Как сделать шкаф для посуды своими руками – Буфет для кухни своими руками. Информационный строительный сайт |

Буфет своими руками из дерева: выбор дизайна и конструкции

Дерево – это замечательный материал для изготовления мебели: прочный, эстетичный и долговечный. Выполненные из него изделия получаются элегантными и практичными, а если они изготовлены своими руками, то будет особенно приятны и любимы, так как домашний мастер вкладывает в работу свою любовь к дому и семье.

Кухня является одним из самых значимых помещений в жилище любой семьи.

Если же ваша кухня малогабаритная, тогда вы можете изготовить узенький предмет мебели.

Преимущества создания своими руками

Если домашний мастер «дружит» со столярными инструментами, для него не составит труда доставить приятное хозяйке и сделать буфет своими руками, необходимый на любой кухне.

Для максимального удобства и комфорта следует оборудовать ее не только красивой, но и функциональной мебелью, такой, например, как буфет.

Отличным решением для любого дома является установка углового кухонного шкафа.

Самостоятельно сделанный кухонный шкаф  имеет целый ряд преимуществ перед своими «магазинными братьями»:

 

• для него можно выбрать уникальный дизайн;
• подобрать материал по своему вкусу;
• использовать оригинальную фурнитуру;
• выбрать цветовую гамму буфета, наиболее удачно соответствующую кухонному интерьеру.

Чтобы интерьер получился оригинальным, можно изготовить его самостоятельно, вложив в работу свою душу, используя при этом любые материалы.

Самым главным нюансом при установке такого шкафа — это расчет траектории движения открытия дверцы.

Кроме того, изделия из дерева исключительно полезны для здоровья: они не содержат в своем составе ядовитых соединений и не выделяют вредных веществ, зато наполняют помещение ароматами эфирных масел.

Серванты и буфеты для кухни не имеют больших различий и внешне очень схожи друг с другом, т.к. прародителем обоих считается шкаф.

Кухонный буфет — это отличное решение для интерьера кухни.

Деревянный буфет – прочный и удобный. Он прослужит не один десяток лет, его легко реставрировать и ремонтировать.

Буфет из натурального дерева будет выглядеть богато и изысканно, но вместе с тем, обойдется в гораздо большую сумму.

Еще одним важным преимуществом изготовления кухонного шкафа своими руками является возможность сделать его в оригинальной конфигурации и размерах, наиболее полно отвечающих  удобству и комфорту.

Чтобы получить красивое изделие и при этом не потратить слишком много, можно корпус мебели изготовить из более дешевого сырья, например ДСП, а фасады из более дорогого и красивого.

Определяемся с дизайном и конструкцией

Самостоятельное изготовление кухонного буфета открывает широкое поле для фантазии домашнего мастера. Он может сделать его, в соответствии со своим видением и представлениях, в различных стилях:

• ретро;
• хай-тек;
• арт;
• минимализм и других.

Современные буфеты для кухни можно изготовить, руководствуясь поэтапным описанием данного процесса.

Конструкции шкафов также могут быть самыми разнообразными, в том числе угловыми и круглыми.

Все изделия, сделанные самостоятельно, излучают уют и тепло, с которым оно было сделано.

Необходимые материалы

В дружной семье кухонной мебели буфет занимает особое место – он царит на кухне и несет в себе черты элегантного серванта и обычного шкафа для посуды. Раньше мебель делали «на века», поэтому для ее изготовления выбирали наиболее прочное и качественное дерево, хорошо выдержанное и обработанное.

Этот вариант мебели практичен, красив и занимает немного пространства.

Сегодняшнее предложение строительных материалов позволяет  выбрать необходимый вариант для изготовления буфета своими руками. Но одной из самых популярных основ  для  кухонной мебели стали  плиты МДФ, ДВП, ДСП и массив дерева. Последний не требует дополнительных характеристик, отличаясь прочностью, долговечностью, красотой. Что касается древесных плит, то каждая из них имеет свои эффективные свойства  и недостатки.

 

1. ДВП устойчива к влаге и изменениям температуры. Она легкая, прочная, долговечная, доступная по цене и не сложная в обработке. Буфет из такого материала можно быстро собрать. Его можно сделать функциональным и  внешне привлекательным. Чаще всего такие плиты используют для установки задних стенок навесных шкафчиков, выдвижных ящиков и полок.
2. ДСП представлена в разнообразной цветовой гамме. Это прочный и недорогой материал, из которого можно изготовить удобный вместительный и оригинальный шкаф, который легко вписать в любой интерьер кухни. Среди существенных недостатков – выбросы в воздух формальдегидов. Чтобы уменьшить их вредное воздействие на здоровье человека, необходимо размещать мебель, изготовленную из ДСП, подальше от источников тепла.
3. MDF сегодня используется довольно широко. Она изготавливается по современным технологиям, поэтому является экологически безопасным материалом. Имеет высокую влагостойкость, что повышает целесообразность его использования в условиях кухни. Имеет мягкую, легко обрабатываемую структуру, что позволяет выполнять из него разнообразный декор для мебельных фасадов буфетов, придавать изделиям разнообразную форму. Единственным недостатком считается достаточно высокая цена, в сравнении со стоимостью  ДСП.
4. Древесный массив – особый шик и демонстрация высокого вкуса. Экологически чистый, натуральный материал.

Значит — вы одновременно получите и моральное удовольствие от проделанной работы, даже если он вам покажется несколько трудоемкой.

 

Для изготовления буфетов чаще всего используются следующие породы деревьев:

 

• сосна, прочная и несложная в обработке;
• лиственница, крепкая и не подверженная разрушительному воздействию влаги;
• дуб, практически вечный, не подверженный гниению и не требующий обработке лаком.

Кухонные шкафы могут оценить только настоящие ценители красоты и искусства.

В зависимости от места, где будет установлен буфет, сделанный своими руками, можно использовать различные материалы. На дачу или летнюю кухню можно сделать кухонный шкаф из пластика, простой в конструкции и недорогой.

Ведь с помощью данного изделия вы сможете навести порядок в этой части дома, и он станет “изюминкой” интерьера.

Оригинальный буфет в кухне особняка, выполненный из МДФ или массива дерева, с необычными полками и нишами, будет выглядеть дорого и презентабельно.

На сегодняшний день буфет представляет собой кухонный шкаф, который внизу полностью закрыт, а верхняя часть его выполнена в виде витрины.

Необходимые инструменты

Чтобы сделать буфет для кухни по своему вкусу, понадобится индивидуальный набор инструментов, но среди них есть те, без которых не обойтись, независимо от того, какой материал, дизайн и конфигурацию изделия выберет мастер.

В классическом варианте существуют рабочие поверхности. Эту часть всегда украшают элементами декора.

Стандартный набор:

• дрель;
• сверла по дереву;
• лобзик;
• циркулярная пила;
• шлифовальная машинка;
• шуруповерт

и другие инструменты и приспособления, которые должны быть под рукой.

Наиболее распространенными являются шкафы закрытого типа.

Процесс изготовления: пошаговая инструкция

Прежде чем браться за инструменты, нужно четко представить, какой буфет вы будете делать, и свои мысли и представления отразить на чертеже, обозначив все детали изделия.

Буфет — это часть мебели для кухни.

Сначала производится заготовка наиболее крупных элементов изделия, составляющих его основу, по имеющимся чертежам, с учетом необходимых параметров. Чтобы не нарушать порядок сборки и не потерять нужные части, домашние мастера со стажем советуют все детали нумеровать.

Имеет форму обыкновенного шкафа с закрытой и открытой частью.

После окончания подготовительных работ, выполняется сборка шкафа в следующем порядке.

1. Подготовка боковых деталей мебели, высверливание отверстий в них. Стоит обратить внимание на совет опытных мастеров, рекомендующих использовать глубинный ограничитель, для контроля расстояния между углублениями. Его использование позволяет уберечь детали мебели от сквозного просверливания.
2. Соединение перегородок буфета
3. Соединение верхней части изделия и внешних боковых деталей. Верх изделия располагается на торцевых креплениях, а боковые части и низ продвигают до упора.
4. Установка внутренних деталей. Сначала корпус буфета монтируется на задних торцах. Для крепления нижней части используют шурупы, для ее соединения с верхней – крепежные уголки.
5. Сборка цокольных деталей и их крепление. Для разметки цоколя используется чертеж кухонной мебели, согласно которому панели укрепляются на брусках, располагающихся по углам конструкции.
6. Оформление фасадной части. Плита помещается на свое место, а по бокам оставляют выступы необходимого размера. Они нужны для навешивания дверок и фиксации задней панели.
7. Закрепление задней стенки. Корпус буфета выкладывается на бок, чтобы закрепить полотно в необходимом положении.
8. Монтаж дверок и петель. Метками отмечается левая и правая дверь, низ и верх, после чего по обозначенным меткам устанавливаются петли. Дверцы шкафа монтируются на свои места, надежно закрепляясь на петлях.
9. Установка мебели на ее постоянное место, установка полок и ящиков, проверка качества монтажа и удобство эксплуатации изделия.

Конструкции таких шкафов бывают разные.

Однако и в других дизайнах можно встретить кухонные предметы мебели с гравировкой, цоколями и карнизами на фасадах.

Декорирование буфета

Заключительным этапом изготовления уникального кухонного шкафа, выполненного своими руками, будет его декорирование. Здесь может использоваться:

 

• готовая фурнитура;
• деревянные или металлические изделия декора, изготовленные своими руками;
• орнаменты и цветные декупажные изображения;
• фотографии, украшения из стекла и пластика;
• оригинальные изделия декора, выполненные своими руками или на заказ, в зависимости от стиля изделия.

Для сборки мебели вам потребуется достаточно много места, поэтому перед тем, как сделать шкаф для посуды своими руками, необходимо позаботиться о свободном пространстве.

За счет элементов декора и использования натуральных материалов, наиболее часто шкафы применяются в классическом стиле.

ВИДЕО: # БУФЕТ Своими руками ч. 1

50 фото-идей как сделать будет своими руками из дерева

‘; blockSettingArray[10][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[10][«element»] = «h3»; blockSettingArray[10][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[10][«elementPlace»] = 9; blockSettingArray[11] = []; blockSettingArray[11][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[11][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[11][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[11][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[11][«element»] = «h3»; blockSettingArray[11][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[11][«elementPlace»] = 10; blockSettingArray[12] = []; blockSettingArray[12][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[12][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[12][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[12][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[12][«element»] = «h3»; blockSettingArray[12][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[12][«elementPlace»] = 11; blockSettingArray[13] = []; blockSettingArray[13][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[13][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[13][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[13][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[13][«element»] = «h3»; blockSettingArray[13][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[13][«elementPlace»] = 12; blockSettingArray[14] = []; blockSettingArray[14][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[14][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[14][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[14][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[14][«element»] = «h4»; blockSettingArray[14][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[14][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[15] = []; blockSettingArray[15][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[15][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[15][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[15][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[15][«element»] = «h4»; blockSettingArray[15][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[15][«elementPlace»] = 2; blockSettingArray[16] = []; blockSettingArray[16][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[16][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[16][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[16][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[16][«element»] = «h4»; blockSettingArray[16][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[16][«elementPlace»] = 3; blockSettingArray[17] = []; blockSettingArray[17][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[17][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[17][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[17][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[17][«element»] = «h4»; blockSettingArray[17][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[17][«elementPlace»] = 4; blockSettingArray[18] = []; blockSettingArray[18][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[18][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[18][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[18][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[18][«element»] = «h4»; blockSettingArray[18][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[18][«elementPlace»] = 5; blockSettingArray[19] = []; blockSettingArray[19][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[19][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[19][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[19][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[19][«element»] = «h4»; blockSettingArray[19][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[19][«elementPlace»] = 6; blockSettingArray[20] = []; blockSettingArray[20][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[20][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[20][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[20][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[20][«element»] = «h2»; blockSettingArray[20][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[20][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[21] = []; blockSettingArray[21][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[21][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[21][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[21][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[21][«element»] = «p»; blockSettingArray[21][«directElement»] = «#toc_container»; blockSettingArray[21][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[21][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[22] = []; blockSettingArray[22][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[22][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[22][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[22][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[22][«element»] = «p»; blockSettingArray[22][«directElement»] = «social»; blockSettingArray[22][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[22][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[23] = []; blockSettingArray[23][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[23][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[23][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[23][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[23][«element»] = «p»; blockSettingArray[23][«directElement»] = «social»; blockSettingArray[23][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[23][«elementPlace»] = 2; blockSettingArray[25] = []; blockSettingArray[25][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[25][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[25][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[25][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[25][«element»] = «p»; blockSettingArray[25][«directElement»] = «#nav_menu-2»; blockSettingArray[25][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[25][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[26] = []; blockSettingArray[26][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[26][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[26][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[26][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[26][«element»] = «p»; blockSettingArray[26][«directElement»] = «widget_construct»; blockSettingArray[26][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[26][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[27] = []; blockSettingArray[27][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[27][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[27][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[27][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[27][«element»] = «h2»; blockSettingArray[27][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[27][«elementPlace»] = 1; var jsInputerLaunch = 15;

Буфет своими руками из дерева: изготовление шкафа для посуды

Буфет – это шкаф с полочками и закрытым нижним отсеком, который предназначен для хранения посуды, бакалеи и всякой бытовой мелочи. Верхняя часть бывает открытая и застекленная. На заводах для производства используется ДСП, но изготовить буфет своими руками лучше всего из натурального дерева.

Прежде всего надо выбрать из какой породы дерева его сделать. Затем позаимствовать или самостоятельно нарисовать чертеж. И после этого приступать к изготовлению. Для удобства в статье рассмотрим прямую и угловую конфигурацию буфета. Методы кардинально отличаются и для каждого есть подробная инструкция.

Выбор дерева

Породы для изготовления мебели разделяют на три категории:

• мягкая: ель, сосна, ольха, липа, осина;
• твёрдая: дуб, ясень, орех, бук, лиственница, берёза;
• сверхтвёрдая: акация, самшит, тис.

Рассмотрим преимущества и недостатки некоторых сортов древесины.

Сосна

Структура этого дерева мягкая, поэтому его легко резать, пилить, обрабатывать рейсмусом, клеить и красить. Сосна стойко выдерживает условия повышенной влажности. Мебель, изготовленная из неё, источает тонкий хвойный запах и фитонциды, которые уничтожают вредоносные микроорганизмы в атмосфере кухни.

К сожалению, сосна подвержена царапинам и сколам при небольшом механическом воздействии на её поверхность. Срок службы сосновой мебели может составлять пару десятков лет. В жарких условиях дерево выделяет смолу, что может значительно подпортить внешний вид шкафа.

Сосновые доски и спил ствола

Дуб

Самый дорогой и долговечный вид древесины твёрдых пород. Спил может иметь светлую или жёлто-коричневую окраску. Буфет из дуба украсит самый изысканный интерьер. Поверхность мебели покрывают лаком, чтобы подчеркнуть красоту структуры древесины.

Дуб – прочный износостойкий материал, который не подвержен процессам гниения, переносит резкие перепады температуры. Дубовая мебель может прослужить столетия.

Основной недостаток – высокая цена.

Дубовые доски и спил ствола

Орех

Также относится к ценным породам дерева. Спил обладает красивой фактурой. Чем старее материал, тем темнее его структура. Орех хорошо поддаётся обработке. Из него вырезают различные элементы мебельного декора. Ореховая мебель ценится из-за высоких эксплуатационных качеств и красоты.

Орех – редкий материал на рынке лесоматериалов и стоит дорого.

Ореховые доски и спил ствола

Берёза

Спил этого лесоматериала имеет красивый нежно-светлый цвет. Мебель из неё обладает плотной структурой. Берёзовым шпоном отделывают шифоньеры, письменные столы.

Древесина подвержена гниению, при резких перепадах температуры может деформироваться.

Березовые доски и спил ствола

Тис, самшит

Редкие и дорогие породы дерева. Из них делают детали для украшения фасадов мебели из более дешёвых пород.

Текстура тиса (слева) и бруски самшита (справа)

Чертежи, схемы

Перед началом изготовления любой мебели вы должны нарисовать чертёж с указанием размеров. Порядок действий такой:

1. Определить место установки и его габариты.
2. Нарисовать схему от руки с расположением основных деталей и элементов внутри корпуса шкафа;
3. На основании рисунка создать чертёж.
4. Сделать спецификацию всех элементов сборки, с указанием размеров и количества.
5. Выбрать сорт древесины, из массива которой вы будете изготавливать посудный шкаф.

Как сделать буфет из дерева: инструкция

Собрать классический вариант буфета можно из досок сосны. Но вы должны знать, что сосна страдает одним недостатком – выделением смолы, из-за чего спустя недели или месяцы после окрашивания она может проступать наружу.

Лучшим вариантом будет использование досок из ольхи. Цена этой породы дерева такая же, что и у соснового пиломатериала. Ольха легко поддаётся обработке, а некоторая сучковатость только украсит лакированный фасад мебели. Итак, приступим к изготовлению небольшого посудного шкафчика из натурального дерева.

Так будет выглядеть шкафчик для посуды из дерева Ольхи, покрытый лаком

Подготовьте инструмент.

• циркулярная пила;
• рейсмус;
• фрезер;
• струбцины
• дрель-шуруповёрт;
• шлифмашинка;
• электролобзик;
• столярный клей;
• стамески, резиновый молоток, отвёртки, кисти.

Из материалов нужны будут ольховые доски. В связи с тем, что найти доски шире 150 мм сложно, мы будем изготавливать самодельные мебельные щиты посредством склейки. Полная спецификация отражена на рисунке.

Список деталей и размеры раскроя

Изготовьте мебельные щиты для боковых стенок, верхней и нижней плиты, средних полок и вертикальной перегородки. Щиты соберите, стягивая доски струбцинами, предварительно смазав клеем примыкающие поверхности древесины.

Для ровного склеивания досок используем бруски.  Малярный скотч предназначен для плотности прилегания и предотвращения приклеивания брусков к доскам.

Чтобы торцы идеально прилегали друг к другу, обработайте их рейсмусом. После полного высыхания клея щиты обрежьте циркулярной пилой до нужных размеров.

Выпилите из фанеры четыре полосы размерами 19x64x407 мм и соберите приспособление для фрезерования пазов (фото А)

Согласно чертежу (рис.1) вырежьте дополнительные поперечные планки жёсткости.

Чертёж сборки корпуса шкафа

Для установки полок вырежьте фрезером пазы в боковых стенках и перегородке. Пазы заполните столярным клеем.

Фрезеровка планок задней стенки

Вставьте в них полки и поперечные рёбра жёсткости. Стяните струбцинами детали мебели в единый корпус.

Пошаговый алгоритм сборки корпуса

Установите крышку и плиту основания шкафа, закрепив их саморезами.

Схема сборки корпуса буфета

Из досок соберите дверные полотна, скрепив их поперечными планками. В боковых торцах просверлите отверстия, в которые вставьте шканты, смазанные клеем.

Доски стяните струбцинами до полного высыхания клея. В боковых стойках и дверных полотнах вырежьте стамеской или фрезером посадочные места петель. Навесьте дверки, прикрутив петли саморезами. Все поверхности обработайте морилкой и покройте мебельным лаком.

Готовый шкафчик установите на тумбу или пристенный стол.

Инструкция по изготовлению углового серванта

Угол помещения зачастую остаётся незаполненным. При дефиците полезной площади кухни или гостиной, угловой шкаф будет способствовать большей свободе.

Подготовьте инструменты. В принципе список тот же, что описан в предыдущем случае, только струбцины нам не понадобятся.

Подберите следующие материалы:

• доски шириной 290 мм и толщиной 12 мм;
• фанера толщиной 8 мм;
• шканты – деревянные дюбели;
• столярный клей;
• морилка;
• мебельный или водорастворимый лак;
• саморезы;
• мебельные ручки и петли;
• линейка, рулетка, карандаш или маркер;
• наждачная бумага.

Спецификация

Все детали отмечены на картинках номерами в красных кружочках:

1. Задняя стенка 1 шт. – (№1) 183 см.
2. Трапециевидные полки 6 шт. – (№2) 77,5 см спереди. Стороны отрезаются под углом 45° от прямых сторон (смотри рисунок)
3. Передняя боковая планка 2 шт. – (№3) 183 см.
4. Боковые стенки из фанеры 2 шт. – (№4) 41,3 см. x 183 см.
5. Верхний и нижний карниз 2 шт. – (№5) 67 см.
6. Карниз столешницы 1 шт. – (№6) 67 см.
7. Верхний молдинг 1шт. – 90 см.

Доски длиной 1830 мм пропустите через рейсмус. Разметьте и распилите 2 доски циркулярной пилой на шесть трапециевидных полок. Полки получатся с малым основанием шириной 1950 мм и широкой стороной – 775 мм.

Разметка доски для полок

Одну доску распустите циркулярной пилой на две планки шириной 60 мм, из другой ламели сделайте полотно для задней стенки с поперечным размером 195 мм (по ширине малого основания полки).

Закрепите саморезами на задней стенке шесть горизонтальных сегментов (верхняя крышка + нижнее основание + 4 полки).

На фасадной стороне корпуса прикрепите саморезами две вертикальные планки – опоры. Саморезы утапливайте в массив древесины, чтобы потом гнёзда крепежа зашпаклевать. Нижнее основание крепите на расстоянии 70 мм от пола. Полки расположите на равном расстоянии друг от друга. Важно, чтобы третья полка снизу, которая будет столешницей, была закреплена на расстоянии 760 мм от пола.

Для изготовления боковых стенок вырежьте из фанеры 2 доски по высоте шкафа (1830 мм). Стенки крепите саморезами и клеем к основаниям и полкам корпуса.

Монтаж боковых стенок шкафа

Подготовьте три карниза. В нижней планке сделайте фигурный вырез, как на рисунке. Средний и верхний карниз обработайте фрезером – сделайте фигурные канавки, насечку.

Карнизы можете закрепить столярным клеем, нижнюю планку-опору обязательно фиксируйте саморезами.

Изготовление дверей

Из планок шириной 45 мм соберите две фрамуги (длина указана на рисунке). Делайте это с помощью угловых соединений шип-паз, намазав их столярным клеем. С тыльной стороны фрамуг привинчиваем шурупами полотна из фанеры.

Расчетные размеры дверей

У вас должны получиться две дверцы высотой от середины нижней планки до середины среднего карниза (635 мм). Ширина будет равна расстоянию от середины боковой вертикальной планки до центральной оси корпуса (335 мм).

Обработайте труднодоступные места корпуса шлифмашинкой или бруском с наждачной бумагой. Все поверхности покрасьте морилкой. Затем покройте мебельным или водным лаком. Если вы владеете кракелюром, то можете придать мебели благородный состарившийся облик в виде патины.

В боковинах и дверках стамеской или фрезером вырежьте посадочные места под петли. Навесьте дверцы, привинчивая петли шурупами. Просверлите два отверстия в вертикальных планках фрамуг по центру и прикрутите две ручки.

Внутри тумбы установите центральную вертикальную стопорную планку. Дверки будут упираться в неё и не провалятся внутрь тумбы.

Положение вертикальной стопорной планки

Поставьте угловой сервант на своё место. Верхние отделения для посуды можете застеклить, установив горизонтальные направляющие для стеклянных раздвижных полотен.

Заключение

В зависимости от ваших навыков, собранная мебель может получиться не совсем высокого качества, однако такие буфеты востребованы для дачных построек и небольших загородных домиков. Следуя нашим советам, смело беритесь за изготовление, у вас всё получится. Если достигнете определённого уровня мастерства, то вы сможете украсить самодельной мебелью своё жилище.

Самодельный буфет для кухни из досок и ДСП

Дерево – это уникальный материал, который замечательно подходит для оформления различных комнат. Он не только имеет натуральное происхождение, но еще и не выделяет никаких токсичных веществ, а наоборот – обогащает воздух эфирными маслами. Прекрасно подходит для изготовления различной мебели. Она отличается прочностью, эстетичностью, практичностью, экологичностью и долговечностью.

Выполненные предметы интерьера с помощью своих рук, повышают ценность таких вещей и делают их уникальными. Они приносят уют и тепло в помещение, и радуют взгляд хозяина. Это так же позволяет воплотить в жизнь даже самые смелые задумки. Все, что понадобиться – это немного терпения, доски из дерева и инструменты, которые можно найти практически в каждом доме.

Преимущества самодельного буфета

Если человек дружит со столярными инструментами, то для него работа не составит никаких проблем или трудностей. Самодельный буфет станет украшением любой кухни, к тому, он отлично порадуют любую хозяйку. Отличается своей многофункциональностью и вместительностью. Теперь не придется покупать множество различных шкафчиков, чтобы прятать там различные мелочи или посуду. Все с удобством поместиться в кухонном буфете.

Важно! Чтобы обеспечить максимальный полезный эффект, стоит продумать не только внешний вид конструкции, но и его функциональные задачи.

Деревянный буфет, который создан своими руками, обладает целым рядом преимуществ. Эти преимущества нельзя найти в магазинной мебели:

• дизайн можно подобрать, ссылаясь только на свои предпочтения и фантазию;
• материал выбирается в зависимости от своего вкуса;
• есть возможность применить оригинальную и уникальную фурнитуру;
• подобрать цветовую гамму, которая идеально впишется в общую обстановку кухни.

К тому же, не стоит забывать, что такой материал как дерево, исключительно полезен для человеческого здоровья и совместим с домашними питомцами. В его составе отсутствуют ядовитые соединения и вещества. Помещение наполняется ароматов эфирных масел, которые облегчают дыхание.

Важно! Сервант и буфет — очень напоминают друг друга, потому что имеют общего прародителя – шкаф.

Деревянный буфет отличается прочностью и долговечностью. Он спокойно прослужит не один десяток годов и легко поддается реставрационным работам, а при желании – можно корректировать оформление чуть ли ни каждый год! Еще одна положительная черта самодельного буфета в том, что его можно сделать в оригинальной конфигурации и размерах, отвечающим еще большему комфорту и удобству.

Буфет своими руками

Сделать буфет легко для тех, кто владеет столярным делом. Когда подготовительные работы закончены (подбор материала, инструментов и необходимых деталей), можно приступать к сборке:

1. В боковых деталях просверливаются отверстия.
2. Соединяются между собой перегородки буфета.
3. Верхняя часть изделия прикрепляется к боковой.
4. Устанавливаются внутренние детали.
5. Собираются цокольные элементы, которые потом крепяться.
6. Оформляется фасадная часть.
7. Задняя стенка закрепляется, а корпус буфета кладется на бок для плотного крепления.
8. Монтируются дверки и петли.
9. Мебель устанавливается на ее постоянное место.

Декором занимаются, ссылаясь на свою фантазию, средства и силы.

Простой буфет из дерева в стиле кантри своими руками

Сучковатая, но красивая. Почему я выбрал ольху

Если сделать такой буфет из сосновой древесины, он будет выглядеть так же хорошо, но продавец показал мне штабель ольховых досок (спасибо ему за это!). Цена этой мягкой лиственной древесины примерно такая же, как и сосновой, но в ней нет смолы, обычной для хвойных пород. Она легко обрабатывается без при- жогов, мшистости или образования заноз, отлично воспринимает отделку, впитывая морилку равномерно, без пятен. Но большая часть досок в штабеле была первосортной, без сучков, и они выглядели слишком однообразно, поэтому мне пришлось потрудиться, чтобы отобрать более выразительный материал с сучками.

В отличие от сосновых досок, нередко имеющих ширину 300 мм, ольховые оказались более узкими, и мне не удалось найти ни одной шире 150 мм, поэтому для широких деталей этого буфета пришлось склеить несколько щитов.

Джон Олсон, дизайнер

Любая древесина разбухает, впитывая влагу из воздуха в жаркие летние месяцы, и усыхает зимой, когда воздух становится сухим. Эти сезонные колебания неизбежны, и, желая избежать появления трещин, мы ориентировали доски в этом проекте так, чтобы они расширялись и сжимались одинаково, не мешая друг другу. Например, древесные волокна центральных полок ориентированы так же, как и в примыкающих стенках корпуса. Там, где направления волокон перпендикулярны, например, планки задней стенки, имеющие перекрывающиеся фальцы (которые традиционно применяются для так называемой обшивки в четверть), закреплены шурупами только у одной кромки, чтобы древесина могла менять свои размеры, и при этом между планками не появятся просветы.

Начнем с корпуса

1. Из ольховых (или сосновых) досок склейте щитовые заготовки для стенок А, верхней и нижней полок В, средних полок С и перегородки D. Прочитайте «Совет мастера»  и раздел «Секреты склейки ровных щитов» внизу. Когда клей высохнет, опилите заготовки до окончательной ширины, оставив припуск около 25 мм по длине.

СОВЕТ МАСТЕРА. Фрезер поможет сделать кромки ровными

Для прочной склейки обе деревянные поверхности должны быть идеально прямыми, и, если у вас нет строгально-фуговального станка, попробуйте этот метод. Возьмите полосу хорошей фанеры и прикрепите ее струбцинами к доске, выровняв прямой фабричный край вдоль кромки с отступом около 1,5 мм (фото). Вставьте в цангу фрезера копирующую фрезу с лезвиями длиной не менее 25 мм. Прижимая подшипник фрезы к фанере, удалите припуск на кромке доски. Этот способ особенно хорош для фугования длинных досок, которые неудобно обрабатывать на станке.

Секреты склейки ровных щитов

Пока клей не стал липким, начиная схватываться, он действует как смазка, и склеиваемые кромки досок могут сдвинуться, когда вы будете затягивать струбцины. Прижимные бруски, расположенные поперек щита, помогают удерживать выровненные доски, но они становятся менее эффективными в середине широких щитов. Чтобы получить небольшую выпуклость, позволяющую равномерно распределить давление по всей длине бруска, наклейте небольшой отрезок малярного скотча в середине грани, как показано. Поверх добавляйте новые полоски скотча, выравнивая их посередине и постепенно увеличивая их длину до тех пор, пока не дойдете почти до концов бруска. Дополнительная выгода: скотч не даст бруску приклеиться к доскам щита. Для этого проекта потребовались четыре прижимных бруска длиной 300 мм.

2. Выпилите из фанеры четыре полосы размерами 19x64x407 мм и соберите приспособление для фрезерования пазов (фото А). С его помощью придайте боковым стенкам А, полкам В, С и перегородке D окончательную длину (фото В).

Прикрепите четыре детали приспособления струбцинами под прямым углом к стенке А, вставив между направляющими планками один-два ольховых обрезка, а затем склейте все полосы вместе.

Закрепляя приспособление на деталях А, В и С, придайте им окончательную длину циркулярной пилы с диском для чистового пиления.

3. Разметьте пазы на верхней и нижней полках В и перегородке D (рис. 1 и фото С). Выровняйте один край фрезерного приспособления с линией разметки, зафиксируйте струбцинами и отфрезеруйте паз глубиной 3 мм (фото D).

Размечайте пазы на верхней и нижней полках одновременно, чтобы при сборке не было проблем.

Проведите 12- или 16-миллиметровую копирующую фрезу с короткой рабочей частью вдоль одной направляющей планки и верните к началу по другой стороне.

4. Окончательно отшлифуйте полки В, С и перегородку D наждачной бумагой № 220. Приклейте перегородку к верхней и нижней полкам, установив прижимные бруски пол губки струбцин, и убедитесь в прямоугольности сборки. Когда клей высохнет, приклейте на место одну из средних полок С (фото Е). После просушки добавьте вторую среднюю полку. Отфрезеруйте 3-миллиметровые скругления на передних ребрах деталей.

Для упрощения сборки центральных деталей B/C/D добавляйте и фиксируйте детали по одной, чтобы гарантировать прямоугольность.

Выровняйте стенку А вблизи перегородки D и отметьте положение нижней и средней полок.

5. Разметьте положение верхней полки В на боковых стенках А (рис. 1). Затем отметьте расположение паза для нижней и средней полок (фото F). Отфрезеруйте пазы глубиной 3 мм в боковых стенках с помощью того же приспособления, которым пользовались ранее.

Зафиксируйте сверлильный шаблон-кондуктор вровень с верхом стенки А, плотно прижав его к кромке, и просверлите отверстия 6×10 мм. Проделайте то же самое у другого края.

6. Для изготовления сверлильного шаблона-кондуктора выпилите из 6-миллиметровой фанеры полосу размером 50×813 мм и проведите центральную линию по всей длине. Отступив 203 мм от одного из концов, разметьте центры 14 отверстий с интервалами 38 мм. Просверлите 6-миллиметровые отверстия в каждой из этих точек. С помощью этого шаблона сделайте ряды отверстий для полкодержателей на четырех внутренних сторонах боковых стенок (фото G, рис. 1). Специальное центрирующее сверло поможет контролировать глубину и точность центровки отверстий.

7. Выпилите короткие перекладины Е (рис. 1) и сделайте на обоих концах этих деталей косые отверстия-карманы. Окончательно отшлифуйте внутренние стороны боковых стенок А и коротких перекладин. Склейте и скрепите шурупами две стенки и четыре перекладины. Будьте внимательны — верхние торцы стенок должны находиться сверху, чтобы отверстия для полкодержателей располагались на одном уровне. Повторите операцию с другим набором деталей А и Е.

8. Приклейте один из боковых корпусов А/Е к центральной сборке B/C/D (фото Н). Когда клей высохнет, присоедините второй корпус с другой стороны.

9. Выпилите заднюю перекладину F, подогнав ее длину к расстоянию между двумя корпусами А/Е. Прикрепите ее на место с помощью шурупов в косых отверстиях-карманах, выровняв с верхом и задней стороной корпусов (рис. 1).

Добавим заднюю стенку и фасадную раму

1. Выпилите планки G для задней стенки («Список материалов», рис. 2).

Отрегулируйте вылет фрезы и отфрезеруйте фальцы вдоль обеих кромок каждой планки G с противоположных сторон.

Для сборки нужны три прижимных бруска и шесть длинных струбцин. Убедитесь, что полки до конца вставлены в пазы и выровнены с передней кромкой стенки А.

2. Отфрезеруйте фальцы шириной и глубиной 10 мм вдоль обеих кромок каждой планки G, но с разных сторон (рис. 2а, фото I), чтобы гребень одной планки перекрывал фальц следующей. Затем на внутренней стороне каждой планки отфрезеруйте 3-миллиметровое скругление с уступом (так называемый «ноготок») (рис. 2а и фото J). Окончательно отшлифуйте внутренние стороны всех планок наждачной бумагой № 220.

Чтобы украсить один край каждой планки узким профилем «ноготок», просто настройте вылет фрезы для 3-миллиметровых скруглений так, чтобы образовался небольшой уступ.

После установки фасадной рамы внутренние поверхности будут менее доступны, поэтому целесообразно заняться их отделкой сейчас.

3. Оклейте малярным скотчем передние кромки корпусов А-Е, к которым будет затем прикреплена фасадная рама (фото К), и нанесите отделочное покрытие на внутренние поверхности корпуса, а также внутренние стороны и кромки задних планок G. Мы сначала нанесли обильно льняную олифу для выявления текстуры, стерли излишки и просушили в течение 12 часов. Затем нанесли три слоя шеллачной политуры, слегка разбавив ее спиртом- денатуратом, чтобы было удобнее работать кистью. Промежуточную шлифовку после высыхания делали наждачной бумагой № 320.

4. Удалите малярный скотч. Выпилите верхнюю и нижнюю перекладины Н, I и стойки J. Приклейте нижнюю перекладину на место (рис. 2) и зафиксируйте струбцинами.

5. На одной кромке каждой стойки J отфрезеруйте 10-миллиметровое скругление с уступом («ноготок») (рис. 2b). Приклейте стойки к корпусу (фото L) вплотную к нижней перекладине и зафиксируйте.

Выровняв профилированную кромку стойки J с внешней стороной стенки А, приклейте деталь на место и прижмите струбцинами.

Пользуясь угольником, выровняйте первую планку G вровень с перегородкой D. Закрепите только один ее край шурупами 4,2×32 мм.

6. Приклейте на место верхнюю перекладину H, прижав ее к стойкам J.

Поставьте метки на выступающих с боков планках G, а затем опилите их до окончательной ширины.

7. Когда клей высохнет, переверните корпус передней стороной вниз и прикрепите задние планки G шурупами (рис. 2, 2а, фото М), начав от центра. Выравнивайте зазоры между планками с помощью пары мелких монет.

8. Крайние планки у торцов корпуса будут выступать за стенки А. Отметьте их ширину и опилите (фото N), прежде чем закрепить шурупами.

Делаем полки и дверцы

1. Склейте щитовые заготовки и выпилите из них шесть полок К указанных размеров. Отложите их в сторону.

2. Выпилите доски L для дверок (рис. 3). Отфрезеруйте 3-миллиметровое скругление с уступом («ноготок») вдоль одной кромки двух досок.

3. Склейте доски L попарно, располагая фрезерованную кромку по центру.

4. Положите корпус A-J на верстак передней стороной вверх. Используя полки К в роли опор, вставьте дверцы в проемы корпуса и подгоните их размеры (фото О).

Вставьте дверцы в проемы и убедитесь, что зазоры по всему периметру одинаковы. Если требуется, подгоните дверцы. Разметьте положение петель и просверлите отверстия для шурупов.

5. Расположите петли на расстоянии 76 мм от верха дверок (фото О, рис. 2) и просверлите направляющие отверстия для шурупов. Затем так же подготовьте места для установки запоров. Временно отложите петли и запоры в сторону.

6. Выпилите поперечные стяжки М и отфрезеруйте 10-миллиметровые скругления на обоих торцах и кромках с одной стороны. Просверлите 4-миллиметровые отверстия и раззенкуйте их (рис. 3). (Отверстия увеличенного размера позволят шурупам слегка смешаться при разбухании и усушке досок.) Закрепите стяжки шурупами на задней стороне дверок, не приклеивая их.

Теперь — верх и низ

1. Выпилите продольные планки N и проставки О для верхней и нижней рам (рис. 2). Приклейте продольные планки N к проставкам О спереди и сзади, выровняв торцы.

2. Отфрезеруйте выкружку радиусом 12 мм вдоль переднего края и торцов обеих рам N/O (рис. 2). Краткий совет! Чтобы избежишь сколов при фрезеровании поперек волокон, всегда прижимайте струбциной к детали в месте, где заканчивается проход, ненужный обрезок, который поддержит волокна и не даст им расщепиться.

3. Приклейте верхнюю и нижнюю рамы N/O к корпусу A-J, выровняв но центру, и дополнительно закрепите шурупами (фото Р, рис. 2).

Нанеся клей на рамы N/0, выровняйте их с задней стороной корпуса, прижмите струбцинами и закрепите шурупами с потайной головкой.

Выровняйте крышку Р по центру верхней рамы и зафиксируйте струбцинами. Закрепите деталь шурупами, ввернув их снизу через верхнюю раму. Не используйте клей.

4. Склейте щитовую заготовку и выпилите из нее крышку Р (рис. 2). Отфрезеруйте округления по всему периметру с обеих сторон.

5. Для крепления крышки Р просверлите в верхней раме N/O отверстия и раззенкуйте снизу (фото Q). Закрепите крышку шурупами (рис. 2).

Завершение

1. Нанесите отделочное покрытие на все поверхности, которые не были отделаны ранее.

2. Установите дверцы с петлями и запорами. Поздравляем, вы справились с проектом!

Возможно, Вас заинтересует:

БУФЕТ СВОИМИ РУКАМИ — The wave of decor

Вчера я рассказала Историю одного буфета, а сегодня речь пойдет о том, как и что мы делали, чтобы у нас этот буфет “родился”.

Итак, мой буфет будущий буфет на чертежах и “каракулях” на листе бумаги выглядел так, когда мы приехали в Леруа за мебельными щитами.

Согласно нашим расчетам нам было необходимо купить:

для каркаса:

• 2 мебельных щита 800*600 для дверей
• 2 мебельных щита 1200*300 для верха и дна
• 3 мебельных щита 1600 *300 для боковин и полок
• 1 доска обрезния шлифованная 140*3000 для цокольной части буфета
• 2 плиты ДВП оргалит 3,2×910х1220 мм для задней стенки буфета
• 20 маленьких уголков
• 4 петли мебельные
• 2 мебельных магнита
• 16 шт – держатели для полок
• 2 ручки
• саморезы  по дереву

 

для отделки:

• наждачная бумага разной зернистости
• грунтовка Отекс 1 литр
• краска белая 1 литр
• лак на водной основе
• кисточки и валики

 

Вот такие чертежи были у нас в голове.

Итак, шаг первый: поехали и купили все из списка приведенного выше.

Шаг второй: все аккуратно выпилить согласно размерам. Если верх и низ – это готовые изделия, там ничего не надо было делать, то боковины надо было аккуратно отрезать до нужной высоты – 840 мм.

Почему 840? Потому что высота дверь 800, 36 мм – это верх и низ, 2 мм мы хотели оставить на то, чтобы дверцы свободно открывались и закрывались.

 

Для распила был использован ручной лобзик с насадкой “по дереву”.

 

Когда все детали были раскроены, проверены у всех них углы  – под 90 градусов, я приступила к грунтовке. Каждая деталь была прогрунтована ОТЕКСОМ с двух сторон.

 

Зачем нужна грунтовка –  дело в том, что сосна неприятный материал для последующего окрашивания белыми красками – ее смолы вылезают со временем и окрашивают вашу мебель в противный желтый цвет с разводами. Я такое показывала уже неоднократно. Порой и грунтовка не спасает – лишь на время отодвигает сей неизлечимый недуг…

 

Итак, все прогрунтовано и высушено хорошо – время сборки каркаса.

Саморезами по дереву мы скрепили боковины с дном и верхом будущего буфета. Шляпки заглубляли, чтобы впоследствии их зашпаклевать и сделать невидимыми.

 

С внутренней стороны все закрепили дополнительно на маленькие мебельные уголки – для надежности.

В итоге у нас получилось вот такое:

 

Теперь из доски пришло время делать цокольную часть, на которой стоит наш буфет.

По габаритам цоколь чуть меньше буфета, он как бы углублен внутрь на 1,5 см с каждой стороны по всему периметру дна.

 

Получился такой вот короб симпатичный. Тоже загрунтованный по всем правилам.

Шаг следующий заключался уже в покраске обоих заготовок. Для этого сначала я наждачной бумагой мелкозернистой отшлифовала все детали.

Из “производственных трудов шлифования” те мелких мелких опилок была сделана “кашица” для шпатлевания (опилки плюс ПВА – консистенция как густая замазка). Тщательно зашпаклевали все все отверстия, щели.

Дали высохнуть. Еще раз отшлифовали.

И покрасили все детали на 2 слоя белой краской от Дюлюкс. Затем один слой лака на водной основе прозрачного.

 

Вот здесь первый ОФФТОП:

первое приключение у нас началось с дверцами. Сами щиты, которые мы тщательно выбирали в магазине, чтобы без сколов, трещин и тд были более менее приличными. И особо мы не собирались с ними ничего делать – только отшлифовать и покрасить.

Но что-то меня дернуло – и я решила проверить их габариты… и что выяснила?:)) что ни один из них не был 600 *800… – 589… 603 или 798-  , но не как не 600*800!

А для мебели важны эти несчастные 2 мм!!!

Пришлось путем тончайшей шлифовки вручную доводить эти детали до одинакового состояния. Это очень опечалило меня:( Просто в этот момент руки опустились, что рыже не могут ПРОИЗВЕСТИ ПРОСТО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РАВНЫЕ РАЗМЕРЫ У ДЕТАЛИ!

Итак, поехали дальше – все покрашено и высохло. Надо соединить верхний каркас и цоколь. Но перед этим в верхнем каркасе мы поставили центральную боковину, которую закрепили также на уголки.

Центральная боковина у нас по глубине меньше чем просто левая и правая боковины на 18 мм! Чтобы дверцы плотно к ней прилегали.

Дальше в каркасе сделали разметку и вкрутили металические держатель для полок, согласно чертежу.

Следущий шаг – мы соединили все вместе: каркас с цоколем – также на уголки.

и получили вот такую красоту:)

 

Дальше настал самый сложный момент – поставить заднюю стенку. Так как именно она будет служить тем самым “закрепителем” каркаса.

И здесь совет – повесьте сначала двери. Выровняйте по ним каркас и уже потом только прибивайте заднюю стенку. Чтобы потом не переделывать три раза:))

Задняя стенка у нас – это 2 листа ДВП, прогрунтованные и покрашенные серой краской. После всех выравниваний – они были просто прибиты маленькими гвоздиками по всему периметру задней части буфета.

Это момент прикрепления петель…

 

Для петель и на корпусе и на дверцах были вырезаны “посадочные места”. те петли загублены у нас, чтобы дверцы сели идеально плотно и ровно. С сосной это не сложно сделать. так как ее мягкость позволила практически вырезать все канцелярским ножом.

 

Ну красота же! Правда?:)))

Дальше настал черед прикрепить мебельный магнит внутрь каркаса, чтобы дверцы плотно закрывались.

 

Сделать это не сложно, немного надо потрудиться на расчетами точными, чтобы одна половинка магнита идеально прилегала ко второй.

 

На фото вы уже видите красивую столешницу на нашем буфете. Ее происхождение совершенно спонтанное. В Кулемино у соседа нашли широкую доску на старом сарае – он ее любезно разрешил отодрать, а дальше все просто – отпилили, привезли и прикрепили к буфету)

Прикрепили магниты…

 

Прикрепил ручки. ручки эти привезены у меня из Америки . И купила я их на блошином рынке, о котором можно прочитать большую статью у меня в блоге.

Первая примерка на месте:

Радуемся как дети, подкручиваем петли, моем , сушим.

Расставляем бокалы…

 

 

Наслаждаемся!

Вот такая у нас получилась история создания буфета мечты своими руками из обычного мебельного щита.

Скажите друзья, а вы бы пошли на такую авантюру?

Жду ваших рассказов, комментариев:)

Спасибо что остаетесь со мной!

Присоединяйтесь в фейсбук и инстаграм! И…

Удачи в ремонте!

 

Трудно ли сделать буфет на кухню своими руками из дерева

Многие хозяйки мечтают о том, чтобы кухня, независимо от размеров, была комфортным местом, со всем необходимым для удобного приготовления пищи и хранения кухонных принадлежностей и посуды.

Идеальным способом содержать большое количество чашек, тарелок и горшочков на небольшой территории является буфет.

С таким специальным кухонным шкафом кухня смотрится теплее и уютнее.

Из-за того, что комоды служат верой и правдой уже очень давно, в наше время их считают атрибутом, вышедшим из моды, который никак не подходит для дизайна современных кухонь. Но все же находятся настоящие ценители с утонченным вкусом, которые не против оснастить кухню таким изделием.

Кухонные буфеты: пережитки прошлого или дань современной моде

Те, кто ценит удобство буфетов, могут поблагодарить за это французов, которые придумали этот удобный элемент мебели.

Хотя изначально это была целая комната, в которой хранились кухонные вещи.

Строение тогдашних и нынешних буфетов одинаково. И те, и другие состоят из двух отделов. Внизу расположен закрытый шкаф, а верх представляет собой витрину под стеклом с полками.

Вот только дизайн современных модных буфетов отличается от изделий прошлых лет.

Буфет – конструкция не хитрая, поэтому его можно создать и собственноручно, а вернее переделать из старого буфета.

Старинный буфет для кухни и гостиной

Отреставрировав неприглядный бабушкин буфет, можно получить очень оригинальное изделие современного дизайна. Качественная отделка позволит разместить такой шкаф как на кухне, так и в гостиной.

А если буфет будет изменяться без посторонней помощи, хозяевами дома лично, то он точно подойдет в интерьер выбранной для его размещения комнаты.

Идеи для реставрации буфета:

• одним из самых дешевых вариантов быстрой реставрации является покраска. В зависимости от предпочтений дизайнера-самоучки, буфет может быть перекрашен под общий тон интерьера комнаты, а может стать яркой выделяющейся составляющей в комнате. Каждый из двух вариантов будет смотреться потрясающе;
• ну а тот, кто не определился, пастельные или яркие тона использовать для обновления буфета, может их скомбинировать. Это могут быть как яркие вставки на спокойных неброских дверцах, так и использование разной краски для внутренней и внешней отделки буфета;
• старый кухонный буфет из дерева будет выглядеть богато и изысканно, если покрыть его морилкой или лаком. Измененный таким способом он и цвет поменяет, и блеск приобретет;
• декупаж, лак и потертости, сделанные наждачной бумагой, придадут буфету более загадочного внешнего вида.

Какой бы вариант ни был выбран, он потребует предварительной обработки и подготовки поверхностей для реставрации в домашних условиях.

Последний вариант реставрации поможет получить в своем доме изделие в стиле прованс.

Буфеты в стиле прованс

Именно такой дизайн полюбился многим. А все потому, что он как ни какой другой создает в доме ощущение тепла, уюта и комфорта. Цвета изделий в этом стиле неброские и как будто размытые. Но эта простота выглядит очень романтично и нежно.

Цвета, подходящие к стилю прованс:

• белый;
• бледно-желтый;
• светло-голубой;
• цвет оливок;
• лавандовый;
• бежевый.

Но реставрировать буфет в таком стиле можно только если он выполнен из природного материала. Прованс не терпит искусственных средств. Если разместить этот стильный буфет на кухне, то на открытых полках можно хранить посуду под стать стилю. А в гостиной там же будут прекрасно смотреться статуэтки, рамки с фото и прочий декор.

Как сделать буфет своими руками из дерева

Если реставрировать нечего, буфет очень хочется и хозяин умеет обращаться с деревом и знается на столярном деле, то буфет можно сделать и с нуля. Он будет отличаться эксклюзивностью, так как дизайн его будет создаваться мастером лично.

Кроме того, фурнитура и материал подбираются индивидуально.

Этапы изготовления буфета собственноручно:

• определяемся со стилем буфета;
• подбираем удобную конструкцию шкафов и их размер;
• определяемся МДФ, ДСП ли древесина подойдет для работы больше всего;
• делаем наброски будущего изделия;
• подготавливаем необходимые инструменты;
• создаем детали буфета;

Когда все элементы готовы, остается собрать каркас и закрепить задние стенки, собрать две части буфета вместе, установить дверки, фурнитуру и полки.

Такой элемент мебели будет не только удобным приспособлением, но и гордостью в доме.

 

Буфет для посуды своими руками

Мебель эпохи модерна остается популярной даже через столетие. Этот буфет, спроектированный в традиционном стиле, будет служить многие годы, не теряя своей привлекательности благодаря таким характерным элементам, как дубовая древесина радиального распила и кованая медная фурнитура.

Сначала изготовьте боковины

Примечание. Для лучшего результата и упрощения дальнейшей работы окончательно шлифуйте детали наждачной бумагой № 220 сразу после их изготовления, чтобы не заниматься утомительной шлифовкой после сборки.

Подровнять выступающие края шпона на ножках А поможет фрезер с копирующей фрезой.

1. Чтобы изготовить ножки А квадратного сечения с рисунком дубовой древесины радиального распила на всех четырех гранях, склейте для каждой ножки по две дубовые доски радиального распила пласть к пласти, получив заготовку-сердечник длиной 915 мм (рис. 1а). Опилите грани с тангенциальным рисунком, придав заготовкам ширину 44 мм. Наклейте на эти грани полосы дубового шпона 3x57x915 мм с рисунком радиального распила, а затем удалите лишний материал копирующей фрезой (фото А). Опилите ножки до окончательной длины, указанной в «Списке материалов».

СОВЕТ МАСТЕРА! Как восстановить четкость канавок

Фаски на досках, из которых склеены щиты филенок D, образуют треугольные канавки, подчеркивающие, а не маскирующие линии склейки. Но в этих канавках неизбежно появляются излишки клея, выдавливающиеся при стягивании щита. Для аккуратной чистки канавок дайте клею схватиться в течение 20 минут, а затем осторожно соскоблите стамеской. Подойдет любая обычная стамеска, но в этом случае удобнее пользоваться коленчатой стамеской, лезвие которой прилегает к щиту всей плоскостью, уменьшая риск повреждения досок режущей кромкой.

2. Определите положение каждой ножки в готовом изделии, чтобы грань с наиболее привлекательным рисунком была обращена вперед, и пометьте каждую ножку (передняя правая, передняя девая и т. д.). Используя погружной фрезер с боковым упором и 6-миллиметровой спиральной фрезой, выберите в ножках неполные шпунты глубиной 13 мм. Обратите внимание, что шпунты расположены не по центру грани, а смещены к внешней стороне ножек (рис. 1). Стамеской придайте концам шпунтов прямоугольные очертания.

3. Выпилите верхние В и нижние С перекладины боковин. На каждой из них выпилите шпунт 6×13 мм по центру одной из кромок (рис. 1).

4. Сформируйте шипы длиной 13 мм на концах перекладин В, С, подгоняя их к шпунтам ножек А. Затем, не меняя настроек, удалите 6 мм материала с нижней грани шипов нижних перекладин С.

5. Для каждой боковой филенки D подготовьте по две доски размерами 13x102x635 мм и по две размерами 13x111x635 мм. На длинных ребрах, которые будут обращены наружу, отфрезеруйте 2-миллиметровые фаски. Затем склейте две филенки, рас-положив широкие доски по краям. При этом фаски на всех досках должны располагаться на внешней стороне филенки (рис. 1). Таким образом, все доски после сборки боковины будут выглядеть одинаково. Когда клей высохнет, опилите филенки до окончательной длины.

6. С помощью фрезера с боковым упором и прямой 19-миллиметровой фрезы выберите фальц сечением 16×6 мм по периметру филенок D на задней стороне (рис. 1).

7. Нанесите на филенки отделочное покрытие. (Мы использовали льняную олифу для выявления текстуры и усиления естественного цвета древесины, а затем нанесли три слоя политуры из светлого очищенного шеллака.) После просушки склейте боковины A/B/C/D, соблюдая ориентацию ножек в соответствии с метками. Приметшие. Не приклеивайте филенки — они должны быть свободно вставлены в шпунты.

Изготовление корпуса

1. Из 19-миллиметровой фанеры выпилите боковые стенки Е и пылезащитные панели F указанных размеров (рис. 2, «Список материалов»). Убедитесь, что боковые стенки умещаются между ножками А боковин и не выступают за их внутренние грани (рис. 3). Снимите стенки и выпилите три 6-миллиметровых паза в указанных местах (рис. 2).

Прикладывая на место кромочные накладки Н, I, отметьте их точную длину с помощью ножа, а затем опилите до окончательного размера.

2. Сделайте фальцы на торцах пылезащитных панелей F (рис. 2). Затем выпилите пазы по центру для вставки перегородки G на нижней стороне верхней панели и на верхней стороне средней.

3. Насухо (без клея) соедините боковые стенки Е с пылезащитными панелями F, чтобы измерить длину перегородки G, и выпилите ее из 19-миллиметровой фанеры. Насухо вставьте перегородку в пазы пылезащитных панелей.

4. Струбцинами прикрепите готовые боковины A/B/C/D к собранному насухо корпусу (E/F/G). Отметьте длину кромочных накладок Н, I (фото В) и придайте этим деталям требуемые размеры. Затем разъедините детали корпуса. Приклейте кромочные накладки Н спереди к верхней и средней пылезащитным панелям F. Затем приклейте накладку I к нижней панели вровень с верхней стороной.

5. Приклейте перегородку G к верхней и средней пылезащитным панелям F. Выпилите кромочную накладку J требуемых размеров и приклейте к перегородке (рис. 3). Когда клей высохнет, положите под одну из боковых стенок Е толстые прижимные бруски и приклейте к ней сборку из пылезащитных панелей и перегородки F/G/H/J (фото С).

6. Выпилите нижнюю переднюю перекладину К, имеющую такую же длину, как нижняя кромочная накладка I. Разметьте на ней дугу с помощью гибкого лекала, выпилите и гладко отшлифуйте по форме (рис. 3).

Для надежного склеивания боковой стенки Е и деталей корпуса F/G/H/J расположите под пазами прижимные бруски, которые помогут равномерно распределить давление струбцин.

Нанесите клей на внутренние стороны верхних и нижних перекладин обеих боковин A/B/C/D и прижмите их к боковым стенкам Е, тщательно выровняв.

7. Приклейте на место нижнюю панель F/I, а затем добавьте вторую боковую стенку Е. После этого приклейте нижнюю перекладину К к нижней накладке I, выровняв по верхней стороне. Затем приклейте обе боковины A/B/C/D к корпусу (фото D).

8. Просверлите 6-миллиметровые отверстия для полкодержателей в боковых стенках Е и перегородке G (рис. 2). Выпилите полки L в соответствии с размерами проемов. Из 19-миллиметровой доски выпилите кромочные накладки М, приклейте их к полкам и гладко отшлифуйте.

9. Из 6-миллиметровой фанеры выпилите заднюю стенку N и прикрепите ее на место шурупами (рис. 2). Острогайте доски и склейте щитовую заготовку для крышки О. Когда клей высохнет, опилите крышку до указанных размеров и временно отложите в сторону.

Сделайте дверцы и ящик

1. Из 18-миллиметровых досок выпилите перекладины Р и стойки Q (рис. 4). На внутренних кромках перекладин и стоек выберите 6-миллиметровые шпунты по центру и сформируйте на концах перекладин шипы толщиной 6 мм.

2. Выпилите доски для филенок R, отфрезеруйте на них 2-миллиметровые фаски, как делали это на досках для филенок D, а затем склейте филенки дверок. После высыхания клея отфрезеруйте фальцы на задней стороне филенок по периметру. Нанесите отделку на филенки, прежде чем приступить к сборке дверок. Аккуратно острогайте дверцы, добиваясь равномерных зазоров со всех сторон, как показано в разделе «Подгонка дверок за три этапа».

3. Приступая к изготовлению выдвижного ящика, начните с выпиливания передней стенки S, размеры которой должны быть такими, чтобы при установке ее в проем сверху и по бокам образовались 2-миллиметровые зазоры. Затем выпилите боковые и заднюю стенки Т, U, а также дно V (рис. 5).

4. Сформируйте полупотайные соединения «ласточкин хвост» для передней и боковых стенок S, Т с помощью фрезера и шипорезного приспособления или вручную. (Мы делали такие соединения вручную по разметке, показанной на рис. 5а, но если вы не уверены в своих силах, можете применить для деталей выдвижного ящика менее сложные соединения.) Выпилите на передней и боковых стенках с внутренней стороны 6-миллиметровые шпунты для вставки фанерного дна. Затем выберите на боковых стенках пазы для задней стенки.

5. Склейте детали ящика и убедитесь в его прямоугольности. Рубанком сделайте 2-миллиметровую фаску вдоль нижнего ребра передней стенки.

Подгонка дверок за три этапа

Чтобы зазоры по всему периметру дверок были одинаковыми, используйте этот метод и верстачную доску (см. раздел «Дополнительная информация»).

Шаг 1 — Для подрезки нижнего края дверцы вставьте ее в проем. Плотно прижмите петельную стойку дверцы к ножке А и отметьте снизу прямую линию для образования 2-миллиметрового зазора параллельно кромочной накладке Н.

Шаг 2 — Положите дверцу на верстачную доску и острогайте рубанком нижнюю кромку до линии разметки. Чтобы на торцах стоек не возникли сколы, строгайте от угла к середине, затем переверните дверцу и строгайте в противоположном направлении.

Шаг 3 — Вставьте дверцу в проем, подложив под нее пару монеток. Измерьте зазор снизу, перенесите этот размер на верхний край дверцы, проведите линию и острогайте с помощью верстачной доски. Наконец, острогайте вертикальную кромку, чтобы такой же зазор образовался и у перегородки.

Добавьте задник

1. Склейте заготовки для опор задника W таким же способом, как для ножек А, и опилите их до указанных размеров (рис. 6).

2. Выпилите перекладины X, стойки Y, средники Z и подложки АА для керамических вставок. Сделайте фальцы 10×6 мм вдоль одной кромки перекладин (рис. 6). Затем выпилите фальцы сечением 6×10 мм вдоль одной кромки стоек, вдоль обеих кромок средников и на концах всех стоек и средников (рис. 6а).

3. Разложив детали на верстаке лицевой стороной вниз, склейте перекладины X, стойки Y и средники Z вместе, используя подложки АА как проставки между стойками и средниками. Зафиксируйте склейку струбцинами и удалите подложки.

4. Силиконовым клеем-герметиком закрепите на подложках АА декоративные керамические вставки размерами 102×203 мм, аккуратно выровняв их по центру, и отложите в сторону.

5. Выпилите панель ВВ по размерам рамы X/Y/Z. Чтобы правильно расположить опоры W относительно стоек Y, положите панель на верстак и выровняйте поверх нее раму X/Y/Z. Приклейте опоры к кромкам стоек, выровняв торцы деталей. При этом задние грани опор должны лежать на верстаке.

6. Выпилите верхнюю полочку СС, кронштейны DD и подложку для зеркала ЕЕ в соответствии с рис.6 и 6b. Выпилите кронштейны по форме ленточной пилой и отшлифуйте. Временно отложите подложку ЕЕ в сторону. Приклейте полочку к опорам W и верхней перекладине X, выровняв с задними гранями опор. Затем приклейте к опорам кронштейны, расположив их по центру передних граней.

Завершение

1. Отшлифуйте все поверхности наждачной бумагой № 220. Нанесите льняную олифу на поверхности, которые не были отделаны ранее, а после высыхания покройте тремя слоями политуры из светлого очищенного шеллака.

2. Для крепления задника к крышке О вверните снизу сквозь крышку в опоры W шурупы длиной 75 мм (рис. 6).

3. Высверлите углубления-цековки на верхних перекладинах В для установки соединителей- «восьмерок», которыми крышка

О крепится к корпусу (рис. 3). Затем прочтите раздел «Имитация старинной кованой фурнитуры», изготовьте накладные детали и прикрепите их к дверцам и ящику. После этого установите на место дверцы и закрепите защелки. Наклейте на нижнюю пылезащитную панель F полосы антифрикционной ленты и вставьте ящик в проем.

4. Силиконовым клеем-герметиком прикрепите к подложке ЕЕ зеркало. Установите зеркало и керамические вставки с подложками в соответствующие проемы и закрепите заднюю панель ВВ шурупами (рис. 6).

Имитация старинной кованой фурнитуры

Длинные декоративные петли в старинном стиле придают дверцам этого буфета эффектный вид.

Шаг 1. Сделайте шаблон из 6-миллиметрового твердого оргалита или фанеры и переведите его контуры на четыре заготовки из медной полосы размерами 2x51x406 мм. Выпилите по контуру ленточной пилой, в которую лучше установить старое пильное полотно шириной 6 мм с 8 зубьями на дюйм (8 tpi) и более.

Шаг 2. Возьмите молоток со сферическим бойком и обработайте металл вокруг размеченных окружностей. Участки в середине окружностей должны остаться нетронутыми.

Шаг 3. В обрезке твердой древесины сделайте отверстие диаметром 22 мм у одного конца и 10-миллиметровое отверстие у другого. Вставьте в меньшее отверстие мебельный болт М10. Положив полосы лицевой стороной вниз, с помощью того же молотка и 22-миллиметрового отверстия сформируйте выпуклости в середине окружностей.

Шаг 4. Снова переверните полосы и, совмещая выпуклости с головкой мебельного болта, обработайте их по периметру и сверху.

Шаг 5. На наковальне слесарных тисков аккуратно прочеканьте молотком остальные участки поверхности.

Для имитации старинной патины используйте следующий метод, но сначала потренируйтесь на медных обрезках, прежде чем обрабатывать полосы, ручки и гвозди. Прежде всего, защитите свои руки и глаза от едких химикатов с помощью нитрильных перчаток и защитных очков. Затем очистите медные детали спиртом-денатуратом. Мягким тампоном или кистью из синтетики нанесите состав для чернения меди на основе сернистого аммония (эту работу необходимо проводить на улице или в помещении с хорошей вентиляцией), после минутной выдержки тщательно ополосните детали в ведре с водой. Осторожно, чтобы не повредить тонкую оксидную пленку, промокните мягкой салфеткой и дайте полностью высохнуть. Для защиты патины нанесите поверх черной пленки один-два слоя нитролака из аэрозольного баллона.

Для крепления полос изготовьте из толстой медной проволоки короткие гвозди с декоративной головкой (их длина должна быть не более 1 б мм, чтобы они не прошли дверцу насквозь). Сделав отверстия в полосах и дверцах (рис. 6), используйте для вбивания гвоздей молоток с пластиковым бойком.

Возможно, Вас заинтересует: