Ленточный заглубленный фундамент своими руками: Мелко заглубленный ленточный фундамент для дома своими руками

Содержание

Ленточный фундамент пошаговая инструкция

Как самому сделать ленточный фундамент — фото инструкция.

Ленточный фундамент популярнее других, так как технология его возведения проста, в отличие от установки свай. Бетона, чтобы залить ленту, нужно меньше, чем для плиты, а прочность будет выше, чем у столбчатого основания. Существуют ленточный сборный и монолитный фундаменты, но стыки в блочной конструкции будут ее слабыми местами. Высота, ширина и длина ленты зависят от типа грунта и веса дома, поэтому до начала строительства рекомендуем рассчитать нагрузки и разработать схему.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Пошаговая инструкция по заливке.

1. Перед основными работами необходимо сделать разметку участка, убрать верхний слой почвы и выкопать траншею. Разрытая земля не должна попадать на дно, так как ее плотность меньше слежавшейся. Чем быстрее все будет готово, тем меньше воды попадет в траншею, поэтому заранее купите материалы.

2. Дно траншеи уплотняют и укладывают в него геотекстиль. Затем засыпают слой песка 10-30 см, на слабых грунтах его смешивают со щебнем и тщательно утрамбовывают специальной техникой или лопатами. Для облегчения работы нужно заранее смочить песок водой, если наливать жидкость в траншею, лишняя влага повредит будущему фундаменту.

3. Деревянную опалубку устанавливают на 5-7 см выше фундамента. Перед заливкой в нее кладут толстую полиэтиленовую пленку, чтобы жидкость из бетона не утекла в землю, и закрепляют.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

4. На проблемных грунтах или под тяжелую постройку необходимо залить бетонную подготовку (слой смеси марки М50-М100 толщиной 10 см). После ждут 3-5 дней в зависимости от температуры, чтобы продолжить.

5. Подводят коммуникации и дренаж. Лучше изолировать места соединения коробами, чтобы не повредить их при дальнейших работах.

6. Нижнюю часть гидро- и теплоизолируют.

7. Армируют конструкцию согласно схеме. Армокаркас обязательно устанавливать для ленточного мелкозаглубленного фундамента, так как он находится выше уровня промерзания, а значит, подвержен морозному пучению грунта.

8. Нужно залить раствор слоями по 20 см и провибрировать, чтобы повысить плотность. По технологии на работу отводят не более 5-6 часов, иначе конструкция расслоится.

9. Бетон набирает прочность 28 дней, первую неделю поверхность постоянно смачивают, так как цемент теряет клеящую способность, если воды не хватает. После бетонирования к дальнейшим работам приступают через 6-7 дней. Перед этим необходимо сделать гидроизоляцию стенок.

Уточнения к инструкции под разные постройки.

Несмотря на общую технологию, конструкция и степень обустройства фундамента зависят от нагрузки на него и типа грунта. В разделе «баня» представлены общие рекомендации для построек не более 37 м2 из легких материалов.

При необходимом утеплении ленточный заглубленный фундамент заменяют основанием высотой до 1 м, затраты на земельные работы и бетон ниже, но это придется компенсировать материалами для изоляции. Выбор основывается на точных расчетах.

Важно провести бетонирование ленточного фундамента за один день, поэтому лучше заказать готовый раствор, если нужен большой объем, а не смешивать его самостоятельно. Марка должна быть не ниже М200 для одноэтажных деревянных или каркасных домов на нормальной почве, и как минимум М300 для двухэтажных построек из кирпича и бетона.

Чтобы равномерно распределить бетон по опалубке, выбирайте высокий класс пластичности (П-3, П-4), и ни в коем случае не разбавляйте смесь водой, лишняя влага понижает плотность конструкции. Заранее определите несколько точек для выгрузки бетона, чтобы равномерно распределить его по всей опалубке.

Если вы хотите дом с подвалом, лучше связать бетонную подготовку с лентой общим армокаркасом и сделать хорошую изоляцию. Внутри стены рекомендуют штукатурить. При возведении ленточного фундамента своими руками стоит почитать про меры защиты от радона. У людей, живущих в зоне повышенной радиации в течение 10-20 лет, заболеваемость раком легких возрастает на 10-16 %.

Заглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Небольшую постройку обычно ставят на ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его конструкция позволяет сэкономить на бетоне, а c помощью изоляции и дренажа действия морозного пучения и УГВ снижаются. Достаточно обустройства только песчаной подушки. Но армировать его все равно нужно, иначе он быстро треснет. В бане всегда влажно и жарко, из-за этого необходимо изолировать основание от влаги, хотя в других небольших сооружениях это необязательно. Ширина ленточной основы — 25-65 см в зависимости от грунта и веса строения, глубина — от 50 см.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Удобно готовить смесь самому, так как нужен небольшой объем бетона. Давление на конструкцию обычно минимально, но забор должен противостоять ветру, поэтому обязательно соблюдать следующие правила:

  • глубина траншеи — от 50 см;
  • ширина траншеи — на 20 см больше, чем сам фундамент;
  • минимальная ширина основания — 15 см;
  • диаметр продольной арматуры — от 8 мм, поперечной — от 6;
  • марка бетона — М200.

Столбчато ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Рекомендации и основные ошибки.

Несмотря на все инструкции, фундаменты трескаются из-за халатности или незнания правил и экономии на материалах. С необходимыми знаниями, вы сможете сделать ленточный фундамент самостоятельно, но не нарушайте правила, все они основываются на расчетах и опыте. Посмотрим, к чему приводят распространенные ошибки и как их избежать.

1. Игнорирование грунта.

Перед постройкой лучше заказать геологическую экспертизу, если вы не можете точно определить тип почвы. Иногда на паре соток сочетаются несколько типов, это вызывает неравномерную осадку дома. На участках с высоким содержанием торфа, сапропеля или ила строить ленточный фундамент нельзя без полной замены грунта под основанием.

2. Отсутствие песчано-гравийной подушки.

Этот вариант возможен только на скалистых грунтах. Если залить ленточное основание прямо на суглинок или глинистую землю с высоким УГВ, бетон не выдержит постоянного контакта с водой.

Кроме того, идеально выровнять почву сложнее, чем песок, поэтому подушка обеспечивает минимальный дренаж и ровную поверхность.

Незаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

3. Слабая или неправильная опалубка.

Распространенная ошибка тех, кто решился строить ленточный фундамент своими руками. В процессе бетонирования опалубка расширится или сломается, лучше сэкономить деньги и нервы на смеси и возвести ее правильно. Перед тем, как залить конструкцию, проверьте ее прочность. Не допускайте щелей больше 2 мм между досками и установите надежные подпорки.

Снять непродуманную опалубку сложно, а на бетоне останутся неровности, которые придется грунтовать. Чтобы смесь не прилипала, нужно сделать внутреннюю поверхность опалубки максимально гладкой. Для этого покрывают дерево известковым молоком, гидрофобным раствор или специальной пленкой. Конструкцию скрепляют саморезами.

4. Отсутствие дренажа.

Когда вы начинаете строить дом, естественной сток воды больше не работает, на проблемных грунтах с высоким УГВ придется делать искусственный дренаж, иначе однажды подвал заполнится водой.

Дом окружают трубами, уложенными в геотекстиль, затем их засыпают песком и керамзитом.

5. Слабое армирование.

Арматура в ЖБИ работает на растяжение, если правильно разработать схему, бетон не треснет. Ознакомьтесь с нормами диаметра для каждого вида арматуры и установите ее надежно. Нельзя нагревать стержни, чтобы загнуть их, это ослабляет конструкцию.

6. Отсутствие изоляции.

Утепляют пенополистиролом, это снижает оплату за отопление на 10-20 %. Изолируют от влаги пленкой из полиэтилена, рубероидом и другими методами. Места подвода коммуникаций покрывают гидрофобными растворами.

7. Низкая марка бетона.

Марка М150 не подходит для строительства ленточного фундамента, а М200 нельзя использовать на слабых грунтах. Заказывать материал лучше у проверенных производителей, так как нередки случаи несоответствия заявленного класса или перебор воды в смеси. Во время работ сделайте образец в деревянном ящике 10-15 кв. см, так, если вам продали не ту марку, вы сможете это доказать.

8. Нарушение условий твердения бетона.

Оптимальная среднесуточная температура набора прочности — +15-20 °C. Если она выше, смесь высохнет, поэтому поверхность постоянно увлажняют. Когда работа ведется при температуре ниже +10, процесс твердения замедляется, а в 0 градусов — останавливается. Чтобы бетон набрал прочность зимой, используют специальные соли или утепляют опалубку.

Если вы думаете, как залить фундамент бетоном без опыта, сначала обратитесь к профессионалам или почитайте литературу по теме. Эта статья дает только общие рекомендации и ставит вопросы, которые вам придется прояснить. Начинать опыты лучше с небольших конструкций, а фундамент дома доверьте профессиональным строителям. Все отступления от правил нужно обосновать, а если объяснений решений нет, придерживайтесь пошаговой инструкции.

Как установить ленточный фундамент своими руками.

Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.

Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.

Виды ленточного фундамента.

  • Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
  • Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция фото.

Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка.

Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.

Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.

Как добиться ровной разметки:

  • Установить ось будущего строения;
  • Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
  • Угольником отметить последний четвертый угол;
  • Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
  • Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет

Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

Основные работы.

Песчаная подушка.

В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.

Опалубку нельзя оставлять зимой не залитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

Ленточный фундамент для дома пошаговая инструкция.

Гидроизоляция.

Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Армирование.

Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.

Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

Армирование ленточного фундамента своими руками пошаговая инструкция.

Вентиляция и коммуникации.

Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Пошаговая инструкция армирования ленточного фундамента.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно.

Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.

Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.

Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.

Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Как правильно выбрать бетон.

Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.

Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )

Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.

Плитный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Нужно ли утеплять фундамент.

Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.

Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:

  1. С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
  2. С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
  3. После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

Ленточный фундамент пошаговая инструкция.

Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, схема ленточного основания для частного дома.

Самым популярным типом основания в частном строительстве считается ленточный фундамент. Это обусловлено не только его прекрасными техническими характеристиками (большой несущей способностью, механической прочностью, надежностью, долговечностью и др. ), но и намного меньшей стоимостью по сравнению с другими видами оснований под малоэтажные здания. Еще одним значимым преимуществом подобных конструкций является то, что их можно соорудить самостоятельно. сэкономив определенную сумму денег на услугах строительной бригады. Рассмотрим возведение ленточного фундамента своими руками – пошаговую инструкцию, фото и схемы.

Конструкция и разновидности ленточных фундаментов.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция видео.

Ленточное основание представляет собой ж/б полосу определенной толщины и высоты, которая монтируется по периметру будущего здания, а также под все внутренние стены (рис. 1). Заливной фундамент изготавливают из бетонной смеси марки В22,5, для замеса которой применяется цемент М200, крупнозернистый песок и гравий в пропорции 1:2:2,5 соответственно. Для придания конструкции требуемой прочности и надежности производится армирование по всему периметру стальными прутьями диаметром 8-12 мм (рис. 2).

Планируя возведение частного дома своими руками, нужно ответственно подойти к выбору вида ленточного фундамента.

При этом учитываются следующие параметры:

  • предполагаемые нагрузки на будущее основание;
  • характеристики почвы на строительной площадке;
  • уровень залегания грунтовых вод;
  • глубина промерзания.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

По типу связи бетона с грунтом ленточные основания подразделяются на:

Первый тип нашел применение при строительстве одноэтажных зданий на стабильных грунтах. Мелкозаглубленные фундаменты – идеальное по цене и качеству решение при возведении бревенчатого дома. Главной особенностью таких оснований является то, что они размещаются намного выше уровня промерзания почвы. Из преимуществ мелкозаглубленных оснований следует выделить их невысокую стоимость и легкость выполнения земляных работ. Недостатком является невозможность использования на многих грунтах и для строительства двухэтажных зданий.

Фундаменты глубокого заложения считаются более прочными и надежными, так как они не подвергаются сезонным вспучиваниям. Однако на их заливку тратится больше времени, сил и денежных средств. Такие основания прекрасно подходят для строительства больших кирпичных домов.

При выборе глубины ленточного фундамента учитывайте характер грунта на строительной площадке. На пучинистой почве рекомендуется использовать свайно-ленточный фундамент.

Свайно-ленточные фундаменты кроме ж/б ленты дополнительно оборудуются винтовыми, буронабивными или забивными сваями. Такая конструкция позволяет улучшить механические показатели основания и увеличить его сцепку с грунтом. Данный тип является оптимальным решением для частного строительства на пучинистой почве.

Этапы возведения ленточного фундамента.

Весь процесс создания ленточного фундамента можно разделить на несколько этапов:

  • разметка рабочей площадки;
  • земляные работы;
  • конструирование опалубки;
  • армирование;
  • заливка бетона.

Разметка участка и рытье траншеи.

Перед тем как приступать непосредственно к заливке основания, необходимо должным образом подготовить рабочую площадку. Она очищается от деревьев, корней, кустов, больших камней и других препятствий. Затем согласно имеющемуся плану дома с помощью кольев и шнура на площадку наносится разметка под фундамент. Разметку рабочей области следует выполнять внимательно, так как даже небольшие отклонения от плана могут привести к искривлению будущей конструкции, дополнительным затратам и другим неприятным моментам.

Если рабочая площадка ровная, то с разметкой никаких трудностей возникнуть не должно. При наличии сложного рельефа желательно иметь под рукой лазерный уровень. Будьте внимательны при разметке углов, они должны быть строго прямыми.

После того как с разметкой покончено, можно приступать к земляным работам. Рытье траншеи выполняется вручную или с помощью тяжелой техники. Здесь все зависит от вашего бюджета.

При выборе ширины ленты следует учитывать тип будущего строения и характеристики почвы. Так, для возведения бани или здания хозяйственного назначения на твердой земле минимально допустимая ширина фундамента составляет 25 см, а для илистого или песчаного грунта – 50 см. Для строительства одноэтажных домов нужно заливать ленточный фундамент шириной не менее 40 см для твердой почвы и более 80 см для илистых грунтов.

Если планируется делать мелкозаглубленный фундамент, то глубина траншеи должна составлять около 60 см. Глубина фундамента глубокого заложения выбирается на 25-35 см больше за глубину промерзания почвы. При этом под внутренние стены и перегородки разрешено возводить основание меньшей глубины.

После того как траншея вырыта, ее дно и стенки проверяются на горизонтальную и вертикальную ровность строительным уровнем. Далее на дно котлована монтируется гравийная или песчаная подушка и тщательно утрамбовывается.

Рекомендуемая толщина этого шара – 15-20 см. Поверх подушки ложится шар гидроизоляционного материала (плотной полиэтиленовой пленки, рубероида и т.п.). Это помогает защитить фундамент от грунтовых вод и уменьшить уход влаги из бетона при схватывании.

Опалубка для ленточного фундамента.

Опалубка ленточного фундамента пошаговая инструкция.

Опалубка для ленточного фундамента (фото выше) может быть собрана из досок толщиной более 4 см, а также из деревянных, металлических щитов или пенополистирольных плит. Какой вариант опалубки выбрать, зависит только от вас. Для скрепления досок между собой применяются деревянные брусья сечением 5 см. Вкручивать саморезы или вбивать гвозди необходимо с внутренней стороны конструкции так, чтобы шляпки были углублены в древесину.

Для придания опалубки требуемой жесткости стенки с наружной стороны дополнительно фиксируются подпорками, а между собой – вертикальными перемычками с шагом 50-100 см (рис. 3). Чтобы бетон не проникал через щели между досками, опалубка изнутри покрывается слоем гидроизоляционного материала. Опалубка должна быть выше уровня земли на 0,3-0,4 м. Наземная часть будет являться цоколем дома. Собирая опалубку, нужно сразу вырезать отверстия в досках и уложить сточные трубы, так как после заливки бетона сделать это будет затруднительно.

Армирование и заливка бетона.

Установка опалубки для ленточного фундамента пошаговая инструкция.

Армирование ленточного фундамента является обязательной процедурой, от правильного выполнения которой зависят прочностные характеристики всей конструкции. В качестве арматуры применяются металлические стержни толщиной 8-12 мм. Они нарезаются отрезками требуемой длины и укладываются вдоль и поперек фундамента. Если глубина основания составляет более 40 см, то прутья нужно монтировать еще и вертикально (рис. 4).

Для связки арматуры сварку использовать не рекомендуется, потому что такие соединения являются очагами коррозии.

Прутья крепятся к опалубке и соединяются между собой стальной проволокой. Сварочное соединение применять не рекомендуется, так как это со временем приведет к коррозии металла и ухудшению механических свойств основания.
После того как с армированием покончено, можно начинать замес и заливку бетонного раствора. Для удаления из него пузырьков используют вибрационную машинку или уплотняют залитую смесь деревянным бруском. Верхний слой смеси выравнивают правилом или мастерком.

Через 10-15 дней после завершения работ деревянная опалубка разбирается, после чего внешние стенки фундамента обрабатываются жидкой или пленочной гидроизоляцией. Это позволит защитить основание от разрушающего воздействия грунтовых вод. На последнем этапе работ выполняется обратная засыпка с помощью песка.

Особенности свайно-ленточного фундамента своими руками.

Свайно ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция.

Свайно-ленточное основание является одним из видов ленточного фундамента. Оно состоит из сплошного мелкозаглубленного ростверка. на который в процессе эксплуатации опираются стены здания, и свай, монтируемых в землю ниже глубины промерзания (рис. 5). Подобная конструкция позволяет не только уменьшить затраты на строительство фундамента, но и увеличить его сцепку с грунтом.

Ниже приведена пошаговая инструкция свайно-ленточного фундамента своими руками:

  1. Подготовка площадки. Как и в случае с железобетонным основанием ленточного типа, строительный участок очищается от мусора, выравнивается и размечается.
  2. Земельные работы. Выполняется рытье траншеи под ленту глубиной до 50 см. Дно траншеи засыпается гравием или песком и утрамбовывается. Затем по углам будущей конструкции, в местах состыковки стен и через каждые 200 см сверлятся отверстия под сваи. Глубина скважин должна быть больше за глубину промерзания на 30-40 см. Сечение отверстий выбирается таким, чтобы сваи входили в них без больших усилий.
  3. Монтаж свай. В приготовленные скважины устанавливаются металлические или асбестоцементные трубы, после чего производится армирование и заливка в них бетонной смеси.
  4. Конструирование опалубки, армирование и заливка бетона. Данный этап выполняется практически так же, как и для ленточного основания. Единственным отличием выступает то, что арматура свай в обязательном порядке связывается с арматурой ростверка.

От того, насколько правильно возведен ленточный или свайно-ленточный фундамент, зависят эксплуатационные характеристики всего здания. Поэтому к предстоящим работам необходимо тщательно подготовиться, изучив технологию монтажа и разобравшись со всеми нюансами, с которыми можно столкнуться при выполнении поставленной задачи.

 

Рекомендация: Хорошая большая обзорная статья, из нее узнаете о пошаговой инструкции для ленточного фундамента. В реальности возникнет очень много моментов, которые нельзя предвидеть заранее, в итоге вы допустите много ошибок и потеряете свои деньги. Что бы не ошибиться и не потерять вам нужно очень тщательно изучить всю технологию и обязательно поговорить с профессионалами. Только после этого вы можете подумать сможете ли вы своими руками построить ленточный фундамент или не сможете?

Как обустроить заглубленный фундамент: этапы работы

К строительству любого сооружения нужно подходить со всей ответственностью, и поэтому стоит обустроить заглубленный фундамент. Основание для дома- это конструктивная необходимость, которая при грамотном исполнении поможет строению прослужить много лет на любых почвах.

Схема устройства заглубленного фундамента

Чем грозит несоблюдение технологий в обустройстве этого необходимого элемента любой серьезной застройки – перекосами, деформациями как вертикальными, так и в горизонте, перерасходом материала, трещины и усадку. Есть несколько типов заглубленных фундаментов, отличающихся особенностями конструкции.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Фундамент заглубленный ленточный

Это основание в виде ленты, которую углубляют в почву, и обустраивают в случаях, если предполагается сделать в строении цокольный этаж. Сам заглубленный ленточный фундамент в этом случае служит не только опорой для строения, а еще и стенами для цоколя, в котором предполагается обустроить подвал или жилое помещение. Есть и еще одна положительная сторона у заглубленной ленты основания – возможность построить здание практически на любых типах почв, даже с очень сложными рельефами.

Различные варианты устройства ленточного заглубленного фундамента

Положительные стороны использования фундамента данного вида очевидны. Поэтому стоит подробно рассмотреть поэтапный процесс сооружения ленточного заглубленного фундамента.

Обустройство основания в виде ленты

Нет ничего сверхсложного в обустройстве основания данного типа – это лента в земле, которая может состоять из блоков или из цельного железобетона. Стоит лента на специальной песчаной подушке, находящейся на дне траншеи.

Если мы захотим рассмотреть этот вид основания в разрезе, то можно наблюдать: на подушке в 10-15 сантиметров лежит блок из бетона с армировкой из арматуры находящийся в блоке поперек.

Этот монолит находится по всему периметру строения, в некоторых случаях, когда удельный вес здания слишком большой, то заливается монолитная плита, которая соединяет две противоположные стены – поперечная лента.

Схема устройства фундамента в виде ленты

Определение глубины ленточного залегания

Ленточные основания с большим залеганием фундаментной подошвы заливаются на грунтах, которые могут выдержать такой серьезный по своему весу монолит, это:

  • скала;
  • глина;
  • суглинок;
  • почва, в которой есть каменистые обломки.

Стоит сказать, что на заглубление фундаментной ленты, основное влияние оказывает уровень промерзания земли в данной местности, вес строения, который зависит от материала для возведения. По этой причине, если строится деревянный дом, то фундаментная лента не залегает глубже чем на метр двадцать, если строение бетонное или кирпичный дом, то глубина закладки метр восемьдесят. Отсюда можно сделать вывод, что фундаментное залегание колеблется в пределах 1,2-2 метра.

Вернуться к оглавлению

Типы фундаментных лент и материал изготовления

Есть два вида ленточных оснований:

Привозят их на площадку и при помощи крановых установок в несколько полос устанавливают в траншею, нижняя полоса блоков имеют форму трапеции. Кроме этого, есть несколько видов материала:

  • бутобетон – это бетонные ленты с заполнителем, который состоит из крупных обломков кирпича, валунов или крупного речного гравия, выступающих в качестве армировки;
  • железобетон — это бетон марки В150-В300, армировкой в данной ситуации является железная арматура. Эти два вида оснований считаются самыми востребованными, так как могут выдерживать самые тяжелые здания на любых почвах. Бетон самый востребованный в строительстве материал, так как стоит недорого и при этом обладает великолепными качественными характеристиками;
  • кирпич – материал применяется в том случае, если монолитно-опалубочные работы невозможно провести в конкретных условиях. Применить можно только в том случае если здание не выше пяти этажей, при легком строительном материале.
Вернуться к оглавлению

Как обустроить заглубленный ленточный фундамент самостоятельно

Есть несколько этапов, которые обязательно нужно выполнить, чтобы сделать качественное ленточное основание своими руками:

Подготовка

Этот этап предусматривает:

  • очистку территории;
  • завоз материалов;
  • нанесение разметки на участке в соответствии с размерами строения, при этом на ровном участке можно воспользоваться только колышками и шнуровкой, а вот на неровном придется применить гидроуровень и рейки.

Обустройство траншеи

Обустройство опалубки

Армирование

  • взять параллельные прутья арматуры;
  • собрать их в каркас при помощи поперечных прутков путем обвязки проволокой;
  • установить готовый каркас в траншею с опалубкой.

Арматура, установленная таким образом, чтобы при заливке ее бетоном, получился железобетонный ленточный фундамент, который будет служить долго.

Заливка

Производится постепенно, так как его нужно будет хорошо утрамбовывать, для удаления воздушных пустот, которые могут ослабить конструкцию.

Гидроизоляция

После того как бетон схватится можно убрать опалубку произойдет это примерно в течение 14 дней, можно начать гидроизоляцию. Для этого рубероид нарезают на ленты и накрывают этими пластами всю бетонную конструкцию, затем обмазывают ее жидким битумом.

Схема гидроизоляции фундамента

Ленточный глубоко заглубленный фундамент готов.

Вернуться к оглавлению

Столбчатый заглубленный фундамент

Это столб, который погружается в почву на нужную высоту, или бетон, залитый в выкопанную ямку, образуя при этом тот же столб. Они могут быть соединены между собой балками или железобетонной лентой. Столбчатые фундаменты применяют при постройке сооружений, которые не имеют большого удельного веса, например, каркасные дома. В качестве материала для этого вида фундамента применяют:

Заглубленный столбчатый фундамент имеет один положительный момент – цена этой конструкции будет дешевле на 40%, так как материала будет истрачено меньше. Отрицательными сторонами являются:

  • конструкция не настолько прочная, и долговечна;
  • невозможность обустроить цоколь;
  • между столбами нужно возводить стены.

Видео о заливке столбчатого заглубленного фундамента.

Вернуться к оглавлению

Как обустроить столбчатый фундамент самостоятельно

Самым распространенным в строительстве является железобетонный монолитный столбчатый фундамент, рассмотрим, как воссоздать эту конструкцию собственными руками.

  1. Подготовка. В первую очередь нужно очистить строительную площадку. Снимается дерн, примерно на два метра больше во все стороны от предполагаемого расположения будущего строения. Снять нужно примерно 30 сантиметров.
    Как только очистка строительной площадки окончена, можно начинать планировку горизонта, его нужно сделать максимально ровным. Для этого используется уровень, установленный на длинную доску в 2,5 метра. После этого можно завезти материал на стройплощадку.
  2. Планировка участка. Планировка заключается в том, чтобы перенести на участок план дома с использованием колышков. Разметка участка под фундамент

    Нужно точно определить длину несущих конструкций (стен) – не должно быть перекосов. Затем выставляются углы – они должны быть 90 градусов. Для этого по диагоналям нужно натянуть веревки, длина которых должна быть одинаковая. Устанавливаются деревянные рейки на месте установки столбов основания, они должны находиться под каждым перекрытием.

  3. Рытье ям под столбчатый фундамент. Для этого вида фундамента нужно выкопать достаточное количество квадратных ям, расположенных по осям.
    Важно! Если ямы будут более одного метра, то нужно обустроить откосы, чтобы предупредить осыпание грунта. Сооружаются щиты из бросовой доски, устанавливаются в яму по всем сторонам, закрепляются распорками. Яма копается на 30 сантиметров больше планируемого заглубления фундаментных столбов. Ширина ямы должна быть на 40 сантиметров больше столба с каждой стороны. Подготовленные ямы под столбы фундамента

    Сами же фундаментные столбы по ширине равняются материалу, из которого будет возводиться здание. На дне каждой ямы обустроить песчаную или гравийную подушку, она убережет будущий фундамент от зимнего пучения. Каждую подушку нужно хорошо увлажнить и утрамбовать. Далее устанавливается гидроизоляция, для предотвращения ухода воды из бетона при заливке. Для этого можно использовать рубероид или полиэтилен в 20 микрон в два сложения.

  4. Обустройство опалубки. Для опалубки используются строганые доски толщиной в 40 мм с влажностью не менее 25%. Так же можно применить фанеру, или плиты ОСБ, которые покрываются водоотталкивающей пропиткой. В некоторых случаях применяют и железные конструкции, но они сильнее сцепляются с бетоном, поэтому их применение не желательно. Опалубка под столбы фундамента

    Устанавливают опалубку строго перпендикулярно относительно подошве фундамента, это можно проверить отвесом. Некоторые строители не устанавливают опалубку, но это возможно, только если почва сухая и не имеет склонности к осыпанию. Но в данном случае нужно сделать гидроизоляцию стенок ямы, чтобы предотвратить уход воды из бетона. Можно применить и асбестовую трубу с сечением 100 мм, в этом случае бетон будет залит прямо в трубу, которая и останется в земле вместе с фундаментным столбом.
    Важно! Если опалубка делается из дерева, то перед заливкой бетона их обильно смачивают.

  5. Установка армирования. Армирование столбов лучше проводить арматурой с сечением 12 мм с обустройством хомутов на расстоянии 25-30 сантиметров. Для хомутов можно использовать проволоку с сечением 6 мм. Установить столбы из арматуры в яму строго вертикально. Арматура должна быть такой длины, чтобы она выходила из фундамента на 10-15 сантиметров. Это нужно для того, чтобы можно было приварить армирование для монолитного ростверка.
  6. Заливка бетона. Этот процесс производят так же как при заливке ленточного фундамента, слоями с обязательной утрамбовкой, ручным вибратором.
  7. Обустройство ростверка. Для его обустройства используют железобетонную рандбалку, сборную или монолитную.
    Как только фундамент готов, нужно проверить горизонт сейсмопояса, если есть отклонения, его удаляют при помощи раствора. Как только поверхность выровнена, нужно обустроить слой гидроизоляции, как в ленточном виде основания.
Вернуться к оглавлению

Заглубленный свайный фундамент

Этот вид основания применяют отдельные сваи или группы свай, которые соединяются между собой балкой или плитой – ростверком. Свайный заглубленный фундамент обустраивают, если другие виды фундаментов невозможно обустроить из-за неустойчивости грунта на глубоком залегании, например:

  • мокрые пески;
  • зыбучие пески;
  • грунт, склонный к сильной просадке.

Свайный фундамент с заглубленным ростверком обустраивают не только в многоэтажном строительстве, где здания имеют большой удельный вес, но и в частном строительстве. При этом для свай в этом случае могут использовать железобетонные сваи небольшой длины, или деревянные. Сваи различаются по типу:

Винтовая свая на конце имеет резьбу, и их с успехом применяют не только в строительстве зданий, но и для мостовых опор, мачтовых и башенных фундаментов, а так же для опор линий электропередач. Заложить этот вид свай можно на любую глубину и в разные грунты.

Этот фундамент нельзя назвать дешевым, так как для его обустройства нужно привлекать специальную технику не только для установки, но и для транспортировки. Положительным является то, что при обустройстве не нужны земляные работы, и большой объем материала. Кроме этого, не нужно армировать, что сокращает трудозатраты.

Принцип работы винтовой сваи

Даже под самое большое строение можно вкрутить сваи в один день, что сокращает срок строительства к минимуму. Не нужно ждать просыхания бетона.

Вернуться к оглавлению

Обустройство свайного основания

В данном случае самым трудоемким процессом будет доставить на участок нужное количество свай, пригнать специальный бур и разметить участок. Не нужны никакие подготовительные земельные работы, по выравниванию горизонта площадки. Перед установкой свайного фундамента нужно разметить участок, план этой работы был описан ранее и ничем не отличается. Сваи устанавливаются по углам здания и по стенам через полтора метра, если это будет легкий дачный домик. При более тяжелой конструкции нужно уменьшить расстояние до полуметра.

Готовый смонтированный свайный фундамент

Как только все сваи установлены на них, укладывается длинная доска и проверяется уровень установки.

Технология ТИСЭ

Эти фундаменты считаются многоцелевыми, для его возведения нет никаких ограничений по грунту. С его содействием, получается, построить любое строение на всех основах, кроме скаловых основ. Фундамент ТИСЭ создает нулевой уровень на самых сложных, склонных к пучению почвах,

Фундамент ТИСЭ великолепно подходит для возведения сооружений, который будет находиться близко к автострадам или к железным дорогам.

Он не биться сильных пульсаций и отлично себя показал в сложных условиях. Стоимость фундамента ТИСЭ в разы меньше, чем обычного.

Схема устройства технологии ТИСЭ

При его создании практически не нужны работы с землей, и бетона много не нужно для его возведения. Технология ТИСЭ предполагает сборку конструкции основания из готовых блоков. В видео рассказывается о процессе монтажа свайного фундамента своими руками.

Вернуться к оглавлению

В заключении

Обустройство основания под любое строение-это достаточно трудоемкий процесс, но выполнить его своими руками без привлечения специалистов вполне возможно. Главное, не отклонятся от правил по обустройству и строго выполнять технологии. И тогда ваш дом будет построен на века.

Строительство ленточного фундамента своими руками

Как известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик. Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой. Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства. На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный фундамент - очень выгодное решение, чтобы сэкономить финансовые средства и ваше драгоценное время. Для его обустройства не требуется котлован большой глубины. Используется он для облегченных конструкций небольшой площади. Профессионалы рекомендуют возведение мелкозаглубленных фундаментов для стройки:

  • домов из дерева
  • газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков, высота которых не превышает 2 этажа
  • Каркасных домов по «Канадской технологии»
  • монолитных зданий с несъёмной опалубкой
  • небольших сооружений, построенных из камня

Глубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент

Применяется для постройки сооружений, которые имеют тяжёлые стены, бетонные перекрытия, подвал или подземный гараж. Заглубленный ленточный фундамент так же находится на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее, для этого определяется уровень промерзания грунта, затем отнимается 30 см. от полученного результата и на этом уровне закладывается фундамент.

Подготовка к работе

Чтобы возвести ленточный фундамент самому, первым делом необходимо провести тщательное планирование, все материалы следует сразу завезти на строительную площадку и разместить неподалеку от стройки. Для расчетов всех необходимых размеров и материалов вам поможет калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки.

Разметка

Перед постройкой ленточного фундамента, необходимо убрать с места мусор и начать разметку, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Сделать это легко, используя колышки или прутья арматуры и веревки (как вариант – леска, проволока), но эффективней всего будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что сильные погрешности в разметке очень заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Для достижения идеально ровной разметки, нужно:

  • определить ось сооружения, которое будет строиться
  • при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90º натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
  • используя угольник, определить ещё один угол
  • совершить проверку углов, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
  • взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

Когда разметка позади, следует изучить перепады поверхности на месте постройки и выбрать самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание будет маленькое, то глубина котлована может составлять 40 см. Для рытья котлована можно использовать обычную лопату и свои собственные силы, а можно воспользоваться услугами экскаватора, который сэкономит много времени и сил, но даже в таком случае не обойтись без лопаты для финишного выравнивания. Не стоит прикидывать глубину на глаз, используйте водяной уровень.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

Когда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку. Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора. В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился.

Установка опалубки ленточного фундамента

Опалубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ.

Когда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода.

Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это позволит защитить опалубку от загрязнения и использовать ее после разбора для других целей.

Опалубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой.

Укладка арматуры

Следующий шаг – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую. При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей.

Не используйте для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки. Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Оптимальный отступ – 50 мм. В этом случае арматура разместится в максимально эффективном месте монолита.

Вентиляция и коммуникации

Арматура связана и уложена на дно котлована. Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и также оставить технологические отверстия для коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре. Чтобы избежать заполнения труб раствором, заполните их песком.

Канализация и водопровод – также неотъемлемая часть дома. В этом случае нужно принимать во внимание отчёты об уровне промерзания грунтов в вашем регионе в зимнее время, и проводить эти системы ниже. Конечно же, они расположатся и ниже вашего фундамента.

Заливка бетоном ленточного фундамента

Опалубку заполняют бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см и трамбуются они специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором. Таким образом, вы избежите пустот и увеличите общую прочность.

Вы можете заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать самому, используя бетономешалку. Пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

Не стоит экономить на фундаменте! Для заливки фундамента ответственных построек обязательно заказывайте бетон на крупных предприятиях.

Слой от слоя не должен отличаться составом. Если работы проводятся в холодную погоду и при низких температурах, следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, такие как, например хлористый кальций, либо обычную поваренную соль до -10 градусов, из расчета 1.5% от веса цемента. Бетон может расслаиваться, если лить раствор с высоты, которая превышает 1,5 метра, что плохо повлияет на конечную прочность.

Утепление фундамента своими руками

Утеплить фундамент самому не сложно, современный рынок заполнен теплоизолирующими материалами. На практике проверено, что для утепления хороши такие методы:

Первый вариант.

Во время строительства вокруг фундамента с внешней или внутренней стороны нужно просыпать керамзитом на толщину 0,5-1 м. Если толщина будет меньше указанной, вы не достигнете высокой эффективности. Этот способ менее эффективен, так как керамзит теряет свои теплоизолирующие свойства при впитывании влаги.

Второй вариант.

С внешней стороны вокруг фундамента поместить вспененный пенополистирол. Толщина его должна быть не менее 5-10 см. Это – лучшее средства для повышения теплоизоляции фундамента. Для крепления пенополистирола используйте пластмассовые дюбеля. Дрелью сверлите отверстие, размещаете дюбель и вбиваете его молотком. Теплопроводность пенополистирола разная в зависимости от марки плотности, поэтому при покупке нужно обращать внимание на его плотность, лучше всего подойдет средняя плотность.

Для утепления фундаментов эффективней всего использовать экструдированный пенополистирол, так он меньше всего впитывает влагу.

Одним из эффективных вариантов утепления является несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. Но в таком случае необходимо очень хорошо зафиксировать листы, что бы их не выдавило бетоном.

Третий вариант.

После набора прочности, на готовый фундамент по бокам распыляется пенополиуретан, он равномерно покрывает всю площадь не оставляя ни единого прохода для влаги. Но такой способ наиболее затратен, так как не обойтись без вызова специалиста со специальным оборудованием. Так же пенополиуретан достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, распадаясь на вредные для человека микроэлементы.

Также помните, что утеплять фундамент следует уже после гидроизоляции.

Окончание работ

После заливки бетона, его необходимо закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели. 99% набор прочности бетона происходит в течении 28 дней. В холодную погоду обязательно используйте противоморозные добавки, так как при отрицательных температурах вода превращается в лед и бетон перестает набирать прочность, а также полностью теряет эту способность даже после оттаивания.

В жаркую погоду необходимо иногда поливать твердеющий бетон водой, так как при излишнем испарении влаги, цемент перестает набирать прочность и превращается в пыль.

Теперь, ознакомившись со всей необходимой информацией, вы сможете своими руками возвести ленточный фундамент, утеплить его и быть уверенным, что он сделан на совесть!

Видео строительства ленточного фундамента своими руками на дачном участке


Заглубленный ленточный фундамент: разновидности, глубина заложения

Заглубленная лента фундамента позволяет решить проблему обустройства оснований с цокольным этажом. Ведь в этом случае тело фундамента работает не только, как опора для основной конструкции, но и как стена для жилого цоколя или теплого подвала. Кроме того, с помощью заглубленной конструкции можно обустроить фундамент на участке со сложным рельефом.

Словом, выгоды от использования ленточного фундамента глубокого залегания – очевидны. Поэтому в данной статье мы познакомим наших читателей с процессом сооружения оснований такого типа.

Заглубленный фундамент в виде ленты

Устройство любого ленточного фундамента не отличается особой сложностью. Ведь, по сути, лента – это просто очень толстая бетонная или блочная «стенка», опирающаяся на песчаную подушку.

То есть, если рассмотреть поперечный срез в плоскости фундамента, то перед нами откроется такая картина: в глубокой траншее, на 15-сантиметровой подушке покоится бетонный блок, армированный горизонтальными прутами с вертикальными и горизонтальными перевязками.

Весь этот блок: от подошвы до ростверка, представляет собой монолитную конструкцию, обустроенную  по всему периметру строения. Причем в некоторых случаях, ленточный монолитный заглубленный фундамент заливается не только по периметру: внутри коробки основания обустраивается еще и поперечная лента, соединяющая противоположные стенки.

В итоге, архитектор, использующий в качестве основания ленточную конструкцию, обращает внимание всего на два параметра – глубину погружения и толщину фундамента.

Как определяется глубина залегания?

Основания ленточного типа, с большой глубиной залегания подошвы фундамента обустраиваются на плотных грунтах, таких как: суглинок, скала, камениста почва с крупными обломками скальных пород, глина. Только такие грунты могут выдержать солидный вес монолитной ленты, упрятанной в землю намного ниже глубины промерзания грунта.

Впрочем, решая, на сколько заглублять ленточный фундамент в грунт, в первую очередь, обращают внимание не на глубину промерзания почвы, а на вес строения, зависимый от типа используемого стройматериала.

Поэтому фундаменты под деревянные дома очень редко заглубляют ниже отметки в 120 сантиметров, а бетонные конструкции вынуждены опираться на 180-сантиметровые фундаменты. То есть, глубина фундамента колеблется в пределах от 1,2 до 2 метров.

От чего зависит толщина фундамента?

Ширина среза поперечного сечения фундамента определяется исходя из двух параметров:

  • Толщины несущей стены постройки.
  • Площади опорной поверхности основания.

От первого параметра – толщины стенки будущего дома зависит ширина сечения в верхней части. Ведь ростверк должен быть немного толще, чем несущая стена. То есть, на этот параметр влияет теплостойкость строительного материала используемого при сооружении стен.

Поэтому для деревянных конструкций будет достаточно 40-сантиметрового ростверка, основания под пеноблок или газобетон нуждаются в 50-сантиметровом ростверке, а кирпичные строения в 60-сантиметровой верхней части ленты фундамента.

Второй параметр – площадь опорной поверхности фундамента определяется путем сложных вычислений. Причем, в качестве вводные данных в этом случае используется и несущая способность грунта, и предполагаемый объем бетонной ленты, и вес самого строения. Смысл расчетов заключается в уменьшении, путем увеличения площади основания, определяемого весом дома — давления, до уровня воспринимаемого грунтом.

Итогом таких изысканий является определение оптимальной площади подошвы фундамента (которая зависит от постоянной длины и рассчитываемой ширины), как параметра, распределяющего весовую нагрузку строения на грунт. Разумеется, чем больше будет площадь, тем меньше будет нагрузка. Однако излишняя толщина стены увеличит общую строительную смету, что крайне нежелательно.

Кроме того, косвенное влияние на толщину фундамента оказывает и его теплостойкость. Впрочем, последний параметр можно откорректировать с помощью простейшей теплоизоляции.

Ленточный заглубленный фундамент своими руками — обзор процесса

Определив глубину залегания и толщину фундамента можно приступать к строительству основания.

Причем, сам процесс возведения заглубленного фундамента можно разделить на три этапа:

  • Земляные работы.
  • Обустройство фундамента.
  • Финальная стадия.

На первом этапе выполняется рытье котлована или траншеи. Первый вариант, в случае фундаментов сложной формы, будет предпочтительнее, хотя и хлопотнее второго. Отрытый грунт складируется на особой площадке – в 10-15 метрах от границы котлована.

Дно заглубления разравнивается, освобождается от крупных валунов и засыпается 20-сантиметровой песчаной подушкой, которая пропитывается цементным молочком (слабым раствором цемента в воде) и тщательно утрамбовывается. После этих действий можно приступать к строительству тела фундамента.

На втором этапе заливается монолитное основание или формируется фундаментная кладка. Причем последний вариант, используют лишь в том случае, если обустраивается заглубленный ленточный фундамент из блоков.

Строительство монолитного основания

Монолитная заливка выполняется следующим образом:

  • На песчаной подушке монтируют опалубку, усиленную подпорками.
  • Внутри опалубки устанавливают арматурный каркас, состоящий из горизонтальных прутков сечением 12-16 миллиметров. Вертикальный шаг (расстояние между нижним и верхним прутком) равняется 40-50 сантиметрам. Прутки связывают по горизонтали и вертикали, используя для этого штыри, длина которых равна высоте или ширине фундамента.
  • В армированную полость опалубки подают готовый бетон марки М300. Бетон спускают в опалубку по желобам или шлангам, постепенно поднимая транспортный канал от уровня дна.

Заливку производят в один проход. Поэтому объемы привозного бетона следует просчитать заранее.

Строительство блочного основания

Основание из блоков сооружают по тем же правилам, что несущую стену, только фундаментные блоки могут быть намного габаритнее стеновых материалов.

Поэтому блочное строительство ведется по следующим правилам:

  • На дне котлована заливают 10-сантиметровую опорную поверхность, в структуру которой монтируют от двух до четырех арматурных прутов.
  • После схватывания опорной поверхности по ней укладывают первый слой бетонных блоков. Причем малогабаритные изделия стыкуют на цементную смесь, а крупногабаритные блоки стыкуют с помощью арматурной перевязки торцов, усиленной цементной стяжкой.
  • Второй ряд блоков монтируют с учетом правил перевязки – верхнее изделие должно опираться на два нижних – и стыкуют аналогичным образом и так далее.
  • Укладывая последний ряд, поверх блоков заливают 10-сантиметровый слой бетона – армирующий пояс, который откорректирует все огрехи кладки.

Кладка отнимает больше времени, чем заливка, однако, такое основание можно обустроить силами всего одного-двух человек.

В финале следует завершить обустройство основания: засыпать грунтом пазухи в траншее, обустроить гидроизоляцию ростверка и оформить цоколь.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Правильно рассчитанный и построенный фундамент является залогом долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым востребованным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительного оборудования. Каждый в силах построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция по его возведению поможет в этом деле.

Ленточный фундамент, сделанный своими руками

Достоинства и недостатки ленточного типа фундамента

Свое название он получил, так как имеет вид железобетонной ленты, заглубленной в землю. Внешние и внутренние стены строения всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты. По типу заглубления в землю ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажных домов, а второй для малоэтажного строительства. По структуре он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливается из бетонного раствора, а сборный делается из отдельных железобетонных блоков.

Пример обустройства ленточного фундамента для дома из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут применяться следующие материалы:

  • портландцемент;
  • песок;
  • щебень;
  • осколочная порода;
  • битый кирпич;
  • стальная арматура;
  • вода.

Потребность в этих материалах может быть предварительно рассчитана с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.

Пример ленточного фундамента с мелким заглублением

Ленточный фундамент обладает рядом преимуществ, делающих его по настоящему популярным среди всех иных видов оснований:

  • слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
  • простое возведение без использования тяжелых технических средств;
  • надежность конструкции;
  • возможность строительства на неоднородных по плотности грунтах;
  • стены конструкции одновременно могут служить стенами в подвале дома.

Имеются у него и недостатки:

  • для строительства нужно много материалов;
  • требуется проведение гидроизоляционных работ.

Для строительства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках данный вид основания широко распространен, особенно при частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количества раствора, уже давно придуманы калькуляторы расчета бетона на ленточный фундамент. В них достаточно ввести параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих сервисов можно также рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В связи с тем, что для строительства нет необходимости применять тяжелое техническое оборудование, каждый желающий может построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция осуществления работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Подробная схема строительства ленточного фундамента

Подготовка к работам и разметка по месту

Прежде чем приступить к возведению фундамента необходимо произвести планировку местности и разметку осей. Под планировкой подразумевается выравнивание всей площадки строительства по высоте. Если перепад высоты на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учесть при рытье траншеи. В более высоких местах копать придется глубже, зато в более низких высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание площадки для строительства и разметка по месту

Разметка осей производится с помощью треугольника со сторонами 3:4:5. Углы должны получиться прямыми, а все диагонали равными.

Земляные работы

Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Глубина ее зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажных зданий – это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт. После окончания копки траншеи, на ее дне проводится трамбовка и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут делаться стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: Планировка местности и рытье траншеи

Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинают сооружать опалубку. Некоторые строительные фирмы имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которую очень удобно использовать. Своими руками опалубка для ленточного фундамента тоже может быть изготовлена. Для этого потребуется пиломатериал: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Шаг 3: После окончания рытья траншеи начинается сооружение опалубки

Опалубка имеет вид деревянного короба, установленный над всей траншеей. Так как туда будет заливаться жидкий раствор, то должна соблюдаться герметичность. Если этого невозможно достичь только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать давления залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видим, создание опалубки для ленточного фундамента своими руками дело не такое уж и сложное.

Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Для того, чтобы пиломатериал, используемый при изготовлении опалубки можно было использовать повторно, нужно конструировать ее так, чтобы при разборке не повредить доски.

Какая марка бетона для ленточного фундамента применяется

Перед тем как начать заливать монолит, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

  • вес всего сооружения;
  • наличие дополнительных нагрузок на основание;
  • какое армирование применяется;
  • тип грунта;
  • климатические условия местности.

Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент вполне будет достаточно марки М100. Под легкие конструкции: щитовые дома, бани и хозпостройки подойдет М200. Строительство деревянного дома или строения из легких блоков требует использование марки М250. Для массивных сооружений и зданий готовится высококачественный бетон марки М350, с прочностью в 327 кг/см². Более высокие марки бетона применяются для строительства геометрически сложных сооружений и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый для себя может определить: какая марка бетона для ленточного фундамента необходима.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое под заливку. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей самостоятельно готовят раствор. Для этого желательно иметь бетономешалку. В ней смешиваются все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из прутов арматуры. Чем больше таких прутов используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Приготовленный бетон заливается в траншею и опалубку до уровневой отметки и разравнивается, так чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Шаг 7: Заливка приготовленного бетона в траншею для ленточного фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона. Они выгоняют воздушные пузырьки, делая монолит более однородным и прочным.

Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами

После полной готовности фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно выполненный фундамент даст долгую и надежную эксплуатацию любого объекта.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка... ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Как сделать заглубленный ленточный фундамент своими руками. Полезные советы

Ленточный фундамент сегодня является самым популярным в Европе. Установленные на нем здания всегда получаются действительно непоколебимыми. К самому крепкому его подвиду относится свайно-ленточный фундамент. Его глубина достигает 1,8 метра.

Стандартный ленточный фундамент представляет из себя ленту из железобетона, которая кладется под все несущие стены и отлично распределяет вес по всему периметру. Такая конструкция позволит избежать проседаний и перекосов здания.

Бетон какой марки необходимо использовать?

Чтобы узнать, как сделать заглубленный ленточный фундамент своими руками качественно и правильно, следует подобрать правильный бетон. Ведь от него будет зависеть долговечность и прочность всей постройки.При подборе марки бетона, следует ориентироваться на такие параметры:

  • тип применяемой арматуры;
  • свойства грунта;
  • общий вес здания.

Для небольших и легких домов из каркаса или дерева можно использовать бетон марки 250 и 300, а для тяжелых только 350.

Обратить внимание следует и на тип грунта на котором будет возводиться фундамент. Ленточный фундамент обычно возводиться на плотном грунте. Для плотного грунта можно использовать бетон марки М250, а для проблемных пучинистых почв, основу возводить придется из бетона более высокого качества - М350 и больше, так как только такой бетон будет гарантировать фундаменту надежную морозостойкость.

Наиболее спорным вопросом при выборе материала - какой выбрать бетон: изготовить его самостоятельно или приобрести готовый заводской. Преимущество самостоятельно изготовленного низкая цена, купленного предсказуемое качество.

Если вы решили нанять строителей, то будьте готовы к тому, что они будут пытаться сэкономить на качестве стройматериалов. От этого риск образования трещин увеличиться как минимум на 50 процентов. Именно поэтому ленточный фундамент, изготовленный своими руками, это качество и спокойная жизнь.

Конструктивные особенности заглубленного ленточного фундамента

Заглубленный ленточный фундамент незаменим для массивных крупных домов, где имеется полноценный второй этаж и цокольный подвал. Такой фундамент укладывается как минимум на 25 сантиметров глубже глубины промерзания грунта. Такой фундамент соорудить не просто, а расход материалов будет немаленьким.

Какой материал использовать для ленточного фундамента?

Из чего же и как сделать заглубленный надежный ленточный фундамент своими руками быстро и качественно? Самая надежная основа для маленьких построек - это фундамент из бутобетона (крупных камней). Они весят около 30 кг и считаются дешевым строительным материалом. Однако на песчаных грунтах это основание даст трещину.

К универсальному варианту относится заглубленный ленточный фундамент из ФСБ блоков. На таком основании можно возводить здание любых размеров.

Самым популярным и самым дешевым вариантом является железобетонный фундамент. Он прочный, дешевый и позволяет возводить дома сложных конфигураций. Для него потребуется правильное армирование и грамотный подбор смеси бетона.

Технологические особенности и этапы возведения

1 Этап. Разбивка осей и рытье траншеи

После подготовки строительного участка, необходимо разбить оси будущего фундамента при помощи теодолита. По строго обозначенным путям вырывается траншея. Сделать это можно как самостоятельно вручную, так и наняв специальную строительную технику. Например мини-экскаватор.

2 Этап. Устройство песчаной подушки

В в подготовленную траншею плотно набивается песок, утрамбовывается, а сверху кладется гравий либо щебень слоем 20 сантиметров. На него и начинается укладка цемента. Первый слой должен быть не более 10-ти сантиметров, после его укладки делается перерыв на 7-10 дней.

3 Этап. Укладка арматуры

Это уже настоящее искусство. Класть арматуру нужно правильно, без перерасхода материала.

В ленточном фундаменте, работает только нижний и верхний ряд арматуры, а вот третий и четвертый в середине ничего не дают

Арматура, которую вы будете укладывать, должна быть с антикоррозийным покрытием. Для закрепления арматуры, прутья связываются между собой вязальной проволокой. В случае, если дом будет массивный, кирпичный или даже двухэтажный, для ленточного фундамента необходимо сварить армированный каркас.

После подготовки нижнего ряда арматуры, он устанавливается на специальные стульчаки из пластика с защитным слоем и можно начинать закрепление стенок опалубки оцинкованными шпильками и усиленными шайбами. Далее, вяжется верхний ряд. Он фиксируется звездочками.

4 Этап. Установка опалубки

Приступаем к сооружению опалубки. Она может быть самых разных видов, а для ее обустройства применяются самые различные материалы:

  1. Доски.
  2. Фанера.
  3. Шифер.
  4. Пластмасса.
  5. Металл.

После того, как вы сделаете стенки опалубки, вдоль всего периметра будущего фундамента необходимо прикрутить вертикальные досточки с шагом 50 сантиметров - для усиления. Стенки так же можно укрепить при помощи пленки в 150 микрон и обычным степлером.

5 Этап. Бетонирование фундамента

В заключительном этапе в опалубку заливается смесь бетона. Ее следует протыкивать щупом для выпускания воздуха. Для лучшего качества и надежности, по стенкам опалубки необходимо простучать деревянным или резиновым молотком для выпуска воздуха из бетона. Фундамент выдерживать еще 3 недели. После чего можно начать сооружение дома.

Через 3 дня после заливки, фундамент необходимо накрыть черной пленкой и в течение недели каждый день поливать бетон водой и снова накрывать пленкой. Спустя 30 дней фундамент будет готов и опалубку можно будет снять.

Как своими руками сделать заглубленный ленточный фундамент? — Тятя.ру

Фундамент любого дома должен отвечать определенным требованиям, к которым относится устойчивость перед нагрузками, прочность, надежность и долговечность. Именно поэтому в процессе возведения любого дома довольно много внимания уделяется основанию, которое обладает довольно существенной стоимостью. Можно выделить достаточно много видов фундаментов, отличающихся по используемым материалам, принципу действия и характеристикам. Для небольших и не слишком тяжелых сооружений отличным решением становится ленточное основание, причем оно может быть мелкозаглубленным или заглубленным. Конкретный выбор полностью зависит от основных характеристик грунта, поскольку нередко приходится сталкиваться с тем, что почва является сложной или пучинистой, поэтому с нагрузками, которые будут поступать от нее на фундамент, сможет справиться только заглубленное основание.

Процесс формирования заглубленного ленточного фундамента

Подходит такое основание для не слишком больших частных домов, а также для всевозможных сооружений, таких как баня или сарай.

Процесс создания фундамента подразделяется на несколько этапов, причем первоначально необходимо выполнить правильный расчет основания, поскольку от полученных значений зависят его характеристики, а также устойчивость ко многим отрицательным параметрам. После того, как будет определено, каким габаритами и параметрами будет обладать фундамент, можно приступать к его созданию. Для этого на участке, где предполагается возводить строение, нужно нанести специальную разметку, которая формируется с помощью небольших колышков и очень прочной нити. С помощью разметки можно будет наглядно видеть, где именно будут располагаться основные элементы основания. Разметка показывает только ширину и длину будущего сооружения, однако глубина не будет указываться. Для фундамента, обладающего небольшой глубиной, обязательным элементом является опалубка, однако для заглубленного основания она не является необходимой.

По полученной разметке можно приступать к земляным работам, в результате чего должна быть получена глубокая и ровная траншея. Весь грунт, взятый из земли, нужно будет увозить с участка, поскольку он не будет участвовать в последующих работах. Все поверхности полученной траншеи нужно хорошо трамбовать, а на дно выложить слой, сформированный из песка и мелкого гравия. Далее можно осуществлять заливку без необходимости устанавливать опалубку, однако специалисты утверждают, что именно с помощью данной конструкции можно получить действительно качественный и долговечный фундамент. Поэтому рациональным решением будет создание опалубки. Для этого можно купить готовую конструкцию, сделанную из пластика, а также можно заняться процессом создания опалубки своими руками. Для этого нужно применять только качественные, надежные и прочные доски, которые дополнительно должны быть ровными. От правильного выбора материала для возведения опалубки зависит качество всей работы, поэтому данному вопросу обязательно нужно уделять много внимания. Габариты опалубки должны соответствовать размерам опор для сооружения. Доски надежно и прочно соединяются друг с другом, а при этом важно убедиться, что между ними отсутствуют ненужные щели и отверстия. Снаружи полученной конструкции следует смонтировать специальные откосы, которые не позволят развалиться опалубке во время заливки бетонного раствора. Также нужно применять для ее укрепления перемычки, устанавливаемые между стенками конструкции. Как только опалубка будет готова, а при этом будет правильно установлена в траншеи, нужно хорошо укрыть все ее внутренние поверхности листовым рубероидом.

Также перед непосредственной заливкой раствора нужно позаботиться об армировании опалубки, а данная работа считается сложной и долгой, однако именно благодаря ей можно получить действительно устойчивый и надежный фундамент. Для этого применяется прутья стальной арматуры, которые скрепляются друг с другом с помощью вязальной проволоки. Полученная конструкция укладывается в опалубку, после чего можно приступать готовиться к заливке бетона.

Первоначально нужно получить качественный бетонный раствор, который можно сделать своими руками или заказать на заводе. Второй вариант считается более предпочтительным, поскольку в заводских условиях создаются действительно качественные растворы, отвечающие всем требованиям. В такой смеси имеется много специальных добавок, благодаря которым раствор обладает нужными параметрами.

Если фундамент обладает довольно большими размерами, то выполнить заливку раствора за один раз не получится. В этом случае самым правильным решением будет разделение опалубки с помощью досок на несколько отдельных участков, которые будут заливаться по отдельности. В этом случае можно быть уверенным, что даже при роботах, которые не будут выполнены за один раз, получится качественный и долговечный фундамент. Во время заливки нужно постоянно разравнивать бетонную смесь с помощью правила, а также следует применять вибрационное оборудование, с помощью которого из структуры бетона полностью устраняются все пузырьки воздуха, которые уменьшают прочность полученного основания.

Как только заливка будет выполнена, нужно остановить все работы, поскольку важно, чтобы бетон хорошо и прочно застыл. Для этого обычно нужно несколько недель, в течение которых следует обеспечивать ему правильный уход. Он заключается в том, что вся поверхность покрывается пленкой, а также периодически нужно смачивать поверхность бетона. После застывания фундамента следует обеспечить его качественную и полноценную гидроизоляцию, которая будет защищать основание дома от негативного воздействия влаги. Для этого самым оптимальным решением будет применение листового рубероида, выпускающегося в виде пленки. Его нужно уложить на всей поверхности внахлест, а стыки склеиваются скотчем. При этом нужно использовать рубероид не только сверху фундамента, но и с боков, поэтому нужно немного откопать его, закрыть пленкой, а потом закопать все участки.

Таким образом, если вся работа будет осуществлена правильно и в соответствии с уникальной инструкцией и всеми требованиями, то будет получен фундамент, обладающий высокой прочностью, надежностью, долговечностью и стойкостью ко многим отрицательным факторам. Также он будет легко выдерживать довольно существенные нагрузки от дома и грунта.

Бутиловая лента Viper | 23-миллиметровый бутил | Двусторонняя

Отправленных покупок Покупка клиента считается «размещенной» или «отправленной», когда наша система отправляет вам электронное письмо с подтверждением вашего последнего заказа. «Отправленный» заказ не является обязательным соглашением. Мы оставляем за собой право отклонить или отменить любую или всю отправленную Покупку клиента.

Доступность продукта на нашем веб-сайте не гарантируется, так как его может быть мало на складе или на него могут повлиять другие транзакции.Если продукт недоступен к моменту обработки вашего заказа, вы получите уведомление по электронной почте. Вы можете проверить наличие продукта с понедельника по пятницу, с 8:30 до 17:00 (EST), позвонив в службу поддержки клиентов по телефону 844-643-5711

Fulfillment Покупки клиентов будут обрабатываться в том порядке, в котором Crawl Space Их получает ООО «Сделай сам».

Покупки клиентов будут обрабатываться с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по восточному поясному времени. В большинстве случаев Покупки клиентов, полученные до 14:00 (EST), отправляются в тот же день.Покупки, полученные после 14:00, будут отправлены на следующий рабочий день.

Невыполненные заказы Если вы размещаете заказ на товар, которого нет на складе, ваш товар будет считаться задержанным. Весь ваш заказ будет приостановлен и отправлен только после его завершения. . Если вы знаете, что товар будет считаться задержанным, и вы хотите, чтобы остальная часть вашего заказа была отправлена ​​до того, как этот товар будет доступен, рассмотрите возможность размещения двух отдельных заказов.Примечание. В большинстве случаев это приведет к увеличению стоимости доставки.

Изменения, внесенные вами в вашу покупку После отправки вы не можете изменить, изменить или отменить заказ онлайн. Если вам необходимо внести изменения, как можно скорее позвоните в наш отдел обслуживания клиентов по номеру 844-643-5711 в рабочее время по номеру и обсудите вашу ситуацию с одним из наших представителей. Представитель может изменить ограниченное количество вещей, но мы сделаем все, что в наших силах. При добавлении или изменении отправленных заказов, которые приводят к дополнительным покупкам и / или расходам на доставку, вам потребуется разместить дополнительную покупку в Интернете.Изменения отправленного заказа не будут приняты по электронной или голосовой почте. Если вас беспокоит ваш заказ или вы размещаете дополнительный заказ и хотите, чтобы мы объединили их в одну партию и одну плату за доставку, позвоните в службу поддержки клиентов. Мы сделаем все, что в наших силах.

Телефон нашей службы поддержки клиентов: 844-643-5711

Или напишите нам по адресу: [email protected]

Служба поддержки клиентов работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 5 : 00 вечера (EST).

Изменения, внесенные Нами в вашу покупку. Мы не будем изменять ваш заказ или делать замену, не связавшись с вами перед отправкой. Если из-за наличия продукта или изменений в нашем инвентаре возникнет необходимость изменить ваш заказ, мы свяжемся с вами по электронной почте и / или по телефону.

УСЛУГИ ДОСТАВКИ

Грузоотправители Мы координируем транспортировку и доставку вашей покупки через стороннюю транспортную компанию (Грузоотправителя). (Мы не настроены на то, чтобы наши клиенты забирали товар.)

Наш грузоотправитель может время от времени меняться. В настоящее время UPS обрабатывает большинство наших поставок, но мы работаем с несколькими отправителями. Для некоторых покупок (в зависимости от веса и / или габаритов) и для некоторых мест доставки требуется специализированный грузоотправитель. Пожалуйста, позвоните в Службу поддержки клиентов после того, как получите Подтверждение заказа, если вы знаете, что ваш адрес доставки связан с особыми обстоятельствами.

Уведомление по электронной почте будет отправлено на зарегистрированный адрес электронной почты Заказчика. (Адрес электронной почты, который вы ввели, став зарегистрированным пользователем, или который вы изменили в своем профиле учетной записи зарегистрированного пользователя.Уведомление о доставке по электронной почте будет включать имя Отправителя, дату и обычно время получения вашего груза, номер отслеживания отправления, предоставленный нам Отправителем, а также либо веб-адрес, либо номер телефона, который вы можете использовать для отслеживания вашего отправления.

Даты отгрузки не являются гарантией. Отправитель сообщит вам предполагаемую дату доставки, которая может быть изменена. Выделите дополнительное время для доставки.

Мы оставляем за собой право принять или отклонить заказы, полностью или частично отправляемые за пределы континентальной части США.При международной доставке могут взиматься дополнительные сборы.

Оригинальная производственная упаковка. Crawl Space DIY, LLC отправит всю продукцию в упаковке производителя. Мелкие, сыпучие или насыпные предметы можно упаковывать вместе. Заказы будут объединены и упакованы для отправки в соответствии с правилами и политикой Отправителя.

Повреждение или потеря. Ответственность за ваш Заказ во время доставки и доставки будет передана Отправителю. Ответственность за повреждение или утерю Заказов во время доставки несет Грузоотправитель, и средства правовой защиты будут регулироваться политикой и процедурами Отправителя.Если это произойдет, позвоните в службу поддержки клиентов и позвольте нам помочь вам.

ВОЗВРАТ И ОБМЕН

Пожалуйста, используйте [email protected] для вопросов, касающихся возврата и обмена.

Ошибки выполнения Иногда при сборе и упаковке заказов возникает человеческая ошибка. Если мы допустили ошибку, мы ее исправим. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом возврата по телефону [email protected] , чтобы сообщить нам об этом.

Возвраты Свяжитесь с нами по телефону returns @ crawlspace-diy.com , чтобы начать процесс возврата. Неоткрытые, неиспользованные и неповрежденные продукты в их первоначальном количестве можно вернуть в течение тридцати (30) дней с момента покупки. Доставка не возвращается. Могут возникнуть дополнительные расходы на доставку. Стоимость обратной доставки неповрежденных товаров будет 100% оплачена заказчиком, а не Crawl Space DIY. Мы взимаем комиссию за возврат в размере 15%, которая будет вычтена из вашего возмещения.

Обмены Свяжитесь с нами по адресу [email protected] , чтобы начать процесс обмена.Неоткрытые, неиспользованные и неповрежденные продукты в их первоначальном количестве могут быть возвращены для обмена в течение тридцати дней с момента покупки. Доставка не возвращается. Могут возникнуть дополнительные расходы на доставку. При обмене нет комиссии за пополнение запасов.

Товар поврежден при транспортировке Подробную информацию см. В политике доставки. Сообщите нам об этом по электронной почте [email protected] или позвоните в службу поддержки клиентов по телефону 844-643-5711 , чтобы мы могли помочь вам в этом процессе.

Отсутствующие детали или дефекты Если вы покупаете у нас продукт, который прибыл в оригинальной упаковке производителя, и обнаруживаете, что отсутствуют какие-либо детали или продукт поврежден.Или вы получили продукт, который неисправен из-за производственных или производственных дефектов. Свяжитесь с нами по адресу [email protected] или позвоните в нашу службу поддержки клиентов по телефону 844-643-5711. Будьте уверены, продукты, которые мы предлагаем, были выбраны потому, что они имеют высокое качество, а их производители обеспечивают нам (и, следовательно, вам) отличное обслуживание клиентов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПОКУПКИ

Безопасность продукции Безопасность продукции - один из наших главных приоритетов.Если возможно, каждая страница продукта на нашем веб-сайте включает в себя загружаемый паспорт безопасности продукта.

Гарантии и Гарантии Вы, заказчик, несете ответственность за точное заполнение и отправку любой или всей информации о регистрации продукта и / или гарантии производителя. У каждого производителя есть собственный процесс сбора информации о гарантии и регистрации, и подробности можно найти в пакете инструкций по продукту, который поставляется вместе с его продуктом.

На всю продукцию, продаваемую Crawl Space DIY, LLC, распространяются гарантии их производителя. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом обслуживания клиентов для получения информации о том, как связаться с отделом гарантии производителя.

Отзывы или предупреждения о безопасности продукции В случае, если мы получим уведомление от любого из наших производителей или дистрибьюторов об отзыве продукта или предупреждении о безопасности продукта, мы разместим его уведомление на нашем веб-сайте.

В случае отзыва мы попытаемся отправить уведомление по электронной почте Клиентам, которые приобрели эту модель продукта через Crawl Space DIY, LLC, используя ваш адрес электронной почты в нашей системе.

Отзыв продукта и уведомления о безопасности продукта и средства правовой защиты, если таковые имеются, являются сделкой между производителем и вами, Заказчиком. Мы не несем ответственности за наши попытки помочь донести до вас сообщение.

Пошаговое руководство по инкапсуляции пространства обхода своими руками

Устали от неприятного запаха, доносящегося с ваших полов? Скрежет снизу незваных четвероногих гостей? Ощущение, что что бы вы ни делали, кажется, что вы просто не можете обогреть или охладить дом до желаемой температуры?

Инкапсуляция пространства для обхода контента - простой способ справиться со многими из этих проблем.Чистое, герметичное пространство для ползания с высокоэффективной пароизоляцией может устранить запахи, препятствуя росту плесени и улучшая качество воздуха в помещении, блокируя проникновение грызунов и насекомых и помогая снизить скрытую нагрузку на вашу систему HVAC, повышая ее эффективность. Полученное пространство также может обеспечить дополнительное место для хранения вещей под вашим домом.

🔧TOOL: полное руководство по общепринятым терминам в отношении пространства для лазания и гидроизоляции

В этом пошаговом руководстве по инкапсуляции пространства для обхода своими руками будут указаны материалы, методы и ярлыки для правильной герметизации пространства для обхода.

Общий обзор проекта

НАЧАЛО ЗАВЕРШЕНИЯ: 8-10 часов для двух человек для завершения 1000 квадратных футов

ТРУДНОСТЬ: от умеренной до высокой (сложность частично зависит от количества свободного пространства, которое имеет ваше пространство для ползания. Чем теснее рабочая зона, тем сложнее)

УЧАСТВУЕТ: Резка, сверление, заклейка лент, работа в ограниченном пространстве

Что вам нужно

ИНСТРУМЕНТЫ:

  • Обильное освещение: фонарик, фары и / или вспомогательные лампы
  • Универсальный нож
  • Сверло с битами по камню
  • Измерительная лента
  • Рабочие перчатки
  • Защитные очки
  • Мешки для мусора
  • Одноразовая маска для дыхания
  • Наколенники
  • Маркер
  • Резиновый малярный валик (опционально - см. * Совет Pro ниже)

МАТЕРИАЛЫ:

  • Пароизоляция или замедлитель ползучести
  • Пароизоляционная шовная лента
  • Двусторонняя строительная лента
  • Концевые планки или другие механические крепежные детали
  • Винты по бетону
Посмотрите наше видео с пошаговым руководством
о том, как инкапсулировать пространство для обхода контента с помощью продуктов StegoCrawl.

Методы установки, описанные в этом видео, не предназначены для замены полных инструкций по установке, доступных здесь .


Шаг № 1: Подготовка пространства для обхода

Это может быть самая сложная часть работы, в зависимости от возраста вашего дома и его предыдущих владельцев: очистка подвесного пространства, чтобы подготовить его к инкапсуляции.

Скорее всего, ваше пространство для обхода не является той частью вашего дома, где вы проводите много времени - по крайней мере, мы надеемся, что нет.Однако вы можете обнаружить, что многие другие живые существа сочли пространство под вашим домом идеальным для хранения желудей, размножения или вечного отдыха. Мы также не можем помочь вам найти новый дом для очень старого, проржавевшего оборудования, брошенного здесь в течение последних нескольких десятилетий предыдущим владельцем. Однако не стоит слишком торопиться с этим хламом; иногда места для ползания полны сокровищ.

Хотя иногда это утомительно, уборка и расчистка пространства для ползания обеспечат хорошее «состояние здоровья» вашего дома.

🔧TOOL: 10 полезных советов, которые помогут вам подготовиться к вашему проекту Crawl Space

Подготовительный этап №1: Избегайте стоячей воды

Первое, на что вам нужно обратить внимание, - это стоячая вода - вы не хотите рисковать поражением электрическим током, когда подключаете электричество и / или освещение к месту для выполнения работы. Если у вас стоячая вода, вам следует проконсультироваться со специалистом, прежде чем входить в пространство для обхода.

Подготовительный этап № 2: очистка и очистка подвесного пространства

Как только вход станет безопасным, очистите это пространство для лазания от старого полиэтилена, старой / мокрой изоляции, острых камней или другого мусора.Большинство строительных норм и правил требуют, чтобы пароизоляция пространства для ползания использовалась на земле. Это касается даже тех случаев, когда вы планируете использовать жесткий утеплитель - сначала установите пароизоляцию на землю. Для вашей безопасности и комфорта во время работы сделайте эту поверхность как можно более гладкой.

Подготовительный этап № 3: Проверка здоровья в обходном пространстве

Вы почти готовы начать, но лучше закончить эту «проверку здоровья», прежде чем двигаться дальше. Это включает в себя такие вещи, как неплотная проводка - вам нужно вызвать электрика, чтобы что-то проверить? Как трубы - сантехник нужен? А как насчет гнили древесины и / или повреждения термитами? Всегда лучше сначала привлечь профессионалов, поскольку вы указали им четкий путь к любым проблемным местам.

Подготовительный этап №4: кондиционированный воздух

Последний шаг перед началом работы: вам нужно определить, как будет кондиционироваться воздух в вашем пространстве для обхода. Нужны ли вам такие предметы, как осушитель воздуха, может определить, как и где вы разместите изоляцию и дренаж.

Имея чистое и ясное пространство для обхода, вы готовы начать свой проект по инкапсуляции самодельного пространства для обхода!

Шаг № 2: Сначала приступим к работе со стенами!

Чтобы максимально эффективно использовать материал, в первую очередь нужно обратиться к вертикальным поверхностям.Стеновая облицовка, которая будет находиться в фиксированном положении, со временем вяжется с горизонтальным почвенным покровом. Таким образом, фундаментные стены - лучшее место для начала, чтобы гарантировать, что избыток материала из облицовки стены, который поворачивается на горизонтальную плоскость, перекрывается пароизоляцией земли на 6 дюймов (дальнейшее объяснение ниже).

Обратите внимание, что в верхней части каменных стен важно оставить небольшой зазор, чтобы соответствовать местным строительным нормам. Если в ваших местных строительных нормах и правилах не указан размер щели, которую следует оставить в верхней части кирпичных стен, оставьте три дюйма открытыми, чтобы инспектор по термитам мог выполнить свою работу.

Начните с приклеивания двусторонней строительной ленты к кирпичной стене. Эта сверхлипкая двусторонняя лента надежно закрепит вашу установку на месте до тех пор, пока вы не сможете закрепить ее с помощью механического фиксатора, такого как соединительный стержень. Поочередно снимайте одну сторону съемной пленки - медленно двигайтесь по стене, плотно прижимая клей, чтобы обеспечить движение по прямой линии и избежать липкого беспорядка.

* Pro Tip : Перед тем, как снимать вторую защитную пленку, чтобы убедиться, что двусторонний скотч действительно прижат к стене, проведите по двустороннему скотчу взад и вперед с помощью резинового малярного валика.

После того, как вы приклеили двустороннюю строительную ленту к кирпичной стене, удалите открытую антиадгезионную пленку, чтобы подготовиться к установке пароизоляции.

Pro Совет: Найдите легкий пароизоляционный рулон, предназначенный для нанесения на вертикальные поверхности. При поиске производителя пароизоляции лучше всего выбирать продукт, который предлагается в рулонах различных размеров и размеров для простоты установки.

Разверните пароизоляцию вдоль вертикальной стены и приклейте ее на открытый двусторонний скотч.Помните, что эта лента защищает ваше пространство от вредной влаги и запахов, поэтому плотно и равномерно нанесите ее на каменные стены.

Убедитесь, что пароизоляция выступает выше, чем двусторонний скотч. После того, как пароизоляция приклеена к стенам, вам нужно будет закрепить ее на бетоне с помощью механического крепежа, такого как концевые стержни. Большинство шурупов для кирпичной кладки требуют, чтобы вы предварительно просверлили отверстие в бетонной стене. Если на вашей оконечной планке есть определенные отверстия, которые нужно ударить, удерживайте термическую планку на месте в качестве шаблона, чтобы отметить отверстия маркером.

Pro Tip: Просверливание кирпичной кладки может быть трудным и трудоемким, поэтому рассмотрите возможность аренды порошкового пистолета в местном пункте проката инструментов или в магазине товаров для дома, чтобы ускорить ваш проект!

Шаг № 3: Трубы и проходы - будь проще

Эту пароизоляцию еще не выкатывать! Опять же, наиболее эффективный способ инкапсулировать ваше пространство для обхода - сначала обратиться ко всем фиксированным позиционным областям, так что это справедливо для любых труб или других инженерных коммуникаций, идущих из земли в ваш дом.

Лучше всего обойти эти сложные участки с помощью небольших участков материала. Подбирая пароизоляцию для каждого проникновения и прорезая прорези в материале, чтобы они подходили к узким местам, вы сэкономите много времени и усилий, пытаясь раскатать материал в этих областях.

Затем заклейте все заклейочной лентой. Помните, что ваша завершенная установка создаст монолитную изоляцию вашего подполья от пара и почвенных газов. Это относится к вашим трубам и другим проходам, поэтому плотно закройте пароизоляцию вокруг каждой трубы или прохода с помощью шовной ленты.

Шаг №4: Столбцы - вы получили это

Если в вашем пространстве для обхода есть колонны - обычно каменная кладка - вам нужно подготовить их в следующий раз.

Хорошие новости: вы уже знаете, как это сделать. Подготовьте колонны так же, как вы подготовили фундаментные стены, используя сначала двухстороннюю строительную ленту, такую ​​же легкую / меньшую пароизоляцию, которая используется на вертикальных стенах, и концевые стержни.

Pro Tip: Хотя ваши фундаментные стены, вероятно, содержат достаточно пароизоляционного материала, чтобы ровно лежать на земле, этот избыток материала может сделать колонны немного сложнее.В каждом углу колонны прорежьте рельефный разрез в материале, чтобы он лежал ровно. Это обеспечит плотную четырехстороннюю инкапсуляцию колонны, а также предоставит вам хорошую мишень для склейки, которую можно использовать при раскатывании материала на земле.

Шаг № 5: Почти готово - время разворачиваться

Если вы выполнили эти шаги, теперь пора развернуть пароизоляцию, чтобы полностью покрыть поверхность вашего пространства для лазания.

Pro Подсказка: Некоторые производители предоставляют рулоны различных размеров, и более широкий размер рулона для покрытия земли может сэкономить ваше время, силы и материалы, такие как сшивающая лента.

Независимо от того, перекрываете ли вы два шва материала, наталкиваетесь на стены или выполняете другие детали, обязательно перекрывайте каждый шов как минимум на шесть дюймов.

Заклейте все швы лентой для швов, и готово!


На всякий случай: некоторые другие переменные, которые следует учитывать

Это пошаговое руководство по инкапсуляции охватывает большинство пробелов, с которыми мы сталкивались. Однако есть и другие сценарии, с которыми вы можете столкнуться, например, через вентиляционные отверстия. Не отчаивайтесь, для этого у нас тоже есть руководство!

🔧TOOL: Контрольный список из 10 пунктов для общих строительных норм и правил

Поздравляем! Вы на пути к превращению промозглого пространства для ползания, изобилующего запахами, хламом и тварями, в более здоровую среду, которая принесет пользу всему дому над ним.Инкапсулированное пространство для ползания может творить чудеса с качеством воздуха в помещении, борьбой с вредителями и энергоэффективностью. Пока вы все еще не будете там болтаться (мы надеемся), наслаждайтесь!

Как закончить гипсокартон за 9 шагов

Детали проекта

Навык

1 из 5 Легкий Листы тяжелые и немного громоздкие, особенно при покрытии потолка.

Стоимость

От 8 до 10 долларов за лист размером полдюйма x 4x8 футов

Расчетное время

От 6 до 8 часов

В то время как навешивание гипсокартона требует немного усилий, подготовка гипсокартона под покраску или обои требует изящества.Цель здесь проста: сделать так, чтобы стыки между гипсокартонными панелями исчезли, чтобы стены и потолок были идеально гладкими.

Трудно ли отделать гипсокартон?

Процесс несложный. Для отделки гипсокартона требуется всего несколько инструментов - большой и маленький нож для гипсокартона и шлифовальный станок с поворотной головкой. Здесь Пол Лэндри из P.L. Гипсокартон в Уолтеме, штат Массачусетс, показывает нам, как заглаживать и заклеивать гипсокартон, используя предварительно замешанный состав для швов (он же «шовный раствор») и ленту для гипсокартона.

Как закончить гипсокартон шаг за шагом

1.Обзор шагов отделки гипсокартона

Грегори Немек

Сложная часть состоит в том, чтобы научиться правильно закреплять ленту и растушевывать смесь до незаметного края. «В первый раз вы, вероятно, получите больше« грязи »на полу и на своей одежде, чем на стене», - говорит Ландри, который закончил стены в недавнем телепроекте This Old House в Манчестере. Массачусетс.

Шлифовка - еще один ключевой навык.Шовный герметик мягкий, поэтому задача состоит в том, чтобы не снимать так много, чтобы можно было потрепать или порвать бумажную ленту. «Будьте терпеливы, - советует Ландри. «Даже новички могут отлично справиться, если не торопятся».

2. Размешать компаунд и подготовить поверхности

Аллен Пенн
  • Обрежьте ленту на верхней части ведра с помощью канцелярского ножа или ножниц и подденьте крышку.
  • Если на смеси есть вода, вставьте лопатку для смешивания в ½-дюймовую дрель.Перемешивайте на медленной скорости, пока вода не смешается и смесь не станет однородной. Если воды нет, состав готов к использованию.
  • Посмотрите, нет ли головок винтов, торчащих над поверхностью гипсокартона, и вбейте их, пока они не слегка утопятся.
  • Оторвите всю отслоившуюся или порванную бумагу с гипсокартона (особенно в углах и срезанных краях), чтобы биты не попали в состав.

3. Заглушка стыков и головок винтов

Аллен Пенн
  • Используя 5-дюймовый нож, заполните грязевик наполовину составом.
  • Нанесите на край лезвия ножа примерно 2 дюйма компаунда.
  • Начиная с одного угла комнаты, вдавите смесь в стыки между листами. Когда они будут полностью заполнены, держите нож под углом 25 градусов к поверхности и разгладьте состав за один проход.
  • Удалите излишки состава с ножа в грязевик.
  • Заполните отверстия для винтов одним движением ножа с пластиковым снаряжением.
  • Когда все стыки и головки болтов на стене или потолке заполнены, переходите к шагу 4.

4. Наклейте бумажную ленту

Аллен Пенн
  • Размотайте 3 фута ленты из дозатора, но не отрывайте ее.
  • Отцентрируйте ленту по шву и пальцами аккуратно вдавите в свежую смесь.
  • Разверните и прикройте остальную часть стыка.
  • В конце соединения поместите острие ножа перпендикулярно поверхности ленты и надорвите.

5.Гладкая лента

Аллен Пенн
  • Начиная с середины шва, держите 5-дюймовый нож напротив ленты под углом 25 градусов к стене.
  • Одним движением подтяните нож к одному концу соединения, разглаживая ленту и плотно вдавливая ее в компаунд.
  • Удалите излишки состава с лезвия в грязевик.
  • Вернитесь в исходную точку и повторите в другом направлении.(Этот метод предотвращает отрывание ленты от стены.)
  • Повторите шаги 3, 4 и 5 для остальных стен или потолка.

6. Лента внутри углов

Аллен Пенн
  • Используя 5-дюймовый нож, заполните шов и покройте 2 дюйма с каждой стороны угла компаундом.
  • Отрежьте кусок ленты по всей длине угла; согните его пополам вдоль. С помощью ножа аккуратно вдавите в угол.
  • Начиная с середины, проведите ножом по гипсокартону, разглаживая ленту с одной стороны складки. Наклоните лезвие на 45 градусов, чтобы выдавить излишки грязи.
  • Проведите ножом таким же образом на противоположной стороне складки. Закончите сглаживанием до начальной точки.

7. Заглушить внешние углы

Аллен Пенн
  • Убедитесь, что металлическая угловая планка на внешних углах прибита или зажата через каждые 10 дюймов.При необходимости выпрямите изгибы с помощью углового зажима (см. Инструменты и материалы выше)
  • Используя 5-дюймовый нож, смажьте одну сторону бусины составом. Повторите с другой стороны.
  • Прижимая лезвие к гипсокартону и бортику одновременно, проведите ножом по углу, разглаживая смесь одним движением. Повторите с другой стороны.
  • Дайте составу высохнуть в течение ночи.

8. Отшлифуйте первый слой

Аллен Пенн
  • Убедитесь, что смесь равномерно белого цвета, что означает, что она высохла.(Влажные участки кажутся темнее.)
  • Отшлифуйте внутренние углы шлифовальным кругом для углов.
  • Отшлифуйте все остальные поверхности с помощью шлифовальной машины с абразивом средней зернистости. Приложите мягкое, равномерное давление. Шлифуйте ровно настолько, чтобы сгладить неровности; не шлифуйте бумажную ленту.
  • Пощупайте неровности и при необходимости отшлифуйте.

9. Нанесите второй и третий слои

. Аллен Пенн
  • 10-дюймовым ножом зачерпните 2 дюйма компаунда.Затем соскребите по 2 дюйма с каждого конца лезвия.
  • Нанесите компаунд на все соединения и головки болтов, затем разгладьте за один проход. Дайте высохнуть в течение ночи.
  • На следующий день отшлифуйте мелкозернистой наждачной бумагой для гипсокартона.
  • Для третьего слоя: заполните весь край 10-дюймового ножа компаундом и нанесите на стыки и головки винтов, как раньше. Гладкая до незаметной, неровной кромки.
  • Дайте высохнуть в течение ночи, затем отшлифуйте, как раньше. Протрите все поверхности влажной тканью, чтобы подготовить их к грунтованию.

Инструменты

Залить бетонный пол - Экстремальные инструкции

Руководство по бетонному строительству

У Монте-Берча

Бетонные полы являются основным элементом многих зданий, от домов и гаражей до магазинов и сараев. Заливка бетонного пола - тяжелая работа, требующая навыков, силы и инструментов. Возможно, вы захотите, чтобы эту работу сделал профессионал, но вы можете сделать это сами. Инструменты можно взять напрокат во многих пунктах проката, и освоить их не так сложно.Если вы не определились, делать ли это самому или поручить работу профессионалу, следующие шаги по заливке плиты или пола в фундамент иллюстрируют основы и могут помочь вам принять решение.

Бетонная плита, на которой возводится здание, представляет собой довольно простую бетонную заливку, но для создания форм, необходимых для удержания бетона, требуется больше работы. Заливка в фундаменте требует небольшого формования, но в некоторых случаях заливка может быть немного сложнее, особенно в крупных проектах.Независимо от типа заливки, от того, делаете ли вы это самостоятельно или уже выполняете работу, первым делом необходимо ознакомиться с местными строительными нормами и правилами и получить все необходимые разрешения.

Первый шаг - выложить плиту, убедившись, что она квадратная. Бетонные доски и веревки используются для оформления периметра здания.

Создание перекрытия

Первый шаг - выложить плиту. Не торопитесь с этим шагом и убедитесь, что вы все сделали правильно.Неправильно выложить плиту, и постройка может стать настоящим кошмаром. Плита должна быть квадратной. Отметьте контур здания кольями в каждом приблизительном углу. Вбейте гвоздь в верхнюю часть кола и с помощью рулетки измерьте диагональ от кола до колышка. Размеры должны быть равными. Перемещайте стойки внутрь или наружу, чтобы получить одинаковые диагональные измерения.

Другой способ - нанести на гвозди веревочные линии, чтобы обозначить прямоугольный периметр. Измерьте и отметьте 3 фута на одной веревке и 4 фута на прилегающей линии.Расстояние между этими двумя отметками должно составлять 5 футов. Опять же, входите или выходите по мере необходимости.

После того, как углы определены и здание построено квадратно, с помощью тестовых досок создают постоянную отметку периметра на всех углах. Они останутся на месте до тех пор, пока не будут построены формы для плиты. Колья 2 на 4 надежно вбиваются на место, а доски прибиваются к их внешним краям. Верхние части тестовой доски должны быть на одном уровне. С помощью струнной лески и струнного уровня или лазерного уровня можно убедиться, что все доски находятся на одном уровне друг с другом.После того, как доски установлены, проводится струнная линия со всех сторон плиты. На пересечении струн используется отвес, чтобы расположить их точки пересечения или углы здания прямо над гвоздями на исходных кольях.

Обозначьте контур плиты известью по линиям веревки. Затем выкопайте участок и удалите дерн и мусор. Область обычно немного углублена, но верх плиты должен быть значительно выше уровня земли или уровня насыпи. Во многих случаях плита поднимается и засыпается почвой вокруг нее, чтобы создать уклон для отвода дождевой воды от плиты.В некоторых случаях местные нормы могут требовать заливки фундамента перед плитой. В других случаях можно использовать метод «ребра жесткости», копая более глубокую область ниже линии промерзания по периметру плиты.

Формы сконструированы так, чтобы удерживать бетон. Бетон тяжелый, поэтому убедитесь, что формы прочные и хорошо сконструированы.

Вся территория должна быть хорошо уплотнена и иметь одинаковую глубину. Также держите землю слегка влажной. Затем форма строится с использованием 2х6.Стойки вбиваются в землю на задней (внешней) стороне форм через каждые 3 или 4 фута друг от друга, чтобы поддерживать доски для форм. Стойки следует забивать или обрезать заподлицо с вершинами опалубочных досок. Стойки крепятся к опалубке с помощью двойных гвоздей или гвоздей с двойной головкой, чтобы их можно было вытащить после схватывания бетона. Формы должны быть ровными и иметь надлежащий уровень или высоту. Столярный уровень можно использовать для небольших проектов, струнный - для более длинных работ, но строительный или лазерный уровень лучше всего подходит для больших заливок.

Затем устанавливается однородный класс с использованием мелкого гравия глубиной от 1 до 2 дюймов. Лучшим выбором для гравия является каменная основа. В нем есть гравий и мелкие частицы, которые плавно утрамбовываются. Как только гравий будет на месте, плавно утрамбуйте его.

Если заливка большая, вам нужно будет разделить ее на более мелкие, легко обрабатываемые части, используя внутренние формы, удерживаемые на месте кольями. Залейте одну область, снимите формы и колья и залейте вторую или третью область.

Полы должны быть усилены в соответствии с местными нормативами.В показанном случае в качестве арматуры использовалась проволока. Арматуру можно использовать для плит, требующих большей поддержки. Гаражные полы обычно заливают толщиной от 4 до 6 дюймов.

Все трубопроводы подачи и сточных вод заглушены, земля подготовлена, гравий и пароизоляция установлены, плита залита.

Вы также должны установить все сливные и водопроводные линии для ванных комнат, кухонь и т. Д., Оставив короткие трубы. Закройте эти трубы, чтобы в них ничего не попало, пока вы не будете готовы их соединить.Во многих случаях вы также можете установить пластиковую пароизоляцию над гравием.

Определение необходимой суммы

Бетон для плиты или пола обычно готовый к употреблению и доставляется большими грузовиками, хотя для очень небольших работ вы можете смешать его самостоятельно. Товарный бетон продается кубометрами. Чтобы заказать правильное количество, сообщите поставщику бетона ширину, длину и толщину плиты или пола, которую вы собираетесь заливать. Они рассчитают необходимое количество и в большинстве случаев поставят немного больше, чем необходимо.У вас должно быть место для сброса небольшого количества оставшегося бетона. Обычно они добавляют от 5 до 10 процентов потерь из-за неровностей земляного полотна, просыпания и т. Д.

Начните заливку с заднего угла заливки в фундамент. По мере того, как жидкий материал наливается, используйте грабли, чтобы тянуть его к строительному проему или двери.

Заливка

Бетон не следует заливать в очень жаркие и засушливые дни, так как материал высыхает до того, как затвердеет должным образом.Бетон тоже не стоит перерабатывать. Если заливка чрезмерно обработана, на поверхность будет всплывать слишком много воды, что может вызвать образование накипи после высыхания бетона. После начала заливки материал следует распределить равномерно и быстро, слегка переполняя формы.

Заливка пола - даже небольшого - требует трудозатрат. Наливайте, когда будут доступны ваши лучшие друзья, и наденьте на них резиновые сапоги, защитные очки и грабли. После начала заливки жидкий материал следует равномерно распределить по площади с помощью граблей.Убедитесь, что все углы заполнены. Оставьте бетон чуть выше верхних краев опалубочных досок.

Используйте стяжную доску, чтобы выровнять бетон между опалубками или направляющими досками.

Следующим шагом будет стяжка излишков бетона с помощью стяжки. Стяжка опирается на опалубочные плиты и должна выступать за края опалубки не менее чем на 3 дюйма с каждой стороны. Выравнивание полов - это операция, выполняемая двумя людьми, и в лучшем случае это тяжелая работа над большой заливкой. Начиная с одного конца заливки, поместите стяжную доску поверх опалубочных досок, разместив человека на каждом конце доски.Двигаясь из стороны в сторону, одновременно потянув доску, проведите ею по опалубке до противоположного конца. Стяжка выравнивает бетон по верху опалубки, стягивая излишки бетона. Любые низкие точки будут видны, и их следует немедленно заполнить, а область заново зашифровать. Для стабилизации бетона и удаления воздушных карманов по краям следует использовать джиттербаг или тампер.

В стандартной конструкции необходимы анкерные болты для крепления стен к плите.Они могут быть помещены в держатели, прибитые к краю формы, или вставлены на место во время заливки. Первый способ более точен. Анкерные болты всегда должны находиться между местами шпилек. Если вы разместите один под гвоздиком, у вас будут проблемы.

Поплавок используется для сглаживания бетона и осаждения заполнителя под поверхностью. Протолкните поплавок по поверхности к задней части разливаемого материала, слегка наклонив заднюю часть поплавка. Затем потяните поплавок обратно по поверхности так, чтобы поплавок был на поверхности.Повторить, перекрывая мазки.

Плавающий и кромочный

Третий шаг - плавная обработка поверхности, которая уберет некоторые шероховатости. Это также помогает заполнить любые небольшие пустоты и работать с заполнителем немного ниже поверхности. Сделайте это сразу после стяжки. Поплавок используется для большинства заливок полов. Это широкие магниевые инструменты с гладкой плоской поверхностью и удлинителями рукоятки, которые можно использовать на большом расстоянии. Поплавок отталкивается от вас по поверхности, при этом задний край слегка приподнят, чтобы поплавок не врезался в бетон.Затем поплавок отводится назад под почти плоским углом. После того, как поплавок обработан по одной области, он перемещается в соседнюю область, и шаги повторяются, слегка перекрывая край первой области. Кронштейн поплавка Marshalltown RotaLeveler позволяет легко и автоматически изменять угол поплавка при толкании и вытягивании.

Кромка вокруг любых отверстий или форм. Последний шаг - затирка поверхности. При большой заливке лучше всего взять напрокат затирочную машину.

Края вокруг опалубочных досок следует отделить острым шпателем или шпателем.Затем используйте обрезной станок по верхнему краю формы. Это создает закругленный край, который не отколется при снятии формы. Обрезной станок следует держать достаточно ровным, но при движении вперед держите переднюю часть слегка приподнятой, а при движении назад - заднюю.

Затирка

Финишная отделка - затирка для выравнивания бетона. Затирка обеспечивает гладкую, твердую и гладкую поверхность, степень гладкости которой зависит от количества затирки, а также от времени.Опять же, легко переутомить область. Небольшие работы можно затереть вручную с помощью чистового шпателя 14 на 4 или 16 на 4 дюйма. Требуется определенное мастерство, чтобы вручную затереть поверхность, особенно большую площадь. Затирку следует начинать, когда блеск воды исчезнет, ​​а следы оставят менее 1/4 дюйма углубления. Несколько затирок позволят получить более гладкую и твердую поверхность.

Первая затирка выполняется при плоском прижатии лезвия к поверхности. Используйте мастерок по дуге, перекрывая каждую предыдущую дугу примерно на полдюйма.Дайте бетону немного застыть между затирками. Заключительную затирку следует проводить более энергично, слегка наклонив мастерок вверх, прижимая краем вниз. Бетон схватывается быстрее, чем ручным шпателем, поэтому, если вы затираете вручную, вы можете попросить друга помочь. Затирочная машина, доступная в большинстве пунктов проката инструментов, - лучший выбор для больших плит. В большинстве случаев полы оставляют твердыми и гладкими, а не взбалтывают, хотя вы можете предпочесть легкую щетку в сараях и гаражах.

После заливки бетон должен оставаться влажным в течение пяти-семи дней. Не позволяйте ему высыхать. Накройте его полиэтиленовой пленкой и ежедневно увлажняйте поверхность.

Для внутренней заливки подготовьте пол с помощью гравия, направляющих столбов или досок, пароизоляции и любого необходимого армирования, требуемого правилами. В показанном проекте использовалась проволока.

Заливка внутреннего пола

Выполнение заливки внутри существующего фундамента или стен в некоторых отношениях проще, потому что вам не нужно создавать форму, кроме как блокировать дверные проемы.В других случаях это немного сложнее, потому что вам, возможно, придется тянуть материалы дальше во время процесса стяжки, например, от задней части здания к проемам.

Если необходимо установить слив, сформируйте вокруг сливного отверстия для отдельной заливки. Направляющие доски должны иметь уклон к сливу с шагом 1/8 дюйма на фут.

Поверхность подпочвы должна быть подготовлена ​​так же, как и для плиты. В случае пола внутри здания, где требуется установка дренажной трубы или водоотливного насоса, сливная труба и слив должны быть установлены и сформированы сначала как отдельная заливка.Пол также должен иметь уклон до слива во всех направлениях, обычно на 1/8 дюйма до фута.

Для обеспечения правильной и равномерной высоты пола при заливке фундамента используются различные методы. Самый простой - вбить колья арматурного стержня в грунт, удерживая их верхушки на нужной высоте пола. Залейте смесью, удалите излишки стяжки и поднимите колья по ходу движения.

Можно использовать несколько методов для определения высоты и ровной поверхности заливки.Для небольших заливок, таких как сарай или гараж на одну машину, специалисты часто просто используют арматурный стержень 1/2 дюйма, разрезанный на 2-футовые отрезки. Они окрашены баллончиком яркого флуоресцентного оранжевого цвета и вбиваются в грунт с интервалом в 3 фута по периметру здания и вниз по центру. Жидкий бетон заливается примерно до высоты стержней, затем разравнивается, подтягивая стержни вверх по мере того, как вы стягиваете их мимо них. Используя этот метод, вы можете выполнять стяжку с одной стороны во время заливки или выполнять стяжку с одной стороны, а затем возвращаться, заливать и выравнивать стяжку на противоположной стороне, но при этом делать только одну заливку.

Альтернативный метод, особенно при использовании пароизоляции, заключается в установке направляющих планок стяжки на деревянных кольях, вбитых в грунт. Направляющие доски сделаны ровными или наклонными, чтобы создать желаемый уклон. Выполняя заливку, начните с задней части здания и выполняйте стяжку по направлению к двери или проемам, удаляя направляющие и стойки по мере продвижения.

Или вы можете использовать деревянные направляющие планки для стяжки.

Другой метод - использовать доски 4 на 4 в качестве направляющих.Убедитесь, что поверхность основания ровная, гладкая и ровная (или с правильным шагом), и положите ее на пароизоляцию размером 4 на 4 дюйма. Сделайте заливку, снова начиная с задней части и двигаясь к двери, удаляя по мере продвижения 4 на 4. Некоторым нравится оставлять направляющие на месте до тех пор, пока бетон не начнет схватываться, затем пройдитесь по нему, снимите доски и заполните пустоты свежим бетоном. Но для этого необходимо иметь под рукой достаточно свежего бетона для заливки.

Если заливка достаточно большая, например, гараж на две машины, другой способ - создать три отдельных заливки.Разделите строение на три части по длине и установите на колья направляющие доски. Сделайте боковую заливку, налейте противоположную сторону, затем снимите направляющие доски и залейте центральную часть.

Смочите фундамент перед началом заливки и будьте осторожны, чтобы не разбрызгать бетон на стены здания во время заливки. Когда вы дойдете до дверной формовки, сгладьте край проема обрезным станком и удалите опалубку.

Советы и хитрости

Если вы делаете небольшие заливки, например, для сарая, и замешиваете самостоятельно, для смешивания предварительно замешанного бетона можно использовать Crete Sheet, самый простой в мире бетоносмеситель.Он легко и быстро смешивает весь 80-фунтовый мешок за одно использование, но это операция двух человек. Для получения дополнительной информации посетите www.cretesheet.com .


Рекомендуемые статьи

Home Energy Magazine - Крыша и чердак :: Дальнейшая борьба с встраиваемыми светильниками

Нажмите здесь, чтобы прочитать больше статей о Roof & Attic

Со времени моей первой статьи об освещении встраиваемых банок («Встраиваемая банка с червями», HE, январь / февраль 2001 г., стр.42), были достигнуты большие успехи в разработке новых и улучшенных встраиваемых светильников с герметичным потолком (ICAT) для новых и реконструируемых конструкций. А новые компактные люминесцентные модели стали более доступными для снижения потребления электроэнергии. Движущей силой этих разработок могут быть новые строительные нормы и правила, предписывающие использовать более безопасное и эффективное освещение. Меня как частного консультанта беспокоит то, как обращаться со стандартными встраиваемыми светильниками с рейтингом IC, которые были установлены на соборных потолках или чердачных помещениях, которые недоступны и, следовательно, не могут быть герметизированы сверху.Стандартные светильники с рейтингом IC все еще устанавливаются в новом строительстве, а также в проектах реконструкции некоторыми подрядчиками и самими домовладельцами. (Осветительные приборы без класса IC - это отдельная история.)
Да, я до сих пор каждую зиму получаю звонки от домовладельцев, когда они замечают дыры в снегу на своих крышах над местами расположения всех встраиваемых светильников. Еще лучше то, что я искренне люблю звонки: «Почему мой дом - единственный дом в округе, на крыше которого никогда не бывает снега? Как ты думаешь, это как-то связано с тридцатью шестью лампами, которые я недавно установил? Что ж, возможно, это как-то связано с этим, а может, инопланетяне устали от кругов на полях! Зимой 2004/2005 года именно это произошло со мной и моим бизнесом (а не с инопланетянами на крыше).Чтобы попытаться решить проблему недоступных огней баллонов, я вернулся в лабораторию и в поле, чтобы проверить некоторые идеи и различные коммерчески доступные комплекты для модернизации (см. «Сначала немного истории»).

В лаборатории

Как сделать стандартный встраиваемый светильник ICrated более герметичным, если невозможно построить герметичный короб сверху? Какой воздухоупорный материал вы можете использовать, чтобы выдерживать ожидаемые температуры внутри прибора? Какие материалы выдержат летнюю температуру 140 ° F? Какая лампа является лучшим выбором, чтобы тепловая перегрузка не отключила прибор? Какого уменьшения количества воздуха мы можем ожидать после герметизации этих приспособлений? Насколько рентабельны производимые комплекты для модернизации?
Чтобы ответить на эти вопросы, я вернулся в лабораторию с моего первоначального тестового макета (см. Фото выше).Я снял коробку из герметичного гипсокартона 13 дюймов x 16 дюймов x 10 1/4 дюйма сверху приспособления, прикрепил термодатчик к боковой стороне приспособления и поместил изоляцию из стекловолокна R-19 поверх приспособления и вокруг него. Я поместил второй датчик над изоляцией для регистрации температуры окружающей среды, а затем поместил оригинальную коробку размером 28 x 53 x 24 1/2 дюйма, сделанную из изоляционной плиты, поверх всего макета. ваттная лампа, управляемая термостатом Chromolox, чтобы имитировать температуру горячего окружающего воздуха на чердаке 140 ° F.Все испытания проводились при температуре окружающего воздуха этим летом. Я отключил термовыключатель на светильниках перед их тестированием.
Я выбрал для теста лампы с цоколем A 100 Вт, люминесцентные лампы Capsylite мощностью 90 Вт, компактные люминесцентные люминесцентные лампы мощностью 20 Вт и компактные люминесцентные лампы с тройной двухосной осью мощностью 20 Вт. Для начала я выбрал лампу с цоколем A мощностью 100 Вт, так как ожидал, что это будет худшая лампа в группе. Температура приспособления после трех часов работы упала до 310 ° F - значительно выше 194 ° предела термовыключателя, который я отключил.Проволочная гайка, которой я вытащил термовыключатель, лежала на полу; соединение расплавилось (см. фото на стр. 33). Хорошей новостью было то, что лента из металлической фольги держалась на месте.
Вернувшись из магазина с новым огнетушителем, я начал испытывать следующую лампу, 90W Capsylite flood. После трех часов работы прибор нагрелся до температуры 217 ° F, что также выше номинала термовыключателя. Хорошая новость заключается в том, что на этот раз новая проволочная гайка не сгорела, а лента из металлической фольги осталась целой.Тем не менее, я подумал о том, чтобы позвонить своему страховому агенту, чтобы проверить свое страховое покрытие. Компактная люминесцентная лампа мощностью 20 Вт подняла температуру светильника до 144 ° F после пяти часов работы. Это хорошая вещь. Компактные люминесцентные лампы с тройным биаксиальным освещением мощностью 20 Вт обеспечили температуру светильника 162 ° F после шести часов работы (см. Таблицу 1).

Изолента и утечка воздуха в доме

Используя свой дом в качестве следующего испытательного полигона и после попытки убедить жену, что я чистил только внутренние части наших осветительных приборов, я провел испытание дверцы воздуходувки / поддона под давлением на четыре встроенных светильника с рейтингом IC над кухонной столешницей.Эти светильники находятся в недоступном чердачном помещении, утепленном целлюлозным утеплителем. Накладки представляют собой открытые черные перегородки. Пятая встраиваемая банка, которую я тестировал дома, - это неизолированное глазное яблоко, расположенное под номером
в центре кухни, между первым и вторым этажами. Я протестировал три дополнительных светильника для встраиваемых банок в главной ванной на первом этаже. Разборный стеклянный светильник для душа и две открытые планки в ванной изолированы целлюлозным утеплителем.
Я сбросил давление в птичнике и провел испытания каждого приспособления под давлением.После документирования всех показаний напорного поддона я удалил все открытые черные перегородки с утопленных креплений для банок на кухне и заклеил все отверстия той же алюминиевой изолентой, которую я использовал в лаборатории. Во всех приспособлениях, кроме одного, я установил ленту на внутренней стороне приспособления и на гипсокартоне прямо под откосом обшивки, чтобы его не было видно. Я использовал скотч, чтобы заклеить отверстия внутри одного из приспособлений над кухонной столешницей, но я не заклеил его к гипсокартону, как это было со всеми другими приспособлениями.Все светильники были оснащены рефлекторными прожекторами мощностью 75 Вт. (См. Таблицу 2 для информации о потоке воздуха вокруг приспособлений до и после герметизации.)
Результаты испытаний в поддоне высокого давления показывают, что существенное уменьшение утечки возможно, просто заклеив изолентой все отверстия внутри приспособления, а также заклеив приспособление изолентой. к гипсокартону. Кроме того, не было уменьшения утечки через приспособление над кухонной столешницей, которое я запечатал внутри приспособления, но не к гипсокартону.
Этот метод воздушной герметизации потребовал очень много времени. Самая большая проблема с этим методом - попытаться повторно прикрепить маленькие пружины, удерживающие обшивку к потолку. Я обнаружил, что мне пришлось растянуть пружину, чтобы прикрепить ее к кронштейну лампы, который удерживает патрон лампы. Но работа окупилась. Протестированные кухонные светильники, оборудованные тепловыми перегрузками, работали в обычном режиме более пяти месяцев и не срабатывали с тех пор, как я заклеил их изолентой.

Поскольку приклеивание приспособлений было очень трудоемким процессом - примерно от 30 до 45 минут на приспособление - не говоря уже о разочарованиях, связанных с попытками повторно прикрепить обшивку с небольшими пружинами, я решил попробовать изготовленные комплекты для модернизации.Чтобы проанализировать эффективность воздушного уплотнения изготовленных накладок, я провел испытание дверцы воздуходувки / нагнетательного поддона на утопленной раме банки, изолированной изоляцией из стекловолокна. В зоне, где было установлено приспособление, было понижено давление до -50 Па. проверка дыма на каждом приспособлении для определения мест утечки воздуха. Стандартная открытая черная перегородка показала, что давление в чаше давления составляет -48 Па, которое я использовал в качестве базового. Испытание в чаше давления было проведено сначала со стандартным тримом, а затем снова после установки модифицированного трима (см. Таблицу 3).Время установки всех комплектов для модернизации составляло примерно десять минут каждый. Мне понравились большие пружины на дооснащенных накладках, которые крепили накладку к потолку. Меньше разочарований - тоже хорошо.

Can Man’s Latest Wisdom

Утечка воздуха через встроенные светильники для банок все еще является проблемой, и я ожидаю, что эта проблема сохранится и в будущем. Хотя изготовленные накладки или комплекты для модернизации, которые я тестировал, показали некоторое снижение потока воздуха во время испытания дверцы нагнетателя и поддона, нельзя полагаться только на них, чтобы остановить этот поток воздуха.Большинство комплектов помогли уменьшить утечку воздуха внутри приспособления. Однако в большинстве случаев не учитывалась утечка, связанная с обшивкой и соединением гипсокартона, где происходит 50% или более утечек. Стоимость комплектов для модернизации не повлияла на то, насколько хорошо они снижали поток воздуха. Комплект ленты из вспененного материала Lithonia Air-Tite, стоимостью 2,35 доллара США, показал себя так же, как и комплект для модернизации Builders Best, стоимость которого составила 34 доллара. Все произведенные испытанные комплекты были просты в установке.
Клейкая лента, производимая Nashua Tyco Adhesives, лучше всего подходила как для герметизации светильников с утопленными баллонами внутри светильника, так и для герметизации облицовки гипсокартона.Нашуа производит бутиловую ленту с клеем толщиной 5 мил, что может быть другим решением. Однако я не тестировал этот продукт. Уплотнение может быть еще одним способом герметизации светильников, хотя это может привести к небольшому беспорядку, а герметизирующий материал может не перекрыть большие зазоры между гипсокартоном и приспособлением. отделка. Проблема, которая увеличивала время герметизации воздуха, заключалась в маленьких пружинах, которые прикрепляли обшивку к потолку - я уже упоминал, насколько они раздражали? Использование пружин большого типа крыла, которые есть на обшивке в производимых наборах для модернизации, могло бы сократить время установки.Стоимость рулона скотча, который можно было использовать для десятков приспособлений, была менее 20 долларов. Другим вариантом могут быть отделка Halo Air Tite Super и клейкая лента.
Хотя метод изоленты для герметизации встраиваемых светильников с рейтингом IC отсутствует в Международном кодексе по энергосбережению или Национальном электротехническом кодексе, он, по-видимому, является наиболее успешным методом уменьшения воздушного потока с помощью светильников для встраиваемых банок ICrated, расположенных в недоступные чердаки - не говоря уже о том, чтобы держать инопланетян подальше от вашей крыши.Если вы решите использовать этот метод герметизации воздуха, никогда не используйте его для светильников, не соответствующих классу IC, обязательно используйте прожекторы с отражателем меньшей мощности или флуоресцентные прожекторы (см. «Новые КЛЛ с отражателем, которые могут выдерживать тепло» Март / апрель '05, стр. 9) и убедитесь, что светильники имеют защиту от тепловой перегрузки (класс IC).

© Журнал Home Energy, 2021, все права защищены. Чтобы получить разрешение на перепечатку, отправьте электронное письмо по адресу [email protected]

Что такое справедливая цена для вашего проекта?

Гипсокартон сегодня используется в 96 процентах домов, поэтому велика вероятность, что ваши стены и потолки сделаны из этого очень популярного материала.К сожалению, он очень подвержен повреждениям, поэтому независимо от того, насколько вы осторожны, есть большая вероятность, что вы столкнетесь с некоторыми неровностями и вмятинами, которые необходимо будет исправить, особенно если у вас есть дети и домашние животные.

Хотя сама мысль о ремонте гипсокартона может показаться пугающей, устранение незначительных повреждений может быть довольно недорогим и обычно может быть выполнено за пару часов. Более сложный ремонт, выполняемый мастером или подрядчиком, будет дороже из-за трудоемкости работы, но может дать отличные результаты.

Итак, как вы можете решить, кто должен выполнять эту работу и справедливы ли затраты на ремонт гипсокартона? Мы составили руководство, которое поможет вам разобраться во всех тонкостях затрат на ремонт гипсокартона, когда вы можете сделать это своими руками или нанять профессионала, и как найти хорошего профессионала, когда он вам нужен.

Типы повреждений гипсокартона

Повреждение гипсокартона может возникнуть по разным причинам:

  • Небольшие отверстия могут быть вызваны дверной ручкой, несчастными случаями, грызунами, гвоздями или крючками для картин.
  • Большие отверстия могут быть вызваны перемещением мебели, спортивного оборудования, кронштейнов телевизора или несчастными случаями с тяжелыми предметами.
  • Гвозди лопаются из-за заселения дома.
  • Трещины под напряжением из-за осадки фундамента, землетрясений или структурных проблем.
  • Повреждение водой и плесень вызванные протекающими окнами или крышей, протекающими трубами или вокруг сантехники.

Средняя стоимость ремонта гипсокартона

Так сколько же стоит ремонт гипсокартона? Ответ зависит от серьезности повреждений, доступности и того, кто выполняет работу.

По данным экспертов по ремонту дома Fixr.com, домовладельцы в среднем потратили от 200 до 280 долларов США на небольшой ремонт гипсокартона в 2019 году. Мелкий ремонт, который может выполнить мастер, будет стоить в среднем от 60 до 90 долларов США в час. , или стоимость ремонта гипсокартона на квадратный фут $ 0,40-0,80 $ , что составляет около 30 $ за лист.

Ремонт гипсокартона, который вы можете сделать самостоятельно

Если у вас есть руки, вы сможете справиться с небольшими отверстиями, гвоздями, сколами и трещинами (менее 6 дюймов в поперечнике), а основные расходные материалы, такие как грязь для гипсокартона, наждачная бумага и т. Д., Будут стоить всего от 10 до 30 долларов. и краска для подкраски.Мастер на все руки может выполнить такой ремонт в течение пары часов, и это будет стоить вам от 60 до 180 долларов.

Текстур добавит к стоимости примерно 60 долларов в час, а профессиональный маляр, необходимый для завершения работы, обойдется примерно в 50 долларов в час, включая краску.

Как самостоятельно отремонтировать отверстие в гипсокартоне

  1. Заправьте небольшое отверстие, применив заплатку для гипсокартона, размер которой немного больше, чем площадь, которую вы ремонтируете.
  2. Нанесите шпаклевочный состав для гипсокартона с помощью шпателя и зачистите края.
  3. Дайте грязи высохнуть в течение 24 часов, наденьте маску и защитные очки и слегка отшлифуйте, пока она не станет гладкой.
  4. Соберите пыль тканью и уберите пыль с гипсокартона.
  5. При необходимости повторите шаги.
  6. Нанести ремонтную краску на отремонтированный участок.

Как самостоятельно отремонтировать гвоздь

При появлении гвоздей необходимо забить гвоздь обратно в шпильку или заменить его новым шурупом для гипсокартона. Он должен быть немного утоплен. Нанесите шпаклевку на ямку, разгладьте ее и дайте высохнуть 24 часа перед шлифовкой.При необходимости повторите. Используйте этот процесс также для заделки вмятин и вмятин.

Как отремонтировать углы из гипсокартона

Устраняйте трещины или сколы в углах, используя тот же процесс для удаления вмятин и вмятин, если только они не серьезно повреждены.

Возможно, вам придется вырезать старую угловую планку с помощью пилы для резки металла, молотка или ножниц по металлу. Прибейте новый угловой валик, нанесите 1-3 слоя герметика и смешайте с окружающей стеной. Дайте высохнуть в течение 24 часов, отшлифуйте и повторите до получения однородной массы.Нанесите краску до конца.

Как и в любом другом проекте по благоустройству дома, пожалуйста, ставьте безопасность на первое место и не пытайтесь выполнять задачи, выходящие за рамки ваших навыков или уровня комфорта.

Ремонт гипсокартона для привлечения профессионалов для

Большие отверстия размером более 7 дюймов могут быть отремонтированы мастером примерно за 60 долларов в час, а подрядчики - примерно за 90 долларов в час плюс материалы, вывоз мусора и покраска. Вы можете купить расходные материалы в большом магазине коробок, таком как Home Depot, где листы гипсокартона (8 'x 4') стоят около 12 долларов, винты - 6 долларов за фунт, 250 футов самоклеящейся сетчатой ​​ленты - около 13 долларов, а ведро для стыков соединение стоит около 15 долларов.Стоимость прихода профессионального маляра составит от 70 до 130 долларов в час, но может быть фиксированная плата за небольшую работу.

Повреждение водой может потребовать устранения плесени, что будет стоить от 500 до 1000 долларов для небольшой площади. Это предотвратит распространение плесени по всему дому. Если повреждение водой вызвано утечкой в ​​водопроводе, возможно, вам придется заплатить сантехнику от 170 до 450 долларов. Стоимость ремонта крыши или окон для устранения утечек может быть значительной.

Как видите, все, что выходит за рамки простого ремонта гипсокартона, может включать в себя поиск корня проблемы, привлечение профессионала для устранения проблемы, а затем завершение ремонта гипсокартона, что значительно увеличит бюджет проекта.

Ремонт потолков из гипсокартона трудоемок и может стоить от 500 до 1200 долларов. Эта работа должна выполняться профессионалами из-за веса гипсокартона и специального оборудования, такого как лестницы или строительные леса, которые могут потребоваться.

Как правило, мастер может справиться с небольшими работами, такими как отверстий для гвоздей, , небольшие отверстия диаметром менее 6 дюймов, небольшие трещины и выскабливание гвоздей. Подрядчика следует вызывать в случае отверстий диаметром более 7 дюймов, больших трещин, повреждений водой, роста плесени, замены гипсокартона на всю стену и ремонта потолка.

Нанимая мастера на ремонт гипсокартона, убедитесь, что ваш специалист имеет лицензию и застрахован, а также предоставит полную разбивку всех оценок.

Puls может помочь при ремонте гипсокартона

Расходы на содержание дома могут возрасти, поэтому вам захочется нанять профессионалов, которым вы можете доверять. Puls теперь предлагает услуги разнорабочих жителей избранных рынков по всей стране. Мы можем помочь со всем ремонтом гипсокартона и даже покрасить красивое готовое изделие.

В

Puls работает команда квалифицированных специалистов, которые будут работать в соответствии с вашим графиком, даже в тот же день, если это необходимо.Мы с гордостью предоставляем четкие цены по разумным ценам, соответствующие вашему бюджету. Мы даже даем гарантию на всю нашу работу, поэтому вы можете быть уверены, что работа будет выполнена правильно с первого раза.

Руководство по утеплению выдувного чердака своими руками

Плохо изолированный чердак - одна из трех главных вещей, которые я нахожу практически в каждом доме в Луисвилле, штат Кентукки, где я провожу домашний осмотр. Готов поспорить, что то же самое и во многих других районах страны. Поэтому я решил, что, когда наконец дойду до ремонта изоляции на чердаке своего дома, я напишу для этого руководство своими руками.Правильно изолированный чердак - один из самых простых и эффективных способов окупаемости инвестиций в свой дом. Большинство людей могут окупить свои затраты всего за год или два. Так что чем быстрее вы соберетесь с места, чтобы выбить это из строя, тем лучше вам будет.

В этом руководстве своими руками объясняется, как правильно утеплить чердак. Мы расскажем о различных типах изоляции, которые вы можете использовать, о подготовительных работах, которые необходимо выполнить перед добавлением изоляции, и обо всем, что между ними.Как и во всем, что касается дома, ни один путеводитель или список не может быть исчерпывающим, поэтому его следует читать с пониманием того, что вы не сможете следовать ему дословно, но он должен охватывать тему для подавляющего большинства из вас. Как всегда, не стесняйтесь обращаться ко мне, если вы не уверены или у вас есть вопросы по поводу вашего процесса. Я здесь, чтобы помочь. Вы можете написать мне в Твиттере @inspectorben или написать мне здесь.

ОБНОВЛЕНИЕ: Ниже приведен список часто задаваемых вопросов об утеплении чердака.Вы захотите прочитать весь процесс, чтобы полностью понять, как правильно изолировать чердак, но этот FAQ поможет вам начать работу.

Если вас интересует экономия энергии, вот копия моих счетов за коммунальные услуги через год после того, как я закончил чердак. Я сократил свое использование за месяц почти вдвое. Если это не мотивирует вас ремонтировать дом, что будет?!?

ВАРИАНТЫ ИЗОЛЯЦИИ ЧЕРДАК

Есть много вариантов утепления чердака.Давайте кратко рассмотрим самые популярные и обсудим плюсы и минусы каждого из них.

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПЛИНЫ - Если у вас есть деньги, чтобы заплатить за пену для распыления на чердаке, то вы можете прекратить читать сейчас и приступить к делу. Для большинства из нас установка утеплителя из распыляемой пены на чердаке - это не просто проект, сделанный своими руками, и это слишком дорого для среднего домовладельца. Это работает? Да, аэрозольная пена - это здорово. Так что, если вы можете выписать чек, просто перестаньте читать и поднимите трубку.Превратите чердак в большой холодильник для йети.

С помощью распыляемой пены вы также можете перенести кондиционированный конверт из жилого помещения на чердак прямо под настилом крыши. Это очень поможет, если ваше оборудование HVAC находится на чердаке (который, кстати, является самым тупым местом для размещения оборудования HVAC). Ваше оборудование и воздуховоды больше не будут подвергаться воздействию экстремально высоких и низких температур после того, как эта зона будет расширена. Единственное предостережение, которое я могу придумать, когда дело доходит до изоляции напыляемой пеной, заключается в том, что вы рискуете скопить влагу вокруг настила крыши, если в вашей крыше возникнет протечка.Если вы согласны с этим риском, то пенопласт - отличный выбор для утепления чердака… даже если он может быть вдвое, а то и втрое дороже других вариантов.

FIBERGLASS BATTS - Изоляция из стекловолокна представляет собой тканые рулоны из стекловолокна, которые быстро и легко устанавливаются. Вы разрезаете его и раскатываете. Проблема со стекловолоконными войлоками, установленными на чердаке, заключается в том, что они могут образовывать зазоры между частями, и вы не можете полностью покрыть их. В результате у вас останутся участки потолка, на которых нет теплоизоляции.Вы можете увидеть пример этих пробелов на тепловом изображении, которое я сделал ниже. По этой причине я должен отдать должное ватам из стекловолокна. Есть гораздо лучшие варианты для вас. Полностью пропустите это.

ПРОДУВКА В СТЕКЛО - Утеплитель из выдувного стекловолокна встречается примерно в 75% домов, которые я вижу. Это небольшие кусочки стекловолокна, которые входят в пакет и устанавливаются с помощью воздуходувки. Выдувное стекловолокно работает намного лучше, чем ватин из стекловолокна, поскольку у вас нет пробелов в покрытии.Это не ужасный выбор, но мне немного больше нравится целлюлоза по нескольким причинам. 1. Он лучше справляется с ограничением воздушного потока, когда его много. Хотя ни один из материалов не указан как настоящий воздушный барьер (что означает, что он полностью блокирует поток воздуха), целлюлоза будет лучше справляться с остановкой переноса воздуха между жилым пространством внизу и чердаком, когда вы обдуваете ее толстым одеялом. 2. Целлюлоза не вызывает зуда. Я знаю, что это не должно быть настоящей причиной, но если бы вы пролезли через столько всего этого дерьма, как я, вам бы это тоже не понравилось.

ВДУВНАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА - Целлюлоза становится все более популярной в новых домах, которые я осматриваю, и именно этот материал я решил использовать в своем доме. Значение R примерно такое же, как у выдувного стекловолокна (разницы недостаточно, чтобы говорить о ней). Стоимость также сопоставима с выдувным стеклопластиком. Как я уже упоминал выше, мне нравится целлюлоза, потому что я не чешусь рядом с ней, и она лучше справляется с герметизацией воздуха, чем стекловолокно. Поэтому по этим двум причинам я решил использовать выдувную целлюлозу.

Примечание: смешивание двух разных материалов ничему не повредит. Не беспокойтесь о том, чтобы надуть новый слой целлюлозной изоляции поверх старого стекловолокна.

ПОДГОТОВКА ЧЕРДАКА К НОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Как и качественная покраска, подготовительные работы жизненно важны для получения качественного конечного продукта, когда дело касается изоляции чердака. Давайте рассмотрим каждый шаг, и я объясню, что вам нужно делать и почему, чтобы ваша новая изоляция работала как можно лучше.

У меня было около 50 часов подготовительных работ на чердаке, прежде чем я даже заказал изоляцию в Lowe’s. Хотя ваше время будет варьироваться, вам нужно приложить усилия, если вы хотите в полной мере воспользоваться преимуществами новой теплоизоляции чердака. Отстойно тратить столько времени на подготовку? Да, конечно. Знаете, что еще отстой? Тратить все эти дополнительные деньги каждый месяц на отопление и охлаждение и чувствовать себя некомфортно в своем доме. Это отстой в моей книге.

Давайте посмотрим на подготовительную работу, которую мне нужно было сделать у себя дома. В основном это относится и к вам, поэтому не пропустите эти шаги, если вы хотите получить наилучшие возможные результаты с новым утеплителем чердака.

ПОСТРОЙТЕ ПРОХОД НА СВОЕМ ЧЕРДАКЕ

Если вы страдаете ОКР, как я, и не хотите блокировать свой чердак на будущее… как бы то ни было, вам нужен способ пересечь его, не нарушая новое одеяло любви, состоящее из двух футов целлюлозной изоляции. Мне повезло, что мой чердак достаточно высок, чтобы по нему можно было ходить. Я открыто признаю, что с этим легче справляться.Мой план был прост. Сделайте приподнятый этаж, чтобы я мог ходить от одного конца чердака до другого и не касаться своей новой изоляции. То, как вы это сделаете в своем доме, будет зависеть от множества факторов, которые я не вижу отсюда. Но я вам скажу, чтобы сделать его прочным и достаточно высоким, чтобы получить желаемую глубину изоляции. Для меня это было около 16 дюймов в высоту до вершины дорожки. Ниже я записал короткое видео, чтобы показать вам, как я строил подступенки для своего подиума. Они сработали хорошо, поэтому не стесняйтесь копировать этот простой дизайн.

ВОЗДУШНОЕ УПЛОТНЕНИЕ ВАШЕГО ЭТАЖА / ПОТОЛОКА

Это самый важный этап подготовительной работы. Не поленитесь здесь. Поскольку изоляция из целлюлозы и стекловолокна классифицируется как « воздухопроницаемая » (что означает, что они не останавливают поток воздуха), вы должны заполнить все отверстия, ведущие вниз в жилое пространство, прежде чем укладывать несколько футов изоляции сверху. из этого. Если вы не потратите время на то, чтобы как можно больше запечатать вещи, горячий / холодный воздух будет просачиваться внутрь ваших внутренних стен, независимо от того, сколько дюймов у вас есть изоляции.Помните, что передача тепла происходит тремя способами (теплопроводность / конвекция / излучение), и мы должны решить все из них. Взгляните на приведенный ниже пример теплового изображения моей гостиной, и вы увидите оранжево-желтые ореолы, ведущие вниз по стене. Это было сделано в начале сентября в 90-градусный день. Самые теплые части находятся в точке пересечения верха стены и потолка. Это потому, что горячий воздух с чердака втягивается вниз за гипсокартон в полость стены.Вы можете видеть, что чем ниже вы спускаетесь, тем холоднее становится стена. Это потому, что разница температур выравнивается из-за того, что горячий воздух с чердака движется вниз в более холодную стену. Термодинамика 101.

Цель состоит в том, чтобы найти все щели и отверстия, которые позволяют воздуху перемещаться между чердаком и жилым пространством, и заделать их. Это было бы очень просто без какой-либо изоляции на пути, но в реальном мире мы должны прокопать то, что уже есть, и заделать отверстия.Этот процесс не «сложный», но и не увлекательный. Вам нужно отследить свои стены на чердаке и прокопать существующую изоляцию, чтобы найти открытое пересечение 2 × 4 / гипсокартон. Это то место, которое вы хотите заполнить аэрозольной пеной или герметиком. Либо будет работать нормально. Имейте в виду, что этот процесс нужно делать ВСЕЙ ЧЕРДАК. Не только в одном месте. Я открыто признаю, что это худшая часть работы. Но это очень важно, если вы хотите, чтобы все было сделано правильно.

У меня было несколько мест, где стены туалета сходились вместе, откуда я мог видеть за гипсокартоном с чердака.Я довольно часто нахожу эти места в других домах во время своих домашних осмотров, так что вы тоже можете их взять. Грубый кусок гипсокартона, фанеры или толстого пенопласта XPS хорошо запечатает вещи. Просто сделайте черновой надрез, чтобы закрыть большую часть отверстия, и закрепите пеной для герметизации краев. Просто не забывайте поддерживать вещи по мере необходимости. Чем больше отверстие, которое нужно закрыть, тем прочнее должен быть материал. После того, как все это будет сделано, вы будете укладывать несколько футов теплоизоляции. Если вы не сделаете его достаточно прочным, он может прогнуться под весом утеплителя.

ФОНАРИ ВРЕМЯ ПРОФИЛЬНОГО УПЛОТНЕНИЯ

В большинстве домов есть хотя бы пара утопленных в потолке светильников (также называемых «баночные светильники»). В некоторых домах их много. В мире домашних энергетиков мы называем утопленные светильники «6-дюймовые дымоходы» из-за количества воздуха, который просачивается через них. Если у вас много встраиваемых светильников, они станут большим источником кондиционированного воздуха, который выходит из жилого помещения и попадает на чердак. Есть два типа встраиваемых светильников.Рейтинг IC и не-IC. IC означает Insulation Contact . В большинстве новых домов есть светильники с рейтингом IC, если строитель не был скрягой. Это означает, что вы можете наложить на них изоляцию, не беспокоясь о возгорании. Если у вас более дешевые светильники без IC, вы не должны допускать, чтобы изоляция касалась корпуса. Тем не менее, оба стиля по-прежнему должны быть герметичными, и это легко сделать с помощью специальной крышки, подобной показанной ниже. Они созданы, чтобы противостоять огню и одновременно герметизировать свет.Вы просто устанавливаете их на светильник и вспениваете их на месте. Встраиваемые световые крышки Tenmat.

Утопленные светильники, не соответствующие требованиям IC, - это , а не , которые предполагается заделывать изоляцией. Обычно вы можете сказать, что у вас есть корпуса без микросхем, по всем отверстиям в них. Некоторые из них также имеют предупреждение, в котором говорится, что изоляция не должна касаться этого корпуса. Идея в том, что они могут стать достаточно горячими, чтобы что-то зажечь на чердаке и разжечь огонь. Хотя в прошлом это могло быть правдой с лампами накаливания, современные светодиодные лампы работают при небольшой температуре, чем старые лампы.(Вы ведь используете светодиодные лампы, не так ли?)

Несмотря на то, что сами светодиодные фонари работают холодно, источники питания современных светодиодных шайб-фонарей выделяют немного тепла, хотя я серьезно сомневаюсь, что этого достаточно, чтобы что-то загорелось. Установка светодиодного освещения практически исключает вероятность возникновения чего-то безумного, например, пожара от тепла лампочки в ваших встроенных светильниках.

Чтобы проверить свою теорию, я вынул один из своих светильников с потолка и установил его на старый подвесной светильник.Я оставил его включенным на 1 час, чтобы он стал как можно более горячим, а температура поднялась до 114 градусов. Это очень далеко от температуры, которая могла бы воспламенить что-либо. Я уверен, что лампы других производителей будут различаться по температуре, но я не могу представить себе сценарий, при котором они могут стать достаточно горячими, чтобы вызвать проблемы. Примечание: мой очень ненаучный тест проводился на открытом воздухе, где все могло остыть. После того, как вы установите эти лампы в корпус, вероятно, не будет никакого воздушного потока. Это заставит все нагреться еще больше.Достаточно ли этого, чтобы вызвать пожар? Я очень в этом сомневаюсь, хотя полагаю, что риск есть всегда.

Если вы установите надлежащие крышки с воздушным уплотнением и используете высококачественный светодиодный шайбовый фонарь, вероятность того, что что-то случится, крайне мала.

УСТАНОВИТЕ ПЕРЕГОРОДКИ НА КОНСТРУКЦИЮ КРЫШИ

В большинстве домов есть вентилируемые чердаки. Это означает, что в потолочных перекрытиях (область крыши вокруг желобов) есть отверстия, а также отверстия вокруг пика крыши. Эти два отверстия создают путь, по которому холодный воздух поступает в воздухозаборник (нижнее отверстие) и омывает нижнюю часть кровельного покрытия свежим воздухом, выходя через верхнее отверстие.Этот конвективный контур воздушного потока помогает удалить влагу и сохранить прохладу на чердаке (все мы знаем, что в августе не бывает прохладного чердака). Перегородки устанавливаются, чтобы удерживать изоляцию, поэтому эта вентиляция все еще может происходить. Если вы не создадите дамбу, на которой будет скапливаться изоляция, вы заблокируете путь, по которому свежий воздух должен пройти. Это может вызвать накопление большого количества влаги на чердаке, что приведет к конденсации, которая приведет к гниению, плесени и Третьей мировой войне. Ниже приведена потрясающая диаграмма, которую я видел на сайте Fine Homebuilding, которая должна помочь вам понять, что делает перегородка.

Есть много вариантов перегородок, но я решил сделать свои собственные из пенопласта 1/2 дюйма. Я купил 12 штук и разрезал их пополам вдоль, так что мой кусок пенопласта за 10 долларов принесет мне 16 погонных футов перегородки высотой 24 дюйма. Идеально. Вы можете купить пластиковые перегородки для чердака, но они могут быть дорогими, так как вы должны устанавливать их в каждом пролете для стропил. По возможности избегайте тонких версий пенополистирола; они дешевы и очень легко рвутся.Мой лучший совет, который я могу вам дать, - это делать все, что вам нужно, чтобы создать эту плотину и как можно больше поддерживать открытый воздухозаборник. Я мог бы написать еще целую статью о вентиляции чердака, так что не буду сейчас углубляться в нее. Только не закрывайте вентиляционные отверстия новой изоляцией.

ИЗОЛЯЦИЯ КОЛЕННОЙ СТЕНЫ ЧЕРДАКА

Вот одна область, которую вы можете иметь или не иметь на чердаке (в зависимости от того, как устроен ваш дом). Коленная стена - это небольшая стена, которая торчит на чердаке.Их можно найти в комнатах со сводчатыми потолками или странными углами, например, на лестничных клетках. Лучше всего подумать об этом: если вы видите вертикальный гипсокартон на чердаке, вам нужно будет выполнить этот шаг, прежде чем вдувать новый утеплитель. В большинстве домов на этих стенах есть изоляция из стекловолокна от застройщика, и мы уже установили, что они отстой и должны уйти. Как и ваш потолок, они не имеют равномерного покрытия, и часто они отваливаются от гипсокартона из-за неправильной установки или под действием силы тяжести.Как только вы получите зазор между лицевой стороной изоляции и задней частью гипсокартона, вы потеряете любое значение R, которое было у стены. Тепловое изображение ниже показывает небольшую стену с моего чердака до того, как я прикоснулся к ней. Стеклопластиковые войлоки, которые установил строитель, начали отваливаться от гипсокартона, и вы можете видеть тепло с чердака, исходящее через стену. Оранжевые / желтые прямоугольники - это выступающие части стены на чердаке.

Я снял со стены все стеклопластиковые ваты и установил пену для бедняков, , также известную как метод резки и булыжника.Это когда вы используете листы жесткого пенопласта и разрезаете их на полосы, которые свободно помещаются между стеновыми стойками 2 × 4. Я снимаю на общую ширину минус 1/2 дюйма. Это дает мне 1/4 дюйма с каждой стороны стойки, которую можно заполнить распыляемой пеной, что обеспечивает 100% покрытие отсека для стойки гипсокартона. В итоге я склеил 3 слоя 2-дюймовой доски, чтобы в общей сложности получилось 6 дюймов пены с закрытыми порами - примерно R-30.

Pro-tip: Когда вы склеиваете слои пенопласта, обязательно используйте клей на водной основе.Я использовал этот материал, и он отлично сработал: Powergrab. Если вы используете что-то не на водной основе, оно разъедает пену, и слои не слипаются.

Вариант № 2 - В некоторых домах приходится бороться с большим количеством перегородок. Если вы находитесь в этой лодке, может быть дешевле и проще нанять компанию по производству аэрозольной пены, которая приедет и снимет стены пеной с открытыми порами. Вам нужно будет вычислить числа и посмотреть, что лучше для вас, просто убедитесь, что вы не пропустите этот шаг совсем.

РАСШИРЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА B (ПО НУЖНОМУ)

Ваш B-Vent - это двустенная дымовая труба, которую системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (печь / бойлер) и водонагреватели используют для отвода дымовых газов в атмосферу. Обычно они поднимаются по центру дома и выступают из крыши. Правило состоит в том, что все горючие материалы (все, что может гореть) должны оставаться на расстоянии 1 дюйма от этой вентиляционной трубы. Мой B-Vent сделал прямой путь к задней части крыши в виде жесткого угла, как только он прошел через гипсокартон.Чтобы следовать правилам и сохранить зазор в 1 дюйм, мне нужно было продлить вентиляционное отверстие прямо от потолка примерно на два фута, а затем сделать угол до линии крыши. Это позволит мне взорвать свою 20-дюймовую изоляцию и не коснуться горизонтального участка.

Вам также может потребоваться это сделать, в зависимости от того, как работал ваш B-Vent (если он у вас вообще есть). Если вам повезло, что труба идет прямо от потолка до крыши, то этот шаг можно пропустить. Для остальных: убедитесь, что это сделано.

Примечание 1.0 - Это работа, которую вы можете оставить профессионалам. Если вы не сделаете это на 100% правильно, на чердаке может развалиться дымовая труба, и это будет очень плохо. Например, создать опасность CO и сделать вас больным или убить вас плохо. Знайте пределы своих способностей и знаний.

Примечание 2.0. Если в вашем доме есть только электричество, вам не о чем беспокоиться. Вы можете пропустить этот шаг, а также следующий.

ТЕПЛОВОЙ ЭКРАН ДЛЯ ДЫМОХОДОВ В-ВЕНТИЛЯЦИИ

Теперь, когда у нас есть B-Vent, расширенный от всего, давайте установим тепловой экран, чтобы новая изоляция не касалась трубы. Правило состоит в том, что вы должны держать горючие вещества на расстоянии не менее 1 дюйма от трубы B-Vent. Часть меня думает, что это пустая трата времени, но я пошел дальше и построил для себя тепловой экран, потому что я ОКР и хочу показать вам хороший пример.

Однако моя сторона, которая любит спорить, решила посмотреть, насколько жарко я смогу сделать свой B-Vent на чердаке. Могу ли я поджечь что-нибудь, если бы захотел? Я хотел увидеть наихудший сценарий и максимально нагреть трубку. Позвольте мне прояснить ситуацию: я прошу вас последовать моему примеру и установить надлежащий тепловой экран вокруг вашего B-Vent. Но если вам интересна наука, то вот…

Для моего дома это была пустая трата времени. Я включил водонагреватель и дал ему поработать 60 минут, чтобы попытаться сделать B-Vent как можно более горячим. Даже в этом случае я смог довести температуру только до 72 градусов по Фаренгейту на чердаке. Это далеко не так, чтобы что-нибудь поджечь.У B-Vents есть дополнительная воздушная камера и внешняя стенка, которые помогают снизить температуру (в так называемой двустенной трубе), и я не вижу сценария, при котором что-то может когда-либо стать достаточно горячим, чтобы стать проблемой.

Что следует помнить: В моем доме теперь ТОЛЬКО водонагреватель, выходящий в вентиляционное отверстие B, потому что я недавно заменил свою старую печь на новую высокоэффективную установку. У него есть вентиляционное отверстие из ПВХ, которое выходит сбоку от дома, так что теперь мой оригинальный 5-дюймовый B-Vent имеет только один водонагреватель, выходящий в него.Технически он известен как водонагреватель , не имеющий отношения к делу, . В вашем доме может еще быть печь и водонагреватель с B-Vent, поэтому не принимайте мой дом за норму. Это просто пример.

Опять же, я говорю вам установить надлежащий тепловой экран вокруг вашего B-Vent, потому что это правильно.

И потому что это действительно легко сделать. Я взял короткую секцию воздуховода диаметром 8 дюймов, вырезал выступы из основания воздуховода и загнул все остальные внутрь и наружу.Это дало мне устойчивую опору для установки секции воздуховодов на чердаке. Воздуховоды имеют форму круга, но должны соединяться вместе по шву. Это позволит вам обернуть его вокруг вашего B-Vent без необходимости отсоединять B-Vent. Как только все было установлено там, где я хотел, я вспенил основу теплозащитного экрана до потолка из гипсокартона. Это зафиксирует его на месте и сохранит изоляцию на безопасном расстоянии от B-Vent.

КАК УСТАНОВИТЬ ПРОДУВНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ЧЕРДАКА

Вы много работали, готовя все к новой изоляции, и теперь пришло время установить это новое одеяло любви.

Доставка моих материалов прибыла около 9 утра пасмурным дождливым субботним утром. Онлайн-калькулятор с веб-сайта Lowe’s сказал, что мне нужно 138 пакетов целлюлозной изоляции, чтобы достичь желаемой глубины в 20 дюймов. Мне это показалось немного чрезмерным, поэтому я бросил кости и заказал 125. Грузовик подъехал и выронил воздуходувку и четыре поддона с изоляцией. Ниже приведены мои советы на день установки. Отсюда все катится под гору ... вроде.

ПОЛУЧИТЕ МАТЕРИАЛЫ - Если у вас нет грузовика U-Haul, просто заплатите деньги, чтобы все ваши материалы были доставлены.Это сэкономит вам полдня по времени, и вы не будете утомлены, таща весь этот материал из магазина к себе домой. Берегите энергию… она вам понадобится.

СОБИРАЙТЕ ВОЙСКИ - Здесь вам понадобится небольшая помощь от ваших друзей. До сих пор я выполнял эту работу одним человеком, но вы не можете одновременно кормить машину внизу и обрабатывать линию на чердаке. Я настоятельно рекомендую вам попросить хотя бы одного (желательно двух) друзей. Особенно, если вам нужно упаковать изоляцию вдали от дороги.Первые пять мешков не будут слишком тяжелыми, но мешок 95 будет весить тонну. Мой доступ на чердак находится примерно в 10 футах от ворот гаража, что упростило установку рядом с воздуходувкой.

Мне очень повезло, что у меня крутая жена (Мишель), которая готова на все, что я ей брошу. Я знаю, о чем вы, должно быть, думаете: «Но Бен, разве вы не живете со всеми улучшениями дома и радугами?» По большей части вы будете правы, но вы не можете приготовить омлет, не разбив несколько яиц.Поэтому я приветствую тебя, Мишель.

Захватите рулон ленты и кусок ПВХ - Ваша машина (если она была похожа на мою) будет поставляться с мусорным баком, заполненным потрепанным шлангом, который может находиться на нескольких участках. Мой шланг был 2 дюйма (держу пари, что это стандарт для этих небольших машин). Ничто не замедлит вас больше, чем необходимость иметь дело с этими секциями шланга, разваливающимися во время работы, поэтому обязательно возьмите небольшой кусок 2-дюймового ПВХ вместе со списком материалов (2-футовый кусок должен быть идеальным).У меня просто есть какой-то кабелепровод, и я вырезал кусок около 10 дюймов, чтобы использовать его в качестве соединителя. Проденьте ПВХ в один конец отрезка шланга и оберните его лентой. Затем вставьте другой конец секции и склейте их вместе. Это создаст прочное соединение для отрезков шланга, которое не ослабнет во время установки изоляции. Я пошел дальше и отдал свой разъем в мусорное ведро из шланга обратно Лоу, чтобы следующему парню не пришлось карабкаться. Добро пожаловать, товарищ по мастеру.

БУДЬТЕ ГОТОВНЫ К БОЛЬШОЙ МЕСЯЦЕ - Как только вы начнете взрывать изоляцию, все станет беспорядочно. Кирпичи материала плотно упакованы в мешки, и вы должны разбить их на более мелкие куски, чтобы загрузить машину. Вы собираетесь рассыпать мелкие кусочки вокруг машины. Если ваша точка доступа на чердак находится не в гараже, я настоятельно рекомендую вам положить на нее большую простыню или тряпку, чтобы помочь удержать вещи. Если ваш доступ находится в вашем шкафу, вы захотите вычистить его или накрыть все простынями.Воздуходувка поднимает много пыли от измельчения кусков с помощью мешалки. Как только вечеринка начнется, у вас не будет времени остановиться и забрать вещи. Машина проедет через материал настолько быстро, насколько вы сможете его подать.

Примечание: Это очень пыльная работа. Сделайте себе одолжение и наденьте качественную маску. Я носил одноразовую маску N95, но на самом деле прошел через 3 из них. Через пару часов они стали действительно противными, поэтому я выбросил их и схватил еще один.N95 Маска

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ДОБИРАЕТЕСЬ В КАЖДЫЙ УГОЛ СВОЕГО ЧЕРДАКА - Это само собой разумеется, но убедитесь, что вы можете добраться до всего чердака. Машина хорошо справляется с подбрасыванием материала на расстояние около 10 футов, но вы должны быть уверены, что дойдете до всех углов. Я записал короткое видео в качестве примера того, чего ожидать от целлюлозной машины Cocoon от Lowe’s. Как видите, из шланга не вырывается струя, так что ждите там какое-то время. Процесс идет немного медленно.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ЗАДУВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Вот разбивка общей стоимости проекта.

Мы начали около 9 часов утра, когда были доставлены материалы, и я спустился с чердака около 13:30, остановившись только для того, чтобы набрать воды или сменить респиратор. Ясно, что ваше время будет меняться, но я думаю, что практически любой дом можно закончить за день. Если у вас все подготовлено и достаточно материала для выполнения работы, как только вы запустите машину, все будет под гору.Давайте посмотрим на общую стоимость работы в моем доме. Помните: я добавил около 14-16 дюймов выдувной целлюлозы, установил перегородку по всему периметру чердака с пенопластом, расширил свой B-Vent для газового прибора, изолировал свои коленные стенки с помощью 6 дюймов жесткого пенопласта. Доска и воздух запечатали мою потолочную плоскость огнестойкой пеной.

  1. 125 кирпичей целлюлозы. Стоимость одного кирпича составляет около 10 долларов США. Однако у Lowe’s есть оптовые цены на это, когда вы покупаете более 100 кирпичей.В результате моя общая сумма составила 7 долларов за кирпич. В итоге я вернул 18, так что мои общие затраты на саму изоляцию из целлюлозы составили около $ 750,00 .
  2. Пенопласт 1/2, из которого были сделаны мои перегородки (или изоляционные перегородки), стоил 10 долларов за лист. Я использовал 12 листов на общую сумму 120,00 $
  3. Дерево для подиума, которое я оставил после другого проекта, поэтому я считаю эти старые деньги и халяву. Если бы вам пришлось купить этот материал, я бы выделил около 200,00 $
  4. Я использовал два полных листа жесткого пенопласта 2 дюйма, чтобы изолировать стены.Это 27,00 долларов за лист, всего 54,00 доллара
  5. В итоге я использовал около 5 банок Great Stuff Pro Foam. Это примерно 12 долларов за банку. Вы можете сэкономить здесь кучу, используя герметик, чтобы сделать большую часть вашего воздушного уплотнения, но пена настолько быстрее, что стоила дополнительных затрат. Пена для распыления - 60,00 $
  6. Пара новых коротких секций и колено B-Vent для моей дымовой трубы. 100,00 $

Таким образом, моя сумма составляет около 1300 долларов.00 в материалах.

Неплохо для работы, которая стоила бы около 3-5 тысяч долларов, если бы вы наняли профессионала. Я позвонил трем местным подрядчикам по изоляции в Луисвилле и попытался оценить, сколько будет стоить это, включая герметизацию воздуха и все такое, но никто из них даже не назвал мне цену. Все сказали, что выполнять всю дополнительную подготовительную работу, о которой я просил, было «пустой тратой времени». Это говорит мне о том, что «профи» не хотят тратить время на то, чтобы делать что-то правильно. Они могут заработать больше денег, просто надув новый слой изоляции и убежав на следующий концерт.Если вы решите, что эта работа - это больше, чем вы хотите, убедитесь и оцените своего подрядчика по подготовительной работе, описанной в этом руководстве. Если они не хотят делать все правильно, я бы посоветовал вам пойти дальше и найти нового подрядчика по изоляции.

Теперь, благодаря волшебству редактирования видео, вы можете посмотреть мою 5-часовую работу за 3 минуты. Спасибо за чтение, и если я могу чем-то помочь, пожалуйста, сообщите мне! Согреться!

.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *