Устройство дорожки – 178 Устройство садово-парковых дорожек с покрытием из специальных смесей Конструкции и материалы (план, разрез). Порядок производства работ

Содержание

Устройство садовых дорожек, основные принципы, разметка, подбор материала, технология укладки

Устройства садовых дорожек

Благоустройство сада начинается с дорожек и площадок, планировка которых задает основу всему ландшафту.

Поэтому следует уделить особое внимание их строительству.

Чтобы приступить к тротуарному мощению, прежде всего нужна планировка и разметка. Необходимо тщательно продумать конфигурацию, размеры и материалы для дорожек, чтобы потом не пришлось переделывать.

Рассмотрим вопрос: Устройство садовых дорожек, основные принципы, разметка, подбор материала, технология укладки

Основные принципы

1. Снимая землю, не забудьте сделать разуклонку для отвода воды. Заранее решите, что делать с вырытой землей, так как, поверьте, ее будет немало. Уклон земляного основания делается в сторону общего уклона участка или близлежащего дренажа, если таковой имеется. В принципе, хорошо сделанные дорожки могут сами служить для отвода поверхностной воды.

2. Глубина или высота мощения определяется назначением. На пешеходных тропинках толщина песчано-щебнистого основания будет составлять примерно 20 - 25 см, из которых 10- 15 см пойдет на щебень и 7 - 10 см на песок.

3.Щебень лучше использовать гравийный (дробленый), фракции 5/20, он лучше утрамбовывается, а делать это нужно обязательно, и не один раз. Для таких целей лучше всего использовать виброплиту весом не менее 80 кг. После хорошей трамбовки щебень не шуршит под ногами.

Иногда используют известковый или речной, но у каждого из них есть свои минусы. Известковый щебень идеально трамбуется, но со временем размывается, с речным же, как и с гравийным, этого никогда не произойдет, но хорошо утрамбовать его не получится, потому что он имеет округлую форму. При укладке щебня учитывайте и то, что после трамбовки он уплотняется на 15 - 30%.

4. Для более основательного производства щебень укладывают на заранее разложенную геоткань, трамбуют, а сверху засыпают песком (лучше крупнозернистым и без содержания глины), который также трамбуется. Для лучшего уплотнения песок можно пролить водой. Процент усадки будет составлять 20-30%.

5. Для автомобильных площадок закладывают больший слой щебня, от 20 до 50 см, в зависимости от нагрузки. В таких случаях его трамбуют послойно, примерно по 10 - 15 см. Не случайно так много внимания уделено трамбованию - от этого зависит качество дорожек и площадок.

6. После укладки песка необходимо деревянными или алюминиевыми рейками снять его излишек до заранее обозна-ченных отметок, задавая уровень уклона, и после этого приступать непосредственно к укладке тротуарной плитки или материалов из натурального камня.

Чем чаще вы будете проверять горизонтальный уровень кладки, тем меньше вероятности, что мощение "пойдет волной". Прямолинейность швов можно контролировать с помощью лески или шнура.

7. Зазоры между плитками должны составлять от 2 до 5 мм, но сейчас на многих заводах уже делают плитку с боковыми "ребрами", которые позволяют выдерживать одинаковые зазоры без особых проблем. Во время укладки плитки просейте и просушите несколько тачек песка, желательно мелкозернистого, - им нужно будет просыпать швы.

После чего необходимо пробить плитку виброплитой с резиновым ковриком чтобы сгладить все неровности и еще плотнее посадить ее на основание. Швы должны быть равномерно и плотно набиты песком, для этого пролейте мощение водой, дайте высохнуть и потом еще раз просыпьте песком. Итак до тех пор, пока он не осядет в швах.

Посмотрите варианты оформления садовых дорожек

Бывают варианты, когда под дорожки заливают бетон (хотя можно спорить о его надобности), но подготовка осно вания остается такой же, как и без него

Так же ровняется с уклоном земля, пробивается щебень и укладывается песок Иногда плитку кладут на сухую смесь, но это не значит, что можно обойтись без хорошего основания. Вот и получается, что качество дорожки, являющейся основой благоустройства, во многом зависит от правильно сделанного основания.

Технология устройства садовых дорожек

Технология устройства качественной и недорогой садовой дорожки достаточно прост. Нужно взять тротуарную плитку, толщиной 8 см. и положить на хорошее основание из 15 см. щебня и 10 см. песка.

Причем не важно, пешеходная это дорожка или площадка для автомобилей — этого вполне достаточно. Особого значения не имеет также характер грунта на участке, будем исходить из того, что садовые дорожки прокладываются именно в саду, а не в болоте, не в лесу и тому подобное, а на участке, где дом уже построен, а значит состояние грунта надлежащее. По крайне мере за 12 лет практики я не встречал условий, которые бы объективно требовали более мощного основания.

виброплита

Конечно, в устройстве садовых дорожек существуют еще и некоторые нюансы. Первое. Очень важно тщательно утрамбовать сначала слой щебня, а затем песка, причем трамбовать их надо не ручной трамбовкой, а специальной виброплитой. Кстати, если у ребят, которые подвязались делать у вас дорожки, нет такой техники, гоните их в шею.

И второе. Утрамбовать и выровнять песок необходимо до состояния, когда по нему можно будет ходить как по асфальту, не оставляя следов. На такую поверхность тротуарная плитка ляжет идеально и надолго.

Сказанное выше хорошо известно, однако многие садовладельцы совершают одни и те же ошибки. В результате дорожки получаются или существенно дороже, или откровенно плохими. Так, например, из-за опасений, что плитка провалится, на подушку из щебня и песка заливают слой бетона сантиметров 10-15, а перед этим еще и арматуру укладывают.бетонное основание

Доводы прораба при этом сводятся к тому, что так будет прочнее. Хочется сказать, чего уж там, заливай метровым слоем, так еще прочнее будет.

А если серьезно, то обустройство бетонного основания для дорожек на загородном участке, в том числе и паркинга, лишено всякого смысла, так как эксплуатационные нагрузки на них смехотворно малы. Впрочем, для строителей смысл как раз есть, бетонное основание отличный повод раздуть смету, денег больше и вреда никакого.

Не будет вреда и от использования геотекстиля, который укладывают между землей и щебнем, щебнем и песком. Он нужен для того, чтобы щебень не уходил в землю, а песок не просыпался в щебень. Все это верно, но скорее для дорог общего пользования с высокими эксплутационными нагрузками, при строительстве магистралей, мостов и туннелей.

Для садовых дорожек геотекстиль не нужен, достаточно утрамбовать на совесть и ничего никуда не просыплется. Хотя, откровенно говоря, мы тоже иногда его используем, когда не хотим разубеждать особенно мнительного заказчика.

Кстати, многие использую геотекстиль для якобы предотвращения прорастания травы на дорожках что, по-моему, является запредельной глупостью. Словом, без геотекстиля можно вполне обойтись, дорожка хуже не станет.

Обойтись можно и без установки по краям дорожки бордюрного камня. Подходящий вплотную газон вполне справляется с задачей бордюра и отлично удерживает крайние ряды плитки от расползания.

Материалы к теме:

Обойтись можно и без установки по краям дорожки бордюрного камня. Подходящий вплотную газон вполне справляется с задачей бордюра и отлично удерживает крайние ряды плитки от расползания.

При укладке плитки можно обойтись и без цемента. Другими словами плитку можно укладывать просто на утрамбованный песок. Лежать она будет не хуже чем на песчано-цементной смеси. Такой способ укладки проверен, экономичен, и вполне оправдан.

Кроме того, это позволит избежать попадания цементной пыли на поверхность плитки. Она оставляет характерный налет, от которого невозможно избавиться. В результате мощение будет выглядеть отвратительно, и исправить ситуацию можно лишь заменой плитки.

По этой же причине ни в коем случае нельзя просыпать щели между плитками песчано-цементной смесью, тем более проливать это все водой. Цементный налет будет ужасным, плитка безвозвратно испорчена.просыпка песком

Однако в момент приема работы вы можете этого не заметить. Дело в том, что цементный налет не так бросается в глазе если плитку намочить. Этим пользуются лукавые строители. Не попадайтесь на эту уловку.

Заполнять швы нужно только песком!

Коцарь Андрей

Вывод:Устройство садовых дорожек, основные принципы, разметка, подбор материала, технология укладки - не такой уж и сложный процесс, если следовать рекомендациям данной статьи устройство садовых дорожек и материалам сайта sadsamslabo.ru.

 

Обратите на это:

Виды садовых дорожек. Мощение. Форма. Покрытие. Укладка. Фото — Ботаничка.ru

Архитектурный облик участка во многом завит от того, насколько удачно спланированы и выполнены дорожки (пешеходные и автомобильные). Въезд и вход на участок могут быть сближенными или раздельными. Организация их зависит от взаимного расположения построек, мест складирования строительных материалов, удобрений, топлива, стоянки для автомашины. Садовые дорожки имеют не только строго практическое назначение, связывая наиболее посещаемые места на садовом участке, но также являются весьма важным художественно-эстетическим элементом. Дорожки должны быть такими, чтобы ими можно было пользоваться в любую погоду. При этом хотелось бы, чтобы они не требовали большого ухода, а их внешний вид всегда оставался привлекательным.

Гравийная садовая дорожка. © Tracy OСодержание:

Виды садовых дорожек

Очертания дорожек, рисунок мощения, фактура и цвет материала, из которого сделаны дорожки, могут быть разнообразными и зависят от их назначения и общего стиля оформления участка. Кроме того, материалы покрытия дорожек должны быть практичными, долговечными и не требующими сложного ухода.

Простые мощения дорожек из доступных и распространенных материалов под силу выполнить и неспециалисту. При этом основное внимание следует уделить художественной стороне, которая должна отражать вашу индивидуальность. Со вкусом продуманные детали, тщательное исполнение — главные условия успеха. На садовых участках можно сделать дорожки различных типов: грунтовые, травяные, щебеночные, гравийные, кирпичные, или клинкерные, торцовые, плиточные (из камня или бетонных плит) и бетонные монолитные.

Выбор покрытия связан, главным образом, с назначением дорожек, общим стилем оформления участка, наличием материалов и их стоимостью. Грунтовые, травянистые и отчасти гравийные и щебеночные дорожки требуют постоянного ухода. А вот дорожки с твердым покрытием долговечнее, всегда чисты, аккуратны, а зачастую и более красивы.

Гравийная дорожка

Гравийные дорожки обычно строят в той местности, где неподалеку имеется карьер или предприятие по дроблению щебня. Дорожки из щебня и гравия служат достаточно долго и просты в изготовлении. Для их строительства необходимо подготовить ложе глубиной 15 см, дно тщательно утоптать, на дно уложить слой крупного гравия, смешанного с тяжелой глиной, толщиной 10-12 см, этот слой полить водой из шланга, дать ей впитаться и тщательно утрамбовать или укатать щебеночное основание. Сверху насыпать слой мелкого гравия толщиной 3-5 см, утрамбовать и несколько раз полить водой для усадки.

Дорожка из гравия очень экологична, натуральный материал выглядит естественно и ненавязчиво и сочетается практически с любым стилем оформления. К тому же гравий очень пластичный и сыпучий, и поэтому дорожке легко можно придать любые очертания.

Существует другой способ укладки гравийной дорожки: на подготовленное дно ложа уложить и утрамбовать слой крупного щебня толщиной 5 см, затем слой песка, смешанного с глиной, толщиной 2 см. Песочную подушку утоптать и полить водой для осадки и уплотнения, после того, как вода впитается, поверх насыпать слой мелкого гравия толщиной 2 см и полить водой.

Гравийную дорожку можно обложить бордюрным камнем, который укрепит ее и предотвратит рассыпание гравия по сторонам дорожки. При этом бордюрный камень может размещаться различным образом относительно уровня земли; возвышаться над ней на высоту 5 см или располагаться вровень с поверхностью дорожки и дерновым покрытием. Ширина дорожки в случае укладки бордюрного камня включает 20 см рабочего зазора справа и слева.

Ложе дорожки делают глубиной 30 см и на ширину (за вычетом зазоров) укладывают слоями ее основание, как было описано выше. В оставленных по краям зазорах в 20 см делают фундамент для бордюрного камня из тощего бетона на щебне. На бетон устанавливают бордюр так, чтобы он возвышался над поверхностью дорожки на 5 см или его торец располагался вровень с гравием.

Бетонный фундамент должен выступать на несколько сантиметров с внешней стороны бордюрного камня, иначе он опрокинется при распираний дорожки.

По такому же типу устраивают и песчаные дорожки, только гравий заменяют крупнозернистым речным песком.

Кирпичная садовая дорожка. © jonathan

Кирпичная дорожка

Для строительства такой дорожки лучше взять прочный обожженный кирпич любого цвета, кстати, цвета можно комбинировать, добиваясь хорошего художественного эффекта. Обычно кирпичные дорожки делают на небольших площадях, у водоемов, в местах отдыха, у террас, детских площадок. Комбинируя варианты укладок, можно получить множество рисунков.

Мостить кирпичом проще, чем строить щебеночную или гравийную дорожку, На утрамбованное дно подготовленного ложа насыпать щебень толщиной 5 см, а сверху уложить слой песка толщиной 5-7 см и тщательно утоптать, полить водой для уплотнения и снова утрамбовать. Кирпичи можно укладывать непосредственно на песочную подушку или на нанесенный ровным слоем поверх песочного основания цементный раствор с зазором между кирпичами не более 5-6 мм.

Начинать лучше с выкладывания кромки дорожки, чтобы легче было проверить уровень других кирпичей. Кирпичи следует выкладывать выбранным узором, слегка вдавливая их в основу. После укладки каждого ряда на его поверхность необходимо поместить доску и постучать по ней молотком, чтобы выровнять уровень кирпичей и добиться их максимально плотного прилегания к земле и друг к другу.

Уложенные кирпичи можно не скреплять между собой, засыпав в швы лишь песок, но лучше заполнить швы сухой цементной смесью. Для этого ее нужно рассыпать по поверхности уложенных кирпичей и щеткой или кистью смести в щели между кирпичами и уплотнить там деревянной реечкой, чтобы не образовывались пузырьки воздуха. После этого кирпичную дорожку необходимо полить водой, пользуясь лейкой с мелкой сеткой или шлангом с насадкой с мелким распылителем.

Важно, чтобы при поливе сухая смесь не вымывалась из зазоров между кирпичами и в то же время смыла избытки порошка с кирпичей. Если на кирпичах все же остались разводы от цемента, их необходимо стереть влажной тряпкой, пока он не застыл. Сухая смесь в швах под действием воды схватится и надежно скрепит кирпичи между собой. Можно также заполнить швы непосредственно жидким раствором при помощи профильного мастерка.

Дорожка из булыжника. © picturesboss

Дорожки из булыжника

Дорожки из булыжника обычно делают в тех местах, где его можно достать в качестве строительного материала, часто это определяется близостью карьера. Булыжник очень красив, каждый камень имеет свой неповторимый рисунок, фактуру, цвет, и все вместе они способны сделать мозаичное каменное природное панно. Поэтому дорожки и площадки из булыжника выглядят очень благородно. Принцип строительства такой мощеной дорожки такой же, как и при укладке кирпичной дорожки.

Фундаментом для нее служат слой щебня и уложенный поверх него слой песка с глиной. После тщательной утрамбовки песочной подушки сверху распределяют слой цементного раствора и по нему выкладывают булыжники произвольно или в виде узора как можно плотнее друг к другу. При укладке булыжники слегка вдавливают в раствор, избытки раствора удаляют из зазоров профильным мастерком. В процессе укладки булыжников поверхность кладки необходимо выравнивать при помощи деревянной дощечки, уложенной сверху.

Дорожка из камня. © Jon Ross

Дорожки из природного камня

Дорожки из колотого и плиточного камня превосходят другие виды мощения выразительностью и долговечностью, всегда остаются сухими и чистыми. Но из-за высокой стоимости их применение на участке ограничено. Обычно из них строят входные дорожки, ведущие к дому. Очень хорошо делать узкие дорожки, проходящие через газоны к различным площадкам или рядом с цветочными группами. Размеры плит зависят от вида камня и способа его обработки.

На участках лучше применять плиты неправильной формы из колотого камня. Они могут быть разного размера и формы, однако толщина их должна быть одинакова, что облегчит ровную укладку. Плиты из колотого камня дешевле плит правильной формы, имеют различную окраску, поэтому их нужно подбирать так, чтобы они сочетались с цветом лестниц, стенок и другими элементами. Бутовый камень хорошо колется, ему нужно придать желаемую форму, пользуясь молотком и зубилом.

Укладку каменных плит и колотого камня можно производить разными способами: камень кладут на утрамбованный слой песка толщиной 8-10 см, а швы заполняют песком; камни и плиты укладывают на слой раствора, приготовленного из цемента и песка (1:5), а швы заполняют раствором при помощи профильного мастерка; крупные одиночные камни и плиты укладывают на грунт без подготовки основания. Для этого в дерне намечают штыком лопаты контур плитки и вырезают его кусок по форме плитки на глубину чуть больше ее толщины.

На дно образовавшейся в дерне выемки насыпают тонкий слой песка, чтобы выровнять его поверхность. Затем в углубление укладывают камень так, чтобы он оказался чуть ниже уровня поверхности газона и не мог попасть под нож газонокосилки. Рисунок укладки зависит от формы камня и назначения дорожки (площадки). При укладке плит необходимо следить, чтобы острые углы не сходились в одной точке.

Контуры дорожки могут быть ровными или образовывать ломаную линию.

При заполнении цементным раствором швов между камнями старайтесь загладить их как можно ровнее. Небрежные швы могут испортить всю картину. Кроме того, цементный раствор для швов можно подкрасить специальными добавками в контрастный цвет и добиться интересного цветового эффекта. Привлекательность дорожек из природного камня заключается не только в декоративности естественного камня, но и в рисунке, который складывается из разных по размеру и форме плит и кусочков камня.

Дорожки из бетонных плит. © Rizzo Masonry

Дорожки из бетонных плит

Дорожки из бетонных плит значительно дешевле дорожек из натурального камня. Благодаря необыкновенному разнообразию формы, цвета и фактуры плиток их легко подобрать в тон и стиль оформления участка. Внешняя нейтральность бетона позволяет комбинировать плитки с кирпичом, булыжником, природным камнем. Это зависит целиком от вашей фантазии. Дорожки и площадки из готовых бетонных плит строят следующим образом.

На подготовленное основание насыпают слой песка, после выравнивания и утрамбовывания укладывают плиты. Чтобы они не смещались при хождении, их надо заглубить ударами молотка через деревянный чурбачок или доску. При строительстве дорожек из плит, укладываемых встык, слой песка на песчаных почвах может быть в 2-3 см. На глинистых и суглинистых почвах вначале укладывают в 5-10 см слой гравия, шлака или мелкого кирпичного боя, а затем 4-5 см песка.

Одиночные плиты и плиты, свободно размещенные на газоне, можно укладывать на землю без дополнительного основания. Другими способами укладки бетонных плит является их укладка на раствор, нанесенный на подготовленную подушку. Раствор обычно распределяют небольшими порциями: 4 по углам плитки и 1 по центру. При надавливании под тяжестью плитки раствор равномерно распределяется по всей ее площади.

Расположение плит зависит от вида и назначения дорожки, площадки.

  • Например, плиты на дорожке, ведущей с улицы к дому, должны быть уложены одна рядом с другой.
  • На редко используемых дорожках можно оставить промежутки между плитами, заполнив землей и засеяв травой и однолетними цветами.
  • На террасах вокруг бассейна с водой, можно оставлять свободные места между плитами для посадки в них цветов или низкорослых кустарников.

Если дорожка идет по прямой и сделана из одиночных плит, уложенных на газон, то расстояние между плитами должно быть одинаковым и соответствовать длине среднего шага. На свободных дорожках расстояние между плитами может быть различным. Эффектно выглядят дорожки и площадки из разнообразно уложенных плит различной формы, а также из плит соединенных клинкером или камнем.

Бетонные плиты можно легко изготовить самому в деревянных формах или непосредственно на земле по деревянным или металлическим шаблонам. Доступность изготовления бетонной плиты позволяет осуществить проект, в котором все подчинено единому замыслу, начиная с формы плитки и кончая рисунком укладки. Плитка может быть квадратной прямоугольной, треугольной, шестигранной трапециевидной или неправильной формы.

Ее можно окрасить в цвет кирпича, камня почти в любой нужный цвет. В верхний слой можно добавить каменную или мраморную крошку, цветное стекло, частицы керамики или металла, а также украсить плитку рельефным рисунком. Для литья плит используют самодельные деревянные формы, сколоченные из досок и брусков. Если сложить любые два бруска пазом в паз, они образуют плотные соединения, легко разъединяемые при необходимости. Плиты отливают размерами 40х60 и 50х60 см толщиной 5-8 см с арматурой из круглого стального прута диаметром 5-8 мм, сделанной в виде решетки. Перед заливкой бетоном готовую форму необходимо смазать олифой или любым техническим маслом.

Плиты круглой формы отливают в отрезках металлической трубы, можно в качестве формы использовать обыкновенное ведро без дна.

Арматуру кладут после заполнения формы бетоном наполовину для того, чтобы она оказалась в середине бетонной плиты. Затем форму полностью заполняют бетоном, хорошо утрамбовывают его, выравнивая поверхность. Надо следить, чтобы арматура была полностью утоплена в бетонном растворе. Если необходимо получить плотную, гладкую, как бы отполированную поверхность, ее железнят: на сырую поверхность раствора насыпают ровный слой сухого цемента толщиной 5-7 мм и втирают его металлической гладилкой так, чтобы поверхность была гладкой, а цемент пропитался водой.

Плиты должны находиться в формах не менее 2-3 дней, до полного затвердения. Поверхность их надо ежедневно смачивать водой, поливая из лейки или шланга, и закрывать от прямых солнечных лучей. Плитам можно придать разную окраску. Для этого в бетонную смесь добавляют минеральные красящие вещества или в поверхностный слой бетона лицевой стороны плит — разноцветную гальку.

Желтая окраска плит достигается при добавлении охры (1/2 части охры 1 часть цемента и 1 часть белого песка) коричневая — при добавлении умбры (в тех же пропорциях, что и с охрой), зеленая — при добавлении глауконитовой зелени (1 часть глауконитовой зелени и по 1 части цемента белого и песка белого).

Для окраски бетонной плиты нужен сухой минеральный краситель желаемого цвета. Но для раствора, который предполагается окрасить, используют белый цемент, а в качестве заполнителя — белый кварцевый песок. Окраска плиток состоит из двух основных операций: на только что залитый в форму раствор ровным слоем насыпают сухой краситель и металлической гладилкой втирают краситель в поверхность раствора. Обе операции сразу же повторяют, использовав половину красителя, израсходованного в первый раз.

После заливки формы и выравнивания поверхности, когда влага испарится, можно нанести любой несложный рисунок при помощи изготовленного из жесткой проволоки рисунка-клейма, вдавливая его в поверхность плитки на глубину 2-3 мм. После первого затвердения раствора рисунок прометают кистью. Поверхность плитки можно отделать крупным гравием, галькой, щебнем, битой керамической плиткой, цветным стеклом, мрамором или гранитом.

При первом способе на ровный раствор в форме равномерно рассыпают по плитке наполнитель (диаметр зерен 2-3 см), затирают его в поверхность металлической гладилкой. После первого затвердения с наружных поверхностей заполнителя раствор снимают жесткой щеткой с водой.

Существует также и другой способ отделки плит, при котором на поверхность плитки в форме раскладывают плоскую гальку или плоские камни (бой), осколки керамической плитки, цветное стекло и вдавливают их в раствор деревянным бруском так, чтобы раствор не покрыл их сверху. После первого затвердения заполнитель протирают влажной щеткой. По прошествии 2-3 дней форму можно разобрать, снова собрать на новом месте и вновь залить бетоном.

Садовая дорожка из бетона. © Les Chatfield

Монолитные бетонные дорожки

Монолитные дорожки отличаются высокой прочностью, не деформируются и не продавливаются даже при передвижении по ним машины, садовой техники, тяжело нагруженной тачки. Такие дорожки имеет смысл построить в местах заезда транспорта, от ворот к гаражу, сараю или к месту незаконченного строительства, так как в этих местах дорожка должна выдерживать значительные нагрузки. Однако можно строить монолитные дорожки и по всей площади участка. Их поверхность можно отделать различными способами и сделать весьма декоративными.

Основой украшения монолитной дорожки являются те же приемы, которые применяются для декорирования плиток: окраска минеральными красителями, вкрапление гальки, цветного стекла, керамических фрагментов, создание поверхностной фактуры и рельефа. Такая дорожка не будет выглядеть грубой, серой и блеклой. Чередуя окрашенные в разные цвета участки с участками, отделанными камнями, галькой, устраивая между ними прямые и криволинейные разделительные перегородки из дерева и металла или сочетая монолитный бетон с другими типами мощения, можно получить многообразный набор декоративной отделки дорожек и площадок.

Сделать монолитную дорожку из бетона совсем не сложно. Кроме того, дорожкам можно придать любую форму, создать плавные линии и сложные криволинейные очертания. Для изготовления такой дорожки предварительно намечают очертания дорожки или площадки и готовят ложе, для чего снимают плодородный слой почвы на глубину не менее 15 см, дно ложа тщательно уплотняют. По бокам дорожек, вдоль и поперек, (с интервалом 1,5-2 м) по горизонтальному уровню крепят опалубку из ровных досок толщиной 2-2,5 см.

В опалубку засыпают песок, а затем щебенку слоем 8-10 см, утрамбовывают ее и заливают бетоном в уровень опалубки. Бетон тщательно укатывают, а поверхность выравнивают ребром деревянной рейки, опирающейся на доски опалубки. Бетон после укладки сразу же расширяется и схватывается. С учетом этого через каждый 1 м² бетонной поверхности оставляют пустотелые соединительные швы, которые впоследствии заполняются.

Сразу после утрамбовки бетона влажной доской до нужного уровня бетонную поверхность заглаживают штукатурным мастерком, чтобы выступившая влага растеклась ровным слоем. Когда бетон начнет затвердевать, оставаясь, однако, еще влажным, по нему проводят плотной щеткой. Образуется шершавая неровная структура поверхности. По мере подсыхания бетона в него можно вкрапить гальку.

После укладки бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, защищая от дождя и обеспечивая возможность постепенного высыхания. Если дорожку делают летом, по ней можно ходить через 5 дней, зимой — лишь через 10 дней, тяжелые грузы — перевозить по прошествии 2 недель. Тогда же проводят распалубку. По краям дорожки укладывают бордюрный камень, которым могут служить булыжники, кирпичи или другой материал.

Окантовка дорожек

Многие дорожки, в том числе и те, что пролегают вблизи цветников и газонов, не нуждаются в четком обозначении края. Другие же заметно выигрывают от невысокого узкого ограждения контрастным материалом. Кирпич или брусчатку углубляют в землю вдоль дорожек из бетона или плит. Окантовку бетонной дорожки лучше всего проводить с внутренней стороны опалубки еще до заливки бетонным раствором.

Садовая дорожка. © thefreepatriot

Устройство садовых дорожек

Имейте в виду, прямая линия для дорожки — не всегда лучшее решение. Если, конечно, ваш участок не разбит регулярно и, симметрично, даже не пытайтесь создавать на его территории дорожки, которые ведут от входной калитки через самую середину лужайки ко входу дома. Получится кошмар. Потому как прямая тропа, словно лезвие бритвы, будет безжалостно рассекать все окружающее пространство. Что делать? Перенести калитку в иное место не получится, следовательно, попробуйте посадить цветники вдоль тропы, украсить арочными перголами; устройте по ходу небольшие ответвления в виде площадок со скамеечкой или мини-водоемом.

С другой стороны, слишком извилистые дорожки тоже не совсем удобны, они затрудняют передвижение по садовому участку.

У каждой дорожки своя ширина в зависимости от назначения. Скажем, парадный въезд не может быть уже 3 метров. Иначе авто останется за забором. Обычная ширина функциональных дорожек — 0,6-0,9 метра. А вот пути для прогулок на свежем воздухе лучше делать не уже 1-1,2 метра. Тогда два человека смогут свободно идти рядом.

Среди множества разновидностей дорожных покрытий обычно выделяют по их свойствам два основных типа: твердые (кирпич, брусчатка, плитняк, натуральный камень, бетонная плитка, клинкер) и мягкие (гранитный отсев, мраморная крошка, гравий, галька, песок). Есть еще и третья группа, так называемые специальные покрытия, созданные на основе смеси натуральных сыпучих материалов и синтетических смол.

  • Для автомобильных подъездных путей и для парковки используют только твердые покрытия.
  • Площадки для отдыха и патио тоже чаще всего мостят плиткой или натуральным камнем.
  • Пешеходные тропинки — в зависимости от назначения, для них используют все виды и материалы, очень красиво выглядят комбинированные дорожки.
  • Спортивные и детские площадки предусматривают мягкие покрытия (песчаные, резиновые), травяные покрытия или специальные смеси различных составов.

Структура дорожки состоит из нескольких слоев: грунта, несущего основания и верхнего покрытия. Выбирая покрытие, следует учитывать: условия эксплуатации, состав грунта, нагрузку и климат.

Основную нагрузку несет слой почвы, поэтому он требует тщательной подготовки. Сначала на ширину дорожки снимают дерн и верхний слой почвы (около 15 см), выравнивают и срезают корни, устраивают уклон для стока воды.

Следующим слоем чаще всего насыпают щебень, это несущее основание. Далее порядок и материалы рознятся в зависимости от выбранного покрытия: песок, цемент или бетонная смесь.

И последний, верхний, слой — это, собственно, само покрытие.

Выбор материалов и вариантов покрытий так велик, что хочется воспользоваться всем, что понравилось. Однако следует остановиться и вспомнить негласный закон ландшафтного дизайна: садовые площадки и дорожки мостят однотипным строительным материалом. Это придает всему пространству стилевое единство. Если же территория обширна, а владельцам дачи хочется разнообразия, то допускается комбинировать несколько различных покрытий. Правда, не более 2-3 видов.

Гравий — сравнительно недорогой материал. Гранитный отсев или мраморная крошка — подороже. Такие тропинки красиво смотрятся, плотно ложатся, бывают разного цвета. Да и устройство дорожек не составит труда. Работу начинают с подготовки основания глубиной не менее 15 см и очистки поверхности от корней и камней. Затем настилают специальную ткань (геотекстиль), порой под нее укладывается слой дробленого камня. Но геотекстиль плотно утрамбовывают сыпучее покрытие.

Для гравийных дорожек, как и из другого мягкого покрытия, потребуется бордюр: кирпич, брус, небольшие бревна, керамическая бордюрная плитка или специальный камень.

Из рисунчатых древесных кругляшей также получаются очень уютные тропинки. Укладывают спилы в канавку с песком, предварительно обработав древесину средствами от гниения. Жаль, но срок службы сводится к 3-5 годам. Такую тропку разумнее прокладывать в те уголки сада, куда вы не слишком часто заглядываете. Скажем, при обустройстве дорожек для ухода за большими цветниками или газоном. А вот качественная имитация древесных спилов, отлитая из бетона, уместна везде и отличается долговечностью, в отличие от оригинала.

Отдельный вид тропинок — прерывистые (пошаговые) дорожки. Их лучшее покрытие — камень, блоки, плиты из декоративного бетона, спилы деревьев или их бетонная имитация. Если вы намереваетесь устроить криволинейные дорожки, то их желательно выкладывать из так называемого рваного натурального камня, который подчеркнет живописность общего пространства и не потребует установки бордюра.

Прежде чем укладывать пошаговую тропку через лужайку, пройдитесь по нужному пути. Положите плиты по своим шагам и пройдите еще раз, сдвигая их таким образом, чтобы каждый раз под ногой оказывалась очередная плита. Не забудьте и о других членах семьи. Очертите ножом контур вокруг плиты. Отодвиньте ее в сторону и вырежьте кусок дернины глубже, чем толщина плиты. Затем уложите в выемку сырой бетон, сверху плотно прижмите плиту и утрамбуйте ее так, чтобы она опустилась чуть ниже уровня газона.

Ждем ваших комментариев!

Устройство пешеходных и автомобильных дорожек и площадок

Устройство пешеходных дорожек и площадок

Технология производства работ по устройству пешеходных дорожек и площадок из сыпучих материалов:

1. Разбивка территории.
2. Отбивка вертикальных отметок.
3. Выемка грунта до твердого основания.
4. Уплотнение основания виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
5. Укладка геотекстиля плотностью 120 гр./м2.
6. Устройство песчаного основания (песок крупнозернистый намывной)-20 см.
7. Уплотнение виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
8. Устройство щебеночного основания (щебень гранитный фр. 20-40 мм)- 15см.
9. Уплотнение виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
10. Расклинцовка щебеночного слоя (отсев или щебень гранитный фр. 2-5 мм)- 5 см (как слой в толщине пирога не учитывается).
11. Уплотнение виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой
12. Устройство финишного слоя из сыпучего материала- 5-10 см.
13. Уплотнение виброплитой m=220 кг или трамбовкой.

Технология производства работ по устройству пешеходных дорожек и площадок из тротуарной плитки или брусчатки:

1. Разбивка территории.
2. Отбивка вертикальных отметок.
3. Выемка грунта до твердого основания.
4. Уплотнение основания виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
5. Укладка геотекстиля плотностью 120 гр./м2.
6. Устройство песчаного основания (песок крупнозернистый намывной)-20 см.
7. Уплотнение виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
8. Устройство щебеночного основания (щебень гранитный фр. 20-40 мм)- 15см.
9. Уплотнение виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
10. Расклинцовка щебеночного слоя (отсев или щебень гранитный фр. 2-5 мм)- 5 см (как слой в толщине пирога не учитывается).
11. Уплотнение виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
12. Приготовление цементно-песчанной смеси (песок крупнозернистый намывной, цемент М400, в соотношении 1:4) .
13. Устройство цементно-песчаного слоя - 3-7 см.
14. Укладка тротуарной плитки или брусчатки (плитка или брусчатка толщиной 4-8 см).
15. Уплотнение виброплитой m=20 кг.
16. Проментание швов песком или ЦПС (песок крупнозернистый намывной, цемент М 400).

Технология производства работ по устройству пешеходных дорожек и площадок из гранитной брусчатки или клинкерного кирпича:

1. Разбивка территории.
2. Отбивка вертикальных отметок.
3. Выемка грунта до твердого основания.
4. Уплотнение основания виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
5. Укладка геотекстиля плотностью 120 гр./м2.
6. Устройство песчаного основания (песок крупнозернистый намывной)-20см.
7. Уплотнение виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
8. Устройство щебеночного основания (щебень гранитный фр. 20-40 мм)- 15см.
9. Уплотнение виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
10. Расклинцовка щебеночного слоя (отсев или щебень гранитный фр. 2-5 мм)- 5 см (как слой в толщине пирога не учитывается).
11. Уплотнение виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
12. Устройство подстилающего слоя из отсева 5-8 см.
13. Укладка клинкерного кирпича или гранитной брусчатки (клинкерный кирпич или гранитная брусчатка – толщина 4-8 см).
14. Уплотнение виброплитой m=20 кг.
15. Прометание швов песком (песок крупнозернистый намывной).

Технология производства работ по устройству пешеходных дорожек и площадок из природного или искусственного камня на раствор:

1. Разбивка территории.
2. Отбивка вертикальных отметок.
3. Выемка грунта до твердого основания.
4. Уплотнение основания виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
5. Укладка геотекстиля плотностью 120 гр./м2.
6. Устройство песчаного основания (песок крупнозернистый намывной)-20 см.
7. Уплотнение виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
8. Устройство щебеночного основания (щебень гранитный фр. 20-40 мм)- 15см.
9. Уплотнение виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
10. Расклинцовка щебеночного слоя (отсев или щебень гранитный фр. 2-5 мм)- 5 см (как слой в толщине пирога не учитывается).
11. Уплотнение виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
12. Приготовление раствора (цемент M400, песок крупнозернистый намывной, вода в соотношении 1:3:1-1,5 в зависимости от влажности песка).
13. Укладка природного или искусственного камня на раствор (толщина камня 4 см - 10 см).
14. Затирка или прометание швов (затирка для камня или песок крупнозернистый намывной).

Технология производства работ по устройству пошаговых пешеходных дорожек и площадок из булыжных спилов и бетонных плит:

1. Разбивка территории.
2. Отбивка вертикальных отметок.
3. Раскладка плит или булыжных спилов.
4. Точечная выемка грунта до твердого основания (под каждый спил или плиту отдельно).
5. Уплотнение основания виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
6. Укладка геотекстиля плотностью 120 гр./м2.
7. Устройство песчаного основания (песок крупнозернистый намывной)-15см.
8. Уплотнение виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
9. Устройство щебеночного основания (щебень гранитный фр. 20-40 мм)- 15см.
10. Уплотнение виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
11. Расклинцовка щебня отсевом или песком (отсев гранитный, песок крупнозернистый намывной)- 5 см (как слой в толщине пирога не учитывается).
12. Укладка булыжных спилов или бетонных плит.
13. Устройство газона в швах между плитами.

Технология производства работ по устройству пошаговых пешеходных дорожек и площадок из индийского песчаника и бетонных плит на раствор:

1. Разбивка территории.
2. Отбивка вертикальных отметок.
3. Выемка грунта до твердого основания.
4. Уплотнение основания виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
5. Укладка геотекстиля плотностью 120 гр./м2.
6. Устройство песчаного основания (песок крупнозернистый намывной)-15см.
7. Уплотнение виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
8. Устройство щебеночного основания (щебень гранитный фр. 20-40 мм)- 15см.
9. Уплотнение виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
10. Приготовление раствора (цемент M400, песок крупнозернистый намывной, вода в соотношении 1:3:1-1,5 в зависимости от влажности песка).
11. Укладка индийского песчаника или бетонных плит на раствор.
12. Выборка щебня из швов между песчаником и плитами- 10-12 см.
13. Засыпка плодородного грунта в швы дорожки или площадки- 10-12 см.
14. Уплотнение плодородного грунта с помощью ручной трамбовки.
15. Перемешивание семян газонных трав с плодородным грунтом в соотношении 1:1.
16. Засыпка семян с грунтом в швы полотна дорожки – 1 см.
17. Уплотнение семян с грунтом ручной трамбовкой.
18. Полив.

Технология производства работ по устройству пешеходных дорожек и площадок из резиновой крошки:

1. Разбивка территории.
2. Отбивка вертикальных отметок.
3. Выемка грунта до твердого основания.
4. Уплотнение основания виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
5. Укладка геотекстиля плотностью 120 гр./м2.
6. Устройство песчаного основания (песок крупнозернистый намывной)-20 см.
7. Уплотнение виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
8. Устройство щебеночного основания (щебень гранитный фр. 20-40 мм)- 15см.
9. Уплотнение виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
10. Расклинцовка щебеночного слоя (гранитный отсев)- 5 см (как слой в толщине пирога не учитывается).
11. Уплотнение виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
12. Устройство финишного слоя из резиновой крошки- 3-5 см.

Устройство автомобильных дорожек и площадок.

Технология производства работ по устройству дорожек и площадок под автомобили массой до 1,5 тонн из сыпучих материалов:

1. Разбивка территории.
2. Отбивка вертикальных отметок.
3. Выемка грунта до твердого основания.
4. Уплотнение основания виброплитой m=320 кг.
5. Укладка геотекстиля плотностью 160 гр./м2.
6. Устройство песчаного основания (песок крупнозернистый намывной)-30 см.
7. Уплотнение виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
8. Устройство щебеночного основания (щебень гранитный фр. 20-40 мм)- 30см.
9. Уплотнение виброплитой m=320 кг.
10. Расклинцовка щебеночного слоя (отсев или щебень гранитный фр. 2-5 мм)- 5 см (как слой в толщине пирога не учитывается).
11. Уплотнение виброплитой m=320 кг.
12. Устройство финишного слоя из отсева - 5-10 см.
13. Уплотнение виброплитой m=320 кг.

Технология производства работ по устройству дорожек и площадок под автомобили массой до 1,5 тонн из тротуарной плитки или брусчатки:

1. Разбивка территории.
2. Отбивка вертикальных отметок.
3. Выемка грунта до твердого основания.
4. Уплотнение основания виброплитой m=320 кг.
5. Укладка геотекстиля плотностью 160 гр./м2.
6. Устройство песчаного основания (песок крупнозернистый намывной)-30 см.
7. Уплотнение виброплитой m=320 кг.
8. Устройство щебеночного основания (щебень гранитный фр. 20-40 мм)- 30 см.
9. Уплотнение виброплитой m=320 кг.
10. Расклинцовка щебеночного слоя (отсев или щебень гранитный фр. 2-5 мм)- 5 см (как слой в толщине пирога не учитывается).
11. Уплотнение виброплитой m=320 кг или ручной трамбовкой.
12. Приготовление цементно-песчанной смеси (песок крупнозернистый намывной, цемент М400, в соотношении 1:4) .
13. Устройство цементно-песчаного слоя или слоя из отсева – 5-7 см.
14. Укладки тротуарной плитки или брусчатки (плитка или брусчатка толщиной 8-10 см).
15. Уплотнение виброплитой m=20 кг.
16. Проментание швов песком или ЦПС (песок крупнозернистый намывной, цемент М 400).

Технология производства работ по устройству дорожек и площадок под автомобили массой до 1,5 тонн из гранитной брусчатки или клинкерного кирпича:

1. Разбивка территории.
2. Отбивка вертикальных отметок.
3. Выемка грунта до твердого основания.
4. Уплотнение основания виброплитой m=320 кг.
5. Укладка геотекстиля плотностью 160 гр./м2.
6. Устройство песчаного основания (песок крупнозернистый намывной)-30см.
7. Уплотнение виброплитой m=320 кг.
8. Устройство щебеночного основания (щебень гранитный фр. 20-40 мм)- 30см.
9. Уплотнение виброплитой m=320 кг.
10. Расклинцовка щебеночного слоя (отсев или щебень гранитный фр. 2-5 мм)- 5 см (как слой в толщине пирога не учитывается).
11. Уплотнение виброплитой m=320 кг.
12. Устройство подстилающего слоя из отсева 5-8 см.
13. Укладки клинкерного кирпича или гранитной брусчатки (клинкерный кирпич или гранитная брусчатка – толщина 6-10 см).
14. Уплотнение виброплитой m=20 кг.
15. Проментание швов песком (песок крупнозернистый намывной).

Технология производства работ по устройству дорожек и площадок под автомобили массой до 1,5 тонн из природного или искусственного камня на раствор:

1. Разбивка территории.
2. Отбивка вертикальных отметок.
3. Выемка грунта до твердого основания.
4. Уплотнение основания виброплитой m=320 кг.
5. Укладка геотекстиля плотностью 160 гр./м2.
6. Устройство песчаного основания (песок крупнозернистый намывной)-30 см.
7. Уплотнение виброплитой m=320 кг.
8. Устройство щебеночного основания (щебень гранитный фр. 20-40 мм)- 15см.
9. Уплотнение виброплитой m=320 кг.
10. Расклинцовка щебеночного слоя (отсев или щебень гранитный фр. 2-5 мм)- 5 см (как слой в толщине пирога не учитывается)
11. Уплотнение виброплитой m=320 кг.
12. Приготовление раствора (цемент M400, песок крупнозернистый намывной, вода в соотношении 1:3:1-1,5 в зависимости от влажности песка)
13. Укладка природного или искусственного камня на раствор (толщина камня 8 см - 10 см).
14. Затирка или прометание швов (затирка для камня или песок крупнозернистый намывной).

Технология производства работ по устройству дорожек и площадок под автомобили массой до 3 тонн из тротуарной плитки или брусчатки на бетон:

1. Разбивка территории.
2. Отбивка вертикальных отметок.
3. Выемка грунта до твердого основания.
4. Уплотнение основания виброплитой m=600 кг.
5. Укладка геотекстиля плотностью 160 гр./м2.
6. Устройство песчаного основания (песок крупнозернистый намывной)-30 см.
7. Уплотнение виброплитой m=600 кг.
8. Устройство щебеночного основания (щебень гранитный фр. 20-40 мм)- 30 см.
9. Уплотнение виброплитой m=600 кг.
10. Расклинцовка щебеночного слоя (отсев или щебень гранитный фр. 2-5 мм)- 5 см (как слой в толщине пирога не учитывается).
11. Уплотнение виброплитой m=600 кг.
12. Армирование (берется арматура d=12 мм, вяжется объемная сетка с размерами ячеек 12*12 см).
13. Установка опалубки.
14. Устройство деформационных швов.
15. Заливка бетона М300.
16. Демонтаж опалубки.
17. Приготовление цементно-песчанной смеси (песок крупнозернистый намывной, цемент М400, в соотношении 1:4).
18. Устройство цементно-песчаного слоя или слоя из отсева – 5-7 см.
19. Укладки тротуарной плитки или брусчатки (плитка или брусчатка толщиной 8-10 см).
20. Уплотнение виброплитой m=20 кг.
21. Проментание швов песком или ЦПС (песок крупнозернистый намывной, цемент М 400).

Технология производства работ по устройству дорожек и площадок под автомобили массой до 3 тонн из асфальтобетона:

1. Разбивка территории.
2. Отбивка вертикальных отметок.
3. Выемка грунта до твердого основания.
4. Уплотнение основания виброплитой m=600 кг.
5. Укладка геотекстиля плотностью 160 гр./м2.
6. Устройство песчаного основания (песок крупнозернистый намывной)-30 см.
7. Уплотнение виброплитой m=600 кг.
8. Устройство щебеночного основания (щебень гранитный фр. 20-40 мм)- 30 см.
9. Уплотнение виброплитой m=600 кг.
10. Расклинцовка щебеночного слоя (отсев или щебень гранитный фр. 2-5 мм)- 5 см (как слой в толщине пирога не учитывается).
11. Уплотнение виброплитой m=600 кг.
12. Проливание щебеночного основания битумной эмульсией.
13. Укладка пористого асфальтобетона из крупнозернистой щебеночной смеси – 7 см.
14. Уплотнение катком.
15. Укладка плотного асфальтобетона из мелкозернистой щебеночной смеси- 5 см.
16. Уплотнение катком.

Установка бордюрного камня

Бордюрный камень служит ограничительной линией между газоном и полотном дорожек и площадок, а так же защищает край дорожного полотна от разрушения. Он изготовляется из природных каменных пород, гранита, бетона и железобетона.
По назначению условно бордюрный камень делится на садовый бордюр и бортовой камень. Садовый бордюр применяется при устройстве пешеходных дорожек и площадок, а бортовой камень предназначен для устройства проезжей части и площадок под автомобильное покрытие. Отличаются они друг от друга размерами и степенью нагрузки, которую они могут выдержать.
При установке бордюрного камня необходимо сделать песчано-щебеночную подушку с учетом всех уклонов. Борт должен повторять проектный профиль покрытия. Уступы в стыках камней в плане и профиль не допускаются. Швы между камнями должны быть не более 1 см. Сам бордюрный камень должен устанавливаться на бетон марки не ниже М 250. После установки бордюрного камня необходимо сделать бетонные замки, а с тыльной стороны бордюра боковой упор из грунта. Установка бордюрного камня идет параллельно с подготовкой основания под дорожку или площадку.

Технология производства работ по установке бордюрного камня:

1. Разбивка территории.
2. Отбивка вертикальных отметок.
3. Выемка грунта до твердого основания.
4. Уплотнение виброплитой m= 220 кг или ручной трамбовкой.
5. Укладка геотекстиля плотностью 120 гр./м2.
6. Устройство песчаного основания (песок крупнозернистый намывной)-10 см.
7. Уплотнение виброплитой m= 220 кг или ручной трамбовкой.
8. Устройство щебеночного основания (щебень гранитный фр. 20-40 мм)-10 см.
9. Уплотнение виброплитой m=220 кг или ручной трамбовкой.
10. Установка бордюрного камня на бетон (бетон М250, толщина бетонного слоя 10 см).
11. Устройство бетонных замков.
12. Затирка швов раствором.

В роле ограничительных бортов в зонах с пешеходной нагрузкой могут выступать пластиковые бордюры, бордюр из доски и бруса. Они в свою очередь устанавливаются на уплотненное песчаное основание толщиной 10 см и фиксируются специальными шпильками или арматурой d=6-10 мм.

Данный материал является отрывком из готовящейся к публикации книги Елены Русу "Руководство ландшафтными работами. Настольная книга прораба по озеленению и благоустройству".

Елена Русу является руководителем компании "Садовая парикмахерская", а также ведёт курсы прорабов/руководителей ландшафтных работ в "Зелёной стреле". С её страничкой вы может познакомиться здесь

Первое фото - автор: Дмитрий Баранов

Устройство садовых дорожек из разных материалов

Оформленные своими руками садовые дорожки в ярком стиле делают площадку сада благоустроенной, а интерьер полностью завершенным. Внутреннее пространство сада с помощью оригинальных дорожек совместно с красивой природой превратится в эксклюзивное произведение искусства.

Устройство садовых дорожек на территории дачного участка

Садовые дорожки не только выполняют эстетическую функцию, но и помогают удобно передвигаться по территории дачного участка. особенно в непогоду.

Практичная польза садовых тропинок очень велика, их можно назвать разделяющими элементами между функциональными участками садового пространства.

Они организовывают доступ к каждому отдельному уголку сада, поэтому их строительству нужно уделить большое внимание.

Все об отоплении, утеплителях и монтажу – 1poteply.ru.

Устройство садовых дорожек

План садового участка

Прежде всего нарисуйте план садового участка. Так вы сможете учесть все нюансы и сделать дорожки максимально комфортными.

Чаще всего дачные и садовые участки имеют вытянутую прямоугольную форму, а практикуемое соотношение сторон 1х3 или 1х5. Сейчас новые участки стали приобретать квадратные формы, но прямоугольные площадки практичней по причине сокращения расходов на прокладку коммуникаций.

Если устройство садовой дорожки хозяин будет делать непосредственно своими руками, первым делом нужно спланировать и начертить проект садового участка. Необходимо в него включить полностью все постройки, площадки для барбекю и беседки, детский площадки и бассейн, клумбы, если они есть. Местоположение деревьев также нужно отметить на проектном плане. При планировании садовых тропинок тщательно продумываются фокальные точки – места, к которым будут вести тропинки.

Длина, ширина и конфигурация дорожек должна четко планироваться. Неплохо, если тропинки будут большими и просторными, а их ширина позволит провезти садовую тачку. Основная дорожка должна полностью опоясывать участок, а дополнительные тропинки разбивать его на сектора. Дорожка от ворот к крыльцу дома является обязательной, остальные направления путей – оригинальные авторские идеи проектировщика. Дополнительные извилистые тропинки будут демонстрировать гостям и хозяевам дома всю красоту сада. Не нужно делать их очень извилистыми и запутанными, они должны в себе нести четкие идеи, вписанные в общий сюжет проектируемого ландшафта.

Садовая тропинка

Если вы не торопитесь, то просто подождите, когда на садовом участке будут протоптаны самые удобные маршруты и облагораживайте их!

Интересный и более простой вариант устройства дорожек предпочитает отдельное количество людей: они облагораживают те тропинки, которые со временем больше всего протаптывают при ходьбе. Весьма разумное решение, но на его реализацию понадобится большое количество времени. При прокладывании садовых дорожек обязательно нужно учесть:

  • Нежелательно размещать тропинки в центре открытых живописных мест, газона или центре поля. Также не нужно прижимать их к насаждениям, заборам и опушкам.
  • При прокладывании пешеходного маршрута повороты необходимы. Изгибы нужны для того, чтобы дарить новые точки обзора на пейзажи, что находятся в стороне. Всю эстетическую ценность сада будет интересно посмотреть не только гостям, но и периодически ей приятно любоваться самим хозяевам.

Вернуться к оглавлению

Основание для дорожек в саду

Схема устройства садовой дорожки в разрезе

Схема устройства садовой дорожки в разрезе

После составления продуманного плана садового участка нужно разметить его в саду. Специальные отметки, сделанные своими руками с помощью отрезков арматуры или деревянных колышков будут показывать контуры дорожек. После завершения процесса разметки можно легко посыпать контуры дорожки песком. Так реально будут видны ее формы и в случае каких-нибудь неровностей, идеи проектного плана можно будет легко откорректировать.

Если все устраивает, можно переходить к основным работам. Основание и покрытие – два слоя, из которых обычно состоит садовая дорожка. Глубина основания предполагается примерно 10-20 см по всей ширине дорожки. После выкапывания основания выкладывается мелкий, а затем крупный щебень для уплотнения и избегания осадков.

Для того чтобы вода не скапливалась на дорожке и не разрушала ее покрытие, нужно позаботиться о дренаже. Бордюр также является необходимым дополнением не только для придания яркого внешнего вида дорожке, но и для предотвращения осыпания материалов.

Особой популярностью пользуются извилистые садовые дорожки. Но, как правило, они имеют сложное устройство и их тяжело проложить своими руками, нужно обязательно иметь предварительный план. Дорожки сложной формы применяются для самых разных стилей дизайна, а первоначально они были характерны только для японских садов.

Вернуться к оглавлению

Покрытия садовых дорожек

Материалов для покрытия садовых дорожек очень много. Выбор материала практически ничем не ограничен. Можно использовать для декорирования садовых дорожек подручные средства. Они не требуют особых затрат, но и срок их службы не долговечен. В этом есть свои преимущества – постоянное обновление внешнего вида сада.

Выбор материала для садово-паркового оформления чаще всего связан с наличием местных строительных материалов. Так, в прибрежных зонах популярностью пользуется галька, в лесных районах это преимущественно дерево, поверхностные залежи сланца, щебень или натуральный камень выбираются возле карьеров или в горной зоне.

Вернуться к оглавлению

Бетонное покрытие

Устройство опалубки для заливки бетонной садовой дорожки

Устройство опалубки для заливки бетонной садовой дорожки

Бетон – традиционный широко используемый материал для садовых дорожек. Если устройство бетонной дорожки правильно, они долговечны и очень практичны. Толщина бетона должна быть примерно 10 см, а лента состоять из отдельных секций, которые в процессе заливки будут разделяться тонкими деревянными рейками. Перед заливкой строительного раствора должна качественно выкладываться опалубка. Специальная арматурная сетка может пригодиться для усиления монолитных бетонных блоков, которые необходимо делать для большего срока службы дорожки.

Бетонные дорожки имеют водонепроницаемую поверхность, поэтому рядом с ними должны быть предусмотрены сливы для дождевых вод и при таянии снегов.

Вернуться к оглавлению

Натуральный или искусственный камень

Дорожка из натурального камня

Дорожка из натурального камня – одна из самых дорогих. Она всегда выглядит естественно красиво, экологично и престижно.

Декоративное каменное покрытие выкладывается на слой цементного раствора или песка. Каменные плитки при укладке уплотняются специальным молотком, а образующиеся между ними щели заливаются жидким цементом. В цемент перед заливкой можно добавить немного краски, так, оттенок дорожки приобретет особенную индивидуальность.

Натуральный камень относится к виду самых дорогих садовых покрытий. Но качество его безупречно, даже бетон не может с ним конкурировать. Садовая дорожка будет выглядеть естественно красиво и прослужит долгие годы.

Искусственный камень может внешним видом имитировать спил ствола дерева или рисунок деревянной доски. Поэтому его используют на глинистой почве или в низинах, так как в этих областях любое дерево быстро придет в негодность.

Но браться за работу оборудования дорожки камнем своими руками не стоит, лучше позвать на помощь специалиста с опытом работы с этой области. Он наверняка знает, как и что делать правильно. Тогда не возникнет никаких сомнений, что все качественно и будет служить очень долго.

Вернуться к оглавлению

Кирпич для покрытия

Схема устройства дорожки из кирпича

Схема устройства дорожки из кирпича

Кирпич довольно известный материал для укладки садовой дорожки. Улаживая его на ребро или плашмя, получается красивая тропинка. Но это кропотливая работа и займет немало времени, если взяться за нее своими руками. Вдобавок кирпич – довольно хрупкий материал, поэтому на долговечность дорожки надеяться не стоит, она может довольно быстро прийти в негодность.

Альтернативным вариантом служит клинкер – это кирпич, который подвергается дополнительному обжигу до спекания. Клинкерный кирпич, в отличии от обычного, долговечный и очень прочный материал часто используемый для садовых дорожек. В последнее время стало очень модно делать садовые дорожки именно из него.

Вернуться к оглавлению

Тротуарная плитка или гранитная брусчатка?

Тротуарная плитка

Относительная дешевизна, разнообразие цветов и форм, а также возможность изготовить плитку самостоятельно, сделали тротуарную плитку самым популярным видом покрытия садовых дорожек

Тротуарная плитка приобрела популярность благодаря своему различию цветов и форм. Каждый человек без затруднений может подобрать плитку, которая подходит именно к его участку. Она изготовляется из качественного цемента, благодаря которому обеспечивается прочность плитки при нагрузках. Такая тротуарная плитка из бетона способна выдержать любую многотонную технику.

Некоторые любители старины захотят выложить свою дорожку брусчаткой, но это очень долгая и трудоемкая работа. Для того чтобы ее не проводить, можно заменить брусчатку тротуарной плиткой, которая будет полностью имитировать ее формы и цвет.

Но если владельцу дорожки не страшны большие затраты и долгий процесс работы своими руками, то гранитная брусчатка прекрасный выбор. Она создаст атмосферу роскоши средних веков.

Вернуться к оглавлению

Дорожка из дерева

Идеи выполнения дорожек из дерева обладают особым очарованием. Устройство таких дорожек кропотливо, но результат превосходит все ожидания. Материалом для работы могут выступать спиленные пеньки, бревна или толстые доски.

Дорожки из дерева не обладают такой долговечностью, как тротуарная плитка или тропинка из бетона. Их гарантированный срок службы 4-5 лет. Но если дорожки регулярно и правильно обрабатывать противогрибковыми материалами, специальными антисептиками и покрывать определенным лаком или маслом (1 раз в год), они готовы прослужить очень долго. Ремонт деревянной дорожки очень простой, для его реализации не нужно привлекать работников, можно все сделать своими руками.

Вернуться к оглавлению

Песочные дорожки, галька и щебень

Для прокладки дорожек в саду не найти более простого материала, чем песок. Для создания дорожки не нужны большие затраты на материал и специалист укладки не понадобится, любой желающий может сделать такую тропинку своими руками. Песок очень легко и быстро смывается, поэтому дорожку нужно будет обновлять как минимум раз в год. К дешевыми материалами укладки относятся гравий, щебень и галька. Дорожки из этих материалов не будут вымываться, но ходить по ним, особенно летом, босым, не очень приятно.

Вернуться к оглавлению

Инструменты для укладки дорожки

Инструменты для укладки плитки

Инструменты для укладки плитки

Безусловно, вариантов покрытий для садовых дорожек существует огромное количество. Но независимо от того, будет ли хозяин участка устанавливать ее своими руками или позовет на помощь специалиста, инструменты для работы еще никто не отменял. Список желаемых инструментов, которые необходимо иметь при строительстве:

  • строительный уровень;
  • садовая тачка;
  • резиновая киянка;
  • ручная трамбовка;
  • “грохот”;
  • рулетка;
  • вода;
  • совковая лопата;
  • штыковая лопата;
  • колышки с веревкой.

Вернуться к оглавлению

Предназначение садовых дорожек

Дорожка – очень важная составляющая ландшафтного дизайна. Она выполняет не только декоративную, но и практическую функцию. Каждая красивая дорожка куда-то приводит. Это может быть фонарик или пруд, уютная беседка, на которой хочется расположиться во время отдыха на свежем воздухе или устроенный оригинальный альпийский уголок со скамейкой.

Предназначение садовых дорожек

Садовые дорожки не должны быть похожи на афтомобильные трассы. При грамотном подходе – это одно из главных украшений сада.

Устройство садовых дорожек должно быть спроектировано так, чтобы они дарили приятные прогулки и обеспечивали наиболее рациональные транзитные связи. То есть, дорожки должны позволить насладиться видами сада и при этом не дублировать друг друга, как автомобильные трассы.

Для ночного времени суток у садовых дорожек обязательно должно быть предусмотрено освещение. Так как в их предназначение входит не только украшать экстерьер сада, но и быть спутниками для безопасного передвижения.

В настоящее время пользуются популярностью фонари, которые устанавливаются на небольшом расстоянии от земли. Чтобы не делать кропотливую работу прокладки электрического кабеля, лучше приобрести фонари для дорожек, которые заряжаются от аккумулятора. Еще выгодно и удобно освещение лампочками, которые днем “питаются” лучами солнца, а ночью используют накопившую энергию. Их очень легко установить своими руками, без помощи специалиста.

Немаловажную роль при оформлении дорожек играют цветы. В окружении садовых растений, разнообразных цветов, декоративных деревьев или простых зеленых кустиков дорожка “заиграет” по-новому и будет выглядеть привлекательно каждый день.

Дорожки на даче своими руками

Обустройство приусадебного или дачного участка подразумевает строительство и укладку дорожек. Существует огромное количество материалов, методов и технологий на любой вкус. Можно сделать дорожки на даче своими руками или обратиться в строительные компании за помощью.

Для начала необходимо определиться с их расположением, рассчитать удобную ширину и необходимую длину. Обязательно берется в расчет особенности ландшафта, характеристики грунта и региональные погодные условия.

Устройство садовых дорожек на даче рекомендуется проводить весной, с наступлением стабильной теплой погоды, когда грунт полностью подсохнет. Предварительно необходимо позаботиться о материалах, инструментах, провести подготовительные работы.

Идеи дорожек на даче в большом количестве предлагаются в разнообразных печатных изданиях, на специальных сайтах в интернете. Ландшафтные дизайнеры легко справятся с поставленной задачей, предложат всевозможные варианты и учтут все пожелания.

При планировании дорожек на участке стоит позаботиться о сочетании стиля, чтобы красивые дорожки органично вписывались в общий дизайн и не выделялись как инородный объект.

Дорожки на даче идеи

Варианты дорожек могут быть комбинированными, все зависит от финансовых возможностей и вкусовых предпочтений хозяев дачного участка.

Тротуарная плитка для дорожек на даче

Современный и практичный способ оформления территории загородных домов – использование тротуарной плитки для дорожек. Такие материалы имеют свои преимущества:

  • разнообразие цветов и форм;
  • практичность;
  • простота монтажа;
  • повышенная износостойкость;
  • простота эксплуатации;
  • ремонтнопригодность.

Плитка производится двух видов: вибролитая и вибропрессованная.

Совет! Если стоит задача долговечности дорожек – выбирайте вибропрессованные изделия.

Тротуарная плитка на даче

Плитка для мощения подбирается по размеру, толщине и составу. Многие дачники в целях экономии выбирают недорогие материалы и самостоятельно делают дорожки. Для гарантии качества следует поручить выбор и строительные работы специалистам, которые профессионально и качественно изготовят их по вашему желанию.

Обязательно необходимо позаботиться об изоляционном материале – гидробарьере, которые не допустит прорастания многолетних сорняков. Основное преимущество качественно выполненной работы с тротуарной плитки – ровная, без выпуклостей и ям поверхность. Во время дождя вся влага должна уходить сквозь щели, не застаиваясь на поверхности.

Резиновая плитка для дорожек

Современные технологии позволяют изготавливать альтернативную тротуарную плитку из резиновой крошки. Такое покрытие все чаще пользуется спросом у владельцев приусадебных участков из-за ряда преимуществ:

  • травмобезопасность;
  • практичность;
  • разнообразие форм, фактур и расцветок;
  • универсальность;
  • простота монтажа;
  • эстетичный внешний вид;
  • экологичность;
  • долговечность.
Резиновая плитка

Пример резиновой плитки

Основной принцип изготовления резиновой плитки – использование вторичного сырья. В результате сложных технологических процессов получается эластичный и легкий материал, который не скользит и не деформируется. Легко транспортируется и монтируется, не требует дополнительных вложений. Дорожки из резиновой плитки можно делать своими руками.

Пластиковая плитка

Альтернатива тротуарной плитке – пластиковая. Изготавливается из полимеров и имитирует любые натуральные материалы, при этом стоит намного дешевле. Современные дизайнеры рекомендуют пластиковую плитку для дорожек на даче, учитывая ее преимущественные характеристики:

  • высокая прочность;
  • гигиеничность;
  • простота монтажа;
  • небольшой вес;
  • практичность;
  • долговечность;
  • разнообразие фактур, форм и цвета;
  • повышенная влагостойкость;
  • эстетичный внешний вид.
Пластиковая плитка для дорожки на дачу

Пример пластиковой плитки

Современные пластиковые плитки не требуют специальной подготовки почвы и дополнительных вложений. Их легко монтировать самостоятельно. Существуют модульные системы, которые за короткое время легко и просто собирают как конструктор. Такие конструкции легко демонтируются и транспортируются, их можно использовать в качестве временного покрытия для мероприятий.

Для прочных и долговечных дорожек рекомендуется предварительное выравнивание и бетонирование территории с последующей укладкой пластиковой плитки.

Бетонная плитка

Такой материал для дорожек используется в местах с высоким уровнем проходимостью и больших нагрузках. Основной минус – большой вес и трудности с транспортировкой таких изделий. Хотя бетонная плитка имеет свои преимущества:

  • прочность к сдавливанию;
  • морозостойкость;
  • выносливость к стиранию;
  • влагостойкость;
  • надежность.
Бетонная плитка

Пример бетонной плитки

Дорожки из такого материала отлично зарекомендовали себя в эксплуатации, не подвергаются воздействию атмосферных осадков. Требуют тщательной предварительной подготовки.

Резиновые дорожки для дачи

Водонепроницаемые дорожки набирают популярность среди дачников и владельцев загородных домов. Высококачественное покрытие гарантирует длительный срок эксплуатации, отличается презентабельным внешним видом и простотой в уходе. Очень практично использовать резиновую дорожку в рулонах. Ее можно легко смонтировать самостоятельно, без дополнительной подготовки рельефа.

Резиновая дорожка на дачу

На таких дорожках не собирается влага, резиновое рулонное покрытие не скользит под ногами, не деформируется от перепадов температур. В ассортименте, предлагаемом современной промышленностью, есть варианты, отличающиеся по толщине, фактуре, расцветке. Универсальные и креативные дорожки легко и быстро можно положить в любом удобном месте за короткое время.

Самый бюджетный вариант – рулонные дорожки из резиновой крошки. Изготавливаются из вторичного сырья, выглядят оригинально, вписываются в любой дизайн. Из резиновой крошки также изготавливают разнообразные аксессуары для приусадебных участков: бордюры, вазоны, плитку, имитирующую натуральные материалы.

Дорожки с использованием резинового покрытия особенно актуальны для дачников, занимающихся огородничеством. Проложить их между грядками можно на постоянной основе или только на весенне-летний период. Это облегчит работу по уходу: не требуется удаление сорняков, ходить по ним можно даже во время дождя. Легко моются из садового шланга, не скользят под ногами.

Бетонные дорожки на даче своими руками

Заливать бетоном дорожки на даче – самый надежный и проверенный годами способ. Сделать бетонную дорожку вполне возможно своими руками. Для этого необходимо:

  • сделать разметку с помощью колышков и бечевки;
  • снять верхний слой грунта;
  • смонтировать опалубку из досок или фанеры;
  • насыпать щебень или отсев слоем 10-15см, утрамбовать;
  • залить бетоном.

Самая распространенная марка бетона, обеспечивающая прочность конструкции – М300. Для стабилизации и усиления рекомендуется дополнительно изготавливать каркас из арматуры.

Чтобы залить бетонные дорожки на даче, необходимо четко определить размеры и границы, учесть особенности территории. При наличии соответствующих инструментов и навыков, можно делать все своими руками или заказать услугу у строителей-профессионалов.

Устройство дорожки из бетона можно организовать с помощью современных пластиковых форм, имитирующих кирпич и камень. Они смотрятся эстетично и необычно.

Совет! Можно воспользоваться специальными силиконовыми или пластиковыми штампами для создания фактуры на бетонной дорожке.

К сожалению, такие покрытия недолговечны и при перепадах температур растрескиваются и деформируются. Периодически приходится проводить ремонт, выравнивая вмятины и заглаживая трещины.

Чтобы улучшить внешний вид, можно покрасить бетонные дорожки специальными красками для дорожных покрытий или добавить красящий пигмент непосредственно в бетон.

Брусчатка для дорожек

Дорожки на даче из брусчатки выглядят эстетично и нарядно, легко и непринужденно вписываются в любой ландшафтный дизайн. Современные технологии предоставляют широкий выбор по толщине, цвету, форме и размеру.

Тротуарная брусчатка позволяет изготавливать дорожки с разнообразным орнаментом и рисунком. Стоит она недешево, но при соблюдении всех условий по укладке служит длительное время, не требуя ремонта и коррекции.

В продаже имеются самые разнообразные пластиковые формы, которые используются для производства брусчатки своими руками. Это удешевляет процесс, но при укладке стоит соблюдать все рекомендованные технологии.

Дорожка эконом вариант

Дачники, стремящиеся сэкономить на материалах, стараются благоустроить участки с помощью альтернативных вариантов, изготавливают дорожки из подручных материалов. В ход идут самые непредсказуемые предметы: строительные отходы, элементы мебели, спилы деревьев, запасные части от машин и даже старые ковры.

Своими руками мастера-любители изготавливают формы с декором из битой плитки и керамической посуды. Дизайнеры пропагандируют такие уникальные варианты как модное течение – утилитарное рукоделие.

Из пластиковых бутылок

Дорожки из пластиковых бутылок – самый экономный из вариантов, материалы не стоят практически ничего. Практикуется 2 вида таких сооружений: из крышек и из самих бутылок.

Дорожки из пластиковых бутылок

Схема несложная, с ней справиться можно самостоятельно:

  • Выкопать траншею, не менее 50 см, выровнять.
  • Сделать опалубку по краям, зафиксировать ширину.
  • Насыпать дренажный слой (битый кирпич, щебень, любые строительные твердые отходы).
  • Сделать подушку из песка или отсева, утрамбовать.
  • Наполнить бутылки песком и красиво выложить донышком вверх.
  • Засыпать промежутки смесью песка с цементом, пролить водой.

Совет! Для эстетичности можно подобрать бутылки разного цвета, выложить узор.

Такие дорожки очень практичны, имеют продолжительный срок эксплуатации, не бояться перепадов температур и осадков. Вода не застаивается, проходя в промежутки между бутылок.

Еще более креативный вариант – дорожки из пластиковых крышек. Для такой конструкции необходимо залить дорожки бетоном для прочности. Пока раствор не просох, аккуратно вдавливают крышечки, стараясь выдерживать один горизонтальный уровень.

Дорожка из крышечек

Промежутки засыпают смесью из песка и цемента или отсевом, проливают водой. Такие дорожки получаются необычными и красочными. Рекомендуется предварительно выкладывать планируемый рисунок или орнамент, подбирая крышки по цвету на ровную поверхность.

Из старого кирпича

У многих людей на даче остается некондиционный кирпич, который жалко выбросить. Из такого бросового материала вполне можно сделать садовые дорожки. Предварительно стоит продумать вариант укладки, учитывая размеры фрагментов стройматериала. Выложить будущий узор на земле. Выкопать траншею, засыпать слоем песка 10-15 см, утрамбовать.

Чтобы не росли сорняки, использовать гидроизоляционный материал или специальный геотекстиль.

Укладывать битый кирпич, тщательно проверяя уровнем горизонтальную поверхность. Промежутки на дорожках из красного кирпича просыпать смесью песка и цемента.

Пример дорожки из старого кирпича

Используя силикатный кирпич, достаточно использовать для заполнения отсев и тщательно все утрамбовать. Обильно пролить водой.

Из поддонов

Деревянные поддоны пользуются популярностью не только у дачников, но и у дизайнеров. Это доступный недорогой материал используют для изготовления мебели, предметов интерьера и даже садовых дорожек.

Дорожки из поддонов

Используют поддоны (паллеты) целиком, это упрощает работу или обрезают на несколько сегментов, по ширине предполагаемой дорожки. Схема изготовления практически традиционная:

  • Выкопать траншею.
  • Простелить гидроизоляционный нетканный материал.
  • Насыпать слой камней или щебенки, утрамбовать.
  • Слой песка – не менее 15 см утрамбовать.
  • Обработанные средствами против гниения паллеты укладывают в запланированном порядке.

Такие дорожки недорогие и практичные. При необходимой регулярной обработке древесина не будет разрушаться несколько десятилетий.

Из досок

Дорожки из дерева – это сочетание экологичности и красоты. Они всегда выглядят благородно и изысканно. По ним приятно пройтись босиком, можно при необходимости покрасить в любой подходящий цвет.

Дорожка из досок

В целях экономии можно сделать дорожки на даче из старой доски, предварительно ее обработав. Если древесина еще крепкая, такая конструкция вполне способна прослужить не одно десятилетие.

Современные технологии позволяют использовать легкие и практичные материал. Сделать дорожку из террасной доски – означает, что вам больше не придется задумываться о подобных работах. Этот материал стоит недешево, но практичен и долговечен. Не боится влаги, перепадов температур, выдерживает большие нагрузки и не деформируется.

Из щебня

Многие дачники в целях экономии времени и средств выбирают щебень в качестве материала для садовых дорожек. Недорогой способ преображает приусадебный участок за короткое время. Дизайнеры активно используют цветную щебенку для создания красочных оригинальных композиций.

Для дачных дорожек небольшой ширины подходит мелкая и средняя фракция щебенки. Для долговечных и прочных дорожек выкапывают траншеи, выкладывают слой песка на нетканное полотно. И уже сверху насыпают толстый слой щебня. Утрамбовывают и проливают водой. Отсыпать дорожки можно самостоятельно, это не требует особых навыков.

Такие покрытия долговечны, не боятся чрезмерных осадков и высоких нагрузок. Органично смотрятся в любом ландшафтном дизайне. Перед началом строительных работ щебень лучше просеять для получения однородности фракции.

Из гравия

Гравийные дорожки популярны благодаря простоте применения и сравнительно небольшой цене. Такой метод универсален, можно легко отсыпать дорожное покрытие любой конфигурации и радиуса изгиба.

Гравий для дорожек на даче подбирают разных фракций, он отлично сочетается с другими материалами: камнем, деревом, плиткой. Устройство таких дорожек предполагает предварительную подготовку: траншею, бордюр, песчаную подушку.

Из керамзита

Этот легкий пористый материал привлекает дачников своей доступностью и практичностью. Существует несколько видов керамзита:

  • керамзитовый гравий;
  • керамзитовый щебень;
  • керамзитовый песок.

Его часто применяют в качестве «подушки» при строительстве дорожек с резиновым покрытием, с использованием тротуарной плитки.

Керамзит имеет много преимуществ:

  • морозоустойчивость;
  • высокая теплоизоляция;
  • экологичность;
  • небольшой вес;
  • прочность.

Керамзитовые дорожки делают методом насыпки или путем смешивания с цементным раствором.

Из гальки

Красиво и оригинально смотрятся на участках дорожки из гальки. Благодаря округлым формам дизайнеры создают уникальные рисунки на дорожках. Из речной гальки разных оттенков и размеров сначала выкладывают предполагаемый узор на земле.

Предварительно готовится основа, заливается бетоном. Галька вдавливается, пока раствор еще не окончательно застыл. Швы затираются подходящим по цвету раствором. Дорожки выглядят необычно, уместно смотрятся в средиземноморском и деревенском стиле.

Садовые дорожки из тротуарной плитки своими руками: укладка и дизайн

Когда дело доходит до обустройства тропинок в саду или на заднем дворе участка варианты выбора тротуарных покрытий кажутся бесконечными. Пластушка, галечник, террасная доска, спилы деревьев, гранит, тротуарная плитка, клинкерный кирпич, брусчатка, гравий – все эти материалы способны обеспечить дорожке должную устойчивость, надежность и безопасность. Но положительный результат от собственноручного строительства тропы в саду застройщик получит лишь в том случае, если будет в точности соблюдать выбранную технологию мощения.

дорожка из тротуарной плитки

Классификация технологий мощения дорожек по типу выбранного основания

Преимуществом для частного застройщика является и то, что в дополнение к широкому диапазону используемых в работе материалов, он может воспользоваться одним из нескольких удобных способов их мощения в саду, руководствуясь в процессе выбора технологии ее трудоемкостью и затратностью.

Условно технологии, по которым происходит устройство садовых дорожек из тротуарной плитки, кирпича, камня или дерева классифицируют по типу используемого основания:

— мощение садовых дорожек на песок;

— сооружение в качестве основания сыпучей насыпи;

— строительство капитального монолитного основания из цементного раствора.

мощение плитки

к содержанию ↑

Песочное основание при мощении дорожек: сочетание доступной цены и простоты исполнения

Для владельцев дач, которые приезжают на участок исключительно в летний сезон для того, чтобы ухаживать за садом и огородом, наличие между грядок капитальных дорожек не принципиально. Они могут выбрать варианты, для реализации которых не предусмотрены высокие капитальные вложения и большие затраты труда. Один из них – бюджетный метод мощения садовой дорожки на песочное основание.

Несмотря на простоту технологии, такая тропа прослужит в саду несколько сезонов, и владельцы дачи смогут оценить ее функциональность и практичность. Чтобы соорудить тропу своими руками, им нужно действовать согласно следующему руководству:

  1. В соответствии с маршрутом следования тропы между грядок и цветочных клумб выполняется разметка территории участка колышками и веревкой.
  2. С размеченной территории снимается плодородный слой почвы высотою в 15-20 сантиметров.
  3. В полученной траншее выравнивают борта, утрамбовывают дно.
  4. Затем застройщикам предстоит выполнить монтаж бордюр или бортовой камень по периметру траншеи и заняться ее гидроизоляцией. Для этого на дно выкладывают выбранный изоляционный материал – рубероид, агроволокно или геотекстиль.
    Создается насыпь из чистого песка, толщина которой не менее 10 сантиметров.
  5. Насыпь уплотняется ручным методом с помощью специального инструмента – трамбовки или виброплиты.
  6. По слою песка владельцы участка могут вымостить плитку, брусчатку или террасную доску, осаживая в процессе выбранный для сооружения дорожки материал киянкой из резины.
  7. Последний этап работ – это облагораживание швов. Их отсыпают песком для того, чтобы придать покрытию аккуратный и красивый вид.

мощение плитки на песок

к содержанию ↑

Устройство сыпучего основания: технология сооружения насыпи и ее эксплуатационные характеристики

Клинкерный кирпич, деревянный брус, спил или керамическая плитка для мощения дорожек могут располагаться на не жестком сыпучем основании. Такой метод строительства могут взять на заметку собственники огородов, садов и дачных участков, которые заинтересованы в долговечной и основательной тропе. Ее можно будет использовать не только летом, а и в межсезонье, поскольку поверхность пути будет гарантировать устойчивость и безопасность пешеходного передвижения.

Чтобы соорудить насыпь своими руками, помимо традиционных инструментов – лопаты, киянки, граблей, ведра и мастерка, застройщик потребуются и сыпучие материалы хорошего качества. В необходимом объеме их можно приобрести у прямых поставщиков или же воспользоваться предложениями от строительных супермаркетов. В качестве насыпного сырья могут использоваться следующие материалы:

— галька;

— гравий;

— речной камень;

— измельченный ракушечник;

— щебень различных фракций;

— шлак и пр.

мощение плитки на щебень

Выбранный вариант наполнителя смешивают с песком, а затем создают насыпь путем реализации нескольких этапов:

  1. Разметка территории сада и удаление с маршрута следования тропы возможных препятствий – элементов садовой архитектуры, зеленых насаждений, сорняков.
  2. Снятие верхнего слоя грунта.
  3. Утрамбовка земли в получившейся траншее (ее глубина должна составлять не менее 30 сантиметров).
  4. Установка бортовых камней.
  5. Изоляция насыпного основания путем применения геотекстиля или любого другого материала с похожими свойствами.
  6. Создание первого насыпного слоя из песка и его утрамбовка.
  7. Строительство насыпи из выбранного наполнителя – щебня, шлака, гравия и пр.
  8. Мощение выбранного покрытия на слой из песка и наполнителя.

Установка бортовых камней

При выборе этой технологии, сочетающей в себе практичность и эффективность, застройщикам стоит учитывать некоторые нюансы. Один из них – это необходимость использования в качестве покрытия исключительно прочных и жестких материалов. Подойдет толстая плитка, добротный клинкерный кирпич или качественная брусчатка, толщина которых составляет не менее 6-8 сантиметров. Хрупкие тонкие покрытия – материалы, от использования которых стоит отказаться, поскольку в ходе эксплуатации тропы по назначению они могут растрескаться и деформироваться под высокими нагрузками.

к содержанию ↑

Заливка бетона перед мощением дорожек: выбор дальновидных владельцев дачного участка

Чтобы дорожка на фазенде долгое время прослужила верой и правдой, ее мощение выполняют на надежное монолитное основание из бетона. Такой метод довольно трудоемкий, но дальновидные застройщики не жалеют времени и сил на его освоение, поскольку знают что в долгосрочной перспективе их старания окупятся надежностью и прочностью садовой тропы.

Прежде чем приступить к работам в саду, нужно приготовить цемент. Для этого в определенных пропорциях до однородной тестообразной консистенции в строительном корыте смешиваются следующие компоненты:

— качественный цемент;

— песок;

— щебень;

— вода.

Чтобы смесь была хорошо вымешана, вместо ручного способа можно прибегнуть к использованию перфоратора и специальной миксерной насадки.

Заливка бетона перед мощением дорожек

Когда цемент готов, его заливают в предварительно подготовленные в саду траншеи глубиной от 20 до 30 сантиметров. На дне траншее должен находиться слой изоляции, а поверх нее – насыпь из песка. Если основание готово, то есть бетон полностью высох и дал усадку, дачника ожидает самостоятельное устройство дорожки из плитки, природного камня, досок, кирпича или кругляка.

отчет на основе личного опыта

Работы по облагораживанию только что купленного участка я решил начать с планировки и устройства садовых дорожек. На руках у меня уже был проект, созданный ландшафтным дизайнером. На плане, кроме построек и растений, были обозначены изогнутые дорожки, ведущие ко всем «стратегическим» объектам участка. В качестве мощения выбрана бетонная брусчатка – материал долговечный и, в то же время, способный создать декоративную поверхность.

К устройству дорожек я приступил самостоятельно, так как у меня есть стойкое убеждение, что строительные бригады, даже профессиональные, часто недостаточно качественно подготавливают «подушку» под брусчатку. Потом плитка наклоняется, выпадает… Решил все делать самостоятельно, чтобы уж точно соблюсти все правила мощения. Теперь, когда мои дорожки уже готовы, я решил поделиться своим строительным опытом, посредством предоставления подробного фотоотчета.

Дорожки из брусчатки имеют сложную, многослойную структуру. Я решил использовать такую последовательность слоев (снизу-вверх):

  • грунт;
  • геотекстиль;
  • крупный песок 10 см;
  • геотекстиль;
  • геосетка;
  • щебень 10 см;
  • геотекстиль;
  • гранитный отсев 5 см;
  • бетонная брусчатка.

Таким образом, в моем пироге, используется 3 слоя геотекстиля – для разделения слоев щебня и песка. Вместо гарцовки под брусчатку, я применил мелкий гранитный отсев (0-5 мм).

Постараюсь поэтапно изложить технологию, которой пользовался я при создании дорожек.

Дорожки у меня изогнутые, поэтому обычную веревку и колышки, как рекомендуется в литературе для разметки, использовать проблематично. Выход оказался прост. Для формирования нужно использовать что-то гибкое, для меня подходящим разметочным материалом оказался резиновый шланг. С помощью него я формировал очертания одной стороны дорожки.

После я прикладывал к шлангу ровную рейку и лопатой размечал вторую сторону дорожки. Потом «выгрызал» лопатой по обеим сторонам дорожки кусочки дерна кубиками, они служили ориентиром при дальнейшем выкапывании траншеи.

Вырезка дерна по контурам дорожек

Вырезка дерна по контурам дорожек

На копание траншеи ушло несколько дней, заодно пришлось выкорчевать 2 пня и куст смородины, которые на свою беду оказались на пути будущей дорожки. Глубина траншеи получилась около 35 см. Так как участок у меня не идеально ровный, для выдержки уровня траншеи использовался оптический нивелир.

Выкопанная траншея

Выкопанная траншея

На дно и стенки траншеи я уложил геотекстиль Dupont. Технология такая: от рулона отрезается кусок по ширине дорожке и закладывается в траншею. Потом уже края материала будут обрезаны и засыпаны землей.

Геотекстиль выполняет очень значимую функцию. Он защищает слои дорожного пирога от перемешивания. В данном случае, геотекстиль не даст песку (которым он будет засыпан) вымываться в грунт.

Песок (крупный, карьерный) был засыпан слоем 10 см.

Засыпка песка на геотекстиль

Процесс засыпки песка на уложенный слой геотекстиля

Чтобы обеспечить горизонтальность слоя, до засыпки поперек траншеи я выставил несколько реек на высоту 10 см с шагом около 2 м. Получились своеобразные маячки, по уровню которых я засыпал песок.

Так как нужно было чем-то растаскивать песчаные насыпи и выравнивать их по рейкам, мною было изобретено приспособление, играющее роль строительного правила, но на ручке. В общем, я взял мотыгу, к ней прикрутил рейку на двух саморезах, получил универсальный выравниватель для сыпучих слоев. Выровнял.

Но выровнять – недостаточно, по окончании слой должен быть максимально уплотнен, утрамбован. Для этой работы мне пришлось покупать инструмент – электрическую виброплиту TSS-VP90E. Вначале я пытался трамбовать еще не выровненный песочный слой, так как посчитал, что плита тяжелая и плоская – сама все выровняет. Но оказалось не так. Виброплита постоянно норовила застопориться в подъемах и спусках песка, ее приходилось отставлять, отодвигать. А вот когда песок был выровнен моей модифицированной мотыгой, работа пошла легче. Не встречая препятствий, виброплита двигается легко, как по маслу.

Трамбовка песка электрической виброплитой

Трамбовка песка электрической виброплитой

Виброплитой я прошелся по песчаному слою несколько раз, после каждого прохода проливал поверхность водой. Песок стал плотным настолько, что когда я ходил по нему, следов практически не оставалось.

Утрамбованный песок на садовой дорожке

При трамбовке песок нужно несколько раз пролить водой, чтобы он максимально уплотнился

По песку я уложил второй слой геотекстиля.

Укладка второго слоя геотекстиля

Геотекстиль не даст песку смешаться с последующим слоем щебня

Далее по плану идет геосетка, поверх которой устанавливается бордюр. Вроде все просто. Но есть загвоздка. Бордюрные камни (высота 20 см, длина 50 см) прямые, а дорожки изогнутые. Получается, чтобы бордюры повторили линии дорожек, необходимо их подрезать под углом, а затем стыковать друг с другом. Распил и подрезку торцов я выполнял на недорогом камнерезном станке, предварительно измеряя углы отпила электронным угломером.

Все подрезанные бордюры были выставлены в линию по кромкам дорожек, стыковка – практически идеальная. Получилось, что основная часть камней была порезана на кусочки 20-30 см, особенно крутые повороты собирались из кусочков 10 см. Зазоры между камнями при окончательной сборке составили 1-2 мм.

Подгонка бордюрных камней под кривизну дорожек

Подгонка бордюрных камней под кривизну дорожек

Теперь под выставленные бордюры необходимо застелить геосетку. Чтобы заново не заниматься стыкованием и повторным выставлением бордюров, краской-спреем я наметил их расположение линиями. Затем убрал камни.

Местоположение камней обозначено краской

Местоположение камней обозначено краской

Вырезал куски геосетки и выложил их на дно траншеи. У меня – сетка Tensar Triax, с треугольными ячейками. Такие ячейки хороши тем, что устойчивы во всех направлениях, выдерживают усилия, приложенные вдоль, поперек и по диагонали. Если дорожки прямые, то нет проблем, можно использовать и обычные сетки с квадратными ячейками. Они устойчивы по длине и поперек, а по диагонали растягиваются. Мне, с моими дорожками, такие не подходят.

Поверх геосетки, я выставил бордюрные камни на место.

Укладка геосетки и выставление бордюрных камней

Укладка геосетки и выставление бордюрных камней

Осталось посадить их на раствор, чтобы зафиксировать положение. Этот процесс оказался сложным, так как необходимо выдерживать высотные уровни, заранее заданные на плане участка. Традиционно для соблюдения уровня рекомендовано использовать шнур (нитку). Но это подходит только для прямых дорожек. С изогнутыми линиями сложнее, тут приходится применять строительный уровень, правило, нивелир и постоянно сверяться с уровнями проекта.

Раствор самый обычный – песок, цемент, вода. Кельмой накладывается раствор в нужное место, затем на него усаживается бордюрный камень, высотность проверяется уровнем. Так я выставил все камни по двум сторонам дорожек.

Крепление бордюрных камней на цементный раствор

Крепление бордюрных камней на цементный раствор М100

Еще одно важное уточнение: каждый день после работы нужно обязательно мокрой щеткой отмывать налипший раствор с боковин и верхней части камней. Иначе присохнет и убрать его уже будет сложнее, испортит весь внешний вид дорожек.

Следующий слой – щебневый 10 см. Замечу, что гравий для строительства дорожек не используют. Он округлой формы, поэтому не «работает» как единый слой. Гранитный щебень, который использован для моих дорожек, – совсем другое дело. Он имеет острые края, которые сцепляются между собой. По этой же причине для дорожек подходит гравийный щебень (то есть тот же гравий, но дробленый, с рваными краями).

Куплен щебень фракции 5-20 мм. Если использовать фракцию побольше, то можно не класть второй слой геотекстиля, а обойтись одной геосеткой. Она предотвратит перемешивание песка с щебнем. Но в моем случае есть именно такая фракция, а геотекстиль уже уложен.

Итак, я развез щебень тачкой равномерно по всем дорожкам, а потом – разровнял модифицированной мотыгой. Так как на этом этапе уже установлены бордюры, выравнивающую рейку для мотыги я переделал – вырезал по торцам пазы, которыми можно упираться в бордюры. Пазы должны быть такими, чтобы низ рейки приходился на планируемый уровень засыпки. Тогда, передвигая рейку по засыпке, удается вытянуть слой, выровнять его под нужный уровень.

Выравнивание слоя щебня рейкой с вырезанными пазами

Выравнивание слоя щебня рейкой с вырезанными пазами

Утрамбовал слой виброплитой.

Поверх щебня – геотекстиль. Это уже 3-й его слой, необходимый для предотвращения смешивания следующего слоя (отсева) с щебнем.

Укладка третьего слоя геотекстиля

Укладка третьего слоя геотекстиля

Чаще всего тротуарную плитку укладывают на гарцовку – бедную цементную смесь, или же на крупный песок. Я решил применить для этих целей гранитный отсев фракции 0-5 мм.

Купил отсев, засыпал – все, как и с предыдущими слоями. Насыпная толщина отсева – 8 см. После укладки брусчатки и трамбовки слой станет меньше – его плановая конечная толщина 5 см. Данные, что после трамбовки отсев усядет на 3 см, получены экспериментальным путем. Другой выравнивающий слой, например, из песка, может дать совершенно другую усадку. Поэтому, прежде чем начинать мощение, желательно провести эксперимент: выложить брусчатку на небольшом участке дорожки, утрамбовать ее и посмотреть, на сколько просядет отсыпка.

К выравниванию отсыпки нужно подойти очень внимательно, используя выравнивающую рейку с пазами под планируемую высоту слоя.

Засыпка отсева и его выравнивание деревянной рейкой

Засыпка отсева и его выравнивание деревянной рейкой

Высота приобретенной брусчатки – 8 см. По плану, она должна быть уложена вровень с бордюром. Начинать укладку нужно с центральной части дорожки, ближе к бордюрам начинается подрезка. При сложном рисунке мощения подрезать приходится много. Пилил брусчатку я опять же на станке, намучался – очень много уходит сил и времени. Но зато получилось красиво!

Технология укладки брусчатки достаточно проста. По сути, плитку нужно просто вбивать в отсыпку ударами киянки. Заодно и отсыпка трамбуется, и брусчатка фиксируется. Контролируется уровень настила натянутым шнуром или ниткой.

Начало укладки брусчатки - с центральной части дорожек

Начало укладки брусчатки – с центральной части дорожек

Результат до установки брусчатки возле бордюров

Рисунок дорожки уже виден, остается напилить и установить брусчатку возле бордюров

Уложенную брусчатку я трамбовал виброплитой, резиновую прокладку не использовал – у меня ее нет.

Вот такая дорожка получилась!

Вот такая дорожка получилась!

В результате у меня – надежная красивая дорожка, практически всегда сухая и нескользкая.

Евгений

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *