Соединение фанеры под углом 90: правила и способы клеевого соединения

Содержание

правила и способы клеевого соединения

Какие есть способы соединения фанеры?

Ух ты вопросик! Это дорогой друг дело с одной стороны не сложное но с другой стороны смотря где это соединение устанавливается! Если нет особых нагрузок то можно торцы посадить просто на клей и шурупами листы зафиксировать саморезами. Если соединение где будут нагрузки то тут вариантов очень очень много и они очень разные фанера как и массив дерева соединяются практически одинаково:

а) соединения связями, работают на сжатие — шпонками и колодками; б) соединения связями, работают на изгиб — нагелями-болтами, гвоздями, винтами, штырями; в) соединения связями, работают на растяжение — болтами, винтами, хомутами; г) соединения связями, работающими на сдвиг — клеевыми швами.

Здесь приведены некоторые типы соединений наиболее распространенных при строительстве дома а так же при строительстве моторных фанерных лодок.

Технологии склейки фанеры

Основные технологии склеивания фанеры показаны на картинке ниже:

Это не единственные методы, можно придумать и свои, но на рисунке показаны основные, помимо которых можно делать еще и так:

А можно сделать некие «ключи» зубчиками:

и схема поподробнее:

Из вышеуказанного, думаю, каждый может выбрать тот метод, который больше всего подойдет для той или иной ситуации.

Вообще, все зависит от того, какие цели Вы преследуете.

Алгоритм склейки фанеры

Плоскости, которые планируется склеивать, перед этим нужно тщательно обработать шкуркой или наждаком, таким образом, мы удалим все неровности для лучшей склейки. Затем нужно обеспылить поверхность и, для обеспечения максимальной адгезии, обезжирить ее.

После этого небольшого подготовительного этапа можно наносить клей на обе плоскости (лучше использовать специальный клей, а клеи бывают самые разные, и разводить его согласно инструкции). После нанесения, клею нужно дать некоторое время выдержаться, после чего соединить две части, плотно прижав друг к другу. Лучше будет зафиксировать кусочки при помощи струбцин.

Процесс сушки, как правило, займет около суток, но часто рекомендуют после снятия струбцин не подвергать фанеру какому-либо давлению еще около суток.

Еще вопросы по вашей теме:

Оставить комментарий

Словарь строителя:: Вопросы по ремонту:: Калькуляторы:: Спецтехника:: Разное

2006 — 2017 © пользовательское соглашение:: связь с администрацией сайта [email protected]

Шиповое соединение деталей.

Как самому сделать качественное шиповое соединение в деревянной мебели.

Раздел : Дачное строительство и благоустройство

При изготовлении самодельной деревянной мебели мастер сталкивается с необходимостью делать качественные шиповые соединения.

Шиповое соединение деталей — самое качественное и надежное. И хотя в последнее время все больше и больше мебели делается и собирается при помощи металлических уголков, шип не сдает свои позиции. Просто сделать качественные шипы могут не многие. Если человек может их делать, можно сказать, что как столяр он уже состоялся.

В промышленности шипы, как говорят, «зарезают» на специальном точном оборудовании. В домашних условиях оно, понятно, недоступно. Поэтому многие мастера, изготавливающие простую садовую и дачную мебель, жертвуют качеством в пользу простоты. Напомню также, что шипы зарезаются в подавляющем большинстве случае только вдоль волокон древесины. Если шип будет сделан узким и поперек волокон, он обязательно сколется. Что бы он не скололся, ширина шипа должна быть не менее 15-20 толщин детали. Это требование не относится к фанере. В фанере можно зарезать шипы любой ширины, но желательно, что бы внешние слои были так же ориентированы вдоль шипа.

Между тем, давно существует достаточно простой способ, позволяющий быстро и качественно делать шиповые соединения деревянных деталей даже начинающему столяру. Способ этот предложен Ю.А.Егоровым. Суть способа достаточно проста и понятна.

Допустим, нам надо сделать шиповое соединение двух деталей. Для удобства на рисунках я их окрасил в разные цвета.

Предпосылкой для качественного изготовления шипового соединения является тот факт, что у каждой пилы есть определенная ширина реза. Она определяется величиной разводки зубьев. Ее можно измерить сделав несколько пропилов в какой либо деревяшке. А можно непосредственно использовать пилу для проведения измерений при изготовлении шипов.

На каждой детали наносим риску на глубину пропила она равна толщине деталей. Если детали одинаковые по толщине, то и глубина пропила в каждой детали будет одинаковой. Если детали имеют разную толщину, то и глубины пропилов будут разные. В тонкой детали пропилы глубже (равны толщине толстой детали), в толстой — мельче.

Детали складывают пластями друг к другу так, что бы торцы совпадали, а относительно друг друга по боковым граням их сдвигают на ширину пропила пилы, которой мы будем делать шипы. (Не толщины полотна пилы, а ширина пропила!). Детали закрепляем в тисках или верстаке и делаем произвольные пропилы равномерно по всей ширине деталей. Если детали разнотолстые, делаем пропилы на глубину равную толщине тонкой детали. (В тонкой детали потом допилим отдельно). Пропилы стараемся делать максимально вдоль оси детали, не допуская конусности шипов.

После это освобождаем детали и вновь смещаем их относительно друг друга на ширину пропила, но только уже в другую сторону. Кстати, если мы сейчас произведем сдвиг на величину чуть-чуть меньшую, чем ширина пропила, то мы получим впоследствии тугое шиповое соединение, что важно для мебели.

А если сместим детали чуть больше, чем ширина пропила, то получим свободное шиповое соединение. Шипы деталей будут свободно входить в пазы другой детали. Это обстоятельство важно при изготовлении разъемных соединений (на шпильке) или поворотных соединений.

Не обращая внимания на старые пропилы, делаем новые, примерно по середине уже имеющихся шипов. Так же соблюдаем при этом и глубину пропилов и особенно тщательно их продольность.

После этого детали освобождаем, доводим глубину пропилов до необходимой величины (у тонкой детали, если детали разнотолстые). Долотом аккуратно удаляем лишние шипы (смотрите внимательнее и не удалите нужные!), зачищаем торцы в пазах.

После этого детали можно сединять.

Неразьемные соединения выполняют, как правило на клею.

Работаем с фанерой правильно

Для деревянных деталей прекрасно подойдут столярный клей или клей ПВА. Они сохранят надежность соединения даже в случае намокания деталей или увеличения влажности древесины. Если детали будут эксплуатироваться в сухом помещении, можно использовать и эпоксидные смолы (клеи).

После застывания клея место соединения зачищают, шлифуют и обрабатывают тем же способом, что и все изделие.

В случае, если соединение планируется разъемным или поворачивающимся, (например, вы делаете жалюзи или дверь-гармошку из досок или щитов), то прежде чем приступить к сборке, надо скруглить торцы шипов, что бы их углы не упирались в пазы при повороте. В неповоротных, но разъемных соединениях этого делать, разумеется, не надо.

Соединив детали, все шипы одновременно просверливают длинным тонким сверлом. Диаметр его должен быть равен диаметру шпильки (гвоздя), который вы будете использовать в качестве оси или крепления.

Используя этот способ изготовления шипового соединения, вы сможете быстро, легко и главное, весьма качественно изготавливать шипы на деталях вашей садовой мебели.

Константин Тимошенко.

3 способа как соединить фанерные детали

Фанера является популярным строительным материалом, обладающим такими качествами, как экологичность и пластичность. Из ее листов изготавливают мебель и декоративные изделия, она применяется при отделке помещений. При создании конструкций используются как склеивание фанеры, так и скрепление материала при помощи болтов или гвоздей.

Как соединить фанеру?

При выборе способа скрепления изделий из фанеры следует учитывать особенности материала и способ его эксплуатации.

Детали фанеры можно скреплять болтами, гвоздями или склеивать.

Составы

Для склеивания деталей из фанеры можно использовать разные виды клея. Для внутренних работ применяется ПВА-состав, являющийся водной эмульсией поливинилацетата. Белковые варианты клеящих веществ создаются на основе продуктов, имеющих животное происхождение. Это казеиновый, альбуминовый, альбумино-казеиновый виды клея. Для изготовления синтетических клеящих веществ применяются карбамид-формальдегидные и фенол-формальдегидные искусственные смолы. Карбамид-формальдегидная основа создает бесцветный шов, смолы из фенол-формальдегида отличаются водостойкостью.

Марку клея для фанеры нужно выбирать с учетом требуемой прочности, а также степени влажности помещения, в котором будет эксплуатироваться конструкция:

Выбор клеящих составов зависит от марки фанеры.

  1. Изделия, которые устанавливаются в вентилируемых помещениях, можно соединять с помощью ПВА, белкового или синтетического клея.
  2. При изготовлении дачной мебели, которую планируется переносить из помещения на воздух, для соединения деталей используются синтетические составы.

Влагостойкую фанеру (марки ФК) для внутренних помещений склеивают составами, основой которых служат карбамидные смолы. Листы материала повышенной влагостойкости (марки ФСФ) и бакелизированной фанеры (ФБ) соединяют составами, содержащими фенол-формальдегидные смолы. Если используются необлицованные листы материала, то склеить фанеру можно любым типом клея. Поверхность ламинированных листов, имеющих пленочное покрытие, перед соединением нужно зачистить до древесного слоя. Шлифовать фанеру следует в перпендикулярном древесной текстуре направлении.

Инструкция по работе

Перед тем как склеить фанеру, необходимо подготовить следующие инструменты:

Перед склеиванием детали фанеры шлифуют.

  • валик из поролона;
  • зажимы;
  • молоток.

Материалы:

  • заготовки;
  • шлифовальная бумага;
  • гвозди.

Склеивают фанеру, работая в таком порядке:

  1. Поверхность фанерных листов очищают от пыли и смывают с нее загрязнения. У ламинированного материала с помощью шлифовальной бумаги снимают слой ламината.
  2. Листы тщательно просушивают.
  3. Валиком распределяют клей ровным слоем на склеиваемой поверхности.
  4. С помощью зажимов детали из фанеры плотно прижимают одну к другой. Выступившие излишки клея аккуратно, чтобы они не попали на лицевую сторону изделия, убирают с помощью ножа и ветоши.
  5. Детали больших размеров при необходимости дополнительно соединяют гвоздями, равномерно распределяя их по поверхности с шагом 40-50 см.
  6. После высыхания клеевой массы зажимы аккуратно снимают.

Если требуется склеить фанеру с металлической деталью, то рекомендуется использование эпоксидного клея. Потребуются инструменты:

Материалы:

Виды склеивания фанеры.

  • фанерные и металлические детали;
  • эпоксидный клей.

Работают в следующем порядке:

  1. Заготовки зачищают шкуркой, затем детали освобождают от опилок и пыли.
  2. На чистые и сухие поверхности кисточкой равномерно наносят эпоксидную массу.
  3. Заготовки совмещаются и фиксируются с помощью зажимов, излишки клея снимаются.
  4. После высыхания шва детали освобождаются от зажимов. Если произошло расслоение фанерного листа, то можно подклеить его слои, прокладывая их бумагой.

Если требуется склеить фанеру, то в качестве зажима можно использовать швеллер (П-образный профиль).

В его верхней и нижней части делают отверстия с резьбой и в упор фиксируют склеиваемые заготовки болтами через прокладку. Шаг болтов должен соответствовать 10 толщинам заготовок. Прокладки между болтами и фанерой должны составлять 3 толщины деталей. Края швеллеров соединяют болтами через бобышки. Запрессовка производится равномерно, со средней затяжкой, чтобы в шве оставалось достаточно клея.

//moyafanera.ru/youtu.be/LNAXQmNeaxE

Фанеру можно использовать во внутренней отделке, для создания предметов домашнего или дачного интерьера. Для работы необходимо знать способы соединения фанерных деталей. Прежде чем склеить фанеру, следует внимательно изучить инструкцию, подобрать клеевой состав, подготовить все необходимое для работы с материалом. При качественно выполненном шве самостоятельно сделанные изделия будут привлекательно выглядеть и долго сохранять прочность.

Работаем с фанерой правильно

Главная — Инструкции — Ремонт и внутренняя отделка — Использование инструментов — Работаем с фанерой правильно

Работаем с фанерой правильно

Фанеру можно обрабатывать множеством способов, как стандартными ручными, так и электрическими деревообрабатывающими инструментами. Однако, следует отметить, что клей в фанерной плите вызывает быстрый износ режущих инструментов, поэтому рекомендуется использовать инструменты из твердых сплавов. Фанеру можно также резать при помощи современных систем резки лазерными лучами и гидравлических систем под давлением в 3500 бар.

Распиловка

Наилучший результат распиловки получается при использовании ленточной или дисковой пилы. Чтобы получить чистый срез, распиловка должна выполняться правильно. Сначала распиловка производится поперек направления волокон лицевой стороны, затем вдоль. Этот способ позволяет избежать расщепления углов. На лучшей, лицевой стороне фанеры распиловка производится ручной или ленточной пилой, на обратной стороне — дисковой или контурной. При распиловке круглой пилой рекомендуются высокая скорость и низкий коэффициент подачи. Предел проникновения зубьев дисковой пилы должен быть небольшим.

Сверление

Отверстия с ровными краями получают, если сверло достаточно острое и оснащено передним резаком. Сверление следует начинать с лицевой стороны. Расщеплений на оборотной стороне плиты можно избежать, если использовать, подкладочный лист.

Использование гвоздей

Для панелей под стены, потолок и пол лучше всего подходят гвозди с резьбой или специальные шурупы, предпочтительно, чтобы шляпка была скрыта или вдавлена. Для потайного забивания гвоздей подойдут также обычные проволочные гвозди. Кислотоупорные гвозди рекомендуются для прибивания гвоздями внешних облицовочных панелей, поскольку они дают лучшую защиту от ржавчины на поверхности панели.

Длина гвоздей должна составлять 2.5-3 толщины панели. Подходящим считается интервал между гвоздями для панелей под стены и потолок — 10-20 см вдоль краев, 20-30 см — в середине, в зависимости от нагрузки и вида гвоздей. В панелях под пол интервал должен быть 20-30 см вдоль краев и 40-50 см в середине. Из-за того, что структура фанерной плиты представляет собой полосы шпона с поперечным расположением волокон, гвозди можно забивать близко от края. Подходящим считается расстояние до края панели в 12-15 мм.

В структурах, устойчивых к нагрузкам, важную роль для их целостности играет прочность и фиксация гвоздей. Гвозди нужно заколачивать в правильном порядке, они должны быть длинными, с большими шляпками. Можно использовать винты. Как уже отмечалось выше, фиксация конструкции может быть также улучшена при помощи использования клея на стыках.

Винтовые соединения

Во многих сферах применения фанерные панели крепятся винтами. В отделке, при изготовлении корпусной мебели, выставочных стендов и кораблестроении, предпочтение оказывается винтам. Вспомогательные отверстия могут быть предварительно высверлены, при этом отверстие в панели должно соответствовать диаметру винта и меньшему отверстию в раме; диаметр последнего будет составлять половину от предшествующего. Шляпка вкрученного винта не должна проникать в лицевой шпон. Если используются гвозди с купольной шляпкой, необходимо применять шайбы. При креплении обшивочной фанеры к металлическим компонентам конструкции можно использовать специальные винты для крепления фанерной плиты с обратной стороны, не повреждая лицевую сторону.

Панели под пол грузовых контейнеров и трейлеров обычно крепятся к металлическому шасси при помощи самонарезных винтов с резьбой. Например, фанерные плиты толщиной 27 мм можно крепить винтами М6х40 мм. Винт сначала проникает в фанерную плиту и затем прорезает резьбу в металле. Этот способ достаточно быстрый.

Тонкие фанерные панели для транспортного машиностроения также легко крепятся к металлической конструкции при помощи вышеупомянутых самонарезных винтов. Фанерные плиты легко крепятся болтами. Отверстие для болта должно быть на 2 мм больше диаметра самого болта. Под шляпками болтов должны быть шайбы и гайки для предохранения поверхности панели. Чтобы избежать повреждения древесины под болтом, не следует затягивать болт слишком сильно. Там, где фанера применяется вне помещения, слишком сильно затянутый болт может вдавиться в поверхность плиты, и она будет разбухать от влаги. Это приведет к образованию трещин в поверхности фанеры вокруг болта.

Замки, шарниры, полки и т. п. могут быть легко и надежно прикреплены к поверхности фанеры с любой стороны или края. Наиболее прочным является крепление при помощи зажимных приспособлений. Если необходимо разместить винты по краям панелей, отверстия для них должны быть предварительно просверлены.

Монтаж

Фанеру можно крепить к конструкции при помощи клея, гвоздей, скоб, винтов, заклепок или болтов. При выборе способа крепления, важно учитывать условия эксплуатации, требуемую прочность и внешний вид. Перед монтажом фанерная плита должна быть подготовлена с точки зрения конечных условий эксплуатации, должны быть приняты меры предосторожности для предотвращения возможного расширения или сжатия плиты в результате воздействия влаги или перепадов температуры. Необходимым считается зазор в месте соединений в 2 мм. Можно использовать эластичный заполнитель, например, между краем панели и стальной рамой конструкции. В конструкциях с подогревом необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию фанерной плиты.

Виды соединений

Стыки и соединения являются важными компонентами фанерных конструкций. Существует много видов соединения фанерных плит: шпунтовое соединение, шиповое и другие. При правильном выполнении они обеспечивают надежность конструкции стен, пола и поддерживающих элементов. Торцы фанерной плиты — это обычно самая чувствительная часть, поэтому особое внимание должно уделяться обработке стыков, особенно, если фанера предназначена для использования на открытом воздухе.

В стенах и потолках рекомендуются соединения встык, открытое, шпунто-гребневое, фальцевое и соединение полосами. В применениях вне помещений, различные соединения полосами предоставляют наилучшую защиту от внешнего воздействия. Вертикальные и горизонтальные профили, изготовленные из алюминия, эффективно предохраняют края фанерной плиты. Невосприимчивость к ржавчине делают их подходящим материалом для фасадов. Однако, если по архитектурным причинам в применении вне помещений предпочтение оказывается открытому соединению, края должны быть должным образом обработаны. Примерно 2 мм/м нужно сохранять под расширение панели. В соединениях встык это расстояние должно равняться 3-6 мм. Шпунто-гребневое соединение обычно применяется для полов и панелей, которые идут под крыши.

Чем склеить фанеру между собой: правила и способы клеевого соединения

Оно эффективно предотвращает поднятие панелей и повреждение кровельных материалов, способно выдерживать большие нагрузки, чем обычное соединение встык. Панель крепится при помощи потайного приколачивания гвоздями.

Наилучшая несущая способность достигается путем применения ступенчатого профиля или сходного специального профиля с фланцами, поддерживающими края примыкающих панелей. Подобные профили находят применение, например, в строительстве полов контейнеров для перевозки грузов или трейлеров.

Склеивание

Необлицованная фанера обычно склеивается любым древесным клеем. Выбор клея зависит от способа работы, содержания влажности в процессе конечного использования и от требуемой прочности. Общепринятые виды клея: ПВА, фенол, эпоксидная смола, полиуретан и др. Клей ПВА подходит для использования внутри помещений. Этот клей бесцветный и обладает хорошей прочностью склеивания. Фенол и эпоксидный клей обладают высокой прочностью склеивания, способной выдерживать неблагоприятные условия внешней среды. При склеивании фанеры с металлом рекомендуется клей эпоксидного типа. Контактные клеящие вещества обычно используются для склеивания больших поверхностей и для облицованной фанеры, предназначенной для использования внутри помещений.

Не рекомендуется приклеивать ламинированную фанеру. Фанера с пленочным покрытием не способна к длительному склеиванию. Если фанера с пленочным покрытием крепится клеем, приклеиваемую поверхность нужно предварительно зачистить до слоя древесины, например, при помощи шлифовальной бумаги. Желательно, чтобы клей был эпоксидный. Приклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой.

Клей нужно наносить равномерно на обе склеиваемые поверхности валиком или кистью. Желаемая сила давления достигается с помощью зажимов, винтов или гвоздей. Подходящий интервал между гвоздями — 1 гвоздь на 40 см2. Любой излишек клея следует убрать до его застывания. Необходимо всегда внимательно читать инструкции изготовителя клея.

Шлифовка

Поверхность фанеры обычно шлифуется относительно грубой абразивной бумагой (№ 80 — 100) перпендикулярно текстуре древесины. Если требуется исключительно ровная обработка, например, для высококачественного лакирования, рекомендуется шлифовка мелкозернистой бумагой в продольном направлении текстуры древесины.

Отделка поверхности

Отшлифованная, ровная поверхность фанеры представляет собой отличную основу для последующей отделки. Фанеру можно кашировать, ламинировать, красить, пропитать специальной краской или раствором и т.д. Когда выбирается краска или грунтовый раствор, важно учитывать тенденцию к образованию трещин на облицовочном шпоне. Поверхность может быть также покрыта ламинатом или шпоном из ценной древесины. Возможно применение тонкой пленки. Фанера также может быть оклеена обоями. Если фанерные плиты складировались в условиях повышенной влажности, то перед отделкой их необходимо высушить до нормального содержания влажности. Поверхность следует тщательно очистить от пыли, появившейся в результате предыдущей обработки. Эту процедуру необходимо повторять перед каждым этапом отделки. В зависимости от требуемого качества, наносится 1 -2 слоя покрытия.

Обработка краев

Для выравнивания краев плиты после распиловки, их можно слегка обстрогать. Наилучший результат достигается, если стругать в направлении от углов к середине, тем самым избегая расщепления на углах. Края панели также можно отшлифовать. Окраска торцов производится 2-3 раза акриловой краской со специальными добавками.

Грунтовка

Древесина относится к натуральным материалам, которая расширяется и сжимается в зависимости от комплексного воздействия температуры и влажности окружающей среды (несмотря на поперечные слои шпона внутри плиты). На внутренней стороне лицевого шпона наблюдаются трещины, которые расширяются и сжимаются под воздействием перепадов влажности. Вследствие этих причин необходима предварительная грунтовка при последующей покраске. Используются эластичные краски, причем важна правильная комбинация красок.

Покраска бумажной основы полностью предотвращает образование трещин на слое краски из-за влажности В условиях повышенной влажности и применения вне помещений фанерные плиты должны быть окрашены и с обратной стороны. В таких условиях обработка торцов важна и должна выполняться особенно тщательно и несколько раз. Фанера, предназначенная для использования вне помещений, должна быть покрашена специальными красками.

Покраска

Нанесение краски придает фанере натуральный текстурный рисунок. Поверхность плиты может быть также окрашена полностью, без проявления текстуры древесины. Краска наносится кистью или распылителем. Цветная фанера приемлема как для внутренней, так и для внешней отделки. Но перед окончательной покраской поверхность должна быть обработана специальным раствором для предотвращения появления синевы и грибков, поскольку биологическая стойкость прозрачных красок ограничена из-за минимального содержания связывающего вещества.

Лакирование

Березовая фанера с лакированной поверхностью приятна на вид и легко поддерживается в чистом состоянии. Перед лакированием поверхность панели нужно отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. Пыль, образовавшаяся при шлифовании, должна быть тщательно удалена, а поверхность покрыта разведенным лаком.

С. Ветров

Пионерская судоверфь

Файл с книжной полки Несененко Алексея
OCR: Несененко Алексей февраль 2004

Продолжал работать и «заготовительный цех».

Здесь делали заготовки трех деталей наружной обшивки. Поскольку длина швертбота превышала размеры стандартного листа фанеры (чаще всего 1,5X1,5 м), возникла необходимость соединить — состыковать — листы. Жорес Иванович объяснил, что самым надежным вариантом стыкового соединения фанеры будет склеивание «на ус» и показал, как можно выполнить эту операцию просто и точно.

— Прочность при этом будет зависеть от длины «заусовки» — скоса кромки в месте стыка. Обычно это 12 — 20 толщин листа. У нас толщина обшивки 6 мм. Значит, будет достаточно 80 мм.

Главный мастер осмотрел обе поверхности соединяемых листов, выбрал те из них, где меньше сучков, для наружной стороны обшивки и пометил их. Один из листов уложил на верстак помеченной стороной вверх и прочертил параллельно кромке, которую предстояло обработать, линию на расстоянии 80 мм от края. Второй лист положили поверх первого помеченной стороной вниз, совместив его обрабатываемую кромку с этой линией. Затем и на нем в 80 мм от края провели линию, ограничивающую полосу «заусовки».

Теперь, настроив рубанок на самую тонкую стружку, Жорес Иванович начал строгать сразу обе кромки листа «за один проход». Деревянная планка, которую он закрепил четырьмя гвоздями к верстаку, удерживала листы от смещения и давала правильный наклон рубанку. Получилась одна наклонная плоскость шириной 160 мм; все слои фанеры обозначились на ней в виде прямых и параллельных линий. Когда потом листы наложили соединяемыми кромками одна на другую, стык получился плотным и ровным.

Под стык подложили широкую доску, покрыв ее, чтобы она не приклеилась к фанере, бумагой. Смазав соединяемые поверхности клеем, Жорес Иванович сложил их вместе, а по краям сразу же забил два маленьких гвоздика, чтобы при запрессовке листы не сместились один относительно другого. Сверху наложили вторую доску, также проложив между ней и фанерой бумагу. На эту доску ребята стали укладывать разные тяжести, чтобы обеспечить требуемое давление.

Из листа толщиной 12 мм выпилили заготовки обоих транцев, приложили их снаружи на свои места и обчер — тили карандашом по контуру рамок. Жорес Иванович сделал из тонкой фанеры маленький шаблончик, который помог уже при опиловке носового транца ножовкой в чистый размер одновременно снять малки с его днищевой и бортовых кромок. Так что когда транцы поставили (на клею и шурупах) на место, осталось лишь начисто прострогать их кромки заподлицо с поверхностями рамок.

Затем ребята приступили к установке обшивки.

Начали с борта. Заготовку наложили на набор, закрепили парой струбцин к привальному брусу в носу и корме. Со стороны набора обчертили наружные кромки привального бруса, скулового стрингера и транцев. Кроме того, прочертили положение обеих кромок всех топтимберсов и внутренних кромок рамок транцев. Это было необходимо, чтобы знать, где нужно заранее насверлить отверстия под шурупы и нанести клей.

Заготовку сняли с набора и обрезали по периметру, оставив припуск 3 — 4 мм на окончательную строжку. Руководствуясь линиями, показывающими положение поперечного набора, сделали разметку двухрядных шахматных швов и просверлили маломерные отверстия под шурупы. Смазав клеем прилегающие к обшивке кромки набора и соответствующие полоски на самом листе, его вновь поставили на место, прижали к набору (идя от середины в нос и корму) и закрепили несколькими гвоздиками к шпангоуту и транцам.

— Теперь, ребята, — сказал Жорес Иванович, — нужен рейсмус. Установим на нем 8 мм и прочертим вдоль верхней и нижней кромок листа линию первого ряда гвоздей. Линию второго ряда наметим на расстоянии от кромки, равном 17 мм. Так, располагаясь в шахматном порядке, крепеж более равномерно прижмет лист к рейкам набора. Впрочем, об этом мы уже говорили. И не забудьте: мы должны успеть полностью закрепить борт к набору, пока не встанет клей!

Дальше работа пошла очень быстро. Один из ребят шел с дрелью и сверлил отверстия — через 75 мм попеременно в каждом ряду. Его напарник вставлял в эти отверстия гвозди 2,5X20 и, придерживая рейку набора с внутренней стороны стальной болванкой, забивал их молотком до места. Сразу же при помощи пробойника шляпки гвоздей утапливали примерно на 0,5 мм в древесину и попутно убирали тряпочкой клей, выступающий из — под фанеры по скуле и привальному брусу (иначе, когда клей застынет, при последующей строжке инструмент будет быстро тупиться).

Гвозди по продольному набору забивали, продвигаясь от шпангоута в нос и корму, попеременно по скуле и привальному брусу. Если начать от транцев, то в середине лодки может образоваться выпуклость — обшивка не подтянется к набору. На «Оптимисте» поперечного набора мало, поэтому рассверловка отверстий и установка шурупов много времени не заняла. В тот же день успели поставить и второй борт, а установкой днища занялись уже наутро, дав клею время набрать прочность.

Начали со снятия малки с днищевой кромки скулового стрингера вместе с нижним краем бортов.

— Маленькая тонкость, — сказал Жорес Иванович, беря в руки рубанок, — строгать нужно, держа рубанок под углом к скуле и так, чтобы лезвие начинало резать сначала фанеру обшивки, как бы прижимая ее к стрингеру. Если делать наоборот, легко можно отщепить наружный слой фанеры.


Когда лист уложили на корпус и стали обчерчивать днищевой набор, одновременно вынесли на фанеру и риски начала и конца швертового колодца. Это дало возможность в удобном положении, когда лист снят, разметить и вырезать щель для прохода шверта. Пинии установки гвоздей по скуле размечали при помощи того же простейшего реймуса, что и при монтаже бортов. Когда забивали гвозди, одному из ребят пришлось забраться внутрь лодки и поддерживать рейки продольного набора под тем местом, где забивался очередной гвоздь, массивной болванкой.

Когда прострогали кромки днищевого листа — теперь уже заподлицо с поверхностью бортов и транцев, Жорес Иванович сказал, что лодку можно снимать со стапеля. Быстро вытащили гвозди, которыми стойки — топтимберсы крепились к стапелю, сняли раскосы, и вот уже корпус будущего «Оптимиста», дружно подхваченный всеми участниками его постройки, перевернут и поставлен на ровный киль — так, как ему предстоит плавать. Кто — то из ребят уже примерился забраться в лодку, но его остановил голос Жореса Ивановича:

— Э, нет! Давайте делать все, как на настоящей верфи! Для начала поставим лодку на кильблок, иначе мы испортим днище.

Жорес Иванович набросал эскиз квадратной коробки без дна, которую ребята тут же сколотили из четырех досок, укрепив углы кусками фанеры.

Как склеить фанерные листы между собой

По верхним кромкам поперечных опор кильблока приколотили куски войлока, чтобы днище не терлось о дерево. Четыре брусочка, прибитых по концам опор, надежно фиксировали корпус лодки от сдвига вбок.

Несмотря на значительную популярность листового древесного материала, многие мастера не имеют четкого представления о том, как склеить фанеру между собой. Связано это, скорее всего, с тем, что такая потребность возникает довольно редко, и потому информация о технологии клеевого соединения фанерных листов не очень распространена.

Впрочем, если вы занимаетесь изготовлением мебели или декоративных предметов (пример — ), то рано или поздно освоить основные методы вам все же придется. Ну, а если вы решили заняться авиамодельным спортом или самостоятельной постройкой лодки, то без навыков сращивания деревянных листов вам попросту не обойтись.


Основы склейки

Технология производства

Говоря о склейке фанерных листов, чаще всего имеют в виду либо технологию производства самого материала, либо соединение нескольких фрагментов при изготовлении различных изделий. О сращивании листов мы подробно поговорим несколько ниже, а в этом разделе постараемся уделить внимание тонкостям производственного процесса.


Чаще всего склейка шпона для изготовления фанеры осуществляется горячим сухим способом. Сегодня актуальны такие технологические схемы:

  • Соединение подготовленных пластин шпона осуществляется с помощью пресса при поддержании постоянного давления в рабочем промежутке. Такая технология применяется для производства плит, толщина которых не превышает 8 мм .
  • Поочередная склейка шпона при постоянном давлении с термообработкой. Путем поочередного соединения делают более толстую фанеру – как правило, от 10 до 18 мм .
  • Многоступенчатое проклеивание заготовок с охлаждением пресса после каждой операции позволяет наращивать существенную толщину плиты. Данная методика применяется для изготовления листа толщиной 20 мм и более .

Обратите внимание! Склеивание листов шпона по одному обеспечивает более высокое качество готового изделия, поскольку способствует максимально равномерному распределению температуры и давления. Также послойное прессование практически исключает расслоение материала при обработке, что тоже очень важно.

Впрочем, данные технологические схемы представляют интерес только для тех, кто планирует заниматься промышленным производством шпоновых плит. Для нас же в первую очередь важной будет информация о том, как можно соединить несколько фрагментов фанеры своими руками, без применения прессов и термостатов.

Используемые клеевые составы

Выбирая, чем склеить фанеру, следует внимательно изучить все доступные варианты. На современном рынке присутствует множество составов, и потому стоит подобрать именно тот, который будет максимально соответствовать нашим требованиям.

Основная масса клеев для фанеры представлена двумя категориями – белковыми (животного происхождения) и синтетическими. О наиболее популярных разновидностях из каждой категории мы и поговорим.

К белковым относят такие группы:

  • Казеиновые – производятся из творога, прошедшего процедуру обезжиривания. Продаются клеи в виде сухого порошка, перед работой растворяются в воде и тщательно перемешиваются.
  • Альбуминовые – делают из белка, получаемого из крови животных. Сухой компонент замешивается с водой в соотношении 1:9. Клей сворачивается при температуре 70 0 С, потому альбуминовые составы используют для горячей склейки.
  • Комбинированные – сочетают в себе компоненты казеиновых и альбуминовых составов.

Синтетические клеи представлены в основном смолистыми веществами. Наиболее часто используются:

  • Карбамид-формальндегидные смолы (КФ-МТ, КФ-Ж и т.д.). Обеспечивают бесцветный шов, потому практически незаменимы при изготовлении элементов декора, имитирующих натуральное дерево.

Обратите внимание! Смеси на основе карбамида содержат минимальное количество летучих фенолов, потому их использование является предпочтительным с гигиенической точки зрения.

  • Фенол-формальдегидные смолы (СФЖ-3011 или 3014). Отличаются высокой водостойкостью, не повреждаются бактериями.

Практически любой клей для склеивания фанеры включает в себя:

  • Основное клеящее вещество.
  • Растворитель.
  • Наполнитель — древесная пыль или мука.
  • Добавки, контролирующие скорость застывания и обеспечивающие максимальную адгезию.
  • Пластификаторы.
  • Антисептики.

В качестве отвердителей используются такие вещества как кислоты или хлорид аммония, а для обеспечения устойчивости к намоканию в состав вводят дубильные вещества (формалин, соли меди и т.д.).
Фото — быстрозатвердевающий состав в тубе.

Чтобы клей сохранял свои клеящие свойства в течение максимально долгого времени, для растворения адгезионного компонента применяют либо этиловый спирт, либо ацетон.

Требования к клею

Многие технологии соединения, такие как склейка на фанеры на ус, могут быть реализованы только при условии применения высококачественных адгезионных составов.

Именно по этой причине к большинству разновидностей клеев для фанеры выдвигают такие требования:

  • Высокое качество соединения материалов.
  • Простота использования в быту.
  • Отсутствие летучих токсинов в готовом изделии после высыхания состава.
  • Устойчивость к воздействию влаги.
  • Не подверженность к разложению бактериями и грибками.

Очень важно, чтобы клеящее вещество при нанесении не разрушало древесный шпон, и не изменяло его цвет.

Демократичная цена также является немаловажной, поскольку при активной работе с фанерой клей расходуется довольно быстро.

Обратите внимание! На сегодняшний момент отсутствует состав, удовлетворяющий абсолютно всем требованиям, потому выбирать придется по тем параметрам, которые являются наиболее важными именно для вас.

Технологии склейки

Наклеивание листов


Склеивать фанерные листы можно двумя способами — наклеиванием и сращиванием. Разница между ними заключается в следующем:

  • При наклеивании плиты соединяются плоскостями, при этом в месте соединения образуется уступ.
  • Сращивание применяется, когда необходимо соединить две плиты «торец в торец». При этом обычно стараются подогнать плоскости максимально точно, чтобы при заделке шва щель была минимальной.

Наклеиваем фанеру по такому алгоритму:

  • Плоскости, предназначенные для соединения, тщательно обрабатываем с помощью шкурки или наждака, удаляя все неровности.
  • Обеспыливаем поверхности, удаляя малейшие загрязнения.
  • Для обеспечения максимальной адгезии листы фанеры можно дополнительно обезжирить.
  • На обе плоскости наносим приготовленный по рецепту клей для фанеры.

Совет! Как мы отмечали ранее, клеи бывают самые разные. Как правило, инструкция по применению содержит достаточно информации по правильному разведению и технологии нанесения клея.

  • Выдерживаем нанесенный клеевой состав некоторое время (продолжительность зависит от типа действующего вещества), после чего соединяем полосы фанеры между собой.
  • Плотно прижав склеиваемые детали друг к другу, фиксируем их с помощью струбцин. Чтобы избежать повреждения шпона, под струбцины можно положить деревянные планки.
  • Удаляем выступившие излишки клея с помощью ветоши, после чего оставляем детали до полной полимеризации состава.
  • Выдержав фанеру под давлением установленное время (как правило, процесс сушки занимает около суток), снимаем струбцины.

Совет! Во избежание расслоения желательно не подвергать клеевой шов нагрузкам как минимум в течение 24 часов после снятия струбцин.

С помощью наклеивания полосы из тонкой фанеры иногда соединяют два достаточно больших листа, подгоняя их друг другу «встык». В этом случае клей наносится на предварительно выровненные торцы, а поверх шва с одной или с двух сторон накладывается полоса из шпона.

Сращивание фанеры

Для сращивания фанеры применяются две технологии — соединение фанеры на ус и склейка встык.

Стыковое соединение используется в том случае, если в дальнейшем шов между плитами не будет испытывать эксплуатационных нагрузок. Примером является ситуация, при которой несколько листов достаточно тонкой фанеры сращиваются для многослойной обшивки клееной фанерной лодки.

Технология подобной склейки такова:

  • Торцы обеих плит тщательно выравниваем и шлифуем. Удобнее всего это сделать с помощью фрезера или стационарной шлифовальной машины.
  • Тщательно обезжириваем поверхности.
  • Наносим на фанеру контактный клей и прижимаем плоскости друг к другу.
  • Поверх образовавшегося шва наносим достаточно толстый слой клея, в который утапливаем полосу стеклоткани. Прокатываем стеклоткань валиком, обеспечивая ее плотное прилегание к фанере.
  • После полного высыхания клея зачищаем проклеенный шов, убирая максимум неровностей. При зачистке стараемся не повредить стеклоткань, чтобы не снизить механическую прочность соединения.

Склейка фанеры на ус обеспечивает практически полное отсутствие шва, и потому применяется очень широко. Для этого торцы соединяемых плит стесываются под углом:

  • На первом этапе укладываем фанерные листы друг на друга, и с помощью фуганка начинаем обработку торцов под углом, формируя ус.
  • Длина уса для максимально эффективной склейки должна составлять 10-12 толщин фанерного листа.
  • Чтобы обеспечить максимально ровные плоскости, обработку выполняем в два приема: вначале выставляем нож фуганка на 1-1,5 мм, а затем для чистового выглаживания плоскости уменьшаем до 0,75 мм.

Совет! Если под рукой нет фуганка, можно усовершенствовать рубанок, прикрепив к нему временный задник из деревянных планок.


После обработки зачищаем усы с помощью ленточной шлифовальной машинки. Вначале проходим все плоскости с зерном 40, а затем — 80.

  • Сформировав усы, складываем их обработанными плоскостями друг к другу. Наносим клей и закрепляем фанеру струбцинами.
  • Как и в предыдущих случаях, удаляем выступившие капли клея, и оставляем заготовку сохнуть.
  • После снятия струбцин выдерживаем сращенный лист в течение 24 часов.

Конечно, прочность такого соединения уступает монолитной фанере, но для работы подобная плита будет вполне пригодной.

Вывод

Надеемся, что благодаря этой статье вопросы о том, как склеить фанеру на ус и встык, а также какой клей можно использовать для этого, у вас более не возникнут. Конечно, склейка плит из деревянного шпона – занятие трудоемкое, но при серьезном подходе и строгом соблюдении технологии результат можно считать гарантированным.

Похожие материалы

Перекрестное расположение слоев в структуре фанеры делает листовой материал более стойким к короблению в сравнении с обычными щитами древесины. Но эти слои осложняют работу с фанерой — скрепление деталей встык. Рассмотрим проверенные способы соединения заготовок из фанеры своими руками.

Прямые углы – главное правило сборки

Выставить прямые углы помогут самодельные монтажные угольники.

Сделайте своими руками из кусков ДСП несколько различных по размерам комплектов этих простых приспособлений и используйте их при сборке крупных и мелких изделий.

Распилите по диагонали квадратную заготовку размерами 290х290 мм.

Разметьте на уголках вырезы под струбцины и выпилите лишний материал.

Подготовьте боковые планки и сделайте в них раззенкованные отверстия.

Закрепите уголок на верстаке, подложив под него подходящие по толщине подкладки. Закрутите шурупы, высверливая направляющие отверстия.

Обрежьте прямой угол на стыке планок, чтобы при сборке он не мешал плотной подгонке деталей.

Сделать монтажный угольник своими руками также можно из толстой фанеры. Боковые планки здесь не нужны, прочности материала хватит для закрепления струбцинами непосредственно в торец приспособления.

Четыре способа скрепления деталей из фанеры

Различные методы стыковки фанерных деталей под прямым углом различаются по сложности изготовления и по надежности получаемого соединения.

Просто встык

Листы фанеры проще всего скрепить встык на клей и шурупы. Прочности такого соединения достаточно для многих мебельных блоков, особенно если конструкция усиливается фасадной обвязкой или прижимается к соседним модулям.

Паз по ширине детали

Надежный и несложный в изготовлении соединительный узел крепко фиксирует детали благодаря трем склеиваемым плоскостям. Изделия из фанеры, скрепленные качественно подогнанными пазами, служат десятилетиями.

Для изготовления пазового углубления используется циркулярная пила или фрезерная машина по дереву . В углах такое соединение следует усиливать деревянной рамой или саморезами.

Гребень и паз

Крепкое стыковочный узел, состоящий из паза в вертикальной панели и гребня на горизонтальном листе фанеры. Идеально подходит для углов, а максимум прочности достигается расположением гребня снизу полки.

Формирование гребня и вырезку паза лучше производить ручным фрезером.

Два паза и рейка

Соединение деталей из фанеры рейкой, вставляемой в пазы, будет лучшим решением для скрепления листов нестандартной и неравномерной толщины.

Чтобы заготовки скреплялись прочно, промазывайте клеем оба паза.

Как сверлить направляющие отверстия под шурупы

Научитесь предотвращать растрескивание фанеры, делая правильные отверстия под крепеж. Традиционные шурупы, имеющие сужающийся стержень, требуют высверливания монтажного углубления для гладкой части и направляющего канала для резьбовой, плюс ещё нужно заглублять шляпку. Выполняйте эти операции за один подход комбинированным сверлом с зауженным наконечником и регулируемым зенкером.

Совет. Латунные шурупы заворачивайте по резьбе, выполненной в направляющем отверстии стальным винтом такого же размера.

У современных шурупов стержень прямой и верхняя часть тоньше резьбы, поэтому для них не нужно монтажное углубление. Высверливать направляющие отверстия удобно той же комбинированной оснасткой, но с обычным сверлом, подбираемым для каждого калибра шурупов.

Саморезы со сверлящим наконечником и зенкующими ребрами на головке, позволяющие обходится без предварительного рассверливания в мягкой древесине, при закручивании вдоль слоев фанеры часто дают расколы. Не рискуйте и не тратьте времени на замену треснувшей заготовки – делайте отверстия даже под шурупы со сверлом хотя бы наполовину глубины и особенно вблизи кромок и торцов.

Совет. Рассчитывайте усилие затягивания, подбирая подходящий режим шуруповерта. Лучше оставить шляпку немного торчащей над поверхностью и довернуть отверткой.

Определять размер направляющего отверстия с точностью до долей миллиметра необязательно – это можно сделать «на глаз».

Диаметр подходит, если приложенное сверло закрывает тело шурупа, а не резьбу.

Выполняя углубления под шляпки около края фанерного листа, наклейте на место сверления малярную ленту, чтобы не разрушить верхний шпон.

При сверлении направляющих отверстий фиксируйте детали, предотвращая подвижку заготовок и как следствие – облом сверла.

Любое скрепление фанерных деталей будет аккуратным и надежным только при точной подгонке заготовок. Делайте строго перпендикулярные распилы заготовок. Всегда начинайте с изготовления паза, а потом под него подгоняйте гребень.

Вам понадобится

  • — валик или кисть;
  • — зажимы или струбцины;
  • — олифа или растительное масло;
  • — обезжиренный творог;
  • — нашатырный спирт;
  • — наждачная бумага

Инструкция

Выберите клей

Клеи, используемые для склеивания фанеры, можно разделить на две группы. В основе белковых клеев лежат продукты животного происхождения. Казеиновый вариант белкового клея получают из обезжиренного творога. Альбуминовый — из крови животных. Существует также комбинированный альбумино-казеиновый вариант. Во всех случаях исходным сырьем для изготовления клеев этой группы служит белок, который содержится в крови или молоке животных.

Синтетические клеи изготавливаются из искусственных фенолоформальдегидных и карбамидоформальдегидных смол.

Следует помнить, что выбор марки клея зависит от влажности воздуха в помещении, где будет использоваться готовая конструкция, а также от необходимой степени прочности готового изделия.

Равномерно и аккуратно нанесите слой клея на склеиваемые поверхности при помощи кисти или валика. Плотно прижмите их друг к другу, используя струбцины или зажимы. Уберите излишки клея.

Если по каким-то причинам у вас нет возможности приобрести готовый клей , изготовить казеиновый клей вполне возможно в . Для этого необходимо взять обезжиренный творог и смешать его с нашатырным спиртом в пропорции 4:1. Намажьте детали полученной массой и крепко прижмите друг к другу.

Для склеивания поверхностей, подвергающихся воздействию влаги, изготавливают клей другого состава. Возьмите столярный клей и нагрейте его. Добавьте олифу или растительное масло в пропорции 4:1.

Следует знать, что склеивать ламинированную фанеру не рекомендуется — ее пленочный слой, по своим физическим характеристикам, не пригоден для подобной операции. При необходимости склеить ламинированную фанеру необходимо снять слой ламината до древесины при помощи наждачной бумаги. Тщательно просушите и очистите поверхность. Используйте эпоксидный клей.

Фанеру используют для отделки и строительства. Если знать как правильно работать с фанерой,то это поможет избежать сколов, трещин и затрат на покупку дополнительных материалов.

Покупая в супермаркете фанеру, вы на месте можете заказать распил плиты. Стоимость услуги зависит от сложности деталей и метража распиловки. Если вы решили самостоятельно распилить фанеру, воспользуйтесь нашими рекомендациями.

Особенности распила фанеры

Раскрой фанерного листа бывает трех видов:

  • Прямолинейный – распил по вертикалям и горизонталям под прямым углом.
  • Криволинейный – распил по лекалам – по кривой.
  • Комбинированный – применяются два предыдущих вида.

При использовании этих методов учитывайте направление волокон шпона.

Для распила фанеры в домашних условиях лучше всего использовать ленточную или циркулярную пилу. Ровная кромка на месте разреза получается, если придерживаться таких правил:

  1. В первую очередь, распиливают поперек волокон, а потом вдоль. В этом случае углы не расщепляются.
  2. Если распил идет с лицевой стороны, используйте ленточную или ручную пилу. С внутренней стороны используйте дисковую или контурную пилу.
  3. При распиле круглой пилой обеспечьте высокую скорость диска, а подачу фанерного листа установите медленную.
  4. При любой распиловке используйте пилу с короткими зубьями – проникновение должно быть небольшим.
  5. Ведите пилу слегка надавливая, до легкой отдачи – таким образом вы снизите вероятность появления заломов.
  6. Чтоб избежать сколов и заломов при распиле, можно наклеить строительный скотч по линии будущего разреза.

Сверление

Для того, чтобы получить отверстия с гладкими краями, выбирайте острое сверло с передним резаком. Сверлить начинайте с лицевой стороны. Деталь из фанеры зафиксируйте перед началом сверления.

Чтобы избежать сколов и расщеплений с обратной стороны, подкладывайте под деталь другой лист фанеры.

Соединение листов фанеры

Для соединения фанерных деталей используют винты и гвозди.

Перед скручиванием винтами необходимо высверлить отверстия под винты. Чтобы шляпка винта не повредила верхний слой шпона, для нее нужно зарезать углубление. Для того чтобы избежать повреждения листа не затягивайте слишком сильно винты. Поверхность фанеры может расширятся под действием влаги, и потрескаться около слишком сильно затянутого винта. Для винтов с округлой (купольной) шляпкой используют гайки для крепления с внутренней стороны.

Отделочную и монтажную фанеру к металлической конструкции скрепят со стороны конструкционной балки, чтобы на лицевой стороне не было видно места крепления.

Для монтажа панелей используют специальные шурупы и гвозди с резьбой. Длинна гвоздя равна двум — трем толщинам фанерного листа. Частота забивания зависит от поверхности: для пола гвозди забивают каждые 20см — 30 см по краю плиты, а по средине — каждые 40см. Для стеновых и потолочных панелей частота забивания по краям 10см — 20 см, по средине — 20см — 30 см.

Виды соединений

От прочности соединения и креплений листов фанеры между собой зависит прочность будущей конструкции. Существует много способов соединений (шпунтовое, встык, гребневое и т. д.) фанеры.

Для монтажа внутренних перегородок (стены, крыша) применяют соединение встык, фальцевое, открытое и полосами. При монтаже вне помещения лучше использовать алюминиевые профили — они защитят лист от деформации. Если на улице монтируют фанеру открытым способом. То нужно обработать края листов.

Самая прочная конструкция получается если крепить фанеру на ступенчатый профиль — он, кроме надежности, обеспечит дополнительную защиту от деформации листа.

Всегда оставляйте зазор между листами фанеры на расширение: 3мм – 6мм при соединении встык и 2мм в других видах соединения.

Отделка фанеры

В отделку фанеры включается подготовительная шлифовка, грунтовка, обработка краев и непосредственно отделка .

Шлифуют лист крупнозернистой наждачной бумагой против направления волокон. Если вы планируете покрывать краской или лаком фанеру, то следует еще отшлифовать мелкозернистой наждачкой по направлению волокон.

Края фанерного листа (детали) желательно тоже отшлифовать. Шлифовку начинают от углов и движутся в сторону средины. Если после распила края неровные — острогайте их и тогда шлифуйте. Торцы покрывают в несколько слоев акриловой краской со специальными добавками.

Фанере свойственно расширятся под влиянием внешних факторов и качественный грунт защитит шпон от растрескивания. Для отделки фанеры лучше комбинировать между собой материалы одной фирмы.

Перед покраской и лакированием фанеру шлифуют мелкозернистой наждачкой, тщательно очищают лист от пыли.

Для покрытий используют материалы для дерева: морилки, краски, лаки. Монтировать фанеру можно после полного высыхания.

Если вам нужно распилить большое количество листов фанеры, то лучше обратится в фирмы, которые специализируются на раскрое и распиле древесины — там листы быстро раскроят лазерной разметкой и разрежут на профессиональном оборудовании. Стоимость распила считают за один погонный метр.

Главная » Полы » Соединение фанеры под углом 90. Чем склеить фанеру между собой: правила и способы клеевого соединения

Как скрепить листы фанеры под углом 90. Как соединить фанеру между собой

Я всегда применяю «эпоксидку», то есть эпоксидный клей, или как его ещё иначе называют, эпоксидную смолу. Клей быстро готовится к употреблению, состоящий из смолы и отвердителя, и легко применяется. Результатом является красивый, полупрозрачный, как янтарь, шов. Фасовка удобная, компактная, а цена не дорогая.

Правда в нынешнее время рынок наполнился всевозможными видами клея для склеивания фанеры, хотя на мой взгляд, при соблюдении инструкции на упаковке склеить фанеру всегда можно при помощи обыкновенного и популярного клея «Момент». Решающими факторами при применении таких видов клея является сила сжатия склеиваемых поверхностей, а так же продолжительность склеивания. Момент достаточно эластичен, в отличие от твёрдой эпоксидной смолы, и хорошо подойдет там, где есть вибрации или деформации.

Что же касается современных видов, то к ним можно отнести синтетический клей на основе ПВА эмульсии, смол и прочих компонентов. Вот его фото:

Так же хорошо подойдёт и следующий специализированный каучуковый клей, который так и называется «Для фанеры»:

Примечательно, что все эти виды клея идут как для паркета, так и для фанеры. Поэтому по большому счету Вам подойдет любой клей для паркета или для напольного покрытия.

Фанера — строительный материал, активного использования которого требует производство мебели, упаковки и даже автомобилестроение. На изготовление этого многослойного материала идет древесный шпон хвойных деревьев. Результат — прочная конструкция, крепление которой можно осуществлять при помощи винтов, гвоздей и болтов, но самым удобным вариантом является клей.

Способы укладки фанеры

Чем приклеить фанеру к фанере? Самым экологичным является водный клей. У него полностью отсутствует запах, его можно развести водой и использовать вместо грунтовки. Такая укладка требует дополнительного крепления, а основным недостатком считается длительное высыхание.

Немного меньше сохнет клей, в основе которого лежит растворитель — 3-5 дней. При этом нужно предварительно пропитать бетонную стяжку специальной грунтовкой. Недостатком является резкий запах.

Как приклеить фанеру к фанере и сэкономить при этом время? Максимально удовлетворить данное желание можно посредством использования Сохнет он около 24 часов и при этом не нуждается в дюбель-гвоздях.

Как выбрать клей для фанеры

Решение вопроса о том, каким лучше фанеру к фанере, зависит от типа соединения и дальнейших условий эксплуатации. Процесс может быть представлен самостоятельным монтажом фанеры на стяжку или нести дополнительную функцию, например укреплять конструкцию.

Если планируется использование необлицованной фанеры, то можно приобрести любой клей. Главным требованием является сухая и чистая поверхность. Для нанесения состава на обе склеиваемые поверхности лучше использовать валик или кисть. После этого можно усилить соединение фанеры гвоздями, винтами или зажимами. В завершение нужно убрать лишнюю смесь.

Как приклеить фанеру к фанере, если будут использоваться цельные листы? Нужно просто покрыть поверхности смесью, а затем прижать их временными дюбель-гвоздями.

Ламинированную поверхность, покрытую пленкой, клеить не рекомендуется, поэтому перед тем, как наносить эпоксидный состав, листы надо зачистить наждачной бумагой.

Чем приклеить фанеру к фанере, чтобы не нарушить текстуру материала и не вызвать изменение цвета, но при этом получить конструкцию высокой прочности? Для внутренних работ идеально подойдет клей ПВА, а для наружных — фенол или

На уровень надежности соединения влияет не только наносимая смесь, но и четкое соблюдение рекомендаций, так как при нарушении последних свойства клея могут полностью не раскрыться.

Состав клея

В основе практически любого клея для склеивания фанеры лежат следующие компоненты:

  • основной клеящий ингредиент;
  • растворитель;
  • наполнитель, в качестве которого обычно используют древесную пыль или муку;
  • добавки, от которых напрямую зависит скорость застывания и максимальная адгезия;
  • пластификатор;
  • антисептик.

Отвердителем обычно служит какая-либо кислота или хлорид аммония, а устойчивость к намоканию гарантирует наличие дубильных веществ (формалина, солей меди и т. д.).

Требования к клею

Клей для фанеры должен обладать следующими положительными качествами:

  • надежное крепление материалов;
  • простота использования в быту;
  • хорошая влагоустойчивость;
  • не подверженность разрушающему воздействию бактерий и грибков.

Не менее важно, чтобы клеящий состав не разрушал древесный шпон и не изменял его цвет.

Какой клей лучше: «КС» или «Тарбикол»?

Решая вопрос, чем приклеить фанеру к фанере, люди чаще всего останавливают свой выбор на «КС» или «Табриколе».

Немного подробнее об их свойствах и особенностях:


Влияние марки фанеры на выбор клеящего состава

Марка подходящего клея для фанеры напрямую зависит от уровня необходимой прочности и от того, насколько высока влажность в помещении, в котором планируется эксплуатировать конструкцию.

Каким клеем приклеить фанеру к фанере, если готовое изделие будет находиться в хорошо вентилируемом помещении? Хорошо подойдет ПВА, белковый или синтетический.

Если планируется изготавливать дачную мебель, которая будет находиться как в помещении, так и на улице, то лучше воспользоваться одним из синтетических составов.

После того как был сделан выбор в пользу влагостойкого материала для внутреннего помещения, нужно определить, как приклеить фанеру к фанере. Отзывы свидетельствуют о том, что соединение лучше осуществлять составами, в основе которых лежит Использование необлицованных листов делает доступным склеивание фанеры любым типом клея.

Сколько нужно клея для укладки фанеры на бетонную поверхность?

Величина расхода зависит от числа неровностей, наличия или отсутствия пористости и качества стяжки. Следует исходить из рекомендуемого расхода 1,2-1,5 кг/м 2 , но при этом не забыть о том, что фанера должна быть уложена на основание без пустот. Только равномерное прижатие фанеры к основанию может обеспечить оптимальное распределение клея по всей поверхности.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Прежде чем приступить к работе с фанерой, следует запастись следующими инструментами:

  • валиком из поролона;
  • зажимами;
  • молотком.

Также нужно подготовить необходимые материалы:

  • заготовки;
  • шлифовальную бумагу;
  • гвозди.

Последовательность склеивания фанеры

Прежде чем приступать к работе, следует выяснить, как приклеить фанеру к фанере. Инструкция, приведенная ниже, максимально подробно раскрывает все тонкости данного процесса:

  1. Вначале фанерные листы нужно очистить от пыли и различного рода загрязнений. Для снятия ламинированного слоя нужна будет
  2. Затем фанеру следует тщательно высушить.
  3. Распределение клея для получения ровного слоя рекомендуется осуществлять при помощи валика.
  4. Теперь нужно прижать фанерные детали друг к другу зажимами. Удаление выступающих излишков рекомендуется осуществлять ножом и ветошью.
  5. Если имеют место большие детали, то их нужно будет соединить гвоздями.
  6. В завершение, когда клеевая масса полностью высохнет, изделие нужно освободить от зажимов.

Журнальный столик из фанерных обрезков

О том, чем приклеить фанеру к фанере, говорилось много, а как же изготовить что-нибудь полезное из данного материала?

После проведения различных ремонтных работ остается множество обрезков фанеры, которые просто отправляются в мусорное ведро.

Но именно эти куски идеально подходят, например, для создания необычного и красивого журнального столика.

Список материалов и инструментов, необходимых для работы:

  • целый кусок плотного картона небольшого размера для шаблона;
  • много фанерных кусочков одинаковой толщины, из которых будет составляться основная конструкция;
  • влагостойкий клей для деревянных поверхностей;
  • электролобзик;
  • карандаш;
  • тиски;
  • циркулярная пила;
  • шлифовальная машинка;

Склеивание фанеры: практический пример

Как быстро сделать фанерный стол? Вначале нужно изготовить бумажный шаблон для вырезания ножек изделия. Журнальный столик будет хорошо смотреться на ажурных или изогнутых ножках.

Нужно взять большой лист бумаги и нарисовать на нем ножки в масштабе 1:1. При перенесении рисунка на картон следует помнить о том, что готовая конструкция должна расположиться на симметричных ножках.

После завершения работ с шаблоном можно переходить к склеиванию фанерных кусочков. Изготовление конструкции нужно осуществлять так, чтобы форма походила на будущие ножки стола. Склеивание каждых 2 частей нужно сопровождать удалением излишков раствора и плотным сжиманием фанерных кусочков. В завершение работы ножки следует расположить на ровной поверхности, приложить поверх них шаблон и обвести его контур карандашом. Для обрезки излишков конструкции понадобится электролобзик. Поверх изделия следует расположить столешницу и соединить детали между собой.

Фанера – это разновидность древесного строительного материала. Состоит из нескольких (три и более) листов пиленого, строганного или лущёного шпона различных древесных пород с особой, взаимно перпендикулярной ориентацией структурных волокон в сопредельных слоях. Такое строение обуславливает стабильность формы и повышенную прочность, что, несомненно, является преимуществом. Слои шпона склеивают между собой различными видами клея, которые также способны придавать листам свойства водостойкости.

Особенности монтажа фанерных листов

Многослойная структура фанеры определяет некоторую специфику процесса крепления. Чтобы осуществить надёжный монтаж, в каждом случае необходимо применять определённый способ фиксации – унифицированного решения не существует. У листов много вариантов использования и от них зависит конкретный выбор материала. Фанера может использоваться как:

  • черновой материал перед созданием финишного покрытия для пола;
  • облицовочный слой для отделки поверхности потолка или стен;
  • компонент мебельного корпуса или каркаса.

Крепление напольной фанеры лучше осуществлять с помощью клея или гвоздей, так как черновой слой должен быть не разборным и максимально прочным.

При сборке мебели, соединение фанерных элементов лучше производить винтовым крепежом. Помимо надёжной фиксации деталей, он даёт возможность при необходимости совершить быстрый, обратимый демонтаж.

Когда фанера применяется в отделочных работах, выбор вариантов крепления представляется более широким. Здесь подходят гвозди, саморезы, клей и винты.

Внимание! Следует помнить, что оптимальность способа фиксации зависит от особенностей (структурной и декоративной) материала. Например, очень плохо крепится ламинированная фанера клеевыми смесями, поскольку ламинированный слой препятствует глубокому проникновению в древесную основу специального состава!

Крепление на гвозди

Такой вариант крепления безупречен не только для создания чернового покрытия пола. Он также хорош для монтажа фанерных листов на потолок и стены. Но не стоит терять бдительность при использовании этого, казалось бы, невероятно простого метода, так как он имеет некоторые важные нюансы. К примеру:

  • надёжная фиксация возможна только гвоздями, имеющими длину не меньше, чем троекратное значение толщины листа фанеры;
  • когда по завершении монтажа не предусмотрено покрытие поверхности изделия лаком или краской, желательно использовать для крепежа кислотоупорные гвозди – они надёжно защищены от коррозийного разрушения.

Кроме этого, важно соблюдать оптимальный промежуток между гвоздями. Для фанеры на пол или стены он равен 9,0–14,5 см по краям и 19,0–28,5 см в центральной области листа. Отступ от края не должен быть более 13,0–15,0 мм.

Строительные эксперты рекомендуют для создания надёжной фиксации использовать гвозди с нанесёнными горизонтальными рисками или резьбой. Однако, перед монтажом, лучше немного потренироваться, поскольку их применение требует внимательности и определённой сноровки.

Винтовое крепление

Рассмотрение винтового крепежа начнём с элементов, используемых чаще всего при сборке корпусов различной мебели. Такой монтаж всегда начинается со сверления отверстий в листах фанеры.

Рекомендация! Чтобы предупредить образование сколов на поверхностном слое фанеры, нужно подкладывать под место вхождения сверла в материал деревянный брусок, а начинать манипуляцию следует с лицевой поверхности листа!

Перед высверливанием канала, необходимо убедиться в точном соответствии резьбового диаметра винта и сверла. Если сверло толще, то фиксация будет непрочной, а когда оно тоньше, появляется вероятность растрескивания фанеры при закручивании винта.

Помнить нужно и о том, что излишнее усилие на крепёжный элемент может повлечь порчу поверхности листа (вмятина) его головкой. Это приводит к снижению надёжности крепления и эстетическим дефектам. Избежать таких неприятностей можно, используя винты с широкой головкой. Альтернативным вариантом является применение обычных шайб, но такое решение допустимо тогда, когда не предъявляются повышенные требования к визуальным характеристикам собираемого изделия.

В определённых ситуациях удобно использовать саморезные винты, которые не нуждаются в просверливании отверстий на подготовительном этапе. Такая методика монтажа идеальна в случае отсутствия больших нагрузочных воздействий на место фиксации.

Когда появляется необходимость соединения толстых фанерных листов (10,0 мм и более), с тыльной стороны используются особые (скрытые) винты. Они также применяются для облицовки, потому что совершенно незаметны на лицевой поверхности.

Крепление фанеры на клей

Эта разновидность крепления является более специфичной по сравнению с другими вариантами. Это обусловлено тем, что используемый клей может выступать как основным, так и второстепенным монтажным инструментом. К примеру, составные части мебели можно между собой скрепить гвоздями или саморезными винтами, а после, создать дополнительную фиксацию с помощью клея в местах стыка. Важным моментом при этом является грамотный выбор клеевого состава.

Если рассматривать клеи с точки зрения безопасности, то наиболее экологичным считается водные разновидности. Они не содержат токсических летучих углеродов, выделяющихся во время постепенного высыхания в окружающее пространство. Но, любой водный клей лишь спустя 4–6 суток после монтажа полностью скрепляет детали, а до этого момента, нужно обеспечить листам фанеры фиксацию дюбелями или гвоздями. Иногда, это доставляет существенные неудобства, осложняющие использование изделия.

Предупреждение! Клеевое крепление нельзя применять для фанеры с ламинированным покрытием!

Более универсальным является однокомпонентный клей, дающий надёжную, быстросохнущую фиксацию. Однако, при высыхании, такой материал испаряет ядовитые вещества, поэтому работать с ним можно только в специальной защитной одежде.

При использовании однокомпонентного клея в закрытых помещениях нужно ограничить доступ в него минимум на 4–5 суток, пока не завершится процесс первичного схватывания. А вот применение такого клея на открытом воздухе полностью безопасно.

Другим вариантом является двухкомпонентный клей, обладающий влагостойкостью, моментальным схватыванием (быстрое высыхание) и толерантностью к температурным колебаниям. Но, перед нанесением состава на скрепляемые поверхности, нужно вспомнить то, что он обеспечивает очень прочную, качественную фиксацию и последующий демонтаж обязательно повредит фанеру.

С помощью двухкомпонентного клея можно скреплять элементы из разных материалов, например, дерево со стеклом или металлом.

Заключение

Фанера применяется почти во всех строительных сферах и многих производствах. Это весьма экономичный, долговечный и практичный материал, который при грамотно выполненном креплении будет надёжно выполнять свои функции!

Перекрестное расположение слоев в структуре фанеры делает листовой материал более стойким к короблению в сравнении с обычными щитами древесины. Но эти слои осложняют работу с фанерой — скрепление деталей встык.

Как склеить фанерные листы между собой

Рассмотрим проверенные способы соединения заготовок из фанеры своими руками.

Прямые углы – главное правило сборки

Выставить прямые углы помогут самодельные монтажные угольники.

Применение монтажных угольников для соединения деталей из фанеры.

Сделайте своими руками из кусков ДСП несколько различных по размерам комплектов этих простых приспособлений и используйте их при сборке крупных и мелких изделий.

Детали монтажного угольника: 1 – уголок; 2 – длинная планка; 3 – короткая планка.

Распилите по диагонали квадратную заготовку размерами 290х290 мм.

Изготовление монтажных угольников для соединения деталей из фанеры.

Разметьте на уголках вырезы под струбцины и выпилите лишний материал.

Подготовьте боковые планки и сделайте в них раззенкованные отверстия.

Закрепите уголок на верстаке, подложив под него подходящие по толщине подкладки. Закрутите шурупы, высверливая направляющие отверстия.

Обрежьте прямой угол на стыке планок, чтобы при сборке он не мешал плотной подгонке деталей.

Готовый монтажный угольник для соединения фанерных деталей.

Сделать монтажный угольник своими руками также можно из толстой фанеры. Боковые планки здесь не нужны, прочности материала хватит для закрепления струбцинами непосредственно в торец приспособления.

Чертеж монтажного угольника из фанеры.

Четыре способа скрепления деталей из фанеры

Различные методы стыковки фанерных деталей под прямым углом различаются по сложности изготовления и по надежности получаемого соединения.

Просто встык

Листы фанеры проще всего скрепить встык на клей и шурупы. Прочности такого соединения достаточно для многих мебельных блоков, особенно если конструкция усиливается фасадной обвязкой или прижимается к соседним модулям.

Крепление фанерных деталей встык.

Паз по ширине детали

Надежный и несложный в изготовлении соединительный узел крепко фиксирует детали благодаря трем склеиваемым плоскостям. Изделия из фанеры, скрепленные качественно подогнанными пазами, служат десятилетиями.

Крепление фанерных деталей в паз по ширине.

Для изготовления пазового углубления используется циркулярная пила или фрезерная машина по дереву. В углах такое соединение следует усиливать деревянной рамой или саморезами.

Гребень и паз

Крепкое стыковочный узел, состоящий из паза в вертикальной панели и гребня на горизонтальном листе фанеры. Идеально подходит для углов, а максимум прочности достигается расположением гребня снизу полки.

Крепление фанерных деталей «гребень и паз».

Формирование гребня и вырезку паза лучше производить ручным фрезером.

Два паза и рейка

Соединение деталей из фанеры рейкой, вставляемой в пазы, будет лучшим решением для скрепления листов нестандартной и неравномерной толщины.

Крепление фанерных деталей по схеме «два паза и рейка».

Чтобы заготовки скреплялись прочно, промазывайте клеем оба паза.

Как сверлить направляющие отверстия под шурупы

Научитесь предотвращать растрескивание фанеры, делая правильные отверстия под крепеж. Традиционные шурупы, имеющие сужающийся стержень, требуют высверливания монтажного углубления для гладкой части и направляющего канала для резьбовой, плюс ещё нужно заглублять шляпку. Выполняйте эти операции за один подход комбинированным сверлом с зауженным наконечником и регулируемым зенкером.

Схема сверления отверстия под традиционные шурупы.

Совет. Латунные шурупы заворачивайте по резьбе, выполненной в направляющем отверстии стальным винтом такого же размера.

У современных шурупов стержень прямой и верхняя часть тоньше резьбы, поэтому для них не нужно монтажное углубление. Высверливать направляющие отверстия удобно той же комбинированной оснасткой, но с обычным сверлом, подбираемым для каждого калибра шурупов.

Схема сверления отверстия под современные шурупы.

Саморезы со сверлящим наконечником и зенкующими ребрами на головке, позволяющие обходится без предварительного рассверливания в мягкой древесине, при закручивании вдоль слоев фанеры часто дают расколы. Не рискуйте и не тратьте времени на замену треснувшей заготовки – делайте отверстия даже под шурупы со сверлом хотя бы наполовину глубины и особенно вблизи кромок и торцов.

Совет. Рассчитывайте усилие затягивания, подбирая подходящий режим шуруповерта. Лучше оставить шляпку немного торчащей над поверхностью и довернуть отверткой.

Определять размер направляющего отверстия с точностью до долей миллиметра необязательно – это можно сделать «на глаз».

Диаметр подходит, если приложенное сверло закрывает тело шурупа, а не резьбу.

Выполняя углубления под шляпки около края фанерного листа, наклейте на место сверления малярную ленту, чтобы не разрушить верхний шпон.

При сверлении направляющих отверстий фиксируйте детали, предотвращая подвижку заготовок и как следствие – облом сверла.

Любое скрепление фанерных деталей будет аккуратным и надежным только при точной подгонке заготовок. Делайте строго перпендикулярные распилы заготовок. Всегда начинайте с изготовления паза, а потом под него подгоняйте гребень.

Работаем с фанерой правильно

Главная — Инструкции — Ремонт и внутренняя отделка — Использование инструментов — Работаем с фанерой правильно

Работаем с фанерой правильно

Фанеру можно обрабатывать множеством способов, как стандартными ручными, так и электрическими деревообрабатывающими инструментами. Однако, следует отметить, что клей в фанерной плите вызывает быстрый износ режущих инструментов, поэтому рекомендуется использовать инструменты из твердых сплавов. Фанеру можно также резать при помощи современных систем резки лазерными лучами и гидравлических систем под давлением в 3500 бар.

Распиловка

Наилучший результат распиловки получается при использовании ленточной или дисковой пилы. Чтобы получить чистый срез, распиловка должна выполняться правильно. Сначала распиловка производится поперек направления волокон лицевой стороны, затем вдоль. Этот способ позволяет избежать расщепления углов. На лучшей, лицевой стороне фанеры распиловка производится ручной или ленточной пилой, на обратной стороне — дисковой или контурной. При распиловке круглой пилой рекомендуются высокая скорость и низкий коэффициент подачи. Предел проникновения зубьев дисковой пилы должен быть небольшим.

Сверление

Отверстия с ровными краями получают, если сверло достаточно острое и оснащено передним резаком. Сверление следует начинать с лицевой стороны. Расщеплений на оборотной стороне плиты можно избежать, если использовать, подкладочный лист.

Использование гвоздей

Для панелей под стены, потолок и пол лучше всего подходят гвозди с резьбой или специальные шурупы, предпочтительно, чтобы шляпка была скрыта или вдавлена. Для потайного забивания гвоздей подойдут также обычные проволочные гвозди. Кислотоупорные гвозди рекомендуются для прибивания гвоздями внешних облицовочных панелей, поскольку они дают лучшую защиту от ржавчины на поверхности панели.

Длина гвоздей должна составлять 2.5-3 толщины панели. Подходящим считается интервал между гвоздями для панелей под стены и потолок — 10-20 см вдоль краев, 20-30 см — в середине, в зависимости от нагрузки и вида гвоздей. В панелях под пол интервал должен быть 20-30 см вдоль краев и 40-50 см в середине. Из-за того, что структура фанерной плиты представляет собой полосы шпона с поперечным расположением волокон, гвозди можно забивать близко от края. Подходящим считается расстояние до края панели в 12-15 мм.

В структурах, устойчивых к нагрузкам, важную роль для их целостности играет прочность и фиксация гвоздей. Гвозди нужно заколачивать в правильном порядке, они должны быть длинными, с большими шляпками. Можно использовать винты. Как уже отмечалось выше, фиксация конструкции может быть также улучшена при помощи использования клея на стыках.

Винтовые соединения

Во многих сферах применения фанерные панели крепятся винтами. В отделке, при изготовлении корпусной мебели, выставочных стендов и кораблестроении, предпочтение оказывается винтам. Вспомогательные отверстия могут быть предварительно высверлены, при этом отверстие в панели должно соответствовать диаметру винта и меньшему отверстию в раме; диаметр последнего будет составлять половину от предшествующего. Шляпка вкрученного винта не должна проникать в лицевой шпон. Если используются гвозди с купольной шляпкой, необходимо применять шайбы. При креплении обшивочной фанеры к металлическим компонентам конструкции можно использовать специальные винты для крепления фанерной плиты с обратной стороны, не повреждая лицевую сторону.

Панели под пол грузовых контейнеров и трейлеров обычно крепятся к металлическому шасси при помощи самонарезных винтов с резьбой. Например, фанерные плиты толщиной 27 мм можно крепить винтами М6х40 мм. Винт сначала проникает в фанерную плиту и затем прорезает резьбу в металле. Этот способ достаточно быстрый.

Тонкие фанерные панели для транспортного машиностроения также легко крепятся к металлической конструкции при помощи вышеупомянутых самонарезных винтов. Фанерные плиты легко крепятся болтами. Отверстие для болта должно быть на 2 мм больше диаметра самого болта. Под шляпками болтов должны быть шайбы и гайки для предохранения поверхности панели. Чтобы избежать повреждения древесины под болтом, не следует затягивать болт слишком сильно. Там, где фанера применяется вне помещения, слишком сильно затянутый болт может вдавиться в поверхность плиты, и она будет разбухать от влаги. Это приведет к образованию трещин в поверхности фанеры вокруг болта.

Замки, шарниры, полки и т.п.

3 способа как соединить фанерные детали

могут быть легко и надежно прикреплены к поверхности фанеры с любой стороны или края. Наиболее прочным является крепление при помощи зажимных приспособлений. Если необходимо разместить винты по краям панелей, отверстия для них должны быть предварительно просверлены.

Монтаж

Фанеру можно крепить к конструкции при помощи клея, гвоздей, скоб, винтов, заклепок или болтов. При выборе способа крепления, важно учитывать условия эксплуатации, требуемую прочность и внешний вид. Перед монтажом фанерная плита должна быть подготовлена с точки зрения конечных условий эксплуатации, должны быть приняты меры предосторожности для предотвращения возможного расширения или сжатия плиты в результате воздействия влаги или перепадов температуры. Необходимым считается зазор в месте соединений в 2 мм. Можно использовать эластичный заполнитель, например, между краем панели и стальной рамой конструкции. В конструкциях с подогревом необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию фанерной плиты.

Виды соединений

Стыки и соединения являются важными компонентами фанерных конструкций. Существует много видов соединения фанерных плит: шпунтовое соединение, шиповое и другие. При правильном выполнении они обеспечивают надежность конструкции стен, пола и поддерживающих элементов. Торцы фанерной плиты — это обычно самая чувствительная часть, поэтому особое внимание должно уделяться обработке стыков, особенно, если фанера предназначена для использования на открытом воздухе.

В стенах и потолках рекомендуются соединения встык, открытое, шпунто-гребневое, фальцевое и соединение полосами. В применениях вне помещений, различные соединения полосами предоставляют наилучшую защиту от внешнего воздействия. Вертикальные и горизонтальные профили, изготовленные из алюминия, эффективно предохраняют края фанерной плиты. Невосприимчивость к ржавчине делают их подходящим материалом для фасадов. Однако, если по архитектурным причинам в применении вне помещений предпочтение оказывается открытому соединению, края должны быть должным образом обработаны. Примерно 2 мм/м нужно сохранять под расширение панели. В соединениях встык это расстояние должно равняться 3-6 мм. Шпунто-гребневое соединение обычно применяется для полов и панелей, которые идут под крыши. Оно эффективно предотвращает поднятие панелей и повреждение кровельных материалов, способно выдерживать большие нагрузки, чем обычное соединение встык. Панель крепится при помощи потайного приколачивания гвоздями.

Наилучшая несущая способность достигается путем применения ступенчатого профиля или сходного специального профиля с фланцами, поддерживающими края примыкающих панелей. Подобные профили находят применение, например, в строительстве полов контейнеров для перевозки грузов или трейлеров.

Склеивание

Необлицованная фанера обычно склеивается любым древесным клеем. Выбор клея зависит от способа работы, содержания влажности в процессе конечного использования и от требуемой прочности. Общепринятые виды клея: ПВА, фенол, эпоксидная смола, полиуретан и др. Клей ПВА подходит для использования внутри помещений. Этот клей бесцветный и обладает хорошей прочностью склеивания. Фенол и эпоксидный клей обладают высокой прочностью склеивания, способной выдерживать неблагоприятные условия внешней среды. При склеивании фанеры с металлом рекомендуется клей эпоксидного типа. Контактные клеящие вещества обычно используются для склеивания больших поверхностей и для облицованной фанеры, предназначенной для использования внутри помещений.

Не рекомендуется приклеивать ламинированную фанеру. Фанера с пленочным покрытием не способна к длительному склеиванию. Если фанера с пленочным покрытием крепится клеем, приклеиваемую поверхность нужно предварительно зачистить до слоя древесины, например, при помощи шлифовальной бумаги. Желательно, чтобы клей был эпоксидный. Приклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой.

Клей нужно наносить равномерно на обе склеиваемые поверхности валиком или кистью. Желаемая сила давления достигается с помощью зажимов, винтов или гвоздей. Подходящий интервал между гвоздями — 1 гвоздь на 40 см2. Любой излишек клея следует убрать до его застывания. Необходимо всегда внимательно читать инструкции изготовителя клея.

Шлифовка

Поверхность фанеры обычно шлифуется относительно грубой абразивной бумагой (№ 80 — 100) перпендикулярно текстуре древесины. Если требуется исключительно ровная обработка, например, для высококачественного лакирования, рекомендуется шлифовка мелкозернистой бумагой в продольном направлении текстуры древесины.

Отделка поверхности

Отшлифованная, ровная поверхность фанеры представляет собой отличную основу для последующей отделки. Фанеру можно кашировать, ламинировать, красить, пропитать специальной краской или раствором и т.д. Когда выбирается краска или грунтовый раствор, важно учитывать тенденцию к образованию трещин на облицовочном шпоне. Поверхность может быть также покрыта ламинатом или шпоном из ценной древесины. Возможно применение тонкой пленки. Фанера также может быть оклеена обоями. Если фанерные плиты складировались в условиях повышенной влажности, то перед отделкой их необходимо высушить до нормального содержания влажности. Поверхность следует тщательно очистить от пыли, появившейся в результате предыдущей обработки. Эту процедуру необходимо повторять перед каждым этапом отделки. В зависимости от требуемого качества, наносится 1 -2 слоя покрытия.

Обработка краев

Для выравнивания краев плиты после распиловки, их можно слегка обстрогать. Наилучший результат достигается, если стругать в направлении от углов к середине, тем самым избегая расщепления на углах. Края панели также можно отшлифовать. Окраска торцов производится 2-3 раза акриловой краской со специальными добавками.

Грунтовка

Древесина относится к натуральным материалам, которая расширяется и сжимается в зависимости от комплексного воздействия температуры и влажности окружающей среды (несмотря на поперечные слои шпона внутри плиты). На внутренней стороне лицевого шпона наблюдаются трещины, которые расширяются и сжимаются под воздействием перепадов влажности. Вследствие этих причин необходима предварительная грунтовка при последующей покраске. Используются эластичные краски, причем важна правильная комбинация красок.

Покраска бумажной основы полностью предотвращает образование трещин на слое краски из-за влажности В условиях повышенной влажности и применения вне помещений фанерные плиты должны быть окрашены и с обратной стороны. В таких условиях обработка торцов важна и должна выполняться особенно тщательно и несколько раз. Фанера, предназначенная для использования вне помещений, должна быть покрашена специальными красками.

Покраска

Нанесение краски придает фанере натуральный текстурный рисунок. Поверхность плиты может быть также окрашена полностью, без проявления текстуры древесины. Краска наносится кистью или распылителем. Цветная фанера приемлема как для внутренней, так и для внешней отделки. Но перед окончательной покраской поверхность должна быть обработана специальным раствором для предотвращения появления синевы и грибков, поскольку биологическая стойкость прозрачных красок ограничена из-за минимального содержания связывающего вещества.

Лакирование

Березовая фанера с лакированной поверхностью приятна на вид и легко поддерживается в чистом состоянии. Перед лакированием поверхность панели нужно отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. Пыль, образовавшаяся при шлифовании, должна быть тщательно удалена, а поверхность покрыта разведенным лаком.

Как соединить фанеру?

Какие есть способы соединения фанеры?

Ух ты вопросик! Это дорогой друг дело с одной стороны не сложное но с другой стороны смотря где это соединение устанавливается! Если нет особых нагрузок то можно торцы посадить просто на клей и шурупами листы зафиксировать саморезами.

Как правильно работать с фанерой

Если соединение где будут нагрузки то тут вариантов очень очень много и они очень разные фанера как и массив дерева соединяются практически одинаково:

а) соединения связями, работают на сжатие — шпонками и колодками; б) соединения связями, работают на изгиб — нагелями-болтами, гвоздями, винтами, штырями; в) соединения связями, работают на растяжение — болтами, винтами, хомутами; г) соединения связями, работающими на сдвиг — клеевыми швами.

Здесь приведены некоторые типы соединений наиболее распространенных при строительстве дома а так же при строительстве моторных фанерных лодок.

Технологии склейки фанеры

Основные технологии склеивания фанеры показаны на картинке ниже:

Это не единственные методы, можно придумать и свои, но на рисунке показаны основные, помимо которых можно делать еще и так:

А можно сделать некие «ключи» зубчиками:

и схема поподробнее:

Из вышеуказанного, думаю, каждый может выбрать тот метод, который больше всего подойдет для той или иной ситуации.

Вообще, все зависит от того, какие цели Вы преследуете.

Алгоритм склейки фанеры

Плоскости, которые планируется склеивать, перед этим нужно тщательно обработать шкуркой или наждаком, таким образом, мы удалим все неровности для лучшей склейки. Затем нужно обеспылить поверхность и, для обеспечения максимальной адгезии, обезжирить ее.

После этого небольшого подготовительного этапа можно наносить клей на обе плоскости (лучше использовать специальный клей, а клеи бывают самые разные, и разводить его согласно инструкции). После нанесения, клею нужно дать некоторое время выдержаться, после чего соединить две части, плотно прижав друг к другу. Лучше будет зафиксировать кусочки при помощи струбцин.

Процесс сушки, как правило, займет около суток, но часто рекомендуют после снятия струбцин не подвергать фанеру какому-либо давлению еще около суток.

Вам понадобится

  • — валик или кисть;
  • — зажимы или струбцины;
  • — олифа или растительное масло;
  • — обезжиренный творог;
  • — нашатырный спирт;
  • — наждачная бумага

Инструкция

Выберите клей

Клеи, используемые для склеивания фанеры, можно разделить на две группы. В основе белковых клеев лежат продукты животного происхождения. Казеиновый вариант белкового клея получают из обезжиренного творога. Альбуминовый — из крови животных. Существует также комбинированный альбумино-казеиновый вариант. Во всех случаях исходным сырьем для изготовления клеев этой группы служит белок, который содержится в крови или молоке животных.

Синтетические клеи изготавливаются из искусственных фенолоформальдегидных и карбамидоформальдегидных смол.

Следует помнить, что выбор марки клея зависит от влажности воздуха в помещении, где будет использоваться готовая конструкция, а также от необходимой степени прочности готового изделия.

Равномерно и аккуратно нанесите слой клея на склеиваемые поверхности при помощи кисти или валика. Плотно прижмите их друг к другу, используя струбцины или зажимы. Уберите излишки клея.

Если по каким-то причинам у вас нет возможности приобрести готовый клей , изготовить казеиновый клей вполне возможно в . Для этого необходимо взять обезжиренный творог и смешать его с нашатырным спиртом в пропорции 4:1. Намажьте детали полученной массой и крепко прижмите друг к другу.

Для склеивания поверхностей, подвергающихся воздействию влаги, изготавливают клей другого состава. Возьмите столярный клей и нагрейте его. Добавьте олифу или растительное масло в пропорции 4:1.

Следует знать, что склеивать ламинированную фанеру не рекомендуется — ее пленочный слой, по своим физическим характеристикам, не пригоден для подобной операции. При необходимости склеить ламинированную фанеру необходимо снять слой ламината до древесины при помощи наждачной бумаги. Тщательно просушите и очистите поверхность. Используйте эпоксидный клей.

правила и способы клеевого соединения. Способы крепления фанеры Как скрепить листы фанеры под углом 90

Выбрать клей для фанеры, в большинстве случаев, не составляет особого труда. Отталкиваться при этом нужно от того, к чему крепится фанера. В строительстве этот многослойный древесный материал используется в качестве чернового пола под линолеум, ламинат или паркет. В быту может понадобиться склеить фанерные листы между собой или смонтировать к другой деревянной поверхности. Для каждого вида работ клей подбирается индивидуально.

Какой бывает клей для фанеры

Ассортимент клея довольно широк. Для фанеры подойдет большинство представленных на рынке составов, учитывая их назначение. Можно выделить следующие группы смесей:

  • На водной основе или водно-дисперсионные клеи. Ярким представителем этой группы является ПВА. Он не имеет резкого запаха и не токсичен, прост в применении и имеет низкую стоимость. Наносить его необходимо на обе склеиваемые поверхности. Отличается длительностью высыхания — до 7 дней.
  • Столярные клеи животного происхождения. Для фанеры часто используют казеиновый и альбуминовый. Неудобство заключается в сложности приготовления. Составы необходимо вываривать, чтобы добиться эффекта.
  • На основе карбамидов и фенолформальдегидов. Для их изготовления производители применяют соответствующие смолы. Такие клеи более экологичны, менее токсичны, чем эпоксидные. Часто используются для склеивания именно деревянных элементов и конструкций.
  • Эпоксидные и полиуретановые. Это составы на основе растворителей. Имеют резкий запах, токсичны в жидком состоянии. Работы необходимо проводить в проветриваемом помещении, используя средства защиты органов дыхания и кожи. После засыхания, в основном, не представляют вреда.


Эпоксидные и полиуретановые, в свою очередь, разделяются:

  • на однокомпонентные — это готовые к применению клеи, которые можно использовать сразу после вскрытия упаковки;
  • двухкомпонентные — в упаковке клеящее вещество идет отдельно от отвердителя. Перед применением необходимо смешать ингредиенты между собой. Такие составы называют «реактивными», так как адгезивные свойства проявляются во время химической реакции между компонентами. Характеризуются быстрым высыханием, что не всегда удобно — приходится часто разводить новую порцию.

Чем склеить фанеру между собой

Фанера представляет собой несколько слоев древесного шпона, их количество может варьироваться от 3 до 20. На производстве склеивание производится с помощью карбамидного или фенолформальдегидного составов, при этом используется прессование.


Лучшим вариантом для склейки готовой фанеры считаются клеи, которые уже присутствуют в материале. Но это не обязательное условие. Если лист не обладает водоотталкивающими свойствами, можно использовать водные составы. Для невпитывающих влагу изделий можно применять эпоксидный или для фанеры.

Склеивание может происходить встык или на ус. В любом случае, наносить клеящий состав необходимо на обе поверхности. После этого листы плотно прижимают друг к другу и оставляют в таком положении до высыхания. Излишки необходимо убрать сразу.


Как приклеить фанеру на бетонный пол

В качестве чернового пола фанера — наилучший вариант. На нее отлично ляжет практически любое покрытие. При этом материал экологичный, недорогой, с ним легко работать. Поверхность основания должна быть ровной, с перепадами по высоте до 2 мм. Часто, чтобы этого добиться, применяют цементную или бетонную стяжку.

Перед тем как укладывать фанеру на бетонный пол, необходимо разрезать ее на квадраты. Рекомендуемые размеры: 60×60 или 75×75 мм. Листы укладывают со сдвигом. Между ними оставляют зазор в 2 — 5 мм. Такой способ позволяет скрыть возможные неровности, а дерево при этом практически не деформируется в процессе высыхания. Для склеивания можно использовать практически любой состав, соблюдая рекомендации производителя.

Совет
Начинать работы можно только после полного высыхания бетона. Исключение составляет клей ПВА и его производные — состав наносят и на влажную бетонную стяжку.


Особенности работы с клеем для фанеры

Есть некоторые правила, которых необходимо придерживаться при склеивании фанеры:

  1. Поверхности перед нанесением клея необходимо очистить от мусора и пыли.
  2. Перед склеиванием с помощью водно-дисперсионных составов на бетонную стяжку наносят грунтовку. Это может быть как специальная смесь, так и сам клей, разбавленный водой.
  3. Работа с токсичными веществами всегда должна проводиться в проветриваемом помещении.
  4. Ламинированную фанеру необходимо зашкурить, иначе она плохо приклеится.
  5. Клей ПВА не подходит для работ вне помещения из-за изменений погодных условий и перепада температур.
  6. Водные составы имеют долгий срок высыхания, поэтому необходимо фиксировать фанеру саморезами до полного затвердевания.
  7. Для работ на улице больше всего подходит эпоксидный клей, он лучше других выдерживает неблагоприятные условия.

Известные производители

При склеивании незначительных по размеру элементов можно использовать как обычный «Момент», так и ПВА. Для больших объемов работ выпускаются клеи различного назначения и состава.


Наиболее часто встречающиеся и известные производители:

  • (Польша) — компания выпускает профессиональные . В ассортименте присутствуют синтетические, полиуретановые смеси, двух- и однокомпонентные. Среди них есть водостойкие и быстротвердеющие.
  • (Франция) — фирма с мировой известностью, выпускает самую разнообразную строительную продукцию. Для склеивания фанеры применяют клеи на основе ПВА (поливинилацетатные), двухкомпонентные полиуретановые и другие.
  • «Рогнеда» (Россия) — отечественный производитель, выпускаемые смеси имеют доступную цену и, во многом, не уступают зарубежным аналогам. Фирма изготавливает как универсальные клеи, так и специальные паркетные для напольных покрытий.
  • (США) — выпускает линейку продукции для склеивания дерева, паркета и напольных покрытий в целом.

Фанера — неприхотливый для строительных работ материал. Качественный клей для фанеры, несомненно, увеличит срок эксплуатации, уменьшит вероятность деформации. При соблюдении правил соединение будет надежным. Однако если использовать дешевые некачественные составы, есть большая вероятность отклеивания листов по бокам и появления неровностей. Склеивать фанеру между собой не так сложно, и в большинстве случаев проблем в эксплуатации не возникает.

При покупке клея важно обращать внимание на надписи на упаковке — специальный клей для фанеры лучше универсального. Также важно убедиться в экологичности смеси — если работы проводятся в жилом помещении, желательно, чтобы в клее было минимальное содержание токсичных веществ.

Сегодня ни одна отрасль промышленности не обходится без использования фанеры. Этот многослойный материал из шпона, имеющий прочную и стабильную структуру, нашел широкое применение в строительстве и производстве мебели, при проведении ремонтных работ и даже в автомобилестроении. Чтобы соединить фанерные листы между собой или прикрепить на стяжку бетонного пола, можно воспользоваться различными крепежными материалами, но самым удобным из них остается клей для фанеры.

Особенности использования клея для фанеры

Состав для приклеивания фанеры, над улучшением которого работают многие зарубежные и отечественные компании, можно купить в любом хозяйственном или строительном магазине. С помощью клея можно прикрепить фанеру к стеклу, бетону, дереву, металлу и другим материалам, причем соединение получится более прочным и долговечным, чем при использовании гвоздей или шурупов.

Для работы с клеем не требуется специальной подготовки или особых профессиональных навыков. Главное — действовать согласно инструкции, правильно развести состав и нанести его на поверхность, а это под силу любому начинающему мастеру.

Кроме удобства в работе и прочности полученной конструкции еще одним преимуществом клеевого соединения является устойчивость к намоканию и высокая износостойкость.

В помещениях с теплыми полами, когда под бетонной стяжкой заранее проложены отопительные трубы или специальные электрические панели, приклеивание фанеры на бетонный пол является единственно правильным решением, так как шурупами и болтами можно повредить проводку.

Чем можно склеить фанеру

Профессионалы используют клей для фанеры следующих видов:

  • двухкомпонентный полиуретановый;
  • на спиртовой основе;
  • на водной основе.

От выбора наиболее подходящего клеевого состава зависит скорость проведения ремонта и качество финишного покрытия.

Двухкомпонентный клей содержит два и более активных компонента, которые в процессе работы вступают между собой в реакцию и образуют вяжущее вещество. Такие средства гораздо дороже однокомпонентных составов, но и прочность полученного соединения несравнимо выше.

Клей из полиуретана образует одновременно эластичное и жесткое соединение и обеспечивает хорошую адгезию почти со всеми существующими материалами.

Достоинства двухкомпонентного клеящего состава:

  • не требуется дополнительной фиксации фанеры на бетонную стяжку болтами или шурупами;
  • вязкая смесь не растекается, ее удобно наносить с помощью гребенчатого шпателя;
  • перед работой не нужно заботиться об особой чистоте основания, так как состав хорошо пропитывает обрабатываемую поверхность;
  • для склеивания материалов достаточно 30 минут.

Одним из существенных недостатков полиуретанового соединения является выделение опасных для здоровья человека вещества, которое происходит при работе с любыми полимерами. После полной полимеризации, на которую потребуется 48 часов, материал становится совершенно безопасным.

Полиуретановый клей застывает в течение 30-40 минут, поэтому следует готовить такую порцию клеящего средства, которую удастся израсходовать за этот промежуток времени.

Полученный соединительный слой по прочности превосходит бетон и может выдерживать температуры до +55°С.

Эта разновидность клеящего средства отличается от других содержанием искусственных смол, каучука и растворителей и используется для склеивания фанеры с деревянной или цементно-песчаной поверхностью. Достоинствами спиртовых составов является простота использования, большая скорость высыхания, устойчивость к проникновению влаги.

Каучуковый клей застывает сравнительно быстро — через сутки по наклеенной фанерной поверхности уже можно ходить. Однако дальнейшие работы по отделке пола лучше отложить на 5-6 суток. Перед тем как приклеить древесные листы, желательно закрепить их к основанию шурупами.

У спиртовых клеящих составов есть существенный недостаток — в процессе работы они выделяют вредные летучие масла и эфиры и могут быстро загореться. Поэтому, проводя ремонт с использованием спиртового клея, необходимо позаботиться о средствах индивидуальной защиты и выполнять правила пожарной безопасности.

Клей на водной основе

Ярким представителем таких клеевых составов является ПВА, состоящий из полимеров, взвешенных в водной среде. Кроме того, что такие клеящие средства способны обеспечивать прочные эластичные соединения фанерных листов между собой и с бетонными плитами, они совершенно безвредны и не выделяют пахучих веществ. ПВА клей можно использовать в больницах, детских садах и других заведениях, где во время проведения ремонта могут оставаться люди.

ПВА рекомендуется применять только для влагостойкой фанеры, причем время высыхания состава — 7 суток, что сильно осложняет работу. Кроме того, при выборе этого средства для приклеивания фанеры необходимо заранее закрепить листы к стяжке с помощью болтов и распорных дюбелей.

Обзор клеевых составов от известных производителей

Многие зарубежные и отечественные производители выпускают клей для фанеры. Каждый из составов полностью выполняет свои функции, и отличаются они друг от друга лишь по экологичности сырья, сочетанию прочности и эластичности, продолжительности полимеризации.

Вот несколько наиболее востребованных покупателем позиций двухкомпонентных клеев для фанеры.

  1. Sipol 9. Производитель — итальянская компания Lechner. Эпоксидно-полиуретановый клей используется для укладки фанеры на бетонный пол без дополнительного крепежа. Время застывания составляет 2 часа.
  2. Parketolit 1549. Этот клеевой состав разработан и производится специалистами компании Mitol из Словении. Полиуретановый клей пригоден для укладки деревянного массива любых размеров. Рабочее время – 1,5 часа.
  3. Ibola R 200. Немецкая компания Ibola выпускает двухкомпонентный универсальный твердо-эластичный клей, рабочее время которого составляет 1 час.
  4. Stauf PUK. Этот клеевой состав от немецкой компании Stauf представляет собой эластичный клей из полиуретана. Благодаря невысокой стоимости и длительному (1 час) рабочему времени стал известным брендом в этой стране.
  5. SikaBond-PU. Швейцарской компании Sika изготавливает двухкомпонентный клей, отличающийся длительным сроком эксплуатации и устойчивостью к низким температурам. Это клеящее средство очень популярно в России, так как на протяжении многих лет отличается высоким качеством и стабильностью.

Приступая к ремонту пола в своей квартире, в первую очередь надо проанализировать, удастся ли обойтись простым приклеиванием фанеры на бетонную стяжку или придется устраивать дополнительный крепеж. В зависимости от решения следует выбирать подходящий клеевой состав. Если в связи с коммуникациями, находящимися под бетоном, использовать дюбели и шурупы для скрепления фанеры и основания не представляется возможным, то для работы подойдет только двухкомпонентный полиуретановый клей. В других случаях можно воспользоваться клеящим средством на водной или спиртовой основе.

Процедура склеивания фанеры самостоятельно следующая:

  • Обработка стыков и граничащей поверхности материала с целью обезжирить и убрать остатки пыли и грязи.
  • Если вы хотите склеить ламинированные листы, то следующим этапом будет шлифование материала с целью избавиться от скользкой ламинированной поверхности на всей площади стыка. Или сделать ее более шершавой.
  • Перед склеиванием позаботьтесь о качественной просушке листов.
  • Нанесите клей на клеевую поверхность с помощью валика для большей равномерности средства.
  • Наложите специальные зажимы для обеспечения неподвижного и плотного прилегания склеиваемых частей. Внимание! При склеивании больших деталей необходимо дополнительное соединение с помощью саморезов и/или гвоздей.
  • Удалите излишки клея с помощью ветоши или ножа.
  • После полного высыхания клеевого состава снимите зажимы.

Готовы приступить к практическому решению вопроса?

Тогда приготовьте следующие материалы и инструменты:

  • Гвозди и/или саморезы;
  • Шлифовальная машинка с соответствующей насадкой или шлифбумага;
  • Зажимы;
  • Молоток;
  • Ветошь;
  • Клей;
  • Валик.

Какой клей использовать?

Для правильного ответа на этот вопрос сначала определитесь с тем, насколько большие части фанеры вы хотите соединить и как после склейки использовать.

Для склеивания строительной (черновой) фанеры, которая не имеет лицевого слоя, подойдет любой клеевой состав. Главное при соединении максимально качественно очистить и обезжирить склеиваемые поверхности листов.

При склеивании больших листов друг с другом после нанесения клея заготовки прижимают с помощью временных креплений-зажимов.

Если при склеивании фанеры важно не нарушить текстуру и цвет материала, но обеспечить надежное соединение, советуем использовать ПВА, если в дальнейшем заготовки будут использоваться внутри помещения. Если же речь идет о наружном использовании, то идеальным будет эпоксидка или фенол.

Для обеспечения прочного и надежного соединения заготовок важно не только верно подобрать клей, но и правильно его использовать. Потому как нарушение техрегламента чревато «не срабатыванием» всех качеств клеевого состава.

  • Простой в использовании, подходящий для бытовых нужд;
  • Обеспечивающий надежное скрепление;
  • Устойчивый к воздействию влаги;
  • Инертный к воздействию грибка и плесени;
  • Не нарушающий состав цвет и состав.

Какой клей лучше: на основе жидкого стекла или полиуретана?

Универсальный состав клея, в основе которого находится жидкое стекло, гарантирует высокую влагоустойчивость клеевого соединения, а также инертность к резким перепадам температур. Такой состав идеален с целью приклеить фанеру к полу, ДВП или ДСП, а также плитке или стеклу.

Клей на основе полиуретана влагоустойчив, не разрушается под воздействием ультрафиолета, обеспечивает отличную звукоизоляцию, быстро сохнет. Двухкомпонентный полиуретановый клей подходит для склеивания ламинированных или лакированных поверхностей.

Выбираем клей по марке фанеры

Здесь важно исходить от категории прочности соединения, которую необходимо получить, а также влажности воздуха при дальнейшей эксплуатации конструкции.

Если изделие после склейки будет находиться в хорошо сухом и проветриваемом помещении, то прекрасно подойдет синтетический клей, ПВА или клей на основе белка.

Для изделий из фанеры, которые планируется использовать и внутри, и снаружи, используйте синтетический клей.

Влагостойкую фанеру лучше соединяют составы на основе карбамидной смолы.

Как правильно соединить детали из фанеры своими руками

Перекрестное расположение слоев в структуре фанеры делает листовой материал более стойким к короблению в сравнении с обычными щитами древесины. Но эти слои осложняют работу с фанерой — скрепление деталей встык. Рассмотрим проверенные способы соединения заготовок из фанеры своими руками.

Прямые углы – главное правило сборки

Выставить прямые углы помогут самодельные монтажные угольники.

Применение монтажных угольников для соединения деталей из фанеры.

Сделайте своими руками из кусков ДСП несколько различных по размерам комплектов этих простых приспособлений и используйте их при сборке крупных и мелких изделий.

Детали монтажного угольника: 1 – уголок; 2 – длинная планка; 3 – короткая планка.

Распилите по диагонали квадратную заготовку размерами 290х290 мм.

Изготовление монтажных угольников для соединения деталей из фанеры.

Разметьте на уголках вырезы под струбцины и выпилите лишний материал.

Подготовьте боковые планки и сделайте в них раззенкованные отверстия.

Закрепите уголок на верстаке, подложив под него подходящие по толщине подкладки. Закрутите шурупы, высверливая направляющие отверстия.

Обрежьте прямой угол на стыке планок, чтобы при сборке он не мешал плотной подгонке деталей.

Готовый монтажный угольник для соединения фанерных деталей.

Сделать монтажный угольник своими руками также можно из толстой фанеры. Боковые планки здесь не нужны, прочности материала хватит для закрепления струбцинами непосредственно в торец приспособления.

Чертеж монтажного угольника из фанеры.

Четыре способа скрепления деталей из фанеры

Различные методы стыковки фанерных деталей под прямым углом различаются по сложности изготовления и по надежности получаемого соединения.

Просто встык

Листы фанеры проще всего скрепить встык на клей и шурупы. Прочности такого соединения достаточно для многих мебельных блоков, особенно если конструкция усиливается фасадной обвязкой или прижимается к соседним модулям.

Крепление фанерных деталей встык.

Паз по ширине детали

Надежный и несложный в изготовлении соединительный узел крепко фиксирует детали благодаря трем склеиваемым плоскостям.

Чем склеить фанеру между собой: правила и способы клеевого соединения

Изделия из фанеры, скрепленные качественно подогнанными пазами, служат десятилетиями.

Крепление фанерных деталей в паз по ширине.

Для изготовления пазового углубления используется циркулярная пила или фрезерная машина по дереву. В углах такое соединение следует усиливать деревянной рамой или саморезами.

Гребень и паз

Крепкое стыковочный узел, состоящий из паза в вертикальной панели и гребня на горизонтальном листе фанеры. Идеально подходит для углов, а максимум прочности достигается расположением гребня снизу полки.

Крепление фанерных деталей «гребень и паз».

Формирование гребня и вырезку паза лучше производить ручным фрезером.

Два паза и рейка

Соединение деталей из фанеры рейкой, вставляемой в пазы, будет лучшим решением для скрепления листов нестандартной и неравномерной толщины.

Крепление фанерных деталей по схеме «два паза и рейка».

Чтобы заготовки скреплялись прочно, промазывайте клеем оба паза.

Как сверлить направляющие отверстия под шурупы

Научитесь предотвращать растрескивание фанеры, делая правильные отверстия под крепеж. Традиционные шурупы, имеющие сужающийся стержень, требуют высверливания монтажного углубления для гладкой части и направляющего канала для резьбовой, плюс ещё нужно заглублять шляпку. Выполняйте эти операции за один подход комбинированным сверлом с зауженным наконечником и регулируемым зенкером.

Схема сверления отверстия под традиционные шурупы.

Совет. Латунные шурупы заворачивайте по резьбе, выполненной в направляющем отверстии стальным винтом такого же размера.

У современных шурупов стержень прямой и верхняя часть тоньше резьбы, поэтому для них не нужно монтажное углубление. Высверливать направляющие отверстия удобно той же комбинированной оснасткой, но с обычным сверлом, подбираемым для каждого калибра шурупов.

Схема сверления отверстия под современные шурупы.

Саморезы со сверлящим наконечником и зенкующими ребрами на головке, позволяющие обходится без предварительного рассверливания в мягкой древесине, при закручивании вдоль слоев фанеры часто дают расколы. Не рискуйте и не тратьте времени на замену треснувшей заготовки – делайте отверстия даже под шурупы со сверлом хотя бы наполовину глубины и особенно вблизи кромок и торцов.

Совет. Рассчитывайте усилие затягивания, подбирая подходящий режим шуруповерта. Лучше оставить шляпку немного торчащей над поверхностью и довернуть отверткой.

Определять размер направляющего отверстия с точностью до долей миллиметра необязательно – это можно сделать «на глаз».

Диаметр подходит, если приложенное сверло закрывает тело шурупа, а не резьбу.

Выполняя углубления под шляпки около края фанерного листа, наклейте на место сверления малярную ленту, чтобы не разрушить верхний шпон.

При сверлении направляющих отверстий фиксируйте детали, предотвращая подвижку заготовок и как следствие – облом сверла.

Любое скрепление фанерных деталей будет аккуратным и надежным только при точной подгонке заготовок. Делайте строго перпендикулярные распилы заготовок. Всегда начинайте с изготовления паза, а потом под него подгоняйте гребень.

Очень важно чтобы пол в квартире был тёплым и комфортным. Поэтому его монтаж начинают с укладки фанеры, которая будет играть роль основания и сможет обеспечить его стабильность и прочность. Этот материал, состоящий из нескольких слоёв шпона, изготовленного из древесины хвойных деревьев, предрасположен к различным видам крепления. Его можно монтировать с помощью винтов, гвоздей или болтами.

Как склеить фанерные листы между собой

Но если выбрать для этой цели клей, то работа намного упроститься и результат будет высококачественным.

Общие вопросы

На вопрос можно ли фанеру клеить, сегодня есть однозначный положительный ответ. Поскольку разработаны различные виды клея, правильно подобрав которые можно приклеить фанеру к любому основанию. Она прочно соединится с бетонным, деревянным, а также пластиком и даже с металлом. Склеивание достаточно лёгкая манипуляция, с которой справиться любой, не имеющий никаких предварительных навыков. Такой пол будет устойчивым к влаге и не подвергнется старению. Также эту технологию можно применять при обустройстве пола с подогревом.

Дисперсионный клей

На современном рынке представлены несколько видов различного клея. Для того чтобы разобраться с тем какой подойдёт в том или другом случае нужно рассмотреть их характеристики.

Решая, какой клей для фанеры использовать, можно остановиться на экологически чистом, без запаха и вредных испарений дисперсионном клее. В народе его называют клей ПВА. Он состоит из белой суспензии, в которую входят измельчённые частицы поливинилацетата и вода.

Он качественно соединяет фанеру с основанием. Но, несмотря на все выше перечисленные достоинства, имеет и ряд недостатков. К ним относятся:

  • обязательность дополнительного крепления с помощью дюбелей и саморезов;
  • застывание не менее 1 недели.

Перед применением разводится водой или в него добавляется специальная грунтовка. На приклеивание 1 кв. м фанеры нужно немногим более одного килограмма.

На вопрос можно ли применять в детских учреждениях, офисах, квартирах – ответ однозначно положительный.

Спиртовой клей

Если нужно выполнить работы быстро, то для укладки используют клей однокомпонентный, который ещё называют спиртовым. Его основой являются искусственные смолы и растворители, поэтому он имеет сильный резкий запах, требующий использования респиратора при работе и длительного проветривания помещения. Перед его нанесением бетонная стяжка обязательно грунтуется. Желательно дополнительное крепление. Но в то же время этот клей имеет ряд преимуществ:

  • в нормальных условиях высыхает по истечению трёх дней;
  • благодаря своей консистенции заливает щели и не оставляет пустот, уплотняя тем самым черновое основание;
  • не растрескивается в процессе эксплуатации, благодаря своей высокой эластичности в застывшем виде.

Имеет больший расход на квадратный метр, чем дисперсионный. Необходимо около полутора килограмма.

Двухкомпонентный клей

Укладка фанеры на клей двухкомпонентный будет быстрой и беспроблемной. Имея более высокую стоимость, чем аналоги, обладает рядом преимуществ, среди которых:

  • фанеру не нужно дополнительно крепить саморезами;

  • застывание клея происходит всего за двое суток;
  • имеет наибольшую прочность.

Данный клей для фанеры на пол продаётся в виде двух отдельных компонентов – это смола и специальный отвердитель, которые требуется смешивать, придерживаясь правильных пропорций и непосредственно перед применением. Рекомендуют работать с материалом, используя индивидуальные средства защиты.

Технология клеевой укладки фанеры

Для обеспечения правильной укладки и фиксации материала на стяжку из раствора необходимо его клеить. Таким образом обеспечивается сцепка двух различных поверхностей, что гарантирует хорошее качество выполнения укладки подготовительного слоя пола (этот процесс показан на видео).

Производить монтаж следует в такой последовательности:

  1. На подготовленную заранее ровную поверхность наносится клеевой состав, около 2 мм.
  2. Далее укладывается порезанный на квадраты древесный клеевой материал, предварительно пронумерованный, каждый на своё место. Для устранения воздуха нужно проходить валиком по квадратам, прижимая их.
  3. Выполняем окончательное закрепление путём размещения по периметру каждой плитки саморезов, которые должны быть намного длиннее толщины листа (см. фото).

После обработки черновой поверхности шлифовальной машинкой клеим плитку на фанеру, предварительно очистив её от мусора, загрунтовав, промазав клеящим составом и подготовив под укладку непосредственно плитки. Таким же образом клеим и паркет.

Характерные особенности структуры, состоящей из нескольких перекрестно расположенных слоев шпона, делают фанеру более экономичным материалом, менее подверженным короблению, чем щиты из обычной древесины, особенно при увеличении размеров. Но из-за этих слоев соединения деталей встык не отличаются высокой прочностью. Вот три способа увеличить надежность конструкций из фанеры.

1. Широкий паз или шпунт

Прочные, надежные и простые в изготовлении соединения. Широкий паз (поперек волокон) или шпунт (вдоль волокон) плотно охватывает ответную деталь и фиксирует ее, имея три поверхности склеивания. Как правило, паз делается глубиной в половину толщины фанеры. Корпусная мебель, изготовленная с применением хорошо подогнанных шпунтов и пазов прослужит десятки лет. Вы можете выбирать пазы и шпунты на пильном станке или с помощью фрезера. Мы предпочитаем пильный станок с пазовым диском, так как с ним проще сделать несколько одинаковых деталей, а сама работа идет быстрее. Подобрав необходимую комбинацию внешних дисков, чипперов и шайб-прокладок в соответствии с толщиной фанеры, установите пазовый диск на шпиндель вашего пильного станка. Сделайте несколько пробных проходов на обрезках, чтобы добиться требуемой плотности соединения — деталь должна вставляться в паз или шпунт и выниматься с небольшим усилием, но не выпадать при переворачивании сборки. При необходимости добавьте или уменьшите количество шайб-прокладок.

Соберите стопку пазового диска из внешних дисков, чипперов и прокладок рядом с куском фанеры. Точное соответствие толщины можно обнаружить с помощью пальца.

Настроив толщину пазового диска, можете выпилить все пазы и шпунты для деталей одной толщины. Пользуясь продольным (параллельным) упором, вы будете уверены, что все пазы на однотипных деталях будут точно совпадать.

При выборке пазов и шпунтов можно безопасно использовать продольный (параллельный) и поперечный (угловой) упоры одновременно, так как в этих случаях пропил не будет сквозным.

В угловых соединениях такая выборка становится фальцем. Так как при этом теряется одна из склеиваемых поверхностей, фальцевые соединения лучше усиливать дополнительными средствами, такими как шурупы или фасадная рама из массивной древесины, закрывающая кромки фанеры.

Сделайте из обрезков простое направляющее приспособление -Т-образную рейсшину и применяйте ее для фрезерования пазов. Совместите паз в боковом упоре рейсшины с метками на детали, чтобы сделать паз точно в нужном месте.

Чтобы длина гребня была равномерной, применяйте фальцевую фрезу. Замена подшипника позволяет изменить ширину фальца (и длину гребня). Плотность соединения регулируется глубиной фрезерования.

Для максимальной прочности располагайте гребень на нижней стороне вставляемой детали. Это соединение разрушилось, когда на полку поставили тяжелый предмет.

2. Паз и гребень

Такое соединение состоит из узкого паза и гребня, образованного фальцем на вставляемой детали. Оно отлично подходит для применения в углах, так как имеет больше склеиваемых поверхностей, большую прочность и жесткость, чем простое фальцевое соединение.

Для изготовления такого соединения требуется обработка обеих деталей. Сначала выберите пазы наборным пазовым диском или фрезером с прямой или спиральной фрезой. Затем сформируй те на второй летали гребень, плотно входящий в паз первой. Сделайте несколько пробных соединений на обрезках, чтобы добиться требуемой плотности сборки.

3. Соединение в паз на рейку

Такой способ соединения позволяет избежать проблем, связанных с нестандартной или неравномерной толщиной фанеры. Так как вы сами определяете все элементы соединения, толщина фанеры не имеет значения. Чтобы оба паза идеально совпадали но ширине, делайте их фрезером с одной и той же прямой или спиральной фрезой. Изготовьте из обрезков несложное приспособление для фрезера, показанное на рисунке, которое должно соответствовать толщине ваших фанерных деталей (размеры приспособления можно изменять, но его боковые упоры должны плотно охватывать фанеру, не препятствуя при этом плавному перемещению). Можно также легко и быстро выпиливать пазы на пильном станке с помощью наборного пазового диска, но сделать аккуратный паз в кромке фанерной детали непросто, особенно если деталь длинная, так как ее приходится ставить на кромку, и она становится неустойчивой. Поэтому мы предпочитаем фрезер. Для максимальной прочности ширина пазов в обеих деталях должна быть при мерно равна одной трети толщины фанеры, а глубина — половине толщины. Выбрав пазы, острогайте рейку из твердой древесины, чтобы она плотно входила в оба паза, опилите ее по ширине и длине. Смазывайте клеем дно и стенки обоих пазов, чтобы соединение получилось прочным.

Такое приспособление позволяет аккуратно фрезеровать пазы по центру кромок 19-миллиметровой фанеры. Затем в пазы вклеивается точно подогнанная рейка.

У множества специалистов возникает вопрос: чем приклеить фанеру к фанере и как правильно это сделать. Информация о технике правильного склеивания фанерных листов упущена, наверное, из-за того, что подобная надобность появляется изредка. Тем не менее, вам придется овладеть некоторыми способами сращивания деревянных листов, если вы изготовляете , декоративные предметы или же захотели самостоятельно построить лодку, либо начать увлекаться авиамоделированием.

Техника изготовления материала

Когда говорят о склеивании деревянных листов, то подразумевается или технология производства данного материала, или же связывание некоторых фрагментов при создании разных изделий. В данном разделе мы предадим значение тонкостям производственного процесса.

Зачастую склеивание шпона для производства фанеры выполняется горячей склейкой. На данный момент можно выделить следующие схемы:

  1. Слияние приготовленных пластинок шпона исполняется посредством пресса шириной не более 8 мм;
  2. Последовательное склеивание шпона при непрерывном давлении совместно с термической обработкой. Данный метод используют для создания фанеры потолще – от 10 — 18 мм.
  3. Многошаговое склеивание болванок с остыванием пресса после любой операции дает возможность увеличивать значительную толщину плиты. Этот способ используется для производства листов толщиной от 20 мм.

Важно! Для качественного результата стоит склеивать листы друг за другом, потому как размеренно располагается температура и давление. Стоит заметить, что такое последовательное прессование значительно уменьшает риск расслаивания материалов при обработке.

Но такие способы более практичны для тех людей, которые хотят заняться промышленным изготовлением шпоновых плит или . Нам предстоит же рассказать о технике соединения нескольких фрагментов фанеры самостоятельно, чем приклеить фанеру к фанере без помощи термостатов и прессов.

Подходящие клеевые растворы

Существует много различных вариантов, поэтому следует выбрать тот, который как можно больше будет подходить под ваши требования. Разделяют 2 основные массы для – это синтетическая и белковая (т.е. животного происхождения). О разновидностях данных склеивающих средствах мы и расскажем.

Группы белковых:

  • Альбуминовые – сделаны из белка, который получен из крови животных. Такой клей применяется для горячего склеивания, потому как он сворачивается при 700С. Смешивается с водой, в соотношении 1:9;
  • Казеиновые – состоят из обезжиренного творога. Клей продается сухим порошком, за некоторое время до применения нужно растворить в воде и хорошо размешать;
  • Комбинированные – это сочетание альбуминовых и казеиновых клеев.

В основном, синтетические клеи представлены смолистыми веществами. Часто используемые:

  • Фенол-формальдегидные смолы (СФЖ-3011 или 3014). Выделяется хорошей водостойкостью, не поддается повреждению бактериями.
  • Карбамидоформальдегидные смолы (КФ-МТ, КФ-Ж и т.д.). Очень удобны в использовании изготовления элементов декора, подделывая натуральное дерево. По причине, что обеспечивает бесцветным швом.

Важно! Соединение на основе карбамида включает в себя небольшое количество летучих фенолов, поэтому их применение преимущественно с гигиенической стороны.

Фактически почти каждый клей для работы с фанерой вмещает в себя следующие компоненты:

  1. Добавки, которые контролируют быстроту застывания, так же обеспечивают максимальную адгезию;
  2. Основной клеящий состав;
  3. Пластификатор специального назначения;
  4. Наполнитель — может быть древесная мука либо просто пыль;
  5. Растворитель;
  6. Антисептик.

Используют кислоты или хлорид аммония в качестве отвердителя. Для того, чтобы обеспечить устойчивость к промоканию в состав входят дубильные материалы (формалин, соль, медь). Спирт или ацетон применяют для разведения адгезионного компонента, то есть, чтобы клей смог сохранить своим свойства на протяжении долгого времени.

Обязательные требования к клеящему составу

Перед тем как клеить необходимо выбрать, каким клеем приклеить фанеру к фанере, так как склеивание фанеры на ус и некоторые другие технологии соединения, могут быть осуществлены лишь при использовании высококачественных адгезионных составов.

Поэтому выдвигаются следующие требования для клеевых составов:

  • Главное это высокопрочное скрепления материалов;
  • Устойчивость к воздействию влаги;
  • Простота применения в быту;
  • Отсутствие опасных летучих токсинов в изделии впоследствии высыхания состава;
  • Неуязвимость к расщеплению бактерий и грибка;
  • Довольно важно, чтобы при использовании клея не было разрушений древесного шпона, изменения цвета;
  • При занятии с фанерой, клей заканчивается достаточно быстро, поэтому цена также важна.

Важно! Сейчас вы не сможете найти состав, который совмещал бы все эти требования, поэтому вам стоит выбирать по параметрам, которые более важны конкретно вам.

Техника склеивания фанерных листов

Существует 2 способа склеивания фанерных листов – склеивание внахлест и соответственно встык. В чём же разнится?

При наклеивании плиты совмещают плоскостями, при этом образуя в месте соединения уступ.

При сращивании необходимо соединять две плитки «торец в торец». Нужно, чтобы при заделывании шва щель была как можно меньше, поэтому стоит подгонять плоскости максимально точно.

Алгоритм наклеивания фанеры:

  1. Плоскости, рассчитаны для соединения, поэтому нужно удалить все неровности, тщательно обрабатывая, посредством шкурки или наждака.
  2. Далее удаляем малейшие загрязнения, обеспыливая поверхность.
  3. Для того, чтобы обеспечить максимальную адгезию листов фанеры, можно обезжирить дополнительно.
  4. Дальше наносим подготовленный клей на обе плоскости. Важно! Мы уже рассказывали немного выше о том, что для приклеивания фанеры к фанере существуют различные клеи. Насколько известно, в инструкциях по использованию есть информация о правильном разведении и технике нанесения клея.
  5. Ожидаем, определенное количество времени (длительность в соответствии с типом вещества), и соединяем их друг с другом.
  6. Плотно прижимая детали между собой, стоит зафиксировать при помощи струбцин. Под них стоит поместить деревянные планки, чтобы избежать всякое повреждение шпона.
  7. С помощью ветоши удаляем излишние выступы клея, после чего отставляем изделие до окончательной полимеризации.
  8. Когда фанеру выдержали под давление нужно время (как установлено, процедура сушки длится 24 часа), занимаемся снятием струбцины.

Когда наклеивают полоски из тонкой фанеры, склеивают 2 довольно больших по размеру листа, подгоняя их «встык». В таком случае клей стоит наносить на заранее выровненные торцы, а сверх шва с одной либо обеих сторон, наложить полосу из шпона.

Техника сращивание листов

Существуют 2 способа для сращивания фанеры — соединение фанеры на ус и склейка встык.

Если с течением времени шов не будет ощущать эксплуатационных нагрузок, то применяется стыковое соединение. Можно привести пример, когда какое-то количество тонких листов фанеры склеивают для многослойной обшивки фанерной клееной лодки.

Процесс подобной склейки следующий:

  • Следует тщательно выровнять и отшлифовать обе стороны плит. Советуем сделать это при помощи фрезера или шлифовальной машины.
  • Качественно обезжириваем поверхности.
  • Далее стоит нанести контактный клей на фанеру и сжать плоскости между собой.
  • Образовался шов, поверх него нужно нанести довольно плотную прослойку клея, в котором нагреваем полоску стеклоткани. После чего необходимо обеспечить прилегание к фанере вплотную, прокатывая стеклоткань валиком.
  • После высыхания клея нужно зачистить шов, убирая неровности. Чтобы избежать снижения механической прочности, следует быть аккуратным при зачистке и не повредить стеклоткань.

Склеивание фанеры на ус очень широко используется, так как обеспечивает полное отсутствие шва.

Для этого торцы плит стираются под углом:

  1. Изначально нужно положить фанерные листы друг на друга, и посредством фуганка начать обрабатывать торцы под углом, вырабатывая, так названный, ус.
  2. Для того, чтобы склейка была максимально эффективной, длина уса должна быть как толщина 10-12 фанерных листов.
  3. Для обеспечения максимально ровной поверхности, обработку стоит выполнить в два действия: изначально выставить нож фуганка на 1-1,5 мм, а затем для чистого выглаживания плоскости уменьшить до 0,75 мм. На случай, если у вас рядом не найдется фуганка, можно улучшить рубанок, присоединив к нему временный задник из деревянных планок.
  4. Далее, после обработки, зачищаем усы посредством ленточной шлифовальной машинки. Изначально проходим каждую поверхность с зерном 40, а потом выставляем 80.
  5. После того как сформировала усы, нужно сложить их обработанными плоскостями между собой. Затем нанести клей и закрепить фанеру струбцинами.
  6. Как уже известно, дальнейшее действие – это удалить излишние капли клея и оставить заготовку на сушку.
  7. Дальше снимаем струбцины, и выдерживать склеенный лист около суток.

Для работы такая плита вполне пригодная, но, конечно, по прочности уступает монолитной фанере.

Заключение

Надеемся, что статья была полезна, и вы теперь знаете, чем приклеить фанеру к фанере и на ус, какой клей можно применять для этого. Разумеется, склеивание плит из деревянного шпона – довольно непростое занятие, зато при строгом соблюдении техники и серьезном отношении к работе, результат гарантирован.

Видео: СКЛЕЙКА ФАНЕРЫ

Как соединить тонкую фанеру под углом 90. Разновидности клея для фанеры и особенности его использования. Какой клей использовать

Характерные особенности структуры, состоящей из нескольких перекрестно расположенных слоев шпона, делают фанеру более экономичным материалом, менее подверженным короблению, чем щиты из обычной древесины, особенно при увеличении размеров. Но из-за этих слоев соединения деталей встык не отличаются высокой прочностью. Вот три способа увеличить надежность конструкций из фанеры.

1. Широкий паз или шпунт

Прочные, надежные и простые в изготовлении соединения. Широкий паз (поперек волокон) или шпунт (вдоль волокон) плотно охватывает ответную деталь и фиксирует ее, имея три поверхности склеивания. Как правило, паз делается глубиной в половину толщины фанеры. Корпусная мебель, изготовленная с применением хорошо подогнанных шпунтов и пазов прослужит десятки лет. Вы можете выбирать пазы и шпунты на пильном станке или с помощью фрезера. Мы предпочитаем пильный станок с пазовым диском, так как с ним проще сделать несколько одинаковых деталей, а сама работа идет быстрее. Подобрав необходимую комбинацию внешних дисков, чипперов и шайб-прокладок в соответствии с толщиной фанеры, установите пазовый диск на шпиндель вашего пильного станка. Сделайте несколько пробных проходов на обрезках, чтобы добиться требуемой плотности соединения — деталь должна вставляться в паз или шпунт и выниматься с небольшим усилием, но не выпадать при переворачивании сборки. При необходимости добавьте или уменьшите количество шайб-прокладок.

Соберите стопку пазового диска из внешних дисков, чипперов и прокладок рядом с куском фанеры. Точное соответствие толщины можно обнаружить с помощью пальца.

Настроив толщину пазового диска, можете выпилить все пазы и шпунты для деталей одной толщины. Пользуясь продольным (параллельным) упором, вы будете уверены, что все пазы на однотипных деталях будут точно совпадать.

При выборке пазов и шпунтов можно безопасно использовать продольный (параллельный) и поперечный (угловой) упоры одновременно, так как в этих случаях пропил не будет сквозным.

В угловых соединениях такая выборка становится фальцем. Так как при этом теряется одна из склеиваемых поверхностей, фальцевые соединения лучше усиливать дополнительными средствами, такими как шурупы или фасадная рама из массивной древесины, закрывающая кромки фанеры.

Сделайте из обрезков простое направляющее приспособление -Т-образную рейсшину и применяйте ее для фрезерования пазов. Совместите паз в боковом упоре рейсшины с метками на детали, чтобы сделать паз точно в нужном месте.

Чтобы длина гребня была равномерной, применяйте фальцевую фрезу. Замена подшипника позволяет изменить ширину фальца (и длину гребня). Плотность соединения регулируется глубиной фрезерования.

Для максимальной прочности располагайте гребень на нижней стороне вставляемой детали. Это соединение разрушилось, когда на полку поставили тяжелый предмет.

2. Паз и гребень

Такое соединение состоит из узкого паза и гребня, образованного фальцем на вставляемой детали. Оно отлично подходит для применения в углах, так как имеет больше склеиваемых поверхностей, большую прочность и жесткость, чем простое фальцевое соединение.

Для изготовления такого соединения требуется обработка обеих деталей. Сначала выберите пазы наборным пазовым диском или фрезером с прямой или спиральной фрезой. Затем сформируй те на второй летали гребень, плотно входящий в паз первой. Сделайте несколько пробных соединений на обрезках, чтобы добиться требуемой плотности сборки.

3. Соединение в паз на рейку

Такой способ соединения позволяет избежать проблем, связанных с нестандартной или неравномерной толщиной фанеры. Так как вы сами определяете все элементы соединения, толщина фанеры не имеет значения. Чтобы оба паза идеально совпадали но ширине, делайте их фрезером с одной и той же прямой или спиральной фрезой. Изготовьте из обрезков несложное приспособление для фрезера, показанное на рисунке, которое должно соответствовать толщине ваших фанерных деталей (размеры приспособления можно изменять, но его боковые упоры должны плотно охватывать фанеру, не препятствуя при этом плавному перемещению). Можно также легко и быстро выпиливать пазы на пильном станке с помощью наборного пазового диска, но сделать аккуратный паз в кромке фанерной детали непросто, особенно если деталь длинная, так как ее приходится ставить на кромку, и она становится неустойчивой. Поэтому мы предпочитаем фрезер. Для максимальной прочности ширина пазов в обеих деталях должна быть при мерно равна одной трети толщины фанеры, а глубина — половине толщины. Выбрав пазы, острогайте рейку из твердой древесины, чтобы она плотно входила в оба паза, опилите ее по ширине и длине. Смазывайте клеем дно и стенки обоих пазов, чтобы соединение получилось прочным.

Такое приспособление позволяет аккуратно фрезеровать пазы по центру кромок 19-миллиметровой фанеры. Затем в пазы вклеивается точно подогнанная рейка.

Выбрать клей для фанеры, в большинстве случаев, не составляет особого труда. Отталкиваться при этом нужно от того, к чему крепится фанера. В строительстве этот многослойный древесный материал используется в качестве чернового пола под линолеум, ламинат или паркет. В быту может понадобиться склеить фанерные листы между собой или смонтировать к другой деревянной поверхности. Для каждого вида работ клей подбирается индивидуально.

Какой бывает клей для фанеры

Ассортимент клея довольно широк. Для фанеры подойдет большинство представленных на рынке составов, учитывая их назначение. Можно выделить следующие группы смесей:

  • На водной основе или водно-дисперсионные клеи. Ярким представителем этой группы является ПВА. Он не имеет резкого запаха и не токсичен, прост в применении и имеет низкую стоимость. Наносить его необходимо на обе склеиваемые поверхности. Отличается длительностью высыхания — до 7 дней.
  • Столярные клеи животного происхождения. Для фанеры часто используют казеиновый и альбуминовый. Неудобство заключается в сложности приготовления. Составы необходимо вываривать, чтобы добиться эффекта.
  • На основе карбамидов и фенолформальдегидов. Для их изготовления производители применяют соответствующие смолы. Такие клеи более экологичны, менее токсичны, чем эпоксидные. Часто используются для склеивания именно деревянных элементов и конструкций.
  • Эпоксидные и полиуретановые. Это составы на основе растворителей. Имеют резкий запах, токсичны в жидком состоянии. Работы необходимо проводить в проветриваемом помещении, используя средства защиты органов дыхания и кожи. После засыхания, в основном, не представляют вреда.


Эпоксидные и полиуретановые, в свою очередь, разделяются:

  • на однокомпонентные — это готовые к применению клеи, которые можно использовать сразу после вскрытия упаковки;
  • двухкомпонентные — в упаковке клеящее вещество идет отдельно от отвердителя. Перед применением необходимо смешать ингредиенты между собой. Такие составы называют «реактивными», так как адгезивные свойства проявляются во время химической реакции между компонентами. Характеризуются быстрым высыханием, что не всегда удобно — приходится часто разводить новую порцию.

Чем склеить фанеру между собой

Фанера представляет собой несколько слоев древесного шпона, их количество может варьироваться от 3 до 20. На производстве склеивание производится с помощью карбамидного или фенолформальдегидного составов, при этом используется прессование.


Лучшим вариантом для склейки готовой фанеры считаются клеи, которые уже присутствуют в материале. Но это не обязательное условие. Если лист не обладает водоотталкивающими свойствами, можно использовать водные составы. Для невпитывающих влагу изделий можно применять эпоксидный или для фанеры.

Склеивание может происходить встык или на ус. В любом случае, наносить клеящий состав необходимо на обе поверхности. После этого листы плотно прижимают друг к другу и оставляют в таком положении до высыхания. Излишки необходимо убрать сразу.


Как приклеить фанеру на бетонный пол

В качестве чернового пола фанера — наилучший вариант. На нее отлично ляжет практически любое покрытие. При этом материал экологичный, недорогой, с ним легко работать. Поверхность основания должна быть ровной, с перепадами по высоте до 2 мм. Часто, чтобы этого добиться, применяют цементную или бетонную стяжку.

Перед тем как укладывать фанеру на бетонный пол, необходимо разрезать ее на квадраты. Рекомендуемые размеры: 60×60 или 75×75 мм. Листы укладывают со сдвигом. Между ними оставляют зазор в 2 — 5 мм. Такой способ позволяет скрыть возможные неровности, а дерево при этом практически не деформируется в процессе высыхания. Для склеивания можно использовать практически любой состав, соблюдая рекомендации производителя.

Совет
Начинать работы можно только после полного высыхания бетона. Исключение составляет клей ПВА и его производные — состав наносят и на влажную бетонную стяжку.


Особенности работы с клеем для фанеры

Есть некоторые правила, которых необходимо придерживаться при склеивании фанеры:

  1. Поверхности перед нанесением клея необходимо очистить от мусора и пыли.
  2. Перед склеиванием с помощью водно-дисперсионных составов на бетонную стяжку наносят грунтовку. Это может быть как специальная смесь, так и сам клей, разбавленный водой.
  3. Работа с токсичными веществами всегда должна проводиться в проветриваемом помещении.
  4. Ламинированную фанеру необходимо зашкурить, иначе она плохо приклеится.
  5. Клей ПВА не подходит для работ вне помещения из-за изменений погодных условий и перепада температур.
  6. Водные составы имеют долгий срок высыхания, поэтому необходимо фиксировать фанеру саморезами до полного затвердевания.
  7. Для работ на улице больше всего подходит эпоксидный клей, он лучше других выдерживает неблагоприятные условия.

Известные производители

При склеивании незначительных по размеру элементов можно использовать как обычный «Момент», так и ПВА. Для больших объемов работ выпускаются клеи различного назначения и состава.


Наиболее часто встречающиеся и известные производители:

  • (Польша) — компания выпускает профессиональные . В ассортименте присутствуют синтетические, полиуретановые смеси, двух- и однокомпонентные. Среди них есть водостойкие и быстротвердеющие.
  • (Франция) — фирма с мировой известностью, выпускает самую разнообразную строительную продукцию. Для склеивания фанеры применяют клеи на основе ПВА (поливинилацетатные), двухкомпонентные полиуретановые и другие.
  • «Рогнеда» (Россия) — отечественный производитель, выпускаемые смеси имеют доступную цену и, во многом, не уступают зарубежным аналогам. Фирма изготавливает как универсальные клеи, так и специальные паркетные для напольных покрытий.
  • (США) — выпускает линейку продукции для склеивания дерева, паркета и напольных покрытий в целом.

Фанера — неприхотливый для строительных работ материал. Качественный клей для фанеры, несомненно, увеличит срок эксплуатации, уменьшит вероятность деформации. При соблюдении правил соединение будет надежным. Однако если использовать дешевые некачественные составы, есть большая вероятность отклеивания листов по бокам и появления неровностей. Склеивать фанеру между собой не так сложно, и в большинстве случаев проблем в эксплуатации не возникает.

При покупке клея важно обращать внимание на надписи на упаковке — специальный клей для фанеры лучше универсального. Также важно убедиться в экологичности смеси — если работы проводятся в жилом помещении, желательно, чтобы в клее было минимальное содержание токсичных веществ.

Какие есть способы соединения фанеры?

Ух ты вопросик! Это дорогой друг дело с одной стороны не сложное но с другой стороны смотря где это соединение устанавливается! Если нет особых нагрузок то можно торцы посадить просто на клей и шурупами листы зафиксировать саморезами. Если соединение где будут нагрузки то тут вариантов очень очень много и они очень разные фанера как и массив дерева соединяются практически одинаково:

а) соединения связями, работают на сжатие — шпонками и колодками; б) соединения связями, работают на изгиб — нагелями-болтами, гвоздями, винтами, штырями; в) соединения связями, работают на растяжение — болтами, винтами, хомутами; г) соединения связями, работающими на сдвиг — клеевыми швами.

Здесь приведены некоторые типы соединений наиболее распространенных при строительстве дома а так же при строительстве моторных фанерных лодок.

Технологии склейки фанеры

Основные технологии склеивания фанеры показаны на картинке ниже:

Это не единственные методы, можно придумать и свои, но на рисунке показаны основные, помимо которых можно делать еще и так:

А можно сделать некие «ключи» зубчиками:

и схема поподробнее:

Из вышеуказанного, думаю, каждый может выбрать тот метод, который больше всего подойдет для той или иной ситуации.

Вообще, все зависит от того, какие цели Вы преследуете.

Алгоритм склейки фанеры

Плоскости, которые планируется склеивать, перед этим нужно тщательно обработать шкуркой или наждаком, таким образом, мы удалим все неровности для лучшей склейки. Затем нужно обеспылить поверхность и, для обеспечения максимальной адгезии, обезжирить ее.

После этого небольшого подготовительного этапа можно наносить клей на обе плоскости (лучше использовать специальный клей, а клеи бывают самые разные, и разводить его согласно инструкции). После нанесения, клею нужно дать некоторое время выдержаться, после чего соединить две части, плотно прижав друг к другу. Лучше будет зафиксировать кусочки при помощи струбцин.

Процесс сушки, как правило, займет около суток, но часто рекомендуют после снятия струбцин не подвергать фанеру какому-либо давлению еще около суток.

Еще вопросы по вашей теме:

Оставить комментарий

Словарь строителя:: Вопросы по ремонту:: Калькуляторы:: Спецтехника:: Разное

2006 — 2017 © пользовательское соглашение:: связь с администрацией сайта [email protected]

Шиповое соединение деталей. Как самому сделать качественное шиповое соединение в деревянной мебели.

Раздел : Дачное строительство и благоустройство

При изготовлении самодельной деревянной мебели мастер сталкивается с необходимостью делать качественные шиповые соединения.

Шиповое соединение деталей — самое качественное и надежное. И хотя в последнее время все больше и больше мебели делается и собирается при помощи металлических уголков, шип не сдает свои позиции. Просто сделать качественные шипы могут не многие. Если человек может их делать, можно сказать, что как столяр он уже состоялся.

В промышленности шипы, как говорят, «зарезают» на специальном точном оборудовании. В домашних условиях оно, понятно, недоступно. Поэтому многие мастера, изготавливающие простую садовую и дачную мебель, жертвуют качеством в пользу простоты. Напомню также, что шипы зарезаются в подавляющем большинстве случае только вдоль волокон древесины. Если шип будет сделан узким и поперек волокон, он обязательно сколется. Что бы он не скололся, ширина шипа должна быть не менее 15-20 толщин детали. Это требование не относится к фанере. В фанере можно зарезать шипы любой ширины, но желательно, что бы внешние слои были так же ориентированы вдоль шипа.

Между тем, давно существует достаточно простой способ, позволяющий быстро и качественно делать шиповые соединения деревянных деталей даже начинающему столяру. Способ этот предложен Ю.А.Егоровым. Суть способа достаточно проста и понятна.

Допустим, нам надо сделать шиповое соединение двух деталей. Для удобства на рисунках я их окрасил в разные цвета.

Предпосылкой для качественного изготовления шипового соединения является тот факт, что у каждой пилы есть определенная ширина реза. Она определяется величиной разводки зубьев. Ее можно измерить сделав несколько пропилов в какой либо деревяшке. А можно непосредственно использовать пилу для проведения измерений при изготовлении шипов.

На каждой детали наносим риску на глубину пропила она равна толщине деталей. Если детали одинаковые по толщине, то и глубина пропила в каждой детали будет одинаковой. Если детали имеют разную толщину, то и глубины пропилов будут разные. В тонкой детали пропилы глубже (равны толщине толстой детали), в толстой — мельче.

Детали складывают пластями друг к другу так, что бы торцы совпадали, а относительно друг друга по боковым граням их сдвигают на ширину пропила пилы, которой мы будем делать шипы. (Не толщины полотна пилы, а ширина пропила!). Детали закрепляем в тисках или верстаке и делаем произвольные пропилы равномерно по всей ширине деталей. Если детали разнотолстые, делаем пропилы на глубину равную толщине тонкой детали. (В тонкой детали потом допилим отдельно). Пропилы стараемся делать максимально вдоль оси детали, не допуская конусности шипов.

После это освобождаем детали и вновь смещаем их относительно друг друга на ширину пропила, но только уже в другую сторону. Кстати, если мы сейчас произведем сдвиг на величину чуть-чуть меньшую, чем ширина пропила, то мы получим впоследствии тугое шиповое соединение, что важно для мебели. А если сместим детали чуть больше, чем ширина пропила, то получим свободное шиповое соединение. Шипы деталей будут свободно входить в пазы другой детали. Это обстоятельство важно при изготовлении разъемных соединений (на шпильке) или поворотных соединений.

Не обращая внимания на старые пропилы, делаем новые, примерно по середине уже имеющихся шипов. Так же соблюдаем при этом и глубину пропилов и особенно тщательно их продольность.

После этого детали освобождаем, доводим глубину пропилов до необходимой величины (у тонкой детали, если детали разнотолстые). Долотом аккуратно удаляем лишние шипы (смотрите внимательнее и не удалите нужные!), зачищаем торцы в пазах.

После этого детали можно сединять.

Неразьемные соединения выполняют, как правило на клею.

Работаем с фанерой правильно

Для деревянных деталей прекрасно подойдут столярный клей или клей ПВА. Они сохранят надежность соединения даже в случае намокания деталей или увеличения влажности древесины. Если детали будут эксплуатироваться в сухом помещении, можно использовать и эпоксидные смолы (клеи).

После застывания клея место соединения зачищают, шлифуют и обрабатывают тем же способом, что и все изделие.

В случае, если соединение планируется разъемным или поворачивающимся, (например, вы делаете жалюзи или дверь-гармошку из досок или щитов), то прежде чем приступить к сборке, надо скруглить торцы шипов, что бы их углы не упирались в пазы при повороте. В неповоротных, но разъемных соединениях этого делать, разумеется, не надо.

Соединив детали, все шипы одновременно просверливают длинным тонким сверлом. Диаметр его должен быть равен диаметру шпильки (гвоздя), который вы будете использовать в качестве оси или крепления.

Используя этот способ изготовления шипового соединения, вы сможете быстро, легко и главное, весьма качественно изготавливать шипы на деталях вашей садовой мебели.

Константин Тимошенко.

3 способа как соединить фанерные детали

Фанера является популярным строительным материалом, обладающим такими качествами, как экологичность и пластичность. Из ее листов изготавливают мебель и декоративные изделия, она применяется при отделке помещений. При создании конструкций используются как склеивание фанеры, так и скрепление материала при помощи болтов или гвоздей.

Как соединить фанеру?

При выборе способа скрепления изделий из фанеры следует учитывать особенности материала и способ его эксплуатации.

Детали фанеры можно скреплять болтами, гвоздями или склеивать.

Составы

Для склеивания деталей из фанеры можно использовать разные виды клея. Для внутренних работ применяется ПВА-состав, являющийся водной эмульсией поливинилацетата. Белковые варианты клеящих веществ создаются на основе продуктов, имеющих животное происхождение. Это казеиновый, альбуминовый, альбумино-казеиновый виды клея. Для изготовления синтетических клеящих веществ применяются карбамид-формальдегидные и фенол-формальдегидные искусственные смолы. Карбамид-формальдегидная основа создает бесцветный шов, смолы из фенол-формальдегида отличаются водостойкостью.

Марку клея для фанеры нужно выбирать с учетом требуемой прочности, а также степени влажности помещения, в котором будет эксплуатироваться конструкция:

Выбор клеящих составов зависит от марки фанеры.

  1. Изделия, которые устанавливаются в вентилируемых помещениях, можно соединять с помощью ПВА, белкового или синтетического клея.
  2. При изготовлении дачной мебели, которую планируется переносить из помещения на воздух, для соединения деталей используются синтетические составы.

Влагостойкую фанеру (марки ФК) для внутренних помещений склеивают составами, основой которых служат карбамидные смолы. Листы материала повышенной влагостойкости (марки ФСФ) и бакелизированной фанеры (ФБ) соединяют составами, содержащими фенол-формальдегидные смолы. Если используются необлицованные листы материала, то склеить фанеру можно любым типом клея. Поверхность ламинированных листов, имеющих пленочное покрытие, перед соединением нужно зачистить до древесного слоя. Шлифовать фанеру следует в перпендикулярном древесной текстуре направлении.

Инструкция по работе

Перед тем как склеить фанеру, необходимо подготовить следующие инструменты:

Перед склеиванием детали фанеры шлифуют.

  • валик из поролона;
  • зажимы;
  • молоток.

Материалы:

  • заготовки;
  • шлифовальная бумага;
  • гвозди.

Склеивают фанеру, работая в таком порядке:

  1. Поверхность фанерных листов очищают от пыли и смывают с нее загрязнения. У ламинированного материала с помощью шлифовальной бумаги снимают слой ламината.
  2. Листы тщательно просушивают.
  3. Валиком распределяют клей ровным слоем на склеиваемой поверхности.
  4. С помощью зажимов детали из фанеры плотно прижимают одну к другой. Выступившие излишки клея аккуратно, чтобы они не попали на лицевую сторону изделия, убирают с помощью ножа и ветоши.
  5. Детали больших размеров при необходимости дополнительно соединяют гвоздями, равномерно распределяя их по поверхности с шагом 40-50 см.
  6. После высыхания клеевой массы зажимы аккуратно снимают.

Если требуется склеить фанеру с металлической деталью, то рекомендуется использование эпоксидного клея. Потребуются инструменты:

Материалы:

Виды склеивания фанеры.

  • фанерные и металлические детали;
  • эпоксидный клей.

Работают в следующем порядке:

  1. Заготовки зачищают шкуркой, затем детали освобождают от опилок и пыли.
  2. На чистые и сухие поверхности кисточкой равномерно наносят эпоксидную массу.
  3. Заготовки совмещаются и фиксируются с помощью зажимов, излишки клея снимаются.
  4. После высыхания шва детали освобождаются от зажимов. Если произошло расслоение фанерного листа, то можно подклеить его слои, прокладывая их бумагой.

Если требуется склеить фанеру, то в качестве зажима можно использовать швеллер (П-образный профиль).

В его верхней и нижней части делают отверстия с резьбой и в упор фиксируют склеиваемые заготовки болтами через прокладку. Шаг болтов должен соответствовать 10 толщинам заготовок. Прокладки между болтами и фанерой должны составлять 3 толщины деталей. Края швеллеров соединяют болтами через бобышки. Запрессовка производится равномерно, со средней затяжкой, чтобы в шве оставалось достаточно клея.

//moyafanera.ru/youtu.be/LNAXQmNeaxE

Фанеру можно использовать во внутренней отделке, для создания предметов домашнего или дачного интерьера. Для работы необходимо знать способы соединения фанерных деталей. Прежде чем склеить фанеру, следует внимательно изучить инструкцию, подобрать клеевой состав, подготовить все необходимое для работы с материалом. При качественно выполненном шве самостоятельно сделанные изделия будут привлекательно выглядеть и долго сохранять прочность.

Работаем с фанерой правильно

Главная — Инструкции — Ремонт и внутренняя отделка — Использование инструментов — Работаем с фанерой правильно

Работаем с фанерой правильно

Фанеру можно обрабатывать множеством способов, как стандартными ручными, так и электрическими деревообрабатывающими инструментами. Однако, следует отметить, что клей в фанерной плите вызывает быстрый износ режущих инструментов, поэтому рекомендуется использовать инструменты из твердых сплавов. Фанеру можно также резать при помощи современных систем резки лазерными лучами и гидравлических систем под давлением в 3500 бар.

Распиловка

Наилучший результат распиловки получается при использовании ленточной или дисковой пилы. Чтобы получить чистый срез, распиловка должна выполняться правильно. Сначала распиловка производится поперек направления волокон лицевой стороны, затем вдоль. Этот способ позволяет избежать расщепления углов. На лучшей, лицевой стороне фанеры распиловка производится ручной или ленточной пилой, на обратной стороне — дисковой или контурной. При распиловке круглой пилой рекомендуются высокая скорость и низкий коэффициент подачи. Предел проникновения зубьев дисковой пилы должен быть небольшим.

Сверление

Отверстия с ровными краями получают, если сверло достаточно острое и оснащено передним резаком. Сверление следует начинать с лицевой стороны. Расщеплений на оборотной стороне плиты можно избежать, если использовать, подкладочный лист.

Использование гвоздей

Для панелей под стены, потолок и пол лучше всего подходят гвозди с резьбой или специальные шурупы, предпочтительно, чтобы шляпка была скрыта или вдавлена. Для потайного забивания гвоздей подойдут также обычные проволочные гвозди. Кислотоупорные гвозди рекомендуются для прибивания гвоздями внешних облицовочных панелей, поскольку они дают лучшую защиту от ржавчины на поверхности панели.

Длина гвоздей должна составлять 2.5-3 толщины панели. Подходящим считается интервал между гвоздями для панелей под стены и потолок — 10-20 см вдоль краев, 20-30 см — в середине, в зависимости от нагрузки и вида гвоздей. В панелях под пол интервал должен быть 20-30 см вдоль краев и 40-50 см в середине. Из-за того, что структура фанерной плиты представляет собой полосы шпона с поперечным расположением волокон, гвозди можно забивать близко от края. Подходящим считается расстояние до края панели в 12-15 мм.

В структурах, устойчивых к нагрузкам, важную роль для их целостности играет прочность и фиксация гвоздей. Гвозди нужно заколачивать в правильном порядке, они должны быть длинными, с большими шляпками. Можно использовать винты. Как уже отмечалось выше, фиксация конструкции может быть также улучшена при помощи использования клея на стыках.

Винтовые соединения

Во многих сферах применения фанерные панели крепятся винтами. В отделке, при изготовлении корпусной мебели, выставочных стендов и кораблестроении, предпочтение оказывается винтам. Вспомогательные отверстия могут быть предварительно высверлены, при этом отверстие в панели должно соответствовать диаметру винта и меньшему отверстию в раме; диаметр последнего будет составлять половину от предшествующего. Шляпка вкрученного винта не должна проникать в лицевой шпон. Если используются гвозди с купольной шляпкой, необходимо применять шайбы. При креплении обшивочной фанеры к металлическим компонентам конструкции можно использовать специальные винты для крепления фанерной плиты с обратной стороны, не повреждая лицевую сторону.

Панели под пол грузовых контейнеров и трейлеров обычно крепятся к металлическому шасси при помощи самонарезных винтов с резьбой. Например, фанерные плиты толщиной 27 мм можно крепить винтами М6х40 мм. Винт сначала проникает в фанерную плиту и затем прорезает резьбу в металле. Этот способ достаточно быстрый.

Тонкие фанерные панели для транспортного машиностроения также легко крепятся к металлической конструкции при помощи вышеупомянутых самонарезных винтов. Фанерные плиты легко крепятся болтами. Отверстие для болта должно быть на 2 мм больше диаметра самого болта. Под шляпками болтов должны быть шайбы и гайки для предохранения поверхности панели. Чтобы избежать повреждения древесины под болтом, не следует затягивать болт слишком сильно. Там, где фанера применяется вне помещения, слишком сильно затянутый болт может вдавиться в поверхность плиты, и она будет разбухать от влаги. Это приведет к образованию трещин в поверхности фанеры вокруг болта.

Замки, шарниры, полки и т.п. могут быть легко и надежно прикреплены к поверхности фанеры с любой стороны или края. Наиболее прочным является крепление при помощи зажимных приспособлений. Если необходимо разместить винты по краям панелей, отверстия для них должны быть предварительно просверлены.

Монтаж

Фанеру можно крепить к конструкции при помощи клея, гвоздей, скоб, винтов, заклепок или болтов. При выборе способа крепления, важно учитывать условия эксплуатации, требуемую прочность и внешний вид. Перед монтажом фанерная плита должна быть подготовлена с точки зрения конечных условий эксплуатации, должны быть приняты меры предосторожности для предотвращения возможного расширения или сжатия плиты в результате воздействия влаги или перепадов температуры. Необходимым считается зазор в месте соединений в 2 мм. Можно использовать эластичный заполнитель, например, между краем панели и стальной рамой конструкции. В конструкциях с подогревом необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию фанерной плиты.

Виды соединений

Стыки и соединения являются важными компонентами фанерных конструкций. Существует много видов соединения фанерных плит: шпунтовое соединение, шиповое и другие. При правильном выполнении они обеспечивают надежность конструкции стен, пола и поддерживающих элементов. Торцы фанерной плиты — это обычно самая чувствительная часть, поэтому особое внимание должно уделяться обработке стыков, особенно, если фанера предназначена для использования на открытом воздухе.

В стенах и потолках рекомендуются соединения встык, открытое, шпунто-гребневое, фальцевое и соединение полосами. В применениях вне помещений, различные соединения полосами предоставляют наилучшую защиту от внешнего воздействия. Вертикальные и горизонтальные профили, изготовленные из алюминия, эффективно предохраняют края фанерной плиты. Невосприимчивость к ржавчине делают их подходящим материалом для фасадов. Однако, если по архитектурным причинам в применении вне помещений предпочтение оказывается открытому соединению, края должны быть должным образом обработаны. Примерно 2 мм/м нужно сохранять под расширение панели. В соединениях встык это расстояние должно равняться 3-6 мм. Шпунто-гребневое соединение обычно применяется для полов и панелей, которые идут под крыши.

Чем склеить фанеру между собой: правила и способы клеевого соединения

Оно эффективно предотвращает поднятие панелей и повреждение кровельных материалов, способно выдерживать большие нагрузки, чем обычное соединение встык. Панель крепится при помощи потайного приколачивания гвоздями.

Наилучшая несущая способность достигается путем применения ступенчатого профиля или сходного специального профиля с фланцами, поддерживающими края примыкающих панелей. Подобные профили находят применение, например, в строительстве полов контейнеров для перевозки грузов или трейлеров.

Склеивание

Необлицованная фанера обычно склеивается любым древесным клеем. Выбор клея зависит от способа работы, содержания влажности в процессе конечного использования и от требуемой прочности. Общепринятые виды клея: ПВА, фенол, эпоксидная смола, полиуретан и др. Клей ПВА подходит для использования внутри помещений. Этот клей бесцветный и обладает хорошей прочностью склеивания. Фенол и эпоксидный клей обладают высокой прочностью склеивания, способной выдерживать неблагоприятные условия внешней среды. При склеивании фанеры с металлом рекомендуется клей эпоксидного типа. Контактные клеящие вещества обычно используются для склеивания больших поверхностей и для облицованной фанеры, предназначенной для использования внутри помещений.

Не рекомендуется приклеивать ламинированную фанеру. Фанера с пленочным покрытием не способна к длительному склеиванию. Если фанера с пленочным покрытием крепится клеем, приклеиваемую поверхность нужно предварительно зачистить до слоя древесины, например, при помощи шлифовальной бумаги. Желательно, чтобы клей был эпоксидный. Приклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой.

Клей нужно наносить равномерно на обе склеиваемые поверхности валиком или кистью. Желаемая сила давления достигается с помощью зажимов, винтов или гвоздей. Подходящий интервал между гвоздями — 1 гвоздь на 40 см2. Любой излишек клея следует убрать до его застывания. Необходимо всегда внимательно читать инструкции изготовителя клея.

Шлифовка

Поверхность фанеры обычно шлифуется относительно грубой абразивной бумагой (№ 80 — 100) перпендикулярно текстуре древесины. Если требуется исключительно ровная обработка, например, для высококачественного лакирования, рекомендуется шлифовка мелкозернистой бумагой в продольном направлении текстуры древесины.

Отделка поверхности

Отшлифованная, ровная поверхность фанеры представляет собой отличную основу для последующей отделки. Фанеру можно кашировать, ламинировать, красить, пропитать специальной краской или раствором и т.д. Когда выбирается краска или грунтовый раствор, важно учитывать тенденцию к образованию трещин на облицовочном шпоне. Поверхность может быть также покрыта ламинатом или шпоном из ценной древесины. Возможно применение тонкой пленки. Фанера также может быть оклеена обоями. Если фанерные плиты складировались в условиях повышенной влажности, то перед отделкой их необходимо высушить до нормального содержания влажности. Поверхность следует тщательно очистить от пыли, появившейся в результате предыдущей обработки. Эту процедуру необходимо повторять перед каждым этапом отделки. В зависимости от требуемого качества, наносится 1 -2 слоя покрытия.

Обработка краев

Для выравнивания краев плиты после распиловки, их можно слегка обстрогать. Наилучший результат достигается, если стругать в направлении от углов к середине, тем самым избегая расщепления на углах. Края панели также можно отшлифовать. Окраска торцов производится 2-3 раза акриловой краской со специальными добавками.

Грунтовка

Древесина относится к натуральным материалам, которая расширяется и сжимается в зависимости от комплексного воздействия температуры и влажности окружающей среды (несмотря на поперечные слои шпона внутри плиты). На внутренней стороне лицевого шпона наблюдаются трещины, которые расширяются и сжимаются под воздействием перепадов влажности. Вследствие этих причин необходима предварительная грунтовка при последующей покраске. Используются эластичные краски, причем важна правильная комбинация красок.

Покраска бумажной основы полностью предотвращает образование трещин на слое краски из-за влажности В условиях повышенной влажности и применения вне помещений фанерные плиты должны быть окрашены и с обратной стороны. В таких условиях обработка торцов важна и должна выполняться особенно тщательно и несколько раз. Фанера, предназначенная для использования вне помещений, должна быть покрашена специальными красками.

Покраска

Нанесение краски придает фанере натуральный текстурный рисунок. Поверхность плиты может быть также окрашена полностью, без проявления текстуры древесины. Краска наносится кистью или распылителем. Цветная фанера приемлема как для внутренней, так и для внешней отделки. Но перед окончательной покраской поверхность должна быть обработана специальным раствором для предотвращения появления синевы и грибков, поскольку биологическая стойкость прозрачных красок ограничена из-за минимального содержания связывающего вещества.

Лакирование

Березовая фанера с лакированной поверхностью приятна на вид и легко поддерживается в чистом состоянии. Перед лакированием поверхность панели нужно отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. Пыль, образовавшаяся при шлифовании, должна быть тщательно удалена, а поверхность покрыта разведенным лаком.

С. Ветров

Пионерская судоверфь

Файл с книжной полки Несененко Алексея
OCR: Несененко Алексей февраль 2004

Продолжал работать и «заготовительный цех».

Здесь делали заготовки трех деталей наружной обшивки. Поскольку длина швертбота превышала размеры стандартного листа фанеры (чаще всего 1,5X1,5 м), возникла необходимость соединить — состыковать — листы. Жорес Иванович объяснил, что самым надежным вариантом стыкового соединения фанеры будет склеивание «на ус» и показал, как можно выполнить эту операцию просто и точно.

— Прочность при этом будет зависеть от длины «заусовки» — скоса кромки в месте стыка. Обычно это 12 — 20 толщин листа. У нас толщина обшивки 6 мм. Значит, будет достаточно 80 мм.

Главный мастер осмотрел обе поверхности соединяемых листов, выбрал те из них, где меньше сучков, для наружной стороны обшивки и пометил их. Один из листов уложил на верстак помеченной стороной вверх и прочертил параллельно кромке, которую предстояло обработать, линию на расстоянии 80 мм от края. Второй лист положили поверх первого помеченной стороной вниз, совместив его обрабатываемую кромку с этой линией. Затем и на нем в 80 мм от края провели линию, ограничивающую полосу «заусовки».

Теперь, настроив рубанок на самую тонкую стружку, Жорес Иванович начал строгать сразу обе кромки листа «за один проход». Деревянная планка, которую он закрепил четырьмя гвоздями к верстаку, удерживала листы от смещения и давала правильный наклон рубанку. Получилась одна наклонная плоскость шириной 160 мм; все слои фанеры обозначились на ней в виде прямых и параллельных линий. Когда потом листы наложили соединяемыми кромками одна на другую, стык получился плотным и ровным.

Под стык подложили широкую доску, покрыв ее, чтобы она не приклеилась к фанере, бумагой. Смазав соединяемые поверхности клеем, Жорес Иванович сложил их вместе, а по краям сразу же забил два маленьких гвоздика, чтобы при запрессовке листы не сместились один относительно другого. Сверху наложили вторую доску, также проложив между ней и фанерой бумагу. На эту доску ребята стали укладывать разные тяжести, чтобы обеспечить требуемое давление.

Из листа толщиной 12 мм выпилили заготовки обоих транцев, приложили их снаружи на свои места и обчер — тили карандашом по контуру рамок. Жорес Иванович сделал из тонкой фанеры маленький шаблончик, который помог уже при опиловке носового транца ножовкой в чистый размер одновременно снять малки с его днищевой и бортовых кромок. Так что когда транцы поставили (на клею и шурупах) на место, осталось лишь начисто прострогать их кромки заподлицо с поверхностями рамок.

Затем ребята приступили к установке обшивки.

Начали с борта. Заготовку наложили на набор, закрепили парой струбцин к привальному брусу в носу и корме. Со стороны набора обчертили наружные кромки привального бруса, скулового стрингера и транцев. Кроме того, прочертили положение обеих кромок всех топтимберсов и внутренних кромок рамок транцев. Это было необходимо, чтобы знать, где нужно заранее насверлить отверстия под шурупы и нанести клей.

Заготовку сняли с набора и обрезали по периметру, оставив припуск 3 — 4 мм на окончательную строжку. Руководствуясь линиями, показывающими положение поперечного набора, сделали разметку двухрядных шахматных швов и просверлили маломерные отверстия под шурупы. Смазав клеем прилегающие к обшивке кромки набора и соответствующие полоски на самом листе, его вновь поставили на место, прижали к набору (идя от середины в нос и корму) и закрепили несколькими гвоздиками к шпангоуту и транцам.

— Теперь, ребята, — сказал Жорес Иванович, — нужен рейсмус. Установим на нем 8 мм и прочертим вдоль верхней и нижней кромок листа линию первого ряда гвоздей. Линию второго ряда наметим на расстоянии от кромки, равном 17 мм. Так, располагаясь в шахматном порядке, крепеж более равномерно прижмет лист к рейкам набора. Впрочем, об этом мы уже говорили. И не забудьте: мы должны успеть полностью закрепить борт к набору, пока не встанет клей!

Дальше работа пошла очень быстро. Один из ребят шел с дрелью и сверлил отверстия — через 75 мм попеременно в каждом ряду. Его напарник вставлял в эти отверстия гвозди 2,5X20 и, придерживая рейку набора с внутренней стороны стальной болванкой, забивал их молотком до места. Сразу же при помощи пробойника шляпки гвоздей утапливали примерно на 0,5 мм в древесину и попутно убирали тряпочкой клей, выступающий из — под фанеры по скуле и привальному брусу (иначе, когда клей застынет, при последующей строжке инструмент будет быстро тупиться).

Гвозди по продольному набору забивали, продвигаясь от шпангоута в нос и корму, попеременно по скуле и привальному брусу. Если начать от транцев, то в середине лодки может образоваться выпуклость — обшивка не подтянется к набору. На «Оптимисте» поперечного набора мало, поэтому рассверловка отверстий и установка шурупов много времени не заняла. В тот же день успели поставить и второй борт, а установкой днища занялись уже наутро, дав клею время набрать прочность.

Начали со снятия малки с днищевой кромки скулового стрингера вместе с нижним краем бортов.

— Маленькая тонкость, — сказал Жорес Иванович, беря в руки рубанок, — строгать нужно, держа рубанок под углом к скуле и так, чтобы лезвие начинало резать сначала фанеру обшивки, как бы прижимая ее к стрингеру. Если делать наоборот, легко можно отщепить наружный слой фанеры.


Когда лист уложили на корпус и стали обчерчивать днищевой набор, одновременно вынесли на фанеру и риски начала и конца швертового колодца. Это дало возможность в удобном положении, когда лист снят, разметить и вырезать щель для прохода шверта. Пинии установки гвоздей по скуле размечали при помощи того же простейшего реймуса, что и при монтаже бортов. Когда забивали гвозди, одному из ребят пришлось забраться внутрь лодки и поддерживать рейки продольного набора под тем местом, где забивался очередной гвоздь, массивной болванкой.

Когда прострогали кромки днищевого листа — теперь уже заподлицо с поверхностью бортов и транцев, Жорес Иванович сказал, что лодку можно снимать со стапеля. Быстро вытащили гвозди, которыми стойки — топтимберсы крепились к стапелю, сняли раскосы, и вот уже корпус будущего «Оптимиста», дружно подхваченный всеми участниками его постройки, перевернут и поставлен на ровный киль — так, как ему предстоит плавать. Кто — то из ребят уже примерился забраться в лодку, но его остановил голос Жореса Ивановича:

— Э, нет! Давайте делать все, как на настоящей верфи! Для начала поставим лодку на кильблок, иначе мы испортим днище.

Жорес Иванович набросал эскиз квадратной коробки без дна, которую ребята тут же сколотили из четырех досок, укрепив углы кусками фанеры.

Как склеить фанерные листы между собой

По верхним кромкам поперечных опор кильблока приколотили куски войлока, чтобы днище не терлось о дерево. Четыре брусочка, прибитых по концам опор, надежно фиксировали корпус лодки от сдвига вбок.

Я всегда применяю «эпоксидку», то есть эпоксидный клей, или как его ещё иначе называют, эпоксидную смолу. Клей быстро готовится к употреблению, состоящий из смолы и отвердителя, и легко применяется. Результатом является красивый, полупрозрачный, как янтарь, шов. Фасовка удобная, компактная, а цена не дорогая.

Правда в нынешнее время рынок наполнился всевозможными видами клея для склеивания фанеры, хотя на мой взгляд, при соблюдении инструкции на упаковке склеить фанеру всегда можно при помощи обыкновенного и популярного клея «Момент». Решающими факторами при применении таких видов клея является сила сжатия склеиваемых поверхностей, а так же продолжительность склеивания. Момент достаточно эластичен, в отличие от твёрдой эпоксидной смолы, и хорошо подойдет там, где есть вибрации или деформации.

Что же касается современных видов, то к ним можно отнести синтетический клей на основе ПВА эмульсии, смол и прочих компонентов. Вот его фото:

Так же хорошо подойдёт и следующий специализированный каучуковый клей, который так и называется «Для фанеры»:

Примечательно, что все эти виды клея идут как для паркета, так и для фанеры. Поэтому по большому счету Вам подойдет любой клей для паркета или для напольного покрытия.

Перекрестное расположение слоев в структуре фанеры делает листовой материал более стойким к короблению в сравнении с обычными щитами древесины. Но эти слои осложняют работу с фанерой — скрепление деталей встык.

Как склеить фанерные листы между собой

Рассмотрим проверенные способы соединения заготовок из фанеры своими руками.

Прямые углы – главное правило сборки

Выставить прямые углы помогут самодельные монтажные угольники.

Применение монтажных угольников для соединения деталей из фанеры.

Сделайте своими руками из кусков ДСП несколько различных по размерам комплектов этих простых приспособлений и используйте их при сборке крупных и мелких изделий.

Детали монтажного угольника: 1 – уголок; 2 – длинная планка; 3 – короткая планка.

Распилите по диагонали квадратную заготовку размерами 290х290 мм.

Изготовление монтажных угольников для соединения деталей из фанеры.

Разметьте на уголках вырезы под струбцины и выпилите лишний материал.

Подготовьте боковые планки и сделайте в них раззенкованные отверстия.

Закрепите уголок на верстаке, подложив под него подходящие по толщине подкладки. Закрутите шурупы, высверливая направляющие отверстия.

Обрежьте прямой угол на стыке планок, чтобы при сборке он не мешал плотной подгонке деталей.

Готовый монтажный угольник для соединения фанерных деталей.

Сделать монтажный угольник своими руками также можно из толстой фанеры. Боковые планки здесь не нужны, прочности материала хватит для закрепления струбцинами непосредственно в торец приспособления.

Чертеж монтажного угольника из фанеры.

Четыре способа скрепления деталей из фанеры

Различные методы стыковки фанерных деталей под прямым углом различаются по сложности изготовления и по надежности получаемого соединения.

Просто встык

Листы фанеры проще всего скрепить встык на клей и шурупы. Прочности такого соединения достаточно для многих мебельных блоков, особенно если конструкция усиливается фасадной обвязкой или прижимается к соседним модулям.

Крепление фанерных деталей встык.

Паз по ширине детали

Надежный и несложный в изготовлении соединительный узел крепко фиксирует детали благодаря трем склеиваемым плоскостям. Изделия из фанеры, скрепленные качественно подогнанными пазами, служат десятилетиями.

Крепление фанерных деталей в паз по ширине.

Для изготовления пазового углубления используется циркулярная пила или фрезерная машина по дереву. В углах такое соединение следует усиливать деревянной рамой или саморезами.

Гребень и паз

Крепкое стыковочный узел, состоящий из паза в вертикальной панели и гребня на горизонтальном листе фанеры. Идеально подходит для углов, а максимум прочности достигается расположением гребня снизу полки.

Крепление фанерных деталей «гребень и паз».

Формирование гребня и вырезку паза лучше производить ручным фрезером.

Два паза и рейка

Соединение деталей из фанеры рейкой, вставляемой в пазы, будет лучшим решением для скрепления листов нестандартной и неравномерной толщины.

Крепление фанерных деталей по схеме «два паза и рейка».

Чтобы заготовки скреплялись прочно, промазывайте клеем оба паза.

Как сверлить направляющие отверстия под шурупы

Научитесь предотвращать растрескивание фанеры, делая правильные отверстия под крепеж. Традиционные шурупы, имеющие сужающийся стержень, требуют высверливания монтажного углубления для гладкой части и направляющего канала для резьбовой, плюс ещё нужно заглублять шляпку. Выполняйте эти операции за один подход комбинированным сверлом с зауженным наконечником и регулируемым зенкером.

Схема сверления отверстия под традиционные шурупы.

Совет. Латунные шурупы заворачивайте по резьбе, выполненной в направляющем отверстии стальным винтом такого же размера.

У современных шурупов стержень прямой и верхняя часть тоньше резьбы, поэтому для них не нужно монтажное углубление. Высверливать направляющие отверстия удобно той же комбинированной оснасткой, но с обычным сверлом, подбираемым для каждого калибра шурупов.

Схема сверления отверстия под современные шурупы.

Саморезы со сверлящим наконечником и зенкующими ребрами на головке, позволяющие обходится без предварительного рассверливания в мягкой древесине, при закручивании вдоль слоев фанеры часто дают расколы. Не рискуйте и не тратьте времени на замену треснувшей заготовки – делайте отверстия даже под шурупы со сверлом хотя бы наполовину глубины и особенно вблизи кромок и торцов.

Совет. Рассчитывайте усилие затягивания, подбирая подходящий режим шуруповерта. Лучше оставить шляпку немного торчащей над поверхностью и довернуть отверткой.

Определять размер направляющего отверстия с точностью до долей миллиметра необязательно – это можно сделать «на глаз».

Диаметр подходит, если приложенное сверло закрывает тело шурупа, а не резьбу.

Выполняя углубления под шляпки около края фанерного листа, наклейте на место сверления малярную ленту, чтобы не разрушить верхний шпон.

При сверлении направляющих отверстий фиксируйте детали, предотвращая подвижку заготовок и как следствие – облом сверла.

Любое скрепление фанерных деталей будет аккуратным и надежным только при точной подгонке заготовок. Делайте строго перпендикулярные распилы заготовок. Всегда начинайте с изготовления паза, а потом под него подгоняйте гребень.

Работаем с фанерой правильно

Главная — Инструкции — Ремонт и внутренняя отделка — Использование инструментов — Работаем с фанерой правильно

Работаем с фанерой правильно

Фанеру можно обрабатывать множеством способов, как стандартными ручными, так и электрическими деревообрабатывающими инструментами. Однако, следует отметить, что клей в фанерной плите вызывает быстрый износ режущих инструментов, поэтому рекомендуется использовать инструменты из твердых сплавов. Фанеру можно также резать при помощи современных систем резки лазерными лучами и гидравлических систем под давлением в 3500 бар.

Распиловка

Наилучший результат распиловки получается при использовании ленточной или дисковой пилы. Чтобы получить чистый срез, распиловка должна выполняться правильно. Сначала распиловка производится поперек направления волокон лицевой стороны, затем вдоль. Этот способ позволяет избежать расщепления углов. На лучшей, лицевой стороне фанеры распиловка производится ручной или ленточной пилой, на обратной стороне — дисковой или контурной. При распиловке круглой пилой рекомендуются высокая скорость и низкий коэффициент подачи. Предел проникновения зубьев дисковой пилы должен быть небольшим.

Сверление

Отверстия с ровными краями получают, если сверло достаточно острое и оснащено передним резаком. Сверление следует начинать с лицевой стороны. Расщеплений на оборотной стороне плиты можно избежать, если использовать, подкладочный лист.

Использование гвоздей

Для панелей под стены, потолок и пол лучше всего подходят гвозди с резьбой или специальные шурупы, предпочтительно, чтобы шляпка была скрыта или вдавлена. Для потайного забивания гвоздей подойдут также обычные проволочные гвозди. Кислотоупорные гвозди рекомендуются для прибивания гвоздями внешних облицовочных панелей, поскольку они дают лучшую защиту от ржавчины на поверхности панели.

Длина гвоздей должна составлять 2.5-3 толщины панели. Подходящим считается интервал между гвоздями для панелей под стены и потолок — 10-20 см вдоль краев, 20-30 см — в середине, в зависимости от нагрузки и вида гвоздей. В панелях под пол интервал должен быть 20-30 см вдоль краев и 40-50 см в середине. Из-за того, что структура фанерной плиты представляет собой полосы шпона с поперечным расположением волокон, гвозди можно забивать близко от края. Подходящим считается расстояние до края панели в 12-15 мм.

В структурах, устойчивых к нагрузкам, важную роль для их целостности играет прочность и фиксация гвоздей. Гвозди нужно заколачивать в правильном порядке, они должны быть длинными, с большими шляпками. Можно использовать винты. Как уже отмечалось выше, фиксация конструкции может быть также улучшена при помощи использования клея на стыках.

Винтовые соединения

Во многих сферах применения фанерные панели крепятся винтами. В отделке, при изготовлении корпусной мебели, выставочных стендов и кораблестроении, предпочтение оказывается винтам. Вспомогательные отверстия могут быть предварительно высверлены, при этом отверстие в панели должно соответствовать диаметру винта и меньшему отверстию в раме; диаметр последнего будет составлять половину от предшествующего. Шляпка вкрученного винта не должна проникать в лицевой шпон. Если используются гвозди с купольной шляпкой, необходимо применять шайбы. При креплении обшивочной фанеры к металлическим компонентам конструкции можно использовать специальные винты для крепления фанерной плиты с обратной стороны, не повреждая лицевую сторону.

Панели под пол грузовых контейнеров и трейлеров обычно крепятся к металлическому шасси при помощи самонарезных винтов с резьбой. Например, фанерные плиты толщиной 27 мм можно крепить винтами М6х40 мм. Винт сначала проникает в фанерную плиту и затем прорезает резьбу в металле. Этот способ достаточно быстрый.

Тонкие фанерные панели для транспортного машиностроения также легко крепятся к металлической конструкции при помощи вышеупомянутых самонарезных винтов. Фанерные плиты легко крепятся болтами. Отверстие для болта должно быть на 2 мм больше диаметра самого болта. Под шляпками болтов должны быть шайбы и гайки для предохранения поверхности панели. Чтобы избежать повреждения древесины под болтом, не следует затягивать болт слишком сильно. Там, где фанера применяется вне помещения, слишком сильно затянутый болт может вдавиться в поверхность плиты, и она будет разбухать от влаги. Это приведет к образованию трещин в поверхности фанеры вокруг болта.

Замки, шарниры, полки и т.п.

3 способа как соединить фанерные детали

могут быть легко и надежно прикреплены к поверхности фанеры с любой стороны или края. Наиболее прочным является крепление при помощи зажимных приспособлений. Если необходимо разместить винты по краям панелей, отверстия для них должны быть предварительно просверлены.

Монтаж

Фанеру можно крепить к конструкции при помощи клея, гвоздей, скоб, винтов, заклепок или болтов. При выборе способа крепления, важно учитывать условия эксплуатации, требуемую прочность и внешний вид. Перед монтажом фанерная плита должна быть подготовлена с точки зрения конечных условий эксплуатации, должны быть приняты меры предосторожности для предотвращения возможного расширения или сжатия плиты в результате воздействия влаги или перепадов температуры. Необходимым считается зазор в месте соединений в 2 мм. Можно использовать эластичный заполнитель, например, между краем панели и стальной рамой конструкции. В конструкциях с подогревом необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию фанерной плиты.

Виды соединений

Стыки и соединения являются важными компонентами фанерных конструкций. Существует много видов соединения фанерных плит: шпунтовое соединение, шиповое и другие. При правильном выполнении они обеспечивают надежность конструкции стен, пола и поддерживающих элементов. Торцы фанерной плиты — это обычно самая чувствительная часть, поэтому особое внимание должно уделяться обработке стыков, особенно, если фанера предназначена для использования на открытом воздухе.

В стенах и потолках рекомендуются соединения встык, открытое, шпунто-гребневое, фальцевое и соединение полосами. В применениях вне помещений, различные соединения полосами предоставляют наилучшую защиту от внешнего воздействия. Вертикальные и горизонтальные профили, изготовленные из алюминия, эффективно предохраняют края фанерной плиты. Невосприимчивость к ржавчине делают их подходящим материалом для фасадов. Однако, если по архитектурным причинам в применении вне помещений предпочтение оказывается открытому соединению, края должны быть должным образом обработаны. Примерно 2 мм/м нужно сохранять под расширение панели. В соединениях встык это расстояние должно равняться 3-6 мм. Шпунто-гребневое соединение обычно применяется для полов и панелей, которые идут под крыши. Оно эффективно предотвращает поднятие панелей и повреждение кровельных материалов, способно выдерживать большие нагрузки, чем обычное соединение встык. Панель крепится при помощи потайного приколачивания гвоздями.

Наилучшая несущая способность достигается путем применения ступенчатого профиля или сходного специального профиля с фланцами, поддерживающими края примыкающих панелей. Подобные профили находят применение, например, в строительстве полов контейнеров для перевозки грузов или трейлеров.

Склеивание

Необлицованная фанера обычно склеивается любым древесным клеем. Выбор клея зависит от способа работы, содержания влажности в процессе конечного использования и от требуемой прочности. Общепринятые виды клея: ПВА, фенол, эпоксидная смола, полиуретан и др. Клей ПВА подходит для использования внутри помещений. Этот клей бесцветный и обладает хорошей прочностью склеивания. Фенол и эпоксидный клей обладают высокой прочностью склеивания, способной выдерживать неблагоприятные условия внешней среды. При склеивании фанеры с металлом рекомендуется клей эпоксидного типа. Контактные клеящие вещества обычно используются для склеивания больших поверхностей и для облицованной фанеры, предназначенной для использования внутри помещений.

Не рекомендуется приклеивать ламинированную фанеру. Фанера с пленочным покрытием не способна к длительному склеиванию. Если фанера с пленочным покрытием крепится клеем, приклеиваемую поверхность нужно предварительно зачистить до слоя древесины, например, при помощи шлифовальной бумаги. Желательно, чтобы клей был эпоксидный. Приклеиваемая поверхность должна быть сухой и чистой.

Клей нужно наносить равномерно на обе склеиваемые поверхности валиком или кистью. Желаемая сила давления достигается с помощью зажимов, винтов или гвоздей. Подходящий интервал между гвоздями — 1 гвоздь на 40 см2. Любой излишек клея следует убрать до его застывания. Необходимо всегда внимательно читать инструкции изготовителя клея.

Шлифовка

Поверхность фанеры обычно шлифуется относительно грубой абразивной бумагой (№ 80 — 100) перпендикулярно текстуре древесины. Если требуется исключительно ровная обработка, например, для высококачественного лакирования, рекомендуется шлифовка мелкозернистой бумагой в продольном направлении текстуры древесины.

Отделка поверхности

Отшлифованная, ровная поверхность фанеры представляет собой отличную основу для последующей отделки. Фанеру можно кашировать, ламинировать, красить, пропитать специальной краской или раствором и т.д. Когда выбирается краска или грунтовый раствор, важно учитывать тенденцию к образованию трещин на облицовочном шпоне. Поверхность может быть также покрыта ламинатом или шпоном из ценной древесины. Возможно применение тонкой пленки. Фанера также может быть оклеена обоями. Если фанерные плиты складировались в условиях повышенной влажности, то перед отделкой их необходимо высушить до нормального содержания влажности. Поверхность следует тщательно очистить от пыли, появившейся в результате предыдущей обработки. Эту процедуру необходимо повторять перед каждым этапом отделки. В зависимости от требуемого качества, наносится 1 -2 слоя покрытия.

Обработка краев

Для выравнивания краев плиты после распиловки, их можно слегка обстрогать. Наилучший результат достигается, если стругать в направлении от углов к середине, тем самым избегая расщепления на углах. Края панели также можно отшлифовать. Окраска торцов производится 2-3 раза акриловой краской со специальными добавками.

Грунтовка

Древесина относится к натуральным материалам, которая расширяется и сжимается в зависимости от комплексного воздействия температуры и влажности окружающей среды (несмотря на поперечные слои шпона внутри плиты). На внутренней стороне лицевого шпона наблюдаются трещины, которые расширяются и сжимаются под воздействием перепадов влажности. Вследствие этих причин необходима предварительная грунтовка при последующей покраске. Используются эластичные краски, причем важна правильная комбинация красок.

Покраска бумажной основы полностью предотвращает образование трещин на слое краски из-за влажности В условиях повышенной влажности и применения вне помещений фанерные плиты должны быть окрашены и с обратной стороны. В таких условиях обработка торцов важна и должна выполняться особенно тщательно и несколько раз. Фанера, предназначенная для использования вне помещений, должна быть покрашена специальными красками.

Покраска

Нанесение краски придает фанере натуральный текстурный рисунок. Поверхность плиты может быть также окрашена полностью, без проявления текстуры древесины. Краска наносится кистью или распылителем. Цветная фанера приемлема как для внутренней, так и для внешней отделки. Но перед окончательной покраской поверхность должна быть обработана специальным раствором для предотвращения появления синевы и грибков, поскольку биологическая стойкость прозрачных красок ограничена из-за минимального содержания связывающего вещества.

Лакирование

Березовая фанера с лакированной поверхностью приятна на вид и легко поддерживается в чистом состоянии. Перед лакированием поверхность панели нужно отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. Пыль, образовавшаяся при шлифовании, должна быть тщательно удалена, а поверхность покрыта разведенным лаком.

Как соединить фанеру?

Какие есть способы соединения фанеры?

Ух ты вопросик! Это дорогой друг дело с одной стороны не сложное но с другой стороны смотря где это соединение устанавливается! Если нет особых нагрузок то можно торцы посадить просто на клей и шурупами листы зафиксировать саморезами.

Как правильно работать с фанерой

Если соединение где будут нагрузки то тут вариантов очень очень много и они очень разные фанера как и массив дерева соединяются практически одинаково:

а) соединения связями, работают на сжатие — шпонками и колодками; б) соединения связями, работают на изгиб — нагелями-болтами, гвоздями, винтами, штырями; в) соединения связями, работают на растяжение — болтами, винтами, хомутами; г) соединения связями, работающими на сдвиг — клеевыми швами.

Здесь приведены некоторые типы соединений наиболее распространенных при строительстве дома а так же при строительстве моторных фанерных лодок.

Технологии склейки фанеры

Основные технологии склеивания фанеры показаны на картинке ниже:

Это не единственные методы, можно придумать и свои, но на рисунке показаны основные, помимо которых можно делать еще и так:

А можно сделать некие «ключи» зубчиками:

и схема поподробнее:

Из вышеуказанного, думаю, каждый может выбрать тот метод, который больше всего подойдет для той или иной ситуации.

Вообще, все зависит от того, какие цели Вы преследуете.

Алгоритм склейки фанеры

Плоскости, которые планируется склеивать, перед этим нужно тщательно обработать шкуркой или наждаком, таким образом, мы удалим все неровности для лучшей склейки. Затем нужно обеспылить поверхность и, для обеспечения максимальной адгезии, обезжирить ее.

После этого небольшого подготовительного этапа можно наносить клей на обе плоскости (лучше использовать специальный клей, а клеи бывают самые разные, и разводить его согласно инструкции). После нанесения, клею нужно дать некоторое время выдержаться, после чего соединить две части, плотно прижав друг к другу. Лучше будет зафиксировать кусочки при помощи струбцин.

Процесс сушки, как правило, займет около суток, но часто рекомендуют после снятия струбцин не подвергать фанеру какому-либо давлению еще около суток.

Виды мебельного крепежа и соединений: типы и назначение

Изготовление мебели заключается в нарезке листов ДСП, МДФ или фанеры на готовые детали согласно чертежу, обработке их и скреплении между собой.

Для разных вариантов соединения мебельных элементов, навешивания фурнитуры существует много разработанных и успешно применяемых систем крепежа.

Возможно Вам нужно:

Компании по производству метизов изготавливают их в основном из стали, медных и алюминиевых сплавов, дерева и пластика. Наиболее качественным и долговечным считается металлический крепеж с покрытием из никеля и хрома.

К бюджетным вариантам относят пластмассовые изделия. Их срок службы заметно меньше, однако они отличаются низкой ценой и используются в мебельных изделиях с небольшим заданным сроком эксплуатации.

Виды крепежной фурнитуры

Виды мебельного крепежа и соединений отличаются по технике применения и назначению:

  • шканты;
  • крепления болт-гайка;
  • саморезы;
  • конфирматы;
  • мебельные стяжки;
  • мебельные уголки;
  • полкодержатели.

Шкант

Шкант — это деревянный цилиндр толщиной 8-10 мм, длиной 35-50 мм с осевыми насечками (бороздками) на боковой поверхности. Торцы шкантов имеют фаски для быстрого и удобного совмещения с ответными отверстиями.

Крепление на шкантах считается одним из старейших способов соединения мебельных элементов, применявшихся в течение многих столетий. Сегодня его используют как для разъемных, так и неразъемных соединений, а также в качестве дюбелей для саморезов (не все мастера верят в надежность пластиковых дюбелей при навешивании тяжелых предметов на стену).

В разъемных соединениях шкантами позиционируют положение деталей, а притягивание и закрепление осуществляют другими видами крепежа. При выполнении этих работ 

применяют кондуктор или высокоточную разметку, чтобы все шканты попали в предназначенные отверстия, точно фиксируя соединение мебельных элементов.

При неразъемном крепеже шканты перед сборкой покрывают клеем (ПВА, столярным, мездровым, костным гранулированным). Последние три вида составов разогревают на водяной бане и наносят горячими. Так собирают деревянные табуреты и другую мебель.

Шканты изготавливают из твердых пород древесины. Бороздки нужны для размещения в них клея в неразборных соединениях.

Крепление болт-гайка

Это крепление отличается наибольшей прочностью. Разрушается лишь при разбивании мебели. Несмотря на то, что головки мебельных болтов изготавливают привлекательными, эстеты считают их элементами, несовершенными для высокого дизайна. По этой причине мебель нередко становится менее прочной из-за замены этого вида крепежа другим, видимым только изнутри.

Мебельный болт может выпускаться как с шестигранной гайкой, так и с цилиндрическим элементом («бочонком»), в боковой поверхности которого есть резьбовое отверстие. В этом случае в ДСП под «бочонок» сверлится глухое отверстие, в него закручивают болт при соединении под углом 90 º двух листовых деталей.

Саморез

Назначение мебельного крепежа этого вида — стягивание между собой корпусных элементов, крепление фурнитуры, установка уголков и других комплектующих. Саморезы относят к наиболее простым крепежным деталям. Они выпускаются в большом количестве вариантов исполнения по диаметру, длине, форме головки, поэтому служат во многих соединительных системах. Изготавливаются из прочных сортов стали с покрытием и могут закручиваться не только в древесину, ДСП и МДФ, но и в металлические тонкостенные детали. Некоторые виды имеют, подобно сверлу, нарезную головку перед резьбовой частью.

Использование саморезов имеет особенности. При вкручивании их в торец ДСП иногда требуется предварительная сверловка меньшим, чем размер резьбы, диаметром. В противном случае длинный саморез может расколоть пласть ДСП и ее придется ремонтировать.

Конфирмат

Это шуруп специальной конструкции с глубокой и крупной резьбой и широкой «потайной» шляпкой, в торце которой находится шестигранное углубление для торцового ключа. Тип крепления имеет широчайшее распространение в изготовлении мебели. Применяется в основном при стягивании двух перпендикулярно расположенных друг к другу листовых деталей корпуса, крепления несъемных полок, днищ, крышек шкафов.

Шляпка может быть накрыта пластиковой заглушкой под цвет ДСП, имеющей выступ, которым ее забивают в шестигранное отверстие конфирмата. Однако если заглушка установлена небрежно или ее задевают при эксплуатации, она нередко выпадает. Более надежными в этом плане являются круглые плоские наклейки под цвет ДСП.

Конфирмат можно закрутить только в специально подготовленное отверстие. Его делают сборным сверлом, в конструкции которого учитывается длина конфирмата, диаметры головки, резьбы, форма шляпки. Выпускаются в нескольких типоразмерах.

Основной диаметр головки конфирмата — 6 мм. Длина — 50-70 мм. Недостатком этого крепежа считается невозможность разборки мебели и повторной сборки. Хотя эта операция и допускается, лучше ее не делать из-за риска разрушения резьбы, нарезанной при первом закручивании.

Мебельные стяжки

Простейшей стяжкой, состоящей из полого цилиндра с внутренней резьбой и винта, вкручивающегося в нее, пользуются при соединении отдельных мебельных узлов в единую конструкцию, линию. При необходимости стяжку легко разобрать.

Другая популярная стяжная конструкция называется эксцентрической стяжкой. Она выполняет ту же функцию, что и конфирмат, — соединяет две перпендикулярно расположенные листовые детали. Однако, в отличие от конфирмата, такое крепление не видно с лицевой стороны. Именно поэтому оно стало популярным. Второе преимущество — его можно неоднократно разбирать и собирать без потери функциональных свойств.

Такое крепление называется минификсом и состоит из металлического стержня и цилиндрического корпуса с эксцентричным зажимом. Стержень вкручивают в одну деталь, корпус — во фрезерованное глухое отверстие другой детали, затем головку стержня вставляют в зажим корпуса и поворачивают отверткой эксцентрик до надежного прижима.

Недостатками стяжки является высокая цена и необходимость точного сверления и фрезеровки установочных мест, поэтому крепление применяют в основном на мебельных фабриках.

Мебельные уголки

Эта широко распространенная крепежная деталь бывает пластмассовой, стальной, с разными покрытиями, на два и четыре шурупа, цельной и разборной. Применяется для соединения под прямым углом различных деталей мебели между собой, в качестве опор на тяжело нагружаемых полках. Закрепляется саморезами с потайными головками.

Полкодержатели

Элементы являются опорами полок. Изготавливаются из пластмассы и металла. Пластмассовые забивают под небольшим натягом в подготовленные глухие отверстия, хорошие металлические вставляют в полые цилиндры, установленные в глухие отверстия. Детали из металла служат намного дольше пластмассовых, которые имеют свойство обламываться через несколько лет.

Выбор крепления в зависимости от материала мебели

Болты с гайками, шканты, саморезы (вкручиваемые в листы ДСП под прямым углом) используют со всеми мебельными материалами. Саморезы нельзя применять для торцевого крепления в ДСП и МДФ. Вместо них стоит пользоваться конфирматами и эксцентриковыми стяжками. В деревянной мебели конфирматы, наоборот, не применяют, а пользуются саморезами и болтами с гайками разных видов. Вариативность применения объясняется различной твердостью материала — она выше у древесины, ниже у ДСП и МДФ.

Чем соединить деревянные детали. Соединение встык по длине. Сращивание на ус и соединение с прирезкой

Если повнимательнее присмотреться к массивной старинной мебели или дверям, то в глаза бросается красивая и равномерная текстура: изделие кажется вырезанным из одного большого куска дерева. Только при ближайшем рассмотрении можно выделить отдельные дощечки, которые и составляют общую поверхность.

Раньше мебель не изготавливали, как это делается сегодня, из толстых досок. Просто столяры были искуснее. Из множества тонких дощечек они могли сделать большую панель с идеально гладкой поверхностью. Хотя известно, что дерево живет своей довольной бурной жизнью, даже когда оно больше не соединено корнями с землей. Оно подвергается воздействию температуры и влажности, а также механическим, нагрузкам, в результате чего может неожиданно проявить свой «характер».

Техника соединения дощечек так, чтобы они долго оставались ровными и гладкими, называется соединением встык по длине.

Нужно внимательно рассмотреть каждую дощечку и сравнить ее текстуру с текстурой соседних деталей: древесные волокна каждой детали должны проходить в обратном направлении по сравнению с волокнами соседних дощечек. Так одна доска «запирает» другую.

Характер текстуры зависит от того, из какой части ствола вырезана доска — из средней или крайней. Доски можно разложить по-разному: в одном случае так, что поверхность будет казаться срезом одного ствола, в другом, перемешав доски, создать необычный узор.

Но в любом случае при подгонке доски должны располагаться друг против друга так, чтобы получался волнистый узор. Поэтому достичь эффекта «целого дерева» и при этом «запереть» дерево очень непросто. Ведь видны попеременно то лицевая (обращенная к сердцевине дерева), то изнаночная (обращенная к коре) сторона досок.

Чтобы доски по длине плотно прилегали друг к другу, края должны быть абсолютно прямыми. Нужно вертикально закрепить доску между двумя направляющими досками и обработать поверхность рубанком. Обрабатывайте древесину сразу, не откладывая, — при изменении влажности воздуха она может снова деформироваться.

По столешнице, собранной из досок, раньше судили о мастерстве столяра. Умение соединять доски встык по длине может пригодиться и сегодня. Мы покажем и расскажем, как это делается.

Маркирование и склеивание

Как правильно соединять доски по длине вставной планкой

Планка укрепляет соединение по всей длине, выполняя при этом две функции: она увеличивает вдвое площадь стыковочных участков, покрываемых клеем, так как проникает внутрь обеих досок, что придает соединению дополнительную прочность, а благодаря противоположному направлению волокон в планке по отношению к волокнам в основных деталях соединение более устойчиво к нагрузкам.

Использование фанеры

Для планки, которая должна быть очень тонкой, самый подходящий материал — фанера. Если, к примеру, вы возьмете планку из цельного дерева, то расположение волокон в планке и досках окажется параллельным. При этом будет достигнута высокая прочность соединения, но сама планка не выдержит нагрузки и сломается, если доски начнут прогибаться. Можно использовать планку с поперечным направлением волокон. Она хорошо выдерживает нагрузку при прогибании досок и придает большую прочность соединению, но такие планки ограничены по длине и крайне ненадежны при продольных нагрузках. Многослойная фанера компенсирует недостатки планок из цельного дерева, обеспечивая соединению прочность.

Альтернатива рейке — вставные шипы, которые располагают с посадкой на клей на расстоянии 10-20 см друг от друга. Сначала в одной доске высверливают отверстие для шипов, затем специальными маркерами помечают расположение шипов на другой доске.

Левая планка длиннее, средняя — толще, чем нужно, правая выполнена правильно. Она должна быть короче общей высоты пазов, чтобы осталось место для клея.

Глухое соединение с использованием планки из многослойной фанеры. Планка полностью скрыта, а доски в торцах сохраняют целостность.

С древних времён, после освоения орудий труда, человек приступил к строительству жилища из дерева. Пройдя эволюцию, человек тысячелетиями продолжает улучшать строительство своего жилища. Конечно современные технологии упростили строительство, дали широкую возможность для фантазии, но основные знания о свойствах деревянных конструкций переходят из поколения в поколонее. Рассмотрим способы соединения деревянных деталей.

Рассмотрим способы соединения деревянных деталей, с которыми сталкиваются начинающие мастера. В основном это плотничные соединения, передаваемые из поколения в поколение, эти навыки применяются уже не одно столетие. Прежде чем приступить к соединению древесины, мы подразумеваем, что древесина уже обработана и готова к употреблению.

Первое основное правило, которое следует выполнять при соединении деревянных деталей — тонкую деталь крепят к более толстой.

Наиболее часто встречающиеся способы соединения древесины, которое понадобится при строительстве приусадебных построек бывает нескольких видов.

Соединение в торец

Это один из самых простых способов соединения (сплачивание). При этом способе необходимо как можно более плотно подогнать поверхности двух соединяемых элементов. Детали плотно прижимают друг к другу и скрепляют при помощи гвоздей или шурупов.

Способ простой, но для получения качества изделия необходимо выполнить несколько условий:

Длина гвоздей должна быть такая, что бы они пройдя через всю толщину первой заготовки, зашли своим острым концом в основу другой детали на глубину равную не менее ⅓ длины гвоздя;

Гвозди не должны располагаться на одной линии, а количество их должно быть не менее двух. То есть один из гвоздей смещают от осевой линии вверх, а второй наоборот вниз;

Толщина гвоздей должна быть такова, чтобы при их забивании в древесине не появилась трещина. Избежать появление трещины в древесине поможет предварительное сверление отверстий, причём диаметр сверла должен быть равный 0,7 диаметра гвоздей;

Для получения лучшего качества соединения, соединяемые поверхности предварительно хорошо смазать клеем, причем лучше применять влагостойкий клей, например эпоксидный.

Соединение в наклад

При этом методе, две детали накладываются одна на другую и скрепляются при помощи гвоздей, шурупов или болтов. Деревянные заготовки, при этом способе соединения, могут размещаться по одной линии или смещаться под определенным углом друг относительно друга. Для того что бы угол соединения заготовок был жестким, необходимо скрепить детали не менее, чем четырьмя гвоздями или шурупами двумя рядами по две штуки в ряду.

Если вы крепите при помощи только двух гвоздей, шурупов или болтов, то располагать их следует по диагонали. Если гвозди будут иметь сквозной выход через обе детали, с последующим загибанием выступающих концов — этот способ соединения значительно увеличит прочность. Соединение в наклад не требует высокой квалификации мастера.

Соединение в полдерева

Этот способ более сложный, он требует уже определенных навыков и более скрупулезного подхода к работе. Для такого соединения, в обеих деревянных заготовках делают выборку древесины на глубину равной половине их толщины, и шириной, равной ширине соединяемых деталей.

Соединять детали в полдерева можно под различными углами.

Важно соблюдать следующее правило:

Чтобы угол выборки на обеих деталях был равным, а ширина обеих выборок строго соответствовала ширине детали. При соблюдении этих условий, детали плотно прилегают к друг другу, а их кромки разместятся в одной плоскости. Скрепляют соединение гвоздями, шурупами или болтами, а для усиления прочности все так же используют клей. В случае необходимости, такое соединение может быть и частичное. То есть, конец одной из заготовок срезают под определенным углом, а в другой детали выполняют соответствующую выборку. Такое соединение применяется при угловом сплачивание. Оба шипа (выборки) в данном случае подрезают под углом 45 градусов, а стык между ними располагается по диагонали.

Сращивание по длине

Такое сращивание брусков и балок по длине имеет свои особенности.

На примет для вертикальных опор сращивание является простым.

Но совсем другое дело, когда балка или брус в месте сращивания подвержены нагрузкам на изгиб или кручение, в таком случае простым креплением гвоздями или шурупами не обойдёшься.


Сращиваемые детали срезают под углом (в косую накладку) и сжимают болтами. Количество болтов зависит от прилагаемых нагрузок, но их должно быть не менее двух.

Иногда устанавливают дополнительные накладки, например, металлические пластины, лучше с обеих сторон, сверху и снизу, для прочности можно дополнительно скрепить проволокой.

Соединение в шпунт

Такое соединение применяют при настилке пола или для досок обшивки. Для этого в грани одной доски выполняют шип, а в другой — паз.

При таком сращивании исключаются щели между досками, а сама обшивка приобретает красивый вид. Обработанная соответствующим образом пиломатериалы, поступают в торговую сеть, где их можно приобрести в готовом виде.

Примером таких материалов могут служить половая доска или вагонка.

Соединение “гнездо-шип”

Это одно из самых распространенных соединений деревянных деталей.

Такое соединение обеспечит прочное, жесткое и аккуратное сплачивание.

Само собой разумеется, что оно требует от исполнителя определенных навыков и аккуратности в работе.


При выполнении этого соединения, нужно помнить, что не качественное шиповое соединение не добавит надежности и не будет иметь красивый вид.

Шиповое соединение состоит из паза, выдолбленного или высверленного в одной из деревянных деталей, а так же шипа, выполненного на конце другого, прикрепляемого элемента.

Детали должны иметь одинаковую толщину, но если толщина разная, то гнездо изготавливается в той части, которая более толще, а шип изготавливается во второй, более тонкой части. Соединение выполняют на клею с дополнительным скреплением гвоздями, шурупами. При ввинчивании шурупа нужно помнить, что предварительное сверление облегчит этот процесс. Головку шурупа лучше утаивать, а направляющее отверстие должно составлять ⅔ диаметра шурупа и быть на 6 мм меньше его длины.

Одним из очень важных условий, является одинаковая влажность соединяемых деталей. Если соединяемые элементы имеют различную влажность, то при высыхании шип уменьшится в размере, что приведет к разрушению всего соединения. Именно поэтому соединяемые детали должны иметь одинаковую влажность, близкую к условиям эксплуатации. Для наружных конструкций влажность должна находится в пределах 30-25%.

Использование древесины для украшения построек.

Выбор древесины.

В резьбе для выполнения больших поделок с крупными элементами нередко используют древесину хвойных пород , как основную. Они доступны, а полосатая текстура может быть обыграна в орнаментах.

В качестве фона для накладной и прорезной резьбы, используется пихта .

Ценным материалом является кедр , его мягкая, с красивой текстурой и приятным желто-розовым или светло-розовым цветом ядра древесина. Древесина легко режется, мало растрескивается при усушке и устойчива к гниению.

Древесина груши используется для высокохудожественных деталей резьбы, так как она прочна и мало коробится от атмосферных воздействий.

Тополь , древесина очень мягкая и легкая — используется для изготовления резной декоративной колонны или фоновых щитов для крепления накладной резьбы.

Для изготовления цепочек из круглых колец хорошо использовать древесину яблони . Эту древесину используют в небольших поделках, в накладной резьбе. При этом используются пружинистые свойства яблони.

Так же используется древесина липы . Очень легкая, хорошо строгается, отлично сверлится и шлифуется.

Резьба из дуба трудоемка в изготовлении из-за его твердости.

Но дуб не боится влаги, не коробится. Изделия из натуральной древесины очень красивы, но бъют по карману. Для снижения стоимости изделия применяется шпонирование. Например, двери шпонированные выполняются, по заказу клиента, «под дуб». Получаем красивые двери, внешне схожи с натуральными, но по цене намного ниже.

Бруски столярных изделий соединяют между собой шиповым соединением, состоящим из двух элементов — шипа и гнезда или проушины. Шип — выступ на торце бруска, входящий в соответст-

Рис. 42. Виды шипов:

а — одинарный, б — двойной, в — многократный, г — круглый, д — «ласточ­кин хвост», е — односторонний «ласточкин хвост», ж, з — зубчатые, и — гнездо, к, л — проушины, м — глухой шип, н — шип впотемок, о — шип в

полупотемок

вующее гнездо или проушину другого бруска. Шипы бывают оди­нарными (рис. 42,а), двойными (рис. 42,6), многократными (рис. 42,в), т. е. более двух.

Цельный шип — это шип, составляющий одно целое с бруском. Вставным шипом называют шип, выполненный отдельно от бруска. Шип с поперечным сечением в виде круга называется круглым (рис. 42, г).

Шип «ласточкин хвост» (рис. 42,5) имеет профиль в виде равнобочной трапеции с большим основанием на торцовой грани шипа, односторонний шип «ласточкин хвост» — в виде прямо­угольной трапеции с большим основанием на торцовой грани шипа (рис. 42, е).

Зубчатый шип имеет профиль в виде треугольника или трапе­ции, меньшее основание которого является торцовой гранью шипа (рис. 42, з), двукосый зубчатый шип (рис. 42, ж)-равно­бедренного треугольника.

Одинарные и двойные шипы применяют при изготовлении окон, рамочных дверей, мебели; шип «ласточкин хвост» — при изготовлении ящиков, коробок; зубчатые шипы — при клеевом со­единении деталей (сращивании) по длине.

Помимо этого применяют шипы круглые вставные при соеди­нении делянок (заготовок) по ширине. Шипы впотемок и полу­потемок (рис. 42,н,о), используют при изготовлении рамок, ме-

Рис. 43. Форма обработанных брусков:

а — фаска, б — штаб (штап), в — закругление ребра, г — галтель, д — фалец-четверть, е — калевка, ж — шип, з — проушина, и — кромка с профильной обработкой, к — брусок, л — гнездо, м — раскладка, н — платик, о — свес; / — заплечики, 2 — боковая грань шипа, 3 — торцовая грань шипа, 4 — филенка, 5 — кромка, б — торец, 7 — пласть; / — длина шипа, Ь — ширина шипа, s — толщина шипа

бели и др. Кроме того, применяют гнезда и проушины, глухой шип, приведенные на рис. 42, и, к, л, м.

Шип впотемок делают не только при концевом соединении, но и в тех случаях, когда требуется, чтобы края гнезда были не­заметны, так как получить ровные края гнезда не всегда удается. Чтобы скрыть этот дефект, у шипа вырезают потемок, т. е. сни­мают часть шипа по ширине с одной или обеих сторон.

Для того чтобы образовать шип, проушину, обработанные брус­ки, т. е. простроганные с четырех сторон на требуемый размер, -f- предварительно размечают.

Конструктивные части и элементы столярных изделий. Столяр­ные изделия имеют следующие основные конструктивные части и элементы.

Брусок — простейшая деталь; бывает разных размеров, сечений и формы (рис. 43). Узкая продольная сторона бруска называется кромкой, а продольная широкая — пластью, линия пересечения пласти с кромкой — ребром. Концевую поперечную сторону брус­ка, образованную при торцовке под прямым углом, называют тор­цом.

При изготовлении оконных и дверных блоков бруски малых сечений (вертикальные, горизонтальные горбыльки створок) вы-

полняют из цельной древесины, а бруски больших сечений (ко­робки) делают клеёными.

Раскладками называют бруски, предназначенные для крепле­ния стекол в створках, дверях или филенок в дверных полотнах рамочной конструкции.

Филенки представляют собой щит прямоугольной формы, из­готовленный из столярной, древесностружечной или древесно­волокнистой плиты. По форме филенки бывают плоские, со ско­шенными кромками и с профильной обработкой кромок. Филенку в рамках дверей устанавливают в паз, фальц и крепят раскладками или накладывают на бруски и крепят шурупами.

Фальцем называют прямоугольную выемку в бруске. Если вы­емка имеет равные стороны угла, то она образует четверть.

Платик — уступ, образованный для скрытия зазора; применяют в тех случаях, когда пригонка детали заподлицо затруднена. Ис­пользование платика упрощает сборку изделий. Применяют его при изготовлении мебели.

Свес — выступ за пределы основания. Применяют при изготов­лении мебели.

Галтелью называют полукруглую выемку на кромке или пласти детали.

Рамка состоит из четырех брусков, образующих квадрат или прямоугольник. Отдельные рамки имеют, кроме того, внутренние бруски-средники (рамочные двери, оконные створки с горбыль-ками).

Рамки собирают на шиповом соединении. Небольшого размера рамки собирают на одинарный открытый сквозной шип или шип с полупотемком или потемком. При изготовлении столярных из­делий применяют преимущественно рамки прямоугольной формы, очень редко (для уникальных зданий) — многоугольные или круг­лые. Оконная створка, форточка, фрамуга, коробка — все это рамки.

Все соединения в оконных блоках выполняют на шипах. Проч­ность шипового соединения определяется его размерами и пло­щадью склеиваемых поверхностей. Для увеличения прочности ши­пы делают двойными (в окнах).

Щиты изготовляют массивными (дощатыми) или с пустотами. Массивные щиты во избежание коробления следует набирать из узких реек (деталей) шириной не более 1,5 толщины, с подбором волокон, влажностью до (10±2)%.

При склеивании деталей по ширине одноименные (заболон-ные) пласти соединяемых реек должны быть обращены в противо­положные стороны, а одноименные кромки — друг к другу.

Стыковать рейки по длине допускается, если стыки располо­жены вразбежку и расстояние между ними в смежных рейках не менее 150 мм. В щитах, предназначенных для несущих конст­рукций, рейки по длине не стыкуют. Из щитов изготовляют панели стеновые, тамбуры и др.

Во избежание коробления щиты делают со шпонками

Рис. 44. Виды щитов:

а — со шпонками, б — с наконечниками в паз (шпунт) и гребень, в — с вклеенной рейкой в торец, г — с вклеенной треугольной рейкой, д — с наклеенной треугольной рейкой, е

многослойный

(рис. 44,а), с наконечниками (рис. 44,6), с вклеенными и накле­енными рейками (рис. 44, в, г, д). Шпонки в щитах делают запод­лицо с плоскостью или выступающими. На каждый щит ставят не менее двух шпонок. Щиты со шпонками предназначены для дверей временных зданий и др.

a) S) в)

Рис. 45. Способы соединения щитов:

а — на гладкую фугу, б — на рейку, в — в четверть, г — в паз и гребень, д — в паз и тре­угольный гребень, е — в «ласточкин хвост»

Рис. 46. Клеевые соединения брусков, досок по длине:

а — торцовое, б — на «ус», в — на ступенчатый «ус», г — на ступенчатый «ус» с затуплением, д — зубчатое, е — вертикальное зубчатое, ж — горизон­тальное зубчатое, з — зубчатое на «ус», и — ступенчатое; в — угол скоса, L — длина «уса» шипа, t — шаг соединения, 6 — затупление, 5 — зазор, В — толщина, i — угол шипа

Кроме дощатых изготовляют щиты многослойные, склеенные из трех или пяти однослойных щитов со взаимно перпендикуляр­ным направлением волокон (рис. 44,е).

Массивные щиты склеивают на гладкую фугу (рис. 45,а), на рейку (рис. 45,6), в четверть (рис. 45,в), в паз и гребень (рис. 45, г, д) ив «ласточкин хвост» (рис. 45, е).

Соединение деталей из древесины. Сращивание отрезков по длине может быть торцовым, на «ус», зубчатым, ступенчатым (ГОСТ 17161-79).

Торцовое клеевое соединение (рис. 46, а) — это клеевое соеди­нение торцовыми поверхностями склеивания. Под торцовым клее­вым соединением на «ус» (рис. 46,6) понимают клеевое соеди­нение плоскими поверхностями склеивания, расположенными под острым углом к продольной оси заготовок. Клеевое соединение на ступенчатый «ус» (рис. 46, в) — это соединение, в котором поверхности склеивания имеют выступ, препятствующий смеще­нию заготовок в продольном направлении при растяжении. Соеди­нение, в котором скошенные концы заготовок имеют затупление, препятствующее смещению заготовок в продольном направлении при растяжении и сжатии, называют соединением на ступенчатый «ус» с затуплением (рис. 46, г).

Зубчатое клеевое соединение (рис. 46, д) — это соединение профилированными поверхностями в виде зубчатых шипов, верти­ кальное клеевое соединение (рис. 46, е) — соединение с выходом профиля шипов на пласть заготовки. В горизонтальном зубчатом соединении (рис. 46, ж) профиль шипов выходит на кромку за­готовки.

Зубчатое клеевое соединение на «ус» (рис. 46, з) — соединение

на «ус» профилированными поверхностями склеивания в виде зуб­чатых шипов.

Ступенчатое клеевое соединение (рис. 46, и) — торцовое соеди­нение профилированными поверхностями склеивания в виде сту­пеньки, высота которой равна половине толщины заготовки.

Наиболее прочным является клеевое соединение на зубчатый шип. Этот вид соединения применяют для сращивания брусков створок, фрамуг, оконных и дверных коробок и других строитель­ных элементов.

Зубчатое клеевое соединение (см. рис. 46, д) изготовляют в соответствии с ГОСТ 19414-90. Склеиваемые заготовки не долж­ны отличаться по влажности более чем на 6 %. В зоне соединения заготовок не допускаются сучки более 5 мм. Параметр шерохова­тости поверхностей склеивания зубчатых шипов Rmmax по ГОСТ 7016-82 не должен превышать 200 мкм.

Размеры шиповых соединений приведены в табл. 1.

Таблица I. Размеры шиповых соединений

Сплачивание заключается в соединении брусков, досок, деля­нок по ширине кромки в щиты или пластями в блоки. Каждую заготовку, соединяемую в щит, называют делянкой.

В соответствии с ГОСТ 9330-76 соединение по кромке реко­мендуется в зависимости от назначения изделий производить на рейку, в четверть, в прямоугольный и трапецеидальный паз и гре­бень и на гладкую фугу.

При выполнении соединений на рейку К-1 (рис. 47, а) следует при /, равном 20…30 мм, делать 1\ на 2…3 мм больше; S\ принима­ют равным 0,4 So для реек из древесины и 0,25 5 0 — для реек из фанеры. Размер S\ должен быть равен ближайшим размерам па­зовой дисковой фрезы, т. е. 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16 и 20 мм. На кром­ках допускаются одно- и двусторонние фаски.

Для соединения типа К-2 по кромке в четверть (рис. 47, б): ho = 0,5 So — 0,5 мм, b находится в следующей зависимости от S 0 :

S 0 , мм I2…15 15…20 20…30 30

Ь, мм 6 8 10 16

Рис. 47. Схемы соединений досок (делянок) по кромке:

а — по кромке на рейку К-1, б — в четверть по кромке К-2, в — в прямо­угольный паз и гребень по кромке К-3, г — в трапецеидальный паз и гре­бень по кромке К-5, д — на гладкую фугу К-6 (по кромке), е — по кромке в прямоугольный паз и гребень К-4

Для соединения типа К-3 в паз и гребень (рис. 47, в) радиус закругления г делают 1…2 мм, а размер 1\ -на 1…2 мм больше размера / (табл. 2). На кромках допускаются одно- и двусторон­ние фаски.

Таблица 2. Размеры соединения К-3, мм

Размеры соединений К-4 (рис. 47, е) приведены в табл. 3. Таблица 3. Размеры соединения К-4, мм

Размеры пазов и гребней соединения К-5 (рис. 47, г) опре­деляют по табл. 4.

Таблица 4. Размеры соединения К-5, мм

Шов, образуемый при соединении делянок, называют фугой. Делянки, из которых склеивают щит на гладкую фугу типа К-6 (рис. 47, д) должны иметь гладкие и ровные кромки, образующие с плоскостью (пластью) прямой угол по всей длине. Если при соединении делянок нет просветов, то прифуговка (пригонка) их выполнена качественно. Склеивают щиты в стяжных хомутах, вай-мах, прессах.

Помимо склеивания щиты можно собирать из делянок на круг­лые вставные шипы, при этом диаметр шипа должен составлять 0,5 толщины делянки, а длина должна быть 8… 10 диаметров. Шипы устанавливают с шагом 100… 150 мм.

Соединение в паз и гребень, а также в четверть производят путем отборки по всей длине кромки (делянки) с одной стороны паза или четверти, а с другой — гребня или четверти. Это соеди­нение применяют при изготовлении щитов, настилке дощатых по­лов, устройстве столярных перегородок, подшивке потолков. Со­единение на гладкую фугу более экономично, чем соединение в четверть или в паз и гребень.

При соединении на рейку вдоль кромок делянок выбирают пазы, в которые вставляют деревянные или фанерные рейки.

Изготовление плотных соединений из дерева

Профессиональная разметка с помощью точных инструментов

Плотные соединения изделий из дерева начинаются с аккуратной и точной разметки. Это особенно важно, если вы изготавливаете соединения вручную и линии разметки служат ориентирами для инструментов. Точность механической обработки зависит от аккуратной настройки упоров, стопоров, вылета и наклона пильных дисков и фрез. Далее описаны шаги, которые помогут добиться великолепных результатов. Для этого не требуется уникальное оборудование, но следует выбирать инструменты, которые гарантируют аккуратность и эффективность. Кроме того, выработайте привычку соблюдать следующие правила при измерениях и разметке.

  • Пользуйтесь точными инструментами. Например, старайтесь, если возможно, в большинстве случаев применять точную стальную линейку вместо рулетки с гибкой лентой. Хорошие инструменты стоят дороже, но они прослужат вам в течение всей жизни.
  • Постоянство — залог успеха. На протяжении всей работы над проектом пользуйтесь одними и теми же измерительными инструментами, чтобы избежать небольших неточностей, влияющих на качество соединений. Например, отметки 300 мм на двух линейках могут не совпадать.
  • Главное — результат, а не измерения. В большинстве случаев следует избегать измерений, когда можно использовать для разметки смежной детали уже готовую деталь с элементами соединения. Например, сделав шипы на передней стенке ящика, разметьте с их помощью «ласточкины хвосты» на заготовках боковых стенок.
  • Применяйте правильные приемы разметки и правильные инструменты. С хорошими разметочными и измерительными инструментами проще добиться необходимой точности.

Не всегда удается точно выровнять конец линейки с торцом заготовки, поэтому в такой ситуации лучше, как говорят, пожертвовать нулем. Совместите с торцом следующее порядковое деление и отметьте размер в соответствии с ним.

Чтобы провести тонкую линию параллельно грани заготовки, используйте рейсмус. Показана разметка контура гнезда на стойке после определения положения конца перекладины

Острый нож оставляет тончайшую линию, обеспечивая высокую точность разметки. В некоторых случаях углубленная линия становится также стартовой позицией для стамески

Точная настройка станков для точной обработки деталей

Станки и электроинструменты обеспечат великолепные результаты только при условии их правильной настройки и регулировки. На этой странице показаны основные особенности настройки трех машин, главных для большинства мастерских: пильного и строгально-фуговального станков, а также фрезерного стола. Подготовив их к работе, помните следующие правила.

  • Прежде всего, сделайте заготовки одинаковой толщины. Начинайте работу над любым проектом с обработки всех заготовок до одной и той же толщины. Любые различия в толщине затрудняют получение аккуратных соединений и вызывают необходимость в дополнительной подгонке шлифовке и циклевании.
  • Разумный подход. Длинные доски неудобно обрабатывать, поэтому лучше сразу раскроить их на заготовки с небольшим припуском, с которыми проще управляться, добиваясь необходимой точности.
  • Проверяйте размеры дважды. Реальная толщина плитных и листовых материалов, как правило, отличается от номинальной, поэтому для их измерения следует использовать штангенциркуль. Только после этого выпиливайте пазы, шпунты и фальцы соответствующей ширины.

Прежде чем что-то пилить, проверьте параллельность диска пазам в столе, настройте поперечный (угловой) упор на угол 90°, а затем установите продольный упор параллельно диску. При продольном пилении используйте прижимную гребенку, удерживающую заготовку плотно прижатой к продольному упору.

Выровняйте задний стол с высшей точкой траектории режущих кромок ножей, как показано на рисунке справа. Затем с помощью проверенного угольника убедитесь, что продольный упор установлен точно под прямым углом к заднему столу. Чтобы добиться отличного результата, при строгании всегда прижимайте заготовку к упору. Медленно подавайте доску на вращающуюся ножевую головку. Когда передний конец доски пройдет над ножами, сместите вперед место приложения прижимного усилия, чтобы доска прижималась к заднему столу. Для получения хорошего результата отрегулируйте задний стол и продольный упор.

Планируйте выполнение большей части фрезерных работ за несколько проходов, настроив упор на окончательную высоту или ширину для последнего прохода. Фиксируйте положение фрезера после каждого изменения вылета фрезы. При выборке пазов, шпунтов, фальцев и других элементов соединений используйте прижимы, подобные показанной здесь прижимной гребенке. Нетрудно сделать самому, для этого не потребуется много материала.

Окончательная подгонка гарантирует успех

Вне зависимости от того, сколько соединений требуется изготовить на станке, после каждого изменения настроек всегда делайте пробные проходы и образцы соединений, используя обрезки. Регулировку следует продолжать до достижения плотной сборки пробного соединения и только после этого приступить к обработке деталей проекта. Но несмотря на все ваши старания, порой можно обнаружить несовершенство в соединениях. Опилки на пильном столе или незаметное коробление ранее остроганной заготовки могут испортить работу и сделать сборку невозможной. Если деталь слишком толстая или широкая, не поддавайтесь искушению подогнать размер с помощью станков. Точную подгонку лучше доверить ручным инструментам.

  • Маленький зензубель. С его помощью удается быстрее всего снять слой толщиной от 0,5 мм и более с широкого шипа или гребня. Зензубель с малым углом наклона железки особенно эффективен при работе поперек волокон. Выступающая сбоку режущая кромка позволяет обрабатывать внутренний угол вплотную к плечику шипа.
  • Рашпиль или напильник. Плоский рашпиль, с крупной насечкой быстро удаляет материал, но оставляет более грубую поверхность, чем рубанок. Плоский напильник работает медленнее, но им хорошо выглаживать поверхность.
  • Наждачная бумага. Если вам требуется снять совсем немного материала с шипа или другой широкой поверхности, наклейте кусок наждачной бумаги зернистостью 100 единиц на подходящий обрезок доски или пробковый брусок. Используйте самоклеящуюся наждачную бумагу или наклейте обычную с помощью аэрозольного клея или двухстороннего скотча. Такой способ позволяет обработать только одну плоскость, не затронув смежные, как это бывает, если просто обернуть брусок наждачной бумагой.
  • Стамеска. Различной ширины клинки позволят удалить материал из любых труднодоступных мест. При зачистке плоской поверхности держите стамеску фаской вверх, прижимая ее плоскую переднюю грань к древесине.

Применяя рашпиль, стамеску или любой другой инструмент для удаления материала, не спешите и регулярно проверяйте результат, соединяя детали.

Тщательно планируйте последовательность сборки

Вы аккуратно выпилили все детали, добились плотности во всех соединениях и теперь готовы заняться сборкой. Но прежде чем открыть флакон с клеем, обязательно проведите пробную сухую сборку (без клея). Собирая изделие, определите, в каком порядке лучше соединять детали, сколько струбцин потребуется для плотного сжатия всех соединений и как лучше разместить струбцины, чтобы не было перекосов.

Сборку больших и сложных проектов лучше разделить на несколько простых этапов, вместо того чтобы суетиться, пытаясь склеить все детали за один раз. Например, делая шкафчик с филенчатыми боковинами, сначала соберите рамы с филенками, а затем приступайте к основной сборке. Такой подход дает вам больше времени для проверки всех соединений и требует меньше струбцин. Другой способ выиграть время — использовать клей с увеличенным временем схватывания. Например, обычный желтый клей Titebond заставляет провести всю сборку за 15 минут, а разновидность Titebond Extend позволяет выравнивать склейку в течение 25 минут.

При установке струбцин убедитесь, что их давление приходится на середину соединения. Неправильно установленная струбцина может деформировать детали так, что между ними образуется зазор. Иногда, несмотря на все старания, соединения не получаются аккуратными. Случайно соскользнувший инструмент, невнимательность или незамеченные опилки около упора приводят к тому, что соединение оказывается неплотным или в нем появляется заметный зазор.

Собирайте шкафчик поэтапно, склеив сначала небольшие боковые филенчатые рамы. Тогда вы сможете уделить больше внимания каждому соединению. Затем приступайте к сборке корпуса

Как можно спасти кажущуюся испорченной работу?

Зазор можно замазать смесью быстросхватывающегося эпоксидного клея с пылью от шлифовки такой же древесины (смесь должна иметь консистенцию густой пасты). Лучше использовать именно эпоксидный клей вместо ПВА, так как шпаклевка неминуемо размазывается по прилегающим к соединению поверхностям и эпоксидный клей застывает, не впитываясь в древесину. Излишки такого состава нетрудно удалить шлифовкой, чтобы не возникли проблемы при нанесении отделки. Применяйте такой метод заполнения, когда на первое место выходит внешний вид соединения, а не его прочность.

Если при пробной сборке шип болтается в гнезде, такое соединение не будет прочным. Заполнение зазоров клеем не принесет пользы, поэтому не поленитесь усилить слишком тонкую часть с помощью древесины. Выпилите две накладки, чтобы шип стал чуть толще, чем требуется, и приклейте их с обеих сторон. После просушки снова подгоните шип к размерам гнезда.

Превратите недостаток в достоинство

Иногда лучше не скрывать следы ремонта, а сделать их видимыми. В слишком узком ясеневом шипе, сделали два пропила и вставили в них тонкие клинья из вишни, которые плотно прижали узкие щечки шипа к краям гнезда. В других случаях, например, при соединении потайным шипом, небольшие фаски или закругления вдоль ребер плечиков сделают неплотный стык менее заметным.

Замените деталь

Это может произойти с каждым из нас. Некоторые ошибки не имеет смысла исправлять по двум причинам: (1) если независимо от вашего мастерства и старания неприглядный дефект останется заметным или (2) если быстрее и проще сделать новую деталь взамен испорченной.

Соединения деревянных элементов имеют задачу связать сопрягаемые строительные материалы, например обрезные брусья, так, чтобы они не смещались относительно друг друга. По положению и направлению соединяемых деревянных элементов различают продольные соединения и угловые соединения, а также соединения на ответвлениях и перекрестях. Пространственные соединительные элементы из стального листа и накладки из стального листа с просверленными заранее отверстиями часто заменяют плотницкие соединения.

Соединения, которые должны передавать усилия определенной величины и направления, например усилия сжатия, называют также стыками соединяемых деревянных элементов как стержней, например сжатых стержней. Сжатые стержни, соединяемые под острым углом, могут соединяться на врубках. Другие соединения деревянных конструкций устраиваются за счет стыков деревянных элементов с помощью соединительных средств.

По виду соединительных средств такие соединения называются гвоздевыми или болтовыми, дюбельными или нагельными соединениями. В строительстве из дерева применяют также клееные строительные конструкции. Так как они имеют особенные преимущества, применение клееных деревянных конструкций имеет все увеличивающееся значение.

Продольные соединения

Различают продольные соединения на опорах и продольные соединения в пролете. Над опорами применяют перпендикулярные цапфы, стык «в лапу» и частично цапфовый стык «в лапу» (рис. 1). Для усиления этих стыков сверху или сбоку могут вбиваться строительные скобы из плоской или круглой стали. Часто деревянные элементы стыкуются в лоб и закрепляются только строительными скобами. Если, однако, в стыке действуют большие растягивающие усилия, например у прогонов на стропилах крыши, то оба элемента в лоб стыкуются на опоре и связываются боковыми накладками из досок или дырчатыми полосками защищенной от коррозии стали.

Рис. 1. Продольные соединения

Прогоны могут быть также выполнены в виде консольно-подвесных (прогоны Гербера) или шарнирных прогонов . У них стык находится в месте, определенном расчетом, недалеко от опоры, в которых изгибающие моменты равны нулю и где нет изгибающих усилий (рис. 2). Там прогоны соединяют прямой или косой накладкой. Входящий прогон удерживается шурупным болтом, который называют также шарнирным болтом. Шарнирный болт с подкладочными шайбами должен воспринимать нагрузку от подвешенного прогона.

Рис. 2. Продольные соединения прогонов Гербера

Прогоны Гербера с лежащим сверху стыком нецелесообразны, так как имеется опасность, что прогоны на краю стыка оторвутся. При подвешенном стыке, напортив, опасность отрыва отсутствует.

Для соединения прогонов Гербера применяют также пространственные элементы из стального листа, которые называют также соединительными элементами Гербера. Они прикрепляются гвоздями по лобовым стыкуемым концам прогонов (см. рис. 2).

Угловые соединения

Угловые соединения необходимы, когда два бревна или бруса в углу стыкуются под прямым или приблизительно под прямым углом в одной плоскости. Наиболее часто применяемыми видами стыков являются вырезные цапфы, гладкая угловая лапа и сжатая лапа (рис. 3). С помощью вырезных цапф и гладких угловых лап соединяются лежащие на опорах или выступающие консольно концы порогов, прогонов и стропильных ног. Для закрепления соединений могут применяться гвозди или шурупные болты. Сжатая лапа имеет косо входящие друг в друга плоскости. Она особенно подходит для соединения нагруженных, полностью лежащих на опоре порогов.

Рис. 3. Угловые соединения

Ответвления

При ответвлении подходящий под прямым или под косым углом брус в большинстве случаев поверхностно стыкуется с другим брусом. В обычных случаях применяют стык на цапфах, а во второстепенных конструкциях также и соединение «в лапу». Кроме того, балки из бруса могут стыковаться с помощью металлических соединительных пространственных элементов. В цапфовых соединениях толщина цапфы составляет примерно одну треть толщины бруса. Цапфы имеют длину в большинстве случаев от 4 до 5 см. Паз для цапфы делается на 1 см глубже, чтобы сила сжатия передавалась не через сечение цапфы, а через большую площадь оставшегося сечения брусьев.

При устройстве цапф различают нормальные цапфы, проходящие через всю ширину бруса, и оттопыренные (пеньковые) цапфы , которые применяют при соединениях на концах брусьев (рис. 4). Если брусья в соединении подходят друг к другу не под прямым углом, например у угловых подкосов, то цапфа у подкоса должна быть выполнена под прямым углом к горизонтальному (или вертикальному) элементу конструкции (см. рис. 4).

Рис. 4. Соединения с помощью цапф

При устройстве цапф в деревянных балках и прогонах цапфа должна нести всю нагрузку. Более выгодно такие соединения осуществлять с применением балочных башмаков из защищенной от коррозии стали (рис. 9). Эти башмаки закрепляются с помощью специальных гвоздей таким образом, чтобы предотвратить их подкашивание и поворот относительно места стыковки. Кроме того, поперечное сечение балки не ослабляется отверстиями для цапф.

Перекрестные соединения

Деревянные брусья могут пересекаться в одной плоскости или со смещенными плоскостями и быть накладными или опорными. Пересекающиеся в одной плоскости брусья могут пересекаться «В ЛАПУ», если ослабление сечения не играет никакой роли (рис. 5). Пересекающиеся накладные пороги на опорных балках желательно связать круглыми шпонками (штифтами) из твердого дерева или из стали длиной от 10 до 12 см (рис. 6).

Рис. 5. Соединение «в лапу»

Рис. 6. Соединение с помощью круглых шпонок (штифтов)

Стыкующиеся сбоку брусья получают хорошую опору на столбе, если их соединение выполнено «В ПАЗ» (рис. 7). Для этого плоскости пересечения обоих элементов вырезаются на глубину от 1,5 до 2,0 см. При этом получается несдвигаемое соединение, которое закрепляется с помощью шурупного болта.

Рис. 7. Соединение «в паз»

При стыковании наклонных и горизонтальных брусьев, как это обычно имеет место при стыковании стропильных ног с прогонами — порогами, в стропильной ноге делается вырез, соответствующий уклону, который называется врезкой (рис. 8).

Рис. 8. Врезка стропильной ноги

Глубина врезки в стропильных ногах при нормальной высоте сечения от 16 до 20 см составляет от 2,5 до 3,5 см. Для крепления служит один гвоздь, проникающий в порог на длину не менее 12 см, или специальный анкер для крепления стропил к прогонам.

Рис. 9. Соединение с помощью стального башмака

Врубки

При врубках входящий под острым углом сжатый стержень связывается с другим брусом с помощью одной или нескольких передающих усилие плоскостей на его лобовой стороне. По количеству и положению передающих усилие плоскостей различают лобовую врубку, врубку с зубом и двойную лобовую врубку с зубом.

При лобовой врубке (называемой также лобовым упором) принимающий брус имеет клиновидный вырез, соответствующий по форме концу сжатого стержня (рис. 10). Лобовая плоскость должна проходить под углом, делящим тупой внешний угол врубки пополам. То же направление должен иметь и скрепляющий болт, гарантирующий стык от бокового смещения. Для разметки врубки проводят параллели на одинаковом расстоянии от сторон угла, который надо делить пополам. Соединительная линия между точкой их пересечения и вершиной тупого угла будет биссектрисой этого угла (см. рис. 10). Положение скрепляющего болта получается, если расстояние между биссектрисой и концом врубки разделить на три части параллельно биссектрисе (см. рис. 10).

Рис. 10. Лобовая врубка

Под действием сжимающей силы лежащая перед лобовой частью сжатого стержня древесина работает на срез (см. рис. 10). Так как допустимое напряжение на срез древесины вдоль волокон сравнительно невелико (0,9 МН/м 2), то плоскость древесины перед гранью среза (плоскость среза) должна быть достаточно большой. Так как, кроме того, следует принимать в расчет трещинообразование за счет усушки, то за редким исключением длина плоскости среза не должна быть меньше 20 см.

При обратной или зубчатой врубке плоскость врубки обрезается под прямым углом к нижней стороне сжатого стержня (рис. 11). Вследствие того, что из-за внецентренного соединения в зубчатой врубке может возникнуть опасность раскалывания сжатого стержня, необходимо, чтобы свободный конец врубки плотно не прилегал к опорному стержню и между ними был бы предусмотрен шов.

Рис. 11. Зубчатая врубка

Двойная врубка состоит, как правило, из лобовой врубки в сочетании с зубчатой врубкой (рис. 12). Направление плоскостей врубки аналогично тому, как это принято для каждой из врубок этого сочетания. Однако зубчатая врубка в этом случае должна быть глубже не менее чем на 1 см, для того чтобы ее плоскость среза находилась ниже плоскости среза лобовой врубки. Скрепляющий болт должен проходить параллельно лобовой части врубки примерно посередине между биссектрисой и вершиной острого угла соединения.

Рис. 12. Двойная врубка

Глубина врубки t v ограничивается по DIN 1052. Определяющими для этого являются угол примыкания (а) и высота h вырезаемого стержня (табл. 1).

Штифтовые и болтовые соединения

В случае штифтовых и болтовых соединений деревянные брусья или доски, соприкасающиеся боковыми сторонами, соединяются цилиндрическими соединительными элементами, такими, как стержневые дюбели, болты с утопленными головками и гайками, обыкновенные болты с гайками. Эти стержневые дюбели и болты должны препятствовать тому, чтобы деревянные элементы сдвигались в плоскости соединения, которая называется также плоскостью среза. При этом действуют силы перпендикулярно к оси стержневого дюбеля или болта. Дюбели и болты при этом работают на изгиб. В соединяемых деревянных элементах все усилия сосредоточиваются на внутренней поверхности отверстий для дюбелей или болтов.

Количество устанавливаемых в месте соединения стержневых дюбелей и болтов зависит от величины передаваемого усилия. При этом, как правило, должно устанавливаться не менее двух таких элементов (рис. 13).

Рис. 13. Соединение с помощью стержневых дюбелей

В одном соединении многие плоскости среза могут быть расположены рядом друг с другом. По числу плоскостей среза, которые связаны одинаковыми соединительными элементами, различают односрезные, двухсрезные и многосрезные дюбельные и болтовые соединения (рис. 14). Согласно DIN 1052 односрезные несущие соединения с помощью стержневых дюбелей должны иметь не менее четырех стержневых дюбелей.

Рис. 14. Болтовые соединения

Для болтовых соединений применяют в основном болты с гайками из стали с нормируемым диаметром 12, 16, 20 и 24 мм. Для того чтобы головка и гайка болта не могли врезаться в дерево, под них следует подкладывать прочные стальные шайбы. Минимальные размеры этих шайб приводятся для различных диаметров болтов в DIN 1052 (табл. 2).

Чтобы предотвратить расщепление соединяемых деревянных элементов стержневыми дюбелями и болтами, эти соединительные средства должны иметь установленные минимальные расстояния между собой, а также от нагруженного и ненагруженного концов. Минимальные расстояния зависят от направления силы, от направления волокон древесины и от диаметра стержневого дюбеля или болта db и do (рис. 15 и 16). Для несущих болтов с гайками следует выдерживать большие расстояния между собой и от нагруженного конца, чем в случае стержневых дюбелей и болтов со спрятанными головками. Зато близко расположенные друг к другу в направлении волокон древесины стержневые дюбели или болты со спрятанными головками должны быть расположены в разбежку относительно линии среза, чтобы соединения не растрескивались (см. рис. 15).

Рис. 15. Минимальные расстояния в случае стержневых дюбелей и болтов со скрытой головкой

Рис. 16. Минимальные расстояния в случае несущих болтов

Отверстия для штифтов и болтов предварительно высверливаются перпендикулярно к плоскости среза. Для этого применяют электрические сверла со станиной с параллельным перемещением. Для штифтов при высверливании отверстий в дереве, а также при одновременном высверливании отверстий в дереве и металлических соединительных элементах диаметр отверстия должен соответствовать диаметру штифта.

Также и отверстия для болтов должны хорошо подходить к диаметру болтов. Нельзя увеличивать диаметр отверстия по сравнению с диаметром болта более чем на 1 мм. При болтовых соединениях плохо, когда болт свободно сидит в отверстии. Также плохо, если за счет усушки древесины зажим болта в отверстии постепенно ослабевает. При этом в плоскости среза возникает люфт, который приводит к еще большему давлению стержня болта на граничные плоскости стенок отверстий (рис. 17). Вследствие связанной с этим податливостью болтовые соединения не могут применяться неограниченно. Для простых построек, таких, как сараи и навесы, а также леса, их, однако, можно применять. Во всяком случае в готовом сооружении болты должны подтягиваться многократно в течение эксплуатации.

Рис. 17. Люфт при болтовом соединении

Дюбельные соединения

Дюбели — это крепежные элементы из твердого дерева или из металла, которые применяются вместе с болтами для соединения гладко-стыкуемых деревянных элементов (рис. 18). Их располагают таким образом, чтобы они равномерно действовали на поверхности соединяемых элементов. При этом передача усилий осуществляется только через дюбели, тогда как болты обеспечивают зажимающее действие в соединении, чтобы дюбели не могли опрокинуться. Рейки из плоской или профильной стали присоединяются к деревянным элементам также с помощью дюбелей. Для этого применяют односторонние дюбели или плоские стальные дюбели. Дюбели бывают различных форм и видов.

Рис. 18. Соединение деревянных элементов с помошью дюбелей и болтов

При устройстве дюбельных соединений с запрессованными дюбелями сначала в соединяемых элементах высверливаются отверстия для болтов. После этого деревянные элементы снова разделяются, и вырезается, если необходимо, паз для основной пластины. В зависимости от технологии строительства дюбель полностью или частично загоняется в паз одного из соединяемых элементов с помощью киянки. Для окончательного зажима точно выверенного по оси соединения применяют особые зажимные болты с большой шайбой. Соединения с многими или с большими запрессованными дюбелями зажимаются с помощью гидравлического пресса. При соединениях с большим числом дюбелей, как это бывает при устройстве угловых соединений в рамах из клееных дощатых элементов, более предпочтительно использовать круглые вставные дюбели, так как при запрессованных дюбелях давление запрессовки может оказаться слишком большим (рис. 19).

Рис. 19. Дюбельное соединение в углу рамы

Каждому дюбелю, как правило, должен соответствовать один болт с гайкой , диаметр которого зависит от величины дюбеля (табл. 3). Величина подкладочной шайбы такая же, как и при болтовых соединениях. В зависимости от величины действующей на соединение силы могут применяться большие или меньшие дюбели. Самыми употребительными являются диаметры от 50 до 165 мм. На чертежах величина дюбелей обозначается символами (табл. 4).

Таблица 3. Минимальные размеры в дюбельных соединениях
Наружный диаметр d d в мм Диаметр болта d b в мм Расстояние между дюбелями/расстояние от дюбеля до конца элемента, е db ,в мм
50 М12 120
65 М16 140
85 М20 170
95 М24 200
115 М24 230
Значения справедливы для семейства круглых запрессных дюбелей типа D.

При расстановка дюбелей следует придерживаться определенных расстояний дюбелей между собой и от краев деревянных элементов. Эти минимальные расстояния согласно DIN 1052 зависят от вида дюбеля и от его диаметра (см. табл. 3).

Болты с гайками дюбельных соединений проводятся почти всегда через центр дюбеля. Только при прямоугольных и плоских стальных дюбелях они лежат вне плоскости дюбеля. При затяжке гаек на болтах подкладочные шайбы должны врезаться примерно на 1 мм в древесину. При дюбельных соединениях гайки на болтах через несколько месяцев после установки должны подтягиваться повторно, для того чтобы их затягивающее действие осталось и после усадки древесины. Говорят о соединении с постоянной передачей усилия.

Несущие нагельные соединения

Несущие нагельные (гвоздевые) соединения имеют задачей передавать усилия растяжения и сжатия. С помощью нагельных соединений могут скрепляться несущие детали, например для свободно опертых ферм, а также конструкций из досок и брусьев. Нагельные соединения могут выполняться односрезными, двухсрезными и многосрезными. При этом величина гвоздей должна соответствовать толщине пиломатериалов и глубине забивки. Кроме того, при расположении гвоздей должны выдерживаться определенные расстояния между ними. В несущих нагельных соединениях отверстия метут высверливаться заранее. Высверленное отверстие при этом должно быть немного меньшего диаметра, чем диаметр гвоздя. Так как при этом дерево не так сильно растрескивается, гвозди таким способом можно размещать ближе друг к другу. Кроме того, несущая способность гвоздевого соединения повысится, а толщина древесины может быть уменьшена.

Односрезные нагельные соединения применяются, когда сжатые и растянутые стержни из досок или брусьев должны присоединяться к брусьям (рис. 20). При этом гвозди проходят только через один соединительный шов. Они нагружены там перпендикулярно шахте отверстия и могут изогнуться при слишком большом усилии. Так как в соединительном шве в теле гвоздя возникают также усилия среза, то эту плоскость сечения называют плоскостью среза. В случае парного присоединения дощатых стержней на плоскостях основного бруса имеют место два односрезных нагельных соединения друг напротив друга.

Рис. 20. Односрезное нагельное соединение

При двухсрезных нагельных соединениях гвозди проходят через три соединяемых деревянных элемента (рис. 21). Гвозди имею по две плоскости среза, так как они в обоих соединительных швах нагружены одинаково направленной силой. Поэтому несущая способность двухсрезно-нагруженного гвоздя в два раза больше, чем у односрезного. Для того чтобы двухсрезные нагельные соединения не могли разойтись, половину гвоздей забивают с одной стороны, а другую половину — с другой. Двухсрезные нагельные соединения в основном применяют, если свободно опертые фермы целиком или преимущественно состоят из досок или брусьев.

Рис. 21. Двухсрезное нагельное соединение

Минимальные толщины деревянных элементов и минимальная глубина забивки гвоздей

Так как тонкие деревянные элементы при забивании гвоздей легко раскалываются, то доски для несущих стержней, поясов и планок должны быть толщиной не менее 24 мм. При применении гвоздей начиная с размера 42/110 следует использовать еще большие минимальные толщины а (рис. 22). Они зависят от диаметра гвоздя. При нагельных соединениях с предварительно просверленными отверстиями минимальные толщины древесины метут быть меньше, чем при простом забивании гвоздей, так как опасность растрескивания при этом меньше.

Рис. 22. Минимальная толщина и глубина забивки

Удаление острия гвоздя от наиболее близко лежащей плоскости среза называют глубиной забивки s (см. рис. 22). Она зависит от диаметра гвоздя dn и имеет различную величину при односрезных и двухсрезных гвоздевых соединениях. Односрезно-нагруженные гвозди должны иметь глубину забивки не менее 12d n . Однако для определенных специальных гвоздей из-за большей удерживающей силы вследствие особой профилировки достаточной является глубина забивки 8d n . При двухсрезных соединениях также достаточной является глубина забивки 8d n . При меньшей глубине забивки несущая способность гвоздей уменьшается. Если гвозди имеют глубину забивки менее половины требуемой, то их нельзя принимать в расчет на передачу усилий.

Минимальные расстояния между гвоздями

Крепления опалубок, реек и кобылок, а также стропил, обрешетки и т.п. допустимы с применением менее четырех гвоздей. Однако в общем случае для каждого шва или многосрезного гвоздевого соединения, предназначенного для передачи усилий, требуется не менее четырех гвоздей.

Равномерное расположение этих гвоздей на плоскости соединения производится с помощью гвоздевых рисок (рис. 23). Для того, чтобы два расположенных друг за другом гвоздя не сидели на одном и том же волокне, их смещают относительно точки пересечения взаимно перпендикулярных гвоздевых рисок на толщину гвоздя в обоих направлениях. Кроме того, необходимо соблюдать минимальные расстояния. Они зависят от того, проходит ли направление силы параллельно или поперек волокон. Далее необходимо следить за тем, будут ли концы стержней или края древесины нагружены действующей в соединении силой или не будут. Так как при нагруженных концах стержней или краях возникает опасность растрескивания, то необходимо выдерживать большие расстояния от краев до гвоздей.

Рис. 23. Минимальные расстояния между гвоздями при односрезном соединении

При односрезном гвоздевом соединении вертикального или диагонального растянутого стержня гвоздями диаметром d n ≤ 4,2 мм действительны минимальные расстояния, приведенные на рис. 23. При применении гвоздей диаметром d n > 4,2 мм эти расстояния следует несколько увеличить. Если отверстия для гвоздей высверливаются предварительно, то в большинстве случаев требуются меньшие расстояния.

При двухсрезных гвоздевых соединениях гвозди располагаются уступами. Между рисками односрезного гвоздевого соединения проводятся дополнительные риски с минимальным расстоянием 10d n (рис. 24).

Рис. 24. Минимальные расстояния между гвоздями при двухсрезном соединении

Устройство гвоздевых соединений

При устройстве гвоздевых соединений гвозди должны забиваться в древесину вертикально. При этом шляпка гвоздя должна только слегка вдавливаться в дерево, чтобы волокна древесины в месте стыка не повредились. По этой же причине выступающие концы гвоздей могут загибаться только особым образом. Это должно происходить только перпендикулярно волокнам. Для нанесения расположения гвоздей применяют, как правило, соответствующим образом просверленные шаблоны из тонкой фанеры или жести. В случае фанерных шаблонов дырки делаются такого диаметра, чтобы через них могли проходить шляпки гвоздей. В случае шаблонов из жести места расположения гвоздей размечаются кисточкой и краской.

Гвоздевые соединения со стальными накладками

Гвоздевые соединения со стальными накладками можно подразделить на три вида, а именно соединения с врезанными или снаружи лежащими накладками толщиной не менее 2 мм и соединения с врезанными накладками толщиной менее 2 мм.

Снаружи лежащие накладки , как правило, имеют заранее просверленные отверстия (рис. 25). Они накладываются поверх соединения брусьев или досок в торец и прибиваются соответствующим количеством проволочных или специальных гвоздей. При врезанных накладках толщиной не менее 2 мм отверстия для гвоздей должны просверливаться одновременно в деревянных элементах и в накладках. При этом диаметр отверстий должен соответствовать диаметру гвоздя. Врезанные накладки толщиной менее 2 мм, которых в месте стыка может быть несколько, могут пробиваться гвоздями без предварительного просверливания (рис. 26). Такие соединения могут устраиваться только с помощью специально разработанных шлицевых инструментов и выполняться только на основе специального допуска властей.

Рис. 25. Соединение с помощью дырчатой стальной пластины-накладки

Рис. 26. Гвоздевое соединение с врезанными стальными накладками (Грейм)

Соединения с помощью гвоздевых фасонок

Гвоздевые фасонки применяются для рационального изготовления деревянных фахверковых ферм из однорядных сечений древесины (рис. 27). Для этого обрезаются по длине деревянные стержни одинаковой толщины, пропитываются и подгоняются точно друг к другу.

Рис. 27. Соединение с помощью гвоздевой фасонки

Влажность древесины при этом не должна превосходить 20%, а разница по толщине не должна быть больше 1 мм. Кроме того, стержни не должны иметь никаких срезов и кантов.

Гвоздевые фасонки необходимо расположить с обоих сторон симметрично и с помощью подходящего пресса так вдавить в древесину, чтобы гвозди сидели в древесине на всю длину. Забивка гвоздевых фасонок с помощью молотка или тому подобного недопустима.

Скрепление с помощью гвоздевых фасонок создает в узловых точках прочное на сжатие, растяжение и сдвиг соединение или стыки без ослабления несущего сечения древесины. Для передачи усилий главное значение имеет рабочая площадь соединения гвоздевой фасонки (рис. 28). Она соответствует площади соприкосновения гвоздевой фасонки с деревом, за исключением краевой полоски с шириной минимум 10 мм.

Рис. 28. Рабочая площадь соединения у гвоздевой фасонки

Фермы с соединением стержней фасонками индустриально изготавливаются только лицензированными предприятиями, поставляются в готовом виде на стройплощадку и там монтируются.

Обработка и упаковывание фанеры » Ремонт Строительство Интерьер


Выгруженную из клеильного пресса фанеру охлаждают, обрезают, сортируют, чинят, шлифуют или циклюют, маркируют и упаковывают, после чего направляют на склад готовой продукции.
Охлаждение фанеры. Эта операция нужна для снижения температуры и влажности. Фанеру обдувают воздухом комнатной температуры. Использовать для этого холодный влажный воздух нельзя, так как это приведет к конденсации влаги на поверхности листов и, как следствие, к повышению влажности фанеры.
Охлаждают фанеру, склеенную главным образом белковыми клеями, содержащими в своем составе значительное количество воды. Если толщина такой фанеры менее 6 мм, при охлаждении се влажность снижается с 23—24 % до 13—14 %. При большей толщине фанеру необходимо досушивать, ибо после выгрузки из пресса она имеет влажность более установленных техническими условиями 15 %.
Фанеру, склеенную карбамидными клеями, охлаждают для удаления из нее свободного формальдегида. Выполняют эту операцию в веерных или конвейерных охладителях. Частота вращения веерных охладителей 1/8 мин. Конвейерные охладители при длине 6,5 м имеют скорость подачи до 1 м/мин. При этих условиях время охлаждения в зависимости от толщины фанеры 4—7 мин.
Обрезка кромок фанеры. Она необходима для выравнивания кромок, которые должны быть прямолинейными, без бахромы. Должны быть также обеспечены прямоугольность углов и правильные размеры сторон листов с отклонением не более ± (4—5) мм. Данную операцию можно выполнять на круглопильных станках, имеющих от одной до четырех пил.
Однопильные станки, часовая производительность которых 1,9—2,1) м3 фанеры, применяют в основном для переобреза листов на меньшие форматы для повышения их сортности, а также для раскроя листов фанеры сортов В/ВВ, ВВ/С и С/С на прирезные тарные заготовки. Обслуживают станок 2 чел.
Двухпильные станки имеют по две круглые пилы, расположенные параллельно друг другу. Расстояние между ними соответствует размеру обрезаемых листов фанеры. Обрабатываемый материал перемещается кареткой, цепным конвейером или вальцами. Если станок имеет каретку, на нее укладывают пачку фанеры толщиной около 100 мм. Скорость подачи в этом случае 4—12 м/мин. При непрерывной подаче (цепной или вальцовой) обрезают по одному или несколько листов, что позволяет увеличить скорость подачи до 30 м/мин. Скорость подачи выбирается в зависимости от толщины листа фанеры, требуемой чистоты реза и организации рабочего места.
Производительность двухпильного станка, листов/ч, при условии обрезки фанеры со всех сторон определяется по формуле

Для обрезки фанеры применяют два двухпильных станка, устанавливая их под углом 90° друг к другу (рис. 75), что избавляет от излишних перекладок фанеры. Производительность такого агрегата доходит до 13,6 м3/ч. Агрегат обслуживают 2 чел. При установке вакуумного питателя низкого разрежения, о котором было сказано ранее, работу станка можно автоматизировать.
Для обрезки крупногабаритного материала, особенно толстого, применяют 3- и 4-пильные станки с кареткой. При этом обрабатываемый материал на каретке станка не перемещается. Обслуживают станки 2—3 чел. Технические характеристики основных типов станков даны в табл. 38.


Для массового раскроя большеформатной фанеры на заготовки целесообразно применять много пильные станки с программным управлением.
В качестве режущего инструмента целесообразно применять круглые пилы, оснащенные пластинками из твердых сплавов ВК-15, ВК-11 и др. Это позволяет, несмотря на сильное абразивное действие отвержденного клея, эксплуатировать инструмент без заточки в течение 400 ч. Для измельчения срезок, образующихся при обрезке листов фанеры, станки современной конструкции оснащены специальными фрезерными головками. Излом шпона (образование бахромы) на нижней стороне листа фанеры при обрезке его торцовых кромок предотвращается применением специальных подрезных ножей.
Чтобы не менять положения подающих цепей двухпильного обрезного станка при необходимости перехода к обработке листов фанеры другого формата, созданы станки, у которых перемещаются оба суппорта. При этом используется механизм предварительной настройки станка на четыре — пять возможных размеров обработки, благодаря чему перенастройка может быть осуществлена очень быстро простым нажатием соответствующей кнопки.
В станках для обрезки фанеры и плит крупных форматов материал на столе (каретке) станка крепится вакуумным прижимом. Количество отходов, образующихся при обрезке фанеры, — 4—6 % от сырья, или 10—12 % объема чистообрезной фанеры. Количество отходов при переобрезе листов — 1—4 % объема фанеры.
На многих предприятиях имеются полуавтоматические поточные линии по обработке фанеры. В состав их обычно входят веерный охладитель фанеры, подъемный стол — накопитель листов, два двухпильных обрезных станка, устанавливаемых под углом 90° друг к другу, и сортировочный конвейер. Это позволяет повысить производительность труда на данном участке в 1,5—2 раза.
Кроме круглопильных станков для обрезки фанеры применяют ножевые станки, отличительная черта которых — высокая чистота обрезки. Однако в настоящее время их используют довольно редко из-за низкой производительности, ограничения толщины обрабатываемого материала (не более 6 мм) и трудности поворота обрезаемой пачки.
Сортирование фанеры. Фанеру общего назначения сортируют по породам, форматам, толщинам, направлению волокон наружных слоев (продольная и поперечная фанера), маркам, сортам, виду обработки (шлифованная и нешлифованная).
Учитывая качество наружных слоев, фанеру общего назначения делят на пять основных сортов: А/АВ; АВ/В; В/ВВ; ВВ/С и С/С. При этом нормы допускаемых пороков древесины берут те же, что и для шпона. Дефекты обработки, влияющие на сортность листов фанеры, — валики от накладов, вмятины, обзол, оттиски от плит пресса, царапины, просачивание клея, коробление и багорные наколы.
Технические условия па фанеру предусматривают также ряд других требований, предъявляемых к отдельным сортам: заделку мест от выпавших сучков, изготовление наружных и внутренних слоев составными по длине и ширине, заделку разошедшихся трещин специальными вставками и т. д. Сортирование фанеры — весьма ответственная операция, от качества выполнения которой в значительной степени зависят показатели работы всего предприятия, поэтому ее поручают только высококвалифицированным рабочим, хорошо знающим требования, предъявляемые к сортам фанеры, и пути устранения обнаруженных дефектов. Для достижения максимальной однородности сортирование желательно поручать минимальному количеству лиц.
Выполняют сортирование бригады, состоящие из двух рабочих — сортировщика и подсобного. Последовательность их работы такова: оценив одну сторону листа и устранив с помощью цикли и шлифовальной шкурки мелкие дефекты, переворачивают лист и повторяют эту работу на другой его стороне, проверяют также прочность склеивания фанеры и наличие в ней пустот (пузырей). Если в краевых зонах имеются трещины, обзол, слабое склеивание и т. д., фанеру переобрезают на меньшие форматы, что повышает ее сортность. Однако лучше такую фанеру чинить. На основании визуальной оценки на одной из сторон листа ставят штамп, указывающий сорт фанеры и номер сортировщика, после чего подручный переносит лист в стопу.
Сортирование фанеры — очень трудоемкая и тяжелая операция, особенно если листы имеют большой формат и толщину. Поэтому созданы сортировочные линии, работающие по такому же принципу, как и линии для сортирования шпона. Внешний вид одной из таких линий показан на рис. 76. Линией управляет один оператор, визуально оценивающий качество листа фанеры с двух сторон, при попадании на контрольный стол 2 с механизмом подъема лист специальным рычажным механизмом ставится в наклонное положение, что позволяет оператору видеть нижнюю его сторону, при нажатии оператором на соответствующую кнопку пульта управления 4 лист маркируется на маркировочном устройстве 3 и направляется на сортировочный конвейер 6. Благодаря наличию барабана заказа 5 лист направляется в соответствующий карман и укладывается на подъемный стол, располагаемый под конвейером 6. Для контроля толщины фанеры перед столом 2 установлен толщиномер 1.
Несколько слов о сортовом выходе продукции и методе его оценки. Под сортовым выходом понимают количество изготовленной предприятием продукции каждого сорта, выраженное в кубических, метрах или процентах. Величина сортового выхода зависит от качества перерабатываемого сырья, размеров изготовляемой продукции, применяемой технологии и степени ее совершенства, а также от общей культуры производства. Чем больше продукции высших сортов (при данном количественном выходе), тем большую прибыль получает предприятие.

При сортировании фанеры наблюдаются перепады сортности, т. е. переход части листов из высших сортов в низшие (до 20%) или из экспортной фанеры в рядовую (до 35%)).
Основные причины перепадов — наличие в фанере трещин, слабых углов, низкое качество поверхности, коробление, нахлестки, плохая починка и т. д., а также недостаточная четкость сортирования. Вследствие этого фактический выход фанеры высших сортов меньше возможного, в то время как количество фанеры сорта С/С составляет в ряде случаев 15—21 % (при потребности не более 12 %)).
Для оценки качества партии изготовленной фанеры введено понятие среднего коэффициента сортности. Он исчисляется исходя из коэффициентов сортности, присвоенных фанере каждого сорта, толщины и количества такой фанеры:

Коэффициент сортности фанеры данного сорта и толщины представляет собой отношение стоимости 1 м3 такой фанеры к стоимости 1 м3 фанеры сорта ВВ/С толщиной 3—4 мм.
Средний коэффициент сортности планируется предприятию вышестоящей организацией (обычно в пределах 1,2—1,5). Средний коэффициент сортности — не универсальный критерий качества работы предприятия, изготавливающего различную по размерам, слойности и видам продукцию. В связи с этим ЦНИИФом предложена методика определения Кср, исходя из коэффициентов сортности шпона, сортового состава продукции и расхода шпона на единицу продукции данного вида. При этом шпону каждого сорта присвоены следующие коэффициенты: сорту А — 4,1; АВ — 2,4; В — 1,7; ВВ — 1,1; С — 0,9; средним слоям сорта I — 1,1; сорта II — 1,0 и сорта III — 0,55.
К числу мероприятий, проведение которых может способствовать увеличению среднего коэффициента сортности фанеры, относятся следующие: применение эффективных методов хранения сырья; повышение качества гидротермической обработки сырья; повышение качества сушки шпона для уменьшения числа трещин; увеличение объема починки шпона до 30—35 %, что должно привести к повышению коэффициента сортности фанеры не менее чем на 4—5%; увеличение объема работ по ребросклеиванию шпона, что дает возможность повысить коэффициент сортности на 3—4%; максимальная механизация производственных операций для уменьшения числа перекладок шпона, приводящих к образованию трещин; увеличение объема работ по починке фанеры, для чего необходимо внедрять новые методы и средства починки; организация выпуска фанеры из низкосортного шпона, облицованной бумагой, пластмассами и синтетическими пленками; организация выпуска фанеры высших сортов с низкосортными оборотными слоями; организация выпуска неравнослойной фанеры с тонкими наружными слоями из высококачественного шпона (0,8 мм) и толстого внутреннего слоя из менее качественного шпона.

Починка фанеры. Обнаруженные в фанере дефекты устраняют для повышения ее сортности. К числу таких дефектов относятся трещины, слабые углы, пузыри, отверстия от выпавших сучков, обзол. Трещины заделывают вставками клиновидной или овальной формы, если канавка для нее выбирается торцовой фрезой. Для заделки трещин можно использовать замазку, мае. ч.: смола карбамидная 50, раствор казеина в мочевине 50, древесная мука 5, щавелевая кислота (10 %-ный водный раствор) 3, тальк 100, охра — в зависимости от желаемого цвета.
Раствор казеина в мочевине можно заменить поливинилацетатной дисперсией — 20 мае. ч. на 100 мае. ч. смолы. Рецепт безусадочной шпатлевки следующий, %: эпоксидная смола ЭД-16—25,7, дибутилфталат 25,7, молотый тальк 25,7 аминопласт А-2 — 19,2, полиэтиленполиамин (отвердитель) 3,7. Отверждение слоя шпатлевки ведут при 100—150°С в течение соответственно 15— 3 мин при давлении 0,025 МПа. Слабые углы, обнаруженные при сортировании фанеры, исправляют разделением слоев, введением между ними клея и запрессовкой в винтовом прессе. Аналогично исправляют пузыри. Починка фанеры экономически весьма эффективна, в связи с чем для этой цели создаются поточные линии, на которых электрифицированным инструментом удаляются дефектные места в фанере, заполняемые затем быстроотверждающейся безусадочной шпатлевкой. Производительность труда на данной операции 65 листов/ч.
Шлифование. Представляет собой процесс резания древесины, в котором участвует большое количество элементарных резцов в виде отдельных зерен шлифовальной шкурки. Качество шлифования зависит от размеров зерен шлифовальной шкурки, давления шкурки на обрабатываемую поверхность, физических свойств древесины и скорости резания.
Шлифование выполняется на цилиндровых станках преимущественно с вальцовой подачей, а также на широколенточных станках. В первом случае шкурка навивается на покрытые фетром цилиндры, которых в станке может быть три, четыре, шесть и восемь (табл. 40). На отечественных заводах чаще всего применяют трехцилиндровые станки с вальцовой подачей (рис. 77, а).
Скорость резания при шлифовании 18—20 м/с, скорость подачи 6—21 м/мин. Качество шлифованной поверхности и производительность этой операции зависят от размещения шлифовальной шкурки на цилиндрах станка. Удачный вариант следующий: на первом цилиндре — шкурка № 80, 50 или 40, на втором — № 40 или 25, на третьем —№ 25, 16 или 25. Улучшению качества шлифования способствует осевое качание барабанов. Более совершенное оборудование для выполнения шлифования фанеры — широколенточные станки с одной, двумя, тремя лентами, расположенными по обе стороны обрабатываемого материала. Они отличаются высокой производительностью и точностью работы.

На рис. 77, б дана схема станка с одной лентой. Лента надевается на два цилиндра, один из которых имеет резиновое покрытие со спиральной нарезкой. Второй цилиндр без резинового покрытия и может перемещаться по вертикали, чем регулируется натяжение ленты. Регулирование может быть и автоматическим от пневматической следящей системы. Рабочий цилиндр станка оснащен дисковым тормозом, срабатывающим при разрыве ленты. Для подрезания ворса лента имеет осциллирующее движение, управление которым осуществляется бесконтактной пневматической следящей системой, с двух сторон цилиндра находятся специальные башмаки, надежно прижимающие обрабатываемый материал к опорному столу. Подающие вальцы станка имеют резиновые рубашки для компенсации разнотолщинности обрабатываемого материала. Частота вращения их регулируется бесступенчато. Мощность электродвигателя ленты зависит от ее ширины и назначения станка и может доходить до 90 кВт. Использование станка с тем или иным числом лент и различным их расположением зависит от масштаба производства, назначения фанеры, предъявляемых к ней требований и т. д.

Для одностороннего шлифования фанеры достаточно иметь станки с двумя лентами, а для двустороннего — с четырьмя. Качество шлифованной поверхности фанеры будет зависеть от номеров применяемой шкурки. Если станок имеет две или четыре ленты, то на первую ленту или пару лент устанавливают шкурку № 40—32, а на вторую — № 25—16. В случае большой разнотолщинности листов фанеры на первый цилиндр можно устанавливать шкурку № 50. Точность обработки на широколенточных станках близка к 0,1 мм. Толщина снимаемого слоя 0,2—0,25 мм.
Производительность шлифовальных станков (листов/ч) определяется по формуле

Упаковывание фанеры. Может осуществляться вручную или упаковочными автоматами. В первом случае масса пачки около 80 кг. Ее можно перевязывать металлической лентой (сечением 20×0,7 мм), проволокой или веревкой. Если пачка составляется из фанеры высших сортов, с двух сторон ее закрывают обложками из фанеры или шпона. Боковые стороны пачки при перевязке ее стальной лентой или проволокой закрывают деревянными сухими планками. Двое рабочих при использовании стальной ленты за 1 ч могут упаковать 4—5 м3, а при использовании веревки — до 10 м3.
Для уменьшения расхода упаковочных материалов, улучшения хранения фанеры и снижения трудозатрат созданы автоматы, упаковывающие фанеру в пачки массой до 1 т. После укладки реек размером 50×100 мм на стол машины из стопы механически подаются листы фанеры до тех пор, пока масса их не достигнет запрограммированной величины. Затем формируемый пакет сжимается и перевязывается стальной (сечением 16х0,5 мм) или полипропиленовой лентой посредством двух обвязочных головок. Для предотвращения смятия ребер пачки под ленты подкладывают металлические угольники. Производительность упаковочной машины до 40 м3 фанеры/ч. Обслуживает машину один оператор. Каждую пачку маркируют: указывают предприятие, размеры фанеры, ее марку, сорт, породу древесины, вид обработки, количество листов в пачке и номер стандарта. Маркировку наносят несмываемой краской на боковые планки, а при их отсутствии — на обложку пачки или на один из верхних листов.
В связи с увеличением объемов строительства возрос спрос на большеформатную фанеру как внутри страны, так и на внешних рынках. Для ее производства организуют специальные цехи, оснащенные соответствующим оборудованием, в том числе клеильными прессами, имеющими плиты большого размера. Есть и другой путь — соединение друг с другом листов фанеры, изготовляемых на действующих предприятиях. В частности, относительно тонкую, фанеру (до 12 мм) рационально соединять на ус при соотношении 1/S = 1/6…1/8, где S — толщина фанеры, 1 — длина уса.
Для формирования уса целесообразно использовать узкоспециальные станки, в которых фрезерная головка соответствующей длины устанавливается на валу косо поставленного двигателя с частотой вращения не менее 3000 мин. Двигатель установлен на суппорте станка, перемещающемся вдоль торцовой кромки листа фанеры. Соединяются два листа фенолоформальдегидным клеем в узкоплитном прессе при 200°С в течение 0,3—0,4 мин/мм. В момент склеивания листы должны быть сжаты при Р = 1…1,2 МПа. Соединение на ус отличается высокой прочностью, но неизбежно уменьшает полезный объем получаемого материала на длину уса (одного или нескольких).
При необходимости соединения листов фанеры толщиной свыше 12 мм прибегают к зубчатым шипам. По отношению к пласти листа фанеры они могут быть горизонтальными, прорезанными вдоль всей торцовой кромки листа, или вертикальными, расположенными перпендикулярно его пласти. Первые из них просты в изготовлении (можно использовать вертикальные фрезерные станки), менее заметны со стороны пласти листа, но надежность соединения ими не всегда высокая из-за тенденции к расслоению фанеры при торцовом сжатии листов. Они требуют также сжатия места соединения в направлении, перпендикулярном пласти листа.
Горизонтальные зубчатые шипы можно изготовлять длиной 1=8…15 мм (в зависимости от толщины соединяемых листов) при отношении t/21 = 1/8…1/10, где t — шаг зубчатого соединения. Ориентировочные параметры фрезы и режим работы следующие: диаметр 80—120 мм, передний угол 8—10°, задний — 18—22°, частота вращения фрезы не менее 6000 мин, скорость подачи — до 10 м/мин. Вертикальные зубчатые шипы изготовляют длиной 10—20 мм при шаге 4—7 мм. Затупление концов шипа при этом желательно иметь в пределах 0,5 — 1 мм.
Соединение отличается достаточно высокой прочностью. Потери полезного объема фанеры значительно меньше по сравнению со случаем соединения на ус. Но нарезать такие шипы на кромках листов фанеры несколько сложнее, так как для этого требуется узкоспециальное оборудование. Кроме того, они более заметны на пласти листа. Заметим, что усилие торцового сжатия соединяемых листов обратно пропорционально длине шипов. При склеивании зубчатого соединения такого вида сжатия в направлении, перпендикулярном пласти листа фанеры, не требуется. Склеивать можно не только горячим, но и холодным способом, для чего нужна выдержка не менее 12 ч.

способов соединения фанеры | На главную

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 23 августа 2021 г.

Соединения между двумя кусками фанеры различаются в зависимости от назначения. Две части, которые встречаются под прямым углом, будут использовать один тип соединения, а те, которые соединяются встык, используют разные методы соединения. Использование клея делает соединение прочным, а винты укрепляют его. Прочность некоторых соединений превышает прочность фанерных панелей.

Стыковые соединения

Стыковые соединения обеспечивают простые и эффективные стыковые соединения или соединяют две детали под углом 90 градусов.По словам Glen-L Marine, при сквозном соединении используется третий элемент, называемый коркой, для соединения двух частей с прилегающими краями. Столярный клей на лицевой стороне струпа и на соприкасающихся краях укрепляет соединение. Шурупы крепят к двум другим частям помимо клея. При соединении под углом 90 градусов склеенный край одной детали упирается в поверхность второй детали, а винты усиливают соединение.

Шарф-соединение

Шарф-соединение соединяет два куска фанеры встык, без использования корки или шурупов.Край каждой детали обрезается под небольшим углом, что позволяет удлинить край на большое расстояние. Надрезы под мелким углом на двух деталях позволяют им перекрывать друг друга и дают каждой детали широкую поверхность для нанесения клея, показывает One Ocean Kayaks. Шарфовые стыки часто соединяют панели при строительстве лодок.

Кусочки и шпунты

Соединения шпунтов и дадо хорошо подходят для соединения деталей фанеры по углам или краю одной детали с серединой другой. Фальц — это паз, вырезанный на лицевой стороне фанеры по краю; дадо — это паз, вырезанный от края.Соединения шпунта и дадо обеспечивают стабильность, захватывая одну деталь другой. Соединения шпунта и дадо часто встречаются в конструкции ящиков, шкафов и дверок шкафов.

Коробчатые соединения

Коробчатые соединения в три раза превышают площадь стыка и добавляют большую прочность 90-градусному соединению на углу. На первый взгляд они похожи на ласточкин хвост, но без угловых вырезов на пальцах и бороздок в стыках. Квадратные выемки и прорези пальцев на краях соединительных панелей позволяют деталям плотно прилегать друг к другу.Соединения коробок требуют только клея для создания прочных угловых соединений.

Соединение пальцами

Соединение пальцами соединяет две фанерные панели вместе, чтобы получилась одна более длинная панель. Соответствующие пальцы и выемки, вырезанные на концах каждой детали, позволяют им соединяться вместе, как в коробчатом соединении. Клей, нанесенный на соединение пальцевого соединения, придает ему прочность, аналогичную прочности соединений коробки. Сетчатые пальцы хорошо видны на готовом стыке при использовании натуральной отделки.

Как соединить две части дерева под углом 90 градусов (под прямым углом)

Handyman’s World является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com.

Если вы только начинаете заниматься деревообработкой, вы быстро обнаружите, что соединения под прямым углом — одни из самых распространенных вещей, которые вам придется делать. Это так, независимо от того, строите ли вы деревянные настилы, шкафы или что-нибудь еще.

В этой статье я расскажу о двух способах выполнения этих соединений. Хотя один из них выглядит красиво и является «правильным» способом соединения древесины под углом 90 градусов, другой — «быстрый и грязный» способ, которого будет более чем достаточно во многих случаях.

Два метода соединения дерева под прямым углом

Соединение двух деревянных частей вместе называется столярным делом, и есть несколько способов сделать это. Большинство соединений можно использовать для соединения двух частей встык или встык. Некоторые могут использоваться только для сквозного соединения.

Когда дело доходит до соединения древесины под прямым углом, некоторые методы, которые можно использовать, включают стыковые соединения, карманные отверстия, пазовые соединения, соединения внахлестку, соединения внахлестку, соединения внахлестку со скосом, соединения внахлест, соединения врезки и шипа, а также соединения типа «ласточкин хвост». .

Как соединить две части дерева под углом 90 градусов с помощью косого пропила

Соединение под углом — это то, что вы получаете, когда две концевые части обрезаны под углом и соединены вместе, как это обычно бывает в углах рамок для картин и верхние углы некоторых дверных проемов.

Соединение под углом имеет более привлекательный вид по сравнению с простым стыковым соединением, поскольку торцевая текстура обеих деревянных частей не видна, как в стыковом соединении.

С другой стороны, одним из недостатков косых швов является то, что они не очень прочны, поскольку не имеют элементов зацепления, и для их удержания часто используется столярный клей.

Что вам понадобится

Пошаговый процесс

Шаг 1: Определите угол скоса, измерив полное изменение угла и разделив его на два. В случае изменения на 90 градусов это будет ровно 45 градусов.

Шаг 2: Измерьте начальные точки, отслеживая, какая сторона будет снаружи, а какая внутри, и сделайте соответствующие измерения.

Шаг 3: Выровняйте пилу под правильным углом, а затем выровняйте древесину, по возможности перевернув ее.При резке дерева в стиле рамы для картины поместите плоский элемент на режущую поверхность.

Шаг 4: Зафиксируйте древесину на месте, затем включите пилу и опустите ее на дерево, не прикладывая большого давления и позволяя пиле делать рез. После этого поднимите пилу и подождите, пока она перестанет двигаться. Если вы используете ножовку, используйте угловую коробку для точного пропила.

Шаг 5: Чтобы соединить деревянные части вместе, нанесите клей на уголки и соедините их вместе.используйте зажимы, чтобы удерживать детали на месте. После приклеивания используйте гвозди или шурупы, чтобы закрепить соединение.

В качестве альтернативы вы можете просверлить отверстия под дюбели и использовать дюбели, чтобы добавить опору и сделать соединение более прочным. Просверлите отверстие, покройте дюбель клеем для дерева и соедините детали. Держите кусочки зажатыми в течение суток, чтобы клей плотно схватился.

Советы и приемы

  • Самая важная вещь, о которой следует помнить при соединении под углом, — это вырезать очень точные углы, чтобы между двумя кусками дерева был хороший контакт.При необходимости вы можете использовать напильник после резки, чтобы поверхности лучше прилегали.
  • Поскольку клей будет наноситься на пористую торцевую поверхность обеих частей, вам, вероятно, потребуется больше столярного клея, чем при приклеивании боковых волокон.
  • Держите под рукой обрезки древесины для проверки перед работой с основной заготовкой.

Как соединить две части дерева под углом 90 градусов с помощью стыкового соединения

Стыковые соединения легко построить, и все, что требуется, — это использовать винты, чтобы прикрепить два деревянных куска на их соответствующих концах.Хотя этот метод прост, стыковое соединение не очень прочное. Это также менее эстетично, чем соединение под углом, потому что торцевое волокно видно.

Что вам понадобится

  • Пила
  • Клей для дерева
  • Зажимы
  • Гвозди или винты
  • Молоток или отвертка в зависимости от выбранного типа крепежа

Пошаговый процесс

Шаг 1: Отмерьте необходимую длину древесины, а затем нарисуйте прямую линию поперек древесины, где вы собираетесь ее распилить, с помощью квадрата.

Шаг 2: Вырежьте деревянные части по линиям, отмеченным на шаге 1.

Шаг 3: Прикрепите первую деревянную часть к краю скамейки зажимами, удерживая верхнюю часть на одном уровне с остальной частью. скамейка.

Шаг 4: Нанесите клей на верхнюю часть зажатого дерева, а затем поместите вторую деревянную полоску непосредственно на первую, совместив края. Зажмите соединение, чтобы закрепить его на месте, и, при желании, забейте несколько гвоздей или добавьте винты для дополнительной прочности.

Шаг 5: Убедитесь, что стык квадратный, и дайте ему высохнуть. Если вы вставляете гвозди или шурупы в стык, убедитесь, что он квадратный, прежде чем использовать их.

Шаг 6: При желании вы можете вставить квадратный или треугольный деревянный брусок внутрь стыка, который укрепит стыковое соединение и предотвратит смещение.

Советы и хитрости

  • Вы можете использовать зенковку или шпатлевку, чтобы винты или гвозди со временем не ослабли.
  • Для точных стыковых соединений используйте отрезную пилу, предназначенную для точных распилов под квадрат. Трудно получить точные углы с помощью ручной пилы или циркулярной пилы.

Сводка

Если вы строите временную конструкцию или что-то, что будет скрыто от глаз, вы можете сделать стыковое соединение. Другими словами, вы можете просто соединить край одной доски с лицевой стороной другой доски.

Однако, если вы хотите что-то, что во многих случаях будет эстетично и выглядеть более профессионально, вам следует выбрать косой стык.Хотя это потребует больше времени и усилий, так как вам придется разрезать оба куска дерева под углом 45 градусов, в большинстве случаев оно того стоит.

Кронштейны Ply90 упрощают сборку фанерной мебели и многого другого!

Если вы покупаете что-то по нашим ссылкам, ToolGuyd может получать партнерскую комиссию.

Я просматривал магазин Inventables и нашел эти классные кронштейны Ply Products, которые соединяют фанеру под прямым углом.Угловые кронштейны PLY90 упрощают столярные работы, позволяя соединять два листа фанеры вместе под углом 90 ° без сверления или ввинчивания в фанеру.

Затягивание винта в разъеме PLY90 сжимает разъем и захватывает оба листа слегка зазубренными губками. В углу также есть отверстия, поэтому вы можете прикрепить разъем к стене с помощью 2-дюймовых винтов №8 или №10.

Кронштейн можно использовать с фанерой и другими листовыми материалами толщиной от 0,450 ″ до 0,755 ″.Ply Products рекомендует не смешивать материалы различной толщины с одним соединителем для достижения наилучших характеристик и наиболее надежного удержания.

Ply Products находится в южной Калифорнии и производит кронштейны в США. Их экструдируют из высокопрочного алюминиевого сплава, затем режут, просверливают и обрабатывают. Фурнитура изготовлена ​​из легированной стали премиум-класса.

Кронштейны поставляются с двумя винтами разного размера: винт 3/4 ″ работает с материалами 1/2 ″, а винт 1 ″ используется для материалов 3/4 ″.Они упоминают, что если у вас немного более толстый материал, например меламин, вы можете использовать более длинный винт. Это заставляет меня задаться вопросом, какую толщину материала вы можете использовать, прежде чем кронштейны станут неэффективными.

На веб-сайте Ply Products упаковка из четырех разъемов PLy90 стоит 30 долларов, или вы можете пойти целиком и купить коробку от 96 до 720 долларов. Вы также можете приобрести набор из четырех штук за 30 долларов в Inventables. В любом месте вы также можете приобрести шестигранную отвертку 3/16 дюйма, необходимую для затягивания кронштейнов.

Цена: 30 $, упаковка 4 шт.

Купить сейчас (через Ply Products)
Купить сейчас (через Inventables)

Для чего бы вы использовали что-то подобное?

Первые мысли

Я вижу, где эти соединители могут быть действительно быстрым способом создать простую скамейку, стол или другую мебель, не беспокоясь о столярных изделиях. Они подойдут обычному домовладельцу, вооруженному только пилой и полным идей, или опытному плотнику, который просто хочет что-нибудь вырубить за полчаса.

Все, что вам нужно сделать, это обрезать листы по размеру и собрать свое творение с помощью уголков PLY90.

Кроме того, если вы никогда не посещали сайт Inventables, они позиционируют себя как «магазин оборудования для дизайнеров». Inventables — компания, создавшая фрезерные станки с ЧПУ Shapeoko, X-Carve и Carvey, и они также продают все отдельные детали, которые вам понадобятся для создания собственного станка, включая шаговые двигатели, алюминиевые профили и другое оборудование. Они также продают широкий спектр материалов, таких как кориан, алюминий, делрин и другие.

3 Прочные стыки фанеры

Стыки фанерные

Многослойная (или многослойная) фанера делает ее более экономичной и устойчивой к сезонным колебаниям, чем цельная древесина, особенно для больших панелей. Но эти слои также ослабляют стыковые швы при строительстве объектов. Эти три метода столярных изделий позволяют максимально увеличить прочность стыков фанеры.

1. Паз или паз полной ширины

Прочный, надежный и простой в изготовлении, дадо во всю ширину (поперек волокон) или канавка (вдоль волокон) идеально захватывает сопрягаемую заготовку с клеевой поверхностью со всех сторон.Как правило, вырежьте дадо примерно на половину толщины фанеры. Шкаф, книжный шкаф или комод, построенный с помощью плотно прилегающих, склеенных друг с другом швов, прослужат десятилетия.

Вы можете вырезать пазы и канавки столовой пилой или фрезером. Нам нравится использовать сложенный набор дадо на столовой пиле, потому что он быстрый и легко воспроизводимый.

Сложите правильную комбинацию рубильных машин, регулировочных шайб и внешних лезвий, показанную ниже, в соответствии с толщиной фанеры, и установите эту установку на пилу.Делайте пробные надрезы в ломе до тех пор, пока не получите нужную посадку — вставленная заготовка должна выдвигаться и выходить из дадо при умеренном давлении руки, но не выпадать, когда ее держат вверх ногами. При необходимости добавьте или удалите прокладки.

После того, как вы настроите свой стек, вы можете вырезать все свои дадо для запаса такой толщины. Регистрация на параллельном упоре, как показано секунда ниже , гарантирует, что все пропилы, сделанные на совпадающих заготовках, будут идеально совмещены.

Для угловых соединений этот канал становится пазом.Поскольку вы теряете одну из клеевых поверхностей дадо, лучше всего использовать шпунт в сочетании с дополнительной опорой, например, винтами или лицевой рамкой из цельного дерева, закрывающей открытые края.

Сложите внешние лезвия набора дадо, измельчители и прокладки рядом с фанера и почувствуйте комбинацию равные по толщине.

Можно смело использовать как рип забор и угол наклона для изготовления дадо, потому что ты не режешь через доску.

2.Плечо дадо

Это соединение соответствует узкому дадо с язычком, полученным путем нарезания канавки на заготовке пластины. И когда вы используете это соединение в углу — там, где он лучше всего светит — он становится стопорным пазом, обеспечивая большую поверхность клея, большую прочность и превосходную жесткость по сравнению со стандартным пазовым соединением.

Для резки дадо с выступом требуется обработка обеих сопрягаемых частей. Во-первых, вырежьте дадо лезвием столовой пилы или фрезером с прямым или направленным вниз спиральным сверлом, как показано ниже.Затем отрежьте паз на стыковочной детали (, центральное фото ), чтобы язычок точно вошел в дадо. (Сделайте надрезы в тестовом ломе для точной подгонки.)

Сделайте простой прямоугольный Т-образный квадрат из лома и используйте его, чтобы направлять свои фрезерный станок для резки палочек. Использовать канал в руке, чтобы выровнять следующий дадо.

Используйте сверло, чтобы отрезать точный длина языка; поменять подшипники для разной длины. Отрегулируйте бит глубина резания для контроля посадки сустав.

Для максимальной прочности поместите язычок на дне вставки кусок. Этот сустав раскалывается, когда вес был размещен на нем.

3. Шлицевой приклад

Чтобы избежать проблемы непостоянной и нестандартной толщины фанеры, используйте этот надежный стык. Поскольку вы делаете ее на заказ, чтобы она соответствовала вашему складу, толщина фанеры не имеет значения. Для обеспечения безупречного соответствия каналов резайте как фрезером, так и той же прямой или спиральной фрезой. Сделайте из лома приспособление для фрезерования на основе показанного ниже , размер которого соответствует толщине вашей фанеры.(Размеры компонентов кондуктора могут отличаться, но ограждения должны плотно прилегать к фанере, обеспечивая плавное перемещение.)

Изготовить и использовать установленный на маршрутизаторе приспособление для обеспечения идеального центрирования канавки на концах фанеры 3/4 дюйма и края. Затем заполните сплайн.

Вы также можете легко вырезать дадо на столовой пиле с набором дадо, но вырезать паз на кромке сопрягаемой детали может быть сложно, особенно для деталей длиной более 2 футов, потому что вы ставите их на край, где они могут шататься.Так что роутер работает лучше всего.

Для максимальной прочности размер паза и канавки должен составлять одну треть толщины фанеры, а глубина — половину толщины. Вырезав каналы, выровняйте кусок твердой древесины, чтобы он плотно прилегал к каждому, разорвите его по ширине и разрежьте по длине. Для прочного стыка приклейте все стороны каждого канала.

Посмотрите БЕСПЛАТНОЕ видео, показывающее простой метод подбора лезвия дадо к толщине фанеры, на woodmagazine.com/perfectdadoes.

Как соединить две части дерева под углом 90 градусов: руководство для начинающих

Создание деревянных швов считается самой базовой техникой , которую все плотники, как любители, так и профессионалы, должны знать наизусть.Разные проекты могут иметь разные требования, а это значит, что вам будет разумно изучить несколько способов изготовления деревянных швов. Если вы хотите узнать больше о том, как соединить два куска дерева под углом 90 градусов, вы попадаете в в нужное место .

Обзор суставов

В большинстве случаев деревянные соединения в основном используются, когда вы хотите соединить две деревянные части вместе и собрать более сложную конструкцию. Популярные типы соединений относительно просто сделать с помощью крепежных элементов для деревообработки, но есть и другие конструкции, требующие точной резки.Некоторые продвинутые формы деревянных соединений даже способны удерживать кусочки дерева вместе с помощью всего лишь трения.

Итак, какой тип деревянного шва следует использовать для вашего деревообрабатывающего проекта? Что ж, чтобы ответить на этот вопрос, вы должны хорошенько взглянуть на как на требования проекта , так и на свой вкус. В большинстве случаев необходимо учитывать 5 факторов: Fitness , Strength , Flexibility , Appearance и Ease Of Construction .Определив условия соединения, вы сможете определить, какой тип использовать.

Типы угловых соединений

В этой части мы поговорим о часто используемых деревянных соединениях, а также об их характеристиках и способах их изготовления. Хотя создание деревянных швов — не такая уж сложная задача, вам все же придется позаботиться о себе. Наденьте соответствующую одежду и наденьте защитные аксессуары на всякий случай. Если ваши инструменты кажутся тупыми, не рискуйте и сначала заточите их. Внимательно осмотрите детали , чтобы не пропустить остатки гвоздя, винта и т. Д.

стыковое соединение

С точки зрения простоты ничто не может сравниться с стыковым соединением, это, по сути, одна из самых простых конструкций из существующих. Если вы хотите сделать соединение под прямым углом в кратчайшие сроки, вам определенно нужно подумать об использовании этого соединения. Все, что вам нужно сделать, это соединить куски дерева на соответствующих концах с помощью шурупа, гвоздя и т.п.

Однако, из-за разницы потенциалов в зернистости и обнажении, стыковое соединение следует усилить любым возможным способом. Обычно клей не режет его, поэтому рекомендуется использовать гвозди и винты . Зенковка и шпатлевка необходимы, чтобы гвозди / шурупы со временем не ослабли.

Соединение ласточкин хвост

Хорошо ценимый за его прочность и эстетическую ценность, соединение «ласточкин хвост» — действительно хороший выбор, если вы достаточно квалифицированы в деревообработке .Он включает в себя нарезание серии «булавок» и «хвостов» на двух разных кусках дерева, прежде чем окончательно соединить их вместе. После этого останется только закрепить деревянные детали клеем, крепежные детали здесь использовать не нужно.

Поскольку он обладает превосходной прочностью на разрыв, люди часто используют соединения типа «ласточкин хвост» для соединения частей деревянной мебели, например, шкафов. Вообще говоря, плотно прилегающие соединения типа «ласточкин хвост» должны служить долго, но не нужно беспокоиться, если вы не можете сделать идеальное соединение.Из-за конструкции даже неаккуратное соединение типа «ласточкин хвост» может быть прочным и долговечным .

Врезной и шипованный шарнир

Врезной и шипованный шарнир представляет собой сбалансированную конструкцию, которая доказала свою прочность и простую . Вы можете использовать соединение для соединения деревянных частей встык, но он также неплохо работает в пересекающихся схемах. Чтобы сделать соединение, вам нужно подготовить паз и шип, оба прямоугольные.Снаружи паз и шип кажутся похожими на стыковые, но на самом деле они используют другой способ закрепления соединения между деталями.

После того, как вы закончили формование деталей, остается только вставить шип в паз. Чтобы зафиксировать все на месте, наиболее распространенным выбором являются клеи , хотя существуют определенные варианты врезных и шиповых соединений, в которых используются штифты или клин .

Если вы владелец дома своими руками, эти статьи могут быть вам интересны:

Какой вес может выдержать 2 × 4? — Полностью объяснено

Надежные конструкции домов, защищающие от ураганов, чтобы ваша семья была в безопасности

5 советов по обеспечению безопасного строительства домов на заказ

Популярные вопросы о деревянных швах в целом

Как соединить две деревянные планки встык?

Стыковое соединение, соединение типа «ласточкин хвост», а также соединение в виде паза и шипа могут использоваться для соединения двух деревянных частей встык.Есть также другие конструкции шарниров, которые вы можете попробовать, такие как соединение под углом, соединение штифта, соединение штифта, соединение пальца и так далее. Опять же, не существует лучшего соединения для каждого проекта, у всех дизайнов есть свои плюсы и минусы.

Как соединить два деревянных бруска шурупами?

Вы можете использовать винты для усиления деревянных швов, когда захотите, но на самом деле для правильного функционирования винты требуются только для стыкового соединения. Большинство других соединений могут работать самостоятельно или с помощью клея.

Как соединить два куска фанеры?

В большинстве случаев вы сможете соединить два куска фанеры так же, как и обычную древесину.

Как соединить две деревяшки дюбелями?

Пока дюбели изготовлены правильно, задача довольно проста. Налейте немного клея в отверстия на деревянных деталях и вставьте дюбели. Складывайте все вместе, чтобы клей высох, и все готово.

Часто задаваемые вопросы


Как соединить два деревянных бруска встык?

Стыковое соединение, соединение типа «ласточкин хвост», а также соединение в виде паза и шипа могут использоваться для соединения двух деревянных частей встык.Вы также можете попробовать другие конструкции шарниров, такие как соединение под углом, соединение dado, соединение дюбеля, соединение пальцев и так далее. Опять же, не бывает лучшего сустава для каждого проекта. У всех дизайнов есть свои плюсы и минусы.

Как соединить два деревянных бруска шурупами?

Вы можете использовать шурупы для усиления деревянных швов, когда захотите, но на самом деле для правильной работы шурупов требуются только стыковые соединения. Большинство других соединений могут работать самостоятельно или с помощью клея.

Как соединить два куска фанеры?

В большинстве случаев вы сможете соединить две части фанеры так же, как и обычную древесину.

Как соединить две полоски дерева дюбелями?

Пока дюбели изготовлены правильно, задача довольно проста. Налейте немного клея в отверстия на деревянных деталях и вставьте дюбели. Соберите все вместе, чтобы клей высох, и все готово.

Спасибо за внимание!

Инструмент Kreg | Инновационные решения для всех ваших деревообрабатывающих и домашних нужд

Ознакомьтесь с этими простыми соединениями для создания проектов любого типа

Нет сомнений в том, что столярные изделия с отверстиями упрощают создание деревянных конструкций.Когда у вас есть приспособление Kreg для карманного отверстия и винты для карманного отверстия, сверло и ваше мастерство, вы можете построить так много вещей. Кроме того, вы можете построить их быстро и надолго.

Вы можете подумать, что это означает, что вам придется изучить кучу различных техник использования джиг-приманки для карманных отверстий. По правде говоря, вы можете создать невероятное количество проектов с помощью нескольких довольно простых соединений. Мы рассмотрим семь из них. Они делятся на несколько категорий, в зависимости от того, как соединяются части, которые вы соединяете: «плоские» или под углом 90 °.

Плоские шарниры

Этот вид соединения выполняется путем соединения двух частей бок о бок, так что грани остаются плоскими и заподлицо. Это соединение простое, но невероятно универсальное. Вот лишь несколько вещей, которые вы можете сделать, создав плоские соединения с отверстиями.

1. Панели:

Соединяя доски вместе, вы можете создавать широкие панели для таких вещей, как столешницы, разделочные доски или даже столешница рабочего стола.

Вот как:

1. Разложите доски и отметьте их.

2. Настройте приспособление для прорезания отверстий в соответствии с толщиной используемого материала, а затем просверлите отверстия по одному краю всех досок, кроме последней.

3. Соберите доски, используя винты Kreg с отверстиями для отверстий. Убедитесь, что доски расположены в нужном вам порядке, а края и концы выровнены. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы найти правильную длину винта для толщины вашего материала. Используйте винты с крупной резьбой для древесины мягких пород или винты с мелкой резьбой для древесины твердых пород.А если вы когда-нибудь ищете быстрый способ узнать, какой именно тип нужен вашему проекту, попробуйте наш онлайн-инструмент для выбора винтов.

СОВЕТ: зажмите суставы для достижения наилучших результатов

Для удержания поверхностей плат на одном уровне при их сборке зажимайте каждое соединение при ввинчивании шурупов. Существует множество видов зажимов Kreg, которые упрощают строительство отверстий в карманах, в том числе зажимы Wood Project, зажимы Bench или классические зажимы для торцевых поверхностей.

2. Рамки лицевые:

Если вы прикрепите конец одной доски к краю другой, вы получите форму «L» или «T», которая идеально подходит для изготовления лицевой рамы для шкафа или книжного шкафа или для изготовления рамы и панели. дверь.

Вот как:

1. Отрежьте части, убедившись, что все «рельсы» (горизонтальные части) имеют одинаковую длину, а «стойки» (вертикальные части) соответствуют друг другу. Таким образом вы получите плотные стыки и квадратные углы.

2. Просверлите отверстия в гнездах на концах всех направляющих. Ваш Kreg Pocket-Hole Jig предлагает простые варианты размещения отверстий в зависимости от ширины ваших направляющих. Вы найдете удобное руководство в руководстве пользователя, к которому вы даже можете получить доступ в Интернете.

3. Соберите направляющие и стойки, используя винты Kreg с отверстиями для карманов.

3. Рамы под углом:

Если вы когда-нибудь хотели создать свои собственные рамки для фотографий или других произведений искусства, или вы хотели украсить фанерную столешницу, чтобы она выглядела как натуральное дерево, вы будете рады узнать, что столярные изделия с прорезями делают здание скругленным. рамы легкие.

Вот как:

1. Обрежьте детали по длине, со скосом всех углов под 45 °. Убедитесь, что у вас плотная посадка.

2. Просверлите отверстия в карманах так, чтобы они были перпендикулярны скошенному концу. Если у вас нет двух отверстий для кармана с одной стороны, вы можете ввести по одному с каждой стороны.

3. Совместите детали, затем нанесите клей на стыковочные концы. Для прочности клей не нужен, но он поможет скрепить детали, поскольку сезонные изменения влажности вызывают усадку или набухание досок.

4. Соберите доски с помощью винтов Kreg с отверстиями для карманов.

СОВЕТ: Используйте винт с правым отверстием для кармана

Когда вы строите проекты с соединениями с отверстиями, важно выбрать правильный винт. Винты с отверстиями для карманов бывают разных типов и длины, которые оптимизированы для обеспечения большой прочности и простоты сборки. Не менее важно, что шурупы Kreg разработаны для столярных изделий с отверстиями в карманах.

Есть несколько факторов, которые определяют, какой из них вам подходит, включая тип древесины, которую вы используете, и ее толщину.Ознакомьтесь с этим руководством по выбору подходящего винта, чтобы узнать больше. Вы также можете быстро и легко найти нужный винт с помощью нашего онлайн-инструмента выбора винтов.

4. Кромка фанерная:

Фанера

— отличный материал для строительства проектов, но во многих случаях вы не захотите видеть края слоев. В столярных изделиях с прорезями вы можете покрыть эти края массивной древесиной.

Вот как:

1. Отрежьте кромочные элементы по длине и, если необходимо, по ширине.Вы можете сделать кромку из массивной древесины сколь угодно широкой, а также использовать габаритные доски. Или вы можете обрезать кромку любой ширины с помощью адаптивной системы резки. Минимальная ширина, которую вы хотите использовать, составляет 1/2 дюйма, так как это самая узкая ширина, которая подходит для винта с отверстием в кармане.

2. Просверлите в фанере отверстия с углублениями по краю (краям), где вы хотите добавить твердую древесину.

3. Для наиболее плавного перехода от фанеры к массивной древесине нанесите тонкий слой столярного клея по краю фанеры.

4. Прижмите кромку к фанере. Обратите внимание, что фанера почти всегда тоньше массива дерева той же заявленной толщины. Итак, убедитесь, что вы выровняли лица, которые будут отображаться. При необходимости можно отшлифовать, чтобы лица были гладкими.

5. Ввинтите винты с отверстиями в карманах, чтобы закрепить кромку. Для фанеры 3/4 дюйма и кромки шириной не менее 3/4 дюйма используйте винты 1 1/4 дюйма. Если вы используете кромку шириной 1/2 дюйма, используйте вместо нее винты шириной 1 дюйм. Если у вас кромка из мягкой древесины, используйте шурупы с крупной резьбой.Если вы используете кромку из твердой древесины, выбирайте шурупы с мелкой резьбой.

Соединения 90 °

Этот вид соединения создается путем соединения двух частей под углом 90 ° друг к другу так, чтобы они образовывали L-образную форму, как вы бы использовали при сборке коробки. Как и в случае с плоскими стыками, они просты и позволяют строить различные типы конструкций. Вот лишь несколько вещей, которые вы можете сделать, создав соединения с отверстиями под углом 90 °.

5. Ящиков:

Соединяя доски или фанерные панели вместе под углом 90 °, вы можете легко создавать коробки практически любого размера и формы.Вы можете подумать: «Круто, но на самом деле мне не нужен , чтобы построить много коробок», но подумайте об этом немного подробнее. Вы поймете, что в основе многих вещей лежат коробки.

Кухонные шкафы, книжные шкафы, шкафы и гаражные органайзеры, туалетные столики для ванных комнат, развлекательные центры и многие другие вещи — это, по сути, коробки, которые затем каким-то образом наряжают или украшают. Итак, вы определенно захотите научиться строить коробки.

Вот как:

1. Определите размеры «коробки», которую вам нужно создать, а затем отрежьте части по размеру. Меньшие конструкции можно строить из массива дерева. Фанера отлично подходит для больших конструкций.

2. Определите, где вы хотите просверлить отверстия кармана. Если внешняя часть коробки будет видна, как в развлекательном центре, вам понадобятся отверстия для карманов на внутренней стороне. Если внутренняя часть будет видна, а внешняя часть скрыта, например, в большинстве кухонных шкафов, вы можете разместить отверстия для карманов на внешней стороне.

3. Установите приспособление для обработки отверстий Kreg в соответствии с толщиной материала, а затем просверлите отверстия для отверстий. Разместите отверстия примерно на 1-2 дюйма от каждого конца платы или панели, а затем через каждые 6 дюймов или около того между ними. Крылья для поддержки материала на док-станции Kreg (входят в комплект поставки Pocket-Hole Jig 720PRO и доступны для Pocket-Hole Jig 520PRO), обеспечивают отличную опору для больших и длинных деталей во время сверления. Если вы используете действительно большие панели, Pocket-Hole Jig 520PRO можно легко разместить на панели.

4. Соберите конструкцию, используя винты Kreg с отверстиями для карманов. Если вы строите из фанеры или МДФ, используйте винты с крупной резьбой. Для массивной древесины выбор шурупов зависит от древесины: с крупной резьбой для хвойных пород, с мелкой резьбой для лиственных пород.

СОВЕТ: легко удерживайте углы 90 ° во время сборки

Удерживать углы вместе при сборке коробок, особенно больших деталей, может быть непросто. Kreg предлагает пару зажимов, которые значительно упрощают задачу: зажим для прямого угла и зажим для угла 90 °.Хотя эти зажимы работают по-разному, они оба помогают удерживать угол вместе под нужным углом. Кроме того, оба зажима предлагают дополнительную руку, так что вы можете свободно обращаться со сверлом и винтами.

6. Т-образные соединения

Если вы хотите превратить базовую коробку в нечто большее, вы можете добавить разделители, полки или другую внутреннюю структуру, в которой вы будете создавать стык под углом 90 °, но не на углу. Это соединение известно как Т-образное соединение и выполняется по существу так же, как угловое соединение коробки.

Вот как:

1. Определите размеры разделителя, полки или внутренней панели, которые вам нужно создать, а затем обрежьте их по размеру.

2. Просверлите отверстия в карманах по концам или краям, если необходимо, чтобы прикрепить эту деталь к конструкции коробки.

3. Выровняйте панель и закрепите ее винтами с отверстиями.

СОВЕТ: легко создавайте угловые соединения

Когда вы устанавливаете разделители и полки, удерживать детали в идеальном положении может быть непросто.Чтобы упростить задачу, попробуйте использовать угловой зажим 90 °. Этот зажим отлично работает на углах. Это упрощает процесс, закрепляя детали и удерживая их под углом 90 ° друг к другу. Он идеально подходит для сборки Т-образных соединений, поскольку в зажимных губках имеется зазор, позволяющий установить только один зажим на обе детали.

7. Кромка полки:

Независимо от того, изготавливаете ли вы полки из массивной древесины или фанеры, они со временем прогибаются под тяжестью груза. С помощью столярных изделий с отверстиями вы можете укрепить полки, добавив кромку под углом 90 ° к краю.В большинстве случаев кромка ориентирована так, чтобы она была заподлицо с верхней стороной полки, а затем свисала ниже. Но вы также можете расположить кромку так, чтобы она выступала над полкой, чтобы удерживать предметы на месте.

Вот как:

1. Отрежьте кромочные элементы по длине и, если необходимо, по ширине. Хорошее правило — делать окантовку вдвое шире, чем толщина вашей полки. Итак, если вы используете фанерные полки 3/4 дюйма, то доски 1 × 2 (фактические размеры 3/4 дюйма x 1 1/2 дюйма) отлично подойдут.Или вы можете сделать обрезку самостоятельно, подперев доски до нужной ширины с помощью адаптивной системы резки.

2. Просверлите отверстия для карманов на нижней стороне полки по краю, где вы хотите добавить кромку. Сделайте отверстия примерно на 1-2 дюйма от каждого конца полки, а затем через каждые 6 дюймов или около того между ними.

3. Прикрепите кромку к полке с помощью винтов Kreg с отверстиями для карманов. Если у вас кромка из мягкой древесины, используйте шурупы с крупной резьбой. Если вы используете кромку из твердой древесины, выбирайте шурупы с мелкой резьбой.

Нетрудно заметить, что с этими двумя типами соединений с отверстиями в карманах можно создавать множество видов самодельных и деревообрабатывающих проектов. Конечно, есть еще много вещей, которые вы можете сделать с помощью джиг-приманки для карманных отверстий. А теперь приступайте к строительству! Ознакомьтесь с идеями, вдохновением и пошаговыми инструкциями на странице «Проекты и планы» для вашего следующего проекта.

Связанные планы

Cross-Ply Laminate — обзор

3.6 Насыщение трещин и развитие расслоений

В слоистых материалах с поперечным слоем новые трещины матрицы продолжают появляться до тех пор, пока не будет достигнута плотность трещин насыщения, как обсуждалось ранее. После насыщения больше невозможно создать поперечные трещины, и энергия должна рассеиваться другим способом. Плотность трещин при насыщении контролируется перераспределением напряжений в слоях с трещинами (Хашин, 1985; Варна и Берглунд, 1991).

В текстильных композитах явление насыщения трещин аналогично.Качественно это можно увидеть на рис. 3.8 (а). Однако более подробное исследование показывает различия в развитии системы трещин в композитах с разной структурой текстиля, как показано на рис. 3.8 (а) и (б). Развитие трещин в текстильных композитах сильно зависит от свойств матрицы. Для одной и той же текстильной архитектуры, но для разных полимеров насыщение может произойти на ранней стадии или очень близко к окончательному разрушению композита.

Рисунок 3.8. Развитие системы трещин в (а) композит стекло-эпоксидная смола полотняного переплетения в зависимости от деформации. Нагрузка в направлении основы (Li et al., 2015) ; (b) композит 5H сатин-углерод – PPS, растягивающая нагрузка в направлении основы, три разных образца (Daggumati et al., 2010) .

Насыщение трещин наблюдается в композитах стекло / эпоксидная смола с полотняным переплетением (рис. 3.8 (а)). При приложенной деформации около 1% новые поперечные трещины перестают появляться. Некоторые из существующих поперечных трещин продолжают расти, пока не охватят всю ширину образца.То же явление насыщения наблюдается и для продольных трещин. Последние начинают появляться при приложенной деформации около 0,8%, когда деформации растяжения в поперечном направлении достаточно высоки, чтобы превышать поперечную прочность нитей. Интересно отметить, что эти продольные трещины ограничены интервалами извитости, и их длина остается ограниченной длиной поплавка пряжи в переплетении.

С другой стороны, есть исследования, где не наблюдается насыщения поперечных трещин.Даггумати и др. (2010) сообщает об отсутствии насыщения поперечной трещины в 5-жильных сатинированных композитах углерод – ПФС (рис. 3.8 (b)) вплоть до разрушения образца (напряжение 700 МПа соответствует предельному напряжению). Этот спор можно разрешить, если вместо плотности трещин учесть расстояние между трещинами. Предположим, что существует минимальное расстояние между трещинами, и это расстояние определяет плотность трещин при деформации насыщения (Варна и Берглунд, 1991). Внутри пряжи локализованы поперечные трещины.Из-за ограниченной ширины пряжи минимальное расстояние трещин ограничивает количество поперечных трещин на пряжу. Эта гипотеза подтверждается микроскопическими изображениями поперечных сечений, демонстрирующими примерно одинаковое расстояние между трещинами и примерно такое же (три) количество поперечных трещин на пряжу. Тогда наличие или отсутствие уровня насыщения для плотности трещин зависит от того, все ли пряжи разрушены до максимального количества трещин перед окончательным разрушением. Если да, то насыщенность присутствует.В противном случае количество трещин будет увеличиваться до разрушения образца.

Развитие поперечных трещин приводит к расслоению. В отличие от расслоений в слоистых материалах с перекрестным слоем, в текстильных композитах эти отслоения локализованы. Развитие таких локальных расслоений, возникающих в местах пересечения пряжи, ясно видно на Рисунке 3.1 для слоистого стекла с эпоксидной смолой с полотняным переплетением.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *