Склеивание углов деревянных рам. Угловые соединения деревянных изделий
Проще всего сделать рамку, соединив планки под прямым углом. В этом случае участок стыковки будет равен поперечному срезу планки. Если же распилить планки под углом 45 градусов, то срез будет заметно больше и, следовательно, соединение более прочным.
Однако дело не только в прочности. При таком соединении деталей рамка выглядит более элегантной. И все же, как правило, одного клеевого соединения бывает недостаточно. Даже на рамках средней величины, не говоря о больших, соединения следует дополнительно закрепить — гвоздиками, вставными или сквозными шипами, уголками.
Самая распространенная форма рамки — прямоугольная. Но она может быть и шести-, и восьмиугольной. Понятно, что у такой рамки стыковочные швы проходят под другим углом. Однако в любом случае этот шов должен делить угол самой рамки пополам.
Малейшее отклонение от заданного угла — даже на один или два градуса — приведет к тому, что планки по срезам невозможно будет вплотную пригнать друг к другу. А значит, точного и соответственно прочного соединения уже не получится.
Чтобы сделать раму для картины по схеме, описанной на стр, 206-209, надо иметь солидный набор материалов и инструментов и квалификацию столяра-краснодеревщика, Для наших домашних мастеров этот материал вряд ли будет иметь «прикладное» значение. Не те запросы, не те возможности.
Такие соединения можно увидеть на любой картинной рамке. Клеевой шов между двумя планками проходит точно под углом 45 градусов, то есть делит пополам прямой угол рамки.
Это делается так
- Нарезать планки согласно разметке.
- Срез обработать рубанком, в отдельных случаях только зачистить наждачной бумагой.
- Для дополнительной прочности на участках срезов просверлить отверстия для шипов.
- Срезы покрыть клеем и закрепить соединения с помощью зажимных приспособлений, пока клей не схватится.
- Закрепить рамы снаружи гвоздиками или с обратной стороны волнистой проволокой, либо уголками.
- При необходимости вклеить с внешней стороны тоненькие гребни.
Что вам потребуется
Материалы :
- Планки для рамки.
- Гвоздики с потайной головкой.
- Волнистая проволока.
- Картинные или оконные уголки.
- Клей.
- Шурупы.
- Тонкие деревянные пластины или кусочки фанеры для шипов.
- Деревянные стержни для шипов.
Инструменты:
- Пила со «спинкой».
- Сверло или сверлильный станок.
- Лучковая пила.
- Молоток.
- Стусло.
- Рубанок.
- Маркировочные штифты.
- Наждачная бумага.
- Зажимные устройства для рам.
Волнистая проволока и уголки
Как укрепить старую раму
При починке старой расшатавшейся рамы часто ограничиваются тем, что выскребают старый клей из швов и проклеивают раму заново. Однако не помешает дополнительное укрепление рамы тонкими гребнями, правда, при условии, что она покрыта прозрачным бесцветным лаком. После вставки гребней и зачистки наружных углов желательно покрыть раму новым слоем лака.
Распиливание
Вначале на планки наносят разметку по формату картины, оставляя запас для угловых соединений. Следующий этап — нанесение углов в 45 градусов. Эта разметка обозначит внешние стороны рамки.
Распилить планки под углом поможет обычное стусло, закрепленное на верстаке струбциной, чтобы положение самого стусла и находящейся в нем планки было устойчивым. Однако обычное деревянное стусло позволяет распиливать заготовку только под углом 90 и 45 градусов. Для изготовления рамки со сложным контуром потребуется более совершенное и дорогостоящее приспособление, пользуясь которым, можно распилить заготовку под углом 67,5 градуса для пятиугольной рамки или 60 градусов — для шестиугольной. Распиливать заготовки для рамок следует пилой для чистовой распиловки (со «спинкой»).
С помощью такого приспособления можно распиливать деревянные заготовки под разным углом.
Обычное стусло также должно быть прочно закреплено. Устойчивое положение стусла и находящейся в нем планки необходимо для получения ровного среза.
Зачистка среза
Какой бы тонкой ни была пила, одно лишь распиливание не даст безупречно гладкого среза.
Поэтому каждый срез тщательно обрабатывается. Прежде всего надо убрать «бахрому» с тыльной стороны заготовки (такой изъян неизбежен, поскольку пила работает толчками). Необходимо также зачистить всю поверхность среза. Лишь тогда соединение будет плотным.
Использование рубанка
Зачищать поверхности принято наждачной бумагой. Но в данном случае лучше воспользоваться рубанком, а заготовку вложить в приспособление, которое «позволит» рубанку убрать «лишнее», не меняя угла среза.
Такое вспомогательное устройство можно сделать из отрезка доски или куска столярной плиты, а также небольшого бруска и отрезка планки. Брусок с одной стороны затесывают, а планку — отпиливают под углом 45 градусов, после чего последовательно (см. фото вверху) привинчивают к доске шурупами.
Рубанок надо аккуратно вести вдоль среза (при этом правый бок рубанка обращен к верстаку). Затесываться должна только заготовка, но ни
Надежный способ тройного углового соединения деревянных деталей
При изготовлении мебели, например, обеденного стола необходимо выбрать способ соединения царги (дощатой рамы) с ножками. Рассмотрим один из простых, но надежных вариантов, как это сделать, и при этом не использовать дополнительное крепление (шурупы, клинья, клей и др.).
Понадобится
Чтобы показать его, нам понадобится только деревянный брус. Для подготовки заготовок и их обработки придется поработать следующими инструментами и приспособлениями:
- циркулярной пилой;
- пильными dado-пазовыми регулируемыми дисками;
- струбциной;
- карандашом;
- шаблоном.
Процесс изготовления тройного углового соединения
Вырезаем из бруса две длинные рейки. Ножки делаем короткими для удобства работы. Предположим, что нам предстоит изготовление журнального столика.
Из-за того, что вылет диска над столом циркулярной пилы небольшой, этого мало для обработки торца ножки за один проход. Поэтому мы поворачиваем ее на 180 градусов для обработки другой стороны.
Далее будем работать с двумя ножками и двумя рейками, которых достаточно, чтобы показать способ тройного углового соединения.
Поочередно ножки прижимаем к упору, а сверху прикладываем рейку. Карандашом отмечаем ножки по одной стороне, затем поворачиваем их на 90 градусов, и проводим вторую линию.
Теперь ножки поочередно устанавливаем вертикально, и наносим поперечные отметки профиля рейки.
В результате мы должны получить следующую сетку разметки.
Вместо обычного пильного диска, снятого с циркулярной пилы, устанавливаем dado-пазовый регулируемый диск и выставляем его по высоте, в точности равной ширине рейки.
Выполняем ровный пропил в ножке двумя проходами. При этом минимизируем подачу, т. к. dado-диски из-за увеличенной ширины захвата пилят медленно. Изготовив первый паз, проверяем на сколько плотна посадка рейки.
Разворачиваем заготовку на четверть окружности, и приступаем к выполнению второго пропила. Те же операции повторяем и со второй ножкой.
Вставляем в пазы ножек рейки, и на них наносим карандашом разметку вертикалей пазов ножек с двух сторон.
Диск устанавливаем на 50 процентов ширины рейки, и выполняем первый проход в обеих рейках. Для точности обработки используем шаблон, заготовки переворачиваем и делаем второй проход.
Одну рейку поворачиваем на 180 градусов относительно продольной оси и соединяем с другой. Плотность посадки хорошая. После этого собираем вместе в требуемом порядке все элементы углового соединения, и убеждаемся в том, что оно получилось точным, прочным и эстетичным.
Смотрите видео
10 простых советов для идеальных соединений на «Ус»
Что может быть проще соединения деревянных деталей на «ус»? Не смотря на простоту метода, порой возникают сложности с точностью и аккуратностью соединений. В этой статье мы дадим вам простые советы, взяв на вооружение которые, вы достигнете невероятных результатов. Ваши угловые соединения будут всегда идеальными!
1. Подбирайте направление и структуру волокон
Не важно что вы делаете: рамку для фотографий или обвязку для мебельного фасада, убедитесь что цвет древесины, а так же направление и структура волокон на заготовках совпадают. Подбор деталей со схожей структурой занимает немного времени, но в результате вы получаете превосходные соединения.
2. Тонкая настройка угла реза с помощью липких листков бумаги
Если вы когда-нибудь пробовали отрегулировать ваш торцовочный станок на несколько десятых градуса, то вы знаете как трудно это сделать. Предлагаем вам простой способ решения этой задачи: наклейте на поперечный упор несколько листков бумаги для заметок. Таким образом, делая пробные резы и убирая по одному листку вы достигнете идеального угла реза3. Используйте обрезки заготовок для примерки деталей
4. Применяйте шпонки для ровных соединений
Зачастую не просто ровно расположить детали относительно друг друга и зажать в струбцинах, особенно когда детали смазаны скользким клеем. Именно поэтому деревообработчики используют шпонки, даже в тех случаях когда дополнительная прочность соединения не требуется.
5. Собирайте рамочные конструкции на угловые струбцины
На некоторых струбцинах при сборке рамок вам надо дополнительно убедиться что все углы соединены под 90 градусов. Используя угловые струбцины необходимость в дополнительных замерах углов и выставления диагоналей отпадает.
6. Увеличьте «открытое время» вашего клея
Порой трудно быстро нанести клей на соединения, собрать рамки и зажать их в струбцинах без спешки и суеты до того, как клей начнет схватываться (зачастую открытое время клея составляет менее 5 минут в теплом и сухом помещении). Что бы увеличить открытое время клея, вы можете слегка разбавить его водой. Однако, не переусердствуйте — если воды будет слишком много, то прочность соединения может уменьшиться
7. Сначала соберите детали на «ус», потом профилируйте
Профилированные заготовки не всегда удобно торцевать — могут появиться сколы, их не всегда легко зажать в струбцинах — можно повредить наружный профиль изделия. Поэтому упростите свою жизнь — сначала соберите и склейте рамку из заготовок прямоугольного сечения, а после того как клей высохнет отпрофилируйте ручным фрезером или на фрезерном станке8. Доверьтесь своему осязанию
Когда вы делаете рамочную конструкцию, детали на противоположных сторонах изделия должны быть одинаковой длины. Что бы в этом убедиться проведите простой тест. Сложите две детали вместе и проведите пальцем по торцам. Не должно быть никаких перепадов. Вы можете не заметить разницу по длине на глаз, но вы обязательно почувствуете даже минимальное несовпадение длины заготовок.
9. Закрывайте некрасивые щели
Если в процессе сборки изделий вам все же не удалось избежать щелей на углах соединений, не стоит отчаиваться. Просто закройте их, придавив углы к центру соединения тупым гладким предметом. Вы удивитесь, но щель исчезнет, при этом внешний вид изделия нисколько не испортится. Поверьте, даже опытные мастера пользуются этим способом.
10. Вы можете изменить пропорции изделия в случае ошибки
Если последняя деталь вашей обвязки получилась чуть короче противоположной, можно обрезать ее по внутренней части. А после сборки обрезать остальные детали по внешней стороне. Таким образом ширина обвязки несколько уменьшится. Если это, например, не мебельный фасад, то никто и ничего не заметит
Соединение бруса в углах: 9 основных вариантов
Здравствуйте, ниши уважаемые читатели, ценители старинных традиций и прогрессивных технологий. Так порой хочется сделать свой дом максимально похожим на средневековый терем и между тем не лишать его современного комфорта.
А почему бы и нет? Материалов сегодня в продаже предостаточно, технология сборки деревянных домов худо-бедно известна каждому. При желании таковой можно смастерить и своими руками.
Главное не напортачить с углами. Ведь соединение разных типов бруса в углах, пожалуй, самый ответственный момент всего строительства. Так давайте же присмотримся к ним повнимательнее.
Требование к угловым соединением
Перед тем как браться за какую-либо работу всегда полезно знать, кто именно вы хотите получить на выходе. Это правило касается и угловых соединений.
А требований тут на самом деле всего два:
- Надежность
- И не продуваемость
С первым просто. Если брусья не будут между собой держаться в углах, домик имеет все шансы развалиться, ведь на стены в обязательном порядке действуют не только вертикальные, а и горизонтальные, разрывающие усилия.
Есть своя логика и во втором требовании. Дом, где через углы гуляет ветер, не понравится ни одному хозяину.
Как видите, все требования не лишены логики, вот только реализовать их пытались далеко не одним способом.
Как соединить брус на углах
Хорошо владельцу каркасного дома. На углах никаких заморочек. Но если хотите построить сруб, придется выучить не один вид всевозможных стыковок, пока не облюбуете по душе. Начнем с тех, которыми пользовались еще на Руси.
Угловые соединения с остатком
Самыми древними и одновременно самыми надежными считаются угловые соединения с остатком. Это такой вид стыковки, когда на углах стен остаются своеобразные «хвосты» Такие можно увидеть на любой картинке, где изображена Русская изба. Наши деды знали, как нужно строить.
Помимо того, что соединения с остатком по праву считается самим надежным, так оно еще и лучше всего защищено от промерзания. Не абы какой плюс в пользу находчивости предков.
Односторонний паз
Рассматривая основные виды рубки углов, начинать всегда следует с «Одностороннего паза». Это, на самом деле, достаточно надежное соединение, между тем не заслужено пользуется сомнительной репутацией.
Некоторым, горе специалистам кажется, что при таком варианте стыковки, дерево фиксируется только по направлению одного вектора, забывая при этом, что уже следующий венец будет удерживать конструкцию в строго перпендикулярной плоскости.
Двусторонний паз
Большинство же избушек изготавливались по принципу двустороннего паза. В этом варианте, на каждом брусе делалось по две зарубки в четверть дерева, а потому каждый венец фиксировался в двух направлениях. Но не в этом плюс.
Как показала практика, гораздо проще вырезать два паза в четверть толщины бруса, чем один в его половину. А это в свою очередь положительным образом влияет на скорость всего строительства.
Правда есть еще более надежное и витиеватое соединение в четыре четверти, где пазы отбираются на каждой грани, но на практике оно себя не оправдало. Мороки много, а пользы ничуть не больше чем у двух предыдущих вариантов.
Угловые соединения без остатка
И все же, как бы ни прочны были и красивы выше рассмотренные углы, в современном строительстве они применяются не часто. Уж больно выступающие венцы ограничивают варианты будущей фасадной отделки, а она вовсе не обязанная быть деревянной. Сегодня брусовый дом можно обшить хоть бы и керамогранитом. Никто и не догадается что под ним ель.
Встык
Самым простым из всех возможных вариантов является соединение встык. При таком ровно срезанный торец бруса подгонялся вплотную под его боковую грань, а чтобы стены не расползались, узел дополнительно еще можно было зафиксировать и металлическими скобами.
Все просто и понятно, вот только таким образом мастерить можно разве что сарай. Как угловые щели тут не конопать, как ни герметизируй, а промерзать они будут обязательно.
Встык с фаской
Более современным и добротным считается соединение встык с фаской. В этом случае в обоих элементах узла прорезается по одному пазу, под фаску.
А поскольку брус в доме укладывается в разбежку, то и фаска с каждым рядом будет менять свой вектор.
Тут можно уже обойтись и без скоб, но теплее от этого соединение, увы, не становится. Да и хлопот со всеми этими вставками немало.
В полдерева
А вот узел в полдерева уже можно отнести к наиболее распространённым современным видам угловых соединений.
Сбитое при таком запиле нагелями дерево хорошо держится кучи, в нем меньше появляется щелей, как результат и сквозняков практически нет. Конечно, и этот вариант требует постоянного ухода и ежегодного ремонта, но в меньшей степени, чем два предыдущие.
Некоторые умельцы, правда, пытались, улучшить этот узел, добавив в него фаску, но на деле овчина получилась гораздо дешевле вычинки.
В лапу
Довольно интересным выглядит и соединение в лапу. Оно немного похоже на то, что мы только что рассматривали, но продуманные косые запилы делают узел абсолютно статичным. Выполненным по данной технологии углам не чего боятся даже небольшой сейсмической активности.
Ласточкин хвост
А вот среди строителей беседок, заслуженной популярностью пользуется доставшийся нам по наследству от предков «ласточкин хвост». По прочности он не уступает даже сверх надежным соединениям с остатком. Но в отличие от последних, позволяет обустраивать вокруг себя вентилируемый фасад.
Теплый угол
Но все же что ласточкин хвост, что соединение в лапу, довольно сложны в исполнении и требуют от строителей не дюжего плотничьего мастерства, которым, если сказать по правде, сегодня обладают единицы. А потому в большинстве случаев при постройке современных деревянных домов вы увидите угловое соединение шип-паз, которое в народе еще называют теплый угол.
Как видите, вырезать такой узел довольно просто, тем более он не требует точной подгонки. Все щели заделываются уплотнителем и никаких сквозняков. Ну, а для особо привередливых, мастера немного усовершенствовали соединение, добавив туда элементы ласточкиного хвоста и сделав его неразрывным.
Коренной шип
Но если все выше описанные системы вам не подходят и вы хотите использовать в своем тереме чего посложнее, да понадежнее ваш выбор непременно остановится на соединении «Коренной шип». Описывать его словами бесполезно, тут проще один раз показать.
Впечатляет? А между тем наши деды и прадеды довольно часто использовали его в работе. Можно только позавидовать их упорству.
Конечно, на этом перечень угловых узлов вовсе не заканчивается, а при желании вы можете к уже существующим придумать и парочку, от себя. Но чтобы понять саму идею таких соединений достаточно будет и вышеизложенного материала.
Дерзайте. Учитесь. Осваивайте основы плотничьего мастерства вместе с нами.
А сейчас до свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.
Василий Молька
