. Устанавливаются с шагом, равным расчетному шагу стропил, и опираются верхней частью на диагональное стропило, а нижнюю — на мауэрлат. Обычно используется менее толстая доска, так как жены не несут значительной нагрузки. В верхней части доски делают прорезь, и по этому шаблону выполняют половину клиньев, вторую половину — в зеркальном отображении.Нижние прорези размечаются по месту, а концы выступов, образующие выступ, после установки прорезаются по натянутому шнурку.
8. Нижняя четверть диагональных стропил испытывает наибольшую нагрузку, поэтому под них кладут вертикальные опоры — шренгели. Ставятся эти стойки аналогично коньковым стойкам на армированных балках — при расчете перекрытий необходимо сразу их укладывать. Под боковые стропила кладут подкосы, упирая их нижним краем в станину или балки перекрытия, а верхним краем — в стропильную ногу под углом примерно 45 градусов к горизонту.

9. Обрешетка выполнена. На шатровую крышу можно использовать практически любой рубероид, а выбор между или — дело вкуса и особенностей их монтажа. Часто в качестве покрытия сложных крыш используют мягкую черепицу, в этом случае обшивка выполняется из цельной фанеры. Вопрос решается в зависимости от проекта дома — при обустройстве в нем жилого чердака утепление обязательно, но если чердак холодный. Шатровую крышу своими руками построить непросто, но при хорошем навыке работы с деревом и кровельными материалами это вполне посильная задача.Для лучшего понимания процесса строительства вы также можете посмотреть видео.

Чаще всего четырехскатную крышу для дома выбирают из-за ее визуальной привлекательности, не считая, что эта конструкция имеет другие преимущества: способность выдерживать большие ветровые нагрузки, повышать уровень защиты стен от влаги, позволять обустроить жилое помещение на чердаке.

Шатровая крыша своими руками. Фото

Четыре ската считаются оптимальным вариантом для регионов с сильными ветрами и большим количеством осадков.Решая построить шатровую крышу своими руками, необходимо учесть, что такая конструкция требует точных чертежей и повышенного внимания при замерах и разметке.

Подготовительные работы

Основное отличие четырехскатной (вальмовой) крыши с четырьмя скатами от конструкции с двумя скатами заключается в отсутствии необходимости в боковых фронтонах. Четырехскатная конструкция состоит из двух трапециевидных и двух треугольных откосов, последний заменяет фронтоны.

Под крышей может находиться как чердак, так и жилая мансарда. Возведение шатровой кровли начинается с определения ее назначения и выбора материалов с учетом климатических особенностей … При выборе углов важно учитывать количество осадков и силу ветра. уклонов, толщины материалов деревянных элементов и типа кровли.

Важно! Наклон склонов может варьироваться от 5 до 60

°. … Чем сильнее ветер и больше осадков, тем больше уклон.

Деревянные элементы должны быть толще, чем у двускатной конструкции. Если уклон не превышает 18 °, для кровли подходят рулонные материалы. При уклоне 18-30 ° лучше выбирать металлочерепицу или керамическую плитку.

Расчет ч. Двускатная крыша своими руками. Фото

По завершению первого этапа, точная схема кровли … Вам необходимо знать, какие материалы и в каком количестве вам необходимо купить.

Этапы строительства шатровой кровли своими руками

Для устройства шатровой кровли используется древесина хвойных пород без дефектов влажностью 18-22%. В первую очередь устраивается основание, которое равномерно распределяет нагрузку на несущие конструкции. Укладывается слой гидроизоляции по периметру здания и монтируется мауэрлат — массив бруса 10х15 см или 15х15 см. Стыки выполняются в накладку, для стяжки уголков используются металлические скобки, пластины и уголки.

Следующим этапом строительства вальмовой крыши является установка станины. Это штанга, которая служит опорой для стоек и расположена на основании. Далее на грядки монтируются стойки (брус 10х10 или 10х15 см) с шагом стропил (не более 2 метров), устанавливается коньковый брус (10х20 см), временно опираясь на специальные стойки.

Важно! Особое внимание необходимо уделить углу установки стоек.

При устройстве вальмовой крыши необходимо учитывать, что она состоит из 4-х плоскостей. Для трапециевидных пандусов необходимы боковые стропил , для треугольных — диагональные (наклонные). Это неразъемная балка 10х15 см или 10х20 см, которая монтируется с шагом 50-150 см. При необходимости стыковки накладки монтируются и закрепляются в нескольких местах.

Шатровая крыша своими руками. Фото

В местах упора стропил в основание нужно сделать пропилы и закрепить конструкцию металлическими элементами.Сверху стропила упираются в коньковый брус, соединенный со стойками при помощи пазов. Для усиления конструкции рекомендуется использовать диагональные опоры, подкосы, стальные соединительные элементы.

Устройство кровли

Завершающим этапом строительства вальмовой кровли своими руками является устройство гидроизоляционного слоя, контррешетки, обрешетки (либо сплошного перекрытия). На стропила умещается гидроизоляционный материал … Его назначение — исключить разрушение стропильной системы из-за попадания влаги с чердака под рубероид.Пленка перекрывается и заклеивается скотчем для герметичности.

Следующим этапом является устройство ответных брусьев … Это брус или доска, обработанная антисептиком. Крепится к стропилам, позволяет закрепить гидроизоляционный материал, создает воздушную подушку между рубероидом и утеплителем.

Для обрешетки используются сухие доски шириной 4-5 см, которые крепятся к контррешетке на расстоянии 25-30 см друг от друга.Если обустройство жилых помещений в чердачном помещении не планируется, то тогда монтируется рубероид.

При устройстве теплый чердак пароизоляционный материал (пленка, фольга, пергамин) монтируется на стропила изнутри с помощью степлеров, что предотвращает попадание влаги в утеплитель из теплого помещения. На пароизоляцию укладывается теплоизоляционный материал толщиной 15-20 см.

Достоинства шатровой крыши

Устройство скатной кровли позволяет:

• превратить чердачное помещение в жилую мансарду, то есть увеличить полезную площадь дома;
• повышают уровень устойчивости к внешним воздействиям в виде ветра и дождя, тем самым повышая прочность кровли и продлевая срок ее службы;
• сделает внешний вид дома более привлекательным.

Несмотря на то, что планирование и процесс устройства требует больших временных и материальных затрат, устройство скатной кровли своими руками возможно с базовыми навыками плотника. В хозяйстве обязательно должны быть: бензин, циркулярная или ручная пила, дрель, стамески, молотки, уровень, шнур, рулетка. Перед началом работы желательно внимательно посмотреть подходящий по содержанию видеоролик.

Шатровая крыша — одна из самых популярных кровельных конструкций в сфере частного домостроения.Кровля двускатного типа, в отличие от конструкций двускатной, имеет дополнительные треугольные скаты. Как самому сделать шатровую крышу? Для этого сначала необходимо изучить его конструктивные особенности, технологию строительства. После создания проекта крыши: рассчитайте необходимое количество строительного материала, создайте чертежи с точным размещением всех элементов конструкции, укажите другие точки.

В этой статье

Типы шатровых кровельных конструкций

• Вальмовая крыша — классический вариант шатровой крыши с двумя трапециевидными и двумя треугольными скатами.
• Конструкция полувальмовой крыши — это вальмовая крыша, у которой треугольные скаты укорочены. Такой вариант используется, если есть чердак.
• Вальмовая крыша — конструкция крыши напоминает пирамиду, все четыре ската имеют треугольную форму. Применяется для перекрытия построек квадратной конструкции, можно сделать шатровую крышу для беседки.

Преимущества использования шатровой крыши

Конструкция двускатной крыши состоит из прямоугольного основания, четырех наклонных плоскостей, скатов, два из которых трапециевидные, а два треугольных, расположенных в зоне расположения фронтонов на конструкция двускатной крыши.На откосах установлены мансардные окна, мансардные окна, эркеры, кукушки. Это придает крыше особый вид.

Основные преимущества использования четырехскатной конструкции крыши

• Благодаря отсутствию фронтонов такая крыша более устойчива, чем двускатная крыша перед сильными ветровыми нагрузками, поэтому рекомендуется для строительства в регионах с сильными ветровыми нагрузками. преобладают порывистые ветры.
• Дополнительные пандусы более эффективны для удаления талой, дождевой воды и снега. На таких конструкциях снег практически не держится.
• Под такой конструкцией можно оборудовать довольно просторное чердачное помещение.
• Еще один немаловажный плюс шатровой кровли — доступная стоимость конструкции за счет использования деревянного строительного материала для устройства стропильной системы, на которую можно положить кровельное покрытие любой ценой.

Создание проекта вальмовой крыши

Как построить шатровую крышу своими руками? Для этого необходимо предварительно подготовить дизайн-проект с чертежами и подробными деталями его монтажа.Чтобы правильно определить оптимальный угол наклона откосов, нужно внимательно изучить рекомендации производителя кровли, климатические условия. Например, для шифера рекомендуемый угол наклона может составлять от 15 до 60 градусов, для рулонной мягкой кровли — до 18 градусов, для черепицы — 30-60 градусов.

Важно! Количество осадков зимой имеет большое значение. При интенсивном снегопаде склоны лучше сделать более крутыми, чтобы снег спокойно скатывался с крыши.

Выбрав оптимальный угол скатной крыши для своего региона, необходимо рассчитать высоту конька и другие его параметры. При расчете стропильной системы обязательно нужно учитывать длину стропил, сечение деревянного бруса, размер прогона, шаг монтажа.

При создании проекта шатровой кровли также необходимо учитывать следующие нагрузки:

• масса используемого рубероида, покрытия в целом;
• масса гидроизоляции, изоляционного покрытия;
• количество годовых осадков;
• ветровая, снеговая нагрузка;
• Расположение дополнительных элементов на крыше: мансардных окон, фонарей, антенн и т. Д.

Важно! Рассчитав все возможные нагрузки на кровельную конструкцию, необходимо добавить определенный запас прочности, который будет гарантировать устойчивость кровли в непредвиденных обстоятельствах.

Также все покупные пиломатериалы для строительства стропильной системы необходимо предварительно обработать антисептиком.

Стропильная система

Конструкция шатровой кровли предполагает выбор определенного сечения компонентов стропильной системы. Сечение выбирается в зависимости от расчета предполагаемых нагрузок на стропильную систему в период эксплуатации.При этом необходимо учитывать ветровые и снеговые нагрузки, применяемый угол наклона скатов кровли.

Обязательно предусмотреть запас прочности стропил, рассчитать шаг с учетом их несущей способности. Конструкция стропильной системы подбирается применительно к параметрам постройки: рекомендуется использовать наклонные стропила, при наличии столбчатых опор, внутреннюю несущую стену. Если нет возможности сформировать такую ​​несущую конструкцию, то необходимо оборудовать стропильную систему подвесного типа.Для некоторых типов построек используются оба типа стропильных систем.

При создании проекта необходимо не только правильно выбрать стропильную систему, но и определить потребность в дополнительных элементах крепления, например затяжках, раскосах, которым конструкции придают большую жесткость, предотвращают ее расшатывание. после длительной эксплуатации, а также снизить процент нагрузки на сами стропила …

Расчет нагрузок

Подробно рассмотрев, как сделать шатровую крышу своими руками, рекомендуется уделить особое внимание расчетам возможных нагрузок на кровельную конструкцию.

Виды возможных нагрузок на кровлю:

• К нагрузкам, постоянно влияющим на кровлю, относятся масса обрешетки, защитные материалы (гидроизоляция, утеплитель), рубероид;
• временные (непостоянные) нагрузки — масса снега, накопившегося на кровле зимой, ветровые нагрузки и другие воздействия окружающей среды;
• дополнительные нагрузки — это прикрепляемые к стропилам дополнительные элементы, например, резервуар для воды, камеры системы вентиляции и т. Д. (Дополнительные элементы также следует учитывать в процессе создания проекта, расчета стропильной системы).

При проектировании стропильной системы производятся два расчета, один из которых направлен на расчет прочности (необходимо убедиться, что система способна выдержать ожидаемые нагрузки). Другой расчет направлен на анализ возможной деформации всех элементов кровли.

После проведения всех предусмотренных расчетов составляются чертежи стропильной системы шатровой (мансардной) кровли. Подробная схема должна содержать размеры каждой детали, а также способ их крепления.

Сегодня можно значительно упростить расчеты стропильной системы четырехскатной кровельной конструкции с помощью компьютерной программы, которая также поможет предотвратить случайные ошибки.

Завершающим этапом устройства четырехскатной (мансардной) кровли является ее утепление. Для этого рекомендуется использовать пенополистирол или базальтовую вату. Между стропилами укладывается утеплитель. Также в обязательном порядке необходимо положить слой гидроизоляции для защиты кровли от попадания влаги.

В конце концов

Шатровая крыша — довольно сложная конструкция для самостоятельного строительства. Поэтому перед тем, как начать самостоятельно покрывать свой дом рубероидом, следует досконально изучить технологию возведения такой конструкции, посоветоваться со специалистами в этой области. Продолжительность его эксплуатации будет зависеть от того, насколько правильно и качественно будут выполнены все этапы кровельного покрытия.

Время чтения ≈ 4 минуты

Шатровая крыша придает дому изысканный вид.Особая конструкция кровли позволяет дополнительно защитить саму конструкцию, ее стены от влаги. Поэтому конструкция крыши с четырьмя скатами оптимальна для регионов с большим количеством осадков и сильным ветром.

Этапы строительства шатровой кровли

Первым этапом строительства кровли является определение назначения кровли (покрывает чердачный этаж, чердак и т. Д.), Выбор материала кровли (в зависимости от этого, перечень материалов для строительства будет определяться) с учетом атмосферных условий места, где будет использоваться кровля (ветер, дождь, снег).

Выбор вальмовой крыши сделает конструкцию более устойчивой к дождю и сделает ее более прочной (более надежна стропильная система). Основное отличие этого типа крыши от двускатной в том, что у нее вместо боковых фронтонов два треугольных ската.

При выборе угла наклона склонов следует учитывать уровень осадков и ветровые характеристики местности. При малых и средних среднегодовых осадках рекомендуется выбирать угол в пределах 4-40 градусов.При сильных снегопадах и затяжных дождях рекомендуемый оптимальный угол наклона склонов находится в пределах 40-60 градусов.

Кровельный материал может быть: рулонная кровля, битумная черепица или металлочерепица.

В зависимости от всех вышеперечисленных нюансов будет подобрана толщина и другие параметры деревянной составляющей шатровой кровли.

Конечным результатом первого этапа является создание схемы будущей кровли, на основе которой будет осуществляться строительство.

Опишем дальнейшую технологию, как сделать шатровую крышу своими руками.

Второй этап — возведение основания под кровлю. Основание используется для равномерного распределения нагрузки с крыши на несущие стены. Строительство шатровой кровли предполагает фундамент, который вы можете построить самостоятельно — деревянный мауэрлат и грядки. Под основанием требуется гидроизоляция, чтобы продлить срок эксплуатации кровли. На гидробарьер по внешнему контуру здания укладывается мауэрлат (размер этой планки бывает 100х150 мм, либо 50х150 мм.).

Ножки — брус, расположенный в плоскости основания стропильной системы на одинаковом расстоянии от двух боковых мауэрлатов. Служит опорным элементом для подкосов и подкосов, поэтому укладывается на несущие перегородки (см. Чертежи вальмовой кровли). На больших кровельных конструкциях можно разместить несколько грядок.

Третий этап — непосредственный монтаж каркаса кровли (фундамент, стропила, обрешетка).

Конструктивно конструкция крыши в доме с существующими перекрытиями и без них разная (в этом случае нет необходимости укладывать балки перекрытия, на которые будут устанавливаться опоры).

К установке стоек (вертикальных опор каркаса крыши) следует подходить с особой осторожностью. Необходимо точно выдерживать угол установки (90 градусов). При малейшем отклонении возможна дальнейшая деформация кровли. Шаг монтажа стоек — до двух метров.

Устройство шатровой кровли дома состоит из четырех плоскостей (скатов). Два трапециевидных и два треугольных. Трапециевидные стропила будут образованы боковыми стропилами, вальмовые (треугольные стропила) — наклонными (диагональными) стропилами.

Опора стропил вверху каркаса осуществляется в коньковый брус (балку). Эта планка устанавливается поверх вертикальных стоек (возможно соединение пазами со стойками). Расстояние между стропилами от 50 до 150 см (по плану кровли). Рекомендуемая ширина стропильной доски — 150 мм.

Каркас крепится с помощью уголков и стальных пластин саморезами (гвоздями). Для усиления получившейся конструкции используются диагональные опоры, подкосы, ветровые балки.Они увеличивают нагрузочную способность системы.

Поверх стропил укладывается гидроизоляция. Затем делается контррешетка (бруски, которые крепятся к стропилам поверх гидроизоляции). Он нужен для создания вентиляционного канала между рубероидом, обрешеткой и гидроизоляцией. Это позволит быстро и эффективно удалить влагу. Далее выполняется обрешетка — горизонтальные доски снизу доверху крепятся к контррешетке (см. Схему устройства шатровой кровли).

Последний этап — монтаж рубероида. Монтаж осуществляется в зависимости от параметров материала. Пример.

30 различных типов кровельных ферм (показанные конфигурации)

Узнайте о 30 различных типах кровельных ферм с помощью этой серии из 30 схем ферм, на которых четко показаны все части и различные стили ферм, которые можно использовать для разных типов крыш.

Подобно тому, как существует множество типов крыш с множеством частей крыши, существует множество различных типов кровельных ферм. В этой обширной статье с помощью серии нестандартных схем ферм объясняются различные конфигурации ферм, которые можно использовать для различных крыш.

Хотя эта статья посвящена конфигурациям, у нас также есть очень интересный набор иллюстраций, демонстрирующих различные части (анатомию) стропильных ферм.

Если вам нужно построить ферму, хорошей отправной точкой будет хорошее понимание множества вариантов, конструкций и конфигураций.

Связанные с: Типы черепицы | Варианты ремонта крыши своими руками | Типы вентиляционных отверстий на крыше | Детали водостока

A. Обзорная схема различных типов и наименований стропильных ферм

Мы добавляем в наш эпический справочник по стропилам обзорную диаграмму, иллюстрирующую различные названия стропильных ферм.

B. Конфигурации треугольной фермы

Ниже приводится подробная разбивка и, в большинстве случаев, объяснение каждого типа фермы.

1. Ферма с двумя точками опоры Studio-Two

2. Studio-Three точки опоры

Используется на больших фермах и для создания наклонного потолка или дополнительного вертикального пространства.

3. Ферма ящика / лотка

Склонная ферма с наклонной (или не наклонной) вертикальной деталью внутреннего потолка. Он может принимать различные формы и часто используется в эстетических целях, добавляя потолку высоты и особого интереса. Такой тип фермы отлично подойдет для столовой, гостиной, большой комнаты и кухни.

4. Балочная ферма

Имеет характерный бочкообразный потолок. Чтобы создать полуцилиндрический вид потолка, этой ферме потребуется множество небольших деревянных рам, соединенных вместе. Этот декоративный тип фермы добавляет объема, сохраняет прохладу в комнате и имеет относительно не требующий ухода гипсокартон. Его часто используют для подвалов и длинных коридоров.

5. Ферма Clear Story

Высокая стена между двумя наклонными сторонами с полосой узких окон.Такая конструкция пропускает в комнату свет и свежий воздух. В настоящее время он также используется в энергоэффективных зданиях.

6. Двойная консоль

Две горизонтальные балки, которые выходят за пределы несущей нагрузки и закреплены на одном конце. Двойная консольная ферма добавляет конструкции высоты и способствует легкому и изящному внешнему виду. Его часто используют в многоэтажных зданиях, таких как выставочные здания и грандиозные трибуны.

7. Трехподшипник

8. Двойной шаг

Прямоугольная ферма с двумя наборами разных наклонных сторон.Они часто располагаются спереди и сзади друг от друга, причем передний угол обычно более крутой. Это используется для двускатных крыш.

9. Модифицированные ножницы Queen Scissors

Как следует из названия, эта наклонная ферма имеет комбинированный вид фермы Queen Post и фермы Scissors. Его сетчатая конфигурация напоминает ферму Queen Post, а внешний вид напоминает ферму Scissors.

10. Ножницы Howe

Ферма Howe Scissors называется так потому, что по внешнему виду напоминает раскрытые ножницы.Его нижние пояса соединяются в вершине, образуя скатный или сводчатый потолок. Естественно, что в зданиях эта ферма используется для создания скатной кровли.

11. Ферма вальмовой балки

Ферма с укороченной или плоской вершиной, позволяющая выдерживать большую нагрузку. Вальмовые крыши более устойчивы, чем двускатные, и более устойчивы к сильным ветрам и ураганам.

12. Шаг вниз бедра

Вариант вальмовой фермы и наиболее универсальный из видов. У нее такой же наклон, как у стандартных ферм, но с плоской вершиной.

13. Комната на чердаке

Это обычная ферма, внутреннее пространство которой преобразовано в комнату. Этот популярный тип продольных ферм может быть универсальным и повышать ценность собственности. Его часто используют в гараже или под навесом.

14. Ферма крыши Gambrel

Имеет вид сарая и похож на «Комнату на чердаке» для использования со встроенной системой перекрытий.

Также посмотрите нашу галерею крыш из двух частей.

15. Полинезийская ферма

Имеет увеличенный наклон с двойным симметричным верхним поясом.

C. Типы моноферм

1. Моно ферма

Моно ферма — это ферма с одним уклоном, которая образует прямоугольный треугольник. Одноуровневая крыша обеспечивает больше солнечного света и визуального пространства, обеспечивает надлежащий дренаж и относительно дешевле. Его часто используют для навесов, гаражей или пристройки существующей крыши.

2. Ножницы Mono

Это разновидность фермы-ножницы, которая используется как в жилых, так и в коммерческих и промышленных зданиях.

Д.Распространенные типы ферм и пролеты

1. Кинг Пост

Самая простая ферма с одной центральной вертикальной стойкой, двумя стропилами и анкерной балкой. Его часто используют в сарае, веранде и гараже.

2. Queen Post

В отличие от King Post, ферма Queen Post имеет две центральные вертикальные стойки, два стропила и балку. Он легче, чем King Post, и может использоваться для покрытия больших площадей.

3. Финк

Имеет двойную V-образную перемычку и наиболее широко используется в домах и пешеходных мостах.

4. Хоу

Спроектированная Уильямом Хоу в 1840 году, эта обычная ферма с перемычкой M-конфигурации когда-то была очень популярна для строительства современных железнодорожных мостов.

5. Вентилятор

Имеет двойные комплекты конфигурации полотна Queen Post или аналогичные конфигурации двойной V-образной перемычки фермы Fink.

6. Модифицированная Королева

По сути, это та же ферма Queen Post, но с несколькими панелями с обеих сторон.

7. Double Fink

Это ферма Fink с одинаковым рисунком, повторяющимся с обеих сторон, так что конфигурация перемычки выглядит как W вместо двойной V.

8. Double Howe

Это конфигурация фермы Howe с дополнительной парой вертикальных стоек и диагональю с обеих сторон.

9. Доработанный вентилятор

Это ферма с двойным вентилятором с центральной вертикальной стойкой и дополнительной парой стойки и диагонали.

10.Тройной Финк

Это ферма Fink с одним и тем же рисунком, повторяющимся трижды с обеих сторон, чтобы конфигурация полотна выглядела как три Vs.

11. Тройной Хоу

Это конфигурация фермы Howe с двумя дополнительными парами вертикальных стоек и диагональю с обеих сторон.

12. Трехкомпонентный удлиненный пролет

13. Трехкомпонентный приподнятый центральный отсек

Home Stratosphere Giveaways …

Enter to Win Маленькая бытовая техника

Лучшие мелкие бытовые приборы включают блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, настольный миксер и кофеварку Keurig.

Бесплатные раскраски и книги для детей

Бесплатно скачать и распечатать.

Скачайте тысячи пользовательских раскраски и пазлов для своих детей.

10 соображений, о которых следует помнить

Строите новый дом? А как насчет ремонта или ремонта существующей конструкции?

Если в планах новая крыша, очень важно понимать, какой именно тип кровельной системы вам нужен. В частности, необходимо учитывать наклон крыши.

Короче говоря, уклон крыши измеряет угол наклона вашей крыши. В большинстве случаев он рассчитывается как коэффициент или угловой градус, который описывает, насколько близка одна «открытая поверхность» на вашей крыше к полностью горизонтальному положению. Вы можете выбрать кровлю с низким уклоном, кровлю с крутым уклоном и различные уровни между ними.

Ищете крышу с низким уклоном? Если да, читайте дальше.

Сегодня мы более подробно рассмотрим основы этого типа кровельной системы. Мы также поделимся 10 советами, которые вам нужно знать о кровлях с низким уклоном, и о том, как лучше к ним подготовиться.

Почему имеет значение уклон крыши?

У вас достаточно времени, чтобы попытаться выбрать идеальный цвет и материал черепицы. Вариантов в этом отношении почти безграничны, так что это решение может занять время! Кроме того, вам будет предложено выбрать форму, стиль и общий эстетический вид вашей крыши.

Зачем же тогда вам нужно время, чтобы понять наклон вашей крыши?

Краткий ответ: это единичное измерение может повлиять на множество вещей в вашем конечном проекте.Это напрямую влияет на кровельные материалы, которые вы можете использовать, на то, как ваша крыша будет изнашиваться с течением времени, и на техническое обслуживание, которое вам потребуется как домовладельцу.

Видите ли, наклон крыши действительно влияет на внешний вид вашей крыши, но это гораздо глубже, чем внешний вид.

В зависимости от типа шага, который вы выберете, у вас будет выбор кровельной системы и строительных материалов, которые лучше всего подходят для архитектурных нужд сооружения. Профессиональная команда кровельщиков может помочь вам принять это решение, помогая выбрать конструкцию, которая максимально быстро и легко удаляет воду и мусор.

Что такое крыша с низким уклоном?

С технической точки зрения, крыша с низким уклоном обычно определяется как любая крыша, высота которой не превышает трех дюймов на горизонтальный фут. Хотя сам по себе этот шаг минимален, есть даже крыши, которые почти плоские.

В прошлом низкие крыши предназначались в основном для коммерческих зданий. Однако по мере роста минимализма и модернизма в дизайне интерьеров и экстерьеров домовладельцы все чаще запрашивают эти дизайны для своей жилой недвижимости.

Легко понять почему: крыши с низким уклоном гладкие, обтекаемые и однозначно современные. Кроме того, они также служат отличной основой для интеграции солнечных и зеленых систем кровли, что также увеличивает их популярность в Соединенных Штатах.

Однако, несмотря на все их преимущества, они не лишены проблем.

В частности, крыши с низким уклоном традиционно имеют проблемы с испарением воды и защитой от ультрафиолета. В прошлом кровельщики стремились смягчить эти проблемы, устанавливая на крышу битум с горячей шваброй, а также слои покрытий и гравия.Однако новые и технически подкованные методы революционизируют это пространство и меняют используемые методы.

Ключ к успеху — в команде с правильными установщиками, которые могут гарантировать, что работа будет выполнена правильно с первого раза. Прежде чем вы зайдете слишком далеко в свой проект, обратите внимание на эти 10 соображений, которые следует иметь в виду, когда вы узнаете больше о плюсах и минусах кровли с низким уклоном.

1. Знакомство с новыми кровельными материалами для малых уклонов

Сегодня вам не нужно соглашаться на меньшее, чем на высшее качество при установке кровельной системы с низким уклоном.

По мере роста интереса к этому дизайну кровельщики используют новые и лучшие решения, чтобы гарантировать, что ваша прослужит долгие годы.

Однослойные кровельные системы — один из таких новаторских подходов. Хотя большинство из них изготовлено из водонепроницаемой резины, вы также можете найти некоторые, которые изготовлены из термопластичных смесей, включая TPO и PVC.

Эти однослойные кровельные системы соответствуют требованиям Energy Star для максимальной эффективности и доступны в больших рулонах.Они доступны во многих различных цветах и ​​свариваются горячим воздухом.

Эта последняя деталь имеет большее значение, чем вы можете себе представить: это означает, что кровельщикам не нужно иметь дело с пахучими и опасными смоляными котлами, которые требуются большинству бригад для традиционной кровли с горячей шваброй!

Еще один перк? Большинство однослойных кровельных систем также соответствуют стандартам холодных кровель и имеют класс огнестойкости.

В своем исследовании вы также можете найти монтажников, которые используют модифицированный битум или факельную кровельную систему для строительства крыш с низким уклоном.Эта система среднего уровня не полностью исключает процесс горячей швабры, но делает ее лучше, чем .

С помощью этих систем установщики интегрируют битум в специализированный мат из полиэстера и стекловолокна. Затем они раскатают коврик и подожгут его прямо к настилу вашей крыши. Как и однослойные кровельные системы, они также доступны во многих различных цветах.

2. Не забывайте о своей речи

Прежде чем вы будете слишком привязаны к определенному типу кровли с низким уклоном, попросите вашего подрядчика объяснить точный уклон вашей крыши.Это важно, потому что есть некоторые кровельные материалы и скаты, которые просто не сочетаются друг с другом. В большинстве случаев следует помнить о магическом соотношении 3:12.

Что это значит?

Один из наиболее распространенных способов описать уклон крыши — это вычислить количество поднятых дюймов по сравнению с 12-дюймовым пролетом. В этом отношении «трехскатная» крыша — это то же самое, что и «трехскатная крыша» или «трехскатная крыша 3:12». Это означает, что на каждые 12 дюймов горизонтального пробега крыша поднимается на три дюйма.

Если уклон вашей крыши ниже 3:12, есть некоторые материалы, которые не рекомендуются к использованию. Например, композитная черепица или черепичные кровельные системы здесь не подходят, поскольку они не могут обеспечить адекватный дренаж и защиту. Это может привести к скоплению воды под черепицей или плиткой и бассейном, что может привести к значительным повреждениям.

Более того, если вы действительно используете эти материалы на немного более крутой крыше (уклон от 3:12 до 4/12), то для обеспечения поддержки обычно требуется двойная подстилка.В качестве альтернативы некоторые подрядчики могут использовать модифицированные решения для защиты от отслаивания и прилипания для этих более высоких шагов вместо двойной основы.

В Point Roofing мы используем синтетическую подкладку, поскольку она обеспечивает превосходную защиту и долговечность по сравнению с традиционным войлоком или гудроновой бумагой на органической основе.

Со временем эти более ранние типы подложки склонны к разрыву или короблению. Они также могут стать хрупкими и даже распасться. С другой стороны, синтетическая подстилка должна быть прочной и надежной даже с годами.

Если вы не уверены, подойдет ли конкретный тип кровельного материала для вашей крыши с низким уклоном, вы можете ознакомиться с Международным жилищным кодексом (IRC). IRC устанавливает минимальные требования к кровельным покрытиям и объясняет, какие материалы сочетаются с какими уклонами. Вот несколько из наиболее важных, которые следует знать:

• Битумная черепица: уклон 2:12 или больше
• Глиняная или бетонная черепица: Уклон 2,5: 12 или больше
• Металлическая черепица: уклон 3:12 или больше
• Сланцевая черепица: Уклон 4:12 или выше
• Деревянная черепица: уклон 3:12 или больше
• Встряска дерева: уклон 3:12 или больше

3.Учитывайте местные погодные условия

Когда ваша крыша очень низкая, некоторые элементы вашей кровельной системы работают на пределе своих возможностей. Хотя это может быть хорошо в ясный солнечный день, они могут стать слишком напряженными в неблагоприятных погодных условиях.

Чтобы даже быть доступным на рынке, эти продукты должны пройти тщательные всесторонние испытания, которые гарантируют их качество и рабочие характеристики. Это должно вас успокоить. Однако, если ваша крыша не будет установлена ​​командой экспертов, может быть сложно воспроизвести эти почти идеальные условия испытаний самостоятельно.

Прежде чем двигаться дальше с низкой скатной крышей, подумайте, какие суровые погодные условия будут в вашем регионе. Если вы привыкли к тоннам снега, ветра или дождя, то крыша с более крутым скатом будет лучше учитывать эти факторы. В любом случае, опыт и навыки имеют значение для нанимаемых вами кровельщиков.

Здесь, в Айдахо, наша команда знает, что вы не привыкли к сильным ветрам. С этой целью мы используем только гвозди, чтобы удерживать наши кровельные материалы на месте, следуя признанной в отрасли передовой практике забивания штормовых гвоздей.Это означает, что мы используем шесть гвоздей на каждую черепицу, чтобы обеспечить максимальную защиту от ветра, пронизывающего эту область.

Может ли кровельщик, которого вы рассматриваете, сказать то же самое? Если нет, считайте это красным флагом и продолжайте поиск в другом месте.

Если неопытная кровельная бригада возглавит ваш проект, они могут оставить мелкие проблемы, которые снежным комом перерастут в головную боль. Например, если не устранить все щели в плитке, где она проходит мимо гидроизоляции, может произойти попадание воды, если идет сильный дождь.Это дорогостоящий и стрессовый вопрос, которого можно избежать.

4. Приготовьтесь ждать

Если у вас крыша с обычным уклоном, среднее количество осадков не вызывает особого беспокойства. На самом деле, вы, вероятно, можете выглянуть из окна во время шторма и увидеть, как дождь льется с вашей крыши в водосточные трубы.

При низкой скатной крыше этот процесс не такой быстрый.

Из-за простого явления силы тяжести вода не так легко стекает с этих кровельных систем.Скорее, вы обнаружите, что они медленнее сбрасывают дождевую воду, талый снег и мокрый снег.

Вот почему так важно выбрать правильные кровельные материалы, а также команду, которая знает, как спроектировать вашу крышу для обеспечения оптимального дренажа. Если эта стоячая вода не будет стекать должным образом, это может постепенно повлиять на структуру древесины под ней.

В свою очередь, это может привести к образованию прудов на крыше, проблемам с дренажем и более частым утечкам. Другие проблемы, которые могут усугубить и без того вышедшую из строя низкоскатную крышу, включают возраст, воздействие солнечного света и колебания температуры.

Хотя естественно немного подождать, пока вода стечет с вашей крыши с низким уклоном, она все равно должна стекать за определенное время. Вам следует немедленно связаться со своим подрядчиком, если вы заметили, что вода стоит на вашей крыше, и ей некуда деваться.

5. Спросите о рафтерах

Планируете ли вы установить кровлю с низким уклоном, которая также будет включать длинные стропила?

Если да, то ваша кровельная бригада подскажет, как лучше всего подойти к этому этапу.С очень длинными стропилами вы можете столкнуться с риском скопления воды на поверхности крыши. Когда это происходит, он может просочиться даже в самые крошечные отверстия или щели в вашей крыше.

По сути, это может повредить подкладку под ним и со временем даже повредить ваши рейки.

По этой причине вы обнаружите, что большинство производителей черепицы устанавливают максимальную длину стропил, чтобы помочь вам избежать этой проблемы в будущем. Если ваши стропила превышают эти рекомендации, обычно рекомендуется, чтобы кровельщики увеличивали уклон вашей крыши на один градус на каждые полметра расстояния, на которое стропила выходит за предел.

6. Рассчитайте остекление крыши

В кровельных покрытиях термин «перекрытие» относится к процессу перекрытия верхней части кровельного материала материалом, расположенным на два слоя над ней. Этот прием чаще всего используется при устройстве шиферной кровли.

В целом, конструкция помогает всем видам кровельных систем противостоять ветровому дождю, который может катализировать боковое движение воды под черепицей. Оказавшись там, он может проникнуть в боковые стыки и отверстия от гвоздей и ослабить вашу кровельную систему в целом.

В целом, чем ниже вы уменьшаете уклон, тем больше вы должны увеличивать ваш хэдлайнер. Таким образом, когда идет дождь, вода может стекать с вашей плитки с одинарным или двойным напуском на следующие ниже дорожки. Пока имеется достаточный круг и достаточно большой шаг, вода не должна стекать вбок или вверх.

Ваша кровельная бригада может показать вам рекомендуемый наплыв, необходимый для выбранных вами кровельных материалов. Их можно определить, внимательно прочитав и следуя инструкциям производителя.

7. Посмотрите на крышу сверху

Часто низкие скатные крыши используются на пристройках зданий. Например, вы можете использовать один для покрытия заднего крыльца или патио.

В этом случае они часто располагаются на ниже крыши, расположенной на более высоком уровне.

Когда вы планируете свой дизайн, подумайте, сколько воды может пролиться с этой более высокой поверхности и ударить по вашей крыше. Есть определенные особенности здания, которые могут повлиять на эту проблему, в том числе наличие:

• Башмаки водосточной трубы
• Емкости на крыше
• Абатменты со стороны дормера

Башмак водосточной трубы особенно проблематичен в этом отношении, поскольку может создавать точечную нагрузку, которая сбрасывает тонны сточных вод на низко наклонную крышу ниже.В то же время впадины и устои также могут удерживать и укрывать более концентрированные нагрузки воды, которые могут быть в равной степени разрушительными.

Если ваша крыша с низким уклоном граничит с более высокой крышей, имеющей больший уклон, ваш подрядчик может помочь спроектировать систему, чтобы минимизировать количество воды, которая распределяется между двумя поверхностями.

8. Защита и поддержание уязвимых районов

После того, как вы выбрали идеальный материал и подходящую конструкцию кровли с низким уклоном, пора внимательнее рассмотреть, как вы можете наилучшим образом защитить наиболее уязвимые и незащищенные участки вашей крыши.

При стандартной конструкции кровли эти аспекты обычно не являются существенной проблемой, но они могут стать серьезной причиной для беспокойства на крыше с не таким крутым уклоном.

Некоторые из областей вашей крыши, которые будут наиболее подвержены повреждению водой, утечкам и общему износу, включают:

• Карнизы
• Долины
• Упоры
• Окна

При любом типе конструкции крыши эти области следует учитывать и защищать.Однако системы с низким уклоном делают их еще более уязвимыми, и поэтому вашему подрядчику следует внимательно изучить лучшие способы их защиты и защиты.

9. Спросите о гарантиях

Каждый раз, когда вы начинаете проект кровли, важно понимать как качество изготовления, так и гарантии на продукцию .

Наша гарантия на качество изготовления Point Roofing составляет 10 лет, согласно отраслевым стандартам. Кроме того, мы хорошо осведомлены о гарантиях, предоставляемых всей нашей продукцией, и поможем вам разобраться в этой информации в любое время.

Продолжая наше стремление к совершенству, вы можете быть уверены, что мы никогда не будем рекомендовать ничего, кроме асфальтовой черепицы с ограниченным сроком службы. Это наиболее распространенная кровельная система для жилых домов, доступная на сегодняшний день, и мы можем оценить ее для вашего проекта кровли с низким уклоном при необходимости. Фактически, все кровельные материалы для жилых домов, которые устанавливает наша команда, считаются продуктами с ограниченным сроком службы, и обычно они имеют средний ожидаемый срок службы до 50 лет

Кроме того, мы также можем обратиться к нашим отраслевым партнерам, чтобы предоставить вам доступ к обновленным гарантиям по мере необходимости.Мы гордимся тем, что признаны предпочтительными подрядчиками как Owens Corning, так и IKO, что свидетельствует о нашем опыте и хорошей репутации в этой области.

Поскольку крыши с низким уклоном могут быть более подвержены определенным проблемам, такие гарантии не просто приятно иметь. Скорее, это важные соображения, которые следует учитывать в первую очередь при рассмотрении местных групп подрядчиков.

10. Найдите опытного местного подрядчика

Конечно, есть несколько домашних дел, в которых вам может помочь друг семьи или коллега по работе.Например, вы можете испачкать заднюю панель или установить новые кухонные смесители.

Однако кровля — это никогда не работа, которой стоит доверять кому угодно. Это особенно актуально, если вы планируете использовать крышу с низким уклоном.

Ищите авторитетную квалифицированную местную команду, у которой есть блестящие отзывы и история безупречной работы в вашем регионе. Для начала ознакомьтесь с веб-сайтами профессиональных подрядчиков с обзорами, такими как Better Business Bureau (BBB).

В Point Roofing наша команда превосходит ожидания клиентов и отраслевые требования.У нас не только рейтинг A + на BBB, но и мы считаемся ведущими специалистами в области кровельных работ как в коммерческих, так и в жилых помещениях.

Мы стремимся предоставлять профессиональные решения для кровли и делаем все возможное, чтобы ваш проект был надежным и успешным. Мы рады предоставить ссылки по запросу и приглашаем вас ознакомиться с нашей онлайн-галереей изображений «до» и «после», которые демонстрируют наш профессионализм, качество и внимание к деталям.

Фактически, у нас есть двойная минимальная страховка, требуемая штатом Айдахо, и наши подрядчики всегда имеют при себе копию этого сертификата, чтобы вы могли легко проверить.

Ваш местный ресурс для кровли с малым уклоном и др.

Вы проживаете в районе Бойсе? В таком случае компания Point Roofing and Restoration готова стать вашим надежным экспертом в области кровли.

Если вы рассматриваете любой тип жилищного или коммерческого кровельного проекта, включая кровлю с низким уклоном, наша команда квалифицированных и опытных подрядчиков может выполнить эту работу. Мы также предлагаем ряд улучшений и обновлений кровли, в том числе солнечные батареи, вентиляционные отверстия на коньках, специальные желоба, водозащитные экраны и многое другое!

Мы являемся ведущей командой кровельщиков в регионе более десяти лет и хотели бы подробнее рассказать вам о нашем подходе.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать об услугах, которые мы предоставляем, и о том, что мы можем изменить в вашем доме или на работе. Мы даже можем предоставить бесплатную инспекцию и расценки по запросу!

Глоссарий кровель — Определения и термины

Обратитесь к нашему глоссарию кровли, чтобы помочь вам лучше понять слова и фразы, которые вы можете услышать во время проекта замены кровли.

Понимание терминологии кровли

При работе со своим подрядчиком по кровельным работам вы можете слышать, как они используют отраслевые термины, относящиеся к вашему кровельному проекту.Конечно, вы можете попросить их разъяснить вам что-нибудь незнакомое, но может оказаться полезным иметь удобное справочное руководство.

Просмотрите наш глоссарий по кровельным покрытиям, чтобы познакомиться со значениями обычно используемых терминов по конструкции кровли жилых помещений.

Обесцвечивание водорослей : Вид обесцвечивания кровли, вызванный водорослями. Обычно неправильно описывается как рост грибка.

ARMA: Ассоциация производителей асфальтовых кровель, торговая ассоциация североамериканских производителей кровельных покрытий из асфальта.

ASTM International : добровольная организация, занимающаяся разработкой согласованных стандартов, процедур тестирования и спецификаций.

Асфальт : Битумный гидроизоляционный материал, наносимый на кровельные материалы в процессе производства.

Asphalt Primer : Тонкий жидкий битум, наносимый на поверхность для улучшения адгезии самоклеящихся мембран и поглощения пыли.

Асфальтовый кровельный цемент : Цемент на основе асфальта, используемый для склеивания кровельных материалов.Также известен как гидроизоляционный цемент или мастика; должен соответствовать ASTM D4586 (без асбеста).

Архитектурная черепица : см. Ламинированная черепица.

Back Surfacing : Мелкий минеральный материал, нанесенный на тыльную сторону черепицы, чтобы они не слипались.

Основание гидроизоляции : Та часть гидроизоляции, которая прикреплена к палубе или опирается на нее, чтобы направлять поток воды на кровельное покрытие.

Базовый лист : Продукт, предназначенный для использования в качестве основы или среднего слоя в самоклеющейся рулонной кровельной системе для жилых помещений.

Base Sheet : Продукт, предназначенный для использования в качестве основного слоя в самоклеющейся рулонной кровельной системе.

Волдыри : Пузырьки, которые могут появиться на поверхности асфальтовой кровли после укладки.

Перемычка : Метод повторной кровли с помощью черепицы метрического размера.

Сборная крыша : Плоская или пологая крыша, состоящая из нескольких слоев многослойных листов, залитых горячим асфальтом.

Комплект : Пакет черепицы.Обычно на квадрат приходится 3, 4 или 5 пучков.

Стык : нижний край выступов черепицы. (См. Рисунок A.)

Рисунок А

Cap Sheet : Материал с минеральной поверхностью, который используется сам по себе или в качестве верхнего слоя многослойной системы рулонного кровельного покрытия.

Герметик : Для заполнения шва мастикой или асфальтобетонным цементом для предотвращения утечек.

Цемент : См. Асфальтовый кровельный цемент.

Chalk Line : Линия, нанесенная на крыше путем натяжения натянутой веревки или шнура, посыпанного мелом.Используется для центровки.

Огнестойкость класса «A» : Наивысшая классификация огнестойкости кровли согласно ASTM E108 или UL790. Указывает, что кровля способна противостоять сильному воздействию огня, исходящего от источников за пределами здания.

Огнестойкость класса «B» : Классификация огнестойкости, указывающая, что кровельный материал способен выдерживать умеренное воздействие огня, исходящего от источников за пределами здания.

Огнестойкость класса «C» : классификация огнестойкости, указывающая, что кровельный материал способен выдерживать световое воздействие огня, исходящего от источников за пределами здания.

Класс 4 Ударопрочность: Наивысшая классификация ударопрочности в соответствии с испытанием на удар UL 2218, показывающим, что черепица более устойчива к ударам в результате града.

Closed Cut Valley : Метод обработки долины, при котором черепица с одной стороны долины проходит через долину, а черепица с другой стороны обрезается на расстоянии 2 дюйма от средней линии впадины. Просвет долины не обнажен.

Хомут : Предварительно сформированный фланец, помещаемый над вентиляционной трубой для герметизации крыши вокруг отверстия вентиляционной трубы.Также называется вентиляционным рукавом.

Метод скрытых гвоздей : Укладка рулонной кровли, при которой все гвозди вбиваются в нижележащий слой кровли и покрываются цементным слоем внахлест. Ногти не подвержены погодным воздействиям.

Конденсация : превращение воды из пара в жидкость, когда теплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью.

Встречная мигалка : Та часть гидроизоляции, которая прикреплена к вертикальной поверхности для предотвращения миграции воды за гидроизоляцию основания.

Поле : Ряд черепицы или рулонной кровли по всей длине крыши.

Покрытие : количество слоев материала между открытой поверхностью кровли и настилом; т.е. одинарное покрытие, двойное покрытие и т. д.

Cricket : Конструкция с остроконечным седлом в задней части дымохода для предотвращения скопления снега и льда и отвода воды вокруг дымохода.

Вырез : открытые участки полосовой черепицы застревают между выступами.(См. Рисунок A.)

Палуба : Поверхность, устанавливаемая над несущими элементами каркаса, на которую накладывается кровля. Минимальная толщина деревянного настила — это внешняя фанера 15/32 дюйма или OSB наружного качества 7/16 дюйма или в соответствии с местными строительными нормами.

Дормер : Оконный блок в раме, выступающий через наклонную плоскость крыши.

Двойное покрытие : Укладка кровельного покрытия из асфальта таким образом, чтобы перекрываемая часть была как минимум на 2 дюйма шире открытой части, в результате чего на настиле были нанесены два слоя кровельного материала.

Водосточная труба : Труба для отвода воды из водосточных желобов. Также называется лидером.

Drip Edge : Устойчивый к коррозии, не оставляющий пятен материал, используемый вдоль карнизов и граблей, чтобы вода могла стекать с подстилающей конструкции.

Карниз : горизонтальный нижний край скатной крыши. (См. Рисунок B.)

Накладка карниза : Дополнительный слой кровельного материала, нанесенный на карниз, чтобы предотвратить повреждение от скопления воды.

Открытый гвоздь Метод : Нанесение рулонной кровли, при котором все гвозди забиваются в цементированный перекрывающийся слой кровли. Ногти подвержены погодным воздействиям.

Воздействие : Та часть кровли, которая подвергается воздействию погодных условий после установки. (См. Рисунок A.)

Войлок : Волокнистый материал, пропитанный асфальтом и используемый в качестве подложки или бумаги для обшивки.

Мат из стекловолокна : Материал сердцевины в битумной кровельной черепице, изготовленной из стекловолокна.

Оклад : Кусочки металла, используемые для предотвращения просачивания воды в здание вокруг любого пересечения или выступа в крыше, например, вентиляционные трубы, дымоходы, прилегающие стены, слуховые окна и впадины. Оцинкованный металлический оклад должен быть не менее 26 калибра.

Гидроизоляционный цемент : См. Асфальтовый кровельный цемент.

Фронтон : Верхняя треугольная часть боковой стенки, которая доходит до конька двускатной крыши. (См. Рисунок B.)

Двускатная крыша : Простая двухсторонняя крыша над двускатной крышей.

Gambrel Roof : Тип крыши, содержащий две наклонные плоскости с разным углом наклона с каждой стороны конька. Нижняя плоскость имеет более крутой уклон, чем верхняя. На каждом конце есть фронтоны.

Гранулы : Обычно цветной щебень с керамическим покрытием наносится на открытую поверхность асфальтовых кровельных материалов.

Желоб : Желоб, по которому вода направляется от карниза в водосточные трубы.

Head Lap : Кратчайшее расстояние от стыка перекрывающейся черепицы до верхнего края черепицы во втором ряду ниже. Тройная часть верхнего перекрытия полосовой черепицы. (См. Рисунок A.)

Шестиугольная черепица : Битумная черепица, имеющая вид шестиугольника после установки.

Hip : Наклонный внешний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши. Идет от конька до карниза.(См. Рисунок B.)

Вальмовая крыша : Тип крыши, имеющий наклонные плоскости с каждой из четырех сторон. Без фронтонов.

Hip Shingles : Битумная черепица, используемая для покрытия наклонного внешнего угла, образованного пересечением двух плоскостей наклонной крыши.

Ледяная плотина : Состояние, образовавшееся на нижнем краю кровли в результате таяния и повторного замерзания талого снега на выступе. Может выталкивать скопившуюся воду под черепицу и вызывать утечки.

Защита ледяной плотины: Один или несколько слоев самоклеящейся подложки, установленной на карнизе здания, чтобы предотвратить повреждение от подпора воды из-за ледяной дамбы.Также известен как «мигание карниза».

Ударопрочная черепица : Битумная черепица, более устойчивая к ударам в результате града. Ударопрочная черепица обычно тестируется и классифицируется в соответствии с UL 2218 и может быть отнесена к классам с 1 по 4, причем класс 4 указывает на наивысшую классификацию ударопрочности.

Битумная черепица : Отдельная черепица, которая механически крепится друг к другу для обеспечения сопротивления ветру.

Ламинированная черепица : Битумная черепица, содержащая более одного слоя для создания дополнительной толщины. Также называется трехмерной черепицей или архитектурной черепицей.

Lap : Для покрытия поверхности одной черепицы или рулона другой.

Lap Cement : Цемент на основе асфальта (соответствующий ASTM D3019), используемый для приклеивания перекрывающихся слоев рулонной кровли.

Применение на малых уклонах : Метод укладки битумной черепицы и стяжки на уклонах крыш от 2 до менее 4 дюймов на фут.

Мансардная крыша : Тип крыши, содержащий две наклонные плоскости с разным углом наклона с каждой из четырех сторон. Нижняя плоскость имеет гораздо более крутой наклон, чем верхняя, часто приближаясь к вертикали. (См. Рисунок B.)

Мастика : см. Асфальтовый кровельный цемент.

Mid-ply Sheet : см. Базовый лист.

Минеральные стабилизаторы : Мелкоизмельченный известняк, сланец, ловушка или другие инертные материалы, добавляемые к битуму в черепице для повышения прочности и повышенной устойчивости к огню и атмосферным воздействиям.

Кровля с минеральным покрытием : Битумная черепица и рулонная кровля, покрытые гранулами.

Вложение : Метод повторной кровли с новой битумной черепицей поверх старой черепицы, при котором верхний край новой черепицы упирается в нижний край существующего выступа черепицы.

Битумная черепица без вырезов : Битумная черепица, состоящая из одного сплошного выступа без вырезов.

Панель без шпона : Любая панель на деревянной основе, не содержащая ламинированного шпона и имеющая рейтинг диапазона APA, например вафельная плита или плита с ориентированной стружкой.

Открытая долина : Метод строительства долины, при котором галька с обеих сторон долины обрезается по меловой линии, сделанной с каждой стороны долины. Опоясывающий лишай не распространяется через долину. Обнажена долина.

Organic Felt : Основной кровельный материал из асфальта, изготовленный из целлюлозных волокон.

Свес : Та часть конструкции крыши, которая выходит за пределы внешних стен здания.

Поддоны : Деревянные платформы, используемые для хранения и транспортировки связок черепицы.

Ply : слой кровли (т.е. однослойный, двухслойный).

Ponding : Накопление воды после дождя в низинных участках крыши, которая остается влажной, когда другие части крыши высыхают.

Primer : грунтовка на основе асфальта, используемая для подготовки поверхностей к приклеиванию самоклеящихся листов асфальта.

Стеллажи : Метод кровельного покрытия, при котором ряды черепицы укладываются вертикально вверх по крыше.

Стропила : Опорный элемент каркаса непосредственно под настилом с уклоном от конька к стеновой плите.

Грабли : наклонный край скатной крыши над стеной. (См. Рисунок B.)

Битумная черепица со случайными выступами : Битумная черепица, на которой выступы различаются по размеру и экспозиции.

Восстановление: Процесс добавления дополнительного слоя кровли поверх существующего слоя. На крыше в любое время допускается не более двух слоев кровли любого типа.

Разрывная лента : пластиковая полоса, которая наклеивается на обратную сторону самоуплотняющейся черепицы. Эта полоска предотвращает слипание черепицы в пучки, и ее не нужно снимать при наложении.

Перетяжка : Процесс удаления существующих кровельных покрытий и замены их новой кровельной системой.

Конек : Самый верхний горизонтальный внешний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши. (См. Рисунок B.)

Коньковая черепица : Битумная черепица, используемая для покрытия горизонтального внешнего угла, образованного пересечением двух плоскостей наклонной крыши.

Подъем : Вертикальное расстояние от линии карниза до конька.

Рулонная кровля : Кровельные изделия из асфальта, производимые в рулонном виде.

Roofing Tape : Лента, пропитанная асфальтом, используется с асфальтовыми вяжущими веществами для гидроизоляции и ямочного ремонта асфальтовых кровель.

Участок : горизонтальное расстояние от карниза до точки непосредственно под коньком.Одна половина пролета.

Насыщенный войлок : Войлок, пропитанный асфальтом, используемый в качестве подкладки между настилом и кровельным материалом.

SBS: Стирол-бутадиен-стирол, который представляет собой синтетический полимер, который смешивается с асфальтом в некоторых продуктах для повышения гибкости и других свойств продуктов.

Самоклеящаяся подстилка из черепицы : Самоклеящаяся гидроизоляционная подстилка, предназначенная для защиты от проникновения воды из-за ледяных плотин или ветрового дождя.Требование, предписанное кодексом для этой категории продуктов, состоит в том, чтобы они соответствовали ASTM D1970 и имели этикетку с соответствующим обозначением.

Самозаклеивающаяся черепица : Битумная черепица, содержащая заводские полосы или пятна самозаклеивающегося клея.

Self-Sealing Strip или Spot : Клей, наносимый на заводе-изготовителе, который склеивает слои черепицы вместе под воздействием солнечных лучей после нанесения.

Selvage : Та часть рулонной кровли, которая перекрывается последующим участком для получения одинарного или двойного покрытия внахлест.

Затенение : Небольшие различия в цвете черепицы, которые могут возникнуть в результате нормальных производственных операций.

Обшивка : см. Палубу.

Односкатная крыша : Крыша, имеющая только одну наклонную плоскость. Не имеет бедер, гребней, впадин или фронтонов.

Single Coverage : Кровельное покрытие из асфальта, которое обеспечивает один слой кровельного материала поверх настила.

Уклон : угол наклона крыши, выраженный как отношение подъема в дюймах к длине спуска в дюймах.Например, уклон крыши 4/12 имеет подъем на 4 дюйма через каждые 12 дюймов.

Гладкая кровля : Рулонная кровля, покрытая молотым тальком или слюдой вместо гранул (с покрытием).

Софит : Готовая нижняя сторона карниза.

Грунт : вентиляционная труба, проходящая через крышу.

Пролет : горизонтальное расстояние от карниза до карниза.

Квадрат : Единица измерения крыши, покрывающая 100 квадратных футов.

Битумная черепица с квадратными выступами : Гибкая черепица, на которой выступы имеют одинаковый размер и одинаковую экспозицию.

Стандартный уклон : Метод укладки битумной черепицы на скатах крыш от 4 до 21 дюймов на фут.

Starter Strip : Покрытие из асфальта на карнизе, обеспечивающее защиту за счет дополнительного слоя материала под вырезами и стыками первого ряда черепицы.

Применение на крутых склонах : Метод укладки битумной черепицы на крышах с уклоном более 21 дюйма на фут.

Ступенчатый гидроизоляционный слой : Метод применения основного гидроизоляционного слоя, используемый там, где вертикальная поверхность встречается с плоскостью покатой крыши.

Ленточная черепица : Однослойная битумная черепица, длина которой примерно в три раза больше их ширины.

Синтетический подкладочный материал: Подкладочный материал, который обычно изготавливается из полипропилена и используется в качестве альтернативы войлочной подкладке.

Выступ : открытая часть полосовой черепицы, ограниченная вырезами.(См. Рисунок A.)

Тальк : см. Обратную поверхность.

Tear Off : Для удаления существующей кровельной системы до несущей конструкции.

Телеграфирование : Искажение черепицы, которое может возникнуть, когда новая крыша укладывается на неровную поверхность.

Трехмерная черепица : см. Ламинированная черепица.

Top Lap : Та часть кровли, которая покрывается последующим слоем после установки.(См. Рисунок A.)

UL : Underwriters Laboratories, LLC

Этикетка UL : Этикетка на упаковке указывает уровень огнестойкости и / или ветроустойчивости асфальтовой кровли.

Подкровельное покрытие : Пропитанный асфальтом войлок или специально разработанный синтетический материал, используемый под кровлей для дополнительной защиты настила.

Долина : внутренний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши.(См. Рисунок B.)

Vapor Retarder : Любой материал, используемый для предотвращения прохождения водяного пара.

Вентиляционное отверстие : любое выходное отверстие для воздуха, которое выходит через настил крыши, например труба или труба. Любое устройство, установленное на крыше, фронтоне или перекрытии с целью вентиляции нижней стороны настила крыши.

Вентиляционная втулка : см. Воротник.

Woven Valley : Метод строительства долины, при котором черепица с обеих сторон долины простирается через долину и переплетается вместе путем наложения чередующихся слоев по мере их нанесения.Просвет долины не обнажен.

---

Ознакомление с этим списком кровельных терминов может помочь вам лучше общаться с вашим подрядчиком по кровельным работам.

Если вы ищете квалифицированного подрядчика по кровельным работам, который поможет вам с проектом замены кровли, просмотрите сеть независимых подрядчиков по кровельным работам в сети подрядчиков Owens Corning, чтобы найти такого в вашем районе.

Панели солнечных батарей для плоских крыш: 3 вещи, которые вы должны знать

Время чтения: 4 минуты

Солнечная энергия — это разумное решение в области энергетики для домов и предприятий с плоскими крышами, но есть несколько соображений, которые вам нужно учитывать в процессе в процессе установки.

Что нужно знать о солнечных батареях на плоских крышах

---

• Плоские крыши — идеальное место для солнечных панелей
• Солнечные батареи на плоской крыше не должны быть дороже, чем стандартная установка на наклонной крыше
• Зарегистрируйтесь на EnergySage Marketplace для бесплатного сравнения индивидуальных расценок на солнечные батареи

Да, вы можете разместить солнечные панели на плоской крыше с плоскими солнечными стеллажами

Когда вы представляете солнечную установку, вы, вероятно, видите одну из двух вещей: наземную установку размером с коммунальную сеть система солнечных батарей или система солнечных батарей на крыше.Если у вас плоская крыша, вы можете не осознавать, что солнечная энергия также подходит для вашего типа недвижимости. Системы солнечных панелей с плоской крышей на самом деле могут быть более гибкими по своей конструкции, чем установки на крыше с наклоном, что упрощает получение максимальной отдачи от ваших панелей.

Существуют различные подходы к проектированию солнечных панелей на наклонных крышах и наземных солнечных панелей. Солнечные панели с плоской крышей ничем не отличаются. По этой причине вы можете столкнуться с установщиками солнечных батарей, которые скажут вам, что они не работают на плоских крышах, особенно если вы не живете в районе, где плоские крыши являются обычным явлением.Некоторые крупные национальные компании по аренде солнечной энергии (такие как SolarCity) не будут устанавливать солнечную батарею на плоских крышах, потому что они работают с ограниченным набором оборудования и стандартизированными конструкциями систем, чтобы минимизировать свои затраты.

Однако эта проблема легко решается поиском второго (и третьего) мнения. Если вы получите расценки на солнечные батареи от нескольких установщиков, вы легко сможете найти того, кто имеет опыт проектирования и установки систем солнечных панелей для плоских крыш.

Затраты на установку солнечных панелей с плоской крышей конкурентоспособны по сравнению со стандартной установкой на крыше с наклоном

Затраты на рабочую силу и установку обычно составляют около десяти процентов от общих затрат на систему солнечных панелей. Частично это связано с необходимостью лазания по крутой крыше, чтобы прикрепить солнечные панели и их крепления. Процесс установки системы солнечных панелей на плоской крыше проще по сравнению с этим — рабочие могут свободно перемещаться по крыше без специального оборудования, а большинство кровельных материалов, используемых на плоских крышах, могут легко справиться с износом, возникающим в процессе установки.

В качестве дополнительного преимущества вашему установщику солнечных батарей не потребуется проделывать отверстия в вашей крыше для установки плоских солнечных панелей. В солнечных установках на наклонных крышах обычно используется «крепление для проникновения», которое фиксирует стойку, удерживающую солнечные панели на крыше, путем просверливания нескольких отверстий. В системах с плоской крышей вместо этого обычно используется утяжеленная система крепления (известная как «балластная система»). Эта система использует силу тяжести, чтобы сидеть на крыше без каких-либо отверстий.

При этом солнечные панели, установленные на плоских крышах, иногда требуют специального оборудования для максимального увеличения выработки электроэнергии.Вместо того, чтобы класть плоские солнечные панели на наклонную крышу, ваш установщик солнечных батарей, скорее всего, будет использовать угловые крепления, которые наклоняют ваши солнечные панели вверх, чтобы они оставались на солнце в течение как можно большей части дня. Иногда это может привести к несколько более высокой цене вашей системы солнечных панелей с плоской крышей.

Что такое балластная система солнечных батарей?

---

Если вас беспокоит просверливание отверстий в крыше, используйте балластную систему для солнечных батарей — распространенный альтернативный способ крепления панелей на плоской крыше.Балластная система использует гравитацию для удержания панелей на месте и включает использование бетонных блоков для утяжеления солнечных панелей. Вы также можете установить гибридные системы, в которых используются традиционные просверленные крепления, а также балласты, в зависимости от ваших уникальных характеристик крыши.

Солнечные панели на плоских крышах могут быть установлены под идеальным углом для максимального увеличения выработки электроэнергии.

Установщики солнечных батарей, проектирующие фотоэлектрические системы для стандартных наклонных крыш, должны учитывать угол наклона крыши и ориентацию крыши в конструкции своих систем.В идеале солнечные панели будут установлены лицом на юг под углом, равным широте, на которой они расположены. Если у вас есть крыша, выходящая на восток или запад, или вы можете установить солнечные панели только на северной стороне крыши, ваша система будет вырабатывать меньше электроэнергии изо дня в день. Кроме того, некоторые наклонные крыши круче других, что может привести к неидеальному производству электроэнергии. Хотя это не означает, что солнечная энергия того не стоит, эти соображения могут снизить общее производство электроэнергии за 20 лет.

Плоские крыши предлагают большую гибкость с точки зрения дизайна вашей системы солнечных батарей. Если вы установите солнечные панели на плоской крыше, их можно будет ориентировать на юг и устанавливать под правильным углом независимо от того, в каком направлении смотрит ваш дом. Обе эти спецификации гарантируют, что ваша система может быть оптимизирована для максимального производства электроэнергии. В конце концов, это означает более эффективную систему для вашего дома или бизнеса.

Как найти компанию по установке солнечных панелей для вашей плоской крыши

Если вы живете в районе, где у многих домов плоские крыши, вероятно, у ваших местных установщиков будет опыт работы с такими системами.Тем не менее, вы всегда должны получать несколько предложений от установщиков, чтобы убедиться, что вы работаете с компанией, которая обладает необходимыми знаниями и опытом для ваших нужд.

Лучший способ найти несколько местных специалистов по установке солнечных батарей — зарегистрировать свою собственность на EnergySage Solar Marketplace. Когда вы присоединитесь, просто укажите местоположение вашей собственности на Google Maps, чтобы установщики знали, что у вашей собственности плоская крыша (они увидят изображение со спутника, расположенное над головой). Чтобы гарантировать получение предложений от компаний, которые будут работать с вашей собственностью, вы также можете указать, что вам нужна установка на плоской крыше, когда вы настраиваете свои предпочтения после присоединения.

элементов, типов, креплений, расчетов Конструкция односкатной кровли с деревянными стропилами

Крыша выполняет ряд важных функций по созданию достойных условий жизни вкупе с обеспечением внешней привлекательности. Не зря его считают важной конструктивной составляющей постройки. Стропильный каркас отвечает за формирование конструкции крыши. Он обязан прочно удерживать груз, определять конфигурацию и сочетаться с экстерьером дома.

Только правильно подобранное кровельное основание справится с решением поставленных задач. Сделать правильный выбор намного проще, если владелец загородной усадьбы знает все возможные виды и схемы стропильных систем, понятна специфика их возведения и сфера применения.

Ответственность за крышу не ограничивается защитой от атмосферных воздействий. Тем не менее, противостояние погодным явлениям в определенной области, несомненно, входит в список внушительных задач.

Крыша, как последний архитектурный штрих, дополняет внешний вид здания, придает ему стилистическую направленность или полностью лишает его. Стропильная система как основа конструкции крыши должна отвечать всему комплексу технических и эстетических требований, предъявляемых к самой крыше.

Факторы выбора каркаса крыши

Стропильная система — бесспорный аксессуар скатных крыш, а это:

• задает конфигурацию и наклон;
• удерживает верхнее покрытие и компоненты кровельного пирога;
• создает условия для безупречной работы элементов кровельной системы.

Выбор кровли в конечном итоге сводится к определению идеального варианта стропильной системы, на которую, помимо личных предпочтений хозяина дома, влияют такие весомые факторы, как:

• Количество зимних и летних осадков, характерное для района, на котором планируется строительство.
• Сила и направление со скоростью преобладающих в регионе ветров.
• Желание собственника использовать пространство под крышей для организации хозяйственного или жилого помещения.
• Вид отделки кровли.
• Финансовые возможности собственника.

Климатические характеристики в большой степени влияют на выбор кровли и конструкцию стропильной системы. В регионах с обильным снегопадом нецелесообразно возводить конструкции с незначительной крутизной, что способствует образованию снежных отложений. В районах с порывистыми ветрами, наоборот, предпочтительны обтекаемые и пологие формы, которые будет сложно нарушить и унести мощным погодным явлением.

Понятно, что наклонная конструкция не приспособлена к расположению в ней полезных помещений. Для желающих обустроить пространство под крышей существуют стропильные системы, предназначенные для строительства в регионах с различной степенью ветровых нагрузок.

Если необходимости в использовании мансарды не возникает, крышу сложной или простой конфигурации можно построить и без нее. Вариантов очень много, в том числе различные комбинации базовых вариантов, ознакомление с которыми даст представление о сути строительства стропильной системы любого типа.

Чтобы не беспокоиться о наиболее рациональной форме и угле наклона скатной кровли, достаточно присмотреться к окружающим малоэтажным домам.

Проверенную конфигурацию смело можно принять за базовую опцию, чтобы скорректировать и доработать в соответствии с требованиями будущего владельца и техническими характеристиками кровли. Если вы не хотите копировать своих соседей, следует ознакомиться с конструктивными и эксплуатационными особенностями различных стропильных систем.

Базовые варианты стропильных систем

Скатную крышу можно упростить как набор скатов — плоскостей, по которым «скатывается» атмосферная вода. Откосы образуют нервюры стропильных ног — основные элементы стропильной системы. Классификация скатных крыш и соответствующих стропильных систем производится в зависимости от количества и конфигурации скатов. По указанным признакам в их ряды входят:

• Односкатный. Односкатные крыши устраивают преимущественно над хозяйственными помещениями, хозяйственными постройками, верандами.опираться на две стены или два ряда стоек. Одна из стен или один ряд опор должен быть выше другого, чтобы вода могла беспрепятственно стекать по плоскости, образованной стропилами.
• Фронтон. Крыши с двумя прямоугольными скатами чаще всего встречаются в жилых помещениях. Стропильные ноги фасадных систем опираются на две стены прямоугольной коробки дома. В классическом варианте площадь обоих откосов равна высоте опорных стен. Правда, получили распространение дизайнерские решения с разной площадью откосов и разной высотой опорных стен.
• Hip … Иначе их называют четырехскатными, исходя из количества наклонных плоскостей. Стропильные ноги тазовой системы образуют пару трапециевидных и пару треугольных откосов. Стропила трапециевидных элементов опираются на длинные стенки коробки, а треугольные — на короткие торцевые. В плане шатровая крыша выглядит как почтовый конверт. Выглядит эффектно, везде используется. К четырехскатной категории относятся крыши с укороченными треугольными скатами, настоятельно рекомендуемые для строительства в районах с высокими ветровыми нагрузками.
• Палатка . Крыша, состоящая из треугольных скатов, сходящихся на одной вершине. Минимальное количество пандусов — 4, верхний предел не ограничен. Стропила тентовой системы опираются на стены или опоры одинаковой высоты. Шатровые конструкции предпочтительнее возводить над верандами и беседками. Вариации крутизны шатровой кровли позволяют устраивать их в регионах с любыми ветровыми нагрузками.
• Пунктирные линии. Их еще называют мансардными, потому что это отработанная технология, позволяющая создавать под крышей самые просторные помещения.Стропильные ноги ломаных конструкций устанавливаются по аналогии с двускатными системами, но сооружаются в два яруса. Нижние стропила опираются на стены оборудованного короба, верхние — на опоры нижнего яруса стропильного каркаса.

Перечисленные типы крыш и стропил имеют множество вариаций скатной тематики. Например, двускатная крыша может иметь обычный двускатно-двускатный на одном конце и вальм на противоположной стороне или может быть дополнена односкатной конструкцией над крыльцом в середине основного ската.

При образовании крестообразного сочетания двух двускатных систем образуется сложносоставная крыша с четырьмя деревянными щипцами или каменными фронтонами. При обустройстве Т-образных или Г-образных коробов часто задействуются одновременно несколько видов стропильных систем. Верхний ярус скатной крыши можно построить по шатровой технологии.

Стропильную конструкцию любой сложности можно представить как совокупность простых форм. Чтобы легче было разбираться в тонкостях строительства, лучше условно разбить объект на отдельные блоки.Они расскажут, как собрать каждую из частей и соединить между собой перечисленные выше основные типы стропильных каркасов.

Обзор скатных стропильных конструкций

Чтобы разобраться в обильном разнообразии конструкций и возможностях их компоновки, мы рассмотрим основные виды стропильных систем и соответствующие им схемы.

Вид №1 — рама стропильная односкатная

Большинство скатных крыш относятся к категории бескровельных, потому что независимо от крутизны создаваемое ими пространство под крышей невелико по объему.Однако если вы хотите построить строго горизонтальный потолок, потолок, отделяющий чердак от основного помещения, все равно возводится.

Схема зависит от размеров перекрываемого пролета одинарным откосом:

• Если расстояние между верхней и нижней опорами стропильной ноги меньше или равно 4,5 м, то дополнительные подкосы и подкосы не используются.
• Если пролет находится в пределах от 4,5 м до 6 м, грядка укладывается у высокой стены. К нему упирается подкос — стропильная нога, обеспечивающая жесткость стропил ближе к верхней части пролета.
• Если перекрытие пролета должно составлять от 6 м до 9 м, ноги укладываются с двух сторон, а стропильные ноги опираются на обе стороны.

Если необходимо заблокировать более значительный участок, он делится на секторы с указанными выше расстояниями. На границе соседних секторов устанавливаются стойки для прогонов, а внутри сектора — грядки и подкосы по описанным правилам. Для строительства в регионах с повышенной ветровой нагрузкой односкатные стропильные конструкции изнутри дополняют диагональными ветровыми шпалами.

В плане схема односкатного стропильного каркаса напоминает ряд параллельно уложенных балок. Односкатная крыша не очень красивая, но довольно экономичная. Оптимальный угол наклона от 4º до 12º, больший уклон не запрещен.

Сооружения с пологими откосами желательно оборудовать сплошной обрешеткой и гидроизоляцией, в которой нет необходимости для крутых крыш. В качестве финишного покрытия для невысоких конструкций лучше использовать профнастил или кровельный металл для устройства конструкций под уклоном.

Тип № 2 — стропильные системы двускатной крыши

Фронтальные стропильные рамы сооружаются по железобетонным перекрытиям и деревянным балкам, в основном с чердаками. Самый распространенный вид кровли имеет огромное количество низких и высоких, утепленных и холодных модификаций.

В зависимости от архитектурно-технических условий объекта стропильные ноги, используемые при устройстве двускатных крыш, подразделяются на:

• Принудительный. Это стропила, которые имеют прочную опору под верхнюю и нижнюю пятки.Их изготавливают и устанавливают как стропильные ноги скатных крыш. Многослойные стропильные системы возводят над коробами с внутренней несущей стеной. Он нужен как опорная конструкция для коньковой балки. Ряд опорных столбов или колонн может играть роль стены. В простейшей многоуровневой схеме с пролетом до 5м верх стропил опирается на балку, которая опирается на скамейку через опорные стойки. Жесткость обеспечивают подкосы. Схемы для более прочных пролетов снабжены драками, грилем и дополнительными спусками.
• Подвешивание. Стропила подвесного типа имеют только нижнюю опору, вершинами упираются друг в друга. Элементы каркаса подвесной фермы сразу делают в форме треугольника, так что от мауэрлата можно обойтись. В таких случаях функция мауэрлата возлагается на основание треугольника — затяжку, используемую для компенсации расширения на крыше от веса снега, крыши и самой системы. Подвесная технология применяется при устройстве небольших ящиков, не имеющих внутренней опоры для конькового прогона.При необходимости перекрытия крупнопролетных конструкций подвесной контур оборудуют подвесными головками, подкосами, стяжками и т. Д.

В зависимости от технических характеристик кровли обрешетка бывает сплошной или разреженной. Низкие откосы до 12º полностью покрывают водонепроницаемым ковром, высокие — только в местах возможных протечек: вдоль карнизов, коньков, впадин, вокруг труб и других кровельных ходов.

Вид №3 — система бедра и половины бедра

Вальмовые, это «огибающие» крыши из двускатных конструкций, которые отличаются тем, что место вертикальных фронтонов в их конструкциях занимают наклонные треугольные скаты — вальмы.Центральную часть крыши занимает стандартная двускатная стропильная система, к которой под углом примыкают такие же вальмы.

Разнообразие в семействе тазобедренных структур достигается за счет вариаций с пропорциями. Изменяя соотношение длины конька к длине основания и высоте откоса, можно получить конструкцию, отвечающую любому вкусу и архитектурным потребностям.

При строительстве ферм используются:

• Фермы крыши или подвесные фермы с соответствующими конструктивными элементами: скамейками, коньковыми балками, раскосами и т. Д.
• Диагональные стропила, соединяющие вершины крайних ферм с углами коробки.
• Стропила косые укороченные, образующие наклонные откосы бедер и прилегающие к бедрам части основных откосов.

Вальмовые конструкции бывают мансардные и мансардные. Надо признать, они не очень подходят для организации внутренних пространств. Четыре наклонных пандуса сильно ограничивают пространство. Однако для любителей мансардных домиков существует датский вариант с укороченным бедром. Сторонникам нестандартной архитектуры наверняка понравится голландский шрифт, который попадает в категорию «», а также датский вариант.

Стропильные системы для вальмовых крыш и разновидностей возводятся с углом наклона от 10-12º до 60º. Безусловный приоритет — классические пропорции крутизной 25-30º.

Помимо проходов, выступов и карнизов, все выпуклые и вогнутые углы вальмовой конструкции нуждаются в усиленной гидроизоляции. Сложная конфигурация откосов диктует использование штучных материалов в отделке. При резке металлочерепицы и профлиста отходов будет слишком много.

Вид №4 — шатровая крыша

Простая вальмовая кровля — это вальмовая крыша без конька. Его расположение в плане напоминает квадрат, диагонали которого переходят из угла в угол. Треугольные скаты соединяются в одной вершине, что делает крышу похожей на шатер. Постройте над четкими прямоугольными или многоугольными коробками.

При строительстве стропильных систем скатных крыш используются стандартные многоуровневые и навесные принципы:

• Стропильная конструкция слоистой разновидности возводится над коробом с центральной опорой или несущей стеной.
• Над объектом без внутренней стены и опоры возводится каркас по принципу подвешивания.

Крутизна и количество спусков зависят от личных предпочтений будущего владельца. Идеальным кровельным покрытием для отделки треугольных откосов будет штучный материал, исключительно потому, что при раскрое больших листов остается внушительное количество отходов. Независимо от крутизны тентовые конструкции предпочтительнее оснащать сплошной обрешеткой и гидроизоляционным ковром.

Вид №5 — сломанная стропильная система

Каркасы кровли ломаные, т.е. специально ориентированы на увеличение мансардного пространства с целью создания в нем жилых или жилых помещений.

Сломанная технология в основном применяется при возведении мансардных крыш, которые могут быть холодными в дачных постройках и утепляться в домах постоянного проживания.

Каждый скат классической скатной крыши условно можно разделить на две прямоугольные части, которые образуют между собой внешний угол.Требуемая форма получается за счет изменения размеров частей откосов, углов между ними и угла в зоне конька.

Стропильная система кровельного типа — один из самых сложных видов стропильных систем: схемы и чертежи ломаного каркаса знакомят со сложной структурой конструкции. Он состоит из двух ярусов, расположенных друг над другом:

• Нижний ярус стропильных ног опирается через мауэрлат на балки деревянного перекрытия, железобетонные плиты или балку перекрытия деревянного дома.Для поддержки верха стропил устанавливаются балки, которые также служат опорой низу стропил верхнего яруса. Стропила нижней части скатной кровли допускается только наслоить.
• Верхний ярус стропил нижними пятками опирается на балки расположенного под ним яруса. Балки служат основой для кладки балок перекрытия мансарды. В конструкции верхней части может использоваться как многослойная, так и навесная техника.Задача верха — только сформировать коньковую часть, ведь ответственность за раздачу кровельного пирога возложена на нижнюю часть крыши мансарды.

Угол наклона нижней и верхней части склонов владелец выбирает по своему усмотрению. Идеальной формой считается, если пять углов пересекает воображаемый круг. В зависимости от типа кровли устраивается сплошная или разреженная обрешетка, при этом никаких ограничений в ее выборе нет вообще.

На более плоскую верхнюю часть лучше монтировать прочную обрешетку и гидроизоляцию. На крутой нижней части склонов осадки не задерживаются, но им угрожают шквальные ветры.

Чтобы сломанная кровля не взламывалась на участках с частыми сильными ветрами, каждое стропило крепят к стене пучком проволоки, а не одним, как это принято при креплении обычных скатных крыш.

Видеообзор видов и форм крыш

Советы экспертов:

Фотоколлекция (слайд-шоу):

Представленные схемы различных типов стропильных систем подходят для обустройства деревянного дома, кирпичных и пенобетонных коробов.Единственное отличие — в креплении мауэрлата на деревянных и каменных стенах. Информация об основных типах стропил поможет правильно определиться с типом и конфигурацией кровли для дачного участка.

Стропильная система любого объекта по стоимости равноценна несущим конструктивным элементам дома. Кровля играет роль узла, под которым собираются ребра жесткости здания. Соответственно, при установке кровли своими руками нужно придать максимальную ценность всем единицам конструкции даже при использовании простого варианта — двускатной.

Преимущества двускатных крыш

Вариантов скатных стропильных систем очень много. Среди них особенно популярен простой симметричный. Почему? Вот его преимущества:

• На основе двускатной крыши созданы вариации, отражающие особую архитектуру здания.
• Простые вычисления, которые легко понять.
• Цельная конструкция создает благоприятные условия для сухости внутреннего пространства и беспрепятственного прохождения воды, таяния снега, образования льда.
• Ремонтопригодность, прочность и долговечность двускатной крыши намного выше, чем у других вариантов.

В зависимости от площади у домовладельцев всегда есть возможность обустроить подкровельное пространство, сделать из него полноценный перекрытие или чердак. Одним словом, двускатная крыша — правильное и выгодное решение для любого объекта, будь то жилой дом, дачный домик или баня.

Элементы стропильной системы

В зависимости от типа кровли конструктивные элементы различаются.Без знания назначения каждого устроить дома надежное покрытие невозможно. Разберем подробнее:

Мауэрлат

Основа стропильной системы. Это брус сечением не менее 150 мм, либо двутавровый, если конструкция крыши металлическая. Располагается на несущих стенах объекта. Его цель — равномерно распределить нагрузку на систему по всей конструкции дома.

Стропильная нога

Конструктивная базовая единица системы.Вместе с другими он образует стропильную систему — усиливая прочность всей кровли. Изготавливается из деревянного бруса, который по сечению не уступает мауэрлату или профильным трубам.

Стропила

Вертикальный стержень или трубы. В зависимости от варианта двускатной крыши подкосы могут располагаться по центру и / или по бокам. Они принимают на себя часть веса всей стропильной системы, поэтому размер поперечного сечения составляет 150 мм.

Фермы

Горизонтальные балки размещаются на стойках и под коньком для поддержки стропильных ног.Они придают конструкции жесткость и снимают напряжения ферм.

Подтяжки и подтяжки

Брус соединительный для стропил. Действие такое же — снятие напряжения с дерева или металла и придание жесткости конструкции.

Кровати

Монтажная опора для стоек и подкосов. Для надежного соединения этих двух элементов потребуется балка большого сечения — 150 мм или толстостенная труба внушительного диаметра.

Балка обрешетка

Элементы, уложенные перпендикулярно стропилам.На них устанавливают выбранную кровлю и создают многослойный защитный пирог. Сечение небольшое — 40-50 мм.

Если проектируемая конструкция крыши состоит из деревянных балок, при покупке следует внимательно отнестись к качеству древесины — балка не должна иметь вкраплений сучков, быть из мягкой древесины.

Также древесина должна иметь естественную влажность, иначе она начнет сохнуть прямо в конструкции системы, трескаясь, деформируя модель кровли, лишая ее надежности и безопасности.

Расчет стропильной системы

Двускатная крыша — сложное сооружение. В проекте учтено множество факторов — природные нюансы, ветер, постоянные и переменные нагрузки. Самостоятельно производить расчеты, не имея специальных знаний о климате местности, особенностях материала изготовления системы, нюансах распределения давления.

В идеале расчеты отдать на откуп профессионалам, самостоятельно можно выбрать только материал для покрытия — от его типа зависит следующий параметр:

Угол наклона

Минимальный угол наклона крыши относительно параллели земле 5 градусов.Однако его зависимость исходит от выбранного рубероида. В этом качестве используется традиционный шифер, профлист, гибкая и металлочерепица.

Они руководствуются следующим правилом: чем круче уклон, тем более фактурной может быть крыша.
От 5 градусов для сворачивания защитного утеплителя кровли. Количество слоев имеет значение — до 15 градусов трехслойные покрытия, выше — двух- и однослойные.

• Из 6 — ондулин.
• Из 11 — шифер.
• С 12 — профнастил.
• С 14 до 20 — металлочерепица.
• От 15 до 45 — мягкая кровля.

Таким образом, образующиеся осадки — снег, вода — не будут задерживаться на поверхности, хотя полная очистка требует собственных усилий или привлечения специалистов для установки системы Antiled.

Определение параметров стропил — шаг, длина, сечение

Чем реже ступенька, тем внушительнее должно быть сечение бруса или диаметр труб.Как правило, для несущих конструкций этот параметр составляет не менее 150 мм, 100 мм — для загородных домов и сопутствующего строительства — беседок, бань, хозяйственных построек.

Далее необходимо задать количество стропил на один откос: его длина делится на шаг установки, который составляет от 60 до 100 см + 1 крайняя ножка. Результат умножается на 2, и получается сумма. В зависимости от сечения бруса различается количество стропильных ног и шаг установки.

Длина стропил рассчитывается просто, если школьные знания о прямоугольном треугольнике остались в багаже.Стропильная нога равна гипотенузе образованной фигуры. Расчет выглядит следующим образом: A² + B² = C², где — A — высота крыши, B — половина длины фронтона, C — длина стропильной ноги. Полученное значение всегда добавляется от 30 до 70 см для карниза.

Виды стропильных систем

Перед тем, как приступить к работе, важно выбрать вариант стропильной системы для двускатной крыши. Их немного, у каждого свои достоинства и недостатки:

Подвешивание

Подходит только для стандартной ширины крыши 6 м, соответственно это длина стропильной ноги.Крепление происходит путем крепления концов к коньковой балке и несущей стене. Затяжка необходима для выравнивания напряжения и давления конструкции.

Кроме того, они будут играть роль несущих балок. Без них конструкция под весом подвергнется коррозии. Плюсы варианта — абсолютная сухость поверхности кровли в межсезонье и меньшая деформация в момент усадки.

Укрепленные

Вариант подходит для крыш любой ширины.Надежность и устойчивость обеспечивает крепление грядки к мауэрлату. Таким образом, давление у стойки выравнивается, что снижает напряжение в стропильных ногах. Достоинством системы является ее простота, но конструкция требует больших вложений — для обустройства грядки требуются дополнительные пиломатериалы.

Гибрид

Эти системы типичны для многоскатных крыш, где переходы сопровождаются многочисленными арматурами, балками, столбами, откосами, откосами и другими элементами для устойчивости всей конструкции.Устройство дорогое и сложное, поэтому к проектированию и строительству должен привлекаться только профессионал. Хотя бы контролируй это.

Установка двускатной крыши своими руками

Итак, когда был выбран вариант стропильной системы, закуплены пиломатериалы, составлен проект кровли, можно приступать к работе. Вы не можете отклоняться от последовательности шагов. Это грозит несвоевременным монтажом и потерей надежности конструкции.

Мауэрлат

Если длины планки для установки мауэрлата недостаточно, производится наращивание.Концы соединяются методом распиловки пополам. Анкерные болты служат дополнительным крепежом. Нельзя использовать шурупы, булавки или гвозди — они ненадежны. Настенный монтаж выглядит следующим образом:

• Наблюдается отступ с края не менее 5 см.
• В стене просверливаются отверстия для вставки крепежа. Аналогичные действия проводят с планкой.
• Мауэрлат крепится к кромке стальными шпильками. Шаг крепления чаще в 2 раза превышает расстояние между стропильными ногами.Впоследствии перед установкой основных узлов ориентируются по металлическим меткам.

Важно — перед укладкой мауэрлата край стены защищают гидроизоляцией. Выстелите одним слоем, даже если дом деревянный.

Изготовление и крепление стропил

Кровельные фермы удобны тем, что их можно собрать на земле в готовую конструкцию и перенести на крышу. Это сократит время монтажа, однако модель будет тяжелой и потребуется подъемное оборудование, что, безусловно, увеличит стоимость проекта.

Для бюджетного строительства подходит другой способ:

• Внизу и вверху стропильных ног делают прорезь для крепления к мауэрлату и коньковой балке. Это нужно делать отдельно с каждым агрегатом, предварительно приподняв дрова.
• На мауэрлате размечаются места для крепления и устанавливается коньковая балка: по фронтонам устанавливаются стойки, на которые укладывается брус. Если длины не хватает, ее увеличивают, но по-другому, в отличие от мауэрлата — на стык с двух сторон накручивают доску.
• В зависимости от выбранной модели стропильной системы — многослойной, подвесной — делают пропилы в коньковой балке, мауэрлате или просверливают в них отверстия под крепеж.
• Далее начинают установку стропильных ног с противоположных концов крыши, постепенно продвигаясь к середине. Между углами крайних ферм неплохо натянуть шнур, чтобы он точно соответствовал всей горизонтальной части.
• Стропильные ноги связывают затяжками и подкосами. Под коньковой частью под углом, образованным стропилами, набивается деревянная вагонка, а сами концы стягиваются болтами.

Совсем недавно профессиональные строители начали использовать скользящие элементы для монтажа крыш. Металлические пластины надежно удерживают опорные элементы и при этом перемещаются из-за усадки. Это сводит на нет его последствия.

Работы по креплению стропил трудны и трудоемки. Время следует рассчитывать заранее — кровлю нельзя оставлять без отделки в сезон дождей, иначе в будущем будет потеряна жесткость конструкции из-за впитавшейся влаги.

Фронтоны и обрешетка

Боковые части кровли — фронтоны, выполнены в виде готовых досок из досок и полностью устанавливаются наверху. Сложностей возникнуть не должно — важно только их аккуратно распилить под нужным углом. Крепить обрешетку необходимо только после того, как станет известен окончательный вид кровли. Например:

• Под профнастил шаг обрешетки 440 мм.
• Металлочерепица крепится на обрешетку с шагом 350 мм.
• Для мягкой кровли необходимо сплошное фанерное покрытие.

Важно отметить места прохождения дымохода — обрешетка не должна соприкасаться с кирпичной или металлической поверхностью. Расстояние до горячего агрегата не менее 15 см. Перед установкой обрешетки готовую крышу покрывают гидроизоляцией с припусками, выходящими за края стен. Затем монтируется брус.

Если сверху решено сделать пирог из утеплителя, то сначала укрепите пароизоляцию изнутри, затем положите выбранный материал в ящики, образованные стропильными ногами.Далее гидроизоляция и защита от ветра.

Затем требуется заново обозначить контуры стропильных ног планкой 20 * 20 и затем залить новый слой обрешетки, по которому будет укладываться рубероид — формирование вентканалов. Такой способ сохранит вместимость подкровельного пространства, если хозяева собираются использовать его по определенному назначению.

Профнастил рубероид

Независимо от типа кровельного сырья монтаж начинается от краев крыши и поднимается вверх, накладывая один элемент поверх другого.Таким образом, дождевая влага не попадет под материал.

Способ крепления зависит от типа материала — плавятся мягкие плитки или плитки на битумной или полимерной основе. Сплошные профилированные листы — ондулин, металлочерепица — крепятся в предварительно просверленные отверстия к обрешетке с помощью резиновых прокладок для герметизации и сохранения антикоррозионного слоя.

Как итог: описание монтажа стропильной системы и кровли легко только на экране или на бумаге. На самом деле процесс сложный и многогранный.Поэтому, если знаний недостаточно, лучше пригласить на работу профессионалов — на их работу всегда дается гарантия.

Строительство крыши — один из самых ответственных этапов строительства. Долговечность самого здания и уровень комфортности проживания в нем напрямую зависят от надежности «зонта» сверху, от его устойчивости к атмосферным осадкам и любым внешним воздействиям.

Из всего многообразия кровельных конструкций двускатный можно отнести к одним из самых популярных просто из-за относительной простоты его конструкции.Однако за этой «простотой» кроется множество различных нюансов, необходимость определенных расчетов и соблюдение технологических правил. Тем не менее перед этим изданием стоит главная задача: показать, что установка стропил двускатной крыши своими руками — вполне выполнимая задача даже для начинающего строителя.

Давайте вместе пройдем все этапы процесса установки стропил на такую ​​крышу, от основ эскизного проектирования до примера практического воплощения.

Общий вид двускатной крыши

Базовые концепции

Конструктивные элементы стропильной системы двускатной крыши

Сразу оговоримся, что данная схема, конечно, не может отразить всего возможного разнообразия конструкций, но основные детали и узлы на ней показаны достаточно четко.

1 — Мауэрлат. Это доска или брус, которые жестко крепятся к верхнему торцу внешних несущих стен здания.Его цель — равномерно распределить нагрузку от всей кровельной системы на стены дома, создать условия для надежного крепления стропильных ног в самой нижней точке их опоры.

2 — стропильные ноги устанавливаются попарно. Они становятся основными несущими частями всей кровельной системы — именно стропила задают крутизну скатов, будут основой для крепления реек, кровли, а если крышу планируется утеплить, то и всей теплоизоляции. утеплитель «пирог».

Для изготовления стропильных ног используются качественные доски или брус, также можно использовать кругляк. Сечение пиломатериала, которого будет достаточно, чтобы гарантировать выдерживание всех возможных нагрузок, будет описано ниже.

Стропила могут заканчиваться на мауэрлат, но чаще выходят за периметр стен дома, образуя карнизный свес. Однако для этого можно использовать и более легкие детали — так называемую «кобылку», с помощью которой стропильные ноги удлиняются на необходимую ширину свеса.

Для формирования карнизного свеса стропила расширяют «кобылкой»

3 — гребной ход. Это может быть брус, доска или даже композитная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, связывания всех пар стропил с целью придания общей жесткости всей конструкции крыши. В различных вариантах кровли эту балку можно жестко опереть на стойки, либо привязать только к стыку стропильных ног.

4 — стяжные (затяжки, ригели). Горизонтальные детали армирования системы, дополнительно соединяющие парные стропильные ноги между собой. Можно использовать несколько затяжек на разной высоте.

5 — балки перекрытия, которые послужат основой для устройства пола на чердаке и потолка со стороны помещения.

6 — и эта балка одновременно служит ложем. Это балка, идущая по всей длине кровли, являющаяся опорой для установки дополнительных арматурных деталей стропильной системы.Кровать может быть установлена ​​как показано на рисунке (по типу балок перекрытия), либо жестко уместиться на основной перегородке внутри постройки.

7 — стойки (шпиндель) — дополнительные вертикальные опоры стропильных ног, предотвращающие их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут упираться в сами стропила или в дополнительный прогон, продольно соединяющий стропильные ноги на определенной высоте.

8 — подкосы.Часто при большой длине стропильных ног их несущей способности недостаточно, а армирование одними стойками не обеспечивает необходимой прочности. В этих случаях используются диагональные армирующие элементы, опирающиеся снизу снизу, создавая дополнительную точку опоры для стропил. Количество подкосов и место их установки могут различаться в крышах разной степени сложности.

Некоторые различия между навесной и многоскатной двускатной кровлей

Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкций — с многослойными и висячими стропилами.Кроме того, широко используются комбинированные системы, в которых сочетаются оба принципа построения. В чем принципиальная разница?

Стропильная кровля

Для данной конструкции стропильной системы характерно наличие опоры на внутреннюю капитальную перегородку в здании. На верхнем конце этой перегородки монтируется станина, на которой водостоки поддерживают коньковый ход. Таким образом, стропильные ноги «опираются» на вертикальную опору, что делает всю систему максимально прочной.

Данная схема является наиболее популярной из-за ее надежности и относительной простоты в реализации. Если есть возможность создать дополнительную точку поворота в центре, то почему бы этим не воспользоваться? Правда, если на чердаке планируется разместить жилище, то вертикальные стойки иногда могут стать препятствием. Однако их наличие тоже иногда «обыгрывают», используя, например, для установки внутренней облегченной перегородки.

В зависимости от количества и размещения внутренних перегородок конструкция многослойной стропильной системы может отличаться.Некоторые примеры показаны на иллюстрации ниже:

На фрагменте «а» изображен простейший вариант, который, кстати, на небольших стропилах (до 5 метров) может даже не иметь показанных раскосов — достаточно ряда центральных столбов под коньковый прогон

С увеличением ширины здания, естественно, усложняется система, появляются дополнительные армирующие элементы — затяжки и подкосы (фрагмент «б»).

Фрагмент «в» наглядно демонстрирует, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна располагаться точно по центру, под коньком.Вполне возможен и такой вариант, как показано на иллюстрации, но с условием, что смещение станины относительно конька не превышает одного метра.

Наконец, фрагмент «d» показывает, как стропильная система может поддерживаться в большом здании, но с двумя основными перегородками внутри. Расстояние между такими параллельными досками может составлять до трети ширины здания.

Стропильная система подвесная

Графически эту схему крыши можно изобразить примерно так:

Сразу бросается в глаза то, что стропила опираются только на нижнюю часть, а затем соединяются между собой на коньке.Дополнительной опоры по центру нет, то есть стропильные ноги кажутся «свисающими», что и предопределяет название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на использование подвесных стропил — обычно такая схема практикуется, когда расстояние между несущими стенами, на которых крепится мауэрлат, составляет не более 7 метров. Установленные затяжки лишь частично снимают нагрузку на внешние стены.

На рисунке ниже показано несколько вариантов подвесной системы.Однако некоторые из них, скорее, можно отнести к разряду комбинированных.

Фрагмент «г» — стропила соединяются между собой стяжкой на уровне мауэрлата или закрепляются на мощной балке перекрытия, образуя с ней треугольник. Других армирующих деталей нет. Подобная схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.

Вариант «ш» — для дома такого же размера (до 6 метров). Затяжка (перекладина) в этом случае смещается вверх, и часто используется для подшивки потолка мансарды.

Варианты «е» и «z» рассчитаны на пролет между стенами до 9 метров. Можно использовать несколько стяжек (или верхнюю стяжку в сочетании с нижней балкой). Другой подход — установка стоек под коньковый прогон, аналогично многоуровневой системе. Только так как самая нижняя точка опоры — это не ложа на основную перегородку, а стойки поддерживаются стяжкой или балкой перекрытия. Назвать этот вариант чисто «навесным» уже сложно, так как здесь явно сочетаются детали обеих конструкций.

В еще большей степени такое сочетание двух схем выражено в версии «i», которая рассчитана на большие пролеты, от 9 до 14 метров. Здесь помимо стойки передней бабки задействованы еще диагональные подкосы. Часто такие фермы вообще собирают на земле, и только потом их поднимают и устанавливают на место, соединяют между собой, образуя таким образом весь каркас крыши.

Итак, при подготовке к возведению двускатной крыши необходимо изучить принципы работы той или иной системы, оценить их достоинства и недостатки, выбрать оптимальную для ваших условий и составить графическую рабочую схему.Он понадобится как при закупке необходимого материала, так и при производстве самих монтажных работ. Однако составлению чертежа все же должны предшествовать некоторые расчеты.

Расчет основных параметров стропильной системы двускатной крыши

Давайте еще раз взглянем на принципиальную схему устройства двускатной крыши, чтобы выделить параметры, которые необходимо будет рассчитать.

Итак, в процессе расчета нам нужно определиться со следующими значениями.

Исходные данные — длина стороны дома по фронтальной части (выделено синим — F) и длина дома по коньку (фиолетовым — D). Предполагается, что с типом кровли хозяева уже определились заранее — так как будут определенные ограничения по крутизне скатов кровли. (угол а).

• Высота гребня над плоскостью мауэрлата (H — зеленый) или, наоборот, определить угол наклона, исходя из запланированной высоты гребня.
• Длину стропильной ноги (синяя — L) и, при необходимости, удлинение стропил для образования карнизного свеса необходимой ширины (l).
• Рассчитайте общие нагрузки, приходящиеся на стропильную систему, чтобы определить оптимальное сечение бруса для изготовления стропил, шаг их установки (красный — S) и допустимую длину пролетов между точками опоры. Все эти параметры тесно взаимосвязаны.
• Когда эти расчетные значения есть под рукой, уже легко составить графическую схему, определить необходимость и оптимальное расположение усилительных элементов, а также рассчитать количество материала для их изготовления.

Бензопила цены

бензопила

Рассчитываем крутизну склона и высоту конька

Угол крутизны спусков определяется владельцами по различным критериям оценки:

• Из чисто эстетических соображений — когда внешний вид здания становится «краеугольным камнем». Многим нравятся крыши с высоким коньком, но при этом нельзя забывать, что ветровая нагрузка на такую ​​крышу резко возрастает.А материалов для изготовления высокой кровли пойдет неизмеримо больше. При этом на крутых склонах снеговая нагрузка снижается практически до нуля — не исключено, что для «заснеженных» регионов этот параметр оценки может стать определяющим.
• По причинам полезного использования чердачного помещения. При схеме двускатной крыши для достижения максимальной площади мансарды необходимо возводить пандусы с очень крутым уклоном, то есть с теми же последствиями, что и упомянутые выше.

• Наконец, может быть совершенно противоположный подход — из соображений экономии сделать конструкцию крыши с минимальной высотой по коньку.Но в этом случае придется ориентироваться на минимально допустимые углы наклона для того или иного вида кровли. Уменьшать уклон ниже рекомендованных производителем показателей — это «заложить бомбу» в вашу крышу, как из соображений ее прочности и долговечности, так и с точки зрения гидроизоляционных качеств покрытия.

Высоту конька над плоскостью пола (мауэрлат) рассчитать несложно. Подавляющее большинство узлов любой кровельной системы основано на треугольнике, который, в свою очередь, подчиняется строгим геометрическим (точнее, тригонометрическим) законам.

Итак, в нашем случае ширина крыши по линии фронтона известна. Если крыша симметричная, то конек будет размещен ровно посередине, а для расчетов можно просто разделить ширину F на два (основание треугольника f = F / 2 ). При асимметричных уклонах вам нужно будет спроецировать вершину гребня на линию F и измерить расстояния f1 и f2 от нее до края треугольника (до мауэрлата) с каждой стороны. Естественно, что в этом случае наклон спусков будет другим.

H = f × tg a

Чтобы не заставлять читателя искать значения касательных и проводить расчеты вручную, внизу размещен калькулятор, в который уже введены необходимые табличные значения.

При строительстве одноэтажных домов очень популярна двухскатная крыша. Это связано с быстротой строительства. По этому параметру с двускатной крышей может составить конкуренция только односкатная.В устройстве стропила двускатной крыши не слишком сложна. И вы сами успешно освоите эту работу.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

Двускатная крыша состоит из двух наклонных поверхностей прямоугольной формы. Благодаря этому осадки, представленные дождевой и талой водой, естественным образом стекают с крыши. Двускатная крыша имеет довольно сложную конструкцию. Состоит из следующих конструктивных элементов: мауэрлат, стропильная система, кобылка, конек, свес кровли, станина, подкосы, затяжки, обрешетка и стойки:

1. Мауэрлат.Этот элемент выполняет функции передачи и распределения нагрузки, создаваемой стропильной системой, на несущие стены дома. Для изготовления мауэрлата используется брус, имеющий квадратное сечение — от 100 до 100 до 150 до 150 мм. Лучше использовать хвойные породы. Балку ставят по периметру здания и крепят к наружным стенам. Для крепления используются специальные стержни или анкеры.
2. Стропильная нога. Стропила — это основной каркас любой кровли. В случае двускатной крыши они образуют треугольник.Стропила отвечают за равномерную передачу нагрузок на мауэрлат. В первую очередь те, которые возникают в результате атмосферных осадков, ветра и веса самой кровли. Для изготовления стропил используются доски сечением 100 на 150 или 50 на 150 мм. Шаг стропил выбирайте примерно 60-120 см в зависимости от типа рубероида. При использовании тяжелого настила чаще ставьте стропильные ноги.
3. Коньки. Этот элемент соединяет два ската наверху крыши.Гребень образуется после соединения всех стропильных ног.
4. Кобылка. Они являются продолжением стропил и образуют свес двускатной крыши. Принято устанавливать галтели, если стропильные ноги очень короткие и не допускают образования свеса. Для изготовления данного конструктивного элемента возьмите доску, имеющую меньшее сечение, чем стропила. Использование кобылок облегчает возведение стропильной системы, так как позволяет использовать короткие стропила.
5. Карниз.Эта часть конструкции стропильной системы двускатной крыши отвечает за отвод воды со стен во время дождя, при этом не допуская их намокания и быстрого разрушения. Свес обычно выступает из стены на 400 мм.
6. Подоконник. Он находится на внутренней стене и служит для равномерного распределения нагрузки от опор крыши. Для изготовления бревна используется брус, имеющий сечение 150 на 150 или 100 на 100 мм.
7. Стеллажи. Эти вертикальные элементы отвечают за передачу нагрузки с конька на внутренние стены.Для создания этого элемента подготовьте брус квадратного сечения 150 на 150 или 100 на 100 мм.
8. Подтяжки. Они нужны для передачи нагрузок от стропил на несущие стены. Раскосы и раскосы образуют прочную конструкцию, называемую фермой. Такое устройство рассчитано на то, чтобы выдерживать нагрузки на больших пролетах.
9. Затяжка. Эта структурная единица вместе со стропилами образует треугольник. Не дает стропилам расходиться в разные стороны.
10. Обрешетка.Эта конструкция состоит из досок и балок. Их крепят перпендикулярно стропилам. Обрешетка необходима для равномерного распределения веса кровельного покрытия и нагрузок от погодных явлений на стропила. Кроме того, обрешетка требуется для скрепления стропил между собой. При устройстве мягкой кровли для создания обрешетки следует использовать не доски и бруски, а влагостойкую фанеру.

Разновидности стропильной системы двускатной крыши

Существуют двускатные стропильные системы с навесными и слоистыми стропилами.В идеале дизайн сочетает и то, и другое. Подвесные стропила принято устанавливать, если внешние стены расположены на расстоянии менее 10 м. Также между ними больше не должно быть стен, разделяющих пространство жилого дома. Подвесная конструкция стропил создает разрывную силу, которая передается на стены. Уменьшить ее можно, если устроить затяжку из дерева или металла и поместить ее в основание стропил.

При этом стропила и затяжка образуют жесткую геометрическую фигуру — треугольник.Он не способен деформироваться под нагрузками любого направления. Затяжка будет сильнее и мощнее, если ее расположить выше. Балки перекрытия действуют как раскосы. Благодаря их использованию подвесная стропильная система двускатной крыши выступает основой устройства мансардного этажа.

Стропила в своей конструкции имеют опорную балку, которая расположена посередине. Он отвечает за перенос веса всей крыши на промежуточную опору или среднюю стену, расположенную между внешними стенами.Устанавливать слоистые стропила рекомендуется, если внешние стены расположены на расстоянии более 10 м. Если вместо внутренних стен присутствуют колонны, можно чередовать многослойные и навесные стропила.

Стропильная система фронтона своими руками

Крыша должна быть прочной, чтобы выдерживать различные нагрузки — осадки, порывы ветра, вес человека и само кровля, но при этом она должна быть легкой, чтобы не оказывать сильного давления на стены дома. Правильно построенное стропило двускатной крыши равномерно распределяет нагрузку на все несущие стены.

Расчет двускатной крыши

Выбор ската для двускатной крыши будет зависеть от материала, который вы выберете для установки на крышу, и архитектурных требований:

• При установке двускатной крыши помните, что она должна иметь уклон более 5 градусов. Бывает, что уклон крыши достигает 90 °.
• Для участков с сильными дождями, и когда кровля не плотно прилегает, делают крутые уклоны. В этой ситуации угол должен составлять 35-40 °, чтобы на крыше не задерживались осадки.Но такой угол не позволяет построить на чердаке жилое пространство. Выходом из положения будет сломанная конструкция крыши. У него будет неглубокая верхняя часть, а внизу будет крутой уклон.
• В регионах с сильными порывами ветра устраивают плоские кровли. Если на участке преобладают постоянные ветры, то для качественной защиты кровли сделайте уклон 15-20 °.
• Лучше всего выбрать средний вариант. Обустройте двускатную крышу не слишком крутой. Но и склон не должен быть очень пологим.
• При выборе большого угла крыши увеличивается ее парусность, а соответственно и цена на стропильную систему и обрешетку двускатной крыши. Ведь такой уклон влечет за собой увеличение площади кровли и, соответственно, количества необходимого материала — строительного и кровельного.

При покупке материалов для устройства двускатной крыши полезно рассчитать ее площадь:

1. Найдите площадь одного ската конструкции и удвойте результат.
2. В идеале пандус представляет собой наклонный прямоугольник, проходящий вдоль длинной несущей стены. Чтобы определить площадь пандуса, умножьте его длину на ширину.
3. Длина откоса равна длине стены. Кроме того, к длине прибавляется длина свеса крыши над фронтоном. Помните, что с обеих сторон есть выступы.
4. Ширина пандуса равна длине стропильной ноги. К нему прибавляется длина свеса крыши над несущей стеной.

Для правильного проектирования конструкции рекомендуется провести точный расчет стропильной системы двускатной крыши, включая определение нагрузок и характеристик стропил:

1. При возведении крыши типового здания с одним этажом расчетная нагрузка на крышу будет складываться из двух значений. Первый из них — это вес кровли, второй — нагрузка от внешних факторов: осадков и ветра.
2. Рассчитайте вес кровли, сложив вес каждого слоя «пирога» — теплоизоляции, пароизоляционных и гидроизоляционных материалов, стропильной системы, обрешетки и самого кровельного материала.Рассчитайте вес на м2.
3. Увеличить результат на 10%. Также можно учесть поправочный коэффициент. В нашем случае K = 1,1.
4. Если вы планируете со временем менять конструкцию крыши и увеличивать угол ее наклона, то учитывайте запас прочности. Возьмите сразу более высокие показатели нагрузки, чем те, которые вы получили в момент расчета. Рекомендуется начинать со значения, которое составляет 50 кг на 1 м2.
5. При расчете нагрузки, оказываемой атмосферными явлениями, необходимо учитывать климатические особенности местности, где находится конструкция.При этом расчете учитывают крутизну уклона. Если двускатная крыша образует угол в 25 градусов, предположим, что снеговая нагрузка равна 1.
6. Если крыша оборудована большим уклоном — до 60 градусов, поправочный коэффициент достигает 1,25. Снеговая нагрузка для угла более 60 градусов не учитывается.
7. Стропила передают всю нагрузку от созданной конструкции на несущие стены. Следовательно, их параметры нужно принимать соответственно. Подбирайте сечение и длину стропильной ноги в зависимости от действующей нагрузки на крышу и угла ската.Увеличьте полученные значения на 50%, чтобы обеспечить высокий запас прочности.

Способы укладки мауэрлата

Возведение любой кровли начинается с установки мауэрлата:

• Если для возведения стен использовались бревна или балки, то верхняя балка будет выступать в роли мауэрлата, как показано на фото стропильной системы двускатной крыши.
• Если вы строили стены из кирпича, вставьте металлические стержни в кладку. В них должна быть заранее нарезанная резьба для крепления мауэрлата.Установите штанги через каждые 1-1,5 м. Выбирайте стержни диаметром не менее 10 мм. Между кладкой и мауэрлатом уложите гидроизоляцию.
• Для стен из керамических или газобетонных блоков сверху залить бетоном. Обязательно сделайте слой армированным. Он должен иметь высоту примерно 200-300 мм. Обязательно прикрепите к арматуре металлические стержни с резьбой.
• Для мауэрлата используйте брус сечением 15 на 15 см. Он будет служить своеобразным фундаментом для стропильной системы.
• Поместите мауэрлат на верхний край стены. В зависимости от конструкции мауэрлат можно укладывать по внешнему и внутреннему краям. Не ставьте его близко к самому краю, иначе его может унести ветром.
• Мауэрлат рекомендуется укладывать поверх гидроизоляционного слоя. Чтобы соединить все части в одно целое, используйте болты и металлические полосы.
• Чтобы избежать провисания, сделайте решетку из стоек, подкосов и перекладин. Для этого возьмите доски размером 25х150 мм.Угол между подкосом и стропильной ногой должен быть максимально прямым.
• Если используется слишком длинная стропильная нога, установите другую опору. Он должен лежать на грядках. Каждому элементу соответствует два соседних элемента. В результате получается устойчивая конструкция по всему периметру кровли.

Крепление стропильных ног

Лучший вариант стропильной системы двускатной крыши — это сочетание наклонных и подвесных стропил. Такая конструкция позволяет создать надежную двускатную крышу и удешевить стройматериалы.При работе учитывайте следующие рекомендации:

1. Используйте в качестве материала только древесину самого высокого качества. Балки с трещинами и сучками использовать нельзя.
2. Стропила имеют стандартные размеры — 50х150х6000 мм. При длине балок более 6 м рекомендуется увеличить ширину доски, чтобы балки не ломались под собственным весом. Берем доски шириной 180 мм.
3. Сначала сделайте шаблон стропильной ноги. Приложите доску к балке пола и к концу коньковой балки.Наметив две линии, отпилите по ним доску. Шаблон готов.
4. Обрежьте стропила по этой схеме. После этого сделайте на них смывку верха.
5. Возьмите получившуюся заготовку, поднесите к балке перекрытия, чтобы отметить нижний срез на месте.
6. Установить все стропила. При этом помните, что после установки одной ножки необходимо сразу установить противоположную. Это быстро снимет боковые нагрузки на коньковый брус.
7. Если уклон слишком длинный, то стандартных досок для изготовления стропильной ноги недостаточно.В этом случае две доски можно соединить вместе. Для этого промойте на них деревянную доску такого же сечения. Он должен быть длиной 1,5 — 2 метра. По схеме стропильной системы двускатной крыши стык всегда должен быть внизу. Установите под него дополнительную подставку.
8. Прикрепите стропильную ногу к коньковой балке гвоздями. Саморезами прикрутите стропила к балке перекрытия. Также подойдут металлические монтажные планки. Вдобавок добавляется несколько гвоздей.
9. Если вы строите конструкцию исключительно из подвесных стропил, то следующий шаг пропустите.Возводя конструкцию с многослойными стропилами, нужно подумать о опорах, которые устанавливаются на пол из них. Чтобы уменьшить величину прогиба стропил, правильно рассчитайте расположение таких опор.
10. Если вы строите чердак с двускатной крышей, распорные столбы будут обрамлять боковые стены.
11. При выполнении этой работы выдерживайте определенный интервал между балками. Его размер задается еще на этапе проектирования.
12. После установки стропил прикрепляют конек.Он кладется на их верхний край. Для крепления используются металлические уголки или скобы. Болты самые популярные.

Усиление конструкции

После установки стропильной системы двускатной крыши укрепите ее по следующей технологии:

• Для небольших построек, таких как сауны, дачи, хозяйственные постройки и крыши с простейшей подвесной стропильной системой, соедините каждую пару стропил снизу затяжкой, а сверху перекладиной.
• Для больших зданий, которые в то же время легкие, установите легкую крышу. Стены должны это выдерживать.
• Если дом шириной 6-8 м, то конструкцию следует подтянуть. Устанавливаем посередине опоры. Такие стойки называют бабками. Разместите их на каждой паре стропильных ног.
• Если пролет стен достигнет 10 метров, то понадобятся арматурные балки. Стойки служат дополнительной опорой для стропильных ног при затяжке.Их крепят к каждому стропилу — ближе к коньку или посередине стропильной ноги. Прикрепите их к нижнему концу шпиндельной бабки и друг к другу, как показано на видео о стропильной системе двускатной крыши.
• В ситуациях с длинными крышами следует делать разгрузочные балки. Делается это путем крепления скоб. Верхний торец должен упираться в угол фронтона. Нижний крепится к центральной балке перекрытия. Для крепежа используйте планку с большим сечением. Это предотвратит их перекручивание при сильных порывах ветра.
• В местах с преобладанием ветра стропила должны быть устойчивы к таким воздействиям. Укрепите их, установив диагональные стяжки. Доски прибивают снизу одного стропила к середине следующего.
• Для большей жесткости при создании наиболее ответственного крепежа гвозди лучше не использовать. Используйте для этого колодки и методы металлического крепления. Гвозди не смогут обеспечить качественное крепление, так как древесина через время может просохнуть.

Кровельная обрешетка

Завершающим этапом устройства стропильной системы двускатной крыши является создание обрешетки.Именно на нее вы будете укладывать кровельное покрытие. Работу выполнять в следующей последовательности:

1. Выбрать сухой брус для обрешетки. На нем не должно быть трещин и узлов. Прибейте балки снизу. Прикрепите две доски возле конька, чтобы не было зазоров. Рейки должны выдерживать вес рубероида и не прогибаться под тяжестью рабочих.
2. Если вы будете оборудовать мягкую крышу, сделайте два слоя обшивки. Один разреженный, второй сплошной.То же касается и рулонной кровли. Для начала параллельно коньковой балке разместите доски толщиной 25 мм и шириной не более 140 мм. Допускается небольшой зазор — не более 1 см. Сверху уложите сплошным слоем. Для этого лучше использовать кровельную фанеру, рейки или доски небольшой толщины. После этого убедитесь, что на обрешетке нет ошибок — неровностей и сучков. Также убедитесь, что шляпки гвоздей не торчат.
3. Подложите под металлочерепицу один слой бруса.Он должен иметь сечение 50 на 60 мм. Таким же образом поступают при использовании шифера или листов кровельной стали. Выдерживайте шаг между брусом в зависимости от выбранного вами кровельного покрытия — от 10 до 50 см. Забейте гвозди ближе к краям доски, а не посередине. Загнать шляпы в глубину. Так они впоследствии не смогут повредить крышу. Если вы делаете обрешетку под металлочерепицу, то помните, что соединение бруса на одном уровне должно приходиться на стропило.

После установки и армирования стропильной системы двускатной крыши можно приступать к установке кровельного пирога. Между стропилами поместите теплоизоляционный материал, пароизоляцию и слой гидроизоляции. При использовании утеплителя в плитах заранее рассчитайте шаг стропил для его укладки. На завершающем этапе закрепляем рубероид.

Каркасный формат выделяется среди множества видов кровли. Его можно выполнить и по-разному, но в любом случае вам нужно будет рассчитать стропила и установить их по всем правилам.При должном знании проблемы вы сможете решить ее самостоятельно, не обращаясь к специалистам.

Характеристики и формы крыши

Каркасная крыша может быть установлена ​​только с пролетами не более 1220 см, при этом расстояние от одной фермы до другой составляет не более 0,6 м. Размеры фрагментов каркаса определяются расстояниями пролета и расчетной снеговой нагрузкой. Стропила могут устанавливаться как свободно, так и воспринимать нагрузку с элементов мансарды.В случае ломаной крыши можно обеспечить высоту потолка, достаточную для жилого чердака, и лучше всего он будет смотреться на квадратной конструкции.

Многоскатная крыша считается самой сложной и малодоступной разновидностью для строителей-любителей. Сбалансированная стропильная система эффективно выдерживает даже очень высокие нагрузки, при этом имея отличный «внешний вид». Поскольку склон крутой, риск задержания снега будет минимальным.Но при этом придется очень тщательно просчитать все элементы конструкции, а в процессе работы отходов будет много. Кроме того, долине предстоит пережить удар значительного количества снега.

Назначение и виды систем

В самых разнообразных стропильных системах можно использовать мауэрлат. Масса крыши дома различается в зависимости от площади, занимаемой скатами, и от используемых материалов.Но в любом случае создаваемая нагрузка очень солидная. При наличии конька на конструкциях необходимо предусмотреть стропильный каркас, упираясь ногами в стены. Усилие прикладывают сразу в нескольких направлениях, и в холодное время года скопление снега только усугубляет проблему.

Мауэрлат призван устранить этот недостаток и предотвратить обрушение стен. Это слово означает балку значительного сечения, которая может быть как деревянной, так и стальной.В большинстве случаев берут тот же материал, который использовался для формирования стропил, но при этом обязательно добиваются непрерывности обвязки или создают прочные и особенно устойчивые стыки. Они отказываются использовать мауэрлат только в срубах или в постройках, построенных по каркасной технологии — да и там у них есть свои детали, выполняющие аналогичную задачу. Когда невозможно сделать непрерывный блок, все фрагменты должны быть строго одинаковой длины.

Т-образная крыша характеризуется двумя створками, расположенными под определенным углом.Из-за этого необходимо сформировать долину. Наружные стропила будут упираться в опорные доски. Кроме них, будут также прикреплены непосредственно к стене базовые детали. Чтобы в ендове все соответствовало решаемой задаче, используются деревянные элементы толщиной 3,8 см. Обрешетку предполагается делать монолитной, покрытие к ней крепится хомутами через каждые 50 см. Типовой мауэрлат в три раза меньше по толщине несущей стены, а если он изготовлен из стали, можно немного уменьшить этот показатель.

Под мауэрлат часто оборудуют армирующий пояс. Это особенно важно, если вы планируете утеплить крышу и обеспечить надежную гидроизоляцию. Такой пояс формируется из той же смеси, что используется при возведении фундамента. Полностью вся опалубка заливается бетоном за один прием, малейшие отдельные слои недопустимы. В газобетонной стене по верхней линии блоков вырезаются промежуточные перемычки — и сразу появляется практичный желоб.Крепление мауэрлата производится либо вязальной проволокой, либо арматурными болтами (но без армирующего пояса они никак не помогут), либо строительными булавками.

Разобравшись с опорой для стропил, нужно выяснить, какими они могут быть, и что правильнее использовать для поддержки кровли. Подвесные стропила применяют, если внутри постройки нет капитальной стены, точки их опоры расположены исключительно на внешних контурах.

Такие стойки были востребованы при строительстве:

• жилых домов с одним пролетом;
• производственных помещений;
• различные павильоны;
• чердаки.

Этот вариант не стоит недооценивать, ведь благодаря инженерным разработкам подвесные стропила умеют не гнуться, перекрывая пролеты 15-17 м. Но важно понимать, что все свои возможности они приобретают только при тесном взаимодействии с другими деталями.Придется использовать и затяжки, и бабки, и перекладины. Самая простая ферма состоит из двух соединенных в верхнем положении балок, по конфигурации такое устройство близко к треугольнику. Горизонтальное соединение деталей каркаса обеспечивается натяжным (балка из дерева или металлического профиля).

За счет затяжки исключается передача тяги на стенки, а сила, приложенная в горизонтальной плоскости, подавляется.Внешние стены выдерживают действие только тех сил, вектор которых ориентирован вертикально. Строители не всегда размещают затяжку в самом низу, часто она выставляется у самого гребня. При подготовке к постройке мансарды этот элемент чаще всего размещают выше основания стропильных ног. Тогда можно будет сделать пол, о потолок которого не придется биться головой при неосторожном движении.

Подвесные стропила для пролетов более 6 м необходимо укрепить подвесами и раскосами. В этом случае монолитная стяжка заменяется стяжкой, собранной из пары соединенных балок. В классической схеме (треугольный шарнир) нижние основания упираются в горизонтальные детали. Для правильного функционирования системы высота конька должна составлять не менее 15% от пролета ферм. Стропила действуют на изгиб, но затяжка не дает им сдвинуться в стороны. Чтобы балки меньше изгибались, узлы гребня врезаются с расчетом на эксцентриситет (возникновение изгибающей силы, противоположной вектору).

Мансардные мансарды построены преимущественно с треугольными арками на трех петлях, а затяжкам отводится функция балок перекрытия. Составные части затяжки крепятся болтами косым или прямым надрезом. Подъемное крепление можно применить и при устройстве стропил под чердак. Чем выше он поднимается, тем больше можно поднять потолок. Но важно помнить, что при этом нагрузки на все элементы растут. Передача усилий на мауэрлат осуществляется с помощью подвижного крепления, которое гасит изменения размеров при изменении влажности и температуры.

Стропила могут подвергаться неравномерной нагрузке, поскольку они выше с одной стороны. Это приводит к сдвигу в одном направлении для всей системы. Исключить такой неприятный эффект можно, если вынести стропила за контур стен. При таком решении стяжка перестает быть опорой, передает либо растягивающие усилия (если устраивается чердак), либо растягивающе-изгиб (при возведении чердака). Навесные арки с включением ригеля отличаются от предыдущего варианта заменой скользящей опоры на жесткую, идентичную по функциям.Из-за изменения типа опор меняется и тип создаваемых напряжений, стропильная система превращается в распорку.

Затяжка формируется в верхней доле дуги. Его цель — выдерживать не растяжение, а силу сжатия. При значительной нагрузке требуется дополнительная затяжка, усиливающая ригель. Арки с подвесами и подкосами дополняют систему арок с «бабкой». Такая система нужна при значительных пролетах (от 6 до 14 м).Раскосы, исправляющие возникший изгиб, должны прилегать к передней бабке. Вне зависимости от конкретного вида стропильной системы необходимо максимально четко выполнить все детали и их соединения между собой.

Не всегда навесные стропила справятся с этой задачей. Тогда на помощь приходят элементы соски. Этот тип стропил применяется под вальмовой кровлей и под крышами, оборудованными ендовиной. Их длина больше обычной.Кроме того, они становятся опорами для укороченных стропил откосов. Именно поэтому стропила имеют нагрузку примерно на 50% больше, чем у других конструкций.

Увеличенная длина позволяет:

• выдерживать значительные удары;
• профилировать балки без надрезов;
• приведите детали к единообразному размеру путем соединения плат.

Для построения многопролетной вальмовой крыши диагональные ножки снабжены опорами.Такие опоры выполняются в виде стандартных подкосов либо подкосов из бруса, либо пары соединенных между собой досок. Опора выполняется через деревянную обшивку и слой гидроизоляции непосредственно на железобетонном полу. Подтяжки ставятся под углом не менее 45 и не более 53 градусов, внизу такая часть опирается на кровати. Угол установки менее важен, чем возможность закрепить части стропил в точке, которая испытывает наибольшую нагрузку.

Наклонные стропила в проемах до 750 см следует подпирать подкосами только в верхнем выступе. При длине от 750 до 900 см снизу дополнительно монтируется ферма или стеллаж. А если общая длина пролета превышает 9 м, то для максимальной надежности нужно ставить подставку посередине, никакая другая опора не подойдет. Если выбранный пол не выдерживает нагрузки, придется укрепить его балкой. Тип опоры в коньке определяется тем, сколько промежуточных опор используется, какие они бывают, как изготавливаются ключевые ярусные стропила.

Кроме вида стропил нужно четко понимать их материал.И деревянные, и металлические конструкции могут быть хорошими, но только каждая на своем месте. Даже высокая прочность металла не позволяет оттеснить обычную древесину. Дерево уверенно доказало свои преимущества на протяжении тысячелетий, а сейчас даже набирает популярность благодаря отличным экологическим характеристикам. Доски и брус можно купить по доступной цене, а если что-то не учли, всегда легко прямо на стройплощадке отпилить нужный фрагмент или нарастить деталь.

Иногда возникают проблемы, связанные с работой созданных конструкций. Деревянные стропила придется тщательно обработать антисептиками, а также средствами, блокирующими развитие колоний плесени, поедающей насекомыми. Горючесть древесины подавляется из-за регулярной обработки, к тому же для откосов длиннее 7 м найти необходимые комплектующие слишком сложно. Перед установкой стены кладут мауэрлатом из бревенчатого сруба или на основе бруса.Толщина конструкций не менее 180 мм, это единственное условие равномерного распределения нагрузок.

Металлические стропила неизбежно тяжелее деревянных с таким же поперечным сечением. Следовательно, стены нужно укреплять, работа по их возведению становится дороже и дольше. Смонтировать металлические блоки вручную не получится; потребуются подъемные краны. Откорректировать размеры и геометрию стропил невозможно или очень сложно, поэтому вам сразу придется максимально точно построить стены и исключить ошибки в их возведении.Малейшая ошибка может сделать дорогой блок практически бесполезным.

Металлические стропила соединяются сваркой, и сварные швы неизбежно ослабевают, так как там ускоренно развивается коррозия. Стоимость работ очень высока, и при их выполнении необходимо соблюдать требования пожарной и электробезопасности. Но есть такое неоспоримое преимущество, как возможность выдерживать уклон кровли от 700 см и более. Если использовать специальную антикоррозионную краску, долговечность металлоконструкций будет полностью обеспечена.Все эти преимущества позволяют быстро и комфортно возводить промышленные здания значительной высоты и длины пролета.

Как выбрать: что учесть?

Стропильную систему следует подбирать максимально правильно и четко.

При поиске подходящего решения нужно обращать внимание на следующие моменты:

• прочность;
• возможность поддерживать откосы и крышу в целом определенного размера и геометрии;
• создание положительного эстетического образа здания в целом.

Технические параметры имеют приоритет. Даже самые красивые дизайны, соответствующие принципам дизайна, не проявят своих положительных качеств, если они прослужат слишком мало. Опытные строители всегда анализируют среднегодовые и сезонные температуры, финансовые возможности застройщиков, максимально возможную скорость ветра и тяжесть вышележащей крыши. Также учитывается будущее использование кровельного пространства и необходимый для него масштаб.Ветер, снег и дождь нельзя недооценивать, так как эти факторы могут очень сильно повлиять на крышу, а через нее и на стропила.

Если достоверно известно, что конкретный район характеризуется сильным снегопадом, минимальный угол наклона нецелесообразен. Этот момент еще более актуален при использовании плоских крыш. Под давлением скапливающихся отложений каркас может быстро деформироваться или внутрь хлынет вода. Другое дело, когда тот или иной регион часто бывает подвержен приходу циклонов и приносимых ими сильных ветров.Здесь уклон следует сделать меньше, тогда ситуация с поломкой отдельных элементов конструкции будет практически исключена.

Избежать ошибок можно, если посмотреть на дома, которые уже построены поблизости и долгое время эксплуатировались. Точно воспроизводя структуру их крыши и соединенную между собой стропильную систему, можно наилучшим образом учесть местные особенности. Но не все идут по этому пути, иногда стоит задача разработать исключительно оригинальный проект.Тогда вам придется тщательно собрать исходные данные, провести скрупулезные расчеты. При отсутствии специальных знаний лучше привлечь в помощь квалифицированных исполнителей.

Проанализировав общую нагрузку, создаваемую ветром и снегом, иногда можно обнаружить, что определенные части стропильного комплекса нуждаются в выборочном армировании. При оценке необходимого угла наклона кровли также обращают внимание на тип используемого покрытия. Тяжелая металлочерепица или профнастил с очень большим уклоном может самопроизвольно соскользнуть вниз, придется их дополнительно закрепить, что усложняет работу и удорожает монтаж.Кроме того, некоторые материалы имеют тенденцию задерживать воду или впитываться в нее, с чем можно бороться, только сделав уклон более крутым. Создание хорошей кровли и стропильной системы, отвечающей этим противоречивым требованиям, не всегда доступно неспециалисту.

Из чего он состоит?

Устройство стропильной системы, как нетрудно заметить, довольно сложно и даже противоречиво. Каждая часть этой структуры имеет строго определенную роль.Итак, мауэрлат — это длинные блоки из древесины хвойных пород, а для работы используется строго смолистая древесина. Такие элементы раскладывают вдоль внешних несущих стен, прикрепляя к основанию анкеры или стержни специальной конструкции (резьбовые). Эта деталь передает нагрузку с крыши на стену.

Далее следует такое устройство, как стропильная нога. Это название относится к деревянному брусу, используемому для возведения контура откосов. Форма конструкции всегда треугольная, ведь она лучше всего помогает кровле выдерживать разрушительное воздействие ветра, снега и других атмосферных процессов.Стропильные ноги ставят на равном расстоянии по всей крыше, шаг не может превышать 120 см.

Определенное значение для опоры кровли имеет и кровать — это деревянный брусок, в некоторых случаях заменяющий мауэрлат. Кровати размещаются на внутренних опорных стенках. Они становятся основой кровельного треугольника. Благодаря им склоны не ползут под собственным весом. И еще стоит упомянуть о стойках — это вертикальные бруски квадратного сечения.Они воспринимают давление, которое гребневой узел оказывает вниз, и механически передают его на внутреннюю опорную плоскость. Иногда стойки попадают под стропильные ноги.

Подтяжки предназначены для усиления всей конструкции крыши, они связывают ножки и ножки в одно целое. Эта деталь напоминает по форме ромб. Сообщество, образованное затяжками и распорками, называется фермой. Кроме них понадобится еще обрешетка — тонкая доска, набитая под прямым углом к ​​ножкам стропил.Это помогает удерживать стропильные ноги как единую систему. К обрешетке крепится абсолютно любое кровельное покрытие.

Для мягких материалов обрешетку следует делать неразъемной, а лучшим инструментом считается фанера. На самом верху — конек, логически и физически завершающий кровельный треугольник. Соединение пары противоположных стропильных ног обеспечивается брусом квадратного сечения, предотвращающим полное обрушение крыши.А в самом низу скатной крыши есть свес, который выводится примерно на 0,5 м от периметра. Благодаря ему потоки дождя, уходящие с крыши, не заливают внешние несущие плоскости и не причиняют им вреда.

Филе применяют только в том случае, когда стропильные ноги не могут быть завершены по длине, позволяющей организовать свес. Соединение с планками с низким вырезом эффективно решает эту проблему. Для крепления деревянных элементов стропил чаще всего рекомендуют использовать струбцины, скобы.Нежелательно использовать гвозди, потому что проколотое ими дерево через несколько лет становится слабым и хрупким. Поэтому, если профессионалы используют соединения, выполненные непосредственно на строительной площадке, они используют болты.

Но даже крепление на болтах ослабляет строительные конструкции, хотя и относительно немного. Соединения самые прочные с помощью струбцин или металлических скоб. Только промышленное производство может обеспечить максимальное качество продукции, поскольку только в строго стандартизированных и полностью контролируемых условиях отклонения от норм и ухудшение качества исключены.Собрать ферменную конструкцию из полностью готовых ферм можно очень быстро, нет риска в использовании. Другое дело, что требуется максимально точно собрать информацию о необходимых характеристиках и без искажений передать производителю.

Кроме названных элементов, стропильная система граничит с долиной. Так называется особое соединение геометрически сложной кровли в точках изменения ее траектории.Отличие от конька в том, что в таких местах части кровли образуют отрицательный угол. Техническая суть изделия заключается в том, что желоб помогает отводить жидкость в сторону. Чем сложнее конфигурация, тем больше должно быть таких желобов.

Карнизная планка служит для упора в распорки, другой конец которых упирается в переднюю доску, при этом отлив не деформируется и его конфигурация не искажается. Ветровые стяжки — это те элементы стропильной системы, которые переносят создаваемую ветром нагрузку с крыши на фундамент.Они не только повышают общую устойчивость конструкции, но также помогают избежать опрокидывания, когда отдельные части неустойчивы. Крыша сохранит пространственную жесткость даже при очень сильном ветре.

К горизонтальным ветровым подкосам относятся такие элементы как:

• подкосы;
• затяжка параболическая;
• комплексы обычных затяжек;
Фермы
• дополнены крестообразной решеткой.

Вертикальное сохранение характеристик при сильном давлении воздуха обеспечивается ветровыми опорами и балками.Иногда используется монолитный арматурный стержень. Инженеры придумали много других вариантов конструкции ветровой связи. Он снабжен рамами и полурамами, зажатыми опорами. В небольших зданиях используются жесткие (сопротивляющиеся сжатию) или вытянутые диагонали, некоторые перекрывают сразу два пролета. Расположение каждого из элементов точно отражено в конструкторской документации.

Качественные характеристики стропильных систем и их состав понять не так уж и сложно, если проявить внимательность и усердие.Но не менее важно рассчитать количественные параметры этих систем. Если этого не сделать или неправильно провести расчеты, можно либо потратить слишком много денег, либо столкнуться с утечками даже с разрушением отдельных элементов.

• отводы кровли;
• среднегодовая масса снега;
• неровности его распределения по склонам в зависимости от крутизны склона и розы ветров;
• ветровая передача уже выпавшего снега;

• сход снежных и ледяных масс, течение жидкой воды вниз;
• аэродинамические характеристики и парусность конструкции;
• различия в силе удара по отдельным точкам.

Просчитать все необходимое, к тому же смоделировать реалистичные ситуации и заложить разумный запас прочности в проект не так-то просто. Причем необходимо обращать внимание на сложение различных нагрузок, на их комбинированный эффект. Тем не менее, любой заказчик вполне способен оценить качество работы дизайнеров. Нагрузки, прикладываемые к стропильным системам, делятся на три основные группы: основные, дополнительные и экстремальные.

В основную категорию входят:

• стабильные факторы — жесткость кровельных и стропильных конструкций, устанавливаемые поверх них дополнительные элементы;
• долговременные воздействия — снег, температура;
• периодически меняющиеся коэффициенты — полные расчеты снежного и температурного воздействия с учетом всех тонкостей.

Дополнительная группа — это давление ветра, строителей и ремонтников, льда и дождя. К экстремальной категории относятся все чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, которые могут произойти в конкретном месте. Их уровень прогнозируется с запасом, чтобы гарантировать устранение неприятных последствий. При расчете каркасной кровли и конструкций под ней учитывается предельная нагрузка, при которой осыпается вся конструкция.Дополнительно приводится индикатор или группа индикаторов, при достижении которых неизбежно появляются различные деформации.

Скорость сноса отражает, сколько снега будет выпадать с подветренной стороны и перед объектами (частями), которые задерживают поток воздуха. В проблемных местах придется максимально приблизить стропила и тщательно рассчитать необходимую толщину фасадного материала. Наиболее точную оценку всех параметров можно дать, только умножив полученные цифры на коэффициенты надежности.Что касается ветра, то развиваемая им сила направлена ​​на опускание крутых крыш и подъем с подветренной части плоской крыши. Нельзя забывать, что воздушный поток действует одновременно на фасады и скаты кровли.

Когда он ударяется о фасад, воздух распадается на две волны: одна идет вниз и уже не представляет интереса, а другая по касательной давит на свес крыши, пытаясь ее поднять. Действие на склоне происходит под прямым углом, эта зона прижата внутрь.При этом образуется вихрь, тангенциально воздействующий на наветренный сектор склона. Этот вихрь обходит гребень и начинает создавать подъемную силу при воздействии на подветренный сегмент. К сведению: при расчете массы кровли нужно учитывать строгость стропил, утеплитель, гидроизоляцию и пароизоляцию.

Стандартная нагрузка на квадратный метр кровли составляет до 50 кг независимо от ее размеров и других значимых обстоятельств.Варьируя расстояние от одних стропильных ног до других, можно задать фактическое распределение нагрузок на них. По мнению большинства специалистов, приемлемыми значениями будут от 60 до 120 см. Но на утепленной крыше стоит выбирать расстояния, равные одному листу или рулону изоляционных материалов. При этом следует учитывать, что среди нескольких подходящих вариантов размещения стропил предпочтительнее тот, который дает оптимальный эффект при минимальном расходе используемых материалов.

При расчете нагрузок, воспринимаемых стропилами, всегда стараются убедиться, что они не превышают максимальной прочности кровельного материала. Ведь в таком эксцессе нет смысла. Если при запланированном ударе крыша все же начинает проседать, о солидном результате говорить нельзя. В расчетах полезная нагрузка от конструкций, соединенных с фермами стропил, рассчитывается по площади соприкосновения, нанесенной на чертеж.К таким конструкциям относятся венткамеры, перекрытия чердаков и первого этажа, резервуары с водой, размещенные на крышах. Помимо величины давления на стропильную систему рассчитывается еще и крутизна ската кровли.

Угол наклона: значение

На форумах, по советам специалистов и в профессиональной литературе можно найти ссылки сразу на три единицы измерения уклона. Помимо обычных и ожидаемых степеней, между сторонами будут присутствовать как процентные соотношения, так и соотношения.Часто они уживаются даже в рамках одной публикации или инструкции производителя кровельных материалов. Но на самом деле ничего загадочного в этом нет, суть может понять любой потребитель. Под углом наклона крыши специалисты понимают угол, возникающий при пересечении горизонтали и ската крыши.

В этом случае тупых углов быть не может в принципе. Причем уклон круче 50 градусов можно встретить только в декоративных элементах, всевозможных башенках.Единственным исключением из общего правила являются откосы на нижних рядах стропил мансардной крыши. Во всех остальных случаях углы составляют от 0 до 45 градусов. Относительные пропорции рассчитываются как отношение высоты пандуса к его проекции на горизонт. Этот показатель равен половине пролета для равномерно построенной крыши с парой скатов.

На скатной крыше пропорция равна единице, но в более сложных конфигурациях вам все равно придется проводить все расчеты и сметы самостоятельно, не отталкиваясь от готовых значений.Угол наклона обычно выражается дробью, числитель и знаменатель разделяются двоеточием. Но когда полученные числа нельзя округлить до целых чисел, рекомендуется использовать проценты: их просто делят одно на другое и увеличивают в сто раз. Плоские крыши — это такие, у которых уклон не более 5 градусов; уклон в 6-30 градусов признается малым, а все остальные крыши — крутыми. Плоская конструкция значительно увеличивает полезную площадь и достаточно ветрозащитна, но ее нужно будет вручную очистить от снега и максимально гидроизолировать.Уклон должен соответствовать конкретному материалу, а требуемые значения можно найти в инструкциях производителя. Чтобы рассчитать даже самые сложные и причудливые конфигурации крыш, их мысленно делят на треугольники и угол в каждом рассчитывается отдельно.

Шаг, длина и сечение стропил

Когда стало понятно, какой длины скаты, какие углы образуют эти откосы с горизонтальной плоскостью, пора было приступить к собственно расчету стропил.Если каркас кровли из бруса 5х15 см под металлочерепицу, шаг монтажа колеблется от 0,6 до 0,8 м. По мере увеличения наклона увеличивается и зазор. Если крыша наклонена на 45 градусов, стропила требуются через каждые 800 мм, а для скатов в 75 градусов можно прибавить еще 200 мм.

Следующий важный параметр — длина стропил. Это тесно связано со ступенькой: если блоки сделаны длинными, они сводятся как можно ближе друг к другу, а когда цельный кусок укорачивается, они раздвигаются.При расчете шага обрешетки исходят из вида уложенной сверху плитки и из того, что на каждом скате следует выкладывать целое количество рядов. Если у вас получилась дробь, лучше показатель округлить, уменьшить или немного увеличить. Стропильные ноги под металлочерепицу, сечение которых 15х5 см, составляют от 65 до 95 см. Нельзя увеличивать ступеньку при обшивке 3х5 см.

Для лучшей вентиляции утеплителя в районе верхнего края стропил ряды отверстий диаметром 1–1.Подготавливается 2 см. Обычные стропила под профнастил проходят через каждые 0,6–0,9 м. со значительным сечением. Обрешетка под профнастил собирается из досок размером 3х10 см, которые укладываются с интервалом 0,5 м. Интервал нужно рассчитывать исходя из высоты и толщины материалов.

При всех выявленных недостатках шифер остается широко востребованным. Под шиферной кровлей монтируются стропила сечением 5х10-15 см, на расстоянии 60-80 см друг от друга.Чаще всего рекомендуется среднее расстояние 0,7 м. Паузы между частями обшивки рассчитываются в соответствии с крутизной материала. На относительно ровных участках опора из 4 деревянных кусков окупается. Если крыша круче, поставьте 3 штанги, через 63–65 см.

Нельзя забывать, что в силу ответственности стропильной системы лучше оставить запас прочности, чем делать неоправданно слабый тип стропил.Для их изготовления используется брус, просушенный максимум до 15%. Необрезная доска такой же сухости может служить заменой брусу. Под керамическую плитку используется обрешетка из бруса 5х5 см. В местах, обозначенных согласно рассчитанному расстоянию, используются гвозди для шифера или простые саморезы.

Установка: техника

Строительство крыши предполагает использование стандартного набора столярных инструментов и электродрели.Если используются металлоконструкции, для точной резки потребуется болгарка. Помните, что обрабатывать им металлочерепицу или профнастил нельзя, это может привести к порче материала. Шатровая крыша без столбов делается затяжками, укрепляющими конструкцию.

В бедренном варианте необходимо усиление диагональных прогонов. К ним отводятся парные доски и особо прочный брус. В местах соединения всегда есть опора (подставка), а основная опора ставится примерно на четверть длины, отделяющей большие стропила от конька.Под фронтоном на двускатной крыше всегда делают более короткие стропила. Но под основной частью четырехскатной конструкции можно разместить особо длинные части, даже более 7 м. Чтобы их надежно удерживать, используют либо подставку, передающую напряжение на пол, либо ферму.

Первым этапом создания стропил под скатную крышу является формирование опорного комплекса в виде буквы П. Она опирается на балки перекрытия и удерживается стропильными ногами.Далее ставят три и более прогонов, две из них выносят на углы каркаса, а остальные кладут в середину перекрытия. Завершающий этап стропила — закрепление ног. Стропильные системы желательно делать по выкройке — соединить две доски, совпадающие по длине со стропилами, и прибить их вместе гвоздем. Шаблон кладется краями в места крепления стропильных ног и фиксируется перекладиной.

Сделать пилу вам поможет дополнительный шаблон (на этот раз из фанеры).К мауэрлату прикрепляются фермы, начиная с крайних. Чтобы не запутаться с точкой крепления конька, вершины этих ферм связываются прямой веревкой. Массивность затяжек увеличивается по мере приближения к гребню. Если стропила привинчиваются, следует использовать шайбы или пластины.