Схема зажигалки на батарейках для газа: Схема китайской электрозажигалки | – РадиоКот :: Электрозажигалка для газовой плиты

Схема китайской электрозажигалки |

Китайская эелктрозажигалка довольно проста в использовании, но это не гарантирует что она долговечна. Схема китайской зажигалки, становится камнем преткновения для многих радиолюбителей, пытающихся её починить. Мы не рекомендуем вам сильно заморачиваться по этому поводу, оно того не стоит. Хотя, само утройство китайской зажигалки весьми интересно, и может быть взято за основу для многих радиолюбительских разработак.

Китайская электрозажигалка, её достоинства и недостатки:

Многие домохозяйки с удовольствием преобретают электрозажигалки не задумываясь, и не подозревая об опасности.

Рисунок №1 – Китайская зажигалка

Во-первых, следует обратить внимание на изоляцию, не смотря на то что внешне корпус зажигалки выглядит благонадёжным. Есть большая возможность получить удар током, не смертельно но и неприятно.

Во-вторых китайские зажигалки плохо поджигают газ, при их использовании необходимо быть предельно осторожным и соблюдать все правила безопасности при использовании газового оборудования.

В-третьих ещё не один радиолюбитель не удержался от соблазна просто взять и разобрать электрозажигалку и посмотреть что там у неё внутри:)

Рисунок №2 – Примеры разобранных китайских зажигалок

Подобные зажигалки, как правило, работают от двух пальчиковых батареек, то есть от 3 Вольт, и достаточно долго, что является её большим плюсом.

Рисунок №3 – Распространённая схема китайской зажигалки

Замыкая контакт (кнопку) на выходе зажигалки напряжение составляет порядка 6-7кВ, и этой энергии достаточно для пробоя воздуха около 5 мм.

Как правило в большинстве схем зажигалок используется биполярный транзистор серии S8550D (р-n-р, 25 В, 1,5 А), он входит в цепь повышающего преобразователя .

На вторичной обмотке повышающего трансформатора образуется повышенное напряжение около 50 Вольт.

После чего напряжение выпрямляется, и тиристор PCR606J (600 В, 0,6 А) работающий в ключевом режиме, передаёт кратковременные импульсы на первичную обмотку высоковольтной катушки.

Катушка выполнена секционной, сопротивление её вторичной обмотки приблизительно 355-365 Ом.

Первичная обмотка катушки намотана на феррите 0,04 мм. медным проводом, и составляет 15-ть витков.

Как правило, в этих зажигалках летит тиристор, и в случае поломки вам его достаточно заменить на аналогичный. Тоже самое бывает и с транзистором.

Но на мой взгляд, если у вас сломалась китайская зажигалка, то просто выкиньте её и не морочьте голову над её ремонтом, оно того не стоит.

А вот взять за основу для многих радиолюбительских разработок и конструкций очень даже целесообразно, так как генератор выполнен на дешевых и доступных элементах.

А вас ждёт ещё много интересной и полезной информации на bip-mip.com

РадиоКот :: Электрозажигалка для газовой плиты

РадиоКот >Схемы >Аналоговые схемы >Бытовая техника >

Электрозажигалка для газовой плиты

Доброго здравия всем читателям, а Кота с прошедшей днюхой, да не опустеет его миска, а лоток пребудет чистым! Сегодня я расскажу о постройке одной полезной в быту вещицы-электрозажигалки для газовой плиты, да не простой, а портативной, работающей от батареек (таковое устройство от сети 220в., ИМХО, жесть, из пушки по воробьям). Конечно, нельзя не отметить, что гораздо проще не мучиться с намоткой всяких там дросселей и трансформаторов, а взять и купить готовую в хозмаге, она недорогая, но меня давно, будто мышь, грызла навязчивая идея сотворить это самостоятельно. И вот, в один день я все же раскопал в запасах кучку катушек-мотушек и ферритов и полез в мировую паутину в поисках подходящей схемки. И таки нашел, и даже несколько статеек к ней с описанием.

Но, к превеликой досаде, нигде не было полноценного описания дросселя блокинг-генератора. Калибр провода, сколько витков.. Обратившись на пару форумов, также не добрался до сути. Однако, толковую подсказку мне таки дали, указав на журнальчик Радио за Сентябрь 1985 года, с.25, автор Трофимов.

В оригинальном виде оно мне было не надо: транзюки-германцы, какая-то лампа в разрядной части.. Почесав левой задней лапой за правым ухом, было решено скрестить слона с удавом-генератор взять из Радио, а разрядную часть из первой схемы. Вышло вот что:

Собственно, принцип работы нехитрый. Сначала блокинг-генератор на VT1 и VT2 через трансформатор TR1 повышает напряжение примерно до 40-50 вольт (пардон, нет осла для точных наблюдений), потом импульсы через выпрямительный диод VD1 заряжают конденсатор С2, когда напряжение на нем достаточно вырастает, через делитель R3R4 на управляющем электроде тиристора VS1 создается достаточный потенциал для его открытия, и он разряжает С2 через первичку TR2, затем цикл повторяется.

О детальках: в генераторе можно применить очень многие маломощные транзисторы, но лучше с напряжением К-Э не ниже 25 вольт и током коллектора от 0,5А. Тиристор также особо без разницы, 600в. 0,6А или мощнее. Я взял первое попавшееся по этим характеристикам, и все заработало. Подбором резистора R1 устанавливается потребляемый ток, у меня с литиевым элементом 18650 и R2=10кОм вышло потребление чуть более 0,2А, на дальнейший подбор забил, и так сойдет (с.), вы можете понизить его по своему усмотрению, лишь бы была искра. От емкости С2 зависит частота разрядов, больше-реже. Выключатель S1-любая маленькая кнопка без фиксации. Прилагаю плату, но не забудьте ее при нужде подредактировать под размеры и особенно ЦОКОЛЕВКУ ваших конкретных деталек.

Трансформатором TR1 у меня послужила ферритовая гантелька с четырьмя ногами, отпаянная откуда-то из телевизора или монитора (вверху на первом фото в центре кадра). Диаметр сердечника 4мм., доступная длина намотки 7мм, шляпка 8мм. Сначала мотается первичка, 30 витков провода калибром 0,15-0,2мм., поверх нее вторичка 550 витков 0,1мм (стоит отметить, в покупной зажигалке TR1 весьма намного меньше, наверняка там другие данные, но я сделал вот так). Невозможно в точности мотать виток к витку на глаз вручную таким волоском, но все же постарайтесь быть аккуратнее, не спешите, тем более, что самое “сладкое” впереди.

На десерт трансформатор TR2, наиболее муторный в приготовлении и заковыристый в эксплуатации элемент конструкции. Для него я взял секционированный каркас на круглом ферритовом стержне от радиоприемника (также присутствует на верхнем фото) Первичка содержит 25 витков провода 0,3мм., намотанные прямо на феррит, вторичка должна содержать не меньше 2400-2500 витков провода 0,05-0,1мм. Критически обязательно мотать вторичку на каркас, разбитый на секции, иначе межслойный пробой гарантирован. После намотки требуется принять серьезные меры изоляции-искупать транс в парафине, и в случае прокладки провода от начала вторички к разряднику прямо по трансформатору использовать проводок в толстой изоляции или на обычный надеть дополнительную (как это пришлось делать мне), иначе пробивает. Каркас лучше поискать более глубокий, а то провод может не влезть, да и удалить намотку от внешних проводов также не помешает. Количество секций-не меньше 5, лучше 6 и более.

Мой каркас оказался несколько маловат, чтобы вместить столько витков провода 0,1мм. (тоньше не было), вторичка получилась едва ли около 2000 витков (ох и замучился я ювелирно махать руками, наматывая ее пару часов), поэтому для удлинения искры мне пришлось повысить коэффициент трансформации, смотав первичку до 15 витков. Результат на фото, также приложу видео.

АХТУНГ!!! Напряжение на вторичке TR2 не менее 4 тысяч вольт!!! Едва ли это опасно для жизни, так как ток очень слабый, но уверяю, не стоит во включенном состоянии браться двумя руками за два конца разрядника, пуская ток через все тело, потому как жахнет вас весьма здорово, я, пока пытался устранить пробои в трансформаторе, крутя его в руках, трижды случайно замыкал снятое питание и получал заряд непередаваемой бодрости от вторички. Если же просто ткнуть себя разрядником, искра ощутимо колется и кусается, может максимум дрыгаться мышца, но эффекта шокера нет, так что для защиты от маньяков в темном переулке это так себе инструмент.

Корпусом для всего устройства мне послужил подвернувшийся на глаза в хозмаге футляр для зубощетки, в него в точности, правда, местами со скрипом вместились все органы: высоковольтный трансформатор, плата, ущербный элемент 18650 реальной емкостью 1000мАч, и небезызвестный модуль заряда на TP4056 с защитой.

Светит красным-заряжается, зеленым-готово. Газ поджигает, а ведь для этого все и затевалось.

Напоследок вкратце опишу возможную модификацю, почерпнутую из изученных материалов. Если таки взять генератор в исходном виде на германии, а вторичку TR1 намотать пожирнее, то штуковина должна заработать и от одной пальчиковой батарейки (в статье из Радио TR1 мотается на кольце 2000НН 10х6х5мм. 30 на 800 витков указанных ранее калибров, подбором R1 устанавливается ток потребления 0,1А). Возможно даже, что при 1,5 вольтах можно как-то обойтись и без германия современными транзюками путем изменения схемы и намотки, не вникал, без надобности, я давно уже не пользуюсь невыгодными одноразовыми батарейками, чего и вам советую.

Засим откланиваюсь, удачи в повторении. Пойду, что ли, чайку поставлю..)

Файлы:
Схема и плата архив
Статья к схеме 1
Видео работы

Все вопросы в Форум.

---

Как вам эта статья?	Заработало ли это устройство у вас?

Электрозажигалка для газа-газовой плиты своими руками.Схема.

Простая,экономичная,самодельная  зажигалка для поджига газа.12 деталей.Питание 1.2В.На транзисторах VT1-VT2 собран первый преобразователь, несимметричный мультивибратор.В коллекторную цепь VT2 подключена обмотка 1 трансформатора Тр2-повышающего трансформатора.С его вторичной обмотки,высокочастотное напряжение поступает на выпрямительный диод.Выпрямленное напряжение заряжает конденсатор С2,тот в свою очередь открывает тиристор VS1,открытый тиристор замыкает заряженный конденсатор на обмотку 1,высоковольтного трансформатора Тр1.На обмотке 2 происходит высоковольтный разряд.Конденсатор разрядился-тиристор закрылся,и опять идет заряд накопительного конденсатора С2.

Трансформатор Тр2,взят из сломанного зарядного устройства телефона.Чтобы вытащить сердечник-феррит,его нужно нагреть.На каркас,после удаления обмоток,наматываете 500витков провода,диаметром примерно 0.08мм.Это будет обмотка 2.Далее изолируете обмотку одним-двумя слоями скотча и наматываете первичную обмотку в том же направлении,что и вторичная.Она содержит 10 витков провода диаметром около 0.4-0.8мм.Как проверить работу преобразователя показано в видео.

Высоковольтный трансформатор Тр1,второго преобразователя напряжения, наматывают на ферритовом стержне от магнитной антенны радиоприемника длинных и средних волн.Полотном для резки кафельной плитки я неглубоко пропилил по кругу феррит.Далее руками просто разломал.Длина феррита взял 3см,но можно наверно и меньше.Обматываете феррит одним слоем скотча,по бокам приклеиваете «щечки»,и наматываете высоковольтную обмотку-2.Первый вывод этой обмотки,который будет выходить из катушки,должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО продет в ПВХ изоляцию,для предотвращения его обрыва от изгиба.Проводом диаметром 0.06-0.1мм наматывате 300витков.Этот слой обматываете тремя слоями скотча,следя,чтобы края скотча заходили на щечки,иначе в этом месте будет пробой.Чтобы катушка во время намотки не разматывалась,ее нужно проклеивать каплей клея.На феррите должно уложиться пять слоев по 300 витков.Наматывать в одном направлении.При обрыве тонкого провода его можно сварить зажигалкой.Скручиваете два провода,и нагреваете конец скрутки до появления кругляшка.Потом аккуратно потяните два провода,и можно дальше продолжать намотку.Высоковольтную обмотку изолируйте тремя слоями скотча,и в том же направлении,что и вторичная,наматываете первичную.Она содержит 10 витков провода 0.6-0.8мм.Слой скотча и катушка готова.

Готовые катушки.

Транзисторы подбирал,и нашел самый наилучший вариант для работы первого преобразователя.Это распространенные транзисторы кт361 и c3205.Вместо кт361 подойдет кт3107.Вместо с3205-кт815,s8050,bd135.Тиристор не подбирал,т.к. он тоже распространен,но наверняка подойдет из этой-же серии mcr100-…Резисторы R3-R4 служат для порога открывания тиристора.Подобрав их,вы можете умощнить искру на выходе.Диоды должны быть быстропереключающиеся,смотри даташиты.Подойдут:ps158r;fr155p;fr107;fr103.

Дуга,поджигающая газ,длиной около 5-6мм.Меньше длина дуги-газ не зажжется.Дуга не опасна,ощущения покалывания,как от пьезозажигалки.Аккумулятора должно хватить надолго.Я испытывал ее в течении часа аккумулятором емкостью 2800мА*1.2В,оставил включенной,и целый час искры шмалили у меня на столе.Проверил аккумулятор и он не разрядился.
Вот два видео как сделать зажигалку для поджига газа-газовой плиты.

Отзыв о покупке двух интересных зажигалок для газовой плиты: электронной на батарейках и с пьезоэлементом на кнопке

Всем привет!
Две интересные зажигалки сегодня у меня на обзоре — электрическая и с пьезоэлементом. Одна из них работает от батарейки (аккумулятора) типоразмера АА, а вторая не требует ничего дополнительного (ни батарейки, ни газа, ни кремния).

Давненько я уже планировал попробовать лично нечто подобное. В оффлайне конечно можно встретить почти в каждом хозяйственном магазине зажигалки для мангала и для бытовых печей. Но все они работают от газа и соответственно требует дозаправки. А герои сегодняшнего обзора выделяются как раз таки тем, что газ им не нужен вообще.

Упаковка и внешний вид.
Приехали зажигалки в фирменных упаковках. Электрическая отправляется продавцом в рандомном цвете. Мне достался синий, но может попасться и белый, и салатовый. Принципиальной разницы конечно тут нет, от цвета конструкция или качество не отличаются. Металлическая с пьезоэлементом доступна только в одном варианте.

Свой рассказ начну с более дешевой — пластиковой. Упаковка у нее простенькая — это пластиковый блистер, без дополнительной комплектации или мануала. На единственной бумажке товар именуется как Electronic Igniter Click-01, что дословно переводиться как — электронный зажигатель.

На обратной стороне говориться, что устройство работает от одной батарейки типоразмера АА на 1.5В, а так же есть и прочая информация.

В живую зажигалка оказалась несколько больше чем я себе представлял. Но это даже к лучшему, потому что в руках она лежит отлично. Выполнен корпус из матового пластика, в моем случае синего цвета. Та его часть, которая будет непосредственно находиться вблизи газовой конфорки, закрыта металлической трубкой. Качество сборки не на высшем уровне. При сильном зажатии в руке можно услышать похрустывания и скрипы.

Общая длина устройства примерно — 25см, металлической трубки — 7см, а толщина в самом широком месте — 4см.

Трубка сделана не из цельного куска металла.

Место выхода искры — сопло с отверстиями по бокам.

Никаких надписей о модели устройства о его технических особенностей на корпусе нет вообще никаких. Ноунейм в чистом виде. Отсек под единственную батарейку находиться в нижней части рукоятки. Работает зажигалка от одной пальчиковой батарейки АА на 1.5В, либо же можно использовать аккумулятор такого же типоразмера на 1.2В. Работает в обои случаях без каких либо проблем, искра на глаз вроде одинаковая.


Включается большой кнопкой, лежащей на верхней части корпуса. Нажимается с некоторым усилием, без щелчка.

Внутреннее строение.
Разберем и глянем, что внутри. Оставлю фото без комментариев, так как особо не разбираюсь в схематехнике таких зажигалок.







Проверка на практике.
Принцип работы в данной модели простой, нажимаем на единственную кнопку и получаем непрерывную искру с определенной частотой. Искра выдается до тех пор пока мы держим эту самую кнопку.

В реальности это выглядит так —

Поджигать конфорку очень удобно и нет необходимости подносить зажигалку очень близко.

В момент выхода искры потребление составляет — 2.63мА, что считаю очень экономным. Думаю даже самой простой батарейки хватит на долго, а аккумулятор на 2450мАч (тот, что использовал я) продержится наверно больше года. Во включенном состоянии, расхода энергии нет, так что можно хранить устройство с вставленным элементом питания не опасаясь быстрого саморазряда.

Перейдем к рассмотрению второго решения. Эта зажигалка стоит в два раза дороже первой и имеет немного другой принцип работы, ей не требуется батарейка или газ.

Упаковка и внешний вид.
Хоть эта зажигалка и стоит дороже первой, ее упаковка и комплектация принципиально ничем не отличается. Все очень по — простому. Но бросается сразу в глаза другое, и на упаковке и на самом устройстве везде красуется надпись — Made in Japan (сделано в Японии). Учитывая, что в Китае подделывает все, даже продукты на рынке, поверить в это очень сложно.

Называется данная модель — Spark-l.

Внешний вид напоминает пистолет. Корпус выполнен практически полностью из нержавеющей стали. Единственный пластиковый элемент небольшого размера удерживает в ровном положении трубку. В данном случае качество изготовления на две головы выше чем у пластиковой электрозажигалке. Тут все собрано идеально, нет ни люфтов ни каких то прочих косяков. Металл не тонкий, толщина стенок корпуса примерно 0.7мм, а курка — 1мм. Под давлением не гнется и не издает посторонних скрипов или похрустываний.
Общая длина корпуса от края сопла до края рукоятки — 27 см, а если взять в расчет нижний край — 29 см, длина самой ручки — 10 см, а толщина — 3.5 см, длина трубки — 13 см, а толщина — 0.8 см. Весит — 146.7 г.

На ручке выдавлена надпись — сделано в Японии.

Имеется и отверстие для подвешивания. Можно крепить либо на крючок, либо привязать темляк.

Наклейка от производителя гарантирует нам до 30 тысяч «выстрелов». Что при умеренном использовании должно гарантированно хватить на 2 года.

В руке держать удобно, хотя рукоятка мне показалась немного скользкой. Могли бы сделать какие — нибудь насечки.



Толщина стенок сопла примерно 0.5 мм. Трубка жесткая и под усилием так же не прогинается.

Искра от центральной иглы передается на корпус.

Механизм работы такой же как у электрической. Для получения искры необходимо нажать на курок, но если в электрической она выдается непрерывно, до тех пор пока кнопка в нажатом положении, то здесь импульс одноразовый. Внутри стоит обычный пьезоэлемент, как во многих современных газовых зажигалках.
При срабатывании, т.е. выстреле слышен громкий и отчетливый звук. Курок кстати тугой, поэтому не всегда удается ровно держать зажигалку.

Демонстрация работы в реальных условиях —

Заключение.
Сегодня я показал две схожие по своему предназначению, но разные как по качеству так и по принципу работы зажигалки для газовой плиты. Первая, электрическая в реальных условиях показала себя лучше. Ею оказалось удобнее и быстрее поджигать конфорку. Она не потребляет большого количества энергии, поэтому даже самой обычной батарейки будет хватать на долгое время. Но, а вот качество ее изготовления подкачало. Корпус собран не ровно, есть люфты и похрустывания. Правда и цена у нее не высокая.
Вторая зажигалка с пьезоэлементом оказалась намного качественнее. К сборке не придерешься, все собрано идеально. Металлический корпус на практике конечно долговечнее обычного пластика, есть и отверстие для шнурка. Но при реальном использовании, как мне лично показалась она уступает дешевой пластиковой. Поджечь конфорку удается не всегда с первого раза, иногда требуется 3-4 попытки, и подносить ее надо как можно ближе. Ресурса пьезоэлемента как заявляет производитель гарантированно должно хватить на 30 тысяч срабатываний. Проверить эта будешь сложно, так что подтвердить или опровергнуть не могу.

Ссылка на электронную зажигалку Electronic Igniter Click-01 — Тут.
Ссылка на пьезозажигалку SPARK-L — Тут.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Зажигалка для газовой плиты с пьезой и на батарейках, конструкция

Для безопасного пользования кухонной бытовой техникой была изобретена зажигалка для газовой плиты, имеющая индивидуальную схему внутреннего механизма. Она является эффективным приспособлением, делится на несколько видов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Стоит учитывать несколько нюансов при использовании всех вариантов. При желании можно самостоятельно изготовить приспособление, достаточно просто запастись простыми запчастями и схемами спайки.

Виды

Любая зажигалка для газовой плиты характеризуется практичностью. В отличие от спичек, не оставляет следов копоти на посуде, сразу воспламеняет выпущенный газ. Существует несколько видов устройств для розжига плит, которые отличаются источником питания и способом работы:

• газовые – дают открытое пламя;
• электрические – создают искру для воспламенения газа, работают от сети;
• пьезозажигалка – формирует искру, которая возникает благодаря наличию пьезокристалла;
• электронные работают по тому же принципу, что электрические и пьезозажигалки, но источником питания являются батарейки.

Каждый из предложенных вариантов имеет такие особенности устройства:

• удобный корпус;
• наличие кнопки запуска;
• удлиненная часть (носик), на конце которой формируется искра.

Такая конструкция позволяет без травм для пальцев поджигать конфорку, на которой готовится еда.

Газовая

Газовая зажигалка представляет собой устройство, внутри которого расположен баллончик, а на выходе емкости – механизм с кремнием. В результате «запуска» механизма открывается клапан с газом, который поджигается с помощью искры, выбитой кремнием. Благодаря такому устройству, приспособление является практически универсальным. Его можно использовать для зажигания не только конфорок газовой плиты, но и любых горючих материалов. Баллончик с газом можно заполнить самостоятельно, но это нужно делать осторожно, потому что емкость может взорваться.

Минусы устройства – нужно держать зажигалку вдали от огня, так как температурное воздействие может вызвать воспламенение. Часто выскакивает кремний или выходит из строя система розжига. Устройство достаточно хрупкое.

Электрическая

Электрозажигалки представляют собой устройства, которые функционируют от сети с напряжением в 220 В. Зажигание осуществляется благодаря выбиванию электрической искры при нажатии кнопки. Преимуществом приборов является низкая стоимость, продолжительный срок работы и простота использования.

Недостатки:

• работает только от сети;
• наличие провода;
• использование электрического устройства грозит поражением током;
• чтобы использовать электрозажигалку, нужно иметь розетку возле плиты.

Нежелательно использовать такой вариант, если в доме есть дети, так как придется постоянно отключать устройство от сети для безопасности.

Пьезозажигалка

Пьезозажигалка работает по простому принципу. При нажатии кнопки осуществляется сжатие пьезокристалла, который выбивает искру и формирует электрический разряд в виде дуги. При взаимодействии полученной искры с газом производится розжиг конфорки.

Пьезозажилки имеют массу преимуществ:

• безопасные в использовании;
• не требуют подзарядки, заправки и наличия внешнего источника питания;
• устройство имеет удобный и оригинальный дизайн;
• продолжительный срок эксплуатации;
• нет температурного ограничения.

Есть несколько минусов прибора: невозможность ремонта, также нужно время, чтобы привыкнуть к устройству. К тому же он подходит только для газовых конфорок.

На батарейках

Электронные зажигалки для газовой плиты на батарейках работают за счет выбивания искры и ее взаимодействия с газом. Приспособление имеет свои плюсы и минусы:

• отличается простотой и удобством эксплуатации, но корпус стоит беречь от попадания влаги, жира, остатков пищи. Это выведет механизм из работы;
• безопасное управление, но с ограниченными функциями – нельзя поджечь камин, печь или свечу, только газ;
• источник питания, а именно батарейки, доступны в продаже, но требуют регулярной замены.

Газовая зажигалка обычно имеет яркий дизайн, который отличается практичностью.

 

На что обратить внимание при выборе

Зажигалка для газовой плиты должна в первую очередь отвечать правилам безопасности. Но, стоит обращать внимание и на такой фактор, как качество исполнения.

При выборе хорошей зажигалки для плиты с газовыми конфорками стоит учесть несколько факторов:

• качество корпуса и его материал;
• фирму-производителя;
• внешний вид устройства, какое изделие больше подходит по типу обустройства кухни;
• наличие или отсутствие розетки возле печи;
• удобство эксплуатации: жесткость нажатия кнопки, ее размещение, эстетичность;
• размер устройства, большой прибор будет привлекать слишком много внимания.

Некоторые виды приспособления, такие как пьезозажигалки, не поддаются ремонту. Кремниевые сложно восстановить. Дополнительно стоит обратить внимание на цвет и оформление корпуса прибора, чтобы устройство точно вписывалось в дизайн помещения.

Как сделать своими руками

Существует весьма широкий ассортимент зажигалок, но сделать «помощника» для розжига плиты можно и самостоятельно. Принцип изготовления некоторых вариантов можно изучить по схеме. Чтобы изготовить приспособление используют подручные материалы. Можно использовать запчасти от старой электроники. Главная задача зажигалок для плит – это создание высокочастотного напряжения, которое спровоцирует формирование разряда в виде электрической дуги.

Схема высоковольтного приспособления требует наличия таких деталей, как:

• аккумулятор и зарядное устройство к нему. Требуемая мощность 18490/1400 мАч;
• трансформатор из галогенной лампы с мощностью 50 Вт, провод 0,5 мм;
• транзистор типа IRFZ44;
• паяльник;
• корпус, кнопка и другие мелкие элементы;

Изготовление устройства выполняется пошагово:

1. Параллельно к плате зарядки подсоединяется аккумулятор, который имеет два индикатора для определения уровня заряда устройства.
2. С помощью проводов с сечением 0,5 мм, последовательно соединяется плата зарядного устройства и резистор.
3. Сам резистор параллельно коммутируется с трансформатором, проводники соединяются с контактами.
4. К трансформатору припаивают кнопку для розжига, а уже к ней последовательно подсоединяют клавишу, отвечающую за подключение подзарядки.
5. Цепь смыкается благодаря припаиванию элемента контроля подзарядки к плате зарядки.
6. Далее схема аккуратно помещается в заготовленный корпус.

Таким образом, осуществляется и переделка электронной зажигалки для газовых плит. Вместо батареек в схему добавляется аккумулятор.

Если правильно спаять, то устройство будет обладать следующими преимуществами:

• большой срок эксплуатации в сравнении с покупными устройствами;
• несомненное качество прибора;
• легко чинится своими руками;
• заменяемые детали.

Очень легко создать устройство для розжига газовой плиты на основе аккумуляторной батарейки своими руками, когда рядом нет спичек:

1. нужно вырезать из фольги полоску;
2. замкнуть ее на контактах пальчиковой батарейки;
3. центр полоски создаст искру или загорится от возникновения большого напряжения

Благодаря продуманной схеме, можно создать функциональное устройство для запуска конфорок плиты.

Инструменты

Подготовка зарядки

Выбираем преобразователь IRFZ44

Разделяем трансформатор паяльником

Делаем первичную обмотку (8 оборотов)

Создаем вторичную обмотку

Делаем изоляцию

Защита изолентой

Проверяем все ли работает

Все элементы помещаем в корпус

Правила безопасности при использовании

Зажигалки для плиты должны использоваться с учетом правил безопасности. Для этого нужно:

• следить за целостностью корпуса и кнопки, независимо от вида устройства. Особенно нужно учитывать это правило при работе с электрической зажигалкой, так как устройство может ударить током;
• в момент зажигания конфорки с помощью электрической «помощницы», нужно избегать любого контакта провода с огнем. Если это случится, то может возникнуть короткое замыкание;
• нельзя несколько раз подряд нажимать на кнопку запуска, так как устройство может перегреться и обжечь руки;
• опасно класть приспособление близко к горящей конфорке, так как оно может взорваться. Термическая граница особенно важна для газовых устройств;
• если производилась доработка купленного устройства или зажигалка изготавливалась самостоятельно, то постоянно нужно следить за целостностью проводов в области спайки. Это позволит избежать появления короткого замыкания;
• чтобы не перегреть систему устройства, нужно периодически чистить носик корпуса от грязи, жира и нагара;
• хранить приспособление для розжига следует в недоступных местах для детей;
• электрическую зажигалку рекомендуется выключать из сети, если планируется долгосрочное отсутствие хозяина дома.

Если соблюдать простые правила использования электрозажигалок, то никаких травм и порчи кухонного имущества не произойдет. В этом и заключается основа пожарной безопасности в доме.

Провода и корпус должны быть целыми

Не нажимайте кнопку несколько раз подряд

Держите дальше от детей

Чистите носик прибора

Видео

Фото

Уникальная зажигалка своими руками

Приветствую, Самоделкины!
Сегодня, пожалуй, поговорим о зажигалках. Они бывают разными, традиционные с горючим веществом, электрическими с нитью накала, электродуговыми и вот такими:


Перед вами самодельная электродуговая зажигалка + фонарик + электрошокер (автор «AKA KASYAN»).
Совместить эти три очень полезные опции в корпусе зажигалки ещё не пришло в голову даже китайским производителям. А каким макаром автору удалось все это дело впихнуть в этот небольшой корпус — отдельная история. А все началось с того, что у него появился хоть и маленький, но вполне себе неплохой 3d принтер.

Как и любой другой на месте автора, сперва он стал печатать всякие безделушки: вазы, зверушек, еще вазы и зверушек.

А когда все надоело в голову стали лезть и другие мысли. И вот порывшись в сайтах где можно скачать бесплатные модели для печати, автор наткнулся на бокс, а точнее чехол для вейпа.

Затем он прикинул размеры и запустил печать. Данный принтер прост до безобразия, загрузил файл печати на карту памяти, воткнул в принтер нажал на единственную кнопку.

Корпус получился вполне достойным. На корпусе имеется красивый рисунок с узорами, но автору так и не удалось его достойно раскрасить, ну ладно, это как-нибудь другой раз. Изначально была задумка сделать что-то наподобие зажигалок «Zippo» с откидной крышкой, но нужного шаблона автор не нашел, а моделировать он пока не умеет. По этой причине возьмем самый подходящий для этих целей корпус и напечатаем корпус с половиной.

Эта половинка как раз-таки у нас будет в качестве крышки. Петлю возьмем с нерабочей дешевой зажигалки. Срежем, обрежем, перережем и вот механизм у нас в руках.

Далее подгонка под наш корпус. И после некоторых мучений все готово. Некрасиво, неаккуратно, но работает.

Теперь самое главное – электроника. Корпус получился вполне карманных размеров, довольно удобный и на ощупь приятный. Нам предстоит затолкнуть в него аккумулятор, систему защиты и заряда аккумулятора (зарядку будем производить от usb порта), фонарик, высоковольтный преобразователь напряжения для получения жгучей дуги, ну и высоковольтный умножитель напряжения, который собственно с преобразователем образует хоть и маломощный, но все же электрошокер. Плюс нужен центральный выключатель и кнопка.

Первый режим выключателя — светится фонарик. Второй режим — снятие с предохранителя. Далее остается нажать на кнопку, и зажигалка начинает работать. Такое решение сделано во избежание самопроизвольного включения зажигалки в кармане. С этим все ясно, а как же шокер? Штыки, на которых образуются высоковольтные разряды расположены на крышке зажигалки, а сам умножитель напряжения в крышке, он полностью залит эпоксидной смолой.

Если крышка открыта, зажигалка снята с предохранителя и нажата кнопка, эту штуку можно использовать по прямому предназначению. Если же закрыть крышку и сделать тоже самое, то получим электрошокер.

Давайте рассмотрим схему:

На ней не нарисована система защиты и заряда аккумулятора, об этом поговорим чуть позже. Ну с фонариком, думаю, все понятно.

Далее преобразователь напряжения.


Он формирует высокое напряжение, на выходе получаем жгучую дугу. Когда закрываем крышку, высокое напряжение через соответствующие контакты поступает на умножитель напряжения, на выходе которого получаем высоковольтные разряды.

А теперь более подробно.

Источник питания.

Тут вариантов много. Изначально автор хотел использовать литиевый аккумулятор от электронной сигареты.

Хороши такие аккумуляторы тем, что высокотоковые, а схема преобразователя, о которой чуть позже поговорим, пожирает от аккумулятора ток до 1,5А. Но в итоге из-за размеров корпуса было решено использовать пару параллельно соединенных литий-ионных аккумуляторов с емкостью в 200 мАч каждый.


Для начала с аккумуляторов уберем плату контроля. Затем соединим их параллельно, а потом подключим готовую сборку из двух аккумуляторов к одной плате.


Такая плата обеспечивает защиту от коротких замыканий и глубокого разряда и перезаряда. Ток срабатывания защиты конкретно у этой платы лежит в пределах от 1,8 до 2 А. В итоге у нас есть аккумулятор на 3,7В, емкостью около 400мАч. В теории этого должно хватить на 15 минут непрерывной работы зажигалки.
Зарядное устройство, а точнее схема зарядки, построена на базе популярной платы ТР4056.



Эта версия платы имеет контроллер для аккумулятора, но в данном случае он не задействован, так как ток срабатывания защиты родного контроллера очень мал, и при включении преобразователя схема уходила в защиту. Также данная плата имеет индикацию заряда, позволит зарядить литиевый аккумулятор от напряжения 5В. Максимальный ток заряда составляет около 1А. Этого для таких аккумуляторов много, поэтому заменим токозадающий резистор на 3,3 кОм, этим снизив максимальный ток заряда до 450мА.


Преобразователь напряжения.

Именно эта часть формирует высокое напряжение высокой частоты, на выходе трансформатора напряжение составляет более 3000 В. Температура высоковольтной дуги очень высокая, и она с легкостью может поджечь горючие материалы.

Схема из себя представляет обычный блокинг-генератор на базе одного биполярного транзистора. Трансформатор взят готовый, продают их на Алиэкспресс, ссылку найдете в описании под видеороликом автора (ссылка ИСТОЧНИК). Конечно можно было и самому мотать такой же трансформатор, но если лень, то проще воспользоваться готовым.

Трансформатор секционный. Был залит смолой. Транзистор в ходе кратковременной работой почти не нагревается, поэтому лепить его на радиатор нет смысла.

Умножитель.

В крышке зажигалки скрывается высоковольтный удвоитель напряжения. Вся эта часть залита эпоксидной смолой.
В составе умножителя пара керамических конденсаторов на 3 кВ, емкость каждого всего 330 пФ.

Каждому конденсатору параллельно включен еще один такой же, для увеличения общей емкости. В схеме умножителя использованы высоковольтные диодные столбы с обратным напряжением в 10000 В.


Это диоды еще советского производства, но импортных аналогов море. Высокое напряжение поступает на штыки, которые расположены на крышке. Расстояние между ними всего пол сантиметра. Можно и больше, так как разряды растягиваются на длину до 1,5 см. Но в нашем случае такое расположение штырьков обусловлено конструктивными особенностями как самого умножителя, так и крышки в целом.

Параллельно выходу умножителя установлены пара последовательно соединенных резисторов, каждая имеет сопротивление 30 мОм.

Эти резисторы разряжают остаточное напряжение умножителя после отключения шокера.

Фонарик — это дополнительная, не обязательная, но жевательная опция.

В роли фонарика выступают 5 ярких 3-ех миллиметровых светодиода.

Каждый светодиод подключен через свой токоограничивающий резистор на 22 Ома. Можно ограничиться одним резистором, но в этом случае свечение светодиодов может отличаться. Фонарик собран на отдельной плате и расположен на самом дне зажигалки. Светит очень даже ничего. В темное время суток вполне можно осветить тропинку, но и жрет тоже не мало, около 200 мА. За 2 часа непрерывной работы полностью может разрядить аккумулятор.


Ну вот и все. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Ремонт и доработка электрозажигалки — Меандр — занимательная электроника

В статье приводятся советы по восстановле­нию работоспособности и обеспечению долго­вечности «китайской» электрозажигалки.

Пьезоэлектрические зажигалки для газовых плит, не требующие для своей работы сменного источника питания, обычно плохо работают в ус­ловиях повышенной влажности воздуха, что не­редко бывает на кухнях, и имеют относительно не­большой срок службы. Этих недостатков лишены электрозажигалки с питанием от гальванических элементов или аккумуляторов. Но так бывает не всегда. Приобретённая миниатюрная «китайская» электрозажигалка для газовой плиты, отработав около трёх месяцев вышла из строя.

Неработающая электрозажигалка была разо­брана, по печатной плате была составлена прин­ципиальная схема. На рис.1 показан доработан­ный вариант схемы электрозажигалки. Нумерация элементов условная, нумерация дополнительно установленных элементов начинается с цифры 1.

Рис. 1

На транзисторе VT 1, повышающем трансфор­маторе Т1 и резисторе R1 выполнен автогенера­тор. Диод VD1 выпрямляет напряжение перемен­ного тока. На высоковольтном тиристоре VS1 и резисторах R2, R3 выполнен аналог динистора. Когда напряжение на выводах конденсатора С1 превышает 150 В, тиристор открывается, и этот конденсатор разряжается через открытый тирис­тор и первичную обмотку повышающего им­пульсного высоковольтного трансформатора Т2. Напряжение на вторичной обмотке трансформа­тора достигает 4500…6000 В, в результате чего происходит искровой пробой воздушного проме­жутка разрядника FV1. За 1 с происходит около 10 разрядов при «свежей» батарее питания.

При обследовании устройства был выявлен не­исправный транзистор VT1 типа SS8550 с проби­тым переходом база-эмиттер, который был заме­нён аналогичным. Также была произведена чистка разрядника от образовавшегося нагара.

Для улучшения работы электрозажигал­ки при подсевшей батарее питания уста­новлен дополнительный конденсатор 1С3. Для оценки степени разряда батареи пита­ния установлен узел светодиодного инди­катора на HL1, резисторе 1R4 и маломощ­ном кремниевом диоде VD2. Когда бата­рея разряжена, при замыкании контактов кнопки SA1 светодиод светит слабо или не светит совсем.

Высоковольтный конденсатор С2, ра­нее свободно болтавшийся на проводах внутри корпуса, приклеен к нему полихлоропреновым клеем «Момент кристалл». Этим же клеем зафиксированы в корпусе высоковольтный трансформатор Т2 и дополнительно установлен­ный конденсатор 1С3.

Светодиод 1HL1 вставлен в просверленное в корпусе отверстие диаметром 3 мм, затем при­клеен к корпусу. Рядом с ним приклеены элемен­ты 1R3, 1VD2. При износе контактов миниатюр­ной мембранной кнопки SA1, её можно заменить более мощной, свободное место для установки кнопки больших габаритов имеется. Такой де­фект легко определяется по изменению яркости свечения светодиода в зависимости от прилага­емого на толкатель кнопки усилия.

В случае необходимости неисправный тран­зистор SS8550 можно заменить 2SA928, КТ6115, КТ6127, КТ639. Тиристор PCR606J можно заме­нить MCR100-8. Диод 1N914 можно заменить 1N4148, 1SS1763, 1SS244, КД510, КД521. Высо­ковольтный «быстрый» диод FR107 можно заме­нить UF4007, КД221Г, КД247Г, КД411БМ. Свето­диод любой, видимого цвета свечения, с прямым рабочим напряжением 1.8…2.1 В.

Конденсатор С1 плёночный на рабочее напря­жение не менее 250 В. Конденсатор С2 керами­ческий на рабочее напряжение не менее 6 кВ. Конденсатор 1С3 оксидный типа К50-35, К50-68 или аналог.

Для питания электрозажигалки предпочти­тельнее использовать щелочные гальванические элементы, энергии которых хватает примерно на один год активного использования. Устройство сохраняет работоспособность при снижении на­пряжения питания до 1.2 В, при этом частота вы­соковольтных разрядов понижается. При напря­жении питания 3 В потребляемый ток составляет около 0.25 А. При переполюсовке батареи пита­ния устройство не повреждается, поскольку эмиттерный переход VT1, при используемом низ­ком напряжении питания, останется закрытым.

Автор: Андрей Бутов, с. Курба, Ярославской обл.