Тисэ утепление фундамента: Утепление цоколя фундамента тисэ, утепленная отмостка — Антемион

Содержание

Утепление цоколя фундамента тисэ, утепленная отмостка

Утепление цоколя ТИСЭ, пробы пера

Когда то давно, я уже пытался разрабатывать проект отмостка-утепление фундамента тисэ, рисовал схему, проводил натурные испытания по работе фунда при закрывании зазора листом экструзионного пенополистирола…и, вот новые веяния, так как наступила необходимость смонтировать входное крылечко, то само собой нужно ранее провести работы по утеплению цоколя и монтажу отмостки (тут описано про монтаж крылечка ). Для этого после раздумий и анализа состояния листа XPS, пришло в голову следующая идея: дабы грунт что пучит внутрь дома, не выгибал лист XPS внутрь под ростверк, его было решено сделать «грунтобетоном», на ширину порядка 30 см от ростверка, затем уложить листы XPS на землю и по ним отлить отмостку, вместо листов XPS на ростверке ТИСЭ закрывающих зазор, будет (надеюсь) работать «грунтобетон», а сверху утепление минимизирует потери тепла и соответственно пучение грунта вблизи ростверка.

Ну, поехали, раскопал грунт, демонтировал листы XPS с ростверка….

раскопал грунт, демонтировал листы XPS

убрал грунт

Дабы сформировать «ступеньку» из грунтобетона и позволить ему «схватится», в зазор временно укрепил старые куски пенопласта, как ограничители…

ступенька из грунтобетона

Слоями по 3-4 см, пересыпая цементом и проливая водой, укладывал грунт…

ступенька из грунтобетона

Сформировал поверх площадку для утеплителя, уложил листы XPS и уложил сетку арматурную…

утеплитель для отмостки

Залита бетоном, заглажена и укрыта пленкой отмостка, итого получился следующий пирог около ростверка снизу вверх: грунтобетон 150-200 мм, лист XPS 30 мм, армированный бетон 50 мм…

залил бетоном/p>

Аналогично фасаду, укрепил лист фасадного ппс. На грибки и клей…

лист ППС

По сетке оштукатурил клеем, отмостка сохнет на сей момент…

оштукатурил клеем для фасада

На текущий момент появился вопрос, как будет жить стык меж ппс и отмосткой, в связи с зимним движением грунта, и чем его закрыть для непопадания осадков, работы продолжения будут чуть позже!

что это, технология, достоинства и недостатки

Фундамент ТИСЭ — аббревиатура понятия «технология индивидуального строительства и экология». Изобретателем такого метода строительства является Рашид Яковлев, максимально подробно эта тема раскрывается в его книге «Новые методы строительства».

Этот метод достаточно давний, но он до сих пор широко используется благодаря ряду преимуществ и особенностей.

Что представляет из себя фундамент ТИСЭ

Он имеет столбчатый вид. Вместо ленточной или сплошной заливки, в землю вкапываются специальные колонны с основанием, которые увеличивают не только уровень устойчивости конструкции, но и препятствуют выталкивающим силам почвы.

Фундамент ТИСЭ подразумевает небольшую ленточную заливку поверх опор, которые устанавливаются выше уровня земли. Ширина ленты может быть урезана до 30-35 см. В том случае, когда лента фундамента находится под землей, есть риск поднятия к поверхности грунтовых вод. Помимо этого на бетонное основание будет негативно влиять влажность. Вода также попадает в микроскопические отверстия в бетоне, замерзает зимой и расширяется, в результате весной рвутся стенки капилляров.

Особенно эта проблема актуальна, если ТИСЭ фундамент не был предварительно изолирован от влаги битумной смесью. Естественно, можно сделать заливку ниже уровня промерзания, но тогда расход бетона заметно возрастет. Именно поэтому используют свайный метод. Основания свай устанавливаются ниже уровня промерзания, поэтому исключается процесс растрескивания и негативное воздействие пучинистых почв, которые имеют склонность увеличиваться в размерах до 1 см.

Благодаря точечному закапыванию столбов, удается сэкономить расход материалов, время и деньги. Так как не требуется заливать бетон сплошной лентой. В устойчивом грунте достаточно проделать отверстие, заложить арматуру и залить бетоном. Таким образом создаются буронабивные сваи. Для пучинистой почвы делается квадратная или круговая опалубка.

Вне зависимости от материала стен, такой фундамент способен выдержать дом до 3-х этажей. Важно правильно расположить сваи и рассчитать их количество.

Как возводить ТИСЭ фундамент

Технология подразумевает наличие опорной системы, в основе которой находятся сваи. В нижней части они обладают специальным полусферическим расширением. Это придает надежность основе строения, она может выдерживать нагрузки и движение грунтовых масс.

Опоры устанавливаются с использованием специального бура с навесным плугом и емкостью для земли. С его помощью проделываются отверстия в почве для свай установленного диаметра. Количество свай и шаг расположения зависят от расчетов нагрузки на опору.

Каждая опора способна выдержать до 16 тонн, и зачастую их ставят с шагом 1,5-2м.

Преимущества и недостатки

Фундамент ТИСЭ предоставляет возможность существенно сэкономить не только трудозатраты, но и деньги. Это помогает сократить объем бетонных и грунтовых работ, количество используемого стройматериала и количество рабочей силы.

Для классического ленточного фундамента высотой 0.7 м и шириной 0.4 м с размерами 5 на 10 метров, в результате получается объем 8.4 м3. При таких же размерах для ТИСЭ, достаточно всего 2 м3 с учетом того, что будет установлено 20 свай размером 1. 2×0.6 м.

Естественно, помимо денежной выгоды (это особенно важно во время любых строительных или ремонтных работ), также можно выделить и другие плюсы этой технологии:

Универсальность метода позволяет его использовать для всех типов почв, даже в районах подверженных землетрясениям, вблизи грунтовых вод или в пучинистых грунтах.
Помимо бура, не требуется использование дорогого оборудования. А это актуально не только в качестве экономии, но и в условиях невозможности проезда или ограниченности территории.
Разводку коммуникаций можно совершить уже в возведенном доме.
Практически полная автономность работ, так как монтаж свай можно выполнить самостоятельно без привлечения специалистов.
Время на проведение работ значительно уменьшается.
Во время работ не нужно подключаться к электрической сети, поэтому фактически можно уложить такой фундамент в полевых условиях.

Несмотря на все положительные стороны, отмечаются некоторые недостатки, которые были обнаружены специалистами при работе с технологией ТИСЭ:

для такого вида фундамента необходима широкая отмостка;

ТИСЭ фундамент не предназначен для болотистых грунтов, в которых он может сломаться или вовсе утонуть;
из-за особенностей строительства придется уменьшить площадь подвала, так как его не получится обустроить под всем домом;
в каменистых грунтах имеются сложности в создании отверстий для свай, что может осложнить начальный этап строительства.

Несмотря на явные отрицательные моменты, этот метод до сих пор используется для возведения основы частных домов, к тому же он является экологически безопасным.

Вы строите дом/здание на ТИСЭ фундаменте?

Где можно использовать ТИСЭ фундамент

Это универсальный вариант основания, который может применяться практически для любого проекта частного строительства:

одноэтажные здания из кирпича;
двухэтажные объекты из каркасных панелей, бруса, пенобетона или сруба;
бани;

бетонные и кирпичные заборы;
нежилые и сельскохозяйственные помещения — сарай, мастерская, гараж.

Что касается вида грунта, в этом случае технология ТИСЭ тоже практически не имеет никаких ограничений, подойдет:

супесь;
глинистый грунт;
суглинка;
песчаная почва.

Указанные типы составляют более 90% всех грунтов территории России, поэтому такой способ возведения фундаментов остается максимально востребованным.

Расчет ТИСЭ фундамента

Благодаря точному расчету, удается правильно определить количество опор, их глубину и расстояние, через которое они будут размещаться.Чтобы определить эти параметры, следует взять во внимание следующие факторы:

вес постройки;
эксплуатационные нагрузки;
нагрузка снежного покрова;

несущие способности сваи.

Для расчета веса конструкции, нужно сложить вместе массу кровли, основы, перекрытий и стен. Вес фундамента рассчитывается примерным определением массы израсходованных материалов, учитывая объем опор. Перекрытия определяются нагрузкой стройматериалов:

железобетон — 500 кг;
бетонные плиты с пустотами — 350 кг;
деревянные с утеплителем — 100-150 кг.

На 1 квадратный метр крыши приходится:

керамическая черепица — 89 кг;
шиферная кровля — 50 кг;
листовая сталь — 30 кг.

Для определения эксплуатационной нагрузки нужно сложить вес всех проживающих людей, коммуникаций, бытовой техники и мебели.

Определение несущей способности сваи происходит, исходя из типа грунта и его сопротивления на 1 квадратный метр. Также имеет значение диаметр опоры. Если сваи устанавливаются в суглинке, показатель сопротивления которой составляет 3 кг на 1 кв.см, то для сваи диаметром в 250 мм, несущая способность составит 1.5 тонн, а для 500 мм уже — 5.88 т. Рекомендуется брать средний показатель толщины сваи в 500 мм. Расчет глубины бурения определяется уровнем промерзания почвы, затем прибавляется 20 см.

Например, шаг установки столбов дома 5 на 10 метров (периметр дома 30 м) весом в 350 тонн, возводимый на суглинке будет рассчитываться так. При толщине основания столбцов в 600 мм, одна свая выдерживает до 17 тонн. Затем необходимо поделить вес дома на 17 тонн, тогда выйдет 20 свай. Имея этот параметр и периметр дома, можно рассчитать шаг свай. В этом примере он будет равен 1. 5 м.

<center><ins class="lazy lazy-hidden adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="3076124593" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></center>

Технология возведения своими руками

После расчета фундамента, нужно сделать разметку свайного поля. Для точного определения количества свай, не обязательно задействовать специалистов, но важно иметь точную информацию относительно типа почвы и ее показателе сопротивления.

Бурение скважин

После разметки опор, можно приступать к бурению скважин. Каждую стенку нужно гидроизолировать. Некоторые отказываются от этого трудоемкого процесса и заказывают специальный влагостойкий ТИСЭ фундамент.

Бурение скважин производится при помощи специального бура.

Рекомендуется добавить в смесь специальную присадку, которая позволяет производить заливку фундамента даже в минусовую температуру. Такой вариант будет немного дороже из-за небольшого расхода бетона, но он вполне оправдан.

Армирование

Полученные скважины необходимо армировать. Для этого подойдут композитные или стальные пруты. Первые не подвержены коррозии, они гибче и легче. Несмотря на то, что стальная арматура более привычная, характеристики устойчивости у нее одинаковые с композитным вариантом.

Бетонные работы

После проведения армирования можно заливать бетон с использованием вибратора. Это поможет смеси осесть и выдавить из нее воздух. Очень важно сделать основание свай монолитным, поэтому вибратор нужно опускать на всю глубину скважины.

Изготовление ростверка

Когда сваи затвердеют, на них располагается ростверк фундамента. Для этого необходимо сделать разметку, потом соорудить опалубку и гидроизолировать стенки деревянного каркаса, чтобы доски не впитали в себя часть влаги из бетонной смеси при заливке.

Утепление фундамента ТИСЭ

Утеплять нужно не только крыши, стены и перекрытия, но и фундамент. Без этого неизбежно будут тепловые потери, особенно на первом этаже. Поверхность пола должна иметь разницу температуры с воздухом не больше 2 градусов.

Утеплять ростверк можно разными способами, но наибольшую эффективность можно получить при организации теплоизолирующего слоя по боковым стенкам ростверка. С внешней стороны подойдут:

пенополиэтилен;
пенополистирол;
пенополиуретан;
пеноизол.

Материал утеплителя снаружи защищается панелями цокольной отделки.

Внутри можно использовать тот же материал, что и снаружи и провести по классической схеме утепление подпола бревенчатых домов методом обратной засыпки грунтом. Но получившуюся щель под лентой нужно закрыть листовым материалом.

Нужна ли отмостка фундаменту ТИСЭ?

Приветствую вас! Мои Читатели и Зрители строительного Блога «Путь Домой»! За последние годы я, наверно, ответил на десяток тысяч вопрос: на форумах, Блоге и Канале. Поэтому вопросы по строительству редко ставят меня в тупик 🙂
Вопрос сегодняшнего вебинара достаточно простой. Ответ на него короткий. Но я не уставлю вас без пищи для размышлений.

Вопрос — Нужна ли отмостка фундаменту ТИСЭ?

Мой блог посвящен принципиальным моментам. Необходимо научиться видеть не просто фундамент, а Систему Фундамент. В Системе есть много элементов, которые помогают друг другу выполнять задачу в целом. А задача фундамента это передача нагрузки от дома к основанию. Потому что именно основание держит дом. И если произойдет разрушение основания, то произойдет разрушение фундамента. Если разрушиться фундамент, разрушиться и дом. Это все единая система. Сегодня в свете этой системы я вам все объясню.

Расскажу вам про Систему Фундамент. На каком этапе проектирования нужно его выбирать? Какие есть особенности столбчатого фундамента? Задачи отмостки, как сформировать деформационный шов и многое другое. Все это вы сможете узнать, если посмотрите видео ниже.

0:29 Система фундамент
2:45 На каком этапе проектирования выбирать фундамент?
3:15 Особенности столбчатого фундамента
5:00 Как сформировать деформационный шов?
6:40 Может ли отмостка сломать цоколь?
7:18 Задачи отмостки

Вопросы пользователей:

9:50 Если отмостка необходима с целью отведения воды, то нужно ли ее утеплять сваей ниже уровня промерзания?
10:51 Обязательно ли ставить асбестовый лист с двух сторон?
11:20 Как все-таки быть со скрытой отмосткой?
13:00 Крепить асбестовый лист нужно к ростверку или нет?
13:30 Вы упомянули про неважную совместимость газосиликатного бетона и ТИСЭ. А как обстоят дела с кирпичным домом?

С Уважением, Александр Терехов

Фундамент ТИСЭ — что это такое, недостатки опалубка отмостка. Строительство фундамента по технологии ТИСЭ

Сравнительно недавно появившаяся технология устройства основания под дом – фундамент ТИСЭ.

Это экономичный и функциональный вид комбинированного фундамента – вариация столбчатого. В отличие от последнего подходит для не слишком стабильных грунтов, более устойчивый.

У ТИСЭ есть свои минусы и ограничения, но при правильном расчете и соблюдении правил закладки основание под дом получается вполне надежным.

Преимущества фундамента по технологии ТИСЭ

К достоинствам нового метода следует отнести:

сравнительно небольшой расход материалов;
масштабы земляных работ несопоставимы с закладкой плиты или бетонной ленты;
доступная стоимость;
для установки не нужна тяжелая техника;
не требуется электричество и большой объем воды;
от строителя не требуется высокая квалификация, вполне реальна закладка своими руками;
нет проблем с подведением коммуникаций к дому;
ТИСЭ подходит для разных грунтов и построек разной сложности;
экологическая безупречность: закладка ТИСЭ практически никак не влияет на близко расположенные постройки и ландшафтный дизайн.

Т.е. по возможностям это основание приближается к фундаменту на винтовых сваях, а по цене – к дешевому столбчатому.

Недостатки и ограничения фундамента ТИСЭ

Теперь о минусах:

нельзя устанавливать на заболоченных и заиленных почвах. Но для таких почв ТИСЭ – далеко не единственное неподходящее основание, большинство фундаментов не подходят;
как и любой столбчатый фундамент, ТИСЭ исключает создание полноценного цокольного этажа;
повышенный ростверк способствует заселению пространства под домом грызунами, змеями и другой нежелательной живностью;
для устройства потребуется приобрести специализированный бур, который больше нигде не пригодится. Бур можно арендовать, купить, попробовать изготовить самостоятельно;
есть сложности при бурении грунтов с большим количеством гравия в составе и древесных корней. Проблема решается с помощью бура с электрическим или бензоприводом, но процесс закладки при этом дорожает и становится энергозависимым;
плуг (инструмент для устройства «пятки») не регулируется и может выполнять ямы строго определенной ширины.

Фундамент ТИСЭ – что это такое?

Это столбчато-ростверковое повышенное основание под дом. Его еще называют столбчато-ленточным, т.к. в качестве ростверка обычно используется бетонная лента, а не брус и не металлические трубы. Столб (свая) по технологии погружения похож на буронабивную сваю, но отличается от нее формой. В нижней части обязательно присутствует расширение – «пятка», увеличивающее опорную площадь, придающее конструкции повышенную устойчивость и предотвращающее выталкивание сваи из грунта силами морозного пучения.

У обычных свайных и столбчатых оснований с повышенным ростверком пространство под домом чаще всего закрывают снаружи забиркой или цоколем. Исходная технология ТИСЭ предполагает, что оно останется открытым, продуваемым. Если дерн в процессе закладки поврежден несильно, под домом быстро вырастет газон. Это соответствует популярному сегодня в частной застройке экологическому тренду (буква Э в аббревиатуре ТИСЭ означает «экология»). Но поскольку в таком виде конструкция получается не слишком теплой, то этим правилом на практике часто пренебрегают и выполняют классическую забирку. Кроме утепления у забирки есть еще одна функция: появляется возможность монтажа отмостки для фундамента ТИСЭ. В ряд случаев она необходима для предотвращения заболачивания почвы под домом.

Бур ТИСЭ состоит из следующих элементов:

штанга. Изготавливается из профильной или круглой трубы, может быть цельной, составной или телескопической, наверху располагается рукоятка;
бур с дополнительными вертикальными стенками, которые создают контейнер для выбираемой земли;
в нижней части бура съемный плуг, который выдвигается или убирается с помощью специального кронштейна. Плуг предназначен для выполнения ямы под «пятку» в нижней части скважины.

Это устройство ручного бура. У мотобура или электрического предусмотрена дополнительная оснастка для подключения привода.

Строительство фундамента по технологии ТИСЭ

Первоначально участок размечают маркировочным шнуром и колышками. Столбы/сваи располагают под углами дома, а также на промежуточных участках под несущими фасадными и внутренними стенами с проектным шагом. Заглубление ниже промерзания грунта.

Порядок установки фундамента:

Пробурить скважины на нужную глубину без плуга.
Надеть плуг. Опустить бур в яму, выдвинуть плуг. При вращении стержня под скважиной будет получаться яма большей ширины.
Убрать плуг, вынуть конструкцию из скважины.
Опалубку для фундамента ТИСЭ изготавливают из свернутого в трубки рубероида, асбоцементных или полых металлических труб, опускают в готовые скважины.
Поместить в трубы арматурные прутья.
Залить небольшой объем бетона (достаточный для «пятки»). Приподнять трубу, чтобы раствор полностью вытек и заполнил «пятку».
Залить опалубку бетоном до верха. По мере заливки бетон уплотняют и следят, чтобы труба не сползала вниз.
Дожидаются затвердевания бетона.
Сбивают из доски или фанеры опалубку для ростверка. Снизу насыпают щебень, грунт или устанавливают деревянные подпорки.
Прокладывают опалубку изнутри пленкой, чтобы бетон не утекал через щели наружу.
Устанавливают арматурный каркас.
Заливают ростверк, уплотняют и спускают металлическим прутом воздух.
Закрывают ленту полиэтиленом для защиты от быстрой дегидратации и от размыва дождем.
После затвердевания снимают опалубку и выполняют гидроизоляцию.
Если забирка и отмостка не планируются, следует как можно лучше утеплить перекрытие пола дома.

Высота ростверка ТИСЭ над землей должна быть достаточно большой. В процессе морозного пучения грунт поднимается, а сваи остаются на прежней глубине благодаря «пяткам». Если ростверк соприкоснется с грунтом, его может оторвать от опор.

Обновлено: 17.10.2016

Как осуществить утепление ростверка своими руками?

Ростверк – один из основных элементов основания дома. Эта деталь равномерно распределяет нагрузку от постройки не только на несущую площадь, но и на земельный участок под домом. Совершенно естественно то, что данный элемент должен быть сделан согласно абсолютно всем общепризнанным меркам и общепринятым законам, позволяющим устранить те или иные недоделки и предотвратить неприятности в процессе его эксплутации. С этой целью еще на этапе проектирования необходимо позаботиться не только о том, чтобы ростверк был правильно сконструирован. Здесь необходимо позаботиться еще и о том, чтобы в дальнейшем вам было легко и приятно эксплуатировать свое сооружение. Поэтому утепление ростверка оказывается достаточно важной частью в процессе возведения дома.

Схема разновидностей ростверков.

Очередность конструирования и теплоизоляция фундамента

Проектирование ростверка начинается с размещения на проекте свай. Они могут быть разных типов, к примеру, единичными, в виде лент и т.д. При проектировании необходимо принять к сведению то, что при самых неблагоприятных условиях извне, при самом плохом стечении обстоятельств строение должно будет одинаково хорошо переносить эти колебания. Сваи могут размещаться прямыми линиями или же ставиться в шахматном порядке, связываясь между собой ростверками.

Вернуться к оглавлению

Утепление свайного фундамента собственными руками

Схема свайного фундамента с железобетонным ростверком.

В нынешнее время почти все строят для себя дачное жилье. Одной из основных частей его считается основа. Более популярными устройствами на сегодняшний день являются каркасные дома со свайными фундаментами. При их конструировании весьма часто применяются ростверки. Они представляют собой поперечные балки, которые закрепляются к сваям. Их основная задача – обеспечить размеренной нагрузкой каждую деталь фундамента ТИСЭ.
Ростверки производятся из бревна, стали, бетона. При этом их следует делать в согласовании с имеющимися и общепринятыми идеалами.

С целью обеспечения и поддержания как в подполе, так и внутри дома подходящей температуры необходимо еще на этапе возведения фундамента позаботиться о таком процессе, как его утепление.

Поэтому необходимо хорошо наполнить котлован под ростверком армобетоном. А затем необходимо правильно заполнить составом и сам ростверк. При его постройке огромную значимость представляет форма, в которую заливается армобетон.

Вернуться к оглавлению

Утепление ростверка

Многие строители сталкиваются с вопросами энергосбережения, если строят собственные дома. Это может быть связано не только с прохладными стенами или плохой изоляцией. Если основание сооружено с некоторыми недочетами, то оно понемногу остужает пол в доме, что приводит к тому, что жильцы испытывают дискомфорт. Для того чтобы этого избежать, необходимо утеплять и основание.
Итак, если у вас уже имеется фундамент ТИСЭ, утепление будет осуществляться с помощью следующих инструментов:

кисть либо пульверизатор;
утеплитель;
фен для строительных работ.

Вернуться к оглавлению

Как утеплять ростверк собственными руками?

Схема утепления свайно-винтового основания.

Приступать к утеплению данной части основания дома нужно с подготовки плоскости. Эти участки никак не должны обладать сильными неровностями, не должны быть покрыты грязью и пылью. Предварительно нужно изготовить источник с целью утепления. Для ростверка правильнее выбирать изоляцию от воды. Этот материал допустимо будет равномерно постелить на целой плоскости. Для осуществления такой процедуры не нужно будет прибегать к дополнительным крупным трудозатратам. Однако более главной причиной использования именно влагостойкого изоляционного материала является то, что он позволяет нанести долговременное напыление, которое никак не смогут повредить грызуны. Следовательно, жилье будет в течение большого количества времени соответствовать всем нормам и правилам эксплуатации. Такая пленка сделает ростверк более теплым и удобным.

Так как выбор влагостойкой термоизоляции большой, трудно будет определиться с тем, что именно приобрести. Чаще всего в подобных ситуациях советуют остановиться на таком материале, как пенополиуретан. С его помощью получится не только утеплить верхнюю часть основания дома (непосредственно ростверк), но помимо этого еще и усилить водоизоляционный ряд. Это предотвратит раннее разрушение фундамента.

Перед тем как вы начнете использовать водонепроницаемый пенополиуретан, его нужно тщательно и аккуратно перемешать. Важно проследить за тем, чтобы у вас получилась ровная, хорошо промешанная смесь. Дальше при помощи распылителя нужно нанести данный раствор на верхнюю часть основания дома. Для того чтобы результат оказался максимально качественным, вам нужно будет сделать несколько слоев данного напыления. Все это позволит вам осуществить качественное и весьма долговременное утепление ростверков и всего фундамента на сваях.

Схема заполнения опалубки.

Наносить водянистый пенополиуретан на основание дома допустимо и кистью. Однако необходимо принимать во внимание то, что процедура такой термоизоляции потребует от вас большего количества времени. Набирать состав утеплителя необходимо понемногу, полностью распределяя всю смесь, попавшую на кисточку по поверхности.

Сразу же после того, как только вся поверхность ростверка будет покрыта этой смесью, ее нужно будет оставить на некоторое количество времени, а позднее при необходимости нанести еще 1 слой пенополиуретана. Для тех случаев, когда у вас нет возможности ждать, пока термоизоляция подсохнет, допустимо понемногу присушивать обработанную поверхность. С этой целью применяется строительный фен.

Применяя сверхтехнологичный утеплитель, можно будет весьма снизить теплопотери жилища, сделав его комфортным с целью проживания и минимизировав расходы на его отопление.

Вернуться к оглавлению

Наружное и органическое утепление фундаментов

Утепляя комнаты, необходимо достичь такой температуры, чтобы на уровне пола показатели ее отличались не более чем на 2°С. Таких показателей возможно достичь, утеплив не только пол и стены, но помимо них еще и само основание дома. Утепление фундамента происходит как снаружи, так и изнутри. Таким образом, с внешней стороны для достижения поставленных целей чаще всего используются такие материалы, как:

пенополистирол;
пеноизол;
пенополиуретан;
пенополиэтилен и другие утеплители.

Внутри ростверк способен утепляться этими же материалами-утеплителями. Можно использовать обыкновенную схему утепления рубленых зданий, чаще всего их подпола, используется в этих целях и обратная засыпка ростверка почвой. Однако главное – не забыть ликвидировать все имеющиеся в фундаменте щели с помощью монтажной пены или цементного раствора.

Вернуться к оглавлению

Технология теплоизоляции при строительстве ростверка

Схема утепления фундамента.

Любой элемент системы основания дома должен быть изолирован от внешних отрицательных воздействий на него. Это касается как гидро-, так и теплоизоляции. Ведь именно фундаменты постоянно контактируют с сырой, холодной землей. Поэтому изнутри ростверк облицовывается с помощью водоизоляционного материала. Ранее был описан пенополиуретан, который прекрасно может справиться с поставленной задачей. Сверху ростверк по всей поверхности облицовывается изоляцией (в данном случае это обычно рулонные мягкие кровельные материалы, такие как рубероид или толь, однако пред этим обязательно необходимо сделать стяжку цементным раствором. Это будет уже 2 изоляция ростверка, так как первая осуществляется в местах соединения ростверка и основания дома.

Водоизоляционный источник наклеивается на каменный или бетонный ростверк с применением теплого, расплавленного битума. При этом необходимо следить за тем, чтобы на поверхности, на которую вы будете наносить битум, не оставалось никаких пробелов. Изоляция наклеивается на ростверк с абсолютно всех сторон. Это препятствует попаданию в него воды, в том числе и из почвы, соответственно, в помещении всегда будет сухо и тепло. Только лишь в том случае, если основание гидроизолировано, допустимо переходить к следующим этапам по возведению основания дома.

Вернуться к оглавлению

Увеличение ростверка с целью его утепления

В ходе эксплуатации ростверки имеют обыкновение рассыпаться, рушиться. В таком случае обязательно нужно будет прибегнуть к его восстановлению, так как из-за его разрушения внутрь дома будет поступать холодный воздух, повысится влажность и появятся многие другие неприятные воздействия. В связи с этими факторами должны применяться некоторые методы, влияющие на увеличение размеров ростверка.

В случае если внешний слой бетона подвергался ржавчине или в нем начали появляться различные трещины и раковины, необходимо наращивать это покрытие с помощью нанесения на плоскость ростверка цементного раствора. Перед этой операцией ростверк необходимо досконально подготовить. Его плоскость вычищается с помощью стальных щеток, а затем отмывается струей воды.

Если этого оказывается недостаточно, то возможно использование электрической дрели со специальными шлифовальными насадками, которые достаточно легко и быстро справляются с предыдущим покрытием бетона. При этом стоит позаботиться о защите глаз и органов дыхания. Поэтому не забудьте надеть очки и защитную маску.

В случае если в бетоне возникают большие пустоты или трещины, они замазываются способом нагнетания цементного раствора. В данной ситуации необходимо в ростверке перфоратором просверлить дыры. Их делают таким способом, чтобы они полностью охватили испорченную плоскость. Дальше нагнетается раствор из цемента или бетона. Такой подход обеспечивает то, что во все пустоты заливается бетон, а излишки его вытекают. В случае если увеличение необходимо сверху, например, если сваи испорчены почти на всех участках, то придется сооружать опалубку.

С этой целью на тех участках, где наблюдаются дефекты, ставятся доски, шифер или металлические листы, которые подпираются кирпичами или досками в зависимости от габаритов опалубки.

ТИСЭ или свайно-ленточный фундамент — что выбрать?

Фундамент – самый ответственный элемент любого строения. Большинство дефектов фундамента отражается на всей конструкции дома. Фундамент намного сложнее ремонтировать, чем кровлю, перекрытия и стены, в отдельных случаях ремонт не представляется возможным. Поэтому, выбор фундамента вопрос очень ответственный. Человеку, собравшемуся строить дом и малоориентирующемуся в строительстве, первым делом советуем найти хорошего специалиста, который поможет с выбором типа, а затем с проектированием фундамента, расскажет про тонкости строительного процесса. Данная статья поможет сориентироваться в выборе между двумя с одной стороны похожими технологиями, а с другой имеющими совсем мало общего. Две технологии – это ТИСЭ и свайно-ленточный фундамент.

Сперва, давайте уточним что именно мы сравниванием.
ТИСЭ. В данной статье мы говорим о конструкции из свай и ростверка. Сваи обязательно имеют на нижнем конце полусферическое расширение диаметром 600 мм. Ростверком в данном случае, является балка, связывающая все сваи в единую конструкцию. Здесь очень важно отметить, что ростверк у ТИСЭ не опирается на грунт. Между грунтом и ростверком должен быть компенсационный зазор для вспучивающегося грунта не менее 100 мм.
Свайно-ленточный фундамент. В данной статье мы говорим о фундаменте из свай с мелкозаглубленной, либо незаглубленной лентой. Сваи цилиндрической формы, обязательно без уширения на нижнем конце. Лента опирается на песчаную подушку, низ бетонной ленты может быть расположен на поверхности грунта, либо иметь небольшое заглубление.

Сравненим два типа фундаментов:

Стоимость

Если речь идёт о строительстве на ровном участке, где нет перепада и ситуация позволяет сделать ленту незаглубленной (для свайно-ленточного варианта), то стоимость фундаментов будет примерно равна. На свайно-ленточный фундамент требуется немного больше материалов, а ТИСЭ является более трудозатратным, что сравняет их итоговую стоимость. Реальность такова, что ситуации, когда в пятне застройке нет перепада (возьмём условно порог в 20 см) составляет около 35 % от общего числа наших объектов. Когда перепад более 20 см, ТИСЭ оказывается более бюджетным вариантом из-за экономии материалов, так же трудозатраты на ТИСЭ при перепаде оказываются уже меньше, чем на СЛФ. Существенный перепад (например 1 метр и более) делают разницу в цене между данными типами фундаментов очень серьёзной. Например, при перепаде в 1 – 1,5 метра свайно-ленточный фундамент может оказаться (вдвое!) дороже, чем аналогичный ТИСЭ.
В сравнении данных типов фундаментов по стоимости мы отдаём предпочтение технологии ТИСЭ.

Несущая способность

На данный вопрос нельзя ответить однозначно, всё зависит от конкретных геологических условий. Может быть грунт слабым вверху и более прочным на глубине 1,5-2 метра, что делает ситуацию более подходящей для ТИСЭ. Может быть наоборот, что сыграет в пользу свайно-ленточного варианта. Если сориентироваться на среднестатистические условия Подмосковья (тугопластичные суглинки), то несущая способность будет примерно одинаковой:
— 7 — 8 тонн на погонный метр для ленты шириной 30 см и шаге свай 2 метра при свайно-ленточном фундаменте
— 7 — 8 тонн на погонный метр при среднем шаге свай 1,5 м в случае ТИСЭ.
По несущей способности мы считаем данные типы фундаментов примерно равноценными и даём по полбалла обоим вариантам.

Универсальность по типам грунта

Это то же вопрос, на который трудно ответить в пользу какого-то одного фундамента. Как показывает практика в Московской области ТИСЭ подходит в подавляющем большинстве мест, как и СЛФ. ТИСЭ не подходит в случае слабых, болотистых и просадочных грунтов, залегающих на глубине 1,5-2,5 метра. Свайно-ленточный то же не желательно использовать на болотистых и просадочных грунтах, особенно если слабые грунты залегают близко к поверхности земли.
В данном вопросе мы считаем считаем фундаменты равноценными и снова даём по полбалла обоим технологиям.

Теплоэффективность

Думаю, всем читателям уже очевидно, что закрытый периметр свайно-ленточного фундамента сбережёт больше тепла, чем продуваемый ТИСЭ. Из-за щели у фундаментов ТИСЭ, прогрев их цокольного пространства не представляется возможным. Клиентам, желающим получить зимой тёплый пол на фундаменте ТИСЭ мы советуем утеплить перекрытие. Если оно уже возведено, то его всегда можно утеплить снизу; в этом случае хорошее утепление обойдётся недорого и в последствии сэкономит ваши деньги на отопление.
В сравнении фундаментов по теплоэффективности мы отдаём предпочтение свайно-ленточному типу.

Сопротивление морозному пучению

Важный момент, зачастую определяющий долговечность всей постройки и общий комфорт от эксплуатации строения.
Говоря о фундаментах ТИСЭ стоит сказать, что это противопучинистый вариант фундамента. ТИСЭ не требуется утеплять вместе с отмосткой, не нужно прогревать цокольное пространство и делать прочие мероприятия для правильной работы фундамента. В вопросе сопротивления пучению о ТИСЭ можно сказать так: “Сделал и забыл”! Случаи его подъёма сильным промерзанием грунта всё таки замечены, но они безвредны, бывают крайне редко и скорее являются исключением.
Если дом на свайно-ленточном фундаменте не отапливается (речь идёт о поддержании в доме температуры не ниже +12 градусов круглый год), то сопротивляется такой фундамент морозному пучению чуть лучше, чем обычная мелкозаглубленная лента, то есть очень плохо. Сопротивление пучению обычных цилиндрических свай минимально, поскольку грунт обжимает зимой сваи и тащит их вверх. Если дом отапливается круглый год, то для защиты от морозного пучения важно утеплить отмостку и фундамент по периметру (зачастую утепление встраивается в отделку). В этом случае, воздействие пучения на фундамент будет незаметно.
Мы считаем фундамент ТИСЭ более устойчивым к морозному пучению, чем свайно-ленточный.

Отделка

Свайно-ленточному фундаменту подходят стандартные отделочные решения, как для прочих типов монолитных фундаментов (заглубленные и незаглубленные ленты, плиты и подвалы).
В случае фундамента ТИСЭ отделка не является проблемой (многие люди видят сложность в отделке из-за наличия зазора), но окажется более дорогой из-за необходимости устройства забирки или горизонтальных прогонов для крепления панелей. Сам зазор закрывается отмосткой, которая делается внахлёст с отделкой фундамента. В результате, зимой отмостка и отделка смещаются друг относительно друга. Фундаменту ТИСЭ так же подойдут технические решения отделки как для винтовых свай.
С точки зрения исполнения отделки мы отдаём предпочтение свайно-ленточному фундаменту.

Общий счёт в баллах:

ТИСЭ : СВАЙНО-ЛЕНТОЧНЫЙ
3 : 3

Вывод:

В числовом отражении затруднительно отдать предпочтение какому-то из вариантов. Всё решается в конкретном случае и исходит из участка, бюджета и предпочтения хозяина. Напоследок стоит сказать, что фундамент ТИСЭ и свайно-ленточный фундамент являются распространёнными и хорошо зарекомендовали себя. Они применимы в большинстве мест Московской области, и отлично подходят для нетяжёлых коттеджей.

Тисэ фундамент

Идея и технологии постройки фундаментов на сваях ТИСЭ насчитывают уже более двадцати лет. Опыта практического использования накопилось немало, что при желании позволяет получить объективную картину того, что называют свайный фундамент ТИСЭ. Первоначально разработчиками и проектировщиками предполагалось использовать ТИСЭ фундамент, только как способ обустройства фундаментных массивов высотных панельных домов, без рытья котлованов запредельной глубины.

Как строится фундамент для дома с использованием сваи ТИСЭ

Сегодня технология свайных фундаментов благополучно перекочевала из промышленного сектора в нишу самостроя. Как заявляют поклонники данной технологии, в теории фундамент ТИСЭ должен быть намного экономнее, дешевле обычных вариантов, и главное — сделать дом более устойчивым к осадке на грунтах с сильным зимним пучением.

Строительство фундамента на сваях ТИСЭ мало чем отличается от других схем фундаментов свайных конструкций, за исключением процесса изготовления самой сваи. Основные моменты строительства сводятся к следующим этапам:

Выполняется расчет общего максимального веса дома, выполняется оценочный расчет нагрузки на грунт и вычисляется потребное количество свай, способных выдержать массу здания. Строить «на глазок» на сваях ТИСЭ нельзя;
Размечается местоположение каждой сваи на площадке, забуривается шахта в диаметр сваи на расчетную глубину, которая должна превышать на 20-30 см максимум, на который промерзает почва в данной местности. Оконцовка на дне скважины должна быть расширена до полуметра в диаметре;
В колодцы будущих свай укладывается гидроизоляция, стальная арматура, заливается бетонным раствором. Выводы арматуры перевязываются с горизонтальным арматурным каркасом ростверка или бетонного пояса, связывающего все свайные опоры ТИСЭ.

Практика использования фундамента на сваях ТИСЭ

Успех в строительстве фундамента определяется не оригинальностью используемого решения, а очень точным и эффективным подбором основных характеристик для данных конкретных условий местности. То, насколько удачным получится фундамент ТИСЭ, зависит от точного соблюдения технологии изготовления.

Обустройство сваи ТИСЭ

Главным этапом в строительстве фундамента ТИСЭ является изготовление самих свай. Понятно, что принцип обустройства такой конструкции изначально предполагал использование специальной бурильной техники. Сегодня разработчики и поклонники фундаментов ТИСЭ используют ручные буры с лопаточной насадкой. До выполнения бурения на необходимую глубину насадка не используется.

По достижению необходимой глубины на бур устанавливается специальная лопатка, отклоняя которую с помощью штанги, можно выполнить выборку грунта в виде полости увеличенного диаметра. В эту полость будет залит бетон. Как именно образуется уширение, понятно из видео:

При диаметре скважины в 25 см опорная подошва сваи ТИСЭ имеет размер в 50 см.

Основные условия обеспечения качества изготовления сваи ТИСЭ:

Высокая точность бурения колодца под сваю. Ось будущей скважины должна быть максимально приближена к вертикальному положению;
Толщина опорной подошвы сваи должна быть не менее 20-25 см. Это наиболее тяжелая часть работы. В супеси или глинистом грунте, приложив изрядную силу, выбрать поднутрение полости еще так-сяк можно, но на плотных, забитых камнями пластах такая работа превращается в натуральную пытку.
Армирование тела сваи выполняется четырьмя 12-ти или шестью 10-ти миллиметровыми прутками. В области подошвы арматура сваривается перемычками или гнется в П-образный профиль.

Перед заливкой бетона уложенные в скважину прутки арматуры ориентируют так, чтобы концы находились в одной плоскости с нитками армирующего каркаса ростверка. Чтобы получить полноценную по прочности сваю, требуется очень аккуратно заливать бетонную смесь частями с уплотнением порции ручной трамбовкой.

Сборка свай ТИСЭ с ростверком фундамента

Фундамент на свае будет работать только, если ростверк сможет полноценно передавать вес здания на все опоры одинаково. Фундамент ТИСЭ отличается от обычных тем, что имеет более низкую жесткость, чем классический ленточный вариант, и даже меньше, чем мелкозаглубленные конструкции. Поэтому ширина балки ростверка обычно больше диаметра опоры. Если кладка стен выполнена из клинкерного или силикатного кирпича, то на подобные проблемы можно вообще не обращать внимание. Для каркасного дома или арболитового слабость ростверка может привести к появлению щелей и трещин в стенах. Брусовые и бревенчатые дома противостоят просадке более успешно, но до определенного момента.

Правильно сделанные сваи ТИСЭ достаточно успешно противостоят мерзлому пучинистому грунту. Но есть определенная опасность, возникающая при неравномерном выталкивании свай. Чаще всего глубина промерзания даже в пределах одного дома не одинакова, поэтому разные сваи давят на ростверк с разным усилием, что может приводить к возникновению горизонтальных разрывающих и скручивающих сил. В результате может образовывать трещины в районе соединения опоры с ростверком.

Схема постройки ростверка похожа на отливку ленточного фундамента. На первом этапе выкладывается и монтируется армирующий каркас ростверка. Отдельные нитки арматуры можно перевязывать мягкой проволокой или металлическими клипсами. На втором этапе пространство между сваями ТИСЭ зашивается деревянной опалубкой, формирующей несущий бетонный брус фундамента. Нижнюю часть и дно деревянных коробов отсыпают песком так, чтобы бетонная отливка после застывания не касалась грунта. В верхней части ростверка в точках крепления лежня или первого бруса в бетон заделывают проволоку, анкерные болты или другой крепеж, обеспечивающий соединение будущих стен с фундаментом ТИСЭ.

Преимущества фундамента ТИСЭ и недостатки

Чаще всего устройство фундамента на сваях ТИСЭ считают более дешевым в сравнении с классическими видами фундаментов — ленточными, плитовыми или на винтовых сваях. Его можно установить на проблемных грунтах без привлечения техники и специалистов, занимающихся обустройством фундаментов. Из-за меньшего объема земляных работ место строительства становится чище, не страдает экология и индивидуальный ландшафт застройки.

Приверженцы фундамента ТИСЭ считают его универсальным и наиболее удачным вариантом фундаментной системы, такой фундамент для дома обеспечит теплоизоляцию, отсутствие сырости, и даже способен пережить небольшое подтопление талыми водами. Кроме того, строить по технологии ТИСЭ можно частями, отводя стройке по несколько часов в день, в свободное от работы время.

Реальный анализ технологического процесса показывает следующее:

Технология ТИСЭ дает реальную экономию в объеме используемого в фундаменте бетона, но только если стены дома изготовлены из очень жесткого и прочного материала — кирпича или шлакоблока на гранитном отсеве. В противном случае жесткость коробки дома необходимо обеспечивать достаточно мощным ростверком, поэтому реальная экономия не так велика;
Бурение скважин под отливку свай ручным буром требует очень больших физических усилий, такие работы можно механизировать, но это будет намного дороже, чем рытье траншеи под мелкозаглубленный фундамент;
Очень важно точно выдержать технологию изготовления сваи ТИСЭ, обеспечить строго вертикальное положение и диаметр уширения под подошвой опоры. По отзывам мастеров, недостаточный размер и, что важнее, — разный диаметр опорной части ТИСЭ могут привести к проваливанию и осадке фундамента;
Качество бетонной сваи, отсутствие дефектов и плотность отливки практически невозможно проконтролировать, кроме того, рубероидная изоляция без мастичной обмазки явно недостаточна для полноценной защиты опоры.

Важно! Классической «головной болью» фундамента ТИСЭ является невозможность полноценного армирования краевых зон опорной части отливки. По отзывам мастеров, неправильное армирование подушки прутком или неполное заполнение пространства приводит в 50% случаев к обрыву опоры.

Таким образом, обустройство фундамента ТИСЭ потребует немалой физической силы для работ ручным буром, тщательного соблюдения процесса армирования и заливки опор. Взамен вы получите возможность построить здание на самых пучинистых грунтах и некоторое снижение затрат на покупку бетонного раствора.

Метод ТИСЭ разрабатывался для строительства жестких панельных высоток из железобетона на очень ограниченной площади. Кроме того, большое число рядом стоящих высотных домов приводило к подъему уровня грунтовых вод, что делало практически невозможным вырыть котлован в 7-9 метров глубиной. Опоры ТИСЭ очень хорошо решали проблему фундамента, но для их изготовления использовались специальные буровые установки.

Заключение

Постройка дома на фундаменте ТИСЭ имеет свои преимущества, но требует более тщательного выполнения технологии и обеспечения качества работ, пример приведен на видео:

Сегодня система успешно используется в самых разнообразных смешанных вариантах фундамента, одна из наиболее популярных схем – смешанный ленточно-свайный фундамент. Мелкозаглубленный фундамент дает прекрасную жесткость для дома любого типа — деревянного, каркасного, из арболита или стеновых панелей. Опоры ТИСЭ позволяют обеспечить хороший уровень «якорения» всей конструкции дома даже на самых проблемных пучинистых грунтах.

% PDF-1.7 % 3221 0 объект > эндобдж xref 3221 118 0000000016 00000 н. 0000006495 00000 н. 0000006818 00000 н. 0000006872 00000 н. 0000007002 00000 н. 0000007360 00000 н. 0000008183 00000 п. 0000008222 00000 н. 0000008493 00000 п. 0000009198 00000 н. 0000009313 00000 п. 0000010107 00000 п. 0000010745 00000 п. 0000011002 00000 п. 0000011635 00000 п. 0000012236 00000 п. 0000012487 00000 п. 0000013083 00000 п. 0000013476 00000 п. 0000013734 00000 п. 0000014123 00000 п. 0000061797 00000 п. 0000089399 00000 н. 0000118687 00000 н. 0000130752 00000 п. 0000133403 00000 н. 0000242052 00000 н. 0000302558 00000 н. 0000302633 00000 н. 0000302713 00000 н. 0000302847 00000 н. 0000302904 00000 н. 0000303065 00000 н. 0000303122 00000 н. 0000303246 00000 н. 0000303358 00000 п. 0000303521 00000 н. 0000303578 00000 н. 0000303676 00000 н. 0000303794 00000 н. 0000303997 00000 н. 0000304054 00000 н. 0000304158 00000 п. 0000304335 00000 н. 0000304392 00000 н. 0000304496 00000 н. 0000304614 00000 н. 0000304812 00000 н. 0000304869 00000 н. 0000305015 00000 н. 0000305135 00000 н. 0000305290 00000 н. 0000305347 00000 н. 0000305483 00000 н. 0000305601 00000 п. 0000305750 00000 н. 0000305806 00000 н. 0000306004 00000 н. 0000306122 00000 н. 0000306238 00000 п. 0000306294 00000 н. 0000306397 00000 н. 0000306441 00000 н. 0000306538 00000 н. 0000306582 00000 н. 0000306674 00000 н. 0000306718 00000 н. 0000306811 00000 н. 0000306855 00000 н. 0000306913 00000 н. 0000307103 00000 н. 0000307160 00000 н. 0000307362 00000 н. 0000307419 00000 н. 0000307645 00000 н. 0000307702 00000 н. 0000307759 00000 н. 0000307817 00000 п. 0000308017 00000 н. 0000308075 00000 н. 0000308203 00000 н. 0000308261 00000 н. 0000308319 00000 н. 0000308377 00000 н. 0000308493 00000 п. 0000308551 00000 н. 0000308691 00000 п. 0000308749 00000 н. 0000308877 00000 н. 0000308935 00000 н. 0000309085 00000 н. 0000309143 00000 н. 0000309307 00000 н. 0000309365 00000 н. 0000309507 00000 н. 0000309565 00000 н. 0000309697 00000 н. 0000309755 00000 н. 0000309925 00000 н. 0000309983 00000 н. 0000310127 00000 н. 0000310185 00000 п. 0000310243 00000 п. 0000310301 00000 п. 0000310443 00000 п. 0000310501 00000 п. 0000310559 00000 н. 0000310617 00000 н. 0000310675 00000 н. 0000310807 00000 н. 0000310865 00000 н. 0000311025 00000 н. 0000311083 00000 н. 0000311141 00000 п. 0000311199 00000 п. 0000311257 00000 н. 0000006266 00000 н. 0000002715 00000 н. трейлер ] / Назад 5956464 / XRefStm 6266 >> startxref 0 %% EOF 3338 0 объект > поток hW {\ W) JH * JDX j ; hPA75 (mUkk @ Q ւ @ 5 lj; 3IhW sws

Основания ниже класса | EPS Industry Alliance

Допустимые материалы для внешней изоляции фундамента: экструдированные полистирольные плиты (XEPS) при любых условиях и формованные пенополистирольные плиты (MEPS) для вертикального применения, когда предусмотрены пористая засыпка и соответствующий дренаж.Использование теплоизоляции из пенополистирола (EPS) для фундаментов и полов ниже уровня земли постоянно набирает популярность. Изоляция из пенополистирола — это эффективный метод экономии тепловой энергии в холодном климате и энергии кондиционирования воздуха в жарком климате.

EPS — это легкий, простой в обращении и прочный теплоизоляционный материал. Его структура с закрытыми ячейками обеспечивает длительные теплоизоляционные свойства и водонепроницаемость. Изоляция EPS не будет поддерживать рост бактерий или разложение с течением времени.Он доступен с несколькими значениями прочности на сжатие, чтобы выдерживать нагрузки и силы обратной засыпки. Обычно материал EPS типа I, как описано в ASTM C 578-97, подходит для применения в фундаменте.

Полевое исследование, проведенное Институтом строительных исследований в Оттаве, Онтарио, входящим в состав Национального исследовательского совета (NRC), показало, что пенополистирол в качестве внешней изоляции подвала достаточно прочен. После двух полных циклов замораживания-оттаивания изоляция не показала ухудшения своих физических и термических свойств.Результаты испытаний особенно впечатляют, поскольку почва вокруг подвала содержала большое количество глины, которая удерживает влагу.

Для получения дополнительной информации посетите Институт исследований в области строительства, входящий в состав Национального исследовательского совета (NRC).

Фундаменты мелкого заложения, защищенные от замерзания

Департамент строительства, кодексов и стандартов Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) разработал брошюру под названием «Защищенные от замерзания мелкие фундаменты.«Он предоставляет строителям всесторонний обзор того,« как, где и почему »изолировать фундамент мелкого заложения.

Фундаменты мелкого заложения с защитой от замерзания (FPSF) — обычное дело в Скандинавии. За последние 45 лет было построено более миллиона сооружений с FPSF. Строители в США только недавно начали использовать эту технологию. Он получил поддержку, когда в редакциях CABO / ICC Кодекса о домах для одной и двух семей в 1995 и 1998 гг.По оценкам NAHB, в настоящее время в США насчитывается около 3000 зданий с FPSF. Они также заявляют об относительной экономии 40 процентов затрат на фундамент.

FPSF — это строительная техника, которая используется для защиты фундаментных плит перекрытия. Его можно использовать на монолитной плите или плавающей плите с бетоном, бетонным блоком или балками из обработанной древесины. Рекомендуется использовать жесткую изоляцию из пенополистирола или экструдированного полистирола из-за его высокой устойчивости к влаге и постоянных эксплуатационных характеристик в суровых условиях замораживания-оттаивания.Изоляция используется для «уменьшения теплопотерь по краям плиты и удержания тепла от дома в земле под фундаментом». Это помогает предотвратить морозное пучение, потому что изоляция поднимает линию промерзания вокруг фундамента.

Брошюра «Защищенные от мороза мелкие фундаменты» содержит тематические исследования и техническую информацию о том, как FPSF использовались почти в каждом типе жилого дома, включая отдельные семьи, пристройки, квартиры и даже малоэтажные коммерческие здания.Например, нью-йоркский строитель Бруно Шикель применил технику FPSF для 15 домов. «Как вы, возможно, знаете, в Нью-Йорке есть свой собственный строительный кодекс, который просто требует, чтобы фундамент был защищен от мороза, — сказал Шикель. — Мы обнаружили, что у строительных инспекторов не было проблем с нашими проектами, и без колебаний приняли их».

Армия США также использовала FPSF, в частности, для диспетчерской вышки аэропорта в Галене, Аляска, где глубина замерзания составляет 13 футов, а температура может опускаться до -60 ° F в течение нескольких недель.Башня не испытала морозного пучения или дифференциальной осадки.

Брошюра NAHB содержит основные инструкции по установке, от определения размеров изоляции до рекомендуемых защитных покрытий. Решаются общие проблемы, такие как защита от термитов, мостики холода и морозное пучение. С подробными иллюстрациями и четкими указаниями это отличный ресурс для строителей, стремящихся выделиться.

Брошюру можно получить в Национальной ассоциации строителей жилья.Для получения более подробной информации о FPSF они также предлагают «Руководство по проектированию защищенных от замерзания фундаментов мелкого заложения, 2-е издание». Чтобы получить копию любой публикации, позвоните в Исследовательский центр NAHB по телефону 800-638-8556.

Общие сведения о подвалах | Building Science Corporation

Защита грунтовых вод и загрязняющих веществ

Основы контроля над грунтовыми водами восходят к временам римлян: осушать территорию и осушать землю. Сегодня это означает сбор сточных вод с крыш и поверхностей зданий с помощью водостоков и отвод воды по периметру фундамента.Вода для кровли и фасада не должна пропитывать землю около фундамента. Уклон должен иметь уклон от периметра здания, а непроницаемый слой должен покрывать землю, прилегающую к зданиям (, рис. 2, ).

Рисунок 1 : Расширение кондиционированного пространства

Рисунок 2: Традиционный подход к контролю воды в подвале

Должен быть свободный дренажный слой материала обратной засыпки или какое-либо другое приспособление для дренажа, такое как дренажная плита или дренажный мат. используется для направления проникающих грунтовых вод вниз в дренаж по периметру.Слив по периметру должен располагаться снаружи от фундамента и полностью обернут геотекстилем («фильтровальной тканью»). Дренажный слой из щебня под плитой фундамента должен быть соединен через фундаменты с дренажем по периметру, чтобы обеспечить избыточность дренажа и обеспечить временный резервуар для высокой нагрузки грунтовых вод во время ливней, если насосы дренажа выходят из строя во время перебоев в электроснабжении (если самотечный дренаж в дневное время не выполняется). возможный).

Подземные воды существуют не только в свободнотекучем жидком состоянии.Вода из влажной почвы также может стекать (капиллярный поток) и распространяться путем диффузии через почву и материалы, из которых сделаны подвалы. Поэтому стена подвала должна быть гидроизолирована и паронепроницаема снаружи, а капиллярный разрыв должен быть установлен поверх основания для предотвращения «поднимающейся влаги». Гидроизоляция и пароизоляция в этих местах часто обеспечивается жидким битумным покрытием. В прошлом разрывы капилляров на опорах были редкостью. В них не было необходимости, когда стены по периметру подвала были неизолированными и незавершенными изнутри, потому что эти условия допускали внутреннее высыхание мигрирующей влаги.Для готовых подвалов они являются важным механизмом контроля. Без них влага постоянно мигрирует через фундамент, а затем во внутренний слой утеплителя и внутреннюю обшивку из гипсокартона.

Под бетонными плитами перекрытия подвала следует располагать капиллярный разрыв и пароизоляцию. Щебень или крупный гравий действуют как эффективный разрыв капилляров, а листовой полиэтилен в прямом контакте с бетонной плитой перекрытия действует как эффективный пароизоляционный слой. Бетонную плиту следует заделать герметиком к стене подвала по периметру (бетонная плита становится «воздушной преградой», контролирующей поступление почвенного газа в подвал).

Дренажный слой из щебня под бетонной плитой подвала должен быть удален в атмосферу для контроля почвенного газа ( Рисунок 3 ). Изменения атмосферного давления воздуха составляют порядка нескольких сотен паскалей (дюйм водяного столба), так что вентиляционная труба почвенного газа, по сути, является «вентиляционным отверстием для сброса давления» или «байпасом почвенного газа» в атмосферу. К вентиляционной трубе следует прикрепить перфорированную трубу, чтобы расширить поле давления под плитой до периметра фундамента и до дренажного слоя за пределами стен.Соединения труб через фундамент расширяют поле давления дальше к дренажу по внешнему периметру (а также обеспечивают избыточность дренажа, как отмечалось ранее).

Рис. 3 : Контроль грунтовых газов в подвале

Поле давления под плитой, соединенное с атмосферой для уменьшения разницы давлений.
Избегайте смещений или изгибов в вентиляционной трубе, чтобы максимизировать воздушный поток.

Традиционный подход к контролю воды в подвале заключался в размещении барьерного и контрольного слоев снаружи, а затем сушке внутри.Слои дренажа, гидроизоляции или гидроизоляции и пароизоляции исторически располагались снаружи стен периметра подвала, а слои щебня и пластиковые пароизоляции располагались под бетонными плитами. Принцип работы заключался в том, чтобы не допускать попадания жидкости, пара и капиллярной воды в конструкцию и размещать пароизоляцию снаружи, а также позволять внутреннюю сушку в подвальное пространство, где влагу можно удалить с помощью вентиляции или осушения.

Подход к контролю над грунтовым газом подвала должен заключаться в том, чтобы позволить сброс давления за счет создания полей давления под фундаментом подвала и вокруг него, которые связаны с атмосферой, — задерживая почвенный газ до того, как он попадет в конструкцию, и обеспечивая обходной путь или путь вдали от кондиционированное пространство.

Изоляция подвалов

Комфортные и энергетические затраты привели к необходимости утеплять подвалы. На потери тепла из подвалов приходится значительная часть общей нагрузки на кондиционирование помещений — более 20 процентов (Тимуск, 1981). Во многих юрисдикциях изоляция подвала является требованием строительных норм и правил, и ожидается, что тенденция к усилению изоляции подвала будет усиливаться. Кроме того, многие домовладельцы, у которых есть дома с подвалами, заканчивают подвал для дополнительной жилой площади.Когда они это делают, они обычно изолируют стены по периметру. Дома с подвалами часто заканчиваются отделкой и утеплением стен подвала.

Возможны четыре общих подхода к изоляции: изоляция изнутри, снаружи, с середины или с обеих сторон ( Рисунок 4 ). Наиболее логичным с точки зрения строительной физики является размещение изоляции снаружи, как при сборке стены коммерческого учреждения. Располагая изоляционный слой снаружи конструкции и снаружи от водоизоляционных слоев, фундамент поддерживает постоянную температуру, а система изоляции не мешает внутреннему высыханию сборки.Наружная изоляция подвала ( Фотография 1 ) полностью совместима с традиционным подходом к контролю воды в фундаменте (описанным выше).

Рис. 4 : Типовые подходы к изоляции

Наиболее распространенная, наименее дорогая внутренняя изоляция вызывает наибольшие проблемы с влажностью.
Наружная изоляция — лучшее место с точки зрения физики, имеет практические проблемы с защитой, тепловыми мостиками и насекомыми.
Изоляция посередине — самый дорогой подход, меньше всего проблем с влажностью и насекомыми, но ее сложнее всего построить.
Изоляция с обеих сторон имеет те же проблемы, что и внешняя изоляция, но требует дополнительных затрат на внутренний слой.

К сожалению, внешняя изоляция подвала может иметь серьезные прикладные проблемы, которые часто делают ее непрактичной. Во-первых, это сложность защиты изоляционного слоя в процессе строительства и впоследствии в течение срока его полезного использования. Стоимость защитного слоя часто превышает стоимость самого утеплителя.Второй — борьба с насекомыми, особенно на юге. Наружная изоляция может быть «препятствием для насекомых», которое обеспечивает прямой путь внутрь конструкции. Отравление изоляции или почвы часто является единственным жизнеспособным подходом к внешней изоляции, поскольку барьеры («щиты от термитов») оказались проблематичными (Lstiburek, 2004). В-третьих, проблема теплового моста при использовании кирпичного шпона ( Рисунок 5 ). Когда в жилых подвалах используется внешняя изоляция подвала, не существует известного практического и экономически эффективного решения проблемы теплового моста с облицовкой из кирпичного шпона.* Потери тепла настолько велики, что почти полностью разрушают изоляционный слой (Тимуск, 1981).

Рисунок 5: Тепловой мост из кирпичного шпона

Эти факторы привели к поиску альтернативных подходов к изоляции подвала — в первую очередь размещения слоев изоляции внутри. К сожалению, размещение слоев изоляции внутри часто противоречит традиционному подходу к контролю воды в фундаменте, а именно сушке внутрь. Возведение каркасных стен, изоляция образовавшейся полости и покрытие внутренней пластиковой пароизоляцией является обычным явлением ( Фотография 2 ) и часто приводит к появлению запаха, плесени, гниения и коррозии (Fugler, 2002; Ellringer, 2002).Также распространенным и подверженным подобным проблемам является использование «утеплителя одеяла», который часто насмешливо называют «подгузником» из-за проблем с запахом, связанных с этим подходом ( Фотография 3 ).

* Автор пробовал более 25 лет все, от газобетона автоклавного твердения в первом ряду кирпича, до поддержки кирпичного шпона на стальном уголке полки, до отдельного фундамента, поддерживающего только кирпичный шпон, до высокой плотности и высокой прочности на сжатие. «Шоссейная» пена.Он сдался и терпеливо ждет, пока кто-нибудь умный решит задачу таким простым и элегантным образом, что это будет радостно смущать автора.

Фотография 1 : Внешняя изоляция подвала

Идеальное место с точки зрения физики.
Практические проблемы с защитой, борьбой с насекомыми и тепловым мостиком кирпичного шпона.

Фотография 2: Внутренняя стенка каркаса с пластиковым пароизоляционным слоем

Пластиковый пароизоляционный слой предотвращает внутреннее высыхание.
Обычно возникают проблемы с запахом, плесенью, гниением и коррозией.

Фотография 3: «Изоляция одеяла» —a.k.a. «подгузник»

Пластиковая пленка на внутренней стороне утеплителя одеяла предотвращает внутреннее высыхание.

Проблемы, которые необходимо преодолеть системам внутренней изоляции, многочисленны:

Рисунок 6 : Вход грунтовых вод

Внутренний изоляционный слой обычно чувствителен к воде и предотвращает внутреннее высыхание.

Рис. 7 : Влага конструкции

Внутренний изоляционный слой обычно чувствителен к воде и предотвращает внутреннее высыхание.
Несколько тысяч фунтов воды в свежеуложенном бетоне пытаются высохнуть внутрь.

Рис. 8 : Капиллярный подъем через основание

Внутренний изоляционный слой обычно чувствителен к воде и предотвращает внутреннее высыхание.

Рисунок 9: Конденсация из-за утечки внутреннего воздуха

Слой внутренней изоляции обычно не герметичен и не предотвращает конденсацию внутреннего воздуха на бетонной фундаментной стене.
Почвенный газ часто попадает в сборку на стыке бетонной плиты и стены по периметру, что приводит к конденсации.

Большинство систем внутренней изоляции построены из материалов, чувствительных к влаге (например, стекловолокна или одеял) и не способны выдержать даже незначительную утечку грунтовых вод, поэтому от строителей требуется «идеальный» контроль грунтовых вод — невыполнимое требование.Эти системы также могут предотвратить внутреннюю сушку (например, когда они покрыты пластиковыми пароизоляционными материалами). Это проблема влажности конструкции, капиллярного подъема и утечки грунтовых вод.

Простое удаление пластика или других пароизоляционных материалов с низкой проницаемостью не поможет избежать проблем, поскольку водяной пар изнутри будет мигрировать наружу. Затем он будет конденсироваться на внутренней поверхности фундаментной стены, обеспечивая влагу для роста плесени и других проблем.

Еще большую проблему влажности может создать утечка воздуха изнутри.Поскольку большинство систем внутренней изоляции не являются воздухонепроницаемыми, они позволяют внутреннему воздуху проникать к внутренним поверхностям бетонного фундамента по периметру.

Конструктивные элементы подземных стен холодные (бетон находится в прямом контакте с землей) — особенно при внутренней изоляции. Основная проблема со стенами ниже уровня земли возникает летом, когда теплый влажный воздух соприкасается с холодными поверхностями подвала, температура которых ниже точки росы внутреннего воздуха. Особое беспокойство вызывают области балок по периметру, которые холодны не только летом, но и зимой (Goldberg & Huelman, 2000).

Стены подвала должны быть изолированы водостойкой изоляцией, которая предотвращает контакт внутреннего воздуха с холодными поверхностями подвала — бетонными конструктивными элементами и балочным каркасом. Лучше всего использовать изоляцию на основе пенопласта, которая должна позволять конструкции фундаментной стены высыхать внутрь. Слой пенопласта обычно должен быть паропроницаемым (более 0,1 перм), полупроницаемым для пара (более 1,0 перм) или паропроницаемым (более 10 перм) (Lstiburek, 2004).Чем больше проницаемость, тем сильнее внутренняя сушка и, следовательно, ниже риск чрезмерного накопления влаги. Однако в холодном климате или в зданиях с высокой внутренней относительной влажностью в холодную погоду верхняя часть стены подвала может стать достаточно холодной, чтобы паропроницаемая изоляция позволила бы вредное количество наружной диффузии в холодную погоду. В этих ситуациях можно использовать полупроницаемый замедлитель образования пара или пену или дополнительный слой внешней изоляции.

Во всех случаях капиллярный разрыв должен быть установлен наверху основания между основанием и стеной фундамента по периметру, чтобы контролировать «поднимающуюся влажность». Не следует устанавливать внутренние пароизоляционные материалы, чтобы позволить сушку внутри.

До двух дюймов экструдированного полистирола без облицовки (R-10), четырех дюймов необработанного пенополистирола (R-15), трех дюймов напыляемой полиуретановой пены средней плотности с закрытыми ячейками (R-18) и десяти дюймов открытых ячеек. Пена для распыления плотности (R-35) отвечает этим требованиям по проницаемости.

Наиболее рентабельный подход включает комбинацию жесткой изоляции и изолированной каркасной стены в сборе ( Фотография 4, , Рис. 10, и , Рис. 11 ). Распыляемая пена — с закрытыми или открытыми ячейками — обеспечивает наименее рискованные сборки внутренней изоляции с точки зрения простоты установки, нечувствительности к воде и легкости высыхания (, рис. 12, ).

Фотография 4 : Жесткая изоляция / каркасная стена в стадии строительства

Жесткая непрерывная изоляция за стеной деревянного каркаса.
Жесткая изоляция бывает паропроницаемой или паропроницаемой (фольга или пластмассовая облицовка отсутствуют).
Стенная полость деревянного каркаса должна быть изолирована неокрашенным стекловолокном или влажной целлюлозой.
Пароизоляция не установлена.

Рис. 10 : Жесткая изоляция / каркасная стена

Холодная бетонная фундаментная стена должна быть защищена от проникновения влаги внутри помещений летом и зимой.
Жесткая непрерывная изоляция за деревянной рамной стеной.
Жесткая изоляция бывает паропроницаемой или паропроницаемой (фольга или пластмассовая облицовка отсутствуют).
Стенная полость деревянного каркаса должна быть изолирована неокрашенным стекловолокном или влажной целлюлозой.
Нет внутренней пароизоляции.

Рис. 11 : Жесткие изоляционные покрытия Открытый бетон

Стена фундамента из холодного бетона должна быть защищена от внутреннего влажного воздуха летом и зимой.
Обод балки в сборе необходимо изолировать воздухонепроницаемой изоляцией.
Жесткая изоляция полностью покрывает оголенный бетон, предотвращая контакт внутреннего воздуха с потенциально конденсирующейся поверхностью бетона.
Жесткая изоляция бывает паропроницаемой или паропроницаемой (фольга или пластмассовая облицовка отсутствуют).

Рис. 12 : Пена для внутреннего распыления

Наименее рискованный подход к внутренней изоляции.
Холодная бетонная фундаментная стена должна быть защищена от проникновения влаги в помещении летом и зимой.
Обод балки в сборе необходимо изолировать воздухонепроницаемой изоляцией.
Внутренний воздух не может попасть на поверхность уплотнения бетона или поверхность уплотнения краевой балки из-за слоя распыляемой пены.
Изоляционный слой из напыляемой пены является полупроницаемым для пара, что позволяет сушить его внутрь.
Распыляемая пена должна быть покрыта противопожарным барьером.

Плиты цокольного этажа лучше всего изолировать с помощью жесткой изоляции: как экструдированный, так и пенополистирол широко используются с успехом.Предлагаемые на рынке изолирующие излучающие барьерные пузырьковые изоляционные материалы не рекомендуются, поскольку они не обеспечивают достаточной теплоизоляции или стоимости. Несмотря на то, что экономия энергии при использовании теплоизоляции под плитами не так значительна, как у изоляции стен подвала, такая изоляция имеет решающее значение для обогреваемых лучистым светом плит подвала и действительно обеспечивает значительное улучшение комфорта и устойчивости к повреждениям от влаги (в том числе от конденсации в летнее время).

Пароизоляция из листового полиэтилена должна располагаться над жесткой изоляцией в непосредственном контакте с бетонной плитой.Между пароизоляцией из листового полиэтилена и бетонной плитой нельзя укладывать слой песка. Слои песка, расположенные между плитой и пароизоляцией, могут насыщаться водой, которая не может высохнуть вниз через пароизоляцию. В этом сценарии возможна только просушка плиты снизу вверх, что обычно приводит к повреждению внутренней отделки пола (Lstiburek, 2002).

Также следует избегать непроницаемой внутренней отделки пола, такой как виниловые напольные покрытия, а также непроницаемой внутренней отделки стен подвала, такой как масляные (алкидные) краски и виниловые покрытия для стен.Эти непроницаемые слои препятствуют внутренней сушке и обычно приводят к росту плесени и другим проблемам с влажностью.

Отделка пола и внутренняя отделка нижних частей стен подвала (внутренние и ограждающие стены) должны выбираться с учетом возможности затопления из-за протекающих приборов, неисправной водопроводной системы, переполненных раковин или затопления внешней поверхности.

Выводы

Жидкая и капиллярная вода не должна попадать в подвал с помощью поверхностного дренажа, нижних дренажных слоев, дренажей по периметру и разрывов капилляров.Пароизоляция должна быть расположена на внешней стороне подвальных конструкций, позволяя просушивать внутреннюю часть подвального помещения, где влага может быть удалена с помощью вентиляции или осушения.

Почвенный газ следует контролировать, располагая поля давления под фундаментом подвала и вокруг него, которые связаны с атмосферой — задерживая почвенный газ до того, как он попадет в конструкцию, и обеспечивая обходной путь или выход из кондиционируемого помещения.

Если системы стен подвала спроектированы и построены таким образом, чтобы высыхать изнутри, независимо от того, где расположены изоляционные слои, необходимо избегать внутренних пароизоляционных материалов.Это исключает установку внутренних полиэтиленовых пароизоляционных материалов над конструкциями внутренних каркасных стен или любой непроницаемой внутренней отделкой стен, такой как виниловые покрытия для стен или системы масляных / алкидных / эпоксидных красок.

Если используется внутренний изоляционный слой, следует предотвращать попадание воздуха в помещении на бетонную конструкцию стены или сборку балок (если не изолирована снаружи) в любом значительном объеме. Для этой цели рекомендуются системы жесткой пены или пены, наносимые распылением, потому что они допускают высыхание, не чувствительны к повреждению от влаги и не способствуют росту плесени — важные характеристики для всех материалов, которые контактируют со стеной подвала и плитой пола подвала.

Ссылки

Ellringer, P .; «Minnesota Mold Busting», Home Energy Magazine, июнь 2002 г.

Fugler, D .; «Сухие заметки из подполья», журнал Home Energy, апрель 2002 г.

Голдберг, Л. и П. Уэльман; «Отчет обводной балки и окончательный отчет по проекту теплоизоляции фундамента», Министерство торговли Миннесоты, Университет Миннесоты, июнь 2000 г.

Lstiburek, J .; Справочник строителей по холодному климату, Building Science Press, сентябрь 2001 г.

Lstiburek, J.; «Исследование и диагностика проблем с влажностью», журнал ASHRAE, декабрь 2002 г.

Lstiburek, J .; «Понимание пароизоляции», журнал ASHRAE, август 2004 г.

Timusk, J .; «Модернизация изоляции каменных подвалов», Департамент гражданского строительства, Университет Торонто, 1981 г.

Изоляция подвалов и подвалов

Изоляция подвала и подвала

Хотя большинство домовладельцев понимают важность теплоизоляции, они часто упускают из виду одну из самых больших областей потери тепла зимой — подвал. или подползти под их домом.Отчасти это связано с ошибочным представлением о том, что «поднимается жар». Хотя нагретый воздух имеет тенденцию подниматься, нагревается сам всегда перемещается из более теплой среды в более холодную. Движущей силой этого теплового движения является разница температур — чем больше разница температур, тем быстрее движение тепла. В холодную погоду температура в подвале или подполье может составлять от двадцати до тридцати градусов. холоднее, чем в жилом помещении. Это приводит к потере значительного количества тепла вниз через полы.Утепление подвала или пространство для ползания сократит потери тепла, сэкономит энергию на обогрев помещения и повысит комфорт, поддерживая теплые полы.

Подвалы без кондиционирования

Безусловный подвал определяется как неотапливаемый подвал без значительных теплопроизводящих приборов или устройств. Единственное тепло проходит через этажи жилой площади выше. Если в этом тепле нет необходимости, следует утеплить потолок подвала, чтобы тепло удерживалось наверху в жилом помещении. (если требуется немного тепла в подвале, см. «Кондиционированные подвалы» ниже).

Подвальные потолки можно легко изолировать с помощью необработанных стекловолоконных ватных плит или одеял, установленных между балками пола и удерживаемых на месте проволокой, ловить рыбу. линейные или пружинные металлические опоры, называемые «тигровыми когтями».

Изоляция потолка подвала будет удерживать большую часть тепла наверху в жилом помещении. В результате в подвале зимой будет холоднее, поэтому Также важно изолировать водопроводные трубы или каналы отопления / охлаждения в подвале. Обратите особое внимание на водопроводные трубы по периметру или рядом с ним, так как они потенциально могут замерзнуть в очень холодную погоду.

Если у вас есть неотапливаемый гараж с жилой площадью наверху, потолок гаража также должен быть утеплен таким же образом.

Изоляция полов — рекомендуемые значения R в зависимости от климата *

Теплый с охлаждением и минимальными требованиями к обогреву	R-11 к R-13
Смешанный с умеренными требованиями к обогреву и охлаждению	R-13 к R-25
Холодный	R-25

* У.S. Рекомендации Министерства энергетики

Кондиционированные подвалы

Кондиционируемый подвал — это подвал, который обогревается намеренно или из-за наличия системы отопления, водонагревателя или других источников тепла. прибор. Если подвал намеренно обогревают, температура будет такой же или близкой к температуре в жилом помещении. В непреднамеренно в отапливаемом подвале температура обычно находится где-то между температурой в жилом помещении и на улице.В любом случае цель должна состоять в том, чтобы сдерживать это тепло, утепляя стены подвала, а не потолок.

Любые каркасные стены в подвале (как и в случае с подвальным помещением над уровнем земли) должны быть изолированы стекловолоконными войлоками, установленными между стойками. Если изоляция имеет облицовку или замедлитель парообразования, она должна быть обращена внутрь (см. «Изоляция наружных стен»).

Для необработанных бетонных стен существует несколько вариантов. Если планируется отделка подвала (или того участка), можно установить деревянный каркас и утеплить. с ватниками из стекловолокна.В противном случае вы можете установить несколько дюймов жесткого пенопласта прямо у внутренней стороны бетонной стены. В изоляция должна доходить до цокольного этажа или, по крайней мере, ниже «линии промерзания» (глубины, до которой земля промерзает зимой).

При утеплении стен подвала не забудьте про ленточную балку (кусок дерева в верхней части стены, который простирается по периметру и закрывает концы). перекрытий перекрытия). Этот кусок дерева толщиной в два дюйма и облицовка сайдингом — все, что отделяет интерьер подвала от улицы.Делать Убедитесь, что все водопроводные трубы находятся на теплой стороне изоляции, чтобы предотвратить замерзание зимой.

Изоляция подвала — рекомендуемые значения R в зависимости от климата *

Теплый с охлаждением и минимальными требованиями к обогреву	R-11 к R-15
Смешанный с умеренными требованиями к обогреву и охлаждению	R-11 к R-22
Холодный	R-11 к R-22

* У.S. Рекомендации Министерства энергетики

Подлоги

Подвальные помещения, вентилируемые наружу (большинство), должны быть изолированы так же, как и безусловный подвал. Утеплить пол от ниже, и обязательно изолируйте все водопроводные трубы или воздуховоды отопления / охлаждения в подвесном пространстве, особенно любые водопроводные трубы по периметру или рядом с ним.

Невентилируемые подвалы можно рассматривать как непреднамеренно нагретый подвал, если утеплить внешние стены фундамента.Если пространство для сканирования содержит системы отопления или неизолированных каналов отопления / охлаждения, это может быть более практичной альтернативой, поскольку это может быть дешевле и проще, чем изоляция обоих этажом выше и воздуховодами отопления / охлаждения. Не забудьте также изолировать ленточную балку (см. «Кондиционированные подвалы» выше).

Плита на уровне фундамента

Большая часть потерь тепла от плиты на уровне фундамента происходит по краям, где плита подвергается воздействию холодного наружного воздуха.Хотя это относительно небольшой площадь поверхности, в холодном климате потери тепла могут быть значительными, что увеличивает затраты на отопление помещений и делает полы внутри помещений более холодными зимой. Жесткий Утеплитель из пенопласта можно установить по периметру плиты, доходя до линии промерзания. Из-за стоимости и сложности рытья траншей по периметру этот метод обычно экономичен только в очень холодном климате. Этот метод не рекомендуется в местах, где термиты являются беспокойство, так как изоляция может обеспечить путь для термитов, чтобы войти в структуру.

Лучшие методы изоляции стен подвала

Тодд Фратцель по изоляции подвальных помещений

Лучшие методы изоляции стен подвала

Я написал несколько статей о изоляции стен подвала и со временем развил некоторые из своих методов. Подвалы создают очень сложную проблему изоляции. Подвалы представляют собой проблему из-за высокого уровня влажности и более низких температур. В этой статье я хотел бы обобщить свой опыт работы с изоляцией стен подвала .

Изоляция подвала Ссылка

Большинство моих методов основано на информации с сайта Building Science.com. У них есть действительно отличная публикация, которую вы можете скачать, под названием: « Ремонт вашего подвала
». Отчет об исследовании — 0308, 2003 г. (пересмотренный в 2007 г.), подготовленный Building Science Corporation. Это издание действительно краткое и полно полезной информации.

Понимание проблем изоляции подвала

Я не могу сказать вам, сколько готовых подвалов я видел со стенами с деревянным каркасом прямо напротив бетона и полостями каркаса, заполненными изоляцией из стекловолокна в непосредственном контакте со стенами бетонного фундамента.Такие детали почти всегда приводят к серьезным проблемам с плесенью и, очевидно, к потенциально опасной проблеме для здоровья вашей семьи.

Большинство людей не понимают микроскопический состав бетона и часто упускают из виду значительный уровень влажности, присутствующий в бетоне. Мне часто говорят: «Бетонные стены очень сухие». Ненавижу сообщать плохие новости, но бетон ALL содержит значительное количество влаги. Если бы вы посмотрели на бетон под микроскопом, вы были бы удивлены, увидев, сколько существует мелких пустот или «пор».Бетон на самом деле действует как губка, и эти поры содержат много воды. Итак, ДОЛЖЕН предполагать, что ваш бетон полностью пропитан водой, чтобы правильно изолировать стены подвала.

Изоляционные материалы — ключ к успеху

Ключом к успешной изоляции стен подвала является выбор изоляционных материалов, которые останавливают движение влаги и предотвращают рост плесени. Подвалы — идеальное место для утеплителей пенопласта. Целлюлоза также подходит для подвалов, но я не буду рассматривать ее здесь.Я написал «Изоляция подвала с помощью целлюлозы», в которой используются и пена, и целлюлоза для изоляции подвала дома Energy Star.

Пена для распыления

Пена для распыления, вероятно, лучший изоляционный материал для подвалов и влажных помещений. Пена с закрытыми порами идеально подходит для блокировки водяного пара, который по своей природе хочет мигрировать из сырых стен подвала в готовые подвальные помещения. Пена для распыления предлагает несколько преимуществ, включая дополнительную структурную стабильность, отличную пароизоляцию, легко покрывает трубы, провода и другие коммуникации и обеспечивает исключительные значения R.Проблемы с распыляемой пеной в том, что это значительная цена (хотя со временем это станет лучше), и это очень сложная задача. Однако, если вы можете позволить себе такие расходы и беспорядок, то это идеальный изоляционный продукт.

Пенопласт

Следующим лучшим методом утепления подвала является пенопласт. Это метод, который мы используем чаще всего, и с ним может справиться большинство домашних мастеров. Кроме того, он немного дешевле, чем пена для распыления, поэтому является привлекательной альтернативой.На рынке существует множество продуктов из пенопласта, поэтому я предлагаю вам прочитать Типы изоляции из пенопласта и значения R для быстрого ознакомления с различными доступными продуктами.

Ключом к использованию пенопласта является выбор правильной толщины и правильная герметизация для создания эффективного пароизоляционного слоя. Если вы просто собираетесь использовать пенопласт, то вам, скорее всего, понадобится от 2 до 4 дюймов в толщину, в зависимости от требований местного энергетического кодекса. Я рекомендую заделать все стыки лентой для обертывания Tyvek (или аналогичной).Вы также можете использовать аэрозольную пену «Great Stuff» в баллончике, чтобы запечатать все коммуникации, а также дно пенопласта. Для получения дополнительной информации об использовании пенопласта я рекомендую вам прочитать «Как утеплить стены подвала с помощью пенополистирола».

Гибридная изоляция из пенопласта и стекловолокна

Последний метод, который я использовал, — это гибридная система из пенопласта и стекловолокна. Этот метод наименее дорогостоящий, но я считаю, что он будет хорошо работать в подвалах, где нет визуальных признаков проникновения воды.Этот метод НЕ следует использовать, если у вас есть вода, даже в небольших количествах.

В этом методе вы укладываете слой пенопласта, уплотняя его, как указано выше. Затем вы обрамите стену (деревянную или стальную, я не верю, что это большая разница) перед пенопластом. Наконец, вы установите изоляцию из стекловолокна в полости стойки. И снова ключевым моментом здесь является определение правильного значения R на основе местных энергетических кодов. В большинстве ссылок говорится, что при этом методе НЕ следует использовать пароизоляцию поверх стекловолоконной изоляции.Не уверен, согласен ли я с этим, но это определенно серая зона.

Пароизоляция

Было множество вопросов о том, использовать ли пароизоляцию или нет. Обсуждение сложное, поэтому мы написали еще одну статью на эту тему. Пожалуйста, проверьте: Пароизоляция для утепления подвала .

Сводка по изоляции подвала

Суть в том, что не все подвалы подходят для готового помещения. Слишком часто люди пытаются «силой» законченный подвал, когда это не практикуется из-за наводнения и проблем с водой.Все эти методы предполагают, что у вас нет серьезных проблем с водой в подвале. Ключевым моментом является эффективное использование пенопласта для отделения влажного бетона или блоков от каркаса и изоляционных материалов, способствующих росту плесени. Надеюсь, эта статья поможет вам определиться, какой метод утепления подвала лучше всего подходит для вашего дома.

Прочтите это перед отделкой подвала

Даже если сейчас там холодный бетон и забиты ящиками несезонной грязи, у самого нижнего этажа вашего дома, вероятно, есть большой потенциал.Относитесь к нему так же, как к любой из комнат над землей, и он может стать самым популярным местом в доме — за гораздо меньшие деньги, чем добавление.

С чего начать отделку подвала?

Вот наш практический совет, как превратить это малоиспользуемое пространство в место, где вам захочется проводить время.

Не забудьте сперва спланировать макет

Расположите основную зону для общения в месте с лучшим естественным освещением, чтобы привлечь внимание людей.
Спальням необходимо окно для выхода, поэтому их нужно будет располагать по периметру.
Зона просмотра ТВ может быть в более темном месте, чтобы уменьшить блики и создать ощущение домашнего кинотеатра.
Храните закуски и напитки в зоне, к которой вы можете попасть, не переходя дорогу перед телевизором.

Что необходимо проверить и исправить перед началом работы

Испытание на влажность путем приклеивания 2-х футовых квадратов пластиковой пленки к полу и стенам. Подождите пару недель.Если под ним образуется конденсат, значит, фундамент не заделан. Если сверху образуются капли, ваш подвал необходимо осушить.
Используйте шило, чтобы проверить наличие гнили и повреждений насекомыми на балках пола, ободах и перекрытиях, порогах и окнах с деревянными рамами.
Проверьте балки пола на провисание, поднявшись по лестнице, пока не окажетесь почти на уровне глаз с нижней стороной балок. Посмотрите на них (перпендикулярно к их направлению), чтобы убедиться, что какие-то из них не совпадают.
Попросите профессионально проверить оборудование для сжигания топлива и систему вентиляции вашего дома, чтобы убедиться, что у вас не будет накопления угарного газа ниже нормы.

Ключевые элементы, которые необходимо учитывать в ваших планах

Вам понадобится больше свободного места?

Многие коды требуют от 7 до 7,5 футов свободного пространства. Если у вас нет такой высоты, вы можете выкопать и опустить бетонный пол, но это сложная и дорогостоящая работа. Спросите своего подрядчика, может ли перемещение воздуховодов и труб решить проблему.

Double Up на отстойник

Лучше всего иметь как резервную батарею для основного насоса на случай отключения электроэнергии, так и для второго насоса на случай, если первый откажет.Если ваш дом подключен к муниципальному водопроводу, приобретите резервный насос с водным приводом, который нагнетается давлением в водопроводной линии.

DIY Гидроизоляция

Незначительные утечки могут не потребовать внимания профессионала. «Часто несколько простых решений решают проблему влажности», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва. Его подсказок:

Установите диверторы для подачи воды в водосточную канаву на расстоянии не менее 10 футов от фундамента.
Отклоните грунт от фундамента.
Заделайте небольшие трещины или щели вокруг труб бетонным раствором.
Заполните большие трещины внутри и снаружи гидравлическим цементом, который расширяется по мере затвердевания. Инженер-строитель должен осмотреть любые трещины шире карандаша.

Изолируйте трубы перед помещением их в бокс
Пока они открыты, наденьте изоляционные муфты из пенопласта на трубы с горячей водой, чтобы предотвратить потерю тепла, и на трубы с холодной водой, чтобы предотвратить попадание конденсата на внутреннюю поверхность гипсокартона или потолка.
Оставьте место вокруг механики
Переносите ли вы оборудование или кладете его в коробку, прислушайтесь к совету эксперта по сантехнике и отоплению TOH Ричарда Третеви: «Убедитесь, что настоящий человек может поместиться рядом с механическими устройствами для обслуживания». Планируйте расстояние от 2 до 3 футов.
Banish Mold — запретить стандартный гипсокартон
Сначала устраните проблемы с влажностью, а затем следуйте нашим советам по отделке стен подвала.
Это просто не ниже класса; плесень может расти на бумажном покрытии, а гипсовая сердцевина может рассыпаться.Попробуйте жесткие гипсовые панели Mold Tough Gypsum от компании USG или высокоэффективные внутренние панели DensArmor Plus с не бумажной облицовкой. Оба получили наивысшие баллы в стандартном лабораторном тесте на устойчивость к плесени.
3 варианта отделки стен подвала
1. Изолированные каркасные стены
Подходит для: Заядлых мастеров-мастеров с ограниченным бюджетом
Как это делается: Это проверенный на практике традиционный метод: пароизоляция и изоляция из жесткого пенопласта укладываются на фундаментные стены, за ними следует каркас и гипсокартон.Посмотрите видео, в котором Том Сильва использует этот метод для отделки стен фундамента.
2. Система блокировочных панелей
Подходит для: Домашних мастеров, которые хотят сэкономить рабочую силу и площадь
Как это делается: Изоляционные панели с надрезом собираются вместе и приклеиваются, прикрепляются скобами или привинчиваются к фундаментным стенам. Затем на интегрированные планки крепится гипсокартон, в результате чего стена становится тоньше. Панели InSoFast имеют трудосберегающие пазы для проводки и задние каналы для дренажа.
3. Профессиональные мастера по ремонту подвалов
Подходит для: Непрофессионалов
Как это делается: Лицензированные профессионалы устанавливают запатентованную модульную систему, которая объединяет изоляцию, готовые стеновые панели, а иногда и потолки, полы и отделку. Некоторые типы прикреплены к дорожке уровня, поэтому они быстро поднимаются. Owens Corning делает самые известные из этих систем.
Бонус: если вы хотите добавить перегородки
Вставляйте их экономно.Слишком много низкосортных комнат будут казаться кроличьей лачугой.
Поместите их между колоннами, чтобы превратить опорные стойки в элементы дизайна.
Сделайте перегородки или стены с прорезями для окон, чтобы свет мог проникать внутрь.
Сделайте их мобильными. Раздвижные двери и подвижные ширмы можно закрыть для уединения по мере необходимости.
Готовые идеи подвала, которые вы можете воплотить в своем пространстве
Лучшее напольное покрытие в подвале, если вы беспокоитесь о влажности
Высокотехнологичный процесс печати придает стойким к царапинам плавающим виниловым доскам вид дерева, который настолько реалистичен, что вы можете сделать двойной дубль.А 20-летняя гарантия подарит вам душевное спокойствие.
Планка Adura с технологией LockSolid в Тимбер Ридж; Mannington Flooring
Настенный потолок для доступа к сантехнике
Потолочная плитка претерпела огромные изменения в последние годы, поэтому ваш подвал не обязательно должен быть похож на обычный зал заседаний. Вам понадобится несколько дополнительных дюймов высоты, чтобы повесить сетку; спросите у производителя:
Звукоизоляция потолка подвала
Для звукоизоляции потолка подвала добавьте ватину из стекловолокна без пароизоляции между балками.Затем прикрепите к ним один или два слоя гипсокартона, используя упругие зажимы и металлические каналы для обшивки (их форма называется шляпными каналами). Это изолирует гипсокартон от балок, устраняя вибрацию и тем самым сводя к минимуму распространение звука.
Поместите механическое оборудование на звукопоглощающие антивибрационные коврики или подушки.
Уменьшите количество соединений между воздуховодами в подвале и на верхних этажах, чтобы уменьшить передачу шума.
Не экономьте на освещении
Тусклый подвал — это настоящий поворот, поэтому вам понадобится больше светильников, чем где-либо еще.Углубленные баллончики излучают свет в форме конуса с более широким основанием; если вы их используете, расположите их ближе друг к другу, чтобы не было темных пятен.
Хорошее практическое правило: разделите высоту потолка на 2, чтобы получить максимальное расстояние между банками.
Лучше выглядящие и безопасные оконные колодцы
Избегайте гофрированного металла и выбирайте сборные колодцы из стекловолокна или другого материала из искусственного камня. Накройте их решетками или пластиковыми крышками, чтобы люди не могли упасть, но убедитесь, что маленькие дети могут легко снять ботворезы, чтобы обеспечить экстренный выход.
Исправить лестницу, которая выходит за рамки кода
Иногда готовый цокольный этаж делает нижнюю ступеньку слишком пологой, сбивая весь проход. Исправление Тома Сильвы: измеряйте подъем на каждой ступеньке.
Если какие-то из них короче 7 дюймов, вы можете снять ступеньки и добавить проставки, чтобы подкладывать их по мере подъема. Просто держите высоту ниже максимальной, указанную в коде, и убедитесь, что они не отличаются по высоте более чем на дюйма.
Освободите место для еды
Вам не нужна полноценная кухня.Но вы сэкономите много времени от мини-холодильника для напитков, шкафа для хранения закусок и микроволновой печи для разогрева остатков или приготовления попкорна для вечеров кино. Держите поднос под рукой для штабелирования и транспортировки грязной посуды наверх.
Сохранить место для игры
Игровые столы занимают много квадратных метров. Для небольшого бильярдного стола (3½ фута на 7 футов) вам понадобится свободное пространство шириной не менее 11½ футов и длиной 14½ футов, чтобы играть было комфортно, то есть если вы покупаете самые короткие кии.Бильярдному столу турнирного размера (4½ на 9 футов) или столу для пинг-понга 5 на 9 требуется еще больше места. Если вы не уверены, что будете использовать его часто, подумайте о том, чтобы пропустить стол с одним занятием.
Универсальный рабочий стол может вместить нескольких человек для поделок, головоломок, настольных игр и многого другого — и дизайнеры говорят, что это часто лучше для толпы, чем игровой стол.
Современные видеоигры предполагают реальную физическую активность, а не просто возиться с джойстиком. Проверьте свою игровую платформу на предмет рекомендуемых зазоров вокруг консоли и над ней.(Никто не должен ломать кости, играя в виртуальную версию любого вида спорта.)
Ковер от стены до стены — хороший выбор для глушения звука в игровой зоне. Выбирайте синтетические волокна, устойчивые к плесени и плесени.
Фактор уюта
Вам не нужны большие секции, чтобы было удобно свернуться калачиком.
Поставить камин спереди и по центру. Устройство прямого отвода газа позволяет не таскать дрова вниз.
Сделать окна бункера менее похожими на подвал. Встроенные шкафы под ними служат визуальным якорем, благодаря чему их высокое размещение кажется правильным. И они приобретают эффектность и блеск за счет четкой отделки, глубоких подоконников и бронзовых защелок.
Используйте мебель, чтобы задать тон. Кожаное кресло и аксессуары с яркой фактурой согревают легкое и просторное пространство.
Заставьте помещения для двойной работы усердно работать
Джон Гранен
Функциональные пространства не должны быть причудливыми, но они не должны быть второстепенными.
Если у вас небольшая входная зона, пропустите гардеробную. Настенные крючки и скамья делают свою работу, не занимая много места на полу.
Выбирайте простые в уходе, прочные полы. Плитка большого формата имеет меньше линий затирки, а темный цвет маскирует грязь.
Для компактного белья используйте штабелируемые элементы. Двухэтажные машины занимают мало места, оставляя место для раковины с открытыми стеллажами, где можно обрабатывать пятна и хранить чистящие средства.
Нужно вдохновение? 5 умных идей, которые можно украсть из этого подвала
Здесь так весело и гостеприимно, что вы даже не подозреваете, что находитесь на нижнем этаже.
Украсьте стены. Tall wainscot придает помещению домашнюю атмосферу, уберегая гипсокартон от вмятин и вмятин.
Будьте осторожны с хранением. В пристройках к выходу из дома есть место для пальто и обуви. Расположенные рядом с лестницей, они экономят место.
Слой освещения. Традиционные бра добавляют шарма подвальному помещению, где обычно преобладает светильник. Здесь теплая бронзовая отделка и белый оттенок дополняют окружающую деревянную отделку.
Постройте лестницу получше. Дверь первого этажа была удалена, чтобы свет падал вниз. Красивый поручень и новая стойка были закончены, чтобы соответствовать встроенным модулям.
Канал естественного света. Используйте любую возможность, чтобы скрасить закрытые помещения. Свет из тростникового стекла на двери ванной создает ощущение простора внутри, но при этом позволяет уединиться.
5 советов по созданию необычной спальни на цокольном этаже
Джон Гранен
Сделайте узкую комнату (как эта, шириной всего 7,5 футов) уютной, не задыхающейся.
Сделайте место для кровати. Вместо того, чтобы выровнять полноразмерную кровать по длинной оси комнаты, ее повернули на 90 градусов и поместили под окном для идеальной подгонки.
Сохраняйте компактность при хранении. Книжная полка может использоваться как изголовье и тумбочка; глубокие ящики вмещают чистое постельное белье и дают гостям возможность распаковать вещи.
Продолжить детали из соседних мест. Здесь обшивка связывает уголок для сна с остальными комнатами.
Многослойные коврики для тепла. Коврик, уложенный поверх прочного ковра от стены до стены, придает ногам приятную текстуру и мягкость.
Добавить настенные светильники. Лампа для чтения с поворотным кронштейном экономит место и направляет свет именно туда, где это необходимо; бра, обрамляющие высокое окно, притягивают взгляд вверх.
Plus, если вы добавляете ванну в подвал
Несколько простых рекомендаций сделают его функциональным и привлекательным.
Сделайте светоотражающую отделку.
Нам нравится эта непревзойденная комбинация традиционных белых светильников, окрашенной аптечки и блестящей хромированной фурнитуры с фарфоровыми вставками.
Не рискуйте переполнением.
Попросите сантехника установить клапан предотвращения обратного потока на основной сливной линии, чтобы предотвратить попадание в раковины или ванны, расположенные ниже уровня земли.
Избавьтесь от влажного воздуха
Избыточная влажность — последнее, что нужно подвалу. Добавьте гигростат к вытяжному вентилятору вашей ванны, который автоматически включит его, когда воздух станет слишком влажным.
Минимизируйте участки трубопровода
Здесь раковина, ванна и туалет находятся на одной стене, что упрощает установку сантехники и снижает затраты.
Правильно обращайтесь со сточными водами
Для полной ванны, расположенной ниже уровня грунта, требуется система эжектора сточных вод с баком и насосом.Для половинной ванны рассмотрите мацерирующий унитаз, компактный резервуар которого может вместить раковину и туалетную воду.
4 удобных вещи, которые нужно иметь под рукой при отделке подвала
Переносной аккумуляторный светильник хранится в удобном для поиска месте на случай отключения электроэнергии. Аккумуляторные фонари Oxo Candela Glow, набор из двух штук.
Усилитель сигнала сотового телефона , чтобы вы могли принимать и совершать звонки ниже установленного уровня. Wi-Ex zBoost SOHO, 395 долларов США; Амазонка
Расширитель беспроводной сети , чтобы вы могли переносить свой ноутбук вниз.Netgear Universal Wi-Fi Range Extender, 33 доллара США; Амазонка
Ручной пылесос для влажной / сухой уборки на случай небольших утечек или неполадок в стиральной машине. Беспроводной ручной пылесос Hoover Wet / Dry, 37 долларов США; Амазонка
Ищете помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с этими подробными руководствами от команды обзора этого старого дома:
‘Это сезон, чтобы сделать ставку на утепление подвала
Банковское дело было обычным делом в штате Мэн на протяжении многих лет.Это был способ защитить старые фундаменты из каменного раствора от ветра и холода. В большинстве старых домов, как правило, были большие отверстия, через которые проникал холодный воздух, и, будучи каменной кладкой, они, как правило, становились довольно холодными. Укладка к фундаменту вечнозеленых ветвей или деревянных досок, укладка их в основание способствовала поддержанию тепла в подвале.
В наши дни не так много людей строят свои фундаменты из уложенных друг на друга камней. Большинство подвалов — это монолитный бетон, выполненный со съемными опалубками.Прелесть современного подвала в том, что стены достаточно прочные и в них обычно нет дырок.
Самые смекалистые строители устанавливают пенопласт либо внутри, либо снаружи фундаментной стены. Конечно, вопрос о размещении утеплителя вызывает споры.
Люди, занимающиеся внешней изоляцией из пенопласта, будут утверждать, что внешняя изоляция защитит фундамент от повреждений от замерзания, а также обеспечит некоторый уровень влагостойкости. Обратной стороной является то, что если изоляция из пенопласта поднимается до деревянной части дома, это может создать путь для незаметных проникновений насекомых в дом.Муравьи-плотники и термиты (да, в штате Мэн есть несколько термитов) могут найти путь к деревянным частям дома.
И пена может быть повреждена газонокосилками и солнечным ультрафиолетовым излучением, если ее не защитить.
Итак, люди смеются над внутренней изоляцией из пенопласта и говорят: установите пену изнутри. В течение многих лет мы были обеспокоены тем, что изоляция стены подвала изнутри позволит отрицательным температурам вызвать повреждение стен. И в течение многих лет мы не изолировали нижнюю или две ступни стены подвала, чтобы допустить некоторую потерю тепла, чтобы защитить стену от растрескивания от мороза.Эта проблема не кажется проблемой при правильно построенной современной бетонной стене.
В течение последних 10 лет некоторые люди считают, что следующей большой концепцией фундамента будет нечто, известное как изолированная бетонная форма, или ICF. Это похоже на большой блок Lego из пенопласта, который сложен и залит бетоном. Какое веселье! Почему только дети должны играть со сложенными блоками?
Я не в восторге от ICF, учитывая их стоимость и тот факт, что они могут быть подвержены деградации из-за солнца, ошибок и износа.Стоимость также кажется высокой по сравнению с более традиционным фундаментом с надлежащей системой утепления.
Так что же делать? Мне нравится идея изолировать снаружи от опор до уровня пола. Тогда я бы оставил голый бетон для надземного фундамента.
Проблема в том, что это самая большая зона потерь тепла среди любого фундамента, поэтому мы должны затем изолировать ее изнутри от подоконников до нескольких футов ниже уровня земли. Таким образом, мы покрыли все основания и сохранили целостность фундамента без ущерба для прочности и экономии энергии.
Каждый раз, когда кто-нибудь предлагает схему изоляции, всегда найдется кто-то, кто предложит альтернативную концепцию. Для данной области может потребоваться другая изоляционная практика.
Если бы я работал над старым домом со стеной из каменного раствора, я бы обрызгал его пеной изнутри от подоконника до пола. Распыляемая пена отлично справляется с изоляцией и герметизацией неровных поверхностей старой стены. Это недешево, но стоит вложенных средств.
Раньше я не любил подвалы, учитывая стоимость и сложность их содержания в сухом состоянии.В настоящее время имеется достаточно технологий, позволяющих нам строить сухие теплые подвалы по разумной цене.
Вопросы для Тома Гоке следует отправлять по адресу The Home Page, Bangor Daily News, P.O. Box 1329, Bangor 04402-1329. Библиотека справочных материалов и блог домашнего проекта находятся по адресу www.