Установка угловой кухни – Нижний кухонный угловой стык 90 градусов. Разные варианты. – Сделаем мебель сами

Содержание

установка своими руками. Как собрать кухонный гарнитур пошагово?

Вне зависимости от габаритов, кухни непременно подразделяют на две зоны. Первая служит для приготовления пищи, а вторая считается обеденной. В рабочей зоне непременно должна быть мойка, плита, вытяжка и пара столов для комфорта. Многие стараются дополнить эту зону и другими элементами: посудомоечной машиной микроволновкой и другими кухонными приборами для упрощения процесса приготовления пищи.

Конечно, предметов немало и следует все это комфортно расположить на весьма ограниченной площади. В таком случае спасением станет установка угловой кухни, которая дает возможность рационально использовать пространство. Сборка угловой кухни – дело не из легких, но все же ее можно установить самостоятельно.

Монтирование кухни

Установку гарнитура лучше осуществлять после того, как собраны все шкафы. Дверцы для удобства лучше закрепить в последнюю очередь – так вы упростите процесс монтажа. Процесс установки начинается с приготовления всех отверстий в стенах.

В процессе установки следует тщательно следить за размещением. При неправильном креплении в дальнейшем кухня будет выглядеть неподобающе.

Соблюдайте ровную линию всех внешних и нижних шкафов, чтобы они находились на одном уровне. Если не соблюсти точность в установке, то дверцы могут не закрываться или стоять неровно, так что до скрепления всех ящиков между собой хорошо их отрегулируйте.

Пошаговая установка

Сборка кухонного гарнитура своими руками требует тщательной подготовки. Во избежание ошибок следует тщательно все распланировать и только после этого приступать к процессу монтажа.

  • Первым делом следует сделать чертеж, где до мельчайших деталей продумать дизайн, размеры и планировку угловой кухни. Г-образный кухонный гарнитур будет отличным решением как для малогабаритной кухни, так и для большой площади.
  • Закупка материалов и раскрой. При выборе материала следует обратить внимание не только на красоту, но и на качество. Раскрой и деталировка необходимы для четкого представления того, какие именно детали следует распилить. Только после этого можно приступать к монтажу самой мебели.
  • Подготовка инструментов и поверхности. Естественно, для сбора нужны будут инструменты, но помимо этого, при установке угловой кухни нужно подготовить стены и сделать их ровными. Ведь все стыки гарнитура должны соединяться исключительно под углом 90 градусов.
  • После всех приготовлений нужно собрать угловую тумбу. Эта деталь всегда собирается первой, ведь именно она является основной.
  • После монтажа угла можно приступать к сборке остальных элементов гарнитура.

Последовательность сборки

Каждая деталь гарнитура – это не что иное, как коробка из дерева (отличаются они только размерами и формой). Для того чтобы собрать полностью кухню, достаточно научиться собирать один шкаф, а остальные вы сможете собрать по изученной технологии.

Если вы в этом деле новичок, то обязательно изучите инструкцию по стандартной сборке – там четно прописано использование каждой детали.

После того как собраны все шкафы и ящики, нужно все это установить, но в этом деле также имеются свои особенности и нужно соблюсти последовательность.

  • Первым монтируют угловой шкаф, в большинстве случаев он идет с мойкой.
  • Затем, ориентируясь на угловой шкаф, устанавливают все напольные ящики. Сразу же регулируйте их высоту и угол соединения.
  • После регулирования шкафы скрепляют между собой с помощью саморезов или стяжки.
  • Закрепляют столешницу и мойку.
  • Переходят к сборке и креплению навесных ящиков. Перед их креплением отрегулируйте высоту для комфортной эксплуатации.
  • Прикрепите все двери и прикрутите плинтус.

Монтаж угла

Правильная установка угловой тумбы с мойкой заключается в точных расчетах, именно по этой причине ее устанавливают в первую очередь. Важной особенностью является отверстие под мойку и планировка трубопровода, который подает воду на раковину и отвод на слив. При такой планировке лучше всего использовать трубу без задней стенки, чтобы обеспечить доступ к трубам. Тогда жесткость для строения обеспечивают специальные стяжки.

Что касается верхнего углового шкафа, то сборка этого ящика ничем не отличается от стандартной сборки обычных тумб с дверцами. Главное – соблюдать при установке прямой угол – так вам будет гораздо легче устанавливать оставшиеся шкафы.

Сборка шкафа

Рассмотрим порядок сборки шкафа.

  • На боковую стенку шкафчика нужно прикрутить крепление. Нужно просверлить небольшие отверстия под саморезы, с их помощью прикрутить крепление.
  • Кроме того, на стенках выдвижных ящиков также нужно просверлить отверстия – именно на них и будет крепиться рельса. Если не сделать это заранее, то при монтаже кухонного гарнитура могут возникнуть сложности с данным процессом.
  • Там, где у ящика несквозное отверстие, следует вставить деревянный чопик (шкант). Это поможет собрать каркас ящика ровно и значительно увеличить прочность конструкции.
  • Только после тщательного осмотра и убеждения, что конструкция собрана ровно, можно закрепить детали при помощи шурупа и шестигранника. Чтобы скрыть шляпку шурупа и придать гарнитуру эстетичный вид, сверху надевают заглушку в тон кухни.
  • Если в шкафчиках предусмотрены ножки, то их следует прикрутить и выставить на необходимый уровень.
  • После того как сборка ящика закончена, с помощью небольших гвоздиков на боковую стенку прибивают лист ДВП.
  • Что касается навесных ящиков, то к ним нужно прикрепить фурнитуру, с помощью которой они будут цепляться на стену. Лучше всего использовать регулируемые навесы.

Преимущества

Конечно, покупка кухонного гарнитура избавит вас от лишних хлопот, но она не сможет отвечать всем вашим требованиям. В продаже представлены стандартные гарнитуры – они не рассчитаны под некоторые особенности вашей кухни.

Преимущества изготовления собственными руками:

  • главным преимуществом будет стоимость кухни, которая обойдется в два раза дешевле, чем готовая или сделанная под заказ;
  • возможность изготовить нестандартную модель – вы можете учесть все особенности;
  • при правильных расчетах и сборке гарнитур прослужит долгие годы;
  • можно выбрать весьма оригинальный дизайн, выходящий за рамки стандартного восприятия.

Недостатки

При самостоятельном изготовлении вы идете на риск, ведь недостаток опыта и определенных навыков может привести к ухудшению качества. В то же время сегодня имеется масса литературы, в которой подробно описан весь процесс изготовления – при изучении всех нюансов даже новичок сможет справиться с поставленной задачей. В награду за проделанный труд вы получите не только отличную кухонную мебель, но и гордость за столь нелегкий труд.

О том, как собрать нижний угловой шкаф для кухни, смотрите далее.

Установка кухни своими руками: монтаж столешницы, мойки, шкафов

Установка кухни своими руками производится после завершения всех строительных работ (отделки стен, проведения электричества, настилки пола).Установка кухни своими руками

Похожие статьи:

Нюансы самостоятельного монтажа кухни

На что обратить внимание, чтобы избежать ошибок при установке:

  • Если гарнитур угловой, то монтажные работы рекомендуется начинать с угла.
  • Если гарнитур линейный, сборка начинается с того шкафа, который будет упираться в стену.
  • Не нужно собирать все шкафы сразу. Сборка следующего модуля начинается только после того, как установлен на место предыдущий.
  • Для того чтобы правильно установить кухонный гарнитур, необходимо учитывать, что расстояние между стеной и столешницей должно составлять 0,5 см.
  • Не рекомендуется устанавливать дверцы на навесные элементы сразу. Модуль легче подвесить без дверей.
  • Направляющие для выдвижных ящиков прикрепляются к поверхности внутренней боковой стенки до сборки шкафов.

Правильная установка кухни требует предварительного ознакомления с особенностями монтажных работ.

Необходимые инструменты

Для того чтобы установить кухонный гарнитур своими руками, потребуются следующие инструменты:

  1. Перфоратор. Необходим для сверления глубоких отверстий в бетонной стене, при установке навесных элементов кухни.
  2. Электролобзик или ножовка по металлу, напильник, пила. Нужны для распила деревянных составляющих кухни. С их помощью делают пропилы. Также они используются для вырезания отверстия под мойку.
  3. Шуруповерт. Этот инструмент позволяет ускорить процесс сборки.
  4. Ключ-шестигранник.
  5. Молоток, плоскогубцы, нож-резак.
  6. Уровень, рулетка, угольник. Необходимы для замеров и контроля за правильностью пошаговой сборки кухонных шкафов.

Крепеж, который понадобится, чтобы установить кухню:

  • евровинт;
  • мебельные гвозди;
  • рейка или крепежная полоса для навешивания;
  • герметик, в основе которого лежит силикон;
  • также в работе используются саморезы 3,5х30мм;
  • анкерные болты;
  • уголок;
  • мебельные стяжки для скрепления;
  • шканты.

Установка нижнего ряда кухни

Монтаж кухни должен начинаться с нижнего яруса. На данном этапе устанавливают напольные тумбы, столешницы, мойку, производят монтаж стеновой панели (фартука). Важно помнить, что устанавливать дверки на верхний ярус лучше после установки модуля.

Напольных тумб

В напольном угловом шкафу находится подводка воды, поэтому нужно сделать пропилы под водоснабжение и остальные коммуникации. Положение всех составляющих, их угол градусов должны контролироваться при помощи строительного уровня и угольника.

Инструкция по сборке напольных тумб:

  1. Используя саморезы, произвести монтаж крестообразных креплений для дверей к боковой поверхности стенок кухни.
  2. Прикрутить роликовые направляющие к внутренним боковым поверхностям.
  3. Вставить все деревянные шканты в несквозные отверстия.
  4. Вкрутить мебельные шурупы в шканты.
  5. Прикрутить регулируемые ножки.
  6. Сделав отметку на стене, подогнать мебель по высоте.
  7. Установить тумбы на свое место к стене.
  8. Связать все шкафы между собой саморезами (3 см).

Монтаж столешницы и мойки

На данном этапе необходимо:

  • Положить столешницу на нижние тумбы.
  • Оставить зазор 5 см между столешницей и стеной.
  • Замерить полотно и сделать отметки для распила.
  • Приложить раковину к нижней стороне конструкции и карандашом обвести мойку по контуру.
  • При помощи дрели сделать несколько сквозных отверстий на проведенной линии.
  • Используя электролобзик, выпилить отверстие под раковину.
  • Обработать место среза напильником.
  • Креплениями зафиксировать столешницу на тумбах.
  • Торец закрыть накладками, которые крепятся саморезами.
  • В сделанное отверстие вмонтировать мойку.
  • Прикрепить сифон.

Монтаж стеновой панели

Для защиты рабочей зоны кухни от загрязнений, используют стеновые панели. Для их монтажа необходимо сделать разметку поверхности, установить каркас, обшить обрешетку панелями.

Обшивка начинается с угла. Монтаж панелей осуществляется сверху вниз.

Крепление дверок

Руководство по креплению дверок:

  1. Вкрутить шурупы в фасад.
  2. Зафиксировать петли шкафа в специальных углублениях.
  3. На внутренней стороне корпуса должны быть крестообразные пластины. На эти пластины навешиваются дверки. Это касается и стеклянных дверей кухонного шкафа.
  4. Затянуть петли при помощи отвертки.
  5. Проверить правильность работы дверок.

Установка навесных шкафов

Стандартные размеры кухонных шкафов – 90 см, высота от основания столешницы до шкафа составляет 50-60 см.

От основания столешницы необходимо отмерить вверх 50-60 см и поставить отметку (это будет низ шкафчика). Затем к данной точке прибавить высоту шкафа и поставить еще одну отметку. Все линии чертятся с использованием уровня.

Перед началом работ необходимо собрать навесные элементы.

Крепление на мебельные петли

Для навешивания шкафчиков на мебельные петли необходимо:

  1. Измерить высоту крепежных элементов.
  2. К задней части корпуса прикрутить мебельные петли.

Монтаж на шину

Такой способ навешивания шкафов верхних на рейку считается более надежным. Шина устанавливается горизонтально, на 3-4 см ниже верхней отметки для установки шкафчиков. Крюки прикрепляются к внутренней стороне боковых стенок корпуса. Используется монтажная планка для установки этих элементов.

Завершающие работы

К завершающим работам можно отнести установку цоколя на кухне. Затем переходят к установке встроенной мебели.

Для того чтобы установить цоколь, потребуются следующие инструменты:

  • рулетка;
  • уровень;
  • напильник;
  • шуруповерт, саморезы, небольшие гвозди и молоток;
  • цокольная система с соединительными элементами и крепежными клипсами.

Цокольная часть крепится к крайним ножкам и нескольким промежуточным через каждые 0,8-1,2 м. Для декорирования углов используют специальные заглушки.

Проблемы при установке гарнитура

К проблемам, возникающим при установке кухонного гарнитура, относятся:

  1. неровный пол;
  2. непрочные стены;
  3. газовые трубы и счетчики.

Газовые трубы и счетчик

Чтобы газовые трубы и счетчики не портили внешний облик кухни, нужно вставить их в кухонный навесной шкафчик. Для этого в задней стенке шкафа нужно вырезать необходимые отверстия.

Неровный пол

Для решения данной проблемы рекомендуется подрезать нижний декоративный плинтус, воспользовавшись электролобзиком. А обрезанную кромку покрыть герметиком.

Что вы делайте со старой мебелью?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
  • Увозим на дачу, в деревню, в гараж 36%, 323 голоса

    323 голоса 36%

    323 голоса - 36% из всех голосов

  • Ремонтируем, обновляем 23%, 205 голосов

    205 голосов 23%

    205 голосов - 23% из всех голосов

  • Выкидываем 20%, 179 голосов

    179 голосов 20%

    179 голосов - 20% из всех голосов

  • Отдаём, дарим 14%, 127 голосов

    127 голосов 14%

    127 голосов - 14% из всех голосов

  • Продаём 8%, 75 голосов

    75 голосов 8%

    75 голосов - 8% из всех голосов

Всего голосов: 909

05.04.2018

×

Вы или с вашего IP уже голосовали.

Непрочные стены

Если в квартире непрочные стены, то рекомендуется дополнительно укрепить место для навесных шкафчиков. Для этого используется деревянный брус или профиль.

Кухни угловые с мойкой в углу с фото: современное оформление интерьера

Понравилась статья? Следите за новыми идеями из мира строительства, дизайна, полезных советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Угловое расположение рабочих поверхностей кухни – одно из самых распространенных и удобных. Оно позволяет удобно разместить все необходимые предметы кухонного обихода и обеспечить свободный доступ к ним. При правильной организации угловой (или Г-образной) кухни получаем практичное и функциональное помещение, в котором удобно и комфортно работать.

угловая кухня с мойкой в углу

Угловые гарнитуры устанавливают достаточно часто, дополняя при этом кухонную мебель угловой мойкой.

Преимущества и недостатки Г-образного пространства

Как любую другую планировку, угловое размещение следует рассматривать с противоположных сторон. Ведь оно имеет как позитивные, так и негативные качества.

угловая кухня с мойкой в углу декор

Основной плюс подобной планировки – все пространство можно эксплуатировать по максимуму.

Плюсы Г-образной кухни

  • Такая планировка отлично подойдет для помещения любых размеров: от самых маленьких до просторных и даже огромных.
  • При таком расположении мебели не остается незадействованного пространства, что позволяет сделать кухню максимально функциональной и удобной.
  • Благодаря использованию выдвижных и крутящихся систем хранение кухонных принадлежностей становится более организованным и практичным.
  • Место под столешницей становится дополнительным пространством, в котором можно смело разместить крупную бытовую технику (посудомоечную машину, духовку и т.д.).
  • Угловое размещение кухонной мебели позволяет зонировать пространство на место для готовки и приема пищи.
  • Г-образное пространство позволяет создавать эргономичный кухонный треугольник (плита, мойка, холодильник). Это делает доступ к рабочим поверхностям, задействованным в процессе готовки более легким и удобным.
  • Модули, расположенные в углу, отличаются большой вместительностью и станут незаменимой находкой для каждой хозяйки.
угловая кухня с мойкой в углу идеи декор

Особенно данное преимущество ощутимо на миниатюрных кухня, в которых каждый сантиметр полезной площади на счету.

Обратите внимание! Кухонный треугольник – расположение на небольшом расстоянии функциональных поверхностей и техники в соответствии с очередностью выполнения основных процессов: берем продукты из холодильника – чистим, моем, режем (мойка)- готовим (плита). Его использование является необязательным, однако оно значительно упростит приготовление пищи и сэкономит Ваше время. Фото подобного дизайна угловых кухонь и их схемы с холодильником помогут правильно расставить мебель и организовать свое рабочее место.

угловая кухня с мойкой в углу интерьер

В шкафах под мойку можно хранить много кухонных принадлежностей (от посуды до различных бытовых приборов).

Минусы Г-образной кухни

  • Такая планировка не всегда подходит для узких комнат (здесь лучше подойдет параллельное или линейное размещение гарнитура), при наличии выступов и неровностей на стенах.
  • При расположении угловой мойки, что часто можно встретить при обустройстве подобного рода кухонь, возникает проблема в доступе к этому важному атрибуту и работы на нем. Поэтому, если это возможно, следует избегать такого размещения. Чтобы убедиться в целесообразности своего решение, рекомендуется пересмотреть реальные фото угловых кухонных гарнитуров с раковиной в углу.
угловая кухня с мойкой в углу декор фото

Для удобства используют специальные механизмы выдвижения: скрытые металлические карусели, волшебные уголки.

Расположение элементов в угловой кухне

Планируя выбор и расстановку кухонного гарнитура, следует обратить внимание на вроде бы незначительный, но в то же время важный нюанс: внутренний угол. Почему же он так важен? Ответ прост: от его типа зависит не только внешний вид гарнитура, но и особенности работы на нем.

современная кухня

К недостаткам относится обязательное требование: стены должны быть максимально ровными.

Виды угла

Прямой угол хорошо подойдет для небольших квартир, где каждый сантиметр на счету. Несмотря на некоторые неудобства в доступе к приугловому пространству, он довольно практичный и компактный. К тому же, этот недостаток можно просто превратить в достоинство: с помощью вращающихся и выдвижных конструкций создаются дополнительное место для хранения.

угловая кухня с мойкой в углу идеи интерьер

Они также позволяют держать все необходимые принадлежности под рукой.

Этот тип позволяет упростить работу на угловой мойке, ведь места перед ней становится гораздо больше. Благодаря прямой дверце Вы получаете беспрепятственный доступ к ее исподу. При этом пространство в углу становится максимально задействованным без использования выдвижных и скрытых конструкций.

угловая кухня с мойкой в углу дизайн идеи

Скошенный угол отлично подойдет для просторных помещений, а вот на современных маленьких угловых кухнях он будет забирать часть и так небольшой комнаты.

Важно! Такой модуль не должен быть слишком глубоким. В противном случае уборка, в частности уход за внешней его стенкой, станет весьма неудобным и неприятным процессом.

Чему же быть в углу?

Одним из ключевых вопросов, которыми задаются владельцы угловых Г-образных гарнитуров: что разместить в углу? Рассмотрим самые распространенные варианты.

угловая кухня с мойкой в углу дизайн

Чаще всего угловую кухню делают под заказ, что влияет на окончательную стоимость.

Такое положение поможет придерживаться правила «рабочего треугольника». Однако для владельцев маленьких или узких кухонь работа на такой мойке может быть не очень удобной. Решением станет использование скошенного внутреннего угла. Для тех, кто любит природное освещение, рекомендуют во время планировки разместить мойку у окна. Такой подход становится вс более популярным.

угловая кухня с мойкой в углу оформление идеи

Большое количество фото угловых кухонь с мойкой в углу помогут определиться с выбором.

Такое размещение подойдет для больших комнат, ведь духовой шкаф занимает значительное пространство.

угловая кухня с мойкой в углу фото декор

При выборе мойки, обратите внимание на модель с оптимальной глубиной – примерно 200 мм.

  • Холодильная секция или целый холодильник.

Это решение довольно оригинальное и непривычное для большинства хозяек. Однако нельзя назвать его нерациональным. Холодильник при таком дизайнерском решении спрятан в специальном пенале, выполненном в тон гарнитура.

угловая кухня с мойкой в углу виды фото

Для Г-образной планировки наиболее рациональный вариант размещения, если плита находится между холодильником и мойкой.

  • Варочная (электрическая или газовая) плита с вытяжкой.

Данное расположение является практичным и удобным, однако подходит только для больших кухонь.

угловая кухня с мойкой в углу идеи видов

В данном случае мойка и плита расположены слишком близко друг к другу.

Декоративные элементы угловой кухни

Кухня является местом сбора всей и семьи за одним столом, помещением, в котором мы проводим значительную часть времени. Поэтому и возникает вопрос не только об обеспечении функциональности, но и об ее эстетической притягательности.

угловая кухня с мойкой в углу дизайн фото

В том случае, если площадь помещения позволяет, лучше поместите раковину подальше от «огня».

Многими хозяйками была отмечена практичность барной стойки, которую можно использовать и как место посиделок с друзьями и родными за чашкой чая, так и как альтернативу обычному обеденному столу или предмет зонирования комнаты.

угловая кухня с мойкой в углу фото варианты

Исполняя ряд полезных функций, она станет также оригинальным элементом декора.

Атмосферу легкости и непринужденности создадут также высокие стулья, которые являются незаменимым к ней дополнением. Без них невозможно представить барную стойку.

Любителям необычного подойдут также ассиметричные шкафчики и ящики, нестандартные стулья и замысловатые ручки.

угловая кухня с мойкой в углу фото дизайн

Они не останутся незамеченными.

Кроме этого, существует множество оригинальных органайзеров, с помощью которых процесс приготовления пищи станет проще и быстрее.

Незаменимым элементом декора считается также подсветка. Светодиодные лампы, светильники – далеко не полный перечень всех возможных ее вариантов. С их помощью можно создавать разные эффекты: от простого освещения до оригинального акцента в выбранном стиле.

угловая кухня с мойкой в углу фото виды

Комфортные условия в процессе готовки очень важны для каждой хозяйки.

Вентиляционный короб углового типа

Вентиляционный короб на кухне – неотъемлемая часть всего воздуховода в доме. Только его сохранность гарантирует безопасность владельцев дома. Ведь в случае утечки газа он может сохранить жизнь. Это следует помнить, планируя размещение кухонной мебели. В процессе ее установки вентиляционный короб не должен быть поврежден.

угловая кухня с мойкой в углу фото дизайна

Это тот случай, когда красота и эстетичность уступают месть безопасности.

Кухонный вентиляционный короб углового типа становится причиной некоторых затруднений в размещении гарнитура. Однако при правильном и продуманном планировании он превратится из мешающего элемента в оригинальный и функциональный акцент.

Правильное обустройство угловой кухни неправильной формы

Во многих домах стены кухни имеют выступы. Это могут быть вентиляционные шахты, балки, коробы или другие конструкции. Их наличие часто мешает разместить кухонный гарнитур. Однако существует решение и этой проблемы.

угловая кухня с мойкой в углу идеи дизайн

Не забывайте о пересечении открывающихся фасадов и ящиков, если проектируете кухню самостоятельно.

Одним из вариантов является «разрыв» мебельного уголка в месте выступа. Он позволяет разместить всю необходимую мебель без загромождения самого пространства кухни.

При наличии неглубокого выступа гарнитур можно оставить почти без изменений. Единственной модификацией станет отказ от верхних шкафчиков на его месте. Оно может быть украшено элементами декора или функциональными полочками.

угловая кухня с мойкой в углу фото идеи

Модель из алюминия стоит совсем недорого, а цена на раковины из искусственного камня может начинаться от 500 долларов и выше.

Если же вам хочется, как можно лучше спрятать выступ на стене, то оригинальным решением станет маскировка его под шкафчик.

Для владельцев малогабаритных кухонь отличным решением станет также объединение ее с балконом. Это позволит увеличить пространство. Подоконник при этом может превратиться в прекрасную барную стойку. Двухуровневая кухня станет при этом отличным решением.

угловая кухня с мойкой в углу варианты

Заказывая изготовление кухни по индивидуальным размерам, вы получите гарнитур, в котором учтены все нюансы помещения.

Что представляют собой кухонные мойки угловые, выбор гарнитуры

Угловые кухонные мойки бывают разных форм и размеров: все зависит от особенностей гарнитура и самой комнаты. По сути, это привычный для всех нас предмет. Чаще всего угловая мойка имеет конусовидную форму со срезанным острым углом. В ней также могут размещаться дополнительные чаши или крылья (дополнительная плоская поверхность). Она встраивается в столешницу, что делает ее более практичной.

угловая кухня с мойкой в углу фото вариантов

Выбирая кухонный гарнитур с угловой мойкой, обратите внимание на материал (лучше всего ознакомится с образцами) и модель.

Материалы, из которых изготавливаются угловые раковины:

  • Нержавеющая сталь.
  • Искусственный камень.
  • Глянцевая или матовая керамика.

Маленькие угловые кухни: дизайн интерьеров

Выбирая дизайн Г-образной кухни, следует, прежде всего, взять во внимание ее размер. Именно от него зависит многое.

Самым распространенным стилем для маленьких помещений считается модерн. Он позволяет комбинировать разные материалы и фактуры, цвета и оттенки. Именно с помощью модерна можно визуально увеличить пространство, например, используя стекло и зеркала, или колористические акценты, что помогут зонировать его.

угловая кухня с мойкой в углу дизайн идеи

С размерами углового модуля лучше определиться в самом начале, на этапе проектирования гарнитура.

Нежелательным для маленьких кухонь считаются предметы, выполненные из материалов с объемным рисунком или фактурой. Они не должны «давить» на пространство, а наоборот, делать его более свободным.

Каким бы не был стиль маленькой угловой кухни, главное, чтобы не было излишеств. Ведь именно они способны превратить стильное и атмосферное помещение в загроможденную комнату.

Цветовое решения для угловой кухни с угловой раковиной

Разнообразие цветов для Г-образной кухни позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого отдельного случая. Если размер помещения небольшой, то лучше всего использовать светлые, нежные, неброские оттенки (белый, бежевый, мятный, оливковый, нежно-розовый, персиковый, серый).

угловая кухня с мойкой в углу идеи дизайн

Подобное цветовое решение позволит «разгрузить» пространство и визуально увеличить его.

Не стоит также полностью исключать яркие акценты. Они помогут сделать интерьер кухни более свежим и сочным.

Что касается нежелательных и даже неприемлемых тонов, то к ним следует отнести темные цвета. Это касается, прежде всего, массового их использования. Незначительные детали, выполненные в темном цвете, могут стать изюминкой интерьера. В неумеренном же количестве они способны не только зрительно уменьшить и без того небольшое пространство, но и стать неэстетичным акцентом.

угловая кухня с мойкой в углу фото виды

Угловая кухня – находка для владельцев как маленьких, так и просторных помещений.

Выбор угловой кухни позволяет удобно разместить все нужные предметы и технику, задействовав при этом минимум места. Выбирая гарнитур для такой кухни еще на стадии проекта, тщательно проанализируйте все варианты. Только так можно достичь желаемого результата. Благо, реальные фото современного дизайна углового кухонного гарнитура находятся в свободном доступе и помогут с выбором.

ВИДЕО: Установка угловой кухни с мойкой в углу.

50 вариантов дизайна угловой кухни с мойкой в углу:

нюансы проектирования и установки шкафов

 

Существуют ли идеально ровные стены, перпендикулярные друг другу на кухнях? Наверняка существуют. Но чаще всего приходится иметь дело с развернутыми углами – расхождение от «идеала» может составлять от нескольких градусов и более. Что делать, ведь кухонные шкафы строго прямоугольные? Тупой угол на кухне можно нивелировать несколькими способами, как при монтаже, так и при проектировании.

Нюансы установки верхних и нижних столов на кухне

Обычно с нижними столами проблем как раз меньше всего. Столы проектируются таким образом, что сзади остается свес – 10-50 мм. За счет этого свеса уже выставленные короба столов (без фасадов и внутреннего наполнения) и скрепленные между собой можно двигать, разворачивать, искать оптимальное положение. Монолитная конструкция довольно легкая для этих действий. После выбора положения уже начинают регулировать ножки под уровень.
Если вы производите кухню под заказ, целесообразно сразу предупредить клиентов – столешницы не привозятся на адрес в распиленном виде. Сначала выставляется нижний ряд столов, потом производятся все необходимые замеры для запила столешниц. В больших кухнях с развернутым углом нередко приходится резать их не под прямым углом. Это нормально. Зато не будет щелей, таких, которые невозможно прикрыть плинтусом.
Щели между столешницей и углом при развернутых стенах на кухне
А вот с верхними шкафами мороки оказывается больше. Во-первых, они находятся на уровне глаз и все малоприкрытые косяки видно сразу. Во-вторых, нет того спасительного промежутка между шкафом и стеной. Как в случае с нижним рядом кухонного гарнитура. А значит, и замеры, и последующее проектирование должно выполняться очень внимательно и аккуратно.

Незначительный развернутый угол на кухне (до 93-95 градусов)

Развернутый угол на кухне можно скрыть по короткой стороне
При замерах развернутый угол можно и не определить визуально. Но достаточно приложить угольник, любую прямоугольную поверхность (папку, доску), чтобы увидеть, насколько угол далек от идеально прямого, равного 90 градусам.
Если речь идет о паре-тройке градусов, то на небольшой кухне, короткая сторона которой не более 1,3-1,5 м, можно не принимать никаких мер. В этом случае лишние градусы можно «выпустить»:

 

  • По короткой стороне. Нередко ряд кухонных шкафов заканчивается угловой скругленной полкой. Хорошим решением будет предусмотреть в проекте небольшую накладную фальш-панель – она прикроет щель.
  • По длинной стороне. Особенно уместным это решение будет, если ряд прерывается вытяжкой. Достаточно сделать боковину крайнего шкафа шире (насколько шире – нужно прочертить в соответствии с замерами и расхождением угла, а при необходимости подпилить по месту).

«Прятать» неплотное примыкание верхних шкафов к стене из-за развернутого угла на кухне можно за счет запаса на регулируемых навесах и тонких подкладок. Длинная сторона кухонного гарнитура обычно заканчивается высоким холодильником или стеной, щель между стеной и последним шкафом в ряду просматриваться не будет. Под шкафами же, если это принципиально, щель можно замаскировать. Например, пустив вдоль рабочей поверхности по днищу навесных шкафов светодиодную подсветку.

Тупой угол на кухне, что делать?

Значительная развертка угла на кухне видна даже при первом взгляде. Если это возможно, лучше на этапе согласования дизайн-проекта не использовать трапециевидный угловой шкаф, объясняя клиентам про щели и невозможность аккуратного монтажа. Обычно для кухонь в современном стиле проблем заменить один угловой шкаф на два обычных, примыкающих друг к другу, не возникает. Так как они визуально формой повторяют нижний ряд, смотрится такое решение даже лучше.
Дизайн кухонного гарнитура при развернутом угле
Тупой угол на кухне: два варианта, как можно это скрыть
Проблем с установкой не будет вообще – достаточно предусмотреть «нащельник», который устанавливается по аналогии с нижним углом.
Если наличие щели по шкафами несколько смущает – можно использовать другое решение: сделать дно и крышу верхнего шкафа накладными, а боковину сместить на ширину нащельника, 34-50 мм. В этом случае можно будет по месту подпилить образовавшийся выпуск днища и крыши шкафа на нужный угол.
Если такое решение неприемлемо (скажем, из-за классического дизайна кухни), то в угол требуется изготовить нестандартный шкаф, спроектированный по замерам. Проектировать угловые шкафы с развернутой на определенный угол боковиной — это исключение из правил. Не факт, что тупой угол на кухне не окажется еще и «заваленным» по вертикальной плоскости. Тогда все усилия могут не дать желаемого эффекта, шкаф все равно «не встанет» ровно в угол. А подстраховаться на этот случай практически невозможно – особенно если при замерах само помещение было не пустым, а заставленным старой кухонной мебелью.

Тупой угол на кухне с трапециевидным шкафом
Спасти ситуацию поможет решение со срезанным углом для более плотного примыкания к стене. Глубину одной из боковин шкафа строго рассчитывают под соответствующую замерам ширину и разворачивают под угол, соответствующий отклонению от 90 градусов.
Тут будьте внимательны – не забывайте, что последующий ряд шкафов будет идти также с зауженной или увеличенной глубиной. Особенно это принципиально для зауженных вариантов – не всегда в кухонные шкафы меньшей глубины, чем используется в стандарте, можно установить сушку, некоторые подъемные механизмы.

 

способы соединения через планку и по еврозапилу

Угловая кухня — самый распространённый вариант компоновки мебели в типовых квартирах. Не потому, что это удобно, нет. А потому, что стена протяжённостью в 2,4-2,8 м слишком коротка, чтобы вдоль неё разместить всю необходимую кухонную мебель и технику. Приходится ставить шкафчики вдоль двух стен, буквой «Г». Увы, доставать утварь из труднодоступных «закоулков» угловых шкафчиков, опустившись на карачки — то ещё удовольствие. Но вот угловая столешница — это вполне рациональное решение. Поговорим о том, как состыковать детали столешницы аккуратно и надёжно.

Теоретически внутренний угол помещения, куда должна быть установлена «Г»-образная кухня, должен быть строго прямым, составлять 90º. Практически это не всегда так. И если в панельных домах, которые собираются из готовых элементов как конструктор проектные размеры соблюдаются достаточно точно, то кирпичную перегородку нерадивые строители могут поставить криво.

Зачастую расставить мебель буквой «Г» в стандартном помещении — единственный способ разместить необходимую технику и утварь, оставив место для стола

Если угловая столешница стыкуется под 90º, а в плане помещения прямого угла нет, по одной из сторон кухни между мебелью и стеной появится щель. Зазор между столешницей (рабочей поверхностью) и стеной не превышающий нескольких миллиметров, можно закрыть плинтусом. Но широкую щель не спрячешь. Можно, конечно, установить мебель не под прямым углом (как это сделать, см. ниже), но это не лучшее решение, да и не для всех типов столешниц это возможно. Правильнее будет исправить недочёты строителей, если таковые имеются, до установки мебели.

Сделать это можно, оштукатурив наиболее короткую из стен слоями различной толщины. Либо выполнив выравнивающую обшивку листовым материалом (ГКЛ, ОСП и т.д.).

Наличие строго прямого угла в месте установки угловой кухни поможет избежать проблем при заказе и монтаже мебели

Памятуя о том, что подавляющее большинство наших читателей является владельцами типовых квартир с прямоугольными кухнями, мы рассмотрим только две наиболее распространённые конфигурации угловых рабочих поверхностей:

Стыковка прямоугольных элементов под прямым углом ↑

  • Прямой угол формируется двумя элементами, расположенными строго перпендикулярно друг к другу. Это самый экономный способ раскроя материала.

Стык элементов под прямым углом прост в исполнении и экономен по расходу материала

Для небольших кухонь внутренний угол — удобное место для размещения в нём мойки. Следует учитывать, что мойка не должна пересекать линию стыка деталей. Для угловой установки следует выбирать мойку не очень большой глубины, отверстие для неё не должно пересекаться с крепёжными элементами (стяжками-струбцинами, см. ниже). Само отверстие лучше вырезать только после того, как рабочая поверхность полностью собрана и зафиксирована.

Место в углу хорошо подходит для размещения мойки, её можно располагать в любом месте элемента, примыкающего торцом к стене

На части столешницы, которая торцом к соседнему элементу, отверстия для встроенной техники не рекомендуется размещать ближе, чем в 30 см от стыка

Рабочая поверхность с трапециевидным элементом и двумя стыками ↑

Другой вариант конфигурации угловой рабочей поверхности — когда между двумя прямоугольными элементами размещается ещё один, трапециевидный, формирующий ещё дополнительную плоскость фасада, развёрнутую под углом в 135º к остальным двум.

Угловая столешница с трапециевидной вставкой имеет два стыка

Однако следует учитывать, что стандартная ламинированная плита ДСП, используемая для сборки кухонных столов, имеет ширину 60-62 см. А габариты трапециевидного элемента примерно равны 90х90 см, если на шкафчик, расположенный под ним, устанавливать дверку не уже 40 см. При меньшей дверке доступ в шкаф будет сильно затруднён. Как изготовить подобный трапециевидный сегмент? Решений три:

  • Приобрести готовый элемент, некоторые производители ламинированных топов предлагают такие «трапеции». Но у этого решения есть недостатки: выбор заводских трапециевидных деталей ограничен по цвету и размеру, стоят они недёшево.

При желании можно найти готовую трапециевидную деталь для углового стола с двумя стыками

  • Собрать «трапецию» из элементов, изготовленных из стандартной плиты шириной 60 см. В этом случае ближе к стене получится дополнительный стык, что некрасиво и неудобно.

Трапециевидный сегмент выполнен из двух элементов шириной 60 см. За мойкой отчётливо просматривается не очень красивый стык

  • Вариант схож с предыдущим, но разница в том, что дальняя от фронта (ближняя к стене) часть «трапеции» устанавливается на несколько сантиметров выше рабочей поверхности. Это позволяет избежать стыка на ровной плоскости, а образовавшаяся полочка служит удобным местом для размещения моющих средств.

Угловой трапециевидный элемент сделан из стандартной плиты, а пристенная часть, на которую не хватило типовой ширины 60 см, приподнята

Трапециевидный угловой элемент служит удобным местом для размещения специальной мойки, имеющей соответствующую ему форму.

Мойка, предназначенная для установки в шкаф, расположенный под трапециевидным элементом угловой рабочей поверхности кухни

Ламинированные столешницы (постформинг, топ), изготовленные из ДСП и покрытые под давлением износостойким слоистым пластиком ламинатом) — самые дешёвые и потому самые популярные. Ширина топа — 60 или 62 см.

Совет! Если в помещении всё же не удалось обеспечить наличие строго прямого угла в том месте, где будет размещаться стык деталей стола, стоит выбрать более широкий топ, 62 см. При необходимости столешницу можно будет немного сдвинуть назад, за пределы шкафчиков и прострогать заднюю поверхность на несколько миллиметров, что позволит приставить рабочую поверхность вплотную к стене, если расхождение не превышает 1,5 см.

Ещё один момент, который необходимо учитывать — водостойким является пластиковое покрытие, но не древесно-стружечная плита. Если на место распила, не обработанное кантом, попадёт влага, она проникнет в ДСП, от чего та неминуемо разбухнет. Чтобы избежать подобной неприятности, необходимо тщательно покрыть «голые» торцы плиты водостойким герметиком, самым доступным является универсальный или сантехнический строительный силикон.

Обратите внимание! Лучше использовать бесцветный состав. Герметизировать следует все пиленые торцы: угловой стык столешницы, боковые торцы, вырезы под встроенные мойку и плиту.

Может ли быть собрана угловая столешница для кухни своими руками неспециалистом, «чайником»? Да, но для этого понадобится некоторое упорство, аккуратность и наличие специальных инструментов.

Инструменты и материалы для сборки угловой столешницы ↑

Помимо плоскогубцев, отвёртки, гаечного ключа на 10 мм и ножовочного полотна по металлу, которые имеются почти в каждой доме, потребуются дрель с набором обычных свёрл по металлу и ручной фрезер с концевой фрезой 8 мм. А также 35-миллиметровое сверло Фостнера, которым изготовители и сборщики мебели делают на дверках углубления для установки петель. Фрезер и дрель можно взять в прокат, а вот сверло Фрезера (недешёвое, кстати) придётся купить или одолжить, если есть у кого.

Тем домашним мастерам, кто собирается самостоятельно монтировать кухонную и встроенную мебель, имеет смысл приобрести недешёвое сверло Фостнера диаметром 35 мм в личное пользование, затраты в результате окупятся

Из материалов, помимо самого постформинга, потребуются:

  • Стыковочная алюминиевая планка (можно обойтись и без неё, об этом варианте монтажа см. ниже), соответствующая по форме направлению разворота, сечению и толщине ламинированной плиты.

Типы алюминиевых планок для соединения постформинга. В нашем случае потребуется угловая. Планки различаются (правая, левая) в зависимости от разворота деталей стола

Планку необходимо подбирать в соответствии с сечением постформинга с учётом его толщины, диаметра закруглений.

Сечение планки должно полностью соответствовать профилю столешницы

  • Специальные стяжки-струбцины для соединения частей рабочей поверхности, потребуется 2 шт на один стык столешницы. Если кухня имеет стандартную конфигурацию, используют стяжки длиной 100 мм.

Стяжка струбцинного типа позволяет выполнить надёжное соединение столешниц, она с усилием прижимает оба элемента друг к другу, исключая их последующее горизонтальное смещение

  • Прозрачный герметик для изоляции незащищённых торцов плиты от влаги.

Подготовка нижнего ряда мебели к установке топа ↑

Выставляя нижний ряд шкафов, необходимо соблюсти несколько условий:

  • Место стыка ламинированных плит не должно «висеть в воздухе». Под ним обязательно должна быть надёжная опора с обеих сторон в виде стенок шкафов.
  • Все шкафчики должны быть выставлены строго горизонтально во всех плоскостях, образуя единое ровное основание рабочей поверхности.
  • Шкафы необходимо соединить между собой специальными винтовыми стяжками.
  • Следует заранее предусмотреть метод крепления столешницы к шкафам. Производители мебели, не экономящие на мелочах, впереди и позади верхней поверхности шкафов устанавливают планки (рёбра), которые не только придают мебели дополнительную жёсткость, но и служат для фиксации столешницы. Если планок нет, придётся прикрутить к боковым стенкам шкафчиков стальные уголки, через отверстия в которых можно будет закрутить шурупы в плиту снизу. Кстати, наличие рёбер жёсткости для шкафов с выдвижными шуфлядами обязательно.

Столешница должна быть жёстко закреплена к каждому из нижних кухонных шкафчиков. Если шкафы имеют рёбра жёсткости, крепёж осуществляют через них. При отсутствии рёбер придётся использовать стальные уголки, их следует установить заранее

  • Угловые шкафы нижнего ряда не должны соприкасаться между собой. Между ними оставляют зазор и устанавливают вставку шириной 3-5 см. Такую же планку ставят и на лицевую поверхность соседнего, перпендикулярно расположенного шкафа. Если этого не сделать, дверки не смогут полностью открываться. Если не удалось выровнять стены помещения таким образом, чтобы получить в плане угол в 90º, в месте зазора, прикрытого вставкой, можно развернуть ряды шкафов на нужный угол, приставив их вплотную к обеим стенам.

Угловые шкафы не должны соприкасаться, зазор между ними закрывается вставкой. На фото вставка приготовлена, но ещё не установлена

Распил ламинированных плит в нужный размер ↑

Следует разметить и отрезать в размер (по длине) обе части столешницы, если распил не был произведён продавцом материалов. Использование стыковочной планки позволит закрыть небольшие огрехи и сколы, которые могут возникнуть при пилении постформинга, но всё же плиту нужно резать максимально аккуратно, дисковой пилой. Теоретически, можно пилить хорошо заточенной ножовкой с мелкими зубьями и даже лобзиком, но в этом случае сложно обеспечить перпендикулярность пиленого торца поверхности плиты.

Образовавшаяся щель в углу элементов стола — результат того, что торец плиты запилен не перпендикулярно её поверхности, планка же притянута к неровно отрезанному торцу шурупами

Сначала лучше отрезать ту часть столешницы, которая будет примыкать торцом к внутреннему углу стен, а уж затем, временно установив её на место, примерить и отрезать вторую часть. Если элементы топа не получается состыковать под 90º, торец второй половины стола придётся резать под углом. Поэтому особенно важно семь раз отмерить, прежде чем резать.

На фото показан процесс распила ламинированной плиты с помощью дисковой пилы, направляющей для которой служит закреплённая струбцинами линейка. Обратите внимание, что постформинг расположен ламинатом вниз, так получается меньше сколов

Сверление и фрезеровка углубления под стяжки ↑

Следующий этап — разметка, сверление глухих отверстий и фрезеровка канавок под размещение стяжек-струбцин. Углубления для стяжек должны иметь форму гантельки. По две половинки «гантельки» приходится на каждый из стыкуемых элементов. На один стык необходимо поставить по две стяжки.

Расстояние от переднего и заднего краёв топа до оси «гантельки» выбирают в пределах 70-150 мм с учётом конструкции нижних шкафчиков, наличия в них усиливающих планок. Расстояние от торца столешницы до глухого отверстия — 55 мм при использовании стяжки длиной 100 мм.

Схема разметки сверления и фрезеровки глухих отверстий и пазов для стяжек в элементах угловой столешницы

При определении расстояния от края столешницы до глухих отверстий желательно учесть форму стыковочной алюминиевой планки. Скорее всего, в ней уже имеются пазы для пропуска стяжки. Они могут быть уже или шире, единого стандарта для их местоположения нет. Если не получается пропустить винт стяжки через отверстие в планке, несложно сделать паз в другом месте довольно мягкой алюминиевой пластины.

Как правило, в алюминиевой стыковочной планке имеются пазы для пропуска стяжки-струбцины

Глубина выборки для стяжки должна составлять не менее 20 мм, но на столешнице толщиной 30 мм не стоит сверлить-фрезеровать глубже 25 мм, а на топе толщиной 40 мм — до 30 мм. Ограничить глубину фрезерования несложно, выставив вылет фрезы, на дрель же следует установить линейку-ограничитель, которая идёт в комплекте ко всем приличным инструментам.

Ограничитель для дрели не позволит просверлить глухое отверстие глубже, чем намечено

Паз для стяжки готов

С помощью струбцинных стяжек можно стыковать плиты под любым углом. Если же речь идёт о сборке угловой столешницы, развёрнутой под тупым углом и включающим в себя узкий элемент, где невозможно разместить стяжки на одинаковом расстоянии от края столешницы, пазы под них делают вразбежку.

С помощью стяжек можно собирать топы сложной формы, стыкуя элементы под любым углом и по длине. На коротком угловом элементе стяжки размещены вразбежку, на разном расстоянии от внутреннего угла стола

Сборка угловой столешницы ↑

Последовательность действий по сборке угловой столешницы должна быть следующей:

  1. Необходимо убедиться, что обе части постформинга готовы к сборке: изготовлены пазы под стяжку, обработаны противоположные от угла торцы плиты.
  2. Устанавливаем на место, но пока не прикручиваем к шкафам плиту, которая примыкает торцом к стене в углу.
  3. Обрабатываем герметиком незащищённый пластиком торец второго элемента топа.

На незащищённый пластиком торец плиты необходимо нанести силиконовый герметик и тщательно распределить его по всей поверхности, не оставив влаге ни единого шанса проникнуть в ДСП

  1. Прикручиваем шурупами планку к пиленому торцу плиты. Ждать, чтобы силикон схватился, не нужно.
  2. Наносим силикон на вторую часть топа. Он нужен не для защиты, а для того, чтобы под планку не подбивалась грязь. Устанавливаем вторую плиту на место, стыкуя стол из двух частей через планку. При этом нужно ухитриться засунуть в паз стяжку-струбцину. Излишки герметика удаляем.

Обе части столешницы состыкованы через планку

  1. Перемещаемся под стол и гаечным ключом с усилием закручиваем болты обеих стяжек.
  2. Убеждаемся в том, что стык выполнен аккуратно, элементы стола соединены прочно, топ стоит на месте. Столешницу фиксируем к нижним шкафам.
  3. Изготавливаем отверстия для встроенной техники. При разметке отверстий необходимо убедиться, что они не затрагивают крепёж — стяжки.
  4. Стык топа и стен закрываем плинтусом. Угловая столешница из ламинированного ДСП со стыком, закрытым алюминиевой планкой, готова.

Соединение рабочей поверхности с помощью планки можно производить не только под прямым, но и под тупым углом. До 135º стык выглядит достаточно аккуратным

Соединение ламинированной столешницы без планки ↑

Плюс соединения элементов рабочей поверхности с помощью планки — в простоте монтажа и подготовки плиты. Планка помогает скрыть небольшие дефекты распила, закрывая небольшие сколы. Минусы: планка выступает над поверхностью, это не очень красиво и мешает убирать на столе.

Обе части кухонного топа можно аккуратно соединить и без планки, сделав на обоих стыкуемых ламинированных плитах «еврозапил». У одной плиты обрабатывается торец, у другой — продольная кромка. Особенность «еврозапила» в том, что прямой почти по всей длине рез в месте закругления края плиты радиусно уходит на угол, составляющий ½ от угла стыковки элементов.

Еврозапил предусматривает обработку обеих стыкуемых элементов

Эстетически угловые столешницы, соединённые по еврозапилу, выглядят заметно лучше, чем стык, закрытый накладной планкой. Да и пользоваться гладкой, без выступов, рабочей поверхностью, удобнее. Шов практически не виден, его может выдать лишь разница в рисунке ламината.

На не очень светлой столешнице с однородной текстурой шов в месте соединения двух элементов с еврозапилом практически не виден

На угловом топе с линейным рисунком будет заметно, где проходит стык элементов

Еврозапил очень непросто изготовить по месту, это может сделать только высококвалифицированный столяр с помощью профессионального инструмента. Лучше заказать выполнение еврозапила стыкуемых плит на хорошем производстве, где имеется соответствующее оборудование.

Сборка угловой столешницы с еврозапилом производится по той же технологии, что и с планкой: с помощью стяжек-струбцин. Разница в том, что при стыковке элементов герметиком промазывают оба торца и после их соединения очень внимательно следят, чтобы поверхности обеих частей стола находились строго в одном уровне, пока не закручены гайки стяжек. Монтаж топа с еврозапилом сложнее и дороже, чем соединение через планку. С помощью соединения, выполненного по технологии еврозапила, можно без шва стыковать элементы практически под любым углом.

На схеме наглядно видно различие в принципе стыковки элементов угловых столешниц с помощью планки и еврозапила

Дерево — материал, отлично поддающийся обработке и склейке. Прочнее будет та рабочая поверхность, которая целиком собрана в цеху, а угловой стык выполнен на шкантах и склеен под прессом. Однако, если деревянная столешница имеет большие габариты, её сложно доставить в собранном виде. В этом случае сборку можно сделать и на месте. На уже упомянутых шкантах либо знакомых нам стяжках-струбцинах.

На место стыка наносят качественный столярный клей. Тем, кто решит самостоятельно собирать угловую столешницу из дерева, рекомендуем заказывать полностью готовые элементы, точно распиленные и торцованные по размеру уже на производстве.

Распил и стык элементов деревянной угловой столешницы выполнен под прямым углом, место соединения заметно из-за перпендикулярной направленности структуры дерева

Элементы распилены и состыкованы по диагонали. При таком исполнении увеличивается расход материала, зато рисунок древесины хорошо стыкуется

Камень, натуральный либо искусственный — весьма недешёвый, но эффектный материал для кухонных столешниц. Поставляется в крупноформатных плитах, из которых на производстве выпиливают элементы нужной конфигурации. Технологические ограничения по форме стола минимальны — платите деньги и почти любой ваш каприз будет выполнен. Столешницы сложной формы проще изготавливать из искусственного камня, склеенный и отполированный стык на топе заметить практически невозможно.

Каменная угловая столешница для кухни, цена которой весьма велика, а технология изготовления сложна, должна устанавливаться только специалистами, а максимально возможная часть обработки производиться на стационарном оборудовании в цеху.

Закругленная столешница из искусственного акрилового камня. Стыки на ней есть, но они совершенно незаметны

Рабочая поверхность из плитки — красивое, но сложное в исполнении и недешёвое техническое решение. Потому редко встречающееся на отечественных кухнях. Как сделать столешницу из плитки на кухню — тема для отдельной статьи. Мы лишь отметим решающее значение наличия идеального прямого угла между двумя стенами в помещении. Малейшая неточность — и по плиточным швам сразу будут видны допущенные огрехи.

Чтобы швы на угловой плиточной столешнице сходились, нижние шкафчики должны быть выставлены строго под прямым углом. Соответственно, точный угол в 90º должен соблюдаться и между перпендикулярными стенами

Описанные нами методы соединения ламинированных плит ДСП являются наиболее распространёнными из-за простоты исполнения, собрать стол по подобным методикам под силу домашнему мастеру. Однако существуют усовершенствованные профессиональные технологии, позволяющие добиваться идеального качества соединения, высокой прочности стыка.

В заключение отметим, что, на наш взгляд, за самостоятельную сборку кухонной мебели стоит браться только при наличии большого желания, свободного времени и хотя бы начальных навыков в столярном деле. Если чем-то из вышеперечисленного вы не обладаете, будет правильнее доверить установку кухни профессионалам.

Нижний кухонный угловой стык 90 градусов. Разные варианты. – Сделаем мебель сами

Здравствуйте друзья!

Как и было обещано, сегодня мы с вами рассмотрим нижний угловой стык  нашей кухни.

Его можно проектировать по-разному (мы будем рассматривать вариант, когда нижние базы находятся друг к другу под прямым углом).

Например, если кухня большая (а так же планируется большая мойка), то глубина соединяемых столешниц может быть стандартной (600 мм).

В нашем варианте, кухня не большая, мойка планируется размером 500 мм.

По этому, для экономии рабочего пространства (в данном случае, необходимо уделять максимум внимания созданию максимально возможного свободного пространства), глубина крыльев нижних базы будет равна 600 мм и 420 мм.

Как устанавливается столешница, шириной 600 мм на нижний модуль – мы уже рассматривали.

В нашем случае, при ширине короба 460 мм, столешница будет выступать по переднему краю на 40 мм, а по заднему – на 100 мм. (Речь идет о базе, расположенной по стене 2200 мм).

(Дальше, все размеры будут в миллиметрах)

А крыло кухни по стене 1500, будет таковым:

Нижний модуль (который стыкуется с коробом под мойку) будетимеет глубину 355 (под направляющую на 300).

На нем планируется столешница, глубина которой будет 420.

Так как это крыло (по стене 1500) просматривается с торца (со стороны двери), то большой зазор между стеной и коробом дать нельзя, так как его будет видно (а определенный отступ необходим для возможной подгонки столешницы по стене).

По этому, оптимальной величиной данного отступа может быть размер, например, в 25. Ну а «по переднему краю» короба, столешница будет выступать, как и во всех нижних модулях, на 40.

Вот и получается, ее глубина равна глубине короба (355), плюс ее «выступ» с переднего (40) и отступ сзади (25):

355+40+25=420

Дальше, сам угол образуется в результате соединения двух модулей посредством «глухой стенки».

Но, к ней короб (355) примыкает через две специальные стыковочных планки. Для чего они нужны, и почему их две?

Стык имеет такую конструкцию для того, чтобы выдержать прямой угол (если бы была только одна планка спереди, то зад короба мог бы уйти от перпендикулярной оси в какую-нибудь сторону, а так, короба стягиваются крепежом через эти планки, выдерживая прямой угол).

С этим все понятно.

Ну а для чего планки вообще нужны?

В нашем случае, мы делаем аккуратное соединение, которое не «режет» глаз.

Торцы глухой стенки, стыковочной планки и самого короба (355), находятся в одной плоскости.

Некоторые мебельщики подают глухую стенку немного вперед, относительно стыковочной планки и бока стыкующегося короба.

Но это заметно, и, на мой взгляд, не очень красиво.

Бывают варианты, когда вместо глухой стенки, используют такой же элемент фасада, как и на всей кухни.

Этот вариант мне нравится.

Например, иногда на установке (в случае, когда стены помещения не ровные, и проблематично учесть в проекте точное положение модулей) возникает необходимость сместить модули гарнитура, на 10-50, не меняя их конструкцию. Обычно, это связано с точным положением варочной поверхности под вытяжкой.

В этом смысле, данная конструкция очень практичная, и ее рекомендуется проектировать в помещения с неровными стенами.

Пример – здесь.

Так вот…

Если рассматриваемый нами короб содержит выдвижные ящики (как в нашем случае), то зазор от крайней грани бока до фасада выдвижного ящика равен 1-2 (смотри расчет фасадов).

И в случае, когда фасад на коробе под мойку имеет толщину 16, и при регулировке немного сместился вперед, выдвижной ящик (первого модуля) может не открыться, так как его фасад будет задевать соседний.

Мало того, ширина фасада в этом модуле, должна быть такой, чтобы верхний выдвижной ящик, при своем частичном выдвижении не упирался бы в его ручку.

Если на кухню навесить фасады толщиной 18 и выше (при толщине ДСП кухни, равной 16), то выдвижной ящик не откроется однозначно.

Стыковочные планки отодвигают выдвижной фасад от того, который на соседнем модуле, на толщину листового материала (в нашем случае, на 16).

Теперь рассчитаем размеры модуля, который стыкуется с глухой стенкой соседнего.

Его глубину мы знаем, высота…, да, кстати, о высоте: Общая высота «низа» кухни (включая столешницу) – 840.

Опоры для кухни используем стандартные – регулируемые, на 100. ДСП на кухню – 16 толщиной, столешница – 28 толщиной.

Одним словом, нам нужно определить высоту боков нижней базы:

840-28-16-100=696

Теперь рассчитаем его ширину.

Размер от угла помещения до края столешницы (420), равна 1490.

Зазор от края этой столешницы до нижнего короба равен 10, ширина задней стенки под скругленные полки равна 250,  расстояние от модуля с глухой стенкой до стены (2200) равно 100, его глубина равна 460.

Этого достаточно, чтобы определить нужный размер:

1490-10-250-32-460-100=638, где 32 – толщина глухой стенки и стыковочной планки.

Теперь определимся с элементами, которые будут находиться под столешницей, размером 1100.

Как уже было сказано выше, отступ от модуля (355) до стены (а соответственно, и от того, что под мойку до стены 1500) – 25.

Под круглую мойку, диаметром 500, достаточно короба (разумеется, с глухой стенкой имеющей размер, как в нашем случае) шириной около 700.

По этому, в данном случае видно, что под столешницей, шириной 1100, будет два модуля.

Мало того, в тех случаях, когда кухня планируется под отдельно стоящую плиту, элемент, который граничит с ней, должен иметь специальные планки, защищающие его фасады от воздействия высокой температуры (при открытии духовки).

Они должны быть смещены вперед на расстояние, достаточное для перекрытия фасада по толщине (в нашем случае, на 20).

По столешнице, на эти планки дается зазор в 20 (при ДСП толщиной в 16).

Итак, определим размеры коробов:

Вычислим общий их габарит:

1100-25-20=1055, где 25 и 20 – зазоры по краям.

Теперь от общего габарита, отнимем ширину глухой стенки:

1055-355=700 – это общий размер, который можно разделить на две равные части (под фасады одинаковой ширины).

Получим ширину одного фасада равную:

700:2=350

Теперь, получается, что крайний модуль (граничащий с плитой) будет иметь ширину 350.

А ширина соседнего будет равна:

355+350=705, где 355 – размер глухой стенки

Итак, под столешницей 1100 мм, будут располагаться два элемента, размеры которых 705 и 350.

Я думаю, на этом нам стоит остановиться.

Изучите алгоритм расчета основных размеров стыка на 90 градусов, и, чтобы в голове не было “каши”, деталировку кухни мы рассмотрим в следующий раз.

Посмотрите видео, на котором показан рассматриваемый нами пример.

Сами Столешницы соединяются друг с другом с помощью алюминиевой стыковочной планки.

Кроме рассмотренного нами примера, есть еще интересный вариант.

Подробнее можно прочесть в этой статье.

Более того, о том, как скрыть зазор в 25, неминуемо появляющейся между  стыкующимся модулем и стеной (а, если быть точнее, между стенкой и открытыми угловыми полками) – можно прочесть в этой статье.

До встречи.

0 0 vote
Article Rating
Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments