Двери для шкафа своими руками: Собираем двери купе своими руками

Содержание

Шкаф своими руками - 101 фото и инструкции по созданию и установке модного шкафа

Шкаф играет далеко не последнюю роль в любом интерьере. Неудивительно, что к нему предъявляются жесткие требования: не занимать слишком много места, быть вместительным, иметь достаточное количество полок и ящиков. Далеко не всегда представленные на рынке модели сполна удовлетворяют индивидуальным пожеланиям.

Но в интернет-магазине https://www.salon-shkafov.ru/ есть как готовые варианты шкафов, так и под индивидуальный заказ. Так что опытные мастера соберут шкаф будущего владельца под любые его капризы и желания.

Владельцам квартир нестандартной планировки бывает еще сложнее подобрать вариант, вписывающийся в помещение. В таком случае можно заказать шкаф у специалистов, которые учтут все пожелания по конструкции и внутреннему наполнению.

К сожалению, этот вариант не всем по карману. Тогда лучшим решением проблемы станет использование собственных рук и смекалки, ведь самостоятельно собрать шкаф совсем несложно!

Содержимое статьи:

Подготовительный этап

Для каждого помещения подойдет свой тип конструкции, поэтому стоит ознакомиться с основными из них.

Шкаф с закрытым фасадом – прямая модель с распашными дверцами. Для их открытия нужно предусмотреть дополнительное пространство, не забывайте об этом, если делаете шкаф для прихожей.

Шкаф с открытым фасадом не имеет дверок, а его содержимое находится на виду. Он предъявляет определенные требования к порядку.

Дверцы шкафа-купе установлены на рельсовый механизм и открываются, разъезжаясь в стороны. Есть конструкции с верхней и нижней рельсой, какую выбрать – дело вкуса.

Идеальная конструкция для встроенного шкафа

Угловой шкаф заполняет собой угол. Подойдет в помещение любого размера, если оно квадратной или приближенной к нему формы.

Выбрав подходящую конструкцию, можно приступать к созданию проекта будущего шкафа. Так как этот предмет мебели служит не один год, стоит подумать, какая функциональность может от него потребоваться. Чертеж лучше строить на ватмане, занося туда все замеры.

Определитесь с местоположением и габаритами шкафа.

Если в помещении предусмотрена ниша – идеально, но если встроить его не представляется возможным, выберите место, где ни он, ни ему не будет ничего мешать.

Продумайте внутреннее наполнение: расположение и количество полок и ящиков, их размеры, дополнительные элементы вроде антресолей или внутреннего освещения.

Не забывайте о выборе внешней отделки, украшений. Расцветки «дуб», «ольха», «бук» сегодня пользуются наибольшей популярностью. А можно выбрать древесину с интересным рисунком и оставить родной узор. Подойдите к делу творчески, украсьте дверцы резным узором.

Материалы

В качестве материала может выступить натуральное дерево, фанера, МДФ или ДСП – все они используются производителями мебели.

Дерево экологично, не требует дополнительных украшений, удобно в работе. Деревянный шкаф прослужит не один год и будет выглядеть солидно и эффектно. Идеальный выбор для интерьера в классическом стиле.

Фанера представляет собой склеенные листы шпона (используется береза или деревья хвойных пород).

Этот дешевый, практичный материал подходит для изготовления практически любой мебели. Лучше всего выбирать ламинированную фанеру (марки ФОФ).

ДСП (древесно-стружечная плита) – дешевый и самый распространенный вариант. Собирая собственный шкаф, обычно используют именно его. Недолговечен.

Также пригодится самоклеящаяся меламиновая пленка для обработки боковых граней.

Диаметр штанги должен быть не менее 22 мм. Проще всего купить ее в специализированном магазине. Там же можно приобрести и ручки.

Инструменты

  • Линейка, рулетка, карандаш и другие для проведения замеров и построения чертежа.
  • Уровень.
  • Электролобзик или ножовка для вырезания.
  • Шуруповерт или дрель и отвертка.
  • Клей.
  • Ключ-трещотка.
  • Утюг для приклеивания окантовочной пленки.
  • Фурнитура. Для каждого механизма открывания дверей свой комплект.
  • Конфирматы для шкафа из ДСП лучше купить длиной 7 см с диаметром в 0,5 см.

Ход работы

В первую очередь проводятся замеры и строится чертеж будущего шкафа. От правильно составленного чертежа зависит итоговый результат, поэтому подойдите к нему со всей серьезностью.

Сделать двери для шкафа своими руками нетрудно, главное – правильно вычислить размеры. Если ее высота по вертикали окажется меньше высоты проема, дверь не полностью его закроет, а если больше – она не поместится. Находя горизонтальный размер, нельзя забывать о крепящих элементах: они добавят к нему несколько миллиметров. Ширина дверок должна быть на ~3 мм меньше проема.

Теперь нужно провести разметку размещения крепежных болтов на выпиленных деталях и высверлить все отверстия.

Сборка начинается с установки дна и прикрепления к нему стенок. Убедитесь, что собранный шкаф вписывается в отведенное пространство и другая мебель не будет препятствовать открыванию дверок. Если вы делаете шкаф-купе, на этом этапе устанавливаются направляющие.

Намечается расположение ящиков и полок, устанавливаются полкодержатели и направляющие. Они должны быть строго параллельны, чтобы не получилось перекоса.

Настало время выполнить монтаж верхних полок и крыши. Между потолком и крышей оставляется зазор ~7 см для монтажа конфирматов. Крепеж выполняется вручную, окончательно затягивается ключом-трещоткой.

Боковые полки крепятся на 4 конфирмата (по две с каждой стороны), в некоторых случаях используют шканты (небольшие деревянные цилиндры). Один конец шканта вставляется в стенку шкафа, на другой надевается полка.

Последним шагом монтируются двери. Перед установкой прикрепите ручки изгибом наружу. Для раздвижных дверок особенно важна правильная установка механизма. Не торопитесь, действуйте аккуратно.

Пора приступать к финальным штрихам. Обработайте срезы декоративной пленкой, украсьте фасад. Поставьте зеркала, внутреннее освещение и другие элементы.

Хитрости и нюансы

Опирайтесь на существующие схемы шкафов, проектируя свой.

Угловой шкаф требует большей внимательности при проектировании и сборке, чем прямой, поэтому для неопытного человека может оказаться слишком сложен.

Если вам не хватает опыта, лучше доверить выпиливание деталей мастеру. У него не дрогнет рука, а срезы получатся ровными и аккуратными.

Чтобы не получить деталь меньшего размера, чем нужно, учитывайте толщину пилы. Толщина стенок должна быть не менее 18 мм. В противном случае прочность конструкции будет недостаточной.

Работая над чертежом, обратите внимание на кривизну пола. Если пол не выровнен, между дверцами могут появиться щели. Чтобы избежать этого, для распашного механизма регулируйте установочные навесы, а для раздвижного – меняйте высоту колес.

Направляющие для раздвижных дверок должны располагаться параллельно. Крайне внимательно подойдите к разметке и установке направляющих для ящиков и полок.

Отверстия под конфирматы просверливайте симметрично. Используйте сверло подходящего размера. Точное количество конфирматов зависит от количества деталей. Конфирматы прикрываются заглушками под цвет конструкции.

Установка зеркала начинается с установки уплотнителя по периметру. Пленка к срезам ДСП приклеивается при помощи утюга. Прогладьте ее тряпкой, прижимая как можно плотнее. Края можно обрезать обычным ножом.

Изучите фото шкафов, сделанных своими руками: вы получите заряд вдохновения и отметите для себя интересные идеи.

Надеемся, наши советы помогли ответить на вопрос, как сделать шкаф своими руками.

Фото шкафов своими руками


Двери для шкафа купе своими руками

Шкафы-купе, еще не столь давно считавшиеся совершенно экзотическими предметами интерьера, которые можно было увидеть лишь в глянцевых каталогах или в очень «богатых» квартирах, постепенно вошли в обиход среднестатистической семьи.

Такие мебельные конструкции сочетают в себе и практичность, и вместительность, и экономию полезной площади, а плюс ко всему этому – они очень хорошо вписываются в интерьер помещения, нередко становясь его центральным дизайнерским элементом.

Двери для шкафа купе своими руками

И все же если посмотреть на прайс-листы фирм, занимающихся изготовлением и установкой шкафов-купе, иногда перспектива такого приобретения выглядит несколько пугающей. Поэтому у многих хозяев, умеющих держать в руках столярный и слесарный инструмент, возникают вопросы – а нельзя ли изготовить такой предмет интерьера самостоятельно? Оказывается, это вполне возможно. Самую большую сложность представляет дверная раздвижная конструкция. Однако, и это не должно пугать – в специализированных магазинах можно приобрести специальные комплекты-системы, которые помогут собрать красивые и функциональные двери для шкафа купе своими руками, естественно, если будут приложены старание, аккуратность, четкая последовательность выполнения всех технологических операций.

Что входит в комплект для дверей шкафа-купе

В настоящей статье не будет рассматриваться процесс монтажа самого шкафа с полками, боковыми стенками, ящичками и т.п. Суть совершенно в другом – определяющим элементом подобного предмета мебели являются именно раздвижные двери. По большому счету, как бы это ни парадоксально звучало, шкаф-купе может попросту даже не быть «шкафом» в дословном понимании этого слова.

Разнообразные варианты шкафов-купе, которые иногда даже и не являются «шкафами»

Так, подвижной дверной конструкцией можно отгородить длинную нишу в стене, разместив в полученном пространстве, как обычные полки, так и стеллажи, тумбочки и т.п. Нередко такой перегородкой отделяют торцевую часть комнаты, по всей ее ширине, от стены до стены, и по высоте – от пола до потолка. И образовавшееся мини-помещение может служить как вместительным шкафом, так и кладовкой, а иногда – даже небольшим рабочим кабинетом. Применяют подобную конструкцию и для установки в углу комнаты или прихожей – в итоге в распоряжении хозяев появляется треугольный «чуланчик», который можно использовать и в качестве шкафа, и для других, надобностей, например, даже для «домашней парковки» велосипеда.

Одним словом, вариантов может быть неисчислимое количество. Но всех их роднит одно – система подвижных дверей. Правильно смонтированные створки без усилий перемещаются по своим направляющим, поочередно позволяя открыть тот или иной отдел «шкафа», а в закрытом положении плотно, без щелей, прилегают к вертикальным плоскостям, обрамляющим конструкцию.

Двери для шкафа-купе

Не следует полагать, что многочисленные местные фирмы, занимающиеся изготовлением и монтажом шкафов-купе, применяют какие-то свои собственные разработки или механизмы. В подавляющем количестве случаев для этого используются готовые системы, которые вполне можно приобрести в магазинах мебельной фурнитуры. Обычно они представляют собой определенный набор металлических (чаще – алюминиевых) профилей и необходимых комплектующих: роликовых механизмов, заглушек, прокладок, перемычек, креплений и т.п. Эти системы помогают собрать каркасную конструкцию дверей и механизм их перемещения, ну а внутреннее заполнение каждый мастер волен выбирать свое – зеркала, прозрачные или затонированные стекла, пластик, ламинированное ДВП или МДФ и другие материалы.

Таких систем для дверей шкафов-купе встречается немало. Они могут различаться конфигурацией и материалом изготовления профилей, принципом монтажа деталей, уровнем сложности роликового механизма, системой регулировки и т.п. В нашей публикации будет рассмотрена система «Aristo», как одна из самых популярных, доказавших свою надежность, и достаточно простая в самостоятельном монтаже. Кроме того, приятно осознавать, что это – продукция нашего отечественного производителя, которая завоевала признание и за рубежом.

Очень удобны в работе системы для раздвижных дверей компании «Aristo»

Профили «Aristo» изготовлены из первичного алюминия, имеют четко выверенную геометрию, что позволяет собирать дверные конструкции с высокой точностью. Система подразумевает откатные двери, нагрузка от которых ложится на нижний ролик. Он снабжён металлическим подшипником качения, не требующим смазки в течение всего срока эксплуатации, и обеспечивает плавный и бесшумный ход створки по направляющей без приложения больших усилий. Верхние ролики играют стабилизирующую роль, удерживают полотно в вертикальном положении и обеспечивают плавное его перемещение относительно верхней направляющей.

Шкаф-купе, изготовленный из профильной системы «Aristo»

Производитель комплектов утверждает, что заложенного в механизм ресурса при правильной сборке будет достаточно для ста тысяч (!) циклов закрывания и открывания – показатель более, чем внушительный.

Производитель предлагает широкий выбор цветового оформления алюминиевых профилей — есть возможность смонтировать конструкцию, которая идеально впишется в интерьер, не выделяясь, или, наоборот – резко контрастируя на общем фоне.

Разнообразие оттеночных решений профилей «Aristo»

Профили под дерево покрыты высокопрочной двухслойной ламинирующей пленкой, а монохромные детали получают свой оттенок по технологии анодирования.

Профили «Aristo» позволяют изготавливать раздвижные двери с заполнением из стекла (толщина 4 мм), композиции стекла с фанерой или ДВП (толщина 6 или 8 мм) или из панелей ДСП, МДФ (толщина 10 мм). Максимальные размеры двери могут быть: до 1500 мм шириной, до 3300 мм высотой, допустимая масса одной створки – до 160 кг.

Какие основные комплектующие входят в систему «Aristo» (рассматривается вариант с направляющими на две или более створок):

№№ИллюстрацияРазмерыКраткое описание
1.Боковая стойка-ручка открытого типа, асимметричная, профиль С.
2.Боковая стойка-ручка закрытого типа, симметричная, профиль Н.
3.Верхний направляющий профиль (трек) двухполозный.
4.Нижний направляющий профиль (трек) двухполозный.
5.Рамка двери верхняя.
Хорошо виден канал для вкручивая сборочного самонарезающего винта.
6.Рамка двери нижняя.
Такой же монтажный канал для винта, а высокие полки профиля создают нишу для размещения в ней опорных роликов.
7.Рамка дверная средняя без дополнительной фиксации саморезом.
Применяется при использовании нескольких фрагментов наполнения в том случае, когда не требуется усиленной фиксации перемычки – она будет удерживаться панелями наполнения (например, если используются жесткие плиты ДСП или МДФ 10 мм).
8.Рамка дверная средняя с фиксацией саморезом.
Способна придать дополнительную жесткость каркасу двери.
Целесообразно использовать при использовании в качестве фрагментов наполнения стекол или зеркал, или при значительных габаритах всей конструкции дверной створки.
9.Прямой упор.
Необязательный элемент.
Применяется для обрамления вертикальных сторон проема в месте их примыкания к стенам.
10.Фасонный упор.
Необязательный элемент.
Применяется для обрамления вертикальных сторон проема, если они представляют собой стенки из панелей ДСП.
11.П-профиль.
Необязательный элемент.
Может применяться для обрамления торцов панелей ДСП, использованных при монтаже конструкции шкафа, в местах их прилегания к полу, потолку, стенам.
12.-Ролик верхний симметричный.
Применяется при использовании закрытых вертикальных профилей Н.
На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
13.-Ролик верхний асимметричный.
Применяется при использовании открытых вертикальных профилей С.
На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
14.-Ролик нижний опорный с регулировочным винтом.
На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
Регулировочный винт AB74 имеет головку под внутренний шестигранник 6 мм.
15.-Винт сборочный AB75, с самонарезающей рабочей частью.
Головка – под внутренний шестигранник 6 мм.
По одному винту на каждый соединительный узел.
16.-Пружинный стопор.
Необязательный элемент.
Обеспечивает фиксацию двери в закрытом положении.
17.-Уплотнитель из силиконовой резины.
Прокладывается по периметру вставок наполнения двери.
Различается размерами – выпускается уплотнитель для вставок 4, 6 и 8 мм толщины.
При использовании наполнения толщиной 10 мм, уплотнитель не используется.
18.-Шлегель – самоклеящаяся полоса из пластика и ворса.
Наклеивается по всей высоте дверной створки с торцевой части – для этого на профилях С и Н предусматривается специальный паз.
Шлегель смягчает удары створки о стенки шкафа, а при закрытом положении двери предотвращает проникновение пыли.

Существует еще несколько позиций, которые можно приобрести по желанию – доводчики, магнитные стопоры, замки, заглушки для торцов профилей и т. п. Но они уже никак напрямую не влияют на рассматриваемый процесс сборки и установки дверей шкафа-купе.

Принцип сборки дверей для шкафа купе с системой «Aristo»

В конфигурации профилей и фурнитурных элементов системы «Aristo» все продумано, поэтому монтаж дверной конструкции не должен вызвать больших затруднений.

Принципиальная схема сборки одной дверной створки с вертикальными профилями типа С показана на чертеже. Здесь и далее нумерация профильных и фурнитурных элементов соблюдена в полном соответствии с расположенной выше таблицей деталировки.

Схема сборки двери с использованием вертикального профиля С

Профили 3 и 4 закрепляются соответственно к потолку (крышке шкафа) и полу (основанию шкафа), и являются неподвижными деталям системы.

Монтаж конструкции дверного полотна проводится с помощью сборочных винтов (поз. 15). Под №14а показан регулировочный винт нижнего опорного ролика.

На чертеже не показан вариант центральных горизонтальных перемычек, если в них есть необходимость. Но их монтаж принципиально ничем не отличается. Они или просто вкладываются без дополнительной фиксации (на вертикальных стойках изнутри предусмотрены специальные бортики для точного центрирования), либо фиксируются на сборочный винт по тому же принципу, как и верхняя перекладина двери.

Ниже приведен сборочный чертеж для варианта с использованием вертикального профиля типа Н.

Некоторые отличия в сборочной схеме для вертикальных профилей Н

Принципиальной разницы нет – просто для этих профилей применяется другой, симметричный тип верхних роликов. Правда, будут еще различия в расчете размеров и в установке верхних и нижних направляющих профилей (полозьев).

Расчеты размеров дверей для шкафа купе системы «Aristo»

Сборка двери лишь в том случае окажется качественной, если будут проведены тщательные, до миллиметра, расчеты, и по полученным размерам будет произведена очень аккуратная подготовка деталей. Никаких небрежностей, расчетов «на глазок» не допускается – это обязательно приведет не только к неаккуратному виду, но и к перекосам и даже заклиниванию дверной конструкции.

Расчеты проводят в следующей последовательности:

  • Определяются точные размеры проема, в который будет установлена дверная конструкция.

На схеме показаны стеновые конструкции, пол и потолок, но это могут быть и стенки смонтированного шкафа – принцип от этого не меняется.

Исходные размеры — длина и высота проема, в котором будет устанавливаться подвижная дверная конструкция

На выходе имеем два значения: длина проема – Lп и его высота – Нп, от которых пойдет дальнейший отсчет.

Чрезвычайно важно обратить внимание на то, что верхняя и нижняя граница проема должны быть строго горизонтальны по всей своей длине. Если отклонение от боковых стенок от вертикали хотя и крайне нежелательно, но все же может быть каким-то образом компенсировано декоративной отделкой, то даже небольшие отклонения от горизонтали приведут к разболтанности или заклиниванию подвижных створок.

Часто под верхние и нижние направляющие профили устанавливаются дополнительные выравнивающие подкладки

Нередко, чтобы компенсировать небольшие неровности пола и потолка, да и для облегчения дальнейшего закрепления направляющих профилей, сверху и снизу по всей длине проема монтируют ровные панели (полосы), например, из ДСП. В этом случае высота проема измеряется уже после установки таких подкладок, или же их толщина должна обязательно учитываться – вычитаться из общей высоты проема.

  • После измерения проема сразу можно получить высоту дверной конструкции, то есть длину необходимых вертикальных профилей-ручек (1 или 2).

Вне зависимости от типа профиля, она всегда равна

Нд = Нп – 40 мм

  • Длина проема Lп сразу дает и длину профилей нижней и верхней направляющей (3 и 4).

Здесь может быть нюанс. Если планируется установка обрамления из прямого или фасонного упора (профили 9 или 10), то длина направляющих 3 и 4 уменьшится на 3 мм (по 1,5 мм с каждой стороны за счет толщины обрамления).

Lд = Lп – 3 мм

На схеме хорошо показано возможное размещение дополнительных профилей

Длина профилей 9 и 10 всегда равна «чистой» высоте проема Нп.

  • Следующий вопрос – это ширина дверной створки.

Этот показатель зависит от общей длины проема и от планируемого количества подвижных створок, и от применяемого вертикального профиля-ручки, и даже от наличия или отсутствия шлегеля.

При значительных длинах проема не стоит гнаться за большой шириной дверных створок — они получаются слишком массивными и не совсем удобными в использовании. На двухполозных направляющих вполне можно разместить две, три, четыре и даже пять створок. Несмотря на то, что допускается даже 1500 мм, обычно стараются придерживаться ширины каждой в пределах 750 ÷ 900 мм.

Различное количество раздвижных створок, и их возможное взаимное расположение

Исходная величина для расчета ширины створки () – длина проема Lп и планируемое количество створок.

Для расчётов применяют следующие соотношения:

 Наличие шлегеляПрофиль C
Профиль Н
2 створки- без шлегеляLс = (Lп + 25) / 2Lс = (Lп + 35) / 2
- со шлегелемLс = (Lп + 15) / 2Lс = (Lп + 25) / 2
3 створки- без шлегеляLс = (Lп + 50) / 3Lс = (Lп + 70) / 3
- со шлегелемLс = (Lп + 40) / 3Lс = (Lп + 60) / 3
4 створки- без шлегеляLс = (Lп + 50) / 4Lс = (Lп + 70) / 4
- со шлегелемLс = (Lп + 30) / 4Lс = (Lп + 50) / 4
5 створок- без шлегеляLс = (Lп + 100) / 5Lс = (Lп + 140) / 5
- со шлегелемLс = (Lп + 90) / 5Lс = (Lп + 130) / 5

Чтобы не путаться в формулах, предлагаем воспользоваться встроенным калькулятором, который быстро произведет расчет требуемой ширины створки

Калькулятор расчета ширины створки шкафа-купе системы «Aristo»

Перейти к расчётам

  • Следующий расчет – это длина поперечин: верхней, нижней и, при необходимости, средних рамок.
Схема размеров дверной створки

Здесь вычисления несложны – исходной величиной является уже рассчитанная ширина створки. Итак, длина поперечных рамок равна:

— для профиля типа С: Lр = Lс – 52 мм

— для профиля типа Н: Lр = Lс – 70 мм

  • Осталось только определиться с размерами заполнения двери

Габариты заполняющих вставок зависят от их толщины (оба параметра, и высота и ширина вставки), типа профиля (только ширина) и количества вставок, разделённых поперечными перемычками (только высота).

Ширина определяется следующим образом:

Тип профиляТолщина заполняющей вставкиШирина заполняющей вставки
Профиль С
4 ммLз = Lс – 39 мм
8 ммLз = Lс – 38 мм
10 ммLз = Lс – 36 мм
Профиль Н
4 ммLз = Lс – 57 мм
8 ммLз = Lс – 56 мм
10 ммLз = Lс – 54 мм

С высотой несколько сложнее, так как она зависит от количества фрагментов заполнения, то есть и от количества устанавливаемых перемычек. А вот тип профиля значения уже не имеет.

Количество заполняющих фрагментов тоже может различаться

В этом случае можно также воспользоваться формулами, приведенными в таблице ниже, или же доверить вычисление калькулятору, идущему сразу под таблицей.

Количество
фрагментов
заполнения
по вертикали
Толщина заполняющего фрагмента
4 мм8 мм10 мм
1Нз = Нд – 60Нз = Нд – 59Нз = Нд – 57
2Нз = (Нд – 72) / 2Нз = ((Нд – 72) / 2) + 1Нз = ((Нд – 72) / 2) + 3
3Нз = (Нд – 84) / 3Нз = ((Нд – 84) / 3) + 1Нз = ((Нд – 84) / 3) + 3
4Нз = (Нд – 96) / 4Нз = ((Нд – 96) / 4) + 1Нз = ((Нд – 96) / 4) + 3
5Нз = (Нд – 108) / 5Нз = ((Нд – 108) / 5) + 1Нз = ((Нд – 108) / 5) + 3
Калькулятор расчета высоты фрагмента заполнения

Перейти к расчётам

После того как все необходимые данные промерены и рассчитаны, можно составлять таблицу требуемой деталировки и отправляться за покупкой материалов.

Проведение монтажа двери шкафа-купе системы «Aristo»
Что подготовить из инструментов?

Для выполнения монтажных работ потребуется следующий инструментальный «арсенал»:

  • Инструмент для резки алюминиевых профилей. Эту операцию можно выполнить с помощью ручной ножовки по металлу, или с помощью электролобзиком с установленной на него пилкой для алюминия, и на средней частоте колебания маятника. Совершенно исключается применение для резки профилей «болгарки» — это ведет к перегреву металла с деструктуризацией его защитного (полимерного или оксидированного) покрытия.
Пилка для резки алюминиевого профиля

Некоторые компании, занимающиеся реализацией подобных систем, нередко предоставляют платные услуги по высокоточной нарезке профилей по размерам заказчика – это можно уточнить при приобретении материала.

Электролобзик и ручная вертикальная пила («паркетная»)
  • Инструмент для резки древесины и панелей на ее основе. Это может быть тот же лобзик или ручная вертикальная циркулярная пила («паркетная»). Такой инструмент может понадобиться, если будут изготавливаться и устанавливаться подкладки под направляющие профили, или в том случае, когда принято решение самостоятельно вырезать заполняющие вставки для створок дверей.
  • Комплект инструмента и принадлежностей для сверления алюминиевых профилей. В идеале, конечно, лучше иметь сверлильный станок, хотя бы простейший, рассчитанный на установку в нем дрели – это обеспечит точное вертикальное поступательное перемещение сверла. Можно, конечно, обойтись и без него, но придется проявить особую аккуратность пи высверливании отверстий.
Инструменты для выполнения сверлильных работ

Понадобятся сверла по металлу диаметром 3, 5 и 10 мм. Для точной наметки центров отверстий рекомендуется провести их кернение.

электролобзик Makita

  • Шуруповерт или набор отвёрток. Помимо обычных бит для ввинчивания саморезов (будет необходимо при установке направляющих профилей), потребуются биты-шестигранники на 6 мм. Нередко при реализации профильных систем продавцы комплектуют их простейшими шестигранными ключами.
Для монтажа и регулировки понадобятся шестигранные ключи и биты (6 мм)
  • Естественно, понадобятся мерительные инструменты – линейка, угольник, обязательно – уровень и отвес (обычный или лазерный).
  • Должны быть под рукой и обычные столярные инструменты. Кроме того, при вставке заполнения из ДСП или МДФ толщиной 10 мм, иногда приходится слегка прикладывать ударные усилия – для этого понадобится резиновый или деревянный молоток (киянка).
  • Если предполагается крепление профилей (или подкладок под профили) к жестким строительным конструкциям (кирпич, бетон и т.п.), то необходимо подготовить перфоратор, буры, соответствующие дюбели и саморезы.
  • При резке профилей по краям могут оставаться небольшие, но острые заусенцы, которые способны как помешать сборке конструкции, так и травмировать кожу руки мастера. Их можно аккуратно счистить надфилем или напильником с мелкой насечкой.
Установка горизонтальных направляющих профилей

В данном случае будет показана установка направляющих профилей на подложенные выравнивающие планки. Это дает ряд преимуществ – профиль легче закрепить к поверхности пола и потолка без риска ошибиться, деформировать металл. Основание профилей получается абсолютно ровным. Кроме того, чуть приподнятая над поверхностью пола нижняя направляющая меньше будет набирать пыли в полозья.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Прежде всего, готовятся две одинаковые полосы из стандартного ДСП.
Длина – соответствует расчетной ширине проема Lп. Ширину можно взять 100 мм.
На каждой из планок намечаются и высверливаются отверстия под саморезы для крепления к полу и потоку.
Саморезы наживляются, так, чтобы кончики выходили с противоположной стороны примерно на 2 -3 мм
Планка устанавливается в нужном положении …
… а затем слегка прижимается к поверхности потолка, чтобы кончики саморезов оставили отметины – центры отверстий для дюбелей.
В намеченных точках перфоратором сверлятся отверстия, в которые вставляются и забиваются дюбель-пробки.
Планка устанавливается на место, кончики наживленных саморезов должны попасть в отверстия забитых пробок.
Теперь осталось только окончательно зафиксировать планку-подкладку на поверхности потолка – затянуть саморезы.
Точно таким же порядком крепится планка и к поверхности пола.
Направляющие профили, верхний и нижний, укладываются тыльной стороной вверх.
Производится разметка – вымеряется длина, равная Lп.
Если планируется установка прямых или фасонных упоров, то делается соответствующая поправка – об этом сказано выше.
Итак, отмеряется необходимая длина верхнего профиля.
В намеченной точке с помощью угольника прочерчивается перпендикуляр – отметка для реза.
Аналогичная операция проводится и с нижним направляющим профилем.
Далее, по намеченным линиям производится рез – лобзиком или ручной ножовкой.
Требуется повышенная аккуратность, чтобы не «сползти» с направления.
Профили режутся всегда только с тыльной стороны.
Точно так же обрезается и нижний направляющий профиль.
Итак, имеются две заготовки одинаковой длины.
Можно сразу наметить и просверлить отверстия диаметров 3 мм для саморезов, которыми направляющие будут крепиться к подкладочным планкам.
Шаг между саморезами по длине обычно выбирают в пределах 250 ÷ 350 мм, и лучше разместить их в шахматном порядке- со смещением от центральной оси то в одну, то в другую сторону.
В верхнем профиле саморезы с таким же шагом просто чередуются в разных направляющих каналах.
Прежде чем намертво крепить направляющие профили к планкам, необходимо очень точно выверить их взаимное расположение по вертикали.
Для этой операции потребуется отвес.
Для боковых профилей типа С и Н расположение направляющих – разное.

- Центральные продольные оси верхней и нижней направляющей должны в точности совпадать, если для сборки дверей используется профиль типа Н.

- Если применяются профили типа С, то нижняя направляющая смещена назад, в сторону от фасада. Линия ее заднего края в точности совпадает с внутренней поверхностью дальней полки верхней направляющей.
Чтобы было понятнее, взаиморасположение направляющих на схеме выделено красной пунктирной линией (картинка кликабельна).

После проведения разметки можно закреплять направляющие профили.
Вначале саморезами фиксируется верхний.
После его установки можно еще раз отвесом проконтролировать линию расположения нижней направляющей.
Затем крепится и нижняя направляющая.
Для монтажа направляющих удобнее всего использовать саморезы с широкой шляпкой (пресс-шайбой) 4,2×16.
Конструкция профилей такова, что шляпки никак не смогут помешать перемещению роликов.

Некоторые мастера-монтажники предпочитают выставлять направляющие профили иначе. Они вначале жестко закрепляют в нужном положении только верхнюю направляющую. После сборки двери нижняя направляющая укладывается на ориентировочное намеченное место без фиксации. Устанавливаются дверные створки, а затем проводится контроль их вертикальности с помощью обычного уровня.

шкаф-купе

Добившись идеальной вертикальности дверей, по краю нижней направляющей прочерчивают линию. Затем дверные полотна снимаются, и по линии производится окончательная фиксация нижнего направляющего профиля.

После того как направляющие профили установлены, можно переходить к монтажу каркаса самих раздвижных дверей.

Монтаж рамы дверной створки

Для работы потребуются два вертикальных профиля – ручки (1 или 2), верхняя и нижняя рамки (5 и 6), по две штуки верхних и нижних роликов, четыре сборочных винта.

В данном случае будет показана сборка рамы с использованием вертикального профиля-ручки типа С (асимметричного). Работа с профилем Н отличается лишь незначительными нюансами, о которых будет сказано.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Начинают с разметки вертикальных стоек-ручек.
Отмеряется длина, равная Нд, ставится отметка, по которой будет производиться рез.
Важное замечание:
Если приобретался комплект для монтажа дверей, то на профилях 1 или 2 с одной стороны уже могут быть высверлены по два отверстия для крепления нижней рамки и опорных роликов.
Естественно, при разметке в необходимый размер, длину отмеряют от этой стороны, так, чтобы сохранить ее нетронутой.
Аккуратно отрезают по проведенной линии профили-ручки.
На профиле нижней рамки (6) отмеряется длина , угольником проводится перпендикулярная линия.
Профиль аккуратно обрезается.
Очень важно при нарезке профилей для нижней и верхней рамки соблюсти идеальный прямой угол.
На ту же длину , и так же аккуратно, отрезается профиль верхней рамки (5).
После обрезки двух профилей для верхней и нижней рамки рекомендуется сравнить их длину – она должна идеально совпадать.
Точно так же должны быть совершенно одинаковыми по длине боковые вертикальные профили-ручки.
После того, как профили нарезаны, их рекомендуется разложить в «штатном положении», то есть выложить на полу (верстаке) макет будущей дверной рамы.
Это важно сделать, чтобы не ошибиться с дальнейшей операцией – сверлением отверстий.
Боковые профили–ручки должны зеркально расположиться относительно друг друга.
Если с профилем С – все достаточно наглядно, то с ручками Н иногда допускаются ошибки.
На схеме показано правильное положение профилей.
Переходят к разметке центров отверстий.
Схема их расположения относительно края профиля показана на иллюстрации.
Край с двумя отверстиями должен соответствовать низу рамы.
Центры отверстий должны расположиться точно на продольной оси паза, идущего по всей длине профиля с внешней стороны.
После отметки центров их лучше накернить, чтобы сверло при заходе не сместилось в сторону.
Первый проход делают хорошо заточенным сверлом диаметром 5 мм.
Сверло должно пройти через верхнюю и нижнюю полку профиля.
Эти отверстия в полках должны быть строго соосны, поэтому очень важно соблюдать вертикальность поступательного перемещения сверла.
Профиль после первого прохода сверлом 5 мм.
При монтаже рамы головка сборочного винта должны спрятаться внутри профиля.
Для того, чтобы она прошла через наружную полку, отверстие в ней рассверливается до 10 мм.
Отверстие в нижней полке при этом не изменяется.
Те же операции проводятся и со вторым профилем.
Переходят на противоположные края профилей-ручек.
Здесь уже по той же методике высверливается по два отверстия - монтажное и под регулировочный винт ролика.
Как уже говорилось, в приобретаемых комплектах деталей эти пары отверстий уже могут быть исполнены в заводских условиях.
Профили вновь раскладывают в «штатном положении» и переходят к монтажным работам.
Начать можно с узлов крепления верхней рамки.
В отверстие вставляется сборочный винт, наживляется, так, чтобы его резьбовой наконечник вышел наружу на 10-15 мм.
Совмещается профиль верхней рамки, так, чтобы наконечник винта попал в предназначенный для него канал.
С помощью ключа-шестигранника производится сборка.
На первых порах придётся приложить определенное усилие, так как винт будет нарезать себе «дорогу».
Закручивание ведут, пока между головкой и полкой профиля не останется зазор примерно в 4 мм.
После этого в оставшийся зазор вставляют вилку верхнего ролика. Теперь узел можно затянуть до конца.
Важный момент:
- Если применяются боковые профили типа Н, то ролики для них – симметричные, и ошибиться с их расположением невозможно.
- В случае использования профилей типа С (как в рассматриваемом варианте) ролики имеют асимметрию. Выступающая вперед сторона ролика должна быть направлена в сторону фасада двери.
Если все было отмерено, отрезано и собрано правильно, края рамки войдут в небольшие пазы-бортики вертикального профиля. Должен получиться точный прямой угол.
Такую же операцию проводят с противоположной стороны верхней рамки.
При монтаже соединительных узлов на нижней рамке, сборочный винт вставляется в отверстие, расположенное дальше от края.
Дальнейшие действия аналогичны – винт попадает в канал нижней рамки и затягивается до упора.
То же самой производится и с противоположной стороны
Устанавливаются нижние ролики.
Их вкладывают в полость нижней рамки так, чтобы пружинная пластина смотрела к центру двери.
Удерживая ролик одной рукой, другой в крайнее отверстие профиля заводят регулировочный винт и наживляют его в регулировочной пластине-гайке ролика.
На этой иллюстрации хорошо показано расположение регулировочного винта.
Затягивать его не следует – достаточно наживить на 10-15 мм.
Все регулировки будут проводиться позднее, уже после окончательной установки двери в шкаф-купе.
По сути, рама готова.
Можно переходить к подготовке и монтажу заполнения.

Кстати, после сборки рамы – самое время примерить ее к направляющим, особенно в том упомянутом случае, когда нижний профиль еще не закреплен. Сейчас выставить точную вертикаль плоскости двери (соосность направляющих) – намного проще, так как конструкция еще не нагружена всей массой заполнения.

А вот регулировку самой двери на этом этапе проводить не имеет никакого смысла. Эта операция будет выполняться корректно только при условиях полной нагруженности всей конструкции.

Монтаж заполнения, окончательная сборка, установка и регулировка двери

Заполнение для двери чаще всего заказывают – по рассчитанным размерам. Особенно это касается вариантов, когда планируется применить зеркальную или стеклянную вставку.

Заполняющие панели из ДСП (МДФ) толщиной в 10 мм, безусловно, можно изготовить и самостоятельно. Однако при таком подходе следует учитывать, что должна обеспечиваться высочайшая точность разметки с соблюдением прямых углов и ровности реза – в противном случае вставка может или не войти в подготовленную раму, или начнет ее перекашивать.

При использовании заполнения из ДСП (МДФ) случаются ситуации, когда листы материала, побывшие в условиях с повышенной влажностью, несколько увеличиваются по толщине – вместо 10 мм могут иметь 10,5, а то и все 11. Это создаст определенные сложности при сборке двери. Лучше всего предварительно по периметру вставки срезать небольшую фаску, глубиной и шириной в 2–3 мм, с обеих сторон панели.

Принципиальная разница в установке заполнения различной толщины – в использовании соответствующих уплотнителей. Тип силиконового уплотнения выбирается под соответствующую толщину вставки – 4, 6 или 8 мм. Заполнение толщиной 10 мм в уплотнении не нуждается.

Далее будет рассмотрен пример окончательного монтажа двери с зеркальным заполнением толщиной 4 мм.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Рама собрана ранее. Осталось вставить в нее заполнение - зеркало толщиной 4 мм.
Пока рама была в собранном состоянии, в ее деталях значительно спали внутренние напряжения, так что демонтаж и обратный монтаж пройдут намного легче, чем первоначальная сборка.
Для установки зеркала приобретается уплотнительный силиконовый профиль.
Продается он метражом. Его должно хватить на периметры заполнения всех дверных створок.
Уплотнитель начинают устанавливать от угла зеркала.
Силиконовый профиль аккуратно одевается на торец стекла и просаживается вниз до упора, на всю глубину.
Уплотнитель должен равномерно сесть по всей длине зеркала.
Дойдя до угла, силиконовый профиль обрезают вровень с краем вставки.
Работу продолжают аналогичным образом по всему периметру стекла.
На углах уплотнительные профили не должны пересекаться, накладываться друг на друга – их подрезают встык.
Чтобы установить зеркало в раму, ее необходимо вновь разобрать на составляющие профильные детали.
Для этого выкручиваются сборочные винты.
Можно оставить их в слегка наживленном положении.
При разборке нижних соединительных узлов выкручивают только сборочные винты.
Откручивать колеса – необязательно, они не будут мешать.
Зеркало укладывается на ровной чистой поверхности.
Начинают его обрамлять с верхней рамки.
Рамочный профиль центрируется относительно вставки, а затем зеркало слегка приподнимается, и на него одевают рамку.
Силиконовый уплотнитель при этом должен плотно войти в паз профиля.
Профиль аккуратно надевается по всей длине …
… до противоположного угла.
При этом необходимо следить , чтобы не сместилась центровка профиля относительно зеркала.
Просаживают стекло в профиль легким простукиванием рукой.
Применять какой-либо инструмент не потребуется (а со стеклом это и опасно!) – эластичный силикон должен полностью войти в паз до упора.
Киянку или резиновый молоток, возможно, придется применить случае, если используется наполнение из ДМП (МДФ) 10 мм.
Операция повторяется на противоположной стороне – с нижней рамкой.
Вначале ее центруют относительно вставки, …
... а затем плотно одевают и просаживают до конца.
Переходят к установке вертикальный профилей-ручек.
Вначале, еще на полу, профиль надевают слегка на вставку с уплотнением.
Затем зеркало ставится на торец, и профиль аккуратно просаживается легким простукиванием по всей длине.
Он должен равномерно сесть на уплотнитель вставки, до упора.
При этом контролируют, чтобы наживленные сборочные винты попали в свои каналы верхней и нижней рамки.
Можно проводить затяжку сборочных винтов.
Резьба ими уже была нарезана ранее, поэтому операция уже совершенно несложная.
При сборке верхних соединительных узлов не забываем поставить на место кронштейн с роликами.
Точно такая же последовательность выдерживается при установки ручки с противоположной стороны.
Производится окончательная подтяжка всех соединений – и наша дверь готова.
Осталось ее установить на направляющие.
Дверь аккуратно переносят к проему.
Вначале всегда устанавливается дальняя створка, на задние направляющие полозья профилей.
Верх двери аккуратно направляют так, чтобы ролики вошли в паз верхнего профиля.
Следующим шагом створку приподнимают, чтобы ролики полностью вошли в профиль.
Затем пальцами слегка утапливают подпружиненный нижний ролик, …
… створку вновь приподнимают и подают от себя, добиваясь того, чтобы ролик попал в соответствующий полоз нижней направляющей.
Аналогичную операцию проводят с другой стороны устанавливаемой створки.
Оба ролика должны попасть в один направляющий полоз.
Точно так же затем устанавливают вторую створку, но уже в ближние направляющие полозья.
Можно переходить к регулировке дверей.
Для этого используется ключ-шестигранник, которым вращают регулировочный винт.
Вращение по часовой стрелке вызывает больший выход ролика наружу, то есть приподнятые угла створки.
При вращении против часовой стрелки угол створки будет опускаться.
Регулировку ведут до достижения необходимого результата:
- боковые стойки-ручки должны принять точно вертикальное положение.
– все створки двери должны располагаться на одном уровне от нижнего направляющего профиля.

По сути, сборка и установка двери – закончены. Створки должны легко перемещаться по направляющим без приложения большого усилия.

В завершение следует остановиться еще на двух моментах:

  • Если планируется наклеивание шлегеля, то оно проводится уже после регулировки дверей. Шлегель имеет самоклеящуюся основу, поэтому провести его установку в соответствующий паз профиля – не составит никакого труда. Заодно будут скрыты неприглядные отверстия от сборочных и регулировочных винтов.

Однако, практика показывает, что со временем шлегель начинает постепенно отклеиваться по краям профиля. Чтобы избежать подобных «неприятностей», рекомендуется края шлегеля зафиксировать специальными зажимами-прищепками.

Чтобы шлегель со временем не отклеивался по краям, его рекомендуется дополнительно зафиксировать специальной прищепкой

По ходу статьи ничего не было сказано об установке стопора. А это – очень полезное дополнение, позволяющее установить и пределы закрытия створки (чтобы она не сильно билась о стенки шкафа), и четкое фиксированное положение в закрытом состоянии.

Цены и модельная линейка шуруповертов AEG

Шуруповерты AEG

Установка пружинного стопора откатной двери

Установка такого стопора – совершенно несложна: он просто вставляется в соответствующий паз нижнего направляющего профиля. Единственное, о чем не следует забывать – такая установка будет возможна, если обеспечен доступ к торцевой части направляющей. Таким образом, «черновую» установку стопора лучше всего проводить при подготовке нижней направляющей к ее закреплению на полу. А уже точную регулировку можно провести в самом конце – несложно сверху поджать подпружиненные «усики» и переместить стопор в нужное положение.

И в завершение публикации – видеосюжет, в котором показана сборка двери для шкафа-купе с комбинированным заполнением и установкой перемычки

Видео: пример сборки двери для шкафа-купе

Автор выражает надежду, что после внимательного ознакомления с данной статьей-инструкцией у домашнего мастера не останется никаких неразрешенных вопросов по самостоятельной установке дверей для шкафа-купе.

Регулировка дверей шкафа-купе с рельсовым ходом своими руками

Раздвижные механизмы применяемые в системах хранения вещей получили широкое распространение по причине своей эффективности, компактности и надежности. В нормальных условиях качественные передвижные элементы способны выдерживать значительные динамические/статические нагрузки на протяжении многих лет без необходимости в ремонте.

Однако со временем, по причине критического износа или нарушения норм эксплуатации, в конструкции могут возникать разного рода неисправности – посторонние шумы, неплотное закрывание створок, перекос конструкции, частичное выпадение дверей и другое. Большинство этих проблем является следствием нарушения балансировки раздвижных механизмов и требуется регулировка дверей шкафа-купе, что под силу многим начинающим мастерам своими руками.

Содержание

Необходимые инструменты

Регулировка дверей-купе с рельсовым ходом не требует специального оборудования и в большинстве случаев будет достаточно следующих инструментов:

  • строительный уровень;
  • набор шестигранных ключей;
  • набор отверток;
  • универсальный клей.

Основные виды неисправностей

Посторонние шумы

Одним из основных преимуществ дверей-купе является легкий, плавный и бесшумный ход створки. Как правило, любая неисправность раздвижного механизма приводит к возникновению посторонних шумов, что в свою очередь сигнализирует о появлении неисправности в определенных узлах конструкции.

Например, неприятные звуки (дребезжание, скрежеты, скрипы) при перемещении створок, в большинстве случаев обусловлены или загрязнением и недостаточной смазкой подвижных элементов, или ослаблением и разбалтыванием крепежа роликовых механизмов, или банально вследствие их критического износа.

Для устранения подобного рода проблем, в первую очередь необходимо снять дверное полотно – делается это достаточно просто.

Требуется немного приподнять створки и при помощи плоской отвертки прижать нижние ролики, а затем слегла потянуть полотно в свою сторону, чтобы механизм вышел за пределы нижнего рельса. После этого, аккуратно, без прикладывания лишней физической силы, чтобы не погнуть верхнюю направляющую, полотно под небольшим углом плавно опускается к полу. Сборка осуществляется в обратном порядке. Схематично процесс изображен на рисунке.

Если же в конструкции применяется верхнеопорная система, то дверь снимается посредством снятия крепежных элементов. В этом случае, рекомендуется иметь помощника, чтобы он придерживал полотно.

После того, как будет получен прямой доступ к механизму, в первую очередь, проверяется степень износа роликов и при необходимости производится замена. Если же это не требуется – следует очистить детали от загрязнения и смазать подвижные элементы. Затем для предотвращения перекоса полотна, ролики выравниваются уровнем по вертикальному свесу (т.е. когда дверь находится в рабочем положении), а крепеж надежно закручивается.

Перекос и неплотное прилегание дверей-купе

Как уже было упомянуто, в большинстве случаев первым сигналом нарушения правильного функционирования дверей-купе является возникновение посторонних шумов, которые в зависимости от степени запущенности неисправности, будут нарастать, как по интенсивности проявления, так и по уровню громкости. Однако существуют ситуации, когда обнаружить проблему можно только при визуальном осмотре.

Применение излишней физической силы приводит к разбалансировке роликового механизма – ответственный за вертикальную ориентацию корректирующий винт ослабляется и выкручивается, как следствие происходит перекос дверного полотна, створки начинают прилегать неравномерно, образуется зазор. При условии отсутствия каких-либо сопровождающих неприятных звуков, регулировку дверей шкаф-купе с рельсовым ходом можно достаточно легко произвести своими руками.

Для того чтобы добраться до регулировочного винта, требуется отклеить уплотнительную (буферную) ленту со стороны бокового торца около ролика – под ней будут расположены два отверстия под шестигранный ключ (как правило, верхнее для сборки двери, нижнее для корректировки). Соответственно, для того чтобы выровнять конструкцию, необходимо вращать ключ по ходу или против часовой стрелки (один полный круг = 1 мм).

Самопроизвольное открывание

Также частая проблема при продолжительном использовании дверей-купе – это самопроизвольное откатывание створки назад. Причина кроется в неправильном положении или износе фиксирующего стопора (позиционера), который представлен в виде жесткой металлической пружины и чаще всего расположен внутри нижней направляющей (может быть и сверху).

Для того чтобы произвести регулировку стопорного механизма, необходимо плотно прижать дверь к боковым панелям шкафа и сделать отметку карандашом на рельсине в том месте, где находится центр ролика. Затем полотно отодвигается в сторону, и с помощью тонкой отвертки или любого другого приспособления, позиционер передвигается таким образом, чтобы его середина находилась на уровне отметки.

Если в последствии стопорный элемент опять переместиться в другое положение, необходимо его дополнительно зафиксировать с помощью клея или небольших гвоздиков. В случае, если дверь все-таки не получается зафиксировать, и она все равно самопроизвольно перемещается, можно попробовать:

  • разогнуть усики;
  • усилить систему верхним самоклеящимся стопором;
  • приобрести новый более жесткий элемент.

Выпадание дверей

Еще одна досадная поломка, когда дверное полотно частично выпадает с направляющего профиля, чаще всего только нижнего. Причин возникновения такой ситуации может быть несколько.

Самая распространенная – это загрязненность рельсы утрамбованной грязью и мелким мусором. В результате естественных ход створки нарушается, колесико приподнимается и вылетает в сторону наименьшего сопротивления. Предотвратить подобную ситуацию можно производя регулярную очистку конструкции.

Также дверь может выпрыгнуть из направляющей, если прикладывать чрезмерные усилия при открытии/закрытии, поскольку при достаточном ускорении полотна, стопорный механизм превращается в трамплин. Для того чтобы не допустить этого, требуется совершать все движения аккуратно без проявления резкости, а в качестве дополнительной меры защиты, можно усилить верхнюю шину вспомогательными позиционерами.

Наиболее банальная причина поломки – игнорирование любых неисправностей на начальных этапах и как следствие разрушение основных механизмов. Чтобы восстановить работоспособность системы, необходимо снять дверное полотно, определить дефектный узел, восстановить/заменить поврежденные детали и только затем произвести обратную сборку с последующей регулировкой дверей-купе.

Рекомендации

Правила пользования шкафом-купе стандарты и мало чем отличаются от советов по эксплуатации другой мебели. Во всех случаях необходимо проявлять бережное отношение и аккуратность, не совершать резких движений и не применять излишнюю силу. Рекомендуется проводить регулярное обслуживание, чистку и смазку раздвижных элементов, поскольку это позволяет многократно увеличить срок службы сооружения.

При возникновении незначительных поломок шкафа-купе с рельсовым ходом, в большинстве случаев их можно исправить своими руками при помощи регулировки дверей. Однако в условиях вывода из строя целых механизмов или несущих элементов – обязательно следует обратиться к специалистам.

Антикризисные двери-купе и встроенный шкаф своими руками — межкомнатные двери

Продолжу тему по системам хранения. В прошлый раз я показал как можно за небольшие деньги самому сделать гардеробную при помощи заказа распиловки ЛДСП.   https://ideas.homechart.ru/posts/27577/antikri...

Были пожелания показать двери. Дак вот, я их сделал. Может быть кому это поможет.

Для того чтобы сделать дверь-купе нужно две вещи - наполнение и система купе. Систему купе можно купить или комплектом или заказать у фирм, занимающихся такими шкафами. Я за 5500 купил систему на 3 двери 2700х1800 из остатков на складе (оказалась дешевле чем заказать у шкафников, которые просили 6200р за 2 двери). Кроме того, вам нужно купить 4 мм зеркало (или 10 мм ЛДСП). Я выбрал бронзовое зеркало с защитной плёнкой на амальгаме. (2шт 2350х666 стоят 8000).

Кроме того, нужно купить бархотку на боковые стойки купе и уплотнитель для зеркала.

Дальше по размерам отпиливаем верхний и нижний рельс для дверей, нижний можно клеить на двусторонний скотч, чтобы не портить ламинат. Напиливаем под размер зеркала профили

Пилить удобнее всего обычной ножовкой по металлу или лобзиком с удлинённой пилкой.

Ну, собственно, и всё.

И на закуску нелюбителям треугольных полочек - специально поставил МФУ HP на одну из них для понимания размера

А теперь переходим на кухню.

Там было оставлено место для встроенного шкафа. Собственно - шкаф:

Цвет под серую гамму - титан.

Практически незаметен в жизни. Сливается со стенами.

Ручки нет, т.к. удобно открывать за бок дверки.

Шкаф сделан из наружных панелей и прикручен непосредственно к стене на дюбеля. Так экономилось время и деньги.

В шкафу 2 ряда полок и центрально место для ведра, швабры и пылесоса.

так и всей квартиры, комнаты все угловые 🙂

Крепятся полки на обычные саморезы. Чёрными к стене, желтыми к ЛДСП. Полки являются укреплениями всей конструкции шкафа.

Ну и резиновый бампер для ручки двери, чтобы не билась. Очень удобно и практично.

На закуску - гардеробная при входе - банальная штанга и 3 полки из ЛДСП. Просто и сердито

Всем удачи в самоделках!

Как самостоятельно сделать встроенный шкаф с двойными дверями

У вас мало места в квартире? Но много в прихожей? Хотите обзавестись платяным шкафом, но некуда его поставить? А знаете ли вы, что “украв” у комнаты всего несколько дециметров площади, вы можете получить превосходный полноценный гардероб с двумя дверцами?

В нем будет достаточно места и для одежды, и для обуви, и для рыбацких принадлежностей и многого-многого другого, захламляющего пространство вашего дома.

В этой статье мы расскажем и покажем вам, как построить гардероб с двойными дверями, используя стены комнаты. В этой статье мы размещаем пошаговые инструкции, с помощью которых вы с легкостью своими руками делаете практичный встроенный шкаф.

Шаг 1: Планирование и подготовительные работы.

Мы будем строить достаточно простой гардероб. Даже если вы впервые в жизни держите в руках столярные инструменты, но у вас есть огромное желание творить, с этой задачей вы справитесь максимум за четыре дня.

На установку временной стены для шкафа вам вряд ли потребуется согласовывать работы с вашей домовой управляющей компанией. Однако, в шкаф будет необходимо провести освещение и чтобы не столкнуться с неприятностями, лучше заранее сходить в вашу управляющую компанию и выяснить все нюансы.

Помимо основных инструментов для обработки дерева и гипсокартона, вам понадобятся:

  • циркулярная пила для резки и обрамления пиломатериалов,
  • шуруповерт или дрель для винтов,
  • дополнительное зарядное устройство для электроинструментов.

Конечно, можно установить двери шкафа и провести отделку новой стены подручными средствами, но, согласитесь, что работать электроинструментом гораздо проще и приятнее. К слову, эти приспособления вам не обязательно покупать, их можно взять в прокат или одолжить у друзей.

Теперь необходимо подобрать хорошее место для шкафа. Посмотрите, где удобнее изменить рельеф стены таким образом, чтобы ваш будущий шкаф гармонично  расположился и в целом хорошо вписался в общий интерьер комнаты.

С какими трудностями вы можете столкнуться на этом этапе

Возможно, потребуется изменить ширину дверей для того, чтобы шкаф соответствовал выбранному пространству, или установить только одну дверь. Если вы планируете вешать одежду на плечиках, убедитесь, что вы сможете сделать шкаф необходимой глубины. Внимательно рассчитайте размеры шкафа, чтобы он не загораживал электропроводку, батарею центрального отопления и окна.

В случае с этим шкафом (на фото), мы выбрали двойные навесные двери, поскольку они более прочные и создают меньше шума при открытии, чем складные двери. По вашему желанию можно заказать готовые двери в специализированном магазине или на складе.

Теперь “делаем” стену!

Для этого нам понадобятся листы гипсокартона, соответствующие размерам нынешней стены (за вычетом дверного проема).

Заказывая двери, выбирайте модели с широкими косяками и попросите, чтобы защелка располагалась в верхней части. Также следует помнить, что распашным дверям необходимо достаточное пространство для открытия. Если у вас недостаточно места, лучше отдать предпочтение складным моделям. При заказе непременно учитывайте размер дверного проема.

Подготовительные работы

Уберите с пола ковер, сверните его в рулон и отложите в сторону. Аккуратно снимите плинтус с помощью гвоздодера или плоского конца фомки, подводя его “усиками” под те места, где располагаются гвозди. Если и в дальнейшем вы планируете его использовать, заранее выньте гвозди. Чтобы не поранить руки, работайте в перчатках.

Также перед началом работы прикройте пол плотной бумагой, куском ДСП или любым  другим материалом по вашему желанию, который будет защищать поверхность от повреждений.

Рисунок А: подробная схема оформления шкафа. Воспользуйтесь этой иллюстрацией при сборке вашего будущего шкафа.

Внимание!Для освещения внутри шкафа используйте только лампы дневного освещения, обязательно получите разрешение на проведение новой проводки, и определите места, где она будет проходить вместе с электриком из вашей домовой управляющей компании.

Шаг 2: Изготавливаем каркас для стен шкафа

Фото 1: Установка основы для стен шкафа.


После того, как вы убрали ковер и плинтуса, отметьте необходимое расстояние для глубины шкафа и проведите линию строго параллельно стене.


Фото 2: Отрезаем по размеру  бруски, которые будут располагаться в основании верха и низа шкафа.


Теперь необходимо отрезать бруски требуемой длины по периметру будущих стен шкафа, а также пометить места крепления, дверных проемов и перекрытия внутри шкафа. Приложите к линии, отмеченной на полу, с наружной ее стороны, и “наживите” к полу. Там, где планируете делать дверь, брус пока не нужно прикреплять: его вы будете вырезать позже.


Фото 3: Отмечаем места крепления верха шкафа.


От края нижнего бруска основания, а также по боковой стене комнаты, необходимо сделать отметки вертикально вверх. Далее помечайте места, где верхние балки будут крепиться к потолку. Обратите внимание, чтобы ваши отметки были параллельны новой стене.


Фото 4: Устанавливаем верхнюю пластину крепления.

Закрепляем винтом верхнюю планку по нанесенным отметкам. В тех местах, где это сделать невозможно, необходимо воспользоваться специальным строительным клеем. Там, где идет крепление к потолку, используйте специальные шурупы для стен. (рис. А)


Фото 5: Начинаем крепление с помощью шурупов.


Теперь вам будет необходимо вырезать из дерева пробки, плотно входящие в подготовленные под них отверстия. Вбейте их в стену согласно плану.  При помощи шуруповерта необходимо как следует закрепить несущую балку к стене. Для крепления в углах подберите шурупы большего размера.


Фото  6: Установка каркаса для шкафа.


Скрепляйте стыки брусков каркаса длинными шурупами. Устанавливайте их в шуруповерт и вкручивайте непосредственно в необходимые места соединений.

Подготовьте на  стенах и потолке места для крепления каркаса основания шкафа. Для этого нужно установить деревянные пробки в подготовленные отверстия стен и потолка. После этого необходимо приложить к ним части деревянной конструкции и сделать отметки, куда вы будете вкручивать шурупы.

Если же вы понимаете, что на каком-то участке это невозможно сделать, используйте строительный клей, как это показано на фото 4.

Если вы планируете установить в гардеробе освещение, необходимо узнать план расположения проводки в вашей квартире, чтобы не повредить основной кабель.  Если это вызывает у вас затруднения, лучше вызвать квалифицированного электрика, чтобы он помог вам проложить провод, и установить освещение в шкафу.

На фото 1 – 4 показано, как грамотно сделать разметку на полу и потолке. Устанавливайте несущие балки каркаса ровно по отношению друг к другу (см. фото 3). В этой ситуации точность играет важную роль: если стены шкафа получатся кривые, возникнет проблема при установке дверей.

Каркас готов, и теперь окончательная установка стены не составит труда. Главное, чтобы все необходимые детали соответствовали размерам.

Также убедитесь в том, чтобы все отмеренные и отрезанные детали для проема “встали” на свое место достаточно плотно. Для большей прочности, когда вы будете отмерять длину детали, прибавьте немного к вашему размеру. Приложите, готовую деталь к месту ее крепления на стене, и длинным сверлом просверлите насквозь — так, чтобы остался след на стене. Отложите деталь, и просверлите в стене отверстие для крепежной пробки (см. фото 4). Затем нанесите слой столярного клея и приложите соответствующие детали к положенному месту. Еще раз нанесите слой клея и вставьте крепежные элементы в свои пазы.

Для того, чтобы балки несущей конструкции не перекосились со временем, необходимо установить распорки между верхними перекладинами. Изучите рисунок А., где показаны размеры и принцип установки этих распорок.

Шаг 3: Установка дверей

Фото 7: Установка дверного косяка.


Стоя по центру дверного проема, установите верхнюю планку дверного косяка. Обращаем ваше внимание на то, что она должна входить очень плотно, а по краям её необходимо закрепить двумя шурупами. Для проверки воспользуйтесь заготовкой, которая отрезана ровно по высоте дверного проема и сравните: везде ли равная высота или нет.

Теперь что касается деталей нижней части дверного косяка. Под его боковые стойки необходимо подвести тонкую прокладку — для того, чтобы он встал точно и ровно по отношению к верхнему основанию.


Фото 8: Под боковые стойки косяка прокладываем плоские клинышки-подкладки для того, чтобы удерживать его ровно вертикально до укрепления гвоздями.


В верхних углах боковых косяков вбейте по одному гвоздю. Отметьте, где у вас будут находиться дверные петли и установите в этих местах специальные тонкие клинышки-подкладки. “Наживите” одним гвоздем каждую петлю.  Теперь необходимо внимательно проверить: будут ли петли нормально работать? Для того, чтобы сделать это, попробуйте несколько раз согнуть и разогнуть их.


Фото 9: Выравниваем расстояние между дверными петлями.

Приготовьте три распорки, по длине равные расстоянию между боковыми косяками. Их необходимо установить строго по уровню расположения каждой из петель.



Фото 10: Вешаем двери.

Навесьте двери на петли. Выравнивайте их положение с помощью регулировки подкладок до тех пор, пока створки дверей не встанут ровно относительно друг друга. После этого вбейте еще по одному гвоздю в каждую петлю до самой подкладки. На уровне верхних стыков косяков добавьте еще по одной подкладке-клинышку для того, чтобы быть уверенным в ровной и прочной установке дверей.


Фото 11: Регулировка дверей.

На этом этапе вам предстоит провести тщательное выравнивание нижнего уровня дверей. Это легко сделать, слегка постукивая молотком до того момента, пока дверь не встанет ровно. Чтобы не повредить двери, используйте деревянный брусок и следите за тем, чтобы направление ударов молотка было прямое. После этого продолжайте вбивать оставшиеся гвозди, после чего закрепите петли. Теперь можно, наконец, навесить дверь.

Фото 12: Окончательно закрепление дверных петель.

Теперь следует заменить временные крепления петель  стационарными шурупами. Делать это следует, начиная с центральных отверстий. Вкручивайте шурупы с помощью дрели или шуруповерта, обязательно придерживайте место крепления изнутри. Проверьте плотность закрытия дверей, а по мере необходимости добавьте подкладные клинышки.



Фото 13: Приступаем к отделочным работам.

Удалите болгаркой выступающие части подкладок. На равном расстоянии закрепите наличники. Поверх дверных створок установите направляющие ролики, а все места креплений закройте декоративными заглушками.

Если вы планируете установить освещение, проложите кабель заранее.

Если покрытие вашего пола ровное и твердое (паркет, керамические плиты), створки дверей шкафа можно навесить почти вплотную к полу. Если же поверхность пола неровная, то вам придется немного “подстругать” нижний край дверей.

Если же на полу у вас будет лежать ковер, то, вешая двери, берите во внимание толщину ковра, проведите соответствующие измерения. Заранее измерьте толщину ковра для того, чтобы правильно отрегулировать расстояние дверей от пола. Выполняйте работу по инструкции, посмотрите как это демонстрируется на фото 7 – 11.

Для того, чтобы получился ровный дверной каркас, необходимо правильно закрепить верх, низ, и каждую навесную петлю (см. фото 8 – 10).

Для того, чтобы “подстраховаться”, мы советуем вам в самом начале “наживить” петли гвоздями, навесить створки дверей, проверить подходят ли они ровно друг к другу при закрытии. Скорее всего, вам придется их регулировать. Помните о том, что ваша основная задача на этом этапе — установить дверные блоки как можно более ровно. Если вас удовлетворяет полученный результат, вбейте еще по одному гвоздю в верхние углы петель (см. фото 12).

Еще раз проверьте, чтобы ничего не мешало ни открыванию, ни закрытию дверей. Если удастся найти какие-либо неровности, уберите их острым инструментом.


Если двери не “встают” ровно, необходимо выяснить причину, почему так произошло.  Возможно, что неровно установлены петли или стена неровная сама по себе. Может быть так, что перекошены и сами двери. В этом случае следует отрегулировать расположение дверных петель, пока двери не встанут ровно (см. фото 11). Для этого вам придется приложить некоторые усилия, так как петли, закрепленные в стене, будут плохо поддаваться.

А теперь наступил, пожалуй, самый приятный момент — пора украсить двери и наличники в тон общего интерьера комнаты.  Внимательно измерьте все внутреннее пространство шкафа, и с полученными мерками отправляйтесь в магазин.

Надеемся, что этот замечательный шкаф, созданный вашими руками, займет почетное место в доме и будет служить верой и правдой долгие годы.

Инструменты и материалы

Вот какие инструменты вам потребуются для этого проекта. Пожалуйста, воспользуйтесь этим списком, и вы сэкономите свое время и нервы.

  • Молоток,
  • Воздушный компрессор,
  • Циркулярная пила,
  • Рулетка,
  • Дрель, шуруповерт,
  • Пробойник,
  • Отвес,
  • Сверла,
  • Наушники,
  • Стремянка,
  • Защитные очки,
  • Монтировка,
  • Пистолет для гвоздей.
  • Деревянные балки для каркаса по вашим размерам.
  • Листы гипсокартона,
  • Комплекты дверей,
  • Строительный клей,
  • Гвозди,
  • Болты,
  • Декоративные гвозди,
  • Шурупы для гипсокартона,
  • Тонкие дощечки для подкладок.

Не откладывайте покупку материалов на последний момент, подготовьте все заранее, чтобы все необходимое всегда было под рукой.

Желаем удачи!

 

Расскажите о нас своим друзьям!


Вернуться назад к списку статей

 

Похожие статьи


Конструкция раздвижных дверей шкафа-купе

Итак, друзья, если вы находитесь здесь, то это означает, что вы решили рискнуть и сделать двери для шкафа-купе своими руками. Кто знает, возможно, вы и правы. Знаете, жизнь наша настолько непредсказуема, что никогда не знаешь, где «упадёшь». Особенно актуально это в мебельном деле.

Помню, сделали наши сборщики четырёхдверный шкаф-купе, причём, наполнением у всех дверей были зеркала с пескоструйным рисунком. Приехал я в цех, смотрю – всё идеально. Вздохнул легко и со спокойным сердцем отправился дальше по делам. Буквально через час звонят мне мои «орлы» и сообщают, что в процессе транспортировки упаковка деталей случайно упала на двери и разбила зеркала. В те времена валидол уже был всегда при мне – тут главное успеть его достать и под язык положить. Честно говоря, я коробочку с валидолом иногда заранее открывал перед тем, как отвечать на телефонные звонки моих сборщиков. Ну, очень часто они приносили мне печальные вести.

Вот и спрашивается: «А надо ли бояться делать двери купе, если никто не гарантирует сохранность «заказных» дверей в процессе их транспортировки или подъёма на этаж?» Ладно, сегодня мы не будем углубляться в этот вопрос. Ведь вы уже твёрдо приняли своё решение! Верно? А я что? Я не могу вас оставить вот так один на один с данным вопросом. А потому предлагаю начать с изучения конструкции раздвижных дверей шкафа-купе.

Сразу хочу сказать, что рассматривать мы будем дверь, сделанную из открытого алюминиевого профиля марки BRAUN. Данный тип профиля нашёл широкую популярность среди покупателей, а потому был успешно клонирован огромным количеством китайских и европейских производителей раздвижных систем. Параметры расчётов, конечно же, у них немного отличаются, но принцип – абсолютно идентичен.

Итак, вот как приблизительно выглядит конструкция раздвижной двери:

Лично мне кажется лишним тот соединительный профиль, который горизонтально проходит по центру двери. Но если его убрать, тогда я не смогу вам о нём рассказать и наглядно показать принцип его монтажа. В общем, пусть остаётся – это же наглядный образец.

Как видите, в данной конструкции нет ничего сложного. Давайте отдельно рассмотрим каждый элемент.

На этой фотографии вы видите комплект роликов, саморезов и регулировочных винтов для одной двери шкафа-купе:

Вон те большие ролики будут стоять внизу. Кстати, я уже кое-что рассказывал о том, как устроены раздвижные двери для шкафов-купе. Можете почитать, кто не читал – так сказать, для более глубокого ознакомления с темой. Там же вы узнаете, что основной вес двери приходится именно на нижние ролики – на них дверь «катается» по нижнему рельсу. А вон те маленькие колёсики – это верхние ролики, которые служат исключительно для поддержки двери в вертикальном положении и перемещения её вдоль верхнего направляющего профиля. Два болта с мелкой резьбой – это регулировочные винты – ими можно регулировать наклон дверей-купе. Ну и четыре крепёжных самореза – с помощью них вы будете превращать бесформенный набор материалов и фурнитуры в единую монолитную конструкцию под названием – раздвижная дверь.

Так, с роликами разобрались, теперь переходим к верхнему горизонтальному профилю:

Этот профиль устанавливается в самом верху двери. Проще говоря – это верхняя горизонтальная деталь рамки двери, внутри которой находится наполнение из ДСП или зеркала (стекла). В нижний паз профиля устанавливается наполнение. Кстати, видите, вверху, вдоль всей его длины проходит такая почти круглая канавка? Вот в неё и будет вкручиваться крепёжный саморез, притягивающий вертикальный профиль двери к верхнему горизонтальному. Вы не смущайтесь, что там нет резьбы – саморез её нарежет в процессе вкручивания, и поверьте, обеспечит очень высокую надёжность крепления.

Теперь посмотрите, как выглядит нижний горизонтальный профиль:

Как вы, наверное, догадались – верхний паз предназначен для фиксации наполнения двери, а вот нижний – для крепления вертикального профиля с помощью самореза, а также для того, чтобы скрыть огромные нижние ролики и сделать раздвижную дверь шкафа эстетичной.

Думаю, самое время взглянуть на соединительный H-профиль:

Собственно, здесь всё просто – H-профиль выполняет функцию связующего звена между различными элементами наполнения двери шкафа-купе. Хочется отметить, что данный профиль устанавливается не только в строго горизонтальном положении, вы можете увидеть двери и с диагональным расположением соединительных профилей. Однако такие конструкции дверей уже относятся к сложному типу, и требуют не только особой точности в расчётах, но и особых навыков от мастера в процессе нарезки профилей и деталей наполнения. Для большей наглядности вот вам вид в разрезе, как устанавливаются детали наполнения в соединительный профиль:

Кстати, хочу обратить ваше внимание ещё на один момент. Пазы всех профилей рассчитаны под наполнение толщиной 10 мм. Также мне приходилось встречать некоторые марки профилей, которые были рассчитаны под наполнение толщиной 8 мм. Но в основном – это 10 мм. Так вот, а, скажем, зеркало имеет толщину 4 мм. Как быть? Как вставить зеркало в паз, рассчитанный под толщину наполнения 10 мм?

Всё очень просто! Решить эту проблему нам поможет силиконовый уплотнитель – это полупрозрачная лента, которая выглядит вот так:

Уплотнитель рассчитан на установку в паз шириной 10мм, но обратите внимание на паз внутри уплотнителя. Да-да, именно он и предназначен для зеркала или стекла толщиной 4 мм. Вот как выглядят зеркала и стекла, установленные в вертикальном и соединительном профилях раздвижных дверей-купе:

Ну, и последний элемент нашей конструкции – это вертикальный открытый профиль-ручка:

В этом элементе также есть паз под наполнение толщиной 10 мм, а также его форма представляет собой стильную изящную ручку. Собственно, вертикальный профиль задаёт эстетику всей конструкции двери шкафа-купе. Открытый алюминиевый профиль можно отнести к числу наиболее популярных и востребованных типов на рынке раздвижных систем.

Что же, с конструкцией немного разобрались. Теперь самое время переходить к пошаговой сборке дверей шкафа-купе!

межкомнатные, для гардеробной и для встроенного шкафа своими руками

Раздвижные межкомнатные двери смотрятся эффектно и современно. Они могут быть прозрачными, зеркальными, складывающимися, встроенными в стену, с одной створкой или с большим их количеством.
Раздвижные двери могут быть разных дизайнов: с матовыми стеклами, с рейками, с нанесенным рисунком. Они подбираются под общий дизайн помещения. Очень эффектно смотрятся такие двери контрастных со стеной цветов. Помните, что плинтус подбирается под цвет дверей, чтобы она плавно перетекала в пол.

Раздвижные двери-купе

Виды раздвижных дверей

Раздвижные двери бывают одностворчатые и двустворчатые, а также нескольких вариантов:

  • Двери «Гармошка»
  • Двери-купе
  • Двери, встроенные в пенал.

Двери «Гармошка» подходят для того, чтобы перегородить помещение, но обладают низкой износостойкостью и плохой звукоизоляцией. Но в помещениях с нестандартными длинными проемами, например, кухня-гостиная, такая дверь придет на помощь. В сложенном виде занимает достаточно мало места.

Складные двери

Складные двери делаются на основе механизма «Пантографа», его делают из плоских стальных реек, которые клепают крест-накрест. Сверху крепят декоративное покрытие.

Складные двери Гармошка

Двери-купе. Суть их в том, что дверное полотно, вешается на рельсы и при открывании смещается вдоль стены, освобождая этим проем.

Двери-купе

Дверь, встроенная в пенал, при открытом состоянии, практически не видна, т.к. дверное полотно входит в проем между двух стен. В этом проеме через пару лет скапливается очень много пыли, и этот вариант не подходит аллергикам.

Встроенные двери

Раздвижные двери для гардеробной

Гардеробную систему очень удобно закрыть раздвижными дверями, так скрываются нестандартные размеры и отгораживается помещение.

Гардеробная с раздвижными дверями

Не всегда обе двери открываются. Так, если в гардеробной мало места, то функциональным может быть только одно полотно.

Раздвижные двери-купе

Двери могут быть украшением комнаты, либо дополнять гардеробную большим зеркалом.
Современные дверные полотна могут быть вогнутой формы, что смотрится необычно и увеличивает пространство внутри гардеробной.

Дверь вогнутой формы для гардеробной

Минусы раздвижных дверей

Не всегда раздвижные двери — это удобно. Есть и минусы:

  1.  Звукоизоляция слабая.
  2. Нерациональное использование полезной площади.
  3. Раздвижная дверь выше классической примерно на 5 см. Это не очень красиво смотрится, если рядом есть классические двери.
  4. Такие двери более дорогостоящие, чем классические, потому что качественные направляющие с фирменными роликами по цене соизмеримы с хорошим дверным полотном. А если взять с импортные доводчики, то можете существенно переплатить.
  5. Раздвижной механизм сужает проем. Так, если классический проем имеет размер 800 мм, то при установке сдвижной двери, он уменьшится примерно на 80-100 мм, потому что на этом участке у нее располагается ручка. В сравнении, при установке обычной двери, проем сужается на 1 см.
Большая сдвижная дверь

Установка раздвижных дверей

Не все раздвижные двери устанавливаются, как двери-купе.

Дверное полотно вешается от стены на расстоянии на 2 -3 см. Оно должно быть шире дверного проема должно быть минимум на 2 см. В идеале 5-8 см.

Белая раздвижная дверь

Три способа установки раздвижных дверей

1. Комплектация Минимум. Берется рельса, устанавливается в проем и на него вешается дверное полотно. Рельса облагораживается добором, шириной примерно 15 см. Этот способ установки считается без облагораживания дверного проема. Он украшается теми же отделочными материалами, что и стена.
2. Традиционная комплектация. Когда помимо навешивания дверного проема еще и облагораживаются проемы наличниками и доборами в цвет. Это более правильный вариант, потому что мы защищаем углы дверного проема, которые со временем могут начать осыпаться.

Дверь с облагораживанием дверного полотна

3. Комплектация с замком. Для этого делают выступ в проеме, куда упирается дверное полотно. В него врезается замок. Для этот берется дополнительный добор и замок для раздвижных дверей.

Если вы выбрали дверное полотно, где внутренняя часть двери стеклянная, то вам понадобится нижняя направляющая.

При установки двойной раздвижной двери часто ставится синхронизатор, т.е. при открывании одной двери, открывается и другая.

Двери с синхронизатором

Раздвижные межкомнатные двери своими руками (без облагораживания проема)

  1. Берем брус, просверливаем отверстия и прикручиваем к нему направляющие.
  2. Выгоднее и эффективнее крепить направляющие на брус, шириной 70*50 мм. Благодаря чему по всей длине рельсы становится плотное примыкание.
  3. Брус крепим к стене: в заранее просверленные отверстия вставляем дюбеля
  4. Вставляем ролики, которые присверлены к дверному полотну, в рельсу.
  5. Снизу нужно не забыть приделать флажок, чтобы дверь не болталась. Для этого в самой двери просверливается паз, а к полу флажок.
  6. Вставляем стопора в верхнюю направляющую.
  7. Дверь нужно отрегулировать уровнем по отношению к стене.
Раздвижные двери

Двери-купе своими руками

При заказе двери делаются точные замеры имеющейся ниши, отметьте наименьшие результаты.

Необходимое оборудование для установки дверей-купе показано на фото.

Инструменты

Установку начинают с верхней рельсы, ее крепят к потолку или верхней части проема.

Монтаж верхней рельсы

На пол выкладываете нижнюю рельсу. Ее пока не прикрепляем.

В обе направляющие вставляется первое дверное полотно для регулировки по уровню.

И точно отмечают расположение нижней рельсы на полу.

Потом полотно снимается. Точно по отмеченным местам, крепят нижнюю рельсу. Можно использовать двусторонний скотч или шурупы.


После установки первого полотна, нужно отрегулировать его шестигранником по отношению к стене. Чтобы не возникало зазора.


Для профилактики пылевых загрязнений и мягкого закрывания двери на торец дверного полотна наклеивается щетка пыльник.

Имейте ввиду, что при замере будущего встроенного шкафа, нужно вычесть из его глубины размеры направляющей. Так, если у вас глубина шкафа 60 см, то после установки раздвижной двери, глубина станет 50 см. Направляющие съедают около 10 см.

Видео с идеями раздвижных дверей

3 способа сделать дверцы шкафа своими руками

Двери шкафа своими руками - отличный способ обновить старое пространство.

Замена дверцы шкафа мгновенно преобразит вашу комнату. Независимо от того, ремонтируете ли вы кухню, ванную комнату, прачечную или любую комнату со встроенными шкафами, вы можете построить свои собственные двери шкафа, чтобы ваше пространство снова выглядело как новое.

Двери шкафа можно сделать даже если вы начинающий плотник. Эти 3 различных способа сделать дверцы шкафа идеально подходят для начала, а затем вывести дверцы шкафа своими руками на новый уровень.Начните с того, что у вас есть, и наслаждайтесь превращением собственных шкафов в новый красивый шкаф с новыми дверцами!

Нужны и новые шкафы? Я подробно описал здесь все, что вам нужно знать о том, как строить шкафы.

Детали дверцы шкафа:

Каждая дверь состоит из 2 стоек, 2 направляющих и центральной панели. Точное измерение каждой детали зависит от окончательного размера дверцы шкафа и окончательного метода сборки дверцы шкафа.

Вы можете выбрать любую ширину для направляющих и стоек двери шкафа.Я обычно использую для своих досок 1 × 3, поэтому они имеют ширину 2 1/2 дюйма.

Советы по созданию красивых дверок шкафа

Убедитесь, что древесина ровная. Изогнутые и деформированные доски превратят ваши дверцы шкафа в скрученные и искривленные (которые не будут лежать на вашем шкафу). Уделите немного времени, чтобы проверить ровность всех ваших досок. Ознакомьтесь с этими советами по покупке пиломатериалов, чтобы убедиться, что вы правильно начнете создавать шкафы своими руками.

Выберите твердую древесину для прочных дверей, которые прослужат вам долго. Лиственная древесина - не самый дешевый вариант, но, в конце концов, он того стоит.

Бюджетные варианты из твердых пород дерева:
  • Тополь - отличная недорогая древесина, с которой легко работать для дверок шкафов своими руками. Он может иметь легкий зеленоватый оттенок на дереве, поэтому большинство людей используют его для проектов, которые нужно покрасить. Однако я использовал мореный тополь для этой деревенской подставки под телевизор с бетонным верхом, и мне очень понравилось, как это получилось.
  • Ольха также довольно недорого для твердых пород дерева, а если вы получите сучковатую ольху, то она будет еще дешевле.Имейте в виду, что узлы иногда могут оказаться в неправильных местах, поэтому вы можете уменьшить длину доски, чтобы предотвратить это. А если вам не нравится вид узлов, выберите вариант без сучков.

Убедитесь, что две направляющие и две стойки обрезаны до одинаковой длины. Даже разница в 1/16 дюйма может вызвать проблемы. Мне нравится разрезать обе части вместе, чтобы они были одинаковой длины.

Найдите время, чтобы отточить лезвия, чтобы получить прямые срезы. Это обеспечит прямые и квадратные двери шкафа. Вот отличное видео, которое поможет вам выровнять торцовочную пилу. Используйте скоростной угольник, чтобы полотно настольной пилы находилось под прямым углом к ​​столу.

Как построить дверцу шкафа без маршрутизатора

Отсутствие маршрутизатора не означает, что вы не сможете построить потрясающие дверцы шкафа. Двери шкафа на умывальнике с открытой полкой в ​​миссионерском стиле были созданы с помощью только пилы и Kreg Jig. Я использовал торцовочную пилу, чтобы вырезать точные рельсы и стойки, и циркулярную пилу с направляющей, чтобы разрезать центральную панель из фанеры.

Эти простые двери в стиле шейкер - идеальное решение для начинающих плотников. Центральная панель этих дверей шкафа изготовлена ​​из фанеры 1/2 дюйма, чтобы дать вам место для соединения панели с рельсами и стойками без центральной канавки, поэтому маршрутизатор не требуется!

Определите окончательный размер двери шкафа, затем рассчитайте размер стоек, направляющих и центральной панели следующим образом:

  • Обрежьте стойки до окончательной высоты двери шкафа
  • Обрежьте направляющие до конечной ширины двери шкафа за вычетом ширины стоек (x2)
  • Отрежьте центральную панель до конечной высоты дверцы шкафа за вычетом ширины направляющих (x2) ) и ширины дверцы шкафа за вычетом ширины стоек (x2)

Шаг 1: Обрежьте рельсы и фасоны нужной длины.Вырежьте центральную панель из фанеры 1/2 дюйма. Используйте циркулярную пилу с направляющей, чтобы разрезать фанеру быстро и легко.

Шаг 2: Просверлите отверстия в карманах для материала толщиной 1/2 дюйма в верхней и нижней части центральной панели (стороны, которые будут касаться направляющих). Количество отверстий для карманов будет зависеть от размера дверцы шкафа. Вам нужно, чтобы отверстия карманов находились на расстоянии не более 6 дюймов (лучше всего 4-5 дюймов).

Шаг 3: Прикрепите направляющие к каждому концу центральной панели с помощью винтов с карманом 1 ″ и столярного клея.Вы хотите, чтобы центральная панель находилась заподлицо с направляющими на задней стороне дверцы шкафа, оставляя центральную панель на 1/4 дюйма от передней части.

Шаг 4: Просверлите 1 набор отверстий в карманах для материала толщиной 3/4 дюйма на каждом конце дверных направляющих шкафа и набор отверстий в карманах для материала 1/2 дюйма по бокам центральной панели. Количество отверстий для карманов будет зависеть от размера дверцы шкафа. Вам нужно, чтобы отверстия карманов находились на расстоянии не более 6 дюймов (лучше всего 4-5 дюймов).

Шаг 5 : Прикрепите стойки к каждой стороне центральной панели с помощью винтов с отверстиями с карманом 1 дюйм и используйте винты с отверстиями с карманом 1 1/4 дюйма, чтобы прикрепить направляющие к стойкам.

Шаг 6: При желании заполните отверстия кармана заглушками. Отшлифуйте и отделайте новые дверцы шкафа своими руками, и они готовы к установке!

Как построить дверцу шкафа с помощью простой трассировки

Не готовы сделать полностью фрезерованные дверцы шкафа? Вы все еще можете сделать красивые двери шкафа своими руками с плавающими центральными панелями. Эти двери легко соединяются с помощью отверстий для карманов на направляющих. И вы можете прорезать канавку с помощью прямой фрезы 1/4 дюйма или настольной пилы.

В этих дверцах шкафа, которые легко открываются, используется центральная панель толщиной 1/4 дюйма. Вы можете использовать фанеру, МДФ или даже фанеру (как я сделал, когда мне нужно было сделать дверцы шкафа дешево для нашей прачечной за 100 долларов).

Определите окончательный размер двери шкафа, затем рассчитайте размер стоек, направляющих и центральной панели следующим образом:

  • Обрежьте стойки по окончательной высоте двери шкафа
  • Обрежьте направляющие до конечной ширины двери шкафа за вычетом ширины стоек (x2)
  • Отрежьте центральную панель до конечной высоты дверцы шкафа за вычетом ширины направляющих (x2) ) плюс глубина паза (x2) и ширина дверцы шкафа минус ширина стоек (x2) плюс глубина паза (x2).Кроме того, мне нравится уменьшать расчетную ширину и высоту центральной панели на 1/4 дюйма и использовать шарики в дверце шкафа, чтобы обеспечить плотную посадку центральной панели без дребезга.

Шаг 1: Обрежьте рельсы и фасоны нужной длины. Вырежьте центральную панель из фанеры 1/4 дюйма, МДФ или бортовой доски. Используйте циркулярную пилу с направляющей, чтобы разрезать фанеру быстро и легко.

Шаг 2: Отмерьте от каждого конца стоек ширину рельсов минус 1/2 дюйма и отметьте карандашом.Это будет место, где вы начинаете / останавливаете центральную канавку, чтобы не было канавки, в которой вы будете соединять доски, чтобы убедиться, что доски соединяются правильно.

Шаг 3: Установите на фрезу прямую фрезу шириной 1/4 дюйма, чтобы она могла вырезать канавку глубиной 1/4 дюйма (как правило, вы можете сделать канавку большего размера, если хотите). Сделайте паз в стойке от отметки до отметки. Вырезать паз в рейках по всей длине досок.

Шаг 4: Просверлите 2 отверстия в кармашках для материала толщиной 3/4 дюйма на каждом конце дверных направляющих шкафа.Используя столярный клей и винты с отверстиями с карманом 1 1/4 ″, прикрепите обе направляющие к одной из стоек так, чтобы паз в центре выровнялся вверх, а верх / низ стоек были заподлицо с внешним краем направляющих.

Шаг 5: При использовании пространственных шариков поместите по 2 в паз каждой направляющей и стойки. Затем сдвиньте центральную панель на место.

Шаг 6: С помощью столярного клея и шурупов с карманом 1 1/4 ″ прикрепите вторую стойку к боковой стороне дверцы шкафа.Убедитесь, что направляющие совпадают, а дверца шкафа имеет квадратную форму.

Шаг 7: При желании заполните отверстия кармана заглушками. Отшлифуйте и отделайте новые дверцы шкафа своими руками, и они готовы к установке!

Как построить дверцы шкафа с разметкой

Чтобы сделать красивые дверцы шкафа без видимых оконных проемов, вам нужно фрезеровать направляющие так, чтобы они поместились внутри стоек. Двери шкафа скреплены одним лишь клеем и выглядят потрясающе.

Хотя кажется, что дверцы шкафа с разметкой своими руками сложнее, на самом деле их так же легко собрать, как и другие дверцы шкафа.Самое сложное - это найти время, чтобы идеально выровнять фрезы дверцы шкафа, чтобы направляющие и стойки хорошо сочетались друг с другом. Для дверцы шкафа-шейкера своими руками я использовал эти фрезы для шкафа.

Стол для фрезерования необходим для самостоятельного изготовления фрезерованных дверок шкафа. И хотя подъемник на вашем столе упростил бы регулировку высоты фрезы, это можно сделать и без него (я знаю, потому что это сделал я).

Определите окончательный размер двери шкафа, затем рассчитайте размер стоек, направляющих и центральной панели следующим образом:

  • Обрежьте стойки до окончательной высоты дверцы шкафа
  • Обрежьте направляющие до конечной ширины дверцы шкафа за вычетом ширины стоек (x2) плюс глубина канавки
  • Отрежьте центральную панель до конечной высоты дверцы шкафа минус ширина направляющих (x2) плюс глубина паза (x2) и ширина дверцы шкафа минус ширина стоек (x2) плюс глубина паза (x2).Кроме того, мне нравится уменьшать расчетную ширину и высоту центральной панели на 1/4 дюйма и использовать шарики в дверце шкафа, чтобы обеспечить плотную посадку центральной панели без дребезга.

Шаг 1: Обрежьте рельсы и фасоны нужной длины. Вырежьте центральную панель из фанеры 1/4 дюйма, МДФ или бортовой доски. Используйте циркулярную пилу с направляющей, чтобы разрезать фанеру быстро и легко.

Шаг 2: Установите фрезу, которая отрезает паз от направляющих вверх в вашем маршрутизаторе.Отрегулируйте высоту фрезы так, чтобы канавка находилась там, где вы хотите, на доске. При разрезании шпунта вы можете использовать обрезную доску в задней части рельса, чтобы предотвратить раскалывание древесины, когда сверло покидает поручень. Это обычное дело с обрезкой торца волокон.

Шаг 3: Обрежьте канавки на обоих концах обеих направляющих. Убедитесь, что вы держите верхнюю часть платы лицевой стороной вниз при маршрутизаторе (на самом деле это будет передняя часть дверцы шкафа).

Шаг 4: Замените фрезу на ту, которая прорезает канавку.Потратьте время, чтобы отрегулировать высоту фрезы, пока она не будет идеально совмещена с пазом, который уже был прорезан в направляющих. Вырежьте тестовый образец из обрезка и проверьте его размер. Поверните и отрегулируйте, пока он не будет плотно прилегать, а передняя часть дверцы шкафа не будет на одном уровне от направляющих до стоек.

Шаг 5: Разместите направляющие и стойки так, чтобы вы могли легко определить, какая кромка является центральной кромкой, которую вы будете фрезеровать. Также убедитесь, что вы отметили, какая сторона является верхней, чтобы убедиться, что когда вы подносите ее к маршрутизатору, вы кладете верхнюю часть ровно на стол маршрутизатора, чтобы паз правильно совпадал с пазом, который вы прорезали в направляющих.

Шаг 6: Нарежьте канавку на всех центральных краях направляющих и стоек. Это отрежет часть шпунта по краям стоек, так что не беспокойтесь об этом.

Шаг 7: При использовании пространственных шариков поместите по 2 в паз каждой направляющей и стойки.

Шаг 8: Обильно нанесите клей на шпунт на одном конце каждой из направляющих и вставьте их в паз на стойках. Убедитесь, что край рельсов находится заподлицо с краем перекладины.

Шаг 9: Вставьте центральную панель в паз. Нанесите клей на шпунт на открытом конце рельсов и поместите на них вторую стойку. Убедитесь, что все на одном уровне. Чтобы центральная панель соответствовала пространственным шарам, может потребоваться небольшое давление.

Шаг 10: Скрепите дверцу шкафа. Поместите зажимы на каждом конце рельсов, чтобы скрепить клей, и зажимы на каждом конце стоек, где он встречается с рельсами, чтобы центральная панель не выталкивала рельсы.Затяните зажимы, чтобы соединения были надежными, но не перетягивайте, чтобы дверцы шкафа прогибались.

Шаг 11: Оставьте закрепленным минимум на 30 минут, чтобы клей высох, затем отпустите, и все готово. Отшлифуйте и отделайте новые дверцы шкафа своими руками, и они готовы к установке!

Какой бы способ вы ни выбрали для изготовления дверей шкафа своими руками, вам понравится обновленный вид вашей кухни, ванной комнаты или помещения. И это действительно отличный бюджетный вариант, даже если вам придется покупать новый или два инструмента!

Как сделать дверцы шкафа своими руками - {без необычных фрезерных битов}

Хотите сделать дверцы шкафа своими руками? Я покажу вам, как это сделать, в этой публикации 🙂

.

Этот пост спонсируется The Home Depot как часть программы ProSpective. Он также содержит партнерские ссылки. См. Политику.

Двери шкафов - это «лицо» ваших шкафов. Спасибо, капитан очевидный…

.

Но если серьезно. Все шкафы в основном одно и то же… просто коробка. ( У меня есть руководство по шкафным ящикам * подмигивает * ) Но двери… О ДВЕРИ. Это звезды шоу.

.

Итак, когда моя очень традиционная сестра попросила меня построить ей новые шкафы, конечно же, двери вызвали большую озабоченность.

.

Ей не нужна стандартная дверь в стиле шейкера с плоской квадратной рамой и внутренней панелью … как это из моей старой прачечной шкафов.

Нет, она хотела декоративную кромку на внутренней стороне дверной коробки. У меня не так много необычных инструментов для изготовления дверных шкафов, поэтому я применил подход бедняков к их созданию, и они оказались, честно говоря, лучше, чем я ожидал.

.

Но хватит болтовни, давайте перейдем к тому, как это сделать. У меня есть пошаговое руководство для вас ниже, а также видео

Инструменты и материалы:

Шаг 1. Определитесь с выбором пиломатериалов

Для этой ситуации я собирал для своей сестры совершенно новые шкафы. И она хотела, чтобы они были выкрашены в белый цвет. Поэтому я выбрал тополь для дверных коробок и ¼ ”березовую фанеру для панелей. Я выбрал эти варианты, потому что с ними легко работать и с ними очень хорошо рисовать.

Однако, если вы не рисуете, а просто заменяете двери на существующие шкафы, возможно, вы захотите подобрать породу дерева и цвет того, что у вас уже есть.

Шаг 2: Вырежьте папочки в дверных рамах шкафа

Я построил двери своего шкафа с простыми рамами и плавающими панелями (как в случае с панелями, которые «плавают» внутри рамы). Есть миллион способов сделать дверь, но этот метод довольно прост и работает с теми инструментами, которые у меня уже были.

Первое, что я сделал, это вырезал ¼ ″ дадо (в основном, паз, если вы не знакомы с дадо) на одном крае всех моих частей тополя размером 1 × 3, чтобы панель могла поместиться в него.

Я установил свое лезвие для дадо в свою настольную пилу и настроил его так, чтобы отрезать ¼ ″ дадо, быть ¼ ″ от направляющей планки, и резать ¼ дюйма высотой. Поскольку мои 1x3 были толщиной ¾ дюйма, это поместило бы мой дадо в центр доски и на глубину ″.

Однако, если у вас нет лезвия для дадо, вы можете установить обычное лезвие на ¼ ″ от параллельного упора и пропустить доску один раз, повернуть ее на 180 градусов и снова запустить, затем слегка отрегулировать, чтобы очистить то, что осталось посередине между двумя разрезами.

Шаг 3: Маршрутизация кромок деталей рамы самодельных дверных шкафов

После того, как все дадо были вырезаны (было 28 досок для всех дверок шкафа моей сестры - ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ…), я начал фрезеровать декоративный край. Поскольку моя сестра любит все усложнять (люблю тебя, Сисси!), Она не просто хотела простую дверь в стиле шейкера. Она хотела, чтобы на внутреннем крае было что-то маленькое.

Итак, я использовал мой обрезной фрезерный станок и с круглым сверлом , чтобы вырезать красивую круглую кромку на той же стороне платы, что и дадо.

И снова…. ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ДОСКИ спустя мы были готовы приступить к изготовлению дверей

.

Примечание: я признаю, что это действительно сделало эти двери лучше, чем стандартные, простые квадратные края… НО это добавило немало работы. См. Шаг 5…

Шаг 4: Определите размер дверцы шкафа

Я знаю, вы спросите, как определить размер вашей двери. Я ОБОЖАЮ математику, поэтому мне это нравится, но я знаю, что иногда она может быть немного сложной.Поэтому я сделал эти рисунки в помощь help Обычно шкафы бывают двух видов - с лицевой рамкой спереди или без рамки. (Я предпочитаю безрамочные, но у большинства людей есть рамки для лица.)

Для шкафов с лицевыми рамами, если вы выполняете вставные двери, вычтите ”из высоты и ширины проема рамы, чтобы получить размер двери.

Для шкафов с лицевыми каркасами, при частичном наложении, добавьте 2 раза, сколько хотите, чтобы ваша накладка была по высоте и ширине вашего внутреннего проема (и убедитесь, что петли соответствуют вашей накладке.) Типичные наложения - ½ дюйма, ¾ дюйма и 1 дюйм.

Если вы выполняете полное наложение на шкафы с рамой или без нее, вычтите дюйма из высоты и ширины всей передней коробки шкафа (не считая ударов ногой). Это стиль, которым я придерживался. Прочтите мой пост о создании бескаркасных шкафов.

И если вы делаете шкаф с двойной дверью (например, шкаф с двумя дверьми, которые пересекаются посередине), измерьте, как указано выше, затем вычтите & frac18; ″ из ​​ширины (чтобы получить зазор & frac18; ″ между дверцами. ), затем разделите это число на два, чтобы получить ширину каждой из двух отдельных дверей.

Шаг 5: Вырежьте части дверной рамы шкафа

Поскольку моей сестре требовалась эта декоративная кромка, я не мог просто стыковать рамки вместе, потому что тогда закругленные края не совпадали. Значит, их нужно было урезать.

.

Итак, я измерил нужные мне размеры дверей (см. Шаг 4) и начал резать свои части под углом 45 градусов на каждом конце.

Я измерил и отрезал, основываясь на длинных сторонах, и убедился, что на коротких сторонах есть дадо и закругленный край.

.

В основном, я разрезаю куски по размеру, необходимому для моей двери. быть. Допустим, мне нужна дверь шириной 14 дюймов. x 26 дюймов в высоту. Я отрезала два куска длиной 26 дюймов (по самому длинному краю) и две части длиной 14 дюймов (по самому длинному краю), так что когда они подходят друг к другу, размер двери составляет 14 x 26 дюймов. Есть смысл?

Шаг 6: Вырежьте среднюю панель для дверцы шкафа своими руками

После того, как части рамы вырезаны, самое время для панели. Я собираюсь поразить тебя еще немного по математике, так что не волнуйся, хорошо? Если вы используете настоящие панели 1x3 (шириной 2 ½ дюйма), ваши панели должны иметь размер около 4 & frac58; » уже и 4 & frac58; ” короче, чем детали дверной коробки.

Это должно позволить примерно & frac18; » пространства для движения панели внутри рамы (для движения дерева и некоторого пространства для маневра, когда вы его приклеиваете).

Я вырезал свою фанерную панель толщиной ¼ дюйма с помощью лобзика, но настольная пила, циркулярная или торцовочная пила тоже подойдет, в зависимости от нужного вам размера.

Шаг 7: Соберите дверь

А теперь самое интересное. Я положил раму на верстак и с помощью квадрата обозначил линии по диагоналям в углах.Это просто для того, чтобы выровнять мою оправку для дюбелей.

Затем я центрировал центральную линию на моем зажимном приспособлении для дюбелей этими линиями, зажал ее и просверлил по два отверстия для дюбелей на каждом конце доски. Центрирование центральной линии на зажимном приспособлении по линии, которую я провел по диагоналям, просто помогает обеспечить совпадение отверстий для дюбелей, когда он будет соединен. Также полезно пометить каждую деталь рамы, чтобы вы знали, как они соединяются вместе

После того, как отверстия были просверлены, я использовал столярный клей и дюбеля, чтобы соединить все углы.Я обнаружил, что проще всего собрать три части (одну короткую и две длинные), затем сдвинуть панель на место, а затем добавить последнюю часть рамки.

Может быть, есть лучшие способы сделать это, но это сработало.

Когда все было собрано, я использовал зажимы для труб, чтобы закрепить его на месте и убедиться, что он красивый и квадратный, а мои углы хорошо выровнены. Я вытер излишки клея, чтобы потом было легче шлифовать.

Шаг 8: Отделка и установка дверок шкафа

Когда клей высох, я хорошо отшлифовал углы, чтобы все было гладко и красиво, и зашлифовал все неровности на стыках.(А чтобы удалить клей выдавите).

Затем я замазал углы по мере необходимости (если были небольшие зазоры или вмятины), снова отшлифовал и заделал там, где панель встречается с рамой, для более чистой покраски позже.

.

Мне нравится вешать дверцы своего шкафа на скрытые петли, потому что они предлагают три различных регулировки, чтобы дверь висела правильно. (У меня здесь есть статья о скрытых петлях и о том, как их устанавливать.) Для этого я просверливаю отверстие с помощью моего Kreg Concealed Hinge Jig.

Затем я устанавливаю петли того типа, которые использую (вставные, частичные, полностью перекрывающиеся), и следую инструкциям производителя ( или мои инструкции ), чтобы прикрепить эти петли к шкафу.

У меня здесь есть сообщение , чтобы показать вам, как я устанавливал двери своего кухонного шкафа, используя петли с полным перекрытием.

.

В этой конкретной ситуации я установил двери на шкафы в своем магазине, чтобы обеспечить их удобство, перевез их в гараж моей сестры, снял дверцы с петель, покрасил, установил шкафы, а затем снова прикрепил двери.В этой последовательности. Полезный совет: при снятии дверей НАМЕТЬТЕ ИХ, чтобы знать, в какой шкаф они вернутся позже

🙂

Чтобы закончить дверцы шкафов, я просто нанес слой обычной латексной грунтовки, а затем слегка отшлифовал наждачной бумагой с зернистостью 220, когда она высохла. Затем я нанесла высококачественную латексную эмалевую краску маленьким ворсовым валиком диаметром 38 мм. Я использовал три слоя краски, чтобы получить хорошее покрытие, и шлифовал между каждым слоем.

Огромным подспорьем при установке дверцы шкафа стала 10-футовая подиумная лестница Werner.

Это была идеальная высота, чтобы можно было надежно установить двери и тяги шкафа, но подиум также предоставил отличное место для размещения моих инструментов, сверл, винтов и т. Д. Он также имеет грузоподъемность 300 фунтов, но это стекловолокно, поэтому оно довольно легкое.

Подиум также идеально подходит для того, чтобы стоять на нем при работе с потолками 10 футов или выше - когда-нибудь, когда мы построим наш дом, эта подиумная лестница посетит свою долю пешеходов, я уверен

.

И как только фурнитура была на месте, и двери были повешены… ну, было еще много работы с отделкой, заделкой, полками и прочим. Но, по крайней мере, двери были сделаны, ха-ха.

Мне очень нравится эта дверь в стиле, и мне очень нравится, что мне не пришлось вкладывать деньги в дорогие инструменты, чтобы их сделать. Дополнительная декоративная кромка по центру действительно придает им профессиональный вид.

Итак, если вы хотите создать свои собственные двери для шкафов своими руками, я надеюсь, что этот пост был полезным и вдохновляющим.Обязательно ознакомьтесь с видеоуроком и следите за обновлениями, чтобы узнать больше о том, как я спроектировал и построил эти шкафы в ближайшее время.

Не забудьте подписаться на мой канал на YouTube , чтобы не пропустить его. И я буду очень признателен, если вы поделитесь этим или прикрепите его на потом 🙂

До следующего раза, друзья, счастливое здание

Легкие каркасные и панельные двери

Немного назад в Момплекс переехал первый предмет мебели - туалетный столик для ванной

планы здесь

А потом мы рассказали, как строили выдвижные ящики за меньшими внешними ящиками.

И я обещал вам рассказать, как мы строили эти двери.

Потому что без дверей это тщеславие - пустая оболочка.

Но если добавить двери ....

Оболочка превращается в массу функциональности!

Есть миллионы различных способов построить двери, и некоторые из них можно аргументировать лучше, чем другие.Это просто мой способ быстро, легко и точно построить двери, которые имеют прочную конструкцию и будут сопротивляться деформации и в остальном вести себя, как дерево, иногда со временем.

Для этого тщеславия - и для многих проектов, которые я создаю - и особенно для окрашивания - я просто беру кусок фанеры из твердой древесины толщиной 1/2 дюйма (я предпочитаю использовать PureBond, когда это возможно, потому что он не содержит формальдегида и произведен в Северной Америке) и прикрепляю это к раме из 1x3s с отверстиями для карманов.

Поскольку центральная панель сделана из фанеры, она не сжимается и не растет, но деревянная рама помогает сохранить конструктивную прочность панели и закрывает кромки фанеры.

Этот тип дверей больше подходит для проектов с окраской или проектов, где задняя часть двери скрыта, потому что на задней стороне есть тонна карманных отверстий, которые, конечно же, я заполняю заглушками или деревянным наполнителем.

Мне нравится этот тип конструкции двери, потому что он настолько быстрый и простой, чтобы построить точную дверь с минимальным набором инструментов - не требуется фрезер и дорогостоящая фреза! Но чтобы сделать эти двери, вы должны уметь делать очень точные и квадратные надрезы на фанерных панелях.Настольная пила, продольная резка или использование квадратной кромки для резки настоятельно рекомендуется. Если ваши панели достаточно малы, вы можете даже разрезать их торцовочной пилой.

Подробные планы изготовления этих дверей приведены ниже - надеюсь, это поможет вам в ваших проектах!

XO Ана

Как сделать двери шкафа своими руками (без маршрутизатора)

Создавайте дверцы шкафов своими руками с уверенностью! Вот простой и надежный способ построить красивые двери с помощью обычных инструментов.И вам не понадобится роутер.

Двери шкафа своими руками

Напуганы мыслью о создании дверей для шкафов? Вот решение . В этом пошаговом руководстве показано, как с помощью построить привлекательные дверцы шкафа без сложных инструментов. Это означает, что вам не понадобится фрезерный станок или настольная пила.

Доска из бисера и недорогая лепнина, приобретенная в магазине, придают этим дверям, сделанным своими руками, классический вид, который идеально подходит для кухни, ванной комнаты или создания мебели для дома.

Загрузите бесплатный план и создайте его сегодня.

Вам также может понравиться «Как сделать дверцы шкафа шейкера своими руками».

Это руководство содержит партнерские ссылки на расходные материалы и инструменты. Покупки, сделанные по этим ссылкам, помогают поддерживать веб-сайт «Пилы на коньках» и позволяют мне делиться с вами другими проектами и советами. Использование этих ссылок бесплатно. Посетите политику моего сайта для получения дополнительной информации.

Прежде чем мы перейдем к , как сделать дверцы шкафа своими руками , не забудьте нажать кнопку подписки внизу этой страницы, чтобы подписаться на мой еженедельный бюллетень БЕСПЛАТНО , наполненный полезными трюками с карманами , экономия места идеи для семинаров , умные Советы для самостоятельной работы и многое другое!

Содержание
  • Вдохновение для этого проекта
  • Где можно использовать дверцы шкафа своими руками?
  • Как называются части двери шкафа?
  • Какие инструменты вам нужны, чтобы сделать двери шкафа?
  • Какую древесину использовать?
  • Как отделать двери шкафа?
  • Как сделать дверцы шкафа своими руками
  • Скачать бесплатно распечатанный план

Вдохновение для этого проекта

Мой друг недавно купил две квартиры в здании 1900-х годов рядом с горнолыжным курортом для сдачи в аренду на время отпуска.Он владеет квартирой на первом и втором этажах.

Для блока второго этажа я сделал эти кронштейны для полок, чтобы он мог добавить немного больше места для хранения на кухне.

Связанный: Как сделать кронштейны для полок своими руками

Квартира на первом этаже небольшая квартира-студия. Я построил эти ящики, чтобы добавить немного места в шкаф. Для маленькой ванной я построил этот туалетный столик со скрытым держателем для туалетной бумаги.

Связанный: Как сделать тщеславие для ванной своими руками

В квартире-студии спальня, гостиная и кухня - это одна комната.Так что крошечная кухонная зона - большая особенность этого небольшого помещения.

Кухня отчаянно нуждалась в ремонте. Мы начали с удаления старого кухонного шкафа. Да, был только один шкаф! Затем я построил пять новых кухонных шкафов.

Кровать выходит на кухню, поэтому в шкафах должны быть прохладные дверцы.

Мой друг хотел, чтобы двери были из листового картона. Вертикальные канавки в панелях добавят высоты небольшому пространству.

Я хотел, чтобы двери больше походили на мебель, чем на кухонный шкаф.Я также хотел, чтобы двери имели классический вид, чтобы соответствовать духу здания начала 1900-х годов.

Вот что я придумал: привлекательные, простые в изготовлении дверцы шкафов своими руками с отделкой из бортовой доски и лепниной.

Вернуться к содержанию

Где можно использовать дверцы шкафа своими руками?
  • Кухонные шкафы
  • Тщеславие для ванных комнат
  • Хранение в прачечной
  • Проекты мебели своими руками
Назад к содержанию

Как называются части двери шкафа?

Двери шкафа состоят из трех основных частей.

  • Направляющие представляют собой горизонтальные элементы вверху и внизу двери.
  • Стойки представляют собой вертикальные элементы с каждой стороны двери.
  • Панель представляет собой среднюю часть двери.
Вернуться к содержанию

Изготовление дверей шкафа своими руками может показаться сложным, но это так же просто, как изготовление простой рамы . Это проект, который можно выполнить, используя базовые навыки работы с деревом и всего несколько обычных деревообрабатывающих инструментов.

Инструменты, такие как торцовочная пила, приспособление для обработки карманных отверстий и дрель.Также нам понадобится дополнительная пила, чтобы разрезать панель для двери.

Торцовочная пила

Я использовал торцовочную пилу, чтобы разрезать направляющие и стойки для дверей моего шкафа. Эти разрезы должны быть точными, иначе дверь не будет квадратной. Перед тем, как вырезать детали для дверей шкафа, проверьте точность торцовочной пилы и при необходимости отрегулируйте ее.

Связано: Как отрегулировать торцовочную пилу для точных резов

После настройки торцовочной пилы важно обрезать направляющие и стойки одинаковой длины.Любая разница также может привести к тому, что двери не будут квадратными. Для этих резов я установил упор на торцовочной пиле. Это обеспечило обрезку досок одинаковой длины.

Связано: 7 хитростей с торцовочной пилой, которые должен знать каждый домашний мастер

Шаблон для отверстий в кармане

Для сверления отверстий в карманах можно использовать любой приспособление для отверстий в карманах. Удобный в использовании Kreg Jig 320 - недорогой выбор для сверления карманов для этого проекта. Вы можете рассмотреть Kreg Jig 720, если вам нужно построить много дверей и много отверстий в карманах, которые нужно просверлить.

Связано: 9 ошибок, связанных с отверстиями в карманах, которые вы не хотите делать

Сверло

Сверло использовалось для сверления отверстий в карманах и для закручивания винтов с карманами, которые соединяют детали вместе.

Связано: Ударная шуруповерт и дрель: в чем разница?

Дополнительная пила

Нам понадобится дополнительная пила, чтобы разрезать панель двери. Я использовал настольную пилу, чтобы разрезать панели для своих дверей.Если вам неудобно пользоваться настольной пилой, вы можете использовать вместо нее циркулярную пилу.

Циркулярная пила и Kreg Rip-Cut или Kreg Accu-Cut могут использоваться для резки деталей по размеру.

Связано: 4 способа выполнения прямых пропилов с помощью циркулярной пилы

Вернуться к содержанию

Какую древесину использовать?

Коробка дверцы шкафа может быть изготовлена ​​практически из любой породы дерева. Многие свои проекты я строю из сосны.Я использовал сосну для изготовления дверей для мебельных проектов, и я даже использовал сосну для изготовления дверей в своей мастерской. Сосна недорогая, с ней легко работать, но, возможно, она не лучший выбор для дверей шкафов.

Сосна - это древесина хвойных пород, которая легко вмятина. Это означает, что это не лучший выбор, чтобы противостоять ежедневным злоупотреблениям на кухне.

Я использовал тополь, чтобы построить эти дверцы шкафа. Тополь - древесина твердых пород, прочная и относительно недорогая. Также хорошо переносит краску и морилку.

Я купил тополевые доски в местном магазине товаров для дома.

Связано: Руководство по размерам древесины для начинающих

Вы можете построить двери из других твердых пород дерева, таких как вишня, дуб, клен и т. Д. Или выбрать породу дерева, соответствующую вашим существующим шкафам.

Какую бы породу вы ни выбрали, убедитесь, что древесина прямая, ровная и относительно без сучков.

Вам также следует принять во внимание материал, который вы выберете для дверной панели. Я использовал тополь для дверной коробки и березовый бордюр для панелей. Я покрасила двери, чтобы не беспокоиться об использовании двух разных пород дерева.

Если вы планируете окрашивать свой проект, вам, скорее всего, нужно, чтобы древесина дверной коробки и панели соответствовала древесине. В противном случае разные породы дерева могут окрашиваться по-разному и не совпадать.

Следует также упомянуть, что перед тем, как купить бисерную доску из березы, я пробовала МДФ. Канавки в бортике МДФ были глубокими. Эти глубокие канавки оставят большой зазор между дверной коробкой и панелью. Я перешла на березовый борт, потому что бороздки были не такими глубокими.

Вернуться к содержанию

Как отделать двери шкафа?

Двери шкафа можно отделывать разными способами.Они могут быть оставлены натуральными, окрашенными, окрашенными или сочетанием краски и морилки.

Я планировал покрасить двери. Сначала я нанесла несколько слоев грунтовки на основе шеллака, чтобы сучки не просачивались сквозь краску.

Связано: Как предотвратить просачивание краски через узлы

Я еще не красил дверцы шкафа, но когда я это сделаю, я нанесу два слоя эмали Sherwin Williams Emerald Urethane Trim Enamel в белый цвет.

Вернуться к содержанию

Двери шкафа своими руками
Печатный план
Принадлежности
Инструменты

Шаг 1.Соберите раму

📝 ПРИМЕЧАНИЕ: На этом плане построена одна дверь (12 ½ ”× 21”). Отрегулируйте размеры дверцы вашего шкафа.

Отрежьте 2 куска дерева нужной длины для опор. Отрежьте 2 куска дерева по длине для направляющих и просверлите отверстия для карманов на каждом конце.

Связанный: Как использовать зажимное приспособление для карманных отверстий

Нанесите клей на концы направляющих, закрепите их на стойках и прикрепите винтами с карманом диаметром 1 ¼ ”.

Я заполнил отверстия в карманах заглушками.Когда клей высох, я отрезал пробки заподлицо зубилом. Затем я зачистил пробки орбитальной шлифовальной машинкой и заполнил все зазоры Ready Patch.

Связанный: Как сделать заглушки для карманных отверстий


Шаг 2. Присоедините панель

Чтобы сделать панель, сначала я вырезал большой кусок бисерной доски с помощью Kreg Rip-Cut.

Я измерил и сделал отметку в центре дверного проема.

Затем я разместил дверную раму на бортовой доске.Позже я добавлю лепнину к двери. Я положила на бортик кусок лепешки. Затем я перемещал дверную коробку и молдинг из стороны в сторону, пока рисунок из бисера не стал радовать глаз.

Когда я был доволен положением, я отметил центр дверной коробки на бортовой доске.

Я добавил 1 дюйм к размеру проема двери и разделил его пополам. Это даст области ½ дюйма с каждой стороны бортовой доски, чтобы прикрепить ее к дверной коробке.Затем я измерил это расстояние справа и слева от отметки.

Я использовал настольную пилу, чтобы отрезать доску по ширине. Вы также можете использовать Kreg Rip-Cut или Kreg Accu-Cut, чтобы сделать эти разрезы.

Связано: 4 способа выполнения прямых пропилов с помощью циркулярной пилы

Далее я замерил длину дверного проема. Я добавил 1 дюйм к этому размеру и использовал торцовочную пилу, чтобы отрезать панель до нужной длины.

Я центрировал доску на дверной коробке и обводил ее карандашом.

Эта линия карандаша показала мне, где нанести клей.

Я прикрепил бортик гвоздями ½ дюйма.


Шаг 3. Прикрепите молдинг

Я вырезал угол 45 градусов на одном конце карниза бухты и поместил его в отверстие.

Затем я повернул молдинг на себя.

Затем я отметил перекресток, где рельс встречает перекладину.

Я провел линию в направлении угла, который мне нужно было разрезать.Я сделал этот пропил под углом 45 градусов с помощью торцовочной пилы. Я проверяю посадку молдинга в проем и при необходимости отрегулировал посадку с помощью торцовочной пилы.

Я нанес клей на форму, поместил ее на место и прикрепил гвоздями диаметром ½ дюйма.

Я обходил дверь, повторяя эти шаги.


Шаг 4. Обработка двери

Просверлил все необходимые отверстия для петель и дверных ручек. Затем я заполнил отверстия от гвоздей и небольшие зазоры с помощью Ready Patch.

См. Раздел «Обработка дверей шкафа» для получения дополнительной информации.


Видео: Как сделать дверцы шкафа

Посмотрите это короткое видео, чтобы узнать, как сделать дверцы шкафа своими руками без маршрутизатора.



Последние мысли

Напуганы мыслью о создании дверей для шкафов? Вот решение . Сборка дверцы шкафа easy way без сложных инструментов. Доска из бисера и недорогая лепнина придают этим самодельным дверям классический вид, который идеально подходит для кухни или ванной комнаты.

Щелкните здесь, чтобы загрузить бесплатный план (включая подробные инструкции и измерения) прямо сейчас!

Спасибо, что заглянули. Если вам понравился этот урок, не могли бы вы уделить время и закрепить его на Pinterest? Я был бы очень признателен!


Прикрепите его для последующего использования

Обновить кухонные шкафы, не заменяя их, добавив накладку

Пошаговое руководство о том, как обновить кухонные шкафы, не заменяя их, добавив накладку МДФ на дверь, чтобы создать шкаф в стиле шейкера своими руками.

Когда вы переехали в свой дом, у вас был амбициозный список всех ремонтных работ, которыми вы должны заняться в первый год.

Откуда вы могли знать, что скоро будете сидеть на потрескавшемся фундаменте и потеть из-за неисправной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?

Эти неожиданные экстренные ремонты с годами истощили ваши средства на улучшение дома.

Сегодня вы все еще смотрите на изношенные, запущенные кухонные шкафы. Их грустные, ржавые ручки и сильно поцарапанные поверхности требуют вашего внимания.

И ваша кухня - последнее место, где вы хотите потусоваться, когда приходят семья и друзья.

Беспокойство домовладельца заставляет вас потеть или это снова система охлаждения?

Наши собственные кухонные шкафы были устаревшими, но я не мог заставить себя вырвать эти шкафы из массива дерева. Я также не хотел тратить деньги или время на постройку новых.

В конце концов, мы решили обновить кухонные шкафы, не заменяя их, добавив обшивку из МДФ для создания дверок шкафов-шейкеров своими руками.

Нам всегда нравился внешний вид классической мебели в стиле шейкер - она ​​дополняет любой эстетический дизайн своей простой элегантностью и чистыми линиями.

Да, это такие же «старые» кухонные шкафы!

МОГУ ЛИ Я ОБНОВИТЬ ДВЕРИ ШКАФА МДФ?

Вы когда-нибудь задумывались об обновлении дверей шкафов МДФ?

Вы можете использовать МДФ на дверях шкафа, пока красите двери. Если вы не хотите красить дверцы шкафа, выберите другой материал.

С

МДФ легко работать, и вам не потребуется столько подготовительной работы, чтобы получить гладкую поверхность.

Если вы все еще не уверены, стоит ли использовать МДФ для дверей своего шкафа, посмотрите мой пост о том, как выглядят кухонные шкафы год спустя, или, еще лучше, посетите мой пост о том, буду ли я снова красить свои кухонные шкафы, что было через четыре года .

Хотите узнать, как создать дверцы шкафа-шейкера своими руками? Вот материалы, которые вам понадобятся:

Раскрытие информации: этот пост содержит некоторые партнерские ссылки или реферальные ссылки для вашего удобства. Это способ для этого сайта получать комиссионные за рекламу путем рекламы или ссылки на определенные продукты и / или услуги. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации .

Двери шкафа для шейкера своими руками


МАТЕРИАЛЫ:

  • Лист МДФ 1/4 дюйма или фанера кабинетного класса ( я использовал один разрез на 3 дюйма для дверей и 2 дюйма для ящиков, )
  • жидкие гвозди или клей для дерева
  • гвозди 5/8 дюйма
  • дерево наполнитель
  • герметик
  • карандаш

ИНСТРУМЕНТ:

Вы можете распечатать список материалов и инструкции ниже.

ИНФОРМАЦИЯ О ОТДЕЛКЕ МДФ

Хотя я использовал другие учебные пособия как вдохновение для начала своего проекта, что-то меня беспокоило - другие учебные пособия работали с фанерой толщиной 1/4 дюйма.

Если вы когда-либо раньше использовали дешевую фанеру, вы бы знали, что она легко раскалывается, а по бокам дерева могут быть зазоры (, если вы не используете более дорогую фанеру корпусного типа ). Вам придется провести некоторую подготовительную работу с фанерой, прежде чем вы сможете использовать ее для изготовления дверей шкафа.

Из-за этого откладывал покупку фанеры на месяц, пока рассматривал свои варианты.

Наконец, я пошел в Home Depot ( люблю мой местный магазин ) и нашел полезного работника. Я объяснил ему, что делаю, и спросил, что он думает.

Неудивительно, что у него были те же опасения, что и я по поводу использования фанеры.

Он сказал, что потребуется ОЧЕНЬ много подготовительной работы, чтобы получить желаемый вид отделки, и порекомендовал нам поискать другой / лучший продукт, возможно, МДФ.

Сначала мысль об использовании МДФ мгновенно вызвала мысленный образ облитых водой деталей отделки, которые провисают и, в конечном итоге, распадаются на полу моей кухни. Сам по себе МДФ не является водонепроницаемым.

Тем не менее, он успокоил мои страхи и заверил меня, что это сработает.

Все, что мне нужно сделать, чтобы нанести водонепроницаемое покрытие, это покрасить его

Заинтригованный, я попросил его разрезать лист МДФ размером 4 на 8 дюймов на полоски по 3 дюйма для дверок шкафа и 2 дюйма для ящиков шкафа.(Одна сторона МДФ, которую я использовал, покрыта белым винилом.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДВЕРИ ШКАФА ДЛЯ ОТДЕЛКИ

Перед добавлением облицовки МДФ на дверцы шкафа и фасады ящиков необходимо подготовить дверцы, чтобы они были готовы к покраске.

Для начала снимите дверцы и передние панели ящиков с оснований шкафа и очистите их с помощью очистителя TSP или обычного средства для мытья посуды Dawn. БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Я решил удалить всю старую краску с дверей моего шкафа , потому что раньше они не были окрашены очень хорошо (следы капель краски все еще были видны).

Также не забудьте заполнить все дефекты шпаклевочной пастой (текстура древесины) или шпатлевкой.

Наконец, отшлифуйте древесину наждачной бумагой с зернистостью № 220, протерев ее тканью, чтобы удалить пыль.

ДВЕРИ ДЛЯ ШЕЙКЕРА МДФ своими руками

На этом этапе МДФ разрезается, а дверцы и фасады ящиков снимаются, очищаются и шлифуются. Пришло время отделать дверцы шкафа.

Я нашел этот процесс простым и интересным!

ШАГ 1. ПОДГОТОВКА МДФ

Первый шаг - подготовить планки МДФ.Для этого отшлифуйте края наждачной бумагой № 220, чтобы придать им гладкость после резки (это совсем не требует времени) .

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Белую виниловую сторону было трудно отшлифовать (она сняла все), поэтому я решил разместить эту сторону напротив двери.

СОВЕТ: Будьте осторожны при обращении с полосами 1/4 ″, потому что их углы могут вмятины, если вы не будете осторожны.

ШАГ 2: ВЫРЕЗАТЬ ОТДЕЛКУ МДФ ДЛЯ СТОРОН ДВЕРИ ШКАФА

Затем положите полосу МДФ на лист на земле.Затем положите дверцу шкафа лицевой стороной вниз на полосу.

СОВЕТ: Не забудьте использовать правильную полосу МДФ (3 дюйма для дверей или 2 дюйма для ящиков).

Отрегулируйте MDF так, чтобы он был заподлицо с одной из более длинных сторон дверцы шкафа. Карандашом отметьте на планке МДФ, где будет конец двери.

Сделайте это для обеих длинных сторон двери, поместив букву «H» на полосу МДФ, которая будет со стороны ручки. Это поможет вам запомнить, какая вещь куда идет.

Затем отнесите доски к торцовочной пиле и разрежьте прямо рядом с линией.

СОВЕТ: Обрежьте рядом с линией, чтобы на двери всегда было достаточно обрезков (лишнее будет отшлифовано).

После обрезки обеих длинных накладок поместите их на верх дверцы шкафа ( на этот раз лицевой стороной вверх ), чтобы проверить посадку.

ШАГ 3. УСТАНОВИТЕ ОТДЕЛКУ МДФ НА ДВЕРЬ

Теперь вы готовы прикрепить обшивку к двери.

Снимите облицовочные элементы из МДФ с дверцы шкафа и поместите их рядом с той стороной, на которой они будут установлены, положив их лицевой стороной вниз.

Затем возьмите сухую ткань и протрите обе панели из МДФ и дверцу шкафа. Это удалит пыль и поможет жидким гвоздям или клею для дерева прилипнуть.

С помощью жидких гвоздей (или столярного клея) нанесите небольшой валик зигзагообразным узором вдоль полосы МДФ, стараясь держаться на расстоянии 1/2 дюйма со всех сторон.

СОВЕТ: Применяйте только к одной накладке за раз.

Установите накладку из МДФ на дверцу шкафа, убедившись, что все ровно.

Возьмите гвоздь (, я бы посоветовал использовать гвоздезабиватель 18-го калибра ) и поместите гвоздь 5/8 ″ в один угол накладки из МДФ.

СОВЕТ: Имейте в виду, что в некоторых шкафах есть вставка 3/8 ″ (скошенный край или паз вокруг двери для вставки в шкаф). Убедитесь, что вы избегаете канавки при установке гвоздя, прибив гвоздями от 3/4 до 1 дюйма от края, иначе гвоздь будет торчать с обеих сторон.

Двигайтесь по той же стороне и вставьте больше гвоздей, следя за тем, чтобы все было на одном уровне.

Прикрепите гвозди к обеим сторонам планки - мне нравится иметь по крайней мере пять гвоздей с одной стороны.

Завершите этот процесс с другой накладкой из МДФ.

ШАГ 4: ВЫРЕЗАТЬ ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ МДФ ДЛЯ ДВЕРИ ШКАФА

После того, как обе боковые части прикреплены, вы можете добавить внутренние части отделки.

Для этого возьмите полосу МДФ и приложите край к недавно добавленной накладке.Затем отметьте полосу прямо над другой накладкой. Также отметьте, какая сторона верхняя или нижняя, чтобы знать, куда они пойдут после резки.

Для более точной подгонки можно также использовать квадрат.

Вернувшись к торцовочной пиле, отрежьте полосу МДФ рядом с отметками.

СОВЕТ: Помните, что лучше сделать этот срез побольше. Вы всегда можете обрезать полоску позже, как я делал с каждой частью.

Отрезав обрезки, верните их к дверце шкафа и посмотрите, насколько они подходят.Если отделка слишком велика, отрежьте немного больше от МДФ.

Ваша цель - добиться идеальной посадки этого предмета с минимальным зазором. В приведенном ниже примере я вырезал кусок с наиболее значительным зазором.

После того, как детали будут идеально подогнаны друг к другу, протрите все сухой тканью и прикрепите отделочные детали так же, как и боковые детали (жидкие гвозди и гвозди для отделки ).

Теперь таким же образом укомплектуйте все остальные дверцы шкафов и фасады ящиков.

СОВЕТ: Делайте по одной двери за раз. Не думайте, что стороны будут одинаковой длины, потому что почти все мои не были.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Следуйте методу использования дверцы шкафа в качестве направляющей, чтобы получить тот же вид, что и показанные дверцы.

ШАГ 5: ШЛИФОВАНИЕ ДВЕРЕЙ ШКАФА ИЗ МДФ

После добавления накладок на все дверцы шкафа отшлифуйте края обшивки, чтобы все было ровно.См. Изображение до и после шлифования.

Теперь пора заполнить все отверстия и зазоры шпатлевкой для дерева (или шпаклевочной пастой).

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Вам НЕ нужна шпатлевка для древесины (окрашиваемая стоит дороже, и ее сложнее нанести. Можно даже использовать шпаклевочную пасту.

С помощью шпателя ( или пальца, да, работает! ) заполните все отверстия для гвоздей и стороны дверцы шкафа, где планка стыкуется с дверью, а также там, где планки встречаются на передней части дверцы. дверь.

После высыхания шпатлевки отшлифуйте каждую дверь наждачной бумагой № 220, чтобы получить гладкую поверхность. После этого проверьте, нужно ли повторно нанести шпатлевку для дерева, чтобы выровнять поверхность (вы не должны видеть, где были забиты гвозди). Дайте высохнуть и снова отшлифуйте двери.

СОВЕТ: Убедитесь, что все края и стороны вашей отделки находятся на одном уровне с дверцей шкафа, чтобы у вас не было проблем с закрытием дверцы, когда они снова собираются в шкафы.

Когда все отшлифовано должным образом, пропылесосьте все дверцы и протрите сухой тканью, чтобы удалить пыль.

Затем нанесите белый герметик на внутреннюю часть двери в том месте, где новая накладка упирается в дверцу шкафа. Видите белый цвет вокруг внутренней панели этой двери? Здесь будет помещен герметик.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Эта дверь шкафа была сделана с использованием того же метода, но на самом деле я использовал только МДФ , чтобы сделать ящики шкафа с нуля .

ШАГ 6: ОКРАСКА ДВЕРЕЙ ШКАФА

На этом этапе все дверцы шкафа готовы к покраске и грунтовке.

Этот пост посвящен установке отделки на дверцы шкафа, поэтому обязательно посетите мой пост о том, как красить кухонные шкафы с помощью распылителя краски, или воспользуйтесь учебником Young House Love о том, как красить кухонные шкафы.

Но давайте покажем вам разницу:

Позвольте мне дать вам разбивку затрат на этот проект без краски.

СТОИМОСТЬ:
- лист МДФ 1/4 дюйма = 26 долларов
- жидкие гвозди = 3
долларов - финишные гвозди 5/8 дюйма = 3
долларов - шпатлевка для дерева = 6
долларов - герметик = 4
ИТОГО = 42

долларов

Если добавить краску и грунтовку = около 120 долларов ( это 2 галлона краски и 1 галлон грунтовки )

Что вы думаете о наших дешевых дверцах шкафа в стиле шейкера своими руками?

Теперь вы преобразили часть своей кухни с помощью простого обновленного дизайна.Наконец-то вы можете вычеркнуть еще один пункт из своего списка благоустройства дома! Надеюсь, это поможет вам обновить кухонные шкафы, не заменяя их.

ПОЛНОЕ ВИДЕО ПРОЕКТА:

Вы тот, кто лучше справляется с визуальными эффектами? Посмотрите полное видео о проекте ниже и не забудьте подписаться на YouTube, чтобы не пропустить будущие проекты!

Заинтересованы в других проектах ремонта кухни? Вот еще несколько сообщений, которые могут вам понравиться :

Время подготовки 30 минут

Активное время 8 часов

Дополнительное время 10 дней

Общее время 10 дней 8 часов 30 минут

Сложность Умеренный

Сметная стоимость 100 долларов США

Материалы

  • Лист МДФ 1/4 дюйма или фанера корпусного класса (я использовал один разрез на 3 дюйма для дверей и 2 дюйма для ящиков)
  • жидкие гвозди или столярный клей
  • Гвоздь 5/8 ″
  • шпатлевка для дерева
  • герметик
  • карандаш

Инструменты

  • торцовочная пила
  • пистолет для ногтей с воздушным компрессором
  • пистолет для герметика
  • орбитальная шлифовальная машина
  • шпатель

Как сделать дверь шкафа

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки.Однако это не влияет на наши рекомендации.

Когда вы научитесь делать дверцы шкафов, вы овладеете одним из основных навыков работы с деревом. Двери бывают разных видов - у некоторых есть формованные края, арочные верхние части или выступающие панели из цельного дерева, - но для начала неплохо начать с базовой конструкции: шпунт и паз, дверь из фанерных панелей.

Для изготовления этой двери мы использовали две специальные насадки. Обе насадки регулируются для размещения панелей разной толщины.

Для экономии времени на настройку мы предлагаем использовать набор регулируемых бит. Биты, которые не регулируются, тоже работают нормально, но для получения плотных соединений требуется больше разрезов методом проб и ошибок.

Также в этой серии: Основы кухонного шкафа • Как сделать ящик для ящика шкафа • Как установить ящик шкафа • Как сделать дверцу шкафа • Как установить дверцу шкафа • Предварительная отделка фанеры

Измельчите дерево

Покупаете ли вы предварительно фрезерованную древесину для дверей или фрезерете ее самостоятельно, убедитесь, что она ровная, прямая и без перекоса.Если дерево каким-либо образом покороблено, вы не сможете сделать дверь плоской, а если она не плоская, она не будет висеть должным образом. Это может показаться очевидным, но стоит повторить - и это применимо ко всем частям после того, как они будут обрезаны до окончательного размера.

Планируйте сделать каждую дверь по крайней мере на 1/8 дюйма больше по длине и ширине, чем ее окончательный размер. Этот запас может понадобиться, чтобы иметь дело с дверным проемом, который немного не квадратный, или если сама дверь не квадратная.

Измельчите все кусочки толщиной 3/4 ″, разорвите их до ширины и обрежьте по длине.(Не забудьте добавить длину обоих язычков при поперечной резке рельсов. Язычки, изготовленные с помощью этого набора фрез, имеют длину 3/8 дюйма.)

Установите насадку с канавкой

Когда вы делаете дверь с пазом и пазом, вы сначала прорезаете пазы, а затем язычки. Итак, лучше всего выяснить, какой ширины должны быть канавки. Они должны быть достаточно широкими, чтобы соответствовать фанере, которую вы будете использовать для дверной панели, но не более того.

Фото 1. Начните с точного измерения толщины фанеры 1/4 дюйма, которую вы будете использовать для дверной панели.Это типичная фанера меньшего размера на 1/64 дюйма.

Как вы, наверное, знаете, фанера толщиной 1/4 дюйма на самом деле не имеет толщину 1/4 дюйма. Он тоньше, а точная толщина варьируется от листа к листу. Чтобы измерить фанеру, отрежьте кусок как минимум на 1 дюйм шире и длиннее, чем вам понадобится для дверной панели. Обязательно удалите по крайней мере 1/4 дюйма от заводских краев - часто фанера здесь очень тонкая. Измерьте толщину фанеры штангенциркулем ( фото 1 ).

Фото 2. Разобрать двухсекционную коронку.Добавьте шайбу подходящей толщины, чтобы сделать канавку, подходящую для фанеры.

Установите канавку в стол фрезера и затяните ее в цанге фрезы. Используйте гаечный ключ, чтобы открутить гайку на вершине сверла. Снимите стопку шайб под гайкой, подшипником и верхним резаком. Поместите одну или несколько шайб поверх нижнего ножа ( Фото 2 ). (Общая толщина этих прокладок будет зависеть от толщины фанеры - см. Таблицу, прилагаемую к фрезам.) Соберите биту.

Фото 3. Расположите биту так, чтобы нижний резак находился на 1/4 дюйма над столом фрезера.

Расположите биту так, чтобы нижний резак находился на 1/4 дюйма над столом фрезера ( Фото 3 ). Расположите упор заподлицо с подшипником биты (, фото 4, ).

Фото 4. С помощью линейки установите упор заподлицо с подшипником долота.

Разметка стоек и рельсов

Важно отметить все детали вашей двери так, чтобы не было места для ошибки.Вам нужно будет указать лицевую сторону каждой детали, внутренний край каждой детали и отличить левую стойку от правой.

Фото 5. Отметьте стойки и перила треугольником краснодеревщика. Отметьте лицевую сторону и внутренний край каждой детали.

Краснодеревщики придумали систему для этого давно ( Фото 5 ). Отметьте каждую деталь одной частью треугольника. Продлите отметки лица вниз по внутреннему краю каждой детали.

Обработка канавок

В целях безопасности установите перину (см. «Источники») или ограждение на столе маршрутизатора.Пуховая доска предпочтительнее, потому что она плотно прижимает заготовку к столу, обеспечивая прямой паз.

Фото 6. Продеть пазы в стойках и направляющих лицевой стороной вниз. Поместите две части рядом, чтобы упростить балансировку нажимной подушки на дереве.

Самый безопасный способ протянуть стойки и рельсы поперек стола фрезерного станка - использовать пару толкателей (, фото 6, ). При прорезании канавок убедитесь, что лицевые стороны направлены вниз, а внутренние края упираются в ограждение.

Фото 7. Проверьте посадку канавки. Фрезерованные детали должны легко скользить по фанере.

Рекомендуется сначала обработать тестовый образец, чтобы убедиться, что канавка имеет правильную ширину ( фото 7 ). Когда вы собираете дверь, панель должна будет соскользнуть вниз по пазу, поэтому посадка не может быть слишком тугой. Вы также будете приклеивать панель к пазам, чтобы она не была слишком ослаблена.

Обрезать языки

Фото 8. Разберите насадку под шпунт и добавьте шайбу той же толщины, которую вы добавили к насадке с пазом.

Снимите насадку для паза со стола фрезерного станка и установите насадку для гребня. Снимите гайку, стопку шайб и верхнюю фрезу с биты. Поместите одну или две шайбы той же толщины, которую вы использовали с канавкой на верх подшипника (, фото 8, ). Это все, что нужно для изготовления шпунта, точно подходящего к канавке.

Вам понадобятся салазки для фрезерования язычков. Существует много типов сани для преодоления препятствий (их можно купить или сделать самостоятельно), но все они выполняют одну и ту же задачу.Салазки для колпачков удерживают заготовку неподвижно, как угловой калибр. Корпус санок едет по столу роутера; поручень находится на салазках.

Фото 9. Расположите биту так, чтобы фрезы точно совпали с канавкой. Заготовка укладывается лицевой стороной вниз в салазки для колпачка.

Чтобы установить насадку на нужную высоту, поместите направляющую на салазки лицевой стороной вниз. Приложите рельс встык к биту, затем совместите биту с канавкой в ​​рельсе ( Фото 9 ). С этой настройкой стоит быть осторожным, поэтому лучше всего протестировать ее на некоторых кусках металлолома, прежде чем фрезеровать направляющие для двери.

В этой статье мы использовали первоклассные снегоходы. У него есть одна необычная особенность - он работает на дополнительной угловой планке, например, на митре. Это предотвратит покачивание саней, когда вы режете язык. Это важное преимущество, потому что для плотного соединения этот разрез должен быть абсолютно прямым. Конечно, на вашем столе маршрутизатора должен быть слот под углом, чтобы воспользоваться этой функцией.

Фото 10. Салазки для колпачков, которые мы будем использовать, проходят в паз для резки под углом, поэтому упор стола фрезерования должен быть параллелен пазу.Установите упор заподлицо с подшипником биты.

Установка ограждения фрезерного стола для этого типа салазок немного сложнее, чем обычно ( Фото 10 ). Во-первых, упор должен совпадать с опорой долота - это относится ко всем салазкам. Во-вторых, ограждение должно быть параллельно прорези для резки под углом - это не обязательно для саней без перекладины для резки под углом. Чтобы упор был параллельным, сначала установите его заподлицо с битой, но не затягивайте. Поместите комбинированный угольник в паз под углом напротив насадки и вытяните лезвие квадрата до упора.Зафиксируйте лезвие, затем сдвиньте угольник по пазу, при необходимости переместите ограждение, дважды проверьте все и затяните ограждение.

Фото 11. Продеть язычки на концах обеих направляющих лицевой стороной вниз. Используйте опорную доску, чтобы предотвратить выскальзывание.

Фрезерные выступы на концах обеих направляющих ( Фото 11 ). Убедитесь, что лицевые стороны направлены вниз. Проверьте соединение (, фото 12, ). Шпунт автоматически войдет в канавку, но если торцевые стороны не находятся на одном уровне, отрегулируйте высоту насадки под шпунт.

Фото 12. Проверить соединение. Если язычок имеет правильную высоту, рейка и рейка должны быть на одном уровне. Шпунт автоматически входит в паз.

Размер дверной панели

Фото 13. Измерьте расстояние между рельсами и стойками по размеру дверной панели. Блок подходит на глубину двух канавок менее 1/16 ″ для зазора.

Соберите дверь без клея и измерьте размер проема в обоих направлениях ( Фото 13 ).Чтобы определить размер дверной панели, вы прибавите к этим измерениям глубину обеих канавок (3/8 дюйма каждая) и вычтите 1/16 дюйма для получения зазора.

Совершить математическую ошибку слишком легко, так что вот альтернатива. Сделайте блок, толщина которого равна сумме чисел канавки и зазора (в данном случае 11/16 ″). Поместите блок на дверь, когда будете измерять проем, и вы мгновенно получите определение размера панели без каких-либо арифметических операций.

Обрежьте дверную панель по размеру. Облегчите края и углы наждачной бумагой и отшлифуйте обе стороны.Кроме того, отшлифуйте внутренние края рельсов. Отшлифуйте и внутренние края стоек, но держитесь подальше от частей, которые будут стыковаться с рельсами.

Дверь приклеить

Фото 14. Приклейте рельсы только к одной стойке. Убедитесь, что дверь квадратная, измеряя расстояние от угла до угла в обе стороны.

Выровнять стыки по бокам немного сложно, поэтому неплохо приклеить дверь в два этапа. Сначала приклейте рельсы к одной из стоек ( Фото 14, ).Убедитесь, что внешние стороны рельсов находятся на одном уровне с концами стоек.

Установите вторую рейку (без клея!), Зажмите и измерьте от угла до угла в обоих направлениях. Если размеры не совпадают, дверь не квадратная. Чтобы дверь получилась квадратной, немного наклоните один или оба зажима и снова измерьте. Удалите излишки клея и отложите дверцу примерно на час.

Фото 15. Приклейте панель и оставшуюся рейку. Панель приклеивается только к стропилам; ее не нужно приклеивать к рельсам.

На втором этапе приклеиваем панель к обеим стойкам ( Фото 15 ). Это добавляет двери огромной прочности. Вы можете также приклеить панель к рельсам, но это усложняет процесс приклеивания, создает дополнительное выдавливание для очистки и не является строго необходимым.

Чтобы начать второй этап, нанесите кистью клей на рейку, приклеенную к рельсам. Вставьте панель, затем уберите все выжимки. Нанесите клей кистью по длине второй планки. Установите стойку на место, убедитесь, что она ровно по бокам направляющих и зажима.

Фото 16. Отшлифуйте стыки заподлицо. Чтобы они были ровными, нарисуйте карандашом линии на каждом стыке и зашлифуйте, пока все линии не исчезнут.

Дайте клею высохнуть в течение ночи, затем отшлифуйте швы ровно, спереди и сзади ( Фото 16, ). Также отшлифуйте все поверхности стоек и перил.


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

17 самодельных планов дверей кухонного шкафа, которые можно легко сделать своими руками

Изображение: Lucky Belly

Двери кухонного шкафа могут показаться сложной работой своими руками, если у вас нет продвинутых навыков, но на самом деле это может быть намного проще, чем вы думаете. С правильным планом и готовностью попробовать, вы можете добиться фантастических результатов - и вот 17 планов дверок кухонного шкафа своими руками, которые покажут вам, как это сделать.

1. Как сделать дверцы шкафа своими руками

Как пишет этот блогер, двери ваших шкафов - звезды шоу.Это то, что видят все, и они также являются центром ваших творческих усилий, если вы делаете их сами. Изготовление дверцы шкафа своими руками может быть относительно простой работой для любого, у кого есть несколько основных инструментов и желание попробовать, и здесь мы узнаем, как сделать стильную версию с небольшим поворотом. Хотя нам говорят, что у этой мастерицы по домашнему хозяйству нет большого опыта изготовления дверей для шкафов, мы думаем, что она проделала большую работу - и если вы согласны, вы можете скопировать ее план, чтобы построить что-то подобное.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

2.Двери шкафа Easy DIY

В этом видео этот YouTuber показывает нам, как он сделал то, что он называет «искусственным встряхивателем» дверцы шкафа, используя всего три больших инструмента. Это просто говорит о том, что создание чего-то подобного - это работа, с которой каждый может справиться без использования современного деревообрабатывающего оборудования. И если вы думаете, что хотите попробовать себя, посмотрите его видео, чтобы узнать, как он это сделал.

3. 3 способа сделать дверцы шкафа своими руками

Существует бесчисленное множество стилей дверок шкафов и столько же техник их изготовления - и в этом блоге вы можете изучить три.Учебное пособие начинается с обзора дверей шкафа, обучения основам и объяснения различных частей. Затем мы поговорим о том, как сделать их без маршрутизатора, только с базовой маршрутизацией и, наконец, с полной маршрутизацией. Это означает, что независимо от вашего уровня навыков или инструментов, к которым у вас есть доступ, у вас будет план, который вы сможете скопировать, чтобы сделать этот блог достойным внимания.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

4. Двери шкафа своими руками - Super Simple

Как объясняет этот ютубер, многие люди смотрят сложные видеоролики о людях, создающих дверцы шкафов с помощью передовых инструментов и технологий, и остаются напуганными увиденным.Тем не менее, в этом видео он продолжает все разбирать, что позволяет любому легко скопировать. Изготовление дверцы шкафа не должно быть трудным, если вы знаете правильные техники использования, а это очень информативное видео, которое раскрывает все секреты.

5. Двери шкафа для шейкера своими руками - как сделать самому за меньшую сумму

Людям нравится заниматься своими руками по многим причинам. Для одних это задача построить что-то своими руками, а для других - чувство удовлетворения после успешного завершения работы.Однако во многих случаях большая мотивация - сэкономить немного денег, и если это то, к чему вы относитесь, это план для вас. В нем этот блоггер научит вас делать классические дверцы шкафов в стиле шейкера гораздо дешевле, чем вам нужно было бы потратить, если бы вы купили их в магазине. И если вам будет интересно попробовать это, дайте ей прочитать план, чтобы узнать, что вы думаете.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

6. Как сделать чрезвычайно простые дверцы кухонного шкафа

Вот интересное покадровое видео, на котором профессиональный рабочий собирает целый шкаф, включая двери.У него есть доступ к инструментам, которые не смогут использовать никакие домашние мастера, но наблюдать за тем, как шкафы обретают форму, увлекательно. Если вам интересно узнать, какие работы идут на изготовление дверей шкафа, вам следует проверить это - а затем, возможно, поискать более удобную для самостоятельного изготовления версию, которую вы сможете скопировать!

7. Кухонные шкафы своими руками за 200 долларов США

Двери шкафа, несомненно, являются одними из самых важных аспектов любой кухни, но это не значит, что вам нужно тратить на них целое состояние.Как мы узнаем из этого поста, муж этой блогерши построил ей красивые дверцы шкафа менее чем за 200 долларов - и это без каких-либо предыдущих столярных работ или столярного дела! Это делает результат еще более впечатляющим, и если вы хотите узнать, как он это сделал, вы найдете все подробности в этом плане.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

8. Как сделать кухонные шкафы своими руками

Из этого видео вы узнаете, как собрать кухонные шкафы, включая каркас, ящики и важнейшую дверь.Мы уже видели несколько видео на этом канале, и все они качественные и хорошо объяснены. Сделай сам Пит - талантливый мастер, и мы все можем кое-чему научиться, поэтому это видео рекомендуется для всех, кто хочет создать набор дверок шкафов для своей кухни.

9. Ремонт кухонного шкафа

Иногда, если вы хотите сэкономить немного денег, ответ не в том, чтобы идти на полный ремонт, а просто подумайте о том, чтобы обновить интерьер.Это так же верно и в отношении дверей шкафа - вместо полной их замены нанесение краски и набор новых ручек могут придать им новый вид за небольшую часть стоимости. Если вам нравится эта идея, в этом руководстве есть вся необходимая информация. Так что прочтите это, если вы ищете более дешевую альтернативу полной переделке кухни.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

10. Изготовление дверей шкафа своими руками

Если вы ищете простое и конкретное руководство по созданию дверок шкафов в стиле шейкер, не ищите дальше.Всего за пять минут этот мастер-мастер объяснит, как изготовить различные детали, и наглядно продемонстрирует, как это делается. Некоторые люди могут подумать, что изготовление дверок шкафов своими руками - это более сложный проект, но этого не должно быть, если вы сохраните простоту - это прекрасно иллюстрирует это видео.

11. Кухонные шкафы своими руками за час

Вот очень креативное решение для замены дверцы кухонного шкафа, и это займет всего час.Как это возможно? Ответ: непредвзято и немного нестандартно! Как пишет этот блогер, если дверцы вашего шкафа старые, что уже не спасти, снимите их и используйте для дров. А потом замените их шторами. Это оставит вас в красивом деревенском стиле, и вашу кухню обязательно заметят. Любопытный? Затем посмотрите фотографии в этом блоге, чтобы узнать, может ли это сработать для вас!

Ознакомьтесь с подробностями руководства

12.Двери шкафа Easy Plywood

При переделке кухни подумайте об использовании фанеры для дверей вашего нового шкафа своими руками. Фанера невероятно недорогая, с ней легко работать - и она может дать удивительно впечатляющие результаты. Если эта идея вас интересует, из этого видео вы узнаете все, что нужно для этого. Это всего лишь одна часть серии, поэтому посмотрите и другие видео, если вам нужна дополнительная информация обо всем проекте.

13. Окрашенные кухонные шкафы своими руками

Вот еще одно видео, которое может в конечном итоге сэкономить вам кучу денег на ремонте кухни, поскольку оно учит, как освежить шкафы менее чем за 100 долларов.Иногда, вместо того, чтобы устанавливать новые двери, достаточно нанести слой краски для достижения желаемого эффекта, но делать это нужно правильно, и в этом видео есть все подробности, чтобы сделать это профессионально. Даже если вы решили установить новые двери, сначала стоит посмотреть это, потому что, увидев результаты, вы можете в конечном итоге передумать.

14. Двери шкафа для шейкера своими руками

Классический способ сборки дверок шкафов - использование врезных и шиповых соединений.Для этого требуются более совершенные методы обработки дерева, которые могут отпугнуть некоторых людей. Тем не менее, этот навык можно освоить с помощью правильного руководства, и в этом хорошо написанном блоге вы найдете подробную информацию о том, как это делать правильно. Есть также множество других советов и подсказок, так что прочтите его и посмотрите, считаете ли вы, что справляетесь с этой задачей.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

15. Как сделать великолепно выглядящие двери кухонного шкафа

Нам нравятся видеоролики, которые объясняют проекты DIY простым языком, чтобы их могли понять даже новички.Это то, что нам нравится в этом видео, потому что в нем все кажется таким несложным. Затем он продолжает показывать вам, как вырезал части и складывал их вместе, и он делает это настолько простым, что даже те, у кого мало опыта в прошлом, почувствуют уверенность, что попробуют.

16. Простые дверцы шкафа своими руками (сделать дверцы шкафа с помощью основных инструментов)

Как пишет этот блоггер, она разочаровалась, когда увидела все планы дверей шкафов, которые требовали использования ряда дорогостоящих инструментов, которых у нее не было.Но вместо того, чтобы сдаваться, она решила попробовать то, что у нее было под рукой. Мы думаем, что она тоже проделала фантастическую работу, и если вы хотите научиться делать двери шкафа с помощью простых инструментов, это план для вас.

Ознакомьтесь с подробностями руководства

17. Как красить кухонные шкафы - поделка

Вот отличный способ придать вашей кухне новый яркий вид с меньшими затратами - просто покрасив ее новым слоем краски.Вы можете сомневаться в этом, поскольку вам может казаться, что вам нужно нечто большее, чем просто покраска. Но сначала проверьте результаты, прежде чем отклонять их - потому что разница разительна.

Нечего бояться

Как видите, если вы хотите сделать дверцы кухонного шкафа своими руками, нечего бояться - если вы знаете, что делаете.

Нам понравилось найти эти планы для вас, поэтому мы надеемся, что вам тоже понравилось смотреть и читать их - и, прежде всего, мы надеемся, что эти идеи вдохновили вас на самостоятельное создание нового набора дверей кухонного шкафа!

.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *