Как поставить стропила и накрыть крышу своими руками: Как поставить стропила и накрыть крышу своими руками

Содержание

Крыша своими руками — пошаговая инструкция по возведению, с фото и видео

Многие владельцы загородных земельных участков в целях экономии предпочитают заняться строительством дома самостоятельно. При наличии определённых навыков это позволяет прилично сократить расходы на оплату труда наёмных рабочих. Завершающим этапом самостоятельного строительства здания является возведение крыши своими руками. Эта конструкция является неотъемлемой и одной из важнейших частей здания, которая защищает его от атмосферных воздействий. Следует заметить, что крыша своими руками не делается в одиночку, в любом случае понадобятся 2-3 помощника.

Определения элементов крыши

Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

  • Крыша – конструкция здания, закрывающая верхний этаж. Она обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
  • Кровля – покрытие крыши, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
  • Мауэрлат – элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно представляет из себя брус или бревно, укладываемое на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлического каркаса может быть выполнен из металлопроката – швеллера или двутавра.
  • Стропило – наклонный несущий элемент крыши, чаще всего в виде бруса. Совокупность стропил образует стропильную систему, несущую настил кровли и передающую нагрузку на мауэрлат.

Процесс возведения крыши

Приведённая ниже пошаговая инструкция по возведению крыши своими руками позволит избежать ошибок и построить крышу правильно. Технология производства работ включает в себя несколько этапов.

Составление чертежа конструкции крыши

Перед тем, как приступить к работам, необходимо составить подробный чертёж будущей конструкции скатной крыши, это позволит определить необходимое количество стройматериалов и подготовить нужный инструмент. Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложных конструкций (четырёхскатными, шатровыми и шпилеобразными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи конструкций крыш, разработанные профессионалами и имеющиеся в свободном доступе.

Монтаж мауэрлата

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150х100(150) мм. Его укладывают вдоль внутреннего края стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена. От наружных атмосферных воздействий мауэрлат защищают, если дом каменный – рядом кирпичной кладки, если деревянный – тем же слоем гидроизоляционных или облицовочных материалов. Брусья мауэрлата по периметру скрепляют между собой в единую конструкцию, выпиливая на половину толщины бруса отрезки длиной 100-150 мм. и соединяя их болтами или гвоздями. К деревянным стенам мауэрлат крепят металлическими скобами, к стенам из кирпича, пено- и газосиликатных блоков – с помощью резьбовых шпилек диаметром порядка 12-16 мм., замоноличеных в устроенный по верху стены железобетонный пояс. Шпильки располагают по периметру на расстоянии 1500-2000 мм. , в брусе конструкции высверливают под них отверстия.

Монтаж стропильной системы

Это следующий этап возведения крыши своими руками. Схема расположения стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей крыши. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската крыши. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм. (при сечении бруса 80х160 мм.) до 1800 мм. (при сечении бруса 90х180 мм.), при длине ската крыши до 6 метров для шага стропил 1000 (1400) мм. потребуется брус сечением 80х200 (100х200) мм. Однако данные величины не являются обязательными, если впоследствии рассматривается вариант укладки рулонной или плитной теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подогнать шаг стропил под размер утеплителя. Так же на шаг и размер сечения стропил влияет тип и, соответственно, вес выбранной кровли. К примеру, тяжёлая керамическая черепица или шифер требуют большей несущей способности конструкций крыши, нежели кровля из ондулина или оцинкованной стали.

Важным моментом является выбор угла наклона крыши. Чем больше величина угла к горизонтали, тем меньшее количество снега будет задерживаться на крыше, что даёт возможность уменьшить сечение бруса для изготовления стропил. Оптимальным считается угол наклона 45 градусов, он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и одновременно не даёт скапливаться на крыше значительным снежным массам.

Крепление стропил

К мауэрлату стропила крепятся несколькими методами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или с помощью металлических кронштейнов. В случае использования кронштейнов трудозатратная врезка в стропильную ногу не требуется, соединение конструкций производится с помощью саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна порядка 2 мм. и антикоррозионное покрытие обеспечивают надёжность и долговечность крепления. В последнее время при строительстве деревянных домов пользуется популярностью крепёжный элемент «салазки», который обеспечивает небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания. Параллельно с креплением стропил к мауэрлату выполняется монтаж потолочных лаг – поперечных брусьев, служащих основанием для устройства пола чердака. Обычное сечение лаг – 100х150 или 200х100 мм, в зависимости от ширины пролёта здания. При соединении потолочных лаг со стропилами возможно обеспечить дополнительную прочность стропильной системе.

Верхняя часть стропил при монтаже крыши своими руками так же может соединяться несколькими методами:

  • внахлёст (при этом выполняется врубка на половину сечения стропил и сверлится отверстие для болтового соединения с использованием широких шайб)
  • способом обрезки торцов стропил под углом (верхние торцы бруса обрезаются для получения вертикального стыка, для обеспечения прочности узла применяют крепёжные пластины или деревянные накладки)

Для обеспечения дополнительной жёсткости, на расстоянии от верха стропил примерно в 1/4 от общей высоты конструкции, крепятся горизонтальные затяжки сечением 100х50 мм.

С процессом возведения стропильной системы двухскатной крыши, можете ознакомиться здесь.

Монтаж гидроизоляционной плёнки

Производится вдоль крыши непосредственно на стропила с помощью мелких гвоздей или строительного степлера. Работы начинают от низа стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало нижнее на 5-10 см. Плёнка при этом должна провисать, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ поверх плёнки на стропила прибиваются контррейки сечением 25х50 мм.

Устройство обрешётки

Обрешётка служит для крепления элементов кровли к конструкции крыши. Обычно для её выполнения используют доски сечением 100х25 мм. и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Крепление к стропилам производится с помощью гвоздей длиной не менее 100 мм. Стык досок обрешётки должен приходиться на опорах и расстояние между их торцами не должно превышать 5 мм. Доски, формирующие конёк (верх стропильной системы), должны находиться максимально близко друг к другу. Тип обрешётки выбирается исходя от вида настилаемой кровли. Для мягких, черепичных и рулонных кровель требуется выполнять сплошной настил. Иногда требуется устройство двухслойного настила, в этом случае первый слой досок располагается параллельно коньку, второй – перпендикулярно, вдоль ската крыши. Для шиферных и металлических кровель вполне подойдёт обрешётка с шагом досок, соразмерным с габаритами используемого материала.

Монтаж кровли

В зависимости от выбранного материала кровли применяется и соответствующий ей метод монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинают с низа крыши, обеспечивая достаточный нахлёст вышележащего ряда на нижележащий. Шифер и ондулин крепят к обрешётке кровельными гвоздями, битумную черепицу – оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Металлическую черепицу укладывают следующим методом: первый лист выравнивают по торцу крыши и карнизу, второй – выше первого, третий – сбоку, четвёртый – выше второго. Крепят листы металлочерепицы оцинкованными саморезами. Керамическую черепицу крепят снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал раскладывают на обрешётке равномерно, стопками по 5-6 плиток. Крепление к обрешётке выполняют оцинкованными шурупами.

Укладка теплоизоляции

Производится изнутри крыши в пространство между стропилами. Утеплитель нарезается в необходимый размер так, чтобы ширина листа была на 20-30 мм. больше межстропильного расстояния. Это обеспечит фиксацию материала «враспор», для распрямления материала после заталкивания между стропилами необходимо нажать на середину листа. Поверх слоя утеплителя с помощью строительного степлера крепится пароизоляционная плёнка. Крепление плёнки необходимо производить с нахлёстом в 5-7 см.

Подробнее изучить процесс утепления крыши частного дома можете тут.

На этом монтаж крыши можно считать законченным. При приложении должных усилий и неукоснительном исполнении данной пошаговой инструкции крыша своими руками по качеству может быть построена ничуть не хуже, чем профессионалами.

Как сделать крышу на гараже своими руками

Обустройство кровли — принципиально важный этап строительства гаража. Чтобы сделать крышу гаража своими руками, необходимо грамотно выбрать ее форму и конструкцию, определиться с видом и цветом кровельного покрытия. Несмотря на то, что гараж относится к вспомогательным постройкам, конфигурация и оттенок его крыши — это часть архитектурно-ландшафтной композиции участка, имеющая немалую эстетическую нагрузку. Предлагаем разобраться, как правильно сделать крышу гаража, чтобы она не только выгодно смотрелась на фоне окружения, но и была устойчивой, надежной, долговечной.

Каким кровельным материалом покрыть крышу гаража

Подбирая материал для обустройства кровельного настила гаража, учитывают форму, уклон и предполагаемый срок службы крыши, климатические условия и финансовый аспект.

Виды и особенности кровельных материалов:

  • Керамическая и металлическая черепица. Долговечный и дорогостоящий материал, требующий профессионального монтажа.
  • Гибкая черепица. Рулонный материал по бюджетной цене, легкий в установке, но характеризующийся коротким эксплуатационным сроком.
  • Профнастил. Невысокая стоимость, небольшой вес листов, легкий монтаж — основные преимущества материала. К недостаткам относятся слабая теплоизолирующая способность, возможность коррозии, шумность.
  • Ондулин. Прочный, легкий, износоустойчивый листовой материал с оптимальным соотношением цена / долговечность. Упрощенная схема установки — одна их основных причин, по которой большинство домовладельцев выбирают именно ондулин для самостоятельного сооружения кровли гаража.

 

Форма крыши для гаража: нюансы выбора

Конфигурация крыши гаража может быть абсолютно любой, поэтому важный момент ее строительства — выбор формы, проектирование и расчет нагрузки, подсчет количества требуемого материала. Плоская или односкатная с уклоном, двускатная щипцовая или мансардная, вальмовая или шатровая — конструкция кровли существенно влияет на трудоемкость и конечную стоимость строительства гаража.

Преимущества односкатной крыши как варианта для постройки гаража своими руками:

  • Ценовая доступность.
  • Сниженные объемы конструктивных и кровельных материалов.
  • Рациональное использование пространства постройки.
  • Простота и скорость монтажных работ.

 

Конструкция кровли включает в себя:

  • Мауэрлат.
  • Стропильную систему.
  • Изоляционные слои (влаго-, паро-, теплоизоляции).
  • Обрешетку.
  • Кровельный настил.

Монтаж мауэрлата

Установку крыши начинают с монтажа мауэрлата— деревянного бруса с сечением 150×100 / 150×150 мм. Муэрлат играет ключевую роль в перераспределении нагрузки веса кровли на стены гаража, служит опорой и улучшает прочностные параметры кровельной конструкции. Перед монтажом брус необходимо обработать антипиренами и антисептиками для защиты от возгорания, предотвращения гниения и повреждения древоточцами. Уложив несколько слоев рубероида для гидроизоляции, мауэрлат закрепляют по верхней грани стен, заподлицо с их внутренней плоскостью, а затем выполняют дополнительную кладку из кирпича снаружи. Крепеж мауэрлата к стене осуществляют при помощи скоб, шпилек, арматуры, проволоки.

Достаточно часто применяют упрощенный способ монтажа мауэрлата, используя вместо бруса обрезную доску 150×50 мм. Первый ряд досок закрепляют по верху стен анкерными болтами длиной не менее 200 мм, следующий ряд прибивают гвоздями 100 мм. Данный метод хорош отсутствием закладных элементов и упрощенным процессом подъема досок на высоту в сравнении с брусом.

Читайте также статью: Как правильно установить мауэрлат.

Установка стропильной конструкции

Стропильная система — это каркас односкатной крыши гаража, который равномерно распределяет нагрузку от ветра, осадков, веса кровельного материала. При перекрытии гаража с пролетом до 4500 мм, используют стропильные фермы без подкосов, в иных случаях — с подкосами. Шаг стропил влияет на несущую способность каркаса и надежность кровли, но необоснованно малое расстояние утяжелит ее, увеличит нагрузку на стены и фундамент. Слишком большой шаг снизит сопротивляемость крыши гаража внешним воздействиям. Как правило, шаг установки стропил рассчитывают, исходя из габаритов и веса модуля кровельного настила.

В качестве стропил при монтаже крыши гаража традиционно используют брус с сечением 100-200 мм на 50 мм такой длины, чтобы после обустройства кровельного настила образовался свес не менее 200 мм. В процессе монтажа стропильные ноги врезают в венец мауэрлата двойным зубом или закрепляют шпильками, болтами, металлическими уголками / пластинами. Паро- и влагозащитные мембраны настилают внахлест по верху стропил, фиксируя края изоляционного материала скобами или скотчем.

Монтаж обрешетки и кровельного настила

Обрешетки придает конструкции крыши требуемую жесткость и служит основанием для укладки кровельного покрытия. Обрешетку монтируют перпендикулярно относительно стропил, устанавливая деревянные рейки 50×50 мм с шагом 100 мм для рулонных материалов, с расстоянием 500-800 мм — для листовых. Кровельный материал настилают в соответствии с технологической схемой, рекомендуемой производителем, — это, как правило, серия операций по закреплению покрытия на поверхности обрешетки.

Чтобы грамотно смонтировать крышу своими руками, необходимо изучить пошаговые инструкции — это поможет вам сделать прочную, надежную и красивую кровлю для своего гаража.

Советы по строительству крыши гаража

Из следующего видео вы узнаете три главных совета по монтажу кровли гаража:

Загрузка…

Строим баню своими руками: как правильно сделать крышу и чем лучше покрыть

Конструкция крыши должна выполнять несколько функций: защитную и теплоизолирующую. Соответственно материал, из которого строится крыша, должен быть устойчив к воздействию пара и высоких температур, атмосферных явлений и механических повреждений.

Стандартная покатая крыша делается из шифера, метала или рулонных материалов, крайне редко из черепицы и других видов покрытия. Поэтому должен соблюдаться определенный уклон крыши: для листовой стали — 15-26 градусов, для шифера — 30-33 градуса, для рулонных материалов — около 15 градусов.

Следующий элемент — стропила, которые бывают висячие и наслонные. Висячие стропила состоят из двух стропильных ног (бревен диаметром 120-150 мм или досок размером 40×180 мм, работающих на сжатие и изгиб и передающих усилия распора на деревянную затяжку, которой служит балка чердачного перекрытия с выпущенными концами. В коньке стропильные ноги соединяют в полдерева, а нижние концы врубают в балку. Шаг между стропилами принимают 100-120 см.

Поверх наслонных стропил укладывают обрешетку. Кровлю бани делают из асбестоцементных листов, рулонного материала, стальных кровельных листов.

Листовая кровля

Для листов из волнистого шифера разного размера обрешетку намечают и укладывают таким образом: перед разметкой осей обрешетки сначала к стропилам прибивают коньковую доску, а затем от нее откладывают на расстоянии В=Н/2 мм ось первой обрешетки (В — длина асбестоцементного листа, Н — продольная нахлестка листов — 120-200 мм).

Последующие оси размечают на том же расстоянии. Посередине набивают промежуточные обрешетки, которые могут быть поуже. Для крепления асбоцементных листов используют специальные шиферные гвозди длиной 100 мм с оцинкованной или другой антикоррозийной шляпкой, которые забивают в гребни (самое высокое место) волны. Для того чтобы исключить протекание под гвозди, под их головки устанавливают куски резины или рубероида. Для крепления волнистых листов на свесе карниза к нижнему брусу обрешетки прибивают скобы из оцинкованной стали, которые загибают на свес первого ряда листов. Коньки и стыки покрывают обычно кровельным железом. Вокруг трубы устанавливают воротник.

Кровлю из металлических листов устраивают так. Перед началом работы листы приводят в порядок, если они проржавели, после этого олифят. Затем сушат и соединяют замками, после чего крепят к деревянной обрешетке кляммерами из полос стали. Карнизные свесы укрепляют Т-образными костылями из полосовой стали, поперечники которых выступают за край свеса на 100-200 мм. Отворотную ленту свеса огибают вокруг костылей в виде жесткого отворотного борта, образующего капельник. Кровли из неоцинкованной стали необходимо периодически красить.

Рулонные кровли

Рулонные кровли устраивают из рубероида, толя или пергамина (тонкого кровельного картона, пропитанного нефтяными битумами). Есть еще мягкая черепица из битумных материалов, множество новых многослойных покрытий на основе битума с верхом из слюды. Некоторые виды таких покрытий имеют дополнительные защитные слои. Но все же они мало чем отличаются от простых кровельных материалов — толя и рубероида.

Для того чтобы настелить рулонный материал, на крыше надо сделать сплошную обрешетку из досок. Поверхность ее должна быть чистой, сухой и гладкой, чтобы материал приклеился качественно.

Приклеивают рулонную кровлю мастикой из битума, разогретой до 180 «С, или специальными клеями. На крыше рулон укладывают поперек конька, перепуская его конец на другую сторону конька на 150-200 мм. Основание кровли смазывают горячей мастикой и сразу же наклеивают рулонный материал, разглаживая его от середины к краям и следя за тем, чтобы он укладывался точно по намеченной линии. После наклейки первой полосы таким же образом наклеивают вторую полосу на противоположном скате, а затем все остальные полосы с нахлесткой 100 мм. Второй слой накладывают, смещая его на расстояние, равное половине ширины рулона. Нижний край полосы прибивают к карнизу гвоздями через деревянную накладку.

Стропила на крышу своими руками: как сделать?

Чтобы установить стропила на крышу, нужно не только знать технологию монтажа, но и уметь правильно подготовить пиломатериалы перед установкой.

Сами стропила делают из обрезных досок или бруса. Для их изготовления нужно знать правила подбора длины и сечения стропильных ног, устройство стропил и технологию их установки.

Изготовление ног и других элементов стропильной системы

Пиломатериал, который пойдет на изготовление стропильной системы, не должен иметь червоточин, дырок от выпавших сучков, трещин и других видимых дефектов.

Его влажность должна находиться в районе 22 %. Более сырой материал будет высыхать уже после сборки стропильной системы. Высыхая, дерево усаживается, и этот процесс приведет к деформации всей кровли.

Обычно на стропила идет недорогая древесина хвойных пород. Как правильно обработать этот пиломатериал перед изготовлением из него стропильных элементов?

Дерево прокрашивают составами, защищающими от биологического разрушения: повреждения древоточцами, плесенью и грибками, способными быстро превратить древесину в труху и таким образом привести в негодность всю стропильную систему.

Очень рекомендуется обработать древесину антипиренами — огнезащитными составами, повышающими устойчивость лесоматериалов к возгоранию.

Для изготовления элементов конструкции и ее сборки потребуется схема стропил. Ее чертеж можно выполнить самостоятельно, но если вы хотите действительно надежную кровлю, то лучше заказать расчеты и чертеж в архитектурном бюро.

Специалисты, пользуясь специальными программами, быстро и за умеренную цену рассчитают, сколько пиломатериалов вам потребуется и какие должны быть параметры у досок и бруса.

Имея на руках столь подробное руководство, вы будете знать, как делать стропила на крышу и как затем их устанавливать.

Получив на руки сделанный архитектором проект, первым делом нужно будет рассчитать количество нужного крепежа.

Зная, как ставить стропила на крышу, можно приблизительно прикинуть, сколько потребуется саморезов, болтов, шпилек, скобок, гвоздей, проволоки и металлических пластин.

В некоторых конструкциях, чтобы поставить стропило на крышу, приходится использовать скользящие крепления. По проекту можно определить, сколько вам потребуется таких устройств.

Совет: любой крепеж лучше брать с запасом 5 – 10 %.

Кроме обычного крепежа, могут потребоваться пластины из металла и деревянные нагеля. Проект стропильной системы может быть разработан как висячая или наслонная конструкция.

Для постройки сложных крыш часто используются различные комбинации из висячих и наслонных стропилин, но на такие крыши лучше не устанавливать стропила самостоятельно, так как для неспециалиста эта работа чересчур сложна.

Изготовление подстропильных элементов

К подстропильным элементам скатных крыш относятся:

  • балки;
  • подкосы;
  • лежни;
  • стойки;
  • нарожники;
  • ригеля;
  • схватки;
  • сопряжения и другие элементы, пространственно находящиеся ниже стропил.

Все они придают конструкции пространственную жесткость или служат опорой для самих стропил.

В индивидуальном строительстве для изготовления мелких подстропильных элементов крыш разрешено использовать осиновую и ольховую древесину, влажность которой не превышает 12 %.

Видео:

Для изготовления подстропильных деталей пригодны лесоматериалы первого и второго сорта.

Древесину раскраивают в длину и при необходимости отторцовывают профили, придавая им нужную форму. Обычно ширину досок и брусьев не приходится уменьшать.

Увеличить толщину пиломатериалов, идущих на изготовление крыш, можно методом наращивания.

Выравнивание пиломатериалов при изготовлении подстропильных элементов можно делать с помощью заранее изготовленных шаблонов.

В деталях заранее прорезают отверстия для установки болтов и нагелей, отмечая нужные места на заготовке углем или мелом.

В местностях, где лес находится в избытке, стропильные и подстропильные элементы можно делать из круглых бревен и их обрезков.

У бревен обрабатывают концы и делают врубки бензопилой по образцам, сделанным из металла или тонкой древесной плиты.

Самая качественная древесина идет на изготовление затяжек, объединяющих ноги. Составные балки идут на изготовление перекрытий и перевязей ферм. Балки составляют из брусьев.

Наиболее популярным типом составной балки является конструкция Деревягина, собранная из двух брусьев, сделанных из хвойных деревьев, дуба или березы.

Балки делают из лесоматериала только первого сорта влажностью 20 %. Влажность деревянных креплений, идущих на изготовление балок для крыш, не должна превышать 10 %.

Изготовление диагональных стропил

Вальмовые крыши и многоскатные крыши с ендовами нуждаются в установке угловых элементов, так называемых диагональных или накосных стропил.

Они должны обладать повышенной прочностью, так как им приходится нести на себе основную нагрузку. Диагональные стропила крыши длиннее и толще обычных.

На каждое из них налегает стропильный нарожник, поэтому нагрузка на диагональные детали в полтора-два раза больше, чем на другие стропила крыши. Чтобы накосные стропила были прочными, их делают из спаренных досок.

Двойная конструкция позволяет:

  • увеличить сечение накосных ног;
  • получить длинную многопролетную балку, опирающуюся сразу на несколько опор;
  • использовать при строительстве единообразные строительные материалы и крепеж.

Говоря проще, используя для строительства накосных ног наращивание и спаривание, можно использовать для строительства обычных и диагональных стропильных ног лесоматериал одной высоты, ширины и длины, что упрощает рабочий процесс.

Диагональное стропило всегда представляет собой многопролетную конструкцию, то есть под нее устанавливают одну или несколько опор.

Можно сказать, что диагональные стропила представляют собой продолжение конькового прогона, изогнутого на концах под тупым углом и раздвоенного.

Увеличивая длину досок, стыки делают не ближе чем 0,15 L от середины опоры. Для этого длину досок, предназначенных для изготовления диагональных ног, подбирают в зависимости от размера пролета крыши и количества опорных стоек.

Так, если нужны диагональные стропилины длиной 10 м, то теоретически можно использовать доски длиной от 5,5 м, выставляя в центре один опорный столб. Таким образом получится то, что требуется — двухпролетная неразрезная балка.

Однако местоположение опоры в середине накосного стропила не соответствует характеру распределения нагрузки на этот элемент крыши.

Опору под накосную стропилину нужно устанавливать ориентировочно в ее последней четверти. Поэтому для изготовления накосных ног нужно брать доски длиной 7 и 4 метра.

Для изготовления опоры под накосную ногу берут два бруса или доски, спаривая их так же, как это делается при изготовлении самого диагонального стропила.

Опору ставят прямо на перекрытие, предварительно сделав прослойку из гидроизоляционного материала (рубероида).

При соединении с мауэрлатом скользящим методом запиливание делать не нужно. Перекрытие должно быть устойчиво к локальным нагрузкам.

Как поставить стропила на крыше?

Технология установки стропильных ног зависит от того, какая выбрана конструкция: наслонная или висячая. Висячие стропила будут опираться только на стену здания.

Наслонные системы сложнее висячих, имеют множество дополнительных креплений. Наслонную стропильную систему можно установить на здание, имеющее внутренние капитальные стены или опорные столбы внутри коробки.

Наслонные ноги опираются на выставленный по горизонтали мауэрлат, проходящий по периметру всей коробки, поэтому стены здания должны быть достаточно широкими.

Обычно сечение мауэрлата составляет 15 на 15 сантиметров, из-за чего при строительстве зданий в полкирпича, что распространено на юге или при возведении подсобных помещений, устанавливают не наслонные, а висячие системы.

Верхний конец стропил в наслонной системе опирается на коньковую балку, для которой на фронтонных стенах придется поставить индивидуальные опоры.

Висячие стропила сверху опираются не на коньковый прогон, а друг на друга (отсюда их название).

Висячую стропильную систему для крыши можно собрать без установки мауэрлата, опор под коньковый прогон и мелких подстропильных деталей, необходимых при сооружении наслонной конструкции.

Но при возведении висячих конструкций потребуются особые элементы — затяжки, представляющий собой балки, идущие от одной опорной стены до другой, и ригели — вертикальные конструкции, идущие от вершины треугольника, образованного двумя стропильными ногами, к его основанию.

Из-за этого висячие стропильные конструкции в жилых домах строят редко, ведь они не позволяют использовать подкровельное пространство в полной мере.

Видео:

Как сделать и установить стропила на крышу:

  1. изготавливают первую стропильную ферму, руководствуясь размерами, данными в проекте;
  2. если нет подъемного устройства, то ферму разбирают и поднимают по частям на кровлю, где снова собирают и устанавливают;
  3. при установке фермы на крышу верхние части стропильных ног соединяют между собой внахлест или встык, в последнем случае нужно будет запилить концы стропильных ног под таким углом, чтобы они примыкали друг другу без зазоров;
  4. нижние концы стропильных ног устанавливают на опорную балку или в случае висячих конструкций фиксируют непосредственно на стенах;
  5. используя первую ферму как шаблон, делают остальные стропила на крышу и поднимают их;
  6. устанавливают стропила, не забывая выровнять верх каждой фермы по натянутой между фронтонными парами бечевкой;
  7. изготавливают подстропильные элементы в соответствии с проектом и устанавливают их на предусмотренные места.

Теперь вы знаете, как сделать стропила своими руками, как соединить их друг с другом, с подстропильными элементами и основанием стропильной системы, как нарастить стропила, если в этом возникнет необходимость.

Изложенный в статье материал поможет вам изготовить крышу на свой дом собственными руками или проконтролировать работу наемной бригады.

Как правильно покрыть крышу профлистом своими руками

«Как правильно накрыть крышу профнастилом и возможно ли это сделать самостоятельно?»– эти вопросы задает себе каждый хозяин дома, который решил использовать профлист в качестве покрытия для кровли своего дома или хозяйственных построек. Профлист в качестве кровельного материала является лидером не только в соотношении «цена – качество», но и в простоте монтажа. Если действовать пошагово и точно соблюдать несложную технологию, то покрытие крыши профнастилом не вызовет особых сложностей.

Выбираем и считаем. Сколько и какого металлопрофиля нужно

Для кровли выбирают металлопрофиль марки Н57 или НС35. Н57 профнастил с дополнительным ребром жесткости, так называемый несущий – идеален в качестве кровельного материала, но дороговат. Обычно используют универсальный НС35, он подходит по качеству и более демократичен по стоимости. Можно выбрать обычный оцинкованный лист, а можно с полимерным покрытием, тут уже все зависит от пожеланий и кошелька. Перед тем как покрыть крышу профнастилом, нужно определиться с количеством листов материала, доборными элементами. Если крыша достаточно простая, то можно сделать расчет самому. Скаты крыши представляют собой прямоугольники, равнобедренные трапеции или треугольники, то есть длина ската — это величина от конька до основания, прибавим 5 см и получим длину листа металлопрофиля. При кровле профнастилом, желательно, чтобы скат накрывался в длину одним листом, так как чем меньше нахлестов, тем надежнее крыша, но если все-таки приходится крыть в несколько рядов, то нужно еще прибавить 20 см на каждый нахлест. Следовательно:
  • ДЛИНА ЛИСТА ПРОФЛИСТА = ДЛИНА ската+5 см, если кровля будет крыться в один лист.
  • ДЛИНА ЛИСТА ПРОФЛИСТА = ДЛИНА ската+5 см+20 см (на каждый ряд с нахлестом), если крыша будет крыться в несколько горизонтальных рядов.
Количество листов профнастила считается согласно школьному курсу геометрии. Вычисляется площадь каждого ската и делится на рабочую площадь профлиста. ПРИМЕР РАСЧЕТА: Скат представляет собой трапецию. Делаем измерения: Крышу можно накрыть в 2 ряда по 4,3 м – 20 см уйдет на нахлест, 5 см на свес, и получается рабочая ДЛИНА листа =4,3 м-0,2 м-0,05 м=4,05 м. Для каждого вида металлопрофиля своя рабочая ширина, но в этом примере рассматривается самый распространенный профнастил для кровли НС35. Полезная ширина листа металлопрофиля НС35 равна 1 м, таким образом рабочая площадь листа для такого ската равна 4,05×1=4,05 м2. Считаем количество листов: 128:4,05=31,6, то есть понадобится 32 листа металлопрофиля по 4,3 м. Можно взять и покрыть крышу одним листом длиной 8,15 м, таких листов понадобится 128:8,15=15,7, то есть 16 листов. Но будет ли удобно самому работать с такой длиной… Если крыша «ломанная», со множеством изгибов, нужно сделать развертку всех скатов и посчитать для каждого ската количество листов и сложить их. Также можно обратиться к специалистам, они имеют специальные программы, которые сделают расчет и даже схему лучшей укладки. Есть еще онлайн калькуляторы для расчета количества профнастила, но прежде, чем забивать данные в программу, проверьте правильность их расчета на простом примере, хотя бы на том, что приведен выше. В зависимости от вида крыши приобретаются и доборные элементы, такие как коньки, торцевые, карнизные и стыковые планки, саморезы для их крепления. Саморезы приобретаются из расчета 11 штук на 1м2. Таким образом, перед тем как накрыть крышу профнастилом, нужно провести кропотливую работу по замеру, подсчету всех материалов которые будут использоваться в работе. Следует очень внимательно проработать этот этап, чтобы в дальнейшем не прерывать работу из-за нехватки каких-то деталей.

Стандартный этап. Утепление и пароизоляция

Крыша из профнастила для наших климатических условий обязательно требует утепления. Технология утепления такая же, как и для всех других видов покрытия: минвата между стропилами и слой пароизоляции, слой утепления должен быть минимум 15 см.

Гидробарьер

Для того чтобы уберечь от влаги теплоизоляционный слой и предотвратить протекание кровли проводится укладка гидроизоляционного слоя. Это обязательный этап, пренебрегать им нельзя. Рассмотрим, как правильно крыть крышу гидроизоляцией. Под кровлю профнастилом лучше выбирать современные гидроизоляционные материалы. Широко используются как мембранные, так и полипропиленовые пленки. Технология их укладки очень проста. Если крыша новая, строится с нуля, то, конечно, лучше использовать мембрану. Слой гидроизоляции разматывается поверх основных стропил горизонтальными рядами. Нахлест верхнего ряда на нижний должен составлять 15 см, пленка должна немного, провисать сантиметра на 2 (но должно остаться расстояние между слоем утеплителя и гидроизоляцией около 3 см) и крепится степлером к стропилам, нахлесты нужно проклеить клейкой лентой. Если планируется просто перекрытие крыши профнастилом, ранее покрытой другим материалом, то никакого смысла использовать мембрану нет. Плотную толстую полиэтиленовую пленку стелят сверху старого изоляционного слоя, например, рубероида. В любом случае крепление гидроизоляции происходит с помощью степлера, а стыки проклеиваются строительным скотчем.

Контробрешетка и обрешетка

После того как гидроизоляционный слой уложен, набивается контробрешетка. Вдоль основных стропил, поверх гидробарьера, набиваются бруски с зазорами в 20 мм. Для контробрешетки обычно используются бруски 25×40 мм. На контробрешетку набивается обрешетка. Для разных видов профнастила, разные виды шага обрешетки, чем тоньше профнастил и меньше угол уклона крыши, тем меньше шаг обрешетки. В этой статье рассматривается как правильно покрыть крышу профнастилом, следовательно рассматривается рекомендуемый правильный вариант для кровли – металлопрофиль НС35. Однако в таблице ниже мы укажем рекомендуемый шаг для разных типов профлиста.
Тип профнастилаУклон кровлиТолщина профнастилаШаг обрешетки
С-8более 15 градусов0,55 ммсплошная
П-18; МП-20; П-20; С-20до 15 градусов0,7; 0,55 ммсплошная
более 15 градусов0,7; 0,55 ммне более 500 мм
НС-35до 15 градусов0,7; 0,55 ммне более 500 мм
более 15 градусов0,7; 0,55 ммне более 1000 мм
С-44до 15 градусов0,7; 0,55 ммне более 500 мм
более 15 градусов0,7; 0,55 ммне более 1000 мм
Н-60не допускается менее 8 градусов0,7; 0,8; 0,9 ммне более 3000 мм
Н-75не допускается менее 8 градусов0,7; 0,8; 0,9 ммне более 4000 мм
Для обрешётки обычно используют рейки 30×40 мм. Их начинают набивать горизонтальными рядами от карниза к коньку с шагом 500-1000 мм, в зависимости от угла наклона крыши. Сращиваются рейки только на стропилах. Для всех этих работ используются оцинкованные гвозди. Длина гвоздей должна быть в 2 раза больше толщины рейки обрешетки. Желательно на коньке и на карнизном свесе крыши сделать сплошную обрешетку, в местах выхода труб, на ендовах необходимо набить дополнительные бруски, к которым уже потом будут крепиться дополнительные материалы для их оформления. В идеале схема кровли профнастилом в разрезе выглядит вот так:

Укладка профилированных листов

Пришло время непосредственного крепления профнастила на крышу. Листы крепятся только специальными кровельными саморезами с резиновой подкладкой около шляпки и сверлом на конце, подходящие по цвету к профлистам. Для крепления используется обычный шуроповерт. Сначала крепится карнизная планка. Листы поднимаются на крышу по наклонным доскам, чтобы не деформировать их. Первый лист начинают укладывать от нижнего угла крыши, листы тщательно выравниваются относительно карниза. Крепление профнастила к обрешетке производится в нижнюю волну саморезами размером 4,8×35 мм. Существует несколько схем укладки профлистов, но правила работы с профлистами всегда одинаковы:
  1. Самый нижний ряд (по карнизу) и самый верхний ряд (по коньку) крепится саморезами в каждый прогиб волны.
  2. Середину ската крепят через волну в шахматном порядке.
  3. Саморезы вкручиваются четко перпендикулярно плоскости листа, перекосы недопустимы.
  4. Продольный шаг для крепления листа составляет 1 м.
  5. Вертикальные нахлесты между соседними листами составляют 1 волну (для плоской крыши 2 волны).
  6. Верхний ряд ложится на нижний ряд с нахлестом 20 см.
  7. Линия горизонтального нахлеста крепится саморезами в каждую нижнюю волну.
  8. Профлисты по краям крыши крепятся к каждой планке обрешётки.
  9. Резка профилированных листов производится или электролобзиком или электроножницами (не болгаркой!).
  10. Передвигаться по крыше следует по нижней волне в мягкой обуви.
Так как правильно покрыть крышу профнастилом не так уж и сложно, то крепление листов не должно занять много времени. После того как все листы металлопрофиля будут закреплены, приступают к креплению доборных элементов: коньков, торцевых (ветровых) планок, снегозадержателей. Конек крепится саморезами в каждую вторую верхнюю волну, с нахлестом по бокам в 150-200 мм. Торцевые (ветряные) планки устанавливаются с нахлестом минимум 50 мм. Все доборные элементы крепятся специальными длинными саморезами для металлопрофиля — 4,8×50 (60) мм.

Использование оцинковки для «сложных » моментов

Ендовы очень удобно покрыть обычным оцинкованным железом или крашеным металлом. Для этого обычный лист сгибается под угол ендовы и прибивается к обрешетке, а сверху накладывается профнастил. Для декоративного оформления этого элемента, чтобы закрыть неподходящий по цвету угол сверху можно установить верхнюю планку ендовы, подходящую по цветовой гамме. Для изоляции трубы тоже можно использовать металлический лист согнутый буквой Z, верхний изгиб запиливается на 2 см в трубу, нижний крепится к обрешетке, а сверху укладывается профнастил. Чтобы получить исчерпывающие ответы на вопрос: «Как покрыть крышу профнастилом своими руками» и узнать некоторые хитрости, можно ознакомиться со следующими видеоуроками.

пошаговая инструкция для новичков от профессионалов (92 фото)

Если вы заинтересовались, как сделать крышу своими руками, то прежде всего необходимо тщательным образом изучить различные конструкции по выполнению этой трудной работы.

Сразу стоит иметь в виду, что на сегодняшний день существуют различные типы крыш, у каждой из которых есть своя схема устройства, и соответственно все они нуждаются в особенном подходе при строительстве.

Также правильное строительство крыши напрямую зависит от того, для каких целей в последствии будет использоваться здание.

Если вам удастся верно возвести каждый из элементов кровли, то таким образом дом будет не только защищен от различных осадков на протяжении круглого года, но также и в нем будет сохраняться тепло даже холодной зимой.

Именно по этой причине двухскатная крыша, которая во время строительства была верно возведена и утеплена является такой же важной, как, например, и надежные теплые стены.

Если говорить о том, какую крышу лучше всего выбрать, то здесь все зависит исключительно от того, для каких целей будет использоваться дом в дальнейшем, а также от личных предпочтений. Рассмотрим самые популярные виды крыш.

Содержимое обзора:

Односкатная крыша – идеальный вариант для чего?

Чаще всего данный вид крыши используется для покрытия различного типа хозяйственных построек, а также гаражей, однако в последние несколько лет не менее часто ее стали также применять и при строительстве коттеджей.

Конструкция считается одной из самых простых среди всего множества, которое только существует, и в принципе чертежи крыши можно найти даже в интернете.

Обычно конструкция может усложниться лишь в одном случае: когда в планах под одной крышей обустроить сразу несколько различных помещений. В любом случае, данная разновидность крыш является одной из самых доступных в силу экономичного расхода строительных материалов.

Двускатная крыша

Данный вид крыши является не менее популярным, чем первый и, как правило, больше остальных используется при строительстве жилых помещений.

Скорее всего это связано в первую очередь с тем, что данный тип крыши можно достаточно легко устроить в не зависимости от того, какая была выбрана конструкция у строения.

В основном на уклон скатов будет влиять то, каким будет расстояние между наружными стенами в доме.

Если говорить о процессе монтажа крыши, то здесь есть несколько обязательных моментов, которые являются базовыми.

  • Во-первых, разрабатывается проект крыши или же ее планируемой перестройки;
  • Во-вторых, если дом строится не с нуля, то выполняется демонтаж старой кровли;
  • В-третьих, укрепляются в обязательном порядке стены верхнего этажа в доме;
  • В-четвёртых, утепляются и в последующем всегда гидроизолируется перекрытие на потолке;
  • В-пятых, устанавливаются торцевые стены, после чего проводятся самые различные отделочные работы;
  • В-шестых, устанавливаются окна и на заключительном этапе осуществляется обустройство в целом мансардной комнаты.

Безусловно, обрешетка является одним из самых важных этапов, но далеко не решающим. При этом, именно при устройстве обрешетки необходимо обязательно закрепить все элементы водосточной системы.

А вот закончить делать обрешетку определенно удастся исключительно после того, как все кровельные работы будут проведены окончательно.

Можете посмотреть различные фото крыши, и тогда будет проще определиться с ее окончательным внешним видом.

Большинство начинающих строителей уверены в том, что одним из самых трудновыполнимых этапов, начала возведения крыши, является перекрытие крыш.

Обратите внимание!

Тем не менее, практически все строители отмечают, что если строго соблюдать все прописанные правила в книгах и различных материалах о том, как покрыть крышу, то абсолютно все этапы можно будет выполнить без чьей-либо помощи.

В завершение необходимо еще раз отметить, что действительно процесс устройства крыши, в не зависимости от того, какой ее вид будет выбран – это достаточно опасный и трудоемкий процесс.

Именно поэтому подходить к ремонтным работам следует со всей ответственностью, понимая, что в ваших силах, а для каких этапов можно и строительную бригаду пригласить.

Фото крыши своими руками

Обратите внимание!

Обратите внимание!


Реконструкция крыши — Extreme How To

Проект для профессионалов

Мэтт Вебер

Наша миссия в Extreme How-To — охватить проекты по благоустройству дома профессионального уровня для тех, кто занимается своими руками, но у нас есть исключения. Например, строительство крыш — это определенно работа для профессионала, и профессионалу требуется многолетний опыт работы, чтобы стать знающим строителем крыш. Умный домовладелец не привлечет случайного подрядчика для изменения структуры своего дома; они изучат возможные варианты и выберут авторитетного профессионала с достоверными рекомендациями.Это одна из многих причин, по которым даже самый опытный домашний мастер должен оставить такой сложный проект, как каркас крыши, кому-то, кто знает, что делает.

Вы когда-нибудь задумывались, как в доме меняют шляпы? В этом случае подрядчики фактически построили новую крышу поверх старой.

Тем не менее домовладельцев, сделанных своими руками, часто интересует, как выполняется работа, даже если они не собираются делать ее сами. В этой статье рассматривается сложный характер ремоделирования крыши и показано, почему эту часть дома лучше оставить экспертам.

Инжиниринг и дизайн

Как и балки перекрытия, стропила следует выбирать в соответствии с пролетом балок. Стропила большего размера 2 × 10 будут иметь более длинный допустимый пролет, чем 2 × 8. Однако в отличие от перекрытий перекрытия стропила устанавливаются под углом, что также влияет на допустимый пролет. Малый угол (ближе к горизонтали) вызывает большую нагрузку на стропила, чем стропила с более крутым уклоном. Также на допустимый пролет влияют расстояния между стропилами. Плюс на допустимый пролет влияет сорт пиломатериала; Нет.Пиломатериалы 1 сорта будут иметь больший пролет, чем пиломатериалы № 2. Все эти факторы должны быть рассчитаны при проектировании крыши, чтобы обеспечить структурную целостность и удовлетворить местные строительные нормы.

Старая черепица видна внутри каркаса новой крыши.

Когда необходимо привязать новые стропила к каркасу дома, рабочие вырезают старую крышу для надежного соединения.

И переменные конструкции на этом не заканчиваются … Строитель должен определить уклон или уклон крыши и использовать это измерение, чтобы рассчитать общий подъем от опорной плиты стены до конька крыши.По общему подъему они могут рассчитать длину стропил и общее количество необходимых стропил с учетом любого свеса вдоль карниза.

Эта перегородка была построена для того, чтобы приподнять карниз новой крыши и придать дому более высокий и грандиозный дизайн.

Простая двускатная крыша дома была преобразована в двускатную крышу с несколькими коньками.

Далее строитель тщательно рассчитывает расположение приспособления для надреза или крепления пасти птицы (не забудьте вычесть толщину коньковой доски!).Затем можно переходить к установке коньковых досок и стропил, используя методы крепления, утвержденные местными правилами.

Дополнительная высота, полученная за счет новой крыши, позволяет разместить вентиляционное отверстие в передней части дома.

Следующим шагом будет «чернение» каркаса обшивочным материалом.

Еще не запутались? Мы даже не поцарапали поверхность стяжки, гидроизоляции и материала, из которого изготовлена ​​ваша кровля.

Представлен законченный проект с сайдингом, краской и отделкой.

Логистика

Если у вас нет бригады квалифицированных кровельщиков, то физическая проблема, связанная с простым перемещением строительных материалов на место, станет огромным препятствием, которое необходимо преодолеть.

Некоторые проекты крыш включают новые дополнения к существующей крыше. В этом случае домовладельцы хотели добавить к задней части дома крытую веранду.

Тяжелые стропила прибывают на грузовике, и для перемещения каждого из них требуется более одного человека.На самом деле, может быть легче загрузить на крышу длинные 2х каркасные доски, чем загружать настил крыши — громоздкие листы 4 × 8, которые имеют тенденцию улавливать ветер, как паруса лодки, когда вы пытаетесь поднять их по лестнице. Эта задача может быть не только сложной, но и опасной, и это одна из многих причин, по которым профессиональные строители посвящают всю бригаду, а часто и целый день, для создания и организации рабочего места. У кровельных подрядчиков также есть специализированное оборудование, которое экономит время и силы при перемещении материалов на работе.

Кровля требует, чтобы несколько рабочих поднимали тяжелые материалы и выполняли надлежащие соединения во всех нужных местах.

Временные опорные скобы используются для удержания компонентов каркаса на месте во время строительства крыши.

Руки помощи

Подобно логистическим проблемам перемещения материалов, строительство крыши — от размещения и поддержки коньковой балки до размещения и крепления стропил — требует одновременной работы нескольких человек (а часто и более двух).Мало того, что требуется несколько человек, чтобы поднять вес элементов каркаса, но и помощники должны быть знакомы с методами строительства крыши, чтобы сделать правильные соединения, в то время как главный строитель (или другой рабочий) держит противоположный конец доски. Бригада кровельщиков обычно имеет рутинную процедуру установки, которую они практикуют на всех своих крышах, которая упрощает этот совместный процесс.

Новый гребень будет соединен с существующей крышей как ответвление в виде «бедра и впадины».

Показана новая стропильная система крыльца.

Кроме того, для удержания коньковой балки и других компонентов крыши на месте во время строительства кровельные бригады обычно возводят временные каркасные конструкции. Эти временные конструкции обычно включают опорные стойки 2 × 4, диагональные распорки и планки на уровне пола для закрепления распорок. Опорные конструкции прибивают или скручивают вместе и, в зависимости от метода строительства, могут или не могут быть удалены позже, если крыша достаточно прочная, чтобы стоять самостоятельно.

Крыша возводится над настилом, который будет использоваться как открытая жилая зона.

Позвонить подрядчику

Для домика на дереве или небольшого флигеля «экстремальный» мастер-самодельщик сможет построить свою собственную крышу, потому что размер и количество материала, высота конструкции и масштаб проекта будут намного более приемлемыми, чем крыша дома. дом. Однако, поскольку вы не можете находиться в нескольких местах одновременно, у вас нет бригады рабочих в вашем распоряжении или лет обучения на рабочем месте за плечами, мы настоятельно рекомендуем позвонить подрядчику, когда придет время реконструируйте верх вашего дома.

Вот готовая пристройка к крыше крыльца.

Варианты кровельного покрытия

Битумная черепица Turada

Битумная черепица Turada придаст вашему проекту нотку деревенской элегантности. По внешнему виду они похожи на кедровую черепицу, но если вы поднесете кедровую черепицу Turada рядом с кедровой, вы сразу заметите разницу в плотности. В этой высокопрочной черепице сочетаются качество и красота. Гонт Turada Hardwood — это экологически чистый строительный продукт, не требующий химической обработки.Следовательно, черепица не оказывает вредного воздействия на среду, в которой она установлена. Опоясывающий лишай Turada Wallaba обладает естественной устойчивостью к насекомым и гниению. Они имеют наивысший рейтинг огнестойкости и соответствуют противопожарной системе кровли класса «A, B или C» согласно ASTM E108. Посетите www.notcedar.com.

Крыши DaVinci

DaVinci Roofscapes производит высококачественные полимерные кровельные материалы в сочетании с отличным обслуживанием клиентов. Черепица из композитного сланца тщательно спроектирована, чтобы обеспечить аутентичный вид и долговечность крыш из натурального сланца.Для тех, кто желает иметь естественный вид черепицы, разрезанной вручную или распиленной на станке, композитная черепица Davinci напоминает текстуру натурального кедра, но отличается непревзойденной прочностью и экономией на жизненном цикле до 50 процентов по сравнению с натуральным кедром. кровельные работы.

Компания использует запатентованный современный полимер, обеспечивающий долговечность и красоту на долгие годы. На синтетическую черепицу DaVinci также распространяется пожизненная ограниченная гарантия на материалы.Посетите www.davinicroofscapes.com.

Pinnacle Pristine

Гибкая черепица Pinnacle Pristine с защитой от Scotchgard Protector обеспечивает великолепный цвет, который остается естественным в сочетании с длительной защитой от неблагоприятных погодных условий. Эти высокоэффективные, ветроустойчивые габаритные битумные черепицы изготовлены из прочных, но гибких материалов, устойчивых к порывам ветра. Сила Scotchgard Protector от 3M помогает предотвратить уродливые черные полосы, вызванные водорослями, поэтому цвет вашей крыши остается таким же красивым, как и в тот день, когда вы ее выбрали.Архитектурный стиль Pinnacle Pristine с четкими линиями теней придает вашей крыше привлекательный вид, который выделяется благодаря 14 цветам высокой четкости, которые дополнят любой дом. Покрытие построено так, чтобы противостоять ветру со скоростью 130 миль в час, и на него распространяется пожизненная ограниченная гарантия для длительного спокойствия. Посетите www.atlasroofing.com.

Боковое примечание

Безопасность прежде всего для кровельных работ

Кровля постоянно входит в десятку самых опасных профессий. CNN Money заявила, что «уровень смертности на 100 000 рабочих равнялся 40».5. ” Это означает, что 2469 кровельщиков ежегодно умирают из-за осложнений, связанных с жарой, поражением электрическим током, падениями, химическим воздействием и множеством других потенциальных опасностей — и это профессионалы. Что касается широкой публики, статистика становится только более тревожной. Опубликованное американским журналом превентивной медицины исследование показало, что «2,1 миллиона человек обратились за неотложной помощью в США из-за травм, связанных с лестницей». Дело в том, что, хотя может показаться простым прислонить лестницу к крыше и взобраться на нее, есть много других сложностей, которые следует учитывать.Работы с кровлей лучше доверить профессионалам, но всякий раз, когда вы все-таки забираетесь на крышу, обязательно надевайте соответствующую страховочную привязь, а шнур прочно прикреплен к коньку крыши с помощью нескольких шурупов.


Рекомендуемые статьи

способов работы на крутой скатной крыше | Home Guides

Крис Дезил Обновлено 17 декабря 2018 г.

Возможность поскользнуться и упасть делает работу на любой крыше опасной, но это особенно актуально, если крыша поднимается более чем на 4 фута на каждые 12 футов горизонтального пролета.Каждый раз, когда вы поднимаетесь по крутой крыше, вам необходимо защитное снаряжение, но оно должно быть более сложным, если вы выполняете большую работу, например, перекладываете черепицу. Даже при наличии защитного оборудования ваш самый важный актив при работе на крыше — это здравый смысл.

Безопасность на крыше

Вы можете более безопасно работать на крыше, приняв некоторые меры предосторожности перед тем, как подняться на нее. Носите свободную одежду, не стесняющую движений, и обувь на резиновой подошве для сцепления. Дождь и ветер могут заставить вас потерять равновесие, поэтому выберите другой день для работы, если у вас влажная погода.Используйте прочную выдвижную лестницу, которая выступает как минимум на 3 фута над карнизом, чтобы забраться на крышу, и прикрепите нижнюю часть к фундаменту, а верх — к карнизу или фасции, чтобы она не двигалась. При спешивании держитесь за лестницу обеими руками.

Кровельные домкраты

Вы можете приобрести кровельные домкраты, иногда называемые кронштейнами, в хозяйственных магазинах. Вы используете их вместе с досками 2 на 8 дюймов для создания строительных лесов на крыше. Они обеспечивают эффективную поддержку, если вы прибиваете их к стропилам гвоздями от 2 1/2 до 3 дюймов.Основание каждого кронштейна предназначено для размещения под верхним слоем черепицы, и пока гвозди не задевают стропила, крыша не должна протекать после их удаления. Доски плотно прилегают к кронштейнам, и вы прибиваете или прикручиваете их, чтобы они не двигались.

Кровельные лестницы

Если вы работаете на большой крыше, вам понадобится несколько рядов строительных лесов, а также лестницы, чтобы упростить переход из одного ряда в другой. Лестницы не обязательно должны быть сложными — вы можете сделать их самостоятельно из двух на четыре.Когда лестница должным образом поддерживается лесами, это позволяет с относительным комфортом добраться до черепицы между рядами строительных лесов. Если вы работаете на крыше, ширина которой всего на несколько футов превышает вашу досягаемость, один ряд строительных лесов и одна лестница могут быть всем необходимым.

Обвязка крыши

Некоторые крыши настолько высокие и крутые, что даже работа на строительных лесах может быть опасной. Кровельная обвязка обеспечивает дополнительную безопасность, необходимую при работе на такой крыше.Поставляется в комплекте с тросом, анкерным креплением, обвязкой и шнуром для регулировки натяжения троса. Вы прикрепляете анкер к пику, забивая шпильки в стропила, и используете шнур для поддержания натяжения веревки при перемещении по крыше. Вы должны переставить якорь, когда начнете работать на расстоянии более четырех футов от него.

Руководства по содержанию и результатам курса (CCOG) в PCC

Номер курса:
BCT 123
Название курса:
Каркас крыши II
Кредитные часы:
3
Часы лекций:
0
Часы лекций / лабораторий:
60
Часы работы лаборатории:
0
Специальная комиссия:
18 долларов США.00
Описание курса

Представляет каркас крыши Продолжение BCT 122. Включает расчеты, необходимые для компоновки, резки и сборки более сложных крыш. Включает в себя пересекающиеся равнополочные крыши, возвратные карнизы, обшивку крыши и каркас крыши пролета. Охватывает теорию стропильных ферм. Доступен аудит.

Приложение к описанию курса

Учащиеся будут работать как индивидуально, так и совместно в группах над созданием проектов каркаса крыши. В качестве предварительного условия учащиеся должны успешно пройти BCT 122 или получить одобрение инструктора.

Предполагаемые результаты по курсу

После успешного завершения студенты должны уметь:

    • Применять математические формулы для расчета различных раскладок стропил
    • Использовать соответствующую терминологию при общении с другими
    • Раскладывать стены для стропил и балок перекрытия
    • Вырезать и собирать сложную крышу части, оформленные в соответствии с действующими строительными нормами
Стратегии оценки результатов
  1. Совместно завершите различные практические полевые проекты в соответствии с отраслевыми стандартами.
  2. Удовлетворительно завершите индивидуальные проекты в классе и на рабочем месте.
  3. Учащиеся будут использовать критическое мышление для оценки различных кровельных систем с точки зрения экономической эффективности.
  4. Учащиеся продемонстрируют свои навыки, индивидуально выполнив два мастерских проекта, которые позволят им продемонстрировать свое мастерство в темах, проблемах и концепциях каркаса крыши 2.
Содержание курса (темы, концепции, проблемы и навыки)
  • Инструменты для обрамления
  • Пролеты стропил / балок
  • Строительные нормы и правила
  • Строительная математика
  • Оценка
  • Безопасность
  • Каркас крыши и потолка
  • Нормы OSHA
  • Крепежные детали
  • . инструменты, используемые при устройстве кровли

  • Продемонстрировать правильное использование инструментов для устройства кровли.
  • Примените математические навыки из BCT 104 для решения математических задач по конструкции крыши.
  • Оценка количества пиломатериалов, необходимых для строительства различных крыш.
  • Планировка, раскрой и установка потолочных балок.
  • Разметка и обрезка коньковой доски.
  • Разметка, распил и установка двускатных стропил.
  • Обрежьте и установите концевые шпильки, стропила баржи, хомуты, облицовочную доску и защиту от птиц.
  • Обозначьте части вальмовой крыши.
  • Разметка, разрезка и установка вальмовых и домкратных стропил.
  • Вырежьте и установите слуховые окна, двускатные крыши и крыши с неравномерным скатом.
  • Проанализировать соответствующие меры безопасности в отношении конструкции крыши.
  • Анализ данных
  • Критическое мышление
  • Решение проблем
  • Деревянные фермы VS Rafters. В чем разница и как выбрать наиболее подходящее решение?

    Домовладельцы часто обнаруживают, что деревянные фермы являются тем же конструктивным решением крыши, что и стропила. Верно — оба решения конструкции крыши служат одной цели, но у каждого типа есть свои достоинства и недостатки.

    Одним из важнейших решений при планировании строительства или реконструкции дома является выбор конструкции кровли. В этом случае выбор между традиционным решением с использованием балок и стропил или сборных деревянных ферм.

    Стропила и балки крыши — это элементы конструкции крыши, изготовленные из дерева или металла и соединенные между собой. Стропила могут быть одним из ключевых элементов конструкции крыши, когда они открыты. С другой стороны, деревянные фермы представляют собой сборные конструкции крыши, которые при симметричном размещении покрывают здание от одного конца до другого.Важнейшее различие между деревянными стропильными и стропильными конструкциями заключается в подготовке и установке.

    Почему деревянные фермы являются более распространенным типом конструкций, чем стропила?

    Причина, по которой сегодня мы не видим так много зданий со стропильной крышей, — это их стоимость. Чтобы сократить стоимость и время строительства здания, следует использовать деревянные фермы. Точно так же стропильное решение будет лучшим вариантом, если вы планируете устанавливать конструкцию крыши самостоятельно — это сэкономит вам деньги, потому что вам не нужно будет вкладывать деньги в сборку.

    Желательно выбирать стропильную конструкцию крыши, если здание меньше 6 метров. Например, если вы хотите увеличить жилую площадь или построить пристройку к дому.

    Если вы все еще считаете, что между деревянными фермами и стропилами нет разницы, предлагаем посмотреть на основные отличия, которые помогут определить, какое из конструктивных решений крыши лучше всего подойдет для вашего проекта:

    Конструкция стропильной крыши

    • На строительной площадке устанавливаются стропила, что требует больше времени и человеческих ресурсов.Для установки требуются опытные специалисты.
    • Рекомендуется для малых строительных объектов. Для установки стропил в проектах с пролетом более 6 м требуется внутренняя несущая стена.
    • Для стропильного раствора невозможно перепланировку внутренней стены.
    Конструкция крыши из деревянных ферм

    • Конструкции доставляются на объект готовыми к установке. Процесс сборки быстрый и легкий. Для этого не требуется никаких специальных знаний.
    • Фермы подходят как для небольших строительных объектов, так и для крупнопролетных построек с пролетами до 35 метров между несущими стенами.
    • Неограниченные возможности планирования и перепланировки внутренних стен.

    Чтобы иметь возможность говорить о стоимости деревянных ферм, необходимо уточнить разницу между ценой и свойствами обеих конструкций крыши. Давайте посмотрим на пример сравнения цен на одно здание с размером крыши 15×8м (160м2):

    ВСЕГО :

    Стропильная крыша (€) Деревянная ферменная конструкция крыши (€ )
    Материалы 960 2270
    Установка 2400 700
    ВСЕГО : Сравнивая общую стоимость строительно-монтажных работ, мы видим, что общая стоимость деревянных ферм с установкой составляет 3070 евро, а выбор стропил обойдется в 3360 евро.

    Несмотря на простоту конструкции, профессиональные строители просят 15 евро за квадратный метр, а если здание сложнее построить, затраты могут вырасти до 25 евро / м2. Для вышеупомянутого примера мы использовали 15 евро / м2 для расчета стоимости строительства.

    Чтобы соединить компоненты и установить стропильное решение на крышу, вам придется потратить много времени по сравнению с деревянным стропильным решением, и, зная, что затраты на рабочую силу растут с каждым годом, выгоднее использовать предварительно изготовленные деревянные фермовые решения, экономящие время и финансовые ресурсы.

    Следует отметить, что изготовление стропил требует высококвалифицированных кровельщиков для создания наиболее точного и правильного решения при строительстве кровли. В свою очередь, для установки деревянных ферм нет необходимости привлекать квалифицированного кровельщика, так как за это может справиться строитель.

    Как мне сравнить цены двух разных производителей деревянных ферм?

    Если вы выберете деревянные фермы в качестве конструкции крыши, вы, вероятно, задаетесь вопросом, как мне лучше всего сравнить цены?

    Ответ довольно прост — для сравнения цен должны быть два полностью идентичных проекта, так как обычно производители ферм могут изменить особенности здания, такие как несущие стены и другие параметры.Для наиболее точного сравнения цен мы рекомендуем вам разослать чертежи здания разным производителям деревянных ферм, чтобы узнать лучшую цену для проекта.

    После прочтения статьи хотелось бы проверить ваши знания в области кровельных конструкций. Сравните оба соседних рисунка!

    1. Версия
    1. Версия

    Оба чертежа деревянных ферм предназначены для строительства шириной 9,7 м, но один из них на 35 евро дороже другого.

    Если вы посмотрите чертежи и сможете найти различия между двумя чертежами, поздравляю — вы достаточно компетентны, чтобы принять самостоятельное решение по выбору наиболее подходящей конструкции крыши! Однако, если вам труднее найти разницу, не бойтесь спрашивать у конкурирующих производителей деревянных ферм о ценовых и проектных решениях, потому что давайте помнить, что всегда лучше доверять профессионалу!

    Стропила: виды и монтаж (фото и видео) | Своими руками

    Стропила крыши своими руками

    Стропильная система — несущая конструкция скатной кровли.

    Передает нагрузку от кровельного материала, снега и ветра на стены или внутренние опоры конструкции. От надежности и долговечности стропил зависит надежность и долговечность всего здания.

    И поэтому так важно правильно спроектировать и смонтировать эту конструкцию

    Стропильная система требует осознанного расчета: возведение ее без проекта чревато деформацией и разрушением кровли.

    Доверить расчет профессиональному инженеру-проектировщику.При этом заказчик должен хотя бы в общих чертах понимать, как устроена эта система.

    Его конструкция зависит от ряда факторов: формы, размеров, уклона крыши; вес рубероида; снеговая и ветровая нагрузка, характерная для региона, где ведется строительство; Возможность устройства внутренних опор; размер безопорных пролетов стропил и т. д.

    Обратите внимание: чем проще форма крыши, тем надежнее ее конструкция.

    Одной из основных нагрузок на стропила является вес снежного покрова.Его расчетное значение для средней полосы России составляет 180 кг / м 2 в горизонтальной проекции кровли. Чем меньше уклон крыши, тем ближе к расчетному значению будет снеговая нагрузка на нее.

    При увеличении уклона эта нагрузка уменьшается, а при уклоне более 60 ′ не учитывается.


    Ссылка по теме: Вальмовая кровля своими руками-разметка, расчет и строительство конструкции


    Материалы стропильной системы

    Для устройства стропильной системы используются пиломатериалы из древесины хвойных пород не ниже 2 сорта, без дефектов, влажностью 18-22%.

    Для защиты дерева от гниения и возгорания его необходимо обработать био- и антипиренами (антисептиками и антипиренами). В некоторых случаях стропильная система выполняется полностью или частично из стальных элементов (двутавр, швеллер, уголок и др.), Соединенных сваркой. Стальные конструкции сложнее и сложнее устанавливать, но они позволяют создавать безопорные пролеты значительной длины.

    В том числе позволяет полностью использовать все пространство под крышей (жилая площадь не ограничится стеллажами, опорами, дополнительными стенами и т. Д.).

    Обычно поверх металлического каркаса делают деревянную стропильную систему, в которой предусмотрен теплоизоляционный слой: металл всегда должен находиться в теплой зоне.

    Специалисты отмечают, что в этом случае утепление деревянных стропил необходимо выполнять очень качественно, иначе велика вероятность промерзания металлоконструкции, появления на ней конденсата, способного вызвать коррозию. Кроме того, длинные безопорные пролеты можно создавать из клееного бруса, LVL-бруса и других современных пиломатериалов, основным недостатком которых является высокая цена.И все же в большинстве случаев стропильная система изготавливается из обычного дерева.


    Ссылка по теме: Состав и виды кровли


    Элементы стропильной системы

    Основным элементом несущей конструкции кровли являются стропила, устанавливаемые по скату.

    К стропилам крепится обрешетка (в случае мансардной крыши — сначала контр-обрешетка, а уже потом обрешетка), а к ней — кровля. Одним концом стропильная нога опирается на мауэрлат — деревянную балку (или бревно в срубах), которую кладут поверх ограждающей стены здания.

    Другой конец стропил опирается либо на прогон конька (брус), либо на конец стропильной ноги от противоположного ската.

    Монтаж кровельной системы обоих типов

    Стропильная система бывает двух видов — подвесная и многослойная. Первый предполагает, что стропила опираются только на две внешние стены, без промежуточных опор. Такая конструкция создает серьезное разрывное давление на стены.

    Для ее уменьшения обычно предусматривают горизонтальные затяжки (ригели) — деревянные балки, соединяющие стропила с соседних откосов.

    Две стропильные ноги и затяжка образуют треугольник — фигуру, обеспечивающую максимальную жесткость. Высота затяжек определяется расчетом. На мансардной крыше их чаще всего размещают на уровне потолка гостиной (в интерьере они тем или иным образом могут обыграться).

    Подвесные стропила сложны в установке, поэтому проектировщики стараются использовать как можно более простые в реализации слоистые стропила.

    Устанавливаются в зданиях, где есть одна или несколько внутренних несущих стен или промежуточных опор того или иного типа.Затем нижние концы стропил упираются в наружные стены, а в средней части — на внутренние стены или промежуточные опоры, оказывая тем самым значительно меньшее разрывное давление на ограждающие стены.

    Нагрузка от средней части стропил передается на основание с помощью вертикальных стоек и наклонных балок (подкосов), установленных на мощной горизонтальной балке, называемой площадкой.

    Горизонтальное армирование также может использоваться для усиления многослойной системы. Обратите внимание, что деревянные элементы ферменной конструкции соединяются, как правило, болтами (шпильками) в сочетании с гайками и широкими шайбами, гвоздями, саморезами в сочетании со стальными фасонными деталями — пластинами, уголками и т. Д.По мнению некоторых специалистов, саморезы — не лучшее решение: под нагрузкой их шляпки могут сломаться.

    Заключение:

    «Желательно, чтобы крыша, под которой будет располагаться чердачное помещение, имела достаточно простую форму. Дело в том, что в стропильной конструкции для кровли сложной геометрии необходимо предусмотреть либо очень мощную, либо дорогостоящую. и сложно выполнить несущие элементы, или большое количество колонн и других опор для поддержки стропил, что противоречит необходимости создания просторного жилого пространства под крышей.При необходимости иметь крышу сложной формы имеет смысл сделать перекрытие мансардного этажа из железобетонных плит или монолитного железобетона. В этом случае в любом месте потолка можно установить так называемый «дымоход» -брус, на котором будут опираться опоры, поддерживающие те или иные элементы кровли, например, диагональный хребет или рафтинговые ножки. Когда в здании есть перекрытия по деревянным балкам, зачастую невозможно установить «рычаг» в нужном месте.»

    Чаще всего стропильную ногу до 4 м изготавливают из доски сечением 50 х 200 мм. Доска такой высоты выбирается в том числе с учетом необходимости утепления мансардной крыши.

    Дело в том, что плиты или маты утеплителя устанавливаются в пространстве между стропилами, а для центральной полосы России требуется слой утеплителя толщиной всего 200 мм. Стропильную ногу длиной более 4 м обычно делают из доски 100 х 200 мм.

    В долинах и гребнях, где сходятся два ската, необходимо устанавливать диагональную (наклонную) стропильную ногу (к которой будут стыковаться основные стропила под углом).Так как эта ножка имеет повышенную нагрузку, обычно для нее берут доску увеличенного сечения — например, 150 * 250 мм, предусматривая под ней тот или иной удерживающий элемент.

    Также при использовании ендовы или конька можно использовать металлическую балку (без опор). Важный момент; для увеличения несущей способности деревянных стропил можно увеличить как их толщину (в частности, за счет объединения двух досок в одну балку), так и высоту. Второй вариант предпочтительнее, так как увеличение высоты дает стропилу больший прирост несущей способности.

    Другими словами, стропило 100x 150 мм будет иметь меньшую несущую способность, чем стропило 50 x 250 мм. Максимальная длина досок на рынке -6 м. Учтите, что конструкция с использованием обычных стропил длиной до 6 м зачастую не требует армирования затяжками или подкосами. Когда вам нужно более длинное стропило, обычно приходится сращивать две доски.


    Смотрите также: Как переделать чердак в чердак


    Есть несколько стандартных решений.

    Например, метод «косого прируба»: концы стыкуемых досок срезают под определенным углом, затем накладывают одна на другую и плотно скрепляют болтом (диаметром обычно 12 мм) или прижимают досками по бокам стропил, которые фиксируются гвоздями и 2-4 болтами (каждый болт стягивает три элемента: две доски и ножку между ними).

    Шаг стропил в большинстве случаев составляет 580-590 мм, что также связано с удобством укладки теплоизоляции: стандартная ширина плит утеплителя — 600 мм; при установке плиты между стропилами, имеющими такой шаг, она удерживается в конструкции крыши без зазоров.

    Экспертное заключение

    «Основные соединительные узлы стропильной системы, требующие армирования. — это места сращивания стропильных ног по длине и стыковки обычных стропил с диагональными шпунтовыми и долинными балками. В этих узлах желательно выполнять крепеж с помощью гвоздей и болтов (шпилек) с гайками и широкими шайбами, плотно стягивающие между собой деревянные элементы. Использовать саморезы в сочетании с металлическими пластинами здесь не стоит: шляпки саморезов можно срезать под нагрузкой.Для увеличения несущей способности конструкции крыши часто используют композитные стропильные ноги, изготовленные путем объединения двух досок в одну балку. Однако часто доски не плотно прилегают друг к другу — из-за их кривизны или из-за осадки деревянной конструкции. Утечки приводят к обмерзанию кровли. Поэтому рекомендуем в стыках досок прокладывать герметизирующий материал, например, синтепон, который предотвратит промерзание в случае появления щелей. ”

    Варианты кровли с многослойными и подвесными стропилами

    Как уже было сказано, нижний конец стропильных ног опирается на мауэрлат — балку, закрепленную над внешней стеной.

    Его поперечное сечение является расчетным, но в большинстве случаев оно составляет 100 x 150 или 150 x 150 мм. Основание под мауэрлат должно иметь достаточную несущую способность, поэтому, если стены здания возводятся из материалов малой прочности (пеноблоки или газобетонные блоки, пористый кирпич и т. Д.), Их необходимо армировать армированным материалом. бетонный пояс ( армопояса ).

    Чаще всего мауэрлат крепят к наружной стене анкерными болтами (шпильками) диаметром 12-16 мм.Шпильки закладываются с расчетным шагом (обычно 60-100 см) в армопояс при заливке бетона.

    В мауэрлате просверливаются отверстия и навинчиваются на шпильки, натягивая на основание гайками с широкими шайбами. Заметим, что в срубе мауэрлатом выступают бревна верхнего венца. Чтобы влага из бетона не проникала в древесину (вызывая ее гниение), обязательно между лентой и мауэрлатом необходим слой скатывающейся гидроизоляции (чаще всего битумной или полимерно-битумной).

    Существуют разные технологии опирания стропил на мауэрлат. Так, в стропильной ноге часто вырезают так называемую «пятку» — угол (не более 1/3 высоты стопы), за счет которого стропила крепится на мауэрлат. Другой вариант предполагает установку стропильной ноги в паз, сделанный в самом мауэрлате. Кроме того, можно полностью (или почти полностью обрезать ногу — оставив небольшую «пятку» сбоку от комнаты) и упереть ее прикладом в мауэрлат.В каменных домах (из кирпича, газобетона и др.) Для крепления стропил к мауэрлату используют металлические уголки, закрепленные гвоздями или саморезами. Специалисты рекомендуют крепить уголок к стропильной ноге щеточными гвоздями, а к мауэрлату — болтами с шестигранной головкой, имеющими резьбу по дереву.

    В бревенчатых и бревенчатых домах для компенсации тяги здания применяется «плавающее» крепление стропил к мауэрлату: они соединяются с помощью специальных пластин, способных перемещаться относительно друг друга в плоскости пандус.В этом случае в мауэрлате прорезается паз, по которому свободно перемещается стропильная нога.

    Что касается верхней части стропил, то легче всего опираться на коньковый прогон. Изготавливается из очень мощной балки (или двух парных досок), сечение которой достигает 200 * 250 мм. Однако зачастую и эта балка имеет недостаточную несущую способность, и тогда конструкторам приходится придумывать особые решения. Например, в качестве прогона используйте металлическую балку.

    Прогон опирается на фронтальные стены здания (и, по возможности, на внутренние несущие стены, если они предусмотрены).

    Часто в стропильной ноге выпиливают небольшой угол (не более 50 мм) для более жесткой опоры на ходу. Кроме того, на нем механически закрепляется нога. Есть ограничения на подлинность пробега.

    Значит, даже металлическая балка не может быть длиннее 12 м. Если длина конька больше, если крыша имеет шатровую форму (то есть не имеет фронтонов) и в ряде других случаев стропила опираются на стропила с противоположного ската. Для усиления конструкции их дополнительно соединяют, например, горизонтальными деревянными накладками, фиксируемыми шпильками.

    Еще один важный узел — карнизный свес, защищающий фасад здания от дождя. Его проводят на расстоянии не менее 600 мм от внешней стены. По возможности свес формируется путем выпуска стропильных ног за пределы фасада. При этом не обрезаются стропила и не снижается их несущая способность.

    Однако вынуть стропила зачастую невозможно: например, при большом уклоне крыши, толстых наружных стенах и т. Д. Затем стропила крепят встык на мауэрлат, а свес устраивают «кобылкой». — доски сечением обычно 50 х 100 мм, прибиваемые к верхним стропилам — с одной или с обеих сторон от нее.

    Вариант с двумя досками предпочтительнее, так как обеспечивает большую жесткость свеса. Обычно к каждой «кобылке» прикрепляют еще две доски — горизонтальную и вертикальную, упираясь в лицевую стену (вместе они образуют треугольник), тем самым создавая прочный каркас для крыши и декоративную подшивку карниза. Фронтальная доска прибивается к концам «кобылки», что плотно связывает их в единую конструкцию.


    Ссылка по теме: Какие варианты кровельного покрытия виды покрытий, цены, установка, устройство


    3 факта о стропильной системе

    1.Деревянные стропила покрыты антисептиком и антипирени

    .

    2. Кровельные стропила предпочтительнее подвесных стропил, так как их легче установить.

    3. Стропильная стойка длиной до 4 м обычно изготавливается из доски 50 * 200 мм.

    На заметку о строительстве кровли своими руками:

    Карнизный свес — очень сложный кровельный элемент, поэтому необходимо детально проработать его в проекте здания

    Стропила примыкают к спинной балке под углом.Чтобы обеспечить их плотное прилегание, при разделке досок

    рекомендуется использовать шаблоны.

    Одной из основных нагрузок на стропильную систему является вес снежного покрова

    Монтаж стропильной системы крыши

    Монтаж стропильной системы крыши своими руками — видео

    Ролик очень интересен тем, что автор постарался решить задачу монтажа стропильной системы максимально дешево и по сути своими руками.

    Виды крыш

    Виды крыш и их виды

    Завершающим этапом строительства любого дома является возведение крыши, которая является важным элементом защиты здания от непогоды и разрушений.Комфортность проживания в доме зависит от того, каким он будет. Какие формы крыши и чем они отличаются друг от друга?

    1. Плоская крыша очень привлекательна тем, что может быть оборудована открытой террасой для отдыха, небольшой легкой беседкой и даже бассейном. Такая конструкция лежит в основе так называемых зеленых крыш.

    2. Abat-vent Самый простой вариант конструкции: имеет только одну наклонную плоскость с углом наклона от 6 до 30 ‘.В этом случае стропильная система поддерживается несущими стенами разной высоты. Часто этот вид кровли применяется при строительстве домов небольшой площади, а также при строительстве террас, навесов, гаражей, хозяйственных построек, навесов и т. Д.

    3. Двускатная крыша — Самый распространенный вид кровли в частном домостроении. В основе конструкции лежат два ската, чаще всего с одним углом наклона (от 10 до 45 ‘, но, возможно, и 60 ″), опирающиеся на стены одинаковой высоты.

    4. Мансардная крыша — двускатная разновидность, часто имеет ломаную форму, что позволяет увеличить объем мансарды и оборудовать здесь комфортное для проживания помещение. Потолок в таком помещении будет наклонным.

    5. Шатровая крыша относится к сооружениям сложной формы. Применяется для построек, образующих в плане квадрат или равносторонний прямоугольник. Все скаты такой крыши представляют собой равнобедренные треугольники, вершины которых сходятся в одной точке.Угол ската может быть 30-45 *.

    6. Вальмовая крыша — Частый выбор для домов большой площади. У нее четыре ската, два из которых небольшие треугольные, а два других трапециевидные. Сбоку от фронтонов расположены треугольные откосы, их называют шатровыми. Вариант этой конструкции — полубедра — с усеченными откосами, расположенными над трапециевидными откосами.

    7. Многокорпусная композитная крыша в настоящее время самая популярная, но и самая сложная в исполнении.Его создание предполагает, по сути, строительство нескольких видов крыш. Неизбежно возникает множество впадин, внешних краев, что значительно усложняет проектирование, возведение и уход за кровлей, но полученная эффективная кровля стоит затраченных усилий.

    8. Шиповидная, куполообразная крыша — это тоже разновидности сложных крыш, которые обычно венчают постройки в старинном стиле.

    © Автор, известный строительный журналист А.Левенко


    КАК СОЗДАТЬ НАДЕЖНУЮ ЛИСТОВУЮ КОНСТРУКЦИЮ КОНЬКОВОЙ КРЫШИ

    Согласно современным представлениям о качестве строительства, крыша дома не должна ремонтироваться не менее 30 лет.Этому требованию помогают современные кровельные материалы, но они не справятся со своей задачей, если стропила выйдут из строя. Поговорим о том, как создать прочный кровельный фундамент

    .

    МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВЛЕН ВЛАДИМИРОМ ГРИГОРЬЕВОМ

    Каждое кровельное покрытие имеет заявленный производителем срок службы, подтвержденный испытаниями, который может варьироваться от нескольких лет (рулонная битумная кровля) до столетия (глиняная черепица). В течение этого времени материал сохраняет свои основные свойства и защищает от атмосферной влаги — но только в том случае, если он опирается на прочную, геометрически стабильную основу.Прежде чем мы начнем рассказывать о том, из чего и как создать такой фундамент, вкратце обсудим геометрию кровли.

    ФОРМА

    В рамках современной архитектурной моды прямые коньки мирно уживаются с замысловатыми шпилями. Поэтому, не касаясь эстетической стороны, рассмотрим практические плюсы и минусы крыш самых популярных форм.

    Строительные фирмы применяют разные способы крепления стропил. Кто-то остался приверженцем забивных скоб и резки посередине, кто-то перешел на стальные пластины, кронштейны (а) и специализированный крепеж для стропильных систем (6, в).Что лучше?

    Однозначного ответа на этот вопрос нет, но специализированный крепеж значительно облегчает и ускоряет установку. Традиционное соединение более трудоемкое, а его качество полностью зависит от навыков плотников строителей

    Фронтон с прямыми пандусами. Самая простая по конструкции и экономичная кровля, которую легко утеплить, а для кровли одинаково подходит для любых кровельных материалов.Вентиляцию подкровельного пространства (в утепленной конструкции) легко организовать через перфорированные потолочные перекрытия и вентилятор, а холодный чердак — через двускатные форточки. В центральной полосе России оптимальный угол наклона лучей 30-35 °. Мансардную крышу желательно сделать более крутой — это увеличит расход материалов, но минимизирует потери полезного пространства.

    Двойная пунктирная линия. Такая форма позволяет обойтись на чердаке без покатых стен, но предполагает уменьшение площади пола на 10-20%.Кровлю такого типа построить сложнее, чем простую двускатную крышу, а отходов при использовании листовой кровли немного больше.

    Шатровая . Это четырехскатная крыша, все скаты которой имеют треугольную форму. Его основание состоит из четырех основных угловых стропил (так называемых поверхностных) и промежуточных наклонных балок — нарожников. Кровля отличается повышенной ветроустойчивостью, но сборка конструкции достаточно трудоемка из-за большого количества соединений под непрямыми углами.Отходы при строительстве значительны (особенно если используется листовая кровля

    На этапе проектирования кровли следует учитывать расположение мансардных окон, а также снежных покровов, эвакуационных люков и других элементов системы безопасности кровли) водостоков и снегоступов требуется больше, чем в случае двускатная крыша.

    ДРЕВНИЙ МЕТОД

    При строительстве из обычного и оцилиндрованного бревна иногда возводят традиционную кровлю.Его основа — использование накладок, или спусков, параллельных коньку бревна, опирающихся на фронтоны бревна. По мере усадки фронтонов коньки меняют угол наклона, поэтому нужно использовать подвижный крепеж, а покрывать крышу прочным материалом разрешается только через 1,5-2 года (сначала каркас стоит под временной рулонной крышей). .

    Все это связано с повышенными трудовыми и материальными затратами, поэтому зачастую строители вносят коррективы в старую технологию. Например, при распиловке фронтонов можно использовать сухие бревна и подтянуть их подпружиненными «глухари».При этом они отказываются их запускать, а устанавливают обычные фермы с подкосами или вертикальными опорами. В такой конструкции усадка фронтона не влияет на геометрию кровли, а образовавшиеся щели можно закрыть декоративными рейками.

    Бедро . Так называется крыша с двумя треугольными и двумя трапециевидными скатами. Специфика его установки, по сути, такая же, как и у палатки, но такая форма больше подходит для постройки вытянутой формы.

    В принципе, при увеличении угла наклона лучей до 35 ° и более под вальмовой и вальмовой кровлей можно разместить жилой чердак, но для вентиляции подкровельного пространства потребуется крепление точечного аэраторы.(Холодный чердак можно проветрить с помощью точечных светильников и вытяжных труб.)

    Многоразовая застежка . Это сложная крыша с множеством кромок (наклонных стыков), коньков и коньков (проходных стыков). Это очень трудоемко и затратно по материалам, требует покупки большого количества крепежа и множества дополнительных элементов кровли. В зоне яиц под основной гидроизоляционный материал нужно будет постелить подкладочные ковры. Такие крыши иногда нуждаются в регулярном уходе — очистке от снега и мусора, обработке противогрибковыми средствами.

    МАТЕРИАЛ СТРОПИЛЬ

    Для стропильных ног и затяжек допускается использование только сухих высококачественных досок и балок с влажностью не более 25%, без крупных сучков, трещин, козырьков, наклона волокон. При наличии серьезных дефектов стропильная нога может треснуть под нагрузкой. Если нет возможности приобрести сухой пиломатериал, его необходимо сушить на объекте в вентилируемой куче. Стоит учесть, что на это уходит не менее 2 месяцев, а после высыхания до трети досок будет забраковано.Иногда желательно приобретать доски с запасом по ширине, чтобы можно было выровнять их края с помощью строгального оборудования — так можно будет сделать откосы идеально ровными.

    На внутренней поверхности кровли и в толще кровельного пирога может образовываться конденсат, деревянные части часто намокают и без обработки начинают гнить. Поэтому стропила и стропила следует обработать защитным составом

    .

    Сегодня стропильную систему малоэтажных домов с мансардным перекрытием иногда собирают из стальных оцинкованных балок (тельцы, двутавры, швеллеры).Эти элементы дороже деревянных и сложнее в установке, но более устойчивы к изгибающим нагрузкам. Благодаря этому появляется возможность обойтись без вертикальных опор (то есть установить подвесные стропила) и тем самым расширить выбор планировочных решений мансарды.

    Однако металлические несущие балки являются мостами холода и нуждаются в тщательной теплоизоляции — обычно поверх них в качестве утеплителя устанавливают кровельный пирог из ориентированных ДСП и листов экструдированного пенополистирола.

    Альтернативная сталь при изготовлении подвесных стропил для длинных коньков — двутавры комбинированные (OSB + дерево) и многослойный LVL-брус. Первые относительно недороги и постепенно набирают популярность, но еще не прошли проверку временем, а вторые будут стоить как минимум в 3 раза дороже обычных пиломатериалов.

    В конструкции крыши современного рубленого дома вентилируемые подковообразные и точечные снегозадержатели удачно сочетаются с традиционными орнаментами — фасадной и ветровой досками с щелевым орнаментом

    При опоре стропил на стены и балки нельзя избежать скользящих опор (а), которые должны быть изготовлены из оцинкованной стали толщиной не менее 2 мм.Открытая часть несущей конструкции крыши может служить основой двускатной крыши и одновременно украшать фасад (6)

    ПОЛОСНАЯ СИСТЕМА

    Поперечное сечение и шаг стропил подбираются в соответствии с техническими условиями СП 66.13330.2011 «Деревянные конструкции», а также СП 16.13330.2011 «Металлоконструкции» и 20.13330.2011 СП «Нагрузки и воздействия» . Учитывается уклон коньков, снеговые и ветровые нагрузки, а также вес кровельного покрытия.Кровельную систему желательно выполнять с запасом прочности — увеличением сечения или уменьшением шага балок не менее чем на 25% по сравнению с расчетным. Затраты вырастут незначительно, а без серьезного ремонта крыша прослужит долго.

    При соединении стропил затяжками, а также при установке опор и ригелей предпочтительнее использовать специализированный крепеж или комбинацию врезки в полдерево с болтовыми стяжками. Металлические балки лучше скреплять болтами и шпильками, ведь сварные швы требуют строгого контроля качества, и их нужно дополнительно защищать от коррозии.

    При стыковке стропильной ноги с мауэрлатом (балка или бревно, служащее опорой для нижней части стропил) лучше обойтись без устройства пазов, ослабляющих карнизные выпуски стропил, и использовать накладной металл. уголки и скобы.

    Стены из клееного бруса дают усадку не более 3%, а перемещения стропил в мягкой конструкции (а) минимальны, что позволяет сразу смонтировать вентиляционное хобби и чистое кровельное покрытие.Коньковый брус (6) облегчает установку стропил «на место» (без предварительной сборки ферм). Торцевые планки (в, г) необходимы в многоскатных кровлях и с устройством люкарна. Ослаблять их резкой крайне нежелательно, так как эти элементы испытывают значительную нагрузку

    При устройстве мансардной крыши (а) гидроизоляционная мембрана фиксируется блоками упругих блоков, которые прибивают к стропилам (6). Эти же планки создают воздушный зазор, необходимый для испарения влаги из толщины конструкции

    ГЛАВНЫЙ ВРАГ — КОНДЕНСАТ

    Часто ошибки, деструктивно влияющие на стропильную систему крыши, допускают при ее утеплении.В основном они связаны с неправильным выполнением подкровельного вентиляционного зазора и неаккуратным монтажом внутреннего пароизоляционного слоя. И как результат — влажная изоляция, гниющие балки и сырые пятна на потолке, свидетельствующие о многочисленных протечках крыши.

    Чтобы этого не произошло, размеры зазоров и каналов необходимо рассчитывать в соответствии с нормативными документами (СП 17.13330.2011, Приложение Б), а при установке обрешетки и кровли — не допускать появления глухих карманов, куда попадает воздух. не течь.Кроме того, важно не закрывать щели карнизами и капельницами и устанавливать точечные аэраторы, чтобы они не засыпали снегом. Наконец, необходимо надежно защитить утеплитель от проникающих снизу паров, а также предусмотреть зазор между отделкой и пароизоляцией, чтобы не повредить последнюю при установке розеток и выключателей.

    МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

    Гибкая черепица — универсальное кровельное покрытие, идеально подходящее как для прямых коньков, так и для сложных крыш с впадинами, гребнями и небольшим углом наклона.При производстве этого материала не гниющий стеклопластик с двух сторон покрывается битумом, а на лицевую поверхность наносится покрытие, которое придает крыше дома эстетичный вид и защищает материал от ультрафиолетового излучения. Самая прочная многослойная плитка, в основе которой два и более склеенных слоя ткани. Такая крыша отличается повышенной механической прочностью и ветроустойчивостью, а также более привлекательным внешним видом — за счет эффекта объема. Иллюстрированная инструкция по установке с пошаговым алгоритмом, разработанная службами техподдержки, поможет выполнить даже самые сложные компоненты.

    АЛЕКСАНДР ПЛЕШКИН, ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМПАНИИ ТЕХНОНИКОЛЬ

    МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

    При выборе металла и кровли в первую очередь обращайте внимание на марку стали. Свойства специальных кровельных сталей, таких как S280GD, TSP, DX51 и DX52, позволяют герметизировать стыки листов и снижают риск повреждения защитных покрытий во время монтажа. Толщина листа должна быть не менее 0,5 мм. Листы качественной стали покрывают несколькими защитными слоями — цинком (не менее 275 г / м2), затем пассивируют, затем — грунтовкой и полимерным материалом.Эта технология позволяет на десятилетия сохранить эстетические и технические свойства кровли.

    ЕКАТЕРИНА РАЯХАЛМЕ, ЛИДЕР ПО РАЗВИТИЮ КОМПАНИИ «РУУККИ РУС»

    Современная крыша немыслима без системы безопасности (а) и водостоков (б). Монтаж обоих осуществляется сразу после укладки кровли (в). Важно использовать долговечные герметики и прокладки

    .

    4 * F пластины (г), специальные кронштейны (д) и уголки (д, ж).Такой крепеж надежен, но только при использовании болтов (шпилек) или саморезов с горячим цинкованием диаметром не менее 6 мм, а не тонких кукурузных саморезов

    .
    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Спросите строителя: шум крыши можно легко исправить

    УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Мне нужно ваше мнение о моей крыше.Боюсь, он вот-вот рухнет, потому что когда дует ветер, издает страшный хлопок. На самом деле это звучит так, как будто крыша может сорваться с дома. Я также замечала похожие звуки в безветренные дни утром и позже на следующий день после захода солнца. Я должен быть обеспокоен? Есть ли кто-нибудь, кому я могу позвонить, чтобы узнать профессиональное мнение, чтобы я мог спать ветреными ночами? — Билли А., Лотон, Оклахома

    ДОРОГАЯ БИЛЛИ: Я верю, что сразу же могу вас утешить.Судя по присланным вами фотографиям, ваш каркас крыши довольно солидный. Единственный способ получить полную уверенность — это пойти к вам на чердак и осмотреть все места, где один кусок пиломатериала соединяется с другим. К счастью, кажется, что на чердаке довольно легко подняться, потому что это более крутая крыша, и она обычно была каркасной, а не с использованием сборных ферм.

    Ваша жалоба довольно распространена, и она напоминает мне дом, который я не так давно смотрел в Нью-Гэмпшире.Жена жаловалась на те же проблемы, что и у вас, но хлопки случались каждый солнечный день утром. Тогда все будет тихо, пока не сядет солнце.

    Ветровое давление на крышу или весь дом может быть огромным. Вы можете довольно легко продемонстрировать это себе, попробовав в ветреный день унести что-нибудь большое и плоское. Несколько лет назад, когда я был молодым строителем, меня чуть не снесло с крыши, когда я пытался нести лист фанеры 4 на 8. Внезапный порыв ветра сбил меня с ног, и фанерный лист ускользнул у меня из рук с крыши.К счастью, никто не пострадал, кроме фанеры.

    По вашей фотографии я вижу, что у вас стандартная двускатная крыша, где по крайней мере один конец вашего дома имеет плоскую двускатную стену, которая принимает на себя всю тяжесть ветра. Представьте фунты давления на всю боковую стену, когда на нее обрушивается сильный ветер. Вся кровельная система, если она не жестко закреплена, может и будет изгибаться, поглощая эту силу. Это изгибание является причиной хлопка.

    Что касается хлопка утром и вечером, это другой механизм.Это тепловое расширение и сжатие. Солнце падает на вашу крышу и нагревает ее. По мере того, как пиломатериал расширяется, он движется и будет тереться о другие бруски, которые не двигаются с той же скоростью. Это движение создает хлопающий шум. Когда после захода солнца древесина остывает, то же самое происходит в обратном порядке.

    Я предотвратил появление этих шумов в домах, установив диагональные связи на стропила или фермы крыши. Лучше всего, если вы сможете включить материал 2 на 6 и использовать большие шурупы для дерева вместо гвоздей.Вы хотите вставить как минимум два 4-дюймовых шурупа для дерева через отверстие 2 на 6, где они проходят над нижней стороной стропила или фермы крыши.

    Диагональные связи передают сосредоточенную ветровую нагрузку сразу на другие части конструкции, что помогает смягчить движение.

    Диагональные распорки лучше всего размещать так, чтобы они проходили в разных направлениях, образуя букву V или W на нижней стороне стропил. Вы должны начинать как можно ниже в том месте, где стропила пересекают несущие внешние стены, и поднимать древесину как можно выше до конька крыши.

    Диагональные связи создают чрезвычайно жесткую коробку, поэтому пиломатериалы каркаса крыши движутся как одна гигантская единица, а не каждый кусок пиломатериала, движущийся по отдельности. Вы можете добиться большого успеха, просто установив по одному комплекту диагональных распорок с каждой стороны крыши. Я бы сделал это до того, как накинул на все стропила.

    Если вы хотите получить профессиональное мнение перед тем, как приступить к какой-либо из этих работ, вам необходимо вызвать инженера-строителя жилого дома. Эти опытные профессионалы хорошо разбираются в ветровых нагрузках и знают, как им противостоять.Это основная часть их обучения.

    Я предпочитаю работать с инженерами, которые специализируются на работе в жилых помещениях, потому что они знакомы с лучшими практиками и нюансами деревянного каркаса. Многие другие инженеры-строители работают в основном со конструкционной сталью и бетоном и могут не дать вам абсолютно лучший совет, чтобы получить отличные результаты при минимальных затратах времени и денег.

    Убедитесь, что инженер посмотрел на соединение стропил крыши, где они сидят на внешних несущих стенах.Если ваша крыша когда-нибудь отсоединится от дома, это произойдет именно здесь.

    Инженер может порекомендовать установить простые металлические соединители. Обязательно используйте утвержденные конструкционные винты, специально предназначенные для этих разъемов. Винты могут стоить немного дороже, но держатся они намного лучше, чем гвоздь.

    Если вы используете аккумуляторный ударный шуруповерт, у вас не возникнет проблем с установкой винтов. Мне пришлось сделать то же самое, чтобы стабилизировать мою уличную террасу. Человек, который построил мою колоду до того, как я переехал в свой дом, проделал ужасную работу, и никаких структурных соединителей не было вообще.Ударный драйвер проделал отличную работу и сэкономил мне много времени, денег и моего запястья.

    Нужен ответ? Предыдущие колонки Картера можно бесплатно заархивировать по адресу www.AsktheBuilder.com . Вы также можете бесплатно смотреть сотни видеороликов, загружать краткие руководства и многое другое.

    Как построить каркас ответной крыши

    Свеже собранный каркас ответной крыши

    Это давно откладываемый пост о строительстве моего каркаса ответной крыши.Эта запись документирует детали построения моей ответной рамы крыши, включая тип дерева, которое я использовал, количество стропил и сам рабочий процесс. Я надеюсь, что это будет полезно для тех, кто хочет попытаться построить подобный каркас. В связи с общим отсутствием информации о конструкции сборной крыши в Интернете, я надеюсь, что это станет основным ресурсом. Итак…

    Подъем ответной крыши

    Что такое двусторонняя крыша?

    Сдвоенная крыша — это красивая и простая самонесущая конструкция, которая может состоять всего из трех стропил и до любого вообразимого количества (в разумных пределах, конечно).Взаимные крыши не требуют центральной опоры, их можно быстро построить, и они могут быть построены с использованием круглых столбов или объемных пиломатериалов (возможно, с некоторыми творческими надрезами). Они очень прочные, идеально подходят для круглых зданий, а также очень подходят для жилых крыш. Конструкция ответной крыши была разработана Грэмом Брауном в 1987 году.

    Мой каркас ответной крыши

    Вот некоторые характеристики моего каркаса ответной крыши:

    • 14 основных стропил
    • Столбы из черной акации, за исключением одного штыревого дуба (используется зеленый)
    • Все стропила имеют диаметр примерно 5 дюймов на верхнем конце опор (тяжелые!)
    • 14 второстепенных стропил
    • Дуб штифты и несколько штук из черной акации (используется в основном зеленая)
    • Диаметр 3-4 дюйма на верхний конец опор

    Всего каркас крыши состоит из 28 опор.Этот каркас стоит на стенах моего несущего дома из глыбы.

    Записка «палка Чарли», удерживающая крышу во время строительства

    Палка Чарли

    Вам понадобится прочная центральная стойка или «палка Чарли», чтобы временно подпереть стропила. Вы можете либо найти шест с естественной буквой Y наверху, либо найти действительно прочный шест и прибить к вершине два стропила 2х4, чтобы первое стропило не соскользнуло. Отрежьте палку Чарли до желаемой высоты, в зависимости от того, какой будет уклон вашей крыши и высоты ваших стен.Там есть немного математики. Кроме того, постарайтесь оставить его, возможно, немного надолго, потому что крыша может осесть, когда вы вынимаете палку.

    Подкрепите свой столб скобами. Не беспокойтесь о том, чтобы его закопать — просто потом вытащить его будет намного сложнее. У вас должен быть кто-то, кто будет наблюдать за палкой, пока поднимаются первые несколько стропил, чтобы убедиться, что она устойчива.

    Установка стропил

    Переместите первое стропило через стену (или стенной каркас) на палку Чарли.Оставьте немного лишней длины вверху и у стены. (Вы всегда можете определить свою точную длину карниза позже.) Решите, пойдете ли вы по часовой стрелке или против часовой стрелки, и возьмитесь за следующий столб и поставьте его поверх первого, за пределы точки соприкосновения с палкой Чарли. (Вы хотите, чтобы палка Чарли находилась за пределами внутреннего круга.)

    Отметьте немного надрезает стропило перед тем, как связать его проволокой большого сечения

    Свяжите его прочной проволокой большого сечения, чтобы предотвратить скольжение. Возможно, вы захотите прикрепить его к каркасу стены или, если вы делаете несущий дом из глыбы (как я), вам следовало закопать сильных мертвецов в своих стенах с помощью проволоки, чтобы прикрепить стропило.(Мои трупы и проволока не были идеально расположены и не были идеально прочными, а многие шесты были прикреплены неплотно или совсем не прикреплены. Ничего страшного.)

    Продолжайте движение по кругу. Пространство между каждым стропилом (у стены) должно быть примерно ровным. Сохранение ровности также приведет к более круглому внутреннему кольцу (отверстие в верхней части крыши). Определите, насколько большим вы хотите, чтобы ваше внутреннее кольцо было в начале процесса, и используйте направляющую, например большую тарелку или диск, чтобы помочь с равномерной настройкой полюсов.

    The Last Rafter

    В зависимости от того, насколько плотно или свободно у вас рама, последнее стропило может сильно сжаться. Не волнуйтесь, если это так. (Для меня оба раза было очень туго.) Последнее стропило скользит поверх предыдущего стропила и под самой первой стойкой. Если она плотно прилегает, вы все равно сможете закрепить стропило на месте. (Дополнительные руки всегда помогают в этом!) Как только он встанет на место, закрепите его проволокой. Теперь вы готовы удалить палку Чарли!

    Удаление палки Чарли

    Снимите скобы, возьмите мини-кувалду и выбейте палку Чарли из ее опорного положения.Если все пойдет хорошо, ваша крыша теперь будет нести собственный вес! (Кажется очень маловероятным, что кто-то действительно может это испортить, что приведет к обрушению… не бойтесь… это не , который страшен !)

    Теперь у вас есть самонесущая ответная рама крыши! Этот процесс может занять всего утро, если у вас будет достаточно дополнительных рук. Мне помогли еще пять человек, и мы закончили кадр примерно за пять часов.

    Вторичные стропила

    Вы можете выбрать несколько дополнительных стропил, как ключ Тони, или только одну опору между каждой основной парой.(Или нет!) Я не могу говорить об этом с абсолютным авторитетом (или о чем-то из этого, правда…), но мой собственный вторичный дизайн стропил был довольно простым. Следуя спирали, я поднял каждое вспомогательное стропило по отдельности, предварительно просверлил отверстие в опоре и в основном стропиле и вбил в каждое гигантский (может быть, 5 дюймов длиной?) Гвоздь с шипами. (Я забил второй гвоздь с шипом в каждый столб позже, после того, как сделал настил). Вот и все. Это было единственное крепление наверху к раме.

    Теперь есть еще больше деталей, в которые я мог бы погрузиться во всем этом процессе, но пока я оставлю все как есть.Если у вас есть вопросы по устройству сборной кровли, свяжитесь со мной! Кроме того, я настоятельно рекомендую следующие ресурсы для получения дополнительной информации о строительстве.

    Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2021 © все права защищены.
    Каталог итальянской и немецкой мебели.

    Копирование материалов возможно только с согласия администрации сайта и при условии размещения прямой активной ссылки.