Как сделать раковину из дерева своими руками – деревянная конструкция своими руками, как сделать деревенский умывальник, чем покрыть рукомойник из дерева

Многие, услышав словосочетание «раковина из дерева», удивятся. Ведь мы привыкли, что сантехнику изготавливают из керамики, металла, камня (как натурального, так и искусственного), но только не из древесины. Ведь древесина плохо чувствует себя от постоянного воздействия влаги. Однако, вспомните, где применяли древесину раньше. Из нее строили корабли, на которых пересекали океаны. Вырубив лес у истоков реки, его сплавляли по течению в весьма отдаленные пункты назначения. Из дерева делали бочки, в которых хранили воду. Словом, при должной обработке этому прекрасному, натуральному и экологически чистому материалу влага не страшна.

Раковина из дерева – предмет эксклюзивный, требующий особого ухода и, соответственно, очень дорогой. Такие можно встретить в элитных квартирах и загородных домах с соответствующим интерьером от профессиональных дизайнеров. Однако, обладая минимальными навыками работы с деревом, описываемый предмет сантехники несложно сделать своими руками. Причем из древесины можно сделать и ванну, если она впишется в придуманный вами дизайн. О том, как изготовить деревянную раковину – наша сегодняшняя статья.

Какую породу дерева выбрать

Для того, чтобы раковина из дерева служила долгое время, нужно выбрать правильную породу. Не всякая древесина сможет выдержать длительный контакт с водой. В древние времена мастера опытным путем проверяли стойкость той или иной породы дерева к влаге. Попутно нередко выясняли интересные свойства. Например, дуб после длительного контакта с водой – так называемого замачивания – становится только прочнее.

Впрочем, сейчас все эти свойства давно известны, поэтому можно просто выбрать подходящую по внешнему виду и цене породу древесины, купить материал и приступать к работе.

Дуб

Как уже было сказано выше, от взаимодействия с водой эта порода древесины становится только прочнее. Благодаря этому свойству, именно дуб стал материалом, из которого в Средневековье изготавливали первые водопроводные системы.

Кроме прочности дуб бывает самых разных цветов и оттенков, так что можно подобрать что-то под практически любой интерьер.

Тик

Эта древесина прекрасно подходит для изготовления сантехники. Во-первых, в своем составе она имеет маслянистые вещества, а также каучук. Первое не позволяет плесени и грибку завестись в деревянной раковине. Второе же придает предмету сантехники усиленные гидрофобные свойства. То есть, говоря проще, поверхность из тика будет лучше отталкивать воду.

Кроме этого, раковина из дерева тика не потемнеет от постоянного контакта с водой, в отличие от других пород.

Бамбук

Растение бамбук не является деревом. Он относится к семейству злаковых. Однако же его стебли вырастают до двадцати метров, они деревенеют и приобретают необычайную для своего вида прочность. Поэтому бамбук применяется наравне с древесиной.

Преимуществом этого материала будет его стоимость, более низкая, чем у настоящей древесины. При этом он прочный, и обладает водоотталкивающими свойствами, что как нельзя лучше подходит для изготовления из него раковины. Так же как и дуб, бамбук бывает разных цветов и оттенков.

Другие породы древесины

Не обязательно изготавливать раковину из перечисленных выше пород. Можно взять для этого и другое дерево, например, орех, клен, акацию или березу. Главное, чтобы это были лиственные, а не хвойные породы. Однако следует учитывать, что хоть это и обойдется вам дешевле, срок службы такой раковины будет меньше, чем из дуба, тика или бамбука.

Особенности эксплуатации деревянной раковины

Многие считают, что раковина из дерева ненадежна и менее долговечна, чем из искусственного камня или керамики. Однако на практике дело обстоит совсем иначе. Так, например, заявленный срок службы раковины из искусственного камня – не менее десяти лет. Раковина из древесины же прослужит вам минимум на пять лет дольше.

Конечно, у деревянных раковин есть свои недостатки. Например, в них нельзя ставить горячую посуду или что-то еще. И мыть их можно только специальными средствами и мочалками. Однако помимо этого есть и огромное преимущество перед раковинами из других материалов. А именно то, что деревянную раковину можно реставрировать, как и любое другое изделие из древесины.

Итак, ниже мы расскажем вам об особенностях использования раковин из дерева и ухода за ними.

• Нельзя ставить на деревянную поверхность горячие предметы. И также не желательно лить кипяток, или надолго оставлять течь горячую воду. От воздействия высокой температуры на деревянной поверхности могут появиться следы.
• Нельзя мыть деревянную раковину средствами с хлоркой и абразивными частицами. А также жесткими или металлическими губками. Можно использовать только мягкие мочалки или тряпочки и не щелочные, в идеале антибактериальные средства.
• Следует быть осторожными с острыми предметами. Если вы моете их в деревянной раковине, следите, чтобы они не поцарапали защитный слой.
• Не желательно мыть в деревянной раковине очень жирную посуду. Вообще такие раковины плохо подходят для кухни, так как именно там есть и кипяток, и горячие кастрюли, и ножи, и жир.
• Раз в два-три месяца необходимо обрабатывать раковину из древесины специальными маслами и восками. Это нужно для того, чтобы описываемый предмет сантехники дольше сохранял свои гидрофобные свойства. И, соответственно, дольше служил и радовал глаз.

Раковина из дерева своими руками

В интернете можно найти множество самых разных дизайнерских идей деревянной раковины. Некоторые проще, некоторые сложнее. Некоторые вообще практически невозможно воссоздать в домашних условиях. В этом разделе мы представим вам пошаговую инструкцию изготовления одного из вариантов деревянной раковины. В работе она достаточно простая, но в итоге – очень красивая и стильная. Учтите, что в данном случае можно использовать как цельный кусок массива дерева, так и склеенный из бруса.

1. Проведите все измерения, чтобы будущая раковина поместилась в вашу ванную комнату. Затем сравните эти замеры с имеющимся у вас древесным полотном. Или же, на основе измерений, купите подходящий кусок массива или брус.
2. Когда готовое цельное или склеенное полотно будет у вас в наличии, необходимо нанести разметку в соответствии с вашей идеей. Углубление раковины может быть прямоугольным, круглым, или же иметь неправильную форму. Однако если вы не имеете много опыта в такого рода работах – не усложняйте.
3. С помощью циркулярной пилы вырежьте углубление будущей раковины, но действуйте осторожно, чтобы не прорезать ваш массив дерева насквозь. Затем, используя молоток и стамеску, нужно подровнять края и убрать все лишнее.
4. Теперь вам потребуется шлифмашинка, с помощью которой вы обработаете углубление и края будущей раковины. Если у вас еще нет шлифмашинки, выбрать ее вам поможет эта статья. Сделав их гладкими, можно пройтись еще наждачкой мелкой фракции, чтобы избавиться от мельчайших заусениц.
5. Затем нужно вырезать отверстие под слив.
6. Осталось самое главное – обработка раковины для защиты ее от длительного воздействия влаги. Сначала обработайте ее эпоксидной смолой. Затем, когда она высохнет, нанесите специальное полиуретановое покрытие.
7. После того, как покрытие высохнет, можно устанавливать и подключать раковину.

Раковина из эпоксидной смолы своими руками, мастер-класс

Не всегда нужно покупать дизайнерскую раковину, чтобы обустроить личное пространство. Сегодня есть много интересных материалов, которые можно использовать для изготовления своими руками красивой и практичной мебели. Раковина из эпоксидной смолы украсит ванную, кухню или станет изюминкой вашей загородной дачи. Эпоксидка выступает основным компонентом мойки или связывает дерево, каменную крошку, жидкий камень. С помощью добавления красителей и воды можно получить интересные декоративные эффекты, которые вызовут восторженные отзывы.

Тонкости использования

Для изготовления мойки из эпоксидной смолы подойдет жидкий двухкомпонентный состав отечественного или зарубежного производства. В зависимости от поставленной цели, подойдут матовые и прозрачные типы смолы. Эффектно смотрятся сочетания нескольких типов смолы с добавлениями красителей. Чтобы изделие выглядело равномерно прокрашенным, надо тщательно промешивать смесь.

Мнение эксперта

Олег Васильев

Мастер по изготовлению мебели и предметов интерьера из эпоксидной смолы. Создает уникальные вещи на заказ на своем производстве.

Перемешивание эпоксидного состава при добавлении отвердителя или красителей должно производится тщательно, желательно с помощью малооборотистой дрели (шуруповерта) и миксера для перемешивания красок. Недостаточность смешивания может привести к появлению волн и полосок разной твердости на поверхности изделия после отверждения. Время смешивания миксером объема смолы весом 1-3 кг – около 2-3 минут с последующим выходом пузырьков.

Область применения эпоксидных материалов достаточно широка. Их используют для гидроизоляции, получения химически стойких покрытий, увеличения прочности деревянных материалов. Для дизайнерских целей изделия из эпоксидки отливают в формах, шлифуют и режут.

Преимущества использования эпоксидки:

• большая прочность;
• маленькая усадка;
• низкое влагопоглощение;
• стойкость к износу.

Эпоксидка хорошо сочетается с полиэфирной смолой. Полиэфирка отличается прекрасными диэлектрическими свойствами, устойчива к износу и не выделяет вредные вещества при эксплуатации. Оба вида смол отвердевают при комнатной температуре и не нуждаются в дорогостоящих установках для обработки.

Так как полиэфирные смолы дешевле эпоксидных в два раза, их комбинирование оправдано. При нанесении одного вида смолы на другой обязательно нужно следить, чтобы они не соприкасались в неотвердевшем виде. Эпоксидная смола лучше клеится к полиэфирной, чем наоборот.

К минусам полиэфирок относится высокая горючесть. Некоторые бренды до сих пор используют в качестве растворителя токсичный стирол, так что перед покупкой понадобится ознакомиться с составом.

Нужно отметить, что работы с полиэфирными смолами допустимы только в помещениях, оборудованных хорошей системой вентиляции и с применением дополнительных мер безопасности (очки, угольный респиратор), так как в процессе отверждения полиэфирка выделяет большое количество летучих и вредных веществ. Производить что-либо из полиэфирных смол в бытовых помещениях настоятельно не рекомендуется.

Правила безопасности

Изготовление изделий из эпоксидной смолы должно проводиться только при соблюдении правил безопасности:

1. Работать с эпоксидной смолой нужно в защитной одежде, обязательно защищая органы дыхания респиратором, а глаза очками.
2. Место, где проводятся работы, должно хорошо проветриваться.
3. При попадании эпоксидки на кожу надо быстро ее смыть с мылом.
4. Нельзя наливать смолу в пищевую посуду.

Мнение эксперта

Олег Васильев

Мастер по изготовлению мебели и предметов интерьера из эпоксидной смолы. Создает уникальные вещи на заказ на своем производстве.

Имеется в виду в посуду, из который вы планируете потом что-то есть или пить, а так использование для смешивания смолы, например, одноразовых стаканчиков вполне удобно и дешево.

Изготовление изделий

Чтобы изготовить клей из эпоксидной смолы, нужно в нее добавить отвердитель в соотношении примерно 10:1. Увеличение количества отвердителя приводит к закипанию смолы и невозможности использования. Отвердитель вливается очень медленно, все компоненты нужно тщательно перемешать. Для больших объемов смеси прекрасно подходит строительный миксер.

Пропорции соотношения смолы и отвердителя могут быть самыми разными. Обязательно соблюдение на этом этапе  инструкции производителя, поставщика смолы.

При приобретении материала лучше дополнительно проконсультироваться у продавца об его особенностях. Для окрашивания изделия используются порошкообразные красители, а добавление небольшого количества воды способно привести к получению красивых мраморных разводов.

При изготовлении раковины можно использовать заливку или отливку изделий. В первом случае заготовка изделия покрывается клеем сверху. Процедуру надо провести несколько раз, каждый раз дожидаясь окончательного высыхания предыдущего слоя. Толщина каждого слоя — около 2 мм. Этот способ отличается высокой экономией из-за малого расхода эпоксидного клея.

Заливка в формы потребует значительного расхода материала, но позволит сделать интересные композиции-диарамы с использованием различных наполнителей: мраморной крошки, красивых кусков дерева, щепы, морских раковин. Процесс полной полимеризации занимает больше недели, но в можно его ускорить помещением изделия в жарочный час на 5-6 часов. Для большей прочности изделие дополнительного обрабатывается жидким камнем — гелькоутом, который можно купить в строительных магазинах.

Разновидности

Поверхности из эпоксидной смолы похожи на лед или искусственный камень. В зависимости от выбранной модели, вам понадобятся дерево, красивые камушки или другие наполнители, форма.

• Раковина из дерева. Такую раковину можно поставить в летнем домике или подарить друзьям. Для изготовления понадобится заготовка из дерева. Для ее изготовления используйте деревянные остатки от других работ, соединяя их с помощью клея. На начальном этапе сверяйтесь с желаемыми размерами раковины, но начальном этапе не стремитесь к созданию ровного макета. После первичной клеевой сборки модели обработайте ее, чтобы придать сходство с раковиной. Отполируйте и покройте эпоксидкой.
• Раковина из формы. Понравившуюся в Интернете раковину можно установить дома, изготовив ее своими руками. Чтобы сделать форму-матрицу для раковины, подойдет гипсокартон, оставшийся после ремонта, или другой материал. Куски подгоняются по размеру, затем обрабатываются лобзиком и шпаклюются. После подсыхания макета его нужно тщательно зашкурить и покрыть краской для идеальной гладкости. Сверху наносится жидкий камень или полиэфирная смола в несколько слоев. После высыхания формы вынимаются, а раковина проходит финальную обработку.

• Кухонная раковина из полиэфирной смолы. Такая мойка изготавливается вместе со столешницей в два этапа. Сначала изготавливается столешница, внутри которой располагают красивый наполнитель. Затем столешница дополняется раковиной, которую можно изготовить по предыдущему описанию. Чтобы избежать при использовании царапин и потертостей на поверхности, раковину покрывают жидким камнем.

Важные моменты

Раковина (мойка) из эпоксидной смолы, сделанная своими собственными руками – это уже высший дизайнерский класс, из-за ее 3D-формы, то есть объемности. Притом те приемы, которые применяют в отливках трехмерных объектов скульпторы, здесь совершенно не годятся. Все дело в таком свойстве эпоксидной смолы, как исключительная адгезия, то есть способность  проникать в структуру тех материалов, с которым она контактирует во время застывания.

Здесь вазелин, жир или мыло, которыми те же скульпторы изолируют форму отливки от самой отливки, чтобы потом с легкостью отделить одно от другого, не пойдут: они сами вступят в реакцию с эпоксидкой, став частью ее структуры и только немного изменив ее пластические свойства, а отдирать придется «с мясом», безнадежно испортив изделие и потраченные на него дорогостоящие материалы. Поэтому для изоляции матрицы от формируемого изделия используют специальный формовочно-изолирующий воск Honey Wax.

Кроме того, в отличие от изготовления плоских поверхностей вроде столешниц или сидений для стульев, понадобится как минимум в 2 раза больше инструментов. Это могут быть и фрезеры, и «болгарка» со сменным дисками, и шлифовальные круги, работающие в «мокром» режиме, когда обрабатываемая поверхность постоянно смачивается водой.

В помещении, в котором будет изготавливаться раковина, нужна надежная нагнетательно-вытяжная вентиляция, ведь выделяемые в процессе полимеризации эпоксидки газы и летучие вещества очень вредны для здоровья. Не стоит забывать и про абразивную обработку хоть формовочных материалов, хоть застывшей эпоксидной смолы: не будет вытяжки, все будет покрываться толстым слоем пыли. Нужна достаточная освещенность, стол-верстак со струбцинами и зажимами. Так что для формовки такого рода изделий нужен утепленный, достаточно комфортный электрофицированный сарай или вентилируемый и достаточно просторный  подвал, но никак не жилая комната в квартире или доме.

Изделие под дерево

Не будем рассматривать вариант  фрезерования и выборки древесины из  декоративного пня, который потом обрабатывается эпоксидкой во много слоев. Это уже  для дизайнеров, в полной мере освоивших многочисленный инструментарий.

Остановимся на более простой форме раковины – тонкостенной, простой геометрической формы, то есть овал, круг, прямоугольник со скругленным углами.

Для изготовления раковины понадобятся следующие материалы:

• Пенопласт толщиной 8-10 мм – 5-6 кв. метров.
• Выравниватель для стен «Волма» или строительный гипс – 5-6 кг.
• Мелкая сосновая стружка после столярного фрезера – 3-4 литра.
• Прозрачная эпоксидная смола класса «Арт», можно ЭД-20 — 5 кг.
• Отвердитель для эпоксидной смолы – в нужном по инструкции объеме.
• Скотч.
• Одноразовая посуда объемом от 1,2 до 0, 8 л.
• Воск изолирующий Honey Wax 400-450 г.

Стандартные размеры столешниц тумбочки под мойку обычно 800х600 мм. Исходя из этих размеров, сколачиваем плоский деревянный ящик с высотой бортиков 2-3 см, с хорошо отшлифованной шкуркой внутренней поверхностью днища.

Почему берут деревянную стружку именно после фрезеровки, она представляет собой тонкие длинный спиральки с четкой структурой древесины, которые хорошо разойдутся в массе эпоксидной смолы. Любые другие древесные отходы от обработки дадут структуру, напоминающую дерево-стружечную плиту. Впрочем, если устроит такая структура, можно вместо пенопласта взять куски деревостружечной плиты (ДСП). Склеивать эти куски между собой не «Волмой», а, например, ПВА. Но тогда процесс обработки станет более трудоемким и потребует совсем других, гораздо более мощных инструментов.

Необходимые Инструменты:

• Многоскоростная шлифовальная машинка с вращающейся рабочей частью. Важно, чтобы она была не вибрационная.
• Шлифовальные круги – абразивные и войлочные, с полировальной пастой.
• Шкурка наждачная разной степени зернистости.
• Шпатели пластиковые одноразовые.
• Кисти малярные, тоже на один раз.
• Термонож .
• Фен строительный.

Процесс изготовления

Выбираем форму будущей раковины. Для первого опыта можно ограничиться простой формой – овал в сечении. Или круг с отрезанным сегментом.

• Плоский ящик 800х600 мм устанавливается с помощью уровня строго горизонтально, чтобы избежать большего стекания эпоксидки на одну из сторон. Выбирается место размещения в будущей столешнице раковины. Под этим местом электролобзиком вырезается кусок фанеры размером чуть меньше внешнего размера раковины, но не убирается, а остается на месте. Это делается для облегчения процесса убирания пенопласта с застывшей шпатлевкой на окончательном этапе работ.
• Из пенопласта термоножом вырезаем заготовки по размеру будущей раковины разного размера: большая, соответствующая открытому краю, а потом все меньше и меньше. Чтобы в перевернутом виде, после накладывания заготовок одну на другую, получился грубый ступенчатый макет раковины. Пенопластовые слои скрепляются друг с другом разведенной как для шпатлевки стен «Волмой». Высота полученного купола (она же глубина будущей раковины) должна быть в пределах 15-16 см.

Готовый ступенчатый макет должен быть по размеру на 2-3 см меньше будущей раковины — недостающий объем добавится внешними слоями «Волмы».

• Разведенной до консистенции густой сметаны «Волмой» вымазываем кокон обратной стороны раковины до скрытия ступенчатой структуры +3-4 мм. Остатки шпатлевки удаляются с поверхность ящика-формы.
• После 12-15-часовой выдержки шкуркой разной степени зернистости зачищается поверхность кокона-матрицы до гладкого состояния. Особой аккуратности требует зачистка переходной зоны раковины в столешницу. После этого пыль с поверхность тщательно убирается чуть влажной ветошью. Поверхность высушивается строительным феном, обдувается сжатым воздухом, можно использовать туго накачанную автомобильную камеру.
• Воск плавится до жидкого состояния и кистью быстро наносится на все поверхности: внутренние бортики ящика-формы, кокон, плоскость дна ящика — будущую столешницу. Затем воск разравнивается шпателями, чтобы убрать следы щетины от кисти, и куском сукна или любой грубой шерстяной ткани застывший воск полируется до глянцевого состояния. Старайтесь не пропустить ни одного миллиметра поверхности во время обработки воском.
• Разводится 700-800 мл эпоксидной смолы с отвердителем без древесно-стружечного наполнителя для формирования первого, внешнего прозрачного слоя. Такой слой нужен для того, чтобы потом, в процессе полировок, вплотную прилегающие к поверхность частички стружки не вскрылись с получением к ним доступа воздуха или воды, что вызовет гниение дерева внутри декоративного слоя. Смолой, как краской, покрывается кокон раковинной матрицы и поверхность ящика – формы для столешницы. Вся поверхность эпоксидки, наложенная на матрицу, прогревается феном, это выгонит образовавшиеся в процессе перемешивания воздушные пузырьки. Только не увлекайтесь, не нагревайте выше 60°C градусов, это может заставить закипеть слой.

• На полное застывание эпоксидного слоя дается 24 часа, после чего операцию повторяют. Прозрачный защитный слой на поверхности матриц раковины столешницы должен быть 2-3 мм.

Разведенная смола с отвердителем имеет достаточную густоту, чтобы удержаться на покатых стенках матрицы раковины. Часть ее, конечно, стечет вниз, но для предотвращения этого можно на вертикальные и покатые части матрицы наносить меньше эпоксидки и дополнительно разравнивать ее кистями и  шпателями. Только следите, чтобы из кистей не лезла щетина, и сразу убирайте эти выпавшие шетинки.

• Разводится первая партия смолы с фрезеровальной сосновой стружкой. Объем стружки в полтора-два литра смешивается с 1,8-2,0 литрами эпоксидной смолы, в которую уже введен отвердитель. Шпателем полученная масса накладывается на предварительно покрытые прозрачным эпоксидным составом поверхности. Пока идет застывание, можно также шпателем корректировать поверхность матрицы раковины, не давая стечь слишком большому количеству эпоксидки со стружкой.
• После полного застывания через сутки разводится итоговая партия из остатков стружки и смолы, также покрываются все поверхности.
• После застывания последнего слоя лучше выждать 48 часов. Все время манипуляций с эпоксидкой, начиная с первых защитных слоев, конструкцию желательно прикрывать полиэтиленом на каркасе, своеобразным куполом, для того, чтобы избежать попадания на изделие насекомых, пыли, соринок.

• Делаем технологическое отверстия: для слива, боковое для предохранительного патрубка, если оно предусмотрено конструкцией сливного гусака-сифона, и для установки смесителя. Для центрального слива на самой высокой точке купола-матрицы (после снятия с формы эта точка окажется самой нижней) высверливается (вырезается) отверстие для отводного патрубка и решетки-шайбы.
• Вынимание готовой столешницы с раковиной начинается с разборки бортиков ящика-формы. Затем отделяется днище ящика, обнажая столешницу, затем через заранее выпиленный участок в фанере начинают выборку слоев пенопласта с застывшей «Волмой».

Хаотично расположенные в толще эпоксидки цилиндрические спиральки-стружки от фрезера имеют гладкую структуру среза боковых поверхностей, и очень эффектно играют в отраженном свете. Да, текстуры натурального дерева из массива не получится,но ведь и приготовленный таким же образом искусственный мраморный камень тоже будет отличаться от натурального. Здесь эстетическим критерием выступает не похожесть полученного изделия на натуральное, а его оригинальность, а сосновая фрезерная стружка после пропитки эпоксидкой приобретает медовый насыщенный цвет. Многослойное же расположение этой стружки в толще массива эпоксидки обеспечивает непередаваемую игру света.

Возможные неровности полируются войлочными кругами со специальной полировочной пастой. Полируемая поверхность должна смачиваться водой. Крепеж полученной раковины-мойки к верху тумбочки обеспечивается алюминиевым уголком на оцинкованных саморезах или на силиконовом клее-герметике.

Полученный дерево-эпоксидный композит почти не отличается по весу от такого же стального или эмалированного, и легче керамического, а тем более каменного.