Бытовка из поддонов своими руками: Ровняем участок. Бытовка из поддонов. Строим своими руками. – Бытовка/сарайчик из поддонов своими руками — СамСтрой — Антемион

Содержание

Бытовка/сарайчик из поддонов своими руками — СамСтрой

Сооружение бытовки на строительной площадке является одним из главных этапов, который предшествует началу общих работ. В ней обычно хранятся инструменты, дорогостоящие материалы. Также она может служить временным помещением для размещения бригады строителей (чаще ими же и возводится). Некоторые бытовки после окончания строительства просто разбираются, некоторые же остаются на участке в качестве постройки хозяйственного назначения.

Так как бытовка не может считаться постоянным жилым помещением, требования к ее строительству несколько ниже, чем для жилого дома. Поэтому простые конструкции вполне по силу сделать своими руками, даже не имея особых навыков строительных работ. Материалом для строительства времянок могут послужить даже отходы, такие как использованные деревянные поддоны. О том, как сделать бытовку из поддонов своими руками – далее в статье.

Виды бытовок и их назначение

Для того чтобы выбрать наиболее оптимальный материал и конструкцию бытовки, необходимо определиться с ее назначением:

–Инструментальные. Бытовки, назначением которых является лишь хранение инструмента и строительных материалов. Сооружаются из любых подручных средств: горбыля, необрезных досок, поддонов и т.д. Преимущества деревянной бытовки заключается в первую очередь в ее цене. В такой конструкции может отсутствовать окно. Его сооружение экономически не выгодно, дешевле провести электричество и поставить фонарь, все равно человек в таком строении будет находиться лишь время от времени. К инструментальным бытовкам не предъявляются никакие требования к теплосбережению, так как для жилья людей они не предназначены и устанавливать в них обогревательные приборы нет смысла.

–Жилые. Должны иметь более прочную конструкцию, отделку стен без щелей и с обязательным применением утеплительных материалов, если в ней придется жить при понижении температуры. Для сооружения такой бытовки необходимы более качественные материалы. Ее отделку чаще проводят при помощи OSB, профнастила или сайдинга с применением утеплителя. При установке внутри буржуйки или электрообогревателя, материалы отделки должны пройти обязательную противопожарную обработку. Также в таких бытовках устанавливают минимум одно окно, для организации естественного освещения. Как правило, жилые бытовки после окончания строительства основного дома разбирают, а организуют в них бани, мастерские, летние домики или домики для гостей.

–Мобильные. Чаще всего применяются строителями-профессионалами для оперативной перевозки на объекты. Сооружаются чаще всего из дерева и стали на шасси прицепов. Наиболее популярным материалом для сооружения мобильной бытовки является морской контейнер. После небольшой переделки он превращается в полноценное помещение для отдыха или хранения инструмента. Причем, его легко поместить на платформу (он имеет стандартные размеры) и перевезти в необходимое место. Для самостоятельного строительства сооружение такого вида бытовок не эффективно.

Сооружение бытовки своими руками

После выбора типа сооружения, которое будет возводиться, необходимо сделать чертеж бытовки из поддонов, в котором необходимо отобразить ее размеры, тип фундамента, тип крыши, наличие и размер окна, дверей и т.д. Подготовка чертежа поможет определить необходимое количество материала и пошаговую последовательность работ.

Стандартный план производства работ по строительству бытовки следующий:

1.Возведение фундамента.

2.Возведение каркаса.

3.Монтаж кровли.

4.Обшивка каркаса отделочным материалом.

Сооружение фундамента бытовки

С учетом того, что деревянная каркасная постройка имеет не большой вес, мощный фундамент для нее сооружать не стоит. Наиболее предпочтительными для данного типа конструкций являются 2 типа фундамента:

-Монолитный.

-Столбчатый (свайный).

Монолитный фундамент более предпочтителен по сравнению со свайным. Он подходит для большого спектра почв, что делает его более устойчивым. К тому же, строение на монолитном фундаменте не требует укладки мощных половых балок (лаг). Однако, следует отметить, что стоимость возведения такого основания гораздо дороже по сравнению со свайным.

Порядок работ:

1.Возведение монолитного фундамента начинается с копания небольшого котлована, глубина которого всего 200 мм. Его вполне достаточно, чтобы выдержать каркасную деревянную постройку. Обычно фундамент располагают в углу участка подальше от въездных ворот, чтобы не мешать проезду техники к основному участку работ.

2.На дно котлована укладывается подушка из песка и щебня. Сначала монтируется слой песка, затем щебня. После укладки каждого из слоев его необходимо тщательно утрамбовать.

3.После того как подушка утрамбована, можно приступать к сооружению опалубки. Ее высота должна быть чуть больше планируемой высоты фундамента. Для устройства опалубки можно использовать доски или отходы ДСП.

4.Для заливки фундамента необходимо установить армирующий слой. В противном случае он может просто растрескаться. Делается пояс из арматуры или катанки диаметром 6-8 мм.

5.После этого можно заливать бетон. Его производят из смеси песка и цемента в пропорции 1:3. Заливку желательно проводить, когда на улице стоит теплая (не жаркая) сухая погода. Если будет слишком жарко, влага из бетона быстро испарится, пока он не успеет набрать прочности. Это может привести к его растрескиванию.

Перед тем как бетон полностью застынет, в него следует установить анкерные болты, на которые будут установлены нижние балки каркаса.

Как сделать каркас для бытовки своими руками

Это самый ответственный момент, ведь от него зависит прочность всей конструкции.

Порядок работ:

.Первым делом на фундамент устанавливается обводной брус (нижние балки). Чтобы дерево не тянуло влагу от бетона, между брусьями и фундаментом необходимо уложить слой гидроизоляции (чаще всего используется рубероид).

2.По периметру его крепят к фундаменту при помощи анкерных болтов. В брусе сверлятся отверстия, диаметром равному диаметру болта, и потай под установку гайки с шайбой. В углах между собой брусья соединяются в замок. При установке основания необходимо четко выверить углы между брусьями, они должны быть расположены строго перпендикулярно.

3.Когда нижние брусья установлены, можно приступать к монтажу вертикальных стоек. Устанавливаются они в замки в месте соединения двух балок основания. При установке вертикальной стойки обязательно необходимо проверить ее вертикальность по уровню, после чего закрепить у основания при помощи стальных уголков.

4.Чтобы вертикальные стойки не отклонялись от своего положения, их можно укрепить раскосами – диагональными балками, которые соединят верхнюю ее часть с брусом основания.

5.Когда все угловые стойки будут установлены, их соединяют верхней перекладиной.

6.Теперь можно строить каркас стен бытовки из поддонов, к которому будет крепиться ее обшивка. В качестве обшивки целесообразно использовать доски от старых европоддонов. Они имеют стандартную длину, ширину, толщину, что снизит затраты времени на подготовку древесины. К тому же данный материал стоит довольно дешево.

7.Для производства поддонов используется доска длиной 1200 мм, шириной 100 мм (2 шт. на поддон) и 145 мм (3 шт. на поддон) и толщиной 30 мм. То есть, с одного поддона можно получить 6 м доски. Если длина доски составляет 1200 мм, то расстояние между колонами должно составлять не более 600 мм, чтобы одна доска крепилась на 3 стойки. Крепятся стойки таким же образом, как и угловые опоры.

8.Для двери и окна сооружается дополнительная конструкция.

Установка каркаса крыши

Для деревянной бытовки из поддонов наиболее подходящей будет двускатная конструкция.

Делается она довольно просто:

1.Первым делом по центру передней и задней перекладины (она еще имеет название мауэрлат) устанавливаются вертикальные стойки, на которые укладывается коньковая балка. Именно к ней крепятся стропила. Крепить последние необходимо так, чтобы место соединения приходилось на колону. К перекладинам стропила крепятся специальными уголками при помощи саморезов по дереву.

2.Угол между балкой и стропилом должен быть одинаковым на всей крыше. Правильность установки стропил должна постоянно проверяться, так как при больших отклонениях установить кровельный материал будет проблематично.

3.Отделку кровли бытовки лучше производить легкими материалами, такими как профнастил или битумная черепица. Особой скрупулезности в укладке кровельного материала не требуется.

Внешняя отделка бытовки из поддонов

Обшивка готового каркаса не составит особого труда:

-Доски необходимо аккуратно отбить от паллета, чтобы не расколоть их. Обычно паллеты, которые уже не подходят для перемещения грузов, имеют не слишком качественную древесину, поэтому доски лучше просмотреть и отсортировать.

-После этого их нужно покрыть антисептическим материалом. Самый простой и дешевый материал – олифа.

-После вскрытия доскам дают высохнуть и начинают прибивать к каркасу. Делать это лучше снизу-вверх. Если бытовку планируется разбирать, то для крепежа используют гвозди длиной 80 мм, если нет – можно взять саморезы. В таком случае сначала в доске сверлится отверстие, а затем в него шуруповертом вкручивается саморез.

-Последним штрихом в обшивке стен станет их покраска. Внутреннюю отделку бытовки можно провести при помощи листов ДВП, уложив под них слой утеплителя.

-Подводим электричество к бытовке:

Строим бытовку из поддонов своими руками. Инструкция по сооружению бытовки для дачи. Как сделать бытовку из поддонов своими руками

Виды бытовок и их назначение

Инструментальные. Бытовки, назначением которых является лишь хранение инструмента и строительных материалов. Сооружаются из любых подручных средств: горбыля, необрезных досок, поддонов и т.д. Преимущества деревянной бытовки заключается в первую очередь в ее цене. В такой конструкции может отсутствовать окно. Его сооружение экономически не выгодно, дешевле провести электричество и поставить фонарь, все равно человек в таком строении будет находиться лишь время от времени. К инструментальным бытовкам не предъявляются никакие требования к теплосбережению, так как для жилья людей они не предназначены и устанавливать в них обогревательные приборы нет смысла.
Жилые. Должны иметь более прочную конструкцию, отделку стен без щелей и с обязательным применением утеплительных материалов, если в ней придется жить при понижении температуры. Для сооружения такой бытовки необходимы более качественные материалы. Ее отделку чаще проводят при помощи OSB, профнастила или сайдинга с применением утеплителя. При установке внутри буржуйки или электрообогревателя, материалы отделки должны пройти обязательную противопожарную обработку. Также в таких бытовках устанавливают минимум одно окно, для организации естественного освещения. Как правило, жилые бытовки после окончания строительства основного дома разбирают, а организуют в них бани, мастерские, летние домики или домики для гостей.
Мобильные. Чаще всего применяются строителями-профессионалами для оперативной перевозки на объекты. Сооружаются чаще всего из дерева и стали на шасси прицепов. Наиболее популярным материалом для сооружения мобильной бытовки является морской контейнер. После небольшой переделки он превращается в полноценное помещение для отдыха или хранения инструмента. Причем, его легко поместить на платформу (он имеет стандартные размеры) и перевезти в необходимое место. Для самостоятельного строительства сооружение такого вида бытовок не эффективно.

Сооружение бытовки своими руками

Стандартный план производства работ по строительству бытовки следующий:

Возведение фундамента.
Возведение каркаса.
Монтаж кровли.
Обшивка каркаса отделочным материалом.

Сооружение фундамента бытовки

Монолитный.
Столбчатый (свайный).

Порядок работ:

Возведение монолитного фундамента начинается с копания небольшого котлована, глубина которого всего 200 мм. Его вполне достаточно, чтобы выдержать каркасную деревянную постройку. Обычно фундамент располагают в углу участка подальше от въездных ворот, чтобы не мешать проезду техники к основному участку работ.
На дно котлована укладывается подушка из песка и щебня. Сначала монтируется слой песка, затем щебня. После укладки каждого из слоев его необходимо тщательно утрамбовать.
После того как подушка утрамбована, можно приступать к сооружению опалубки. Ее высота должна быть чуть больше планируемой высоты фундамента. Для устройства опалубки можно использовать доски или отходы ДСП.
Для заливки фундамента необходимо установить армирующий слой. В противном случае он может просто растрескаться. Делается пояс из арматуры или катанки диаметром 6-8 мм.
После этого можно заливать бетон. Его производят из смеси песка и цемента в пропорции 1:3. Заливку желательно проводить, когда на улице стоит теплая (не жаркая) сухая погода. Если будет слишком жарко, влага из бетона быстро испарится, пока он не успеет набрать прочности. Это может привести к его растрескиванию.
Перед тем как бетон полностью застынет, в него следует установить анкерные болты, на которые будут установлены нижние балки каркаса.

Как сделать каркас для бытовки своими руками

Это самый ответственный момент, ведь от него зависит прочность всей конструкции.

Порядок работ:

Первым делом на фундамент устанавливается обводной брус (нижние балки). Чтобы дерево не тянуло влагу от бетона, между брусьями и фундаментом необходимо уложить слой гидроизоляции (чаще всего используется рубероид).
По периметру его крепят к фундаменту при помощи анкерных болтов. В брусе сверлятся отверстия, диаметром равному диаметру болта, и потай под установку гайки с шайбой. В углах между собой брусья соединяются в замок. При установке основания необходимо четко выверить углы между брусьями, они должны быть расположены строго перпендикулярно.
Когда нижние брусья установлены, можно приступать к монтажу вертикальных стоек. Устанавливаются они в замки в месте соединения двух балок основания. При установке вертикальной стойки обязательно необходимо проверить ее вертикальность по уровню, после чего закрепить у основания при помощи стальных уголков.
Чтобы вертикальные стойки не отклонялись от своего положения, их можно укрепить раскосами – диагональными балками, которые соединят верхнюю ее часть с брусом основания.
Когда все угловые стойки будут установлены, их соединяют верхней перекладиной.
Теперь можно строить каркас стен бытовки из поддонов, к которому будет крепиться ее обшивка. В качестве обшивки целесообразно использовать доски от старых европоддонов. Они имеют стандартную длину, ширину, толщину, что снизит затраты времени на подготовку древесины. К тому же данный материал стоит довольно дешево.
Для производства поддонов используется доска длиной 1200 мм, шириной 100 мм (2 шт. на поддон) и 145 мм (3 шт. на поддон) и толщиной 30 мм. То есть, с одного поддона можно получить 6 м доски. Если длина доски составляет 1200 мм, то расстояние между колонами должно составлять не более 600 мм, чтобы одна доска крепилась на 3 стойки. Крепятся стойки таким же образом, как и угловые опоры.
Для двери и окна сооружается дополнительная конструкция.

Установка каркаса крыши

Для деревянной бытовки из поддонов наиболее подходящей будет двускатная конструкция.

Делается она довольно просто:

Первым делом по центру передней и задней перекладины (она еще имеет название мауэрлат) устанавливаются вертикальные стойки, на которые укладывается коньковая балка. Именно к ней крепятся стропила. Крепить последние необходимо так, чтобы место соединения приходилось на колону. К перекладинам стропила крепятся специальными уголками при помощи саморезов по дереву.
Угол между балкой и стропилом должен быть одинаковым на всей крыше. Правильность установки стропил должна постоянно проверяться, так как при больших отклонениях установить кровельный материал будет проблематично.
Отделку кровли бытовки лучше производить легкими материалами, такими как профнастил или битумная черепица. Особой скрупулезности в укладке кровельного материала не требуется.

Внешняя отделка бытовки из поддонов

Обшивка готового каркаса не составит особого труда:

Доски необходимо аккуратно отбить от паллета, чтобы не расколоть их. Обычно паллеты, которые уже не подходят для перемещения грузов, имеют не слишком качественную древесину, поэтому доски лучше просмотреть и отсортировать.
После этого их нужно покрыть антисептическим материалом. Самый простой и дешевый материал – олифа.
После вскрытия доскам дают высохнуть и начинают прибивать к каркасу. Делать это лучше снизу-вверх. Если бытовку планируется разбирать, то для крепежа используют гвозди длиной 80 мм, если нет – можно взять саморезы. В таком случае сначала в доске сверлится отверстие, а затем в него шуруповертом вкручивается саморез.
Последним штрихом в обшивке стен станет их покраска. Внутреннюю отделку бытовки можно провести при помощи листов ДВП, уложив под них слой утеплителя.

Подводим электричество к бытовке: фото

Бытовка из поддонов: видео

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Бытовка-хозблок на даче своими руками: чертежи, как построить

Содержание

Смысл бытовки
Строить или ставить?

Что строить?
Как строить?
Строим каркасную бытовку
Вагончики
А потом?

Обзаведясь дачным участком, первое, за что следует взяться – бытовка своими руками. Почему бытовка и почему своими? Потому, что полное обустройство дачи займет не один день и даже не один сезон, а ночевать и прятаться от дождя в машине так долго никто не вытерпит. Палатка тоже не выход: где мыться и готовить пищу в непогоду? А своими – потому, что цены на готовые дачные бытовки никак не малы и их долговечность зачастую не превышает 5-6 месяцев. В то же время в небольшом помещении для временного краткосрочного пребывания и хозяйственных нужд (что и есть бытовка) нет ничего такого, чего не смог бы сделать самостоятельно человек, совершенно не имеющий строительного опыта. В процессе же постройки оный приобретается, что пригодится при строительстве дома, бани и прочего, что необходимо для полноценного отдыха на даче. И правильно построенная бытовка потом долго еще прослужит, будучи весьма полезна на хозяйстве.

Бытовки иногда называют времянками, подразумевая, что по миновании надобности они убираются. Это представление сложилось под влиянием людей, занятых на выездных работах, особенно строителей. Там, действительно, по завершении объекта все временные вагончики разбираются или увозятся. Те же строители и додумались первыми построить бытовку на даче. Во времена хрущевского дачного бума их тоже наделяли землей, они и взялись на скорую руку строить что-то вроде своих раздевалок, обогревалок, прорабских и т.п. В то время стройматериалов для простых граждан в широкой продаже не было, и постройка хорошего дачного дома могла затянуться на годы при полном умении и горячем желании счастливого новообладателя участка.

Поскольку пользоваться бытовкой предполагалось долгое время, в народе скоро сложились конструкции недорогие, требующие малого количества материалов, но удобные и долговечные. Ломать их потом жалко было, и в бытовках уже изначально стали размещать хозблок на даче типа 3 в 1: спальню-убежище, кладовую/склад, туалет с душем. В таком виде дачная бытовка дожила до наших дней, только внешне облагородилась, см. рис: стройматериалы стали доступнее, а запросы по эстетике и качеству жизни выше.

Современная дачная бытовка

Смысл бытовки

Пионерам-бытовочникам прошлого нередко все-таки приходилось разбирать свои творения ввиду того же дефицита материалов, если их на дом не хватало. Но современный дачник сразу строит свою бытовку надолго. Теперешняя дачная бытовка предназначена выполнять следующие функции:

Жилую, на время обустройства участка. В дальнейшем комната-убежище переоборудуется в баню, склад готовой продукции, перепелятник-крольчатник, подсобку при теплице и т.п.
Хозяйственную – как сарай для хозимущества и садово-огородного инвентаря.
Санитарно-гигиеническую как раздевалка, санузел, кладовка для рабочей одежды и обуви, летняя кухня.
Эстетическую – с целью убрать все неприглядные стороны дачной жизни с глаз долой.

Зонирование дачного участка с бытовкой

Смысл такого подхода во-первых, в том, что изменились сами понятия о предназначении дачи. Теперешний дачник обязательно желает иметь на участке зону отдыха с беседкой/перголой, декоративным прудом или бассейном, цветником, качелями, альпинарием, барбекю и пр., даже если дача товарная и семья живет на доход с нее. Поэтому бытовку с хозблоком и теплицу/парник размещают на задворках, а зону отдыха обустраивают перед красивым дачным домом, см. рис. справа. Робу с бахилами оставляют, где работали; отдыхать или принимать гостей идут по мощеной дорожке уже в чистом, не таская на себе комья земли с грядок.

Во-вторых, дачный домик по сути спальня и гостиная. В жару в нем хочется прохлады, но, чтобы кондиционер (который за зиму могут просто украсть) не разорил бюджет, требуется дорогое и сложное капитальное строение с малыми теплопотерями и плотно закрытые окна/двери. Но кому охота сидеть взаперти на даче и следить, чтобы вся компания не оставляла за собой дверь нараспашку? Что это за отдых будет? Проще поставить на окна жалюзи или навесить маркизы – и пусть себе помещение проветривается.

Кухня, душ и туалет в доме в таком случае уюта и комфорта не добавят. Хозяйке готовить тоже приятнее будет на свежем воздухе, а не в духоте; вдруг ненастье, заниматься кулинарией нужно уже под крышей, никого не стесняя и чтобы вокруг не толклись и не мельтешили. К тому же, устройство туалета и душа на даче – проблема весьма сложная. Дело тут в канализации: требования санитарии по расстоянию от выгребной ямы или септика до источников водоснабжения и жилых построек касаются и соседей, плюс необходимо обеспечить возможность подъезда санбочки. А если скооперироваться с теми же соседями, то общий для 4-х смежных участков септик становится на стыке их границ «как родной», выкачка при этом требуется реже, ее может вообще не понадобиться годами. И отпадает необходимость корежить землю прокладкой труб от дома к септику, которая и стоит дорого.

Фиксация венцов бытовок анкерами

Забивают анкеры изнутри, под каждый ус костыля в брусе венца делают канавку 20х20 мм: надпиливают по краям и выбирают долотом. Не перестарайтесь с пропилами, излишне ослаблять венец ни к чему! Забивают анкеры по схеме, поз. Б и В для бытовок 3х4,5 и 3х6 соответственно, причем в 2 приема: сначала не добивают 10-15 мм, а затем, промерив еще раз и подровняв, если нужно, венец, по тем же схемам добивают плотно; желательно – с 1 удара кувалдой. Добавка на рис. об угловых гвоздях нам пригодится ниже.

Следующий этап – наложение нижней обвязки на венец и монтаж лаг пола, поз 5 на рис. с устройством основания. Обвязку делают так же, как венец, но из бруса 100х100 мм. Собирают заподлицо с внешним краем венца; таким образом, внутри образуется ступенька в 50 мм, на которую лягут лаги. По наложении раму обвязки скрепляют по врезкам 80-мм гвоздями, тоже как венец, и пришивают к венцу гвоздями 150 мм, как показано на рис. со схемами расположения анкеров.

Лаги делают из бруса 100х50 или доски 100х40, в брус обвязки их врезают на четверть или на треть, т.е. ус лаги будет высотой 25 или 30 мм. Шаг установки лаг – 400-700 мм. Его выбирают так, чтобы пролеты между лагами были одинаковой ширины. Если чистовой пол будет из простой обрезной доски, лучше придерживаться ближе к меньшему значению, а если на него пойдет шпунтованная, то шаг лаг можно увеличить. В любом случае его желательно взять кратным 150 мм, это намного упростит и сэкономит настил пола, см. далее. Каждую лагу прибивают к обвязке 2-мя гвоздями 80 мм, по гвоздю в ус, и в центре к венцу 150-мм гвоздем, итого 3 гвоздя на лагу.

Подпол

На этом же этапе желательно, а для бытовки «с весны до осени», отапливаемой хотя бы кратковременно, обязательно, сделать утепление подпола, иначе пол отсыреет. Для этого проемы между столбами фундамента чем-то заполняют (бутовый камень, бой кирпича, тротуарной плитки), врезка в поз. 5 на рис. с основанием, на цементно-песчаном растворе, и подпол засыпают керамзитом. Небрежные строители часто просто прислоняют снаружи обрезки профлиста или бой шифера, вдавливая в песок, и присыпают снаружи грунтом. Можно и запенить, если пены не жалко.

Тут есть кое-какие тонкости. Во-первых, назначение заполнения проемов – только удержать керамзит от расползания, но прикрывать их листовым материалом изнутри нельзя: подпол должен вентилироваться, иначе он превратится в сборник конденсата. Поэтому в каждом пролете нужно оставлять или продухи, по паре примерно 4х6 см на пролет (удобно, если заполнение бутом или кирпичным боем), или зазор вверху в 4-6 см. Если пролеты запениваются, под продухи нужно заранее вставить обрезки трубы.

Во-вторых, заполнять проемы нужно изнутри, чтобы заполнение не выпирало наружу. Тогда потом, когда руки дойдут и строение осядет, можно будет сделать настоящий красивый цоколь.

Каркас

Первыми ставят угловые стойки каркаса из бруса 100х100, подкрепляя временными подкосами (поз. 1 на рис.), на стальных уголках и саморезах (5-8)х(60-70) мм, поз. 2. Саморезы затягивают натуго после того, как стойка выверена по отвесу и подкреплена укосинами. Высота задних стоек – примерно 2,2-2,4 м; можно взять с чертежа бытовки-мини, см. выше. Передние, при ширине строения 3 м, берут на 0,5 м длиннее. Если будете считать размеры стоек самостоятельно, учтите, что максимальный наклон шиферной или ондулиновой крыши – 14 градусов, а оптимальный – 7-9 градусов.

Сборка каркаса бытовки

Далее накладывают продольные верхние боковые балки коробки (говорить о цельной верхней обвязке в виде несущей рамы в данном случае не приходится), прикрепляя исподнизу уголками, как внизу, и врезают в полдерева поперечные балки. Поперечины крепят гвоздями 80 мм, по паре диагонально в каждую врезку. После этого ставят промежуточные стойки и соответствующие им верхние поперечины, поз. 3.

На этом этапе строительство можно несколько упростить и удешевить. На поз. 3 видно, что промежуточные стойки тоже из бруса 100х100, но для маленькой бытовки это излишне, на промежуточные стойки пойдут брусья 100х50 или доски 100х40, такие же, как на лаги. Ставят их поперек брусьев обвязки. Чтобы конструкция не потеряла прочности, нужно при этом выполнить следующие условия, см. рис. справа:

Конструкция боковин каркаса бытовки

Прилежащие к углам пролеты все должны быть одинаковой ширины.
Угловые и прилежащие к проемам окон/дверей пролеты должны быть подкреплены укосинами из той же доски.
Если угловой/прилежащий пролет получается 300 мм или меньше, но такой ситуации следует избегать, располагая двери/окна на достаточном расстоянии от углов.

Теперь нужно заменить временные укосины постоянными, из той же доски 100х40, и поставить стропила, поз. 4. Там, кстати, видно, что строители оплошали: один из угловых пролетов пустой, хотя ничто не мешает подкрепить его. Доски подкосов ставят также поперек брусьев; крепят гвоздями 80 мм, по паре в каждый конец. Далее следует установка дверных косяков (можно сразу с полотном двери) и оконных рам, поз. 5. Завершает монтаж коробки скрепление нижнего пояса с венцом гвоздями 150 мм с шагом 200-250 мм.

Стропила

Как врезаются и ставятся стропила, показано на рис. Шаг установки стропил примерно 0,5 м. Дополнительные подвески делают из обрезков доски. В данной конструкции они весьма желательны, т.к. прочно прикрепить каждое стропило к балкам верхнего пояса нет возможности. Свес стропил примерно 30 см; таким же будет боковой свес обрешетки под кровлю. Если бытовка постоянно в заветрии (скажем, в лесу), то без подвесок стропил можно обойтись.

Возможно, унылая односкатная крыша вас не устроит. На такой случай на рис. ниже – схемы стропильных ферм, пригодные для дачного дома и, разумеется, бытовки. Конструкции, обведенные зеленым, хороши тем, что просты, экономны и позволяют снизить высоту угловых стоек до 1,9 м при сохранении достаточной высоты потолка бытовки.

Крыша

После сборки каркаса кроют крышу, чтобы дождь не намочил еще не готовый пол. Ее обрешетку под шиферную кровлю набирают с промежутками (слева на рис.), а под ондулиновую сплошную, т.к. ондулин – материал мягкий. Работать с ним, конечно, легче, чем таскать тяжелые хрупкие шиферные листы, но шиферная кровля получается много дешевле и надежнее.

Устройство кровли дачной бытовки

Как укладывают и крепят листы шиферного настила крыши, ясно из рис. ниже, но при его закупке нужно учесть некоторые обстоятельства. Первое, в продаже чаще всего бывает шифер 6, 7 и 8 волновой. 6-волновые листы легче, но цена квадрата кровли из них будет существенно выше, чем из 8-волновых. Так что, если денег мало, а работы не боитесь, берите 8-волновой.

Укладка шифера на кровлю

Второе, листы шифера выпускаются разного шага, высота волны и толщины. Если брать б/у или вообще что попало вразброс, может оказаться, что листы не стыкуются. Поэтому при закупке нужно обратить внимание на маркировку, там всегда есть набор 1, 2, 3 и 4-значных цифр, напр. ЛИСТ 40/150 – 1750 – 8 или 6-ГОСТ 40/194/1750. 8 или 6 тогда будет число волн, 40 – высота волны, 194 или 150 – ее шаг, а 1750 – высота листа, это ее стандартное значение. Если есть меньшая 4-значная цифра, то это ширина листа.

Пол

Пол бытовки состоит из 2-х настилов, нижнего чернового и верхнего чистового, с тепло-, гидро- и пароизоляцией между ними. Упростить тут ничего нельзя, иначе помещение получится сырым, неуютным и скоро загниет. Кроме того, венец с обвязкой и дощатым настилом образуют жесткую коробку, без чего все основание выйдет непрочным. Так что к настилу пола нужно подойти со всей тщательностью и вниманием.

Устройство чернового пола

Как устроен черновой пол, видно из рис. Черепной брусок пускают по всему контуру проемов между лагами; «гвоздят» 70-мм гвоздями с шагом 100-120 мм. Он нужен, чтобы включить доски настила в силовую схему. На черновой пол берут только шпунтованную доску 150х(30-40) мм! На чистовом настиле еще можно сэкономить, набрав его из простой обрезной доски, но «черный» пол настилают только шпунтовкой! Последовательность операций по настилу такова:

Доски ставят вдоль проемов между лагами.
С первой, в порядке установки, доски срезают паз шпунта.
Следующие доски, до предпоследней включительно, ставят, плотно надвигая пазом на гребень предыдущей.
Последнюю доску обрезают в размер по ширине со стороны гребня, т.е. срезают гребень с частью пласти.
Ставят ее наклонно, чтобы паз нашел на гребень предыдущей, и с силой вжимают на место; возможно, придется постучать киянкой.
Доски готовой ячейки настила прибивают к черепному брусу гвоздями 70 мм с шагом около 100 мм, и парой гвоздей посредине каждую к среднему брусу венца. Отступ гвоздей от краев продольных доски – не менее ее толщины, т.е. 40 мм. Его же желательно выдержать и для черепного бруса, вбивая гвозди наискось.

Когда черновой настил готов, поз. 1 на след. рис., его ячейки застилают пергамином или его аналогами, это пароизоляция. Экономить, изолируя снизу полиэтиленом, нельзя, т.к. он пропускает и пары, и влагу. Пергамин пришивают к лагам строительным степлером или прибивают мелкими гвоздями, подложив под их шляпки кусочки фанеры. В любом случае пришивать/прибивать к настилу нельзя – что это будет за изоляция, внизу дырявая?

Настил пола каркасной бытовки

Теперь пришла очередь утепления пола. Еще раз напомним, оно необходимо и в летней бытовке, чтобы не отсырела. Не будете же вы хранить ее зимой в отапливаемом помещении? Утепляют минеральной ватой поз. 3, но брать маты нужно из длинноволокнистой, пригодной для жилых строений. Коротковолокнистая минвата будет постоянно пылить микроиголками, очень вредными для здоровья!

Далее пол застилают сплошной, или с нахлестом листов от 15 см, полиэтиленовой пленкой, поз. 4. Теперь полупроницаемость полиэтилена придется впору: конденсат, который все-таки пролез в пол, через нее испарится, не успев вызвать загнивание, а пролитая на пол жидкость тоже испарится или стечет прежде чем просочиться в утеплитель.

Последняя «половая» операция – чистовой настил. Его также желательно делать из шпунтовки, но, как уже сказано, пойдет и простая чистоообрезная доска 150х40 мм. «Чистые» доски стелят поперек лаг, т.е. перпендикулярно «черным», поз. 5. Чистовой настил ведут «сплошняком», от края до края рамы нижней обвязки. Делать т. наз. плавающий пол, как в жилом доме, в бытовке нельзя по соображениям прочности строения.

В местах, где доски настила приходятся на стойки каркаса, в досках выбирают пазы 50х100, а под угловые стойки — углы 100х100, поэтому брать на чистый пол 100-мм доску нельзя, углы настила выйдут висячими. Прибивают «чистые» доски по углам парами 70-мм гвоздей диагонально (в ус доски и в ее уголок), а на прочих пересечениях с брусьями и лагами – парами тех же гвоздей поперек доски.

Обшивка

Обшивка шпунтованной и четвертной доской

Внешняя обшивка придает окончательную прочность строению, поэтому ее делают также из досок, а сайдингом и т.п., чего потом захочется, обшивают поверх нее. Обшивают либо шпунтовкой, либо четвертной доской, так, чтобы стекающая по стенам вода не просочилась внутрь, т.е. вверх гребнем шпунта или внутренней четвертью, см. рис. справа. Если дальнейшей внешней отделки не предполагается, то можно обшить обрезной доской внакрой, «елочкой». Обшивают сверху донизу, захватывая и нижние пояса основания. Перед обшивкой к каркасу прикрепляют степлером пергамин, поз. 1 и 2 на рис. Теперь можно ставить окна; до установки наличников щели в их и дверных проемах запенивают, поз. 3.

Обшивка каркасной бытовки

Что до внутренней обшивки, то здесь – как бог на душу положит: фанера 4-8 мм, ОСП, ДСП, ламинат и т.п., с утеплением или без, поз. 4 и 5. На этом же этапе прокладывают в стенах гофры с затянутыми в ним кабелями, если бытовка будет электрифицирована.

Утепление, если нужно – такое же, как для пола. Углы желательно прикрыть плинтусами. В хрущевские времена часто обходились вообще без внутренней отделки, просто материалов не было. Сейчас-то с ними легче, кто бы как по тем временам не ностальгировал.

Перегородки

Рамы перегородок, если таковые предусмотрены, собирают по схеме, похожей на боковины каркаса, см. рис. справа, только из реек 40х40 мм. Укосины ставят только в крайние ячейки. Внутренние двери часто приходится располагать впритык к стене, тогда в ячейку с дверным проемом ставят дополнительную рейку (показано стрелкой), без нее дверь в наличником на место не станет. Рамы перегородок ставят на место, гвоздями 70 мм с шагом 200-250 мм прибивают прямо к стенам, и обшивают тем же материалом, что внутренние стены. Углы укрепляют плинтусами по всему контуру.

Для справки

Ширина полотна входных дверей – 800-1100 мм, междукомнатных 750-850 для жилых и 600-750 мм для хозяйственных, подсобных и санузла. Максимальная ширина створки одностворчатого окна – 900 мм; желательно – 600-650 мм. Минимальной считается створка шириной в 400 мм, но можно сделать и уже. Высота дверей – 1900-2100 мм; окон – 600-1300 мм. Высота подоконника над полом — 750-850 мм.

Еще углы

Почти готовая бытовка

Вспомните, как мы ставили угловые стойки каркаса: на стальных уголках. Возможно, вы уже тогда обратили внимание, что внешние, самые нагруженные углы каркаса с точки зрения строймеханики висячие, т.е. ослаблены. Поэтому вроде бы вполне уже готовая бытовка на рис. на самом деле еще не готова принять на себя все, что ей уготовано судьбой и погодой, ее наружные углы нужно подкрепить накладными досками.

Укрепление наружных углов накладками

Как это делается, видно на рис. слева: углы обшивают парами досок сверху донизу. Схема забивки гвоздей (150 мм): по 1-му в венец и нижнюю обвязку, затем в ряд с шагом 200-300 мм к стойкам, затем по 1-му в верхние горизонтальные брусья. Сначала прибивают доски по коротким сторонам постройки заподлицо с гранью угла, а потом на длинные стороны, чтобы прикрыть торцы прилежащих.

О ставнях

То, что окна бытовки весьма желательно снабдить ставнями, очевидно: зимняя стихия способна побить стекла и без участия хулиганья. Но делать в бытовке распашные ставни сложновато, и жалюзи к ним нужны, т.к. жарким летом в помещении без системы вентиляции будет душно. Поэтому оптимальный вариант ставень для бытовки – откидные, см. рис. Они затеняют окна, как маркизы, защищают стекла от повреждений лучше распашных, а сделать их проще.

Откидные ставни на окнах бытовки

Вагончики

Дачные бытовки-вагончики

Строительные вагончики бывают длиной 6-12 м и шириной 2,4 м. Вагончик-бытовка длиной 6 м оказался очень удобным для дачи: помещается в него много чего, и размещается он без проблем и на 6 сотках. Понадобилось только увеличить его ширину до 3 м, т.к. стены каркасной бытовки толще, чем в стандартном вагончике. Бытовки подобного типа, см. рис. постоянно есть в продаже, и неплохо расходятся.

Однако с развитием потребностей дачников при нередко недостаточных возможностях построить на участке благоустроенный дом, возникли проблемы с планировкой. Типовая строительно-разъездная бытовка-распашонка, поз. 1 на рис. ниже, это только спальня и/или раздевалка. Для кухонь, столовых, санузлов, офисов, даже баров и бильярдных, выпускались и выпускаются вагончики других типов того же размера, но дачнику-то негде и не за что собирать на участке целый городок.

Попытки использовать в планировке бытовок санитарно-эргономические приемы и нормы для жилых помещений приводят к тому, что, помимо спальни, места остается только на крошечный тамбур, в котором в теплой одежде не повернешься, и склад, в который ничего, кроме лопаты и грабель, не помещается, или туалет без душа, где, сидя, дверь невозможно закрыть – в коленки упирается, напр., в центре на рис.

Планировка бытовок-вагончиков

Поскольку бытовка по сути своей жилье мобильное, будет вполне оправданным применить для ее планировки приемы и нормы пассажирского транспорта. Хлопот будет только с дверьми, точнее – с направлением их открывания, т.к. они распашные, а не раздвижные. Но двери, это вообще, вторая после лестниц головная боль планировщиков.

Пример рациональной планировки бытовки 6х3 м приведен справа на рис. выше:

Спальня 1,7х2,7 м больше железнодорожного купе. В ней поместятся двухъярусная койка, небольшой обеденный стол и комод. На ночь на полу можно ставить еще раскладушку, для которой помимо прочего хватит места на складе.
В санузле размещаются угловой душ 1,1х1,1 м, биоунитаз и угловой умывальник-полутюльпан, вроде тех же, что на ЖД. Не роскошь, но помыться и справить нужду можно.
Наибольшая площадь отведена под кухонный блок, совмещенный с тамбуром, это 2 изюминки данного принципа. Помещаются компактный холодильник, дачная печка с варочной поверхностью на 3-5 кВт тепловой мощности (достаточно для обогрева в межсезонье), и остается места, чтобы переодеться; причем в тепле.
Выход из санузла – также в теплое помещение, что важно после душа в холодную погоду.

Планировка бытовки 3х4,5 м

С бытовками меньшего размера дело обстоит сложнее; тут приходится совмещать склал-убежище с кухней. Пример планировки такого рода «бытовки-студии» 3х4,5 м приведен на рис. справа.

А потом?

Угадайте-ка, что следующее на даче, как говорится, аж криком закричит: «Меня строй!» Возможно, когда дом еще не готов, а баня только в мечтах? Верно, сарай. Или птичник, или свинарник, что по конструкции почти одно и то же.

Ситуация пиковая. Как его строить? Где времени взять, если его и так нужно больше, чем есть часов в сутках? А главное – из чего? Денег лишних нет и не предвидится.

Из поддонов из-под стройматериалов – паллет. От стройки наверняка лишние остались, и докупить б/у не накладно: разборка паллет на не мерные пиломатериалы в дырами от гвоздей абсолютно нерентабельна, поэтому отслужившие свое поддоны нередко распродаются по дешевке, лишь бы избавиться.

Со временем на внеочередную стройку тоже все укладывается: сараюшку или свинарник на 1-2 хрюшек из паллет можно соорудить буквально за полдня. А как – см. напр. в видео ниже. Хотя, конечно, добротный капитальный сарай, птичник, крольчатник или свинарник – предмет особого разговора.

Видео: сарай из поддонов и хлама

Бытовка своими руками из поддонов — Строим дом

Мебель из поддонов, или, как их еще называют, паллет, можно назвать модным трендом последних нескольких лет. Ведь она очень дешевая, практичная и при этом удобная и эстетичная. Мебель из поддонов своими руками сделать совсем не сложно, для воплощения в жизнь большинства проектов не нужны специальные инструменты или навыки деревообработки. Но, конечно же, есть и свои нюансы в ее изготовлении. Стильные и практичные идеи, а также тонкости и хитрости создания такой мебели вы найдете далее в статье.

Содержание статьи:

Меры безопасности
Прежде всего нужно не забывать, что многие поддоны, для того чтобы они дольше служили, не поддавались влиянию атмосферных факторов и насекомых-древоточцев, обрабатывают химикатами. Поэтому их нельзя использовать в жилых помещениях, а после контакта с ними нужно мыть руки. При тщательной обработке дерева — очистке, зашкуривании, окраске в несколько слоев — можно нейтрализовать их влияние на здоровье человека. Но 100% гарантию их безопасности дадут только специальные исследования.
Обратите внимание
Поддоны обязательно должны иметь штамп IPPC — он означает, что дерево было обработано в соответствии с санитарными нормами. Но это не гарантирует отсутствие химикатов на его поверхности. Нужно искать поддоны с обозначением HT – Heat Treated. Это означает, что они прошли не химическую обработку, а обработку теплом, что безвредно для здоровья человека.
Маркировка EUR или EPAL показывает, что это паллеты европейского происхождения. Причем второе обозначение равносильно HT, а первое более старое и может предполагать разные виды обработки.
Ни в коем случае не делайте мебель из поддонов с буквами MB. Эта маркировка означает метилбромид — очень сильный инсектицид.
Интересные идеи
Самая простая мебель из поддонов — это столы. Их делать очень просто, и требуются лишь минимальные затраты времени и денег для их изготовления. Всего из 1 паллеты, прямоугольника из толстого стекла и 4 ножек на колесиках сделан этот журнальный столик.
В пространстве между верхом и низом деревянного короба можно хранить бутылки с вином, а если заполнить его досками, то и более мелкие предметы не упадут на пол.
А если еще немного поработать, то получится стол с ящичками. Особое очарование ему придают аккуратные цветные акценты.
Практично и красиво
А кроме столов какая еще бывает мебель из поддонов? Фото этого очаровательного уголка для чтения и отдыха доказывает, что при должном старании паллеты могут превратиться в красивый и уютный элемент интерьера.
Более того, такие диванчики являются очень практичным местом для хранения мелочей — журналов, книг или корзинок и коробок с другими вещами.
Кровать обычно стоит довольно дорого, ведь это габаритный предмет мебели, который требует большого объема работы. Если вы хотите сократить расходы на ее приобретение, то тоже можете сделать такую же, как представлена ниже, мебель из поддонов (фото).
Своими руками вы можете изготовить сам спальный предмет, как показано выше, или основание для него. Если поставить в просветы между досками светодиодные свечи (но ни в коем случае не обычные восковые) или сделать более постоянную подсветку из лент со светодиодами, то можно создать удивительную атмосферу в спальне.
Мебель из поддонов своими руками пошагово
Давайте разберемся, как был сделан вот такой обеденный стол, за которым с удобством разместятся 6-8 человек.
Для его изготовления понадобились:
1 большая паллета;
наждачная бумага разной степени зернистости;
лак для мебели;
кисточка для лака или тряпка;
4 ножки;
шурупы, гвозди;
пила, гвоздодер и молоток.
Чтобы сделать такую мебель из поддонов своими руками, действовали следующим образом:
Прежде всего паллету пришлось очистить от видимых загрязнений и уменьшить до желаемого размера. Для этого была использована электропила, но это не принципиально.
Затем ненужную часть паллеты разобрали на отдельные доски. Наиболее прочными закрыли просветы в той части поддона, которая предназначена для стола.
После этого дерево зашкурили сначала наждачной бумагой для грубых работ, а затем для первичной и окончательной шлифовки.
Затем привинтили ножки. К этому столу их старались подобрать так, чтобы они не выглядели громоздко, а также чтобы они обеспечивали возможность простого передвижения его по дому. Ведь мебель из поддонов, как правило, получается довольно тяжелая.
И последним шагом стало нанесение лака. Если пользоваться кистью, то покрытие будет более темное и плотное, а если взять тряпочку, то оно будет более тонкое.
Садовая мебель из поддонов
Чтобы как следует насладиться отдыхом на свежем воздухе, у вас должно быть уютное местечко, где можно прилечь, почитать книжку, подремать или выпить чаю с семьей. Уличная мебель должна быть практичной и стойкой к атмосферному воздействию. Также желательно, чтобы она была недорогой, но выглядела привлекательно. Всем этим требованиям отвечает мебель из поддонов. Фото этой уютной веранды наверняка пробудит в вас желание сделать нечто подобное.
А ведь для того чтобы создать этот яркий комплект мебели, пришлось всего лишь разрезать поддоны согласно тому, какой ширины нужны лавочки, соединить их попарно, сделать ножки из бруса и покрасить морилкой.
Аналогично создан столик, только к нему были прикручены ножки-колесики и крепление для зонтика, и он был покрыт яркой салатовой краской. Дополнили уютную композицию горшки с цветами.
А развешаны они просто на окрашенной паллете. Самое дорогое в этом проекте — это подушки, сидения и коврик. Но если у вас есть старые детские матрасики, то можно значительно сэкономить, сделав им новый чехол.
Другие варианты
Тему столов из поддонов можно развивать до бесконечности и в контексте садовой мебели. Например, очень просто сделан вариант, как на фото ниже.
Чуть больше времени и дополнительные материалы ушли на следующий комплект мебели — обеденный вариант.
А поклонников шашлыка и барбекю приведет в восторг идея, воплощенная в жизнь своими руками, как на фото далее. С таким столом-тумбой будет очень удобно разместить все нужное для готовки под рукой.
Очень практичные и красивые скамеечки можно сделать из 1 паллеты, а веселый цвет краски и красивый текстиль моментально скроют их неблагородное происхождение.
Мастер-класс
Давайте рассмотрим, как сделать садовую мебель из поддонов пошагово. Примером станет скамеечка.
Чтобы ее сделать, нужны:
1 поддон;
2,5 м бруса (5 х 10 см)
коробка длинных (не менее 5 см) шурупов;
инструменты: гвоздодер, циркулярная пила, шуруповерт, молоток, метр, маркер, уголок.
Время работы над проектом: 2-2,5 часа, последовательность действий такова:
Сначала при помощи гвоздодера вырвите центральную доску из паллеты.
Затем пилой разрежьте поддон на 2 части. Одна будет спинкой, а вторая сидением и поэтому должна иметь выступ, чтобы туда было удобно крепить спинку.
Порежьте брус на 4 куска, каждый по 55 см.
Теперь возьмите чурбачки и поставьте на них обе части поддона. Обратите внимание, что передний край сидения в этом проекте на 5 см выше, чем задний.
Один кусок бруса прикрутите 4 шурупами к спинке, затем еще 4 к сидению. Таким образом, ножки не только держат скамью над землей, но и скрепляют ее части. Повторите с другой стороны. Затем прикрутите передние ножки, убедившись, что они стоят ровно под прямым углом по отношению к земле.
Для дополнительной прочности сзади по центру скамейки под углом вкрутите несколько шурупов в крайнюю планку спинки и сидения.
Из доски, которая была вырвана из поддона, теперь можно сделать подлокотники. Если ее длины недостаточно, то можно оторвать деревяшку с нижнего края паллеты.
Для того чтобы на лавочке было приятнее сидеть, желательно обзавестись матрасиком или подушками.

Source: BusinessMan.ru