Защита дерева от влаги и гниения народными средствами: Народные средства для защиты древесины от гниения и влаги |

Древесина – универсальный строительный и отделочный материал. Из дерева строят дома, беседки, заборы, из него делают мебель, его используют в качестве наружной и внутренней отделки. Такая популярность объясняется экологичностью материала и его прекрасным внешним видом, но, увы, врагов у дерева много – оно боится огня, влаги, насекомых, перепадов температур и солнечных лучей. Ранее древесину защищали составами на основе соли и уксуса – сегодня же промышленность позволяет производить более эффективные средства, которые дарят дереву долговечность и устойчивость к негативным факторам внешней среды. Этих составов настолько много, что правильно выбрать средство для защиты древесины от гниения, огня и прочих воздействий становится непросто. Разберемся в основных аспектах грамотной покупки.

№1. От чего и в каких случаях защищать древесину?

Средства защиты древесины направлены против разных негативных воздействий, и выбор зависит от того, в каких условиях будет эксплуатироваться материал. Главными врагами древесины считаются:

• влага (туман, дождь, повышенная влажность в помещении). Дереву свойственна способность впитывать влагу и разбухать при ее повышенном содержании в окружающей среде и, наоборот, усыхать в засушливое время. Такие колебания в объеме приводят, как минимум, к трещинам, а при возведении здания из дерева вся конструкция может серьезно пострадать. Поэтому необходимо обрабатывать древесину средствами, которые уменьшают влагопоглощение, но не влияют на способность «дышать»;
• плесень, грибок, мхи и насекомые часто поражают древесину при повышенной влажности и ограниченном доступе воздуха. Гниение, появления мха, распространение короедов, термитов, древоточцев и прочих вредителей влияет не только на внешний вид древесины, но и на ее структуру;
• огонь. Древесина легко воспламеняется и быстро горит. Пока нет средств, которые бы на 100% защищали от огня, но есть вещества, которые воздействуют на структуру и увеличивают время невозгораемости;
• УФ-лучи при длительном и интенсивном воздействии разрушают древесину, больше всего воздействуя на лигнин, вещество, которое обеспечивает жесткость и твердость.

Для повышения устойчивости ко всем этим факторам есть целый ряд специфических средств – комплексного состава пока не существует, поэтому если древесину необходимо защитить, например, и от влаги, и от огня, потребуется использование нескольких средств.

№2. Общие принципы выбора защитных средств для древесины

Вне зависимости от того, на борьбу с каким фактором направлено средство, при выборе обращайте внимание на такие нюансы:

• срок службы покрытия. Защитное средство может продержаться на поверхности около 2-5 лет, и если производитель указывает на упаковке подобные цифры, то, вероятно, он не врет, а вот к долговечности в 20-40 лет стоит относиться с осторожностью. Скорее всего, это просто маркетинговый ход, а мелкими буквами в незаметном на упаковке месте будет указано, что такой срок защиты возможен только при нанесении средства методом глубокой пропитки (это промышленная техника) или при условии вымывания состава, чего достичь невозможно;
• расход состава. Часто дешевые средства неприятно удивляют повышенным расходом состава, отчего вся их экономичность сводится на нет, поэтому при покупке стоит обратить внимание на указанные производителям цифры. Средний расход биозащитных средств составляет 200-250 г/м², но никак не 500-600 г/м², что можно увидеть на упаковках некоторых недорогих составов. Такой большой расход свойственен только огнезащитным составам;
• имя производителя. Качественные защитные средства можно изготовить только на высокотехнологичных производственных линиях, которые могут позволить себе крупные предприятия с известным именем. Ради своего спокойствия и гарантии результата лучше немного переплатить;
• универсальность. Некоторые компании предлагают комплексные средства, которые якобы защищают древесину и от огня, и от гниения, а действующие вещества, по заявлениям производителей, только усиливают эффект друг друга. Специалисты же утверждают, что даже вещества, которые могут быть в одном растворе, порой не только не усиливают действие друг друга, но и уменьшают защиту;
• состав и сертификат соответствия. В состав защитных средств входит масса веществ, каждому из которых отводится своя роль, но внимание стоит уделять основе препарата – это могут быть органические и неорганические вещества. Неорганические вещества, к которым относятся бихроматы натрия и калия, хлористые, хром- и фторсодержащие соединения, соли меди и цинка, негативно воздействуют на человека, металлы и цвет древесины, поэтому запрещены к использованию в Европе. Средства на органической основе более эффективны и позволяют избежать негативного воздействия на здоровье. Любое защитное средство должно иметь сертификат соответствия, подтверждающий его безопасность.

№3. Методы защиты древесины

Для обеспечения максимально долгой сохранности древесины используют комплекс мер. Это конструктивные решения, заключающиеся в правильном размещении и планировке, а также регулярный контроль состояния древесины и непосредственно сами средства для защиты древесины.

Защитные средства могут быть нанесены такими основными способами:

• антисептирование – поверхностная обработка дерева. В частном строительстве может проводиться с помощью кисти или распылителей, а в промышленных условиях выполняется благодаря вымачиванию в защитных составах;
• консервирование проводят только в промышленных условиях. Для этого может быть использована автоклавная пропитка, когда обработка проводится под действием высокого давления, пропитка в горяче-холодных ванных или обработка автоклавно-диффузионным способом.

№4. Средства для защиты древесины от влаги

Повышенный уровень влажности – главный враг древесины, так как не просто ухудшает эксплуатационные качества, но и становится причиной появления плесени и грибка. Обработка, направленная на защиту от влаги, начинается еще с заготовки древесины, и большое значение имеет правильная сушка. Даже хорошо высушенный материал со временем начнет впитывать влагу, но и по этому параметру разные сорта древесины сильно отличаются. Лиственница, ясень, сосна, дуб более устойчивы к воздействию влаги, ель, пихта и бук – среднеустойчивы, а клен, береза и граб наиболее уязвимы. Ряд тропических деревьев (кумару, кусия, ипе, сизаль) практически не боятся влаги и нуждаются лишь в минимальной защите.

Важнейший показатель древесины – внутриклеточная влага. Для строительства можно использовать материал с показателем на уровне 5-20%, причем для устройства стропильных конструкций и внутренней отделки подойдет древесины с влажностью 9-15%, а для наружной обшивки – 12-18%.

Для уменьшения способности древесины впитывать влагу из окружающей среды, т.е. для снижения ее гигроскопичности, используют лаки, масляные пропитки и пасты, которые делятся на две группы:

• составы, образующие пленку на поверхности, не отличаются достаточной долговечностью, поэтому повторять обработку придется достаточно часто;
• проникающие составы более долговечны и способны попадать в поры древесины, используются для обработки заборов, оконных рам, стен дома, садовой мебели.

Как правило, гидрофобизаторы не меняют цвет древесины, а их эффект заключается в том, что капли воды просто скатываются с поверхности, не проникая в структуру. Ряд подобных средств обладает еще и морозостойким эффектом.

№5. Средства для защиты древесины от гниения, плесени и насекомых

Постоянная повышенная влажность, колебания температуры и интенсивное воздействие солнечных лучей делают древесину уязвимой перед микроорганизмами и насекомыми. В качестве профилактики появления плесени используют антисептики – средства, которые предотвращают, но не убивают бактерии. Уже во время заготовки древесины ее покрывают антисептиками, повторная обработка осуществляется после монтажа и зачистки древесины. Антисептики производят в виде жидкостей и паст, они также надежно защищают от поражения насекомыми. Есть антисептики грунтовочного типа, которые используют под лак и покраску, но проникновение и срок службы у них небольшой. Антисептики можно колеровать, а специалисты говорят, что таким способом намного легче добиться равномерного окрашивания стен, чем при использовании колерованного лака.

Если на древесине уже есть следы гнили, то перед использованием антисептика, необходима обработка фунгицидами – веществами, убивающими споры грибков и плесени. Основой в фунгицидных растворах может служить:

• вода. Это экологичные и недорогие составы, недостаток которых заключается в том, что они постепенно вымываются водой, поэтому подходят только для внутренней обработки древесины, которая не взаимодействует с влагой и грунтом;
• уайт-спирит. Такие препараты более устойчивы к внешним воздействиям, плохо вымываются водой, так как проникают глубоко внутрь древесины, но не совсем экологичны, обладают резким запахом, что значительно осложняет обработку.

При обнаружении на древесине следов воздействия насекомых следует провести обработку инсектицидными пропитками, которые выпускаются:

• на водной основе. Используются, в основном, для годовой защиты древесины при транспортировке и хранении;
• на алкидной основе – это более устойчивые средства, которые подходят не только в качестве лечебных препаратов, но и как профилактика.

Регулярный контроль состояния древесины на запах гнили, наличие белых тонких или синеватых и буроватых пленок позволит вовремя предотвратить гниение.

Порой могут понадобиться средства для отбеливания древесины и устранения синеватых, зеленоватых и черных пятен. Такие вещества наносят кистью на поврежденные места, и уже через несколько часов возвращается первоначальный цвет.

При покупке антисептических составов обращайте внимание, что разные породы впитывают составы с разной интенсивностью. Так, береза и бук обладают высокой впитываемостью, кедр, лиственница, дуб, липа, граб – средней, а ель и пихта – низкой. Кроме того, для разных целей используют совершенно разные составы. Если при транспортировке древесина нуждается лишь в профилактической обработке, то при возведении стропильной системы необходимо использовать трудновымываемые средства, которые часто окрашивают древесину в буроватые и сероватые оттенки, снижая ее декоративные качества, поэтому для фасадов такие средства не подходят.

№6. Средства для защиты древесины от огня

При воздействии огня древесина рано или поздно воспламеняется, правда, большие бревна сопротивляются огню намного дольше, чем доски, так как на их поверхности образуется обуглившийся слой, который медленно тлеет. Любые сколы и трещины повышают уязвимость перед пламенем. Для защиты древесины от огня используют антипирены, которые способны задержать воспламенение и распространение огня.

Антипирены выпускаются в таких формах:

• жидкие составы: лаки, пропитки, эмали и краски;
• твердые составы: засыпки и обмазки.

Ранее антипирены повсеместно выпускались в твердой форме, сегодня рынок предлагает преимущественно готовые жидкие растворы или концентраты. Такая форма выпуска позволяет использовать средство более эффективно и одновременно повысить безопасность, ведь при работе с порошками неизбежно попадание ядовитой пыли в организм, да и дополнительное оборудование требуется, что усложняет процесс обработки.

Антипирены по принципу действия делят на:

• активные, это, в основном пропитки, в состав которых входят соли фосфорной и борной кислоты. Под воздействием высоких температур они расплавляются, образуя защитный слой, который препятствует распространению огня;
• пассивные, к которым относят огнезащитные покрытия, создающие на поверхности древесины тонкий теплоотражающий слой. Он при воздействии высоких температур вспучивается, образуя экран из негорючей пены, который замедляет распространение пламени и обугливание древесины.

Самой качественной будет защита, нанесенная в промышленных условиях, но и самостоятельно с помощью кисти, валика или аэрозоля можно провести подобную обработку. Обрабатывать древесину с влажностью более 15% не рекомендуется. Для хорошо просушенного дерева подойдут составы на основе органических полимеров, а для не древесины с влажностью 10-15% для гарантии лучше использовать водорастворимые антипирены.  Небольшие деревянные элементы можно окунать в раствор и оставлять там на период от 30 минут до 24 часов.

По эффективности все антипирены делятся на группы:

• Г1 – средства, благодаря обработке которыми древесина после двухминутного воздействия пламени газовой горелки теряет до 9% массы;
• Г2 – средства с потерей массы до 25%;
• Г3 – средства, которые не обеспечивают должной защиты дерева.

Для обработки лестниц и несущих конструкций выбирают защитные средства класса Г1, во всех остальных случаях подойдут антипирены класса Г2. Если производитель и вовсе не указывает эффективность, то от покупки такого средства лучше отказаться.

№7. Средства для защиты древесины от ультрафиолета

Под постоянным действием солнечных лучей древесина начинает темнеть и разрушаться, поэтому если подобное влияние на материал неизбежно, негативные последствия обязательно необходимо предотвратить. Как правило, специальные добавки для предотвращения губительного воздействия солнечных лучей, входят в состав водоотталкивающих пропиток и биозащитных средств, лаков и красок, о чем будет свидетельствовать соответствующая надпись на упаковке.

№8. Последовательность нанесения защитных средств

Чтобы обеспечить древесине максимальную сохранность, ее обрабатывают защитными средствами в такой последовательности:

• антисептики на этапе заготовки и транспортировки, а также после сооружения конструкции, мебели, организации отделки;
• обработка антипиренами при необходимости;
• обработка влагоотталкивающими пропитками, которая также предотвратит вымывание антипирена и антисептика;
• нанесения лакокрасочных средств с защитой от ультрафиолета;
• герметизация стыков и швов с помощью акрилового герметика – немаловажный процесс, препятствующий проникновению в древесину влаги.

№9. Производители защитных средств для древесины

Полки магазинов заполнены различными защитными препаратами для древесины, но не все они одинаково эффективны. При выборе стоит обращать внимание на указания на упаковке, в т.ч. учитывать влияние средства на цвет древесины, его коррозионную активность и наличие запаха, а также учитывать имя производителя, которое становится гарантией качества. Среди всего обилия средств, выделить стоит продукцию таких компаний:

• Pinotex – эстонский производитель защитных средств для древесины. Его продукция получила огромную популярность на отечественном рынке. Выпускает составы для защиты древесины внутри и снаружи дома: грунтовки, пропитки, краски и антисептики. Отлично себя зарекомендовали антисептики грунтовочного типа, колерованные антисептики, а также антисептики с ультрафиолетовым фильтром. Защитные средства компании, предназначенные для использования на террасах и открытых площадках, названы одними из лучших;
• Tikkurila – концерн со 150-летней историей, заводы которого расположены в нескольких странах. Имя этого производителя – гарантия качества продукции, так как за всеми этапами производства тут тщательно следят. Средств защиты для дерева огромное количество, выпускаются под торговой маркой Valtti;
• Belinka Belles – словенский производитель, который стремительно завоевывает признание отечественных покупателей. Выпускает широкий спектр защитных средств, в т.ч. грунтовки-антисептики, несмываемый антисептик, специальные защитное средство для саун и уникальное гибридное покрытие;
• «Сенеж» — отечественная компания, которая выпускает полный комплекс средств для защиты древесины от любых негативных воздействий. Производит тонирующие антисептики у УФ-фильтром, антисептики для бань и саун (эти средства, кстати, считаются одними из лучших в своем роде), консервирующие антисептики, огне-биозащитные средства, вещества для отбеливания древесины;
• Neomid – бренд защитных средств от компании «Экспертэкология-Неохим». Отечественный производитель делает ставку на производство концентрированных препаратов, что удешевляет их стоимость. Популярностью пользуются антисептики для защиты древесины во влажной среде и грунте, антисептики с УФ-защитой, средства для отбеливания древесины, защиты от огня, а также вещества для обработки саун и бань.

Кроме того, неплохо показали себя защитные средства от белорусской компании Sadolin, немецкой Dufa, английской Dulux, отечественных компаний «Рогнеда» (торговая марка «Акватекс») и «Древесный лекарь».

Существует масса народных средств для защиты древесины от гниения и вредителей, но для достижения наилучших результатов лучше отдавать предпочтение профессиональным препаратам и наносить их в соответствии с инструкцией.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Защита древесины от гниения, насекомых, возгорания и влаги своими руками

Как защитить древесину от гниения?

Из-за того что древесина это природный материал, который является питательной средой для таких влаголюбивых недоброжелателей, как плесень и грибок, она часто подвергается негативному действию данных бактерий, в результате чего вся постройка либо изделие из дерева прогнивает и разрушается.

Защита древесины от гниения

Для того что бы защитить древесину от гниения нужно заблаговременно выполнять некоторые мероприятия, основными из которых являются:

• Обработка древесины антисептиками, которые продаются в растворах и пастах в любом строительном магазине. Наносить антисептики рекомендуется не только на поверхность дерева, но и на грунт, в котором оно находится (примерная глубина пропитки – 1,5 метра). Рекомендуется использовать 5% раствор бихромата калия в 5% серной кислоте.  Популярными готовыми антисептиками являются такие продукты, как: новотекс, пинотекс, биокрон, биосепт.

Виды антисептиков для защиты дерева

• Естественная и искусственная сушка древесины. Что бы высушить дерево естественным путем, необходимо разместить материал под навесом либо в хорошо проветриваемом помещении на время от недели до нескольких месяцев (в зависимости от климата и свойств сорта дерева).  Преимущество данного варианта – отсутствие денежных затрат. Что касается искусственной сушки, то она осуществляется либо при помощи сушки в жидкой среде (емкости с петролатумом) либо при помощи хранения в камерах с повышенной температурой (воздействие пара либо теплого воздуха).  Преимущество искусственной сушки – быстрота процесса (от часу до нескольких дней) и поражение грибковых болезней.
• Правильное расположение деревянных сооружений. Для этого используют конструктивные мероприятия, такие как: использование водонепроницаемой кровли, активное проветривание, высокий фундамент, гидроизоляция деревянных стен и т.д.

Методы защиты древесины от насекомых

Повреждение древесины насекомыми

Главными насекомыми-вредителями древесины являются жук-долгоносик, жук-усач и жук-точильщик. Они за короткий промежуток времени способны превратить деревянные постройки и мебель в кучку трухи. Для того, чтобы определить действие насекомых достаточно хорошо просмотреть поверхность древесины – если вы увидите маленькие канавки на стенах, дырочки и кучки пыли, значит, вредители уже обитают на данном месте.

Чтобы защитить древесину от насекомых необходимо использовать антисептики и инсектициды, продающиеся в специализированных магазинах. Простейший вариант защитного средства в домашних условиях – раствор поваренной соли. Его преимущество – безвредность для человека, недостаток – легкое смывание дождевой водой. Вообще существует множество народных средств защиты древесины от насекомых, популярными считаются:

• Использование дегтя в скипидаре
• Обработка парафином либо расплавленным воском
• Обработка раствором карболки
• Использование дихлофоса (хлорофоса)

Так же можно использовать раствор кремнефтористого натрия, который легко наносится на поверхность древесины распылителем либо кисточкой.

Эффективная защита древесины от влаги

Для того, что бы одновременно защитить поверхность древесины от поражения насекомыми и грибковыми инфекциями, необходимо использовать водоотталкивающую пропитку.

Нанесение пропитки для защиты древесины от влаги

Простейший вариант водоотталкивающей пропитки – масло. Его необходимо нанести на древесину, по всей поверхности, что бы масло попало во все трещины, стыки и поры.

Следует учитывать, что нанесение масла на поверхность изменяет цвет постройки либо изделия из дерева, делая его немного темнее.

Рекомендуется производить обработку дерева маслом ежемесячно, что бы повысить эффективность защиты древесины от влаги.

Помимо нанесения масла, можно так же использовать такие популярные методы, как тонировку и лакирование.

Тонирование дерева представляет собой процесс небольшого окраса деревянной поверхности при помощи масляной краски, спиртовой морилки, подкрашенного лака и т.д. Тонировка дерева необходимо осуществлять каждые 2 года.

Тонирование древесины

Лакирование древесины осуществляется в местах с повышенной влажностью (к примеру, в банях). Для этого используют водоотталкивающие лаки, которые необходимо наносить н а поверхность дерева каждые 5 лет.

Лакирование древесины

Защищаем поверхность древесины от возгорания

Средство защиты от возгорания древесины

Зачастую, использование огнезащитных средств осуществляется в общественных местах, таких как гостиницы, рестораны, бары, сауны и т.д., но заботливые хозяева используют средства для защиты древесины от возгорания и на частых территориях загородных домов и дачных участков.

Методы защиты древесины от случайного возгорания делятся на простую обработку соляными растворами и обработку специальными веществами, которые образуют защитную пленку на деревянной постройке.

В первом случае раствор соли наносится на поверхность древесины, проникая глубоко в материал, и во время возгорания  эти вещества плавятся, образуя защитную пленку, которая останавливает распространение пламени. Хотя пожар и прекратится, обугленное дерево потребуется заменить.

Обработка специальными веществами останавливает пожар таким же способом, только гораздо эффективнее. Для данного метода используют антипирены, в состав которых входит серная кислота, фосфорнокислый аммоний и бура. Рекомендуется так же использовать обмазку, штукатурку и краску на силикатной основе.

Рекомендации по защите древесины

Для того, что бы деревянная постройка прослужила как можно больше лет и все это время выглядела привлекательно, необходимо как можно чаще проводить профилактические методы защиты древесины. Что бы защита была эффективнее, следует обрабатывать дерево до постройки сооружения, что бы дать материалу хорошо просохнуть со всех сторон.

Рекомендуется так же осуществлять комплексную защиту древесины, которая включает в себя сразу несколько обработок специальными средствами, защищающими от влаги, грибков, плесени и вреда насекомых.

Так же следует придерживаться основных требований перед обработкой древесины:

• Запрещается обрабатывать замороженную древесину
• Если поверхность ранее покрывалась краской либо лаком, необходимо тщательно обработать древесину – зашкурить либо отциклевать, что бы поверхность имела равномерную впитывающую способность.
• Оптимальная температура, при которой можно проводить обработку составляет +20 +25°С. Допускается обрабатывать материал в пределах от +10 до +40°С, но не в коем случае  не ниже +5°С.
• Обрабатываемая поверхность древесины должна быть чистой и сухой

Рекомендуем также к прочтению статью, о том как сделать забор из частокола своими руками!

Как предотвратить гниение древесины | Обработка древесной гнили

Если вода попадет в трещины и под окрашенные поверхности и не высохнет, это может вызвать гниение древесины. Как только он приживется, ваш единственный выход — это дорогостоящий ремонт и замена сгнивших деталей.

При отсутствии обработки древесная гниль может распространяться, заражая другие части древесины и, возможно, приводя к повреждению конструкции.

Это еще не все: сырость, вызывающая гниение древесины, привлекает прожорливых термитов. Итог: поскольку ваш дом сделан из большого количества дерева — каркасные элементы, фанерная обшивка, отделка — есть что защитить.

Вот как предотвратить гниение древесины.

Ищите места неисправности

Популярные чтения

11 опасных деревьев, которые нельзя сажать во дворе

Слайд-шоу

Некоторые деревья приносят больше хлопот, чем они того стоят. Прежде чем отправиться в детскую, посмотрите наше слайд-шоу. Затем вы увидите еще больше деревьев, которые ненавидят читатели.

5 деревьев, которые выдержат самые сильные штормы и при этом будут выглядеть великолепно

Двор и патио

Больше сдержанности, меньше хлопот.Вот что предлагают эти деревья.

6 кухонных материалов, которыми никогда не пользуются опытные специалисты по ремоделированию

Кухня

Долговечность является ключевым моментом при ремонте кухни, но это не требует больших затрат.

Лучшая защита от гнили? Ваши глаза — раз в год совершайте экскурсию по дому, чтобы проверить:

1. Трещины и дыры в герметике вокруг окон, дверей, вентиляционных отверстий сушилки и т. Д.

Средство: Повторно заделайте все отверстия высококачественной внешней герметиком из акрилового латекса.

Самые популярные советы по уходу за домом

17 вещей, которые нельзя делать с домом

Советы по уходу за домом

Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.

Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

Советы по уходу за домом

Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

Советы по уходу за домом

Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.

Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)

Советы по уходу за домом

Признаки того, что вы плохо разбираетесь в обслуживании домовладельцев, например, припарковались на траве.

12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом

Советы по уходу за домом

Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.

2. Пятна под карнизами, вокруг каминов и на внутренних потолках.

Устранение: У вас может протекать крыша. Осмотрите на предмет повреждений самостоятельно или наймите специализированного инспектора кровли (175 долларов США) через Национальную ассоциацию сертификации и инспекции крыш. Ремонт крыши может стоить всего 10 долларов, чтобы устранить небольшую протечку, или 1000 долларов, чтобы исправить протекающую впадину крыши.

3. Провисающие и негерметичные водостоки и водосточные трубы.

Средство: В большинстве случаев ремонт и замена водосточных желобов выполняются самостоятельно. Тем не менее, вы должны быть осторожны, работая в верхней части многоэтажного дома. Стоимость профессионального ремонта водосточного желоба составляет от 100 до 900 долларов, в зависимости от степени повреждения.

4. Кустарники и ветви деревьев ближе 2 футов от сайдинга и кровли.

Средство устранения: Обрезать кустарник; он должен быть на расстоянии 3 фута от сайдинга. Ветви деревьев могут тереться о крышу в ветреную погоду, повреждая кровлю.Обрежьте ветви деревьев на расстоянии не менее 3 футов от кровли.

5. Облупившиеся и потрескавшиеся окрашенные поверхности.

Средство: Краска соскребается и отслаивается песком. Нанесите грунтовку для обеспечения хорошей адгезии. Покрасьте поврежденный участок внешней краской соответствующего цвета.

6. Отверстия для ползания забиты листьями и другим мусором.

Устранение: Устранить засорение; используйте промышленный пылесос для тщательной очистки вентиляционных решеток.

7.Грязь, листья и ветки между досками настила.

Устранение: Используйте отвертку или шил, чтобы поддеть мусор, который может задерживать влагу и приводить к гниению. Смойте оставшийся мусор из садового шланга.

Зонд для определения гнили древесины

Осматривая свой дом, следует активно искать древесную гниль. Это не всегда очевидно; гниль древесины может возникнуть под внешней поверхностью древесины и под неповрежденными слоями краски.

Если вы подозреваете гниение, надавите пальцами на деревянные поверхности и посмотрите, не станут ли они мягкими или легко крошатся.Используйте шило, чтобы исследовать деревянные элементы каркаса. Типичные проблемные места включают:

• На стыке двух обрезков.
• Стыковые соединения сайдинга и стыки сайдинга с отделкой.
• Горизонтальные поверхности, такие как подоконники, дверные пороги и перила.
• Столбы опоры палубы.
• Наружные косые балки, поддерживающие ступеньки.
• Фасция за протекающими желобами.

Советы по предотвращению гниения древесины

• Для настилов всегда используйте стойкие к гниению или обработанные давлением пиломатериалы.Древесина, касающаяся земли, должна быть обработанной под давлением пиломатериалом, рассчитанным на контакт с землей.
• При строительстве экстерьера из дерева, морилка или покраска всех сторон каждого бруса перед сборкой.
• Не прислоняйте к сайдингу ничего, например старую фанеру, инструменты и лестницы.
• Регулярно очищайте желоба, чтобы предотвратить засорение, которое может привести к скоплению воды и попаданию воды на фасцию и сайдинг.

Связано: Как ухаживать за деревянным сайдингом, чтобы избежать гниения древесины

Wood Rot 101: как предотвратить и устранить повреждения

Фото: istockphoto.com

В природе гниль древесины — это жизненно важный процесс разложения, превращающий упавшие бревна в питательную почву. Но мало что заставляет домовладельцев паниковать так же быстро, как обнаружение дома, потому что гниль древесины может привести к ряду структурных проблем, включая повреждение опорных стоек и балок, сгнившие балки пола и потолка и разрушенный настил крыши. Стоимость ремонта повреждений — или, другими словами, замены сгнившей древесины — может исчисляться десятками тысяч долларов.

Поскольку древесина является наиболее распространенным строительным материалом, важно понимать, что вызывает гниение древесины, как ее предотвратить и что делать, если вы ее обнаружите. под полом, стеновой панелью и сайдингом.Читайте всю необходимую информацию.

Некоторые вакансии лучше оставить профессионалам

Найдите лицензированных подрядчиков в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта.

Древесная гниль — это форма гниения, вызываемая сочетанием влаги и грибков (микроскопических организмов). Чтобы грибы прижились, древесина должна быть постоянно влажной; на сухой древесине не разрастутся грибки. Тем не менее, в воздухе и почве вокруг нас существует около 5 миллионов видов грибов, и от них никуда не деться.Многие виды грибов, такие как дрожжи и грибы, полезны, другие — разрушительны. Многочисленные типы, вызывающие гниение древесины, условно классифицируются по трем основным эффектам, которые они оказывают на древесину.

• Коричневая гниль: Часто называют «сухой гнилью», потому что поверхность древесины выглядит сухой, грибки коричневой гнили нацелены на целлюлозу в структуре древесины. По мере разрушения целлюлозы древесина сжимается, приобретает темно-коричневый цвет и распадается на маленькие кусочки кубической формы — процесс, известный как кубическое разрушение . Коричневая гниль процветает при температуре от 65 до 90 градусов по Фаренгейту, и как только она начинает расти, она быстро распространяется.
• Белая гниль: Если древесина приобретает беловатый или светло-желтый оттенок и кажется губчатой, это, вероятно, белая гниль. В то время как коричневая гниль поражает целлюлозу, грибы белой гнили разрушают лигнин, еще один элемент структуры древесины, оставляя после себя светлую целлюлозу. Как и коричневая гниль, белая гниль возникает при температуре от 65 до 90 градусов по Фаренгейту.
• Мягкая гниль: Грибы мягкой гнили разлагают древесину медленнее, чем грибы бурой гнили и грибы белой гнили, но процветают при температурах, слишком высоких и слишком низких для выживания других видов, от 0 до 110 градусов по Фаренгейту.Грибки мягкой гнили разрушают целлюлозу, оставляя древесину похожей на соты, и хотя они обычно встречаются в упавших бревнах и деревьях, но не в домах, они могут поразить дом при подходящих условиях.

Фото: istockphoto.com

Поскольку гниль древесины возникает во влажных местах, которые не высыхают, она часто остается незамеченной до тех пор, пока проект реконструкции не обнаружит ее. Следующие области являются наиболее вероятными местами, где древесная гниль закрепится.

1. Окна
   Современные окна спроектированы таким образом, чтобы предотвращать утечки, но все, что требуется, — это небольшая щель, недостаточно заделанная герметиком, чтобы дождь мог просочиться и пропитать древесину в стене под окном. Поскольку древесина не подвергается воздействию воздуха или солнечного света, она остается влажной, обеспечивая оптимальные условия для роста грибов. Старые деревянные окна подвергаются еще большему риску, поскольку вода имеет тенденцию скапливаться на горизонтальных подоконниках, просачиваясь сквозь трещины в краске.
2. Наружные двери
   Как и в окнах, трещины и зазоры между дверью и сайдингом (или порогом) пропускают воду, что делает их лучшими местами для гниения древесины.Гниль часто обнаруживается, когда домовладельцы решают установить новую дверь. После снятия старой дверной коробки на деревянной раме становится видна гниль.
3. Уличные настилы
   Горизонтальные настилы и ступени лестниц также могут удерживать воду. Хотя многие обработанные террасные доски водонепроницаемы, они не на 100 процентов водонепроницаемы и со временем могут гнить. Днища крашеных балясин — лучшее место для гниения; они обычно строятся из необработанной сосны, а затем окрашиваются, чтобы противостоять стихиям.Вода скапливается под нижней частью балясин и не высыхает, давая грибам возможность расти.
4. Подвалы
   В подвалах преобладает высокая влажность и влажность, поскольку бетонные стены окружены влажной почвой. Уровень влажности в неплотных подвалах может быть настолько высоким, что на поверхности стен и деревянных балок потолка может образовываться водяной пар. Как только древесная гниль закрепится здесь, она может незаметно распространиться до тех пор, пока не нанесет структурный ущерб.
5. Влажные помещения
   Любое помещение с водопроводной арматурой, такое как кухня, прачечная, ванная или подсобное помещение (с водонагревателем), находится под угрозой.Утечки вокруг водопроводных и дренажных труб сохраняют влажность и создают оптимальную среду для размножения грибков древесной гнили.
6. Поврежденная кровля
   Отсутствующая или поврежденная черепица может позволить воде просачиваться внутрь, а со временем это может привести к гниению древесины в настиле крыши и в пиломатериалах, используемых для обрамления чердака.

Проверять свой дом на признаки гнили древесины должно быть ежегодной миссией, и хорошее время для этого — во время ваших предзимних заданий по защите от атмосферных воздействий.Вам понадобится отвертка с длинной ручкой и хороший фонарик.

Фото: istockphoto.com

• Если в вашем доме деревянный сайдинг, осмотрите сайдинг вокруг и под окнами на наличие признаков вздутия или обесцвечивания. Краска может скрыть гниль дерева, поэтому проткните сайдинг кончиком отвертки — дерево должно быть твердым и твердым. Если отвертка вонзится в дерево, у вас проблема с гнилью.
• Используя сильный фонарик, проверьте чердак на предмет обесцвечивания дерева. Если вы их обнаружите, выполните тест отвертки.Дерево никогда не должно быть мягким. Основные участки чердака для древесной гнили находятся на нижней стороне настила крыши, в местах соединения деревянных элементов на вершине крыши и на краях чердака, где стропила спускаются вниз, образуя карниз.
• Проверьте деревянные элементы в подвале или в подвале, используя фонарик, чтобы обнаружить обесцвечивание по периметру деревянной пластины, которая находится непосредственно на верхней части бетонной стены подвала (подоконник). Пощупайте любые обесцвеченные участки отверткой.
• Осмотрите стены и пол под раковинами, вокруг ванн и душевых, а также вокруг водонагревателя на наличие признаков утечки воды или обесцвечивания. Если вы обнаружите рост плесени, деревянные плиты пола за стеной подвержены риску гниения древесины. Единственный верный способ выяснить это — удалить часть обшивки и проверить древесину позади нее.

Хвойная древесина, поврежденная гнилью, не подлежит утилизации и должна быть заменена как можно скорее, чтобы гниль не распространилась.Если древесина изменила цвет, но тест отверткой не обнаружил мягкости, можно попробовать обработать ее. Сначала вам нужно высушить древесину, устраняя утечки и / или запустив осушитель. Когда древесина высохнет, вы можете нанести консервант для древесины, содержащий медь или борат, например Woodlife Copper Coat Wood Preservative (доступен на Amazon). Следите за древесиной, потому что она все еще подвержена повышенному риску гниения в будущем.

Фото: istockphoto.com

Когда дело доходит до гниения древесины, ключевым моментом является профилактика.Проще — и намного дешевле — предотвратить гниение, а не исправить. Следующие шаги помогут сохранить древесину в вашем доме сухой, чтобы у грибов не было шанса создать магазин.

• Закройте все трещины вокруг наружных дверей и окон герметиком.
• Соскребите старый затвердевший герметик и замените его свежим.
• Регулярно очищайте желоба — не реже двух раз в год — для предотвращения засоров, которые могут привести к стеканию воды через заднюю часть желоба и по стене вашего дома.
• Добавьте крытый вход над дверями, чтобы дождь не попадал на двери.
• Используйте хороший осушитель воздуха в подвале или в любой комнате дома с высокой влажностью.
• Установите вытяжные вентиляторы в ванных комнатах для удаления паров из горячего душа.
• Перекрасить наружные окна и сайдинг, если краска трескается или отслаивается.
• Сместите стоячую воду с настила вне помещений, как только прекратится дождь.

Некоторые вакансии лучше оставить профессионалам

Найдите лицензированных подрядчиков в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта без каких-либо обязательств.

Wood Rot 101 — Все о предотвращении гниения древесины в вашем доме | Wood Research & Development

Теплые летние дни подошли к концу, а осень украшает окрестности оранжевыми и желтыми цветами, и сейчас самое время задуматься о том, как защитить свою террасу / веранду от гниения на следующий год. , вызванные гнилью и заражением насекомыми. Понимание того, что вызывает гниение древесины, поможет вам выбрать метод защиты, подходящий для вашего дома.

Естественные процессы

Древесина — это натуральное органическое вещество, имеющее определенный жизненный цикл, включающий посев, рост, смерть и разложение.Мы обнаружили, что древесина является экономичным материалом для строительства, и поэтому разработали методы предотвращения разложения древесины после того, как дерево было срублено и разделено на секции для деревянных домов, террас, веранд или веранд.

Выветривание, нашествие насекомых и грибковое поражение — все это естественные процессы, которые сильно влияют на срок службы древесины. Однако поражение грибами или гниение приводит к более быстрому разложению древесины и вызывает более серьезные структурные проблемы в Северной Америке, чем выветривание или заражение насекомыми.

Выветривание

Воздействие солнечных ультрафиолетовых лучей, дождя, ветра и замораживания / оттепели приводит к разложению структуры древесины на поверхности, что называется выветриванием. Это часто приводит к поседению или потемнению поверхности древесины на глубину примерно 1/100 дюйма.

Насекомые

Насекомые используют древесину в бревнах для еды, проживания и размножения. Это может привести к разложению древесины или снижению вашего уровня удовлетворенности домом.

Грибок

Атака грибка может привести к структурному разрушению деревянных элементов вашего дома. Откуда появился грибок? Грибок относится к особому семейству растений, которое не производит свою собственную пищу путем фотосинтеза, как это делают зеленые растения, содержащие хлорофилл.

Грибы бывают разных форм, вызывающих гниение, ни одна из которых не нужна никому из нас в древесине. Эти грибы окружают нас повсюду — в лесу перед вырубкой дерева и на лесопилках, где из деревьев делают бревна или доски.Понимание того, как грибки прикрепляются к дереву, — это половина дела в защите наших домов.

Элементы, необходимые для роста грибов

Для роста и размножения спор грибов (семена грибных растений) должны присутствовать четыре основных элемента. Это источники пищи (древесина), вода, кислород и необходимая температура.

Дерево

Некоторые виды содержат природные химические вещества (экстрактивные вещества, дубильные вещества или смолы), которые действуют, чтобы противостоять грибковой атаке. Однако со временем и при удовлетворительных условиях даже наиболее устойчивые породы древесины поддаются поражению грибком.Природные химические вещества рассеиваются, и грибок поражает структуру древесины, питаясь волокнами целлюлозы и лигнина, которые составляют структуру древесины.

Вода

Для роста грибов требуется влага (вода) в непосредственной близости от древесного волокна. Весовое содержание влаги в древесине, при котором гриб начинает развиваться, составляет 20-22%, а идеальные условия существуют при 26-32%.

Кислород

Помимо воды, должен присутствовать кислород, чтобы обеспечить рост грибов.Обычно считается, что требуется 20% объема воздуха в древесине, чтобы обеспечить грибам достаточно кислорода для переработки древесины в пищу.

Температура

Идеальная температура для роста грибов — 75-90˚F. Более широкий диапазон 40-105˚F будет поддерживать рост грибов.

Если вы удалите один или несколько из этих необходимых элементов, грибок не сможет развиваться и гниль будет предотвращена. Например, древесина не разлагается после столетий запертой в египетской гробнице, где воды нет в надлежащих количествах.Кроме того, бревна остаются твердыми и неповрежденными под водой, где кислорода нет в необходимых количествах.

Таким образом, важно свести к минимуму вероятность того, что наш бревенчатый дом подвергнется воздействию этих четырех элементов. Из них воду, пожалуй, легче всего контролировать. Есть много способов борьбы с содержанием воды в наших журналах.

Контроль содержания влаги

Если вы находитесь на стадии планирования вашего бревенчатого дома, необходимо предпринять некоторые меры, чтобы снизить вероятность увеличения содержания влаги в древесине вашего дома.Ниже приведены некоторые положения о домашнем дизайне, которые вы, возможно, захотите включить.

• Свес карниза от 24 дюймов у основания до 36 дюймов на пике (в идеале 48 дюймов на пике)
• Накладки на окна и двери и выступы из стен
• Правильно установленный карниз
• Надлежащая вентиляция чердака для предотвращения скопления влаги на стыках стены / чердака
• Достаточный просвет или высота разбрызгивания (мин. 19 дюймов), в идеале с первым слоем гидроизоляции (см. Рисунок 2), чтобы влага не попадала на бревно.

Кроме того, есть несколько моментов, которые следует учитывать при выборе места для строительства дома. Помещение должно находиться на сухой земле, иметь доступ к движению воздуха и быть ориентировано на солнце.

Дизайн деревянных окон в вашем доме также важен. Постарайтесь включить в свой дом следующие предметы:

• Бревна с капельным краем для отвода воды с полки
• Запакованные в коробку бревна в форме сердца, которые сохнут в овальной форме, обеспечивая уклон для непрерывного стока полочной воды, которая перемещается в пространство между бревнами и останавливается на плоских участках бревен, например, на углах
• Заполните все отверстия с потайными головками для шипов конопаткой по ходу строительства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сердцевина древесины обычно содержит наибольшую концентрацию экстрактивных веществ, которые помогают предотвратить поражение грибком. Таким образом, удаление заболони с бревен или древесины может улучшить устойчивость к гниению.

Некоторые виды, такие как северный белый кедр, содержат внутреннюю гниль (обнаруженную в естественных растущих деревьях), которая может противодействовать положительным свойствам экстракта. Необходимо отсеивать все журналы, содержащие этот грибок.

Кроме того, бревна, срубленные зимой или осенью, с меньшей вероятностью будут иметь споры грибка, потому что низкие температуры препятствуют развитию спор, их перемещению и отложению на бревнах.На мельнице и на вашем участке бревна следует складывать друг в друга и хранить в хорошо вентилируемых, закрытых местах, над землей.

Древесина, размещенная на открытых площадках без прямого контакта с влагой (опирающаяся на землю и защищенная, по крайней мере, частично от дождя), высыхает до равновесного содержания влаги 15-19%. Это несколько зависит от местоположения. Например, древесина хранится в пустыне суше, чем в океане. Это содержание влаги ниже требуемого содержания влаги в древесине 20% или выше.

Таким образом, древесина не будет гнить от поражения грибком, если дополнительная влага не будет контактировать с бревнами в течение более длительных периодов времени, вызывая более высокое содержание влаги в древесине. Примером такой ситуации может быть неправильно мигающий заголовок окна, позволяющий дождевой воде собираться и скапливаться в течение длительных периодов времени.

Если ваш бревенчатый дом уже построен, и вы пытаетесь решить, какую отделку вы можете применить, учтите следующее. Краски, морилки и лаки сами по себе не предотвращают гниение, если присутствуют элементы, необходимые для поддержания роста грибка.

Сначала использовались краски и покрытия для предотвращения выветривания, а не гниения. Они действовали как УФ-блокаторы, предотвращая разложение лигнина ультрафиолетовыми лучами солнца. Были введены добавки, противодействующие грибковому воздействию, такие как нафтенат меди, и добавки, такие как парафиновый воск, которые предотвращают или замедляют миграцию влаги.

Бревенчатый дом, террасу, веранду или крыльцо нельзя красить, так как краска оставляет покрытие на бревне, которое не позволяет бревну впитывать и выделять влагу.Влага будет скапливаться, что приведет к ее содержанию в древесине более 20%. Это приведет к гниению.

Покрытие определяется как любой материал с процентным содержанием твердых веществ более 36-38%. Пятна обычно состоят из 25-30% твердых частиц. Пятно содержит продукт на водной или нефтяной основе, известный как носитель, который перемещает пигменты (твердые вещества) в ячеистую структуру на поверхности древесины и откладывает пигмент на стенке клетки. Эти пигменты обычно более темные и поглощают ультрафиолетовые лучи до того, как попадают в структуру древесины, тем самым защищая древесину от атмосферных воздействий.

Использование пятен

Пятна позволяют порам древесины оставаться открытыми, обеспечивая свободное перемещение влаги, что и необходимо. Таким образом, пятна предпочтительнее для бревенчатых домов.

Добавки, устойчивые к атакам насекомых, могут быть добавлены в пятно для дополнительной защиты. Добавки также могут использоваться для замедления (но не остановки) потока влаги, позволяя бревнам высыхать более равномерно и уменьшая количество трещин и трещин на поверхности.

Это все еще позволяет дереву переносить влагу внутрь и наружу через поверхность, и это приемлемо.Репелленты, полностью перекрывающие поток влаги, ставить на бревенчатый дом не рекомендуется.

При окрашивании бревенчатого дома или других деревянных конструкций также важно отметить, что если строение (и), которое только что было построено из зеленых бревен, нуждается в 2-4 месяца, чтобы поверхность могла высохнуть на глубину примерно 1/4 ». Это предотвратит попадание воды, мигрирующей изнутри бревна, с пятном, вызывая появление капель, отслаивания, отслаивания пятен и белого порошка (часто встречается у сосны).

Существуют коммерческие методы пропитки бревен под вакуумом химическими веществами, такими как хромированный арсенат меди.Эти процессы обычно пропитывают только заболонь и не обеспечивают приемлемой обработки сердцевины. Так как пропитка бревна осуществляется только на заводе, повторная обработка бревна на месте приведет к обнажению необработанной древесины.

Поскольку заболонь демонстрирует менее благоприятные характеристики усадки и химическая токсичность остается под вопросом, некоторые люди считают этот метод неприемлемым. В последнее время становится популярным метод погружения зеленых поленьев (поленьев с влажностью более 26-30%) на заводе в жидкость, содержащую борат.Это обычно называется диффузной обработкой древесины. Борат в жидкости диффундирует в бревно и на клеточную стенку. Затем он действует как репеллент для насекомых и грибков.

Однако следует проявлять осторожность при обобщении эффективности этого метода. Было проведено мало независимых исследований, и не было установлено ни информации, ни нормативных стандартов для контроля ключевых переменных во время обработки, таких как температура древесины, порода древесины и время погружения.

Однако при правильном выполнении этот процесс имеет многообещающее будущее для защиты и обслуживания бревенчатых домов.

Заключение

Таким образом, лучший способ предотвратить гниение в вашем доме или на открытом воздухе — это исключить возможность накопления влаги в различных точках древесины.

Пятна используются для предотвращения атмосферных воздействий и с добавками могут отпугивать насекомых и грибок, но они не предотвратят гниение, если существуют подходящие условия. Необходимо принять меры, чтобы убедиться, что вы знаете, как обращаться с источниками пищи (древесина, вода, кислород и температура), на которых процветает грибок.

Правильный баланс дизайна, производства и защиты поверхности бревен защитит ваш бревенчатый дом и обеспечит низкие эксплуатационные расходы на долгие годы.

Защита натурального дерева — критический бетон

Защита натурального дерева

Хотите узнать больше об этой теме и других социальных и устойчивых способах создания архитектуры? Подайте заявку на поступление в аспирантуру!

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Эта статья объясняет, как защитить древесину от вредителей, воды и огня, показывая различные методы защиты окружающей среды .

! ОБНОВЛЕНИЕ! !ОБНОВИТЬ! !ОБНОВИТЬ! !ОБНОВИТЬ! !ОБНОВИТЬ! !ОБНОВИТЬ! !ОБНОВИТЬ! !ОБНОВИТЬ!

DE BLOWA

Совет: если древесина уже заражена, рекомендуется ненадолго протянуть ее через огонь со всех сторон, чтобы убить термитов. Другой вариант — ввести шприцем апельсиновое масло в видимые туннели термитов.Узнайте больше об отдельных ингредиентах и ​​методах в следующей статье!

Critical Studio может помочь!

Введение

Дерево — это универсальный и возобновляемый материал с положительным углеродным следом, который оказался важным строительным материалом в экологичной архитектуре. Благодаря своим прочным и легким характеристикам, а также возможности легкой обработки и обработки он является хорошей заменой другим, менее экологичным материалам.Кроме того, дерево — относительно дешевый материал, который придает любой конструкции уютную и естественную атмосферу.

Все эти преимущества делают дерево одним из наиболее часто используемых материалов в наших проектах. Например, вместо бетона или металла большую нагрузку на нашу зеленую крышу несут прочные деревянные клееные балки размером 12×48 см. Кроме того, восстановленные деревянные окна придают неповторимый вид фасаду заднего двора нашей мастерской.

Несмотря на упомянутые преимущества, дерево как строительный материал по-прежнему сталкивается с некоторыми стойкими предрассудками, которые могут заставить людей воздерживаться от использования дерева в своих конструкциях.Многие бактерии, грибки и насекомые находят древесину аппетитной, а влажность и влажность могут привести к ее преждевременному разложению. Кроме того, заблуждение связывает дерево с легковоспламеняемостью и, следовательно, с опасным строительным материалом (хотя на самом деле дерево сохраняет свою прочность дольше и при гораздо более высоких температурах, чем сталь [1]). Таким образом, если древесина подготовлена ​​и обработана надлежащим образом, она может быть превращена в долговечный, водостойкий и устойчивый к бактериям, а также огнестойкий строительный материал. Многие сохранившиеся до сих пор примеры доказывают, что деревянные конструкции могут служить веками и, учитывая время их возникновения, древесину можно защитить без каких-либо искусственных материалов.

Что касается защиты древесины от упомянутых опасностей, то в Интернете уже можно найти множество статей. В этой статье мы избегаем часто используемых методов, которые часто включают ингредиенты, вредные для окружающей среды, и вместо этого сосредотачиваемся на естественных и нетоксичных методах. Кроме того, мы хотим продвигать и способствовать использованию вторичной древесины. Основы того, как подготовить мелиорированную древесину к технике профилактики, можно найти в конце статьи.

Основываясь на нашем опыте и исследованиях, данная статья призвана дать рекомендации относительно устойчивых и экологически безопасных методов защиты древесины от вредителей, влажности и огня. Какие методы лучше всего подходят для ваших проектов, можно проследить в дереве решений ниже.

Методы защиты

Внешняя и внутренняя древесина подвергается воздействию самых разных условий. В то время как и то, и другое должно противостоять огню и вредителям, древесина снаружи подвержена гораздо большему риску, поскольку ей, возможно, придется выдерживать сильный дождь, постоянную влажность или высокий уровень солнечного излучения.В наших проектах мы обычно используем буру и льняное масло для внутренней древесины и японскую технику обугливания дерева ( shou sugi ban ) для наружной древесины. В зависимости от состояния собственности и имеющихся ресурсов может подойти комбинация методов.

ДРЕВЕСИНА

Обугливание древесины — это японская технология который возник в 18 веке и известен как Шу Суги Бань.Поверхность древесины обжигается до карбонизации поверхности. Готовый результат получил название Yakisugi . Мы уже публиковали статью об истории этого метода и современном его использовании в архитектуре сегодня, проверьте здесь.

Как ни странно, обугливание древесины без использования каких-либо химикатов имеет несколько удивительных преимуществ. Идея состоит в том, чтобы обжечь поверхность дерева, не сжигая целиком. Помимо того, что материал придает интересный и уникальный вид, этот процесс обеспечивает тройную защиту:

Противопожарная защита — это может показаться нелогичным, но горение поверхности вызывает карбонизацию материала и, таким образом, снижает теплопроводность.Обработанному материалу потребуется больше времени для горения в случае пожара, чем обычному дереву.
Защита от термитов и плесени — горящая древесина разрушает питательную ценность для насекомых и грибков, которую обычная древесина придает этим видам. Таким образом, это помогает предотвратить распространение вредителей.
защита от воды — усиленная карбонизация придает обугленному слою водонепроницаемость, так как вода скользит по обожженной древесине, как по масляной поверхности.

ТРАДИЦИОННЫЙ СТИЛЬ
(подходит для определенного количества подобных плат)

Традиционно в этой технике используется японский кедр.Кедр, как правило, легче всего сжигать из-за его природных химических свойств и широких волокон, что делает его более пористым деревом. В последние несколько лет эта техника стала популярной в западных странах и распространилась на другие породы дерева, такие как сосна, болиголов, клен или дуб. Мы использовали сосну и бук, но мы обнаружили, что эти породы имеют тенденцию показывать трещины при обугливании. Перед сжиганием других пород дерева, кроме упомянутых выше, рекомендуется изучить предыдущий опыт или изготовить небольшие прототипы.Следует отметить, что после обугливания изделие может немного сжаться и изменить свою форму из-за потери влажности. Об этом следует помнить, если вы работаете с очень точными измерениями!

Далее в статье освещаются различные подходы к процессу записи. Для обоих рекомендуется выбрать хорошо проветриваемое место, желательно на улице, но во избежание ветров. Меры безопасности должны включать в себя ближайший огнетушитель, ведро с водой, а также огнестойкие перчатки.Следует категорически избегать ношения легковоспламеняющейся одежды, такой как полиэстер, опилки или любые легковоспламеняющиеся предметы в непосредственной близости.

Традиционно в Японии шоу суги бан выполняется путем склеивания трех деревянных досок, образующих длинный треугольник, и разжигания огня в полученной трубе. Этот метод подходит для обугливания большего количества одинаковых досок (например, для облицовки). Самый простой способ создать этот треугольник — разместить три доски рядом друг с другом на земле так, чтобы их стороны были обуглены вверх, а затем сложить две внешние доски вверх.Треугольник легко фиксируется проволокой.

Одна из возможностей — поставить треугольник на негорючий пол и разжечь огонь в отверстии с одной стороны треугольника. В лучшем случае огонь распространяется по всей трубе, и для обугливания поверхности древесины потребуется несколько минут. Когда поверхность достаточно обожжена, доски отделяют и бросают на землю, чтобы остановить горение [2]. Другой вариант — разжечь огонь, пока треугольник стоит.Поэтому рекомендуется использовать устойчивое и огнестойкое основание (например, из кирпича), лучше всего рядом с также огнестойкой стеной. Кроме того, необходимо подготовить огнеупорное место, куда позже можно будет разместить горячие и, вероятно, еще горящие треугольники. Деревянный треугольник можно поставить под небольшим углом к ​​стене и разжечь огонь внутри нижнего отверстия треугольника. Также можно поставить решетку на огнеупорное основание и развести там огонь, сохраняя огонь немного меньше, чем отверстие в треугольнике.Таким образом, треугольники можно просто положить на огонь, и процесс будет запущен. Как только нижняя часть трубы загорится, огонь перейдет наверх. Через несколько минут наверху будут видны очаги пожара, и еще через минуту треугольник можно удалить с помощью щипцов для костра. После того, как дрова будут помещены на подготовленное место, огонь можно промыть водой из шланга [3].

Поскольку исправление и ослабление треугольников может оказаться неудобной задачей, мы работаем над техникой, которая упростит этот процесс.Мы строим горящую станцию, где можно легко положить деревянные доски и разжечь огонь. Когда станцию ​​доработают, мы поделимся методологией и инструментами в другой короткой статье и в YouTube-видео!

АДАПТИРОВАННЫЙ СТИЛЬ С РУЧНОЙ УДАРНОЙ ФАКЕЛОМ
(подходит для любой формы)

Если древесина не входит в состав аналогичных досок или если вы не чувствуете себя комфортно при использовании традиционного метода, древесину также можно обуглить с помощью ручной пропановой паяльной лампы.Этим методом мы работали над многими задачами, например выжиганием окон для фасада. Меры предосторожности для этого метода включают упомянутые меры безопасности и подготовку огнеупорного пятна для размещения древесины во время и после процесса.

Для начала процесса необходимо зажечь факел и полностью открыть газ, чтобы огонь выглядел более голубоватым, а это означает, что он более концентрированный и сильный. Хорошее расстояние между горелкой и деревом должно составлять 10-15 см, если держать их под относительно прямым углом.(Расстояние зависит от факела, но оно должно быть примерно на правильном расстоянии, когда верхняя часть касающегося синего огня разделяется на оранжевое пламя).

Рекомендуется медленно перемещать резак по поверхности. В первые секунды зерна будут выделены более темным цветом, а после потемнеет вся поверхность. Для получения полной защиты поверхность должна стать полностью черной, а самый первый слой должен стать пористым.После отделки всех поверхностей дереву нужно остыть.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ОБОГРЕЖЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ
(применимо для традиционной техники и ручной резки)

После обугливания древесины можно мягко очистить ее с помощью стандартной проволочной щетки, чтобы удалить самые поверхностные обугленные и создать непористую поверхность, используя щетку в направлении волокон древесины. Эта задача требует осторожности. Если дерево чистить щеткой слишком сильно, его поры снова откроются, и, таким образом, водозащитный слой может быть потерян.Достаточно, если излишки ожога будут убраны и текстура стоков станет немного заметной. После поверхность можно очистить тряпкой, водой или с помощью воздушного компрессора. В качестве финального покрытия рекомендуется использовать льняное масло (подробнее о преимуществах льняного масла читайте в статье).

ЗАГРУЗКА КРИТИЧЕСКОГО БЕТОНА
(Shou Sugi Ban без газа)

В Critical Concrete мы хотели создать инструмент из общедоступных материалов, который позволил бы нам, с одной стороны, эффективно обугливать древесину различных размеров и форм, но, с другой стороны, сохранить процесс с минимальным риском и безвредным для окружающей среды. .Посмотрите наше видео о нашей собственной дуговой станции Shou Sugi Ban!

BORAX

Бура состоит из природных минералов, которые обычно представляют собой белый порошок, состоящий из мягких и бесцветных кристаллов, растворяющихся в воде.Структура молекул бора, соли и кислорода подавляет метаболические процессы многих организмов, поэтому бура дезинфицирует и убивает нежелательных вредителей и насекомых [4].

Имейте в виду, что даже если бура является полностью натуральным продуктом, это не означает, что манипуляции с ней полностью безопасны. У чувствительных людей контакт с бурой может вызвать раздражение кожи или глаз [5]. Несмотря на то, что бура усиливает защиту древесины от влаги, средства защиты от бората подходят только для древесины в помещении, защищенной от непогоды.

Для приготовления раствора минерал необходимо растворить в воде. Мы поэкспериментировали с разными процентными содержаниями и пришли к выводу, что смесь из 10% буры и, соответственно, 90% воды кажется наиболее подходящим разделением. При замешивании вода должна иметь температуру около 40 градусов, чтобы минерал растворялся в воде быстрее и в большем количестве.

Перед нанесением смеси буры необходимо очистить древесину влажной, но плотно сжатой тканью (чтобы древесина не впитывала больше воды), чтобы удалить пыль и грязь.Непосредственно перед нанесением смеси буры и воды ее нужно снова перемешать, потому что через некоторое время раствор начнет отстаиваться. Чтобы не нанести слишком много воды на древесину и избежать насморка, рекомендуется стереть излишки жидкости с кисти. Чтобы гарантировать действие минералов буры, важно, чтобы покрытие было однородным. Буру необходимо закрепить слоем масла, морилки, лака или воска. (Посмотрите на следующий шаг, где мы объясняем, почему и как вам следует использовать льняное семя).

Мы должны признать, что использование Borax в качестве репеллента от термитов — лучшее решение, которое мы нашли до сих пор, но с точки зрения устойчивого развития оно далеко от совершенства. Самые большие и самые важные с коммерческой точки зрения источники буры находятся в Калифорнии и Турции; второстепенные ресурсы можно найти в Румынии, Боливии, Чили и Тибете. Для нас в Португалии это означает, с одной стороны, длинные пути транспортировки и их неустойчивые последствия. Но с другой стороны, что, вероятно, намного хуже, разведка полезных ископаемых из глубоких слоев земли может нанести огромный и разрушительный ущерб природе и ландшафту.По этой причине мы изучаем альтернативы, такие как смеси древесной золы.

АПЕЛЬСИНОВОЕ МАСЛО

Помимо буры, экологически чистое масло оранжевого цвета репеллент. Полученный из кожуры апельсиновой корки, он насыщает древесину и придает ей сияющий вид.Таким образом, эффективность апельсинового масла против термитов обсуждается. Некоторые источники заявляют, что он убивает сухих древесных термитов, но не может бороться с подземными термитами [6]. Мы применяли небольшое количество апельсинового масла несколько раз подряд для лечения локализованных инфекций термитов с серином, и в нашем случае апельсиновое масло оказалось очень эффективным. Апельсиновое масло дорогое (4 литра примерно за 100 евро), но вам никогда не понадобится большое количество. Для небольших поверхностей и уже зараженных участков это подходящий заменитель буры.

В нашем проекте мы также используем 5% смесь апельсинового масла с льняным маслом, чтобы защитить нашу внутреннюю древесину от будущего заражения. Но имейте в виду, что если бура останется на вашей древесине навсегда, апельсиновое масло, вероятно, будет медленно впитываться и со временем теряет эффект. Насколько мы понимаем, он лучше работает как лечение, чем как профилактическая мера.

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО

Льняное масло обладает многими преимуществами и благодаря своей нетоксичности для окружающей среды -дружественные характеристики в последнее время снова в силе.Его можно использовать как внутри, так и на открытом воздухе, он защищает от воды и солнечного света [7].

Проникает глубоко в древесину, пропитывая не только поверхность, но и всю древесину. Также подходит для фиксации слоя буры. Он придает дереву золотистый оттенок, который со временем превращается в янтарь. Цвет — это вопрос вкуса, и из-за длительного времени высыхания льняное масло не всем нравится. Но на самом деле время высыхания можно сократить, используя дважды кипяченое или полимеризованное льняное масло [8].

Наносить льняное масло очень просто. Излишки масла необходимо удалить с кисти перед нанесением на всю деревянную поверхность, а через два-три дня необходимо, чтобы оно полностью впиталось деревом.

Льняное масло имеет то преимущество, что оно относительно глубоко проникает в древесину. Но также можно заменить весь воздух, содержащийся в древесине, льняным маслом. В этой технике сначала используется вакуум, чтобы вытягивать воздух из древесины, а затем давление нагретого льняного масла на структуру древесины.После того как масло затвердеет, не следует допускать, чтобы клетки древесины впитывали влагу. На данный момент эта техника широко распространена среди производителей инструментов; в Critical Concrete у нас пока не было возможности поэкспериментировать с ним, но мы сделаем это в ближайшем будущем (следите за обновлениями в следующих статьях).

ДЕРЕВЯННАЯ ВАКУУМНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ

Обычно этот метод выполняется с использованием герметичного контейнера и вакуумного насоса. Емкость заполняется льняным маслом, некоторые источники рекомендуют смесь льняного масла и скипидара в соотношении 2: 1.В масло помещают одну или несколько деревянных частей, контейнер герметично закрывают и запускают вакуумный насос, достигая максимального давления 90 кПа (для менее хрупких деталей необходимо оценить оптимальное максимальное давление вакуума). Второй этап включает сжатие воздуха до 75 фунтов на квадратный дюйм и изоляцию контейнера. Рекомендуется нагреть масло до температуры около 35 градусов, чтобы масло не «закипало». Все должно быть оставлено в таком виде примерно на сутки. После этого нагрев можно выключить, а перед началом разрежения масло должно остыть в течение нескольких часов.Когда все остынет, можно вынимать кусочки из масла. Необходимо хранить деревянные части в холодном помещении и ежедневно протирать их в течение следующих дней, так как масло может продолжать потеть и, таким образом, оставлять некрасивые пятна, которые впоследствии будет трудно удалить. После того, как эта деятельность будет завершена, кусочки можно убрать в более теплое место, чтобы ускорить процесс сушки (который также может занять много дней). По-прежнему остается под вопросом, подходит ли этот метод для больших кусков дерева, поскольку мы смогли найти примеры только для более мелких предметов (как видно в контексте строительства).Необходимо оценить, может ли масло полностью проникнуть в большие куски дерева и, если да, может ли оно полностью высохнуть. Помимо водонепроницаемости древесины, обработка под вакуумом увеличивает вес, стабильность и упругость древесины [9].

ИЗВЕСТЬ И ДЕРЕВЯННАЯ ЯСЕНЬ

Как известь, так и деревянная зола не щелочные, а щелочная среды.Эта смесь уже использовалась в древнем Китае, где ее обычно наносили на почву для уничтожения подземных термитов, что также может помочь избежать контакта деревянных конструкций с термитами через почву [10]. Кроме того, мы нашли несколько советов, как засыпать пепел прямо в норы от термитов. Также исследование, проведенное в Уганде, показывает, что деревянная зола (иногда смешанная с перцем или коровьей мочой), нанесенная на деревья и почву, отпугивала термитов [11]. На данный момент кажется, что это не применимо напрямую к деревянным поверхностям, потому что pH древесины обычно кислый, а pH золы и извести — щелочные.Всякий раз, когда кислотные и щелочные компоненты вступают в контакт и присутствует вода, происходит химическая реакция. Можно было бы предсказать реакцию, объединив только несколько неорганических соединений, но древесина состоит из множества органических соединений, которые различаются даже от вида к виду [12]. Таким образом, это может быть интересным полем для экспериментов в будущем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕЗ ТЕРМИТА

Черви и грибы, питающиеся термитами .Также есть возможность атаковать подземных термитов (которые могут перетекать на деревянные конструкции), одновременно помещая в почву рядом со строением особый вид микроскопических червей — нематод. Они появляются как паразитические круглые черви, быстро находят и проникают в тело насекомого-хозяина и начинают поедать его изнутри. При этом они освобождают кишечник, и термит заболевает заражением крови и быстро умирает. Нематоды переходят к своей следующей жертве, пока не перестанут находить насекомых-хозяев, а затем умрут.Существуют и аналогичные рабочие виды грибов [13]. Если эти черви потенциально могут быть помещены непосредственно в деревянную конструкцию или сами будут действовать как вредители (как, например, Bursaphelenchus xylophilus для сосен) требует дальнейшего изучения.

Диатомовая земля . Состоящие из мелких разложившихся организмов, которые высохли и стали острыми как бритва, разрезают чувствительные внешние оболочки мелких насекомых. После того, как панцирь насекомого разрезан, чрезвычайно сухие частицы диатомовой земли активно обезвоживаются и, таким образом, убивают насекомое за короткое время [14].Кизельгур обычно используется для уничтожения существующих вредителей путем распыления порошка на зараженные участки. Следует изучить, применимо ли и как это применимо в качестве превентивной защиты к древесине.

Солнечный свет . Термиты могут погибнуть под воздействием солнечного излучения и тепла. Таким образом, мебель или деревянные части, которые являются мобильными и на которых могут быть указаны признаки заражения термитами, могут быть без термитов после того, как они были помещены на некоторое время под прямые солнечные лучи [15].

Ловушки для термитов . Любимое блюдо термитов — целлюлоза, поэтому они тянутся к дереву и всему, что так или иначе сделано из дерева. Картонные коробки содержат большое количество целлюлозы. Если заражение термитами обнаружено, установив влажную картонную коробку, можно выманить их из укрытия. Этот способ, вероятно, не приведет к полному исчезновению термитов в одном месте, и время от времени его нужно повторять, но каждый удаленный термит — хороший термит [16].

Защитные размеры на основе деталей конструкции

Защиту древесины можно усилить уже при установке в конструкции. По вертикальным доскам вода может течь легче и, следовательно, меньше проникает в конструкцию. Другая стратегия может заключаться в работе с вентилируемой деревянной конструкцией и обрешеткой, обеспечивая постоянную вентиляцию открытой древесины. Это традиционно используется в амбарах и сегодня адаптировано ко многим современным деревянным постройкам.По возможности следует избегать открытых стыков, шурупов и гвоздей, уменьшить возможные пятна проникновения влаги и избежать пятен ржавчины.

Заключение

Благодаря своим экологическим характеристикам и простоте в использовании, древесина является одним из важнейших материалов в наших проектах. Чтобы защитить этот драгоценный материал и продлить срок его использования, мы обнаружили упомянутые методы как наиболее подходящие для нас. С одной стороны, эти методы позволяют защитить древесину с помощью широко используемых инструментов или с очень небольшим количеством приобретаемых материалов.С другой стороны, они не только отказываются от распространения токсичных материалов в окружающую среду, но и доказывают, что древесина может быть прочным строительным материалом, который может заменить другие, менее экологичные материалы. Тем не менее, эти методы не являются исключительными, когда речь идет об устойчивых и экологичных методах защиты древесины, но использование этих методов создает стимул для более устойчивой архитектуры.

БОНУС-ТРЕК

В зависимости от того, использовалась ли древесина раньше и как, возможно, потребуется подготовить древесину перед применением методов защиты.Это, возможно, включает в себя очистку и разглаживание древесины.

Примечание: Перед началом работы с деревом важно проверить влажность древесины (макс. 20% — можно использовать гигрометр или сравнить вес некоторых размеров и пород древесины). Если древесина слишком влажная, с ней невозможно работать, иначе все усилия будут напрасными, вы повредите свои инструменты, а древесина, вероятно, уже сильно повреждена.

ОЧИСТКА ДРЕВЕСИНЫ

При использовании остатков древесины на нем, скорее всего, видны следы прежней жизни, в том числе остатки гвоздей, шурупов и других приспособлений, а также старая (и, вероятно, сколотая и многослойная) краска.В случае, если требуется этот «винтажный стиль», важно взвесить желаемый вид и степень защиты древесины. Удаление оставшихся шурупов, гвоздей и других приспособлений упростит выполнение следующих шагов. Чтобы избавиться от краски, предлагаем два инструмента: классический скребок или кусок битого стекла.

При использовании скребка крайне важно не использовать его под крутым углом, даже если это может работать более эффективно. Вместо этого используйте его под небольшим углом и старайтесь протолкнуть скребок под краску, чтобы защитить лежащую под ним древесину от царапин.

У подходящего для этой задачи осколка стекла изогнутая сторона. Для какой-то краски более тонкое стекло может быть более эффективным, но чем тоньше стекло, тем больше вероятность его разрушения. Также это может быть удобнее, когда кусок стекла немного больше (около 10-20 см), но в зависимости от его толщины он также с большей вероятностью сломается.

Может показаться, что эту задачу легче выполнять без перчаток, так как это обеспечивает большую точность в ваших руках.Перед снятием перчаток эту проблему, вероятно, решит замена на более плотно прилегающие перчатки.

Смена скребка на разные осколки битого стекла, в некоторых областях одно или другое может работать лучше. Независимо от выбранного инструмента, соскабливание старой краски может оказаться легкой задачей, если краска хрупкая и уже трескается, или, в худшем случае, это может занять несколько часов.

РАЗГЛАЖИВАНИЕ ДЕРЕВА

После удаления гвоздей дерево, вероятно, выглядит грязным, но также на новом дереве может быть слой грязи, коры или плесени, покрывающий его поверхность.Важно хорошо очистить поверхность, чтобы дерево было восприимчиво к следующей обработке для защиты древесины, например, чтобы обеспечить лучшее проникновение защиты от вредителей и масла. Дополнительным преимуществом удаления первых слоев является улучшенный внешний вид новой деревянной поверхности.

Удаление верхних слоев и выравнивание поверхности достигается шлифованием или строганием. Конечно, есть возможность шлифовать вручную, но если вам не нужно защищать очень маленькую деревянную поверхность, может быть, действительно лучше работать с шлифовальной машиной.

При использовании шлифовального станка очень важно положить шлифовальную ленту или ленту как можно ровнее на деревянную поверхность (конечно, если это возможно с учетом типа поверхности). Может показаться, что это работает быстрее и эффективнее, когда наждачная бумага касается дерева под углом. Но с одной стороны, это портит результат, так как поверхность не получается ровной и легко могут образоваться неровности. С другой стороны, это также портит шлифовальную тарелку по краям.

Маленькие углы, недоступные для шлифовального станка — или во время использования станка они могут приближаться к очень слабым частям — необходимо отшлифовать вручную или с помощью универсального инструмента, если он у вас есть! Изношенные участки шлифовального станка, вероятно, можно использовать для деталей, которые необходимо отшлифовать вручную.

Теперь древесина готова к защите!

Источники

[1] NZ WOOD «Какой строительный материал лучше справляется с огнем — дерево или сталь?», [Онлайн] доступно по адресу http: // www.nzwood.co.nz/faqs/which-building-material-performs-better-in-a-fire-wood-or-steel/ (последнее посещение — январь 2020 г.)

[2] Shou Sugi Ban «Shou Sugi Ban 101», [онлайн] доступно по адресу http://shousugiban.com/shou-sugi-ban-101/ (последнее обращение в январе 2020 г.)

[3] Instructables «Backyard Shou Sugi Ban», [онлайн] доступно по адресу https://www.instructables.com/id/Backyard-Shou-Sugi-Ban/ (последнее посещение — январь 2020 г.)

[4] ThoughtCo «Химия того, как бура работает в качестве очистителя (борат натрия)», [онлайн] доступно по адресу https: // www.thinkco.com/how-does-borax-clean-607877 (последний доступ в январе 2020 г.)

[5] Healtline «Токсичен ли боракс?», [Онлайн] доступно по адресу https://www.healthline.com/health/is-borax-safe#safety (последнее посещение — январь 2020 г.)

[6] Networx «Работает ли апельсиновое масло для термитов?», [В Интернете] доступно на сайте www.networx.com ›статья› «Оранжевое масло работает на термитов» (последний доступ в январе 2020 г.)

[7] Блог мастеров «Как использовать вареное льняное масло (безопасно)», [онлайн] доступно по адресу https: // thecraftsmanblog.ru / how-to-use-boiled-linseed-oil-safe / (последнее обращение в январе 2020 г.)

[8] ARDEC «Льняное масло, натуральный раствор для отделки древесины», [онлайн] доступно по адресу https://ardec.ca/en/blog/22/linseed-oil-a-natural-solution-for- деревообработка (последний доступ в январе 2020 г.)

[9] Good Bagpipes «Обработка древесины маслом под давлением и вакуумом», [Онлайн] доступно по адресу https://www.goodbagpipes.com/index.php/about-me/writings/pipe-making/131-vacuum -and-pressure-oil-treatment-of-wood (Последний доступ в феврале 2020 г.)

[10] Abdalla House «Средства, сдерживающие термитов», [онлайн] доступно по адресу https: // www.abdallahhouse.com/2009/11/termite-deterrents.html (последний доступ в январе 2020 г.)

[11] П. Кивусо, Г. Майтеки и Дж. Окорио «Местные методы борьбы с термитами в агролесоводстве в Уганде», 2015 г., Кампала, Уганда

[12] Passivhaus «LA PRESERVATION DES BOIS DANS LA CONSTRUCTION» [онлайн] доступно по адресу https://passivhaus.fr/wp-content/uploads/2017/11/traitementsalternatifsdesboisdeconstruction-1.pdf (последний доступ в январе 2020 г. )

[13] Борьба с термитами и вредителями в университетских коллективах «Естественные способы уничтожения термитов» [онлайн] доступно по адресу https: // varsitytermiteandpestcontrol.ru / Natural-Way-Elimating-Termites /

[14] Citypests «Диатомовая земля для термитов», [онлайн] доступно по адресу https://citypests.com/diatomaceous-earth-for-termites/

[15] Pesthow «Как избавиться от термитов», [онлайн] доступно по адресу https://www.pesthow.com/how-to-get-rid-of-termites/

[16] Pesthow «Как избавиться от термитов», [онлайн] доступно по адресу https://www.pesthow.com/how-to-get-rid-of-termites/

[изображение Винсента ван Зейста], [в Интернете] доступно по адресу https: // commons.wikimedia.org/wiki/File:Faroe_Islands, Streymoy, _Kirkjub% C3% B8ur (1) .jpg (последний доступ в январе 2020 г.)

Понравилось? Найдите секунду, чтобы поддержать наши исследования на Patreon!

Как защитить обработанную под давлением древесину под землей

Деревообработчики и домовладельцы так доверяют древесине, обработанной под давлением. Что ж, это понятно, благодаря надежности, которой обладает эта древесина. Даже в этом случае обработанная древесина остается уязвимой для различных элементов окружающей среды, таких как вода и ультрафиолетовый свет.Итак, если у вас есть часть обработанной древесины под землей, вам необходимо знать , как защитить обработанную под давлением древесину под землей.

Лучший способ защитить обработанную древесину под землей — это правильно покрыть древесину герметиком для древесины. Если у вас есть садовый опрыскиватель с помпой, распылите один слой на высушенную обработанную древесину. Дайте герметику достаточно времени, чтобы он полностью впитался в зерна пиломатериала, и дайте вашей структуре достаточно времени для высыхания — обычно это два часа между слоями. Когда первый слой высохнет, нанесите второй с помощью кисти или валика.

По данным исследования Лаборатории лесных товаров и других единомышленников, обработанные деревянные колья, находящиеся в земле, могут оставаться в эксплуатации до 40 лет и оставаться свободными от гниения. Ясно одно: обработка древесины под давлением делает ее устойчивой к гниению. Однако обработка не делает древесину водостойкой. Все мы знаем, что постоянное воздействие воды может в долгосрочной перспективе вызвать гниение древесины; поэтому первая защита, которую вы можете дать своей обработанной древесине под землей, — это обеспечить ее герметизацию с помощью гидроизоляционной морилки и герметика, такого как Ready Seal .

Что ж, время, в течение которого обработанный 4 × 4 находится в земле, зависит от вашего региона, погоды и климатических условий вашего местоположения. В большинстве случаев не стоит ожидать, что эти леса прослужат более одного десятилетия.

Таким образом, если ваши столбики обработаны и установлены в бетон, он может прослужить до 25 лет. Однако, если нижняя часть столба влажная и древесина постоянно контактирует с водой, она может прослужить не более 7 лет.С камнем в основании вашего столба ожидайте, что он превысит 20 лет.

Для необработанных, ожидайте, что они прослужат максимум один год.

Если вы устанавливаете стойки и хотите сэкономить деньги, убедившись, что они прослужат дольше, вам нужно использовать «бетонные анкерные стойки» или «блоки настила». Убедитесь, что под вами есть нетронутая почва, выполните грубое выравнивание и убедитесь, что ваши посты подвергаются давлению.

• Цементируйте погруженную часть

Самое первое, что вам следует сделать, это окружить обработанную под воду древесину цементом.Добавление цемента в вашу деревянную конструкцию, погруженную в воду, делает ее устойчивой и защищает от разрушительных элементов, таких как вода и насекомые. С цементом в погруженной части древесины вы можете беспокоиться только о том, чтобы время от времени обрабатывать верхние части, если сочтете это необходимым.

• Закройте дерево перед тем, как погрузить его в воду.

Пиломатериалы, обработанные под давлением, надежны и отпугивают насекомых, таких как термиты, которые «разъедают» древесину и гниют. Однако для дополнительной безопасности и повышения долговечности вашей деревянной конструкции вам необходимо защитить древесину, запечатав ее всепогодным герметиком для древесины .

Как запечатать обработанную под давлением древесину

Самый первый шаг — это очистить дерево . Удалите все пятна, жир, плесень / грибок с помощью коммерческого раствора для чистки палуб . Если вы работаете с более старыми конструкциями, вы можете очистить поверхность с помощью мойки высокого давления. Если вы используете мойку высокого давления, убедитесь, что вы настроили ее так, чтобы не использовать избыточное давление, так как это может повредить конструкцию. Обычно диапазона давления 1500-2500 фунтов на квадратный дюйм достаточно для очистки пиломатериалов, подвергнутых обработке под давлением.Если вы работаете с такими породами древесины, как кедр и красное дерево, убедитесь, что вы установили давление в диапазоне 1200-1500 фунтов на квадратный дюйм.

После того, как вы очистили поверхность, дайте ей достаточно времени для высыхания . Как вы увидите на этикетках большинства покрытий, не рекомендуется герметизировать структуру, пока она еще влажная. Уникальный герметик для настила, который можно наносить даже на влажную древесину, — это Thompson’s Water Seal Advanced Wood Protectors ; Этот герметик для дерева позволяет очистить и запечатать вашу конструкцию в тот же день.Даже применяя эту формулу к своей структуре, убедитесь, что вы работаете в рамках требований приложения, чтобы получить наилучшие возможные результаты; некоторые вещи, которые вы должны учитывать, — это температура и влажность.

Выберите отделку . Когда дело доходит до выбора отделки, все зависит от индивидуальных предпочтений; вы можете решить использовать масляный или водный герметик или краситель для палубы. Другие варианты: сплошной или полупрозрачный . Вы можете наносить эти формулы, используя кисть или малярку с длинной ручкой; эти аппликаторы доступны в большинстве местных хозяйственных магазинов; Кроме того, вы можете заказать их онлайн.Некоторые виды отделки также можно наносить распылением. Если вы работаете с большими конструкциями, такими как палубы, распыление поможет вам сэкономить много времени, хотя вам нужно будет нанести щеткой материал на древесину, чтобы добиться большой консистенции и однородности с идеально выглядящей отделкой.

• Добавьте камни и гальку в отверстие

Как и следовало ожидать, погруженная часть древесины обычно лежит на поверхности влажной земли. Учитывая, что у вас может не быть цемента на этом участке земли, я советую вам добавить толстые слои каменной гальки (примерно от 6 до 8 дюймов).Такая практика гарантирует, что влага будет стекать от дерева; это помогает защитить его от накопления влаги, которая может способствовать размягчению и гниению древесины.

• Желтая сосна — легкий в уходе вариант.

Сосна не является твердой древесиной; тем не менее, он дает отличный отклик, особенно при обработке, благодаря легкости, с которой он хорошо впитывает промышленные химикаты для обработки.Южно-желтая сосна считается наиболее восприимчивой к химическим веществам.

Уникальность желтой сосны заключается в том, что в отличие от других пород древесины, которые поглощают химические вещества только своей поверхностью, эта сосна поглощает вещества клетками и древесными волокнами, что обеспечивает улучшенную и полную защиту от насекомых в течение длительного времени.

Если вам интересно, где можно достать желтую сосновую стойку, попробуйте в местном хозяйственном магазине. Вы также можете купить здесь :

• Поймайте белый кедр или черную саранчу, если вас беспокоят грибы

Есть регионы, где самая большая проблема — грибы.Если, например, вы живете в заболоченных и заболоченных местах, грибки, скорее всего, будут основной причиной гниения ваших столбов забора. Поэтому, если вы хотите справиться с такими проблемами, вам следует выбрать черную акацию или восточный белый кедр, чтобы обеспечить естественную устойчивость к грибкам.

Итак, если вы родом из регионов со схожими условиями, вы знаете, что вам нужно для столбов для забора. Еще одна причина, по которой вам нужно выбрать кедр, заключается в том, что он предлагает так много, когда речь идет о красоте и долговечности.

• Кипарис или красное дерево для естественной влагостойкости.

Если вы живете в районах с высоким уровнем влажности и хотите получить столбы для забора, которые могут выдерживать такие условия, тогда выбирайте Cypress или Redwood в качестве альтернативы.

Эти породы дерева обладают естественной устойчивостью к впитыванию влаги и сделают правильный выбор для ваших столбов с учетом окружающей среды. Кипарис, например, дает вам гораздо больше, чем устойчивость к влаге, поскольку он обеспечивает отличную консистенцию цвета, имеет высокую плотность, прочный и не имеет сучков.Указанные факторы делают древесину идеальной для заборных столбов.

Примечание: Несмотря на то, что эта древесина имеет репутацию стойкой к влаге, ее все же необходимо защищать путем обработки. Я бы посоветовал вам купить пропитанное под давлением красное дерево или кедр, если вы используете его для заборов. У обработанного столба есть шанс пережить гниение в течение длительного времени.

Обработанную под давлением древесину можно найти почти в любой части мира, хотя и обработанную различными химическими веществами.Тем не менее, большинство людей считают, что эта древесина идеальна и может противостоять практически всем разрушительным элементам окружающей среды от воды, ультрафиолетового излучения и заражения насекомыми. Обработанная древесина действительно сопротивляется насекомым, чего нельзя сказать о воде и ультрафиолетовом свете. Следовательно, это означает, что вам все равно необходимо предложить защиту обработанной древесины, особенно если вы используете ее на подземных сооружениях. Итак…

К настоящему времени вы уже должны знать о некоторых защитных действиях, которые необходимо предпринять для обеспечения безопасности вашей древесины, обработанной под давлением, под землей.Если я могу кратко выделить некоторые из этих мер, они включают:

• Цементирование погруженной части древесины
• Использование герметиков для защиты древесины от влаги
• Добавление камней и гальки для отвода лишней воды от древесины.

Я хочу верить, что вы знаете, что вам нужно делать, чтобы гарантировать безопасность вашей обработанной древесины под землей до этого момента. Если у вас есть вопрос, мнение или предложение, поделитесь им со мной в разделе комментариев ниже.

Решено! Как сделать дерево водостойким? 4 метода

Этот пост может содержать упоминания и ссылки на продукты наших рекламодателей. Мы можем получать комиссионные за определенные ссылки, которые вы нажимаете на нашем веб-сайте. В качестве партнера Amazon Rhythm of the Home получает доход от соответствующих покупок.

Любой, кто хочет сохранить естественную красоту и прочность древесины, должен знать, как защитить ее от повреждений водой.Ни для кого не секрет, что древесина легко впитывает воду, что представляет собой огромный риск гниения и гниения. Чтобы избежать такого рода повреждений деревянных конструкций, необходимо научиться правильно гидроизолировать их.

к воде можно уменьшить с помощью надежных методов гидроизоляции. Вместо того, чтобы идти на компромисс, выбирая другой материал, который не подвержен повреждениям от воды, стоит сделать деревянную гидроизоляцию, чтобы включить этот замечательный материал в свои внутренние или внешние строительные проекты, не беспокоясь о долговечности.

Попадание воды в пористую поверхность деревянной конструкции представляет собой большую опасность. Жизненно важно защитить все деревянное, подверженное воздействию внешних факторов. На ум приходят палубы и лодки, но существуют всевозможные конструкции, которые требуют гидроизоляции, чтобы избежать неприятных последствий.

Многие люди предполагают, что выбор более водостойкой породы дерева позволяет отказаться от полной гидроизоляции.Это зависит от типа проекта, но можно с уверенностью сказать, что водонепроницаемость имеет серьезные ограничения, когда дело доходит до длительного воздействия воды. Водостойкое дерево все равно будет повреждено, если оно не будет должным образом гидроизолировано. Эффекты проявятся немного дольше.

Использование продуктов для гидроизоляции дерева также полезно, потому что вы можете обеспечить отличную защиту от других внешних условий, таких как воздействие ультрафиолета. Древесина, тщательно обработанная для предотвращения повреждения водой, более устойчива к царапинам, плесени и другим типичным опасностям.Если вас интересует общая долговечность древесины, гидроизоляция в значительной степени обязательна.

Тем, кто предпочитает классический метод гидроизоляции древесины, стоит попробовать специальное масло, предназначенное для этой цели. Некоторые из типичных вариантов, которые вы можете использовать, — это льняное, тунговое и ореховое масло. Если вы хотите придать дереву насыщенный и темный вид, мы рекомендуем смешать тунговое и льняное масла для гидроизоляции. Имейте в виду, что, хотя масло представляет собой хорошее гидроизоляционное решение, это не лучший вариант для повышения прочности древесины.

Смешиваете ли вы масла самостоятельно или покупаете готовое к использованию масло, это не имеет особого значения, но убедитесь, что вы выбрали высококачественный продукт. Один отличный вариант для получения естественного покрытия — это чистое тунговое масло, которое можно найти на Amazon. Несмотря на то, что в чистом виде оно дороже, сырое тунговое масло обеспечивает отличную защиту от влаги и подчеркивает истинную красоту древесины. Кроме того, это сырое льняное масло может быть более доступным в зависимости от масштабов вашего проекта гидроизоляции.

Масло в качестве водонепроницаемого раствора лучше всего подходит для небольших применений, таких как обработка стола или столешницы. Мы рассмотрим другие методы, если вы планируете выполнять гидроизоляцию больших деревянных конструкций. Хотя рекомендуется оценить количество масла, необходимое для вашего проекта, не беспокойтесь о том, чтобы получить немного больше. Качественное гидроизоляционное масло без проблем сохраняет свои качества долгие годы.

Чистое масло может дать удовлетворительные результаты, но если вы хотите создать более стойкое покрытие, подумайте о сочетании его с другими веществами.Мы рекомендуем смешать одну часть масла с равными частями скипидара. Смешайте эту смесь с половиной части яблочного уксуса, чтобы еще больше улучшить стойкость масла. Для приготовления смеси вам понадобится металлическая емкость.

Перед нанесением гидроизоляционного масла или смеси необходимо избавиться от любых дефектов поверхности, которые станут более заметными. Помните, что этот метод гидроизоляции имеет большой потенциал с точки зрения придания более яркого цвета дереву. В идеале вы также должны избегать выделения недостатков, поэтому рекомендуется соответствующая подготовка перед нанесением масла.Возьмите мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы подготовить сухую деревянную поверхность к впитыванию гидроизоляционного масла.

Чтобы нанести масло, лучше всего равномерно распределить смесь по поверхности древесины тряпкой. Для первого слоя вам не понадобится много масла, но убедитесь, что вы работаете осторожно, чтобы оно хорошо впиталось в древесину. Вместо того, чтобы чрезмерно тереть, лучше постепенно добавлять больше масла по мере необходимости, пока поверхность не будет покрыта равномерно. Масло или смесь полностью осядут за полчаса.Протрите поверхность, чтобы она полностью высохла.

Перед тем, как нанести два дополнительных слоя масла, убедитесь, что у вас есть 24-часовой период отверждения. Для получения более привлекательной отделки между слоями масла может потребоваться шлифовка стальной ваты. После нанесения последнего слоя масла может потребоваться более нескольких дней ожидания, чтобы обеспечить надлежащее отверждение. Хотя этот метод гидроизоляции древесины требует большего терпения, можно с уверенностью сказать, что вы будете довольны результатами. Добавьте столько слоев, сколько необходимо, чтобы получить желаемый гладкий вид.

Это популярный метод, который многие домовладельцы используют для гидроизоляции деревянных элементов и конструкций. Несмотря на то, что на рынке существует множество разнообразных продуктов, все герметики имеют химический состав. Нетрудно понять, почему это популярный метод гидроизоляции, учитывая его превосходную надежность.

Многие герметики содержат такие ингредиенты, как лак и лак, которые повышают долговечность, а также создают привлекательный внешний вид.Еще одна причина, по которой герметики отлично подходят для гидроизоляции древесины, заключается в их быстром высыхании, что делает их более универсальным выбором как для наружных, так и для внутренних работ. Не нужно слишком беспокоиться о частом повторном нанесении продукта.

Когда дело доходит до выбора правильного герметика для дерева, вероятно, лучше всего выбрать продукт, специально разработанный для вашего конкретного проекта. Например, если вы планируете гидроизоляцию деревянного настила, вы можете приобрести герметик для настила или, если вы работаете с предметами мебели, есть герметики, предназначенные для нанесения на мебель.Обратите внимание на этот экономичный гидроизоляционный герметик, который можно найти на Amazon, который идеально подходит для широкого спектра обработки древесины на открытом воздухе.

Аналогично методу масляной гидроизоляции, вам необходимо подготовить деревянную поверхность, на которую вы планируете нанести герметик. Используйте наждачную бумагу, чтобы получить гладкую поверхность, готовую к герметизации. Если дерево было предварительно обработано, рекомендуется выбрать герметик. Для нанесения герметика потребуется дополнительное оборудование, такое как кисть или распылитель краски.Обратите внимание на эту передовую гидроизоляционную кисть на Amazon и на этот высокопроизводительный распылитель краски, который обещает точные результаты.

Покрасьте или распылите, нанесите равномерный слой герметика для дерева, когда условия окружающей среды находятся в пределах рекомендуемых по влажности и температуре. Если продукт испаряется слишком быстро, качество уплотнения может ухудшиться. После того, как вы правильно покрыли всю поверхность, пора проверить время высыхания герметика, чтобы завершить нанесение покрытия.Обычно требуется несколько часов, чтобы герметик высох.

В зависимости от типа древесины, которую вы пытаетесь сделать водонепроницаемой, может потребоваться добавить дополнительные слои продукта для надлежащего уплотнения. Более нежные мягкие породы дерева, такие как сосна, бальза и кедр, могут нуждаться в трех слоях, но более плотные твердые породы, такие как красное дерево, дуб и гикори, отлично подойдут с одним слоем герметика. Независимо от потребностей вашего проекта, убедитесь, что у вас достаточно времени для отверждения, чтобы древесина была полностью водонепроницаемой.

Хотя есть много общего между пятновыводителями и обычными герметиками, есть некоторые заметные различия, которые делают этот вид продукта идеальным методом гидроизоляции древесины. Рекомендуется использовать средства для запечатывания пятен, если вы хотите большего, чем просто предотвратить повреждение от влаги. Вы также можете использовать их для изменения окончательной отделки на более привлекательный цвет пигмента. Еще одно преимущество — более быстрое время высыхания.

Морилка Ready Seal для наружных работ может быть хорошим вариантом, если вы хотите получить профессиональную отделку. Он представлен в большом разнообразии цветовых вариантов, таких как красное дерево, натуральный кедр, золотая сосна и пекан. С помощью этой морилки вы сможете обработать все виды деревянных фасадов, связанных с более крупными конструкциями. Идеально подходит для гидроизоляции террас, заборов, беседок и т. Д. После этого вам не придется протирать, чтобы избавиться от лишней жидкости.

Если вы хотите работать над мебелью, обшивкой, дверями и другими проектами интерьера, убедитесь, что вы выбрали высококачественную морилку для дерева, такую ​​как эта от Varathane.Он предлагает впечатляющее цветовое разнообразие, поэтому он может соответствовать потребностям любого интерьера. Это формула на масляной основе, которую нужно нанести только одним слоем, чтобы добиться наилучшего результата. Просто убедитесь, что вы используете его на сухой, тщательно отшлифованной поверхности.

Мои 5 секретов предотвращения гниения древесины

Изучение того, как исправить гниль древесины, является частью жизни, когда дело касается жизни в старом доме. Но что, если бы вы могли это предотвратить? Работая во влажном климате, например во Флориде, я разработал очень специфический распорядок, чтобы предотвратить гниение дерева на всем, что я строю, что будет на открытом воздухе.Расходы на ПВХ, фиброцемент и другие «устойчивые к гниению» продукты не нужны, если вы строите вещи правильно, проверенным временем. Если вы хотите и дальше строить из натурального дерева на долгие десятилетия, следуйте этим простым методам.

И не упускайте последний секрет, ведь он самый важный!

1. Загрунтовать все 6 сторон (грунтовкой на масляной основе)

Недостаточно просто загрунтовать внешнюю древесину после того, как все она будет установлена.Загрунтовать нужно все 6 сторон древесины. Это означает спереди, сзади, с обеих сторон и особенно с обоих концов. Конечная текстура древесины похожа на губку. Если вы не заправляете его, вы напрашиваетесь на проблемы. Вы должны все грунтовать перед установкой и после того, как будут сделаны все разрезы. Если вам нужно снова обрезать кусок, вы должны снова загрунтовать этот кусок по разрезу.

Поверх всего грунтования (я использую 2 слоя для дополнительной защиты) мы используем грунтовку на масляной основе. Грунтовки на масляной основе лучше проникают в древесину, чем грунтовки на латексной или водной основе, и поэтому обеспечивают лучшую водостойкость.Кроме того, они менее подвержены соскребанию во время установки.

2. Постройте наклонные поверхности.

Если вы строите что-нибудь снаружи, это должно иметь возможность проливать воду. Крышки, подоконники, поручни — все должно быть наклонным или спроектированным так, чтобы отводить воду. Планируя проект, вы должны думать как вода. Если вода попадет на ваш проект, будет ли ей куда деваться или она где-нибудь застрянет?

Я вижу слишком много плоских перил 2х4.Любая горизонтальная поверхность будет удерживать воду и со временем сгниет. Решите ли вы скруглить верхние части перил, как я, или установить их с небольшим наклоном по длине, зависит от вас, но продуманный дизайн означает меньше проблем в будущем.

3. Заглушки для заглушек

Вынутые винты и гвозди подобны водным магистралям. Если вы работаете на улице, вам в любом случае следует использовать крепеж из нержавеющей стали или оцинкованной стали. Но когда вы прибиваете или скрепляете дерево (особенно на горизонтальных поверхностях), стоит приложить дополнительные усилия, чтобы зенковать и вставить крепежные детали.Это не только предотвратит ржавление крепежных деталей, но и предотвратит образование ямок в древесине, в которые может попасть вода.

Как вставить крепежные детали

1. 1. 1. Предварительно просверлите отверстие, глубина и ширина вашей заглушки немного больше, чем головка крепежа.
      2. Забейте фиксатор в отверстие.
      3. Нанесите немного столярного клея в отверстие.
      4. Вставьте деревянную заглушку в отверстие.(Вы можете найти деревянные заглушки, которые я использую, по моей партнерской ссылке здесь)
      5. Осторожно забейте заглушку на место с помощью молотка.
      6. Отшлифуйте поверхность до уровня.
      7. Заполните оставшиеся щели шпатлевкой для оконного остекления.

4. Используйте устойчивую к гниению древесину

Существует множество вариантов, когда речь идет о стойкой к гниению древесине. Большинство тропических лиственных пород, таких как Ипе, Кумару и Тик, являются отличным выбором для настилов, поскольку они очень твердые и устойчивы к гниению и повреждению насекомыми, но они могут быть более дорогими.Западный красный кедр и кипарис — мои предпочтения для таких элементов экстерьера, как сайдинг, отделка и ширмы. Они легко доступны и обеспечивают достойную устойчивость к гниению по разумной цене.

5. Обеспечьте воздушный поток

Дерево снаружи промокнет. Но лучший способ предотвратить гниение древесины — это дать дереву возможность высохнуть. Все остальные советы, которые я дал вам, просто служат для продления срока службы древесины, если она намокает, но ключ к тому, чтобы дерево прослужило веками на открытом воздухе, — это дать ему высохнуть.

Советы по обеспечению хорошего воздушного потока

1. 1. 1. Убедитесь, что древесина не контактирует напрямую с землей.
      2. Используйте дождевик или планки для обшивки позади сайдинга, чтобы обеспечить поток воздуха за сайдингом.
      3. Если возможно, проектируйте свой проект с зазорами между горизонтальными и вертикальными поверхностями.
      4. Используйте гвоздь или столярный карандаш между досками настила, чтобы расположить их равномерно.
      5. Избегайте прямого контакта древесины с цементом или кладкой.

Следуйте этим секретам, и у вас будет проект, который продлится дольше, чем мы с вами. Пропустите их, и вы можете сэкономить время и деньги на данный момент, но в конечном итоге всегда дешевле сделать это правильно с первого раза.

Считаете ли вы, что лучше сделать это правильно с первого раза или просто быстро собрать и заменить, когда он изнашивается?

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!