Торцовочная каретка — шипорезка для ящичного соединения
При помощи этой универсальной каретки удобно торцевать деревянные заготовки и отпиливать их точно в размер с помощью накидных упоров. А при помощи нехитрых дополнений можно делать ящичное соединение «шип-паз» или изготавливать декоративные решетки.
Понадобится:
- Фанера толщиной 12 мм.
- Толстая доска (40-50 мм).
- Метизы.
- Клей ПВА.
Процесс изготовления
Из фанеры лобзиком или на циркулярной пиле выпиливаем основание каретки шириной в размер стола циркулярной пилы и глубиной около 40 см. Из древесины твердых пород (в данном случае бука) изготавливаем направляющие в размер пазов стола циркулярки и фиксируем их на клей и саморезами.
Ширину полозьев подгоняем под пазы так, чтобы основание каретки скользило свободно, но без поперечных люфтов. Для этого изначально полозья можно сделать точно по ширине пазов, а затем с помощью наждачной бумаги добиться плавного скольжения.
Теперь нужно сделать переднюю и заднюю планки каретки. Из доски или из фанеры, склеенной вдвое, делаем заднюю планку (ширина — по основанию, высота — произвольная). Она несет чисто механическую функцию и не требует особо точного крепления. Фиксируем ее снизу на клей и саморезы и делаем первый НЕПОЛНЫЙ пропил, не доводя его до переднего края на несколько сантиметров.
Из толстой доски или склеенной вдвое фанеры делаем переднюю планку (ширина — по основанию, высота 15 см). Ее особенность в том, что сверху делаем Т-образный паз под головку болта М8. Для этого сначала делаем глухой пропил на циркулярной пиле. Его глубина должна быть чуть больше высоты головки болта, а ширина — чуть больше расстояния между двумя параллельными гранями шестигранника головки болта. В данном случае каретку для циркулярки делаем тоже на циркулярке, без помощи фрезера.
Затем поверх получившегося паза на клей и саморезы монтируем планку из фанеры.
И делаем в ней пропил шириной 8 мм — как раз под диаметр болта М8.
Прикрепляем переднюю планку к основанию на клей и саморезы.
ВНИМАНИЕ: следим за соблюдением прямых углов относительно предварительно сделанного пропила и относительно плоскости основания каретки!
Теперь основание каретки можно пропилить до конца. А в качестве элемента безопасности из обрезков фанеры делаем ограждение, куда будет выходить пильный диск при пропилах.
Сама каретка готова. Нужно сделать два навесных упора, челнок и калибр.
Упор представляет собой две заготовки из фанеры, собранные на клей и саморезы под прямым углом. Упор удобно монтировать, используя в качестве базы с углом 90 градусов переднюю планку каретки. При этом участок монтажа необходимо предварительно оклеить скотчем, чтобы детали упора не приклеились к планке каретки. После высыхания скотч нужно удалить. Таким способом делаем два упора и просверливаем в их верхней части по два отверстия под болты М8.
Челнок размером 25х15 см делаем из склеенной вдвое фанеры и деревянной планки шириной 16 мм, высотой 5 мм и произвольной длины, в данном примере около 80 мм. Планку вклеиваем заподлицо с нижней гранью челнока в предварительно выбранный паз.
Калибр делаем из такой же планки шириной 16 и высотой 5 мм. С одной стороны оставляем ширину 16 мм, а с другой она уменьшена на ширину пропила h.
Всё готово для того, чтобы протестировать изготовление ящичного соединения. Сначала выставляем челнок так, чтобы край язычка находился от пильного диска на расстоянии калибра шириной 16 мм. Таким образом мы задали параметры будущего соединения «шип-паз»: ширина шипа будет 16 мм, и размер паза тоже будет 16 мм. Пододвигаем к челноку упор Б и фиксируем его барашковыми гайками.
Чтобы найти положение для упора А, используем вторую сторону калибра, имеющий ширину язычка, уменьшенную на толщину пропила пильного диска. Фиксируем упор А.
Выпускаем пильный диск на высоту используемого материала. В этом примере взяты куски фанеры толщиной 10 мм. То есть поднимаем пильный диск над основанием каретки на 10 мм. Пододвигаем челнок вплотную к упору Б, упираем заготовку в язычок и делаем первый крайний пропил.
Пододвигаем челнок к упору А, упираем заготовку в язычок и делаем второй крайний пропил.
Затем постепенно сдвигаем челнок и выбираем древесину между крайними пропилами.
Таким образом формируется паз глубиной 10 мм и шириной 16 мм. Накидываем заготовку пазом на язычок челнока, и повторяя действия по формированию крайних пропилов и выборки древесины между ними, делаем второй паз и последующие пазы вплоть до конца заготовки. Если последний паз не кратен длине заготовки — ничего страшного.
Переворачиваем заготовку на 180 градусов, накидываем первым целым пазом на язычок, пододвигаем челнок к упору Б, подставляем вторую сопрягаемую деталь из фанеры и делаем первый пропил.
Убираем первую деталь и делаем пазы на второй, как описано выше.
Сопрягаем получившиеся детали и убеждаемся, что ящичное соединение сделано корректно.
Заключение
Получилась удобная универсальная каретка, которая с успехом может заменить торцовочную пилу. Также с помощью этой каретки можно делать ящичное соединение «шип-паз» или изготавливать декоративные решетки.
Смотрите видео
Шипорезка для прямого ящичного шипа: littlehobby — LiveJournal
Про такие шипорезки уже написано достаточно много, так что на оригинальность не претендую. Но штука в мастерской однозначно полезная. Поэтому собрав себе шипорезку для прямого ящичного шипа решил рассказать о ней в своем блоге.Такие шипорезки обычно делают на основе фрезерного стола или циркулярной пилы. Но, конечно, возможны и варианты — в зависимости от выдумки мастера — на ленточной пиле, лобзиковом станке, да хоть на бензопиле!
Я не стал оригинальным и сделал приспособление для вырезания прямого ящичного шипа для своего фрезерного стола (подробнее о нем тут: http://littlehobby.livejournal.com/15082.html).
Иногда используют подшипники и разные направляющие для облегчения скольжения, но я решил обойтись без них. Единственное условие — противоположные кромки у стола должны быть параллельны. Для этого можно пройтись по ним фрезером с упором на другую кромку.
Первым делом нужно вырезать из фанеры основу будущей шипорезки. Размеры этой основы зависят от самого стола — она должна быть шире стола на ширину боковых упоров. Я брал упоры примерно 4 см. Длина упоров должна быть такая же или чуть меньше ширины стола — тогда их не будет клинить. Все детали шипорезки клеил столярным клеем и фиксировал саморезами — возможно, избыточно, но мне так захотелось.
Все головки саморезов утоплены.
Чтобы подобрать правильное положение второго упора кладем заготовку с установленным первым упором на стол, уперев его (первый упор) в кромку стола, наносим на второй упор клей…
И проложив между вторым упором и кромкой лист бумаги фиксируем его (второй упор) в этом положении струбцинами. Зазор, который остается благодаря бумаге будет идеален для того, чтобы шипорезка свободно перемещалась вдоль кромок стола и при этом не болталась.
Далее притягиваем его саморезами.
Из чисто эстетических соображений обрезаем кромку, чтобы упоры были вровень с основной деталью.
Каретка для нашей шипорезки готова
Далее на этой каретке будет установлен упор, который можно будет регулировать и который всегда должен быть перпендикулярен направлению движения каретки. Для того, чтобы каждый раз не проверять эту перпендикулярность сделал на краю каретки уступ с правильными углами.
На этот же уступ с помощью болта М8 установил ручку от регулировочного механизма офисного кресла.
Ручка находится точно посередине между упорами — это еще одна степень защиты от заклинивания каретки. Ручка достаточно ухватистая и надежная. А еще она задает безопасное положение для правой руки. Пользоваться ей удобно.
Далее установил на каретку упор
Упор фиксируется двумя болтами М10 с утопленными головками и гайками-барашками. Упор может двигаться вдоль выступа с ручкой в обе стороны.
Важно, чтобы плоскость упора была перпендикулярна плоскости каретки.
Каретка сделана из фанеры ФСФ 18 мм. Уверен, многие сейчас поперхнулись — куда такая толщина, это же монстр какой-то! Ну, да, можно было сделать тоньше, но мне нравятся вещи с избыточной прочностью, где это возможно. Вот такая у меня фишка.
Поэтому фрезу пришлось покупать специальную. Все характеристики и артикулы видны на фотографии.
Дальше все просто: выставляем высоту фрезы и фрезеруем каретку и упор. После этого смещаем упор на размер фрезы.
В получившийся в упоре желоб вставляем штифт. Я сделал его из текстолита толщиной 6 мм.
Устройство готово. Конструкция достаточно простая, дольше рассказывал, чем делал))
Первый запуск показал, что в целом устройство работает, но требует настройки
Тщательной настройки требуют высота фрезы и ширина шипа. Через некоторое время стало получаться.
Детали удобнее обрабатывать пакетами — минимум по две. При этом наружным деталям приходится не сладко — прямая фреза нещадно вырывает из них не просто отдельные волокна, а целые слои. Поэтому детали надо обрабатывать, обкладывая их с двух сторон ненужными брусками.
Посмотрите что произошло с деталями, которые были внешними в пакете. Я уж не знаю как в журналах и в видеороликах умудряются обрабатывать детали по одной. Можно использовать спиральные фрезы — может быть, это решит проблему, но обычно они в разы дороже прямых.
Поэтому просто обкладываем обрабатываемые детали с двух сторон и получаем отличный результат. Тут еще надо не упускать из внимания какой стороной и в какой последовательности обрабатывать детали, чтобы они потом сложились в изделие.
В общем, результат не плохой. Это были тестовые бруски, но раз уж получилось неплохо, то решил довести дело до конца и сделать ящичек.
Вырезал на циркулярной пиле дно ящика
И склеил
И тут вылез еще один нюанс — для зашлифовывания выступающих шипов приспособление для нарезания прямого ящичного шипа должно комплектоваться ленточной шлифовальной машиной или тарельчатым шлифовальным станком или еще чем-то в этом роде. Эксцентриковая шлифмашина не справляется, заваливая края. В остальном я доволен приобретением — работает как надо.
Читайте также другие мои статьи: littlehobby.livejournal.com
Шиповое соединение — 4 способа изготовления своими руками
Вы с успехом справитесь с изготовлением и подгонкой этого проверенного временем соединения, вне зависимости от того, какими инструментами располагаете. Просто выберите один из этих испытанных методов с использованием самого разного инструментария: от недорогих инструментов, которые наверняка имеются у вас под рукой, до специализированных станков.
Начните с основ: главные правила для соединений «шип-гнездом
Независимо от того, как именно вы формируете шипы и гнезда, эти советы помогут получать идеально подогнанные, прочные соединения для любых изделий.
- Правильные соединения всегда начинаются с аккуратной разметки. Используйте проверенные стальную линейку и угольник, а линии разметки наносите остро заточенным карандашом, рейсмусом или разметочным ножом.
- Простое правило, которое легко запомнить: при разметке гнезда на торце или кромке толщину заготовки нужно делить на три равные части. Две внешние трети станут стенками гнезда, а средняя треть должна быть удалена. Так, в доске толщиной 18 мм (рисунок внизу) делается гнездо шириной 6 мм по центру кромки заготовки. При использовании материала толщиной более 18 мм ширина гнезда может быть больше одной трети толщины заготовки при условии, что толщина стенок гнезда будет не менее 6 мм — это вызвано соображениями прочности.
Подогнать шип перекладины к гнезду с закругленными краями проще, чем сделать прямоугольным гнездо. Чтобы скруглить углы, используйте рашпиль или нож со сменными лезвиями.
Вначале сделайте гнезда, а затем сформируйте подходящие к ним шипы. Намного проще точно подогнать шип, чем изменять размеры готового гнезда.
- Наивысшая прочность склейки достигается, когда сопрягаемые поверхности гладкие.
- Правильно подогнанный шип должен удерживаться в гнезде без клея и не выпадать при переворачивании деталей, но при этом для сборки и разборки соединения должно хватать лишь небольшого усилия руки.
- Высверленные или фрезерованные гнезда будут иметь закругленные концы. Чтобы подогнать их к шипу прямоугольного сечения, можно подрезать уголки гнезда стамеской. Для экономии времени и усилий, можно просто закруглить углы шипов (фото справа).
Вначале сделайте гнезда
Способ № 1. Простой сверлильный кондуктор для соединений на шкантах
Первые два способа выборки гнезд предусматривают сверление ряда перекрывающихся отверстий и удаление лишнего материала между ними. Отверстия должны быть перпендикулярными кромке доски, и с этой задачей отлично справляются приспособления-кондукторы для сверления отверстий под шканты. Они особенно удобны при работе с материалом толщиной около 18 мм, для которого подходят втулки распространенного диаметра 6 мм, как раз соответствующего ширине гнезда. (Большинство подобных приспособлений снабжено втулками для сверления отверстий диаметром 6, 8 и 10 мм, а некоторые имеют втулку для отверстий диаметром 12 мм.) Если сверлильный кондуктор не был укомплектован сверлом, приобретите спиральное сверло по дереву с центральным острием — такое режет чище и не дает сколов на поверхности.
Для ограничения глубины отверстия закрепите на сверле стопорное кольцо или сделайте «флажок» из малярного скотча.
Удерживая стамеску перпендикулярно кромке доски, аккуратно срежьте неровности на стенках гнезда. Если стамеска острая, киянка не понадобится.
Чтобы сделать гнездо, прикрепите приспособление к заготовке, установив его у края размеченного гнезда так, чтобы край отверстия едва касался линий разметки, обозначающих край и стенки гнезда. Просверлите отверстие, предварительно установив необходимую глубину сверления. Проделайте то же самое у другого края гнезда, как показано вверху слева. Теперь переставьте кондуктор и просверлите между двумя крайними отверстиями еще несколько отверстий. После этого высверлите материал между ними, центрируя сверло на перемычках между ними.
Удалив большую часть лишнего материала, зачистите и выровняйте боковые стенки гнезда стамеской. Используйте стамеску наибольшей ширины, которую позволят размеры гнезда. Если вы предпочитаете прямоугольные гнезда, подрежьте уголки стамеской, ширина которой равна ширине гнезда.
Способ № 2. Тот же принцип, но используется сверлильный станок
Оставленные между отверстиями перемычки нужны для вхождения сверла при удалении остатков лишнего материала.
Если у вас есть сверлильный станок, то для большей производительности и точности используйте его вместо электродрели и сверлильного кондуктора. Вам понадобится упор (хотя бы в виде ровной доски, струбцинами прикрепленной к столику станка), чтобы позиционировать гнездо и обеспечить его параллельность краям заготовки. Пользуясь угольником, проверьте перпендикулярность столика сверлу. Установите в патрон станка остроконечное спиральное сверло или сверло Форстера, имеющееся у таких сверл центральное острие препятствует уходу сверла с намеченной точки. Отрегулируйте ограничитель глубины сверления в соответствии с глубиной гнезда.
Так же как и при использовании кондуктора, вначале просверлите отверстия у концов будущего гнезда. Затем просверлите между ними ряд отверстий, оставляя перемычки шириной около 3 мм. Закончив сверление, подровняйте стенки и уголки гнезда стамеской.
Способ № 3. Использование погружного фрезера
Эта техника предполагает фрезерование гнезда с увеличением глубины на б мм за каждый проход. Кроме погружного фрезера потребуются острая фреза (мы рекомендуем спиральную фрезу с восходящей спиралью), а также боковой упор или специальное приспособление, удерживающее фрезу в пределах линий разметки. Можно контролировать начальную и конечную точки фрезеруемого гнезда на глаз или прикрепить к заготовке бруски- упоры, ограничивающие продольный ход фрезера.
Самодельное или фабричное приспособление для фрезерования гнезд, подобное показанному на рисунке вверху, станет универсальным дополнением к любой мастерской. Верхняя пластина из прозрачного оргстекла позволяет легко совмещать центровочные линии приспособления с разметкой на заготовке. Длина и ширина щелевого отверстия приспособления должны быть несколько больше размеров гнезда с учетом разницы диаметров фрезы и копировальной втулки, перемещающейся в щелевом отверстии. Дополнительные затраты на покупку готового приспособления компенсируются его быстрой установкой и гибкой на стройкой размеров гнезда. Примерами таких приспособлений могут служить модели Mortise Pal и Leigh Super FMT. Приспособление Mortise Pal имеет встроенный зажим и поставляется с шестью шаблонами для фрезерования гнезд разной ширины и длины (дополнительные шаблоны можно приобрести отдельно). Настольное приспособление Leigh Super FMT (www.leighjigs.com) позволяет фрезеровать за одну установку и гнездо, и шип. В комплект входят направляющие и фрезы для шипов и гнезд пяти различных размеров. Дополнительные направляющие приобретаются отдельно.
КРОМКА ЗАГОТОВКИ. При обработке узких заготовок, таких как эта стойка, прижмите струбциной вспомогательный обрезок бруска для устойчивости фрезера. ТОРЕЦ ЗАГОТОВКИ. Несложное приспособление создает широкую и устойчивую опорную поверхность для фрезера при выборке гнезд в торцах заготовок.
Способ № 4. Сверление квадратных отверстий — это просто
Конечно, с технической точки зрения на долбежном станке выполняется не сверление, а долбление квадратных отверстий. Прямоугольное гнездо выдалбливается вокруг круглого отверстия одновременно со сверлением последнего, для чего используется специальное шнековое сверло, расположенное внутри полого резца-долота (нежнее фото слева). Этот способ выборки гнезд является быстрым, но также и наиболее затратным. Настольные долбежные станки, перекрывающие практически все ваши потребности по выборке гнезд, стоят примерно S225-500, стоимость напольных моделей начинается от $900. (Имейте в виду, что некоторые специализированные станки не укомплектованы резцами и сверлами, стоимость которых составляет $ 1 0-30 за штуку, а цена набора из четырех штук — от $40.)
Сверло имеет глубокие канавки, быстро отводящие стружку, а внешний квадратный резец-долото формирует чистые стенки гнезда.
Длинный рычаг долбежного станка создает усилие, необходимое для погружения резца в заготовку.
Настроив долбежный станок, вы сумеете выбрать такое гнездо меньше чем за минуту.
Вот как работает долбежный станок. Вначале установите в станок резец-долото со сверлом. Отрегулируйте ограничитель глубины в соответствии с глубиной гнезда. Выровняйте упор параллельно резцу так, чтобы последний находился точно между линиями разметки. Сформируйте сначала концы гнезда, а затем удалите материал между ними, проделывая перекрывающиеся отверстия. Если вам нравится этот способ, но вы не готовы к покупке специализированного станка, подумайте о приобретении долбежного приспособления-насадки для вашего сверлильного станка. Подобные приспособления относительно недороги ($65-125). Насадка устанавливается на пиноль станка
Всего за 20 минут можно превратить сверлильный станок в долбежный, установив на пиноль приспособление-насадку.
Теперь сделайте шипы и подгоните их к гнездам
Вставные шипы удобно использовать с фрезерованными гнездами. Отпилите шипы от длинной заготовки, обработанной до требуемого сечения.
В зависимости от выбранного способа выборки гнезд и имеющихся в наличии инструментов можно сделать шипы на концах деталей, либо вставные (отдельные) шипы, которые соединяют две детали с гнездами.
Использование вставных шипов предполагает выборку в обеих соединяемых деталях гнезд, в которые вставляется выпиленный шип, подходящий к обоим гнездам (фото справа). Вы можете не покупать заготовки для вставных шипов, а делать их сами из обрезков твердой древесины (для безопасности обрабатывайте обрезки длиной не менее 305 мм). Просто острогайте заготовку до толщины, обеспечивающей плотную посадку шипа в гнезде. Если концы гнезда полукруглые, отфрезеруйте на заготовках для шипов соответствующие скругления. После этого отпилите от заготовки шипы необходимой длины.
Способ № 1. Пазовый диск поможет быстро справиться с шипами
Наборный пазовый диск позволяет выпиливать шипы с высокой точностью и минимальными затратами времени. Точная настройка толщины диска не требуется, так как лишний материал удаляется за несколько проходов. Чтобы выпилить шипы этим способом, используйте два внешних диска, между которыми установите три промежуточных диска-чиппера толщиной 3,2 мм. Для предотвращения сколов на выходе диска из заготовки прикрепите к поперечному (угловому) упору пильного станка накладку из фанеры или МДФ.
Установив пазовый диск в станок, настройте его вылет так, чтобы он едва касался линии разметки шипа на заготовке. Используя обрезок материала той же толщины, что и у заготовки, сделайте с обеих сторон по одному проходу и проверьте посадку полученного шипа. Отрегулируйте вылет диска и снова выполните пробные проходы. Результатом должна стать плотная посадка шипа в гнезде.
ПАЗОВЫЙ ДИСК ОДНОВРЕМЕННО ФОРМИРУЕТ ПЛЕЧИКИ И ЩЕЧКИ ШИПА
Наборный пазовый диск работает быстро и прост в использовании, но часто оставляет характерные следы в виде царапин, требующие дополнительной зачистки.
Сначала выпилите пазовым диском лицевые щечки шипа, а затем боковые. Высокая накладка поперечного упора обеспечит поддержку заготовки при выпиливании боковых щечек.
Теперь установите продольный (параллельный) упор станка так, чтобы он ограничивал длину шипа. Измерьте расстояние между упором и зубьями внешнего диска, дальнего от упора, — это расстояние определяет линию заплечиков шипа. При условии, что продольный упор расположен параллельно пильному диску и пазам для поперечного упора, выполнение прохода не приведет к защемлению диска или отбросу заготовки назад. Выпилите с этими настройками станка обе лицевые щечки шипа на всех заготовках. После этого, не меняя положения продольного упора, сформируйте боковые щечки шипов, отрегулировав соответственно вылет диска, чтобы получить нужную ширину шипа. Закончив выпиливание шипов, удалите с их щечек шероховатости при помощи зензубеля или шлифовальной колодки.
Способ № 2. С шипорезной кареткой шипы будут более гладкими
Шипорезная каретка, подобная показанной на правом фото внизу, стоит примерно столько же, что и хороший пазовый диск ($ 100-150), но она обеспечивает более чистую поверхность щечек шипа. Установите вылет пильного диска в соответствии с шириной плечиков. Затем, продвигая заготовку с помощью поперечного упора, сформируйте все четыре плечика шипа, как показано на левом фото внизу. Если необходимо, при выпиливании кромочных (боковых) плечиков отрегулируйте вылет диска. Предварительное формирование плечиков гарантирует, что они будут чистыми и четкими.
Сначала сделайте пропилы, формирующие плечики шипа. Подавайте заготовку при помощи углового (поперечного) упора, используя продольный упор как ограничитель длины шипа.
Настройте шипорезную каретку так, чтобы после выпиливания щечки шипа обрезок свободно падал в сторону, а не был зажат между диском и кареткой.
Чтобы выпилить щечки, просто закрепите стоящую на торце заготовку в каретке, отрегулируйте каретку, совместив линию разметки с краем пильного диска, настройте вылет диска и сделайте пропил. Переверните заготовку и опилите противоположную щечку шипа. Выпиленный таким способом шип будет расположен точно по центру (если шип должен быть смещен к одной из сторон заготовки, его следует выпиливать при двух разных установках). Шипорезные каретки позволяют формировать шипы не только под прямым углом, их задний упор можно наклонить. Желая сэкономить, изготовьте шипорезную каретку самостоятельно.
Способ № 3. Шипы на ленточной пиле — грубо и быстро
Настроить ленточную пилу для выпиливания шипов так же просто, как и для обычного продольного пиления. Предварительно сформируйте плечики шипа на круглопильном станке, как описано в «Способе № 2». После этого установите продольный упор ленточной пилы так, чтобы толщина выпиливаемого шипа была примерно на 0,8 мм больше требуемой, и сделайте пропил (фото внизу).
Формируя щечки шипа, подавайте доску медленно, чтобы пильное полотно не изгибалось и в результате не получились искривленные шипы. Будьте осторожны и прекратите подачу заготовки после того, как обрезок отпадет в сторону, чтобы случайно не пропилить плечики шипа. Выпиленные на ленточной пиле щечки будут слегка шероховатыми. Для лучшей адгезии клея сделайте их гладкими при помощи шлифовальной колодки или зензубеля.
Способ № 4. Зачем пилить, если есть фрезерный стол?
Вы можете фрезеровать гладкие и аккуратные шипы на фрезерном столе при помощи всего одной фрезы, поперечного и продольного упоров. Вначале вставьте в цангу фрезера прямую фрезу самого большого имеющегося диаметра и отрегулируйте ее вылет по линиям разметки шипа. Установите продольный упор фрезерного стола так, чтобы он ограничивал длину шипа. При этом он должен быть установлен параллельно пазу для поперечного (углового) упора — это гарантирует, что плечики шипа будут перпендикулярны кромкам заготовки.
Просвет между накладками продольного упора позволяет удалять стружку пылесосом.
Закончив настройку, приступайте к фрезерованию, выполнив сначала проход вдоль торца. Последовательно выполняйте один проход за другим, пока торец заготовки не будет скользить вдоль продольного упора. (Если сначала сформировать плечико шипа, есть риск, что при последующих проходах заготовку может вырвать из рук.)
Возможно, Вас заинтересует:
Простой способ укрепить мебельные ящики и стыковые соединения
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!В данной статье Джон, автор YouTube канала «Woodworking Tips and Tricks», расскажет Вам как быстро и надёжно можно укрепить мебельный ящик, и другие деревянные конструкции.
Этот способ весьма прост, и не потребует полной разборки конструкций, или изменения ее геометрических параметров. Также эта техника не предполагает применение стальных усиливающих элементов.
Материалы.
— Рейки из твердых сортов древесины
— Наждачная бумага
— Клей ПВА.
Инструменты, использованные автором.
— Циркулярная пила
— Орбитальная шлифовальная машинка
— Нейлер аккумуляторный
— Струбцины, ручной рубанок, киянка.
Процесс изготовления.
Перед Вами самая простая конструкция ящика для стола.
Он изготавливается из фанеры и деревянных накладок достаточно быстро.
Такой ящик может служить годами при условии, что Вы не будете его постоянно дёргать. Но как быть, если этот ящик используется в мастерской, находится в активном использовании, а также вес его содержимого весьма большой?
При этом Вы не хотите заморачиваться с соединениями типа «ласточкин хвост» и тому подобными вещами. Решение есть! И автор готов поделиться им с Вами.
Для укрепления ящика Вам понадобятся длинные деревянные планки. Для этого на циркулярном столе мастер сначала делает пробное соединение. В экспериментальном бруске он пропиливает паз.
А затем на торце тонкой дощечки делает ответный вырез, имитируя шип нужной толщины (она должна в точности совпасть с толщиной пильного диска). Постепенно сдвигая упор ближе к пильному диску, мастер добивается нужного размера.
Убедившись в том, что шлиц идеально заходит в подготовленный пропил, не слишком плотно сидя в нём, но и не болтаясь, Джон с лёгкостью вырезает планку требуемой толщины, сохраняя прежнее положение упора.
Получилась широкая полоска, которую теперь нужно разделить на две части. Планка прижимается к столу циркулярной пилы ненужным бруском, и распиливается пополам.
Когда планки готовы, автор наклоняет пильный диск на 10 градусов вбок. Также регулируется высота диска относительно листовой фанеры. Он должен быть ниже на 1,5 — 2 мм.
Теперь Джон делает первый пропил в фасадной панели ящика. При этом лезвие не прорезает толщу фанеры насквозь. Сначала он пропиливает переднюю панель с одной стороны. При этом он прижимает струбциной к противоположной стороне панели дощечку, чтобы лезвие не оставило скола на ребре ящика.
Затем мастер переставляет упор на противоположную сторону стола, переворачивает ящик и делает пропил под другим углом, идущем в противоположном направлении. При этом он снова прикладывает и притягивает струбциной поддерживающую дощечку, только на этот раз уже с другой стороны ящика.
Наверное, не стоит заострять внимание на том, что выбирая места для пропилов, следует тщательно избегать гвоздей! И вот оба пропила готовы. Можно сделать их больше, по всей высоте фасада. Но для демонстрационной версии и этих двух достаточно.
В качестве ремарки автор уточняет технологию скрепления элементов данного ящика. Так, все панели его склеены клеем по дереву и дополнительно сбиты гвоздями, днище также проклеено по периметру и прибито гвоздями (в начале статьи кратко показан процесс сборки).
Теперь Джон проверяет ширину планок, и готовность конструкции к сборке.
Теперь сами планки будут вклеены в пазы. Некоторые их сегменты весьма плотно заходят в паз, поэтому автор подбивает их киянкой.
Автор даже не будет ждать, пока засохнет клей. Он сразу же ножовкой обрезает выступающие части планок с боков ящика.
Место среза шлифуется наждачной бумагой вручную.
Остается только снять ручным рубанком излишки планок по всей их длине.
Далее следует банальная шлифовка орбитальной машинкой, и усиленный ящик готов!
Благодарю автора за простую, но полезную технологию усиления соединений деревянных деталей!
Это соединение чем-то напоминает «ласточкин хвост», однако на порядок проще в изготовлении, и может применяться для усиления уже готовых изделий.
Если у Вас имеются интересные самоделки, делитесь ими на этом сайте. Здесь Вы получите реальное вознаграждение, а не «пучок зеленки» на развлекательном форуме.
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Ласточкин хвост своими руками: выпиливание вручную и фрезером
Чтобы сделать ласточкин хвост вручную понадобится следующий набор инструментов:
ИНСТРУМЕНТЫ
- разметочный рейсмус;
- малка или специальный разметчик;
- столярный угольник;
- обушковая пила;
- столярная стамеска и киянка;
- разметочный нож или карандаш.
Выпиливание соединения начинают с подготовки детали с шипами. Это важно, так как она будет использоваться для нанесения разметки «ласточкиных хвостов». Чтобы не запутаться в ориентации, на деталях делают временную маркировку, отмечая передние и задние стороны, верхние и нижние кромки.
- Создание разметки шипов
Размечаем рейсмусом линию заплечиков на всех четырех гранях. Определившись с количеством шипов, с помощью специального шаблона наносим разметку вначале на торце, а затем на пласти детали. Для удобства последующих работ отмечаем участки, которые будут удалены.
Эту же процедуру можно выполнить при помощи малки и столярного угольника.
- Выпиливание шипов
Обушковой пилой делаем ровные пропилы до линии заплечиков, отмеченной рейсмусом. Полотно удерживаем строго перпендикулярно торцу; пилим равномерными движениями без рывков. Чтобы пилу не уводило в сторону в качестве импровизированной направляющей можно использовать небольшой столярный угольник.
- Удаление отходной части
Отход между шипами может быть удален двумя способами:
Первый — с помощью лобзика. В этом случае удаляют основную часть отхода, а небольшие остатки аккуратно подрезают и зачищают стамеской.
Выбрать отход не намного сложнее, используя одну стамеску. Зафиксировав деталь на верстаке, послойно снимаем древесину, как показано на схеме.
- Разметка «ласточкиных хвостов»
Деталь с шипами используем как шаблон для разметки «ласточкиных хвостов».Совместив торец первой детали с линией заплечиков, наносим разметку «ласточкиных хвостов» как показано на фото. Для удобства заштриховываем секции отхода.
- Выпиливание «ласточкиных хвостов»
Обушковой пилой делаем пропилы. Заготовку зажимаем в тисках под углом, таким образом, чтобы линии разметки были не под наклоном, а вертикальными. Это повысит удобство работы и позволит сделать пропил более точно.
Пропил делаем не строго по линии разметки, а рядом с ней, так чтобы создать небольшой запас для последующей подрезки соединения. Пилим плавно, без рывков, останавливаемся на линии заплечика.
Сделав все пропилы, стамеской убираем отход между «ласточкиными хвостами». Этот процесс аналогичен зачистке шипов, за исключением того, что перед мастером стоит задача аккуратно и ровно подрезать оставленный припуск.
Выпиливаем плечики. Отпиливаем отход с небольшим припуском, затем подрезаем его стамеской до линии разметки.
- Сухая сборка и подгонка соединения
Перед склеиванием проводят сухую сборку, чтобы проверить плотность подгонки. Вставляем деталь с шипами в ласточкины хвосты и аккуратно подбиваем киянкой. Чтобы избежать поломки шипов и хвостов, закройте соединение обрезком деревяшки, которая распределит удары.
Шипы и хвосты должны плотно прилегать друг к другу. В правильном соединении для сборки достаточно легкого постукивания киянкой. Если соединение слишком плотное, детали разбирают, определяют проблемное утолщение и очень аккуратно подрезают стамеской.
- Склейка ласточкиного хвоста
Клей наносят тонким слоем на все контактные поверхности обеих деталей ящичного соединения. Собранную конструкцию стягивают струбцинами. Для распределения давления по всей площади соединения под губки струбцин подкладывают деревянные блоки.
Больше о тонкостях этого процесса вы можете узнать из наших материалов, посвященных выбору клея и правилам столярной склейки.
Совет! Детали ящичных соединений всегда изготавливают в нескольких экземплярах. Вы можете оптимизировать рабочий процесс, собрав заготовки в пачку, и распилить за один раз всю серию.
105 фото самодельных ящиков и их применения
Нас очень редко беспокоят вещи и предметы, которыми мы вынуждены пользоваться у себя дома, на дачном участке или в офисе. Мы решили вместе с Вами задуматься по поводу обычного ящика из дерева. В нём можно хранить разные вещи, сделать из него красивый цветочный горшок, ящик для писем и корреспонденции. Смотрим фото деревянного ящика под разные цели и задачи.
На производственном предприятии такая емкость незаменима в качестве тары, о преимуществах расскажем чуть позже. Самый главный вопрос, который возникает: «Как сделать деревянный ящик?» Чтобы его изготовить, применяют ДСП плиты, фанеру и сосновую рейку.
Мы приступим сегодня к изготовлению обычных деревянных ящиков своими руками из дерева для корреспонденции или дачи. Никакие специальные материалы и инструменты здесь не понадобятся, достаточного стандартного домашнего набора.
Преимущества и недостатки деревянного ящика:
- Меньше весит, нежели металлическая тара;
- Применяется только натуральный материал;
- Простая сборка конструкции, элементарные элементы;
- По прочности выше, чем обычный картон и пергамент;
- Низкая закупочная стоимость материала, широкое распространение;
- При правильной обработке поверхности возрастает срок эксплуатации.
Преимущества от использования деревянного ящика:
- Увеличенный вес транспортируемых вещей;
- Обработанное антисептиком дерево служит достаточно долго.
Способы использования ящика из дерева:
- В бытовых условиях для хранения овощей, фруктов и продуктов.
- Сувенирная упаковка для подарка.
- Упаковка дорогостоящих приборов и оборудования.
Внимание! Изготавливая ящик под определенный продукт или товар, следует учитывать его размеры и вес. Ящики для игрушек имеют типовые размеры и характеристики.
Необходимый инструмент и техника
Перед тем, как приступить к реализации проекта деревянного ящика, требуется собрать в одном месте все инструменты и оборудование.
Нам понадобится станок для обработки дерева, там обязательно должны присутствовать фуганок и циркулярная пила. В противном случае, покупаем нужные нам планки в магазине — размера и толщины. Не обойтись будет без карандаша, рулетки, строительного угла и молотка.
Станок мы будем использовать для необработанных деревянных заготовок, которые будем делать из доски 2,5 х 25 х 150 см.
Инструкция поп изготовлению деревянного ящика
Берём циркулярную пилу и режем её на нужные нам по размеру деревянные элементы, получаются обрезные куски. Сначала спиливаем по краям, потом ставим на ширину 20 см и распиливаем окончательно.
В процессе работы обязательно наденьте специальные защитные очки. Лучше, если у Вас будет хороший напарник, придерживающий отпиливаемые доски.
Установив каретку под углом 90 градусов, режем доску на 5 отрезков, 4 из которых 20 см, и ещё один — 24 см.
Установите значения параметров рубанка на высоте 1 мм и обработайте каждую из заготовок со всех сторон, чтобы получились черновые варианты доски. Для чистовой работы значение высоты должно быть установлено на отметке 0,5 мм. Толщина готовых досок должна быть равной 2 см. Мы получим доски 2 х 20 х 20 см.
Полировать до блеска заготовки не требуется, ящик будет использоваться для хранения овощей и фруктов. Ящики для инструмента делают по тому же принципу.
Оставшиеся заготовки нарезаем по ширине 4,5 см, учитывая направление волокон. Если хочется сделать ящик вентилируем, в запасах будут ещё дополнительные 3 заготовки.
Сборка деревянного ящика
Весь процесс сборки очень простой, никаких хитростей и потаенных загадок. Берём самые обычные гвозди 5 на 0,15 см. Почему тонкие гвозди? Чтобы конструкция была плотно скреплена и доски не потрескались.
Сначала с торца прибиваем верхнюю и нижнюю планки, затем размещаем оставшиеся деревянные заготовки. Снизу прикручиваем к деревянному основанию планки длиной 24 см, используйте саморезы на 35 мм.
Чертежи и размеры деревянных ящиков представлены ниже.
Деревянный ящик в качестве цветочного горшка
Дерево по своим свойствам и качествам — универсальный материал, оно может использоваться для изготовления ящиков, куда мы поместим наши растения.
В прошлом примере мы уже с Вами разобрались, что дерево очень легко обрабатывается до чистового состояния, можно убрать абсолютно все неровности и сделать поверхность идеально гладкой. Специальные навыки и способности для этого не требуются.
Чуть ниже мы предлагаем познакомиться с вариантами ящиков, которые можно изготовить самостоятельно без каких-либо навыков собственными руками. Форма и внешний вид конструкции будут зависеть от Вашей личной фантазии.
Можно и вовсе не использовать при работе с деревом электрический инструмент, сэкономив некоторое количество денег, но времени будет потеряно намного больше, учтите это. С комплектом всех инструментов, Вы получите именно то, что планировалось в кротчайший срок не прилагая практически никаких усилий.
Обязательно запаситесь краской и антисептиком, чтобы покрыть поверхность готовых изделий.
Если ящик изначально планировался для высаживания цветов, то предварительно можно закупить обычные пластиковые горшки, куда будут высаживаться цветы или сажать их прямо в ящик. Если собрались сажать в ящик, не забудьте расстелить пленку полиэтилена и проделайте отверстия для дренажа.
Фото деревянных ящиков своими руками
Также рекомендуем посетить:
изготовление соединения при помощи ручного фрезера и своими руками, а также основные нюансы
В столярном деле существует довольно большое количество соединений деталей между собой. Одним из них является «ласточкин хвост». Такой тип соединения можно наблюдать на выдвижных ящиках, на стульях и других конструкциях. Он является одним из надежных соединений. Пазы сделаны таким образом, что если попытаться разорвать соединение, то они будут упираться в друг друга. Для того чтобы сделать ласточкин хвост своими руками, понадобится минимум инструментов и немного опыта в столярном деле.
Типы соединений
В зависимости от поставленной задачи, «ласточкин хвост» можно выполнить различными способами:
- Угловые соединения.
- Разделяющиеся.
- Сквозное.
- Декоративное.
- Соединение со скосом.
- Сквозное соединение с фальцем.
Все виды соединения имеют свои сильные и слабые стороны, но, так или иначе, они образуют надежное соединение двух частей. Для работы понадобятся следующие инструменты:
Киянка (деревянный молоток).- Стамеска, долото.
- Рейсмус.
- Электролобзик или ручная пила.
- Ажурная пила.
- Карандаш, рулетка, наждачная бумага.
- Угольник.
- Малка.
Киянка (деревянный молоток).При наличии этих инструментов можно с легкостью изготовить соединение. Если есть возможность использовать ручной фрезер, то надобность в перечисленных инструментах отпадает.
Сквозной тип соединения
Этот вид соединения широко используется при изготовлении как корпусной, так и мягкой мебели. Его еще называют «ящичный».
Для начала заготовку необходимо обработать рубанком и снять лишнюю древесину. Следующим шагом будет разметка под гнезда. Здесь все индивидуально и зависит от ширины доски, а также от поставленных задач. Нужно нанести линии поперек заготовки на расстоянии 6 мм от обеих кромок. Затем нужно разделить расстояние между ними на четное количество, с каждой стороны отложить по 3 мм и провести линии поперек торца.
Теперь нужно разметить уклон шипов малкой. Излишек, который останется, нужно пометить для избежания путаницы в дальнейшем.
После разметки можно приступить к вырезанию шипов. Это можно сделать при помощи электролобзика или обычной пилы с мелким зубом. Для удобства заготовку можно зажать в тиски. При помощи пилы нужно выпилить по одной грани с каждой стороны шипа. Выпиливать следует аккуратно, в противном случае будут небольшие зазоры, которые в дальнейшем испортят внешний вид. То же самое необходимо проделать и с другими боковыми шипами.
От линии заплечников следует срезать боковые отходы, а излишек древесины между шипами с легкостью удаляется ажурной пилой. Остаток с обеих сторон можно удалить стамеской или долотом с косой кромкой.
Вырезание шипов закончено, и можно приступить к разметке и вырезанию гнезд. При помощи всех тех же тисков следует зажать заготовку. Деталь с шипами необходимо приложить к заготовке и аккуратно отметить форму шипов.
После разметки аккуратно вырезать гнезда по предварительно нанесенным линиям. Пропил от основной части следует делать таким образом, чтобы он немного не доходил до линии разметки. Часть отхода аккуратно срезать ажурной пилой. Для того чтобы две детали плотно сидели между собой, необходимо вычистить углы резцом.
Когда два соединения готовы, то можно приступить к их стыковке. Необходимо помнить, что соединение собирается только один раз. Перед склеиванием деталей необходимо убедиться, что они сидят между собой плотно. Если есть какие-то неровности, то их перед склеиванием необходимо удалить.
Если все сидит плотно, то следует произвести следующие манипуляции:
- Две заготовки нужно помазать клеем, затем соединить между собой.
- Постукивая деревянным молотком, подогнать две детали. Излишки клея нужно удалить. Иначе после высыхания внешний вид будет испорчен.
- После высыхания место склеивания зачистки шлифмашинкой с двух сторон.
- Затем проверить угол, который должен составлять для твердой древесины 1/8, а для мягкой древесины — 1/6. Если угол получится слишком большой, то образуется короткое волокно, что может повлиять на прочность соединения.
Все эти пункты также относятся и к другим модификациям соединения. И их следует выполнять в той же последовательности.
Декоративная разновидность
Этот вид соединения используется в местах где нужна красота. Еще такое соединение подчеркивает искусство мастера. С целью придания декоративного вида используются тонкие перегородки. На конце заготовки аккуратно нанести линию разметки заплечников. Продолжить линию разметки на торец и пометить излишки. Во время вырезания шипов необходимо убрать отход так же, как и у сквозных соединений. Зачистку необходимо производить от концов к середине.
Перед закреплением заготовку необходимо помазать мелом для более жесткой фиксации. На торце нужно разметить расстояние между малыми перегородками, после чего продолжить все линии шипов до линии заплечников, необходимо не забывать про удаления излишка. Бо́льшую часть отхода можно убрать при помощи шипорезной наградки, а заплечники лучше всего подравнивать ажурной пилой. Для вырезания малых перегородок необходимо сильно прижать заготовку.
Медленными движениями вдоль волокон сделать поперечный пропил рядом с линией заплечников. Операции следует повторить. После проделанных манипуляций нанести клей и скрепить обе поверхности между собой.
Соединение со скосом
В некоторых случаях необходимо комбинировать два вида соединения. Глубина прореза в таких случаях зависит от профиля и фаски.
С помощью рейсмуса разметить линию заплечников с обеих сторон. На верхней кромке нанести линию скоса. В нижней части заготовки нужно отметить определенную глубину для фаски. Поперек торца и до линии заплечников прочертить линию. От первой отметки поставить еще одну линию длиной в 6 мм. С нижней кромкой проделать то же самое. На получившихся отметках разметить нужное количество шипов. Оставшийся излишек пометить.
Вырезать шипы лобзиком и подогнать мелкой наждачной бумагой. В этом варианте излишек временно оставляется. С двух сторон нанести линию заплечников. На верхней кромке сделать небольшую пометку линии скоса. На заготовку нанести разметку гнезд для шипов и отход скоса на нижнюю часть. После окончания манипуляций удалить все излишки.
Фальцевое соединение
Довольно часто используется при изготовлении столов и кресел. В нижней части ящика делается специальная выборка, которая называется «фальцам», в нее и вставляется дно ящика. Во время такого соединения в углах могут возникать зазоры, которые можно убрать путем смещения заплечника.
Разметка немного отличается от предыдущих версий. На боковых сторонах нужно нанести линию, по которой можно будет определить глубины фальца. Внутренняя сторона размечается при тех же параметрах рейсмуса. Ниже глубины фальца отметить 6 мм, а следующую отметку поставить от противоположного края. На получившихся отметках разметить нужное расположение шипов. Поперек кромки с фаской прочертить линию, но при этом она должна полностью соответствовать размеченному фальцу.
Разметка гнезд делается точно так же, как и в предыдущих вариантах, при помощи готовой заготовки с шипами и чертильных принадлежностей.
Еще одной вариацией этого соединения является соединение со скосом. В нем все соединение скрыто скосом, что добавляет красоты изделию. Перед сборкой заготовки нужно подогнать под нужную величину. Следует помнить, что гнезда необходимо делать вначале, а затем шипы. Разметка шипов проводится идентично другим вариантом, но с одним нюансом: между линией рейсмуса и внешним углом при помощи специальной чертилки и малки следует разметить скос на каждой из кромок.
Следует убедиться, что от линии заплечников до нахлеста не более 6 мм. На торце между начерченными линиями нужно разметить ширину и положение гнезд. Для удобства можно изготовить готовый трафарет из фанеры, прижать его к боковым стенкам и продолжить линию разметки, после чего все излишки убираются. Перед склеиванием двух соединений необходимо опробовать их. Если присутствуют дефекты, то убрать их стамеской и наждачной бумагой.
Наклонная стыковка
В основном применяется для габаритных деталей. По сложности оно находится на первом месте. Для того чтобы сделать шип-паз своими руками в этом виде соединения, понадобится намного больше времени. Сложность изготовления связана с особенностью соединения, в котором все кромки расположены под определенным углом. Перед разметкой доски нужно подогнать под одинаковую ширину. Чертеж к соединению ласточкин хвост довольно сильно облегчит поставленную задачу.
Чертеж следует начать с боковой проекции, а также необходимо нанести толщину и габариты. Что касается вертикальной проекции, то ее можно вычертить, как и боковую. Таким же способом спроектировать вид сбоку. На рисунке изображен чертеж ласточкиного хвоста, размеры которого являются определенным стандартом.
Следующим шагом будет отрезание детали по длине и ширине. На точку Х установить малку и перенести этот угол на внутреннюю сторону. Оставшиеся концы отпилить. Еще одну малку установить на угол У и разместить его на кромках. Теперь нужны направляющие линии, которые можно получить путем соединения отметок на кромке.
Аккуратно отстругать торцевой скос. На лицевой стороне следует разметить детали с шипами. По скошенным торцам нужно отмерить размер материала. К точке Х приложить малку и разметить линию по кромке деталей. Поставить 6-тимилиметровые зарубки с верхней и нижней кромки. Положение шипов можно рассчитать по этим отметкам.
Уклон шипов необходимо разметить на наклонном конце деталей. Для удобства можно воспользоваться малкой. При помощи трафарета и угольника разметить шипы. Оставшийся излишек пометить. При вырезании шипов необходимо опираться на ранее размеченные углы, после чего можно по готовой заготовке расчертить и вырезать гнезда.
Весь излишек по окончании работы аккуратно убирается. Если наклон по каким-то причинам не устраивает, то его можно подстругать после склейки или счистить шлифмашиной. В случае если приходится подбивать соединения киянкой, то нужно подложить кусок бруска, иначе могут остаться следы.
Ручной фрезер
Если постоянно приходится заниматься подобными соединениями и изготавливать их в больших количествах, то ручной способ не подойдет. Существуют стационарные станки и ручные фрезеры, которые с помощью специальной фрезы за один проход смогут сделать определенное количество шипов или «хвостов». Для еще большей экономии времени можно изготовить шаблоны. Для создания шипов и хвостов необходимо иметь фрезу шип-паз для ручного фрезера.
Перед фрезеровкой заготовку следует поставить вертикально для удобства. Перед этим нужно разметить количество хвостов. При фрезеровке будет образовываться отход, который с легкостью удаляется фрезером.
На рынке или в магазине можно приобрести шаблоны, с помощью которых дело пойдет еще быстрее. К верхней части заготовки нужно приложить и зафиксировать приспособление. Затем на фрезере выставить необходимую глубину реза. После фрезеровки все соединения получаются гладкими и практически не требуют подгонки.
Если предстоят столярные работы и необходимо крепкое и надежное соединение двух деталей, то оптимальным вариантом будет «ласточкин хвост». При наличии ручного фрезера даже новичок в столярном деле сможет сделать шипы и хвосты. К тому же после сборки такое соединение смотрится эстетично.
