Уклон односкатной кровли – снип, как сделать расчет в процентах для односкатной и двускатной кровли, как рассчитать, смотрите фото +видео

Односкатная крыша своими руками — пошаговая инструкция (фото, видео, схемы)

Односкатная крыша является наиболее простым в устройстве типом крыш. В ней нет каких-либо сложных элементов, она устанавливается на несущие стены, которые имеют различную высоту.

Содержание статьи

Обычно такая крыша используется при строительстве надворных построек: гаражей, бань, веранд, сараев, но также нередко встречается и при строительстве частных домов и дачных домиков. Итак, давайте же разберемся, как же изготавливается односкатная крыша своими руками пошагово.

Угол наклона односкатной крыши

Первым делом при постройке нужно определиться с углом наклона. Угол наклона крыши дома будет зависеть в первую очередь от того, каким кровельным материалом вы собираетесь ее покрывать. Для односкатной крыши из профнастила оптимальный угол наклона будет составлять 20 градусов, а минимальный уклон — 8 градусов.

Если сделать меньше, то крыша может просто провалиться под тяжестью снега зимой или весной, что особенно актуально для регионов Сибири. Для металлочерепицы минимальный уклон поднимается до 25 градусов. При устройстве односкатной крыши из шифера этот показатель поднимается еще на 10, и составляет уже 35 градусов. Для фальцевой кровли минимальный угол наклона составляет от 18 до 35 градусов.

После определения угла односкатной крыши поднимаем фасадную стену относительно задней стены на необходимую для получения требуемого градуса высоту, для этого нам будет необходимо обратиться к некоторым тригонометрическим формулам.

Как рассчитать односкатную крышу

Расчет угла наклона

Для наглядности расчета односкатной крыши приведем рисунок:

tgA и sinA находим по следующей таблице:

Угол наклона крыши, градусы	Тангенс, tgA	Синус, sinA
5	0,09	0,09
10	0,18	0,17
15	0,27	0,26
20	0,36	0,34
25	0,47	0,42
30	0,58	0,5
35	0,7	0,57
40	0,84	0,64
45	1,0	0,71
50	1,19	0,77
55	1,43	0,82
60	1,73	0,87

Создание проекта

Не смотря на простоту конструкции перед тем, как сделать односкатную крышу дома, составляют проект. Зная необходимый угол наклона ската, рассчитывают на сколько одна стена должна возвышаться над другой с помощью нехитрых тригонометрических формул.

Приведем пример расчета высоты поднятия фасадной стены Lbc и длины стропил Lc для дома, длина стены которого Lсд = 5 м, а угол наклона односкатной крыши A = 25 градусов.

• Определяем высоту поднятия передней стены Lbc = 5 х tg 25 = 5 х 0,47 = 2,35 м.
• Определяем длину стропильной ноги Lc = 2,35 / 0,42 = 5,6 м.

Также не забудьте прибавить к полученной длине стропильной ноги длины заднего и переднего свесов, которые будут служить защитой дома от атмосферных осадков. Длину свесов берем по 0,5 метров, можно взять и больше, но не меньше. Итого, нужно прибавить еще 1 метр. Итак, получаем: Lc = 5,6 м + 1 м = 6,6 м. На этом расчет заканчивается, можно приступать к дальнейшим работам.

Конструкция и устройство

Конструкция стропил

Односкатную крышу считают простейшим типом кровли, она имеет две точки опоры, две разновысокие стены, разница высот которых задает уклон скатов. Она состоит из:

1. Стропильной системы. Это совокупность опорных элементов, поддерживающих скаты кровли. Подробнее о ней мы расскажем в одном из следующих пунктов.
2. Фронтонов. Так называют участки стены в форме прямоугольного треугольника, ограниченные скатами и карнизом. У односкатных крыш фронтоны выкладывают из того же материала, что и основные стены, так что четкого деления тут нет.
3. Свеса. Это выступающая часть стропильной ноги, выносимая за периметр сооружения. Свес защищает стены от намокания во время дождя.
4. Кровельного материала. Им покрывают стропильную системы односкатной кровли. Прочное современное финишное покрытие служит щитом от атмосферных осадков.
5. Утеплителя. Если этого требуют задачи, возлагаемые на постройку, проводится дополнительная термоизоляция крыши. Конечно, речь идет не о сарае или беседке, но бане и гаражу качественное утепление не повредит.

   Строение кровли

Состав и особенности стропильной системы

Стропильная система полностью изготавливается из древа. Опытные кровельщики рекомендуют использовать сухую древесину хвойных пород, отлично подходит сосна. Перед тем как построить односкатную крышу дома, все элементы стропильной системы проходят предварительную обработку антисептиком и антипиреном. Лучше выбирать ровные пиломатериалы, без сучков и сколов, с ними работать гораздо проще. Стропильная система состоит из следующих частей:

Стропильная система

• Мауэрлат. Толстый, крепкий брус сечением 150х150 мм, выступающий в роли основания, на которое опирается односкатная крыша. Мауэрлат распределяет нагрузку от стропильной системы, передавая ее фундаменту. Его крепят заподлицо верхней части стены на анкерные болты. Место крепления рассчитывают таким образом, чтобы оно не совпадало с участками врезки стропильных ног. Не нужно «перебарщивать» с количеством отверстий, так как они снижают прочность мауэрлата. Перед креплением проводят гидроизоляцию верхней части стены с помощью сложенного вдвое рубероида.
• Стропильные ноги. Ровные, прочные бруски, формирующие скаты. Их крепят к мауэрлату или к несущим стенам. Окончания стропил формируют скаты, если длины ног недостаточно, производят удлинение с помощью кобылок. Расстояние между опорными элементами определяют с учетом ширины кровельного материала, обычно 60-120 см.
• Обрешетка. Решетчатое или сплошной основание, на которое настилают кровельный материал. Сплошную обрешетку изготавливают из влагостойкой листовой фанеры, ее применяют, если односкатная крыша покрывается шингласом, рубероидом или ондулином. Решетчатая обрешетка набивается из необрезных досок, закрепленных перпендикулярно стропилам.

Виды стропильных систем

Кровля односкатной крыши дома выглядит как половинная часть двухскатной, поэтому строение стропильной системы этих двух видов очень похоже. Использую три разновидности:

• Скользящая. Применяют в основном в строительстве бревенчатых срубов. Эта конструкция благодаря нижнему креплению по типу ползуна помогает компенсировать усадку деревянного дома, которая порой достигает 15%. Верхняя часть стропил закреплена жестко, а нижняя при необходимости скользит. Если монтаж произвести правильно, крыша не деформируется в первые годы эксплуатации, когда усадка особенно сильна.

  Скользящая стропильная система

• Наслонная. Такой вид стропил используется в основном в блочных и кирпичных сооружениях, в которых есть внутренние перегородки. Стропильные ноги опираются не только на внешние стены, но и на внутренние стойки, берущие на себя часть нагрузки. Проще всего сооружать именно такую стропильную систему. При строительстве односкатной крыши своими руками, продвигаясь пошагово, поэтапно даже начинающий строитель не упустит важных моментов монтажа.

  Наслонная

• Висячая. Висячие стропильные ноги не имеют дополнительных опор посредине, они лежат лишь на несущих внешних стенах. Устройство висячей системы подразумевает возведения стен одной высоты, наклон кровли задается деревянной стойкой, на которую опирается стропила. Стропильные фермы собирают на земле, заносят на крышу в готовом виде и монтируют, вымеряя по уровню.

Висячая

Процесс монтажа

Изучив устройство односкатной крыши, построить ее своими руками пошагово будет несложно. Начинают с расчета и закупки необходимых строительных материалов, а дальше действуют согласно плану:

1. После того как коробка хозяйственной постройки готова, на верхнюю часть боковых стен настилают мауэрлат. Предварительно гидроизолировав место установки, длинным сверлом делают отверстия под анкерные болты. Мауэрлат обрабатывают антисептиком, дают просохнуть, а затем также сверля. Затем кладут на стену, вставляют анкеры и туго затягивают.

   Крепление мауэрлата анкерными болтами

2. Распиливают доски, предназначенные для изготовления стропильных ног определённой расчетом длины. В первую очередь устанавливают крайние стропила (фронтонные и тыльные), между ними натягивается бечёвка, которая служит ориентиром для установки остальных ног. Чем тяжелее кровля, чем круче ее скаты, тем чаще располагаются стропила.

   Расчет сечения стропил

3. Следующий этап – гидроизоляция стропил. Для этого используют гидроизоляционную пленку, которая продается в виде рулонов. Полосы пленки крепят строительным степлером вдоль крыши, начина с низу. Полосы укладывают не в стык, а в нахлест 10-15 см.

   Гидроизоляция

4. Поверх стропил гидроизоляционную пленку фиксируют реками контр-обрешетки. Их толщина 3-5 см создает вентиляционный зазор.
5. Прибивается обрешетка. Сплошная, если кровельный материал в рулонах, не держит форму. Решетчатая в случае, если используется профнастил или металлочерепица.

   Обрешетка крыши

6.  Ответственная фаза – настил кровельного материала. Как правильно его выполнить, зависит прежде всего от его типа. Для крепления используют специальные саморезы, поставляемые в комплекте с кровлей, оцинкованные с каучуковой головкой, которая деформируясь при закручивании, защищает отверстие от проникновения влаги. Кровельный материал тоже настилают с нахлестом минимум 10 см.

   Настил металлочерепицы

7.  Остается только оборудовать систему водостока, закрепить карнизные и ветровые балки. Фиксаторы для желоба водотока рекомендуют использовать пластиковые, которые отличии от металлических не подвержены коррозии и крепятся прямо на ветровую доску.

   Водосток

8. Устанавливают снегозадержатели, предотвращающие самопроизвольный сход снега. Они представляют из себя небольшой карниз, закрепленный по нижнему краю ската.

   Снегозадержатели

Достоинства и недостатки

Как любое изобретение человечества, односкатная крыша дома имеет достоинства и недостатки. К плюсам причисляют:

• Доступность, низкую стоимость материалов для кровли.
• Легкость проектирования и скорость строительства.
• Конструкция и устройство имеет хорошую сопротивляемость ветру и атмосферным осадкам.

Жилой дом с односкатной крышей

Гараж

Надворная постройка

Но называют несколько минусов, которых нет у других конструкций:

• Невозможно обустроить чердачное или мансардное пространство.
• Низкая степень термоизоляции.
• Нетрадиционный внешний вид.

Словом, недостатки односкатной кровли вытекают из ее достоинств. То, что делает ее оптимальным вариантом для надворных сооружений, лишает возможности венчать жилой дом. Тем не менее, практичность этой конструкции доказана годами верной службы, а делать ее или нет, решать только вам!

Видео-инструкция

Рекомендуем посмотреть подробную видео инструкцию о том как строится односкатная крыша своими руками пошагово с объяснениями и советами.

Оптимальный уклон односкатной крыши. Угол наклона односкатной крыши

Такая простая конструкция как односкатная кровля может показаться очень скучной и некрасивой, но в умелых руках проектировщиков, такое здание становится чуть ли не вершиной архитектурного творения.

Как правило, односкатная крыша пользуется своей популярностью на дачном строительстве, например, при накрытии гаражей, подстроек или любых хозяйственных строений.

Где же еще можно развернуть свою креативность и сделать свой дом красивым дворцом, как не на дачном поселке? Но в чем же все-таки привлекательность односкатной крыши ведь ее монтаж прост до невозможности? Давайте разбираться.

Начинают как правило с минусов и плюсов так давайте их и рассмотрим.

Преимущества:

• Небольшая массивность конструкции
• Дешевизна
• Легкость монтажа
• Долговечность

Недостатки:

• Небольшое количество проектов с таким типом крыш. Поэтому если вы хотите оригинальный дом, то стоит поискать хорошего архитектора, который тщательно спланирует ваш проект
• Правильный подбор угла ската отталкиваясь от региона проживания

Не тяжелая, дешевая, долговечная, да еще и просто монтируется? По-моему, это то что надо!

Односкатная крыша хоть и проста, но требует к себе очень продуманного подхода. Он заключается в подборе угла наклона в зависимости от региона проживания.

Я пару раз слышал о том, как плохой проектировщик продал проект здания, а затем к нему поступила похожая работа, естественно с другой планировкой, но с идентичной конструкцией крыши. Он детально продумал стропильную систему, подобрал материал покрытия, сливы и т.д., но не учел регион проживания. Большой слой снега повлек за собой разрушение всей деревянной системы.

Угол уклона кровельной конструкции рассчитывается не только проектировщиками, но и производителями кровельных материалов. Поэтому если угол, который получился в расчетах меньше чем от производителей, то стоит задуматься. Но если вы решите оставить такой уклон, то ничего смертельного может и не случится, а крыша точно потечет.

ВАЖНО: Производители одного и того же материала могут давать разные рекомендации касательно наклона, у одних он может быть 14°, у вторых 17°, а по ГОСТу не менее 6°. Выбирайте число производителя, но не меньше ГОСТа. Крыши с уклоном менее 12° в обязательном порядке должны подвергаться герметизации стыков.

Хоть моя команда — мастера своего дела, но все люди совершают небольшие ошибки.

В общем как-то раз работал на объекте, где уклон односкатной кровли был менее 12°. А по привычке работая со скатами больше этого значения забыл сделать герметизацию стыков кровельного материала. Она кстати делается обыкновенной битумной мастикой, ну или кровельными герметиками. Эта работа не трудная, но крайне необходимая. Без герметика практически плоская крыша будет плохо отводить талые воды, и она начнет протекать. Благо что заказчики не заметили этого во время работы, но все равно пришлось сознаваться и доделывать уже за свои деньги.

Из этого следует вывод, что не всегда стоит слепо верить рабочим. Нужно быть полностью подготовленным и начитанным, ну или на крайний случай просто спрашивать, авось и напомнишь о чем-нибудь важном.

Кстати вот стандартный перечень наклона кровли с разными покрытиями:

• Ондулин и шифер — 6°
• Черепица (керамическая, цементно-песчаная) — 10°
• Битумная черепица — 12°
• Металлочерепица — 6°
• Сланцевые плиты (асбестоцементные) — 27°
• Профнастил — 6°

Монтаж односкатной кровли

Средства, которые я обычно использовал при строительстве:

• Деревянный брус 10-15см в сечении
• Доски (толщиной более 50мм)
• Гидро-, теплоизоляционные продукты
• Гвозди (от 12см)
• Пила, топор, молоток
• Степлер, шуруповерт, рулетка, отвес
• Уровень, карандаш, нож, строительный скотч

Конечно, списки инструментов и материалов хорошая вещь, ты примерно знаешь, что понадобится, но зачастую этого недостаточно поэтому смотрите по обстановке.

Весь технологический процесс (саму работу) можно разбить на этапы:

• Укладка поперечных стропил, мауэрлата. Их крепеж
• Обшивка теплоизоляционными плитами, гидроизоляция
• Монтаж обрешетки
• Укладка кровельного покрытия

Теперь давайте я расскажу сам процесс:

• Начнем, пожалуй, с мауэрлата, ведь он опора для всей стропильной системы, а его функцией является принятие всего веса конструкции и распределение ее же по всему периметру стен. Какой бы легкой не была система стропил, не стоит брать брус менее 100х100мм. Чем выше уклон, тем толще брус. Если укладка мауэрлата производится самостоятельно, то отнеситесь к этому пункту очень ответственно, при помощи уровня не раз проверьте горизонт.

Не забудьте уложить гидроизоляцию промеж мауэрлатом и кладкой стены. Как правило, все используют для этих целей обыкновенный рубероид.

Анкерными болтами закрепитесь за стены

• Следующий шаг — стропильные ноги. Не стоит укладывать их сильно близко друг к другу, это утяжелит конструкцию, увеличит расход строительных продуктов — проще говоря не рационально. Расстояние между ними должно соответствовать кровельному покрытию, т.е. чем он тяжелее, тем меньше зазоры. Например, для шифера подойдет шаг в 1,5м, но для черепицы лучше брать 1-1,2м
• При врезке стропильных ног в мауэрлат, проследите за размерами будущего паза. Его ширина должна быть немного больше ширины ноги. Это довольно ответственный шаг, ведь все брусы должны лежать в одной плоскости имея один градус уклона. Я могу вам посоветовать установить крайние ноги по разным сторонам стен, а между ними натянуть бечевку, это облегчит процесс монтажа.

Для крепежа деревянных изделий используются большие гвозди от 12см. Поэтому меньше брать не имеет смысла. При помощи гвоздей закрепите стропила на вертикальной балке, а ее свес на мауэрлате. Надеюсь не стоит напоминать, что все стропила должны иметь одинаковый размер и сечение

• Большие дома не редко подразумевают под собой усиленную стропильную систему. Все дело в расстоянии пролета, которое составляет 4-4,5м. Именно при таких больших пролетах устраивают подпорки (подкосы)
• Пароизоляционный материал стоит класть поперек стропил, а не вдоль, при этом натяжение создавать не требуется. Полосы такого материала располагаем внахлест (10-15см). Стыки я бы посоветовал заклеить строительным скотчем
• Утеплитель кладется прямо на гидроизоляционную пленку. Проследите за щелями и зазорами их не должно быть, ну а толщина утеплителя должна быть не менее 20см
• Далее следует опять слой гидроизоляции, но не прямо на теплоизоляционный слой, а с небольшим зазором. Для этого я клал деревянные бруски. Такая манипуляция предназначена для создания естественной вентиляции, дабы материал не сгнил. Сам же крепеж пленки осуществляется к этим же брускам с помощью степлера
• После этого делается монтаж обрешетки. Эта работая думаю у вас не составит трудностей, ее монтаж везде одинаков, а устройство односкатной кровли позволяет сделать ее даже новичку. Бруски и рейки 5х5см идеально подходят для этой конструкции. Расстояние между ними безусловно должно быть, но не имеет большого значения, главное создать вентиляцию
• Завершающим шагом будет укладка самого кровельного покрытия

ВАЖНО: Правильно уложенные стропила не станут прогибаться при весе человека (70-100кг), если такой факт имеет место, то произведите усиление стропильной системы.

Что касается пленки гидроизоляции, то я иногда произвожу укладку несколькими слоями, это повышает надежность слоя. Все ее крепежи следует осуществлять при помощи специальных гвоздей, степлером и поддерживать шаг 15-20см.

Кстати края гидроизоляционного материала следует завести под свес кровли и там же закрепить. Сама длина «завода» должна быть минимум 20см. Фиксирование опять же степлером. А лучше использовать простой и довольно распространенный метод, но он подходит для строительства в простых сооружениях (гараж, курятник и т.д.). Для этого прибивается рейка по всей длине тем самым прижимая пленку. Этот способ дает уверенность, что «злые» потоки ветра уже точно никак не проникнут под гидроизоляцию, и ваша крыша не улетит.

Пристройка к дому, гараж или банька — неважно!

Что может быть лучше и проще о

Расчет односкатной крыши, онлайн калькулятор

Субъект федерации	Город	Снеговой район	Ветровой район
Адыгея	Майкоп	2	1
Алтайский край	Барнаул	4	3
	Бийск	4	1
	Рубцовск	3	3
Амурская область	Благовещенск	1	3
Архангельская область	Архангельск	4	2
	Северодвинск	4	2
	Астрахань	1	3
Башкортостан	Нефтекамск	5	2
	Салават	5	3
	Стерлитамак	5	3
	Уфа	5	2
Белгородская область	Белгород	3	2
	Старый Оскол	3	2
Брянская область	Брянск	3	1
Бурятия	Улан-Удэ	1	3
Владимирская область	Владимир	3	1
	Ковров	4	1
	Муром	3	1
Волгоградская область	Волгоград	2	3
	Волжский	2	3
	Камышин	3	2
	Вологда	4	1
	Череповец	4	1
Воронежская область	Воронеж	3	2
Дагестан	Дербент	2	5
	Махачкала	2	5
	Хасавюрт	2	5
Забайкальский край	Чита	1	2
Ивановская область	Иваново	4	1
Иркутская область	Ангарск	2	3
	Братск	3	2
	Иркутск	2	3
Калининградская область	Калининград	2	2
Калмыкия	Элиста	2	3
Калужская область	Калуга	3	1
	Обниск	3	1
Камчатский край	Петропавловск-Камчатский	7	7
Кемеровская область	Кемерово	4	3
	Киселевск	4	2
	Ленинск-Кузнецкий	4	3
	Новокузнецк	4	3
	Прокопьевск	4	2
Кировская область	Киров	5	1
Костромская область	Кострома	4	1
Краснодарский край	Краснодар	2	6
	Новороссийск	2	5
	Сочи	2	4
Красноярский край	Ачинск	4	3
	Красноярск	3	3
	Норильск	5	3
Курганская область	Курган	3	2
Курская область	Курск	3	2
Ленинградская область	Санкт-Петербург	3	2
Липецкая область	Елец	3	2
	Липецк	3	2
Магаданская область	Магадан	5	5
Марийская Республика	Йошкар-Ола	4	1
Мордовия	Саранск	3	2
Московская область	Балашиха	3	1
	Железнодорожный	3	2
	Жуковский	3	1
	Коломна	3	1
	Красногорск	3	1
	Люберцы	3	1
	Москва	3	1
	Мытищи	3	1
	Ногинск	3	1
	Одинцово	4	1
	Орехово-Зуево	3	1
	Подольск	3	1
	Серпухов	3	1
	Химки	3	1
	Щелково	3	1
	Электросталь	3	1
Мурманская область	Мурманск	5	4
Нижегородская область	Арзамас	4	2
	Дзержинск	4	1
	Нижний Новгород	4	1
Новгородская область	Великий Новгород	3	1
Новосибирская область	Новосибирск	4	3
Омская область	Омск	3	2
Оренбургская область	Оренбург	4	3
	Орск	4	2
Орловская область	Орел	3	2
Пензенская область	Пенза	3	2
Пермский край	Пермь	5	2
Приморский край	Артем	3	4
	Владивосток	2	4
	Находка	2	5
	Уссурийск	2	3
Псковская область	Великие Луки	3	1
	Псков	3	1
Республика Карелия	Петрозаводск	2	5
Республика Коми	Сыктывкар	5	1
	Ухта	5	2
Ростовская область	Батайск	2	3
	Волгодонск	2	3
	Новочеркасск	2	3
	Новошахтинск	2	3
	Ростов-на-Дону	2	3
	Таганрог	2	3
	Шахты	2	3
Рязанская область	Рязань	3	1
Самарская область	Волжский	4	3
	Новокуйбышевск	4	3
	Самара	4	3
	Сызрань	3	3
	Тольятти	4	3
Саратовская область	Балаково	3	3
	Саратов	3	3
	Энгельс	3	3
Сахалинская область	Южно-Сахалинск	4	4
Свердловская область	Екатеринбург	3	2
	Каменск-Уральский	3	1
	Нижний Тагил	4	2
	Первоуральск	4	2
Северная осетия	Владикавказ	2	—
Смоленская область	Смоленск	3	1
Ставропольский край	Невинномысск	2	5
	Ставрополь	2	5
Тамбовская область	Тамбов	3	2
Татарстан	Альметьевск	5	2
	Казань	4	2
	Набережные Челны	5	2
	Нижнекамск	5	2
Тверская область	Тверь	4	1
Томская область	Томск	4	3
Тульская область	Новомосковск	3	1
	Тула	2	1
Тыва	Кызыл	2	1
Тюменская область	Тобольск	4	2
	Тюмень	3	2
Удмуртия	Ижевск	5	1
Ульяновская область	Димитровград	4	2
	Ульяновск	4	2
Хабаровский край	Комсомольск-на-Амуре	4	3
	Хабаровск	2	3
Хакасия	Абакан	2	3
Ханты-Мансийский  АО	Нефтеюганск	4	2
	Нижневартовск	5	2
	Сургут	4	2
Челябинская область	Златоуст	4	2
	Копейск	3	2
	Магнитогорск	4	3
	Миасс	3	2
	Челябинск	3	2
Чеченская Республика	Грозный	2	4
Чувашия	Новочебоксарск	4	2
Чувашская Республика	Чебоксары	4	2
Якутия	Якутск	2	2
Ямало-Ненецкий  АО	Новый Уренгой	5	2
	Ноябрьск	5	2
Ярославская область	Рыбинск	4	1
	Ярославль	4	1

угол наклона крыши из профнастила в градусах для односкатной крыши навеса и многоскатной кровли дома

Содержание:

В процессе проектирования строительства частного домовладения особое внимание уделяется кровле. При определении угла наклона крыши из профнастила решающее значение имеет соотношение между высотой кровельной конструкции и ее общей площадью. От этого зависит размер свободного пространства на мансарде, появятся ли проблемы с накоплением снежных масс и не унесет ли ветром крышу.

СНиП для кровли из профнастила

Согласно положениям, прописанным в строительных нормах и правилах, укладывать этот вид кровельного покрытия можно тогда, когда скат располагается под наклоном минимум 8 градусов. Только при таком угле кровли из профлиста атмосферные осадки не могут проникать через стыки и отверстия под саморезы. При этом шаг монтажа обрешетки должен быть равен 40 сантиметрам.

Но 8 градусов является минимальным углом наклона крыши из профнастила для построек промышленного и хозназначения, а вот для жилых зданий этот показатель равен 10 градусам. Если планируется монтаж кровли в два и более слоя, тогда данное значение будет больше.

По этой причине строительные организации предоставляют гарантию на выполненную работу при условии, что укладывался профнастил на кровлю с уклоном не меньше 12 градусов. Что касается максимального угла, то он в данном случае может быть до 70 градусов и больше.

Поэтому СНиП при монтаже стального профлиста рекомендует выбирать 20 градусов в качестве оптимального наклона для ската крыши. Но в некоторых случаях возникает необходимость сделать кровлю почти плоской, например, на беседке или хозпостройке.

Угол наклона и виды крыш

Крыши в зависимости от угла наклона бывают:

• плоскими – данный параметр у них не превышает 5°;
• скатными – они имеют наклон от 20°, такие кровли менее водонепроницаемы и поэтому пользуются популярностью у застройщиков;
• с небольшим углом, не превышающим 25 градусов — на них можно оборудовать чердаки, но без оконных проемов;
• крутыми — так называют те кровли, у которых наклон составляет более 40° — в этом случае вполне получится обустроить жилую мансарду;
• большими – у них уклон равен 45 — 60°.

Сегодня лучшим выбором считается наклон скатов крыши в промежутке между 38 и 45 градусами.

А вот минимальный уклон кровли из профлиста в градусах равен 8. Когда требуется обустроить крышу с еще меньшим уклоном, тогда нужно менять принцип конструкции. Это означает, что профильный настил располагают снизу кровельного пирога в качестве перекрытия постройки.

Достоинства крыш с минимальным уклоном

Основные преимущества возведения кровель с такой величиной наклона следующие:

• уменьшается расход материалов;
• упрощаются кровельные работы и становятся более безопасными;
• отсутствует конек и соответственно проблемы, связанные с его герметизацией.

При обустройстве кроши дома его владельцу нужно знать: чем больше угол наклона у нее, тем выше конек и тяжелее кровельная конструкция. В итоге на стены и фундамент оказывается существенная нагрузка. При минимальном угле наклона такой проблемы не возникает.

Недостатки кровель с минимальным наклоном

Незначительный наклон скатов приводит к ному, что вода скатывается с них медленнее, влага успевает отыскать малейшие щели между стыками и в результате просачивается внутрь кровельного пирога.

Порогом в данном случае считается угол 12° — при нем еще можно не применять дополнительные меры относительно герметизации. Поэтому при строительстве более пологих крыш с уклоном менее 12° места укладки профилированных листов внахлест необходимо обработать особыми герметиками для кровель.

От выбора наклона зависит вид кровельного материала, который можно использовать при обустройстве крыши. Если уклон небольшой или кровля плоская, тогда подходит только несущий профиль, имеющий высокую гофру.

На крышу с крутым скатом можно укладывать стеновой или универсальный профиль, поскольку на покрытие будет оказываться минимальное давление. Снег с ее поверхности скатится легко, а вода на ней не задержится.

В случае, когда угол составляет 12-14 градусов, расход материала для кровли увеличится, так как размер нахлеста листов необходимо делать больше и можно не задействовать герметик. Но, когда наклон меньше, тогда без усиленной герметизации не обойтись. Опытные кровельщики утверждают, что оптимальный угол наклона крыши из профнастила равен 15 – 30°.

В тоже время при постройке крутой кровли для профилированных листов нужно строить длинные стропила и на них расходуется больше брусков, но зато удается сэкономить на кровельном материале. Также можно приобрести недорогой настил с меньшей высотой волны, поскольку его несущая способность не будет иметь такое большое значение. Читайте также: «Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы».

При недостаточном угле кровли для профнастила нет возможности обустроить мансарду, а она снижает теплопотери здания через крышу до 9 %. Небольшой наклон кровли требует постройки более сложной системы стропил, которая будет в состоянии выдерживать серьезные нагрузки. Чем этот угол меньше, тем большее количество подпорок надо установить.

Ветровая и снеговая нагрузки

При расчете наклона кровли из профнастила необходимо учесть много важных данных. Прежде всего, это климат в регионе, где планируется возводить строение. Поэтому необходимо заранее выяснить высоту снежного покрова на местности зимой, много ли выпадает осадков, как часто дует ветер и в каком преимущественно направлении.

Дело в том, что уклон кровли, сделанной из профлиста, определяют, исходя из погодных условий в конкретной местности. Минимальное значение данного параметра выбирают, когда дом строится в регионе, где отмечаются сильные ветровые нагрузки. В этих районах представляет опасность такое явление как «парусность кровли», когда ее покрытие срывает мощным порывом ветра.

Согласно СНиП, при средней по силе ветровой нагрузке угол ската должен составлять 35-45°, а при сильной – от 15 до 25 градусов. В районах, где сильные ветра считаются нормой, нужно выбирать значение, близкое к минимальному уклону кровли из профлиста, что позволит по максимуму понизить ветровую нагрузку. При этом практически плоские крыши, смонтированные из данного материала, могут быть сорваны и поэтому отсутствие крутизны нельзя назвать наилучшим решением.

Снеговая нагрузка, как и ветровая, оказывает большое воздействие на кровельное покрытие. В некоторых российских регионах зимой выпадает огромное количество снега. Никакая стропильная конструкция не может такое выдержать. Поэтому в таких районах, чтобы снеговая масса не задерживалась, уклон делают до 45 градусов и тогда не потребуется усиление стропил. Осадки на крутой поверхности почти не собираются.

Например, в Якутске снеговая нагрузка может достигать 550 килограммов на «квадрат» площади покрытия крыши. По этой причине дома там возводят с крутыми и высокими кровлями. Даже небольшой снежный слой весит достаточно много и в отличие от дождевых осадков он задерживается на крышах, достигая в высоту больше метра. В этом случае хуже всего приходится кровлям с минимальным наклоном скатов.

Самостоятельный расчет угла наклона

Прежде всего, специалисты рекомендуют обратить внимание на форму крыш в соседних домах. Обычно у них почти одинаковый наклон, проверенный в течение не одного десятилетия сильными ветрами.

Профессионалы рассчитывают уклон кровли, используя специальный прибор – уклономер или при помощи формул.

Существует более простой способ – необходимо узнать длину катета и гипотенузы. В данном случае гипотенузой является прямая ската, противолежащим катетом будет расстояние от перекрытия до конька, а прилежащим катетом – отрезок между карнизным скатом и серединой перекрытия. Потом используют тригонометрические функции или инженерный калькулятор.

При определении уклона для будущей крыши учитывают ряд факторов:

1. Размер финансирования строительства.
2. Величину снеговых нагрузок.
3. Среднее значение влияния ветра.
4. Необходимость обустраивать полезное подкровельное пространство.

Величина уклона односкатных крыш из профлиста

Если возникла необходимость выстроить хозпостройку, гараж или соорудить навес, то крышу для них можно сделать самостоятельно. Для этих целей идеально пойдет односкатная кровля из профнастила. Данный вид конструкции несложен в проектировании и исполнении, прост в обслуживании, отличается прочностью, долговечностью (прочитайте: «Как сделать односкатную крышу из профнастила – пошаговое руководство»). Стоимость строительства такой кровли невысокая, а возвести ее можно в кратчайшие сроки.

Перед монтажом такой кровли важно правильно выбрать наклон односкатной крыши из профнастила, толщину материала и сечение несущих кровельных элементов. Это требуется для обеспечения эффективного отведения атмосферных осадков.

Несмотря на парусность профлистов, односкатный тип кровли при правильном ее расположении будет безопасным даже при сильных порывах ветра, при этом особое внимание уделяют гидроизоляции.

Размер уклона крыши навеса или хозпостройки выбирают не произвольно, а с учетом климатических особенностей района проживания, количества осадков, преобладающей розы ветров, типа стропильной конструкции, длины ската и кровельного покрытия.

Если между гофрами не происходит перелив воды, этот наклон односкатной крыши из профнастила — минимальный.

Другие немаловажные моменты строительства

Как правило, минимальный угол наклона кровли из профлиста с усиленными стропилами строят в регионах с теплым климатом и маленьким количеством осадков. Чтобы уменьшить степень нагрева помещений изнутри дома, в кровельном пироге предусматривают теплоизоляцию и вентилируемый зазор.

На пологих кровлях при укладке профнастила нужно задействовать уплотнительные ленты и специальные мастики для обработки мест стыка и нахлестов. От протечек и повреждений такие крыши защищают при помощи гидроизоляционных мембран.

Если строится кровля со склоном менее 10 градусов, специалисты советуют применять трехслойную современную мембрану. Только этот материал способен защитить кровельный пирог от проникновения в него сырости.

При минимальном уклоне ската кровли для нее необходимо сооружать систему водостока. И влага, и снег задерживаются на таких поверхностях, поэтому уклон проектируют так, чтобы вода направлялась в сторону воронок, если система внутренняя, или желобов, когда водоотводящая конструкция наружная.

При минимальном уклоне профнастил укладывают на решетку и фиксируют саморезами с резиновыми прокладками. Чем меньше угол наклона, тем больше должна быть величина нахлеста листов, в результате чего уменьшается эффективная площадь кровельного материала.

Стандартно систему стропил устанавливают с шагом 60 –100 сантиметров, но при минимальном уклоне это расстояние уменьшают до 40 сантиметров и тогда основание получается более прочным и легче переносит скопление снежных масс на крыше.

При уклонах с минимальным значением между стропилами и профнастилом обязательно наличие вентилируемого зазора, а точнее: чем меньше наклон, тем он должен быть больше, а это минимум 50 миллиметров.

Нюансы монтажа профнастила

Технология строительства крыши с минимальным уклоном из профилированного листа следующая:

1. Листы нарезают и их обрезанные края красят, чтобы защитить их от коррозии.
2. На стропила настилают гидроизоляционный материал, например, пленку, не пропускающую пар.
3. Поверх гидроизолирующего слоя укладывают обрешетку, частота монтажа которой должна соответствовать виду профнастила.
4. Потом крепят еще один слой пленки и поверх еще обрешетку. Деревянные рейки желательно предварительно обработать антисептическим составом, который способствует продлению срока службы крыши.
5. Затем укладывают листы кровельного материала и фиксируют их самонарезающимися шурупами. Под каждый болт нужно подкладывать специальные резиновые или неопреновые прокладки.
6. Места, где соединяются листы профнастила, герметизируют специальным средством, в состав которого входит силикон.

Устройство односкатной крыши: расчет уклона, инструменты

Чаще всего кровли с одной скатной поверхностью можно встретить на разнообразных хозпостройках, банях, гаражах, а теперь уже и на отдельно стоящих индивидуальных домостроениях.

Оправдана постройка крыши с одной скатной поверхностью там, где существует дефицит деревянных стройматериалов или где лес стоит очень дорого, а также в местностях с преобладающими в одном направлении затяжными ветрами.

Преимущества и недостатки устройства односкатной крыши

Основными преимуществами ее возведения являются:

1. Несложное проектирование.
2. Расход леса в 2 раза ниже, по сравнению с кровлями, имеющими две скатные поверхности.
3. Несложные монтажные работы.
4. Низкая стоимость строительства.
5. При правильной ориентации скатной поверхности — по направлению к господствующим в данном районе ветрам — устойчива к их воздействию.
6. Повышенная ремонтопригодность.
7. Очень быстрое, в сравнении с крышами других типов, строительство.

Недостатки односкатных кровель

1. Самый серьезный ее недостаток — маленькое чердачное пространство.
2. Второй значимый недостаток — продолжение первого — небольшое чердачное пространство менее теплоизолировано.
3. Односкатные кровли эффективно противостоят с сильными ветрами, когда они дуют со стороны самой низкой стороны ската крыши. Если же ветер изменяет направление и будет дуть с противоположной стороны, надежность кровли существенно снизится.

Расчет наклона односкатной кровли

Возведение такой кровли начинается с определения стройматериалов для покрытия ее поверхности, так как характеристик кровельного покрытия зависит уклон односкатной крыши.

При обустройства такой кровли чаще используют следующие кровельные стройматериалы:

• асбестоцементный волновой шифер;
• натуральная черепица;
• стальной профиль;
• листовая металлочерепица;
• ондулин;
• рубероид.

После выбора кровельного покрытия можно начинать работы по ее проектированию. Основной показатель проекта, который необходимо рассчитать – это угол односкатной крыши.

Устройство односкатной крыши: расчет уклона, инструменты

Чаще всего кровли с одной скатной поверхностью можно встретить на разнообразных хозпостройках, банях, гаражах, а теперь уже и на отдельно стоящих индивидуальных домостроениях.

Оправдана постройка крыши с одной скатной поверхностью там, где существует дефицит деревянных стройматериалов или где лес стоит очень дорого, а также в местностях с преобладающими в одном направлении затяжными ветрами.

Преимущества и недостатки устройства односкатной крыши

Основными преимуществами ее возведения являются:

1. Несложное проектирование.
2. Расход леса в 2 раза ниже, по сравнению с кровлями, имеющими две скатные поверхности.
3. Несложные монтажные работы.
4. Низкая стоимость строительства.
5. При правильной ориентации скатной поверхности — по направлению к господствующим в данном районе ветрам — устойчива к их воздействию.
6. Повышенная ремонтопригодность.
7. Очень быстрое, в сравнении с крышами других типов, строительство.

Недостатки односкатных кровель

1. Самый серьезный ее недостаток — маленькое чердачное пространство.
2. Второй значимый недостаток — продолжение первого — небольшое чердачное пространство менее теплоизолировано.
3. Односкатные кровли эффективно противостоят с сильными ветрами, когда они дуют со стороны самой низкой стороны ската крыши. Если же ветер изменяет направление и будет дуть с противоположной стороны, надежность кровли существенно снизится.

Расчет наклона односкатной кровли

Возведение такой кровли начинается с определения стройматериалов для покрытия ее поверхности, так как характеристик кровельного покрытия зависит уклон односкатной крыши.

При обустройства такой кровли чаще используют следующие кровельные стройматериалы:

• асбестоцементный волновой шифер;
• натуральная черепица;
• стальной профиль;
• листовая металлочерепица;
• ондулин;
• рубероид.

После выбора кровельного покрытия можно начинать работы по ее проектированию. Основной показатель проекта, который необходимо рассчитать – это угол односкатной крыши.

Расчеты связываются с возможностями материала кровли справляться с выпадающими на ее поверхность осадками, иначе — возможностями быстро удалять влагу и снег с кровельной поверхности.

Большое количество снега может легко повредить покрытие крова или даже поломать ее конструкцию.

Для гибких рулонных кровельных материалов, таких как рубероид, уклон односкатной кровли самый маленький, и составляет 5-10º.

Для шиферной асбестоцементной крыши достаточно 20º уклона, а для черепичной — нужен угол наклона 25-35º.

Очевидно, что чем более ровная поверхность у кровельного покрытия, тем меньший наклон крыши нужен для ее нормального функционирования.

При расчетах углов уклона односкатной поверхности нужно учесть: в каком климатическом районе будет находиться кровля строящегося домостроения.

Важно: если дом строится в степи, на участке, где очень часто дуют ветра, наклон можно сделать немного меньше, чем в лесистой, практически безветренной местности, где наклон ската придётся делать больше.

Устройство односкатной крыши: инструменты и материалы для монтажа крыши

Стройматериалы, без которых невозможно произвести обустройство односкатной крыши из асбестоцементного шифера:

• деревянные брусья и доски;
• асбестоцементный шифер;
• гвозди обычные (8,0 см) и шиферные;
• гидробарьерная пленка.

Для устройства односкатной крыши не нужно приобретать специализированные инструменты. Чаще всего нужные для обустройства такого крова инструменты есть в любом доме: степлер и скобы, ножовка по дереву, топор, нож, молоток.

Устройство односкатной крыши предполагает использование в ее конструкции различных деревянных элементов. Так для потолочных балок используется брусья диаметром 12 см, стропильные ноги изготавливают из брусьев диаметром 10 см, а для обустройства обрешетки используется рейка 5х5 см.

Важно, когда подготовлены: проект (включающий чертежи односкатных крыш), приготовлены инструменты и нужные стройматериалы, можно начинать ее возведение.

Строительство кровли с одной скатной поверхностью

Элементы конструкции односкатной кровли

Односкатная крыша состоит из следующих составляющих:

1. Каркаса панелей перекрытия.
2. Нижней дощатой обшивки.
3. Пароизоляционного слоя.
4. Обшивки верхней.
5. Гидроизоляционного слоя.
6. Теплоизолирующего слоя.
7. Утеплителя.
8. Стеновой панели.
9. Связующих досок.
10. Карниза.

Рассмотрим на примере гаража, как возвести самостоятельно односкатную крышу.

Скат кровли будет иметь уклон на одну из сторон. Используемое кровельное покрытие: асбестоцементный волновой шифер, поэтому уклон будет равняться 20º.

Для гаражного помещения шириной 3,5 м превышение по высоте одной боковой стены над другой будет равняться 1,27 м.

Исходя из расчетов, строятся стены — низкую стену обустраивают со стороны, где дуют на чаще всего сильные ветра. После окончанию строительства стен, на них сверху размещают основание крова – мауэрлат. Он представляет собой брусья, на которых закрепляют стропильные ноги. Также необходимо закрепить поперечные балки (плиты) потолка.

Тыльную и переднюю стены строят со скошенным верхом, они тоже будут опорными для брусьев мауэрлата. Все элементы основания прикрепляются к стене анкерами или закрепляются на вмурованные при возведении в кладку резьбовые шпильки.

Важно: в сейсмически активных зонах поверх кладки размещают сейсмопояс. Если этот пояс ровный, можно не делать мауэрлата, а балки размещать прямо поверх бетона.

Дальше последовательность выполнения работ следующая.

Сначала ставятся наклонно стропильные ноги с шагом 70-80 см, которые закрепляются на мауэрлате гвоздями 10 см или на бетоне анкерами.

Чтобы было удобнее осуществлять все работы, на крыше поверх стропильных ног размещают обрезные доски и перемещаются по ним. А перед укладкой шифера эти доски демонтируют.

К ногам стропил под 90 градусным углом прибивают обрешеточные рейки диаметром 5х5 см.

Шаг между планками обрешетки делают таким, чтобы края шиферин выступали на 15-20 сантиметров по обе стороны соседних.

Обрешетка для односкатного вида

Обрешетка выполняет две функции:

1. Делает конструкцию кровли жесткой.
2. Является основанием для крепления кровельного покрытия (шифера).

Сверху на обрешеточные планки размещается гидроизоляция. Она укладывается снизу-вверх внахлест. Такое размещение пленки будет препятствовать проникновению под нее влаги.

Чаще всего в качестве гидробарьера используют полиэтиленовую пленку — она абсолютно не пропускает влагу, служит долго (если на ней нет повреждений) и она самая дешевая среди аналогичных гидроизоляционных стройматериалов.

Закрепляют гидробарьерную пленку к обрешеточным рейкам степлером.

Затем на обрешетку укладывают шиферины, начиная с нижнего ряда с нахлестом, выше шиферины на расположенную ниже.

Закрепляют шифер на пересечении 4 соседних шиферин, прибивая их шиферными спецгвоздями к обрешетке. На краях кровли листы прибивают 2 гвоздями с одинаковым шагом.

На стропильные лаги, вверху и внизу кровли, прикрепляют ветровую доску, препятствующую поднятию шиферин сильным ветром и предотвращающую попадание под шифер влаги и других осадков.

На этом процесс строительства крыши закончен.

Так как конструкция односкатной кровли простая и не затратная по стройматериалам, на строении небольшого размера ее можно смонтировать за день.

Если такая кровля возводится на построенных ранее стенах, можно не наращивать высоту стен для создания необходимого уклона.

Чтобы решить эту проблему, поверх балок на стене, которую нужно поднять, прибивают вертикальные стропильные ноги. А потом, к ним прикрепляют наклонные стропильные ноги, к которым прибивают элементы обрешетки.

Важно, при всей простоте возведения односкатных крыш, их конструкция позволяет получить очень надежную кровлю, как для небольших строений, так и жилого домостроения с большим кровом.

Минимальный наклон для односкатной крыши

Односкатная крыша – один из наиболее распространенных видов кровли, который можно возвести самостоятельно. Монтаж кровли сам по себе занимает немного времени, однако процесс, как правило, затягивается из-за того, что владельцы жилья долго не могут определиться с углом наклона. Определение данного параметра позволяет узнать, какое количество строительных материалов понадобится для возведения крыши с одним скатом. Ответственный подход к данному вопросу позволит не только сэкономить денежные средства, но и создать перекрытие, которое прослужит в течение длительного времени без потери технических свойств.

Что влияет на угол наклона односкатной крыши?

Прежде чем приступать к определению угла наклона крыши с одним скатом, необходимо обратить внимание на следующие факторы:

• кровельный материал;
• климатический район.

При рассмотрении климатического района, особое внимание следует обращать на количество снега и ветровые нагрузки. Именно эти факторы максимально влияют на вид кровельного материала. Маленький угол наклона крыши с одним скатом можно применять в тех районах, где выпадает небольшое количество атмосферных осадков, а также в тех районах, в которых наблюдается повышенная ветровая нагрузка. Увеличение угла наклона происходит в том случае, если в климатическом районе, в котором находится ваш дом или сооружение с односкатной крышей, наблюдается выпадение большого количества снега.

Значение угла наклона при использовании различных кровельных материалов

Для возведения односкатной крыши подойдут практически все виды кровельных материалов. Однако не следует забывать, что угол наклона будет зависеть от вида материала. Производители современных строительных материалов предъявляют ряд требований к конструкции крыши, поэтому не стоит ними пренебрегать.

óãëû êðîâëè è ìàòåðèàëû

Шифер

Асбестоцементные листы при возведении односкатной кровли требуют большого наклона. Минимальный угол наклона при использовании усиленного профиля составляет 25^о, обычного профиля – 35^о. При этом следует помнить, что угол наклона, при использовании шифера, влияет на размер нахлеста листов.

Если же используется еврошифер, минимальный наклон односкатной крыши составляет 6^о. В данном случае, внимание следует обратить на конструкцию обрешетки.

Металлочерепица

Теоретически металлочерепицу можно укладывать на односкатную крышу с наклоном 11^о. Однако, исходя из практики, минимальный уклон будет составлять 22^о. Таким образом удастся обойти все проблемы, связанные с герметизацией соединительных швов. Именно под таким углом влага не скапливается на местах соединения листов, поэтому дождевая вода и вода после таяния снега будет беспрепятственно стекать.

Профнастил

Профнастил является одним из наиболее востребованных кровельных материалов, которые используются для возведения односкатной кровли. Это связано с тем, что материал имеет небольшой вес и прост в монтаже. Производители рекомендуют принимать минимальный угол наклона 5^о. При увеличении угла наклона до 10^о необходимо увеличить размер наложения одного листа на другой, а также заполнить стыки специальной лентой.

Рулонные мягкие материалы

К рулонным мягким кровельным материалам относятся рубероид, полимерная кровля и ондулин. Угол наклона, при использовании рулонных мягких материалов, напрямую зависит от количества слоев, покрывающих односкатную кровлю. Если материал укладывается в два слоя, минимальный угол наклона крыши с одним скатом составит 2^о, если же материал укладывается в три слоя, минимальный угол наклона односкатной крыши – 15^о.

Фальцевая кровля

В том случае, когда фальцевую кровлю изготавливают на строительной площадке, минимальный угол наклона будет составлять 8^о. Если возведением односкатной фальцевой кровли будет заниматься специалист, угол наклона кровли можно уменьшить до 3^о.

Формула для расчета угла наклона крыши с одним скатом

Так как основой для дальнейшего возведения односкатной крыши являются стены, угол наклона определяется при возведении несущих конструкций. Согласно строительной документации, угол наклона односкатной крыши может находиться в диапазоне от 5 ^о до 60^о. Угол наклона крыши с одним скатом можно рассчитать исходя из следующей формулы:

L_стены = L_длина * tgA, где

L_стены – значение высоты фронтона;

L_длина  — значение длины стены здания;

A – значение угла наклона.

ширина, углы наклона, размеры + проектирование

Крыша – важная конструктивная часть дома, выполняющая ряд наиважнейших функций. Она защищает от атмосферных напастей и отводит осадки, обеспечивает изоляцию и вносит солидный вклад в формирование собственного стиля строения. Для того чтобы столь значимое сооружение на «отлично» справлялось с доверенной работой, необходимо досконально продумать проект и скрупулезно разобраться с размерами.

Тщательный разбор и расчет двухскатной крыши требуется и самостоятельным мастерам, и владельцам загородной собственности, прибегающим к услугам строительных организаций. Давайте разберемся, как это правильно сделать.

Крыша, напоминающая в разрезе перевернутую литеру V, неспроста лидирует в списке скатных конструкций. По простоте сооружения и экономичности у двухскатной крыши практически нет соперников. Столетиями проверяемые на практике технологии строительства двухскатных крыш заложены в основе возведения большинства кровельных сооружений.

Незатейливые скатные плоскости не требуют сложного раскроя покрытия и прочих материалов, результатом которого становится внушительное количество отходов. Не нужны специфические ухищрения для воплощения замысловатых конфигураций. Осадки не задерживаются на наклонных поверхностях, поэтому нет необходимости в усилении гидроизоляции. В итоге устройство двухскатной крыши зачастую обходится дешевле односкатной.

Крыша с двумя скатами может быть самостоятельным объектом или частью комплекса сооружений аналогичной или отличной формы. Самый простой вариант ее не имеет встроенных слуховых окон и навесов над входным крыльцом, т.е. нет дополнительных переломов, хребтов и сопутствующих им ендов.

Отсутствие выпуклых и вогнутых углов лишает мастера «наслаждения» помучиться с рядом затруднительных операций. Опять же хозяева не получат мнимого удовольствия от протечек, нередко появляющихся в стыках скатных элементов крыши.

В принципе, любителям причудливой архитектуры никто не мешает оснастить два ската многочисленными встроенными конструкциями. Правда есть ограничения по климатическим признакам: в областях с высоким объемом зимних осадков возведение крыш с многочисленными составляющими нежелательно. В сформированных излишествами разжелобках создаются благоприятные условия для накапливания снежных залежей. Счищать их придется резвее обычного, а лишнее усердие в сфере удаления снега может стать причиной повреждения покрытия со всеми вытекающими.

Однако приверженцам простых и ясных форм тоже не стоит расслабляться. Конфигурация крыши углом должна быть идеально подобрана и рассчитана, иначе не сможет безупречно выполнять доверенную работу.

Несмотря на обманчивую элементарность, в определении оптимальной формы конструкции есть подвохи. Преодолеть и обойти их невозможно без знания технологических тонкостей, ведь все параметры сооружения взаимосвязаны:

• Ширина двухскатной крыши зависит от габаритов коробки и вида покрытия, которое в свою очередь влияет на подбор крутизны скатов.
• Уклон крыши зависит от климатических особенностей района строительства и от типа кровельного материала.
• Совокупность перечисленных обстоятельств, ширины и уклона, определяет высоту конструкции, которая в итоге может не соответствовать архитектурным требованиям и эстетическим соображениям.

У безукоризненно спроектированной крыши все пропорции подобраны идеально. Ширина и высота ее определяют подъем и уклон, необходимый для отвода осадков в конкретной местности. Ниже нельзя по техническим причинам, выше дорого и неразумно, если этого не требует уникальная архитектура.

Заметьте, что вкупе с увеличением крутизны растет бюджет строительства. Согласно уклону подбирают кровельный материал. Ориентируясь на его вес и специфику, проектируют и рассчитывают стропильный каркас. Расчет стропильного каркаса производят с учетом перечисленных параметров и с учетом нагрузок, действующих извне на конструкцию.

Взаимозависимость пропорций крыши, сложности устройства стропильного каркаса и нюансов подбора покрытия заставляет определять наилучшую форму путем банального подбора. Если что-то не подходит, заменяют или укрепляют несущие конструкции. Благо, и ассортимент на строительном рынке сейчас предостаточный, и для усиления сооружения разработаны всевозможные способы.

Если пугают предстоящие вычисления и перетасовка данных, лучше прибегнуть к беспроигрышному решению – типовому проекту. Не зря же за рубежом все дома одного населенного пункта оснащают крышами равной высоты и покрывают равнозначным по цвету и характеристикам материалом. Типизация позволяет выдержать ландшафтную идентичность и сократить расходы на проектировку.

Однако даже типовое проектное решение – не панацея от технических бед и эстетических недочетов. Нельзя забывать об индивидуальных габаритах коробки, над которой планируется возвести крышу. Соотечественниками отрицается уравниловка в высоте и крутизне, потому нам все же желательно разобраться с пропорциями кровельного сооружения.

Конфигурацию и габариты любой скатной крыши задает стропильный каркас. На ребра стропильных ног укладываются скаты, образующие двухгранный угол. Сооружают стропильные системы из металлопроката и древесины, используют в строительстве конструкции индустриального изготовления и пиломатериалы.

Давайте рассмотрим варианты, доступные для приложения усилий самостоятельного мастера, т.е. построечный метод возведения каркаса крыши из пиломатериалов.

Этап #1 – выбор вида стропильной системы

Способ сооружения двухскатной крыши связан с размерами опосредованно, но без учета разницы в устройстве конструкций трудно будет разобраться с геометрическими параметрами.

В строительстве двухскатных крыш используются две традиционные технологии:

• Наслонная, согласно которой у верха и низа стропилин есть прочная точка опоры. Нижней опорой служат стены дома, оснащенные мауэрлатом. Верх наслонных стропильных ног опирается на прогонную балку, формирующую конек. Прогонную балку опираются на сооруженную специально для нее опорную систему, на внутреннюю стену или на каменные фронтоны коробки, возведенные до устройства крыши. Наслонный способ преимущественно используют при обустройстве крупных домов с внутренней несущей стеной или рядом колон.
• Висячая, согласно которой стропила верхами упираются лишь друг в дружку. Опорой для низа служат стены, как и в предыдущем случае. Висячие стропильные ноги формируют равносторонний треугольник, основание которого называется затяжкой. В совокупности такая система не создает распор, т.е. не передает распирающую нагрузку на стенки коробки. Стропильные треугольники устанавливаются либо в готовом к монтажу, т.е. собранном на земле виде, либо сооружаются из отдельных стропилин на месте. Отсутствие верхней опоры вносит коррективы в сферу использования: висячий метод применяется в обустройстве только небольших строений с малыми пролетами.

Схемы стропильных систем обоих типов включают минимум конструктивных элементов при перекрытии коробок шириной до 8-10м.

При обустройстве пролетов крупнее возникает опасность деформации стропильных ног. Чтобы исключить провисание и прогиб деревянных деталей из пиломатериалов, устанавливают укрепляющие элементы: подкосы, схватки, боковые прогоны и др.

Дополнительные детали обеспечивают жесткость и устойчивость крупного сооружения, но увеличивают нагрузку. Как определяется суммарная нагрузка и производится расчет элементов стропильной системы, мы уже разбирали.

Этап #2 – расчет ширины

Оба типа деревянных стропильных систем сооружаются по балкам перекрытия или по мауэрлату. От типа основы зависит, как вычисляется ширина крыши:

• При монтаже на балки перекрытия именно они формируют карнизный свес, т.е. определяют габариты крыши.
• При установке на мауэрлат ширина крыши определяется путем сложения трех величин. Суммировать нужно ширину коробки и две проекции ширины карнизного свеса. Однако в расчетах используется только несущая часть ширины крыши, равная ширине коробки.

Функцию мауэрлата в каркасных постройках выполняет верхняя обвязка, заодно соединяющая разрозненные элементы в единый каркас. В деревянном строительстве мауэрлатом служит верхний венец, сложенный брусом или бревном.

В случае применения «балочной» схемы устройства используются так называемые матицы – брусья или бревна, уложенные под верхним венцом стопы в качестве перекрытия.

Карнизные свесы крыш, установленных на мауэрлат, могут быть сформированы непосредственно стропильными ногами, пришитыми к ним кобылками или кирпичным выступом. Последний вариант, естественно, применяется при возведении кирпичных стен. Выбор ширины свеса продиктован типом кровельного покрытия и материалом, из которого сложены стены.

Примеры рекомендованной ширины свеса:

• Для шиферной кровли не более 10см;
• Для битумной черепицы в интервале 30-40см;
• Для металлочерепицы 40-50см;
• Для профлиста 50см;
• Для керамической черепицы 50-60см.

Стены из бревна и бруса требуют усиленной защиты от косых дождей, потому свесы над ними обычно увеличивают на 10-15см. При превышении предельного значения ширины свеса, рекомендованного производителем, необходимо предусмотреть мероприятия по его укреплению.

Возможна установка наружных подкосов на стены или опорных столбов, которые одновременно смогут играть роль конструктивных элементов террасы, крыльца, веранды.

Этап #3 – определение уклона

Углу наклона скатов дозволено варьировать в широчайших пределах, в среднем от 10º до 60º с допустимыми отклонениями в обе стороны. Традиционно обе плоскости двухскатной крыши имеют равные углы наклона.

Даже в несимметричных конструкциях для жилых домов их в основном располагают под равным углом, а эффекта асимметрии добиваются путем сооружения разно-размерных скатов. Чаще всего различия в уклоне основных частей крыши наблюдаются при строительстве дачных домиков и бытовых объектов.

На процедуру определения оптимальной крутизны двухскатной крыши существенное влияние оказывают три фактора:

• Тип покрытия вкупе с весом предназначенной для него обрешетки. Вид кровельного материала определяет технологию монтажа и способ устройства основания для его крепления. Чем плотнее получается кровля, тем меньшее значение может быть у уклона. Чем меньше нахлестов и стыков между элементами покрытия, тем ниже разрешено быть крыше. И наоборот.
• Вес кровли вместе с компонентами кровельного пирога. Расположенное под углом к горизонту тяжелое покрытие давит на основание только своей проекцией. Короче, чем выше уклон, тем меньшая масса передается на перекрытие. Т.е. под тяжелую кровлю нужно строить крутую крышу.
• Климатическая специфика региона. Высокий уклон способствует быстрому отведению снега и воды, что крайне желательно в областях со значительным уровнем выпадения осадков. Однако высокие скаты очень чувствительны к воздействию ветров, стремящихся их опрокинуть. Потому в регионах с характерными сильными ветрами принято строить пологие конструкции, а в районах с изобильными осадками – крыши с высоким уклоном.

В нормативной документации, применяемой в расчетах углов для возведения двухскатных крыш, встречаются единицы, способные сбить с толку неопытных в кровельном деле домашних строителей. Самая простая величина выражена в безразмерных единицах, самая понятная – в градусах.

Вторая версия передает соотношение высоты крыши к половине ее ширины. Для ее определения проводится линия от центральной точки перекрытия к вершине кровельного треугольника. Реальную линию проводят на схеме дома, воображаемую на объекте. Обозначается величина или в процентах, или в виде математического отношения типа 1: 2,5… 1: 5 и др. В процентах мудренее и неудобней.

Этап #4 – определение высоты конька

У крыши с двумя скатами по желанию хозяина может быть или не быть чердак. В чердачных пространствах двухскатных крыш не положено устраивать полезные помещения. Для этого существует технология сооружения ломаных крыш. Однако высота чердака, применяемого для обслуживания и осмотра крыш углом, не является произвольной.

Согласно предписаниям противопожарной службы от вершины до перекрытия должно быть не меньше 1,6м. Верхний предел продиктован эстетическими убеждениями проектировщиков. Они утверждают, что если высота крыши больше высоты короба, то она словно «давит» на постройку.

Высоту расположения коньковой вершины для устроенных по балкам висячих крыш легче всего определить чертежным методом:

• Чертим схему коробки дома в масштабе.
• Ищем середину верхнего перекрытия.
• От середины вверх прокладываем ось симметрии.
• В любую из сторон от середины откладываем половину ширины крыши – получаем крайнюю точку свеса.
• С помощью транспортира от крайней точки свеса вычерчиваем прямую под углом, рекомендованным производителем кровельного покрытия. Точка ее пересечения с осью будет вершиной крыши. Измерим расстояние от вершины до перекрытия, получим высоту.

Чтобы получить полную картину, на схеме нужно аналогичным способом вычертить второй скат. Параллельно линиям вычерченных скатов надо провести еще две линии на расстоянии, равном толщине стропильных ног в том же масштабе.

Если не устроит конфигурация крыши, можно «поиграть» с высотой на бумаге, изменяя положение точки вершины и уклон крыши в разумных пределах. Те же манипуляции можно провести в одной из чертежных программ.

При вычерчивании абриса крыши, сооружаемой по наслонной технологии, следует учитывать толщину прогонной балки. При внушительной мощности она несколько сдвинет положение скатов.

Народные умельцы считают, что расчеты элементов стропильной системы для строительства двухскатной крыши можно вообще свести к вычислению только сечения прогона. Это самый нагруженный элемент, все остальные имеют право быть тоньше. К примеру, если расчеты покажут, что для конькового прогона потребуется материал 100×150мм, то для стропилин, опор, подкосов достаточно доски 50×150мм.

Процесс поиска высоты конструкций со свесами, сформированными кобылками, немногим отличается от описанной методы. Просто угол уклона вычерчивается не от крайней точки свеса, а от нижнего узла крепления стропилины к мауэрлату. В любом случае вариации с крутизной и размерами запланированной к строительству двухскатной крыши лучше подобрать на «бумаге», чем на стройплощадке.

Этап #5 – расчет расхода материала

Нормальный хозяин загодя задумывается о бюджете строительства. Правда, в предварительной смете по определению будут неточности. Процесс возведения двухскатной крыши наложит свои коррективы на первоначальный расчет материала, но выяснить объем основных трат поможет.

Предварительная смета должна включать:

• Брус для устройства мауэрлата. В жилищном строительстве используют пиломатериал сечением от 100×150мм до 200×200мм. Метраж рассчитывается по периметру коробки с 5% запасом на обработку и соединения. Аналогичный материал приобретается для устройства лежня, если он запроектирован.
• Доска для изготовления стропилин. Чаще всего для изготовления стропильных ног используют материал сечением от 25×150мм до 100×150мм. Метраж определяется путем умножения длины внешнего ребра на количество. Материал приобретают с запасом 15-20%.
• Доска или брусок для выполнения подкосов, затяжек и опор сечением 50×100, 100×100мм в зависимости от проекта. Тоже нужен запас примерно 10%.
• Материал для устройства обрешетки. Расход его зависит от типа финишного покрытия. Обрешетку сооружают либо сплошной, если будет производиться укладка битумной черепицы, либо разреженной под профнастил, металлочерепицу, обычную черепицу, шифер и пр.
• Рулонная гидроизоляция, метраж которой определяет вид кровли и крутизна. Высокие крыши покрывают водоизоляционным ковром только вдоль свесов, конька и в выпуклых или вогнутых углах. Пологие покрывают сплошным ковром.
• Финишное покрытие. Его количество вычисляют, суммируя площади скатов. Если имеются врезанные слуховые окна, то их площади тоже подсчитывают. Только вычисляют как прямоугольник, а не по факту. Количество запаса для укладки рекомендовано производителями покрытия.
• Материал для обшивки фронтонов и свесов.
• Уголки, пластины, саморезы, скобы, гвозди. Нужны анкера и шпильки, их количество подскажет проект.

Еще потребуются фасонные элементы для обустройства сквозных проходов через крышу, ендов, свесов, конька. Представленный набросок сметы действителен для холодной конструкции. Для утепленной крыши надо будет приобрести утеплитель и пароизоляционную пленку, брусок для контрообрешетки и материал для обшивки крыши изнутри.

Мы подобрали для вас ряд видео роликов, в которых еще более подробно разбираются технологии строительства:

Все рассчитать перед строительством крыши углом – дело нужное и очень полезное. Несмотря на незамысловатость формы и простоту монтажа, в процессе расчетов и сооружения имеются технологические нюансы. Их учесть и правильно применить поможет предварительное проектирование и определение размеров.