Двери для сарая своими руками: Двери для хозблока и сарая: какие бывают и как выбрать

Содержание

Как построить сарай: монтаж сдвижной двери. Видео

Сдвижные двери экономят пространство, которое распашные двери занимают при открывании и закрывании.

Сдвижную дверь мы изготовили в мастерской из досок 50х100 мм с обшивкой из 12-мм вагонки. Монтируют ее на мощном креплении для сдвижных дверей.

Необходимые замеры

Прежде всего сделайте замеры и определите, где должны находиться кронштейны. Наша сдвижная дверь будет поднята примерно на 6 см над плитами пола. От этого уровня отмерьте высоту двери — 244 см. С учетом размеров крепления, отмерьте вверх еще 8 см.

Монтаж подвески

Прежде чем монтировать подвеску, ее необходим собрать. К направляющей болтами прикрепите кронштейны, которые в свою очередь будут крепиться к опорному брусу. Каждый кронштейн прикрепите с помощью небольшого болта, проходящего сквозь направляющую, и соответствующей гайки.

Гайка должна быть расположена вне направляющей, в пазу кронштейна.

Чтобы поддержать направляющую на месте с одного конца, в качестве опоры ввинтите саморез. Теперь можно поднять направляющую на нужную высоту и закрепить ее в середине.

 

Прежде чем ввинчивать остальные саморезы, приведите направляющую в строго горизонтальное положение с помощью пузырькового уровня. 

Вначале в направляющую заложите ролики. Затем с одного конца свободно вставьте один стопорный элемент. C другого конца также установите стопор, но пока не закрепляйте до конца. Когда дверь находится на месте, стопорные элементы сначала отводят в конечные положения.

Кронштейны

 

 

Теперь сделайте измерения для кронштейнов, на которых дверь будет подвешена к роликам, перемещающимся внутри направляющей. При этом важно точно отмерить расстояние от роликов до опорного бруса, чтобы правильно разместить кронштейны на верхней части двери.

 

Кронштейны должны быть закреплены таким образом, чтобы между дверью и опорным брусом оставалось около 1 см. Тогда дверь не будет задевать опорный брус, даже с учетом того, что древесина в двери может немного разбухнуть.

 

Разместите 2 кронштейна в 30 см от боковых сторон двери.

 

Перенесите размеры, определяющие положения кронштейнов по отношению к направляющей и опорному брусу. Каждый кронштейн закрепите с помощью 4 саморезов так, чтобы прорезь в нем была направлена в сторону опорного бруса.

 

Теперь поднимите дверь и подвесьте ее за один кронштейн. Немного закрутите гайку, чтобы кронштейн не соскочил с подвески. Затем подвесьте дверь с другой стороны. Теперь можно попробовать немного толкнуть дверь, чтобы она поехала.

 

Дверь перемещается нормально, но прежде чем зафиксировать ее, затянув гайки в кронштейнах, нужно прикрепить к столбу еще одну небольшую направляющую.  Эта маленькая направляющая, представляющая собой изогнутый кусок металлической пластины, позволяет убедиться, что дверь не наклонена ни вперед, ни назад. 

 

Для этого в нижней части двери прорезан паз, ширина которого вдвое больше толщины этого небольшого кронштейна, а глубина такая, что кронштейн не касается его дна. Кронштейн надежно сцепляется с нижней частью двери.

 

Теперь, когда дверь установлена правильно, нужно затянуть гайки таким образом, чтобы кронштейны подвески были надежно зажаты. Если дверь подвешена не очень точно, высоту можно изменить с помощью гаек на резьбовых стержнях подвески.

 

Теперь отрегулируйте положение стопорных элементов и закрепите их. Стопорные элементы позволяют открывать и закрывать дверь строго на необходимое расстояние. 

Замок на двери

Дверь должна запираться. Для этого закрепите на торцевой части двери ушко для замка, а на столбе — накладку, которую можно накинуть на ушко. Ушко и откидная накладка должны быть установлены таким образом, чтобы накладка, накинутая на ушко, закрывала саморезы, которыми крепится ушко. В этом случае из двери, запертой на висячий замок, вор не сможет вывернуть саморезы, которыми крепится ушко.

 

Осталось только прикрепить удобную ручку, которая позволит легко перемещать эту довольно тяжелую дверь. Все необходимое для крепления сдвижной двери обычно продается в комплекте. Необходимо только проверить, выдержат ли элементы подвески вес двери.

 

Если кронштейны выдерживают вес до 200 кг, этого вполне достаточно для двери.

Как сделать дверь из досок своими руками

Сооружение деревянной двери из досок – не проблема для современного хозяина. Процесс не вызовет никаких сложностей, а стоимость самодельного изделия окажется меньше покупки готовой конструкции. Чтобы грамотно сделать дверь необходимо определиться с ее типом, выбрать качественный материал и подготовить минимальный набор инструментов. Пошаговая технология изготовления двери из досок описана в статье.

  1. Особенности дверей из древесины
  2. Разновидности дверей из древесины
  3. Выбор древесины для изготовления дверей
  4. Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Особенности дверей из древесины

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент входных и межкомнатных дверей. Несмотря на появление современных материалов изделия из древесины не теряют своей популярности при обустройстве квартир, загородных домов, офисов и общественных учреждений.

Двери из дерева обладают рядом неоспоримых достоинств:

  • низкая звуко- и теплопроводность;
  • высокая морозостойкость и хорошая прочность;
  • низкий коэффициент температурного расширения;
  • долговечность деревянных конструкций при правильной заготовке и обработке материала;
  • экологичность древесины – такие двери наполняют жилище положительной энергетикой и добавляют дому природной гармонии;
  • отличный внешний вид и возможность реализации необычных дизайнерских идей – двери из дерева хорошо смотрятся в любом стиле интерьера.

Однако древесина, как сырье для изготовления дверей, не лишена и некоторых минусов:

  • высокая гигроскопичность – необработанное дерево поглощает влагу, что впоследствии ухудшает физико-механические свойства конструкции;
  • несовершенство материала – на некачественной древесине могут присутствовать смоляные карманы, трещины или сучки;
  • горючесть.

Недостатки деревянной двери – следствие некачественного материала и нарушения технологий заготовки. Для снижения абсорбции доски необходимо просушить, обработать горячим паром и специальными пропитками.

Разновидности дверей из древесины

Прежде чем понять, как правильно сделать дверь из досок, надо определиться с нюансами конструкции разных видов дверей и особенностями их изготовления.

Массивные двери изготавливаются из строганных или толстых шпунтованных досок, соединенных между собой в единое полотно. Для укрепления конструкции устанавливаются наклонные или горизонтальные перемычки.

При изготовлении массивной двери необходимо внимательно подойти к выбору древесины. Входную конструкцию лучше сооружать из плотного материала высокого качества, например: кедр, дуб или лиственница. Эти типы древесины отличаются плотной структурой и фактурным рисунком.

Если стоит вопрос о том, как сделать дверь в баню из досок, то можно использовать менее дорогое сырье (сосна, ель, липа). Главное условие – обработка водоотталкивающими и антисептическими средствами.

Филенчатые двери выполняются из бруса и досок, полученных в результате склеивания деревянных ламелей. Впоследствии брус покрывается натуральным шпоном, и дверь приобретает эстетичный внешний вид. Зависимо от задумки исполнителя филенки могут иметь одинаковую или различную конфигурацию, некоторые деревянные элементы заменяются стеклом.

Филенчатые двери высокого качества практически не отличаются от конструкции из массива дерева.

Поперечные и вертикальные элементы часто делают из клееного бруса.

Чтобы сделать двери половая доска нужной толщины хорошо подойдет для такой работы. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой шипами или нагелями. При создании филенчатой двери необходимо учесть:

  • прочность двери зависит от количества поперечен – чем их больше, тем надежнее самодельное сооружение;
  • рамы формируются из толстого бруса, а панели-филенки изготавливаются из МДФ, тонких досок или пластика с имитацией древесины;
  • толщина филенки, как правило, составляет 1/3 толщины рамы из клееного бруса;
  • фиксация панелей в рамах при помощи натурального или шпонированного штапика.

Филенчатые двери имеют небольшую толщину, поэтому их обычно устанавливают между комнатами.

Как сделать дверь из необрезных досок: видео «Изготовление филенчатой конструкции».

Щитовые двери – бюджетный вариант, изготовляемый из недорогих материалов – ДВП, облицованное ламинатом или шпоном. Щитовая конструкция представляет собой каркас из досок и внутреннего наполнения (щита). В качестве щита применяются листы ДСП, ДВП, плотного картона или МДФ.

В свою очередь щитовые двери классифицируют на три вида:

  1. Сплошные конструкции полностью заполнены обрезным или не обрезанным брусом, скрепленным между собой.
  2. Пустотелые двери состоят из поперечных и боковых брусьев. Каркас обшивается вагонкой, ДВП или другим материалом. Внутри конструкции могут устанавливаться вертикальные и горизонтальные поперечины.
  3. Мелкопустотные дверные полотна имеют разную степень заполнения.

Совет. Для создания качественной щитовой двери каркас покрывают клееной фанерой из ольхи или липы. Толщина облицовки 4-8 мм (два слоя по 24 мм). Такой материал не деформируется и является хорошей основой под декоративную отделку.

Выбор древесины для изготовления дверей

Первый этап при изготовлении входной или межкомнатной двери – выбор подходящих пиломатериалов. Необходимо оценить собственные финансовые возможности, определиться с сортом древесины и подобрать материал, из которого получится сделать двери. Деревянные доски должны отвечать следующим требованиям:

  • древесина не должна иметь сучки, в крайнем случае, их должно быть очень мало;
  • остаточная влажность сырья для изготовления дверей должна быть около 12-15% — лучше выбирать материал, просушенный в специальной камере; такая просушка гарантирует прочность древесины и устойчивость к деформациям;
  • ровность досок – перед покупкой материал надо уложить на ровную поверхность и проверить плотность прилегания по бокам;
  • толщина деревянных досок для изготовления дверей зависит от места ее установки – для входной конструкции оптимально – 5 см, для межкомнатной двери подойдет древесина толщиною от 2,5 см;
  • перед использованием доски надо отшлифовать наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Для работы подойдет древесина как хвойных, так и лиственных пород. Парадные двери чаще изготавливают из дуба и бука. Для межкомнатных моделей подойдет сосна. Смолистость хвойных пород защищает древесину от гниения и грибковых заболеваний.

При обустройстве дачного участка можно сэкономить на материале и не тратиться на закупку древесины, чтоб сделать дверь. Доски сарая или другой постройки, подлежащей сносу, вполне подойдут для работы. Главное проверить их на отсутствие брака и плесени. 

Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Рассмотрим подробно, как самому сделать дверь из досок. Основой любой массивной двери является дощатый щит, который необходимо грамотно собрать и надежно скрепить. Ограждение из массивной доски устанавливают между комнатами, на входе в баню, дом или хозблок. Конечно, в разных случаях внешний вид изделия будет отличаться.

Необходимые инструменты и материалы

Работы начинают после подготовки комплекта инструмента и заготовки необходимых материалов. Желательно иметь в наличии устойчивый стол-верстак, на котором и будет осуществляться сборка элементов в цельное полотно.

Из инструментов понадобится:

  • ручной фрезер для создания пазов, отверстий, шлифовки поверхности, выравнивания углов и пр.;
  • ножовка;
  • рубанок для шлифовки и выравнивания двери на торцах;
  • стаместки разных размеров;
  • обычный и резиновый молоток;
  • уровень строительный, карандаш, рулетка, метр;
  • шлифовальная машинка или наждачная бумага;
  • шуруповерт.

Из материалов и «расходников» понадобятся:

  • шпунтовые доски с креплением «шип-паз» – выбор толщины и ширины зависит от предназначения дверной конструкции, а также ее дизайна;
  • саморезы различной длины;
  • столярный клей.

Купленную древесину желательно дополнительно просушить. Даже если материал с виду готов к работе, лучше перестраховаться. Каждую доску следует уложить на прокладку – они не должны соприкасаться друг с другом. Это необходимо, чтобы влажность беспрепятственно выходила из волокон древесины. Если доски недостаточно высушены, то может образоваться плесень и испортить готовое изделие.

Время сушки при температуре +25°С занимает около одного-двух месяцев. Помещение, где находится древесина, должно хорошо проветриваться.

Важно! Используя для просушки специальную камеру, нельзя превышать температуру +50°С. Иначе смола из древесины хвойных пород вытечет и материала частично утратит свою прочность.

Изготовление дверного полотна

Разберем пошагово, как сделать дверь из шпунтованной доски:

  1. Подготовленные доски разметить и распилить на отрезки нужной длины.
  2. Разложить доски на столе таким образом, чтобы изображение годовых колец направлялось в одну сторону.
  3. Шпунтованные доски собрать в единое полотно, скрепляя их между собой замковым соединением «шип-паз». Для дополнительной фиксации элементы склеиваются столярным клеем.
  4. С крайней доски щита аккуратно срезать шип и обработать торец.
  5. Полотно поджать струбцинами и оставить до полного высыхания. Щит должен располагаться на ровной поверхности.                                                                                                                                                                            
  6. После высыхания поверхность полотна обработать фрезером и отшлифовать.
  7. Иногда конструкция двери усиливается и собирается из нескольких слоев досок. Щиты наклеиваются перпендикулярно друг другу и зажимаются в струбницу. В результате работы получается тяжеловесное мощное дверное полотно, пригодное для установки на входе в квартиру или дом. Такая технология используется, если на готовое изделие планируется нанести рельефный рисунок.
  8. Скрепить полотно обвязкой, состоящей из двух-трех поперечен:
    • подготовить из доски отрезки длиною равной ширине дверного полотна;
    • форму поперечин лучше сделать трапециевидной, чтобы элемент лучше входил в паз;
    • нанести разметку на полотно под размещение поперечин – приложить подготовленные доски и очертить простым карандашом;
    • отметить глубину паза – обычно этот размер составляет половину или треть толщины доски;
    • по нанесенным отметкам вырезать поперечные пазы;
    • промазать паз столярным клеем и задвинуть в них поперечины, используя киянку или резиновый молоток.
Декорирование массивной  двери 

Следующий шаг – обработка и декорирование полотна двери. Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Поверхность обработать наждачкой или шлифмашинкой.
  2. Древесину пропитать антисептиком. Нанести первый слой и оставить до полного высыхания. Повторить обработку. Антисептическая пропитка защитит дверь от поражения вредоносными микроорганизмами и гниения.
  3. Покрыть полотно шпаклевкой – этот слой скроет мелкие неровности. Шпаклевку можно заменить грунтовкой. При этом необходимо дверь обработать дважды, давая полностью высохнуть каждому слою. Высыхание грунтовки, как правило, происходит в течение одного дня.
  4. Финишная обработка двери выполняется лаком, морилкой или краской нужного цвета. Морилка наносится на загрунтованную поверхность. Количество слоев зависит от того, насколько насыщенным и интенсивным должен получится оттенок. Каждый слой должен высыхать около 4-х часов. Для закрепления результата поверх морилки нанести два слоя лака.

Важно! Входную дверь необходимо обработать не только антисептиком, но и водоотталкивающим составом. При создании входной конструкции для квартиры полотно желательно покрыть антипирентами.

Выполнение более сложных вариантов декорации (резьбы, фрезировки, трафарета, мозаики) лучше доверить опытным мастерам.

Установка двери

Последовательность монтажа дверного полотна:

  1. Выровнять вертикальные и горизонтальные стенки дверного проема.
  2. По размерам проема собрать дверную коробку и проверить ровность ее установки. Готовая конструкция должна быть жесткой и прочной.
  3. Примерять полотно к проему. При необходимости подкорректировать габариты изделия.
  4. Дверную конструкцию закрепить в проеме, фиксируя отдельные стороны коробки в проеме длинными саморезами. Головки крепежей утопить в материал и закрыть заглушками, подходящими по цвету.
  5. Щели между дверной коробкой и стенами «запенить». Собрать элементы обналички.
  6. Полотно подготовить к установке. Смонтировать ручку, петли и врезать замок. На готовом щите нанести разметку для размещения навесных петель. Установить петли – оптимально, если они находятся заподлицо с торцевою стороною полотна двери.
  7. На дверной коробке обозначить места установки навесных петель и место под запирающий язычок. По отметкам сделать соответствующие пазы.
  8. Полотно навесить на петли и отрегулировать конструкцию. Для входа запирающего язычка на коробке необходимо закрепить ответную пластину.

Как сделать дверь из досок своими руками: видео

Своими силами простую входную дверь из доски. Особенности изготовления деревянной двери. Видео: двери для сарая

Любой дом требует защиты от внешнего мира с его взглядами, холодом, шумом. Выполняет такую задачу входная дверь металлическая или деревянная. Современный рынок предлагает различные модели, но многие мужчины могут сделать ее самостоятельно, не затратив много средств.

Любое помещение должно быть оснащено качественной входной дверью. На фото представлен вариант деревянной модели.

Входная деревянная дверь своими руками — это тема нашей статьи. Возможно ли сделать качественную дверную конструкцию в домашних условиях? Что для этого требуется? Подойдет ли она для защиты жилья?

Входная деревянная дверь своими руками: разные технологии

Она устанавливается на любом здании, даже подсобных помещениях. Это может быть калитка, деревянная в баню, сарай и, конечно же, в дом. Фасады из массива бывают щитовые или цельные (филенчатые). Каждая конструкция выполнена из цельного или сборного дерева.

Щитовые двери самые простые для изготовления своими руками. Имея в наличии:

  • инструменты плотника;
  • несколько досок одного размера;
  • бруски;
  • гвозди;
  • петли;
  • саморезы.

Собрать изделие можно за пару часов. Рассмотрим конструктивные особенности щитовой входной модели.

Щитовая входная дверь: разные способы изготовления своими руками

Конструкция довольно проста. В основе идет щит, собранный из досок равной ширины, длины, толщины. Заготовки обязательно должны быть обработаны, чтобы не занозить руки при изготовлении и использовании. Если в наличии есть доски разной длины, их необходимо опилить до нужного размера. Для щита можно использовать цельный лист фанеры или ДСП, если блок будет в дальнейшем облагорожен.


Щитовая дверь может быть собрана разными способами. Шпонки и подкос — один из вариантов крепления полотна.

Для сборки понадобится брус, который будет распилен на детали для обвязки: шпонки, подкос.

  • Шпонки — это горизонтальные элементы, к которым закрепляется щит. Шпонок должно быть две штуки для верхней и нижней части щита.
  • Подкос — это соединительный элемент, устанавливаемый враспор шпонкам по диагонали. Если входная деревянная дверь изготавливается из досок, подкос обеспечит сохранность пропорций конструкции. Полотно не поведет и не перекосит.
  • Если использовать только шпонки для жесткости двери, их придется устанавливать по периметру щита, что увеличит нагрузку на петли и коробку.

Выбираем подходящие петли. Их ассортимент достаточно большой. Учитывайте способ открывания (направо или налево) и вес полотна. Петли должны быть надежными.

Подготовьте замок и ручку для установки на полотно после сборки конструкции. Выбор зависит от ее функционального. Будет она ограждать дом, баню, сарай, гараж.

Подготавливаем материал согласно предварительно произведенным замерам входного проема.


Подберите доски одного размера, разложите на полу и соедините в цельное полотно шпонками и подкосом.

Раскладываем детали на полу и приступаем к сборке.

  • Традиционным способом сборки щитовой двери является соединение элементов гвоздями и молотком.
  • Современные технологии позволяют ускорить процесс и обеспечить лучшее сцепление досок с брусками. Возьмите дрель, шуруповерт и саморезы по дереву нужного размера. Соберите щит в единую дверь, проверяя все этапы уровнем и рулеткой.
  • В прежние времена опытные столяры собирали изделие без гвоздей, делая специальный запил в досках под установку шпонок в углубление. Такая технология требует опыта в обращении со слесарным предметами и хорошего глазомера.

Входная конструкция из цельных листов своими руками

К щитовым видам фасадов относятся и комплекты, собранные из цельных листов. Для примера возьмем фанеру.

  1. Опиливаем листы и брус по габаритам проема.
  2. Обвязку из шпонок делаем по периметру.
  3. Враспор закрепляем подкос по диагонали короба.
  4. Закрепляем наружный лист фанеры на каркас.
  5. Закладываем утеплитель, изоляционный слой внутрь будущей двери.
  6. Зашиваем каркас вторым листом фанеры. Цельная щитовая конструкция готова.

Облицовочным материалом может выступать любой строительный лист, способный придать эстетический вид.


Щитовую дверь можно собрать без гвоздей, если уметь обращаться с фрезерными инструментами и иметь хороший глазомер.

Деревянная щитовая дверь требует обработки средствами против гнили, влаги. Ведь дерево по своим свойствам подвергается влиянию окружающей среды, от которой должна быть защищена, чтобы продлить срок службы. Можно использовать бесцветный лак или специальную краску по дереву.

После окончания сборки. Можно смело производить монтаж в проем. (см. Установка деревянной двери).

Такая дверная конструкция не является надежной по причине слабости фасада. Для основательной защиты дома от посторонних людей требуется более современная и прочная входная деревянная дверь. Ее тоже можно изготовить своими руками, но приложив больше сил и используя более крепкий массив. Рассмотрим дверь филенку.

Филенчатая дверь своими руками

Филенчатая дверь — это более серьезная конструкция для входного проема. Может устанавливаться как в частном доме, так и в квартире.


Филенчатые двери более надежны для входного проема. Могут иметь разный внешний вид.

Состоит из бруса по всему периметру, называемому обвязкой. Имеет с одной внутренней стороны специальный паз, профиль для вставки. Внутреннюю часть полотна представляет филенка из массива, фанеры, тонкого ДСП. Вставка может быть;

  • цельной/составной;
  • гладкой/выпуклой;
  • глухой / со стеклом.

Ставится в паз коробки или с помощью специальной декоративной накладки, которая крепится с помощью клея (в основном используется в конструкции со стеклом).


При изготовлении филенчатой двери используйте качественную древесину.

При производстве филенчатого фасада своими руками возьмите дерево более плотной текстуры, чтобы дверь со временем не повело, она не разбухла или не растрескалась от перепада температур. Часто используют сосну как более доступный материал, но желательно брать дуб, кедр, лиственницу.

Определившись с тем, какая она будет, закупаем все необходимое:

  • брус для горизонтальных и вертикальных стоек обвязки;
  • вставка в соответствии с желаемым рисунком фасада;
  • фурнитуру;
  • крепежи;
  • отделочные материала и средства.

Приступаем к сборке своими руками.

Деревянная филенчатая дверь собрана. Дело остается за обработкой древесины специальными составами, лаком или краской.

Работы со стеклянной вставкой и наборными панелями

Выбирая входную деревянную дверь со стеклом или сложным рисунком филенки, процесс сборки может немного усложниться.

Стеклу необходима дополнительная рамка, которая обеспечит устойчивость стекла в раме. Можно его закрепить дедовским способом, используя штапики, маленькие гвозди или клей. Но лучше воспользоваться внутренней обрешеткой, имеющей различный рисунок проемов.


Стеклянная вставка требует дополнительной обрешетки, чтобы не выпасть из профиля при сильном ударе.

Обрешетка выполняется из тонких брусков, закрепляется в основную обвязку. Далее ставится стекло. Край можно дополнительно обработать силиконом, чтобы было надежнее. Сверху стекло закрывается симметричной накладкой, которая крепится на жидкие гвозди или силикон.

Особый подход необходим и к филенчатым дверям, вставка которых собирается из отдельных дощечек в специальный замок. Рисунок может быть разнообразным. Такие заготовки лучше купить в готовом виде, чем подгонять каждый паз и профиль самостоятельно. Обычно при сборке необходимо добавить центральный вертикальный брус, в который будут вставляться наборные элементы вставки.

В остальном производство входной деревянной двери филенчатого типа своими руками осуществляется по вышеописанному алгоритму.


Любая деревянная дверь может быть собрана своими руками, если иметь большое желание и способность пользоваться инструментами.

Особо стоит отметить, что мы изготавливаем входную дверь, которая должна надежно защитить от холода и шума. Проектируя дверной блок, предусмотрите толщину бруса, чтобы в паз могли войти две панели (внешняя и внутренняя), изоляционный слой, утеплитель. Так вы обеспечите дом качественной дверью.

Если деревянная дверь для входа будет слишком тонкой, полотно необходимо утеплить, скрыть щели от проникновения сквозняков. Если есть желание сохранить внешний вид двери снаружи, утепление производим изнутри любым удобным способом:

  • обшить кожей;
  • уложить слой теплоизоляции внутри обвязки и сверху закрыть листом фанеры или тонкого ДСП (воспользуйтесь советами из нашей статьи «Как утеплить входную дверь»).

Рассмотрев несколько способов производства, входная деревянная дверь своими руками становится доступной любому мужчине, стремящемуся создавать уют в доме самостоятельно. Дополнительно рекомендуем просмотреть видео инструкцию о том, как сделать входную деревянную дверь в домашних условиях.

Дверь — это устройство, позволяющее людям проходить сквозь стены. В конструкцию входят два основных элемента. Первый — полотно, которое в закрытом виде имитирует «непреодолимую» стену, второй — механизм, с помощью которого открывается дверной проём. Соединив полотно с подвесным механизмом, отрегулировав их слаженную работу, каждый может с уверенностью заявить, что сделал дверь.

Технология изготовления деревянных дверей

Сделать деревянную дверь очень просто. Всё зависит от материалов, которые имеются в наличии. Если это дверь для шалаша, то с помощью верёвки, ножа и одинаковых по толщине палок за считаные минуты можно связать их в ровное, плоское полотно, а вместо петель использовать ту же бечёвку. Но если стоит задача сделать дверь в дом или квартиру, то понадобятся специальные деревообрабатывающие инструменты — пила, рубанок, шлифовальная машинка.

Своими руками можно изготовить двери любой сложности, главное — иметь желание и столярные навыки

Ещё совсем недавно — около 100 лет назад, металлический крепёж был очень дорогим. Поэтому мастера изготавливали двери без применения гвоздей и шурупов. Соединения были деревянными, состояли из шипов, пазов и шкантов (деревянных гвоздей). Чтобы вручную точно подогнать детали, требовалось умение и высокое мастерство. Хороший мастер делал дверь в течение нескольких дней. С приходом механизации и автоматизации производства изготовление дверей поставлено на конвейер, а «человеческий фактор» понизился до корректировки и наладки станков с числовым программным управлением.

Видео: производство дверей на фабрике

В сегодняшнем мире практически в каждом доме есть набор инструментов и приспособлений, позволяющий смастерить несложную дверь для собственного пользования. Материалы доступны и зачастую задача состоит только в правильной сборке и подгонке.

Наиболее распространёнными являются два типа дверей, принципиально различающихся по конструкции:

  1. Каркасная (щитовая) конструкция. Из массива изготавливают каркас будущей двери, состоящий из двух стоек и поперечин. Внутреннее пространство зашивают панельным материалом типа фанеры, ДСП или ДВП. Образовавшую полость заполняют «сотами» или шумоизоляционным материалом. Как правило, это полотно прямоугольной формы. По габаритам ограничений нет, но устоявшаяся форма дверного проёма составляет 2 метра в высоту и 0,5–0,8 м в ширину. В редких случаях делают двери большего размера. Например, 2,2 м в высоту и 90 см в ширину. Но при этом нужно использовать более мощные петли, поскольку масса створки возрастает.

    Щитовая дверь, собранная из деревянных реек, хорошо вписывается в стиль кантри

  2. Филёнчатая конструкция. В этом случае дверь полностью состоит из натуральной древесины. При этом возрастает её масса и прочность. Понятно, что цельный кусок дерева размерами 2х0,6 м будет стоить очень дорого. Поэтому полотно изготавливают из составных частей, соединяя их в единую плоскость. По определению филёнка — это тонкая доска или фанера, вставленная внутрь деревянной рамы. При этом она может быть сменной.

    Филёнчатая дверь из массива может украшаться художественной резьбой

При нынешних технологиях производства дверей чёткое разделение конструкции полотна на каркасные и филёнчатые несколько стёрлось. Створки бывают комбинированные, сочетающие в себе элементы и филёнки, и щита.

Видео: разделяют ли сегодня двери на филёнчатые и щитовые (мнение экспертов)

Промышленное производство деревянных дверей включает в себя следующие этапы:

  1. Заготовка древесного материала.
  2. Дополнительная обработка и подготовка массива (сушка, склеивание и пропитка).
  3. Изготовление деталей полотна и рамы.
  4. Сборка конструкции.
  5. Отделочные работы (покраска, лакировка, ламинирование и т. д.).

При самостоятельном изготовлении дверей все этапы воспроизводятся в домашних условиях.

Оборудование и инструменты

Для изготовления различных видов дверей нужны разные инструменты. Простое щитовое полотно сооружается при помощи ножовки по дереву (с мелким мебельным зубом), молотка или шуруповёрта, если крепление осуществляется саморезами. Более «продвинутая» дверь собирается с применением электрических приспособлений:

  1. Ручной электрический фрезер. С его помощью производится фрезерование деталей филёнки и придание им профильного вида. Пазовые соединения предполагают выборку древесины, которую также делают с помощью фрезерной машинки.

    В комплект фрезера входит набор фрез с разной длинной и конфигурацией режущей кромки

  2. Шуруповёрт или дрель. Нужны для сборки створки. Следует обратить внимание на то, что при использовании дрели необходим инструмент с регулировкой количества оборотов. Слишком быстрое стартовое вращение не позволит контролировать процесс погружения крепежа.

    Шуруповёрт с регулируемой скоростью и мощностью вращения позволит произвести правильный монтаж крепежа

  3. Циркулярная пила. Ручная или стационарная. С её помощь деревянные доски раскраиваются на части. Важна точность в отрезах, поэтому пилу нужно хорошо отрегулировать. Разбалансированный диск будет резать неровно, со сколами.

    Встроенная на циркулярке линейка позволяет резать доски по заданному размеру

  4. Болгарка с комплектом шлифовальных насадок. Мощь и высокие обороты угловой шлифовальной машины в данной ситуации только приветствуются.

    Полировка деревянной плоскости осуществляется специальными насадками

  5. Измерительные инструменты — рулетка или плотницкий метр, маркер, прямая рейка-линейка, прямой угольник.
  6. Набор плотницкого ручного инструмента: молоток, киянка, стамески, струбцины и т. д.

    Разнообразные ручные инструменты значительно ускоряют процесс сборки дверей

Желательно производить сборку на верстаке или рабочем столе — это намного удобнее и быстрее.

Что касается материала для дверей, то здесь большое значение имеет конструкция и форма полотна. Вставки могут быть из МДФ, ДСП, ОСП или просто фанеры. Выбор материала зависит от назначения дверей. Для входных используют материалы с высокой прочностью, для межкомнатных — более лёгкие, декоративные виды древесины.

Дверная коробка делается из цельных деревянных брусков. Понадобятся два бруска длиной чуть больше 2 м для стоек и два метровых бруса такого же сечения для поперечин. На одной из сторон выбирается четверть равная толщине дверного полотна. Впрочем, возможна и сборная конструкция рамы, в которой опорная поверхность создаётся наращиванием тонких реек.

Заготовка для дверной коробки производится с учётом толщины дверного полотна

Самый доступный материал — это доски из сосны и ели. Еловые пиломатериалы более прочные, но у сосны красивей текстура и меньше сучков. Мягколиственные породы дерева — берёза, липа, тополь — практически не применяются для изготовления дверей. Большой популярностью пользуется дубовый массив. Его структура отличается прочностью и долговечностью. Однако заготовка дуба — процесс дорогостоящий, что закономерно отражается на конечной цене.

Для несложных дверей со вставкой из ламинированного ДСП понадобятся:

  • обрезные доски толщиной 40–60 мм и шириной 100–150 мм, общей длиной 6 м;

    Доски высокого качества калибруются по всем четырём плоскостям

  • лист ламинированного ДСП, общей площадью не более 2 м 2 ;

    Раскройку ДСП по заданным размерам можно заказать поставщику при покупке

  • клей ПВА;

    Клей используется для усиления креплений деревянных элементов двери

  • лак или краска;
  • конфирматы длиной от 25 до 35 мм.

    Пластиковые заглушки, подобранные по цвету, делают соединения практически незаметными

Конфирматы — это специальные шурупы со сглаженным концом и «невидимой» шляпкой. Их применяют при сборке мебели и других столярных изделий. Отличительным признаком является широкий шаг резьбы, который позволяет надёжно крепить как волокнистую древесину, так и прессованные листы древесно-стружечных плит. Шлицы конфирматов бывают разных конфигураций — от обычных крестовых до шестигранных и звёздчатых. Соответственно, для шуруповёрта подбирается подходящая насадка.

Для установки конфирмата используется специальное сверло с расширением в верхней части

Расчёты и чертежи

Избежать ошибок и перерасхода материалов при изготовлении дверей позволит грамотно составленный чертёж. На листе бумаги делается эскиз и детализация с указанием точных размеров каждой составной части полотна.

На чертеже отображаются все конструктивные особенности дверей

В соответствии со строительными ГОСТами приняты следующие параметры при установке дверей:

  1. Расстояние от угла до петель снизу и сверху одинаковое и составляет 15–25 см.

    При монтаже необходимо соблюдать технологические зазоры

  2. Дверная ручка устанавливается на высоте 80–90 см от пола. Положение запирающего устройства на створке определяется устройством замка. Ответная планка располагается на раме и утапливается в древесину таким образом, чтобы её плоскость совпадала с плоскостью дверной коробки.

    Ручка и замок устанавливаются на дверь в последнюю очередь

  3. Смотровое окошко размещается на уровне глаз — 150–160 см от нижнего края дверного полотна.
  4. Если в дверной створке предусмотрена вентиляционная решётка, её крепят посередине дверного полотна, на расстоянии 15–20 см от пола.

    Вентиляционная решётка может быть оборудована встроенным электрическим вентилятором

Также следует уделить внимание уплотнителю, который монтируется по периметру рамы. Формы резиновых уплотнителей бывают разными и в зависимости от этого формируется геометрия профиля дверной коробки. Некоторые виды уплотнителей для установки требуют дополнительного углубления.

Перед установкой самоклеящегося дверного уплотнителя необходимо снять защитную плёнку

И, наконец, дверной порог. Чаще всего в межкомнатных дверях порог отсутствует. Это экономит материалы и сокращает время сборки. Но входные двери без порога слишком уязвимы и пропускают холодный воздух. Поэтому желательно усилить эту часть дверной коробки металлическим наличником.

Металлический наличник повышает прочность дверного порога

Видео: изготовление простой филёнчатой двери

Пошаговые инструкции

Рассмотрим технологию самостоятельного изготовления деревянной двери:

  1. Подготовительный этап. Заготовленные доски при помощи шлифовальной насадки на болгарке тщательно обрабатываются до состояния полированной поверхности. Для этого необходимо применять три вида наждака: крупнозернистый (№40), затем среднезернистый (№80) и мелкозернистый (№120). Если доски строганные, то начинают сразу со среднезернистого листа. Конечная цель полировки — абсолютно гладкая поверхность с хорошо проявленными текстурными линиями древесины. Следует учитывать, что различные породы имеют разную твёрдость. Обработка сосны, берёзы и липы не займут много времени и сил. Над дубом или ясенем придётся изрядно потрудиться.

    Для полировки древесины применяются вибрационные шлифовальные машины

  2. Далее необходимо провести фрезеровку деталей в соответствии с задуманным дизайном двери. С помощью фрезера и набора фасонных фрез торцам придают нужную конфигурацию. Каждая вставка подгоняется под свой паз индивидуально. Кроме этого, нужно сделать глубокий паз вдоль внутреннего периметра рамы. В него впоследствии вставляется лист ЛДСП. Размер паза подбирают в соответствии с толщиной ДСП — на притирку делают допуск в 1 мм. Стандартная толщина древесно-стружечной плиты, используемой для дверей, — 16 мм. Значит, ширина паза составит 17 мм. Глубина выбирается от 15 до 20 мм, этого достаточно, чтобы надёжно закрепить вставку в каркас полотна. При этом нужно помнить, что в интересах длительной эксплуатации глубину паза делают на 1,5–2 мм больше, чем размер шипа. Возможен и другой вариант, когда ЛДСП крепят к раме полотна штапиками. Тогда вместо паза на боковых стойках достаточно выбрать четверть.

    Выборку четверти желательно проводить на прочно закреплённом полотне

  3. Обрезание торцов досок под углом 45°. Если есть возможность использовать торцевую циркулярку, процесс значительно ускоряется. Но если её нет, разметку проводят простым транспортиром, а срез выполнит обычная циркулярная или ручная пила. Важно точно выдержать размер, который нужно отсчитывать по длинной стороне дверного каркаса.

    Торцевая пила позволяет делать качественный срез под любым углом

  4. Раскрой филёнки, в нашем случае листа ЛДСП. Размер высоты и ширины вычисляется исходя из глубины паза. От общей высоты дверей вычитается ширина двух подготовленных досок (верхней и нижней) и добавляется глубина паза. Например, при высоте дверей 2 м, ширине верхней и нижней перекладины в 15 см и глубине паза в 20 мм имеем: 2000-(150х2)+(20х2) = 174 см. Такие же расчёты проводятся и по ширине.
  5. Первичный монтаж. Проводится для окончательной подгонки всех деталей в единую конструкцию. Всё собирается на верстаке (или на полу), проверяются щели и зазоры, общая геометрия полотна. Если обнаруживаются «нестыковки», полотно разбирают и проводят подгонку. Если отклонений нет, дверь можно скреплять конфирматами. Для этого вначале сверлятся отверстия под диаметр шляпки, затем вворачивают шуруп с погружением головки «заподлицо».
  6. Декорирование дверного полотна. Из доступных в домашних условиях видов наиболее приемлемыми являются покраска и лакировка. Приклеить декоративную плёнку или шпон на закруглённые поверхности качественно не получится. Хорошим подспорьем при нанесении лакокрасочного слоя может оказаться пульверизатор. С его помощью можно добиться равномерного нанесения покрытия на поверхность двери. Однако и здесь требуется определённый опыт и навыки. Многие специалисты считают, что декорирование является самым ответственным и сложным этапом в изготовлении дверей.

    Покрытие дверей лаком производится в хорошо вентилируемом и освещённом помещении

  7. Установка фурнитуры. Производится в последнюю очередь, когда изделие уже смонтировано в дверном проёме. Заблаговременно подготавливают технологические отверстия для врезки замка и ручки. Углубления для навесов вырезают стамеской исходя из размеров петель. Единственное исключение составляет резиновый уплотнитель. Если его конфигурация предполагает углубление в массив, паз выпиливают на стадии подготовки.

    Форма отверстий опредляется конфигурацией дверной фурнитуры

Видео: изготовление входной деревянной двери своими руками

Дверь в сарай своими руками

Для простых хозяйственных нужд необязательно собирать филёнчатую дверь со сложными конструктивными элементами. В подсобку или сарай вполне сгодится дверь щитового типа, состоящая из сборного полотна и дощатой дверной коробки. Очень удобны в этом отношении двери, изготовленные из вагонки или шпунтованной доски. Эти пиломатериалы продают с уже выструганными пазами и гладкой поверхностью.

Процесс изготовления очень прост:

Видео: двери для сарая

Сооружение деревянной двери из досок — не проблема для современного хозяина. Процесс не вызовет никаких сложностей, а стоимость самодельного изделия окажется меньше покупки готовой конструкции. Чтобы грамотно сделать дверь необходимо определиться с ее типом, выбрать качественный материал и подготовить минимальный набор инструментов. Пошаговая технология изготовления двери из досок описана в статье.

Особенности дверей из древесины

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент входных и межкомнатных дверей. Несмотря на появление современных материалов изделия из древесины не теряют своей популярности при обустройстве квартир, загородных домов, офисов и общественных учреждений.

Двери из дерева обладают рядом неоспоримых достоинств:

  • низкая звуко- и теплопроводность;
  • высокая морозостойкость и хорошая прочность;
  • низкий коэффициент температурного расширения;
  • долговечность деревянных конструкций при правильной заготовке и обработке материала;
  • экологичность древесины — такие двери наполняют жилище положительной энергетикой и добавляют дому природной гармонии;
  • отличный внешний вид и возможность реализации необычных дизайнерских идей — двери из дерева хорошо смотрятся в любом стиле интерьера.

Однако древесина, как сырье для изготовления дверей, не лишена и некоторых минусов:

  • высокая гигроскопичность — необработанное дерево поглощает влагу, что впоследствии ухудшает физико-механические свойства конструкции;
  • несовершенство материала — на некачественной древесине могут присутствовать смоляные карманы, трещины или сучки;
  • горючесть.

Недостатки деревянной двери — следствие некачественного материала и нарушения технологий заготовки. Для снижения абсорбции доски необходимо просушить, обработать горячим паром и специальными пропитками.

Разновидности дверей из древесины

Прежде чем понять, как правильно сделать дверь из досок, надо определиться с нюансами конструкции разных видов дверей и особенностями их изготовления.

Массивные двери изготавливаются из строганных или толстых шпунтованных досок, соединенных между собой в единое полотно. Для укрепления конструкции устанавливаются наклонные или горизонтальные перемычки.

При изготовлении массивной двери необходимо внимательно подойти к выбору древесины. Входную конструкцию лучше сооружать из плотного материала высокого качества, например: кедр, дуб или лиственница. Эти типы древесины отличаются плотной структурой и фактурным рисунком.

Если стоит вопрос о том, как сделать дверь в баню из досок, то можно использовать менее дорогое сырье (сосна, ель, липа). Главное условие — обработка водоотталкивающими и антисептическими средствами.

Филенчатые двери выполняются из бруса и досок, полученных в результате склеивания деревянных ламелей. Впоследствии брус покрывается натуральным шпоном, и дверь приобретает эстетичный внешний вид. Зависимо от задумки исполнителя филенки могут иметь одинаковую или различную конфигурацию, некоторые деревянные элементы заменяются стеклом.

Филенчатые двери высокого качества практически не отличаются от конструкции из массива дерева.

Поперечные и вертикальные элементы часто делают из клееного бруса. Чтобы сделать двери половая доска нужной толщины хорошо подойдет для такой работы. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой шипами или нагелями. При создании филенчатой двери необходимо учесть:

  • прочность двери зависит от количества поперечен — чем их больше, тем надежнее самодельное сооружение;
  • рамы формируются из толстого бруса, а панели-филенки изготавливаются из МДФ, тонких досок или пластика с имитацией древесины;
  • толщина филенки, как правило, составляет 1/3 толщины рамы из клееного бруса;
  • фиксация панелей в рамах при помощи натурального или шпонированного штапика.

Филенчатые двери имеют небольшую толщину, поэтому их обычно устанавливают между комнатами.

Как сделать дверь из необрезных досок: видео «Изготовление филенчатой конструкции».

Щитовые двери — бюджетный вариант, изготовляемый из недорогих материалов — ДВП, облицованное ламинатом или шпоном. Щитовая конструкция представляет собой каркас из досок и внутреннего наполнения (щита). В качестве щита применяются листы ДСП, ДВП, плотного картона или МДФ.

В свою очередь щитовые двери классифицируют на три вида:

  1. Сплошные конструкции полностью заполнены обрезным или не обрезанным брусом, скрепленным между собой.
  2. Пустотелые двери состоят из поперечных и боковых брусьев. Каркас обшивается вагонкой, ДВП или другим материалом. Внутри конструкции могут устанавливаться вертикальные и горизонтальные поперечины.
  3. Мелкопустотные дверные полотна имеют разную степень заполнения.

Совет. Для создания качественной щитовой двери каркас покрывают клееной фанерой из ольхи или липы. Толщина облицовки 4-8 мм (два слоя по 24 мм). Такой материал не деформируется и является хорошей основой под декоративную отделку.

Выбор древесины для изготовления дверей

Первый этап при изготовлении входной или межкомнатной двери — выбор подходящих пиломатериалов. Необходимо оценить собственные финансовые возможности, определиться с сортом древесины и подобрать материал, из которого получится сделать двери. Деревянные доски должны отвечать следующим требованиям:

  • древесина не должна иметь сучки, в крайнем случае, их должно быть очень мало;
  • остаточная влажность сырья для изготовления дверей должна быть около 12-15% — лучше выбирать материал, просушенный в специальной камере; такая просушка гарантирует прочность древесины и устойчивость к деформациям;
  • ровность досок — перед покупкой материал надо уложить на ровную поверхность и проверить плотность прилегания по бокам;
  • толщина деревянных досок для изготовления дверей зависит от места ее установки — для входной конструкции оптимально — 5 см, для межкомнатной двери подойдет древесина толщиною от 2,5 см;
  • перед использованием доски надо отшлифовать наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Для работы подойдет древесина как хвойных, так и лиственных пород. Парадные двери чаще изготавливают из дуба и бука. Для межкомнатных моделей подойдет сосна. Смолистость хвойных пород защищает древесину от гниения и грибковых заболеваний.

При обустройстве дачного участка можно сэкономить на материале и не тратиться на закупку древесины, чтоб сделать дверь. Доски сарая или другой постройки, подлежащей сносу, вполне подойдут для работы. Главное проверить их на отсутствие брака и плесени.

Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Рассмотрим подробно, как самому сделать дверь из досок. Основой любой массивной двери является дощатый щит, который необходимо грамотно собрать и надежно скрепить. Ограждение из массивной доски устанавливают между комнатами, на входе в баню, дом или хозблок. Конечно, в разных случаях внешний вид изделия будет отличаться.

Необходимые инструменты и материалы

Работы начинают после подготовки комплекта инструмента и заготовки необходимых материалов. Желательно иметь в наличии устойчивый стол-верстак, на котором и будет осуществляться сборка элементов в цельное полотно.

Из инструментов понадобится:

  • ручной фрезер для создания пазов, отверстий, шлифовки поверхности, выравнивания углов и пр.;
  • ножовка;
  • рубанок для шлифовки и выравнивания двери на торцах;
  • стаместки разных размеров;
  • обычный и резиновый молоток;
  • уровень строительный, карандаш, рулетка, метр;
  • шлифовальная машинка или наждачная бумага;
  • шуруповерт.

Из материалов и «расходников» понадобятся:

  • шпунтовые доски с креплением «шип-паз» — выбор толщины и ширины зависит от предназначения дверной конструкции, а также ее дизайна;
  • саморезы различной длины;
  • столярный клей.

Купленную древесину желательно дополнительно просушить. Даже если материал с виду готов к работе, лучше перестраховаться. Каждую доску следует уложить на прокладку — они не должны соприкасаться друг с другом. Это необходимо, чтобы влажность беспрепятственно выходила из волокон древесины. Если доски недостаточно высушены, то может образоваться плесень и испортить готовое изделие.

Время сушки при температуре +25°С занимает около одного-двух месяцев. Помещение, где находится древесина, должно хорошо проветриваться.

Важно! Используя для просушки специальную камеру, нельзя превышать температуру +50°С. Иначе смола из древесины хвойных пород вытечет и материала частично утратит свою прочность.

Изготовление дверного полотна

Разберем пошагово, как сделать дверь из шпунтованной доски:


Декорирование массивной двери

Следующий шаг — обработка и декорирование полотна двери. Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Поверхность обработать наждачкой или шлифмашинкой.
  2. Древесину пропитать антисептиком. Нанести первый слой и оставить до полного высыхания. Повторить обработку. Антисептическая пропитка защитит дверь от поражения вредоносными микроорганизмами и гниения.
  3. Покрыть полотно шпаклевкой — этот слой скроет мелкие неровности. Шпаклевку можно заменить грунтовкой. При этом необходимо дверь обработать дважды, давая полностью высохнуть каждому слою. Высыхание грунтовки, как правило, происходит в течение одного дня.
  4. Финишная обработка двери выполняется лаком, морилкой или краской нужного цвета. Морилка наносится на загрунтованную поверхность. Количество слоев зависит от того, насколько насыщенным и интенсивным должен получится оттенок. Каждый слой должен высыхать около 4-х часов. Для закрепления результата поверх морилки нанести два слоя лака.

Важно! Входную дверь необходимо обработать не только антисептиком, но и водоотталкивающим составом. При создании входной конструкции для квартиры полотно желательно покрыть антипирентами.

Выполнение более сложных вариантов декорации (резьбы, фрезировки, трафарета, мозаики) лучше доверить опытным мастерам.

Установка двери

Последовательность монтажа дверного полотна:

  1. Выровнять вертикальные и горизонтальные стенки дверного проема.
  2. По размерам проема собрать дверную коробку и проверить ровность ее установки. Готовая конструкция должна быть жесткой и прочной.
  3. Примерять полотно к проему. При необходимости подкорректировать габариты изделия.
  4. Дверную конструкцию закрепить в проеме, фиксируя отдельные стороны коробки в проеме длинными саморезами. Головки крепежей утопить в материал и закрыть заглушками, подходящими по цвету.
  5. Щели между дверной коробкой и стенами «запенить». Собрать элементы обналички.
  6. Полотно подготовить к установке. Смонтировать ручку, петли и врезать замок. На готовом щите нанести разметку для размещения навесных петель. Установить петли — оптимально, если они находятся заподлицо с торцевою стороною полотна двери.
  7. На дверной коробке обозначить места установки навесных петель и место под запирающий язычок. По отметкам сделать соответствующие пазы.
  8. Полотно навесить на петли и отрегулировать конструкцию. Для входа запирающего язычка на коробке необходимо закрепить ответную пластину.

Как сделать дверь из досок своими руками: видео

Для владельцев земельных участков и собственных домов актуален вопрос: как сделать дверь из досок своими руками? На любом подворье всегда имеется некоторое количество подсобных помещений: наружный туалет, помещения для хранения садового инвентаря, инструментов, различных приспособлений и припасов. Двери обеспечивают защиту от пыли, опавших листьев, атмосферных осадков, в зависимости от времени года. При наличии домашних животных двери преграждают им доступ в нежелательные места.

Дверной проем или косяк

Самодельные двери при наличии необходимого инструмента обойдутся значительно дешевле купленных или заказанных в мастерской. Расход и качество материала будут зависеть от функциональности помещения и типа изготавливаемой конструкции. Дверь для утепленных помещений обойдется дороже, чем простая дверь для сарая, но все равно при изготовлении своими руками выйдет существенная экономия, по сравнению с приобретаемой в магазине. Для более сложных конструкций необходимо иметь определенный опыт и набор инструментов.

Входная дверь для дома представляет довольно сложную конструкцию и должна быть изготовлена с надлежащим качеством. При отсутствии необходимого опыта ее желательно приобрести в специализированном магазине.

Для изготовления дверей необходимо использовать хорошо просушенный материал. В процессе изготовления и после окончательной сборки изделие нужно покрыть защитными растворами от влаги. В противном случае дверь будет менять свои размеры в зависимости от погодных условий.

Чтобы изготовить самую простую дверь для дачи, понадобится инструмент:

  • ножовка по дереву;
  • рубанок электрический или ручной;
  • шуруповерт или молоток;
  • наждачная шкурка;
  • метровая линейка или рулетка.

Перед началом работ следует определить, нужно ли устанавливать дверной проем или дверь можно закрепить к стене. Также нужно учесть, в какую сторону будет открываться дверь, наружу или внутрь. Если помещение имеет деревянные стены, в некоторых случаях дверные петли можно прикрепить к стене. На второй стороне желательно установить упор, чтобы дверь не проваливалась в обратную сторону.

Изготовление нужно начинать с дверного проема, если в нем есть необходимость. Из бруска нужного сечения надо нарезать две вертикальные стойки и горизонтальные перекладины. При определении размера обязательно учесть тип соединения брусков: встык или вполдерева. Дверь из досок можно сделать утопленной, наружная или внутренняя поверхность двери должна совпадать с соответствующей плоскостью дверного проема. Для этого в бруске выбираются четверти — специальные пазы, куда будет входить дверь. Эту операцию можно выполнить на электрическом рубанке или деревообрабатывающем станке. При наличии определенного опыта пазы можно вырезать циркулярной пилой, точно отрегулировав глубину пропила. Весь пиломатериал желательно перед разделкой обстругать. Для обструганных поверхностей расход защитного покрытия меньше. При невозможности обстругать целый материал можно обработать нарезанные заготовки.

При накладной конструкции дверь при закрытии ложится на поверхность дверного проема.

Заготовки для проема нужно соединить между собой выбранным способом. Для крепления можно использовать столярный клей, шурупы или гвозди. При использовании клея нужно выдержать необходимый период времени для застывания. Во время сборки необходимо строго контролировать положение углов конструкции.

Простая дверь для неотапливаемых помещений

По завершении можно приступать к изготовлению двери из досок. Подготовленный материал нужно разрезать на элементы необходимой длины. Количество деталей будет зависеть от ширины двери и досок. Доски укладываются в пазы или на поверхность косяка до полного заполнения. При нехватке целых досок нежелательно делать вставку из более узкой детали. Нужно рассчитать и обрезать детали, чтобы дверь состояла из элементов одинаковой ширины. Уложенные доски можно стянуть при помощи струбцин или клиньев. Для соединения деталей в единую конструкцию нужно вырезать три соединяющих элемента: две поперечины и диагональ. Поперечные соединения располагаются сверху и снизу полотна в горизонтальном положении, диагональ между ними в любую удобную сторону. Форма крепления похожа на букву «Z». Затем вся конструкция скрепляется шурупами или гвоздями. Места крепления должны быть расположены несимметрично, желательно по форме треугольника или трапеции. Это обеспечит дополнительную жесткость конструкции.

Сделать дверь своими руками довольно просто. Осталось закрепить петли, ручки, при необходимости замок или задвижку. Некоторые из этих операций можно выполнить самому уже после установки изделия на место.

Дверь для помещений с утеплением

Деревянную дверь своими руками для помещения с отоплением (к примеру, для бани или теплого гаража) можно изготовить из досок толщиной 40-50 мм. Наиболее оптимальным вариантом является половая доска со шпунтом и пазом.

Изготовление начинается с дверного проема. Последовательность такая, как в предыдущем варианте. Брус для проема должен быть толщиной не менее 75 мм или соответствовать толщине стен помещения. Входную дверь желательно выполнять в утопленном варианте.

Для двери необходимо нарезать заготовки нужной длины и заполнить ими дверной проем. Ширину проема необходимо рассчитать заранее, чтобы заполнение произошло максимально полными отрезками. Подгонку по ширине можно выполнять только за счет крайних досок.

Заготовки необходимо выровнять, сжать и зафиксировать в дверном проеме. Для соединения конструкции нужно изготовить две шпонки. Шпонки представляют собой деревянные бруски, длина которых равна ширине двери. В поперечном сечении бруски должны иметь форму равнобедренной трапеции. Ширина основания 40-60 мм, верхней части — от 40 до 30 мм. Шпонки можно закрепить на двери шурупами или гвоздями внакладку. Более надежный вариант — вырезать под них пазы. Для устройства пазов понадобятся:

  • циркулярная пила ручная электрифицированная;
  • стамеска;
  • киянка;
  • наждачная шкурка.

На зафиксированных досках размечаются пазы. Ширина пропила по поверхности дверей из дерева должна равняться ширине между бедрами трапеции на половине высоты. На пиле нужно установить необходимый угол наклона и по разметке выполнить два пропила. Затем массив между пропилами нужно удалить при помощи стамески и киянки. Образовавшиеся неровности сгладить наждачной шкуркой.

Забить шпонки в пазы киянкой, закрепить шурупами или гвоздями. Все стыки дверей из дерева перед сборкой желательно посадить на столярный клей.

Изготавливать и устанавливать различные конструкции входных дверей своими руками довольно легко при наличии небольшого опыта работы с деревом. При полном отсутствии навыков желательно начинать с самых простых конструкций, постепенно переходя к более сложным и совершенным.

Теплая дверь получается при обивке с одной или двух сторон данного изделия слоем войлока или другого утеплителя.

Филенчатые входные и внутренние двери

Следующей по сложности изготовления своими руками можно считать филенчатую входную деревянную дверь. Такой тип дверей является самым распространенным. Для работы с такой конструкцией, кроме приведенного выше инструмента, понадобятся:

  1. электродрель;
  2. фрезеровальный станок, стационарный или переносной;
  3. шлифовальный станок.

Схемы филенчатых дверей довольно разнообразны. По внешнему виду они различаются формой и количеством филенок, по типу делятся на входные с утеплителем и внутренние. Дверь из массива с филенками, установленными посередине, считается межкомнатной или внутренней. Изделие с филенками, установленными внаклад с двух сторон, и расположенным между ними утеплителем считаются входными или наружными.

Если нужна входная деревянная дверь своими руками, как ее сделать с филенками, чтобы она прослужила длительный период? Для дверей этого типа важно использовать качественный, хорошо просушенный материал. Для изготовления коробки и дверного полотна желательно подобрать материал из твердых пород дерева, для внутренних деталей можно использовать более дешевую древесину.

Пошагово процесс изготовления дверей выглядит так:

  1. Нарезать заготовки необходимого размера. Если размеры исходного материала меньше размеров заготовок, нарезать несколько частей для последующего склеивания.
  2. Обработать все поверхности заготовок рубанком или наждачной шкуркой.
  3. Склеить все заготовки деталей, нарезанных по частям. Клей необходимо наносить сплошным слоем на обе заготовки и выдерживать в сжатом состоянии необходимое время.
  4. После затвердевания повторно обработать поверхности деталей и придать им нужные размеры.
  5. В соответствии с выбранной конструкцией фрезеровальным станком вырезать пазы и шипы на всех деталях.

Как сделать деревянную филенку, если размеры материала меньше размеров изделия? Нужно нарезать несколько элементов, из которых можно склеить заготовку необходимого размера. После соединения с ней нужно разметить необходимую форму и аккуратно выпилить ее.

После подготовки и проверки всех деталей можно приступать к сборке изделия. После окончания сборки дверь нужно сжать струбцинами или клиньями и оставить до полного отвердевания клеящего состава.

Изготавливать деревянные двери своими руками вполне реально. Основное правило: качество изделия и срок его службы во многом зависят от качества используемого материала.

Затевая ремонт в квартире, хочется не просто обновить обои на стенах, но и полностью изменить интерьер комнат. Поэтому часто возникает желание поменять все двери, какие только есть в доме. И поставить что-то необычное, удобное и красивое. Многие идут в магазин и покупают готовые двери, но интереснее всего сделать их своими руками. Заняться самостоятельным изготовлением сможет любой домашний мастер, для этого надо определиться с их конструкцией, выбрать материал и приобрести необходимые инструменты.

Как правильно провести расчёт дверей

Все работы по самостоятельному изготовлению начинаются с выполнения расчётов. Вначале надо замерить дверной проём, в который будут устанавливаться двери. Замеры проёма проводятся последовательно:

Существуют стандартные размеры дверных полотен: шириной 60, 70, 80, 90 см и высотой до 2 м.

Но свою дверь можно сделать индивидуального размера, если это позволяет проём или способ открывания: раздвижные или амбарные двери не зависят от величины проёма, так как находятся за ним.

Раздвижные двери удобны в использовании: они не занимают места при открывании


При расчёте короба надо определиться: делать порог или нет. Обычно пороги устанавливаются в санузле и кухне, но всё зависит от предпочтений владельца. Также заранее определяются с оформлением двери — с одной или с обеих сторон — от этого зависит количество наличников, если дверь задумывается со вставками.

Чем больше в двери вставок из стекла или других материалов, тем больше потребуется наличников для их закрепления

Дополнительно учитывается необходимое количество ручек, петель или иных креплений исходя из конструкции открывания, а также — запирающих и фиксирующих устройств, если это необходимо.

Необходимые инструменты

Для самостоятельного изготовления дверей понадобятся следующие инструменты:


Если будет порог, то полотно делается со всех сторон на 2–3 мм меньше дверной коробки, а при его отсутствии снизу оставляется зазор 5–10 мм, чтобы во время открывания дверей не повреждать напольное покрытие.

Выбор материала

Важно решить: из чего же изготовить дверь и какой материал использовать для внешней отделки.

Основой для межкомнатной двери могут быть следующие материалы:

  • натуральное дерево — работать с ним несложно, двери получаются прочными, красивыми и долговечными. Недостатки: тяжёлые двери, древесина впитывает влагу. Часто из дерева делают только каркас, а для облицовки используют другие материалы;
  • МДФ-плита — дверь может состоять полностью из плит, но если она обшивается по каркасу, то внутрь помещается гофрированный картон или другой наполнитель. Это более дешёвый материал, не боится влаги;
  • ДСП-плита — состоит из спрессованной стружки, склеенной синтетическими смолами;
  • пластик, стекло, алюминий или нержавеющая сталь — обычно применяются на производстве, а в домашних условиях сделать из них дверь сложно.

Галерея: двери из разных материалов

Двустворчатые стеклянные двери делают из закалённого стекла и украшают рисунками Две половинки двустворчатой пластиковой двери с цветным стеклом можно оформить по-разному, если одна из них используется редко Амбарная дверь из матового пластика отлично подойдёт для санузла или гардеробной Дверь-купе из алюминиевого каркаса и цветного пластика красивая, лёгкая и удобная в использовании Обычные филёнчатые двери можно сделать со стеклянной вставкой и выделить в интерьере ярким цветом Дверь арочного типа с декоративной отделкой станет самостоятельным украшением большой комнаты Глухая деревянная дверь со вставками из тонких листов МДФ гармонично впишется в комнату классического стиля

Чаще всего межкомнатные двери своими руками делаются из дерева, поэтому надо определить, какую лучше выбрать древесину. Рассмотрим разные породы:

  • сосна — проста в обработке, но со временем рассыхается; отличается невысокой стоимостью;
  • ольха — более пористая и мягкая древесина, легка в обработке, но неустойчива к гниению;
  • берёза — плотная и вязкая древесина с красивой структурой, но недолговечна;
  • дуб — прочный и устойчивый к механическим повреждениям, но в работе сложен, так как даёт трещины по волокнам;
  • бук — прочный, но боится перепадов температуры и влажности;
  • лиственница — с красивой структурой, легка в обработке, долговечна;
  • орех — с однородной структурой, прочный и долговечный;
  • клён — устойчив к влаге, прост в обработке и полировке.

Для декоративной облицовки дверного полотна и коробки используются такие материалы:

  • натуральный шпон — тонко срезанные листы или полоски древесины, которые наклеиваются на любую основу. Шпон позволяет имитировать массив дерева;

    Натуральный шпон имеет текстурную поверхность, легко наклеивается на древесину и поддаётся реставрации

  • экошпон — спрессованные изделия, состоящие из склеенных древесных волокон. Экошпон похож на натуральный, но стоит меньше;
  • ламинат — плёнка из нескольких слоёв бумаги. Качественный ламинат выглядит красиво и долго служит, а некачественный — со временем отслаивается;

    Виниловый ламинат износостойкий, подходит для любых поверхностей, но выцветает под прямыми солнечными лучами

  • пластик — листы синтетических полимеров. Пластик обладает влагоустойчивостью и не боится перепадов температуры, но при сильном нагревании выделяет вредные вещества;
  • краска — акриловая, алкидная, нитрокраска;
  • лак — позволяет сохранить структуру дерева от влаги.

Выбор материалов зависит от предпочтений владельцев и конструкции дверей.

Видео: характеристика дверей из разного материала

Как сделать дверь своими руками

Обычно своими руками делают распашные двери, поэтому рассмотрим последовательность изготовления на их примере. Для самостоятельного изготовления межкомнатной двери потребуются:

  • доска: толщиной 40 мм и шириной 100 мм, не более 6 м;
  • ЛДСП: будет использоваться для вставки внутрь дверного полотна. Вместо него можно взять, например, стекло;
  • саморезы (или деревянные штыри-конфирматы), клей, лак или краска.

Технология изготовления такой двери несложная. Работа выполняется в несколько этапов:

  1. Подготовка доски. По точным размерам доска разрезается на 4 части: верхнюю, нижнюю и боковые стороны дверного полотна. Шлифовальным диском болгарки полируются широкие поверхности. Торцы можно не обрабатывать.

    Доски сначала нарезают по размеру, а потом шлифуют

  2. Фрезеровка. Ручным фрезером округляются торцы досок. На одном из торцов делается паз для установки ЛДСП. Паз должен соответствовать толщине этого листа. Обычно он делается шириной 16 мм, а глубиной — 15–20 мм.

    Ручной фрезер используется для обработки торцов досок и вырезания пазов

  3. Подрезка торцов. Дисковой или ручной пилой подрезаются концы досок под углом 45 градусов. По крайним точкам стоек длина должна равняться высоте дверного полотна, а по крайним точкам верхней и нижней доски — его ширине.

    Необходимо подрезать доски под углом 45 градусов, чтобы части дверного полотна соединились между собой ровно, без щелей

  4. Раскрой ЛДСП. Расчёт ширины листа: от ширины дверного полотна отнять ширину двух стоек и прибавить глубину двух пазов. Длина листа рассчитывается аналогично. Для двери 80×200 см получается — ширина: 800–100х2+20х2=640 мм, длина: 2000–150х2+2х20=1740 мм.

    Раскрой ЛДСП можно сделать самостоятельно или заказать готовый лист по своим размерам

  5. Предварительная сборка. Подбивая резиновой киянкой, на лист ЛДСП аккуратно надевают доски. Проверяется плотность креплений. Затем доски снимаются, в них по углам сверлятся отверстия под саморезы. Но можно крепить такую дверь и на деревянные штыри-конфирматы.
  6. Врезка замков, защёлок и навесов. Их лучше поставить на разобранную дверь, чтобы случайно не повредить пазы вставки нажатием.

    Петли, ручку и замок лучше крепить на дверь в разобранном состоянии, чтобы не повредить вставку

  7. Покраска и сборка. После покраски и лакировки досок дверное полотно вновь собирается и закрепляется. Доски фиксируются пазами на ЛДСП. Если вместо саморезов используются деревянные штыри, то они смазываются клеем и вставляются в подготовленные отверстия.

Важным этапом является декорирование двери. Если вместо покраски выбирается покрытие шпоном или ламинатом, то лучше доверить этот процесс специалистам.

Видео: простая царговая дверь своими руками

Дверь в парилку своими руками

Для парилки самостоятельно можно сделать дверь из массива дерева. Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Раскрой досок. Понадобятся шпунтированные доски и брус толщиной 30 мм. Чтобы рассчитать количество досок, надо знать их размеры и размер дверного полотна. Если дверь высотой 2 м, то доски распиливаются на длину: 2000–2х30=1940 мм.
  2. Сборка досок. Доски выкладываются в ряд, выравниваются и склеиваются мебельным клеем. Плотно подбиваются киянкой и сжимаются струбцинами до высыхания клея.

    Доски соединяются при помощи пазов, которые промазываются клеем

  3. Подготовка и фиксация бруса. По периметру полотна на саморезы крепится брус, распиленный на две длинные и две короткие заготовки.
  4. Усиление двери. Для усиления конструкции поверх досок устанавливаются две поперечные планки.

    Для усиления дверного полотна устанавливаются поперечные планки: они крепятся на саморезы или клей

  5. Фурнитура. Крепятся петли и ручки. Для парной подбираются деревянные ручки, так как металлические сильно нагреваются.
  6. Обработка. Используются прозрачные составы глубокой пропитки, которые надёжно защищают дерево и не выделяют вредных веществ.

    Использовать лак или краску для покрытия дверей парилки опасно

Главный узел откатной двери — раздвижной механизм, его можно приобрести в любом строительном магазине. Ещё понадобится специальная фурнитура для раздвижных дверей. Конструкция состоит из верхней направляющей или дополняется нижней.

Откатные двери позволяют экономить свободное пространство

Длина направляющей планки должна в два раза превышать ширину дверного полона, иначе дверь полностью не откроется.

Главное для откатной двери — небольшой вес дверного полотна, если оно будет крепиться только на верхней направляющей.

Процесс изготовления:

  1. Создание дверного полотна. Оно изготавливается из массива дерева со вставками, но в облегчённом варианте, чтобы вес двери не нарушал работу подвижного механизма.
  2. Создание паза для направляющей. В нижнем торце двери делается паз для нижней направляющей. Он прорезается по центру торца дверного полотна на глубину 3 мм.
  3. К верхнему торцу полотна прикручиваются ролики.

    Нижний фиксатор не дает возможности двери выскочить из направляющей

  4. Монтаж фурнитуры. Врезается замок и ставятся ручки.
  5. Крепление направляющего профиля. К стене над дверным проёмом горизонтально крепится направляющая. С одной стороны она должна выступать на 5 см, а с другой — на ширину полотна.

    Верхняя направляющая устанавливается горизонтально: точность проверяется строительным уровнем

  6. Крепление упора. К полу крепится нижняя направляющая или упор, по которому будет ездить дверь.
  7. Монтаж двери. Дверные ролики вставляются в верхнюю направляющую и закрываются ограничителями, а дверь вырезанным пазом надевается на нижний упор.

Дверь-пенал по своей конструкции похожа на откатной или раздвижной вариант. Отличие её в том, что дверное полотно прячется в стену.

Если стена ненесущая, то её разбирают, а на этом месте делают объёмный пенал, в который прячется дверное полотно.

Дверное полотно прячется в стену — это удобно в малогабаритных квартирах

Этапы создания двери-пенала:

  1. Создание дверного полотна. Его можно сделать самостоятельно или приобрести уже готовое.
  2. Сооружение фальш-стены из гипсокартона. Сначала создаётся каркас из металлопрофилей, внутри оставляется место для двери. Ниша должна быть шире полотна на 20 мм, чтобы дверь не царапалась и ходила свободно.

    Каркас фальш-стены собирается из металлических профилей или из деревянного бруса

  3. Фиксация направляющей. Верхняя направляющая крепится внутри фальш-стены, на неё навешивается дверное полотно.
  4. Регулировка хода двери. Регулируется свободный ход дверного полотна: оно не должно задевать каркас и доставать до пола.
  5. Обшивка каркаса. После отрегулирования двери проводится зашивка каркаса пенала с двух сторон гипсокартоном, ДСП, ОСП и т. п.

    Обшивка каркаса проводится только после установки и регулировки хода дверного полотна

Двустворчатая дверь

Конструкция двустворчатой двери ничем не отличается от одностворчатой. Только её общий размер больше, а замок соединяет створки между собой.

Это два полотна, установленные в общую дверную коробку. Открываются двустворчатые двери тоже по-разному: как распашные, раздвижные-откатные, маятниковые или гармошки.

Двустворчатая дверь-гармошка из пластика удобна для кухни: редко используется, поэтому прослужит долго

Ширина двустворчатой двери обычно в пределах 130–190 см, это позволяет оформлять широкие проёмы.

Двустворчатая дверь отлично вписывается в большой зал и удобна для приёма гостей

Особенности и последовательность установки двустворчатой двери:

  1. Выбор створок — для этой конструкции используются деревянные, пластиковые, стеклянные, металлические и другие полотна. Их можно приобрести уже готовыми или сделать самостоятельно. Главное условие — определить размер дверной коробки и поделить его пополам (или на 4 части, если дверь складная).

    Двустворчатая складная дверь из четырёх полотен отлично дополнит интерьер в сельском стиле

  2. Если дверь с замком — в классическом стиле исполнения на неё устанавливается декоративный элемент, перекрывающий зазор между полотнами.

    Раздвижные двери делают без замка, поэтому они не нуждаются в дополнительном элементе, закрывающем центральную щель

  3. Установка — монтирование дверной коробки и навешивание полотен ничем не отличается от одностворчатой конструкции. Но желательно устанавливать двустворчатую дверь с напарником.
  4. Монтаж фурнитуры — врезка замков и ручек проводится после навешивания и отрегулирования дверей.

Амбарная дверь

Амбарные двери помогают оформить помещение под старину, удобны в использовании.

Амбарная дверь легко монтируется, занимает мало места и проста в эксплуатации

Своё название они получили из-за того, что раньше похожие раздвижные конструкции использовались на амбарах и вагонах с зерном. Современные дверные полотна изготавливаются в разных стилях.

Амбарная двустворчатая дверь из дерева в классическом стиле подойдёт даже для маленьких квартир

Такие двери крепятся как на раздвижные механизмы, так и на рельсы или бабочки.

Крепления для амбарной двери делаются в разных стилистических оформлениях, чтобы можно было их подобрать под свой стиль интерьера

Амбарная дверь красива в любом исполнении.

Прозрачная двустворчатая амбарная дверь выглядит невесомой и наполняет квартиру светом

Свою популярность раздвижные амбарные двери приобрели благодаря таким преимуществам:

  • берегут место: полотно уходит в сторону вдоль стены;
  • красивые: часто амбарная дверь выступает основным элементом интерьера;
  • модные: движущиеся двери ставят в современных жилищах;
  • широкие возможности: амбарные крепления способны выдерживать большой вес; можно расширить дверной проём, увеличив открытое пространство; или отделить дверями шкаф от комнаты. А в квартирах-студиях такая дверь будет выполнять ещё и функцию мобильной перегородки.

Амбарную дверь с полупрозрачными полотнами хорошо использовать в качестве створок шкафа или встроенной гардеробной комнаты

Своими руками сделать амбарную дверь проще всего из массива дерева. Процесс изготовления будет таким же, как у сборки двери для парилки. Но отличие в том, что комнатную дверь можно покрыть лаком или краской.

Амбарную дверь можно покрасить под цвет стен, и она создаст спокойную атмосферу в жилище

Видео: амбарные механизмы

Рото-дверь совместила в себе распашную и раздвижную конструкцию.

Она открывается как в одну, так и в другую сторону. За счёт того, что после распахивания она ещё и сдвигается от центра, экономится полезная площадь комнаты.

Рото-дверь удобна в планировке маленьких квартир и проходных смежных комнат

Для рото-двери можно сделать самостоятельно дверное полотно или купить готовое. Так как здесь сложный механизм открывания, то его придётся приобрести в магазине, сделать самостоятельно не получится.

Рото-дверь совместила в себе раздвижную и распашную конструкцию, что позволяет открывать её и сдвигать в сторону дверного косяка

Недостатки ротационных дверей: высокая стоимость, механизм открывания не выдерживает большого веса. Поэтому дверь используется для красоты и не несёт защитных функций.

Большая рото-дверь делается из пластика, чтобы механизм открывания не деформировался под тяжестью

Ротационная дверь устанавливается профессионалами, но можно выполнить её монтаж и своими руками, если следовать рекомендациям по процессу. Рото-двери обычно приобретаются во время проведения капитально ремонта, так как для них надо формировать дверной проём. Во время установки ротационной двери надо учитывать такие нюансы:

  1. Точность замеров. Конструкция между коробкой и полотном должна иметь зазор не более 5 мм, поэтому важно правильно сделать замеры.
  2. Правильность монтажа. Во время монтажа дверной коробки надо строго соблюдать уровень вертикальности и горизонтальности, иначе механизм станет заедать, дверь будет плохо двигаться.
  3. Простенок. Его толщина по всей длине должна быть одинаковой, иначе работа двери будет нарушена.
  4. Регулировка. Важный процесс: выполняется во всех направлениях движения дверного полотна. После регулировки оно должно легко двигаться и плотно закрываться.

Если вы решили самостоятельно установить рото-дверь, необходимо соблюдать технологию выполнения работ, но сборку поворотного механизма лучше доверить специалистам.

Видео: монтаж рото-механизма (1 часть)
Видео: монтаж рото-механизма (2 часть)

Как сделать металлические двери своими руками

Причин, по которым возникает желание изготовить металлическую дверь самостоятельно, более чем достаточно. В одном случае трудно подобрать модель к конкретному дверному проему, в другом – не устраивает технология изготовления имеющихся в продаже изделий. Но чаще всего не подходит цена, так как слишком низкая не соответствует нужному качеству, а высокая у многих просто отбивает охоту покупать данную дверь. Ведь не секрет, что дешевые металлические двери, в основном китайского производства, вызывают определенные сомнения в их прочности и долговечности. 

Перед тем, как приступить к работе, необходимо уточнить, каким требованиям должна отвечать конструкция, собранная своими руками,  что является приоритетом. Понятно, что одно дело, если это входная дверь в дом (квартиру), и другое – если она предназначена для хоз/постройки (сарай, гараж и тому подобное). В зависимости от этого  определяется целесообразность ее дополнительной внешней отделки и необходимость утепления полотна. Следовательно, и вид исходных материалов, нужных для собственного кустарного производства.

Конструкций дверей, как и их производителей, столько, что можно составить несколько фотоальбомов  с образцами моделей. Но практически все реализованные в них инженерные решения схожи. Разница лишь в деталях. На рисунке вы видите основные составные части большинства современных металлических дверей.

Если рассмотреть подобное изделие более детально, с анализом «структуры», то типовая компоновка выглядит примерно так:

Но блоки такой конструкции более подходят для установки в качестве входных дверей для жилых и административных строений. Изготовить и качественно произвести внешнюю отделку в домашних условиях сможет только профессионал.

Поэтому остановимся на методике сборки более простой конструкции, которая одинаково хорошо подойдет для любого «второстепенного» строения на участке. По фотографии можно понять, что, в принципе, ничего сложного здесь нет (как вариант).

Определение размеров

Они зависят от параметров проема, для которого предназначается блок. Чтобы правильно составить чертеж, нужно учесть необходимый допуск – между всеми сторонами металлической сборки и торцами стен строения следует оставить зазор порядка 20 мм. Для чего? Так как в процессе строительства невозможно добиться идеальной геометрии проемов (в данном случае, прямоугольника), то после установки блока  по месту его придется выравнивать с помощью строительного уровня. Поэтому и понадобится некоторое свободное пространство для такого «маневра».

Подбор материалов

Если с листовым железом на полотно понятно (толщина определяется исходя из специфики строения), то для рамы двери и каркаса, как правило, берется уголок.  Иногда, если предусмотрено закрывание на навесной замок (например, малозначительных подсобных помещений), для двери можно взять и толстый арматурный прут. В этом случае она будет закрываться «внахлест». Такой вариант изготовления практикуется реже, но стоимость двери (и вес) получится несколько меньше. При необходимости можно использовать листогибочный станок — как  его сделать, читайте здесь.

Сборка каркаса

Здесь требуется точность, поэтому сварочные работы ведутся только на ровной и прочной основе, чтобы не допустить даже незначительных перекосов. Заготовки обрезаются по размерам, подгоняются, после чего угольником проверяется правильность прямоугольной конфигурации. Кстати, это желательно делать в процессе «приваривания» каждой детали.

После полной сборки каркаса производится шлифовка швов.

Изготовление полотна

Линейные параметры должны быть несколько меньше аналогичных размеров каркаса (по его внутреннему периметру). После проверки на точность сварки и качества обработки готовятся вырезы под петли и внутренний замок («болгаркой»). После этого «привариваются» ребра жесткости. Или крест-накрест, или горизонтально, по нескольку уголков с равным интервалом (как на фото).

Листы вырезаются по размеру и «свариваются» с рамой  небольшими швами (порядка 30 мм) с интервалом 150 – 200 мм.

После сборки полотна вырезаются необходимые отверстия (под замочный ключ, глазок, ручку).

Обработка

Так как металл поддается ржавчине, необходимо использовать антикоррозийный состав.

Окраска

Предварительно всю конструкцию нужно обезжирить.

Установка навесных комплектующих

Учитывая, что речь идет о простейшей модели, это петли, ручка и замок.

При необходимости можно провести декоративную облицовку. Чаще всего это делается с помощью деревянных реек или металлических фигурных деталей.

Как навесить замок, запереть дверь. — Прочие полезные советы и статьи — Полезные советы — Каталог файлов — мастерить своими руками

О навесных замках.

Как в наше время, так и во все времена очень актуальный для многих вопрос: как защитить свое имущество от не прошеных гостей? Наверное, никто не хочет видеть результат подобного визита злоумышленников. А очень многим, к сожалению, пришлось и в жизни столкнуться с такой бедой. Приходишь на дачу, в загородный дом, сарай, гараж и т. п. А там: замок сломан и некоторых вещей нет… 

Конечно, можно встроить в дверь внутренний и дорогой замок.  Либо, если речь идет о металлической двери, изготовить запирающее устройство совмещенное с более серьезным замком. Безусловно, так и нужно поступить, если ваши ценности значительны.  Но ставить дорогой замок на маленький сарайчик, в котором до весны хранится 2 ведра, лопата и другой  инструмент не оправданно – на хорошую дверь и хороший замок денег потрачено будет больше, чем стоимость вещей за дверью.

Вот для таких случаев и предназначен мой совет. Конечно, злоумышленник может воспользоваться отмычкой, но «квалифицированный домушник» этого делать не станет – нет там за дверью достаточного количества дорогих вещей.

Конечно такие замки, не нуждаются в защите, но такой замок уж сам по себе не дешев.

А это как раз «потенциальная жертва». Злоумышленники чаще всего так срывают простые навесные замки: вставляют в свободное место в ушке лом или стальной прут и проворачивают — смотрите фото слева. Замки еще и сбивают, если петли для замка слабые, но это уж другой разговор.

Итак, достаточной простой способ защитить замок, это надежно прикрепить петли для замка, использовать для них толстое листовое железо или железную полосу подходящей толщины. И второй совет: надеть на дужку замка одну или несколько больших гаек, шестеренок или других подходящих по размеру металлических вещей. Выглядит забавно, но если замок не сорван — уже неплохо. А стучать по замку — это шум и привлечение внимания.

Задача одна – не дать злоумышленнику просунуть толстый лом в дужку замка. А тонким ломом или автомобильной монтировкой много не наломаешь — погнется.

И еще один совет.

Если Вы закрываете помещение от злоумышленника  решеткой, позаботьтесь о том, чтобы навесной замок был расположен внутри помещения, и для его открывания нужно было просунуть сквозь решетку руки с ключом. Обратите внимание на желтые стрелки на фото — наружный и внутренний (на решетке) замок. Эта простая мера предосторожности уж несколько раз за последние 5 лет «спасла» мой балкон от злоумышленников, пытавшихся похитить белье и строительные материалы там хранящиеся. Первую дверь с дешевым китайским замком они не раз открывали, а дальше – стоп. Решетка и замок внутри. Нет ключа – лом не всунешь, и руками через решетку даже отмычкой работать неудобно. Серьезного домушника это не остановит (да и не полезет он туда), а босяки не смогут открыть.

Надеюсь, эти простые способы помогут Вам в быту и сохранят не только Ваше имущество, но и хорошее настроение.


О способах защиты от взлома путем спиливания завесов.

Деревянную дверь можно защитить от спиливания завес с помощью металлических штырей. Для укрепления деревянной дверной коробки подойдут стальные штыри диаметром 8-14 мм и длиной 170-220 мм, два отрезка металлической трубки с внутренним диаметром 20-25 мм и длиной до 35 мм.

Длинным сверлом (желательно с твердосплавным наконечником) в косяке просверлите отверстия диаметром соответствующим диаметру штырей, глубиной 18-25 см. Забейте в эти отверстия металлические штыри. Штыри, торчащие из косяка со стороны петель, должны выступать на 10-20 мм. В торце двери напротив штырей просверлим отверстия под наружный диаметр трубок. Забейте их в торец. При закрывании двери штыри должны беспрепятственно входить в них, что можно достигнуть аккуратным опиливанием штырей болгаркой.

В металлической двери аналогичные штыри сделать проще. При изготовлении двери, штыри ввариваются в торец двери,  либо в косяк. Напротив штырей сверлится отверстие, как показано на фотографии.

Если дверь изготовлена ранее, и штыри не вварены, возможно просверлить в косяке и в торце двери возле завесов отверстия, и проделать операции указанные выше для деревянной двери, т.е. вбить в стену за косяком штырь. Этот штырь должен входить в отверстие в торце двери. Отсутствие трений возможно устранить, аккуратно опиливая штырь болгаркой.


В продолжение темы:

Изготовление входной железной двери своими руками.
Изготовление решетки в виде двери-книжки для дачного домика.

10 способов, как защитить дачу от воровства.

Как превратить загородный дом, в неприступную крепость? На этот вопрос есть ответ. В данной статье, описаны три классических, но очень эффективных способа обезопасить свой любимый дом, а также несколько дешёвых, но очень хитрых способа защиты.

Как это обычно бывает, приезжает человек к себе на дачу, а в комнатах беспорядок, окно выбито, замок в двери сломан, пропала любимая электрическая плитка, телевизор, посуда, инструменты и садовый инвентарь. В некоторых случаях даже срезают и выдёргивают провода. Дачные воры не гнушаются ни чем, что и обидно!

Помните! Залезают как правило туда, куда легко залезть, причём тихо и незаметно, иначе риск быть пойманными сильно возрастает. Поэтому определите какие самые слабые места в доме, как правило, это окна и двери. Вот их и нужно укрепить, чтобы не оставить вору ни одного шанса!

 

Если ваша дверь деревянная её можно усилить довольно простыми методами.
Оббейте её стальным листом или жёстью, защитите замок, установив стальную накладку. Усилить коробку можно железными уголками.

Если Вы хотите придать коробке особую прочность, просверлите в торце отверстие и забейте металлические штырьки 10мм. После таких изменений, вырвать фомкой Вашу коробку вор уже не сможет.

«Но следует учесть, что из-за возрастания веса двери, петли могут просесть, что приведёт к провисанию и проблеме открывания и закрывания. Если петли слабоваты, то поменяйте их на более мощные.»

Способ №2 Стальные двери

 

Не обязательно ставить на дачу дверь с очень дорогой внешней отделкой. Главное не внешний вид, а защитные функции. Вот взгляните на модели стальные двери эконом, их как правило часто применяют на дачах.

При выборе двери помните, что:

— Лист стали двери должен быть не тоньше 2мм, в противном случае её можно открыть кухонным ножом.

— Устанавливайте дверь, которая открывается только наружу. Так, чтобы её не возможно было выбить во внутрь.

— Устанавливать нужно два сложных замка, с разными механизмами.

Профессиональный взломщик хорошо понимает, как тяжело вскрыть такие металлические двери с современными врезными замками.

Чтобы взломать железную дверь силовым методом, которая правильно установлена, необходимо вырезать её автогеном, а для этого нужно время, оборудование и к тому же будет столько искр и шума, что проснётся весь дачный посёлок. Вряд ли злоумышленник пойдёт на такой риск.

Способ №3 Установить решётки или ставни на окна.

 

Для дачника самое приятное качество решёток, что летом можно спать с открытым окном и не думать, что кто-то втихаря лезет в твою комнату.

На сегодняшний день множество вариантов не ограничивает нас в выборе. Они могут быть выполнены в любом стиле и гармонично вписаться в архитектуру любого дома.
Но не забывайте про правила пожарной безопасности! Делать нужно как минимум одну решётку открывающейся.
Самые дешёвые способы:

— Использование светодиодов вместо сигнализации.

— Повесить табличку с надписью «дом охраняется вневедомственной охраной», на первый взгляд простой, но очень практичный метод, так как никто не сможет проверить такую информацию и не станет рисковать.

— Одно из последних изобретений, ловушки с маркировочной краской. Используются предметы, на которые вор точно позарится, а как только возьмёт их в руки, то предмет взрывается облаком краски. Оказывает очень сильный психологический эффект, понимая что остался помеченным, злоумышленник тут же скрывается.

— Муляж видеокамеры. Оборудовать системой видеонаблюдения конечно очень надёжный способ защиты, но и очень дорогой. Проще развесить таблички с надписью и картинкой «Внимание! Ведётся видеонаблюдение» и установить два, три муляжа видеокамер. Особого впечатления можно достичь, если замаскировать муляжи камер, но так чтобы злоумышленник обязательно заметил, что их пытались спрятать.

 

Остальные способы:

— Услуги охранной организации, действенный но дорогой метод.

— Страхование дачи и дачного имущества, один из самых распространённых видов страхования. К этому вопросу всегда нужно относится очень серьёзно, тщательно изучить страховую компанию и условия страховки.

Для того, чтобы не переплачивать взносы, страхуйте только те ценности, которые потенциально могут украсть. Составляйте отдельный договор страхования не только строения но и имущества (газонокосилка, обогреватель …) и укажите цены каждого агрегата.

— Установить громкую сигнализацию. Кто полезет в дом, который шумит на всю округу. Как правило это оказывает очень сильное психологическое воздействие и злоумышленник тут же скроется. Установить фирменную сигнализацию стоит не дёшево, но для дачи её легко можно изготовить самому.

Главное, не использовать противозаконные методы охраны и не причинить вреда правонарушителям. Лучше оставьте тазик с водой над дверным косяком, и вор с юмором оценит вашу шутку.

Сарай из профнастила своими руками

 

Сарай из профнастила своими руками

Сарай всегда необходим, согласитесь. Где лучше сохранять инструменты для работы так, чтобы они всегда были под рукой и не мешали при этом? Ответ – в сарае. Где хранить поливной шланг или припасенные строительные материалы? Конечно, в сарае.

Современные производители предлагают нам огромный выбор материалов, которые можно использовать при строительстве сарайчика. Они отличаются как своими техническими характеристиками, так и стоимостью. Наиболее практичным материалом, как показывает практика, и наиболее экономичным из всех существующих сегодня является совершенно новаторский материал – профнастил.

Сарай, построенный с использованием профнастила, обойдется недорого, прослужит долго, а также станет конструкцией, которая будет дополнительным украшением участка. Поэтому многие владельцы приусадебных участков довольно часто задаются вопросом, как построить сарай из профнастила своими руками, не привлекая к строительству сторонних исполнителей.

Преимущества использования профнастила

Если сравнивать более современный профнастил с более традиционными видами материалов, он обладает рядом качеств и характеристик, которые делают его таким популярным среди потребителей:

  • легкость;
  • прочность;
  • простата в использовании;
  • удобство монтажа;
  • долговечность;
  • оригинальность.

Говоря об оригинальности, нельзя не сказать, что сарай, построенный с применением в качестве основного материала профнастила, станет привлекательной внешне конструкцией, которую можно построить очень быстро, не затратив массы времени и сил и сэкономив свои финансы.

Выбираем место для сарая на участке

Понятно, что перед тем как начинать строительные работы, необходимо провести к ним подготовку. И первым этапом подготовительных работ станет выбор места на участке, где сарай будет стоять. Не стоит устанавливать сооружение в непосредственной близости от дачного домика, ведь в сарае могут храниться не только инструменты, но и химикаты, которые могут оказаться вредными для здоровья.

Площадка найдена, ее необходимо расчистить от мусора и снять верхний слой почвы толщиной не более 50 сантиметров. В сарае можно предусмотреть подвал для хранения запасов, в таком случае придется выкопать яму и облицевать ее. Если есть необходимость проложить канализационный слив, об этом также нужно позаботиться на данном этапе.

Схема постройки сарая из профнастила

Следующим этапом станет составление чертежа будущего строения. Его всегда можно постараться выполнить самостоятельно, но если это слишком сложная задача, всегда можно использовать уже готовую схему.

Материалы и инструментарий

Поскольку мы строим сарай из профнастила, понятно, что основным материалом, который нам потребуется, является профнастил. Для данного вида работ наиболее всего подойдет стеновой профнастил, толщина которого не менее 4 миллиметров. Размеры листов профнастила всегда стандарты и составляют 1м на 2м, поэтому необходимое количество материала будет напрямую зависеть от размера готовой постройки.

Кроме самого профнастила нам для строительства сарая понадобятся такие материалы:

  • металлическая арматура;
  • блоки для сооружения основания;
  • различные виды саморезов;
  • для внутренней отделки сайдинг из пластика или другие материалы;
  • крепежный уголок;
  • обрезная доска размером 50 на 150 миллиметров;
  • брус из дерева 100 на 150 миллиметров;
  • песок;
  • гравий;
  • окна;
  • двери.

Инструменты для строительных работ:

  • отвес или уровень;
  • пила;
  • молоток или шуруповерт;
  • для подготовки и расчистки места понадобится лопата.

Чтобы сарай прослужил достаточно долго, перед началом строительства необходимо все используемые деревянные части будущей конструкции обработать специальными антисептиками. Такая мера предосторожности надежно защитит сарай от нежелательной преждевременной порчи.

Возведение фундамента сарая

Строим фундамент сарая

Любые строительные работы, в том числе и по строительству сарая из профнастила, начинаются со строительства основания, фундамента здания. Работа эта довольно несложная, поэтому привлекать специалистов со стороны не придется.

  1. После того, как место для сарая определено, выполнено снятие верхних 50 сантиметров почвы, на полученной поверхности необходимо обустроить подушку. Для приготовления подушки используется обычный песок и гравий, на слой которых укладывается щебень. Слой щебня обязательно нужно тщательно утрамбовать.
  2. На подготовленную подушку из песка, гравия и тщательно утрамбованного щебня укладываем арматуру.
  3. Заливаем все раствором бетона.

Перед началом следующего этапа необходимо дождаться, пока раствор бетона окончательно застынет. Дождавшись полного высыхания раствора, по периметру конструкции устанавливаем блоки из бетона, которые будут играть роль основания. При помощи отвеса проверяем, чтобы каждая верхняя точка каждого установленного блока была исключительно в одной плоскости.

Из бруса изготавливаем раму, которая станет основанием для пола в сарае, и устанавливаем ее прямо на бетонные блоки.

Строим каркас сарая

Пришло время построить каркас сарая. Определяем и нарезаем количество бруса, который нам понадобится. Для нарезки прекрасно подойдет обычная пила. Из подготовленного бруса выполняем вертикальные стойки, расстояние между ними может быть до 70 сантиметров. На вертикальные стойки нужно установить и закрепить при помощи саморезов поперечные перекладины. Ширина шага между перекладинами не превышает, как правило, 40 сантиметров. Полученную форму фиксируем, установив металлический уголок, который крепится при помощи тех же саморезов.

Обшиваем каркас

Готовую раму обшиваем, используя для этого любые доступные материалы (ДСП, фанеру, простые доски), которые крепим при помощи саморезов. Важно при креплении не оставлять зазоров и щелей.

Возведение стен в сарае

Обустройство стен сарая

Стенами в сарае будет профнастил, монтаж которого, как правило, нужно начинать с самой длинной стены в конструкции. Крепление профнастила осуществляется при помощи саморезов и шуруповерта. Не стоит при креплении профнастила применять более шести саморезов в расчете на один квадратный метр. Монтаж листов выполняется внахлест.

Если вы предполагаете, что построенный вами сарай будет конструкцией не только надежной, но и теплой, в таком случае нужно побеспокоиться о пароизоляции и теплоизоляции. Для чего в пустоты между стойками вертикальными и обшивкой из профнастила нужно установить утеплитель, это может быть минеральная вата и паробарьер.

Для внутренней отделки стен нам пригодится пластиковый сайдинг, который мы подготовили, но могут использоваться и другие виды материалов, подготовленные заранее, их выбор зависит от пожеланий и возможностей владельца сарая.

Строим крышу

Для сарая, как правило, применяется двускатный вид крыш, который, при необходимости, всегда может быть утеплен.

Кровельный материал, им также может стать профнастил. И если для возведения стен прекрасно подойдет профнастил из оцинкованной стали, для сооружения крыши сарая можно использовать профнастил, покрытый слоем полимера. Такая мера предосторожности хоть и обойдется несколько дороже, но позволит надежно защитить конструкцию от пагубного влияния такой нежелательной коррозии.

Чтобы закрепить профнастил, предварительно необходимо обустроить обрешетку, для чего понадобится брус. Материал для кровли укладывается также методом внахлест и крепится при помощи саморезов. Лучшим выбором станут саморезы с прокладкой из резины, которая обеспечит дополнительный уровень герметизации в местах соединения.

Опять же, если сарай будет теплым, устанавливаем тепло- и пароизоляцию, которую зашиваем при помощи подготовленной фанеры.

Изготовление пола

Делаем пол в сарае

На последнем, завершающем, этапе строительства хозяйственной постройки на участке необходимо изготовить пол. Для чего нам понадобятся доски. Их крепим при помощи гвоздей или используя саморезы.

Устанавливаем окна и двери. Работы по строительству сарая из профнастила своими руками можно считать окоченными. Как оказалось, это совсем нетрудно, не занимает массу времени и не отнимает сил.

Видео сарай из профнастила своими руками

https://www.youtube.com/watch?v=pUmj75EwZ0M

Этот комплект раздвижных дверей сарая на Amazon — мечта фанатов «Fixer Upper»

Если вы не обрабатывали свой дом внахлест, можете ли вы назвать себя настоящим поклонником Fixer Upper ? Мы шутим, мы играем. Хотя дни Чипа и Джоанны Fixer Upper закончились, нет причин, по которым это должно быть у вас. Но если вы не хотите вкладывать деньги в перекрытие стены — мы это понимаем — самый простой способ придать вашему дому вид Уэйко — это двери сарая от пола до потолка.

Вот почему покупатели Amazon не могут насытиться этим DIY комплект фурнитуры для раздвижных дверей сарая .Эти универсальные комплекты, выполненные в черном цвете, чтобы придать ему индустриальный вид, обеспечивают безопасность пяти, шести, восьми, 10 и 13 футов. двери.

Каждый комплект стоимостью от 60 до 170 долларов включает:

  • длинную рейку (или две, если вы устанавливаете двойную дверь)
  • крепеж для направляющих
  • 2 кронштейна
  • 2 дверных стопора
  • напольная направляющая

    Итак, как видите, двери нет в комплекте, но вы можете использовать те, которые у вас уже есть! После удаления существующих дверей из рамы этот комплект вместе с информационным видео на Amazon проведет вас шаг за шагом, пока ваша одинарная или двойная дверь не встанет на место.(А если в процессе установки вы потеряете несколько винтов и крючков, вы можете купить отдельные наборы по цене от 23 долларов и выше).

    Комплект фурнитуры для раздвижных дверей сарая

    Промышленный по дизайну amazon.com

    Если вы не хотите верить нам на слово, послушайте 600+ рецензентов Amazon , которые не могут перестать восторгаться своим новым акцентом. Даже 84% рецензентов поставили двери яркую пятизвездочную оценку. «Это была моя первая установка двери сарая, и все работало отлично. Я даже установил другую через неделю», — написал один рецензент. Хорошо, но действительно ли это высокое качество по такой низкой цене? Рецензенты говорят, что да. «Цена невысока по сравнению с другими производителями, но не бойтесь, потому что в этом нет ничего дешевого», — восторженно отзывается другой.

    Если вы сомневаетесь в практичности этих массивных, сверхпрочных дверей, то вот несколько хороших новостей: хотя это определенно работа двух человек, установка которых выполняется, когда дверь прикреплена к сверхмощным рельсам, она скользит как шарм. .Фактически, один рецензент пишет, что вы можете «просто коснуться края двери, и она сдвинется». И если вам не нравится, как часто ваши дети случайно хлопают дверьми в вашем доме, то слушайте: эти двери открываются так тихо, что вы даже не слышите их, по мнению обозревателей. Это означает, что они действительно отличный способ воплотить в жизнь ваши мечты о фермерском доме, а?

    Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    Сейчас, купите этот домашний декор

    Подушки в клетку Retro

    ТВОЯ УЛЫБКА amazon.com

    9,99 долл. США

    Искусственное растение лаванды в горшке

    Веленер amazon.com

    21,99 доллара США

    Плавающие полки с проблемными элементами

    Мой подарок амазонка.ком

    Аманда Гаррити Младший редактор образа жизни Как младший редактор журнала GoodHousekeeping.com по стилю жизни Аманда курирует путеводители по подаркам и освещает новости о доме, праздниках, еде и другие новости об образе жизни.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

    Amazon.com: Дверь сарая D.I.Y. KIT.K-Bar 83,5 x 36 дюймов: Инструменты и предметы домашнего обихода

    5.0 из 5 звезд Хорошее качество — можно обрезать для небольших помещений.
    By SeaTech, 11 ноября 2020 г.

    Я купил эту дверь, потому что это была единственная, которую я смог найти, которая была собрана таким образом, что ее можно было обрезать короче.Я хотел установить это в подвале с низкими потолками, и мне понадобилось около 79 дюймов двери. В мире «нестандартных дверей» есть несколько (нет?) Вариантов дверей для сараев — по крайней мере, я смог найти. Многие из других самосборных дверей поставляются с верхней и нижней секциями с пальцевыми соединениями, которые могут быть отрезаны при «обрезке» и, таким образом, создают нестабильную верхнюю или нижнюю часть. Сила этой двери достигается за счет трех поперечных балок, которые размещены поверх горизонтально соединенных вертикальных планок вверху, посередине и внизу.

    Мне удалось сначала собрать горизонтальные планки только из верхней / средней планки, обрезать нижнюю часть до нужного размера с помощью специальной пилы, а затем закрепить нижнюю часть. Наклонные планки необходимо разрезать с помощью торцовочной пилы до новых углов, созданных за счет укорачивания двери, и если вы хотите перейти к ним, вам могут понадобиться новые / более длинные куски сосны, чтобы дополнить эту модификацию, или вы можете просто удалите наклонные планки, которые в основном являются декоративными ИМО. Я решил сохранить существующие углы и обрезку, чтобы они соответствовали друг другу, поэтому мои планки встречались со средней перекладиной в точке примерно в 7-8 дюймах от правой стороны, которая выровнялась с тем местом, где я поместил аппаратную ручку. Так что я предпочел это вместо этого.
    Я также покрасил свой в белый цвет, что оказалось хорошо, но я бы порекомендовал сначала заделать некоторые швы, чтобы избежать необходимости заполнять краской небольшие зазоры в стыках.

    В целом, я нашел, что это дверь хорошего качества по цене и универсальный вариант, который соответствует моим потребностям в настройке.

    Сделай сам Современная дверь сарая — глаз в деталях, Джесси Экер

    Сегодня я собираюсь поделиться с вами своей дверью для сарая, сделанной своими руками, менее чем за 75 долларов! Если бы вы следовали за мной, вы бы знали, что я пытаюсь переделать весь свой дом, по одной комнате за раз.Эта дверь — последнее, что завершает мою гостиную. Когда мы вошли, дверь в подвал открылась в наше основное жилое пространство. Изначально я снял двери с петель для грузчиков в наш день переезда, потому что они все время мешали. Как только он был выключен, я знал, что он никогда не вернется. Дверь сарая будет лучшим вариантом для этого места. Я продолжал смотреть на них, и все, что я мог видеть, это знаки доллара, которые меня не особо беспокоят, но они определенно беспокоят моего муженька… хе-хе! Дверь для сарая своими руками казалась очевидным выбором!

    Дверь для сарая своими руками

    Припасы:

    • Лист фанеры-сосна
    • Платы 1 ″ X 6 ″ -3
    • Платы 1 ″ X 4 ″-2
    • Платы 1 ″ X 2 ″ — 12
    • Гвоздь
    • Торцовочная пила
    • Квадрат скорости
    • Клей для гориллы
    • Шлифовальный станок
    • Краска

    Чтобы начать строительство двери сарая, я начал с листа сосновой фанеры 4 х 8, который я купил в Home Depot.Это была основная стоимость моего проекта. Моя дверная коробка, ведущая в подвал, имеет размер 36 дюймов в ширину и 83 дюйма в высоту, включая все мои работы по отделке. Я попросил чудесных людей из Home Depot еще раз порезать меня. Однажды у меня будет моя настольная пила! 😉 Я попросил их сократить мою фанеру до 41 дюйма в ширину и 85 дюймов в высоту, что дало мне наложение 3 дюймов с каждой стороны дверной коробки и 2 дюйма над дверной коробкой. Таким образом, когда дверь будет полностью закрыта, вы не увидите никакой моей отделки, и я хотел, чтобы она была немного больше, чтобы она выглядела более драматично.

    Это мой первоначальный черновой план этого проекта.

    Фанера была основной основой моей двери, поэтому я хорошо отшлифовал ее с обеих сторон. Сначала я выделил дверь рамкой, добавив 1 X 4 вокруг боковых краев двери, и я использовал 1 X 6 для середины двери.

    Выбирая все свои доски, убедитесь, что вы внимательно их все проверили, многие из них деформированы и не прямые, что испортит весь внешний вид вашего проекта. Я разрезал две длинные доски размером 1 х 4 дюйма на 85 дюймов и три доски размером 1 х 6 дюймов на размер 33 дюйма.Я начал с 1 X 4, добавив клей гориллы вдоль спинки и поместив его поверх фанеры, убедившись, что все края выровнены, и зажал их на месте. С помощью пистолета для ногтей я прибил 1 х 4 на место. Я повторил эти шаги с моими 1х6.

    Как только моя дверь была обрамлена, я перешел к центральному дизайну. Изначально я планировал нарисовать крестик в нижней части двери. Чем больше я думал об этом, тем больше мне хотелось сделать что-то более оригинальное и немного более современное.Поэтому я остановился на этом дизайнерском плане:

    .

    Для этого дизайна я использовал 12 — 1 ″ X 2 ″ и разместил их в нужном месте, я использовал кусок лома 1 X 6 для моей проставки и проводил между каждой доской. Я начал с доски, которая попадает в центр 1 X 6, и продвигался к выходу и ниже.

    Я отметил каждую доску под углом, под которым она ударилась о внешнюю рамку, используя свой скоростной квадратик, убедившись, что все доски выровнены на одном уровне и даже с параллельной доской. Затем использовал мой пистолет для гвоздей, чтобы прибить каждую доску на место.


    После того, как все доски были прибиты гвоздями, я заделал все отверстия и зазоры для ногтей шпатлевкой для дерева. Мне нравится использовать шпатлевку для дерева, меняющую цвет, чтобы ничего не пропустить.

    После высыхания шпатлевки я тщательно отшлифовал дверь.

    После шлифовки пора было приступать к покраске. Трудно было решить, в каком направлении мне двигаться, морилка, краска — белая или черная? В итоге я выбрал Paint и использовал краску Шервина Уильямса в Black Magic, чтобы сделать дверь.

    Первый слой, который я сделал вручную, чтобы действительно пропустить все углы. Второй слой я использовал мой Paint Sprayer, который я люблю для больших проектов. Это дает идеально гладкую поверхность.

    Я дал двери высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем повесить ее … А если серьезно, может, это был месяц! Я заказал на Amazon 6-футовую раздвижную дверь сарая, которой я так доволен, поэтому я добавлю ее в конце сообщения. «Вешать дверь сарая» — это совсем другой пост в блоге !! У меня уже есть следующая дверь сарая, которую я хочу выбрать, так что я сделаю запись в блоге для Hanging A Barn Door после того, как все будет готово.

    Я знаю, что это учебное пособие «Сделай сам», но если вы ищете аналогичную заранее изготовленную раздвижную дверь для сарая, я нашел эту самую удивительную компанию. White Shanty — крупнейший производитель раздвижных дверей для амбаров в Америке, расположенный в Колледжвилле, штат Пенсильвания. Все их двери ручной работы в США, что мне очень нравится. У них есть так много различных вариантов и стилей современных дверей сарая на выбор. У них есть масса уникальных дизайнов, которые будут действительно отличным украшением вашего дома.У них даже есть двери гардеробных сараев на выбор. Вы даже можете настроить их. Так что, если вы не хотите создавать свои собственные, это тоже невероятный вариант для вас. У них даже есть тот, который почти точно совпадает с моим современным рисунком дверей сарая.

    Связанные товары:

    Этот пост содержит партнерские ссылки. Как всегда, все мнения — наши собственные. Партнерские ссылки для покупок помогают поддерживать наш небольшой бренд без каких-либо дополнительных затрат для вас, мы ценим вашу любовь.Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей политикой конфиденциальности. Спасибо!

    Как построить дверь сарая …. примерно за 20 баксов!

    ОБНОВЛЕНИЕ: С момента написания этого поста я получил очень много вопросов относительно оборудования. Я искал и искал другую альтернативу и нашел здесь недорогой вариант фурнитуры для дверей сарая на Amazon. Это отличный доступный вариант, если вы не хотите строить все самостоятельно. Однако, если вы это сделаете, обратитесь к приведенным ниже инструкциям.

    Живя в реконструированном фермерском доме, у нас много укромных уголков и закоулков, которые я всегда стараюсь улучшить. Таким образом, строительство раздвижной двери сарая было идеальным решением недавней дилеммы небольшого пространства. Раздвижные двери сарая очень популярны в домашнем дизайне. Они хороши, когда традиционные распашные двери громоздки. К сожалению, гусеницы, двери и фурнитура могут быть очень дорогими. И я не знаю, как вы, но мой бюджет всегда ограничивает мои покупки материалов для дома.

    Например, в нашем гараже есть эта шаткая кладовка. До того, как мы построили гараж, это был вход с веранды. В нем есть такие вещи, как средства для чистки машины, бумажные полотенца, метлы, несколько инструментов и другие не очень красивые вещи. Изначально мы планировали оставить проем как дверной проем, но, посмотрев на этот беспорядок около 5 минут, я понял, что это не сработает.

    Входит Прекрасный Принц, который по моему лицу всегда может определить, когда дела идут не так, как надо.На самом деле я знаю, что он тайно думал о том же самом, потому что после того, как он посмотрел на это в течение нескольких минут, он сказал: «Как насчет того, чтобы я построил одну из тех дверей сарая, которые вам нравятся, и повесил бы ее здесь». БИНГО! Сейчас ты разговариваешь!

    Прекрасный принц обладает удивительной способностью создавать вещи в кратчайшие сроки. Так было не всегда, но с годами, живя с ограниченным бюджетом, он научился делать что-то для нашей семьи по необходимости и обнаружил, что у него есть сумасшедшие навыки, и он вырос, чтобы получать удовольствие от процесса.Мы также постепенно приобретали инструменты, и это нам очень помогло! Теперь я понимаю, что не каждый муж умеет обращаться с электроинструментами, и я благодарна за то, что мой, но я также хочу, чтобы все понимали, что Прекрасный принц не просто взял циркулярную пилу и не пошел строить дома по всему дому. Напомним, мы работаем над этим фермерским домом с 2002 года! Такие вещи со временем случаются, дамы. Если вы хотите, чтобы у вас дома были дела, пусть ваш муж купит себе электроинструменты !!!! Или купите ему! В электроинструментах есть что-то, что делает мужчин счастливыми. Дайте своему мужчине электроинструмент!

    Хорошо, вернемся к делу. Для этого проекта вам потребуется:

    10 досок для забора с ушками — 1,57 доллара за штуку

    2 шкива для веревки для белья — 5 долларов за штуку

    (***** Шкивы можно приобрести здесь *****)

    1 Tongue and Groove Board — 1,49 доллара США

    Мы выбрали доски для забора с собачьими ушками, потому что они легкие и довольно недорогие — менее 2 долларов за доску. Легкость важна из-за созданной нами деревянной дорожки.Мы измерили проем двери, а затем отрезали доски, чтобы они поместились на несколько дюймов с каждой стороны.

    Для дорожки мы использовали кусок пиломатериала с пазами и шпунтом, оставшийся от другого проекта. Язык был идеален для….

    Приобретенный нами раздвижной механизм

    состоит из двух шкивов для бельевой веревки.

    После того, как дверь была установлена, мы несколько раз покатали ее назад и вперед, чтобы убедиться, что все работает правильно.Прекрасный принц в конечном итоге закрутил винты на обоих концах рельсов, чтобы дверь случайно не соскользнула.

    Наконец, мы покрасили шкивы и деревянную направляющую глянцевой черной аэрозольной краской и окрасили дверь морилкой General Finishes Java Gel (который, кстати, мой самый любимый цвет!)

    И вот оно! Раздвижная дверь сарая менее чем за 20 долларов! Теперь никто не должен видеть наш беспорядок, и все снова в порядке с моим миром!

    Спасибо, что нашли время присоединиться ко мне сегодня.Жду ваших вопросов и комментариев. Увидимся в следующий раз!

    Партнерские ссылки предоставлены для вашего удобства.

    Обзор краски для входных дверей Modern Masters

    Как построить и установить раздвижную дверь сарая

    * Этот изменяющий жизнь пост может содержать партнерские ссылки, друг. Нажмите, чтобы узнать больше, чем вы когда-либо хотели. *


    Визуальный домашний маркетинг сильно влияет на вашу психику. Не верите мне? Вы путешествуете и просматриваете выставочные залы Restoration Hardware, West Elm и Z Gallerie (что это за то, что вы называете «торговым центром»? Никогда о нем не слышал).Вы вскакиваете на вычислительное устройство, чтобы взглянуть на какую-нибудь цифровую конфетку через Wayfair, Overstock, Target, и в конечном итоге приземляетесь на Pinterest на максимум на несколько минут . Конечно, ни одно из неземных электронных исследований не происходит на работе. Определенно не в пробке. Никогда, лежа в постели с выключенным светом, для просто бегло просмотрите (оксюмороник).

    Дизайн мечты

    Я гарантирую, что прямо сейчас у вас в голове танцует 1 (или 17) различных предметов домашнего дизайна (особенно 0-1 для всех моих единомышленников.0, если тестостерон поймал вас смотрящим в космос). Делая (не) покупки в Интернете, вы прокручиваете мимо деревенской раздвижной двери сарая. И. В настоящее время. Ты. Нужна. Один. Мы обсудим потребности и желания в нашем следующем сегменте (нет, не будем). Неважно, что вы не фермер и у вас нет сарая (как и у нас… пока…). Двери на петлях все равно переоцениваются. И вы, вероятно, не будете время от времени мечтать о дверях сарая в течение вашего продуктивного дня после прочтения этой статьи.

    Великолепные другие варианты

    Итак, вы решили, что она вам «нужна», но сколько стоит раздвижная дверь для сарая? Вот раздвижная дверь сарая из массива ольхи на Houzz за 929 долларов (ну, какашка).Или дверь сарая из массивной окрашенной сосны в Pottery Barn по цене от 1578 долларов (глупо). Как насчет Depot Rustica Reclaimed White Wood Barn Door with Arrow Sliding Door Hardware Kit по цене более 1100 долларов. Ну, у них действительно есть небюджетная бластерная дверь сарая Iron Age Grey с комплектом Rustic Hardware Kit за 399 долларов. Еще лучше, дверь сарая из массивной необработанной сосны за 199,99 долларов (оборудование НЕ входит в комплект, и вам все равно придется красить / красить / отделывать его самостоятельно).

    Наш любимый вариант

    Наша изготовленная на заказ дверь сарая из массива сосны стоила <150 долларов США за строительные и отделочные материалы и еще ~ 100 долларов США за комплект фурнитуры для черных дверей сарая 72 дюйма в Depot.~ 250 долларов за тот стиль и отделку, на которые вы надеетесь. Если вы регулярно делаете дома, у вас, вероятно, уже есть вкусности на 50 долларов в вашем сарае.

    Продайте его сожженный кусок в Pottery Barn, и вы только что засунули в карман более тысячи костей. В Вашем будущем мастерская по изготовлению изделий из дерева на дому? Достаточно мотивации. Приступим к делу (победить хуннов домашнего оборудования?). Вот что тебе нужно.

    Материалы
    1. (11) досок 1x6x8 по 8 долларов.07 шт.
    2. (1) Доска 1x8x8 — для футера. 11,19 долларов за штуку.
    3. 1,25 ″ с горловиной, винты для деки со звездообразным приводом. ~ 184 за 9,37 доллара.
    4. Кварта морилки по вашему выбору (в нашем случае морилка Varathane Kona. Это упаковка из 2 штук за 15,54 доллара). Одинарная банка стоит 8,48 долларов. Это пятно темное. Настоящая темнота. Мы выбрали его специально, потому что нам нравится, как он выглядит с побелкой наверху.
    5. Краска для побелки белого цвета. Разбавить до 50% воды и 50% краски.
    6. Комплект оборудования за 102 доллара.56 — навесить раздвижную дверь.
    7. Ручка двери сарая. Какой бы стиль вы ни копали. Мы нашли антикварный в местном магазине.
    8. Голубые торговые полотенца для окрашивания. Ролл за 6.57 $. Мы всегда держим их под рукой. Мало ворса для минимального остатка. (Дешевле в депо).
    9. Нитриловые перчатки для окрашивания, если вы не хотите оставлять пятна на руке в течение следующей недели. 16,88 долларов за упаковку из 150 штук.
    10. (необязательно), если вы решите сделать дверь толще 1,5 ″ (этот план), вам потребуется установить плату для настенного монтажа за крепежом на стене.В противном случае ваша дверь, скорее всего, будет царапать стену при скольжении. Для этого потребуется дополнительный 1x4x6, окрашенный в черный цвет, чтобы соответствовать вашему оборудованию.

    Инструменты
    1. Торцовочная пила или циркулярная пила. (Мне больше всего нравится: скользящая коса Dewalt 12 ″ с двойным скосом. Лучшее по цене: скользящая коса Ryobi 10 ″).
    2. Ударная отвертка (или стандартная аккумуляторная дрель). Предотвращает предварительное сверление и предотвращает отсоединение головки винта с безумным пульсирующим моментом. Вот мне очень нравится набор жестких сверл / отверток.
    3. Орбитальная шлифовальная машинка (опция, для более мягких кромок и гладкости на ощупь). Не тратьте деньги на более дешевые шлифовальные машины. Мы сделали и пожалели об этом. Дай мне СИЛУ. (К тому же это не так уж и дорого.)
    4. Набор торцевых ключей — шурупы для роликовой направляющей. Я связал здесь рентабельный вариант бренда Husky — не думаю, что когда-либо пробовал что-нибудь от Husky.
    5. Кисть малярная.
    6. Карандаш.
    7. Рулетка. (Мини-версия для простоты использования, максимальная длина 12 футов. До 26+ футов измерительной ленты для комнат, каркаса, балок и т. Д.)
    8. Уровень. Длина 12 дюймов — отличное начало для более коротких проектов. Он магнитный, чтобы прикрепить его к выдвижной фурнитуре и использовать его без помощи рук.
    9. Поиск шпильки (не ваш супруг, мистер Папа Бод. Не используйте инструмент).

    Бюджет
    • 141,26 $ за все материалы (не включая комплект оборудования).
    • 102,56 $ за комплект оборудования.
    • Итого = $ 243,82
    • Получите ажиотаж по поводу экономии денег.

    Наша демонстрация перед постройкой ворот сарая

    Прежде чем мы погрузимся в строительство и установку раздвижной двери сарая, ознакомьтесь с нашей демонстрацией и процессом восстановления! Мы переместили дверной проем, чтобы освободить место для более длинного туалетного столика в главной ванной комнате.Вместе с полноценной баней Рено. И еще кое-что о ванне на ножках, четырехместном душе, большем бельевом шкафу, полах с подогревом, мраморном умывальнике и повсюду кафеле.

    Как построить и установить дверь сарая

    Шаг 1. Измерьте проем и соответствующим образом спланируйте материалы.

    Я не предлагал отрезки по длине, потому что высота дверей может быть разной. Какой высоты у вас дверной проем? 78 дюймов? Планируйте, что дверь сарая должна быть на 1/4 дюйма над полом.Меньше — и вероятность ошибки может оказаться слишком малой. Особенно, если у вас неровный пол. Еще немного, и вы начнете видеть свет, проникающий сквозь трещину.

    Когда дверь вашего сарая полностью закроет проем, стремитесь к выступу 2 дюйма с обеих сторон и сверху (у нашего проема нет кожуха). Или вы можете просто измерить расстояние до внешнего края дверной коробки (обшивки) с этих трех сторон. Не забудьте вычесть зазор 1/4 дюйма для высоты. Например. если моя ширина проема составляет 34,5 дюйма, добавьте 2 x 2 дюйма, и моя фактическая ширина двери сарая должна быть 38.5 дюймов (план выше, не разрывая досок). Если ваша высота проема составляет 78 дюймов, добавьте 2 дюйма для покрытия и вычтите 1/4 дюйма (зазор) — фактическая высота двери сарая будет 79-3 / 4 дюйма.

    * Совет: нарисуйте эскиз двери сарая со ВСЕМИ размерами, чтобы дважды проверить себя перед покупкой материалов.

    Шаг 2. Поднимитесь на Склад и возьмите некоторые материалы.

    Если вас устраивает дверь шириной 38-1 / 2 дюйма в соответствии со списком материалов выше, то вы готовы к поездке в Depot.Если нет, сделайте редизайн. Вы можете настроить высоту двери в соответствии с высотой проема с помощью торцовочной пилы. Однако отрегулировать ширину двери немного сложнее: разрезать каждую доску до одинаковой ширины с помощью настольной пилы.

    * Профессиональный совет по выбору пиломатериалов: вы, по сути, изготавливаете мебель вручную из габаритных пиломатериалов, которые никогда не были созданы для того, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом. Так что вы должны быть очень избирательны с каждой доской. Поднимите его, смотрите прямо по длине доски лицевой стороной вверх и снова краем вверх.Наблюдаете ли вы скручивание? Искажение? Банки? Гибка? Бросьте обратно. Шаткие доски = шаткая дверь. Сортируйте бесчисленное количество досок, пока не найдете в стопке лучшие (11) 1x6x8 или безумно близко.

    Шаг 3. Вырежьте дерево.

    Выбирайте длину реза на основе ваших индивидуальных размеров дверного проема. Вот руководство, основанное на приведенном выше примере. Например. высота двери 79-3 / 4 дюйма, ширина двери 38,5 дюйма. Список для раскроя:

    • (7) 1x6x79-3 / 4 дюйма — вся задняя сторона двери.
    • (2) 1x6x67 дюйм — обшивка левой и правой боковой двери.
    • (1) 1x6x38-1 / 2 дюйма — обшивка жатки.
    • (1) 1x6x27-1 / 2 дюйма — центральная горизонтальная планка.
    • (1) 1x8x38-1 / 2 дюйма — обрезка нижнего колонтитула.
    • (3) 1x6s со скосом, чтобы соответствовать окантовке «x». 1 длиннее, 2 короче.

    Шаг 4. Соберите деревянный (пример сборки основан ТОЛЬКО на указанных выше размерах дверного проема. Измерьте свой проем! ).
    1. Поместите отделку жатки 1 × 6 и накладку нижнего колонтитула 1 × 8 на пол гаража (или на самую ровную поверхность, к которой у вас есть доступ).Добавьте левую и правую сторону 1x6x67 в обрезку, чтобы получился прямоугольник. Плотно уложите кусочки 1x6x79-3 / 4 (для задней стороны) перпендикулярно верхнему и нижнему колонтитулам, прямо поверх них. Вкрутите не менее 2 винтов на каждую заднюю панель в каждую накладку верхнего / нижнего колонтитула. Добавьте по 4 винта для каждой боковой обшивки.
    2. Переверните дверь и добавьте центральную горизонтальную накладку на 27-1 / 2 дюйма выше края нижней части, чтобы получился идеальный квадрат. Зажмите его, попросите друга удержать на месте или отрежьте еще 2 куска обрезков древесины до 27-1 / 2 дюйма и используйте их как распорки.Еще винты с задней стороны!
    3. Обрежьте более длинный обрезной элемент «x» до стрелки под углом 45 ° только на одном конце. Насухо поместите его в квадрат и отметьте карандашом, где нужно сделать другие надрезы стрелки (на глаз). Методом проб и ошибок, пока он не подойдет идеально.
    4. Повторите то же самое с двумя более короткими элементами отделки «x». Каждый из них будет начинаться с конца стрелки под углом 45 °, но у них будет поперечный надрез под углом 90 ° на другой стороне, чтобы стыковаться с более длинным «x» обрезным элементом.

    Шаг 5. Замазать морилкой.
    1. Нитриловая перчатка. Пятно похоже на странного дядю перманентного маркера, который, по крайней мере, на пару дней превзошел все ожидания. Постелите газету или брезент, чтобы защитить землю. Поместите дверь тыльной стороной вверх (это позволит вам проверить пятно / отделку на менее видимой стороне двери и гарантирует, что последний слой закончится красивой стороной вверх или дольше высохнет). Синие магазинные полотенца наготове. Откройте банку с пятном, хорошо перемешайте, окуните синее полотенце в пятно и вотрите его во все уголки, щели, щели и трещины.Не забудьте о внешних сторонах и внутренней отделке. Подождите 5 минут, чтобы пятно впиталось в зерно.
    2. Возьмите новое полотенце и сотрите излишки пятна. Давай сильно. Любые лишние пятна, которые не удаляются, высохнут и станут липкими и испортят предстоящий слой побелки. Дайте ему высохнуть не менее часа (или следуйте инструкциям на банке).
    3. Переверните и повторите шаг 2. Дайте высохнуть еще час.

    Шаг 6. Теперь немного краски побелкой.
    1. В отдельной емкости смешайте белую краску с водой.Одна часть краски на одну часть воды. (Мы любим промывать и беречь для этого старые пластиковые емкости, например, емкости для сметаны).
    2. Снова переверните дверцу обратной стороной вверх. Используя кисть ИЛИ магазинное полотенце, нанесите смесь для белил 50-50 (краска и вода). Включены все видимые стороны. Если вы хотите получить очень текстурированный эстетический вид, сотрите его почти сразу же полотенцами из магазина и С БОЛЬШОЙ силой. Скраб-а-даб-даб, как будто ты из клуба Mother Goose. Дать высохнуть 30-60 мин.
    3. Переверните и повторите шаг 1.Дать высохнуть еще 30-60 мин.
    4. Повторите этот процесс с другим слоем побелки, если он слишком темный и не имеет достаточной текстуры, на ваш вкус. Или подумайте о том, чтобы добавить больше краски в смесь для побелки, чтобы получить более плотный слой. Если наша атмосфера слишком пятнистая для вашего легкого беспокойства, то вообще не стирайте краску. После высыхания отшлифуйте его вручную наждачной бумагой зернистостью 220 до получения желаемой текстуры.

    Шаг 7. Прикрепите сдвижную фурнитуру к двери.

    * Уверенные мужчины, специализирующиеся на DIYdidYouJustDoThat * — Следуйте всем указаниям, прилагаемым к дверной фурнитуре сарая.

    Прикрепите 2 ролика к двери по центру левой и правой боковой обшивки (или по своему усмотрению). Насухо установите дверь на место, закрыв дверной проем / проем на 2 дюйма с каждой стороны. Поместите распорку толщиной ¼ дюйма под дверью в качестве направляющей. Разместите направляющую непосредственно под роликами, надавите вверх, не поднимая дверцу, и поместите направляющую на стену, сохраняя давление.Обведите карандашом нижнюю сторону дорожки на стене. Отложите направляющую и дверь в сторону и проверьте карандашную отметку, измерив расстояние от линии до пола. Это точно такая же высота, как и расстояние между днищем ролика и полом минус ¼ дюйма?

    Шаг 8. Прикрепите направляющую к стене.

    * Примечание: пришло время оценить вашу потребность в «настенном креплении» 1x4x6, упомянутом в материалах №9. Прикрепите дверь по вертикали, выделите точное расстояние, на котором дорожка должна находиться от стены, и оцените, будет ли ваша дверь сарая касаться дверной коробки, плинтуса, стены или рамы картины.Если вам это нужно, зацепите искатель шпилек и вкрутите 1 × 4 в шпильки, используя по 2 винта на шпильку.

    Если вас устраивает высота линии (вы провели на шаге № 7 нижнюю часть дорожки), выровняйте ее, используя НАИБОЛЬШУЮ точку линии. Не заходите ниже существующей линии, иначе вы, скорее всего, прогрызете пол. Нарисуйте только что выровненную линию и используйте ее для установки дорожки. Если вы не выровняете его и ваш пол не будет идеально ровным, дверь либо откроется, либо закроется.

    Если вы использовали настенное крепление, отметьте линию сухой посадки ПОСЛЕ установки крепления.Затем проденьте винт (с массивной шестигранной головкой и острым наконечником) прямо через крепление на шпильки. Следуйте оставшимся письменным инструкциям для 2 дверных ограничителей, напольной направляющей, гаек, болтов и шайб в вашем наборе оборудования.

    Шаг 9. Ударьте дверью по стене.

    Брось это туда. Оцените свою установку, полностью сдвинув дверцу вперед и назад. Прокомментируйте свой уровень запасов теперь, когда у вас есть раздвижная дверь сарая, изготовленная по индивидуальному заказу. Вопросы? Требуется больше ясности? Я бы хотел это услышать.

    Настоящая философская и чушь

    Вы когда-нибудь задумывались о происхождении дверей сараев? Вековой символ запахов потных животных на скотном дворе, насыщающих воздух больше, чем кислород. Фермер, «синие воротнички», «работай своим ослом», пока твои руки не станут мозолистыми, кутикула не истечет кровью, а еда не будет поставлена ​​на стол из-за боли вашего выращивания и настойчивости сбора урожая. Вот такую ​​дверь сарая я хочу изобразить. Может, мне стоило испачкать дверь мокрыми кусочками какашки, покрытыми сеном, вместо растворителя с цветовой суспензией.Думаю, каждому свое.

    Папа-блогер. Сертифицированный диетолог. Исследователь, новатор, мечтатель. Создатель сообщества, коннектор и сетевик. Перфекционист (медлительный, как грязь). Столяр. Неизвестное, сверхчувствительное, щупальце, эмо. Помощник. Авантюрист. Гостья. Человек.» Ваше слушающее ухо. Нет друзей — только самые близкие из братьев.

    Сделай сам, одинарная раздвижная дверь для сарая

    * SUGAR MAPLE notes является участником партнерской программы Amazon Services LLC и других программ партнерской рекламы.Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с моей политикой раскрытия информации.

    Заявление об ограничении ответственности: Спасибо National Hardware за отправку нам оборудования для раздвижных дверей сарая! Этот пост содержит партнерские ссылки.

    Раздвижная дверь сарая в главной спальне — одна из моих ЛЮБИМЫХ особенностей в нашем доме. Он добавляет так много характера, и за этим тоже есть история! Мы знали, что хотим добавить несколько функций, которые можно было бы назвать своими, когда мы начинали думать о строительстве собственного дома.

    Мой муж нашел объявление о продаже у местного фермера, который хотел продать дополнительные доски для сарая, которые он приобрел в сарае, который чуть не сгорел на той же дороге, что и его собственная ферма. Он вытащил из обломков как можно больше балок и досок. Мы купили у него груду досок и брус, чтобы использовать их для единственной раздвижной двери сарая и камина. (Щелкните здесь, чтобы увидеть нашу каминную полку.)

    Нам нравится, что древесина из настоящего сарая Висконсина, который был всего в паре городов от нашего нового дома.Это красивый массив дуба, который невозможно повторить. Мы не красили, не красили и не обрабатывали древесину. Просто очистите его и позвольте естественному старению и красоте сиять.


    34 × 82 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОДНО РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ
    1. Шесть — массивные дубовые доски 1 дюйм x 8 дюймов x 8 футов
    2. Одна — массивная дубовая доска 1 дюйм x 5 дюймов x 8 футов
    3. Винты
    4. Клей для дерева
    5. Два зажима
    6. Сверло
    7. Циркулярная пила

    ШАГ 1 | Если у вас есть циркулярная пила (и вы знаете, как ею пользоваться), начните с обрезки досок до нужного размера.Если вы покупаете новые пиломатериалы в строительном магазине, вы можете попросить их распилить дрова за вас. Все доски для сарая, которые мы использовали, были разных размеров, поэтому Джереми пришлось обрезать их до подходящих размеров.

    ШАГ 2 | Выровняйте 5 вертикальных досок и скрепите их вместе. Выровняйте горизонтальные и диагональные доски, нанесите клей для дерева и переверните их на дверь. Просверлите по два шурупа на каждой из трех досок, чтобы временно удерживать их вместе.

    ШАГ 3 | Переверните его и просверлите винты в каждой из пяти досок вдоль горизонтальных и диагональных досок.Оставьте зажимы на ночь.

    ШАГ 4 | На следующий день снимите зажимы и шесть винтов с передней части двери. Там будут дыры, но это только добавило характера нашему дереву, и я даже не замечала их, пока мой муж не указал на них, когда он объяснил мне, как он построил дверь.

    Он также под давлением мыл дверь после того, как она была построена. Поскольку здесь, в Висконсине, была середина зимы, он взял дверь автомойки самообслуживания и вымыл ее там под давлением! РЖУ НЕ МОГУ.


    УСТАНОВКА

    Наш строитель сначала установил кусок белой обшивки в стойки нашей стены, а затем прикрепил к ней фурнитуру раздвижной двери для дополнительной устойчивости.

    Компания

    National Hardware прислала нам красивый комплект фурнитуры для раздвижных дверей из бронзы, натертой маслом, с большими колесами со спицами, которые добавляют деревенские нотки. В комплект входит все монтажное оборудование и компоненты для подвешивания одной раздвижной двери сарая. Вы можете приобрести удлинитель направляющей и соединительный адаптер для установки двустворчатых дверей или при необходимости большего проема.

    ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗДВИЖНОЙ ДВЕРИ

    1. Фурнитура для внутренних раздвижных дверей
    2. Тяга стержня

    Вот и все! Наша красивая раздвижная дверь сарая в главном туалете.

    ОСВЕЩЕНИЕ

    Я опубликую еще один пост, в котором будет собрано все освещение, которое мы выбрали для всего дома, но на фотографии ниже вы можете увидеть милые полупрозрачные светильники, которые мы использовали по всему дому в этом заднем коридоре. Я сказал, что у меня НЕ будет никаких «болванов» светильников в моем новом доме, и этот потолочный светильник от CLAXY идеально подходит для коридоров в нашем доме.Я купил их на Amazon по отличной цене! Посмотри здесь поближе.

    Мы использовали вентиляторы Hunter по всему дому, и вы можете купить наш потолочный вентилятор здесь, на Amazon.

    БОЛЬШЕ ДОМАШНИХ ЗАПИСЕЙ

    Если вы хотите увидеть больше о нашем доме, вот еще несколько постов, которые могут вам понравиться!

      1. Превращаем мой дом в умный дом
      2. Раскрытие современной кухни в фермерском доме
      3. Наше вдохновение в дизайне дома
      4. Открытие входа в современный фермерский дом

    Прикрепите!

    Связанные

    Jen Miracle: Легкая дверь сарая своими руками


    Привет друзья и счастливого понедельника! Я так взволнован сегодняшним сообщением в блоге, потому что, если вы не знали, домашний декор и проекты DIY — еще одна моя страсть.Он должен быть и вашим, потому что у меня было ТАКОЕ много DM, которые хотели получить учебник после публикации фотографии в моих рассказах. Мы с мужем выполнили так много проектов своими руками. Один из них был в моем списке с тех пор, как мы переехали в наш нынешний дом, — это заменить двери в прихожую. Я ненавидел их с тех пор, как мы переехали. Так что, конечно, я собираюсь поделиться, потому что это самый простой проект, если у вас есть все необходимые материалы. Итак, приступим к этому руководству!

    Сначала поделюсь списком материалов. Это будут предметы, которые вам понадобятся для создания суперлегких дверей сарая.Я также хочу указать, что я не собираюсь делиться какими-либо измерениями, потому что ваш шкаф / дверной проем, скорее всего, будет иметь другие размеры, чем мои. Мы просто сняли размеры с существующих дверей и пошли дальше. Вы должны сделать то же самое, если заменяете старые двери.

    ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ:
    (Имейте в виду, что у нас были все эти предметы, поэтому, если вам что-то понадобится, их будет дороже построить.)

    1- Пистолет для гвоздя
    1- Упаковка из 18 штук. калибр 1 1/8 дюймовые гвозди
    1 — Бутылка клея для дерева
    1 — Торцовочная пила
    1 — Пакет из наждачной бумаги с зернистостью 100
    1 — Ручной шлифовальный станок (это необязательно, потому что вы можете просто шлифовать самостоятельно)
    1- Лента Измерение
    1 — Ударная дрель со сверлом Phillips
    1 — Карандаш для дерева
    1 — Карпентер Квадрат

    Перечень материалов:
    (Это был наш перечень материалов.Все будут отличаться в зависимости от того, какой размер двери (дверей) вам нужен.)

    Сколько деревянных досок вам понадобится, чтобы построить ваши двери. Вот почему так важно заранее снять мерки. Например, мы использовали вариант досок из белой сосны размером 1 «x4» x8 ‘, 1 «x6» x8’ и 1 «x8» x8 ‘. Вы можете получить его на местном складе пиломатериалов, в Menards, Lowes и т. Д. Нам нравится покупать его на местном складе пиломатериалов, потому что древесина в лучшем состоянии.
    1- Система направляющих для раздвижных дверей, если вы делаете обходные двери (оборудование должно быть в комплекте)
    1- Банка Minwax Wood Finish Stain (я использовал цвет Special Walnut 224)
    1- Кисть для старых носков или пятен (я использую старый носок нужно испачкать, потому что он остается более гладким и не брызгает повсюду)
    2-дверные ручки (я купил их и очень люблю) Оборудование должно быть включено

    Теперь, когда у вас есть список инструментов и материалов, пора строить.Как я уже сказал ранее, вы хотите снять измерения с ваших существующих дверей.

    Шаги:
    1. После того, как вы сделаете замеры, вы отрежете доски до нужной длины, используя столько досок, сколько вам нужно, чтобы сделать ширину дверной панели. Например, наша общая дверная коробка имеет ширину 57 дюймов и высоту 79,5 дюймов, поэтому мы сделали две дверные панели сарая шириной 29,5 дюймов и высотой 79 дюймов. Чтобы получить нашу ширину для одной двери сарая, мы использовали комбинацию 1-1×8 и 4 1×6 с 1×8 посередине.
    2. Повторите шаг 1 для второй панели двери сарая.
    3. Отсюда вы отрежете доску 1×6 до ширины вашей панели в 3 раза на каждую дверь сарая. Например, нам снова понадобилось шесть досок размером 29,5 дюймов 1×6, чтобы отрезать их по длине. нужен столярный клей и пистолет для гвоздей. На ровной поверхности (хотя нам пришлось построить нашу изнутри, потому что на земле был фут снега) положите дерево, которое вы срезали, чтобы сделать одну из панелей двери сарая, вместе с пространство между ними и на одном уровне.Нанесите столярный клей на одну из шести досок 1×6, которые вы разрезаете, и положите их наверх, заподлицо с верхней частью панели. После того, как вы склеили, убедитесь, что доски плотно прилегают друг к другу и находятся на одном уровне. Отсюда вы будете использовать свой гвоздь, чтобы прибить доску 1×6 к каждой доске вашей панели. Мы использовали около 5 гвоздей на вертикальную доску, расположенных равномерно. Повторите это для нижней и средней доски 1×6, убедившись, что между досками нет места перед прибивкой гвоздями.
    6. Повторите шаг 5 для второй панели двери сарая.
    7. Теперь дверные панели вашего сарая построены. Мы решили добавить в нашу конструкцию дополнительную стабильность, используя доски 1×4. Есть множество дизайнов, которые вы можете использовать или оставить как есть.
    8. Дайте столярному клею высохнуть в течение ночи и на следующий день испачкайте.
    9. Когда пятно полностью высохнет, пора повесить дверные панели сарая. Если вы заменяете существующие обходные двери, как мы, мы использовали ту же систему направляющих, но новые ролики. Теперь вам понадобится ударная дрель, чтобы прикрепить новые ролики к верхней, задней стороне дверей с помощью оборудования, поставляемого с роликами.
    10. Теперь, когда ваши двери повешены, вы можете оставить их как есть или добавить дверные ручки, как мы. Я купил их и люблю.


    В настоящее время в этом браузере отключен JavaScript. Активируйте его повторно, чтобы просмотреть этот контент.
    ВЫ СДЕЛАНО! Вы только что построили двери сарая. Поздравляю! Опять же, ваш список материалов будет варьироваться в зависимости от размера двери, которую вы строите.

    XOXO,

    JEN MIRACLE

    .

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *