Как обшить свайный фундамент своими руками: Ничего не найдено для tsokol na svajnom fundamente i 8

Как обшить свайный фундамент своими руками

Фундамент свайно-винтового типа предполагает наличие открытого пространства между половым перекрытием дома и землей, которое образует поднятый ростверк. Чтобы уменьшить охлаждение пола в зимний период и придать зданию более интересный вид имеет смысл зашить фундамент. О том, как правильно это сделать, мы расскажем в данной статье.

В публикации приведены рекомендации по материалам для теплоизоляции и облицовки и представлена инструкция, следуя которой вы сможете обшить свайно-винтовой фундамент своими руками.

Утепление цоколя дома, возведенного на свайно-винтовом фундаменте, необходимо в случае отсутствия теплоизоляции полового перекрытия здания.

Утепленная забирка обеспечит отсутствие сквозняков в подпольном пространстве и создаст эффект термоса — температура воздуха под домом будет значительно выше, чем температура окружающей среды, что снизит общие теплопотери дома, большая часть из которых приходится на половое перекрытие.

Однако неправильное утепление цоколя дома на сваях чревато последствиями. Отделка цоколя фундамента должна сопровождаться обустройством вентиляционных отверстий по периметру забирки — если подпол не будет вентилироваться, в доме постоянно будет повышенная сырость воздуха, деревянный ростверк будет гнить, а свайные опоры подвергаться ускоренной коррозии.

Отделка и утепление свайно-винтового фундамента — трудоемкий процесс, требующий сборки на сваях несущего каркаса, поверх которого будет фиксироваться сайдинг и теплоизоляционный материал. В качестве направляющих можно использовать брус либо стальной профиль. Вооружившись знаниями, материалами и инструментом, закрыть цоколь фундамента на сваях вы сможете за 2-3 рабочих дня.

Утепление свайного фундамента требует применения жестких теплоизоляционных материалов, поскольку поверх утеплителя будет крепиться декоративная отделка. Минеральная вата и ее аналоги в данном случае пригодны для использования.

На практике выбора два — экструдированный пенополистирол и пенопласт. Рассмотрим каждый из них подробнее:

Утепление цоколя дома на свайно-винтовом фундаменте должно выполняться с применением материалов плотностью свыше 50 кг/м2.

Упростить работу можно используя для обшивки цоколя теплоизоляционные облицовочные панели. Такие изделия представляют собой утеплитель, лицевая поверхность которого покрыта слоем фактурного пластика, имитирующего натуральный камень либо кирпич.

Отделка цоколя свайно-винтового фундамента может выполняться с применением следующих материалов:

При отделке цоколя декоративной (силиконовой либо стеклопластиковой) штукатурной покрытие наносится прямо на поверхность предварительно загрунтованного утеплителя. Это один из наиболее экономичных и эстетически привлекательных вариантов — штукатурку в дальнейшем можно окрасить в любой цвет. Однако штукатурка не защищает слой теплоизоляции от механических повреждений, что потенциально снижает его долговечность.

Профлист — металлические пластины, обладающие рельефной гофрированной поверхность. Профлист классифицируется на марки Н, НС и С. Отделка цоколя свайно-винтового фундамента выполняется листами С, которые отличаются минимальной толщиной — от 0.5 до 0.7 мм и низким весом — до 5 кг/м².

Профлист является прочным, устойчивым к повреждением и атмосферным воздействиям материалом. Он не подвергается коррозии, не горит. Отделка цоколя из профлиста имеет неограниченный эксплуатационный ресурс, следы износа на ней устраняются перекрашиваем листовой поверхности облицовки.

Цокольный сайдинг — крупноразмерные облицовочные панели, поверхность которых имитирует кирпичную кладку, камни либо дерево. Отделка цоколя сайдингом красива и проста в исполнении. Низкий вес материала не требует обустройства капитального каркаса, к деревянным направляющим он крепится с помощью гвоздей либо саморезов.

Решив сделать обшивку цоколя дома на свайно-винтовом фундаменте сайдингом обратите внимание на материал, из которого изготовлены панели. Виниловый сайдинг стоит дешевле, однако его прочность и долговечность ниже, тогда как сайдинг из металла с ПВХ покрытием имеет лучшие эксплуатационные характеристики.

Утепление и отделка сайдингом цоколя свайно-винтового фундамента, помимо декоративных панелей и теплоизоляции, требует наличия следующих инструментов и материалов:

Первоначально необходимо соорудить несущий каркас для крепления отделочных материалов. Каркас выполняется в два горизонтальных контура, толщина используемого бруса должна быть такой, чтобы облицовочные панели выходили за поверхность ростверка. Брус раскраивается на отрезки, равные длине стены дома, и фиксируется на сваях с помощью саморезов по металлу.

Отделка на сваях может быть повреждена пучением грунта, который увеличивается в объеме в зимнее время года. Чтобы избежать этого нужно сделать компенсационный зазор в 3-5 см между нижним контуром облицовки и землей, либо выкопать по периметру дома траншею глубиной в 20 см и заменить в ней почву на песок, в таком случае отделка может углубляться в землю.

На несущем каркасе фиксируется теплоизоляционный материал. Утепление крепится посредством саморезов с плоской шапкой, вкручиваемых с помощью шуруповерта в брус. На одну панель утеплителя нужно 4 самореза. После обшивки цоколя фундамента на сваях теплоизоляцией, стыки между панелями нужно закрыть монтажной пеной, которая после высыхания зашкуривается по уровню с утеплителем.

Далее выполняется облицовка сайдингом. Панели крепятся аналогичным образом — саморезами к брусу. Вкручивать саморезы до упора нельзя, они должны поддерживать панели, а не выполнять жесткую фиксацию, поскольку виниловый сайдинг подвержен линейной деформации из-за перепадов температуры.

По завершению отделки цоколя сайдингом верхний контур облицовки можно закрыть с помощью пластикового либо металлического отлива, установленного на ростверка фундамента.

Если вы выдерживали компенсационный шов между сайдингом и землей, отделка не требует дополнительной вентиляции. В противном случае нужно сделать вентиляционные окошки диаметром 10 мм по периметру цоколя (по 2 на каждую стену дома), чтобы закрыть отверстия используйте сетку либо решетку для вентиляции.

По завершении основных этапов строительства дома приступают к отделке цоколя свайно-винтового фундамента. Декоративная обшивка для такого основания важна, так как придает внешнему виду дома эстетическую завершенность, а также выполняет защитную функцию. Винтовой фундамент открыт атмосферным воздействиям, под дом задувает ветер и затекает вода. Это сказывается и на комфорте, и на долговечности конструкции, если основание не закрыто отделкой.

Первый метод гораздо проще — нужно лишь установить декоративные панели на деревянной или металлической обрешетке, прикрепленной к сваям или стенам дома. Во втором случае придется делать небольшое бетонное основание. Объединяет оба способа то, что с работой справится даже неопытный человек.

Для отделки цоколя винтового основания по навесной технологии применяются различные декоративные панели. Какие из них лучше использовать — рассмотрим далее в статье.

Сайдинг

Цокольный сайдинг — это самый распространенный отделочный материал для свайного фундамента. Популярность обусловлена дешевизной, высокой механической прочностью, устойчивостью к влаге и перепадам температуры. Биологическое разрушение (плесень, гниение, поражение насекомыми) такому цоколю не грозит. Кроме того, существует широкий ассортимент расцветок сайдинга — от простых однотонных вариантов до панелей, имитирующих натуральный камень.

Пластиковые панели

Изготавливаются из разных полимеров — пенополистирола, пенополиуретана и других. Отличаются богатством расцветок, текстур и форм. Кроме того, одновременно играют роль утеплителя.

Пластик достаточно прочен, невосприимчив к атмосферным и биологическим воздействиям, относится к экономичным вариантам отделки. Однако выглядят панели менее привлекательно по сравнению с сайдингом.

Профнастил

Такие металлические листы просты в обработке, долговечны, устойчивы к воздействию влаги и перепадам температуры. Установить их не менее просто, чем другие варианты отделочных материалов. Единственный недостаток — узость сферы применения. Обшить фундамент профнастилом можно лишь в сочетании с некоторыми видами отделки стен. Например, к деревянному дому такой цоколь не подойдет.

Можно также зашить подпол и более дешевыми материалами — шифером или листами ЦСП, покрытыми крашеной штукатуркой.

Технология монтажа навесной отделки цоколя

Установка начинается со сборки обрешетки. Для ее изготовления используют либо деревянные рейки, либо металлический профиль. В первом случае элементы каркаса прикручивают к стальным кронштейнам, которые заранее приваривают к сваям. Профиль приваривается напрямую к частям винтового фундамента.

Как правило, обрешетка представляет собой две параллельные доски, одна из которых прикрепляется прямо под стеной дома, а вторая — на высоте 150–200 мм от земли. Это расстояние может варьироваться в зависимости от климатических условий в регионе. Необходимо сделать так, чтобы от края декоративных плит до поверхности земли оставалось 50–70 мм — это нужно для компенсации температурного расширения грунта.

После установки параллельных элементов обрешетки монтируют вертикальные рейки или металлический профиль. Делается это для обеспечения большей прочности конструкции, если цоколь слишком высокий. В таком случае шаг установки равняется 400–450 мм.

По периметру дома выкапывают неглубокую траншею шириной 30 см и засыпают песком. Затем на обрешетке монтируют утеплительный материал. Поверх него закрепляют рулонную гидроизоляцию, конец которой выстилают по песку. Край рулона утрамбовывают в песок. Сверху укладывают тротуарную плитку. Такая конструкция называется отмосткой и играет роль дренажной системы, защищающей цоколь от лишней влаги.

Если в качестве отделочного материала выбран сайдинг, в нижней части цоколя поверх утеплителя устанавливают стартовый профиль. В него вкладывают декоративные панели, которые затем монтируют к обрешетке сквозь теплоизоляцию при помощи саморезов. Углы конструкции укрепляют специальными профилями, которые идут в комплекте с сайдингом. Чтобы защитить цоколь от осадков, стекающих по стенам, поверх отделки устанавливают металлические отливы.

Монтируют навесные панели, руководствуясь несколькими правилами:

• деревянные элементы обрешетки тщательно обрабатывают антисептическими и противогрибковыми пропитками;
• плиты декоративного материала устанавливают с маленькими зазорами, чтобы обеспечить вентиляцию пространства под домом;
• дренажную отмостку конструируют под небольшим уклоном от здания (не более 5°).

Если вместо сайдинга для отделки фундамента используются пластиковые панели или листы профнастила, технология установки материала еще проще. Стартовый профиль не нужен, отделку крепят напрямую к обрешетке, соблюдая зазор между нижним краем обшивки и поверхностью земли.

Кирпичный цоколь

Такая капитальная отделка придает зданию эстетически привлекательный внешний вид и обеспечивает надежную защиту подпольного пространства. При необходимости цоколь можно превратить в подвальное помещение. Однако стоит отделка из кирпича дороже, чем монтаж навесных панелей, а работа требует больше времени и усилий.

Существует два варианта установки цоколя из кирпичной кладки:

1. На ленте из армированного бетона. Возможность использования этого метода зависит от особенностей грунта — если он сильно расширяется при промерзании, такой вариант не подходит.
2. На металлическом профиле, который играет роль полки для кирпичей.

Монтаж первым способом осуществляется в следующем порядке:

1. Выкапывают траншею по периметру здания (делать ее слишком глубокой не нужно, так как масса цоколя невелика).
2. Стенки укрывают рулонным гидроизоляционным материалом.
3. В траншее формируют армирующую обвязку.
4. Заливают цементно-песчаный раствор.
5. Кладут кирпич. В каждой стенке цоколя предусматривают вентиляционные отверстия.
6. Выполняют декоративную отделку кладки — для этого используют штукатурку или любой другой материал.

Во втором случае работа займет меньше времени и сил. Металлический равнополочный уголок приваривают к сваям на высоте 50–70 мм от земли, чтобы обеспечить проветривание. Длина этого профиля составляет 6 или 12 м — выбрать можно любой в зависимости от протяженности стен дома. Толщина стали подбирается под высоту и массу цоколя.

Таким образом, закрыть свайно-винтовой фундамент можно несколькими способами. Выбирают наиболее приемлемый вариант исходя из сложности и стоимости работы. Обшивка цоколя придаст дому привлекательности и продлит срок службы винтовых свай, поэтому затягивать с отделкой не стоит.

Как правильно зашить цоколь на винтовых сваях

Дачник с 20 летним стажем

Цоколь на винтовых сваях — расстояние между поверхностью грунта и нижней несущей конструкцией, состоящей из элементов. Чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях, следует решать в зависимости от нескольких факторов, в том числе и от наличия определенного материала, а также проекта сооружения. Для обработки и отделки устройств навесной конструкции применяются различные материалы.

Виды отделки винтовых свайных фундаментов

Вариантов отделки довольно много, но видов всего два:

• экран навесного типа;
• ленточный фундамент мелкозаглубленного характера.

Винтовые свайные фундаменты образуют подвал или цокольный этаж. С помощью свай создается небольшое пространство между грунтом и нижними опорами конструкции.

В процессе строительства фундамент закрывается навесной или ленточной конструкцией. С помощью этого и получается полуподвальное помещение, которое в дальнейшем используется по назначению.

Закрытие цоколя необходимо. Винтовые сваи используются в трех вариантах:

• винтовое отделение на наконечнике;
• полностью винтовая конструкция;
• лопастной наконечник.

При всех этих вариантах чаще применяется навесной тип, который является наиболее популярным. Это связано с тем, что навесной экран более практичен и прост в установке. Иногда используются смешанные варианты, когда между обшивкой прокладывается вторичный фундамент. Особенно это актуально при необходимости утепления.

Также независимо от того, какие виды свай или способ обшивки были выбраны, для укрепления основания следует использовать обрешетку из профильной трубы. Профиль можно подобрать в соответствии с параметрами и нижними элементами дома, в том числе и свайных участков. Это нужно сделать для долговечности.

В данном видео вы узнаете, как закрыть цоколь:

Во многом отделка зависит от типа здания и требований к цокольному этажу. Также важно наличие материалов. Каждый вид имеет свои особенности из-за различной монтажной работы.

Навесной вариант выравнивается по стенам дома и не заглубляется в землю. Крепление происходит за счет саморезов и других дополнительных элементов.

Стандартное время установки равно суткам, монтаж прост и экономичен. Отделка может иметь вид любого материала, в том числе камня или дерева.

Для ленточного фундамента потребуется определенный набор материалов. Обычно такой фундамент сооружается с помощью каменной или кирпичной кладки в совокупности с бетонными элементами.

В грунт такой вид отделки заглубляется, по этой причине требуются определенные свойства почвы под домом, а также ровная поверхность в районе установки несущих свай.

Материалы

Чтобы закрыть свайный фундамент снаружи, используется множество различных материалов, которые отличаются не только по цене, но и по качеству. Среди наиболее популярных вариантов выделяется:

1. Штукатурка. Наиболее дешевый материал, который обладает повышенной паропроницаемостью. Востребованность штукатурки при проведении отделочных работ объясняется разнообразием в выборе декора. Декоративная штукатурка позволяет создать разнообразный дизайн, изменяя фактуру и цвет покрытия. Главный недостаток — недолгий срок службы.
2. Натуральный камень. Долговечный вариант, который обладает разнообразием форм и поверхностей. Однако он имеет массу недостатков, например, создает повышенную нагрузку на винтовой фундамент. Отделка фундамента требует металлических штырей и каркаса для отделки. Технология монтажа требует специальных навыков. Кроме этого, для монтажа натурального камня требуется использовать арматуру и упоры, что значительно увеличивает общую стоимость.
3. Искусственный камень. Намного дешевле натурального. материал выпускается в виде небольших плиток или панелей. Монтаж производится с помощью крепежных элементов. Главный недостаток материала — однообразие декора (мозаика).
4. Кирпич. Универсальный материал, который обладает повышенными теплоизолиционными свойствами. Монтаж осуществляется только при ленточном виде фундамента. Открывает большие возможности для создания уникального дизайна.
5. Пластиковые панели. Часто используются для закрытия цоколя благодаря повышенной устойчивости к нагрузкам, а также химическому и биологическому воздействию. Материал полностью защищен от губительного воздействия влаги и конденсата. Кроме этого, пластиковые панели обладают разнообразным дизайном и фактурой, что делает их универсальными.

Выбор материала необходимо осуществлять, основываясь на климатических условиях, в которых он будет использоваться.

Цокольный сайдинг

Наиболее популярный и часто используемый вариант облицовки цоколя дома на свайном фундаменте — сайдинг. Материал обладает массой достоинств, в том числе:

1. Небольшая стоимость как самого материала, так и комплектующих, которые необходимы при проведении монтажных работ.
2. Монтаж цокольного сайдинга не требует наличия специальных навыков, что позволяет проводить установку самостоятельно.
3. Долговечность. Пластик не поддается гниению, а также устойчив к негативному воздействию окружающей среды.
4. Разнообразие дизайна. Может имитировать фактуру натуральных материалов, что позволяет ему органично вписаться в общий дизайн дома и близлежащей территории.
5. Простота ухода. Сайдинг легко поддается мойке, которую можно осуществлять даже с применением сильнодействующих моющих средств.

Практически не имеет недостатков, что делает его наиболее популярным и часто используемым.

Профильный настил

Профнастил первоначально использовался в качестве материала для кровли. В настоящий момент он получил широкое распространение в сфере обшивки цоколей. Он обладает следующими преимуществами:

1. Простота монтажа. Обшивку цоколя дома можно осуществить самостоятельно, с использованием пилы по металлу и шуруповерта. Специальные навыки не требуются.
2. Большое разнообразие цветов.
3. Небольшая цена по сравнению с другими вариантами.
4. Небольшой вес, что предотвращает создание дополнительной нагрузки на фундамент.
5. Не требуется дополнительная обработка.

Несмотря на все преимущества, профильный настил имеет ряд существенных недостатков:

1. Низкая сопротивляемость механическому воздействию и высокая вероятность появления царапин.
2. Места с отсутствующим полимерным покрытием уязвимы коррозии.
3. Несмотря на разнообразие цветовой гаммы, профнастил имеет лишь один вид формы.
4. Повышенная подверженность гниению, особенно в местах соприкосновения с открытым грунтом.
5. Быстрое выгорание и потеря глянцевого блеска.

Стоит отметить, что профнастил довольно гибок, легко поддается нарезке, благодаря чему его можно использовать независимо от вида конструкции.

Плоский шифер

Ранее плоский шифер использовался практически в любых видах отделки. Сейчас этот вариант используется в редких случаях, так как считается ненадежным. Среди основных преимуществ стоит выделить:

• возможность самостоятельной установки при наличии специального набора инструментов;
• повышенная устойчивость к гниению и негативному воздействию окружающей среды;
• шифер позволяет использовать термопанели для утепления;
• практически неограниченный срок службы.

Однако данный тип имеет большое количество недостатков. В качестве основных стоит выделить:

1. Повышенная хрупкость материала. Он довольно плотен, но при неправильной нарезке или некачественном сверлении шифер крошится и разрушается.
2. Повышенная сложность крепления к сваям.
3. Цена на плоский шифер значительно выше, чем на большинство других материалов.
4. Требует выполнения дополнительных работ с использованием иных материалов для придания шиферу презентабельного вида.

Подобный шифер можно положить самому

При проверке плоского шифера было выявлено, что он опасен для здоровья человека из-за наличия в составе большого количества асбеста.

Каркасная система

Каркасная система включается в себя первоначальную установку обрешетки, на которую в дальнейшем ставится облицовка. Обрешетка состоит из металлических брусков или труб, в том числе уголков, которые привариваются к сваям, а также деревянных элементов.

Именно на эту конструкцию устанавливается сама отделка, которая может быть из любого материала. Стоит учесть, что каждый вид материала имеет свои особенности, и облицовка производится с учетом каждого нюанса и совместимости элементов и веществ.

Обрешетка и весь каркас, который занимает пространство под домом, должны быть обработаны.

Металлические элементы обрабатываются противокоррозийными веществами, а дерево – специальным антисептиком.

Листовая система

Листовой метод непопулярен из-за хрупкости и непереносимости точечных нагрузок на листы — шифер и несколько других вариантов. Весь метод заключается в том, что листами обшивается весь цокольный этаж. Главной задачей здесь является наличие хороших креплений, а также обработка всех стыков.

Чаще всего используется плоский шифер с толщиной от 5 мм.

Композитные материалы

Использование композитных материалов не распространено, но для отделки часто используют различные варианты. Главной проблемой является покупка качественных материалов, так как для отделки цоколя потребуется приобретать материалы не только прочные, но и имеющие хорошие характеристики по теплоизоляции. Это необходимо для того, чтобы утепление цокольного этажа после отделки не потребовалось.

Облицовочный кирпич

Облицовочный кирпич — наиболее дорогой вариант для проведения облицовочных работ. Кроме этого, необходимы специальные навыки, а при их отсутствии придется обращаться к специалистам, что повлечет дополнительные денежные затраты. Среди главных достоинств облицовочного кирпича стоит выделить:

1. Обладает повышенной термоустойчивостью, что исключает вероятность промерзания дома в зимний период.
2. Не требует особого ухода, дополнительной отделки и проведения реставрационных работ спустя время.
3. Благодаря кирпичной кладке создается дополнительная опора для дома, которая уменьшает нагрузку на сваи, что делает общую конструкцию более устойчивой.
4. Отличается от других материалов длительным сроком службы независимо от климатических условий, в которых он будет использоваться.

Несмотря на большое число достоинств, есть минусы, которые следует учесть при выборе:

• повышенная стоимость как материалов, так и самих работ;
• работы по возведению кладки требуют больших временных затрат;
• ограниченное количество вариантов внешнего вида.

Не забываем использовать штыри

Для получения устойчивой и надежной конструкции требуется использование обрешетки и металлических штырей.

Технология монтажа навесной отделки цоколя

Монтажные работы навесной отделки производятся по следующему алгоритму:

1. Выемка глубиной 20-30 см и шириной 50-60 см по внешнему контуру дома. На дно выемки укладывается рубероид, который засыпается песком. Это необходимо для защиты свай, изготовленных из металла, от влаги, исходящей из грунта в зимний период или во время дождей. Чтобы осуществлялся быстрый отвод воды, требуется уложить дренажную трубу на подушку из песка.
2. Далее требуется установить каркас, с помощью которого будет крепиться отделочный материал. Его можно изготовить с помощью профильных труб или деревянных брусков. Каркас требуется прикрепить к сваям с помощью кронштейнов. При этом облицовка должна выступать за поверхность ростверка на 30-40 мм.
3. На каркас требуется закрепить стартовый профиль, после чего начать крепление панелей, продвигаясь слева направо. Необходимо оставлять небольшие зазоры размером 30-50 мм между отмостком и обшивочным материалом. Это пространство необходимо для циркуляции воздуха и защиты в случае подъема грунта в зимний период.
4. Крепление обшивки требуется производить с помощью саморезов, которые вкручиваются в овальные отверстия отделочных плит. При этом необходимо оставлять 1-2 мм между саморезом и пластиком, это защитит обшивочные элементы от повреждений, которые могут возникнуть в связи с расширением из-за изменения общей температуры.
5. В конце необходимо прикрепить конструкцию к несущей раме фундамента.

Если в качестве материала для обшивки используется ЦСП (16 мм) или плоский шифер, то каркас можно не устанавливать, так как общая жесткость материалов будет достаточно высокой.

Как обшить цоколь свайно-винтового фундамента своими руками

Для обшивки своими руками свайно-винтового фундамента необходимо:

1. Закрепить стартовую полосу сайдинга к нижней рейке каркаса с шагом саморезов 30 см.
2. С пропуском в 10 мм крепится угловая планка, соблюдая шаг саморезов 30 см.
3. В паз стартовой полосы закрепить третью панель и задвинуть ее в угловую планку, оставив небольшое пространство для вероятного расширения материала.
4. Зафиксировать планку с помощью саморезов.
5. Завести следующую полосу в угловую планку и сдвинуть ее к нижней рейке, закрепить.
6. Осуществить монтаж остальных панелей. Высоту последней панели можно подрезать при необходимости.
7. Установить вторую угловую планку, которая будет выступать в роли стартового угла для следующей стены.
8. Закрепить финишную планку.

Все панели требуется устанавливать с небольшими зазорами в 20-30 мм и крепить их с помощью 5 саморезов. Монтаж облицовки должен проводиться без натяжения, так как под действием температуры материал может изменять свои размеры на 6-7 мм.

Вместо саморезов могут быть использованы оцинкованные гвозди (30-40 мм) с широкой шляпкой. При этом между шляпкой и отделочным материалом требуется оставлять небольшой зазор.

В заключение

Закрытие цокольного этажа при отделке можно сделать несколькими способами. Многое зависит от наличия облицовочного материала, характеристик грунта, а также от требований к полуподвальному помещению, которое будет оборудовано в дальнейшем. Все строительные процессы должны учитывать требования каждого способа отделки.

Как правильно зашить цоколь на винтовых сваях

Дачник с 20 летним стажем

Цоколь на винтовых сваях — расстояние между поверхностью грунта и нижней несущей конструкцией, состоящей из элементов. Чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях, следует решать в зависимости от нескольких факторов, в том числе и от наличия определенного материала, а также проекта сооружения. Для обработки и отделки устройств навесной конструкции применяются различные материалы.

Виды отделки винтовых свайных фундаментов

Вариантов отделки довольно много, но видов всего два:

• экран навесного типа;
• ленточный фундамент мелкозаглубленного характера.

Винтовые свайные фундаменты образуют подвал или цокольный этаж. С помощью свай создается небольшое пространство между грунтом и нижними опорами конструкции.

В процессе строительства фундамент закрывается навесной или ленточной конструкцией. С помощью этого и получается полуподвальное помещение, которое в дальнейшем используется по назначению.

Закрытие цоколя необходимо. Винтовые сваи используются в трех вариантах:

• винтовое отделение на наконечнике;
• полностью винтовая конструкция;
• лопастной наконечник.

При всех этих вариантах чаще применяется навесной тип, который является наиболее популярным. Это связано с тем, что навесной экран более практичен и прост в установке. Иногда используются смешанные варианты, когда между обшивкой прокладывается вторичный фундамент. Особенно это актуально при необходимости утепления.

Также независимо от того, какие виды свай или способ обшивки были выбраны, для укрепления основания следует использовать обрешетку из профильной трубы. Профиль можно подобрать в соответствии с параметрами и нижними элементами дома, в том числе и свайных участков. Это нужно сделать для долговечности.

В данном видео вы узнаете, как закрыть цоколь:

Во многом отделка зависит от типа здания и требований к цокольному этажу. Также важно наличие материалов. Каждый вид имеет свои особенности из-за различной монтажной работы.

Навесной вариант выравнивается по стенам дома и не заглубляется в землю. Крепление происходит за счет саморезов и других дополнительных элементов.

Стандартное время установки равно суткам, монтаж прост и экономичен. Отделка может иметь вид любого материала, в том числе камня или дерева.

Для ленточного фундамента потребуется определенный набор материалов. Обычно такой фундамент сооружается с помощью каменной или кирпичной кладки в совокупности с бетонными элементами.

В грунт такой вид отделки заглубляется, по этой причине требуются определенные свойства почвы под домом, а также ровная поверхность в районе установки несущих свай.

Материалы

Чтобы закрыть свайный фундамент снаружи, используется множество различных материалов, которые отличаются не только по цене, но и по качеству. Среди наиболее популярных вариантов выделяется:

1. Штукатурка. Наиболее дешевый материал, который обладает повышенной паропроницаемостью. Востребованность штукатурки при проведении отделочных работ объясняется разнообразием в выборе декора. Декоративная штукатурка позволяет создать разнообразный дизайн, изменяя фактуру и цвет покрытия. Главный недостаток — недолгий срок службы.
2. Натуральный камень. Долговечный вариант, который обладает разнообразием форм и поверхностей. Однако он имеет массу недостатков, например, создает повышенную нагрузку на винтовой фундамент. Отделка фундамента требует металлических штырей и каркаса для отделки. Технология монтажа требует специальных навыков. Кроме этого, для монтажа натурального камня требуется использовать арматуру и упоры, что значительно увеличивает общую стоимость.
3. Искусственный камень. Намного дешевле натурального. материал выпускается в виде небольших плиток или панелей. Монтаж производится с помощью крепежных элементов. Главный недостаток материала — однообразие декора (мозаика).
4. Кирпич. Универсальный материал, который обладает повышенными теплоизолиционными свойствами. Монтаж осуществляется только при ленточном виде фундамента. Открывает большие возможности для создания уникального дизайна.
5. Пластиковые панели. Часто используются для закрытия цоколя благодаря повышенной устойчивости к нагрузкам, а также химическому и биологическому воздействию. Материал полностью защищен от губительного воздействия влаги и конденсата. Кроме этого, пластиковые панели обладают разнообразным дизайном и фактурой, что делает их универсальными.

Выбор материала необходимо осуществлять, основываясь на климатических условиях, в которых он будет использоваться.

Цокольный сайдинг

Наиболее популярный и часто используемый вариант облицовки цоколя дома на свайном фундаменте — сайдинг. Материал обладает массой достоинств, в том числе:

1. Небольшая стоимость как самого материала, так и комплектующих, которые необходимы при проведении монтажных работ.
2. Монтаж цокольного сайдинга не требует наличия специальных навыков, что позволяет проводить установку самостоятельно.
3. Долговечность. Пластик не поддается гниению, а также устойчив к негативному воздействию окружающей среды.
4. Разнообразие дизайна. Может имитировать фактуру натуральных материалов, что позволяет ему органично вписаться в общий дизайн дома и близлежащей территории.
5. Простота ухода. Сайдинг легко поддается мойке, которую можно осуществлять даже с применением сильнодействующих моющих средств.

Практически не имеет недостатков, что делает его наиболее популярным и часто используемым.

Профильный настил

Профнастил первоначально использовался в качестве материала для кровли. В настоящий момент он получил широкое распространение в сфере обшивки цоколей. Он обладает следующими преимуществами:

1. Простота монтажа. Обшивку цоколя дома можно осуществить самостоятельно, с использованием пилы по металлу и шуруповерта. Специальные навыки не требуются.
2. Большое разнообразие цветов.
3. Небольшая цена по сравнению с другими вариантами.
4. Небольшой вес, что предотвращает создание дополнительной нагрузки на фундамент.
5. Не требуется дополнительная обработка.

Несмотря на все преимущества, профильный настил имеет ряд существенных недостатков:

1. Низкая сопротивляемость механическому воздействию и высокая вероятность появления царапин.
2. Места с отсутствующим полимерным покрытием уязвимы коррозии.
3. Несмотря на разнообразие цветовой гаммы, профнастил имеет лишь один вид формы.
4. Повышенная подверженность гниению, особенно в местах соприкосновения с открытым грунтом.
5. Быстрое выгорание и потеря глянцевого блеска.

Стоит отметить, что профнастил довольно гибок, легко поддается нарезке, благодаря чему его можно использовать независимо от вида конструкции.

Плоский шифер

Ранее плоский шифер использовался практически в любых видах отделки. Сейчас этот вариант используется в редких случаях, так как считается ненадежным. Среди основных преимуществ стоит выделить:

• возможность самостоятельной установки при наличии специального набора инструментов;
• повышенная устойчивость к гниению и негативному воздействию окружающей среды;
• шифер позволяет использовать термопанели для утепления;
• практически неограниченный срок службы.

Однако данный тип имеет большое количество недостатков. В качестве основных стоит выделить:

1. Повышенная хрупкость материала. Он довольно плотен, но при неправильной нарезке или некачественном сверлении шифер крошится и разрушается.
2. Повышенная сложность крепления к сваям.
3. Цена на плоский шифер значительно выше, чем на большинство других материалов.
4. Требует выполнения дополнительных работ с использованием иных материалов для придания шиферу презентабельного вида.

Подобный шифер можно положить самому

При проверке плоского шифера было выявлено, что он опасен для здоровья человека из-за наличия в составе большого количества асбеста.

Каркасная система

Каркасная система включается в себя первоначальную установку обрешетки, на которую в дальнейшем ставится облицовка. Обрешетка состоит из металлических брусков или труб, в том числе уголков, которые привариваются к сваям, а также деревянных элементов.

Именно на эту конструкцию устанавливается сама отделка, которая может быть из любого материала. Стоит учесть, что каждый вид материала имеет свои особенности, и облицовка производится с учетом каждого нюанса и совместимости элементов и веществ.

Обрешетка и весь каркас, который занимает пространство под домом, должны быть обработаны.

Металлические элементы обрабатываются противокоррозийными веществами, а дерево – специальным антисептиком.

Листовая система

Листовой метод непопулярен из-за хрупкости и непереносимости точечных нагрузок на листы — шифер и несколько других вариантов. Весь метод заключается в том, что листами обшивается весь цокольный этаж. Главной задачей здесь является наличие хороших креплений, а также обработка всех стыков.

Чаще всего используется плоский шифер с толщиной от 5 мм.

Композитные материалы

Использование композитных материалов не распространено, но для отделки часто используют различные варианты. Главной проблемой является покупка качественных материалов, так как для отделки цоколя потребуется приобретать материалы не только прочные, но и имеющие хорошие характеристики по теплоизоляции. Это необходимо для того, чтобы утепление цокольного этажа после отделки не потребовалось.

Облицовочный кирпич

Облицовочный кирпич — наиболее дорогой вариант для проведения облицовочных работ. Кроме этого, необходимы специальные навыки, а при их отсутствии придется обращаться к специалистам, что повлечет дополнительные денежные затраты. Среди главных достоинств облицовочного кирпича стоит выделить:

1. Обладает повышенной термоустойчивостью, что исключает вероятность промерзания дома в зимний период.
2. Не требует особого ухода, дополнительной отделки и проведения реставрационных работ спустя время.
3. Благодаря кирпичной кладке создается дополнительная опора для дома, которая уменьшает нагрузку на сваи, что делает общую конструкцию более устойчивой.
4. Отличается от других материалов длительным сроком службы независимо от климатических условий, в которых он будет использоваться.

Несмотря на большое число достоинств, есть минусы, которые следует учесть при выборе:

• повышенная стоимость как материалов, так и самих работ;
• работы по возведению кладки требуют больших временных затрат;
• ограниченное количество вариантов внешнего вида.

Не забываем использовать штыри

Для получения устойчивой и надежной конструкции требуется использование обрешетки и металлических штырей.

Технология монтажа навесной отделки цоколя

Монтажные работы навесной отделки производятся по следующему алгоритму:

1. Выемка глубиной 20-30 см и шириной 50-60 см по внешнему контуру дома. На дно выемки укладывается рубероид, который засыпается песком. Это необходимо для защиты свай, изготовленных из металла, от влаги, исходящей из грунта в зимний период или во время дождей. Чтобы осуществлялся быстрый отвод воды, требуется уложить дренажную трубу на подушку из песка.
2. Далее требуется установить каркас, с помощью которого будет крепиться отделочный материал. Его можно изготовить с помощью профильных труб или деревянных брусков. Каркас требуется прикрепить к сваям с помощью кронштейнов. При этом облицовка должна выступать за поверхность ростверка на 30-40 мм.
3. На каркас требуется закрепить стартовый профиль, после чего начать крепление панелей, продвигаясь слева направо. Необходимо оставлять небольшие зазоры размером 30-50 мм между отмостком и обшивочным материалом. Это пространство необходимо для циркуляции воздуха и защиты в случае подъема грунта в зимний период.
4. Крепление обшивки требуется производить с помощью саморезов, которые вкручиваются в овальные отверстия отделочных плит. При этом необходимо оставлять 1-2 мм между саморезом и пластиком, это защитит обшивочные элементы от повреждений, которые могут возникнуть в связи с расширением из-за изменения общей температуры.
5. В конце необходимо прикрепить конструкцию к несущей раме фундамента.

Если в качестве материала для обшивки используется ЦСП (16 мм) или плоский шифер, то каркас можно не устанавливать, так как общая жесткость материалов будет достаточно высокой.

Как обшить цоколь свайно-винтового фундамента своими руками

Для обшивки своими руками свайно-винтового фундамента необходимо:

1. Закрепить стартовую полосу сайдинга к нижней рейке каркаса с шагом саморезов 30 см.
2. С пропуском в 10 мм крепится угловая планка, соблюдая шаг саморезов 30 см.
3. В паз стартовой полосы закрепить третью панель и задвинуть ее в угловую планку, оставив небольшое пространство для вероятного расширения материала.
4. Зафиксировать планку с помощью саморезов.
5. Завести следующую полосу в угловую планку и сдвинуть ее к нижней рейке, закрепить.
6. Осуществить монтаж остальных панелей. Высоту последней панели можно подрезать при необходимости.
7. Установить вторую угловую планку, которая будет выступать в роли стартового угла для следующей стены.
8. Закрепить финишную планку.

Все панели требуется устанавливать с небольшими зазорами в 20-30 мм и крепить их с помощью 5 саморезов. Монтаж облицовки должен проводиться без натяжения, так как под действием температуры материал может изменять свои размеры на 6-7 мм.

Вместо саморезов могут быть использованы оцинкованные гвозди (30-40 мм) с широкой шляпкой. При этом между шляпкой и отделочным материалом требуется оставлять небольшой зазор.

В заключение

Закрытие цокольного этажа при отделке можно сделать несколькими способами. Многое зависит от наличия облицовочного материала, характеристик грунта, а также от требований к полуподвальному помещению, которое будет оборудовано в дальнейшем. Все строительные процессы должны учитывать требования каждого способа отделки.

Отделка цоколя свайного фундамента своими руками

Отделку свайного фундамента выполняют с целью защиты конструкции от воздействия окружающей среды и влаги, поднимающейся из земли. Сложность процесса заключается в том, что детали не имеют общей плоскости. Поэтому, прежде чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях, проводится подготовка, которая позволит правильно зафиксировать выбранный материал. Для работы используются различные виды строительной продукции, что облегчает принятие решения.

Облицовка такой конструкции трудна тем, что она чаще всего не предусматривает наличие цельной связки. Опорные столбы размещаются на равном удалении друг от друга, а верхний настил из бруса или металлических элементов служит основой для дома, но располагается на удалении от земли. Исключение составляют сваи с ростверком, по виду напоминающие ленточный фундамент. Поэтому технология обшивки требует создания каркаса, его монтаж осуществляется двумя методами.

Первый вариант предполагает применение труб квадратного сечения, которые привариваются к опорам на одинаковом расстоянии. Такой способ подходит, когда требуется решить, как проще закрыть цоколь в свайно-винтовом фундаменте. При желании сварной каркас устанавливается на бетонные опоры, в которые предварительно встраиваются полосы листового металла, но это очень сложная процедура.

Металлическая профильная труба является быстрым решением проблемы каркаса под цокольную отделку, но ее нужно тщательно обрабатывать антикоррозийным составом, потому как толщина метала там небольшая

Второй метод во многом повторяет стандартный фасадный вид обрешетки, при котором применяются П-образные профили. Их укладывают с привязкой к деревянной части строения. К сваям направляющие крепятся при помощи жесткой стяжки из различных материалов. Такая конструкция должна обладать высокими показателями надежности, поэтому все элементы должны иметь отличное сцепление.

При обустройстве сплошной деревянной обрешетки крайне нежелательно допускать прямое соприкосновение бруса с грунтом

Каркас является важнейшей деталью, без него невозможно получить красивую и долговечную облицовку.

Привязка деревянной обрешетки к бетонному ростверку или стене дома считается весьма надежным вариантом, но брус должен быть хорошо гидроизолирован

Сайдинг относится к современным материалам и пользуется большой популярностью, это объясняется множеством достоинств. Для работы применяется специальная цокольная разновидность, стойкость которой во многом превосходит фасадный вариант.

Облицевать фундамент можно следующим образом:

Пластиковый цокольный сайдинг можно крепить как на деревянную, так и на металлическую обрешетку, но домашнему мастеру будет проще работать с деревом

Сайдинг

Цокольный сайдинг — это самый распространенный отделочный материал для свайного фундамента. Популярность обусловлена дешевизной, высокой механической прочностью, устойчивостью к влаге и перепадам температуры. Биологическое разрушение (плесень, гниение, поражение насекомыми) такому цоколю не грозит. Кроме того, существует широкий ассортимент расцветок сайдинга — от простых однотонных вариантов до панелей, имитирующих натуральный камень.

Пластиковые панели

Изготавливаются из разных полимеров — пенополистирола, пенополиуретана и других. Отличаются богатством расцветок, текстур и форм. Кроме того, одновременно играют роль утеплителя.

Пластик достаточно прочен, невосприимчив к атмосферным и биологическим воздействиям, относится к экономичным вариантам отделки. Однако выглядят панели менее привлекательно по сравнению с сайдингом.

Профнастил

Такие металлические листы просты в обработке, долговечны, устойчивы к воздействию влаги и перепадам температуры. Установить их не менее просто, чем другие варианты отделочных материалов. Единственный недостаток — узость сферы применения. Обшить фундамент профнастилом можно лишь в сочетании с некоторыми видами отделки стен. Например, к деревянному дому такой цоколь не подойдет.

Можно также зашить подпол и более дешевыми материалами — шифером или листами ЦСП, покрытыми крашеной штукатуркой.

Технология монтажа навесной отделки цоколя

Установка начинается со сборки обрешетки. Для ее изготовления используют либо деревянные рейки, либо металлический профиль. В первом случае элементы каркаса прикручивают к стальным кронштейнам, которые заранее приваривают к сваям. Профиль приваривается напрямую к частям винтового фундамента.

Как правило, обрешетка представляет собой две параллельные доски, одна из которых прикрепляется прямо под стеной дома, а вторая — на высоте 150–200 мм от земли. Это расстояние может варьироваться в зависимости от климатических условий в регионе. Необходимо сделать так, чтобы от края декоративных плит до поверхности земли оставалось 50–70 мм — это нужно для компенсации температурного расширения грунта.

После установки параллельных элементов обрешетки монтируют вертикальные рейки или металлический профиль. Делается это для обеспечения большей прочности конструкции, если цоколь слишком высокий. В таком случае шаг установки равняется 400–450 мм.

По периметру дома выкапывают неглубокую траншею шириной 30 см и засыпают песком. Затем на обрешетке монтируют утеплительный материал. Поверх него закрепляют рулонную гидроизоляцию, конец которой выстилают по песку. Край рулона утрамбовывают в песок. Сверху укладывают тротуарную плитку. Такая конструкция называется отмосткой и играет роль дренажной системы, защищающей цоколь от лишней влаги.

Если в качестве отделочного материала выбран сайдинг, в нижней части цоколя поверх утеплителя устанавливают стартовый профиль. В него вкладывают декоративные панели, которые затем монтируют к обрешетке сквозь теплоизоляцию при помощи саморезов. Углы конструкции укрепляют специальными профилями, которые идут в комплекте с сайдингом. Чтобы защитить цоколь от осадков, стекающих по стенам, поверх отделки устанавливают металлические отливы.

Монтируют навесные панели, руководствуясь несколькими правилами:

• деревянные элементы обрешетки тщательно обрабатывают антисептическими и противогрибковыми пропитками;
• плиты декоративного материала устанавливают с маленькими зазорами, чтобы обеспечить вентиляцию пространства под домом;
• дренажную отмостку конструируют под небольшим уклоном от здания (не более 5°).

Если вместо сайдинга для отделки фундамента используются пластиковые панели или листы профнастила, технология установки материала еще проще. Стартовый профиль не нужен, отделку крепят напрямую к обрешетке, соблюдая зазор между нижним краем обшивки и поверхностью земли.

Кирпичный цоколь

Такая капитальная отделка придает зданию эстетически привлекательный внешний вид и обеспечивает надежную защиту подпольного пространства. При необходимости цоколь можно превратить в подвальное помещение. Однако стоит отделка из кирпича дороже, чем монтаж навесных панелей, а работа требует больше времени и усилий.

Существует два варианта установки цоколя из кирпичной кладки:

1. На ленте из армированного бетона. Возможность использования этого метода зависит от особенностей грунта — если он сильно расширяется при промерзании, такой вариант не подходит.
2. На металлическом профиле, который играет роль полки для кирпичей.

Монтаж первым способом осуществляется в следующем порядке:

1. Выкапывают траншею по периметру здания (делать ее слишком глубокой не нужно, так как масса цоколя невелика).
2. Стенки укрывают рулонным гидроизоляционным материалом.
3. В траншее формируют армирующую обвязку.
4. Заливают цементно-песчаный раствор.
5. Кладут кирпич. В каждой стенке цоколя предусматривают вентиляционные отверстия.
6. Выполняют декоративную отделку кладки — для этого используют штукатурку или любой другой материал.

Во втором случае работа займет меньше времени и сил. Металлический равнополочный уголок приваривают к сваям на высоте 50–70 мм от земли, чтобы обеспечить проветривание. Длина этого профиля составляет 6 или 12 м — выбрать можно любой в зависимости от протяженности стен дома. Толщина стали подбирается под высоту и массу цоколя.

Таким образом, закрыть свайно-винтовой фундамент можно несколькими способами. Выбирают наиболее приемлемый вариант исходя из сложности и стоимости работы. Обшивка цоколя придаст дому привлекательности и продлит срок службы винтовых свай, поэтому затягивать с отделкой не стоит.

Самостоятельный монтаж свайно-винтового фундамента и отделка цоколя

Монтировать свайно-винтовой фундамент можно почти на любых грунтах. И даже приспособление для закручивания винтовых свай можно сделать самостоятельно. Но прежде, чем это делать, надо знать о некоторых нюансах такой работы.

Дом на сваях часто строят на участках с перепадами высот

Анкерный эффект винтовой сваи

Винтовая свая представляет собой двухметровую стальную трубу с заостренным наконечником Ø 48–219 мм и стенками толщиной 4–5 мм. На наконечник по спирали приваривают лопасти из листовой стали толщиной 4–10 мм.

Диаметр сваи по лопастям может быть от 150 до 300 мм и более. Наиболее популярна свая Ø 108 мм с лопастью Ø 300 мм. В принципе, это большой «саморез», который ввинчивают в грунт.Следует отметить, что и диаметры, и размеры свай по длине могут быть разными в зависимости от характера постройки или ее назначения (фундамент для беседки, столбы для забора, перголы). На фото ниже показаны сваи без наконечников — упрощенные, со скошенными концами. Они дешевле, но закручивать их в грунт труднее. Кстати, наконечники могут быть и литыми — все зависит от технологических возможностей производителей свай.

Сваи без наконечников

И как бы красиво ни выглядели крашеные сваи, лучше выбрать оцинкованные: они более устойчивы к коррозии и прослужат дольше.При ввинчивании сваи движущиеся лопасти уплотняют землю. Это приводит к тому, что даже слабые грунты увеличивают несущую способность. Обычно одна свая выдерживает от 4 до 9 т как сжимающей, так и выталкивающей нагрузки практически в любых грунтах. То есть ввинченная в землю свая выполняет функцию анкера, что важно для неподвижной фундаментной точки опоры. Такой фундамент обеспечивает устойчивость и долговечность здания.

Подробнее о том, что из себя представляет свайная опорная конструкция, можно узнать из статьи «Что нужно знать о винтовых сваях для фундамента.»

Подготовка к работе

До начала возведения фундамента нужно определить необходимое количество свай, учитывая массу опирающегося на него строения, характер грунта и уровень грунтовых вод. Особенно важно для предварительного расчета количества винтовых свай учесть конструктивные особенности возводимого строения: этажность, планировку помещений, расположение оконных и дверных проемов, схему несущих конструкций пола первого этажа, наличие лестниц, печи или камина.

Для строительства дома с размерами в плане 6 × 6 м для фундамента потребуется от 9 и более свай (Ø 108 мм, l = 2,5 м), а для дома размерами 9 × 9 м — от 16 таких же свай. Несущая способность свай по результатам полевых испытаний зависит от грунта: в глинистых грунтах — 2–4 т, в супеси — 3–6 т, в песке — 6–9 т.

Под двухэтажный дом площадью 150 м² обычно ввинчивают 20–25 свай. Винтовой фундамент дома получается с запасом по несущей способности. Если дом тяжелее 40 т, то сваи нужны толще — и их изготавливают по заказу.

Приспособление для самостоятельного монтажа свай

Установку свай производят либо механическим способом с помощью спецтехники, либо вручную. К сожалению, машина с приспособлением для ввинчивания свай не всегда может подъехать к месту строительства. В итоге всё приходится делать своими руками. Нередки случаи, когда фундамент необходимо возвести на склоне, в лесу или на застроенном и ухоженном дачном участке.

Вкручивать сваи можно вручную, но без помощников не обойтись

Первой завинчивают базовую сваю — как правило, угловую. Для ручного завинчивания потребуется простейшая оснастка: лом и пара крепких труб длиной 2–3 м. Лом вставляют в отверстие в верхней части сваи, а на него в качестве рычагов с двух сторон надевают трубы.Некоторые умельцы готовят другие варианты приспособлений. Например, ворот из трубы большего диаметра со сквозным отверстием или с приваренными скобами из арматуры. В них продеваются и при вращении сваи упираются трубы-рычаги.

Ворот для вкручивания свай

Такое устройство позволяет работать рычагами в ограниченном пространстве — у забора, у старой постройки или среди деревьев.Для вращения сваи понадобятся четыре, а лучше пять человек, которые могут приложить к рычагу усилие 300–500 кг. Пятый работник нужен для контроля строго вертикального положения сваи при входе ее в грунт.

Последующие сваи ставят в соответствии с разметкой и планом устройства свайного фундамента с шагом 2–3 м с учетом устройства ростверков из деревянного бруса или бревна. В стандартных условиях заглубление сваи в грунте должно быть ниже зимнего промерзания (в Московской облас­ти — 1,5 м).По завершении установки свай (на что уходит 1–2 дня) их подрезают по уровню, ориентируясь по базовой свае.

Сваи завинчивают ниже уровня промерзания, затем монтируют оголовки

Если некоторые из свай оказываются ниже требуемого уровня, то к ним приваривают дополнительные трубы необходимой длины.После выравнивания свай по высоте на них устанавливают оголовки, на которые укладывают обвязку из бруса или швеллера. В случае применения швеллера оголовки можно не ставить.

Если стены планируется возвести из кирпича или постройка будет весить не менее 40 т, то обвязку следует делать из железобетона. Для её отливки сооружается дощатая опалубка с ростверком, которую кладут на площадки оголовков. Внутрь укладывают арматурную обвязку, а затем заливают бетон.

Отделка цоколя

Чтобы дом не продувало ветром и он не выглядел как «избушка на курьих ножках», сваи обычно обшивают ацеидом или аквапанелями. Обшивку можно отделать фасадными панелями, «диким камнем» или клинкером.

Самый простой способ закрепления панелей на сваях — саморезы. Однако чаще всего к сваям предварительно прикрепляют деревянные бруски, а к ним — панели. Очень важно, чтобы между низом панелей и отмосткой или грунтом оставался зазор в 3–4 см для вентиляции и во избежание повреждений при зимнем пучении промерзающей земли.

Цоколь из фасадных панелей

Вокруг цоколя необходимо устроить отмостку шириной не менее 70 см, выступающую за свес карниза крыши и имеющую уклон от стен здания.Специалисты утверждают, что при правильном изготовлении, надлежащей антикоррозийной защите и грамотном монтаже винтовая свая Ø 108 мм с толщиной стенки 4 мм прослужит не менее 100 лет.

Понятно, что подтвердить или опровергнуть это заявление сейчас невозможно. Однако двухсотлетняя история применения винтовых свай и отсутствие в секторе малоэтажного строительства в течение последних 10 лет каких-либо тревожных сигналов об интенсивной коррозии косвенно подтверждают надежность винтового фундамента.

Следить за состоянием винтовых свай — довольно просто. Зона повышенного риска коррозии находится вблизи поверхности грунта. Периодическая ревизия состояния свай не представляет технической сложности. Для того чтобы уберечь от ржавчины заглубленные металлические сооружения (емкости, трубопроводы, сваи), существует надежный способ — катодная (активная или пассивная) защита. С ее помощью винтовые сваи будут служить долгие годы.

Текст: С. Леоненко
Фото: архив «ИД «Бурда»

Как правильно зашить цоколь на винтовых сваях

Дачник с 20 летним стажем

Цоколь на винтовых сваях — расстояние между поверхностью грунта и нижней несущей конструкцией, состоящей из элементов. Чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях, следует решать в зависимости от нескольких факторов, в том числе и от наличия определенного материала, а также проекта сооружения. Для обработки и отделки устройств навесной конструкции применяются различные материалы.

Виды отделки винтовых свайных фундаментов

Вариантов отделки довольно много, но видов всего два:

• экран навесного типа;
• ленточный фундамент мелкозаглубленного характера.

Винтовые свайные фундаменты образуют подвал или цокольный этаж. С помощью свай создается небольшое пространство между грунтом и нижними опорами конструкции.

В процессе строительства фундамент закрывается навесной или ленточной конструкцией. С помощью этого и получается полуподвальное помещение, которое в дальнейшем используется по назначению.

Закрытие цоколя необходимо. Винтовые сваи используются в трех вариантах:

• винтовое отделение на наконечнике;
• полностью винтовая конструкция;
• лопастной наконечник.

При всех этих вариантах чаще применяется навесной тип, который является наиболее популярным. Это связано с тем, что навесной экран более практичен и прост в установке. Иногда используются смешанные варианты, когда между обшивкой прокладывается вторичный фундамент. Особенно это актуально при необходимости утепления.

Также независимо от того, какие виды свай или способ обшивки были выбраны, для укрепления основания следует использовать обрешетку из профильной трубы. Профиль можно подобрать в соответствии с параметрами и нижними элементами дома, в том числе и свайных участков. Это нужно сделать для долговечности.

В данном видео вы узнаете, как закрыть цоколь:

Во многом отделка зависит от типа здания и требований к цокольному этажу. Также важно наличие материалов. Каждый вид имеет свои особенности из-за различной монтажной работы.

Навесной вариант выравнивается по стенам дома и не заглубляется в землю. Крепление происходит за счет саморезов и других дополнительных элементов.

Стандартное время установки равно суткам, монтаж прост и экономичен. Отделка может иметь вид любого материала, в том числе камня или дерева.

Для ленточного фундамента потребуется определенный набор материалов. Обычно такой фундамент сооружается с помощью каменной или кирпичной кладки в совокупности с бетонными элементами.

В грунт такой вид отделки заглубляется, по этой причине требуются определенные свойства почвы под домом, а также ровная поверхность в районе установки несущих свай.

Материалы

Чтобы закрыть свайный фундамент снаружи, используется множество различных материалов, которые отличаются не только по цене, но и по качеству. Среди наиболее популярных вариантов выделяется:

1. Штукатурка. Наиболее дешевый материал, который обладает повышенной паропроницаемостью. Востребованность штукатурки при проведении отделочных работ объясняется разнообразием в выборе декора. Декоративная штукатурка позволяет создать разнообразный дизайн, изменяя фактуру и цвет покрытия. Главный недостаток — недолгий срок службы.
2. Натуральный камень. Долговечный вариант, который обладает разнообразием форм и поверхностей. Однако он имеет массу недостатков, например, создает повышенную нагрузку на винтовой фундамент. Отделка фундамента требует металлических штырей и каркаса для отделки. Технология монтажа требует специальных навыков. Кроме этого, для монтажа натурального камня требуется использовать арматуру и упоры, что значительно увеличивает общую стоимость.
3. Искусственный камень. Намного дешевле натурального. материал выпускается в виде небольших плиток или панелей. Монтаж производится с помощью крепежных элементов. Главный недостаток материала — однообразие декора (мозаика).
4. Кирпич. Универсальный материал, который обладает повышенными теплоизолиционными свойствами. Монтаж осуществляется только при ленточном виде фундамента. Открывает большие возможности для создания уникального дизайна.
5. Пластиковые панели. Часто используются для закрытия цоколя благодаря повышенной устойчивости к нагрузкам, а также химическому и биологическому воздействию. Материал полностью защищен от губительного воздействия влаги и конденсата. Кроме этого, пластиковые панели обладают разнообразным дизайном и фактурой, что делает их универсальными.

Выбор материала необходимо осуществлять, основываясь на климатических условиях, в которых он будет использоваться.

Цокольный сайдинг

Наиболее популярный и часто используемый вариант облицовки цоколя дома на свайном фундаменте — сайдинг. Материал обладает массой достоинств, в том числе:

1. Небольшая стоимость как самого материала, так и комплектующих, которые необходимы при проведении монтажных работ.
2. Монтаж цокольного сайдинга не требует наличия специальных навыков, что позволяет проводить установку самостоятельно.
3. Долговечность. Пластик не поддается гниению, а также устойчив к негативному воздействию окружающей среды.
4. Разнообразие дизайна. Может имитировать фактуру натуральных материалов, что позволяет ему органично вписаться в общий дизайн дома и близлежащей территории.
5. Простота ухода. Сайдинг легко поддается мойке, которую можно осуществлять даже с применением сильнодействующих моющих средств.

Практически не имеет недостатков, что делает его наиболее популярным и часто используемым.

Профильный настил

Профнастил первоначально использовался в качестве материала для кровли. В настоящий момент он получил широкое распространение в сфере обшивки цоколей. Он обладает следующими преимуществами:

1. Простота монтажа. Обшивку цоколя дома можно осуществить самостоятельно, с использованием пилы по металлу и шуруповерта. Специальные навыки не требуются.
2. Большое разнообразие цветов.
3. Небольшая цена по сравнению с другими вариантами.
4. Небольшой вес, что предотвращает создание дополнительной нагрузки на фундамент.
5. Не требуется дополнительная обработка.

Несмотря на все преимущества, профильный настил имеет ряд существенных недостатков:

1. Низкая сопротивляемость механическому воздействию и высокая вероятность появления царапин.
2. Места с отсутствующим полимерным покрытием уязвимы коррозии.
3. Несмотря на разнообразие цветовой гаммы, профнастил имеет лишь один вид формы.
4. Повышенная подверженность гниению, особенно в местах соприкосновения с открытым грунтом.
5. Быстрое выгорание и потеря глянцевого блеска.

Стоит отметить, что профнастил довольно гибок, легко поддается нарезке, благодаря чему его можно использовать независимо от вида конструкции.

Плоский шифер

Ранее плоский шифер использовался практически в любых видах отделки. Сейчас этот вариант используется в редких случаях, так как считается ненадежным. Среди основных преимуществ стоит выделить:

• возможность самостоятельной установки при наличии специального набора инструментов;
• повышенная устойчивость к гниению и негативному воздействию окружающей среды;
• шифер позволяет использовать термопанели для утепления;
• практически неограниченный срок службы.

Однако данный тип имеет большое количество недостатков. В качестве основных стоит выделить:

1. Повышенная хрупкость материала. Он довольно плотен, но при неправильной нарезке или некачественном сверлении шифер крошится и разрушается.
2. Повышенная сложность крепления к сваям.
3. Цена на плоский шифер значительно выше, чем на большинство других материалов.
4. Требует выполнения дополнительных работ с использованием иных материалов для придания шиферу презентабельного вида.

Подобный шифер можно положить самому

При проверке плоского шифера было выявлено, что он опасен для здоровья человека из-за наличия в составе большого количества асбеста.

Каркасная система

Каркасная система включается в себя первоначальную установку обрешетки, на которую в дальнейшем ставится облицовка. Обрешетка состоит из металлических брусков или труб, в том числе уголков, которые привариваются к сваям, а также деревянных элементов.

Именно на эту конструкцию устанавливается сама отделка, которая может быть из любого материала. Стоит учесть, что каждый вид материала имеет свои особенности, и облицовка производится с учетом каждого нюанса и совместимости элементов и веществ.

Обрешетка и весь каркас, который занимает пространство под домом, должны быть обработаны.

Металлические элементы обрабатываются противокоррозийными веществами, а дерево – специальным антисептиком.

Листовая система

Листовой метод непопулярен из-за хрупкости и непереносимости точечных нагрузок на листы — шифер и несколько других вариантов. Весь метод заключается в том, что листами обшивается весь цокольный этаж. Главной задачей здесь является наличие хороших креплений, а также обработка всех стыков.

Чаще всего используется плоский шифер с толщиной от 5 мм.

Композитные материалы

Использование композитных материалов не распространено, но для отделки часто используют различные варианты. Главной проблемой является покупка качественных материалов, так как для отделки цоколя потребуется приобретать материалы не только прочные, но и имеющие хорошие характеристики по теплоизоляции. Это необходимо для того, чтобы утепление цокольного этажа после отделки не потребовалось.

Облицовочный кирпич

Облицовочный кирпич — наиболее дорогой вариант для проведения облицовочных работ. Кроме этого, необходимы специальные навыки, а при их отсутствии придется обращаться к специалистам, что повлечет дополнительные денежные затраты. Среди главных достоинств облицовочного кирпича стоит выделить:

1. Обладает повышенной термоустойчивостью, что исключает вероятность промерзания дома в зимний период.
2. Не требует особого ухода, дополнительной отделки и проведения реставрационных работ спустя время.
3. Благодаря кирпичной кладке создается дополнительная опора для дома, которая уменьшает нагрузку на сваи, что делает общую конструкцию более устойчивой.
4. Отличается от других материалов длительным сроком службы независимо от климатических условий, в которых он будет использоваться.

Несмотря на большое число достоинств, есть минусы, которые следует учесть при выборе:

• повышенная стоимость как материалов, так и самих работ;
• работы по возведению кладки требуют больших временных затрат;
• ограниченное количество вариантов внешнего вида.

Не забываем использовать штыри

Для получения устойчивой и надежной конструкции требуется использование обрешетки и металлических штырей.

Технология монтажа навесной отделки цоколя

Монтажные работы навесной отделки производятся по следующему алгоритму:

1. Выемка глубиной 20-30 см и шириной 50-60 см по внешнему контуру дома. На дно выемки укладывается рубероид, который засыпается песком. Это необходимо для защиты свай, изготовленных из металла, от влаги, исходящей из грунта в зимний период или во время дождей. Чтобы осуществлялся быстрый отвод воды, требуется уложить дренажную трубу на подушку из песка.
2. Далее требуется установить каркас, с помощью которого будет крепиться отделочный материал. Его можно изготовить с помощью профильных труб или деревянных брусков. Каркас требуется прикрепить к сваям с помощью кронштейнов. При этом облицовка должна выступать за поверхность ростверка на 30-40 мм.
3. На каркас требуется закрепить стартовый профиль, после чего начать крепление панелей, продвигаясь слева направо. Необходимо оставлять небольшие зазоры размером 30-50 мм между отмостком и обшивочным материалом. Это пространство необходимо для циркуляции воздуха и защиты в случае подъема грунта в зимний период.
4. Крепление обшивки требуется производить с помощью саморезов, которые вкручиваются в овальные отверстия отделочных плит. При этом необходимо оставлять 1-2 мм между саморезом и пластиком, это защитит обшивочные элементы от повреждений, которые могут возникнуть в связи с расширением из-за изменения общей температуры.
5. В конце необходимо прикрепить конструкцию к несущей раме фундамента.

Если в качестве материала для обшивки используется ЦСП (16 мм) или плоский шифер, то каркас можно не устанавливать, так как общая жесткость материалов будет достаточно высокой.

Как обшить цоколь свайно-винтового фундамента своими руками

Для обшивки своими руками свайно-винтового фундамента необходимо:

1. Закрепить стартовую полосу сайдинга к нижней рейке каркаса с шагом саморезов 30 см.
2. С пропуском в 10 мм крепится угловая планка, соблюдая шаг саморезов 30 см.
3. В паз стартовой полосы закрепить третью панель и задвинуть ее в угловую планку, оставив небольшое пространство для вероятного расширения материала.
4. Зафиксировать планку с помощью саморезов.
5. Завести следующую полосу в угловую планку и сдвинуть ее к нижней рейке, закрепить.
6. Осуществить монтаж остальных панелей. Высоту последней панели можно подрезать при необходимости.
7. Установить вторую угловую планку, которая будет выступать в роли стартового угла для следующей стены.
8. Закрепить финишную планку.

Все панели требуется устанавливать с небольшими зазорами в 20-30 мм и крепить их с помощью 5 саморезов. Монтаж облицовки должен проводиться без натяжения, так как под действием температуры материал может изменять свои размеры на 6-7 мм.

Вместо саморезов могут быть использованы оцинкованные гвозди (30-40 мм) с широкой шляпкой. При этом между шляпкой и отделочным материалом требуется оставлять небольшой зазор.

В заключение

Закрытие цокольного этажа при отделке можно сделать несколькими способами. Многое зависит от наличия облицовочного материала, характеристик грунта, а также от требований к полуподвальному помещению, которое будет оборудовано в дальнейшем. Все строительные процессы должны учитывать требования каждого способа отделки.

Отделка цоколя винтовых свай — обзор технологии

Фундамент свайно-винтового типа предполагает наличие открытого пространства между половым перекрытием дома и землей, которое образует поднятый ростверк. Чтобы уменьшить охлаждение пола в зимний период и придать зданию более интересный вид имеет смысл зашить фундамент. О том, как правильно это сделать, мы расскажем в данной статье.

Отделка свайного фундамента

В публикации приведены рекомендации по материалам для теплоизоляции и облицовки и представлена инструкция, следуя которой вы сможете обшить свайно-винтовой фундамент своими руками.

Нужно ли утеплять цоколь при обшивке?

Утепление цоколя дома, возведенного на свайно-винтовом фундаменте, необходимо в случае отсутствия теплоизоляции полового перекрытия здания.

Утепленная забирка обеспечит отсутствие сквозняков в подпольном пространстве и создаст эффект термоса — температура воздуха под домом будет значительно выше, чем температура окружающей среды, что снизит общие теплопотери дома, большая часть из которых приходится на половое перекрытие.

Однако неправильное утепление цоколя дома на сваях чревато последствиями. Отделка цоколя фундамента должна сопровождаться обустройством вентиляционных отверстий по периметру забирки — если подпол не будет вентилироваться, в доме постоянно будет повышенная сырость воздуха, деревянный ростверк будет гнить, а свайные опоры подвергаться ускоренной коррозии.

Облицованный цоколь винтового фундамента

Отделка и утепление свайно-винтового фундамента — трудоемкий процесс, требующий сборки на сваях несущего каркаса, поверх которого будет фиксироваться сайдинг и теплоизоляционный материал. В качестве направляющих можно использовать брус либо стальной профиль. Вооружившись знаниями, материалами и инструментом, закрыть цоколь фундамента на сваях вы сможете за 2-3 рабочих дня.

Обзор материалов для утепления

Утепление свайного фундамента требует применения жестких теплоизоляционных материалов, поскольку поверх утеплителя будет крепиться декоративная отделка. Минеральная вата и ее аналоги в данном случае пригодны для использования.

На практике выбора два — экструдированный пенополистирол и пенопласт. Рассмотрим каждый из них подробнее:

1. Пенопласт — бюджетный вариант, который имеет средние теплоизоляционные свойства (коэфф. теплопроводности — 0.04). Пенопласт не впитывает влагу и не распространяет горение (относится к материалам, классифицируемым по классу горючести Г1 и Г2).
2. Экструдированный пенополистирол — более эффективный утеплитель (коэфф. теплопроводности — 0.019), долговечный и устойчивый к деформациям. Имеет все преимущества пенопласта, за исключением низкой цены.

Утепление цоколя дома на свайно-винтовом фундаменте должно выполняться с применением материалов плотностью свыше 50 кг/м2.

Упростить работу можно используя для обшивки цоколя теплоизоляционные облицовочные панели. Такие изделия представляют собой утеплитель, лицевая поверхность которого покрыта слоем фактурного пластика, имитирующего натуральный камень либо кирпич.

Обзор материалов для облицовки фундамента

Отделка цоколя свайно-винтового фундамента может выполняться с применением следующих материалов:

• профлист;
• сайдинг;
• декоративная штукатурка.

Винтовые сваи облицованные цоколем

При отделке цоколя декоративной (силиконовой либо стеклопластиковой) штукатурной покрытие наносится прямо на поверхность предварительно загрунтованного утеплителя. Это один из наиболее экономичных и эстетически привлекательных вариантов — штукатурку в дальнейшем можно окрасить в любой цвет. Однако штукатурка не защищает слой теплоизоляции от механических повреждений, что потенциально снижает его долговечность.

Профлист — металлические пластины, обладающие рельефной гофрированной поверхность. Профлист классифицируется на марки Н, НС и С. Отделка цоколя свайно-винтового фундамента выполняется листами С, которые отличаются минимальной толщиной — от 0.5 до 0.7 мм и низким весом — до 5 кг/м².

Профлист является прочным, устойчивым к повреждением и атмосферным воздействиям материалом. Он не подвергается коррозии, не горит. Отделка цоколя из профлиста имеет неограниченный эксплуатационный ресурс, следы износа на ней устраняются перекрашиваем листовой поверхности облицовки.

Цокольный сайдинг — крупноразмерные облицовочные панели, поверхность которых имитирует кирпичную кладку, камни либо дерево. Отделка цоколя сайдингом красива и проста в исполнении. Низкий вес материала не требует обустройства капитального каркаса, к деревянным направляющим он крепится с помощью гвоздей либо саморезов.

Решив сделать обшивку цоколя дома на свайно-винтовом фундаменте сайдингом обратите внимание на материал, из которого изготовлены панели. Виниловый сайдинг стоит дешевле, однако его прочность и долговечность ниже, тогда как сайдинг из металла с ПВХ покрытием имеет лучшие эксплуатационные характеристики.

Отделка цоколя винтового фундамента (видео)

Технология отделки цоколя своими руками

Утепление и отделка сайдингом цоколя свайно-винтового фундамента, помимо декоративных панелей и теплоизоляции, требует наличия следующих инструментов и материалов:

1. Брус сечением 40*20*20 мм.
2. Пенополиуретановая пена в баллончике.
3. Саморезы по металлу, дюбеля с плоскими шапками (грибки).
4. Шуруповерт, ножовка либо болгарка, строительный уровень, рулетка.

Этапы работы

Первоначально необходимо соорудить несущий каркас для крепления отделочных материалов. Каркас выполняется в два горизонтальных контура, толщина используемого бруса должна быть такой, чтобы облицовочные панели выходили за поверхность ростверка. Брус раскраивается на отрезки, равные длине стены дома, и фиксируется на сваях с помощью саморезов по металлу.

Отделка на сваях может быть повреждена пучением грунта, который увеличивается в объеме в зимнее время года. Чтобы избежать этого нужно сделать компенсационный зазор в 3-5 см между нижним контуром облицовки и землей, либо выкопать по периметру дома траншею глубиной в 20 см и заменить в ней почву на песок, в таком случае отделка может углубляться в землю.

Схема отделки цоколя винтовых свай

На несущем каркасе фиксируется теплоизоляционный материал. Утепление крепится посредством саморезов с плоской шапкой, вкручиваемых с помощью шуруповерта в брус. На одну панель утеплителя нужно 4 самореза. После обшивки цоколя фундамента на сваях теплоизоляцией, стыки между панелями нужно закрыть монтажной пеной, которая после высыхания зашкуривается по уровню с утеплителем.

Далее выполняется облицовка сайдингом. Панели крепятся аналогичным образом — саморезами к брусу. Вкручивать саморезы до упора нельзя, они должны поддерживать панели, а не выполнять жесткую фиксацию, поскольку виниловый сайдинг подвержен линейной деформации из-за перепадов температуры.

По завершению отделки цоколя сайдингом верхний контур облицовки можно закрыть с помощью пластикового либо металлического отлива, установленного на ростверка фундамента.

Если вы выдерживали компенсационный шов между сайдингом и землей, отделка не требует дополнительной вентиляции. В противном случае нужно сделать вентиляционные окошки диаметром 10 мм по периметру цоколя (по 2 на каждую стену дома), чтобы закрыть отверстия используйте сетку либо решетку для вентиляции.

Отделка и обшивка цоколя свайно винтового фундамента

Фундамент свайно-винтового типа предполагает наличие открытого пространства между половым перекрытием дома и землей, которое образует поднятый ростверк. Чтобы уменьшить охлаждение пола в зимний период и придать зданию более интересный вид имеет смысл зашить фундамент. О том, как правильно это сделать, мы расскажем в данной статье.

Отделка свайного фундамента

В публикации приведены рекомендации по материалам для теплоизоляции и облицовки и представлена инструкция, следуя которой вы сможете обшить свайно-винтовой фундамент своими руками.

Нужно ли утеплять цоколь при обшивке?

Утепление цоколя дома, возведенного на свайно-винтовом фундаменте, необходимо в случае отсутствия теплоизоляции полового перекрытия здания.

Утепленная забирка обеспечит отсутствие сквозняков в подпольном пространстве и создаст эффект термоса — температура воздуха под домом будет значительно выше, чем температура окружающей среды, что снизит общие теплопотери дома, большая часть из которых приходится на половое перекрытие.

Однако неправильное утепление цоколя дома на сваях чревато последствиями. Отделка цоколя фундамента должна сопровождаться обустройством вентиляционных отверстий по периметру забирки — если подпол не будет вентилироваться, в доме постоянно будет повышенная сырость воздуха, деревянный ростверк будет гнить, а свайные опоры подвергаться ускоренной коррозии.

Облицованный цоколь винтового фундамента

Отделка и утепление свайно-винтового фундамента — трудоемкий процесс, требующий сборки на сваях несущего каркаса, поверх которого будет фиксироваться сайдинг и теплоизоляционный материал. В качестве направляющих можно использовать брус либо стальной профиль. Вооружившись знаниями, материалами и инструментом, закрыть цоколь фундамента на сваях вы сможете за 2-3 рабочих дня.

Читайте также: для чего предназначен и чем эффективен литой наконечник для винтовых свай?

к оглавлению ↑

Обзор материалов для утепления

Утепление свайного фундамента требует применения жестких теплоизоляционных материалов, поскольку поверх утеплителя будет крепиться декоративная отделка. Минеральная вата и ее аналоги в данном случае пригодны для использования.

На практике выбора два — экструдированный пенополистирол и пенопласт. Рассмотрим каждый из них подробнее:

1. Пенопласт — бюджетный вариант, который имеет средние теплоизоляционные свойства (коэфф. теплопроводности — 0.04). Пенопласт не впитывает влагу и не распространяет горение (относится к материалам, классифицируемым по классу горючести Г1 и Г2).
2. Экструдированный пенополистирол — более эффективный утеплитель (коэфф. теплопроводности — 0.019), долговечный и устойчивый к деформациям. Имеет все преимущества пенопласта, за исключением низкой цены.

Утепление цоколя дома на свайно-винтовом фундаменте должно выполняться с применением материалов плотностью свыше 50 кг/м2.

Упростить работу можно используя для обшивки цоколя теплоизоляционные облицовочные панели. Такие изделия представляют собой утеплитель, лицевая поверхность которого покрыта слоем фактурного пластика, имитирующего натуральный камень либо кирпич.

Читайте также: какой кирпич лучше подойдет для строительства цокольного этажа?

к оглавлению ↑

Обзор материалов для облицовки фундамента

Отделка цоколя свайно-винтового фундамента может выполняться с применением следующих материалов:

• профлист;
• сайдинг;
• декоративная штукатурка.

Винтовые сваи облицованные цоколем

При отделке цоколя декоративной (силиконовой либо стеклопластиковой) штукатурной покрытие наносится прямо на поверхность предварительно загрунтованного утеплителя. Это один из наиболее экономичных и эстетически привлекательных вариантов — штукатурку в дальнейшем можно окрасить в любой цвет.  Однако штукатурка не защищает слой теплоизоляции от механических повреждений, что потенциально снижает его долговечность.

Читайте также: как и чем отделать цоколь дачного дома?

Профлист — металлические пластины, обладающие рельефной гофрированной поверхность. Профлист классифицируется на марки Н, НС и С. Отделка цоколя свайно-винтового фундамента выполняется листами С, которые отличаются минимальной толщиной — от 0.5 до 0.7 мм и низким весом — до 5 кг/м².

Профлист является прочным, устойчивым к повреждением и атмосферным воздействиям материалом. Он не подвергается коррозии, не горит. Отделка цоколя из профлиста имеет неограниченный эксплуатационный ресурс, следы износа на ней устраняются перекрашиваем листовой поверхности облицовки.

Цокольный сайдинг — крупноразмерные облицовочные панели, поверхность которых имитирует кирпичную кладку, камни либо дерево. Отделка цоколя сайдингом красива и проста в исполнении. Низкий вес материала не требует обустройства капитального каркаса, к деревянным направляющим он крепится с помощью гвоздей либо саморезов.

Читайте также: цокольные панели под камень: виды, характеристики, монтаж.

Решив сделать обшивку цоколя дома на свайно-винтовом фундаменте сайдингом обратите внимание на материал, из которого изготовлены панели. Виниловый сайдинг стоит дешевле, однако его прочность и долговечность ниже, тогда как сайдинг из металла с ПВХ покрытием имеет лучшие эксплуатационные характеристики.

к оглавлению ↑

Отделка цоколя винтового фундамента (видео)

к оглавлению ↑

Технология отделки цоколя своими руками

Утепление и отделка сайдингом цоколя свайно-винтового фундамента, помимо декоративных панелей и теплоизоляции, требует наличия следующих инструментов и материалов:

1. Брус сечением 40*20*20 мм.
2. Пенополиуретановая пена в баллончике.
3. Саморезы по металлу, дюбеля с плоскими шапками (грибки).
4. Шуруповерт, ножовка либо болгарка, строительный уровень, рулетка.

Читайте также: как выполняется утепление фундамента пенополиуретаном?

к оглавлению ↑

Этапы работы

Первоначально необходимо соорудить несущий каркас для крепления отделочных материалов. Каркас выполняется в два горизонтальных контура, толщина используемого бруса должна быть такой, чтобы облицовочные панели выходили за поверхность ростверка. Брус раскраивается на отрезки, равные длине стены дома, и фиксируется на сваях с помощью саморезов по металлу.

Отделка на сваях может быть повреждена пучением грунта, который увеличивается в объеме в зимнее время года. Чтобы избежать этого нужно сделать компенсационный зазор в 3-5 см между нижним контуром облицовки и землей, либо выкопать по периметру дома траншею глубиной в 20 см и заменить в ней почву на песок, в таком случае отделка может углубляться в землю.

Схема отделки цоколя винтовых свай

На несущем каркасе фиксируется теплоизоляционный материал. Утепление крепится посредством саморезов с плоской шапкой, вкручиваемых с помощью шуруповерта в брус. На одну панель утеплителя нужно 4 самореза. После обшивки цоколя фундамента на сваях теплоизоляцией, стыки между панелями нужно закрыть монтажной пеной, которая после высыхания зашкуривается по уровню с утеплителем.

Далее выполняется облицовка сайдингом. Панели крепятся аналогичным образом — саморезами к брусу. Вкручивать саморезы до упора нельзя, они должны поддерживать панели, а не выполнять жесткую фиксацию, поскольку виниловый сайдинг подвержен линейной деформации из-за перепадов температуры.

Читайте также: как отделать фундамент сайдингом?

По завершению отделки цоколя сайдингом верхний контур облицовки можно закрыть с помощью пластикового либо металлического отлива, установленного на ростверка фундамента.

Если вы выдерживали компенсационный шов между сайдингом и землей, отделка не требует дополнительной вентиляции. В противном случае нужно сделать вентиляционные окошки диаметром 10 мм по периметру цоколя (по 2 на каждую стену дома), чтобы закрыть отверстия используйте сетку либо решетку для вентиляции.

Свайный фундамент своими руками: технология устройства с нуля

Рассмотрим более детально, как сделать свайный фундамент своими руками, его конструктивные особенности и технологию устройства.

Свайный фундамент в общем виде представляет собой конструкцию из заглубленных в грунт свай, скрепленных между собой железобетонными балками или ростверком. Данный тип фундамента очень распространен и в гражданском и промышленном строительстве, применяется, в основном, в местах с неплотным грунтом.

Устройство свайного фундамента с ростверком

Свайные фундаменты друг от друга отличаются широким разнообразием конструкций и различаются:

• видом свай;
• способом изготовления и заглубления в грунт;
• расположением свай под  строящимся зданием;
• характером работы в грунте;
• видом ростверков.

Свая – это стержень, прямоугольного либо круглого сечения, частично или полностью погружаемый в грунт с целью передачи нагрузки здания на основание, обычно затачивается с одного конца, чтобы легче внедриться сквозь подвижные слои грунта к твердому слою.

Если сваи изготавливаются прямо в земле, необходимо, чтобы  скважины были пробурены заранее, затем их армируют и бетонируют. В этом случае  необходимо, чтобы её длина была рассчитана проектировщиком, перед началом работ.

Способы заглубления в грунт

1. Забивные сваи заглубляют в грунт, используя специальные механизмы. Как правило, это вибровдавливающие и вдалбливающие устройства или вибропогружатели.
2. Чтобы установить набивную железобетонную или бетонную сваю, следует залить в пробуренные скважины бетонную смесь.
3. Буровые железобетонные сваи устраивают при помощи железобетонных элементов, помещаемых в скважину.
4. Свайно-винтовой фундамент является самым популярным в гражданском строительстве. Винтовые сваи имеют форму сверла, их вкручивают в землю, используя специальные механизмы.

Размещение в фундаменте

1. Для стоящих отдельно опор предназначены одиночные сваи.
2. Свайные ленты располагают под стенами зданий. Причем, сваи располагают в один, или несколько рядов, чтобы  равномерно распределить нагрузку на фундамент по длине.
3. Свайно–ленточный фундамент похож на свайный, его  устанавливают, как правило, на участках, имеющих большой уклон.
4. В случае, когда каркасный остов строения является несущим, под колонны используют свайные кусты.

Характер работы в грунте

1. Свая-стойка, устройство перенаправляющее давление, которое идет от здания, на прочный грунт, находящийся непосредственно за пластом слабого грунта.
2. Висячая свая, её несущая способность определяется  в основном трением грунта о её боковые стенки.

Виды ростверков

Строительная конструкция, объединяющая между собой все сваи,  предназначенная для того, чтобы равномерно передавать на них вес сооружения называется ростверком. Различают следующие виды ростверков:

• монолитные;
• сборные;
• сборно-монолитные.

В зависимости от длины, ростверки бывают низкие и высокие.

В каких случаях целесообразно использовать свайный фундамент

Если верхняя часть основания возводимого здания находится на относительно слабом грунте, желательно применить фундамент на сваях. К слабым грунтам относят: лёссовидные, глины, суглинки, песчано-глинистые, заторфованные и растительные  грунты.

Данный вид фундамента, по сравнению с остальными, обладает явным преимуществом, благодаря возможности выдерживать очень большие нагрузки. Особенно он эффективно работает в пучинистых грунтах при промерзании его на глубину более 1,5 м. При таких условиях свайный фундамент намного надёжней, чем столбчатый и уж, тем более ленточный.

Также, фундамент на сваях не требует большого объема земляных работ, в результате чего происходит снижение трудоемкости и стоимости строительства. Использование  его возможно, и при наличии довольно плотного грунта.

P.S. А на десерт предлагаю посмотреть видео-ролик: Свайный фундамент своими руками видео руководство

Чем закрыть свайный фундамент снаружи

Свайные фундаменты состоят из столбов (свай), которые забиваются или ввинчиваются в грунт заостренным концом. При этом под домом остается открытое пространство, существенно увеличивающее потери тепла. Решая вопрос о том, чем закрыть свайный фундамент снаружи, необходимо сначала ознакомиться с особенностями используемых материалов и спецификой создания конструкции, заменяющей цоколь.

Свайные фундаменты состоят из столбов (свай), которые забиваются или ввинчиваются в грунт заостренным концом. При этом под домом остается открытое пространство, существенно увеличивающее потери тепла. Решая вопрос о том, чем закрыть свайный фундамент снаружи, необходимо сначала ознакомиться с особенностями используемых материалов и спецификой создания конструкции, заменяющей цоколь.

 

Как и чем можно закрыть свайный фундамент

Технологический процесс отделки свайного фундамента включает в себя следующие этапы:

• гидроизоляция ростверка;
• создание цоколя и монтаж теплоизоляции;
• отделка наружной поверхности.

Совет! Создание теплосберегающей наружной облицовки требует предварительного сооружения подобия цоколя, поскольку декоративное финишное покрытие, прикрепленное к нему, само по себе может служить утеплителем.

 

Гидроизоляция свайного фундамента: чем закрыть детали

Гидроизоляция является обязательным этапом, предваряющим облицовку свайно-винтового фундамента, независимо от того, из какого материала изготовлен ростверк. Деревянные детали она защитит от плесени и гнили, металлические – от коррозии.

Для покрытия верхней грани ростверка, которой он соприкасается с нижней частью стены, и места его стыка с торцом сваи используется рубероид. Все другие элементы конструкции обрабатываются мастикой, а деревянные части – антисептиком.

 

Монтаж цоколя: чем закрыть промежутки между сваями фундамента

Для создания цоколя свайного фундамента используются следующие методы:

• бетонирование
• забирка
• кирпичная кладка
• панели

Совет! Утепление свайного фундамента можно выполнять через неделю после окончания работ по гидроизоляции.

Полное бетонирование

Этот способ предполагает создание опалубки по всему периметру фундамента и заливку раствором.

Забирка свайного фундамента

Забирка – это железобетонная, кирпичная или каменная перемычка, которая устанавливается между сваями. Ее обычно сооружают под небольшим строением с малым весом.

Закрытие фундамента кирпичной кладкой

Сначала устанавливается небольшая опалубка для создания основания под кладку, а затем укладывается кирпич.

Отделка фундамента декоративными панелями

В данном случае выполняется обрешетка из досок и навешиваются панели.

Совет! Если провести сравнение всего того, чем можно закрыть свайный фундамент снаружи, то самыми простыми в использовании будут асбестоцементные плиты, которые крепятся на анкерных болтах к промежуткам между сваями, предварительно закрытым кирпичной кладкой или бетоном.

 

Создание теплосберегающей облицовки свайно-винтового фундамента

Само понятие «теплосберегающая облицовка» одновременно предполагает наружное утепление и декоративную отделку свайного фундамента.

Для утепления такого цоколя снаружи используются следующие материалы:

1- пенополистирол (пенопласт) – отличается высокой теплоизоляцией и легкостью установки, благодаря чему относится к самым популярным изоматериалам;

2- пеноплекс – выпускается плитами толщиной 2-10 см, обладает прочностью и долговечностью, уверенно набирает популярность;

3- пенополиуретан – считается очень эффективным теплоизолятором для фундамента, максимально сокращает потери тепла, но имеет большой минус – его установка требует дорого профессионального оборудования.

Также для наружного утепления и отделки могут использоваться плиты из асбестоцемента, шифер листовой, фасадные плиты с утеплителем.

После выбора термоизоляционного материала следует решить, чем закрыть свайный фундамент снаружи, чтобы придать ему привлекательный внешний вид. Чаще всего для этого используют:

1- керамогранит – долговечный и прочный искусственный материал, не боится повреждений и перепадов температур. Прикрепляется к готовому каркасу дюбелями или специальными крепежами;

2- декоративный облицовочный камень – обладает всеми преимуществами камня. Для надежной фиксации его укладывают рядами, начиная снизу. Укладка нового ряда выполняется после полного высыхания предыдущего;

3- клинкерную плитку – она создает идеальную имитацию высококлассной кирпичной кладки. Садится на клей согласно прилагаемой инструкции, а после полного высыхания зачищается и протирается влажной губкой;

4- цокольный сайдинг – отличается долговечностью и стойкостью к влаге, температурным перепадам и агрессивным средам. Изготавливается в виде рельефных плит, имитирующих кирпичную или каменную кладку, по внешнему виду абсолютно не отличающуюся от оригинала. Крепится шипами или зажимами;

5- мозаичную штукатурку – изготавливается путем смешения цветной крошки с акриловой смолой. Обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям и влаге. Смесь наносится несколькими слоями, выравнивается, но не затирается, чтобы сохранить фактуру.

Кроме этих материалов, можно закрыть свайный фундамент снаружи обычными досками, обработав их соответствующим образом.

Соблюдение рекомендаций профессионалов относительно облицовки свайно-винтового фундамента позволит избежать ошибок, которые чреваты появлением дефектов наружного покрытия. Необходимо учитывать, что и утепление, и наружное покрытие фундамента должно выполняться из материалов высшего качества и соответствующей марки, а также не имеющих никаких посторонних примесей, что особенно актуально для песка и цемента.

Свайный или свайно-винтовой фундамент – это особенная конструкция, которая обладает многими преимуществами, но требует повышенного внимания к своему обустройству. При соблюдении всех норм и правил строительства и облицовки такая конструкция обеспечит надежную эксплуатацию всего дома на протяжении нескольких десятков, а то и сотен лет.

Читайте также:

Обшивка цоколя дома на винтовых сваях – чем закрыть свайный фундамент?

>Отделка свайно-винтового фундамента

Как мы работаем

Вы звоните нам или оставляете заявку на сайтеНаш менеджер связывается с вами и уточняет деталиМы делаем замер обьекта и предоставляем расчетЗаключаем договорДоставляем Вам материалОсуществляем монтаж

Наряду с бетонными фундаментами всё больше домов строится на сваях. Свайные фундаменты имеют свои достоинства и свои недостатки. Несомненный довод в пользу него – скорость возведения. Несколько дней, а часто и за один день, и точки опоры для монтажа каркасного или деревянного дома готовы.

Свайное поле может устанавливаться в тяжелых для обычного бетонного фундамента местах. Например, там, где требуются большие земляные работы на косогоре, в болотистой местности, где слабые грунты или торфяники.

Каталог легких каменных панелей для облицовки фундамента (Скачать файл)

Оставить заявку

Свайные фундаменты имеют преимущества следующие:

• скорость установки,
• низкая цена,
• возможность установки в трудных и удалённых условиях.
• не требуют гидроизоляции и не нужно делать дорогую отмостку.

Они имеют и свои недостатки:

• Это всего лишь точки опоры и их нужно объединить, либо металлом, а чаще используют обвязочный брус. Брус должен быть сухой, обработанный антисептиком. Чтобы пол не прогибался и был тёплый необходимо принять соответствующие меры: правильно положить лаги и сделать хорошее утепление.
• К четырем стенам и крыше, через которые уходит тепло добавляется пятая. В доме стоящем на обычном бетонном фундаменте в подвале всегда плюсовая температура и она уменьшает сильные теплопотери.
• Нередки случаи проникновения в дом злоумышленников, если они видят, что сваи прикрыты легкосъёмным пластиком.
• Визуально дом оказывается висящим в воздухе. Из трёх элементов привычного образа дома цоколя, фасада и крыши присутствуют только два.

Три последних недостатка можно устранить с помощью облицовки свайно-винтового фундамента.

Отделка цоколя на винтовых сваях каменными панелями выглядит очень натурально и визуально не отличается от каменной кладки. Он имеет ряд преимуществ:

• Он прочный, потому то производится из белого цемента 700, и имеет толщину от 3,5 см до 5,5 см.
• Каменные панели прочные и устойчивые к возгоранию.
• Лёгкие каменные панели весят меньше обычной бетонной облицовки в 3-4 раза, но ни в чём не уступают.
• Лёгкие каменные панели хороши ещё и тем, что являются самонесущими.
• Под них не нужно ставить ЦСП, или создавать какую-то другую поверхность.
• Монтажные работы по отделке свайно-винтового фундамента могут проводиться в любое время года.

Каменные панели в разрезе

Справа — легкие каменные панели, слева — термопанели

Подвал можно утеплить, но обязательно нужно учитывать подвижки поверхности земли. Дело в том, что сваи вкручиваются на глубину более 1,5 м и опираются в землю на этой глубине. Поверхностные слои насыщены водой, часто имеют в своём составе глину. Это приводит к пучинистым явлениям.

Ленточный или бетонный фундамент поднимается вместе с поверхностным слоем и ничего не происходит.

Сваи словно уровнемер показывают, насколько относительно них поднимается уровень поверхности земли. Иногда подъем бывает и до 15 см.

Пример из жизни: хороший добросовестный хозяин, поздней осенью закончил строительство каркасного дома на винтовых сваях.

Остались лишние доски и он аккуратно сложил их под дом. Досок оказалось много, и он их затолкал плотно. В апреле земля как и положено, поднялась и посредством сложенных досок приподняла дом над сваями на 15 см. Дом перекосило, стала протекать крыша, был нанесён ущерб дому совершенно неожиданно.

Вывод: нельзя не учитывать особенности свайного фундамента.

Утепление фундамента необходимо производить мягкими материалами.

Подробнее в статье про утепление фундаментов в Москве.

Облицовка винтовых свай лёгкими каменными панелями не просто прикроет проёмы между свай, а сделает ваш дом настоящим полноценным домом.

У него будет каменное защищенное основание и теплый подвал с доступом к коммуникациям. Фактура и цвет фундамента, можно выбрать по своему вкусу.

Дом интересен своей уникальностью и неповторимостью. Легкие каменные панели позволяют легко достичь этого.

Наши работы

Производственная компания ООО «Платформа дома» предлагает следующие услуги:

Отделка свайно-винтового фундамента

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону +7 916 0562506

Вы можете заказать обратный звонок.

Заполните форму ниже и мы обязательно Вам перезвоним и ответим на все интересующие Вас вопросы!

Консультация бесплатно!

Наши преимущества

Более 10 лет на рынке

Производство было запущено в 2007 году

Выставочные дома

Вы можете посмотреть примеры домов в Москве

Реализовано более 100 объектов

Каждый год облицовывается 120-150 объектов

Надежность

Надежность каменных панелей уже проверена временем

Дополнительные плюсы

Сохранение тепла и долговечность

Низкие цены

У нас собственное производство, поэтому вы покупаете без посредников

Выбрали с мамой легкие каменные панели, которые производит ООО «Платформа дома». И не ошиблись! Специалисты быстро приехали на замер, тут же подсчитали смету. На следующий день заключили договор и через неделю уже начался монтаж. Ребята очень качественно все сделали и быстро. Очень доволен я и мама! Теперь у нас надежный, красивый цоколь на долгие года! Всем рекомендую! Андрей Кулаков, Московская область, Дмитровский район, КП Новинки

Чем закрыть свайный фундамент снаружи

После создания обрешетки или кирпичной основы приступают к отделке цоколя. Отделочные материалы должны быть влагостойкими, морозостойкими, обладать устойчивостью к деформации, стойкостью к УФ-излучению. Чтобы разобраться, чем лучше закрыть фундамент дома на основе свай, необходимо изучить особенности и характеристики современных материалов.

Каркасная система

Для сборки обрешетки используют профильные трубы или брус. На каркас монтируют акриловый или виниловый сайдинг. Между панелями оставляют технологический зазор шириной 1 мм.

Это позволяет исключить деформацию материалов при температурных нагрузках. К недостаткам можно отнести перерасход материала при крое и подгонке, так как панели имеют стандартные размеры, а цоколь может иметь высоту, отличную от этого формата.

Листовая система

Эта технология предусматривает монтаж ЦСП или асбестоцементных плит на деревянный каркас или металлическую обрешетку.

После того, как вся площадь цоколя обшита на основу укладывают керамическую или керамогранитную плитку, мягкую черепицу. Обязательным является устройство вентиляционных отверстий, их закрывают декоративными решетками. Облицовочные материалы выпускаются с рельефной или гладкой поверхностью, имитацией текстуры кирпичной кладки, натурального камня.

Цокольный сайдинг

Сайдинг для цоколя выпускается в виде панелей и угловых элементов. В комплект также входят отливы, прямые и угловые, а также L-планки для декора стыков, обрамления элементов в местах примыкания к стенам.

Цокольный сайдинг бывает полимерным, металлическим, фиброцементным. К преимуществам относится атмосферостойкость материала. Простой монтаж позволяет выполнить отделку цоколя свайного фундамента своими руками.

Профильный настил

Когда возникает вопрос, чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях, чтобы закончить монтаж за 1 день, то можно использовать профнастил. Стальные листы выпускают шириной от 100 до 400 см. Их окрашивают краской любых цветов и оттенков, наносят рисунок, повторяющий поверхность кирпичной или каменной кладки.

Листовой металл хорошо поддается раскрою и резке. Полимерное покрытие надежно защищает металл от коррозии, влаги, перепадов температуры.

Плоский шифер

Плиты из асбоцемента обладают устойчивостью к атмосферным воздействиям, не воспламеняются, не поддерживают горение, не проводят электрический ток.

Материал хорошо поддается окраске, срок службы изделий из асбестоцемента более 50 лет. К минусам обшивки цоколя плоским шифером относится невысокая прочность — при ударе плиты раскалываются на части.

Композитные материалы

Панели из стеклофибробетона и полимер-песчаные плиты, армированные целлюлозным волокном, пользуются большим спросом в строительстве. Композитные материалы сочетают небольшой вес с высокой прочностью.

Фибробетонные панели обладают морозостойкостью, не впитывают влагу. Помимо модифицирующих добавок в процессе производства цокольных плит используют светостойкие пигменты. Такая отделка сохраняет первоначальный вид на протяжении всего срока службы.

Облицовочный кирпич

Кирпич для кладки наружных стен бывает керамическим, силикатным, клинкерным, глазурованным. Он выпускается самых разных цветов — от желтого и коричневого до белого, синего или зеленого. Облицовочный кирпич изготавливают стандартной формы, с закругленными или скошенными углами.

Фактура поверхности зависит от материала, способа обработки. Он может быть гладким, шероховатым, блестящим или матовым. Лицевой кирпич характеризуется низким водопоглощением, хорошей цветостойкостью, выдерживает от 50 до 100 циклов замерзания и оттаивания.

Керамогранит, кафель

Керамогранитная и керамическая плитка — это материалы искусственного происхождения, но при этом по своим качествам они не уступают природному камню. Цоколь, облицованный керамогранитом, не сломается при сильном случайном ударе.

Он не боится осадков, не впитывает капиллярную влагу, легко выдерживает сезонные перепады температуры. Плитка выпускается квадратной и прямоугольной формы, любых размеров и цветов.

Как и чем закрыть свайный фундамент снаружи, а также облицовка и обшивка основания деревянного дома

Фундамент здания предназначен для выполнения важной и ответственной функции — создания опорной системы, удерживающей стены и остальные конструкции дома.

Для этого от фундамента требуется прочность и жесткость.

Но ситуация меняется, когда строительство производится на обводненных или слабонесущих грунтах.

Тогда приходится менять конструкцию основания и привязывать его к жестким и плотным слоям грунта, залегающим на значительной глубине от поверхности.

Так возникают свайные основания, позволяющие строить дома независимо от состояния и степени прочности грунта.

Чем закрыть свайный фундамент снаружи у дома?

Причинами, побуждающими закрывать наружную часть свайного фундамента, являются:

• Декоративные соображения.
• Гидроизоляция, защита подпола от ветра и осадков.
• Теплоизоляция свайного поля.

При всей своей прочности и устойчивости, свайный фундамент внешне выглядит как набор тонких и ненадежных опор.

Возникает ощущение, что дом установлен на хлипких жердочках и вот-вот рухнет. Ошибочное впечатление, но оно — результат оценки подсознания, которое действует самостоятельно и не поддается волевой коррекции.

Установка самого простенького декоративного цоколя сразу изменяет восприятие, и дом сразу выглядит прочным и надежным жилищем.

Существуют и более рациональные причины заделки цоколя. Это защита подпола от проникновения воды, от наметания снега в зимнее время, от промерзания грунта. Свайное поле не переносит чрезмерного обводнения, а доступ осадков в места установки опор способен значительно изменить степень насыщения грунта водой.

Кроме того, создание цоколя позволяет образовать под домом подушку теплого воздуха, который снижает опасность морозного пучения и улучшает режим работы свай.

ВАЖНО! Специфика большинства свайных оснований не позволяет жестко соединять ростверк и отмостку. Выбирая способ создания забирки (так ва обиходе называют фальшивый цоколь), следует прежде всего учесть тип основания и его эксплуатационные качества.

Какие материалы используются при его отделке?

Выбор типа отделки для цоколя напрямую зависит от материала, из которого он изготовлен. Кроме того, важным критерием является назначение отделочного слоя, порученные ему функции.

Иногда используются сугубо декоративные материалы, не обладающие собственными несущими возможностями.

В других случаях владельцы предпочитают совместить постройку и отделку цоколя в единую процедуру.

Вариантов можно назвать довольно много, поэтому следует рассмотреть их по отдельности:

Кирпич

Кирпичный цоколь является самым прочным вариантом, позволяющим установить теплоизолятор и обеспечить качественную отсечку от проникновения воды. Если использовать лицевой (отделочный) кирпич, то никакого дополнительного оформления не потребуется.

Кирпичная кладка может выполняться в разных технологических вариантах, позволяющих использовать в качестве утеплителя керамзит и другие сыпучие материалы (например, пенопластовую крошку), обеспечивающие качественное утепление.

Если имеются опыт и навыки, можно выложить цоколь самостоятельно, сэкономив при этом значительную сумму денег.

Недостатком кирпичной кладки является большой вес, необходимость в наличии ровной площадки и сложность выполнения работ в условиях благоустроенного участка.

Из-за сильного давления на грунт возможно постепенное оседание цоколя, что потребует впоследствии восстановительных работ.

Установка цокольного сайдинга позволяет создать весьма привлекательный в декоративном отношении цоколь, реалистично имитирующий каменную или кирпичную кладку.

При этом, сами по себе цокольные панели являются лишь наружной обшивкой и нуждаются в предварительном создании опорной конструкции — обрешетки.

Преимуществами цокольного сайдинга являются:

• Малый вес.
• Привлекательный внешний вид.
• Сплошное герметичное полотно обшивки, обеспечивающее качественную защиту от ветра, влаги, наметания снега.
• Простота и высокая скорость установки.
• Возможность самостоятельного монтажа.

Цокольный сайдинг нуждается в создании обрешетки. Как вариант, можно производить монтаж на сплошную полосу листового материала (ОСБ, ДСП, фанера и т.п.). При установке панелей необходимо учитывать склонность к температурным расширениям и не закручивать шурупы до упора.

Для создания утепленного цоколя можно использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов (пенопласт, пеноплекс, пеностекло и т.п.), или приобрести утепленные панели и установить их, сократив тем самым время монтажа.

Шифер

Для создания фальшцоколя используют плоский шифер, имеющий вид сплошных ровных асбоцементных щитов.

Он обладает достаточной прочностью, жесткостью, устойчив к внешним воздействиям — контакту с осадками, влагой, ветру и прочими внешними факторами.

Самый простой вариант монтажа — установка прочной обрешетки или сплошной полосы, укладка поверх слоя утеплителя (пенопласт или пеноплекс) и установка шифера. Материал не имеет декоративной ценности и нуждается в финишной отделке — покраске, установке декоративных панелей или ином покрытии.

Вариантом этого материала являются фиброцементные панели или сайдинг. Они имеют другую форму — изготавливаются в виде длинных узких ламелей и монтируются по типу горизонтального сайдинга.

Отличаются высокой прочностью, устойчивостью к внешним воздействиям. Недостаток — высокая стоимость, делающая использование фиброцементных панелей для изготовления фальшцоколя нецелесообразным и слишком затратным решением.

Декоративные панели

Отделка цоколя декоративными панелями способна решить только вопрос внешности, но не обеспечит теплоизоляции или влагоустойчивости подпола дома. Панели представляют собой прямоугольные листы, которые крепятся на обрешетку с помощью кляймеров.

Между ними остаются небольшие щели, которые нужны для прохода лепестков зажимов и для образования температурных зазоров, компенсирующих тепловые расширения материала.

Эти щели не позволяют образовать герметичное полотно, качественно защищающее теплоизолятор, поэтому применять декоративные панели целесообразно только на предварительно построенной подложке из листовых или штучных материалов.

При этом, если необходимо только облагородить поверхность цоколя, то выбор декоративных панелей будет вполне оправдан, поскольку они имеют привлекательный внешний вид, просты в монтаже, обладают высокой ремонтопригодностью и допускают замену любого элемента при необходимости.

Кроме того, декоративные панели позволяют образовать вентилируемый фасад, что способствует сохранению рабочих качеств материала, из которого изготовлена несущая часть цоколя.

Если это ОСБ, ДСП или иные производные древесины, то возможность постоянного вывода влаги сохраняет их от быстрого размокания и разрушения.

Искусственный камень

Искусственный камень имеет привлекательный внешний вид и позволяет оформить цоколь в классическом стиле старинного крестьянского дома.

Существует масса разновидностей искусственного камня, имитирующих натуральные породы:

• Плитняк.
• Туф.
• Бутовый камень.
• Валун.
• Песчаник и т.д.

Внешне искусственный камень представляет собой род плитки с рельефной поверхностью, имитирующей кладку из того или иного вида натурального материала.

Толщина плитки достаточно велика — около 2-2,5 см, а монтаж производится на слой плиточного клея, который добавляет примерно 1 см толщины.

В сумме слой облицовки создает довольно массивное и тяжелое полотно, герметичное и устойчивое к внешним механическим или природным воздействиям.

Для укладки искусственного камня требуется прочное и жесткое основание. Годится кирпичная кладка, полоса влагостойкого гипсокартона на прочной обрешетке или иные варианты.

В некоторых случаях укладку плитки производят на обрешетку из широких досок, расположенных таким образом, чтобы создать достаточно обширную площадку для монтажа. Возможно крепление не на клей, а на шурупы.

Для этого надо заранее просверлить отверстия, подготовить обрешетку соответствующей формы и установить плитки.

После монтажа следует расшить полотно (заполнить зазоры между отдельными панелями специальным составом для гидроизоляции).

Профнастил

Оформление цоколя профнастилом — бюджетное, простое и вполне действенное решение проблемы.

В зависимости от размеров дома листы материала можно разрезать как вдоль, так и поперек, что дает возможность выбора внешнего вида обшивки.

Если поверхность будет состоять из набора полос с вертикальным расположением волн, то появится возможность равномерной компенсации тепловых расширений материала.

Длинные полосы, продольно нарезанные из листов профнастила, позволят установить герметичное покрытие, надежно отсекающее пространство подпола от внешних воздействий — ветра, осадков, наметания снега или проникновения влаги.

Недостатком профнастила является склонность металла к коррозии, отсутствие эластичности (при получении механических ударов остаются вмятины). Достоинствами материала являются прочность, простота и высокая скорость монтажа, высокая ремонтопригодность, широкий выбор цвета или формы волны.

Поверхность металла имеет двойной защитный слой из оцинковки и полимерного покрытия. Монтаж производится на предварительно установленную несущую конструкцию (обрешетку), изготовленную из деревянных планок или из направляющих для гипсокартона.

Листы крепятся прямо на обрешетку при помощи специальных шурупов с шляпками под ключ, покрытыми такой же полимерной краской, как и сами листы (кровельные саморезы). Рекомендуется подкладывать соответствующие резиновые шайбы, герметизирующие отверстия и защищающие участок установки шурупа от коррозии.

Плитка

Плитка — прочный и влагоустойчивый отделочный материал, прекрасно защищающий поверхность от всех внешних воздействий. Существует множество разновидностей плитки, изготовленных из разных материалов и обладающих собственным набором качеств.

Плитка обладает огромным выбором вариантов цвета, рельефа поверхности, степени блеска и прочих свойств.

Пользователь может найти практически любой вариант, пришедший ему в голову.

Укладка плитки производится на прочное и жесткое основание. Возможно использовать полосу из влагостойкого гипсокартона или ОСБ с нанесенным слоем штукатурки с армирующей сеткой.

Важно обеспечить отсечку от контактов подложки с влагой, создав качественную отмостку. Нижняя часть должна иметь бортик, преграждающий влаге путь в область подпола.

Монтаж производится по обычной технологии — на поверхность подложки (или плитки) с помощью зубчатого шпателя наносится клеевой состав и «расчесывается», образуя калиброванный равномерно распределенный по поверхности слой.

Плитку прикладывают к поверхности и слегка придавливают, покачивая из стороны в строну для достижения максимальной плотности прилегания. Во всех инструкциях говорится, что клеевой слой достаточно нанести только на одну из поверхностей, но на практике нередко используют двойное нанесение, и на плитку, и на подложку.

Такой способ потребует больше клея, но обеспечит максимально прочное присоединение плиток и полностью исключит их осыпание с подложки.

Под нижний ряд плитки рекомендуется установить подсечку — ровную и прямую рейку, которая послужит опорой до момента затвердения клеевого состава.

Впоследствии подсечка снимается, а на ее место устанавливают какой-либо декоративный элемент (наподобие плинтуса).

Между плитками устанавливают специальные пластиковые крестики, обеспечивающие одинаковое расстояние как по горизонтали, так и по вертикали. После схватывания клея крестики втаскивают и используют вновь при необходимости.

Зазоры, образовавшиеся между плитками, очищают от клеевого слоя и впоследствии затирают — заполняют специальной расшивочной смесью. Она может иметь контрастный цвет, чтобы подчеркнуть ровность рядов и украсить полотно облицовки.

Возможны и другие варианты отделки, поскольку никаких жестких требований к технологии и выбору компонентов не существует. В расчет идут финансовые, эксплуатационные и прочие соображения, позволяющие обратиться к наиболее простому, привлекательному в декоративном отношении и надежному решению.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Внешний вид цоколя является одним из важнейших требований пользователей, которые рассматривают этот элемент как чисто декоративный, забывая о его практическом значении. Рекомендуется не меньшее внимание уделять и эксплуатационным возможностям этого элемента,чтобы получить от него максимум пользы.

Какой метод наиболее оптимален?

Назвать какой-либо метод в качестве наиболее предпочтительного можно только отталкиваясь от конкретных заданных условий.

Абсолютного лидера среди отделочных материалов не существует.

Если рассматривать их по отдельным признакам, то можно отметить следующие приоритеты:

• По прочности и надежности — кирпич.
• По количеству вариантов выбора цвета и типа поверхности — отделочная плитка.
• По простоте и эффективности покрытия — цокольный сайдинг.
• По стилю и солидности отделки — искусственный камень и т.д.

В любом случае выбор будет обусловлен возможностями и целесообразностью.

ВАЖНО! Нет смысла вкладывать деньги и труд в дорогостоящее и трудоемкое оформление цоколя, который практически не виден из-за других построек или садовых насаждений. В то же время, для парадных стен можно и потратиться, чтобы получить высокий внешний эффект.

Технология утепления под облицовку

Большого разнообразия способов утепления под отделку нет. Обычно используют установку пенопласта или (лучше) пеноплекса, на который устанавливается армирующая сетка и наносится промежуточный слой штукатурки.

После ее затвердения можно приступать к установке искусственного камня, плитки или других облицовочных материалов.

Если планируется установка цокольного сайдинга, этап нанесения штукатурки можно пропустить за ненадобностью и сразу же после установки теплоизолятора приступать к монтажу обшивки.

При строительстве кирпичного цоколя иногда используют колодцевую кладку с засыпкой полостей керамзитом или пенопластовой крошкой в качестве утеплителя. Никаких дополнительных материалов в этих случаях не применяют.

Полезное видео

В данном разделе вы сможете узнать как сделать (отделать) цоколь в свайно-винтовом фундаменте своими руками и чем его обшить у деревянного дома:

Создание фальшивого цоколя (забирки) неразрывно связано с необходимостью декоративного оформления внешнего вида этого элемента.

Для отделки возможно использование всех распространенных материалов, выбор которых является прерогативой владельца дачного дома.

Единственным ограничивающим соображением становится целесообразность затрат, соответствие вложений и результатов.

Обычно пользователи стремятся выбрать некую «золотую середину», ограничивая трудовложения и расходы до возможного минимума, но получая при этом максимальный результат.

Как правильно зашить цоколь на винтовых сваях

Цоколь на винтовых сваях — расстояние между поверхностью грунта и нижней несущей конструкцией, состоящей из элементов. Чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях, следует решать в зависимости от нескольких факторов, в том числе и от наличия определенного материала, а также проекта сооружения. Для обработки и отделки устройств навесной конструкции применяются различные материалы.

Виды отделки винтовых свайных фундаментов

Вариантов отделки довольно много, но видов всего два:

• экран навесного типа;
• ленточный фундамент мелкозаглубленного характера.

Винтовые свайные фундаменты образуют подвал или цокольный этаж. С помощью свай создается небольшое пространство между грунтом и нижними опорами конструкции.

Существует несколько видов отделки цоколя

В процессе строительства фундамент закрывается навесной или ленточной конструкцией. С помощью этого и получается полуподвальное помещение, которое в дальнейшем используется по назначению.

Закрытие цоколя необходимо. Винтовые сваи используются в трех вариантах:

• винтовое отделение на наконечнике;
• полностью винтовая конструкция;
• лопастной наконечник.

При всех этих вариантах чаще применяется навесной тип, который является наиболее популярным. Это связано с тем, что навесной экран более практичен и прост в установке. Иногда используются смешанные варианты, когда между обшивкой прокладывается вторичный фундамент. Особенно это актуально при необходимости утепления.

Также независимо от того, какие виды свай или способ обшивки были выбраны, для укрепления основания следует использовать обрешетку из профильной трубы. Профиль можно подобрать в соответствии с параметрами и нижними элементами дома, в том числе и свайных участков. Это нужно сделать для долговечности.

В данном видео вы узнаете, как закрыть цоколь:

Во многом отделка зависит от типа здания и требований к цокольному этажу. Также важно наличие материалов. Каждый вид имеет свои особенности из-за различной монтажной работы.

Навесной вариант выравнивается по стенам дома и не заглубляется в землю. Крепление происходит за счет саморезов и других дополнительных элементов.

Стандартное время установки равно суткам, монтаж прост и экономичен. Отделка может иметь вид любого материала, в том числе камня или дерева.

Для ленточного фундамента потребуется определенный набор материалов. Обычно такой фундамент сооружается с помощью каменной или кирпичной кладки в совокупности с бетонными элементами.

В грунт такой вид отделки заглубляется, по этой причине требуются определенные свойства почвы под домом, а также ровная поверхность в районе установки несущих свай.

Материалы

Чтобы закрыть свайный фундамент снаружи, используется множество различных материалов, которые отличаются не только по цене, но и по качеству. Среди наиболее популярных вариантов выделяется:

1. Штукатурка. Наиболее дешевый материал, который обладает повышенной паропроницаемостью. Востребованность штукатурки при проведении отделочных работ объясняется разнообразием в выборе декора. Декоративная штукатурка позволяет создать разнообразный дизайн, изменяя фактуру и цвет покрытия. Главный недостаток — недолгий срок службы.
2. Натуральный камень. Долговечный вариант, который обладает разнообразием форм и поверхностей. Однако он имеет массу недостатков, например, создает повышенную нагрузку на винтовой фундамент. Отделка фундамента требует металлических штырей и каркаса для отделки. Технология монтажа требует специальных навыков. Кроме этого, для монтажа натурального камня требуется использовать арматуру и упоры, что значительно увеличивает общую стоимость.
3. Искусственный камень. Намного дешевле натурального. материал выпускается в виде небольших плиток или панелей. Монтаж производится с помощью крепежных элементов. Главный недостаток материала — однообразие декора (мозаика).
4. Кирпич. Универсальный материал, который обладает повышенными теплоизолиционными свойствами. Монтаж осуществляется только при ленточном виде фундамента. Открывает большие возможности для создания уникального дизайна.
5. Пластиковые панели. Часто используются для закрытия цоколя благодаря повышенной устойчивости к нагрузкам, а также химическому и биологическому воздействию. Материал полностью защищен от губительного воздействия влаги и конденсата. Кроме этого, пластиковые панели обладают разнообразным дизайном и фактурой, что делает их универсальными.

Выбор материала необходимо осуществлять, основываясь на климатических условиях, в которых он будет использоваться.

Зашить цоколь можно различными материалами

Цокольный сайдинг

Наиболее популярный и часто используемый вариант облицовки цоколя дома на свайном фундаменте — сайдинг. Материал обладает массой достоинств, в том числе:

1. Небольшая стоимость как самого материала, так и комплектующих, которые необходимы при проведении монтажных работ.
2. Монтаж цокольного сайдинга не требует наличия специальных навыков, что позволяет проводить установку самостоятельно.
3. Долговечность. Пластик не поддается гниению, а также устойчив к негативному воздействию окружающей среды.
4. Разнообразие дизайна. Может имитировать фактуру натуральных материалов, что позволяет ему органично вписаться в общий дизайн дома и близлежащей территории.
5. Простота ухода. Сайдинг легко поддается мойке, которую можно осуществлять даже с применением сильнодействующих моющих средств.

Подробнее отделка цоколя сайдингом.

Практически не имеет недостатков, что делает его наиболее популярным и часто используемым.

Профильный настил

Профнастил первоначально использовался в качестве материала для кровли. В настоящий момент он получил широкое распространение в сфере обшивки цоколей. Он обладает следующими преимуществами:

1. Простота монтажа. Обшивку цоколя дома можно осуществить самостоятельно, с использованием пилы по металлу и шуруповерта. Специальные навыки не требуются.
2. Большое разнообразие цветов.
3. Небольшая цена по сравнению с другими вариантами.
4. Небольшой вес, что предотвращает создание дополнительной нагрузки на фундамент.
5. Не требуется дополнительная обработка.

Несмотря на все преимущества, профильный настил имеет ряд существенных недостатков:

1. Низкая сопротивляемость механическому воздействию и высокая вероятность появления царапин.
2. Места с отсутствующим полимерным покрытием уязвимы коррозии.
3. Несмотря на разнообразие цветовой гаммы, профнастил имеет лишь один вид формы.
4. Повышенная подверженность гниению, особенно в местах соприкосновения с открытым грунтом.
5. Быстрое выгорание и потеря глянцевого блеска.

Стоит отметить, что профнастил довольно гибок, легко поддается нарезке, благодаря чему его можно использовать независимо от вида конструкции.

Это интересно: отделка цоколя частного дома профлистом.

Плоский шифер

Ранее плоский шифер использовался практически в любых видах отделки. Сейчас этот вариант используется в редких случаях, так как считается ненадежным. Среди основных преимуществ стоит выделить:

• возможность самостоятельной установки при наличии специального набора инструментов;
• повышенная устойчивость к гниению и негативному воздействию окружающей среды;
• шифер позволяет использовать термопанели для утепления;
• практически неограниченный срок службы.

Однако данный тип имеет большое количество недостатков. В качестве основных стоит выделить:

1. Повышенная хрупкость материала. Он довольно плотен, но при неправильной нарезке или некачественном сверлении шифер крошится и разрушается.
2. Повышенная сложность крепления к сваям.
3. Цена на плоский шифер значительно выше, чем на большинство других материалов.
4. Требует выполнения дополнительных работ с использованием иных материалов для придания шиферу презентабельного вида.

Подобный шифер можно положить самому

При проверке плоского шифера было выявлено, что он опасен для здоровья человека из-за наличия в составе большого количества асбеста.

Каркасная система

Каркасная система включается в себя первоначальную установку обрешетки, на которую в дальнейшем ставится облицовка. Обрешетка состоит из металлических брусков или труб, в том числе уголков, которые привариваются к сваям, а также деревянных элементов.

Именно на эту конструкцию устанавливается сама отделка, которая может быть из любого материала. Стоит учесть, что каждый вид материала имеет свои особенности, и облицовка производится с учетом каждого нюанса и совместимости элементов и веществ.

Обрешетка и весь каркас, который занимает пространство под домом, должны быть обработаны.

Металлические элементы обрабатываются противокоррозийными веществами, а дерево – специальным антисептиком.

Листовая система

Листовой метод непопулярен из-за хрупкости и непереносимости точечных нагрузок на листы — шифер и несколько других вариантов. Весь метод заключается в том, что листами обшивается весь цокольный этаж. Главной задачей здесь является наличие хороших креплений, а также обработка всех стыков.

Чаще всего используется плоский шифер с толщиной от 5 мм.

Композитные материалы

Использование композитных материалов не распространено, но для отделки часто используют различные варианты. Главной проблемой является покупка качественных материалов, так как для отделки цоколя потребуется приобретать материалы не только прочные, но и имеющие хорошие характеристики по теплоизоляции. Это необходимо для того, чтобы утепление цокольного этажа после отделки не потребовалось.

Облицовочный кирпич

Облицовочный кирпич — наиболее дорогой вариант для проведения облицовочных работ. Кроме этого, необходимы специальные навыки, а при их отсутствии придется обращаться к специалистам, что повлечет дополнительные денежные затраты. Среди главных достоинств облицовочного кирпича стоит выделить:

1. Обладает повышенной термоустойчивостью, что исключает вероятность промерзания дома в зимний период.
2. Не требует особого ухода, дополнительной отделки и проведения реставрационных работ спустя время.
3. Благодаря кирпичной кладке создается дополнительная опора для дома, которая уменьшает нагрузку на сваи, что делает общую конструкцию более устойчивой.
4. Отличается от других материалов длительным сроком службы независимо от климатических условий, в которых он будет использоваться.

Несмотря на большое число достоинств, есть минусы, которые следует учесть при выборе:

• повышенная стоимость как материалов, так и самих работ;
• работы по возведению кладки требуют больших временных затрат;
• ограниченное количество вариантов внешнего вида.

Не забываем использовать штыри

Для получения устойчивой и надежной конструкции требуется использование обрешетки и металлических штырей.

Технология монтажа навесной отделки цоколя

Монтажные работы навесной отделки производятся по следующему алгоритму:

1. Выемка глубиной 20-30 см и шириной 50-60 см по внешнему контуру дома. На дно выемки укладывается рубероид, который засыпается песком. Это необходимо для защиты свай, изготовленных из металла, от влаги, исходящей из грунта в зимний период или во время дождей. Чтобы осуществлялся быстрый отвод воды, требуется уложить дренажную трубу на подушку из песка.
2. Далее требуется установить каркас, с помощью которого будет крепиться отделочный материал. Его можно изготовить с помощью профильных труб или деревянных брусков. Каркас требуется прикрепить к сваям с помощью кронштейнов. При этом облицовка должна выступать за поверхность ростверка на 30-40 мм.
3. На каркас требуется закрепить стартовый профиль, после чего начать крепление панелей, продвигаясь слева направо. Необходимо оставлять небольшие зазоры размером 30-50 мм между отмостком и обшивочным материалом. Это пространство необходимо для циркуляции воздуха и защиты в случае подъема грунта в зимний период.
4. Крепление обшивки требуется производить с помощью саморезов, которые вкручиваются в овальные отверстия отделочных плит. При этом необходимо оставлять 1-2 мм между саморезом и пластиком, это защитит обшивочные элементы от повреждений, которые могут возникнуть в связи с расширением из-за изменения общей температуры.
5. В конце необходимо прикрепить конструкцию к несущей раме фундамента.

Если в качестве материала для обшивки используется ЦСП (16 мм) или плоский шифер, то каркас можно не устанавливать, так как общая жесткость материалов будет достаточно высокой.

Как обшить цоколь свайно-винтового фундамента своими руками

Для обшивки своими руками свайно-винтового фундамента необходимо:

1. Закрепить стартовую полосу сайдинга к нижней рейке каркаса с шагом саморезов 30 см.
2. С пропуском в 10 мм крепится угловая планка, соблюдая шаг саморезов 30 см.
3. В паз стартовой полосы закрепить третью панель и задвинуть ее в угловую планку, оставив небольшое пространство для вероятного расширения материала.
4. Зафиксировать планку с помощью саморезов.
5. Завести следующую полосу в угловую планку и сдвинуть ее к нижней рейке, закрепить.
6. Осуществить монтаж остальных панелей. Высоту последней панели можно подрезать при необходимости.
7. Установить вторую угловую планку, которая будет выступать в роли стартового угла для следующей стены.
8. Закрепить финишную планку.

Все панели требуется устанавливать с небольшими зазорами в 20-30 мм и крепить их с помощью 5 саморезов. Монтаж облицовки должен проводиться без натяжения, так как под действием температуры материал может изменять свои размеры на 6-7 мм.

Вместо саморезов могут быть использованы оцинкованные гвозди (30-40 мм) с широкой шляпкой. При этом между шляпкой и отделочным материалом требуется оставлять небольшой зазор.

В заключение

Закрытие цокольного этажа при отделке можно сделать несколькими способами. Многое зависит от наличия облицовочного материала, характеристик грунта, а также от требований к полуподвальному помещению, которое будет оборудовано в дальнейшем. Все строительные процессы должны учитывать требования каждого способа отделки.

По завершении основных этапов строительства дома приступают к отделке цоколя свайно-винтового фундамента. Декоративная обшивка для такого основания важна, так как придает внешнему виду дома эстетическую завершенность, а также выполняет защитную функцию. Винтовой фундамент открыт атмосферным воздействиям, под дом задувает ветер и затекает вода. Это сказывается и на комфорте, и на долговечности конструкции, если основание не закрыто отделкой.

Распространены 2 способа обшивки:

• монтаж навесного цоколя;
• возведение кирпичных стен фундамента.

Первый метод гораздо проще — нужно лишь установить декоративные панели на деревянной или металлической обрешетке, прикрепленной к сваям или стенам дома. Во втором случае придется делать небольшое бетонное основание. Объединяет оба способа то, что с работой справится даже неопытный человек.

Материалы отделки навесного цоколя

Преимущества декоративных панелей:

• экономичность;
• высокая скорость и простота монтажа — даже при работе в одиночку с задачей можно справиться за день;
• вентиляция фундамента, благодаря чему обеспечивается защита свай от конденсата.

Для отделки цоколя винтового основания по навесной технологии применяются различные декоративные панели. Какие из них лучше использовать — рассмотрим далее в статье.

Сайдинг

Цокольный сайдинг — это самый распространенный отделочный материал для свайного фундамента. Популярность обусловлена дешевизной, высокой механической прочностью, устойчивостью к влаге и перепадам температуры. Биологическое разрушение (плесень, гниение, поражение насекомыми) такому цоколю не грозит. Кроме того, существует широкий ассортимент расцветок сайдинга — от простых однотонных вариантов до панелей, имитирующих натуральный камень.

Тематический материал:

• Свайно-винтовой фундамент своими руками
• Фундамент из кирпича своими руками
• Фундамент из покрышек своими руками

Пластиковые панели

Изготавливаются из разных полимеров — пенополистирола, пенополиуретана и других. Отличаются богатством расцветок, текстур и форм. Кроме того, одновременно играют роль утеплителя.

Пластик достаточно прочен, невосприимчив к атмосферным и биологическим воздействиям, относится к экономичным вариантам отделки. Однако выглядят панели менее привлекательно по сравнению с сайдингом.

Такие металлические листы просты в обработке, долговечны, устойчивы к воздействию влаги и перепадам температуры. Установить их не менее просто, чем другие варианты отделочных материалов. Единственный недостаток — узость сферы применения. Обшить фундамент профнастилом можно лишь в сочетании с некоторыми видами отделки стен. Например, к деревянному дому такой цоколь не подойдет.

Можно также зашить подпол и более дешевыми материалами — шифером или листами ЦСП, покрытыми крашеной штукатуркой.

Установка начинается со сборки обрешетки. Для ее изготовления используют либо деревянные рейки, либо металлический профиль. В первом случае элементы каркаса прикручивают к стальным кронштейнам, которые заранее приваривают к сваям. Профиль приваривается напрямую к частям винтового фундамента.

Как правило, обрешетка представляет собой две параллельные доски, одна из которых прикрепляется прямо под стеной дома, а вторая — на высоте 150–200 мм от земли. Это расстояние может варьироваться в зависимости от климатических условий в регионе. Необходимо сделать так, чтобы от края декоративных плит до поверхности земли оставалось 50–70 мм — это нужно для компенсации температурного расширения грунта.

После установки параллельных элементов обрешетки монтируют вертикальные рейки или металлический профиль. Делается это для обеспечения большей прочности конструкции, если цоколь слишком высокий. В таком случае шаг установки равняется 400–450 мм.

По периметру дома выкапывают неглубокую траншею шириной 30 см и засыпают песком. Затем на обрешетке монтируют утеплительный материал. Поверх него закрепляют рулонную гидроизоляцию, конец которой выстилают по песку. Край рулона утрамбовывают в песок. Сверху укладывают тротуарную плитку. Такая конструкция называется отмосткой и играет роль дренажной системы, защищающей цоколь от лишней влаги.

Если в качестве отделочного материала выбран сайдинг, в нижней части цоколя поверх утеплителя устанавливают стартовый профиль. В него вкладывают декоративные панели, которые затем монтируют к обрешетке сквозь теплоизоляцию при помощи саморезов. Углы конструкции укрепляют специальными профилями, которые идут в комплекте с сайдингом. Чтобы защитить цоколь от осадков, стекающих по стенам, поверх отделки устанавливают металлические отливы.

Монтируют навесные панели, руководствуясь несколькими правилами:

• деревянные элементы обрешетки тщательно обрабатывают антисептическими и противогрибковыми пропитками;
• плиты декоративного материала устанавливают с маленькими зазорами, чтобы обеспечить вентиляцию пространства под домом;
• дренажную отмостку конструируют под небольшим уклоном от здания (не более 5°).

Если вместо сайдинга для отделки фундамента используются пластиковые панели или листы профнастила, технология установки материала еще проще. Стартовый профиль не нужен, отделку крепят напрямую к обрешетке, соблюдая зазор между нижним краем обшивки и поверхностью земли.

Кирпичный цоколь

Такая капитальная отделка придает зданию эстетически привлекательный внешний вид и обеспечивает надежную защиту подпольного пространства. При необходимости цоколь можно превратить в подвальное помещение. Однако стоит отделка из кирпича дороже, чем монтаж навесных панелей, а работа требует больше времени и усилий.

Существует два варианта установки цоколя из кирпичной кладки:

1. На ленте из армированного бетона. Возможность использования этого метода зависит от особенностей грунта — если он сильно расширяется при промерзании, такой вариант не подходит.
2. На металлическом профиле, который играет роль полки для кирпичей.

Монтаж первым способом осуществляется в следующем порядке:

1. Выкапывают траншею по периметру здания (делать ее слишком глубокой не нужно, так как масса цоколя невелика).
2. Стенки укрывают рулонным гидроизоляционным материалом.
3. В траншее формируют армирующую обвязку.
4. Заливают цементно-песчаный раствор.
5. Кладут кирпич. В каждой стенке цоколя предусматривают вентиляционные отверстия.
6. Выполняют декоративную отделку кладки — для этого используют штукатурку или любой другой материал.

Во втором случае работа займет меньше времени и сил. Металлический равнополочный уголок приваривают к сваям на высоте 50–70 мм от земли, чтобы обеспечить проветривание. Длина этого профиля составляет 6 или 12 м — выбрать можно любой в зависимости от протяженности стен дома. Толщина стали подбирается под высоту и массу цоколя.

Таким образом, закрыть свайно-винтовой фундамент можно несколькими способами. Выбирают наиболее приемлемый вариант исходя из сложности и стоимости работы. Обшивка цоколя придаст дому привлекательности и продлит срок службы винтовых свай, поэтому затягивать с отделкой не стоит.

Как сделать и облицевать цоколь для свайного фундамента и стоит ли его утеплять?

Цоколь хоть и являет собой «низовое звено» в экстерьере здания, но от его оформления во многом зависит общее восприятие архитектуры постройки. А как быть, если дом стоит на свайно-винтовом фундаменте и цоколь отсутствует как таковой?

Чтобы выполнить отделку пространства между поверхностью земли и несущей рамой здания, нужно сначала сделать для нее основу. В качестве таковой может служить кирпичная кладка, опирающаяся на малозаглубленную ленту или металлический профиль, либо каркас-обрешетка для крепления навесной облицовки.

Кирпичная кладка

Это наиболее затратный и трудоемкий вариант цоколя, но зато он прочен, долговечен, солидно смотрится, а кроме того, выступает дополнительным силовым элементом основания дома. Сооружать кирпичную стенку на бетонной ленте можно, если на участке непучинистые грунты, подземные воды залегают глубоко, а рельеф мало выражен. В противном случае на конструкцию будут разрушительно воздействовать силы морозного пучения. Однако, учитывая, что именно на таких площадках как раз и поднимают дома на винтовые сваи, подобный тип цоколя возводят нечасто.

Если же гидрогеологические условия позволяют, то по периметру здания под стенами отрывают траншею шириной 20–25 см и глубиной 20–30 см, укладывают в нее рубероид, вяжут арматурный каркас из прутка сечением 12 мм и отливают бетонную ленту вровень с землей. Для надежности траншею иногда углубляют и устраивают в ней подушку из утрамбованного гравия и песка (слоем 10 и 20 см соответственно). Чтобы повысить жесткость основания, можно сделать ленту более широкой и выступающей на 20–25 см над поверхностью земли (так она будет охватывать нижнюю часть свай, дополнительно защищая металл от коррозии).

Когда бетон наберет прочность, поверхность ленты гидроизолируют и приступают к кладке цокольных стенок в полкирпича, выводя их заподлицо с фасадами. Кроме кирпича, с этой целью могут быть использованы и мелкоформатные блочные материалы, причем желательно пустотелые, обладающие лучшей теплоизолирующей способностью. Технология кладки традиционная — со смещением стыков в рядах, армированием (рекомендуется фиксация проволоки к сваям), расшивкой швов.

Для вентиляции подпольного пространства в цоколе должны быть обязательно предусмотрены продухи, например, в виде не заполненных раствором швов между кирпичами.

Некоторые застройщики оставляют пространство под свайным фундаментом открытым, считая, что это придает зданию определенную легкость и «прозрачность». Но большая часть предпочитает его экранировать: дом не только приобретает законченный вид, но под ним меньше размывается грунт, туда не заметает сухую листву и снег, а под нижним перекрытием не гуляет ветер

Кирпичный цоколь с опорой кладки на металлический профиль

Чтобы защитить бетонную ленту от дождевых и талых вод, вокруг нее устраивают отмостку. Кирпичную кладку можно покрыть влагостойким штукатурным составом, а можно обработать гидрофобизатором и оставить как есть.

Если нет возможности отлить под цоколь малозаглубленную ленту, используют другой вариант — с опорой кладки на металлический профиль. Для этого грунт под сваями тщательно утрамбовывают и приваривают к ним в 5–7 см от земли стальной уголок с шириной полок 100/120 мм. При стандартном шаге свай жесткости этого основания вполне достаточно, чтобы нести нагрузку от кирпичной стенки высотой более метра. Такой цоколь стабилен, так как не испытывает давления грунта и не зависит от его подвижек, а свободный промежуток под кладкой служит для проветривания пространства под нижним перекрытием.

Навесная облицовка

Конструкция цоколя на деревянной обрешетке и устройство отмостки

Более экономичный и в прямом смысле более легкий вариант оформления цоколя — навесная отделка сайдингом, пластиковой плиткой, имитирующей натуральный камень или дерево, стеновым профлистом, плоским шифером. Все эти материалы долговечны, обладают достаточной механической прочностью, атмосферостойкостью, не подвержены биовоздействиям и неприхотливы в уходе. Основой в данном случае служит деревянная обрешетка либо металлокаркас из П-образного профиля 40 × 20 мм.

Металлические направляющие соединяют со сваями сваркой, а чтобы закрепить горизонтальные бруски обрешетки, сначала к опорам приваривают стальные уголки — кронштейны. Нижнюю направляющую располагают в 15–20 см от поверхности земли, при этом край готовой облицовки должен подниматься над ней минимум на 5 см.

Важный момент: всю древесину предварительно надо обработать огнебиозащитными, а металл — антикоррозионными составами, что поможет существенно продлить срок жизни цоколя

Конструкция цоколя винтового фундамента с использованием ЦСП

Для придания деревянной конструкции большей жесткости, особенно если цоколь высокий, между продольными элементами с шагом 40–45 см устанавливают распорные перемычки. Еще надежнее будет подоснова, в которой вертикальные бруски зафиксированы на ростверке, а поверх выполнена сплошная обшивка из цементно-стружечных плит 16 мм. Расстояние между стойками — 90 см; главное условие, чтобы их торцы не касались грунта, иначе они быстро сгниют.

Для исключения контакта стоек с землей и вообще отведения воды от цоколя под ним откапывают траншею шириной от 50 см (она должна выступать за край кровельного свеса) и глубиной 20–30 см, трамбуют, выстилают гидроизоляцией и засыпают послойно песком и гравием, придавая подушке уклон от дома. По сути, создается мягкая отмостка, в которой при желании может быть проложена скрытая система дренажа. Если дорожка по периметру здания будет иметь жесткое покрытие (брусчатка, тротуарная плитка и т. п.), то надо помнить, что оно не должно перекрыть зазор под кромкой облицовки, необходимый для компенсации пучения грунта, а также притока воздуха в подпольное пространство. Причем, как и в случае с кирпичной кладкой на металлическом профиле, эту щель рекомендуется защитить, например, сеткой, чтобы под дом не проникали птицы, мелкая живность и туда не заметало мусор.

Соорудить цоколь вокруг свайного фундамента, будь то кирпичная кладка или навесная облицовка, — задача несложная. Для снижения расходов с ней вполне можно справиться самостоятельно, не привлекая стороннюю рабочую силу

Облицовочные модули притягивают к каркасу саморезами или оцинкованными гвоздями, но не до упора — нужно оставить маленький люфт на компенсацию температурного расширения материала. Использование специальных фасадных панелей упрощает работу, так как в них уже имеются крепежные отверстия, а кроме того, вместе с рядовыми изделиями можно купить также угловые элементы, перфорированные стартовые и финишные профили, дистанционные планки, капельники, отливы.

Нужно ли утеплять цоколь свайно-винтового фундамента?

Если нижнее перекрытие дома плохо теплоизолировано, утепление цоколя делу не поможет. Вернее, эффект будет незначительным. Продуваемость пола, конечно, уменьшится, но тепло сквозь него все равно будет утекать (а это около 15% общих теплопотерь). Да и притока в подполье холодного воздуха из грунта, а также через продухи никак не избежать — последние необходимы, чтобы металлические опоры не корродировали от конденсата, а деревянные конструкции здания не отсыревали и, как следствие, не покрывались плесенью и гнилью. Таким образом, послужить задаче теплосбережения утепленный цоколь может только в дополнение к качественной изоляции пола первого этажа.

Теплоизоляция цоколя может послужить утеплению не столько нижнего перекрытия, сколько расположенным под ним коммуникациям

Пример утепления цоколя и последующей отделкой цокольным сайдингом

Решить проблему утепления и отделки навесного цоколя разом помогают двуслойные термопанели на основе пенопласта или экструдированного пенополистирола с декоративной облицовкой (клинкер, фактурный бетон). В остальных случаях в ячейки несущего каркаса необходимо отдельно устанавливать плиты их этих материалов плотностью от 50 кг/м². Оба они устойчивы к деформациям, влаге и температурным перепадам, но пенопласт дешевле и обладает большим, чем у XPS, коэффициентом теплопроводности — 0,04 против 0,02 Вт/м‧⁰С. Благодаря жесткости плит, декоративную штукатурку можно наносить прямо поверх них, без какой-либо промежуточной обшивки. Правда, из-за слабой адгезии такого основания придется использовать специализированную грунтовку, совместимую по составу с полистиролом. Данный вариант отделки с утеплением является самым бюджетным, имеет неограниченное количество цветовых решений (штукатурку можно красить и перекрашивать), но вот обеспечить стенкам цоколя ударопрочность он не в состоянии. С этой точки зрения лучшим выбором будет профлист, а также не виниловый, а металлический сайдинг с полимерным покрытием, которые способны защитить теплоизоляцию от механических повреждений.

как отделать фасад свайного фундамента своими руками

Чтобы защитить основание дома, необходимо обшить поверхность качественными материалами, способными предотвратить его порчу от влаги, а также промерзания. Это не только продлит срок службы строения, но и придаст сооружению эстетичности и презентабельности. Особенно актуальна качественная отделка для свайно-винтовых фундаментов. Одним из наиболее приемлемых вариантов облицовки является цокольный сайдинг, обладающий высокими качественными характеристиками и привлекательным внешним видом.

Эффективная защита цоколя

Преимущества свайно-винтовых фундаментов

Самым распространенным считается ленточный фундамент ввиду своей простоты и надежности. Но если нет возможности его обустроить, то выбирают основание на винтовых сваях. Этот вариант имеет массу дополнительных плюсов:

1. Безопасность. Корневая система растений не повреждается в результате обустройства свайного фундамента.
2. Экономичность. Сваи могут использоваться повторно. К тому же нет необходимости привлекать специализированную технику для проведения работ.
3. Универсальность. Установка свайного фундамента приемлема даже для болотистого грунта.
4. Скорость возведения. Не нужно ожидать высыхания цементной смеси, что существенно ускоряет процедуру.
5. Легкость монтажа. Работы по монтажу свайного фундамента можно проводить в любое время года, не нужно предоставлять большую площадь для основания.

Несомненным плюсом свайно-винтового фундамента является его компактность, что позволяет сооружать строения в непосредственной близости друг к другу.

Как устроен цоколь свайного фундамента

Винтовые сваи выступают над грунтом, образовывая пустое пространство. Именно поэтому стоит уделить большое внимание отделке цоколя свайного фундамента, чтобы обеспечить качественную защиту. Конструкция цоколя предусматривает такие элементы:

1. Обрешетка. Для ее обустройства применяют деревянный брус, но он требует дополнительного покрытия антисептиками. Более универсальным вариантом считается использование металлического профиля.
2. Утеплитель. Этот элемент не является обязательным элементом, но наличие теплоизоляционного слоя дает возможность защитить свайный фундамент от промерзания.
3. Отделка. Может выполняться из различных материалов. Сайдинг – один из наиболее выгодных и надежных вариантов. К тому же большой ассортимент дает возможность подобрать подходящий по цвету и фактуре материал для любого сооружения.

Особенности устройства

Возможна двойная отделка цоколя свайного фундамента, в зависимости от используемого материала. Окончательная облицовка проводится только после того, как заделаны все щели, смонтированы капельники и отливы.

Выбираем цокольный сайдинг

Чтобы отделать цоколь свайного фундамента сайдингом и получить эффективный результат, следует подобрать качественный материал.

Огромный ассортимент, представленный на рынке, позволяет выбрать наиболее подходящий по параметрам, цвету и стоимости.

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо изучить характеристики основных видов сайдинга.

Виды и особенности цокольного сайдинга

В отличие от фасадных панелей, цокольный сайдинг обладает большей прочностью. Изготавливается он по особой технологии из пластика. Обычно размеры панелей стандартные, что упрощает процесс отделки. При этом, независимо от разновидности, цокольные панели имеют ряд существенных преимуществ:

• надежность и прочность;
• упрощенная процедура монтажа;
• приемлемая цена;
• стойкость к перепадам температур;
• устойчивость к механическому воздействию;
• не подверженность развитию плесени и грибка;
• богатый ассортимент;
• простота ухода и ремонта.

Цокольный сайдинг может отличаться по своему цвету. При этом он отлично имитирует натуральные материалы, такие как кирпич или камень.

Разнообразие вариантов

Различаются цокольные панели и по материалу своего изготовления:

• пластиковые;
• фиброцементные;
• металлические.

Наиболее распространенным для отделки цоколя свайного фундамента считается сайдинг из ПВХ, так как он имеет хорошие качественные характеристики и умеренную стоимость, что позволяет произвести надежную отделку цоколя с минимальными затратами.

Монтаж цокольного сайдинга на свайный фундамент

Отделка свайного фундамента цокольным сайдингом – достаточно простой процесс. Главное – соблюдать технологию монтажа и использовать исключительно надежные материалы, в том числе и комплектующие.

Какой понадобится инструмент

Прежде всего, стоит подготовить необходимые приспособления для отделки свайного фундамента. На разных этапах обшивки нужны различные инструменты:

• профиль для обустройства обрешетки;
• рулетка, уровень и маркер или карандаш для осуществления разметки;
• ножницы по металлу или болгарка для нарезки отдельных элементов;
• метизы для крепления деталей;
• шуруповерт, молоток, перфоратор для фиксации крепежей.

Стоит подбирать наиболее подходящие друг для друга материалы и комплектующие. Обычно производители предоставляют рекомендации или предлагают приобретать все материалы в комплекте.

Материалы для изготовления обрешётки

Обшивка на сваях производится с использованием профиля. Это могут быть деревянные рейки. Такой материал требует тщательной обработки, чтобы предотвратить преждевременный износ дерева. Более надежным считается металлический профиль. Важно позаботиться не только о наличии направляющей планки необходимой длины, но и запастись угловыми и финишным элементами. Количество вертикальных планок будет зависеть от высоты свайного фундамента.

Навесная конструкция – каркас для отделки

Отделка винтовых свай цокольным сайдингом во многом зависит от качества сооруженного каркаса. Начинается обустройство обрешетки с крепления направляющих элементов. Они фиксируются к сваям с помощью саморезов. Оптимальным вариантом для направляющих станет металлическая труба.

Деревянный каркас

Если каркас делается из дерева, то нижняя планка все равно должна быть металлической, чтобы предотвратить порчу свайного фундамента и накопление влаги отдельными деталями. Вертикальные элементы устанавливаются на расстоянии 90 см друг от друга, горизонтальны – 45 см.

Монтаж обрешетки

Первой фиксируется стартовая планка, с ориентацией на которую выставляются остальные детали с шагом 40-45 см. Начальный элемент не должен быть в непосредственной близости от грунта. Необходимо отступить от него 15-20 см. Это позволит избежать негативного воздействия вспученного грунта на обрешетку.

Монтаж сайдинга на навесной цоколь

Облицовка свайного фундамента начинается с нижнего левого угла. Первый ряд панелей устанавливается в стартовую планку. Остальные ряды фиксируются с помощью специального замкового соединения. Если для крепления используются саморезы, то необходимо их вкручивать строго прямо, исключая отклонения. При работе с сайдингом нельзя закручивать метизы вплотную.

Монтаж панелей

Необходимо оставить небольшое пространство от шляпки до поверхности панели для компенсации температурного расширения. Далее следует обшить углы: внешние и внутренние. Для этого производители предоставляют специальные угловые детали.

В самом конце необходимо отделать нижнюю пустую часть цоколя свайного фундамента.

Зазор должен быть закрыт так, чтобы оставались отверстия для движения воздуха, но насекомые, пыль и частицы мусора не смогли попасть в цокольную часть.

В заключение советы специалистов

Профессионалы рекомендуют строго следовать технологии и учитывать все нюансы, включая антисептическую обработку, наличие вентиляционных зазоров, пространства для компенсации расширения и пр.

Несмотря на то, что работы можно выполнять даже при минусовой температуре, сайдинг для отделки цоколя свайного фундамента должен пролежать около 10 часов при комнатной температуре.

Следуя указанным рекомендациям, можно осуществить отделку цоколя быстро и с минимальными вложениями, как финансовыми, так и физическими.

Как обшить свайный фундамент дома снаружи. Обшивка цоколя дома на винтовых сваях

Завершающим этапом строительства является отделка цокольного помещения. В домах с свайным фундаментом есть пространство, придающее недостроенный вид.

В связи с этим важно разобраться в отделке и изучить все нюансы, на которые следует обращать внимание при ее выполнении.

Рассмотрим, как закрыть цоколь дома на винтовых сваях, преимущества и недостатки отделочных материалов.

Преимущества отделки подвального помещения

Отделка пространства между свайным фундаментом и домом имеет следующие преимущества:

• увеличивает теплоизоляцию; №
• предотвращает проникновение средних и крупных животных под пол; №
• не позволяет снегу и дождевой воде скапливаться под домом.

Чтобы отделка выполняла все перечисленные функции, при выборе материала нужно внимательно изучить все достоинства и недостатки каждого вида.

Способы отделки

Чтобы полы в доме не продувались, необходимо утеплить подвал

Открытое пространство между почвой и полом обдувается ветром и подвергается отрицательным температурам из-за у которых пол в доме холодный. Закрываем сваи под домом с помощью:

• устройства неглубокого ленточного фундамента;
• Вешаем отделочный материал между сваями, предварительно построив каркас.

При выборе способа отделки и материала учитываем:

• тип грунта;
• уровень грунтовых вод;
• климатические условия.

В первую очередь монтируем из профильной трубы опорную обрешетку, она будет служить связующим звеном между опорами. Шаг направляющих должен составлять 300-400 мм. Профиль подбирается с разной шириной стороны (40х20).

Чтобы коммуникации не промерзали, утепляем их минеральной ватой или рулонной фольгой.

При выборе материала учитываем, что он контактирует с поверхностью земли, поэтому при близком наступлении воды или затопления на него будут влиять все вредные факторы.

Материалы

Навесной плинтус легкий и не требует земляных работ.

Рассмотрим, как закрыть свайный фундамент снаружи. Важно, чтобы материал, используемый для отделки, был прочным и морозоустойчивым, не терял своих качеств под воздействием перепадов температур и ультрафиолета.

Более надежной считается отделка цоколя свайного фундамента камнем, кирпичом, шлакоблоком, бетоном. Для этого потребуется выполнение земляных работ по типу устройства неглубокого фундамента.

Навесная конструкция легкая и не требует земляных работ. Используются полимерные, древесные и композитные материалы, которые легко и быстро собираются.

При отделке цоколя дома на сваях нужно устроить вентиляционные отверстия, которые будут создавать естественную циркуляцию воздуха, защищать здание от сырости.Для защиты от попадания животных и мусора в вентиляцию каналы закрывают сеткой.

Чаще всего для отделки винтового фундамента применяется сайдинг подвала.

Выпускается в виде декоративных панелей толщиной от 1 до 2,5 мм.

Преимущества:

• возможность использования в любой климатической зоне, в том числе на севере;
• устойчивость к механическим воздействиям;
• легкий вес, простота установки;
• имеет низкую теплопроводность, сохраняет тепло;
• долговечность 40-50 лет;
• не разрушается под воздействием влаги, ультрафиолета.

Возможна облицовка фундамента дома полукруглой формой. Для этого в производство была запущена технология, благодаря которой материал легко гнется. Панели изготавливаются небольшой толщины (1,1 мм) с добавлением синтетических нитей.

Выпускается большое количество коллекций, имитирующих натуральный камень и кирпич, которые можно подобрать под любое дизайнерское решение.

Профнастил

Один лист профнастила закроет значительное пространство

Иногда возникает вопрос, как закрыть винтовые сваи, чтобы работу можно было проводить в течение дня.

Через 4-7 часов можно закрыть свайный фундамент профильными листами.

Доступна ширина от 1 до 4 м, за счет этого одним листом можно покрыть значительную площадь.

Преимущества:

Лист с полимерным покрытием
• имеет срок службы 30-50 лет, оцинкованный лист — 10-15 лет;
• доступны в различных оттенках и размерах;
• легкий вес.

К недостаткам можно отнести:

• в местах повреждения покрытия лист подвержен коррозии;
• цинковое покрытие постепенно испаряется.

Профильные листы имеют волнистую или гофрированную форму, по внешнему виду значительно уступают сайдингу.

Асбестовые плиты не являются экологически чистым материалом

С каждым годом этот материал теряет свою популярность, его заменяют современные, экологически чистые материалы.

Преимущества:

• устойчивость к атмосферным воздействиям;
• прочный.

Недостатки:

• асбест опасен для здоровья человека и загрязняет окружающую среду;
• хрупкий;
• непривлекательный внешний вид.

Основание винтового фундамента, зашитое плоским шифером, не будет гармонировать с конструкцией из современных материалов.

Каркасная система

Это бюджетный вариант. Для установки обрешетки мы используем вертикальные стойки из бруса (металла) с прикрепленными между ними горизонтальными рейками и металлическими профилями. К сборному каркасу прикрепляем акриловый и виниловый сайдинг. Подробнее о том, как закрыть подвальное пространство в доме на винтовых сваях, смотрите в этом видео:

Листовая система

Плитку можно укладывать на смонтированный профиль

Использование листовой системы экономически выгодно.

Этапы устройства:

• фиксируем вертикально металлический профиль (уголок, трубу) или деревянный брус;
• крепим цементно-цементные или асбоцементные плиты;
• Укладываем плитку, керамогранит, битумную плитку на плиту.

Обеспечиваем вентиляционные отверстия в панелях для своевременного удаления лишней воды.

Композиционные материалы

В качестве композитного материала используются:

• легкие полимерно-песчаные панели, армированные целлюлозными нитями; Фиброцементные листы
• обладают большой прочностью, надежностью;

Часто возникает вопрос, как закрыть сваи в переходах, где есть вероятность механического повреждения.Подвальное пространство возле дома, стоящего у дороги с высокой проходимостью, лучше закрыть полимерно-песчаным композитом.

Кладка — надежный, но дорогостоящий и трудоемкий способ отделки фундамента на винтовых сваях. Чтобы правильно и ровно уложить облицовку, нужно иметь строительные навыки.

Преимущества:

• долговечность, прочность, надежность;
• высокие теплоизоляционные качества;
• дополнительная поддержка жилищного строительства;
• эстетичный вид.

Недостатки:

• высокая цена;
• трудоемкость.

Как закрыть пространство подвала кирпичом:

• убрать плодородный слой на 30-40 см;
• засыпаем подушкой из песка, щебня, тарана;
• утепляем подошву;
• кладем кирпич.

Кладка соединяется с сваями металлическими шпильками. Металл приваривается к обрешетке, приклеивается к кирпичу с помощью цементного раствора.

На участке с низким уровнем промерзания грунта следует предусмотреть расстояние 5-8 мм между отделочным материалом и почвой. Он обеспечит циркуляцию воздуха и убережет материал от разрушения при пучении почвы.

Отмостка

Отмостка изолирует основание от влаги

При контакте с почвой качество облицовочных материалов теряется, поэтому поверхность необходимо изолировать от влаги и сделать отмостку.В качестве гидроизоляции используем рубероид или плотный полиэтилен, один конец которого заливаем под отмостку, другой край загибаем на обрешетку каркаса под отделочный материал.

В конце облицовки устраиваем отмостку, которая предотвратит протекание дождевой и талой воды под здание. Чтобы обеспечить отвод воды и конденсата, его необходимо устанавливать с уклоном в 1,5 градуса от основания. Бетон равномерно заливается в опалубку, в которую укладывается арматурная сетка.В месте стыковки с основанием фундамента укладываем компенсационный шов. Подробнее о отмостках в доме на винтовых сваях смотрите в этом видео:

При расположении дома на склоне часть метрополитена можно оборудовать под погреб, в этом случае мы обеспечиваем установку Дверь.

Фундамент на винтовых сваях — расстояние от поверхности земли до нижней опорной конструкции, состоящей из элементов. Как закрыть цоколь дома на винтовых сваях следует решать в зависимости от нескольких факторов, в том числе наличия определенного материала, а также конструкции конструкции.Для обработки и отделки устройств навесной конструкции используются различные материалы.

Виды отделки фундамента на винтовых сваях

Вариантов отделки довольно много, но всего два вида:

• экран навесной;
• Фундамент мелкий ленточный.

Фундаменты на винтовых сваях образуют фундамент или подвал. С помощью свай создается небольшое пространство между грунтом и нижними опорами конструкции.

Есть несколько видов отделки цоколя / цоколя

При строительстве фундамент закрывается навесной или ленточной конструкцией.С помощью этого получается полуподвальное помещение, которое впоследствии используется по прямому назначению.

Цоколь необходимо закрыть. Винтовые сваи используются тремя способами:

• винтовой отсек на конце;
• полностью винтовая конструкция;
• наконечник лезвия.

При всех этих вариантах чаще применяется навесной тип, который является наиболее популярным. Это потому, что навесной экран практичнее и проще в установке. Иногда используются смешанные варианты, когда между обшивкой закладывается вторичный фундамент.Это особенно актуально, когда требуется изоляция.

Также независимо от того, какие типы свай или способ обшивки были выбраны, для усиления основания следует использовать обрешетку из профильной трубы. Профиль можно подобрать в соответствии с параметрами и нижними элементами дома, в том числе свайными секциями. Это нужно делать для долговечности.

Из этого видео вы узнаете, как закрыть цоколь:

Во многом отделка зависит от типа здания и требований к цокольному этажу.Также важно наличие материалов. Каждый вид имеет свои особенности из-за разных монтажных работ.

Навесной вариант выравнивается по стенам дома и не проваливается в землю. Крепление происходит за счет саморезов и других дополнительных элементов.

Стандартное время установки равняется дням, установка проста и экономична. Отделка может быть из любого материала, в том числе из камня или дерева.

Для ленточного фундамента потребуется определенный набор материалов.Обычно такой фундамент возводят с помощью кладки или кирпичной кладки в сочетании с бетонными элементами.

Этот вид отделки заглубляется в землю, для этого требуются определенные свойства грунта под домом, а также ровная поверхность в месте установки несущих свай.

Материалы

Для закрытия свайного фундамента снаружи используется много разных материалов, которые отличаются не только ценой, но и качеством. Среди наиболее популярных вариантов выделяются:

1. Штукатурка.Самый дешевый материал с повышенной паропроницаемостью. Востребованность штукатурки при отделочных работах объясняется разнообразием в выборе декора. Декоративная штукатурка позволяет создавать самые разные дизайны, изменяя фактуру и цвет покрытия. Главный недостаток — небольшой срок службы.
2. Натуральный камень. Прочный вариант, который бывает самых разных форм и поверхностей. Однако у него есть масса недостатков, например, он создает повышенную нагрузку на винтовой фундамент.Для отделки фундамента требуются металлические шпильки и каркас для отделки. Технология монтажа требует особых навыков. Кроме того, установка натурального камня требует использования фурнитуры и упоров, что значительно увеличивает общую стоимость.
3. Поддельный бриллиант. Намного дешевле натурального. материал выпускается в виде небольшой плитки или панно. Монтаж осуществляется с помощью крепежа. Главный недостаток материала — однообразие декора (мозаики).
4. Кирпич.Универсальный материал с улучшенными теплоизоляционными свойствами. Монтаж осуществляется только при ленточном типе фундамента. Открывает большие возможности для создания уникального дизайна.
5. Пластиковые панели. Часто используется для покрытия цоколей из-за их повышенной устойчивости к стрессам, химическим и биологическим воздействиям. Материал полностью защищен от повреждающего воздействия влаги и конденсата. Кроме того, пластиковые панели имеют разнообразный дизайн и фактуру, что делает их универсальными.

Выбор материала должен производиться исходя из климатических условий, в которых он будет использоваться.

Основу можно сшить из разных материалов.

Сайдинг подвала

Самым популярным и часто используемым вариантом облицовки подвала дома на свайном фундаменте является сайдинг. Материал имеет массу преимуществ, в том числе:

1. Низкая стоимость как самого материала, так и комплектующих, которые необходимы при монтажных работах.
2. Монтаж сайдинга подвала не требует особых навыков, что позволяет установить его самостоятельно.
3. Прочность. Пластик не гниет, а также устойчив к негативным воздействиям окружающей среды.
4. Разнообразие дизайнов. Он может имитировать фактуру натуральных материалов, что позволяет органично вписаться в общий дизайн дома и прилегающей территории.
5. Простота ухода. Сайдинг легко чистится, что можно сделать даже с использованием сильнодействующих моющих средств.

Практически не имеет недостатков, что делает его наиболее популярным и часто используемым.

Профнастил

Профнастил изначально использовался как кровельный материал. На данный момент получил широкое распространение в сфере обшивки цоколя. Он имеет следующие преимущества:

1. Простота установки. Обшить цоколь дома можно самостоятельно, используя пилу по металлу и отвертку. Никаких специальных навыков не требуется.
2. Большое разнообразие цветов.
3. Низкая цена по сравнению с другими вариантами.
4. Легкий вес, предотвращающий создание дополнительной нагрузки на фундамент.
5. Никакой дополнительной обработки не требуется.

Несмотря на все достоинства, профнастил имеет ряд существенных недостатков:

1. Низкая устойчивость к механическим воздействиям и высокая вероятность появления царапин.
2. Участки с отсутствующим полимерным покрытием уязвимы для коррозии.
3. Несмотря на разнообразие цветов, профнастил имеет только один вид формы.
4. Повышенная подверженность гниению, особенно в местах контакта с открытым грунтом.
5. Быстрое выцветание и потеря блеска.

Следует отметить, что профнастил достаточно гибкий, легко режется, поэтому его можно использовать независимо от типа конструкции.

Плоский сланец

Раньше плоский сланец использовался практически во всех видах отделки. Сейчас этот вариант используется в редких случаях, так как считается ненадежным. Среди основных преимуществ стоит выделить:

• возможность самостоятельной установки с помощью специального набора инструментов;
• повышенная устойчивость к гниению и негативным воздействиям окружающей среды;
• шифер позволяет использовать термопанели для утепления;
• практически неограниченный срок службы.

Однако у этого типа много недостатков. Среди основных стоит выделить:

1. Повышенная хрупкость материала. Он довольно плотный, но при неправильной резке или некачественном сверлении сланец крошится и разрушается.
2. Повышенная сложность крепления к сваям.
3. Цена на плоский шифер значительно выше, чем на большинство других материалов.
4. Требуется дополнительная работа с использованием других материалов для придания сланцу презентабельного вида.

Можно поставить аналогичный шифер самостоятельно.

При проверке плоского шифера выяснилось, что он опасен для здоровья человека из-за наличия в составе большого количества асбеста.

Каркасная система

Каркасная система включает в себя первоначальную установку обрешетки, на которую впоследствии укладывается облицовка. Обрешетка состоит из металлических прутков или труб, в том числе уголков, приваренных к сваям, а также деревянных элементов.

Именно на эту конструкцию устанавливается сама отделка, которая может быть из любого материала. Стоит учесть, что каждый вид материала имеет свои особенности, а облицовка изготавливается с учетом всех нюансов и совместимости элементов и веществ.

Обрешетка и весь каркас, занимающий пространство под домом, необходимо обработать.

Металлические элементы обрабатываются антикоррозийными средствами, а дерево — специальным антисептиком.

Листовая система

Листовой метод непопулярен из-за хрупкости и непереносимости точечных нагрузок на листы — шифер и ряд других вариантов. Весь метод заключается в обшивке всего подвала листами. Здесь главная задача — иметь хороший крепеж, а также обработать все стыки.

Чаще всего используется плоский шифер толщиной 5 мм.

Композиционные материалы

Использование композитных материалов не является распространенным явлением, но для отделки часто используются различные варианты.Основная проблема — покупка качественных материалов, так как для отделки подвала необходимо будет приобретать материалы, которые не только прочные, но и обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками. Это необходимо для того, чтобы не потребовалось утепление цокольного этажа после отделки.

Кирпич облицовочный

Кирпич облицовочный — самый дорогой вариант облицовочных работ. Кроме того, требуются специальные навыки, а при их отсутствии придется обращаться к специалистам, что повлечет дополнительные денежные затраты.Среди основных достоинств облицовочного кирпича можно выделить:

1. Обладает повышенной термостойкостью, что исключает возможность замерзания дома зимой.
2. Не требует особого ухода, дополнительных отделочных и реставрационных работ через некоторое время.
3. Благодаря кирпичной кладке для дома создается дополнительная опора, снижающая нагрузку на сваи, что делает конструкцию в целом более устойчивой.
4. От других материалов отличается длительным сроком службы вне зависимости от климатических условий, в которых будет использоваться.

Несмотря на большое количество преимуществ, есть недостатки, которые следует учитывать при выборе:

• повышенная стоимость как материалов, так и самой работы;
• кладочные работы требуют много времени;
• Ограниченное количество вариантов внешнего вида.

Не забудьте использовать шпильки.

Чтобы получить стабильную и надежную конструкцию, необходимо использовать рейки и металлические шпильки.

Технология монтажа навесной обшивки плинтуса

Монтажные работы навесной отделки производятся по следующему алгоритму:

1. Паз глубиной 20-30 см и шириной 50-60 см по внешнему контуру дома.На дно котлована, засыпанное песком, укладывается рубероид. Это необходимо для защиты свай из металла от влаги, исходящей из земли зимой или во время дождей. Для быстрого слива воды требуется проложить дренажную трубу на песчаной подушке.
2. Далее необходимо установить каркас, с помощью которого будет крепиться отделочный материал. Его можно сделать из профильных труб или деревянных брусков. Каркас необходимо прикрепить к сваям с помощью скоб.В этом случае футеровка должна выступать за поверхность ростверка на 30-40 мм.
3. Требуется закрепить стартовый профиль к каркасу, а затем приступить к креплению панелей, двигаясь слева направо. Между отмосткой и материалом обшивки необходимо оставлять небольшие зазоры 30-50 мм. Это пространство необходимо для циркуляции воздуха и защиты в случае подъема грунта зимой.
4. Крепление облицовки необходимо производить саморезами, которые вкручиваются в овальные отверстия отделочных пластин.В этом случае необходимо оставить 1-2 мм между саморезом и пластиком, это защитит элементы облицовки от повреждений, которые могут возникнуть из-за расширения из-за изменения общей температуры.
5. Наконец, необходимо прикрепить конструкцию к опорной раме фундамента.

Если в качестве облицовочного материала используется ДСП (16 мм) или плоский шифер, то каркас можно не использовать, так как общая жесткость материалов будет довольно высокой.

Как обшить основание свайно-винтового фундамента своими руками

Для обшивки свайно-винтового фундамента своими руками необходимо:

1. Прикрепить стартовую сайдинговую планку к нижнему рельсу каркаса с помощью шаг саморезов 30 см.
2. С зазором 10 мм крепится угловая планка, соблюдая шаг саморезов 30 см.
3. Закрепите третью панель в пазу стартовой планки и вставьте ее в угловую планку, оставив небольшое пространство для возможного расширения материала.
4. Закрепите штангу саморезами.
5. Вставьте следующую полосу в угловую планку и сдвиньте ее к нижней планке, закрепите.
6. Установите остальные панели. Последнюю панель можно обрезать по мере необходимости.
7. Установите вторую угловую планку, которая будет служить начальным углом для следующей стены.
8. Закрепите финишную планку.

Все панели необходимо устанавливать с небольшими зазорами 20-30 мм и закреплять 5 саморезами. Монтаж облицовки следует проводить без натяжения, так как под воздействием температуры материал может изменять свои размеры на 6-7 мм.

Вместо саморезов можно использовать оцинкованные гвозди (30-40 мм) с широкой головкой. В этом случае между колпаком и отделочным материалом необходимо оставить небольшой зазор.

Наконец

Закрытие подвала во время отделки можно осуществить несколькими способами. Многое зависит от наличия облицовочного материала, характеристик грунта, а также от требований к подвальному помещению, которое в будущем будет оборудовано. Все строительные процессы должны учитывать требования каждого метода отделки.

Свайный фундамент, как никакой другой, требует декоративного оформления. Такая отделка не только сделает общую картину более привлекательной, но и защитит все материалы, из которых построен дом, от влаги и низких температур. Строительный рынок предлагает огромный выбор облицовки, подходящей для цокольного этажа.

Отличным вариантом является сайдинг подвала. Эти панели прочны и устойчивы к перепадам температур. Важно выбрать качественный материал, чтобы быть уверенным в надежности облицовки.Для этого обратите внимание на:

1. Цена. В этом случае, чем выше стоимость, тем лучше плиты.
2. Совместное. Если сложить 2 элемента так, как они будут смотреться на цоколе, стык не должен быть виден.
3. Надежность крепления. Прекрасно, если на элементе не будет изъянов, в том числе трещин, сколов и неплотности. В противном случае панель в непредсказуемый момент отвалится, как при установке, так и во время эксплуатации.
4. Качество декоративного покрытия.Цокольный сайдинг должен быть равномерно окрашен, без проплешин, пузырей и других дефектов.

Используя эти правила, вы сможете выбрать качественный материал, который без проблем прослужит долго. Важно отметить, что цокольный сайдинг используется для отделки фасада в целом, а не только для фундамента.

Виды и особенности цокольного сайдинга

Производители предлагают вниманию покупателя несколько видов отделочных материалов. Сайдинг различается сырьем:

• Винил — из ПВХ.Поэтому панели легкие и удобные в работе.
• Металлический сайдинг цоколя — для производства выбрана оцинкованная сталь. Также их обрабатывают защитными составами как спереди, так и сзади. Вес больше, чем у предыдущей версии, но прочность намного больше.

Имеются базовые материалы для отделки и текстуры:

• Панели под кирпич — полностью имитируют кирпичную кладку. Издалека отличить от оригинала практически невозможно.Все достигается за счет того, что для изготовления панелей используются оттиски обычного кирпича вместе с сколами и трещинами.
• Облицовка камнем. Существует несколько вариантов панелей для цоколя свайного фундамента. Выбор придется сделать из имитаций щебня, жженого, горного камня и альпийского гранита. Каждый из этих материалов обладает прекрасными характеристиками и идеально подходит для отделки цоколя / цоколя.

Давайте разберемся, почему цокольный сайдинг так популярен для отделки.Все связано с рядом преимуществ, которыми обладает этот материал:

1. Наличие. Цена демократичная, ведь купить его может позволить себе практически каждый.
2. Механическая стабильность. Если отделать свайно-винтовой фундамент, то ему не страшны даже самые сильные удары.
3. Биологическая инертность. Насекомые, плесень, грибки и грызуны не повреждают материал.
4. Устойчив к ультрафиолетовому излучению. Панели сохраняют свой первоначальный цвет на долгие годы. Меняется только оттенок, но для обладательницы это будет происходить равномерно и незаметно.
5. Продолжительность эксплуатации. Некоторые производители указывают срок 45-50 лет.
6. Простота установки.
7. Универсальность. Устанавливается на любой фундамент.

Но у этого материала есть ряд недостатков. Во-первых, это линейные изменения при температурном воздействии. Во-вторых, горючесть. Это касается только винилового сайдинга.

Основные преимущества свайно-винтовых фундаментов

Такой способ создания фундамента выбирают в том случае, когда невозможно создать обычную полосу с использованием цементно-песчаной смеси.Кроме того, есть ряд других положительных нюансов:

1. Сохранена корневая система всех насаждений вокруг.
2. Нет необходимости обустраивать огромную строительную площадку.
3. Подходит для болотистых почв.
4. Работы выполняются в любое время года, в том числе зимой.
5. Стопка используется повторно.
6. Элементы малого и среднего размера могут быть установлены без специальных приспособлений
7. Позволяет поставить дом в непосредственной близости от других жилых домов.

Такой вариант устройства фундамента подходит и для небольших загородных коттеджей. Работа ведется быстро и нет необходимости ждать полного высыхания раствора, а это значительно сокращает время строительства.

Как устроено основание свайного фундамента

Для завершения строительства цоколя под свайный фундамент необходимо выполнить следующие действия:

• Сделайте ящик. Для этого используйте деревянные бруски или металлический профиль.
• Утеплить. Этот этап можно пропустить, но если вы планируете использовать пространство как полноценный цокольный этаж, то без теплоизоляции не обойтись.
• Установить отделку винтового фундамента дома.
• Уплотнение углов и швов.
• При необходимости очистить и дополнительно обработать конструкцию специальными составами.

Технология монтажа сайдинга подвала на свайный фундамент

Все этапы монтажа панелей можно выполнить своими руками.В этом случае не нужно обладать специальными навыками.

• Сначала устанавливается обрешетка из дерева или металла. В первую очередь крепится горизонтальный элемент, который должен располагаться на высоте 10-15 см от земли. Далее делается обрешетка из вертикальных деталей с шагом 40–45 см.
• Затем переходят к стартовой планке. Деталь закрепляется внизу обрешетки. Убедитесь, что элемент находится в горизонтальной плоскости.
• Панели устанавливаются из левого угла.Они прикручиваются саморезами. Не закрепляйте крепеж плотно, нужно оставлять зазор 1–2 мм.
• Далее устанавливаются угловые дополнительные элементы.
• В верхней части цоколя при необходимости производится установка отлива.

Материалы и инструменты

Перед началом отделочных работ придется запастись всем необходимым:

• Металлический профиль или деревянные рейки для обрешетки.
• Цокольные панели сайдинга.
• Крепежные изделия (шурупы, гвозди).
• Изоляция (при необходимости).
• Гидроизоляционная пленка.
• Песок.
• Мелкий щебень.
• Отвертка.

Подготовка поверхности

Необходимо надежно защищать все материалы от влаги. Для этого деревянные или металлические элементы обрабатываются специальными составами, обеспечивается гидроизоляция. Вокруг фундамента придется выкопать траншею (глубиной 30 см и шириной 40-50 см).Его засыпают песком и тщательно утрамбовывают.

При этом выдерживается уклон, что поможет отвести атмосферную влагу. Поверх песка накрывается гидроизоляционная пленка так, чтобы под стену уходило 10-15 см. Стыки заклеиваем скотчем. Сверху насыпается мелкий щебень (служит дренажем) и еще один слой песка. Это будет отмостка, которую можно отделать тротуарной плиткой, либо залить бетоном.

Монтаж обрешетки

Профили привариваются к сваям.Все гиды будут прикреплены к ним в будущем. Первым пристегивается турник, который располагается на высоте 10-15 см от земли.

Это расстояние позволит вентилировать пространство под домом и защитить отделку от воздействия мерзлого грунта. Далее делается обрешетка из вертикальных деталей с шагом 40–45 см.

Теплоизоляция винтового фундамента

Утеплять фундамент желательно еще на этапе строительства.Тогда эффект будет намного лучше. Но даже после завершения строительства можно обустроить теплоизоляцию. Для этого устанавливают листовые утеплители, способные выдерживать повышенную влажность и при этом не терять своих свойств.

Подходит:

• Пеноплекс.
• Пенополистирол.
• Пеноизол.
• Пеностекло в виде плит.

Для утепления подойдет также кирпичная кладка по всему периметру свайно-винтового фундамента.

Другие варианты отделки цоколя дома на винтовых сваях

Кроме цокольного сайдинга, отделка цоколя винтового фундамента может быть выполнена из других материалов. При этом у них есть достоинства и недостатки, ознакомившись с которыми, каждый выбирает подходящий вариант.

Отделка под кирпич

Кирпич считается надежным строительным материалом. Но для того, чтобы кладка была ровной и качественной, нужен опыт.Поэтому в таком случае лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Облицовка укладывается на бетонное основание или на металлическую балку, которая будет служить опорой. В кирпичной кладке необходимо оставить вентиляционные зазоры. Процесс требует времени и денег.

Пластиковые панели

Этот вариант — доступный и быстрый способ отделки подвала. Панели универсальны и могут быть прикреплены к любому фундаменту. Они надежно защищают от внешних воздействий, в том числе биологических и химических.Отделка гибкая, потому что выдерживает большие нагрузки.

Гофрокартон

Еще один способ обустройства цоколя — профнастил. Для деревянных и каркасных домов такой вариант не подходит, ведь универсальным материал сложно назвать. Зато он прочный, отлично защищает от ветра и воды. Устанавливается на обрешетку, что делает процесс легким и быстрым.

Плоский шифер

Внешний вид такой отделки хочет быть лучшим.Но сланец используется как основа для другой декоративной отделки, например, плитки или специальной штукатурки.

Несколько вариантов такой отделки можно увидеть на фото в интернете. Асбестоцементный лист крепится шиферными гвоздями или болтами. Но при установке нужно помнить, что шифер довольно хрупкий и не выдерживает сильных ударов.

Цементно-стружечная плита

Вместо плоских цементных плит выбирают цементно-стружечные плиты. Они более прочные, но в то же время легкие.С ними намного проще работать. DSP легко сверлить и резать. В качестве крепежа используются гвозди и шурупы. Это отличная основа для декоративного материала.

Влагостойкая фанера

Это еще один вариант, который используют как основу для декорирования. Фанера подходит для строительства каркасных домов. Материал не деформируется под воздействием воды. Некоторые мастера даже не наносят грунтовку перед нанесением облицовки.

Облицовка плинтуса камнем

Неважно, натуральный или искусственный камень, но сложить его сложно.Поэтому лучше воспользоваться услугами профессиональной команды. Материал надежен, прочен и устойчив ко всем внешним воздействиям. Но натуральный камень будет довольно дорогим, а искусственный — дешевле.

Винтовые сваи — продукт новых технологий, разновидность столбчатых фундаментов, без которых нельзя обойтись при строительстве на мягких грунтах. Эта технология позволяет без дополнительных затрат на оборудование и материалы выходить на устойчивые слои почвы. Сваи считаются лучшим вариантом фундамента для частного строительства.Надежные, безопасные, выгодные во всех отношениях опоры представляют собой простой и быстрый фундамент. Его можно изготовить за несколько дней, в любую погоду, в любое время года, а несущие конструкции монтируются сразу.

«График» или отделка цоколя

Один из этапов завершения строительства дома — замаскировать эстетически непрезентабельные сваи фундамента. Неизбежно возникает вопрос, как закрыть основание винтового фундамента? Специфика установки конструкции дома на сваях не предполагает обустройства цокольного этажа.

Однако бывают ситуации, когда работы в подвале все же выполняются. Они отличаются от общепринятой концепции, предполагают: либо работы по рытью небольшой глубины ленточного котлована, соединяющего сваи по периметру, либо отделку навесным плинтусом. В свою очередь навесная конструкция может быть представлена ​​в разных исполнениях.

Есть несколько способов украсить подвал (так называется расстояние от земли до стен дома). Основные из них: цокольный сайдинг, отделка под кирпич, декоративные панели.Что примечательно, вы можете выполнить работу самостоятельно, не тратя деньги на оплату услуг специалистов. Традиционно внешняя декоративная облицовка выполняется сайдингом.

Подвесная конструкция

Сделать навесную конструкцию несложно. Вам просто нужно следовать порядку:

• Обрешетка изготавливается из металлических уголков, труб или деревянных досок.

Уведомление. Важно не только, чем закрыть на сваях цоколь дома, но и состояние почвы, какова глубина залегания грунтовых вод.Навесной плинтус располагается в непосредственной близости от земли, поэтому при угрозе затопления территории большую часть времени он будет находиться в среде с повышенной влажностью. В этих условиях при возведении обрешетки, каркаса под плитку лучше отказаться от деревянных конструкций, облицовочных материалов на деревянной основе.

• Любым удобным способом (саморезами или сваркой) к сваям крепятся направляющие. Это может быть металлический профиль, деревянные балки; своеобразный каркас для крепления на нем панелей или асбоцементных плит, комбинированные системы с утеплителем или листовым шифером.
• Перед установкой по периметру насыпается «подушка» из песка толщиной до полуметра.
• Углы формируются удобным способом с помощью сопутствующих компонентов.
• Все швы затерты герметиком.
• Дизайн дополнен установкой элементов приливов и отливов и других элементов, которых недостаточно для готовой конструкции основания.
• Венцом бизнеса является финишная декоративная отделка.

Цокольный сайдинг: практично, быстро, эстетично

Если конструкция должна выполнять только функцию отделки без дополнительного утепления, то вполне подойдут панели сайдинга.Разнообразие фактур, расцветки материала может превратить недостроенную открытую площадку работы в аккуратный постамент, на котором возвышается постройка. Это может быть кирпичная кладка, кафельная или керамическая плитка, декоративный камень.

Сайдинг станет отличным решением проблемы:

• Решить задачу типа: как закрыть подвал дома на сваях, используя этот простой и понятный материал, очень просто. Для самостоятельной работы вам потребуются следующие инструменты и приспособления: шнур, строительный метр или рулетка, набор деревянных колышков, отвес, строительный уровень, доски, лопата, рулонная гидроизоляция.
• Перед началом работ участок между сваями и вокруг них очищается от растительности и мусора.
• Подбирается грунт по внешнему периметру дома у стен. Формируется траншея глубиной до полуметра и шириной 0,3-0,4 м. При этом его внутренняя граница должна располагаться, слегка заходя под стены, а сам котлован проводить с образованием небольшого уклона в сторону от стен: на каждые 2 м 1-5 см.
• Вся выкопанная яма, включая стены, покрыта слоем рулонной гидроизоляции.
• На небольшой слой щебня по периметру укладывают дренажную перфорированную поливинилхлоридную трубу.
• В нескольких местах дренажные колодцы выведены на поверхность — «скорая помощь», когда система заилена для ее промывки.
• Трубы засыпаны слоем мелкого гравия толщиной 0,1 м. Траншея полностью засыпается песком по верхней границе, которую хорошо утрамбовывают, выполняя откос от стен.
• Образуется отмостка. Как вариант, это может быть тротуарная плитка, брусчатка или бетонная стяжка.
К сваям привариваются держатели
• , на которые через отверстия крепятся направляющие.
• Каркас изготавливается из деревянных (40х100 мм) или металлических элементов. Чтобы древесина не гнила, ее предварительно обрабатывают антисептиком.
• Панели сайдинга устанавливаются с использованием J-образного профиля, внешних и внутренних углов с помощью крепежа. При этом выдерживается компенсационный зазор 3-5 см для возможного расширения при изменении температуры между панелями и отмосткой.
• Поверх готовой конструкции устанавливается отлив, по которому осадки отводятся от основания.

Кстати, никогда не поздно начинать работы по обустройству подвала, даже желательно после того, как дом начнет жить своей жизнью. К нему уже подключена вся коммуникационная проводка, так что есть время потихоньку начать доделывать.

Отдавая должное кирпичу

Если вы еще не решили, как закрыть цоколь дома на винтовых сваях, и нет желания и времени возиться с рытьем траншеи, есть более простой способ спроектировать цоколь из свайного фундамента — надежный, недорого, быстровозводимые — кирпичная кладка.К сваям фундамента приваривается металлический угловой профиль, в самом низу покрытый защитной пленкой от ржавчины. Угол с шириной полки 120 мм и длиной от 6 м до 11,7 м предварительно обрабатывают защитным антикоррозийным составом.

На нижний профиль укладывают облицовочный кирпич, начиная с оформления углов. Поднимаясь по периметру, кладка оформляется ложной перевязкой и швами не менее 0,05 см. Во избежание попадания воды сверху на облицованном цоколе делают отливы.Лучше, если они будут декоративными, но можно использовать элементы из оцинкованного листа. Получается аккуратный полноценный фундамент. Визуально и с точки зрения стоимости он даже превосходит традиционное бетонное основание.

Экономичные пластиковые панели

Я использую декоративные пластиковые панели вместо кирпича, они получают экономическую выгоду, но проигрывают в эстетике: натуральный кирпич или камень смотрится богаче, красивее любого панно. Но такая отделка отлично маскирует свайное основание, выдерживает большие нагрузки за счет увеличенной толщины панельного листа, нечувствительности к его химическому и биологическому воздействию.

При навесных панелях пространство под домом остается незаполненным, под ним не собирается влага и не образуется конденсат благодаря хорошей естественной вентиляции. Панели в точности повторяют рельеф участка, создавая внешнее абсолютное сходство с монументальным фундаментом, сохраняя при этом все преимущества, которыми обладает цоколь свайного фундамента, особенно на участках со значительными перепадами высот и другими сложностями рельефа.

Особенности отделки фундамента на сложных грунтах

Важно! Перед закрытием основания винтового фундамента на грунтах с глубоким промерзанием грунта, будь то навесные панели, декоративный камень и т. Д., нужно предусмотреть зазор 5-7 мм между почвопокровным покровом и декоративной конструкцией.

За ней нужно ухаживать, чтобы обеспечить свободную вентиляцию, а затем, чтобы не повредить отделку при набухании почвы в морозную погоду. Образовавшуюся щель закрывают сеткой, исключающей проникновение под дом мусора и грызунов. Важно, чтобы вентиляция проводилась в любое время года. Для предотвращения размораживания коммуникаций их предварительно утепляют минеральной теплоизоляцией или пенополиуританом.

Экономичный вариант: бетонное основание и штукатурка

Этот способ не только самый простой, но, пожалуй, самый экономичный. Не требует больших финансовых затрат, значительных усилий на рытье траншеи, установку направляющих. Просто сделана отмостка. Цоколь отделан водонепроницаемыми элементами (например, асбестоцементными плитами). Внизу, у поверхности земли, щель между отделочными панелями и землей присыпается песком. Однако именно штукатурка будет наиболее оптимальной отделкой в ​​ситуации, когда финансовые возможности не позволяют приобретать более дорогую облицовку.

Теперь на строительном рынке появился ее новый, более дорогой вид, созданный на основе акриловых смол — мозаичная штукатурка. Это еще одно решение проблемы, чем закрытие подвала дома на сваях. Штукатурка не только эффектно смотрится в разнообразной цветовой гамме, но и наделяет основу высокими влагозащитными свойствами.

Правильно подобрав материал для отделки цоколя, учитывая его эксплуатационные характеристики, местные климатические условия, соблюдая технологию проведения работ, совсем не сложно придать фасаду «обдуваемый всеми ветрами» эстетичный вид, готовый вид своими руками.

Строительство домов на винтовых сваях в нашей стране — дело относительно новое, хотя в Америке оно было впервые применено в 1850 году при строительстве маяка. Многие скептически относятся к этой технологии, но в ее защиту могу сказать, что маяк все еще стоит.

Фундамент на винтовых сваях

Фундамент на сваях

Что такое винтовые сваи и почему их популярность растет с каждым годом? Плюсов много, и одно из главных — скорость установки.В отличие от бетонного фундамента, свайный фундамент не требует времени на высыхание и усадку.
Винтовая свая — это труба с резьбой на одном конце и плоской головкой на другом. В зависимости от плотности почвы и особенностей ландшафта сваи могут достигать 2,5 метров в длину. А толщина стенок колеблется от 5 мм до 15 мм. Снаружи они покрыты специальным корабельным грунтом, защищающим металл от коррозии.

Устройство фундамента на винтовых сваях

Сегодня некоторые производители представляют свои уникальные модели винтовых свай с незначительными внешними изменениями, но на самом деле вариантов всего три:

1. Сваи концевые резьбовые
2. Сваи с резьбой по всему «корпусу»
3. Сваи с лопастями на конце

Конечно, разница в цене ощутимая, и если первые два варианта отличаются только простотой монтажа, то свая с лопастями может значительно уплотнить почву вокруг себя.Особенно это актуально в местах с неустойчивой почвой и сильным загрязнением.

Облицовка фундамента на винтовых сваях

Подводя итог всему вышесказанному, перечислю несколько ярких конкурентных преимуществ строительства дома на свайном фундаменте:

1. Простота установки
2. Возможность использования винтовых свай в любых грунтах, кроме каменистых
3. Стоимость почти в два раза ниже, чем у заливки ленточного бетона
4. Установка возможна зимой
5. Возможность строительства дома на участках с труднопроходимой местностью
6. Не нужно бояться подвижек грунта, даже если конструкция видна возле водоема

Но, несмотря на очевидные преимущества, фундамент на винтовых сваях имеет существенную трудность, а именно, как закрыть подвал дома.Вариантов несколько, и чтобы выбрать подходящий, нужно остановиться на каждом более подробно.

Варианты отделки цоколя / цоколя

Независимо от того, какой вариант отделки подвала выбран, в первую очередь нужно позаботиться об опорной обрешетке. Дома на свайном фундаменте имеют под основанием воздушную прослойку, которую необходимо закрыть.
Обрешетку из профильной трубы лучше всего собирать с неравными сторонами, например, 40/20 мм — это не только удобно для дальнейшей отделки цоколя, но и создает дополнительную прочную связь между сваями.

Важно: если для обрешетки выбрано дерево, то его нужно хорошо обработать пропитками и несколькими слоями грунта.

В зависимости от высоты основания рассчитывается также количество реек. Их должно быть не менее трех, но если высота больше метра, то расстояние между направляющими не должно превышать 35-40 см.
Когда обрешетка готова, можно переходить к выбору отделочных материалов.

Базовая обрешетка

Цокольный сайдинг

Перечислю только самые основные:

• Сравнительно невысокая стоимость.С учетом всех комплектующих итоговая стоимость все равно будет невысокой.
• Простота установки. Закрыть подвал дома на сваях можно самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.
• Устойчив к износу. Плотный пластик, из которого сделан сайдинг, не подвержен гниению, и прослужит не один десяток лет
• Огромный выбор текстур. Сайдинг имитирует натуральные материалы и может быть адаптирован к ландшафту
• Простота ухода.Обшитый сайдингом плинтус можно безопасно мыть даже с использованием сильнодействующих моющих средств.

Подвальный сайдинг

Кирпич облицовочный

Один из самых затратных способов закрыть цоколь дома винтовой сваей. Для того чтобы сделать кладку из кирпича, нужно обладать определенными навыками, поэтому лучше обратиться к услугам специалистов.

Важно: чтобы кладка была надежной, ее необходимо «привязать» к свайному фундаменту. Это можно сделать с помощью небольших металлических шпилек, которые привариваются к обрешетке и впоследствии замуровываются в кладке.

Преимущества кирпичной кладки:

• Кирпич хорошо сохраняет тепло и не даст промерзнуть основанию дома даже в сильные морозы
• Облицовочный кирпич не требует дополнительной отделки и восстановления через несколько лет
• Кладка обеспечивает дополнительную опору для всего дома и усиливает свайную конструкцию
• Немногие материалы могут конкурировать с кирпичом по прочности

Но, несмотря на все очевидные преимущества, есть ряд недостатков, которые тоже нельзя игнорировать:

• Стоимость материалов и работ, сделать кладку самым дорогим вариантом отделки подвала
• Кладка требует много времени
• Разнообразие внешнего вида ограничивается выбором цвета кирпича

Кирпич облицовочный

Гофрокартон

Популярный материал, который изначально создавался как рубероид, но сегодня он используется практически повсеместно.Закрыть плинтус профнастилом можно самостоятельно буквально за несколько часов, а из инструментов понадобится лишь пила по металлу и отвертка.

Преимущества профнастила:

• Большой выбор цветов
• Профнастил — очень легкий материал и не создает дополнительных нагрузок на свайный фундамент.
• Низкая цена
• Никакой дополнительной обработки не требуется

К сожалению, профнастил имеет ряд существенных недостатков, которые делают его менее привлекательным по сравнению с другими материалами:

• Профнастил боится царапин.Полимерное покрытие легко царапается, и в этих местах начинается коррозия
• Внешний вид ограничен только одним вариантом, хотя он может быть разных цветов
• В местах соприкосновения с почвой профнастил быстро начинает гнить
• Через несколько лет краска тускнеет и теряет блеск

Отделка цоколя профнастилом

Плоский шифер

Отделка фундамента на винтовых сваях плоским шифером сегодня теряет свою популярность.Сланец — материал капризный, который, помимо всего прочего, признан вредным для здоровья человека из-за высокого содержания в его составе асбеста.

У этого варианта мало преимуществ, но справедливости ради их необходимо упомянуть:

• Вы можете произвести отделку шифером самостоятельно, имея определенный набор инструментов
• Сланец не гниет и нечувствителен к окружающей среде
• Срок службы материала не ограничен

Минусов, конечно, намного больше, и я перечислю только основные:

• Несмотря на плотность, шифер — очень хрупкий материал, малейшая неточность при резке или сверлении приведет к его разрушению
• Непрезентабельный внешний вид
• Стоимость плоского шифера несколько выше стоимости профнастила или пластикового сайдинга
• Шифер очень сложно прикрепить к свайному фундаменту

Плоский шифер

Заключение

Как видите, существует множество вариантов отделки фундамента на сваях, и большинство из них можно выполнить самостоятельно.Главное — понимать, каким требованиям должен соответствовать отделочный материал. К выбору нужно подходить со всей ответственностью и не руководствоваться соображениями экономии.

Свайный фундамент под сарай, унитаз, ванну своими руками | Сделай сам

Какой фундамент выбрать для сарая, туалета или бани на приусадебном участке, чтобы он был недорогим и надежным?

Буквально каждый из помещиков сталкивался с необходимостью возвести небольшое временное или постоянное сооружение, которое отличается небольшой массой.

Почему мы обращаем внимание на массу здания? Дело в том, что выбор типа фундамента зависит в первую очередь от характеристик грунта. Легкая конструкция обеспечивает минимальное сопротивление силам морозного пучения или набухания грунтов. Поэтому, если важно, чтобы конструкция сохраняла свое проектное положение на протяжении всего жизненного цикла, следует отдавать предпочтение тем типам фундаментов, которые могут выдерживать сезонные колебания грунта, воздействие воды, ветра и осадков.

---

См. Также: Свайный винтовой фундамент — возможные проблемы

---

Что это за основы?

Во всех случаях, если здание не расположено на не каменистых почвах (таких как песчаный или каменистый грунт или сухой грунт других типов), это должны быть типы фундаментов глубокого заложения: в основном свайные, которые прорезают грунт на глубину ниже точки промерзания. глубины.

Можно ли для малых архитектурных форм сделать «плавающие» типы фундаментов: монолитную плиту или бетонные столбы-стойки, опирающиеся на землю? Да, но в двух случаях: на не каменистых грунтах или при замене грунта под основанием фундамента на не каменистый на глубину ниже нормативной глубины промерзания (что может быть экономически нецелесообразно).На не каменистых почвах здание может стоять просто на булыжнике или на бетонных колоннах, как раньше в деревнях. Но на пучинистых грунтах из-за небольших размеров и веса постройки даже монолитная плита не выдерживает сил морозного пучения, которое даже на слабопрядильных грунтах может достигать шести тонн на квадратный метр.

Выбор фундамента под сарай

Для выбора оптимального типа фундамента необходимо представить характеристики почвы, особенности рельефа, глубину залегания грунтовых вод и стандартную глубину промерзания почвы зимой.Если большинство параметров грунта неизвестны (инженерно-геологические изыскания грунта могут стоить дороже, чем само здание), следует относиться к грунту как к пучинному. В этом случае оптимально выбрать свайный фундамент как наиболее устойчивый в сложных грунтовых условиях.

Если характеристики грунтов известны, то в каких еще случаях лучше выбирать свайный фундамент?

• На пучинистых, набухающих почвах.

• На склонах, перепадах рельефа.

• С высоким уровнем грунтовых вод.

• Риск затопления.

• С поверхностным залеганием органических почв (торф, ил).

Какие сваи выбрать

Выбор для строительства своими руками не так велик: это либо стальные винтовые сваи, либо бурение железобетонных свай с оболочкой или без нее. В каких случаях следует выбирать сваи?

Стальные винтовые сваи: при отсутствии повышенных требований к прочности фундамента можно использовать практически любые винтовые сваи на любых грунтах.В течение трех десятилетий даже самые плохие сваи будут стоять в самых неблагоприятных условиях.

Если при строительстве требуется серьезная прочность, лучше выбрать железобетонные сваи, так как на российском рынке сложно найти стальные сваи, соответствующие стандарту ICC AC358 «Критерии приемлемости фундаментов на винтовых сваях», который требует изготовление свай из горячекатаных (не сварных) труб с толщиной стенки не менее 8 мм и покрытия их двойным слоем полимерно-порошковой антикоррозийной защиты (а не только краски) или горячеоцинкованные.При строительстве на химически агрессивных почвах, таких как органические (торфяные) почвы, использование стального фундамента не рекомендуется.

Установка винтовых свай своими руками Для установки свай вырывается котлован глубиной не более диаметра лопастей. Свая погружается в яму и начинается ее скручивание с помощью рычага. продевается в отверстие вала сваи. При необходимости на рычаг надевается удлинительная трубка — трубка (для увеличения крутящего момента). За вертикальным положением винтовой сваи постоянно следит пузырьковый уровень, прикрепленный к стволу липкой лентой.Глубина винта винтовой сваи (и длина ее стержня при покупке) определяется совокупностью следующих параметров:

• нормативная глубина промерзания грунта на участке. Лопасти сваи должны располагаться ниже этой глубины на диаметр лопастей;

• подстилка с хорошими несущими свойствами. Свая должна быть вкручена в нее не менее диаметра лопастей, а не только опираться на твердый грунт.

После перекручивания всех стопок с помощью пузырькового или лазерного уровня отмечается их равномерный уровень.Сваи нельзя ни забивать в землю, ни перекручивать по уровню. При необходимости ствол сваи можно удлинить, приварив кусок трубы. Бетонировать ствол сваи не нужно: бетон внутри не убережет сваю от коррозии и не повысит ее прочность.

ПОСТИНГ-РОВЕРКОВЫЙ ФОНД СВОИМИ РУКАМИ

Разновидности буровых свай

Железобетонные сваи — это сваи, устанавливаемые в земле путем заполнения пробуренных скважин бетоном.

Своими руками в большинстве случаев вполне реально пробурить колодец садовым буром диаметром 30 см (минимально рекомендуемый диаметр железобетонных свай) на глубину 3-3,5 м.Далее устанавливается арматурный каркас (не менее четырех стержней) и укладывается бетонная смесь. Бетон можно укладывать прямо в колодец или в колодце можно установить несъемную опалубку.

Опалубка может быть мягкой (из слоя битумно-полимерной гидроизоляции) или жесткой (из полимерной (канализационной) трубы, асбоцементной или стальной трубы). Также есть одноразовая картонная опалубка для забивки свай.

При высоком уровне грунтовых вод зимой асбестоцементные трубы часто лопаются, когда вода замерзает в полостях между трубой и бетоном.Обычно трубы опалубки имеют небольшой диаметр — намного меньше 30 см.

Это неприемлемо для фундаментов постоянных зданий (жилых домов), но подходит для садовых построек без ответственности. Гладкая поверхность труб снизит силу трения земли при морозном подъеме и снизит вероятность подъема или перекоса легкой садовой постройки. Эффективным способом снижения сил морозного пучения является дренаж грунта по периметру здания и утепление грунта слоем пенополистирола толщиной не менее 5 см на расстоянии не менее 2 м от бордюров фундамента. .Утеплитель укладывается на глубину не менее 30 см, чтобы не повредить его.

---

Смотрите также: Опорная плита неглубокая своими руками — схемы, варианты конструкции

---

МОНТАЖ СВАЙ ДЛЯ ОСНОВАНИЯ — ВИДЕО

© Автор: А. Дачник

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Чем закрыть винтовой фундамент. Обшивка фундамента дома на винтовых сваях. Панели пластиковые эконом

Фундамент свайно-винтового типа предполагает наличие открытого пространства между половым перекрытием дома и землей, которое образует приподнятый, как Руральк. Чтобы уменьшить охлаждение пола зимой и придать постройке более интересный вид, имеет смысл зашить фундамент. О том, как это сделать правильно, мы расскажем в этой статье.

Нужно ли нагревать основу во время обрезки?

Утепление фундамента дома на свайно-винтовой основе необходимо при отсутствии теплоизоляции перекрытия перекрытия.

Утеплитель обеспечит отсутствие сквозняков в подземном пространстве и создаст эффект термоса — температура воздуха под домом будет значительно выше температуры окружающей среды, что снизит общие теплопотери дома, большую часть которые попадают на половое перекрытие.

Однако неправильное утепление основания дома на сваях чревато последствиями . Отделка цоколя подвала должна сопровождаться устройством вентиляционных отверстий По периметру Забирки — если подполе не проветривается, в доме постоянно будет повышенная влажность воздуха, деревянные столярки будут гнить, а свайные опоры ускоренная коррозия.

Обзор изоляционных материалов

Утепление свайного фундамента требует применения твердых теплоизоляционных материалов, так как поверх утеплителя будет крепиться декоративная отделка.В этом случае подойдет минеральная вата и ее аналоги.

На практике два — экструдированный пенополистирол и пенополистирол . Рассмотрим каждую из них Подробнее:

1. Пенопласт — бюджетный вариант, обладающий средними теплоизоляционными свойствами (коэфф. Теплопроводности — 0,04). Пенопласт не впитывает влагу и не распространяет горение (относится к материалам, классифицируемым по градациям G1 и G2).
2. Экструдированный пенополистирол — более эффективный утеплитель (коэффициент теплопроводности — 0.019), прочная и стабильная деформация. Обладает всеми достоинствами пенопласта, за исключением невысокой цены.

Утепление фундамента дома на свайно-винтовой основе следует проводить с применением материалов плотностью более 50 кг / м2.

Упростить работу можно, применив теплоизоляционные облицовочные панели для кожи. Такие изделия представляют собой утеплитель, лицевая поверхность которого покрыта слоем фактурного пластика, имитирующего натуральный камень или кирпич.

Обзор материалов для облицовки фундамента

Для отделки свайно-винтового цоколя можно использовать следующие материалы:

• профлист;
• сайдинг;
• декоративная штукатурка.

При отделке основы декоративной (силикон или стекловолокно) штукатурное покрытие наносится непосредственно на поверхность предварительно загрунтованного утеплителя. Это один из самых экономичных и эстетически привлекательных вариантов — штукатурку в будущем можно окрасить в любой цвет.Однако штукатурка не защищает слой теплоизоляции от механических повреждений, что потенциально снижает его долговечность.

Профлист — металлические пластины, обладающие рельефной рифленой поверхностью. Профессиональное имущество классифицируется по маркам H, NS и C. Отделка свайно-винтового фундамента выполняется листами С, которые отличаются минимальной толщиной — от 0,5 до 0,7 мм и малым весом — до 5 кг / м².

Профлист — прочный, устойчивый к повреждениям и атмосферным воздействиям материал.Это не коррозия, не горит. Обшивка цоколя от профессионалов имеет неограниченный ресурс эксплуатации, следы износа на ней устраняются перекрашиванием листовой поверхности облицовки.

Цокольный сайдинг — крупногабаритные облицовочные панели, поверхность которых имитирует кирпичную кладку, камни либо дерево. Красиво и легко исполнить. Небольшой вес материала не требует обустройства капитального каркаса, он крепится к деревянной направляющей гвоздями или саморезами.

Решая сделать покрытие цоколя дома на свайно-винтовой основе Сайдинг обратите внимание на материал, из которого изготовлены панели. Виниловый сайдинг дешевле, но его прочность и долговечность ниже, при этом сайдинг из металла с ПВХ покрытием имеет лучшие эксплуатационные характеристики.

Отделка бетонного подвала (видео)

Технология отделки цоколя своими руками

Для утепления и отделки сайдингом основания свайно-винтового фундамента, помимо декоративных панелей и теплоизоляции, необходимы следующие инструменты и материалы:

1. Пруток сечением 40 * 20 * 20 мм.
2. Пенополиуретан в канистре.
3. Саморезы, дюбеля с плоскими шляпками (грибками).
4. Отвертка, ножовка или болгарка, строительный уровень, рулетка.

Этапы работы

Изначально необходимо соорудить несущий каркас для крепления отделочных материалов. Каркас выполняется по двум горизонтальным схемам, толщина используемого бруса должна быть такой, чтобы облицовочные панели выходили за пределы поверхности дровокольного станка. Брус перемещается на отрезки, равные длине стены дома, и фиксируется на сваях саморезами по металлу.

Отделка свай может быть повреждена из-за лучей почвы, количество которых увеличивается в зимний период. Чтобы этого не произошло, необходимо между нижним контуром облицовки и землей сделать компенсационный зазор 3-5 см, либо по периметру дома выкопать траншею глубиной 20 см и заменить грунт на песок. в нем в этом случае отделка может углубиться в Землю.

На несущую раму закреплен теплоизоляционный материал. Утеплитель крепится с помощью шурупа с плоской шляпкой, вкручиваемого отверткой в ​​планку.На одну изоляционную панель понадобится 4 винта. После укрытия цоколя фундамента на сваях теплоизоляцией стыки между панелями следует закрыть монтажной пеной, которую после высыхания зашлифовать по уровню с утеплителем.

Далее выполняется обшивка сайдингом. Панели крепятся аналогично — самопрессовка к Брусу. Ввинтить шурупы до упора нельзя. , Они должны поддерживать панели, а не нести жесткую фиксацию, так как виниловый сайдинг подвержен линейной деформации из-за перепадов температуры.

По окончании заделки фундамента верхний контур облицовки можно закрыть пластиковым или металлическим молдингом, установленным на каркас фундамента.

Если вы выдержали компенсационный шов между сайдингом и землей, отделка не требует дополнительной вентиляции. В противном случае нужно сделать вентиляционные окна диаметром 10 мм по периметру цоколя (2 на стену дома) для закрытия отверстий, использовать сетку или вентиляционную решетку.

Вопрос, как закрыть свайный фундамент снаружи, актуален для повышения эстетичности восприятия дизайна фасадов и увеличения ресурса силовых конструкций здания. При отсутствии полноценного основания драйверы из кирпичной кладки, мелкоформатные линии наклеиваются на листовой материал или закрепляются на каркасе из панелей, сайдинге цоколя.

Незащищенный от метро, ​​где стоит дачный домик на сваях, является источником теплопотерь. Под постройкой неизбежно попадает влага, проникают грызуны, скапливается грязь.Поэтому боковые поверхности нужно обшить облицовочными материалами, оставив объем вентиляции, площадь которого должна быть равна 1/400 от площади подземного пространства.

Есть несколько вариантов загрузки:

№

• фундамент может быть отделан облицовочным кирпичом, литой кладкой на собственном нижележащем слое из щебня и / или песка, бетонной стяжкой;
• лебеди прикреплены к сваям, на которые навешивается бюджетный листовой материал (CSP, asbatement), обшиты керамогранитом, кафелем, гибкой плиткой с фактурой, имитирующей камень;
№
• : каркас из бруса или оцинкованного профиля крепится к телу сваи, сайдингу основания, алюминиевым, композитным или полимерным панелям, имитирующим кирпичную кладку, на нее навешивается натуральный камень.

Внимание! Внутри подполья отсутствуют источники тепла, обязательным условием является естественная вентиляция за счет произведенных в облицовочных материалах. Поэтому прогревать полосу пропускания не стоит — кроме расхода средств никаких плюсов это не принесет. Снижение теплопотерь должно быть достигнуто за счет хорошей теплоизоляции пола.

Схема отделки низа свайного фундамента.

В то же время при соприкосновении с Землей ресурс любой облицовки постоянно снижается.Поэтому необходимо обеспечить герметичность сопряжения шкафов с завтраком. Для этого используются рулонные материалы, пленки, один край которых проходит горизонтально по горизонтали, другой загибается под прямым углом и крепится к каркасу каркаса под облицовкой бандажа по вертикали. Только в этом случае снежные заносы при таянии не будут стекать внутрь подполья.

Кирпичная кладка ложного цоколя

Устройство забивающейся кирпичной кладки возможно только при наличии достаточного бюджета.Для фальш-основы можно использовать только керамический камень. Поскольку элемент конструкции исключительно декоративный, нагрузка не воспринимает нагрузки, допускается применять пустой или щелевой облицовочный кирпич. Особенности технологии:

• Низ дома имеет высокую художественную ценность, кладка подходит для всех архитектурных стилей и внешнего вида фасадов;
• Для исключения просадки и тушения глинистых грунтов необходимо будет заменить плодородный слой почвы щебнем, песком на глубину до 40 см, произвести изоляцию подошв из ленты и ступеней.

Наружная плоскость кладки может быть заподлицо с фасадом или утоплена внутрь, чтобы избавиться от установки петель над барабаном.

Листовая система

При ограниченном бюджете можно закрепить прогоны из металлопроката (уголка, профильная труба) или прутка, закрепить на них асбетические, цементно-стружечные плиты. После этого поверхность этих конструкционных материалов декорируется кафелем, гибкой битумной плиткой, фарфором. Из листовых материалов легко сделать веера изделий нужного формата и декорировать окна вентиляционными решетками.

Совет! Когда дом расположен на склоне с большим перепадом высоты, часть подполья обычно задействуется как холодный склад. Поэтому внизу основания можно сделать калитку или дверь, которые будут практически незаметны в общей обшивке носа жилищ.

Установка плиты CSP под отделку кафетерия, керамогранита или гибкой плитки.

Керамогранит, плитка

Устройство листовой обработки листовых материалов позволяет сократить отходы резки.Преимуществами облицовки фальш-фундаментной плиткой являются:

• высокая художественная ценность — желательно большой формат плитки или керамогранита, фактуры, имитирующей камень, кирпичной кладки;
• достаточный ресурс — 20 — 30 лет в зависимости от качества материала;
• выполняет работы самостоятельно — например, системы выравнивания плитки SCP позволяют обеспечить профессиональное качество швов.

Важно! Производители выпускают плитку разного формата, что позволяет обойтись практически без обрезки отходов, обрезки, стручков.

Гибкая черепица

Гибкую битумную черепицу можно использовать для раздельного строительства цокольного этажа загородного жилого дома. Чтобы максимально интегрировать внешний вид фасадов, выберите текстуру как можно больше с камнем.

Битумная черепица с рисунком плитки наклеивается на листовой материал, дополнительно фиксируется самозатяжкой или гвоздями. Производители кровли выпускают коньки и коньки, которые можно использовать во внешних и внутренних углах дома соответственно.

Рамная система

В максимально возможной степени с предыдущим запуском работающей системы. Однако к вертикальным стойкам крепятся горизонтальные перемычки, обеспечивающие более высокую пространственную жесткость конструкции. Это связано с небольшим форматом панелей и недостаточной собственной жесткостью винилового или акрилового сайдинга.

Каркас рам возможен из бруса или оцинкованного армированного профиля от GLC systems. Стойки висят на каркасе и не доходят до земли на 5-7 см, чтобы исключить усилия при взбухании почвы зимой.Горизонтальные перемычки фиксируются специальными элементами («крабами») или разрезают боковые полки, профили стыкуются между собой самотяжкой.

Для облицовки Забирки можно выбрать виниловый или акриловый сайдинг. Первый вариант дешевле, акриловый материал имеет меньшее линейное расширение, более устойчив к выцветанию, погодоустойчив. Наиболее сочные цвета, обеспечивающие качественную имитацию кирпича, натурального камня, наблюдаются у акрилового сайдинга.

Важно! Существенным недостатком является ограниченный размер базового сайдинга (примерно 1.2 х 0,5 м). Что резко увеличивает отходы среза, если высота основания отличается от этого формата.

Цоколь дома видно целиком, оставляя окантовку не утепленной, уложив обрешетку на фасады Минвату или пенополистирол.

Панели композитные

Наиболее востребованы у заемщиков фиброзно-полимерные панели. Цементный камень армированный целлюлозой очень легкий, практически не нагружает конструкцию фундамента. Сандобетон с добавками полимерных материалов намного больше весит, но при этом обладает высокой прочностью и износостойкостью, так как обычно окрашивается в массе.

Поэтому для проезда в местах с интенсивным движением лучше выбирать полимерпесовый композит. Для отдельно стоящих на участке домов, место расположения которых не из приятных дорожек, можно ограничиться фиброцементным материалом удобного формата.

Совет! Стоимость заемных клинкерных утеплителей, не требующих утепления, слишком высока. Поэтому практически не используется в ложных базах.

Профессор

Самая дешевая облицовка базового уровня снаружи.При вертикальной установке профнастила на фальш-основание используется минимальная волна, что дополнительно снижает бюджет строительства. Отходы вороны практически отсутствуют. Производитель обслуживает листы нужной высоты, полностью исключая прилегание к объекту. Однако жилище с таким основанием напоминает промышленный объект, поэтому технология больше подходит для хозпостройков.

Важно! Свайный фундамент не боится сил.Однако нельзя убирать утепленную выгребную яму во время сезонного промерзания почв. Поэтому не рекомендуется описывать каюту-домик к завтраку, лучше присоединить его с небольшим зазором к ложному основанию.

Таким образом, вопрос отделки свайного фундамента снаружи зависит от предпочтений хозяина дома, бюджета, архитектуры здания, дизайна фасадов. Можно использовать листовые материалы, кирпичную кладку, каркасные панели и сайдинговые системы.

Здравствуйте! На сайте сайта мы узнали много идей по отделке и строительству жилого дома и сегодня мы решили погасить понравившийся сайт, задав нашим читателям в суд вопрос: «Чем закрыть свайный фундамент каркасного дома снаружи?»

Фундаментное строительство, мы, как и многие другие люди, решившие построить дом своими руками с минимально возможной суммой денежных затрат, выбрали самый бюджетный вариант фундамента, позволяющий быстро «вести дела» — фундамент на винте. геморрой.А как строим — тогда и думаем, как закроем.

Время прошло незаметно. Пролетев год, каркасный дом стоит, и обдувается всеми ветрами, заказал сайдинг под отделку дома, а вот на базовый сайдинг, как выяснилось, надо еще 50-60 тысяч рублей подметать. По самым скромным подсчетам. На тот момент у нас таких средств не было, но с момента установки забора у нас остались листы профнастила именно в цвет нашей металлочерепицы. Эти листы мы решили использовать для закрытия засыпки свайного фундамента.

Этапы работ по отделке основания каркасного дома на винтовых сваях

У нас был лист 1200 мм размером 1800 мм (можно 2000 мм), просвет между землей и стандартом для сухой местности 500 мм. Поэтому было очень удобно разрезать по ребрам жесткости один лист на 4 равные части по 1200 мм на 450 мм (остается лишь вентиляционный зазор) ножницами по металлу. Стоимость 475 руб. Таким образом, за лист темпоральный метр нашей базы стоит всего 99 рублей, а самый дешевый базовый сайдинг будет выпущен 480 рублей.За счетчик темпорон, не считая стоимости необходимой обрешетки.

Так выглядел зазор между каркасным домом на винтовых сваях и грунтом перед установкой самодельных опор.

Нарезанные части профлиста прикручены самозатяжками непосредственно к деревянной обвязке нашего фундамента.

Чтобы вас не брали за щекотку с цоколя, было решено расположить профнастил под уровнем базового сайдинга, т.е.е. Необходимо было, чтобы профнастил располагался на одном уровне со все еще мощной стеной. В некоторых местах на листы OSB пришлось положить «лайнеры» так, чтобы они летели вместе со стеной.

Нижний край листов перетянул самотеком брю. Получилась достаточно устойчивая конструкция, не требовавшая привязки к свае.

Теоретически позже можно закрепить на свае.

На углах загнутых листов придает дополнительную жесткость.Гнуть нужно в определенных местах, чтобы получился угловой профиль, а не на ребристости.

Поверх листов уже прикреплены стартовые планки сайдинга главного фасада.

В итоге получилось так:

На наш взгляд красиво. Осталось только сделать перерыв.

Сравнительный анализ с другими методами устройства дома на сваях, которые мы просмотрели:

1. Выступающее основание — требует установки колец для защиты от атмосферных осадков.
2. Заливка ленточной обвязкой цементным раствором — нужна опалубка, слишком трудоемка и требует много времени, нет доступа к пространству под полом.
3. Отделка цоколя искусственным камнем, плиткой или панелями цоколя разного типа — гибель нужна, дорогая и долгая. Как выяснилось, сложно купить фундаментные панели подходящего цвета, все строительные магазины нашего города имеют огромный каталог цветов, реально они могли бы поставить все оттенки красного, а нам нужен был коричневый цвет.
4. Отделка основания дома на свайном фундаменте с помощью листов профнастила — дешево, быстро и надежно, так как не подвержено коррозии и с установкой справится один человек. Остается возможность простого доступа к коммуникациям под домом. Также мы хотим, чтобы часть базы была связана с «дверью» для хранения длинномерных предметов: садового инвентаря, невостребованных при строительстве материалов.

Свайный фундамент кардинально отличается от монолитной или ленточной конструкции.Его особенность в том, что головки свай не скапливаются в земле, а являются ночной частью фундамента.
И какие бы сваи ни использовались — суть не меняется. Чтобы фасад имел приятный вид, пространство, которое образуется между поверхностью грунта и основанием дома, нужно закрыть.
О том, как производится обшивка свайного фундамента своими руками, мы вам расскажем в этой статье.

Если дом возводится из кирпича или блока, свайное поле обычно венчается железобетонным деревянным каркасом.Основа под деревянными и каркасно-панельными домами — стальной швеллер или брус.
Итак:

• Такой вид фундамента выбирают, если грунт, на котором планируется ставить дом, перекачивается или, наоборот, слишком плотный. Либо местность время от времени подвергается сезонным наводнениям.
• Но главный критерий выбора — это цена конструкции, существенно экономящая бюджет строительства. Ведь в этом случае можно сэкономить не только на самом фундаменте (см. Фундамент фундамента деревянного дома или на гнилом фундаменте дом не выдержит), но и на возведении стен подвала, установке до так называемого ложного основания.
• Суть его заключается в том, что цоколь маскируется любым листовым материалом. Облицовка фундамента должна закрывать не только находку между домом и землей, но и видимую часть турок.

Виды облицовки

Если учесть, что на винтовых сваях находятся не только жилые дома, но и различное ведение домашнего хозяйства: бани, сараи, приемные комнаты, то закрыть пространство под ними может быть самым простым и дешевым способом.
Итак:

• Например, для устройства фальшивой основы используются асбетические листы, или, как мы привыкли их называть, «плоский сланец».Закрепите его специальными болтами и гвоздями.
  Конечно, появление такой «базы» будет неподготовленным, что для сарая в принципе нормально.
• А вот облицовка свайно-винтового фундамента жилого дома должна быть красивой, и в этом плоский шифер нам тоже может помочь. Ведь это отличная основа для монтажа плитки.
  А плитку можно взять хоть цементно-песчаную, хоть клинкерную, хоть из натурального камня.
• Таким образом вы получите отличный внешний вид базовой части дома.Такая отделка может производиться и на поверхности из цементно-стружечных плит.
  Этот материал даже прочнее, чем сланец, более легкий и простой в установке. CSP можно резать и распиливать, сверлить, обрезать гвоздями и шурупами.
• Они не обладают таким свойством, как хрупкость, присущая асбетическим листам. На фото снизу мы представляем схему устройства фальш-фундамента и сцену дома.
  А если еще посмотреть видео, то с задачей легко справишься.

• Плиты OSB можно использовать как основу под плитку. В отличие от CSP, связующей основой при производстве этого материала являются полимерные смолы.
  Это делает плиты невосприимчивыми к влажности, их даже не нужно грунтовать перед наклейкой на плитку. Плиты ОСП настолько прочны, что используются и конструктивно, например, в каркасно-панельных домах.
• Если вы хотите максимально упростить процесс облицовки свайного фундамента, получив при этом качественную имитацию камня или кирпича, проще всего использовать фундаментные фиброцементные или полипропиленовые панели.Да и вообще можно использовать любые виды сайдинга и композитных панелей.
• В качестве альтернативы, облицовочный кирпич можно использовать для создания декоративной цокольной стены. Кладки в Полкирпиче для этого вполне достаточно.
• В тех случаях, когда надземная часть свайного фундамента составляет всего 30-40 см, этот вид облицовки практически не применяется. Будь то, когда в пространстве между основанием дома и грунтом можно обустроить полноценный подвал.

В данном случае кирпичные стены бывают не декоративные, а обычные, в пол-кирпича, да еще с утеплителем.По этой теме на нашем сайте есть исчерпывающая информация, и теперь мы говорим о Ложном устройстве Коула.

Упаковка панелей

Так как любые панели крепятся на каркас, с его установки и нужно начинать. В самом простом варианте для его монтажа используются доски 40 * 100, либо 40 * 40 брусков.
Размер элементов корня, и количество его поясов будет зависеть от высоты основания и веса панелей:

• Сначала доску складывают по основанию будущего основания, и делают маркерная разметка напротив каждой стопки на них.По этим отметкам будут просверлены отверстия под крепеж.

• Неподвижными элементами доков будут болты 8 * 55 мм, можно чуть длиннее. Чтобы фиксация была максимально возможной, при установке необходимо использовать металлический перфорированный металл.
• Болты вставляются в отверстия, один из них надевается на ленту, а сверху на шайбу. Потом орехи орехи. Длина отрезка ленты должна соответствовать шагу монтажа.
• Плата прижимается к заплатке, свободный конец ленты придавливается, и надевается на второй болт.Полная затяжка гаек производится после того, как положение элементов обжарки будет отрегулировано по уровню.
• Выступающие угловые доски разрезают заподлицо с концом соседней доски и соединяются с помощью металлических уголков. Далее все просто.
• Все панели оснащены специальной кромкой для крепления. Его можно прикрепить к деревянному рожку из них даже гвоздями. Для беспрепятственной циркуляции воздуха в обшивке необходимо проделать отверстия.

Ну, у каждого типа панели крепятся по-разному.Это зависит от их дизайна.
Обычно при покупке товара прилагается инструкция и проблем с установкой не возникает.

По завершении основных этапов строительства дома приступают к отделке основания свайно-винтового фундамента. Декоративная отделка в случае сваи даже более необходима, чем если используется ленточная основа, поскольку она не только украшает дом, но и выполняет защитную функцию. Винтовой фундамент открыт для всех атмосферных воздействий, ветер уносится под дом и течет вода.Это скажется не только на комфорте, но и на долговечности винтовой конструкции, если основание дома не будет закрыто обшивкой.

Отделка может осуществляться двумя способами:

• установка навесного основания;
• Возведение кирпичных стен фундамента.

Первый способ намного проще — нужно всего лишь установить декоративные панели на деревянную или металлическую обрешетку, прикрепленную к свае или стенам дома. Во втором случае придется сделать небольшое бетонное основание.Помимо сложности варианты отличаются ценой. Выбор также основан на эстетике материала. Сочетает в себе приемы отделки основания, с работой справится даже неопытный человек.

Материалы отделочные навесное основание

Навесное основание имеет ряд преимуществ перед кирпичным:

• эконом;
• высокая скорость и простота установки — даже работая в одиночку с задачей, вы справитесь с днем;
• предусмотрен фундамент, благодаря которому винтовые сваи защищены от конденсата.

Для подрезки основания свайного фундамента на приставки применяются различные панельные декоративные материалы. Возникает вопрос — какой лучше использовать?

Сайдинг на основе сайдинга — самый распространенный материал отделки свайного фундамента. Его популярность обусловлена ​​дешевым материалом, высокой механической прочностью, устойчивостью к влаге и перепадам температур. Биологическое разрушение (плесень, гниение от поражения бактериями, поеданием грызунов и насекомых) этому подвалу не угрожает.Кроме того, существует широкая цветовая гамма сайдинга — от простых монохромных вариантов до панелей, имитирующих натуральный камень.

Пластиковые панели

Пластиковые панели могут быть изготовлены из различных полимеров — пенополистирола, пенополиуретана и других. Это позволяет им придавать им практически любой цвет, текстуру и форму. К тому же они могут одновременно выполнять роль утеплителя.

Пластик достаточно прочен, невосприимчив к атмосферным и биологическим воздействиям.Его использование — экономичный вариант отделки. Однако они выглядят несколько дешево по сравнению с сайдингом и тем более с кирпичным основанием.

Профессор

Металлические листы профнастила просты в обработке, очень прочны и надежно защищены от влаги и температурных колебаний. Установить их не менее просто, чем другие варианты отделочных материалов. Единственный недостаток — ограниченность области применения. Уговорить фундамент можно какой-нибудь отделкой стен.К деревянному дому, например, такое основание не подходит.

Также можно закрыть метро и более дешевыми материалами — например, шифером или листами CSP, декорированными лепниной.

Технология монтажа навесной обшивки основания

Монтаж навесного основания начинается со сборки обрешетки. Сделать его можно как из деревянных пластин, так и из металлического профиля. В первом случае элементы каркаса прикручиваются к стальным кронштейнам, которые необходимо заранее приварить к сваям.Профиль приваривается непосредственно к деталям винтового фундамента.

Как правило, светильник представляет собой две параллельные доски, одна из которых крепится непосредственно под стеной дома, а вторая — на расстоянии 150-200 мм от земли. Это расстояние может меняться в зависимости от климатических условий в регионе. Необходимо сделать так, чтобы от края декоративных плит до поверхности земли оставалось 50-70 мм — это необходимо для компенсации температурного расширения почвы.

После установки параллельных элементов обрешетки можно установить вертикальные рейки или металлический профиль. Это делается в тех случаях, когда основание слишком высокое, чтобы обеспечить большую прочность конструкции. В этом случае шаг установки должен составлять 400-450 мм.

По периметру дома неглубокая траншея шириной около 30 см, засыпанная песком. Затем на обрешетку монтируется утеплитель. Поверх него закрепляется рулонная гидроизоляция, конец которой следует проделать в песке.Край рулета разорван в песке. На песок укладывают тротуарную плитку. Вся конструкция называется завтраком и выполняет роль дренажной системы, защищающей основание от лишней влаги.

Если в качестве отделочного материала выбран сайдинг, внизу основания поверх утеплителя устанавливается стартовый профиль. В него вкладываются декоративные панели, которые затем крепятся к обрешетке через теплоизоляцию с использованием самодостаточности. Углы конструкции укрепляются специальными профилями, которые идут в комплекте с сайдингом.Чтобы защитить основание от стекающих по стенам осадков, поверх отделки устанавливают потоки металла.

При закрытии основания вставки следует руководствоваться несколькими правилами:

№

• все деревянные элементы обрешетки необходимо тщательно обработать антисептической и предварительной пропиткой;
Плиты из декоративного материала
• необходимо устанавливать с небольшими зазорами для обеспечения вентиляции пространства под домом;
• Дренажная сцена должна быть спроектирована под уклон небольшого дома (не более 5 °).

Если вместо сайдинга было решено закрыть фундамент пластиковыми панелями или листами профнастила, технология монтажа материала несколько проще — стартовый профиль не нужен, отделка крепится непосредственно к обрешетке. Важно соблюдать зазор между нижним краем отделки и поверхностью земли.

Кирпичный коколь

Капитальный фундамент из кирпича обеспечивает не только высокую эстетичность здания, но и прочную и надежную защиту подземного пространства дома.При необходимости такое основание можно превратить в подвал. Однако отделка обойдется намного дороже, чем при монтаже навесного цоколя, и работа будет сложнее.

Возможны два варианта монтажа фундамента из кирпичной кладки.

1. На железобетонной ленте. Возможность использования этого метода зависит от особенностей почвы — если она сильно расширяется при промерзании, этот вариант не рекомендуется.
2. На металлическом профиле, играющем роль полочки под кирпич.

Установка первым способом выполняется в следующем порядке.

1. По периметру здания траншея. Не делайте это слишком глубоко, так как масса основы небольшая.
2. Стены траншеи заделаны рулонным гидроизоляционным материалом.
3. Траншея образует армирующий завал.
4. Заливается цементно-песчаный раствор.
5. Построить кирпич. В каждой стене цоколя следует предусмотреть вентиляционные отверстия.
6. Осуществляется декоративная кладка отделки — для этого можно использовать штукатурку или любой другой материал.

Во втором случае на работу уйдет немного меньше времени и сил. Металлический конный уголок необходимо принимать на сваях на высоте около 50-70 мм от земли для обеспечения аэродрома. Длина этого профиля может составлять 6 или 12 м — можно выбрать любую в зависимости от длины стен дома. Толщина стали подбирается под высоту и массу основания.

Таким образом, можно несколькими способами закрыть свайно-винтовой фундамент фундамента. Выбор подходящего основывается на сложности и дороговизне работ — справиться, однако, вы сможете в любом случае. Отделка основания не только сделает дом красивее, но и продлит срок службы винтовых свай, так что это однозначно стоит сделать.

Отделка основания свайно-винтового фундамента своими руками

Декоративная отделка свайно-винтового фундамента не только украшает дом, но и выполняет защитную функцию.Закрыть базу можно несколькими способами.

Как построить гараж с нуля: 15 шагов (с изображениями)

Ключевой компонент любимой поговорки полковника Джона «Ганнибала» Смита: «Мне нравится, когда план воплощается в жизнь!» это план. Примите это близко к сердцу, и вы избавите себя от множества хлопот при строительстве гаража. Вам нужно будет спланировать планировку нового гаража на вашем участке, спланировать размер, форму и внешний вид вашего гаража, спланировать необходимые материалы, спланировать субподрядчиков, спланировать разрешения и проверки, спланировать нулевую стоимость (с компенсацией пива ) рабочие, планируйте расписание, планируйте погоду… ну вы поняли. Если планирование — не ваша чашка чая, то, возможно, вам стоит просто выписать чек на ~ 25 тысяч долларов, чтобы его выполнила команда людей, которые отлично справятся со своей работой, а вы ни черта не научитесь.

Итак, шаг 1 прост: поработайте ногами и составьте план. Легче сказать, чем сделать.

Ключевые области, которые следует учитывать:
1. Какого размера вы хотите, чтобы гараж был?
2. Насколько большим может быть гараж (постановления города!?!)?
3. Где и сколько окон и дверей?
4.Какая крыша?
5. Какие детали вы собираетесь передать в субподряд?

План будет зависеть от правил вашего местного муниципалитета. Поскольку я предпринял этот проект по правилам крупного мегаполиса, мой пример будет относиться к более ограниченному концу спектра. Если вы живете в палках, вы, вероятно, сможете построить такой же большой и крутой гараж, как захотите. Не я. 🙁 Итак, с этого момента я буду представлять процесс строительства гаража с точки зрения домовладельца в городе Миннеаполис, который в значительной степени должен быть перенесен в любой город в США А.

Первое, что нужно сделать, это посетить веб-сайт вашего города, чтобы узнать о процессе получения разрешения и плана строительства, а также о любых особых ограничениях в вашем районе. Щелкните здесь, чтобы перейти на страницу разрешения Миннеаполиса.

Найдите время, чтобы поговорить со своими соседями, чтобы рассказать им о своих планах по доминированию над ландшафтом с вашим новым гаражом. Если им это не нравится, по крайней мере, они могут привыкнуть к этой идее, пока вы начнете. Если вы живете в районе, контролируемом ассоциацией домовладельцев, возможно, вам также придется поговорить с ними.Они действительно знают, как объединить задницу. В общем, если вам не требуется «отклонение» или исключение из правил города по таким параметрам, как высота гаража, размещение и т. Д., Вы можете строить независимо от возражений соседей.

В Миннеаполисе есть переулки позади домов во многих районах и очень глубокие узкие участки под застройку. В результате у меня не было места для расширения существующего пристроенного гаража на одну машину. Поэтому я решил построить отдельно стоящую машину с двумя вагонами в стороне от переулка на заднем дворе.Ключевыми муниципальными кодексами, представляющими интерес, были требуемые расстояния, которые необходимо поддерживать между новой структурой и линиями собственности, прилегающими зданиями, полосой отвода и другими городскими объектами. Щелкните здесь, чтобы прочитать соответствующий документ (PDF).

Вам нужно будет нарисовать эскиз своего участка и участков ваших соседей, чтобы вы могли получить представление о том, как вещи будут вписываться в ваш двор по отношению к линиям участков и другим зданиям. Возьмите рулетку и друга и прогуляйтесь по двору, чтобы получить точные размеры по эскизу.Вам также необходимо найти металлические колья, отмечающие углы вашего участка. Их часто закапывают на несколько дюймов под землю и устанавливают на расстоянии 1 фута от реальных линий. Если вы не можете найти указатели на углах своего участка, прогуляйтесь и найдите маркеры своего соседа. Их можно использовать в качестве ориентира, если вы знаете размеры своей партии. Я нашел угловой маркер моего соседа двумя дверями вниз, и это было очень удачно. Если вы не можете найти эти маркеры, вам придется заказать официальный опрос ($$$), чтобы найти их и составить эскиз плана участка.Этот эскиз требуется городом для получения разрешения. Вам нужно будет показать этот эскиз и получить одобрение плана до того, как будет выдано разрешение на строительство. Смотрите мои зарисовки ниже. Городу Миннеаполису требуется план строительной площадки с видом сверху с соответствующими размерами, а также серия подробных чертежей и фасадных чертежей самого здания. Как вы понимаете, уровень артистизма не обязательно должен быть высоким.

При создании чертежей обязательно используйте чудесную серию трубок, которую мы называем Интернетом, чтобы проверить веб-страницу города на наличие информации о границах собственности и размерах участков, а также использовать свой любимый сайт спутниковых снимков, чтобы получить информацию о размещении зданий в в непосредственной близости.Хотя город не требует 3D-модели, я нашел Google SketchUp полезным инструментом для визуализации того, как гараж будет выглядеть по отношению к остальной части дома, деревьям, соседям и т. Д. Загрузите его здесь. Ниже приведен образец снимка моей модели.

Когда у вас есть набор рисунков по своему вкусу, вы можете потратить некоторое время и отправиться в офис Миннесоты по обзору развития по адресу 250 S. 4th St., Room 300, Minneapolis MN. Для новичка это может быть пугающим, но даже при том, что этот бюрократический орган квалифицируется как часть «Машины», люди там готовы помочь вам.Если вы прочитаете и поймете правила, принесете хороший план участка и чертежи, они с радостью проинформируют вас о любых проблемах, дадут вам время исправить их, а затем с улыбкой заберут ваши деньги. Для справки, наш отдельно стоящий гараж площадью 440 квадратных футов стоил 300 долларов за разрешение на строительство. Мне также пришлось отрезать 2 фута ширины, поскольку в городе Миннеаполис разрешается строительство дополнительных зданий площадью не более 676 квадратных футов. Моя существующая приставленная 1 машина засчитывалась в эту сумму, факт, который я упустил. На выходе из офиса проверки обязательно получите парковочный жетон.Получив новое разрешение, я был готов начать закупку материалов, поиск субподрядчиков и другие детали.

Вкратце:

1. Связь с офисом разрешения на строительство и вашими соседями полезна и важна.

2. Найдите время, чтобы узнать правила города.

3. Измерьте участок и нарисуйте план участка на компьютере. Здесь проще экспериментировать, чем переносить фундамент позже.

4. Утвердите свой план в городе и получите разрешение.

6 лучших колоколов, рассмотренные в 2021 году

Ладно, это правда — рубить дрова, наверное, не самое «девичье» занятие.

Но мне это нравится. Это отличный повод выйти на свежий, осенний воздух, и, кроме того, вы получите довольно приличную тренировку для верхней части тела.

Мне нравится складывать дрова даже больше, чем колоть. Мне нравится видеть аккуратно сложенные деревянные шнуры, готовые к предстоящим зимним штормам.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты.Если вы покупаете по одной из наших ссылок , мы можем заработать комиссию .

Подобно хорошо продуманному предмету садового декора, штабеля дров придают ощущение равновесия и гармонии, напоминают гостеприимство и тепло потрескивающего очага.

Ну, по крайней мере, у меня. С другой стороны, мой супруг Рон просто наугад забрасывает дрова в кучу. Если не упадет, в его мире все хорошо!

Ну каждому свое.

Независимо от того, как вам нравится складывать дрова, сначала их нужно расколоть, что хорошо вписывается в нашу тему. Лучшим инструментом для этой работы является колка.

Присоединяйтесь к нам, чтобы взглянуть на этот уникальный инструмент, любимый как любителями активного отдыха, так и женщинами на природе в поисках лучшей колки.

1. Fiskars IsoCore 8 фунтов: наш лучший выбор

Неудивительно, что финская суперзвезда режущего инструмента Fiskars представила нам в нашем обзоре два лучших колющих молотка.

Наш лучший выбор за лучшую общую производительность в полноразмерной категории — 8-фунтовая пушка Fiskars IsoCore ™ за их полноразмерную, безвибрационную и практически небьющуюся ручку, а также мускулистую конструкцию головки, которая позволяет преодолевать даже любые препятствия. самая сучковатая и необработанная древесина.

Fiskars Iso Core 8 фунтов Maul, доступно на Amazon

Кроме того, заклепанная головка остается на месте, независимо от того, сколько злоупотреблений она выдерживает.

Fiskars — всемирно известная финская компания, которая начала свою деятельность как литейное производство еще в 1649 году.Сегодня они производят не только свои культовые ножницы с оранжевой ручкой и режущие инструменты для дома, они также производят замечательные инструменты для сада и огорода.

Запущенный в конце 2015 года поразительный инструмент Fiskars с ручками IsoCore быстро стал фаворитом садоводов.

Fiskars оснащен двойной головкой с режущей кромкой для раскалывания древесины вдоль волокон и очень большим направляющим кольцом для удара клиньями и кольями.

Кованая и термообработанная сталь является прочной, жесткой и долговечной, с покрытием, устойчивым к ржавчине, которое помогает предотвратить прилипание при глубоком врезании в древесину.

Геометрия лезвия была оптимизирована за счет использования широкого клина, позволяющего глубоко врезаться в бревно, с легкостью разрывая его на части — даже с волокнами и узлами.

Эта форма также помогает обеспечить отклонение дерева в сторону, а не прямо на вас, пользователя.

Рукоятка Fiskars гасит первоначальную ударную волну с помощью своей уникальной запатентованной системы управления ударом IsoCore ™.

Рукав из стали и полимеров накладывается на сердечник из армированного сталью стекловолокна, который прерывает движение энергии, отклоняя ее через изоляционные материалы, задолго до того, как она достигнет ваших рук.

Это приводит к быстрому рассеиванию силы и снижению вибрации в два раза по сравнению с деревянными ручками, что помогает снизить напряжение в суставах и мышечную боль.

Кроме того, головка с заклепками неотделима от ручек и не соскользнет и не сломается даже при повороте с полной силой.

Нижняя ручка имеет мягкую рукоятку, рельефный профиль из термопластичной резины. Он удобно подходит к естественной форме вашей руки и имеет стратегическое текстурирование, чтобы уменьшить усталость рук и образование пузырей (для тех, кто работает без перчаток).

Небольшой раструб в основании рукоятки также снижает скольжение, чтобы держать ваш взмах управляемым и мощным.

Конструкция была протестирована и превосходит стандарты США и ISO для поразительной долговечности инструмента, поэтому вы знаете, что эта рабочая лошадка выдержит даже самые тяжелые условия работы!

8-фунтовая колка Fiskars имеет размеры примерно 3,25 x 8 x 36 дюймов и общий вес 10,2 фунта.

Сделано в Финляндии, на него предоставляется полная пожизненная гарантия, исключающая дефекты материалов и изготовления, пока продукт принадлежит вам.

Известный своей очень удобной рукояткой, прочной конструкцией и легким раскалывающим действием, этот молоток идеально подходит для всех ваших нужд при раскалывании древесины. Благодаря превосходной амортизации в рукоятке, эта модель удобна во время длительных сеансов использования без усталости.

Дизайн головы также заслуживает похвалы, от ее механически заклепанного, без проскальзывания крепления, до широкого угла и прочной стали, которые делают раскалывание одним ударом обычным явлением.

Легко раскалывает патроны от 12 до 24 дюймов, длинная ручка и тяжелая головка обеспечивают необходимый импульс для выполнения работы за вас — вам просто нужно поднять, повернуть и направить его спуск, а инструмент сделает все остальное. !

Кроме того, молот Fiskars отличается прочной конструкцией и высочайшим качеством, которого вы ожидаете от этой марки — никаких сюрпризов или разочарований.

8-фунтовая дубинка Fiskars с амортизирующей системой IsoCore ™ оказалась выдающимся инструментом для разрушения дров всех форм, размеров и текстур.

Служба поддержки клиентов

также легко доступна через онлайн-чат или по телефону.

Он сочетает в себе комфорт и прочность с финской изобретательностью, позволяющей легко справляться с небольшими и очень большими патронами, и имеет профиль, позволяющий легко разрывать узлы и жгуты волокна.

Этот молот для колки Fiskars по разумной цене и дополняет его пожизненной гарантией — это отличное вложение, рассчитанное на долгий срок службы!

Прочтите отзывы покупателей и узнайте цены на Amazon или Tractor Supply .

2. Helko Vario 2000 Дровокол для тяжелых бревен: лучший вариант

Немецкий производитель инструментов Helko начал свою деятельность в середине 1800-х годов и в кратчайшие сроки заработал репутацию своего высококачественного деревообрабатывающего оборудования.

По-прежнему пользуясь популярностью в Европе, у них теперь есть собственный склад в Калифорнии, на котором хранится вся их линейка топоров и колоколов для распространения в Северной Америке.

Этой конкретной моделью является их делитель бревен Vario 2000 , разработанный для тяжелых работ по расколке.Широкая и тяжелая головка наносит мощный удар при выполнении самых сложных работ, будь то разделка стволов деревьев, бревен или массивных дров.

Helko Vario 2000 Дровокол для тяжелых бревен, доступен на Amazon

Пятифунтовая головка изготовлена ​​из штампованной высококачественной углеродистой стали, подвергнутой термообработке, закалке и закалке в масле до 53-56 HRC для долговечной и надежной работы.

Он также крепится с помощью запатентованной винтовой системы Helko, в которой используется фиксатор винта с головкой под ключ и прилагаемый шестигранный ключ, что придает ему что-то более похожее на профиль традиционной головки топора — без большого заднего затвора, используемого для ударов по клиньям.

Это означает, что лезвия и рукоятки можно легко заменить и заменить за считанные минуты!

Каждая ручка изготовлена ​​в Швейцарии из сертифицированного FSC экологически чистого американского гикори сорта А. Они подбираются индивидуально по плотности и правильной ориентации волокон, затем покрываются светлым лаком и черным окунанием рукоятки.

Стальная втулка защищает плечо рукоятки от вредных пропущенных ударов, а слегка изогнутый, эргономичный дизайн действует как эффективный амортизатор, обеспечивая идеальный баланс для мощного взмаха, тем самым сводя к минимуму усталость.

Helko также поставляется с собственными кожаными ножнами , произведенными в США, из кожи, дубленной растительным маслом. В комплект входит бутылка Axe-Guard на одну унцию, чтобы поддерживать его в идеальном рабочем состоянии.

Этот разветвитель имеет размеры приблизительно 35,5 x 2,25 x 7 дюймов и общий вес 8,5 фунтов.

Сделано в Германии, на него распространяется гарантия Helko на отсутствие дефектов материалов и изготовления, но не распространяется на сломанные ручки.

Helko — один из лучших колющих молотков, отличающийся продуманной конструкцией, мощным колющим действием и рукояткой с низким уровнем вибрации.

Качество всех компонентов на высшем уровне, а головка идеальной формы и размера для нанесения мощных ударов, с легкостью раскалывающих выдержанную или зеленую древесину. Он выглядит и на ощупь похож на топор с действием кувалды.

Прочная конструкция и защита от ударов предохраняют ручку от случайного износа.

Уникальная универсальная соединительная система — приятный штрих для тех, кто любит заменять или заменять валы и головки топоров, чтобы их можно было быстро заменить, когда придет время.

Ручка выполнена на высшем уровне, с правильной ориентацией волокон в продольном направлении по длине ручки для многолетней службы и долговечности (без трещин), при этом дает хорошее ощущение руки с надежным, удобным захватом и практически без вибрации.

Helko также хорошо сбалансирован и передает силу с максимальной скоростью, не вызывая чрезмерного напряжения или утомления.

Обслуживание клиентов также отличное, с быстрым ответом на любые вопросы.

Helko Vario 2000 — это отличительный разделитель бревен, который предлагает пользователям уникальную возможность переключать лезвия и ручки с помощью всего двух винтов и шестигранного ключа, что важно для тех, кто разделяет большие объемы и нуждается в быстрой замене деталей.

Сделанный в Германии, из высококачественной немецкой стали и ручки из американского гикори, произведенной в Швейцарии, Vario 2000 представляет собой международный гибрид с выдающимися характеристиками.

Широкий угол наклона головы и длинная прочная ручка обеспечивают огромную силу для множества ударов с одного удара. Его эффективная и эффективная конструкция обеспечивает работу без усталости при раскалывании.

Обычно продается по более высокой цене, чем некоторые другие модели, которые мы рассмотрели, этот молот для раскола обладает некоторыми выдающимися качествами, которые действительно заслуживают цены для многих любопытных покупателей.

Это идеальная колка для тех, кто работает в лесном хозяйстве или колет дрова в больших количествах, чтобы дровяные печи работали в течение всего сезона.

Проверьте цены и прочтите отзывы покупателей на Amazon сейчас .

3. Wilton B.A.S.H. — Лучшая кувалда XL для больших работ

Наша рекомендация по выбору лучшего молота XL для больших работ — Wilton B.A.S.H .

Этот обвязочный инструмент большой и тяжелый. В сочетании с технологией Unbreakable handle от Wilton это делает инструмент практически неразрушимым — и им также удобно пользоваться! Это идеальный сверхбольшой молот для долгой работы в тяжелых условиях.

Wilton Tools Головка 8 фунтов, 36 дюймов B.A.S.H. Дробилка для раскола, доступная на Amazon

Компания Wilton Tools была основана в 1941 году, когда в Чикаго были изготовлены первые пулевые тиски Wilton.

По-прежнему самые продаваемые промышленные тиски на сегодняшнем рынке, Wilton расширила свои обширные ноу-хау в области производства инструментов, создав прочные и прочные ударные инструменты, выпустив линию под названием B.A.S.H. — что расшифровывается как Bad-Ass Sledge Hammer.

Эта крепкая восьмифунтовая молотка для колки является частью B.ПЕПЕЛ. линия и их неоново-зеленая, хорошо заметная голова.

Изготовленный из штампованной стали и закаленный до 46 HRC, он обеспечивает надежную работу даже в самых сложных условиях.

Предохранительная пластина фиксирует головку в ручке, чтобы исключить отсоединение, обеспечивая более безопасную работу.

Молот Wilton также включает B.A.S.H. Технология небьющейся ручки — шесть стержней из расплавленной стали образуют сердечник, который затем оборачивают в вулканизированную резиновую оболочку, чтобы создать самую прочную ручку на рынке.

Это настолько сложно, что Wilton предлагает бесплатную гарантию в тысячу долларов на два полных года нормальной эксплуатации!

Толстый конический выступ рукоятки снижает утомляемость за счет поглощения вибрации и предотвращает повреждение от чрезмерного удара, а нескользящая текстурированная рукоятка повышает точность нанесения ударов.

Отверстие для шнурка на конце рукоятки можно использовать для закрепления молнии на запястье во время удара или для подвешивания для хранения.

B.A.S.H. молот измеряет примерно 3.75 x 9 x 36 дюймов и имеет восьмифунтовую головку при общем весе 12 фунтов. Сделанный в Мексике, он поставляется с беспрерывной гарантией Wilton в размере 1000 долларов США, действующей в течение двух полных лет после покупки.

Молот Wilton получил высшие оценки за прочную и хорошо сложенную конструкцию, удобную ручку и мускулистый профиль.

Рукоятка приятная на ощупь, прочная на ощупь, но при раскачивании не кажется жесткой, как большинство инструментов с металлической ручкой. Кроме того, он очень бережно относится к ошибочным ударам, без вибрации, передаваемой на руки.

Plus, резиновая накладка обеспечивает очень удобный захват без вибрации, а усиленное плечо обеспечивает защиту как пользователя, так и топора. Резина также хорошо держится даже при постоянном использовании.

Дизайн головки также эффективен, она легко освобождает насадку даже от больших или узловатых снарядов.

Wilton’s B.A.S.H. Молот для раскола соответствует названию семьи, с крутым телосложением для сложных задач по раскалыванию.

Неразрушимая рукоятка со стальным сердечником потрясающе прочна, но также обеспечивает удобный захват без вибрации для использования без усталости (что вы оцените, потому что эта булава большая, мускулистая и мускулистая).

Не заблуждайтесь: с 36-дюймовой ручкой со стальным сердечником, восьмифунтовой головкой и общим весом 12 фунтов, это инструмент размера XL — и вам понадобится сила XL, чтобы эффективно его размахивать!

В середине диапазона по цене и с беспрерывной гарантией в 1000 долларов, B.A.S.H. молоток для колки имеет большую ценность для более крупных людей, которым нужно выполнять большую работу.

Прочтите отзывы покупателей и узнайте цену на Amazon сейчас .

4. Estwing Fireside Friend: Лучший мини-мол

На другом конце спектра с точки зрения размера, Estwing Fireside Friend — наш выбор как лучший мини-мол для легких разделочных работ.

Эта версия размером с пинту с цельной кованной конструкцией, оснащенная настоящей головкой для колки, дает много мощности и мощности в небольшом корпусе.

Estwing начала производство ударных инструментов в Рокфорде, штат Иллинойс, в 1923 году. Они продолжают свое ремесло и сегодня, производя надежные специальные инструменты, молотки, монтировки и топоры, изготовленные по высочайшим стандартам.

Estwing 4 фунта «Fireside Friend» Дровяной топор / молот с амортизирующей рукояткой, доступно на Amazon

Инструмент для разделения Fireside Friend — своего рода гибрид; у него тяжелая голова, как кувалда, но на ощупь он похож на инструмент меньшего размера, такой как топор.Он имеет относительно небольшую и легкую головку для кувалды, с широкоугольным лицом и широким ударным затылком, но имеет более короткую рукоять с общей длиной всего 14 дюймов.

Это делает его идеальным размером для раскачивания одной рукой или использования в качестве походного топора. Он особенно подходит для резки мелких деталей и растопки, например, для камина или ямы для костра на заднем дворе .

Цельный кованый мини-молот Estwing предлагает самую прочную конструкцию, известную для ручных инструментов, и каждый топор заточен вручную и обработан в соответствии со строгими стандартами.

Запатентованная нейлон-виниловая амортизирующая рукоятка обеспечивает максимальный эргономичный комфорт за счет поглощения и снижения ударной вибрации. Кроме того, он прочный, прочно прикреплен к ручке и плотно прилегает к нему.

Благодаря меньшему размеру и сбалансированной, похожей на молоток конструкции этой мини-колки можно легко поворачивать и маневрировать одной рукой, а длина и вес рукоятки дают ей достаточно рычагов для прохождения древесины.

Размер

Fireside Friend составляет примерно 14 x 6 x 1.5 дюймов и весит четыре фунта. Сделано в США. , Estwing полностью гарантирует свою стальную конструкцию Fireside Friend от сбоев при нормальной эксплуатации.

Он также поставляется с прочным нейлоновым чехлом и имеет отверстие для шнурка, которое можно закрепить на запястье при раскачивании или повесить при хранении.

Наконец, традиционный Fireside Friend имеет красивое покрытие для защиты от ультрафиолетового излучения королевского синего цвета на голове и рукоятке, а также подходящую рукоятку для уменьшения ударов.

Модель Special Edition модель отличается неотражающей черной оксидной отделкой на головке и рукоятке с аутентичной многослойной кожаной рукояткой — стильной, удобной и эффективной.

Estwing 4 фунта Special Edition «Fireside Friend» с амортизирующей рукояткой, доступно на Amazon

Fireside Friend предлагает выдающуюся производительность, первоклассную конструкцию и компоненты, а также удивительно универсален.

Estwing произвел на этом рынке настоящий фурор. Конструкция с тяжелым верхом идеально сбалансирована с длиной рукоятки, рассчитанной на высокую скорость головы, нарезку мелких и средних патронов и изготовление маленьких палочек из больших в одно мгновение.

Его гибридная конструкция позволяет эффективно использовать два инструмента в одном. Он достаточно легкий и маневренный, чтобы маневрировать одной рукой, как ручной топор.

Но форма и вес головки булавы придают ей необходимый импульс для разделения обязанностей, в то время как конец с затылком можно использовать для удара по клину или ударов по шипам палатки.

Не только для измельчения растопки, баланс и рычаг Fireside Friend также быстро справляются с выстрелами меньшего размера до 10 дюймов, и он стреляет через пол-раунды с небольшим усилием.

И для всех вас, легковесных дровосеков, всю тяжелую работу сделает сам инструмент!

Кроме того, он острее обычной колки, поэтому рубить очень маленькие кусочки растопки легко и быстро.

Estwing Fireside Friend — отличный маленький инструмент для колки, сочетающий в себе лучшие качества кувалды и небольшого топора.

Легкий, острый и мощный, кованый цельный молоток позволяет легко отбивать точные шпагаты одним ударом одной рукой.

Идеально подходит для растопки и небольших работ, он одинаково удобен как у камина, так и у костра. Этот удобный маленький гаджет также является любимым дополнением к сумке для снаряжения кемпера.

Инструменты Estwing превосходны в конструкции, балансе и деталях отделки, и Fireside Friend продолжает эту традицию.

Универсальный и прочный инструмент с доступной ценой и превосходным соотношением цены и качества Сделано в США .

Проверьте цены и прочтите отзывы покупателей на Amazon сейчас .

Council Tool — еще один признанный американский производитель ручных инструментов, работающий в озере Ваккамо, штат Северная Каролина, с момента его основания в 1886 году.

Компания Council, всемирно известная на рынке пожаротушения своими топорами и специальными инструментами для оказания первой помощи, также производит ударные и землеройные инструменты, монтировки, топоры и инструменты для колки.

Они используют только американскую сталь в ковке, американский гикори (или стекловолокно) для ручек и другие инструментальные материалы, которые все отечественные.

Эта 8-фунтовая буровая коронка имеет термообработанный конец долота из кованой стали твердостью 45-50 HRC, обеспечивающей превосходную прочность и безопасность.

Бита также обработана прозрачным лаком для защиты от ржавчины.

Council Tool 8-фунтовая колка с рукояткой из гикори 36 дюймов, доступна на Amazon

В качестве дополнительной особенности, широкая задняя часть насадки обеспечивает впечатляющую поверхность для забивания стальных клиньев, что очень полезно для очень больших или твердых бревен с узловатой или волокнистой структурой.

Длинная 36-дюймовая рукоятка из гикори класса A выбрана для ориентации волокон и плотности, что обеспечивает множество рычагов для нанесения мощных ударов.

После сушки в печи перед включением на токарный станок для формовки проушина дополнительно сушится до влажности менее 10% перед сборкой с головкой.

Когда рукоятка готова, она гидравлически вставляется в проушину, а затем механически скрепляется зубчатым алюминиевым клином, все ради повышения прочности и устойчивости.

Также доступен этот размер с рукояткой из стекловолокна , которая покрыта эпоксидной смолой до металлического ушка для прочного и безопасного соединения.

Council Tool 8-фунтовая буровая дубинка с рукояткой из стекловолокна, доступна на Amazon

Молот Совета имеет размеры примерно 2,5 х 8,75 х 34 дюйма и весит чуть больше девяти фунтов. Также предлагается модель в шестифунтовой версии для более легкого варианта.

Изготовленная в США головка имеет пожизненную гарантию на отсутствие дефектов материала или изготовления.Имейте в виду, что ручки не имеют аналогичного покрытия.

Дизайн, безусловно, довольно простой, но он выполняет свою работу. Сталь прочная, ручка прямая (с продольным ворсом) и простая отделка.

В целом, молоток для колки Council Tools — простой инструмент, разработанный с одной задачей: раскалывать дерево на части.

Обладая длинной и традиционно прямой рукоятью в стиле санок, он развивает большую скорость головы для обработки средних и крупных круглых деревянных кругов.

Кроме того, голова и затылок работают с деревом всех размеров и форм.

Зеленая или выдержанная, мелкозернистая или скрученная, порода дерева не имеет значения — этот инструмент способен выполнить свою работу.

По разумной цене из нижнего предела диапазона, молот для раскалывания Council Tools предлагает простую и понятную ценность для решения поставленной задачи — очень хорошо для тех, кто знает, как использовать и поддерживать основные инструменты.

Прочтите отзывы покупателей и узнайте цену на Amazon сейчас .

6. Fiskars X27: лучший сплиттер в стиле топора

Это наша вторая рекомендация от компании Fiskars, и не зря. Более легкий и маневренный, чем колка, топор X27 Super имеет длинную удобную рукоятку из FiberComp, которая обеспечивает большую скорость головы, чтобы справиться с большинством домашних работ на заднем дворе.

Топор-колокол Fiskars X27, 36 дюймов, доступен на Amazon

Имейте в виду: это колющий топор , а не колет! Таким образом, по нему нельзя ударить санями или использовать клин.Но для легких и средних задач он более чем способен.

Plus, с пожизненной гарантией, включая ручку, трудно ошибиться с X-Series от Fiskars.

Благодаря длине рукояти 36 дюймов, это идеальный инструмент для тех, кто предпочитает более длинный и легкий топор-колун.

Важно отметить, что топоры серии X выиграли престижную международную премию Red Dot Award в 2010 году за выдающееся качество дизайна в категории садоводства.

X27 также продолжает наследие серии X, обеспечивая всю мощность, необходимую для простого и легкого раскалывания небольших, средних и даже больших бревен.

Благодаря идеальному распределению веса и клиновидной геометрии долота, X27 также имеет острую кромку топора для максимального увеличения производительности, раздирая древесину вдоль волокон с минимальными усилиями.

Эта комбинация эффективно рассекает древесину, обеспечивая больше ударов одним ударом при каждом взмахе благодаря своей универсальности. Для дополнительной безопасности головка отформована так, чтобы лезвие нельзя было отделить от ручки.

Лезвия

серии X от Fiskars производятся с использованием запатентованной технологии шлифования.

Это создает более острую кромку, обеспечивая лучший контакт и более чистые пропилы, в то время как выпуклая геометрия скоса к лезвию эффективно отправляет древесину одним чистым ударом.

Лезвия из термообработанной кованой стали также сохраняют острую кромку в течение длительного времени, а покрытие лезвия с низким коэффициентом трения способствует чистому перемещению по дереву без застревания.

В остальном сверхпрочная ручка FiberComp повышает комфорт и эргономику. Он изготовлен из легкого композита нейлона и стекловолокна, который не сгибается и не трескается даже под давлением, а также не подвержен ржавчине и коррозии.

Благодаря вибропоглощающей камере и нескользящей рукоятке он обеспечивает комфорт и плавное вращение для использования без усталости.

Это самая длинная кувалда Fiskars с длиной рукояти 36 дюймов, которая увеличивает рычаг и максимизирует мощность. Это означает, что вы сможете расколоть древесину легче и быстрее, с гораздо меньшим напряжением рук.

Размеры X27 составляют примерно 37,5 x 9,5 x 2 дюйма, а вес — чуть менее шести фунтов. Сделано в Финляндии, на него предоставляется полная пожизненная гарантия Fiskars как на голову, так и на рукоять.

Обратите внимание, что это топор-колун, а не кувалда, и поэтому не следует использовать с санями.

Серия X также доступна с 28-дюймовой рукояткой для модели X25 , а также с топорами меньшего размера — X17 имеет 23,5-дюймовую рукоятку , а X11 — 17-дюймовую рукоятку .

Этим легким и красиво изготовленным инструментом легко управлять, не так утомительно, как работа с тяжелой булавой, позволяющая быстро рубить дрова.

Кроме того, длинная рукоятка создает большую скорость головы, разбивая большинство кусков одним ударом. Единственная трудность возникает с узлами, которые могут потребовать дополнительных ударов или двух.

Идеально взвешен, чтобы оказывать мощное воздействие, он также хорошо лежит в руке благодаря сильному, крепкому ощущению и движению.

Качественная конструкция проявляется во всех его компонентах, от острого края из прочной стали до удобной ручки и рукоятки без вибрации.

Ручка из стекловолокна также обеспечивает эргономичный комфорт, чтобы руки не утомлялись, с достаточным сцеплением и скольжением, чтобы чувствовать себя в безопасности, не слишком прилипая к ладоням.

Защитная кромка — это тоже очень ценный дополнительный штрих!

Топор для колки Fiskars X27 Super отличается прочной конструкцией и конструктивными особенностями, позволяющими без труда справляться с колющими задачами от легких до средних.

Длинная рукоятка обеспечивает большую скорость вращения головы, позволяя врезаться острой широкой режущей кромке глубоко в древесину для быстрого действия.

Легкий и простой в управлении, это отличный выбор для дровоколов на заднем дворе или для тех, кому необходимо разложить частично расколотые дрова.

Обладая пожизненной гарантией Fiskars, вы также можете быть уверены, что получаете отличное качество по более низкой цене.

Отправляйтесь на Amazon, чтобы узнать цены .

Разве не все топоры созданы равными?

Одним словом, нет.

Как и другие инструменты, топоры предназначены для определенных задач, таких как валка, колка, рубка и обрезка древесины.

Но колющие булавы — совсем другое дело.

Давайте посмотрим на некоторые из основных различий, чтобы лучше понять, как работает каждый из них:

Валочный топор

Если вам нужно рубить деревья, то валочный топор — это то, что вам нужно.

Эти топоры, предназначенные для резания по волокну, а не вместе с ним (качество, которое проявляется в раскалывании обтесанных кусков на более мелкие куски для дров), эти топоры имеют остро заточенную кромку на относительно тонком лезвии, которое затем сужается до плотного , острый угол.

Режущая поверхность имеет размеры от трех с половиной до пяти дюймов и поставляется с одинарной коронкой (другой термин для обозначения лезвия) или двусторонней коронкой, если вы ищете топор более старого образца.

Бита выкована на головке среднего веса в диапазоне от двух с половиной до трех с половиной фунтов и прикреплена к рукояткам различной длины, обычно от 28 до 36 дюймов.

Тщательно закаленный и заточенный валочный топор предназначен для выполнения как можно более глубоких пропилов при каждом движении по волокну, валка дерева срезами в стволе перпендикулярно земле.

Конструкция острого тонкого лезвия — это то, что действительно делает их идеальным инструментом для рубки деревьев, а также для срезания больших конечностей.

Топоры для валки леса часто помечаются названием региона, в котором они были разработаны, например, американский, шведский или миннесотский топор, но стиль и функция каждого из них в значительной степени одинаковы.

Топор Гудзонова залива

Топор Гудзонова залива, также известный как топор 3/4, короче и легче вальца, и им можно пользоваться одной рукой.

Этот топор впервые появился в 17 веке, когда торговцам пушниной вдоль водных путей Гудзонова залива требовались топоры меньшего размера, которыми было легче маневрировать в густом подлеске.

У него есть голова, которая весит около двух фунтов (легче, чем рубящий топор), и режущая поверхность длиной около четырех дюймов.

Рукоять примерно на три четверти длины традиционных — другими словами, от 18 до 28 дюймов в длину, отсюда и причина его псевдонима — топор 3/4.

Этот меньший профиль делает его идеальным для работы в тесных помещениях, а также для небольших и легких операций по рубке или срезке ножей.

Любимый туристами и охотниками, его иногда называют также этими именами: топор туриста или топор охотника.

Это не то же самое, что топор, похожий инструмент, но еще меньшего размера, предназначенный для использования одной рукой.

Широкий топор

Широкий топор, названный так из-за его большого лица и длинной бороды (борода — это нижняя часть лезвия, которая свешивается под головой), долгое время был традиционным инструментом деревообработки, используемым для рубки бревен в пригодные для строительства балки.

Режущая кромка широких долот этих топоров будет иметь один из двух типов лезвия: одно со скошенным (или круто заточенным) только с одной стороны, как у долота, с увенчанным ударным лицом, которое обеспечивает точные и мощные удары. ; или сверло с двойной фаской, обеспечивающее более зубчатый срез.

Для тех, у кого один скос, лезвие может работать только в одном направлении и предназначено для использования правой или левой рукой — использование лезвия в неправильной руке может затупить или повредить лезвие.

С другой стороны (каламбур), двойной скос можно повернуть в любом направлении как правой, так и левой рукой, а его режущие кромки обычно имеют размер от трех с половиной до восьми дюймов.

Немного устарел с появлением современных промышленных технологий деревообработки, топор обычно используется в наши дни только для проектов, в которых используются традиционные методы и инструменты деревообработки.

Плотницкий топор

В то время как широкий топор используется для рубки больших пиломатериалов, плотницкий топор — это то, что вам нужно для обработки дерева, где требуется немного больше изящества.

Обладая формой, напоминающей топор из Гудзонова залива, но еще меньше, плотницкий топор используется аналогичным образом — одной рукой.

Немного больше топора, они имеют головку от полутора до двух фунтов с прямой режущей кромкой от трех до четырех дюймов и рукоятки длиной от 10 до 16 дюймов.

У этого инструмента также будет длинная борода, чтобы плотник мог захлебнуться рукоятью и маневрировать ею с большей ловкостью для детальной работы.

Колка

Как следует из названия, колющий молот имеет совершенно иную конструкцию и предназначение, чем рубящий вальщик или даже рубящий широкий топор.

Имея более тупой край и широкую клиновидную головку, булавка раскалывает древесину вдоль волокон , а не поперек, используя импульс, создаваемый тяжелым весом головки, для использования своей силы — и обычно находится в диапазоне от шести до 12 фунтов.

Головка часто имеет небольшой выпуклый изгиб, поэтому ее можно с силой вонзить в дерево, не застревая.

У него также будет большой плоский конец или затылок, как у кувалды. Таким образом, его также можно использовать для вбивания клина по длине бревна, например, для раскалывания деревянных реек или небольших деревянных кругов для камина.

Молот для колки будет иметь большинство тех же основных элементов конструкции, что и большинство топоров, с широкоугольной головкой и длинной прямой рукоятью.

Но затылок будет узким и прямоугольным, как у топора, без большого плоского затылка, необходимого для удара по клину.

Рукоятка также будет легче, чтобы получить мощный импульс движения головы вверх — в диапазоне от двух с половиной до шести фунтов.

Массивные головы кувалды

Широкая, тяжелая клиновидная конструкция колющего молотка отвечает за его способность к раскалыванию, и его следует выковывать из высококачественной инструментальной твердосплавной стали.

Плоский торец, или затылок, часто используется как кувалда.

Эта сторона используется с металлическим клином и ударяется по нему для действительно твердых деталей; однако имейте в виду, что контакт металла по металлу головки с клином может привести к опасному отслаиванию и сколам одной или обеих поверхностей.

Таким образом, сталь для головки и клина должна иметь твердость в диапазоне 45-60 HRC (шкала Роквелла), чтобы этого не произошло.

Для обеспечения максимальной прочности и долговечности сталь также следует подвергать термообработке или отпуску.

Деревянные ручки крепятся к голове с помощью клиньев или расширителей, а ручки из стекловолокна склеиваются эпоксидным наполнителем — или иначе, они крепятся механически с помощью заклепок.

Ушко на головке кувалды (отверстие, в которое входит рукоять) будет либо ушком салазки, либо ушком топора.

Ушко для кувалды имеет круглую или слегка овальную форму, чтобы соответствовать форме рукоятки кувалды, а ушко для топора может быть прямоугольным, овальным или каплевидным — аналогично форме большинства рукояток топора на плече.

Ручки прямые, как стрелка

Как и топоры, ручки для колки молов бывают двух основных типов: деревянные и стеклопластиковые. Оба популярны, и выбор действительно зависит от личных предпочтений.

Сама ручка будет длинной и прямой, как палка, круглой или слегка овальной формы.

Это позволяет надежно держаться за руки обеими руками и дает необходимое сцепление и скольжение, необходимое для поворота и направления головы.

Дерево

Деревянные рукоятки премиум-класса для ударных инструментов, таких как топоры, кирки и молотки, должны быть изготовлены из твердой древесины с прочной волокнистой структурой, устойчивой к растрескиванию, а также должны быть достаточно гибкими, чтобы поглощать некоторые удары.

Огнестойкий гикори — популярный выбор из-за его прочности и упругости, что делает его идеальным для рукояток кувалды. Другие популярные породы дерева — ясень, желтая береза, сахарный клен и другие твердые породы дерева.

Еще одна важная деталь: правильно подобранная деревянная ручка должна иметь шероховатость по всей длине ручки, а не поперек нее, чтобы предотвратить растрескивание.

Стекловолокно / синтетическое

Синтетика также стала популярным выбором для ручек, поскольку их сложнее сломать и они обеспечивают более длительный срок службы, чем дерево.

Они также легче по весу, а также лучше поглощают удары и вибрации.

Plus, с сердечником из стекловолокна и внешней поверхностью из полипропилена или вулканизированной резины, не только придаст больше прочности, но и повысит комфорт и лучшую защиту от холода.

Некоторые ручки, деревянные или синтетические, будут поставляться с дополнительной втулкой чуть ниже головы, чтобы предотвратить повреждение от ударов.

Длина ручки составляет от 28 до 36 дюймов, и выбор зависит от вашего собственного роста, а также от веса головы.

Согласно физике, чем длиннее ручка и тяжелее головка, тем больше энергии будет передано раскалываемой древесине. Но не каждому подбирается оптимальная длина и вес по росту и силе.

Молоты традиционно имеют более длинную рукоять для более широкой дуги поворота, что обеспечивает больший импульс, поэтому головка может наносить удары с большей силой и раскалывающим действием.

Длинная ручка также гарантирует, что в конце взмаха удар будет происходить по земле перед вами, а не по лодыжкам!

Тупые или нет, эти тяжелые звери быстро испортили бы нижние конечности при пропущенном ударе… так что будьте осторожны.

В общем, рукоять будет длиннее, чем у любого топора. Убедитесь, что он короткий и достаточно легкий, чтобы вы могли легко, уверенно и безопасно выполнять контролируемый взмах.

Вот хорошее общее практическое правило, чтобы определить идеальную длину ручки для вас: длина вашего внутреннего шва (длина ваших джинсов) будет соответствовать подходящей длине ручки .

Можно безопасно продвинуться на дюйм или два дольше, так как всегда можно немного задохнуться, не теряя точности.

С другой стороны, если ваша рукоятка слишком короткая, вам придется пойти на компромисс со своей стойкой — это сильно влияет на вашу спину, может нарушить равновесие и даже подвергнуть ступни и голени большей опасности.

Начни с хорошего фундамента

Помимо булавы, вам понадобится еще одно основное снаряжение — это подходящий блок для рубки мяса.

Древесину можно расколоть прямо о землю, но это неудобно и ослабит эффект вашего удара, если только земля не замерзла.

Он также создает ненужную нагрузку на нижнюю часть спины из-за сгибания, поэтому вам не нужна слишком короткая основа.

Основание высотой от 12 до 20 дюймов дает хорошую прочную основу для разделения дерева и позволяет вам раскачиваться во весь рост для наиболее сильного удара.

Лучшее основание — это отрезанные заподлицо бревна, желательно из твердой древесины, и они должны иметь диаметр примерно в два раза больше самых больших кусков, которые вы на него кладете.

Обдумывание мола

Это подводит нас к заключению нашего обзора лучших колющих молов.

Большой и здоровенный или маленький и легкий — действительно есть инструмент, доступный для любой задачи разделения и любого размера пользователя.

Что касается меня, то, присмотревшись к своей верной шестифунтовой булаве, я вижу, что в плече рукояти из гикори образовалась трещина…

Он регулярно используется в течение 20 лет, так что это разумный срок службы. Может быть, пришло время для обновления!

Одно можно сказать наверняка — помимо наших собственных домашних нужд, этот милый маленький Fireside Friend будет отягощать несколько чулок к Рождеству.

Как насчет вас, читатели? Если у вас есть проверенный и верный любимый молот для колки, дайте нам знать в комментариях ниже и поделитесь своими знаниями — мы всегда ценим ваши мысли!

И ознакомьтесь с некоторыми из наших других направляющих для снаряжения , чтобы узнать о дополнительных инструментах, которые можно добавить в свой сарай:

© ООО «Спроси экспертов». ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Фотографии продуктов предоставлены через Council Tool, Estwing, Fiskars, Helko и Wilton. Не в титрах: Shutterstock.

О Лорне Кринг

Писатель, художник и предприниматель, Лорна также является давним садовником, который в раннем возрасте пристрастился к органическим и естественным методам садоводства.В наши дни ее огород стал меньше, чтобы освободить место для декоративных пейзажей, наполненных цветом, ароматом, искусством и скрытыми сокровищами. Выращивание и создание идеального участка для сада — одно из ее любимых занятий — особенно для встреч с семьей и друзьями, чтобы хорошо провести время и вкусно поесть (прямо из сада, конечно)!

определение сваи по The Free Dictionary

свая

¹ (pīl) n. 1. Количество объектов, сложенных или сброшенных в кучу.См. Синонимы в куче. 2. Неофициальный

a. Большое скопление или количество: куча работы, которую нужно сделать.

б. Большая сумма денег: произвела кучу на рынке недвижимости.

3. Ядерный реактор.

4. Гальваническая батарея.

5. Очень большое здание или комплекс зданий.

6. Погребальный костер.

в. свайные , сваи , свай

в. тр. 1.

а. Для размещения или разложения в стопку или кучу: сложенные книги на стол.

б. Загрузить (что-нибудь) кучей или стопкой: завалить стол книгами.

2. Чтобы добавить или увеличить до изобилия или до уровня обременительности: сложите домашнее задание на учениках.

v. внутр.

1. Для формирования кучи или кучи.

2. Чтобы войти, выйти или продвинуться беспорядочной массой или группой: набиться в автобус; куча из машины.

Фразовые глаголы: pile on

1. Чтобы запрыгнуть на существующую кучу людей, особенно футболистов.

2. Чтобы добавить или увеличить (что-то, например, критика) в изобилии или чрезмерно.

накапливать

1. Накапливать: Работа накапливается.

2. Неофициальный Перенести серьезное автомобильное столкновение.

---

[Среднеанглийский, от старофранцузского, от латинского pīla, pillar .]

---

свая ²

свая

² (пил) n.

1. Тяжелый столб из дерева, бетона или стали, вбитый в землю в качестве фундамента или опоры для конструкции.

2. Символика Заряд в форме клина, направленный вниз.

3. Римское копье.

тр.в. сваи , сваи , сваи

1. Для забивания свай.

2. Для опоры сваями.

---

[среднеанглийский, от древнеанглийского pīl, древко, кол , от латинского pīlum, копье, пест .]

---

стопка

³ (pīl) n. 1.

а. Обрезанные или неразрезанные петли пряжи, образующие поверхность некоторых тканей, например бархата, плюша и ковровых покрытий.

б. Поверхность сформирована таким образом.

2. Мягкие тонкие волосы, мех или шерсть.

---

[Из среднеанглийского piles (засвидетельствовано только во множественном числе) пушистые волосы, пуховое оперение , частично из англо-нормандского пила, пил, волос, пальто (как у лошади), ткань с толстым ворсом , и частично от латинского pilus, волос (англо-нормандский, от латинского).]

---

сложенный прил.

Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторские права © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.Все права защищены.

куча

(pal) n

1. набор предметов, уложенных друг на друга или из другого материала, уложенных вертикально; куча; курган

2. неформальный большая сумма денег (особенно во фразе сделать кучу )

3. ( часто множественное число ) неформальный большая сумма: куча работы.

4. — менее распространенное слово для обозначения костра

5. большое здание или группа зданий

7. (Общая физика) физика структура урана и замедлитель, используемые для производства атомной энергии; ядерный реактор

8. (металлургия) металлургия расположение кованых стержней, которые должны быть нагреты и превращены в один стержень

9. (стрельба из лука) острие стрелки

vb

10. (за часто следует ) собирать или собирать в кучу или как бы в кучу: снег накапливается в проезде.

11. ( intr; следовать за входом, входом, выходом, выходом и т. Д. ), чтобы двигаться в группе, особенно в спешке или неорганизованно: чтобы вывалиться из автобуса.

12. (Военный) свайное оружие для удержания нескольких винтовок вместе, дульные части вместе и вверх, приклады, образующие основу

13. наложите его на неофициальный , чтобы преувеличить

[C15 : через старофранцузский с латинского pīla каменный пирс]

---

свая

(paɪl) n

1. (Гражданское строительство): длинная колонна из дерева, бетона или стали, которая вбивается в землю, чтобы обеспечить фундамент для вертикальной нагрузки (несущая свая), или группа таких колонн, чтобы выдерживать горизонтальную нагрузку от земли или давления воды. (шпунт)

2. (Геральдика) геральдика обычная форма в виде клина, обычно отображается точкой вниз

vb ( tr )

3. (Гражданское строительство) для вождения ( сваи) в землю

4. (Гражданское строительство) для обеспечения или поддержки (конструкции) сваями

[древнеанглийский pīl, от латинского pīlum ]

---

pile

(paɪl) n 1. (текстиль) текстиль

а. пряжа в ткани, выступающая или выступающая из переплетения, например ковровое покрытие, бархат, фланель и т. Д.

b. одна из этих нитей

2. (текстиль) мягкие тонкие волосы, мех, шерсть и т. Д.

[C15: англо-нормандский pyle, латинский pilus волосы]

Словарь английского языка Коллинза — полный и Несокращенное, 12-е издание, 2014 г. © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014

pile

¹ (paɪl)

n., в. свайная, свайная • инг. п.

1. набор вещей, разложенных или лежащих друг на друге: стопка бумаг.

2. большое количество, количество или количество чего-либо: куча работы.

3. куча дров, на которой сжигают мертвое тело, живого человека или жертву; костер.

4. высокое или большое здание или группа построек: благородная куча Виндзорского замка.

5. Неофициальный. большое скопление денег.

в.т.

8. уложить или выбросить в кучу: складывать листья.

9. для накопления или хранения (часто после до ): накапливать деньги.

10. для укрытия или нагрузки сваей.

в.и.

11. накапливать, как деньги, долги, доказательства и т. Д. (Обычно по до ).

12. перемещаться группой в более или менее беспорядочном скоплении.

13. , чтобы собрать или подняться в кучу (часто по до ).

[1350–1400; <Среднефранцузский <латинский pīla столб, каменный мол]

стопка

² (paɪl)

n., v. свай, пил • ing. п.

1. цилиндрический или плоский элемент из дерева, стали, бетона и т. Д., забивается вертикально в почву и образует часть фундамента или подпорной стены.

2. треугольный геральдический заряд.

3. острый наконечник или поражающий конец стрелы.

в.т.

4. для забивания свай.

[до 1000; Средний английский; Древнеанглийский пил древко <латинский пилум копье]

ворс

³ (пол)

н.

1. Поверхность или толщина мягких волос, пуха, шерсти или другой шерсти.

2. мягкая или щетинистая поверхность ткани, ковров и т. Д., Образованная прямыми пряди, разрезанными прямо поперек или оставленными петлями.

[1300–50; Среднеанглийский ворс волосы, оперение <латинский pilus волосы]

начес, прил.

стопка

⁴ (пал)

н. ус., свай.

[1375–1425; поздний среднеанглийский pyles (pl.) pilae буквально, шарики. См. Таблетку ¹ ]

Рэндом Хаус Словарь колледжа Кернермана Вебстера © 2010 K Dictionaries Ltd. Авторские права 2005, 1997, 1991, Random House, Inc. Все права защищены.

Куча

Неупорядоченная куча вещей; большой комок или собрание вещей; куча дров или хвороста; высокая масса зданий.

Примеры : куча мертвых туш, 1656 г .; одежды, 1440 г .; облаков, 1812 г .; домыслов, 1835 г .; педиков, 1902 г .; островов; юстиции, 1770 г .; писем и пакетов, 1891 г .; денег, 1876 г .; выстрела; камней; деревьев, 1854 г .; богатства, 1613 г .; оружия, 1608 г .; из дерева, 1744 г.

Словарь собирательных существительных и групповых терминов. Copyright 2008 The Gale Group, Inc. Все права защищены.

куча

— стопка — куча 1. «куча»

Куча вещей обычно неопрятна и часто имеет форму холма или насыпи.

Здание превратилось в кучу щебня.

2. «stack»

Стопка обычно аккуратная и часто состоит из плоских объектов, размещенных непосредственно друг на друге.

… аккуратная стопка посуды.

Эрик вышел из комнаты с небольшой стопкой компакт-дисков в руках.

3. «куча»

Куча вещей может быть аккуратной или неопрятной.

… аккуратная стопка одежды.

Он дотянулся до стопки газет и журналов

Collins COBUILD Английский язык © HarperCollins Publishers 1992, 2004, 2011, 2012

стопка

Причастие пасты: стопка
Gerund:

ImperativePresentPreteritePresent ContinuousPresent PerfectPast ContinuousPast PerfectFutureFuture PerfectFuture ContinuousPresent Perfect ContinuousFuture Perfect ContinuousPast Perfect ContinuousConditionalPast Условный

802802802802 pile802802802802802802808802 pile802

Present
вы складываете
складываете

претерит
я складываю
вы складываете
он / она	складываем
вы сложили
они сложили

свай

настоящее время непрерывно
я складываю
вы складываете
он / она
он
вы складываете
они складывают

Present Perfect
Я сложил
вы сложили
мы свалили
вы свалили
они свалили

сваи

Прошлое Непрерывное
Я складывал
	он
мы складывали
вы складывали
они были пи ling

Past Perfect
Я собрал
вы собрали
он / она / она собрал
мы собрали
они свалили

свая

Будущее
Я буду сваливать
вы сложите
он / она / она будет сваливать
они будут складывать

будет сложили

Future Perfect
Я сложу
вы сложите
он / она
вы сложите
они сложили

будет складывать

Future Con оловянный
Я буду складывать
вы будете складывать
он / она / она будет складывать
мы будем складывать
вы будете складывать

Настоящее совершенное Непрерывное
Я накапливал
вы складывали
он / она / она накапливал
мы складывали
вы накапливали
они накапливали

будет складывать 9280 2

Future Perfect Continuous
Я буду накапливать
вы будете накапливать
мы будем складывать
вы будете складывать
они будут складывать

накапливал

Past Perfect Непрерывное
Я накапливал
вы накапливали
он / она / оно было сваи
вы накапливал
они складывали

условный
я бы складывал
вы бы складывали
мы сложили бы
вы бы сложили
они бы сложили

/ она / она бы сложила

прошлое условное
я бы сложило
мы бы сложили
вы бы сложили 928 08
они бы сложили

Таблицы английских глаголов Collins © HarperCollins Publishers 2011

DIY Guide to Foundation Watering

У вас поврежден подвал водой? Трещины в блочной стене? Отсутствие социальных мероприятий в выходные дни? При небольшом планировании, скромной сумме денег на материалы и большом количестве времени и труда вы тоже можете выкопать, сделать гидроизоляцию, водонепроницаемость, изоляцию и засыпку фундамента.

Ущерб от воды (так оно и было)

Постоянная ссылка Пятна на стене появились за последние два года.

Вдохновением для моего приключения в области водонепроницаемости послужили пятна на внутренней части нашего солярия, которые я покрасила в белый цвет после того, как мы въехали. В течение года были участки обесцвечивания и пузырей краски, так что, очевидно, что-то не так с фундаментной стеной.

Это не было такой неожиданностью, так как наш домашний инспектор заметил повреждения от воды в углу дома, примыкающем к солярию.Он обнаружил подозрительный гипсокартон и измерил измерителем ненормальное количество влаги в стене. Нижний этаж дома закончен, поэтому не было возможности осмотреть внутреннюю часть блочной стены. Даже в этом случае ущерб от воды не казался достаточно серьезным, чтобы отговорить нас от покупки дома.

Идеальное место для поиска повреждений фундамента — снаружи стены, но это на несколько футов ниже уровня земли. Это ужасно много копать, но этого было недостаточно, чтобы удержать меня от раскопок тонны земли, только чтобы самому осмотреть стену.Я хотел сделать работу, чтобы убедиться, что она сделана правильно, независимо от того, насколько это сложно и сколько времени на это потребуется.

Это хороший проект для себя?

Постоянная ссылка

Для меня этот проект имел смысл делать самому. Знания, необходимые для выполнения работы, можно легко получить из Интернета, вы можете выполнить все задачи без каких-либо специальных навыков, материалы относительно недорогие, и нет необходимости спешить с завершением (за исключением, возможно, ненастной погоды).

Очевидно, что профессионалы могут завершить проект быстро, но со значительными затратами из-за количества задействованного труда.Они также могут с большей вероятностью срезать углы, экономя на материалах и спеша через необходимые шаги (в конце концов, время — деньги). Я предпочитаю сэкономить деньги и не торопиться, даже если я буду делать ошибки на этом пути.

Еще одно соображение заключается в том, что мой дом хорошо подходит для этого проекта. Это двухуровневый этаж, поэтому нижний этаж всего на три фута ниже уровня. Это позволяет реже копать и безопаснее, поскольку грязные стены вряд ли обрушатся и не поймают меня в ловушку. Если бы у меня был полноценный подвал, я бы не стал заниматься этим проектом.

Очистить зону раскопок от ландшафтного дизайна и других препятствий

Постоянная ссылка Кустов больше нет! Посмотрите и на эту кучу гравия! Видите эти лозы конфиденциальности? Его тоже больше нет.

Первым делом необходимо очистить территорию от озеленения и озеленения. Для меня это означало несколько кустов, небольшой участок с гравием и обширную виноградную лозу (или, может быть, это просто растущий куст, трудно сказать).

Хорошим инструментом для удаления растений является мотыга, потому что у нее достаточно веса и острого края, чтобы прорезать корни.Это лучший инструмент для этой задачи, чем просто лопата. Без сомнения, это недооцененный ручной инструмент.

Мне также пришлось удалить отрезок ограждения из звеньев цепи, который было относительно просто разобрать и выкопать. В конце проекта я переустановил его и добавил еще один гейт. Установить новые стойки для ворот оказалось достаточно просто после просмотра пары видеороликов на YouTube и просмотра нескольких сообщений в блогах. Если я смогу это понять, то сможете и вы!

Раскопки, одна тачка грязи за раз

Постоянная ссылка Звоните, прежде чем копать! И постарайтесь не взорвать окрестности.Чья это была идея засыпать мелким гравием ?!

К сожалению, у меня не так много фотографий периодических раскопок моего фундамента. Я использовал свою верную тачку, лопату, которую купил в большом магазине, и значительное количество хребта.

Копание — это большая работа, поэтому я бы делал это только пару часов в день, если это так. Из-за суровой летней жары наиболее комфортным временем для раскопок было утро и поздний вечер. Я копал до тех пор, пока не устану слишком долго работать, и это меня вполне устраивало.

Я не копал каждый день, и были дни, когда я не мог копать из-за плохой погоды. Я также потерял несколько лучших дней копания из-за социальных обязательств, которые важны, если вы не хотите становиться отшельником, по крайней мере, так говорит мне моя жена.

Почему я не арендовал компактный экскаватор

Постоянная ссылка

Мини-экскаватор, такой как Bobcat, сэкономил бы мне много времени и труда, хотя в конечном итоге я отказался от его аренды. Вместо того, чтобы иметь дело с унизительным перемещением грязи дважды, я мог бы выкопать и бросить грязь прямо в мусорный бак.Но это было бы слишком просто!

Мое первое оправдание заключалось в том, что я не хотел разрушать двор моего соседа, учитывая, что мне нужно было перевезти его собственность, чтобы добраться до места, которое я раскапывал. Только когда я был на полпути к раскопкам, мой сосед сказал мне, что он не возражал бы, если бы я сделал это, даже если бы это убило его траву. Я должен был спросить его в первую очередь!

Другая причина, по которой я не арендовал экскаватор, заключалась в том, что я не был уверен в том, как арендовать его и прилагаемый к нему мусорный контейнер.Сколько они будут стоить и на каких условиях? Могу ли я завершить раскопку вовремя, тем более что я не хотел брать отпуск на работу. Теперь, когда я арендовал мусорный контейнер (на самом деле два), я понимаю, что согласовать аренду было бы несложно.

Последним моим сомнением было сомнение в том, что я могу безопасно управлять экскаватором. Я все время придумывал возможные катастрофы, такие как перерыв газопровода, выбивание дыры в стене дома или падение в траншею, машины и все такое.Хотя маловероятно, что эти худшие сценарии тяготили меня, пока я думал об аренде Bobcat.

вещей, которые я откопал, кроме грязи

Постоянная ссылка

• Несколько тонн мелкого гравия (на удивление сложно копать лопатой)
• Кирпич разные
• Некоторые довольно большие камни
• Таинственная длина электропроводки, нигде не подключенная, насколько я мог судить
• Окаменевшие 2 × 4
• Старая ржавая алюминиевая банка
• Много корней, часто от растений, которые больше не существуют

Примечание о вызове перед копанием

Постоянная ссылка

Рядом с моим домом проходит газопровод, поэтому я послушно позвонил по номеру 811, прежде чем начать проект.Через неделю вышел парень и окрасил дорожку газопровода спреем. Я тогда знал, где не копать, чтобы не перерезать газопровод. Хорошая идея, правда?

Стоит упомянуть, что парень плохо поставил отметку и был как минимум в футе. Я был очень близок к тому, чтобы разрезать линию! Если бы комок земли не упал в траншею, обнажив флуоресцентную желтую трубу, я мог бы устроить настоящую катастрофу.

«Знайте, что ниже. Позвони, прежде чем копать. И будьте особенно осторожны с этой лопатой!

Что (чего нельзя) делать с выкопанной грязью

Постоянная ссылка Оглядываясь назад, я бы не стал просто сваливать землю под дерево.

Мой первый план состоял в том, чтобы выкопать землю, сбросить ее на задний двор, а затем засыпать траншею той же самой грязью. На заднем дворе росла довольно большая хвойная древесина, поэтому (в то время) имело смысл свалить под нее всю грязь, чтобы спасти газон.

Во время раскопок я узнал, что грунт не подходит для засыпки фундамента из-за его проницаемости. Во время дождя почва набухает от влаги и расширяется, оказывая давление на фундамент.Лучшим материалом для засыпки является гравий, который не собирает воду, поэтому хорошо стекает.

Если бы я не собирался повторно использовать грязь, что я с ней делал? Я оставил его под деревом и сказал себе, что займусь этим позже. В общей сложности я насыпал под дерево на заднем дворе семнадцать кубических ярдов выкопанной земли. Это была очень большая насыпь пончиков из грязи, и она пролежала под деревом пять месяцев.

Это определенно было вредно для здоровья дерева, потому что холм не позволял воде и воздуху достигать корней дерева.Я не предполагал, сколько времени пройдет, прежде чем я смогу как следует разобраться с грязью. В конце проекта я убирал грязь по одной тачке за раз и сбрасывал ее в мусорный контейнер.

Очистите очень грязные стены фундамента

Постоянная ссылка Настоящая грязная фундаментная стена из шлакоблока.

После того, как я обнажил фундаментную стену и ввел ее в XXI век, пришло время сделать ее более презентабельной, тщательно очистив ее.

Не беспокойтесь об этих ручных инструментах

Постоянная ссылка Кладка из проволоки.Безопасность прежде всего! Ручная дрель с насадкой из проволочной щетки.

Мои первые попытки очистить стену были с помощью проволочной щетки для каменной кладки, за которой последовала ручная дрель с насадкой-щеткой. Оба были до смешного неэффективны и не имели никакого значения, когда я чистил стену мойкой высокого давления.

Электрическая мойка высокого давления очень хорошо очищает

Постоянная ссылка Электроомыватель, вобще достаточно мощный!

Моя электрическая мойка высокого давления для легких условий эксплуатации очень хорошо справилась с очисткой всей грязи с фундаментной стены.Сначала я беспокоился о том, что слишком много воды попадет в трещины в фундаментной стене, но в конце концов понял, что ничего не могу с этим поделать. Мне нужно было очистить стены для последующих ремонтных работ.

Полюбуйтесь чистотой этой фундаментной стены из шлакоблоков

Постоянная ссылка Так свежо, так чисто С другой точки зрения.

Поскольку это было летом, было много теплых участков, где стена быстро высыхала, что было важно для всех покрытий, которые я нанес на нее.Я не хотел торопиться с процессами сушки и отверждения, что было проблематично в ненастную погоду.

Альтернативой сушке фундамента на воздухе было использование пропановой горелки для ускорения процесса сушки. Я купил фонарик, но никогда не использовал его, потому что на улице было достаточно жарко, чтобы стена высохла естественным образом. Я подумывал об использовании его для ускоренного отверждения некоторых покрытий, но передумал, потому что, конечно, эти химические вещества не были разработаны с учетом такой высокой температуры.

Фонд был залит смолой, верно?

Постоянная ссылка К сожалению, не до конца!

Многие люди считают, что нанесение слоя смолы на фундаментную стену считается гидроизоляцией. К сожалению, это только гидроизоляция, и этого недостаточно для правильной гидроизоляции фундамента. Как видно из фотографии выше, эффективность гидроизоляции зависит от ее применения.

Осмотрите повреждения, так много трещин и зазоров

Постоянная ссылка

Было одновременно приятно и страшно видеть все трещины в стенах фундамента после того, как я их обнажил и очистил.

Часть I: Вода в траншее. Ух Ой.

Постоянная ссылка Мой ров. Бесполезная попытка не дать воде попасть в траншею.

В ходе проекта была всякая погода, что неудивительно, учитывая, сколько времени мне потребовалось, чтобы все сделать. Некоторые недели были невыносимо жаркими, некоторые — умеренными, а другие — бесконечно дождливыми. Не думаю, что когда-либо уделял много внимания прогнозу погоды, пока не начал этот проект.

Изначально я пытался предотвратить скопление воды в траншее, накрыв ее брезентом, но это не сработало, поэтому во время второго сильного дождя я решил больше этого не делать.Это означало, что всякий раз, когда вода накапливалась в траншее, мне приходилось ждать, пока она испарится, впитается в почву, или убрать ее ведром.

Было предпочтительнее откачивать воду ведром, чтобы фундаментная стена высыхала быстрее. Просто наклониться вниз — это не доставляет удовольствия — выгрузить трехгаллонное ведро на лужайке или в водосточную трубу. Я уверен, что я был зрелищем, стоя в окопе в резиновых сапогах и куртке.

Гидравлический цемент для ремонта трещин и снятия фаски для бедняков

Постоянная ссылка Скалистый неровный угол нижнего колонтитула.Гидравлический цемент, перчатки с нитриловым покрытием и шпатель. Моя лучшая попытка снять фаску. Уголок после добавления цемента.

Когда моя фундаментная стена была чистой и (в основном) сухой, моим следующим шагом было заделать трещины в стене и сделать полосу фаски для бедняков там, где стена встречается с основанием. Я использовал гидравлический цемент на случай, если трещины и зазоры были (слишком) влажными после мойки. Оглядываясь назад, можно сказать, что обычный цемент сработал бы с таким же успехом.

Причина, по которой я сделал полосу для снятия фаски, заключалась в том, чтобы улучшить дренаж с моего очень неровного фундамента.После очистки стены мойкой высокого давления было очевидно, что вода собирается там, где стена встречается с нижним колонтитулом. В некоторых местах не было свободного дренажа, поэтому новый уклон в 45 градусов предотвращает просачивание воды под стену из блоков.

Чуть ниже по странице вы увидите, что я залил основание самовыравнивающимся бетоном, чтобы сделать его менее каменистым и более гладким, чтобы вода стекала.

Создайте пару экранов для фильтрации грязи, не говоря уже о

Постоянная ссылка

В моем солярии была засыпка из мелкого гравия, и во время раскопок большая часть его смешалась с соседней почвой.Я хотел повторно использовать гравий, поэтому я построил пару почвенных экранов из аппаратной ткани 1/4 ″ и 1/2 ″, несколько запасных 2 × 4 и коробку, полную скоб.

Основной процесс состоит в том, чтобы высыпать кучу грязи и камней на верхний фильтр (аппаратная ткань 1/2 дюйма), протолкнуть почву через экран руками, снять верхний фильтр с оставшимися камнями, повторить нажатие на грязь через нижний фильтр (аппаратная ткань 1/4 дюйма), удалите нижний фильтр с оставшимися более мелкими камнями, и тогда у вас останется отфильтрованная грязь.

Заполните зазоры, трещины и герметичные стыки

Постоянная ссылка Две разные разновидности. Крупный план стены. Вид на стену один… …и два.

Для мелких трещин и швов из раствора я использовал ремонт акрилового бетона, чтобы полностью заполнить и закрыть их. Одной рукой я нанёс каплю ремонта бетона с помощью пистолета для герметика, а другой рукой (в нитриловой перчатке) вбил материал в трещину. Было трудно увидеть, в каком из стыков раствора есть зазоры или трещины, поэтому я решил, что просто замочу их все ремонтом бетона.

Отремонтируйте водосточные трубы, пока мы здесь

Постоянная ссылка Придется использовать этот зеленый гидравлический цемент, чтобы соединить АБС с ПВХ!

Во время раскопок мне пришлось сделать некоторые работы по ремонту водосточной трубы. Я случайно сломал одну из труб лопатой, поэтому это было первоочередной задачей, которую нужно было исправить. Я также сократил длину двух труб, чтобы оставить место для жесткой изоляции, которую я установил вдоль внешней стороны фундамента.

К счастью, замена трубной арматуры была недорогой, у меня уже есть небольшая ножовка, а на YouTube есть хорошие видео по ремонту.Это просто еще один небольшой проект, который всплывает, пока вы занимаетесь большим проектом.

Самовыравнивающийся бетон для основания фундамента и стыка стен с штукатуркой

Постоянная ссылка Самовыравнивающийся бетон, ведро объемом 5 галлонов, дрель с приспособлением для перемешивания и шпатель. Кажется, воды недостаточно, не так ли? Просто продолжайте смешивать, и это будет выглядеть так.

Фундамент фундамента был довольно неровным, что, к сожалению, позволяло воде скапливаться на нем, а не стекать.Чтобы улучшить дренаж, я залил нижний колонтитул слоем наливного бетона. Мне не нужна была полностью ровная поверхность, поэтому я использовал немного меньше рекомендованного объема воды. В результате получилась более вязкая смесь, которую я мог обработать небольшим уклоном с помощью шпателя с небольшим запасом прочности.

Чтобы замешать самовыравнивающийся бетон, вылейте его в ведро емкостью пять галлонов и добавьте воды. К счастью, всю работу сделает ручная дрель с насадкой для перемешивания. Изначально я не доверял своим навыкам измерения, но через несколько минут перемешивания смесь приобретет нужную консистенцию.

Идет по мокрому. Не так хорошо с шпателем.

Мой мастерок оставляет желать лучшего, но самовыравнивающийся бетон очень щадящий. Наверное, мне следовало использовать шпатель побольше, но у меня его не было под рукой.

Закройте верхнюю часть фундаментной стены блока

Постоянная ссылка Верх фундаментной стены перед… … И после того, как я применил самовыравнивающуюся цементную заплату.

Там, где штукатурка встречается с верхней частью блочного фундамента, падение было очень скалистым, поэтому я тоже покрыл его самовыравнивающимся бетоном.Почему бы и нет?

After-Photos для самовыравнивающегося бетонного покрытия

Постоянная ссылка Больше никаких протечек в солярий. Цементный пластырь светлеет по мере застывания. Хорошее покрытие и для углов.

Нанесите два слоя гидроизоляционного покрытия на цементной основе

Постоянная ссылка Thoroseal, Acryl 60, ведро на пять галлонов, дрель с насадкой для смешивания и кисть. Хорошо перемешайте Thoroseal, Acryl 60 и воду.

Первым гидроизоляционным слоем, который я нанес на фундаментную стену, был Thoroseal Foundation Coating, цементный гидроизоляционный продукт.Основное преимущество покрытия заключается в том, что оно заполняет поры цементного блока, что предотвращает просачивание воды. Производитель рекомендует смешивать акриловый полимер, в данном случае Acryl 60, для улучшения адгезии и прочности на разрыв.

У меня были некоторые трудности с поиском именно этих продуктов, но я обнаружил, что могу заказать их через Do it Best и отправить их в свой местный хозяйственный магазин, что было неоценимым удобством.

Снова вам нужно перемешать продукт в ведре на пять галлонов с помощью ручной дрели.Нанесите покрытие на стену кладочной кистью. Рекомендуется нанести два слоя, поэтому убедитесь, что у вас будет подходящая погода, чтобы продукт затвердел.

Фотографии после двух слоев гидроизоляционной краски на фундаментной стене

Постоянная ссылка Посмотри на этого кота, эээ, фундаментная стена! Ступеньки в солярий. Два слоя, такие водонепроницаемые. Гидроизоляционная краска крупным планом.

Нанесите два слоя эластомерного покрытия основы

Постоянная ссылка Ведро 5 галлонов фундаментного покрытия DrySeal.

Вторым продуктом, который я нанес на фундаментную стену, было покрытие DrySeal Premium Rubberized Foundation Coating. По словам производителя, это «асфальтовая эмульсия, модифицированная эластомерным полимером, предназначенная для покрытия бетонных оснований». Обычно он немного растягивается, изолирует воду, может наноситься ниже уровня грунта и может быть легко куплен в местном магазине больших коробок. Это был последний шаг к полной гидроизоляции фундамента.

Чтобы нанести покрытие, я использовал кисть для каменной кладки и надевал перчатки для утилизации с моей ненужной рабочей одеждой.Это была самая грязная и вонючая часть проекта, но покрытие наносилось достаточно легко. Мне удалось капнуть все на себя, поэтому я был очень счастлив, когда, наконец, покончил с этим.

С дополнительным усилением ткани между слоями ландшафта

Постоянная ссылка Довольно сложно создать красивую рамку для фотографии. Настоящий медведь, чтобы нанести между слоями.

Я добавил слой ландшафтной ткани между слоями DrySeal, чтобы увеличить его прочность на разрыв. Не уверен, что в этом есть какая-то польза, но я видел это где-то в Интернете.Очевидно, что я не эксперт, поэтому относитесь скептически к любым советам, которые вы здесь читаете.

Из-за множества неровностей в моих фундаментных стенах было трудно добиться хорошего прилегания ткани. В некоторых местах я изо всех сил пытался натянуть его, что приводило к складкам. Чтобы исправить это, я просто повсюду покрыл DrySeal, хорошо это или плохо.

Фотографии после двух слоев прорезиненного покрытия основы на основе

Постоянная ссылка Два слоя прорезиненного грунтовочного покрытия.Эластомерное покрытие даже на ногах. Не так много фотографий этой стороны дома, да? Крупный план покрытий.

У меня был остаток DrySeal, поэтому я щедро вылил его на фундамент. Это определенно было толще, чем рекомендовано, поэтому я дал ему застыть в течение нескольких дней, прежде чем повесить гидроизоляционную мембрану.

Закрепите слой гидроизоляционной мембраны с ямочками на фундаменте

Постоянная ссылка

Как только я закончил гидроизоляцию, мне нужно было фактически сделать мой фундамент гидроизоляционным, что я сделал с помощью рулона HDPE мембраны с ямочками.Этот пластиковый лист создает барьер между фундаментом и окружающей почвой. Ямочки обращены внутрь, так что любая вода, которая может проникнуть внутрь, стекает по стене, на основание, а затем, надеюсь, обратно в почву.

Все, что для этого нужно, — перфоратор, перфоратор, винты Tapcon и нейлоновые шайбы

Постоянная ссылка Постарайтесь разместить мембрану вокруг фундамента. С помощью перфоратора просверлите отверстие в мембране и фундаменте. Используйте перфоратор с хвостовиком с шестигранной гайкой, чтобы закрепить винт и шайбу.Располагайте винты через каждые пару футов.

Существует несколько производителей мембран для фундамента с углублениями (она также используется в качестве подкладки для пола), и у каждого из них есть свои собственные специальные системы для установки. Я не стал возиться с ними из-за ненужных расходов, а также из-за того, что я купил два разных рулона от разных производителей, поэтому у меня возникли проблемы с совместимостью.

Чтобы прикрепить мембрану к фундаменту, я просверлил в ней несколько отверстий с помощью перфоратора, а затем с помощью перфоратора прикрутил анкеры Tapcon (с нейлоновыми шайбами).Просверливание отверстий в стене может показаться нелогичным, но единственной альтернативой механическому креплению мембраны является использование клея, и я не уверен, что это сработает.

Повесить мембрану не так просто, как предлагают фотографии производителя

Постоянная ссылка Точно так же, как упаковка рождественского подарка неправильной формы.

Одной из трудностей при закреплении мембраны является ее складывание и разрезание, чтобы она могла уместиться под множеством прямых углов фундамента. Я изо всех сил старался расположить мембрану так, чтобы можно было аккуратно ее разрезать.

(Слишком много) отверстий в мембране? Бутилкаучуковый герметик спешит на помощь

Постоянная ссылка Не лучшая моя работа. Небольшая часть трубок, которые я использовал. Посмотрите, как я «исправил» проблемную зону. Закройте все щели, разрывы и дыры!

Герметик из бутилкаучука — один из немногих герметиков, которые подходят для применения в условиях низшего класса благодаря своей водостойкости. Он идеально подходит как для герметизации верхнего шва мембраны с ямочками, так и для «исправления» ошибок при установке.

Я широко использовал герметик из бутилкаучука, так как у меня было много мест, где я плохо уложил фундаментную мембрану. К счастью, этого никто никогда не увидит, поэтому я не беспокоился о том, как это ужасно выглядит.

Часть II: Вода в траншее. Опять таки. И снова. И снова.

Постоянная ссылка Я раскопал эти камни и кирпичи.

Напоминаем, что если вы собираетесь сделать проект гидроизоляции фундамента своими руками, вас ждет дождь, тем более что проект будет перетекать из одного сезона в другой.Особенно неприятно, когда хорошие дни приходится на рабочую неделю, а ненастная погода — на выходных.

Добавьте четыре дюйма изоляции, пока мы здесь

Постоянная ссылка Специальные лезвия для резки «мягких» материалов, например пенопласта. Лист экструдированного полистирола (XPS) размером 2 x 4 x 8 дюймов.

После подвешивания мембраны с углублениями я добавил 4 дюйма экструдированного полистирола (XPS) в качестве внешней изоляции. В Интернете довольно много споров о том, должна ли изоляция проходить внутри или снаружи мембраны.Производители мембраны рекомендуют наносить изоляцию снаружи, хотя, что примечательно, они не предлагают никаких предложений, как на самом деле ее закрепить.

Наилучший метод резки экструдированного полистирола — лобзик с лезвием, специально разработанным для мягких материалов. Зазубренное лезвие создаст беспорядок, а это лезвие аккуратно прорежет пену. Единственная альтернатива — надрезать пену канцелярским ножом, а затем разорвать ее на части, но с большим листом это становится трудным.

Инструменты для крепления изоляции к мембране

Постоянная ссылка Пила в японском стиле и выдвижной универсальный нож. Camie 373 Клей. Пистолет для клея и герметика для пенопласта. Распылите пену, соединительный нож и защитную ленту.

Чтобы закрепить листы изоляции на фундаменте, я снова использовал крепеж Tapcon, что означало просверливание еще большего количества отверстий в стене блока и моей гидроизоляционной мембраны с ямочками. Я сделал это с большим сомнением, поскольку каждая новая дыра — еще одна точка отказа.

Я долго искал хороший клей, но не уверен, что он существует для соединения полиэтилена высокой плотности (HDPE) с экструдированным полистиролом (XPS). Ближайшим, что я нашел, был высокопроизводительный клей Camie 373, но после пробного запуска я решил, что он слишком слаб, чтобы выдержать вес изоляции. Тем не менее, я все еще использовал его, чтобы временно удерживать первый слой изоляции, пока я устанавливал винты Tapcon.

Моя лучшая попытка запечатать стыки и заполнить зазоры

Постоянная ссылка 4 ″ изоляции XPS.Заклеен оболочечной лентой.

Чтобы закрепить второй слой 2-дюймовой изоляции XPS, я нанес толстую полоску клея для пенопласта. Я тщательно закрывал шайбу и головки винтов Tapcon, чтобы вода не просочилась. Когда клей застыл, я покрыл все стыки лентой для обшивки дома и заполнил оставшиеся щели изоляционной пеной.

Крышка из самоклеящейся липкой сетки

Постоянная ссылка Рулон липкой сетчатой ​​основы. Прямой край и соединительный нож.Изоляция толщиной 4 дюйма, покрытая сеткой. К счастью, он не обязательно должен быть идеальным.

Экструдированный полистирол (XPS) медленно разлагается под воздействием солнечного света. Хотя мое приложение было ниже нормы, я все же хотел покрыть его защитным покрытием. Покрытие не только защитит изоляцию во время засыпки траншеи, но и станет дополнительным слоем между элементами и фундаментной стеной.

Обязательным шагом к покрытию листов изоляции является установка слоя липкой сетки для улучшения адгезии.Я обнаружил, что пары ножниц, прямого лезвия и соединительного ножа было достаточно, чтобы разрезать листы и заставить их прилипать к пене. Обязательно надавливайте соединительным ножом и линейкой, разглаживая сетку, чтобы все хорошо прилипало.

Нанесите первый слой защитного покрытия низкого качества

Постоянная ссылка Фундаментное покрытие Tuff II ниже уровня. Я покрыл все с помощью Tuff II. На этот XPS не попадает солнечный свет! Я даже прикрыл беспорядок бутилкаучукового герметика.

Tuff II рассчитан на применение на жестких изоляционных материалах ниже класса и, к счастью, широко доступен. Он прилипает ко всем видам поверхностей, что делает его идеальным для маскировки моего беспорядка с бутилкаучуковым герметиком. Я использовал кладочную кисть, чтобы нанести покрытие Tuff II, и с ним было легко работать. Он обеспечил отличное прикрытие всех эстетических проблем, связанных с моей предыдущей работой.

Между слоями алюминиевого экрана для предотвращения вложения вредителей

Постоянная ссылка Алюминиевый экран и алюминиевые гвозди.Надеюсь, вредители не встретят здесь добро пожаловать. Хорошая основа для второго слоя Tuff II. Гвозди надежно прикрепили экран к жесткой изоляции.

По всей видимости, изоляция из жесткого пенопласта является заманчивым каналом, по которому термиты могут проникнуть в дом. Несмотря на то, что моя изоляция находится на внешней стороне блочной стены, я решил, что защищу ее, чтобы отговорить любого вредителя от гнездования или прохождения через нее. Для этого я обернул изоляцию слоем алюминиевого оконного экрана, который я закрепил алюминиевыми кровельными гвоздями.Понятия не имею, будет ли это иметь значение, но, по крайней мере, это обеспечило отличную основу для второго слоя основы.

Нанесите второй слой защиты изоляции ниже класса

Постоянная ссылка Tuff II на всех поверхностях. Он скрывает некоторые из моих небрежных ошибок.

Второй слой тонального покрытия Tuff II пошел так же легко, как и первый. Это действительно унифицировало внешний вид всех разрозненных материалов, которые я использовал для проекта.

Сливать или не сливать (французский)

Постоянная ссылка

Если бы и было хоть какое-то сожаление по поводу этого проекта, то это был бы французский сток, который я решил не устанавливать.Это была единственная хорошая возможность установить дренаж, так как я выкопал по периметру фундамента и ниже основания. После долгих внутренних дебатов я решил не заморачиваться с этим, хотя время покажет, было ли это хорошее решение или нет.

У меня были двоякие причины не устанавливать сливной дренаж. Первая и самая простая причина заключалась в том, что я устал копать и не хотел копать траншею еще одной длины. Вторая причина заключалась в том, что я не был уверен, есть ли достаточный уклон от нижнего колонтитула фундамента до улицы.Я выкопал траншею разной глубины, и я не мог придумать, как правильно измерить уклон. Французский слив должен стекать на дневной свет, и он работает только с помощью силы тяжести.

Надеюсь, уклон засыпки вокруг моего дома достаточно хороший, чтобы вода не собиралась вокруг моего фундамента. Если это не удастся, могу ли мои гидроизоляционные работы оттолкнуть любую воду, которая скапливается в соседнем грунте.

Засыпка гравием №57

Постоянная ссылка Это двенадцать тонн гравия №57.Мне нужно было вдвое больше, чтобы заполнить траншею.

Мой первоначальный план состоял в том, чтобы засыпать траншею всей землей, которую я старался выкопать, но позже я узнал, что идеальный материал для засыпки непроницаем. Грунт впитывает воду, а затем расширяется, оказывая гидростатическое давление на фундаментную стену. Это нежелательно, так как в экстремальных обстоятельствах может привести к трещинам или даже разрушению фундамента.

Лучшим материалом для засыпки является гравий, потому что он не впитывает воду.Я не знал, что существует много сортов гравия, и якобы лучшими для засыпки фундамента являются № 57 или № 67. Я смог найти только № 57, так что я использовал его для заполнения траншеи.

Покройте фундамент непроницаемым барьером

Постоянная ссылка Нижний слой ландшафтной ткани для сложных пейзажей. Верхний слой 30-миллиметрового бамбукового барьера.

Чтобы вода не скапливалась у фундамента, засыпку гравийной засыпкой покрыла двумя слоями ткани. Нижний слой — это ландшафтная ткань, предназначенная для укладки, а верхний слой — это 30-миллиметровый корневой барьер, предназначенный для предотвращения распространения корней бамбука.Рулон бамбукового барьера толще, но не такой широкий, как ландшафтная ткань, поэтому я положил его сверху и рядом с домом.

Убрать гравий подальше от дома

Постоянная ссылка Гравий от дома уклонен. Садовые грабли и трамбовка для выравнивания и сжатия гравия. Грязный гравий, грязная брусчатка.

Я покрыл тканевый барьер еще одним слоем гравия, который я отсортировал от дома. Садовые грабли хорошо помогали перемещать гравий, а трамбовка была полезна, чтобы убедиться, что он хорошо уплотнен.Это не почва, поэтому не должно сильно сжиматься.

Удалите грязь из наполнителя с помощью мусорных контейнеров (или двух)

Постоянная ссылка Из мусорного бака скатывается двадцать кубических ярдов. Вы можете довольно легко заполнить тачкой на полпути. К сожалению, ворота идут в гору. Этот шланг предназначен для сифона. Это примерно девять кубических ярдов засыпанной земли.

Самый простой способ избавиться от грязи — это заплатить кому-нибудь, чтобы тот вывез ее в мусорном контейнере. Вам нужно будет найти мусорщика, который принимает грязь, потому что многие не допускают ее в свои мусорные контейнеры.Они предпочли бы вывозить мусор, который можно легко выбросить на уездную свалку. Предположительно те, кто соглашается на заливную грязь, держат ее, пока не найдут на нее покупателя.

К сожалению, мне пришлось снова переместить землю, которую я бросил под дерево, чтобы выбросить ее в мусорный бак. Это была утомительная работа, и, оглядываясь назад, я должен был сэкономить шаг и пойти прямо из траншеи в мусорный бак, хотя, как уже отмечалось ранее, это было бы трудно, учитывая мой непостоянный график.

Оглядываясь назад, сделаю ли я это снова?

Постоянная ссылка

Наверное, хотя работы было много! С тех пор, как я купил дом, мне стало любопытно, как устроена гидроизоляция стен фундамента.Как только я начал думать о проекте, появилась вероятность, что я продолжу и сделаю это. Я не из тех, кто откладывает, особенно когда любопытство берет верх.

Приятно знать, что я хорошо поработал, но мне интересно, были ли трещины в стене достаточно поверхностными, чтобы их можно было игнорировать. Конечно, многие люди десятилетиями живут в сырых подвалах. Возможно, мне не пришлось бы тратить такие огромные усилия на раскопки и затем гидроизоляцию фундамента, если бы я был доволен небольшим количеством влаги.

Если вы собираетесь реализовать такой проект самостоятельно, воспользуйтесь моим опытом в качестве руководства и не стесняйтесь оставлять комментарии с любыми отзывами или вопросами.

Ресурсы для гидроизоляции и изоляции фундамента

Постоянная ссылка .