Как сделать башню своими руками: Башня своими руками – Башня из бумаги, модели бумажные скачать бесплатно — Архитектура — Каталог моделей

Башня своими руками

Загрузка…

Facebook

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Pinterest

Сегодня мы расскажем вам, как можно сделать башню из подручных материалов. Вам понадобится стеклянная бутылка, гипсовая шпатлёвка, камни любой формы, плоский камень, деревянные шпажки, веточки дерева или камыш, акриловый грунт, акриловые краски, лак, кисточки, клей Момент, картон, скотч, ножницы, отрезок двужильного провода или толстая крепкая проволока, тонкая проволока для обмотки, клеевой пистолет, кусок ткани.

Бутылку покройте слоем акрилового грунта, чтобы шпатлёвка лучше прикрепилась к стеклянным стенкам. С помощью клея Момент приклеиваем бутылку к основе башни, в нашем случае это осколок гранитной плиты. Если на дне бутылки есть выемка, то её нужно заполнить или массой папье-маше или крепкой смесью шпатлёвки. На бутылке намечаем место для двери и мелкими округлыми камнями выкладываем контур дверного проёма. Камни для проёма приклеивать лучше клеевым пистолетом, так как если использовать раствор шпатлёвки, то камни могут немного сползти под своим весом и форма проёма деформируется. Стены башни выкладываем на толстый слой шпатлёвки, не забывая затирать её между камнями.

Для балкона из плотного картона вырезаем круг нужного диаметра и приклеиваем к бутылке.

Далее продолжаем укладывать камешки для уровня намеченной крыши.На уровне балкона по желанию можно сделать ещё один оконный или дверной проём.

Пока шпатлёвка немного подсохнет, но будет ещё сыроватой, влажной тканью прогладьте камни, счищая раствор, а заодно сглаживая неровности между камнями.

Для окрашивания и придания камням старого потёртого вида, покройте всю башню смесью из чёрной и коричневой акриловых красок и воды. На нашей башне для состаривания использовался битумный лак.

Пока краска не высохла, тканью втирайте её в пространство между камнями. На фото ниже, вы видите результат однократного нанесения и втирания битума.

А здесь уже результат двукратного нанесения.

Для создания опор балкона отлично подошёл сухой камыш. Его нарезаем канцелярским ножом на нужного размера брусочки и клеим горячим клеем к бутылке.

Из него же и выстраиваем колонны на балконе.

Для оформления балконных секций скрещиваем между собой отрезки деревянных шпажек и приклеиваем к колоннам.

Окрашиваем тёмно-коричневой краской, а сверху тонируем медью.

Так как крыша получается довольно тяжёлой, нужно позаботиться о её надёжном креплении. Поэтому используем очень крепкую проволоку. Нарезаем её на 7-8 отрезков, сгибаем и приклеиваем под крышей.

Для большей крепости обматываем проволокой вокруг бутылки и проволочного каркаса.

Одеваем сверху картонный каркас. Кстати, каркас можно сделать из любого материала: фольга, старые газеты, пенопласт и др.

Обмазываем слоем шпатлёвки и придаём относительно ровный вид крыше.

Переворачиваем бутылку и под крышей укладываем слой шпатлёвки. Оставить сохнуть башню в таком виде можно в 5-ти литровой пластиковой ёмкости со срезанным горлышком.

Для имитации черепицы на крыше можно использовать различные материалы: шпатлёвка, папье-маше, солёное тесто или холодный фарфор.

Для окрашивания крыши первой используем тёмно-коричневую краску, затем тёмно зелёную, после жёлто-зелёную и в самом конце можно сухой кистью нанести немного золотой краски.

Дверь изготовлена из картона и окрашена также акриловыми красками. Дверь лучше всего приклеить в самом конце и уложить под ней каменный порожек.

Для имитации мха можно пройтись тёмно зелёной краской, как бы вбивая её между камешками.

Всю работу покройте 2-3 слоями лака.

Кстати, такая башня будет идеально смотреться в вашем саду в качестве садовой фигуры. Правда, в этом случае, лучше всего изделие покрыть несколькими слоями яхтного лака.

Автор Irusenciya специально для TriDevici

Facebook

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Pinterest

Как сделать Эйфелеву башню из бумаги быстро и просто?

Одним из самых знаменитых и изумительных чудес света современности, посмотреть на которое стекаются тысячи людей со всех стран и континентов, является изящная и стройная Эйфелева башня. Изображения и сувениры с ее элегантными формами можно купить, отправившись в Париж. Однако при желании каждый способен создать для себя небольшую башенку, вооружившись лишь бумажным листком. Итак, как сделать Эйфелеву башню из бумаги?

Возможные варианты

Нужно сказать, что умельцы придумали немало способов создавать настоящие произведения искусства. Эйфелева башня из бумаги может быть сложена при помощи техники оригами, а также собрана и склеена из заранее подготовленного макета. В последнем случае потребуется не только лист цветной или белой бумаги, но и ножницы с клеем.

Подготовка к работе

Как сделать Эйфелеву башню из бумаги? Нужно взять квадратный лист, белый или цветной, как больше нравится. Желательно, чтобы ширина и длина его равнялись тридцати пяти сантиметрам. Лист следует положить изнанкой к себе и согнуть пополам на себя. Теперь, когда складка готова, можно разогнуть лист и приступить к основной части.

Как сложить башню?

Сначала сгибается пополам верхний лист, затем то же самое делается со всеми его частями. То есть каждый квадратик, получившийся после предыдущей операции, в свою очередь складывается пополам. Так нужно продолжать до тех пор, пока из листа не получится тридцать два горизонтальных отрезочка, совершенно одинаковых и ровных. Все получившиеся сгибы нужно аккуратно прогладить. Затем листик развертывается так, чтобы сложенные линии оказались вертикалями. Как сделать Эйфелеву башню из бумаги дальше? Проделать то же самое со всеми квадратами, на этот раз складывая горизонтальные отрезки. В результате получается множество довольно небольших клеточек.

Сгибы и разметки

Следующий этап – это создание «этажей» башни. Сначала загибается и отрезается самый верхний краешек листа. Он не пригодится. Потом загибается и точно так же обрезается бок. Если все сделано правильно, результатом станет квадрат с разметкой со стороной в тридцать один сантиметр. Его следует согнуть два раза по диагонали, создавая таким образом центральное пересечение всех сгибов. Лист помещается на стол лицевой стороной вниз, а с нижнего края полоска в семь с половиной сегментов отгибается на себя. Точно такой же сгиб делается через три сегмента, а затем все повторяется уже на верхней части квадрата и на всех оставшихся сторонах.

Башня складывается

Как сделать Эйфелеву башню из бумаги, когда все разметки готовы? Нужно найти на листе центральный большой квадрат, соединяющий в себе все диагональные сгибы. На его основе теперь складывается одна из главных форм оригами – так называемая бомбочка.

То есть все стороны нужно поднять и соединить, получая на верхушке плоский квадратик. Основа готова. Следующий этап – это сгибание фигуры гармошкой. Именно для этого делались отдельные сегментики. Таким образом складываются все основные углы башни. Их нужно завернуть внутрь, чтобы четче обозначить форму. Верхушка остается вертикальной. То же самое проделывается для среднего уровня, который нужно не забыть сделать чуть шире, чем шпиль.

Самый нижний уровень и завершение работы

Аккуратно прогладив все складки, можно приступать к основанию фигуры. Оно самое широкое. Все края складочек и нижние углы загибаются вверх так, чтобы получились четыре «лапы» башни и изящные арки между ними. Все, работа готова. Можно оставить фигуру такой или раскрасить, обклеить цветами или посыпать блестками.

Башня из шаблона

Эйфелева башня из бумаги, шаблон которой можно нарисовать самостоятельно или скопировать с картинки, может быть собрана и при помощи ножниц и клея. Нужно вырезать четыре одинаковые стороны, оставив припуски для клея, аккуратно все склеить, дождаться, пока клей высохнет. Вот и все, башня готова.

Магия технической мысли Эйфелевой башни. Создание торшера

Данный мастер-класс не совсем обычный, это записки хода мысли, рождения идеи, немного истории и что из этого лично у меня получилось.

Начнем с того, что от нечего делать, пролистывая фотографии в интернете, наткнулся вот на это чудо…

Понравилась нестандартное воплощение образа Эйфелевой башни, по крайней мере, мне не приходило в голову увидеть ее именно в такой форме.

Наверное, нет такого человека, который не знал бы, что такое Эйфелева башня и символом какого города она является. Эйфелева башня — металлическая башня в центре Парижа, самая узнаваемая его архитектурная достопримечательность, была построена в 1889 году и первоначально задумывалась как временное сооружение, служившее входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля; сам Эйфель называл её просто «300-метровой башней» (tour de 300 mètres).

Спустя более века с момента постройки поражаешься не только точному инженерному расчету, но и прекрасному чувству вкуса и стиля создателя, как говорится, ни убавить ни прибавить. Должно быть, поэтому сооружение до сих пор будоражит умы строителей и архитекторов — многие страны мира могут похвастаться копиями башни: Китай, Япония, Великобритания, США, Германия, Гватемала, Румыния, Мексика, Греция, Чехия и многие другие… Наша страна тоже не обошла вниманием детище Александра Гюстава Эйфеля.

Красноярск.

Тула.

Москва.

Пермь.

Но самая оригинальная вариация, на мой взгляд, это вышка сотовой связи в селе Париж, Челябинской области.

Не даёт покоя этот символ Парижа и мастерам handmade. В сети много изделий и поделок на тему Эйфелевой башни — просто башни как элементы интерьера, светильники, тумбочки, банкетки, стулья, кровати. Кто-то более симпатичный, кто-то менее, некоторые очень точно выдержаны в пропорциях, а в других к этому отнеслись попроще.

Но вернемся к моему случаю — захватила идея сделать именно светильник, но настольную лампу делать не хотелось, как и не было задачи пытаться мериться с 3D-принтером — кто кого, равно как и в точности создавать копию в масштабе с точно выполненными деталями.

Вообще, сделать Эйфелеву башню не так трудно, трудно как раз наоборот: сделать так, чтобы в последующем её не узнали. Так что задача предстояла явно не титаническая. Решено — делаем торшер!

Дополнительным стимулом к скорейшему началу работы послужила оставшаяся от предыдущих работ приличная куча обрезков профильных труб 15*15 мм, которые и выкинуть жалко, но и спотыкаться тоже надоело.

Так, с идеей определились, с материалами тоже. Покопавшись немного в сети, нашлась страничка проекта, которая здорово помогла с пропорциями.

Из инструментов нам понадобится сварочный полуавтомат, болгарка (чем меньше тем лучше), отрезные диски (тонкие), зачистные диски, струбцины, по возможности плазморез.

Самым нижним ярусом башни является правильная усечённая пирамида, боковыми гранями которой являются трапеции, а основанием и сечением — квадраты. С квадратов и начнём строительство башни — волнительный момент, может быть, конечно, не такой, как 28 января 1887 года при закладке настоящей Эйфелевой башни, но чувство интересное…

Итак, 2 квадрата — со стороной 62 и 40 см, высота пирамиды — 32 см. В последующем квадрат основания мы разрежем на ширину арки, но это гораздо позже…

Арку нижнего яруса изготовим из профильной трубы размером 15х15 мм из кольца, которое легко загнуть об оправку из обычной трубы диаметром 315 мм. Из одного кольца получаем 2 арки, соответственно нам нужно 2 кольца.

Кольцо, загнутое по оправке получается ровным, без замятий и ступенек, длина профтрубы для кольца примерно 1,5 м, с учетом хвостов для зажатия на оправке и рычага, для удобства гибки.

После сваривания каркаса пирамиды и устройства арок по 4-м сторонам размечаем решётку башни. Так как я использую профильную трубу 15х15 мм, то я несколько отошёл от точного копирования решётки и распорок из-за того, что процесс сварки будет очень трудоёмкий из-за тесноты, Для более точного воспроизведения конструкции можно использовать профильную трубу 10х10 мм или арматуру, либо увеличить размеры башни… В последующем я столкнулся с проблемой тесноты и труднодоступности в процессе окраски, так что заранее это учитывайте.

Собрав первый ярус, полностью проварив все стыки и зачистив их, переходим ко второму ярусу. Геометрически он так же является усеченной правильной пирамидой, с основанием 40 см, верхним сечением 22 см и высотой 35 см. Повторяем все работы аналогично первому ярусу.

Разбивка на пропорции.

Перенос пропорций будущей обрешётки на все 4 стороны яруса.

Размечаем ячейки обрешётки и переносим их на все стороны.

Устройство обрешётки, сперва на одной стороне и на прихватках, что бы оценить как это выглядит. Если изменение конструкции от оригинала не выглядит совсем чуждо, то переносим решётчатую конструкцию на остальные грани пирамиды.

Соответствующим образом поступаем и с завершающим ярусом — сперва скелет яруса, разделение на ячейки, сварка на прихватках обрешётки и если всё ок, то перенос ячеек и обрешёток на все стороны… Идентифицировать какую геометрическую фигуру представляет последний ярус я затрудняюсь… Но в основании так же квадрат шириной 22 см. Дуги я прокатывал на станке, но в принципе можно и подгинать в ручную, зажав один конец в тисках и постепенно перехватываться, если станка нет., но это долго и мучительно.

По мере производства работ, когда приходится большое количество сварочных работ, зачистка швов, замеры и подгонка, часто крутишь-вертишь, таскаешь с места на место, я заметил, что вес растёт и работать становится всё сложнее, да и в последующем это может быть не удобно. Поэтому решено было делать разборную конструкцию — часть из 2-х пирамид, первый и второй ярус, соединяются на 2-х винтах с последним ярусом. Многие кто видел мою башню спрашивали: «А почему она изогнута?». А потому что так захотелось и изогнутость, как и возникающие вопросы только привлекают внимание, если хотите, это и есть изюминка.

Скрепляем все ярусы и смотрим, что получилось.

На этом этапе уже можно вырезать лишнее с основания башни — куски труб в арке, для более стройного и легкого вида. Также уже сейчас нужно предусмотреть и продумать как будет проложена проводка к плафону. Я её разместил внутри наклонных труб сторон трапеции ярусов, проделав отверстие в основании башни и верхней площадки нижней части, внутри изогнутой трубы верхней части.

Столкнулся с некоторым замешательством каким должен быть сам плафон… Были варианты просто шар на шпиле или диодные глазки, но остановился всё же на небольшом абажуре, также пирамидальной формы в стиле основания башни.

В общем-то с корпусом самой башни может справиться мастер и начального уровня, по большому счёту нужно определиться с пропорциями, а дальше дело техники — размечаем, режем, варим, зачищаем, то с плафоном, по моему мнению, всё сложнее, здесь нужен некоторый опыт работы с листовым металлом.

Вполне возможно, что у кого-то, кто уже имеет не малый опыт работы с листовым металлом — кузнецы, автосварщики, ловкие парни по изготовлению деталей для кастомов или чопперов (баки, элементы облицовок) мой способ вызовет ироничную улыбку, но я сознательно выбрал именно этот способ. Есть, конечно, куча инструментов с помощью которых можно сделать этот плафон гораздо проще: штринкеры, зиг машины, английские колеса, пневмогладилки, но это удел настоящих специалистов, для абсолютного большинства этот инструмент не нужен. Поэтому как говорил один всем известный, великий человек нашей истории: «Мы пойдем другим путем»:) Начнём…

Определяемся с формой фонаря, я решил, что он будет пирамидальной формы, но не с ровными гранями, а изогнутыми. Размечаем на листе плотного картона шаблон стенки фонаря и вырезаем её. Далее по шаблону из листа металла вырезаем заготовки. У меня фонарь будет четырёхгранным, соответственно вырезаем 4 заготовки. В качестве материала я выбрал холоднокатанный стальной лист 2 мм, гораздо удобней работать с металлом меньшеё толщины, но под рукой у меня его не оказалось. В качестве инструмента для резки я использую инверторный плазменный резак, это очень удобно, быстро и аккуратно. При отсутствии этого инструмента можно использовать всё что угодно, с чем есть навыки работы — электролобзик, болгарка, ножницы по металлу и т.ак далее.

Шаблон необходимой формы.

Далее попарно прихватываем вершины треугольников. Обращаю ваше внимание, что у заготовок одна сторона ровная, а 2 другие дугообразные и пары заготовок размещаем друг к другу так, что ровные стороны образуют между собой примерно 90 градусов. Не стоит сильно стараться выдержать этот градус, так как фонарь криволинейный, в дальнейшем это будет не заметно на глаз, к тому же при собираем сперва всё на прихватках и возможность поправить немного форму ещё будет. Важно совместить нижние углы заготовки.

Размещаем детали попарно.

Прихватываем вершины треугольников.

У нас на стыке 2-х сторон треугольников образовался не ровный зазор, для того чтобы его выбрать стягиваем 2 плоскости друг к другу. Вручную это сделать довольно не просто (как раз это я имел в виду, когда говорил, что с металлом меньшей толщины работать гораздо проще). Для этого привариваем 2 обрезка листа или уголка на каждую плоскость, посередине зазора, примерно на расстоянии 1 см от края зазора и стягиваем струбциной.

Установка струбцины для удаления зазора.

Не нужно расстраиваться, что зазор не весь убрался, получается что-то криво либо заготовки немного отличаются друг от друга. Зазор убрался, а деталь при этом приобрела слегка изогнутую форму. Надёжно прихватываем 2 листа между собой и убираем струбцину.

Получили половинку светильника.

То же самое повторяем со второй парой треугольников.

Свариваем полученные детали в одно целое. Сперва с одной стороны…

А после и с другой стороны…

Далее, чтобы стянуть образовавшиеся щели, повторяем то же самое что уже делали, когда сваривали треугольники между собой.

Прихватываем, снимаем струбцины, удаляем не нужные пластины. Визуально оцениваем, что получилось. На данном этапе если где-то что-то не ровно или просто не нравится, то можно ещё поправить — поджать или подравнять вручную, прихватки позволяют немного изменить форму, главное не перестараться и не оторвать сварные точки, иначе всё придется повторить.

Вот что получилось после снятия струбцин и временных кронштейнов под них.

Вид изнутри будущего светильника.

Обвариваем все стыки с двух сторон.

Зачищаем сварочные соединения.

Для зачистки хорошо использовать сегментные зачистные круги, получается гладко и совсем не заметно сварочного стыка. Зачищаем не спеша, чтобы не оставить ни бугров, ни впадин, ни сварочных кратеров. При необходимости следует глубокие неровности заплавить, а после снова зачистить. В идеале поверхность должна получиться ровной и гладкой, готовой под покраску без шпатлевания.

Для крепления плафона с патроном предусматриваем крепления и не забываем отверстие для проводки. Подводящую трубку легко загнуть вручную либо об оправку малого диаметра, либо, как я уже говорил, зажав в тисках за один конец.

Хотелось использовать стеклянный шар или рассеиватель, но из того что подвернулось под руку или в магазинах электротоваров ничего симпатичного не нашлось. Например, как это…

Согласитесь, что не очень….

Поэтому использовал пластиковый прозрачный шар для уличных светильников.

Пластиковый прозрачный шар с патроном. Внутри подводящей трубки предусмотрена проводка.

Для большей схожести с оригинальным образом на стыке первого и второго яруса, а также между разборными половинками делаем имитацию ограждения из стального квадрата 10х10 мм.

Далее грунтуем и красим. Настоящая Эйфелева башня в плане цвета весьма не постоянна: на протяжении своей истории башня неоднократно меняла цвет своей покраски — от жёлтого до красно-коричневого. Последние десятилетия Эйфелева башня неизменно красится в так называемый «коричневый-эйфелевый» — официально запатентованный цвет, близкий к естественному оттенку бронзы. Раз постоянного цвета нет, а «коричневый-эйфелевый» запатентован, будет белой:)

И вот что получилось в итоге.

Три части. Если обратите внимание, то на нижней части вверху, возле ограждения видны отверстия для проводки.

В общем-то вот она во всей красе, на ваш строгий суд:

Хотелось бы добавить — используя обычные лампочки накаливания, энергосберегающие и так далее, получается много света, благодаря чему можно использовать башню как обычный торшер, а если использовать, набирающие популярность, винтажные лампы Эдиссона, то много света не получится, зато получаем мягкий, тёплый и очень уютный полумрак…

Искренне надеюсь, что моя работа вам понравилась и наполнила вас идеями для творчества. До новых встреч!!!

Создаем своими руками средневековый замок из пенопласта

Стать владелицей средневекового замка, а почему бы и нет? Так думала я, шлифуя надцатый лаковый слой на любимой шкатулочке, одним глазом глядя вебинар Алисы Лучинской, а другим — на завораживающие виды замков Луары по National Geographic.

Нет, можно, конечно, приобрести сборный вариант замка в магазине детских игрушек. Однако, интернет показывает, что при стоимости от нескольких тысяч он будет смотреться, как большая пластмассовая игрушка. И вот я, как всякая нормальная декупажница, решила: я не знаю зачем, но это мне очень нужно. С тех пор минуло четыре года, и я, наконец, размышляя над темой очередного мастер-класса, решила поделиться с народом моим опытом по сбыче мечт, то бишь по построению замка на дачном участке.

Вид на замок ночью

Для замка, состоящего из трех стен с башнями, мне потребовались следующие материалы:

• Пенопласт — 5 листов размером 100 х 60 см х 3 см
• Утеплитель для труб «пенолин», диаметр 110 мм — 4 шт х 1 м
• Декоративная штукатурка на основе цветной крошки — 1-2 большие банки
• Мелкая каменная или мраморная крошка — 1 кг
• Акриловый грунт или шпаклевка для башен — 2 банки
• Краска акриловая в тон штукатурки — 1 баллончик или банка
• Краска акриловая тёмная (черная или коричневая) — 1 баллончик или банка
• Кашпо для цветов пластиковые (для крыш) — 2 шт
• Клей для пенопласта (например, «Момент Монтаж») — 2 больших тюбика
• Длинные шурупы (для флагштоков) — 2 шт
• Пена монтажная + пистолет — 2 баллончика

Инструменты:

• Нож тонкий — 1 шт, отвертка — 1 шт
• Метровая линейка, короткая линейка, фломастер или маркер
• Кисточки малярные узкие — 4-5 шт
• Шпатель — 1 шт
• Кисточки для рисования большие для прокрашивания зубцов — 2 шт
• Изолента — 1 шт
• Масса для моделирования (черная или коричневая) — 1 упаковка

1 этап. РИСУЕМ СХЕМУ БУДУЩЕГО ЗАМКА

Для начала нужно определить составляющие части будущего замка — количество стен и башен. Предлагаю схемы трех типов стен, которые можно комбинировать в любом количестве. Я решила для начала остановиться на трех стенах и шести башнях — трех круглых и трех квадратных. Начинать работу можно с любой стены.

Схема замка

2 этап. ДЕЛАЕМ СТЕНЫ

СТЕНА 1. Для ее изготовления нам потребуется два листа пенопласта (лучше белого цвета) и два пластиковых горшка для цветов.

Схема СТЕНЫ 1

Вот так она выглядит в готовом виде:

СТЕНА 1 готова

На одном листе пенопласта рисуем фломастером схему стены. Это будет несущая стена. Высота башен равна высоте листа. Ширина каждой башни равна ширине кашпо (крыши) минус 1 см. Расстояние между зубцами должно быть минимум вдвое меньше, чем ширина зубца. Высота стен и средней части равна примерно двум третям высоты башен. По краям стены необходимо оставить по 5 см стены, свободной от зубцов. Эту часть стены вы потом спрячете под башню. Аккуратно вырезаем все ножом. В средней части вырезаем ворота. Окошки на башнях не вырезаем.

На втором листе пенопласта рисуем заготовки для башен — 6 штук, по 3 для каждой башни. Размер заготовок равен размеру башен. На четырех заготовках вырезаем окошки. Вырезанные кусочки не выбрасываем, они потом пригодятся нам при покраске. Приклеиваем заготовки башен друг на друга на несущую стену на место, размеченное под башни, — две заготовки клеим на лицевую сторону стены (заготовку с окошками клеим сверху), вторую заготовку с окошками клеим на торцевую сторону несущей стены. В качестве клея можно использовать клей «Момент Монтаж». Если вы намерены использовать другой клей, обязательно сначала проверьте на обрезках пенопласта — не разъедает ли клей пенопласт. Тоже самое касается красок. В результате получаем стену с двумя башнями, каждая из которой имеет толщину в 4 листа пенопласта. На лицевой и тыльной стенах башен расположены глухие окошки. Окошки нужно покрасить изнутри тёмной краской. Также нужно прокрасить внутреннюю часть арки ворот и сами ворота. Если боковые стены башен получились с выступами из-за расхождения в размерах приклееных друг на друга заготовок, необходимо подрезать башни по бокам, выравнивая боковые стены.

Примеряем «крышу» на башни. Кашпо должно свободно надеваться на башню и заходить на нее на 1-2 см. Учтите, что после покраски размеры башни увеличатся на 5-10 мм. Поэтому, если «крыша» с трудом надевается на башню, то башню также необходимо подрезать.

После того, как тёмная краска высохнет, на воротах можно сделать «решетку». Для этого при помощи линейки отверткой или ножницами делаем на покрашенных воротах глубокие борозды в виде решетки так, чтобы через них просвечивал некрашеный светлый пенопласт.

Переходим к покраске стен. Начинаем с зубцов. Несмотря на то, что у меня, как у каждой декупажницы, баночек с краской больше, чем баночек с косметикой, для стен пришлось купить большое ведро с декоративной штукатуркой на основе цветной крошки. Покраска зубцов штукатуркой является самой трудоемкой операцией, поэтому зубцы нужно сначала покрасить краской в тон штукатурки, а саму штукатурку можно класть только на лицевую и тыльную стороны зубцов. Можно вообще зубцы штукаторкой не покрывать, а покрасить краской из балончика в контрастный темный цвет, как мы это сделали на третьей стене.

Итак, сначала красим зубцы краской в тон штукатурки. Используем краску из баллончика, чтобы прокрасить каждый зубец со всех сторон. Даем высохнуть. Затем покрываем лицевую поверхность СТЕНЫ-1 декоративной штукатуркой. Проемы окон на это время лучше заложить кусочками пенопласта, чтобы штукатурка не попадала внутрь окон. Кисточка должна быть довольно жесткая и чистая. После покраски кисточку по возможности нужно отмыть от штукатурки и положить в воду. Одну кисточку больше двух раз лучше не использовать из-за налипшей штукатурки. Боковые стены башен пока не красим. Их мы покрасим в последнюю очередь. Оставляем заготовку СТЕНЫ-1 сохнуть на солнце на два дня. Через два дня переворачиваем стену на тыльную сторону и также покрываем декоративной штукатуркой. А пока она сохнет, можно заняться другими стенами.

СТЕНА-2. Для ее изготовления нам потребуется два листа пенопласта.

Схема СТЕНЫ-2

Вот так она выглядит в готовом виде (самый крайний зубец с каждой стороны потом пришлось отрезать):

СТЕНА-2 перед покраской

Эта стена является вариацией первой стены. Только здесь башня находится посередине, а ворота — сбоку. Кроме того, зубцы, также как и башня, вырезаются из другого листа, а окна сделаны сквозными. Окна на правой стороне стены заложены вкладками, покрашенными в темный цвет. Окна на левой стороне — сквозные. Высота стен и башни равна высоте листа.

Итак, размечаем на первом листе ворота, окна и место для башни. Вырезаем все окна, в том числе и на башне, вырезанные кусочки окон красим в темный цвет. Затем окрашиваем в темный цвет проемы окон и ворот, а также — сами ворота. После нанесения штукатурки нужно будет вставить темные кусочки окон на правую часть стены обратно в проемы. Остальные окна оставляем пустыми.

Из второго листа вырезаем для башни две заготовки с окошками. Окошки делаем на одном уровне с окошками, расположенными на башне, на несущей стене. Отдельно вырезаем две или четыре заготовки для зубцов для правой и левой части основной стены. Клеим заготовки башни на лицевую и тыльную сторону несущей стены, совмещая оконные проемы. Затем также клеим зубцы — на обе стороны несущей стены. Я приклеила зубцы только с одной стороны стены, используя только две заготовки, так как изначально планировала за второй половиной стены сделать пристройку. Башня получилась из трех слоев. Толщину башни можно увеличить за счет дополнительной накладной стены, приклеенной на лицевую сторону башни (как мы делали при изготовлении СТЕНЫ-1).

СТЕНА-2 после покраски (вид сверху)

Не забываем оставить по краям с обеих сторон свободными от зубцов по 3-5 см, которые потом будут спрятаны под башнями, и делаем прямоугольные вырезы для стыков размером 3 х 1,5 см по краям с тыльной стороны стены.

Прокрашиваем зубцы краской в тон штукатурки. После того, как краска высохнет, покрываем лицевую сторону стены декоративной штукатуркой (зубцы штукатуркой можно не покрывать). Затем посыпаем часть стены вокруг ворот мелкой каменной крошкой и, похлопывая, притапливаем крошку в штукатурку. Крошкой можно посыпать и вторую половину стены. После чего оставляем всю конструкцию сохнуть на пару дней, а сами пока займемся изготовлением третьей стены.

СТЕНА-2 готова

СТЕНА-3. Для ее изготовления нам потребуется один целый лист пенопласта и куски листа, оставшиеся после изготовления СТЕНЫ-2.

Схема СТЕНЫ-3

Этот тип стены достаточно прост в изготовлении, но, несмотря на это, смотрится эффектно. На основной лист приклеены три подпорные стенки и зубцы. Зубцы окрашены акриловой краской в контрастный цвет. После окрашивания штукатуркой стена покрыта тонким слоем каменной крошки.

Зубцы на этой стене имеют более сложную структуру — верхний ряд образован из широких зубцов (3х3 см), а нижний ряд — из узких (4х1,5 см).

Рис. 010. Схема зубцов

Зубцы вырезаем из полос высотой 10 см. Для этого полосу нужно разбить на 3 части — высотой 3 см, 3 см и 4 см. На первой полосе высотой 3 см вырезаем зубцы размером 3 х 3 см, расстояние между зубцами — 1,5 см. На нижней полосе высотой 4 см делаем тругольный срез под углом вдоль длины всей полосы, оставив снизу полосу толщиной 1 см. После этого на нижней полосе вырезаем длинные зубцы размером 1,5 х 4 см. Расстояние между нижними зубцами — не более 1,5 см. Затем зубцы красим краской с помощью баллончика и тонкой кисточки, аккуратно прокрашивая между зубцами. Зубцы можно покрасить либо в тон штукатурки, либо в контрастный цвет.

Затем из остатков пенопласта вырезаем три подпорные стенки в виде треугольников или трапеций, высота которых должна быть не менее трети и не более половины высоты стены. Клеим подпорки и зубцы на основную стену. Не забываем оставить с обеих сторон свободными от зубцов по 3-5 см, которые потом будут спрятаны под башнями, и делаем прямоугольные вырезы для стыков размером 3 х 1,5 см по краям с тыльной стороны стены.

Кладем конструкцию лицевой стороной вверх и покрываем декоративной штукатуркой все, кроме зубцов:

Покрываем штукатуркой СТЕНУ-3, после чего посыпаем всю поверхность мелкими камешками, аккуратно вдавливая их в штукатурку.

Вот так она выглядит в готовом виде (крайние зубцы потом также пришлось срезать, чтобы край спрятать в круглую башню):

СТЕНА-3 в готовом виде

Пока сохнет третья стена, можно покрасить штукатуркой обратную сторону двух первых стен, если их лицевые стороны к этому моменту уже высохли. В последнюю очередь прокрашиваем боковые стороны башен, поставив стены на торец. Каждой стороне даем просохнуть два дня.

Таких стен можно изготовить несколько штук. Я ограничилась одной. На этом изготовление стен заканчиваем. Теперь можно начинать работать над угловыми круглыми башнями.

Этап 3. КРУГЛЫЕ БАШНИ

Для изготовления круглых башен можно использовать любые толстые трубы нужного диаметра, поддающиеся обработке ножом, например, «скорлупы» для утепления труб, изготовленные из пенопласта. Если их нет, то можно использовать утеплитель для труб типа «пенолин» диаметром 110 мм, продающийся на любом строительном рынке.

Круглые башни перед покраской

Для изготовления трех башен нам понадобятся четыре метровых куска пенолина. От каждого из четырех кусков отрезаем цилиндры длиной 8-10 см и вырезаем зубцы высотой в половину высоты заготовки. Разрезаем кальцо зубцов по высоте и приклеиваем их сверху к каждой из трех башен, обернув вокруг основной части башни. Недостающие кусочки с зубцами отрезаем от четвертой заготовки. Пока сохнет клей, для лучшего прилегания закрепляем швы изолентой.

Далее на каждой башне делаем продольные разрезы вдоль длины башни, по высоте равные высоте стен (60 см) и по ширине — чуть больше удвоенной толщины стен. Ширину разрезов можно будет увеличить после покраски, когда вы будете вставлять в них стены.

Для разнообразия одну или несколько башен можно украсить дополнительным цилиндром с высокими узкими окнами. Накладка изготавливается из оставшегося четвертого куска пенолина.

Круглая башня с накладкой

Пока клей сохнет, прокрашиваем окна на башне черной краской, покрываем башни акриловым грунтом или шпаклевкой. И лишь после этого в три-четыре приема покрываем башни штукатуркой, поворачивая их на 90-120 градусов. Изначально я пренебрегла этапом шпаклевания, но черыре года пребывания замка под снегом и дождем убедили меня, что зря. Штукатурка с башен из пеноплина сползла, как чулок. Пришлось переделывать: срезать башни, шпаклевать и красить снова. Так что не ленимся, — шпаклюем пенплин, а лишь потом наносим штукатурку. Тщательно прокрашиваем зубцы.

Пока сохнут башни, можно заняться украшательством, а именно — изготовлением мелких деталей для башен и стен, таких как крыши, флаги, гербы, карнизы, мелкие окошки. Количество деталей зависит только от вашей фантазии и терпения. Необходимо лишь соблюдать пропорции.

В качестве герба можно использовать металлические пуговицы и нашивки. Флаги можно изготовить из цветной самоклеящейся пленки. Флаг вырезаем двойной, оборачаклеиваем под шляпкой длинный шуруп и склеваем липкие пловинки. Шурупы вкручиваем в пластиковые кашпо для цветов. Я не стала красить кашпо, просто выделила углубления черной краской. «Герб» закрепила над воротами с помощью клея.

Добавляем гербы и флаги

На прямоугольные башни и стены можно добавить элементы каменной кладки. Для этого я использовала массу для моделирования черного цвета. Можно также использовать и пластилин, но достоинство массы для моделирования в том, что на воздухе она, в отличии от пластилина, застывает.

Стена-2 без украшательств

Добавляем на башню элементы «каменной кладки» и крышу

Крышу для средней башни я изготовила из половинки тротуарной плитки черного цвета.

Когда все башни и стены высохнут, можно приступать к самому ответственному этапу — сборке замка.

Этап 4. СОБИРАЕМ ЗАМОК

Несмотря на то, что конструкция замка позволяет его перемещать в любое место, собирать замок все же лучше на той площадке, где он будет стоять.

Площадка под замок.

Площадку под замок необходимо подготовить заранее. Она должна быть ровной и желательно без уклона. На этом этапе мне помогал муж. Мы решили поставить замок рядом с прудом, поэтому наша площадка имела некоторый наклон в сторону пруда, что добавило нам дополнительных трудностей при установке замка. Чтобы замок стоял ровно, пришлось подрезать под углом стены снизу, благо пенопласт, даже покрытый массивной штукатуркой, легко режется.

Установив и соединив между собой стены, необходимо стянуть всю конструкцию по периметру веревкой или тросом, а затем «склеить» стены в местах стыков монтажной пеной. После того, как пена на стыках засохнет, снимаем веревку и начинаем устанавливать круглые башни. Для этого надеваем башни сверху на углы замка, вставляя стены в сделанные в башнях продольные разрезы. Если разрез мал — увеличиваем его до нужного размера, чтобы башни плотно прилегали к стенам с внешней стороны. Недостающую часть башен с внутренней стороны замка можно потом сформировать с помощью монтажной пены. Плотно прижимаем края разрезов к стенам замка, при необходимости подеперев каждую башню упорами, и заполняем башни изнутри монтажной пеной, сделав сверху небольшие выступающие горки. Кроме того, можно с помощью монтажной пены сформировать недостающие части башен с внутренней стороны замка. Для этого формируем на стыке стен выступ нужной формы из пены, а после застывания пены, отрезаем лишнее ножом и штукатурим. Мы ограничились тем, что покрыли внутренние стыки стен штукатуркой.

После того, как пена высохла, аккуратно срезаем ножом выступающие над башнями излишки пены, чтобы сверху башни под зубцами образовалась ровная площадка, которую также покрываем штукатуркой.

Заполняем башни монтажной пеной

Затем удаляем все остатки пены в местах прилегания башен к стенам и закрашиваем их штукатуркой. После этого замок нужно накрыть и дать просохнуть два-три дня до полного высыхания штукатурки.

Замок готов

Замок — вид спереди

Теперь можно переходить к последнему этапу — подсветке замка.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. ПОДСВЕТКА ЗАМКА

Несомненно, построенный своими руками замок станет украшением вашего участка в любое время суток. Но наиболее эффектно он будет смотреться вечером, если вы сделаете специальную подсветку.

Подсветка замка

В качестве подсветки можно использовать светильники рассеянного света на солнечных батареях, которые нужно поместить внутрь замка. Тогда через сквозные окна и открытые ворота замка, расположенные на второй стене, ночью будет струиться слабый свет, оживляя замок и придавая ему таинственность. А солнечные светильники направленного света, встроенные в «камни» и установленные снаружи, будут со всех сторон подсвечивать стены.

Но для освещения фронтальной стены лучше использовать стационарный светильник направленного света, в который вкручивается лампочка, меняющая цвет. И тогда эффект будет необыкновенным.

И в заключение — еще несколько практических советов для тех, кто решится повторить мой подвиг.

1. На этапе сборки замка очень важно при застывании пены прижимать края башен к стенам по всей длине башни. Для этого можно использовать вертикально стоящие досочки, подпертые другими досками. Иначе на башне могут остаться вмятины или, наоборот, выпуклости. Если же делать круглые башни из скорлуп ППУ, а не из мягкого пенолина, таких проблем возникать не должно. Кроме того, башни нужно перед покраской обязательно покрыть шпатлевкой и грунтовкой, иначе штукатурка может слезть.

2. Так как покрытие штукатуркой мелких деталей со всех сторон — занятие муторное, можно не покрывать зубцы на башнях штукатуркой, а покрасить их краской — либо в тон штукатурки, либо, наоборот, в контрастный цвет — красный, бордовый, кирпичный или в черный, как мы сделали это на третьей стене.

Зубцы, покрашенные черной краской из баллончика

Но в этом случае и остальные зубцы, расположенные на стенах, желательно покрасить в тот же цвет, что и зубцы на круглых башнях. На первых двух стенах мы покрыли зубцы штукатуркой, а на третьей — контрастной акриловой краской из баллончика. На покраску зубцов краской ушло 20 минут, а на покрытие штукатуркой — 8 дней, так как каждая из четырех сторон сохла по два дня. Верхнюю часть зубцов мы докрашивали штукатуркой уже на готовом замке.

3. Если после нанесения штукатурки детали замка сохнут под открытым небом, во время дождя необходимо обязательно накрыть их пленкой. Иначе смола из штукатурки вымывается и вытекает. Мы после финальной покраски забыли накрыть замок. Ночью пошел дождь, и белая смола попала в воду. Пришлось внепланово чистить пруд.

4. Не стремитесь к идеальной гладкости и ровности при покрытии стен и башен штукатуркой. Наоборот, неровности и «выбоины» придадут вашему замку естественность. Главное, чтобы в выбоинах не просвечивал белый или розовый пенопласт. Для большего эффекта «состаривания» стен можно перед нанесением штукатурки покрасить стены и башни в темно-серый или темно-коричневый цвет. Главное, перед покраской не забудьте убедиться, что краска не разъедает пенопласт!

5. При работе со штукатуркой используйте шпатель и тонкие малярные кисточки. На кисточках не экономьте. Работать кисточкой с налипшей штукатуркой крайне неудобно, а отмыть ее от штукатурки практически невозможно. Поэтому мы не использовали одну кисточку более двух раз.

6. Крыши для башен можно изготовить из любого гнущегося материала в виде конусов или пирамидок. Я решила не заморачиваться и использовать пластиковые кашпо для цветов подходящего размера.

7. Не увлекайтесь обилием мелких деталей. Издалека они все равно не видны, а трудовых затрат требуют немалых. И не забывайте при изготовлении мелких деталей соблюдать пропорции. Несоразмерно большое окно или флаг могут зрительно уменьшить всю конструкцию.

Я надеюсь, что этот мастер-класс убедит вас, что стать владельцем замка не так уж сложно, а построенный своими руками замок станет центром внимания на вашем участке и не оставит равнодушными ваших гостей.

Команда строит башню (деловая игра)

В арсенале практикующего бизнес-тренера должны быть полезные и увлекательные игры для отработок навыков командного взаимодействия. Когда общая задача участниками команды выполняется непосредственно и одновременно, да еще и в непринужденной атмосфере, происходит рост ориентации на коллективные цели, усиливается приверженность и причастность к группе.

Деловая игра «Башня из бумаги»

Цель: Отработать навыки работы в команде и схемы команд­ного взаимодействия. Выявить роли участников команды. Способствовать сплочению команды. Помочь снять напряжение. Мотивировать участников к совместной деятельности. 

Время и варианты: До трех часов. Можно изменить (сократить или увеличить) время, данное командам на обдумывание в зависимости от условий проведения тренинга: будет ли вестись видеозапись, или проводиться построение башни одновременно всеми командами.

Инструментарий: Ручки или карандаши для участников, секундомер или часы с секундной стрелкой, раздаточные материалы для участников, несколько пачек бумаги по 500 листов формата А4, рулетка. Дополнительно: флипчарт, видеокамера.

Содержание:

1. Участники делятся на несколько команд. Каждой команде выда­ется раздаточный материал с инструкциями и 100 ли­стов бумаги формата А4. Тренер дает участникам следующую инструкцию: «Вам необ­ходимо построить башню из бумаги с максимальной эффектив­ностью, следуя полученным инструкциям. На обсуждение и подготовку к работе вам дается 30 минут. Во время обсуждения и для экспериментов можно использовать каждый лист бумаги только один раз, то есть если лист бумаги каким-то образом согнут для пробы, то для следующих экспериментов и непосредственно для построения башни вы должны брать новые листы. В вашем рас­поряжении только полученные командой 100 листов бумаги. Если вам нужны дополнительные листы, вы можете их купить у тре­нера, цена каждых дополнительных 20 листов указана в роздан­ных вам инструкциях. Построенная башня должна простоять не меньше 1 минуты».

   Засекается время начала обсуждения. Через 45 минут обсуждение прекращается. Все команды сдают полученные инструкции и листы бумаги, использованные для моделирования вариантов строительства.

2. Команды начинают по очереди строить башню из бумаги. По­рядок выступления команд определяется жеребьевкой. Коман­дам дается на построение башни максимум 15 минут. Перед на­чалом выполнения задания команда откладывает в сторону какие бы то ни было записи и инструкции, бумага складыва­ется в одну пачку в обычных листах (не в заготовках) в центре комнаты (но не распределяется между участниками команды). Команда начинает строить башню по команде тренера, кото­рый засекает время и следит за выполнением задания. Во вре­мя работы команды участникам других команд запрещается продолжать обсуждение предстоящего строительства. После построения башни члены команды должны четко рапортовать тренеру об окончании строительства. Тренер отмечает время окончания строительства и засекает 1 минуту, которую долж­на простоять башня, чтобы задание считалось выполненным. После окончания данной контрольной минуты тренер произ­водит замер высоты башни. Затем башню строит следующая команда, и процедура полно­стью повторяется и т.д.
3. После окончания выступления последней команды проводит­ся разбор видеозаписи выступления каждой команды по очереди, а также структурированное групповое обсуждение по приведенным ниже вопросам.

• Как проходило обсуждение выполнения задания?
• Как распределились роли в команде?
• На что обратили внимание при просмотре видеозаписи?
• Совпадает ли цель, поставленная себе командой, с целью данного задания, поставленной тренером?
• Все ли параметры учли участники команды: время, высота, материалы?
• Что помогало при выполнении задания?
• Что мешало?
• Как бы вы действовали сейчас?
• Что понравилось в выступлении команды? Что не понравилось?
• Кто из участников разбираемой команды был наиболее полезен?

Инструкция (раздаточный материал)

Задача

Построить башню с максимальной эффективностью.

Параметры эффективности

• высота башни;
• время, затраченное на строительство башни;
• количество материала, использованного для строительства.

Время

45 минут для обдумывания и 15 минут для строи­тельства башни.

Ресурсы

100 листов бумаги. Дополнительные листы бло­ками по 20 шт. (всего не более 500 листов) могут быть полу­чены у тренера по требованию представителя команды.

Ограничения

1. Никакой другой материал, кроме того, который распространяется тренером, не может быть использован. Стоимость всех взятых листов зачисляется на счет команды независимо от того, были они использованы или нет.
2. Материал можно использовать только один раз. Если во время подготовительной стадии какие-либо листы были исполь­зованы (для моделирования вариантов строительства), они не могут быть использованы ни для строительства, ни для других пробных попыток.
3. Изготовление заготовок не допускается. В момент начала строительства никаких сгибов на листах бумаги быть не должно.
4. Тренер отвечает за замер времени, затраченного на пост­ройку башни и определение результатов. Строительство начи­нается по команде тренера независимо от того, готова коман­да или нет. По завершении строительства необходимо громко и четко проинформировать об этом тренера.
5. Высота башни измеряется от поверхности, на которой она установлена.
6. Башня должна быть построена без дополнительной опо­ры и способна простоять хотя бы 1 минуту после окончания строительства.

Параметры эффективности

Источник: Н.Е. Равикович, Тренинг командообразования. Концепция, диагностические методики, игры. Издательство: Генезис. Серия: Бизнес-психология, 2003 г.

Немного фотографий с проведения данной игры. Институт Управления Бизнеса и Права, 2006.

Теги: команда, деловая игра
Материал подготовлен Руденко Владимиром

Сказочная башня своими руками (25 фото)

Фотоотчет о превращении пустой банки из-под чипсов в потрясающую башню из сказки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как сделать мини башню Тесла

Концепция беспроводного электричества была введена около 100 лет назад, и даже сегодня она является одной из самых увлекательных и захватывающих тем для научных исследований и разработок. Никола Тесла был великий ученый, который фактически продемонстрировал передачу электроэнергии без проводов.

На примере этой самоделки, автор решил создать мини-башню Тесла, которая может включать любые флуоресцентные или неоновые лампы по беспроводной сети. Однако концепция беспроводного электричества совершенно иная, чем концепция передачи электроэнергии по проводам. Беспроводные передающие устройства фактически передают электроэнергию посредством электромагнитной индукции.

Это отличный проект для веселья, экспериментов, демонстраций на выставках, а также для показа фокусов.

Шаг 1: Просмотрите видео

Данный видеоматериал дает глубокое понимание всего процесса. Тем не менее, также рекомендуется прочитать все шаги данной самоделки для получения дополнительной полезной информации и просмотра необходимых изображений.

Шаг 2: Необходимые детали и инструменты

Транзистор 2N2222A
Резистор 27k
Батарея 9 В
Зажим аккумулятора
Переключатель
Пластиковый шар
Пистолет с горячим клеем
Паяльник
Медная проволока 0,3 мм.
Жесткий изолированный провод
Труба ПВХ
Лента
Наждачная бумага
Алюминиевая фольга
Пластиковая основа и соединительные провода

Шаг 3: Основной принцип работы

Он основан на принципе электромагнитной индукции. Переключающий транзистор большой мощности используется в цепи, которая колеблется при низком напряжении постоянного тока на очень высоких частотах. Трансформатор с воздушным сердечником в сочетании с первичной катушкой увеличивает низкое постоянное напряжение до очень высокого переменного напряжения. Сильное электромагнитное поле развивается вокруг катушки и полой сферы. Когда приближается какая-нибудь флуоресцентная или неоновая лампа, то электроны внутри лампы возбуждаются и ударяются о стены, из-за которых люминесцентные лампы светятся.

Шаг 4: Изготовление катушки в виде башни

Трубу ПВХ длиной 20 см и диаметром около 2,1 см.,
следует обернуть 200 витками лакированной медной проволоки, диаметром 0,3 мм.
Катушку на трубе следует закрепить с помощью ленты.

С обоих концов провода необходимо снять лаковую изоляцию, используя наждачную бумагу.
Шарик для пинг-понга следует обернуть в кусочек алюминиевой фольги, чтобы получить проводник из полой сферы.

Затем вставить один конец провода внутрь алюминиевой фольги в сферический проводник и закрепить его лентой.
С помощью горячего клея приклеить шарик сверху, по центру трубы из ПВХ.

Примечание. Обязательно ознакомьтесь с изображениями выше или посмотрите видео.

Шаг 5: Изготовление основания башни

Помещаем башню в центр пластиковой крышки.
Отметьте положение башни на крышке.
Отметьте три крошечные отверстия вокруг башни и одно большое отверстие, немного подальше.
Крошечные отверстия будут использоваться для вставки проводов, а большее отверстие будет использоваться для переключателя.
Вставьте другой конец провода в центральное отверстие основания и закрепите его горячим клеем.
Вставьте одножильный провод с жесткой изоляцией в первое отверстие и используйте горячий клей, чтобы он был неподвижен.
Оберните два витка жесткого изоляционного провода вокруг башни.
Убедитесь, что направление поворота должно быть противоположным направлению проволоки, намотанной на башню.
Вставьте другой конец провода в третье отверстие.
Вставьте переключатель в большее отверстие для ручного управления питанием цепи.

Шаг 6: Подключение компонентов

Используя горячий клей, прикрепите NPN-транзистор «2n2222a» в нижней части основания башни.
Припаяйте резистор сопротивлением 27k к базовой клемме транзистора.
Также припаяйте провод от вторичной катушки к базовой клемме транзистора.
Подсоедините один конец первичной катушки к резистору и «+» клемме аккумулятора.
Подключите другой конец первичной катушки к клемме коллектора транзистора.
Подключите клемму эмиттера к «-» клемме аккумулятора.

Примечание. Обязательно ознакомьтесь со схемой, прилагаемой выше.

Шаг 7: Тестирование и отладка самоделки

Проект беспроводной электростанции готов. Подключите аккумулятор на 9 В. и включите цепь. При приближении к башне какого-либо флуоресцентной или неоновой лампы, она будет светиться. Яркость будет прямо пропорциональна расстоянию.

Если свет не горит, вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы обеспечить правильную работу схемы и устранить проблемы:

Дважды проверьте цепь и убедитесь, что все подключено правильно.
Убедитесь, что вы используете мощную 9-вольтовую батарею, потому что обычная китайская 9-вольтовая батарея не будет работать с этим проектом.

Если транзистор перегрелся, следует уменьшить значение вторичных катушек или уменьшить подаваемую мощность.

Тем не менее, фактическая беспроводная передача электроэнергии для освещения лампы пока невозможна.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.