Соединение деревянных деталей без гвоздей: Соединения деревянных деталей: 11 видов соединений дерева | 5domov.ru

Способы соединений деревянных деталей. Столярные и плотничные крепления и соединения Деревянное соединение без гвоздей

Про самых крутых столяров и плотников говорят, что они способны построить дом без единого гвоздя. Японские ремесленники, даже любители, как раз из таких.

Несколько лет назад молодому работнику автомобильной индустрии, увлечённому , попалась в руки книга с описанием традиционных японских техник работы с деревом. Его очень увлекли описания соединений деталей без использования гвоздей, саморезов и клея. Он захотел научиться делать также. Вот только схем для изготовления крепежей в книге не было. Тогда парень решил нарисовать их сам.

Для моделирования и анимации деталей он использовал бесплатный сервис Fusion-360. Получившийся результат японец перевёл в гифки и выложил в твиттер-аккаунт под названием The Joinery . Почти за год молодой столяр визуализировал 85 различных способов разъёмных соединений.

Разнообразие креплений действительно поражает. С их помощью можно смастерить в принципе что угодно — табуретку, диван, стол и так далее. Главное — иметь прямые руки и хороший, желательно электрический инструмент.

Но даже если ручной труд вас совсем не вдохновляет, вы, вероятно, получите удовольствие от просмотра гифок. То, с каким изяществом детали сцепляются друг с другом, гипнотизирует.

Начинающим домашним мастерам будет полезно узнать о методах соединения деревянных деталей. Этой теме мы посвящаем краткий ликбез, в котором будут описаны основные виды столярных соединений и сплачиваний с использованием клея, гвоздей, саморезов или шкантов, либо вовсе без них.

Правила выбора соединения в зависимости от типа нагрузки

Наиболее просты торцевые соединения, их применяют при необходимости нарастить деталь. Лучше всего такие соединения переносят нагрузку сжатия, однако при вырубке замков специальной формы можно достичь хорошего сопротивления скручиванию, растяжению и изгибу. Стандартный вариант торцевого соединения — с подрезкой на половину толщины обеих деталей. Срез может быть прямым или косым, при необходимости препятствовать изгибу, растяжению или скручиванию на конце каждого среза нарезают шип или тупой угол, либо делают срез ступенчатым, образуя своего рода «замок».

1 — прямая накладка вполдерева; 2 — косая накладка; 3 — прямая накладка со ступенчатым стыком; 4 — накладка вполдерева с косым стыком; 5 — косой накладной замок; 6 — соединение вполдерева с косым шипом

Угловые и боковые соединения применяются для соединения прямых деталей в ферму или каркас. Обычно эта часть конструкции опорная, поэтому основные нагрузки приходятся на смещение и сжатие. Если конструкция испытывает статичную предусмотренную нагрузку, на одной из деталей нарезают прямоугольный шип, а на другой — паз или проушину соответствующих размеров. Если возможно действие на разрыв конструкции, шип и паз нарезают в форме трапеции.

Угловые соединения: 1 — с открытым сквозным шипом; 2 — с глухим закрытым шипом; 3 — со сквозным косым шипом

Накладные крестовые и Т-образные соединения используют, как правило, для дополнительных связей между ответственными деталями конструкции. Основная нагрузка в них — на сжатие, смещение и разрыв. Первые два типа нагрузки устраняются подрубкой в полдерева или меньше с последующим совмещением деталей. Плечи зарубок принимают основную нагрузку на себя, остается лишь закрепить соединение шурупами или накладными скобами. В ряде случаев для укрепления связи используют шкант или вырубают шип с клином.

1 — крестовое соединение накладкой вполдерева; 2 — крестовое соединение с посадкой в одно гнездо; 3 — Т-образное соединение с потайным косым шипом; 4 — Т-образное соединение с прямой ступенчатой накладкой

Отдельный тип соединений — ящичные. Предназначены они для соединения досок под прямым углом. Обычно для ящичного соединения на каждой доске нарезают зубья, ширина которых равна расстоянию между ними. На разных досках зубья нарезаны со смещением, поэтому при соединении угол из досок выглядит как одно целое. Зубья также могут иметь клиновидную форму, препятствующую разрыву угла в одном направлении, либо скрепляются дополнительно клеем или гвоздями.

Ящичные угловые соединения: 1 — с прямыми сквозными шипами; 2 — с косыми сквозными шипами

Как сделать шиповое соединение

Для изготовления шипового соединения нужно обвести обе детали линией разметки по всем граням на расстоянии от торца, равном ширине соединения. На двух противоположных сторонах и торце линиями отмечается тело шипа, разметка на обеих деталях полностью идентична.

Шип подрезают с боков ножовкой для поперечного реза и скалывают древесину с помощью стамески. Ширину шипа делают на 2-3 мм больше для последующей точной обработки ножом или долотом. Паз вырезают ножовкой для продольного реза и скалывают стамеской, также оставляя небольшой припуск на обработку. Далее следует подгонка, в процессе которой детали совмещают и добиваются максимально плотного прилегания.

При Т-образном шиповом соединении на одной из деталей нарезают центральный шип или паз, а на другой выдалбливают проушину или делают две боковые подрезки в зависимости от типа первой детали. Для изготовления проушины используют стамеску, обращая наклонную часть лезвия внутрь отверстия. Если проушина не сплошная, шип делаю на 8-10 мм больше глубины и обрезают его конец в форме развернутого клина. Так при забивании шип сам себя разопрет, и деталь будет прочно посажена.

Для соединения широких деталей можно использовать ящичное соединение, нарезая несколько шипов и пазов. Самый простой способ скрепить шиповое соединение — просверлить его насквозь поперек шипов и забить в отверстие деревянный шкант (оконное угловое соединение).

Как срастить доски на клею

Очень популярный метод соединения досок и брусков — продольное и поперечное склеивание. При соединении досок широкой стороной торец может быть ровным, хотя в большинстве случаев используют пазогребневый профиль. Очень важна плотная подгонка деталей, чтобы слой клея был как можно более тонким, только так можно достичь максимальной прочности. Иногда на торец, смазанный клеем, наносят небольшое количество хлопкового волокна, это повышает качество сцепки.

Доски можно соединять и в профиль, но для этого потребуется выполнить клиновидную зубчатую нарезку обоих торцов со смещением в пол зуба для разных деталей. В домашних условиях такую операцию можно выполнить с применением ручного фрезера .

Для склеивания деталей используют казеиновый клей или ПВА высокой концентрации, для придания прочности в клеящее вещество добавляют просеянную древесную муку. Поверхности покрывают клеем и выдерживают на воздухе 3-5 минут, после чего помещают под гнет или сдавливают струбцинами. Такое соединение получается прочнее самого дерева и никогда не ломается по стыку.

Как сплачивать элементы несущих конструкций

Для несущих конструкций используют два вида соединений — наращивание и сочленение. Самый простой способ срастить две детали — выполнить надрез ножовкой на половину толщины на одинаковом расстоянии от торцов, а затем сколоть топором лишнюю древесину. После сопоставления двух деталей соединение обычно скрепляют двумя накладными планками, прибитыми сбоку от разреза. Склеивание тоже возможно, но только при плотной подгонке деталей.

Надрезанные в полдерева торцы можно свести практически под любым углом, это основной метод соединения кровельных ферм. Для скрепления деталей необходима дополнительная стягивающая связь: брус прикладывают к соединенным деталям сбоку на расстоянии в 30-50 см от угла и подрубают в половину толщины по местам соприкасания, а затем скрепляют конструкцию гвоздями.

Часто вертикальные и наклонные конструкции нуждаются в опоре, например при соединении стропильной системы с балками перекрытия. В этом случае выполняется зарубка посадочных гнезд на горизонтальной балке, в которые будут вставлены стойки. Очень важно соблюдать угол наклона и делать подрубку не более чем на треть толщины бруса.

Соединения со специальными связями

Практически все столярные соединения выполняются с дополнительными укрепляющими связями. В самом простом примере роль таких выполняют гвозди или саморезы.

При наращивании деталей узел может укрепляться сквозным болтовым соединением, хомутами, скобами и глухарями, либо его просто обматывают холоднокатаной проволокой. Сращенные вертикальные опоры достаточно скрепить двумя накладными планками — деревянными или металлическими.

Угловые соединения чаще всего скрепляют скобами, накладными пластинами или уголками. В случаях, когда надо сохранить небольшую подвижность соединения, используют один сквозной болт, который либо прошивает поперек место накладки деталей, либо стягивает их в продольном направлении с минимальным отступом от накладки.

Место крепления специальной связи должно быть удалено от края не менее чем на 10 диаметров крепежного элемента и не иметь пороков. Важно помнить, что часто связи не обеспечивают общую прочность соединения, а только компенсируют неучтенную нагрузку.

Все фото из статьи

Иногда при проведении строительных и других работ с использованием древесины требуется сделать элементы длиннее или шире, а как это правильно делается, знают очень немногие. Именно поэтому мы рассмотрим, как провести сращивание доски самостоятельно и какие способы и методики существуют. Важно выбрать вариант, который лучше всего подойдет в той или иной ситуации и потребует минимальных затрат времени и средств.

Основные требования к рабочему процессу

Прежде чем мы начнем рассматривать конкретные варианты проведения работ, необходимо разобраться в том, соблюдение каких факторов гарантирует получение того результата, который и ожидается:

Качество материала	Тут все просто: невозможно сделать из некачественного дерева прочные конструкции, особенно это касается мест соединения, если на них будут сучки, повреждения древоточцами, плесенью и другие проблемы, то ни о какой надежности и долговечности не может быть и речи. Подбирайте самые лучшие элементы, чтобы не тратить силы и средства попусту
Влажность	Еще один наиважнейший параметр, который всегда следует учитывать. Для работы походят только сухие элементы, так как повышенная влажность, во-первых, снижает прочность, во-вторых, уменьшает адгезию клеевого состава при его использовании, а в-третьих, после окончания работ никто не даст гарантию, что через неделю или месяц конструкцию не поведет или она не потрескается
Нагрузки на соединения	Именно от этого показателя во многом зависит выбор того или иного варианта соединения, чем больше нагрузка, тем выше требования к качеству сопряжения и тем сложнее процесс. Поэтому заранее решите, какой вариант будет использоваться, чтобы гарантированно обеспечить высокий результат
Использование качественного инструмента	От этого также зависит очень многое, особенно когда дело касается сложных вариантов, когда соединение вырезается специальными приспособлениями. Они должны обеспечивать максимальное качество резки и максимальную точность стыковки, так как от этого во многом зависит надежность

Важно!
Помните одно простое правило, которое всегда используют специалисты: для получения наилучшего результата нужно, чтобы параметры соединяемых элементов были аналогичными, проще говоря, должна использоваться одна порода древесины.

Варианты проведения работ

Все мероприятия подобного рода можно разделить на две большие группы – сплачивание досок по ширине и по длине, мы рассмотрим их отдельно и расскажем, какие методики наиболее популярны и как их правильно реализовывать.

Соединение по ширине

Конечно, простейшим решением будет щитовой вариант сращивания, поэтому мы начнем именно с него, вначале представим схему основных вариантов, а ниже опишем их подробно:

• Первый способ предполагает вырезание с помощью фрезерного станка полости, которая имеет трапециевидную форму и позволяет использовать шпонку в качестве фиксатора . Плюсом этого решения можно назвать надежность, а минусом – необходимость в фрезерном станке или наличие ручного фрезера для проведения работ, ручным инструментом здесь не обойдешься;
• Сплачивание с использованием торцевого бруска, который соединяется с торцами доски методом паз-гребень, используется для элементов небольшой длины , так как данный вариант обеспечивает высокую надежность именно небольших конструкций. Для работы опять же понадобится . С его помощью она будет проведена быстро и качественно;
• Можно сделать вырез по торцу, подогнать под него рейку и посадить ее на столярный клей , это также довольно интересный вариант, который подходит для конструкций небольшого размера;
• Последние два варианта предполагают приклеивание треугольной рейки, только одна из них врезается в торец, а второй вариант предполагает зарезку торца под углом , нужно выбрать то, что лучше подойдет в той или иной ситуации.

Но если требуется соединить доску более надежно, то подойдет один из следующих методов:

• Первый вариант называется соединение на гладкую фугу, при его выполнении требуется очень тщательная шлифовка торцов для плотного прилегания, после чего они смазываются клеем и соединяются под прессом или с помощью специальных стяжек. Такое решение подойдет в случаях, когда высокая несущая способность не нужна;

• Часто используется традиционный вариант паз-гребень, тут важно обеспечить оптимальную конфигурацию соединения, так ширина паза и соответственно шпунта не должна составлять больше третьей части общей толщины доски, важно делать нарезку очень точно, чтобы элементы совпадали идеально, это значительно увеличит прочность соединения;

Важно!
При работе чаще всего используется фрезер, но фрезы могут иметь разную конфигурацию, следует следить за состоянием их режущих кромок и своевременно точить их или заменять, так как от чистоты обработки во многом зависит качество соединения.

• Можно применять вариант зарезки под углом, он хорошо подходит там, где особая прочность не требуется, а нужно хорошо соединить между собой элементы, которые могут использоваться для отделки и т.д.;
• Треугольный шип-паз во многом напоминает обычный, различается лишь конфигурация торцов. Тут также важно, чтобы элементы идеально совмещались между собой, так как это обеспечит и аккуратность сопряжения, и его максимальную надежность;
• Соединение в четверть отличается простотой – делаются вырезы на половину толщины, длина выступов не должна сильно превышать толщину, элементы смазываются клеем и сжимаются до высыхания состава, это стандартная процедура практически для всех вариантов;
• Последний вид – шпоночное сплачивание, оно не отличается от вышеописанного варианта при проведении работ по ширине, требования те же.

Вывод

Правильно и надежно соединить доску, значит обеспечить ее максимальную прочность, важно выполнять все рекомендации и использовать только качественные материалы. Видео в этой статье покажет некоторые варианты проведения работ наглядно, а если у вас есть вопросы или дополнение – отписывайтесь в комментариях.

Кроме обработки цельных кусков древесины, часто приходится соединять деревянные детали в узлы и конструкции. Соединения элементов деревянных конструкций называют посадками. Соединения в конструкциях деревянных деталей определяются пятью видами посадок: напряженная, плотная, скользящая, свободная и очень свободная посадка.

Узлы — это части конструкций в местах соединения деталей. Соединения деревянных конструкций подразделяются на виды: торцевые, боковые, угловые Т-образные, крестовидные, угловые L-образные и ящичные угловые соединения.

Столярные соединения имеют более 200 вариантов. Здесь рассмотрены только соединения, которыми пользуются на практике столяры и плотники.

Торцевое соединение (наращивание) — соединение деталей по длине, когда один элемент является продолжением другого. Такие соединения бывают гладкие, зубчатые с шипами. Дополнительно их закрепляют клеем, шурупами, накладками. Горизонтальные торцевые соединения выдерживают нагрузки на сжатие, растяжение и на изгиб (рис. 1 — 5). Пиломатериалы наращивают в длину, образуя на концах вертикальные и горизонтальные зубчатые соединения (клиновой замок) (рис. 6). Таким соединениям не нужно быть под давлением в течение всего процесса склеивания, так как здесь действуют значительные силы трения. Зубчатые соединения пиломатериалов, выполненные фрезерованием, отвечают первому классу точности.

Соединения деревянных конструкций должны быть изготовлены тщательно, в соответствии с тремя классами точности. Первый класс предназначен для измерительного инструмента высокого качества, второй класс — для изделий мебельного производства, а третий — для стройдеталей, сельскохозяйственного инвентаря и тары. Боковое соединение кромкой нескольких досок или реек называют сплачиванием (рис. 7). Такие соединения применяют в конструкциях полов, ворот, плотничных дверей и т. д. Дощатые, реечные щиты дополнительно укрепляют поперечинами и наконечниками. При обшивке потолков, стен верхние доски перекрывают нижние на 1/5 — 1/4 ширины. Наружные стены обшивают горизонтально уложенными досками внахлёст (рис. 7, ж). Верхняя доска перекрывает нижнюю на 1/5 — 1/4 ширины, что обеспечивает отвод атмосферных осадков. Соединение конца детали со средней частью другой образует Т-образное соединение деталей. Такие соединения имеют большое число вариантов, два из которых показаны на рис. 8. Эти соединения (вязки) применяют при сопряжении лаг перекрытий и перегородок с обвязкой дома. Соединение деталей под прямым или косым углом называют крестовидным соединением. Такое соединение имеет один или два паза (рис. 3.9). Крестообразные соединения применяют в конструкциях крыш и ферм.

Соединения двух деталей концами под прямым углом называют угловыми. Они имеют сквозные и несквозные шипы, открытые и впотёмок, вполупотёмок внакладку, вполдерева и т. п. (рис. 10). Угловые соединения (вязки) применяют в оконных неверных блоках, в соединениях парниковых рам и др.Шиповое соединение впотемок имеет длину шипа не менее половины ширины соединяемой детали, а глубина паза на 2 — 3 мм больше длины шипа. Это необходимо чтобы соединяемые детали легко сопрягались друг с другом, и в гнезде шипа после склеивания оставалось место для излишков клея. Для дверных рам применяют угловое шиповое соединение впотемок, а для увеличения размеров соединяемой поверхности- вполупотемок. Двойной или тройной шип повышает прочность углового соединения. Однако прочность соединения определяется качеством его выполнения. В мебельном производстве широко применяют разнообразные угловые ящичные соединения (рис. 11). Из них наиболее простое — открытое сквозное шиповое соединение. До изготовления такого соединения на одном конце доски шилом размечают по чертежу шипы. По разметке боковых частей шипа пилкой с мелкими зубьями делают пропил. Каждый второй пропил шипа выдалбливают стамеской. Для точности соединения сначала пропиливают и выдалбливают гнезда для шипов в одной детали. Ее накладывают на конец другой детали и размельчают. Затем пропиливают, выдалбливают и соединяют детали, зачищая соединение рубанком, как показано на рис. 11.

При соединении деталей на «ус» (под углом 45°) угловую вязку закрепляют стальными вставками, как показано на рис. 12. При этом следят, чтобы одна половина вставки или скрепа входила в одну деталь, а другая половина — в другую. Клиновидную стальную пластинку или кольцо помещают в выфрезерованные пазы соединяемых деталей.

Углы рам и ящиков соединяют прямым открытым сквозным шиповым соединением (рис. 3.13, а, б, в). При повышенных требованиях к качеству (с наружной стороны шипы не видны) угловую вязку выполняют косым соединением впотёмок, паз и гребень или косым соединением на рейку, как показано на рис. 13, г, д, е, ж и на рис. 14.

Коробчатую конструкцию с горизонтальными или вертикальными поперечными элементами (полки, перегородки) соединяют с помощью угловых Т-образных соединений, показанных на рис. 15.

В соединении элементов верхнего пояса деревянных ферм с нижним используют угловые врубки. При сопряжении элементов фермы под углом 45° или менее в нижнем элементе (затяжке) делают одну врубку (рис. 16,а), при угле более 45° — две врубки (рис. 16,6). В обоих случаях торцевой пропил (врубка) перпендикулярен направлению действующих сил.

Дополнительно узлы закрепляют болтом с шайбой и гайкой, реже скобами. Бревенчатые стены дома (сруба) из горизонтально уложенных бревен в углах соединяют врубкой «в лапу». Она может быть простой или с дополнительным шипом (лапа с приямком). Разметку врубки выполняют так: конец бревна обтесывают в квадрат, на длину стороны квадрата (вдоль бревна), чтобы после обработки получился куб. Стороны куба делят на 8 равных частей. Затем с одной стороны снизу и сверху удаляют 4/8 часть, а остальные стороны выполняют, как показано на рис. 17. Для ускорения разметки и точности изготовления врубок используют шаблоны.

Стропильная система – самый сложный и один из наиболее ответственных элементов дома, от правильности ее строительства во многом зависит комфортность и время эксплуатации строения. Расчет и проектирование стропильной системы должен делаться только опытными строителями или инженерами со специальной подготовкой.

Спроектировать деревянную стропильную систему намного сложнее, чем любые металлические конструкции. Почему? В природе не существует двух досок с абсолютно одинаковыми показателями прочности, на этот параметр влияет очень много факторов.

Металл имеет одинаковые свойства, которые зависят только от марки стали. Расчеты будут точными, ошибка минимальная. С деревом все намного сложнее. Для того чтобы минимизировать риски разрушения системы, нужно давать большой запас по прочности. Большинство решений принимается непосредственно строителями на месте после оценки состояния пиломатериалов и с учетом особенностей конструкции. Очень важен практический опыт.

Почему нужно сращивать стропила

Есть несколько причин, по которым требуется сращивать стропила.

1. Длина крыши превышает стандартную длину пиломатериалов . Стандартная длина досок не превышает шести метров. Если скат имеет большие размеры, то доски придется удлинять.
2. Во время строительства остается много хороших досок длиной 3–4 м . Чтобы понизить сметную стоимость здания и уменьшить количество непродуктивных отходов, для изготовления стропил можно использовать эти куски, предварительно срастив их.

Важно. Нужно помнить, что прочность сращенных стропил всегда ниже, чем целых. Нужно стараться, чтобы место сращивания располагалось как можно ближе к вертикальным упорам.

Способы сращивания

Существует несколько способов сращивания, однозначно лучшего или худшего нет. Мастера принимают решения с учетом своих навыков и конкретного места размещения стыка.

Таблица. Способы сращивания стропил.

Метод сращивания	Краткое описание технологии
	Применяется на досках толщиной не менее 35 мм. Довольно сложный метод, требует практического опыта выполнения плотницких работ. По прочности соединение самое слабое из всех существующих. Преимущество – экономия пиломатериалов. Практически на стройках применяется очень редко.
	Длина стропильных ног увеличивается с помощью накладки. Накладка может быть деревянной или металлической. Если длина двух отрезков досок недостаточна по параметрам стропильной системы, то такой способ позволяет их увеличить. Соединение встык имеет самые высокие показатели прочности на изгиб, широко применяется во время строительства различных сооружений.
	Внахлест. Две доски фиксируются с нахлестом. Самый простой метод, по прочности занимает среднее положение. Недостаток – общая длина двух досок должна быть больше проектной длины стропильной ноги.

В этой статье мы рассмотрим два наиболее простых и надежных метода сращивания: встык и внахлест. Косой прируб трогать нет смысла, его почти не используют из-за большого количества недостатков.

Требования строительных норм и правил к сращиванию стропил

Неумелое сращивание стропил по длине может не только резко понизить их устойчивость к изгибающим нагрузкам, но и стать причиной полного разрушения конструкции. Последствия такой ситуации очень печальные. Строительные правила предусматривают определенные закономерности во время выбора размеров крепежа, мест его установки и длины накладок. Данные взяты с учетом многолетнего практического опыта.

Сращенные стропила будут намного прочнее, если для их соединения использовать не гвозди, а металлические шпильки. Инструкция поможет сделать самостоятельный расчет соединения. Достоинство метода – универсальность, с его помощью можно решать проблемы не только с удлинением стропил, но и с наращиванием иных элементов кровли. Специализированные компании выполнили черновые расчеты и собрали данные в таблицу, но в ней указываются только минимально допустимые параметры.

1. Диаметр и длина шпилек . В любых случаях диаметр шпилек должен быть ≥ 8 мм. Более тонкие не обладают достаточной прочностью, использовать их не рекомендуется. Почему? В металлических соединениях диаметр шпилек рассчитывается на усилия растяжения. Во время стягивания металлические поверхности настолько сильно прижимаются между собой, что удерживаются за счет силы трения. В деревянных конструкциях шпилька работает на изгиб. Отдельные доски нельзя стянуть с большим усилием, шайбы проваливаются в доску. Кроме того, во время изменения показателей относительной влажности доски изменяют толщину, за счет этого уменьшается усилие стягивания. Шпильки, работающие на изгиб, должны иметь большой размер. Конкретный диаметр шпильки нужно определять по формуле d ш = 0,25×S , где S – толщина доски. К примеру, для доски толщиной 40 мм диаметр шпильки должен быть 10 мм. Хотя это все довольно относительно, нужно иметь в виду конкретные нагрузки, а они зависят от многих факторов.

2. Длина нахлеста досок . Этот параметр всегда должен быть в четыре раза больше ширины досок. Если ширина стропил 30 см, то длина нахлеста не может быть менее 1,2 м. Мы уже упоминали, что конкретное решение принимается мастером с учетом состояния пиломатериалов, угла наклона стропил, расстояния между ними, веса кровельных материалов и климатической зоны расположения здания. Все эти параметры оказывают большое влияние на устойчивость стропильной системы.

3. Расстояние между отверстиями для шпилек . Крепеж рекомендуется фиксировать на удалении не менее семи диаметров шпилек, от края доски расстояние должно быть не менее трех диаметров. Это минимальные показатели, на практике рекомендуется их увеличивать. Но все зависит от ширины доски. Нельзя за счет увеличения расстояния от края слишком уменьшать расстояние между рядами шпилек.

4. Количество стягивающих шпилек . Есть довольно сложные формулы, но на практике ими не пользуются. Мастера устанавливают два ряда шпилек с учетом расстояния между ними, отверстия располагаются в шахматном порядке.

Практический совет. Для увеличения прочности сращиваемой стропилины на изгиб отверстия шпилек не должны располагаться на одной линии, нужно смещать их не менее чем на один диаметр.

Сращивание встык досками

Работы намного удобнее делать на земле, подготовьте ровную площадку. На землю подложите бруски – стропилины придется подрезать, нужен просвет для дисковой пилы. Перед сращиванием точно узнайте длину стропилин. Замерять ее нужно на строении, используйте любые тонкие длинные доски, веревку или строительную рулетку. Если появится ошибка в несколько сантиметров – не проблема. Во время соединения стропильных ног на крыше эта ошибка без проблем устраняется.

Шаг 1. Положите одну доску на бруски, ровно под прямым углом отрежьте торец. Отрезать лучше ручной электрической циркульной пилой.

Важно. Соблюдайте правила техники безопасности, это высокооборотный и очень травмоопасный инструмент. Никогда не демонтируйте заводские средства защиты дисковой пилы, не отключайте электрические реле перегрузки.

Доски для стропил довольно тяжелые, во время отрезания придайте им такое положение, чтобы они не зажимали полотно пилы или преждевременно не разламывались во время дорезания. Таким же способом подготовьте и вторую доску. Обращайте внимание, чтобы срез был только под прямым углом. Торцы сращиваемых досок должны плотно прилегать друг к другу по всей поверхности, это нужно для увеличения прочности сращенной стропилины. Дело в том, что даже при ослаблении соединения шпилек торцы во время изгиба будут упираться друг в друга по всей длине среза и держать нагрузку . Шпильки и накладные доски будут удерживать конструкцию лишь от расползания по длине.

Шаг 2. Установите рядом две подготовленные доски для стропилины. Заготовьте доску для накладки. Мы уже упоминали, что ее длина должна быть примерно в четыре раза больше ширины доски. Если скаты крыши имеют небольшой уклон, расстояние между стропилами большое, а крыша будет утепляться минеральной ватой, то нагрузки на изгиб значительно возрастают. Соответственно, длину доски для сращивания надо увеличивать.

Шаг 3. Положите накладку на две рядом лежащие доски для сращивания. Довольно часто толщина и ширина досок даже из одной партии отличаются на несколько миллиметров. Если у вас такой случай, то ровняйте доски с той стороны, к которой будет прибиваться обрешетка.

Практический совет. Наука о сопротивлении материалов говорит, что чем тоньше материал, тем больше его сопротивление на изгиб по тонкой плоскости. Это значит что, к примеру, пять рядом поставленных досок на ребро толщиной 1 см каждая выдерживают значительно большую нагрузку, чем одна доска толщиной 5 см. Вывод – для сращивания совсем необязательно резать толстые дорогостоящие материалы, можно использовать несколько тонких отрезков нужной длины. Таких кусков на любой стройке достаточно.

Шаг 4. В шахматном порядке и на нормируемых расстояниях просверлите отверстия под шпильки. Для того чтобы во время высверливания отверстий отдельные элементы не смещались, нужно их временно между собой закрепить. Используйте в этих целях длинные и тонкие саморезы, сколачивать гвоздями не рекомендуется. Они разрезают или разрывают волокна древесины, прочность доски немного уменьшается. Саморезы не режут волокна, а раздвигают их в стороны, после выкручивания доски почти полностью восстанавливают свои первоначальные характеристики прочности.

Шаг 5. Высверлите отверстия, не располагайте их на одной линии, а то доски могут треснуть во время эксплуатации.

Можно встретить рекомендации после высверливания отверстий разъединять доски и укладывать между ними джут для исключения появления мостиков холода. Это не только напрасный труд, но и вредный. Почему? Во-первых, никакие мостики холода в местах сращивания не возникают, наоборот, они имеют самую большую толщину и, соответственно, самую низкую теплопроводность. Но даже если они появятся, то никаких негативных последствий не будет, это стропильная система крыши, а не комнатное окно или дверь. Во-вторых, джут уменьшает усилие трения между элементами сращивания, а это очень негативно сказывается на их прочности. В-третьих, если на материал попадает конденсат, что весьма вероятно, то удаляться из него влага будет очень долго. К каким последствиям приводит длительный контакт деревянных конструкций с влагой рассказывать нет необходимости.

Шаг 6. Вставьте в подготовленные отверстия шпильки, оденьте с двух сторон шайбы и прочно стяните гайками. Рекомендуется стягивать до тех пор, пока шайбы не вдавятся в дерево. Лишнюю длину шпилек можно отрезать круглошлифовальной машинкой с диском по металлу.

Аналогичным образом сращиваются все остальные стропилины.

Сращивание внахлест

Это соединение делать проще, но при одном условии – позволяет суммарная длина двух досок, она должна быть больше длины стропильной ноги на величину нахлеста.

Если у вас пиломатериалы низкого качества, то перед началом работ рекомендуется их разложить на ровной поверхности и сделать ревизию. Для длинных участков сращенных стропил выбирать ровные, а для отрезков использовать кривые. Хотя для стропильной системы настоятельно рекомендуется покупать только качественные материалы, это не тот архитектурный элемент здания, на котором можно экономить.

Шаг 1. Выберите доски и положите их на возвышенность из брусьев. Если есть желание, то можно выровнять торцы при помощи циркулярной пилы, нет желания – не ровняйте. Состояние торцов никак не влияет на прочность сращивания внахлест.

Шаг 2. Положите доски друг на друга, подгоните длину стыка и общий размер стропилины.

Практический совет. Доски должны лежать друг на друге строго параллельно. В связи с тем, что верхняя приподнимается над нижней на толщину материала, под ней и брусками следует класть подставки из отрезков. Толщина отрезков должна равняться толщине нижней доски.

Шаг 3. Выровняйте доски по одной из граней и саморезами временно скрепите их. Высверлите отверстия, ставьте шпильки, шайбы и затяните гайки.

Сращивание встык фанерой

Один из способов сращивания стропилин, помогает экономить доски и рационально использовать отходы различных пиломатериалов. В данном случае применяются обрезки листовой фанеры толщиной один сантиметр.

Шаг 1. Ровно уложите доски стропилины на площадке, сомкните торцы, обратите внимание на параллельность боковых граней. Доски должны быть предельно одинаковыми по толщине, торцы обрезаны ровно под прямым углом.

Шаг 2. Кисточкой обильно намажьте поверхность клеем ПВА.

Шаг 3. Уложите подготовленный кусок фанеры на место сращивания, прочно прижмите его струбцинами. Во время фиксации следите, чтобы фанера не сдвинулась со своего первоначального места.

Шаг 4. Длинными прочными саморезами в шахматном порядке прикрутите фанеру к доскам. Длина саморезов должна быть на 1–2 короче общей толщины досок и фанеры, их концы не могут выходить с обратной стороны. Под саморезы обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра. Перед закручиванием саморезов просверлите в стропилине отверстия. Их диаметр должен быть на 2–3 мм меньше диаметра резьбовой части метиза.

Шаг 5. Переверните доску обратной стороной вверх, подложите под концы подставки, они не должны висеть в воздухе. Аккуратно по очереди снимите все установленные струбцины.

Шаг 6. Намажьте поверхности клеем и положите на них вторую заготовку из фанеры. Опять зажмите ее струбцинами.

Шаг 7. С большим усилием закрутите саморезы.

Важно. Во время закручивания саморезов обращайте внимание, чтобы они не располагались друг против друга. Смещение должно быть не менее трех сантиметров.

Шаг 8. Снимите струбцины. Для усиления узла сращивания стяните его сквозными шпильками. Размещать их следует таким же образом, как и при обыкновенном сращивании встык.

Практический совет. Отверстия под шпильки должны быть на 0,5–1,0 мм меньше диаметра шпильки. Бывают случаи, что точно подобрать диаметр сверла по дереву невозможно. Тогда рекомендуется использовать сверло немного меньшего диаметра, пусть шпилька заходит с достаточно большим усилием.

Во время ее забивания от сильных ударов молотка первые несколько витков резьбы сминаются, что очень усложняет накручивание гайки. Чтобы избежать проблем, перед забиванием шпильки наживите гайки, теперь пусть резьба на торце заминается, она больше не нужна. Перед установкой стропилины на место проверьте, высох ли клей. При хорошей погоде для его полного застывания нужно примерно 24 часа.

Последний штрих — нанесение клея

Важно. Если во время сращивания стропил по длине досками гайки закручивались до тех пор, пока шайба не утапливалась в древесины, то с фанерой так поступать нельзя. Внимательно контролируйте силу прижатия, не допускайте повреждения шпона фанеры.

Как правильно забивать гвозди в стропилину при сращивании

Не всегда есть возможность и необходимость сращивать отдельные элементы стропил с помощью шпилек, иногда это проще сделать обыкновенными гладкими гвоздями. Но нужно уметь их правильно забивать, в противном случае со временем усилие сжатия досок значительно уменьшится. Длина гвоздя должна на 2,5–3 см превышать толщину стропилины в месте соединения.

Как правильно вколачивать гвозди для соединения нагруженных или ответственных деревянных конструкций?

Шаг 1. Под небольшим углом вбейте гвоздь в доски, но не до конца. Нужно, чтобы острие выступило с обратной стороны примерно на один сантиметр.

Шаг 2. С обратной стороны стропилины согните молотком гвоздь под прямым углом.

Шаг 3. Забейте гвоздь еще примерно на один сантиметр. Опять согните конец, угол сгиба уже должен быть намного меньше 90°. Чем больше вы его согнете, тем надежнее будет окончательная фиксация.

Шаг 4. Теперь можно вбивать шляпку гвоздя до самого конца. С обратной стороны сгибайте выступающую часть до тех пор, пока острый конец полностью не войдет в доску. Помните, что место выхода тела гвоздя и место забивания его острия не должны лежать на одной линии.

Такая технология полностью исключает самостоятельное ослабление силы прижатия.

Уже упоминалось, что прочность стропилины на изгиб в месте сращивания всегда меньше, чем у целого элемента. По возможности старайтесь располагать этот узел как можно ближе к коньку, мауэрлату или различным распоркам . Такие предосторожности минимизируют риски механического разрушения стропильной ноги. Если такая возможность по тем или иным причинам отсутствует, то не рекомендуется размещать место упора под сращиванием на расстоянии больше 15% длины ноги от любого конца.

Никогда не используйте для соединения черные саморезы . Этот металл имеет два существенных недостатка. Первый – он быстро окисляется и теряет первоначальную прочность. Второй – технология изготовления таких саморезов предполагает закаливание. Каленые саморезы при превышении допустимой нагрузки не вытягиваются, а лопаются. Во время эксплуатации кровли относительная влажность деревянных конструкций меняется, соответственно, колеблется и толщина досок. А это может существенно увеличивать усилие растягивания самореза, он не выдержит и треснет.

Не переусердствуйте с количеством метизов . Если их слишком много, то отверстия значительно уменьшат прочность соединяемых деталей, в результате вы получите обратный эффект, наращивание не усилится, а ослабнет.

Видео – Сращивание стропил по длине

Соединение гвоздями

Соединение гвоздями

Подробности

Категория: Обработка древесины

Соединение столярных изделий гвоздями

Многие изделия из древесины содержат несколько деталей. Их соединяют между собой различными способами. Процесс изготовления деталей в целое изделие называется сборкой. В зависимости от расположения деталей в изделиях различают концевые и серединные соединения. Они могут быть выполнены с помощью гвоздей, шурупов или клея. На рисунке ниже: а – концевые соединения, б – серединные.

                         

Большинство столярных изделий состоит из нескольких деталей, которые соединяют часто при помощи гвоздей. В зависимости от назначения гвозди бывают разных размеров (диаметров и длин) и различаются формой головки (шляпки). Гвоздь имеет головку, стержень и острие. Маркируются гвозди так – сначала идёт цифра, обозначающая толщину стержня гвоздя, а затем – длина гвоздя(от острия до головки). Значения толщины и длины даются в миллиметрах. Например — 2х40, 4х100, 8х200 и т.д.

Виды гвоздей

 

Простые гвозди Специальные гвозди Обычный гвоздь с рифленой головкой, выдерживает сильные удары молотком Обивочный гвоздь для закрепления обивок мебели и тканей Обычный гвоздь без головки Оцинкованный нержавеющий гвоздь для работ на улице Обычный гвоздь с плоской головкой Резьбовой гвоздь для обрешетки Гвоздь с широкой головкой, удерживает на стене толь, жесть, рейки Гвоздь для панели, можно утопить в дереве Реечный гвоздь, устойчивый к коррозии, предназначен для изолирующих пластин Гвоздь для пола без головки, хоршо закрепляется внутри Резьбовой (винтовой) гвоздь для закрепления ДСП и столярных плит Столярный гвоздь для закрепления фанеры, ДСП и соединений Гвоздь для деревянных планок и тонких реек Гвоздь для балок, предназначен для работ на улице Закаленный гвоздь — вбивается в стены и не гнется Волнистый гвоздь для простых Т-образных или L-образных соединений, не подвергающихся большой нагрузке Обойный гвоздь для закрепления тканей

Прежде чем забивать гвозди, размечают места их расположения. При соединении деталей гвоздями обычно тонкую деталь прибивают к толстой.

Толщина гвоздя не должна превышать 1/4 толщины детали, которую прибивают.

Длина гвоздя должна быть в 2-3 раза больше толщины прибиваемой детали.

Чтобы деталь не раскололась, забивать гвоздь следует на расстоянии не менее 4 диаметров гвоздя от кромки детали и не менее 15 диаметров от торца.

Гвозди забивают молотком. Молоток следует держать так, чтобы рука была на расстоянии 20-30 мм от конца рукоятки.

 

Место забивания целесообразно предварительно накалывать шилом. Вначале гвоздь придерживают большим и указательным пальцами левой руки и наносят молотком по головке гвоздя несильные удары (см. ниже рис. а). После того как гвоздь надежно войдет в древесину, левую руку убирают и наносят более сильные удары.

Не всегда имеет смысл забивать гвоздь точно под углом 90 градусов. Хотя это и общепринятый метод, однако не во всех случаях он обеспечивает крепкое сцепление.

Соединяемые детали при прибивании их гвоздями должны находиться в неподвижном состоянии. Если деталь раскачивается или сдвигается, гвоздь наверняка искривится.

Гвозди — и прежде всего крупные — могут расколоть дерево, особенно если они забиваются на конце планки или доски. Этого можно избежать, если кончик гвоздя предварительно утопить.

Слишком сильные удары молотком не только вгоняют гвоздь в дерево, но могут стать причиной появления на поверхности безобразных лунок. Поэтому лучше на завершающей стадии использовать пробойник, с помощью которого вбить гвоздь до поверхности дерева или слегка утопить его.
Зафиксировать соединение помогают маленькие «наметочные» гвозди, которые вбивают до начала соединения деталей основными гвоздями. Наметив отверстие, «наметочный» гвоздь вытаскивают.

Способы забивания гвоздей

Подобрать подходящий к детали гвоздь Если гвозди применяются дополнительно с клеем, то для деревянных реек достаточно выбрать маленькие и тонкие гвозди максимум в три раза длиннее, чем прибиваемая деталь. Набивание: крестообразное соединение в форме буквы Т На больших деревянных изделиях (например, каркаса для простенка) Т-образные соединения укрепляются вбитыми крест-накрест гвоздями. Несколько гвоздей насадить наискось по отношению друг к другу Гвоздь, вбитый поперек волокон, держится лучше, чем вбитый вдоль волокон. Тем не менее можно получить крепкое соединение, если гвозди вбить в дерево под углом друг к другу. Не вбивать в одно и то же волокно дерева несколько гвоздей Если вам нужно вбить в одно волокно древесины больше одного гвоздя, помните, что дерево может треснуть. Поэтому гвозди всегда располагайте со смещением по отношению друг к другу. Сначала вбить гвозди, затем отрезать Во избежание раскола планки отпиливайте выступающий конец или укорачивайте ее до нужной длины только после вбивания гвоздей. Подставка предотвратит прогибание изделия Тяжелый молоток или кусок толстой древесины предотвратят вибрацию детали при ударах, от которых гвоздь наверняка согнется.

Древесина меньше раскалывается, если забивать притупленный гвоздь (по острию гвоздя предварительно осторожно наносят удары).

Если гвоздь при забивании пошел криво или согнулся, его необходимо выдернуть. Для этой цели применяют клещи или молоток со специальной прорезью на носке (рис. б). Чтобы не повредить поверхность изделия, под клещи или боек молотка подкладывают небольшую дощечку.

                       
Если концы гвоздей выступают, их подгибают на оправке, как показано на рисунке а, и забивают обратно в древесину (рис.б). Это повышает прочность соединения.

Забитый гвоздь выдергивают так. Отгибают стамеской загнутый конец гвоздя. Выравнивают его клещами или плоскогубцами. Выбивают конец гвоздя молотком, а затем выдергивают его за головку клещами.

                             

Несколько советов по использованию молотка и правильным соединениям можете узнать ниже.

1. Чтобы соединение с помощью гвоздей было прочным и надежным, вы должны точно определить, какой тип гвоздей подходит для данной работы. Большой выбор гвоздей предлагают магазины — от «универсальных» до специализированных, предназначенных только для определенных операций. Если вы хотите купить несколько видов гвоздей, чтобы быть «вооруженным» на всякий непредвиденный случай, выбирайте «универсальные» гвозди, а специальные приобретайте только после того, как определите, какую именно работу намерены выполнять.
Насколько важно применять гвозди в зависимости от цели, настолько же полезно иметь в своем распоряжении не один молоток, а по крайней мере два разных.
Для большинства работ вам понадобится столярный молоток весом 300 г. Наряду с ним неплохо иметь еще один более легкий молоток, которым можно забивать маленькие гвозди и стержни, используемые, например, при обойных или декоративных работах.
Если вам часто приходится выполнять плотницкие работы и при этом пользоваться толстыми гвоздями, вам понадобится тяжелый молоток с «когтем». Уверены, вы очень скоро оцените его как крайне полезный инструмент. Так, с по¬мощью «когтя» легко вытаскивать из дерева согнувшиеся или временно забитые гвозди. Для этого не обязательно иметь под рукой клещи.

2. Обычные проволочные гвозди различаются по длине и толщине стержня. Для работ с деталями небольших и средних размеров используются гвозди длиной от 20 до 50 мм. Для грубых работ — гвозди с плоской головкой длиной от 60 мм и более.

Стальные гвозди длиной 25 или 40 мм потребуются прежде всего для навешивания картин и других предметов на стены.

Обойные гвозди имеют широкие утопленные головки, с их помощью можно закреплять обойные ткани или ковры на деревянной поверхности.

Гвозди для фанеры или резьбовые гвозди удерживают деревянные материалы так же прочно, как и шурупы, с той лишь разницей, что их можно вбить молотком.Для крепления мягких материалов (толя, облегченных реек, прокладок и т.п.) предназначены гвозди с очень широкими или декоративными головками.

    
3. Даже в укрытом от глаза месте гвозди лучше по возможности утопить в дереве, а появившееся углубление заровнять столярной или восковой замазкой. Это стоит делать не только в «косметических» целях: при повышенной влажности выступающие гвозди начнут ржаветь, в результате на дереве появятся пятна.

Незаменимыми в этом случае окажутся гвозди с утопленной головкой, которые можно загнать под поверхность дерева, — однако головка у этих гвоздей должна быть уже, чем головки обычных гвоздей. Более широкие плоские головки вызывают появление впадин или волн на поверхности.

Маленькие гвоздики со сплющенной головкой будут совершенно незаметны, если их вбивать следующим способом: с помощью стамески от поверхности дерева отделяется тонкая щепа и откидывается вверх, затем вбивается гвоздь и закрывается этой щепой.

 

4. Ударить по головке гвоздя, а не по пальцам, если у вас в руках большой гвоздь, — об этом можно не беспокоиться. Однако, имея маленький гвоздь и слишком большой молоток, вы скорее всего попадете себе по пальцам. Избежать этого можно.

Маленький гвоздь придерживайте с помощью пассатижей. Главное при этом — научиться придерживать гвоздь под нужным углом. Пассатижи можно убрать, как только убедитесь, что гвоздь устойчиво закреплен в поверхности.  

 
Маленькие гвоздики можно забивать также с помощью бумаги.

Гвоздь прокалывают сквозь бумагу, закрепляют его несколькими несильными ударами молотка, затем осторожно отрывают бумагу и до конца забивают гвоздь в дерево.

 

 

Работать можно только исправным инструментом, использовать его надо строго по назначению.

Молоток при работе надо держать на расстоянии 20—30 мм (2—3 пальца) от свободного конца ручки.

Нельзя оставлять столярный молоток на краю верстака.

Нельзя стоять за спиной человека, работающего молотком.

Острие шила должно быть направлено в сторону от работающего.

Соединения нагельного типа для деревянных конструкций. Технические условия – РТС-тендер

     
ГОСТ Р 56711-2015

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОКС 91.080.20

ОКПО 53 6660

Дата введения 2016-05-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом им.В.А.Кучеренко (ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко), отделением ОАО «НИЦ «Строительство»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 ноября 2015 г. N 1795-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

1.1 Настоящий стандарт устанавливает технические требования к соединениям нагельного типа (далее — соединения), используемым для крепления элементов деревянных конструкций, а также устанавливает правила по методам испытаний, приемки готовых соединений и дает рекомендации по их применению.

1.2 Стандарт распространяется на соединения с использованием цилиндрических нагелей из металла, дерева и пластмасс (болты, шпильки, нагели, гвозди, шурупы, глухари, винты и т.п.), работающих преимущественно на сдвиг.

1.3 В настоящем стандарте установлены критерии по оценке соответствия нагельных соединений действующим требованиям, а также оценке их несущей способности и деформативности при действии эксплуатационных нагрузок.

1.4 Данный стандарт не распространяется на соединения, в которых в качестве механических связей используют шпонки, шайбы шпоночного типа, металлические зубчатые пластины (МЗП) и др.

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427-75 Линейки металлические измерительные. Технические условия

ГОСТ 2140-81 Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения

ГОСТ Р ИСО 3951-1-2007 Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по количественному признаку. Часть 1. Требования к одноступенчатым планам на основе предела приемлемового качества для контроля последовательных партий по единственной характеристике и единственному AQL

ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные. Конструкция и размеры

ГОСТ 6449.4-82 Изделия из древесины и древесных материалов. Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей

ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-80) Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности

ГОСТ 24454-80 Пиломатериалы хвойных пород. Размеры

ГОСТ 33080-2014 Конструкции деревянные. Классы прочности конструкционных пиломатериалов и методы их определения

ГОСТ 33081-2014 Конструкции деревянные клееные несущие. Классы прочности элементов конструкций и методы их определения

ГОСТ 33082-2014 Конструкции деревянные. Методы определения несущей способности узловых соединений

СП 64.13330.2011 СНиП II-25-80 Деревянные конструкции

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 нагельное соединение: Соединение элементов конструкций, выполненное с использованием цилиндрических или пластинчатых нагелей из различных материалов, плотно установленных в предварительно подготовленные отверстия или прорези и работающих на сдвиг, сопровождающийся изгибом нагеля и смятием древесины.

3.2 несущая способность соединения: Предельные величины усилия (нагрузки) и деформаций, при которых не происходят разрушение или недопустимые деформации соединения.

3.3 деформативность соединения: Зависимость взаимного смещения соединяемых элементов соединения от величины нагрузки.

3.4 нагель: Механическая связь цилиндрической или пластинчатой формы для восприятия сдвигающих усилий.

3.5 цилиндрический нагель: Нагель цилиндрической формы, изготовленный из металла, пластмасс или древесины, — нагель, болт, шпилька, винт, гвоздь.

3.6 пластинчатый нагель: Нагель в виде пластинки, изготовленный из металла, пластмасс или древесины.

3.7 винт: Крепежная деталь, представляющая собой стержень с головкой и спиральной нарезкой, служащий для соединения деталей путем ввинчивания.

3.8 шуруп: Винт со стержнем конической формы и прорезью в головке для завинчивания его в деревянные элементы.

3.9 глухарь: Шуруп большого диаметра с квадратной или шестигранной головкой.

3.10 саморез: Винт, ввинчиваемый непосредственно в деревянный элемент без предварительного сверления.

3.11 гвоздь: Крепежная деталь, представляющая собой стержень, заостренный на одном конце, устанавливаемый в соединяемые элементы путем забивания.

3.12 болт: Крепежная деталь, представляющая собой стержень, имеющий на одном конце головку, а на другом конце — резьбу, на которую навинчивается гайка.

3.13 шпилька: Крепежная деталь, представляющая собой стержень, имеющий на обоих концах резьбу, на которую навинчиваются гайки.

В настоящем стандарте приняты сокращения, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 — Сокращения

Обозначение по настоящему стандарту	Определение
S	шаг расстановки нагелей вдоль волокон древесины
S	шаг расстановки рядов нагелей поперек волокон древесины
S	расстояние оси нагеля от кромки соединяемого элемента
d	диаметр нагеля
с	толщина среднего соединяемого элемента
а	толщина крайнего соединяемого элемента
L	свободная длина образца
Р	нагрузка при испытании соединения

5.1 Нагельные соединения являются наиболее распространенным видом соединений элементов деревянных конструкций и относятся к соединениям на механических связях.

Они предусматривают использование нагелей в качестве связей сдвига при их работе преимущественно на изгиб, а сами соединения являются безраспорными.

5.2 Для работы нагельных соединений характерна их вязкая податливость, связанная с работой древесины на смятие, что за счет выравнивания напряжений (усилий) в элементах соединений исключает преждевременное их хрупкое разрушение от разрыва или скалывания древесины.

5.3 Основными условиями надежности используемых соединений должны быть контроль качества нагелей и соединяемых элементов, а также применяемые методы их расчета и методы испытаний соединений, подтверждающие результаты расчетов.

5.4 Основными конструктивными размерами соединений, которые должны учитываться при их изготовлении и расчете, являются расчетные размеры нагелей, размеры посадочных отверстий, а также регламентированные схемы их расстановки.

5.5 На практике использования нагельных соединений применяют следующий диапазон размеров нагелей:

— диаметр гладких цилиндрических нагелей и болтов: от 8 до 24 мм;

— диаметр гвоздей: от 2 до 6 мм;

— диаметр винтов, шурупов или саморезов: от 6 до 16 мм;

— диаметр глухарей: от 12 до 20 мм;

— толщина и высота пластинчатых нагелей: соответственно, 12 и 50 мм.

5.6 Посадочные отверстия для гвоздей, а также винтов, шурупов или саморезов диаметром до 6 мм, как правило, не устраивают.

Для гладких цилиндрических нагелей и болтов сверлят отверстия такого же диаметра, как у нагелей, а в отдельных случаях, для увеличения плотности их посадки, диаметр отверстия выбирают на 0,2-0,5 мм меньше диаметра нагеля.

5.7 Основные размеры расстановки нагелей: шаг, расстояние между рядами и минимальное расстояние оси нагеля до края соединяемого элемента, как правило, обосновываются экспериментально-теоретическими методами и регламентируются нормами с целью предотвращения преждевременного разрушения соединений при их работе от скалывания или разрыва древесины.

5.8 Конструктивные требования к расстановке нагелей изложены в СП 64.13330.2011 (раздел 7).

5.9 Качество соединений должно быть обеспечено современным уровнем технологии их изготовления и системой приемочного контроля в процессе их производства.

6.1 В качестве основного вида нагелей в соединениях используют цилиндрические нагели*.

________________

* В нагельных соединениях также могут быть использованы пластинчатые нагели. Однако, ввиду их не технологичности и редкого использования в современных условиях, в настоящем стандарте они не рассматриваются.

6.2 Наиболее распространенными соединениями с применением цилиндрических нагелей являются соединения на:

— гладких цилиндрических нагелях — стержнях, болтах, шпильках;

— гвоздях;

— винтах;

— шурупах, саморезах, глухарях.

6.3 Нагели применяют преимущественно для устройства различных видов узловых соединений элементов из цельной древесины хвойных пород, клееной древесины, LVL или перекрестно клееной древесины типа CLT и др. для сплачивания в поперечном направлении элементов конструкций, сращивания элементов в продольном направлении, а также для крепления к таким элементам деталей из металла, фанеры, пластика и других материалов.

6.4 По характеру действующих усилий и количеству швов сдвига (срезов) между сопрягаемыми элементами различают следующие схемы работы соединений (рисунок 1):

— симметричные — двухсрезные и многосрезные;

— несимметричные — односрезные, двухсрезные и многосрезные.

6.5 Для крепления накладок из различных материалов используют болты, шпильки, винты различных типов и гвозди (рисунок 2), для крепления прокладок — нагели, болты и шпильки (рисунок 3).

а) симметричные; б) несимметричные

Рисунок 1 — Виды соединений по конструктивному сочетанию нагелей и соединяемых деревянных элементов

     

    

а — на болтах и шпильках; б — на глухих цилиндрических нагелях; в — на глухих цилиндрических нагелях, установленных в торец клееного элемента

Рисунок 2 — Нагельные соединения с накладками

     

а — на нагелях; б — на нагелях и шпильках

Рисунок 3 — Нагельные соединения с прокладками

7.1 Требования к нагелям и соединяемым элементам

7.1.1 В качестве цилиндрических нагелей используют гладкие стержни из стали, стеклопластика, алюминия, твердых пород древесины и др., а также готовые изделия (болты, гвозди, винты, шурупы, шпильки и др.).

Прочностные показатели, размеры и качество стержней и готовых изделий должны соответствовать требованиям действующих стандартов.

7.1.2 Гвозди изготавливают из холоднотянутой проволоки в соответствии с ГОСТ 4028. Также могут быть использованы гвозди с кольцевой и винтовой накаткой.

7.1.3 Винты подразделяются на шурупы, самонарезающие винты (саморезы) и винты, завинчиваемые в предварительно просверленные отверстия. Винты со стержнем конической формы называются шурупами, а шурупы большого диаметра с квадратной или шестигранной головкой — глухарями.

7.1.4 Для изготовления соединений в качестве деревянных элементов следует использовать цельную и многослойную клееную древесину, а также другие массивные изделия (LVL, CLT) и древесные плитные материалы (фанера, ДСП, ДВП, OSB, ЦСП), выпускаемые в соответствии с действующими стандартами.

7.1.5 Качество цельной и многослойной клееной древесины должно соответствовать требованиям ГОСТ 33080 и ГОСТ 33081.

7.2 Требования к несущей способности и деформациям соединений

7.2.1 Для обеспечения несущей способности соединений исходной является расчетная несущая способность нагеля на один шов сплачивания (условного среза), подтвержденная результатами испытаний соединений в соответствии с требованиями настоящего стандарта, регламентированные величины которой установлены действующими нормами проектирования деревянных конструкций.

7.2.2 Несущая способность соединения должна быть определена с учетом напряженного состояния его конструкционных частей (нагелей и соединяемых элементов) при восприятии расчетных нагрузок: изгиба нагеля и смятия элементов, а также физико-механических свойств этих частей: расчетных сопротивлений и предельных деформаций, в зависимости от их вида и материала.

7.2.3 Величина деформаций нагельных соединений при полном использовании их несущей способности не должна превышать 2 мм, а при неполном — пропорциональна действующему на соединение усилию.

7.2.4 При установлении несущей способности и деформативности соединений с использованием методов испытаний по настоящему стандарту должен учитываться фактор длительности действия расчетных нагрузок согласно требованиям ГОСТ 33082.

7.3 Требования к изготовлению соединений

7.3.1 Соединения должны быть изготовлены при строгом соблюдении требований рабочих чертежей.

7.3.2 Основные требования по изготовлению соединений должны обеспечить точность расстановки и плотность посадки нагелей, для чего большинство соединений необходимо изготавливать с применением шаблонов и стяжных болтов.

7.3.3 Влажность древесины соединяемых элементов и используемых деревянных нагелей и пластинок должна соответствовать ожидаемой эксплуатационной равновесной влажности с целью исключения высыхания древесины и ослабления соединений.

8.1 Испытания проводят в целях:

— определения или уточнения расчетной несущей способности соединения при использовании новых типов нагелей;

— определения или уточнения расчетной несущей способности соединения при использовании новых видов соединяемых элементов;

— проведения контрольных испытаний соединений.

8.2 Испытания соединений также следует проводить при освоении производства, изготовлении соединений новых конструктивных решений, проведении сертификационных испытаний или при периодическом независимом экспертном контроле.

8.3 Испытания соединений должны быть проведены на растяжение, сжатие вдоль и под углом к волокнам древесины по схемам и с соблюдением требований ГОСТ 33082.

8.4 Виды и размеры образцов для испытаний приведены на рисунках 4-6. Размеры S, S, S по расстановке нагелей должны соответствовать требованиям СП 64.13330.2011 (раздел 7).

Испытания образцов позволяют определить расчетную несущую способность соединений по предельным значениям смятия в крайних и центральном соединяемых элементах или изгибе нагеля для симметричных соединений при одно- или двухсрезной работе нагеля.

8.5 Подготовка образцов, режимы их нагружения и обработка результатов испытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ 33082.

а — односрезных нагелей; б — двухсрезных нагелей

1 — направление волокон древесины; 2 — базовые точки для определения сдвига; 3 — нагели

Рисунок 4 — Образец для испытания соединений при сжатии (растяжении) вдоль волокон древесины

     

    

 

а — крайних элементов; б — среднего элемента

1 — направление волокон древесины; 2 — базовые точки для определения сдвига; 3 — нагели

Рисунок 5 — Образец для испытания односрезных соединений при смятии поперек волокон древесины

     

    

 

а — крайних элементов; б — среднего элемента

1 — направление волокон древесины; 2 — базовые точки для определения сдвига; 3 — нагели

Рисунок 6 — Образец для испытания двухсрезных соединений при смятии поперек волокон древесины

9.1 Предприятие-изготовитель обеспечивает и подтверждает качество соединений:

— входным контролем используемых элементов соединений;

— пооперационным контролем параметров элементов на основных технологических операциях;

— приемочным контролем изготовленных соединений.

9.2 Порядок и планы входного контроля элементов и приемочного контроля изготовленных соединений устанавливают в технической документации, а пооперационного контроля — в технологической документации предприятия-изготовителя, утвержденных в установленном порядке.

9.3 Размеры элементов измеряют металлическими линейками по ГОСТ 427, штангенциркулями по ГОСТ 166 с учетом требуемой точности измерений.

9.4 Геометрические размеры деревянных элементов соединений определяют по ГОСТ 24454, влажность — по ГОСТ 16588, пороки древесины — по ГОСТ 2140.

9.5 Точность расстановки нагелей контролируют согласно ГОСТ 6449.4.

9.6 Результаты измерений, оценок, испытаний должны быть оформлены соответствующими документами (протоколами, актами).

10.1 Изготовленные соединения должны быть приняты службой технического контроля предприятия партиями. Партией считается любое количество соединений, оформленное одним документом о качестве.

10.2 Приемку используемых для изготовления соединений деревянных элементов, а также нагелей осуществляют при входном контроле по показателям согласно требованиям стандартов, по которым они изготовлены.

10.3 Приемку соединений осуществляют:

— на соответствие требованиям рабочих чертежей;

— по результатам текущих контрольных испытаний до разрушения выборочного числа образцов соединений, предусмотренных инструкцией системы заводского контроля качества.

Выборочные контрольные испытания соединений следует осуществлять согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 3951-1.

11.1 Болтовые соединения применяют со стяжными, растянутыми или изгибаемыми болтами.

Соединения со стяжными болтами служат для плотного соединения отдельных элементов в основном при их поперечном сплачивании. При этом возникают незначительные усилия, расчет болтов не требуется, а их размеры назначаются конструктивно, но диаметром не менее 1/20 общей толщины соединяемых элементов.

Соединения с растянутыми болтами применяют при анкерном креплении конструкций к опорам, при подвеске к конструкциям перекрытий и оборудования в узловых соединениях. При этом болт рассчитывается на растяжение от действующего усилия.

Соединения с изгибаемыми болтами широко применяют в стыках и узлах конструкций для сопротивления взаимным сдвигам соединяемых элементов.

11.2 Гвоздевые соединения являются простыми и доступными и наиболее широко применяются в построечных условиях изготовления деревянных конструкций.

Применяют соединения с так называемыми конструктивными гвоздями для крепления дощатых обшивок и настилов, где действуют минимальные усилия и расчет гвоздей не требуется, а также соединения с выдергиваемыми и изгибаемыми гвоздями с особенностями работы, аналогичными болтовым соединениям.

11.3 Соединения на винтах и шурупах применяют в основном для крепления стальных накладок, обшивок и деталей из различных материалов к основным деревянным элементам. Работать в соединении винты и шурупы могут аналогично рассмотренным выше болтам или гвоздям.

12.1 Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие соединений требованиям настоящего стандарта и условиям договора на их поставку.

12.2 Гарантийный срок службы соединений устанавливают в проектной документации на конструкции.

12.3 Условия гарантии качества соединений и гарантийный срок их службы следует вносить в паспорт на конструкции.

УДК 624.011.1:006.354	ОКС 91.080.20	ОКПО 53 6660
Ключевые слова: нагельные соединения, механические связи, изгиб нагеля, смятие нагельного гнезда, несущая способность нагельного соединения, схема расстановки нагелей

Способы соединения деревянных деталей | Мастер на все руки

Способы соединения деревянных деталей

При соединении деревянных деталей необходимо следовать основному правилу: тонкая деталь всегда крепится к более толстой. На рисунке показаны основные способы соединения древесины, которые применяются при возведении сооружений малой архитектуры.

Угловое соединение в торец рекомендуется применять в тех случаях, когда нужно соединить две детали под прямым углом. Это один из самых простых способов сплачивания деревянных деталей. Основное требование при его выполнении — тщательная подгонка поверхностей соединяемых элементов. Детали плотно прижимаются друг к другу и скрепляются с помощью гвоздей или шурупов.
Длина гвоздей или шурупов должна быть такой, чтобы они проходили через всю первую заготовку и заходили в массив второй детали приблизительно на одну треть длины гвоздя. Гвоздей следует вбить не менее двух и расположить их не на одной линии: один гвоздь сместите от осевой линии в одну сторону, а другой — в противоположную. Гвозди подбирайте такой толщины, чтобы при их забивании древесина не трескалась. Для того чтобы предотвратить появление в древесине трещин, можно предварительно высверлить в ней отверстия диаметром, равным 0,7 диаметра гвоздей.
Для придания соединению большей прочности рекомендуется смазывать соединяемые поверхности клеем. Если соединение не будет подвергаться воздействию атмосферных осадков, можно применить столярный, мездровый или казеиновый клей. В противном случае надежнее использовать влагостойкий клей, к примеру эпоксидный.
Т-образное соединение внакладку  также не представляет особой сложности. Для его выполнения нужно наложить две детали одна на другую и скрепить их с помощью гвоздей, шурупов или болтов. Деревянные заготовки можно расположить по одной линии или сместить под определенным углом по отношению друг к другу. Во избежание изменения угла соединения для обивания деталей рекомендуется использовать не менее чем четыре гвоздя. При необходимости можно скрепить детали и двумя гвоздями, но тогда их лучше всего расположить по диагонали.   Соединение получится более прочным, если гвозди пройдут насквозь через обе детали, а их выступающие концы можно загнуть. Однако выглядеть это будет неэстетично.

  Соединение вполдерева  в отличие от двух предыдущих, требует от мастера наличия определенных навыков и квалификации. Как видно из названия, при таком сочленении в обеих деталях делаются выборки на глубину, равную половине их толщины. Ширина же такой ныборки должна равняться ширине соединяемых деталей. Соединять детали вполдерева можно под различными углами, соблюдая при этом одно общее правило: угол выборки на обеих деталях должен быть одинаковым, а ширина выборок равняться ширине самих деталей. Это необходимо для того, чтобы детали были плотно прижаты друг к другу, а их кромки располагались в одной плоскости.
Такое соединение может быть полным и частичным. При частичном конец одной детали срезается под определенным углом, а на конце другой проделывается соответствующая выборка. Частичным является соединение в «ус» вполдерева, которое применяется при угловом сплачивании. В данном случае оба шипа нужно подрезать под углом 45°, а шов между ними расположить диагонально. Выполнение такого соединения требует особой тщательности и внимательности, а угловые надрезы на деталях лучше всего выполнить специальным инструментом, называемым стуслом.
Сращивание по длине брусков и балок отличается некоторыми особенностями. Например, вертикальные опоры связываются между собой шурупами или гвоздями без применения каких-либо иных хитростей, поскольку соединение в данном случае будет испытывать минимальные нагрузки.Если же балка или брус в месте соединения будут подвергаться нагрузке на изгиб или кручение, одних только гвоздей или шурупов недостаточно, а поступить следует так: срезать сращиваемые детали под углом, т. е. в косую накладку  и сжать их болтами. Количество болтов зависит от степени нагрузки, но в любом случае их должно быть не менее двух. Кроме того, иногда приходится устанавливать в месте соединения дополнительные накладки.

  Соединение в шпунт  применяется для досок обшивки или при настилке пола. Для этого в грани одной доски нужно сделать шип, а в грани другой — паз, в который будет вставляться шип. При таком сращивании досок между ними не образуется щелей, а сама обшивка имеет аккуратный вид. Выполнение шипов и пазов — задача достаточно сложная. Для ее осуществления требуется специальный станок. Проще всего приобрести в магазине готовые пиломатериалы, к примеру специальные половые доски или вагонку.

Соединение «гнездо-шип» является одним из наиболее часто применяемых для деревянных деталей. Именно оно обеспечивает наиболее прочное, жесткое и аккуратное сплачивание, которое идеально подходит для садовых построек. Однако такое соединение требует от мастера определенных навыков и старательности в работе. Неправильно выполненное шиповое соединение не только будет выглядеть неэстетично, но и не обеспечит необходимой прочности возводимой конструкции.Шиповое соединение состоит из паза, который выдалбливается или высверливается на конце одной детали, и шипа, выполняемого на конце второй детали. В идеале обе сплачиваемые детали должны иметь одинаковую ширину. Если же толщина у них разная, паз следует проделывать в более толстой детали, а шип — в более тонкой.
Последовательность изготовления шипового соединения такова. Сначала нужно выпилить шип. Для этого на боковой стороне детали с помощью рейсмуса проведите две параллельные риски. Расстояние между ними должно равняться ширине выполняемого шипа. Разметку сделайте с двух сторон, иначе шип может получиться неровным. Для выпиливания шипов наилучшим образом подходит лучковая пила или ножовка с узким полотном и очень мелкими зубьями. В процессе работы следите за тем, чтобы зубья пилы проходили вдоль разметочной линии, по внутренней ее кромке.
Для удобства предварительно зажмите заготовку в тисках. Лучше изготовить шип немного большего размера, чем это требуется, потому что лишние миллиметры всегда можно убрать, а вот если шип окажется короче, чем нужно, придется его удлинять, т. е. проделывать всю работу еще раз.

Во второй детали с помощью долота или стамески выдолбите паз, или гнездо, размеры которого должны в точности соответствовать размеру шипа. Лучше всего предварительно просверлить отверстия по периметру гнезда и только потом приступать к долблению. Закругленные края паза обработайте стамеской.
При правильно выполненном соединении кромки шипов должны всей своей поверхностью прилегать к стенкам гнезда. Это обеспечит хорошее сцепление при склеивании. Для того чтобы посадка шипов в пазы была тугой, их размеры должны превосходить размеры гнезда на 0,2-0,3 мм.
Если эта величина будет превышена, при посадке шипа в гнездо может расколоться тетива, а если допуск будет меньше указанного, в процессе эксплуатации соединение постепенно утратит свою прочность.

При шиповом соединении детали склеиваются и дополнительно закрепляются гвоздями, шурупами или деревянными нагелями. При ввинчивании шурупов помните о том, что предварительное сверление отверстий значительно облегчает этот процесс. Головки шурупов необходимо прятать в так называемый потай, который выполняется с помощью зенковки. Направляющее отверстие должно равняться двум третям диаметра винта и быть приблизительно на 6 мм меньше его длины.

Зачастую вместо металлических гвоздей или шурупов в древесину забиваются нагели, или деревянные гвозди. Предварительно под них устраивается шиповое соединение в поперечном направлении. Посадка нагеля в гнездо выполняется на клею и должна быть тугой. Влажность древесины, из которой изготавливаются нагели, должна быть ниже влажности деревянных деталей, для соединения которых они применяются. В этом случае при установлении баланса влажности диаметр нагеля слегка увеличится, что придаст дополнительную прочность соединению.

Вообще соблюдение уровня влажности в сочленяемых деталях является одним из самых важных условий, обеспечивающих прочность соединений. Если соединяемые детали имеют различную влажность, то при усыхании древесины шип уменьшится в размерах и соединение разрушится. Поэтому соединяемые детали должны иметь одинаковую влажность. Еще раз напомним, что для древесины, используемой при строительстве наружных конструкций, она находится в пределах 22-25%.

Совет:
Такие элементы, как лестницы и ступени, устраиваются из природного камня , кирпича, бетонных блоков, дерева.

На сайте есть:

Как правильно выполнять соединения деревянных деталей

Те, кто сталкивался с изготовлением сборных деревянных изделий, как минимум один раз сталкивались с проблемой соединения деревянных деталей между собой.

Простой пример: необходимо соединить два бруска под углом 90 градусов, но если просто сопоставить два бруска, при этом нанеся клей на соединение или в дальнейшем вкрутить шуруп, то соединение будет не надежным и в скором расшатается и конструкция развалится.

Существуют основные способы соединения деревянных деталей.

На рисунке изображены ниже описанные способы соединений деревянных элементов.

Шпоночные соединения.

Применяются при изготовлении скамеек, крышек столов и различных щитов из нескольких досок глубина паза в соединяемых досках делается на 1/4 – 1/3 часть их толщины. Доски можно склеивать и шпонки при этом ставить без гвоздей, на клею.

Шпунтовые соединения.

Используются при изготовлении перегородок, дверок письменных столов, шкафчиков. В мебельных работах эти соединения делаются на клею.

Если верхнюю крышку и стол “мастерской” будете делать не из целых широких досок, а из двух-трех узких, то собирать их следует на шпунт.

Угловые соединения.

Применяются при работе на плоских шпонках с простыми породами дерева. При работе с дорогим деревом для сохранения внешнего вида изделия следует делать внутренние шпонки.

Соединение в шип.

Имеет самое широкое применение при изготовлении мебели, переплетов оконных рам, дверей. Простейшим является соединение с одним сквозным шипом.

Ящичный шип.

Применяется при изготовлении простой мебели (различные ящики столов, инструментальные ящики и сундуки). Для большей прочности соединения можно изготовить косые шипы, которые хорошо соединяют детали из дерева даже без клея.

В хорошей мебели шипы не должны быть видны снаружи. В этом случае они делаются полупотайными или потайными.

Соединение деревянных деталей

Соединение деревянных деталей требует прежде всего умения правильно разметить детали, чтобы они точно и плотно прилегали друг к другу. Необходимо взять себе за правило не делать без разметки даже самых простейших соединений.

Соединение «впритык» (рис. 82) — самое простое и непрочное. Для увеличения его прочности нужно соединяемые концы деталей сделать строго прямоугольными. Торцы следует обработать рубанком, а прямоугольность проверить угольником.

Соединение «внакладку» (рис. 83) применяется для соединения концов двух брусков под углом, причем каждый конец спиливают на половину толщины, если она у них одинакова, или спиливают конец одной, более толстой детали. Детали между собой склеивают и дополнительно крепят шурупами или деревянными нагелями. Это соединение также не очень прочное.

Соединение «в ус» (рис. 84) отличается от соединения «впритык» тем, что сопрягаемые концы деталей срезаются под углом 45°. Разметку концов лучше всего делать при помощи ярунка. Такое соединение желательно укрепить накладкой из фанеры или металлическим угольником.

Усиленное соединение «в ус» (рис. 85) такое же, как и обычное, но укрепленное с внутренней стороны угла квадратным или треугольным деревянным бруском.

Накладка «вполдерева» (рис. 86) удобна при Т-образном соединении двух деталей. Здесь так же, как при соединении «внакладку», либо обрезают обе детали наполовину, если они по толщине одинаковы, либо делают выемку только в толстой детали.

Соединение прямым сквозным шипом (рис. 87) является одним из самых прочных. Здесь, в зависимости от назначения, детали склеивают или крепят нагелями.

Соединение на двух вставных круглых шипах

(рис. 88) также очень прочное. Требует точной сверловки отверстий. Ее производят по шаблону, изготовленному из тонкой фанеры или картона, вырезанных по толщине и ширине бруска с просверленными центрами для отверстий. Шаблон накладывают на обе детали и шилом делают разметку.

Срединная вязка одинарным шипом может быть сквозная и глухая в зависимости от назначения. При сквозной гнездо для шипа долбится насквозь. Глухое соединение применяют тогда, когда надо скрыть конец шипа. Сквозные шипы прочнее, так как у них больше площадь склейки.

Срединное соединение круглыми вставными шипами, как и при угловом соединении, требует точной сверловки отверстий.

Перекрестное соединение (рис. 89) осуществляется «вполдерева» при одинаковой толщине деталей или путем образования соответствующей выемки в более толстой детали.

Накладка «вполдерева» лапой обеспечивает большую прочность, чем обыкновенная накладка «вполде-

Рева», т. к. сопрягаемые места делаются с косыми сторонами типа «ласточкин хвост».

Ящичные соединения (рис. 90) бывают с прямыми и косыми шипами типа «ласточкин хвост». Косой шип более трудоемкий, но при этом и более прочный.

Сращивание применяется для получения длинных деталей путем соединения по длине коротких. Наиболее простые способы сращивания — «в ус», «вполдерева», с прямым и вставным круглым шипом.

Нагель представляет собой деревянный стержень, изготовленный из твердых пород древесины. Концы нагеля слегка заостряют, чтобы он легко попадал в отверстие и чтобы при этом клей не стирался краем отверстия, а проникал внутрь.

Диаметры нагеля и отверстия для него должны

Быть одинаковыми. Жела-

Тельно выбрать максимально допустимый диаметр

Нагеля, т. к. в этом случае площадь склейки больше

И соединение прочнее. Однако необходимо оставлять достаточную толщину стенок детали.

Отверстия под нагели сверлят после того, как детали собраны и склеены. Исключение составляют соединения на шипах: здесь можно сверлить отверстия до склеивания. При небольшой площади соединения делают один нагель в центре. При достаточной площади, особенно при соединении «внакладку», размещают два нагеля по диагонали.

Иногда, если это необходимо для внешней отделки, наружный конец нагеля слегка утопляют и отверстие зашпаклевывают. Этот способ применим в изделиях, предназначенных под покрытие масляными или эмалевыми красками.

В изделиях, предназначенных под лакировку, отверстия для нагелей сверлят глухими, чтобы лицевая поверхность детали осталась нетронутой.

* ? *

Основными видами прочного соединения деревянных изделий между собой является их склеивание и крепление склейки вдоль волокон. При соблюдении всех правил склеивания прочность клеевого шва больше, чем сцепление волокон древесины между собой.

Прочность склейки зависит от качества клея, правильного его приготовления, правильных методов склеивания и последующей выдержки склеенных деталей. Непременным условием качественной склейки является применение сухой древесины. Древесину обычно склеивают столярным или казеиновым клеем.

На качество склеивания столярным клеем в немалой степени влияет густота клея. Для твердого дерева требуется более жидкий клей, для мягкого — более густой, т. к. мягкое дерево сильнее его впитывает.

Совершенно жидкий клей применяется для заполнения пор древесины при склеивании торцов.

Столярный клей следует наносить на поверхность обоих склеиваемых деталей, это обеспечит большую прочность. Затем склеиваемые детали, в зависимости от их размеров и расположения, сжимают струбцинами, накладыванием грузов, временно сбивают гвоздями и т. д. Запрессовка деталей не требуется только при склеивании шипов в гнездах, т. к. они сидят там достаточно плотно. Если же шип входит в проушину, то желательно произвести дополнительное сжатие. Подвергать детали дальнейшей обработке можно не менее чем через сутки, когда клей окончательно затвердеет.

Столярный клей хорошо склеивает древесину, но имеет существенный недостаток — интенсивно поглощает влагу. Поэтому склеенные им детали нельзя держать в среде с повышенной влажностью.

Казеиновый клей получил большее распространение благодаря тому, что-он дешевле, проще в изготовлении, не боится влаги, по прочности склеивания иногда даже превосходит столярный.

При склеивании казеиновым клеем деталей с продольным направлением волокон можно ограничиться нанесением клея на одну из поверхностей. Если же хотя бы одна из деталей приклеивается торцом, смазывают клеем обе поверхности.

Склеенные поверхности выдерживают 5-10 минут, а затем сдавливают в зависимости от площади склейки в течение 3—6 часов и выдерживают еще сутки. Казеиновый клей не следует наносить слишком толстым слоем, т. к., выжимаясь, он образует. корки, которые достаточно сложно снять при шлифовании.

Если клей все же выдавился, излишек необходимо сразу же снять влажной тряпкой.

Если, помимо склеивания, детали скрепляют гвоздями или шурупами, то запрессовка необязательна.

Прежде чем наносить клей, необходимо подготовить склеиваемые поверхности. Подготовка состоит в хорошей подгонке друг к другу плоскостей соединения и придании им шероховатости при помощи рашпиля: шероховатые поверхности лучше склеиваются.

Обязательное условие хорошего склеивания — чистота поверхностей. На них не должно быть пыли, грязи, жировых или масляных пятен. Немалое значение для прочности склеивания имеет толщина клеевого слоя. Соединение будет непрочным как при слишком толстом слое клея, так и при слишком тонком. Поэтому клей надо наносить тонким, но плотным и равномерным слоем.

При всей кажущейся простоте скрепления деталей при помощи гвоздей, шурупов или болтов эти операции требуют соблюдения определенных правил, выполнение которых обеспечивает прочность соединений. Большое значение имеет также правильный подбор гвоздей, шурупов и болтов по длине и толщине.

Чем длиннее и толще гвоздь или шуруп, тем большую площадь соприкосновения с древесиной он имеет и тем соответственно будет выше прочность ее крепления. Поэтому длину гвоздя или шурупа подбирают так, чтобы она была меньше общей толщины соединяемых деталей на 3—5 мм. Сами гвозди и шурупы должны быть как можно толще, насколько это допускает ширина детали и расположение гвоздя или шурупа от краев.

Следует иметь в виду, что хорошо держит детали гвоздь, забитый поперек волокон; гвоздь, вколоченный в торец, держит намного слабее. То же относится и к шурупам.

Если детали из твердой древесины необходимо скрепить тонкими гвоздями или близко от края, то предварительно высверливают отверстие диаметром меньше толщины гвоздя.

Следует помнить, что несколько близко расположенных гвоздей, забитых в один слой древесины, могут расколоть деталь. То же самое может получиться и при вбивании гвоздя слишком близко от торца, особенно если гвоздь толстый, а детали тонкие.

При скреплении деталей разной толщины прибивают всегда тонкую деталь к толстой, а не наоборот. Длина гвоздей должна быть в 2-4 раза больше, чем толщина тонкой детали.

Соединения при помощи шурупов более прочны, чем соединения гвоздями. Благодаря винтовой нарезке поверхность соприкосновения шурупа с древесиной больше. Кроме того, между шурупом и древесиной образуется большое трение и механическое сопротивление обратному движению шурупа.

Сначала карандашом или шилом намечают места, куда нужно ввернуть шурупы. Затем высверливают отверстие диаметром, немного меньшим цилиндрической части шурупа и на половину его длины. Для мелких шурупов отверстие можно проколоть шилом. Ввинчивать шурупы в целое дерево без накалывания отверстий гораздо труднее, к тому же при этом можно расколоть деталь.

Конец шурупа вставляют в отверстие, придерживая его пальцами левой руки и слегка вгоняют молотком, следя, чтобы он встал вертикально. Затем шуруп ввинчивают отверткой до упора головки в поверхность. Шлиц головки устанавливают параллельно волокнам дерева.

При ввинчивании в ряд нескольких шурупов желательно, чтобы их шлицы были направлены по одной прямой или были параллельны друг другу.

Прочность соединения гвоздями или шурупами зависит также от твердости древесины. Чем тверже древесина, тем прочнее сидят в ней гвозди и шурупы.

Наиболее прочный вид соединения, не зависящий ни от направления волокон, ни от твердости древесины, получается при использовании болтов с гайками.

Отверстия для болтов должны быть равны их диаметру. Длину болта подбирают так, чтобы выходящая за пределы детали часть была чуть больше толщины гайки. Под головки болтов и гаек подкладывают шайбы, чтобы предохранить древесину от вмятин.

Наша компания предлагает вам не дорогие бани из профилированного бруса в Москве и Московской области. Наши поставщики имеут всю необходимую сертификацию на строительные матреиалы и гарнтируют только качественный продукт.

Приезжайте к нам в удобно расположенный офис на станции метро Таганская. Мы работаем до 20.00 часов вечера.

Все модификации бань могут менятся по вашему жалинию. Так же для вас возможно создание проекта по индивидуальному заказу. Сроки исполнения оговариваются непосредственно с каждым заказчиком.    

Соединение деталей гвоздями. Соединение гвоздями

Цель: научить учащихся правильно подбирать гвозди для соединения деталей изделия; отрабатывать приемы выполнения соединения.

Оборудование: молоток, гвозди, заготовки,древесины, клещи, брусок

Ход урока

I. Повторение пройденного материала.

1.Беседа по вопросам:

Какие технологические операции вы знаете?

Что такое технологическая операция?

Технологический процесс – это часть всего производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению формы, размеров и свойств материалов при изготовлении из них изделия.

Технологическая операция – это законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте или станке различными инструментами:

(точение на токарном станке, сверление, строгание на верстаке и т. д.)

3.Сообщение темы и цели урока.

II. Изложение программного материала.

1. 
   Иллюстративный рассказ.

Соединение на гвоздях — один из видов столярных соединения

Учитель. В зависимости от назначения гвозди различаются диаметром, длиной, формой шляпки.

Учитель демонстрирует различные виды гвоздей.

она, ДВП (рис. 89).

Рис. 89. Виды гвоздей и приемы соединения ими: а — гвоздь с плоской головкой; б — гвоздь с конической головкой для соединения впотай; в — гвоздь с выпуклой декоративной головкой; г, д — обойные гвозди; е — толевый гвоздь; ж — забивание гвоздя молотком; з — забивание гвоздя с помощью гвоздевой направки; и — скрытый гвоздь

При соединении деталей гвоздями необходимо придерживаться основных правил:

«тонкую деталь прибивают к толстой;

«толщина гвоздя не должна превышать 1/4 толщины детали;

«длина должна соответствовать 2-3 толщины детали;

«расстояние от кромки 4 диаметра;

«расстояние от торца 15 диаметров.

Учитель демонстрирует приемы забивания гвоздя и его вытаскивания, если гвоздь согнулся или вошел в заготовку криво. {См. Приложения, рис. 32.)

Для улучшения прочности соединения выступающие гвозди подгибают на оправке.

Учитель демонстрирует прием выполнения этой операции. {См. Приложения, рис. 33.)

Для выдергивания гвоздя операции проделывают в обратном порядке.

Гвозди забивают молотком. Молоток имеет ручку и головку. Головка состоит из бойка и носка. Молоток следует держать так, чтобы рука была на расстоянии 20…30 мм от конца рукоятки. Вначале гвоздь придерживают большим и указательным пальцами левой руки и наносят молотком по головке несильные удары После того как гвоздь надежно войдет в древесину, левую руку убирают и наносят более сильные удары. Если гвоздь при забивании пошел криво или согнулся, его необходимо выдернуть клещами или молотком со специальной прорезью на носке. Чтобы не повредить поверхность изделия, под клещи или боек молотка подкладывают небольшую дощечку. Прочность соединения повышает подгибание выступающих концов гвоздей на оправке и забивание их обратно в древесину. Работу по соединению деталей гвоздями чаще всего выполняют плотники. Они должны хорошо разбираться в породах и свойствах древесины, знать способы соединения деталей, уметь изготавливать различные изделия из древесины.

Чтобы не повредить деталь ударами молотка, шляпку гвоздя оставляют над поверхностью древесины на 4-5 мм, накладывают сверху плашмя другой молоток и ударами по нему забивают гвоздь до конца.

Чтобы сделать гвоздевое соединение незаметным, можно откусить головку гвоздя и забить его вровень с поверхностью детали. Иногда головки гвоздей утапливают в древесину на 2-3 мм с помощью добойника или гвоздевой направки, а образовавшееся углубление зашпатлевывают подкрашенной шпатлевкой.

Работа с древесиной: забивание гвоздей

Одной из наиболее часто встречающихся при работе с древесиной и, казалось бы, самых простых операций является забивание гвоздей. Но и эта операция требует определенных знаний и навыков. Например, чтобы вбить гвоздь в легко растрескивающееся дерево, нужно откусить клещами острие гвоздя или затупить его ударами молотка. Такой гвоздь не расколет древесину (рис. 1, а).

Если необходимо забить несколько гвоздей, то, чтобы заготовка не расщепилась, надо вбивать гвозди не по прямой линии, а в шахматном порядке в два или в три ряда (рис. 1, б). Для придания большей жесткости сколачиваемым брускам гвозди вбивают под углом друг к другу: один с наклоном вправо, другой- влево (рис. 1, в).

В заготовку, которая ни на что не опирается, вбить гвоздь не так-то просто: он гнется и плохо входит в древесину, заготовка при этом пружинит и соединение двух сбитых деталей может оказаться недостаточно прочным. Поэтому при вбивании гвоздей нужно обеспечить жесткую опору. Опору подкладывают снизу в точке забивания гвоздя. В качестве такой опоры удобно использовать молоток (рис. 1, г) или топор.

Гвозди начинают вбивать несильными ударами, движением запястья, причем рукоятку можно держать ближе к головке молотка. Если гвоздь входит в древесину неправильно, его нужно направить легкими боковыми ударами. Убедившись, что гвоздь направлен верно, его вбивают сильными перпендикулярными ударами молотка, который нужно держать за конец рукоятки, согнув руку в локте. Шляпка забитого гвоздя не должна выступать из древесины (рис. 2, а, б). Для загибания выступающего с другой стороны доски гвоздя удобнее всего использовать старый треугольный напильник таких размеров, чтобы выступающий конец гвоздя был в 1, 2-2 раза длиннее его грани. Ребро напильника плотно прикладывают к выступающему концу гвоздя и легкими ударами загибают гвоздь на напильник. Затем напильник вытаскивают и образовавшийся крюк вбивают в древесину (рис. 2, в), не повреждая ее.

Чтобы не повредить пальцы при вбивании гвоздя, для его направления можно использовать и старые плоскогубцы (рис. 2, г).

Домашнему мастеру нередко приходится вытаскивать старые гвозди. Эту операцию производят следующим образом. Сначала отверткой или другим инструментом поддевают и отгибают острие старого гвоздя, затем легкими ударами по острию гвоздя выбивают его шляпку и захватывают ее клещами или гвоздодером (рис. 2, д). После этого прорезь гвоздодера просовывают под шляпку гвоздя, наружную сторону изгиба гвоздодера располагают так, чтобы был упор в поверхность дерева, и, нажимая на рукоятку гвоздодера, выдергивают гвоздь. При выдергивании гвоздей гвоздодером его V-образная прорезь должна как можно плотнее охватывать гвоздь. Под изгиб гвоздодера нужно подкладывать брусок металла или дерева, чтобы не повредить поверхность древесины. По мере вытягивания гвоздя под гвоздодер подкладывают все более толстые бруски, чтобы рукоятка гвоздодера имела опору. Подкладки используются также, если гвозди выдергивают клещами или кусачками (рис. 2, е).

Пользоваться гвоздями приходится почти ежедневно, например когда нужно повесить картину, обить мебель, закрепить расшатавшийся стул. Важно уметь подобрать гвозди для каждого вида работ и каждого материала. Для соединения элементов деревянных конструкций обычно применяют плотницкие гвозди с маленькой шляпкой (рис. 3, а), гвозди с плоской шляпкой (рис. 3, б), замковые гвозди (рис. 3, в), заточенные с двух концов бесшляпочные гвозди (рис. 3, г).

Размеры гвоздей можно выразить дробью, например 25/25. Верхнее число — это толщина гвоздя в десятых долях миллиметра, нижнее — длина гвоздя в миллиметрах. С увеличением длины гвоздя увеличивается и его диаметр.

При выборе гвоздей нужно знать их тип и названия. Рассмотрим типы гвоздей.

Столярные гвозди (рис. 4, а) имеют плоскую шляпку (крупные гвозди — рифленую, чтобы молоток не соскальзывал). Эти гвозди можно применять при работе с пиломатериалами из разных сортов древесины.

У плотницких гвоздей (рис. 4, б) шляпка меньших размеров и несколько закруглена. Такие гвозди используются для столярных работ: при изготовлении мебели, настилке полов и т. п. Шляпка плотницкого гвоздя глубоко входит в древесину и поэтому не задевает за нож рубанка при обработке изделия.

Обойные гвозди (рис. 4, в) применяют для обивки мебели.

Декоративные обойные гвозди (рис. 4, г) служат для декоративной отделки мебели. Промышленность выпускает декоративные гвозди нескольких цветов.

Замковые гвозди (рис. 4, д) имеют закругленную шляпку. Длина гвоздя обычно не превышает 20 мм. Этими гвоздями прибивают замки в шкафах, письменных столах и другой мебели.

Строительные гвозди (рис. 4, е) выполняют с насечкой на стержне, благодаря которой они лучше удерживаются в древесине. Такие гвозди используются для сколачивания дверных и оконных коробок. Шляпка строительного, как и плотницкого, гвоздя полностью входит в древесину.

Шпильки (рис. 4, ж) представляют собой согнутые заостренные с обоих концов гвозди. Размеры шпилек проставляют так же, как у гвоздей, с той лишь разницей, что нижняя цифра показывает полную длину обоих согнутых концов гвоздя (например, 18X18). Шпильки служат для прикрепления к деревянным деталям проволоки, пружин, стержней и т. п.

Штукатурные гвозди (рис. 4, з) размером 22X30 применяют при штукатурных работах, а также для предварительного закрепления натянутой проволоки и ткани при обивке стен.

Костыли (рис. 4, и) имеют плоскую четырехгранную шляпку, расположенную перпендикулярно к стволу гвоздя. Они незаменимы, когда нужно повесить какие-нибудь тяжелые предметы: зеркала, картины, полки и т. п.

Долбежные гвозди (рис. 4, к) относятся к категории специальных гвоздей. Такие гвозди выпускаются с плоской закругленной шляпкой. Долбежные гвозди можно вбить даже в кирпичные стены.

Сапожные гвозди (рис. 4, л) используются при ремонте обуви. Их можно применять также для сколачивания небольших изделий. При проставлении размеров у сапожных гвоздей указывают только длину.

Стекольные гвозди (рис. 4, м) имеют треугольную форму и применяются для закрепления стекла при остеклении окон и дверей. Вбитый стекольный гвоздь не мешает работать шпателем.

В настоящее время для соединения деревянных деталей все чаще используют шурупы, так как гвозди, как бы прочно они не были вбиты, после высыхания древесины часто расшатываются и их трудно вытащить, не повредив деревянные поверхности.

По форме шляпок различают четыре вида шурупов: с полукруглой головкой (рис. 5, а), с потайной головкой (рис. 5, б), с полупотайной (шишкообразной) головкой (рис. 5, в) и строительные (рис. 5, г). Первые три вида шурупов имеют в головке прорезь, их можно ввинтить или вывинтить с помощью точно подобранной отвертки. Строительные шурупы крупных размеров используются для скрепления строительных лесов. Строительный шуруп завинчивается и вывинчивается гаечным ключом.

2.Инструктирование по правилам безопасного применения молотка.

Учитель. При работе с молотком необходимо соблюдать правила безопасности:

«работать только исправным молотком;

«не стоять за спиной товарища, работающего молотком;

«ударять по шляпке гвоздя строго вертикально;

«не оставлять молоток на краю верстака.

Проверка усвоения теоретического материала новой темы.

1. Контрольные вопросы?

2.Что такое гвоздь?

3.Из каких частей состоит гвоздь?

4.Какие виды гвоздей вы знаете?

5.Требования к сборке!

6.Приёмы работы

7.Техника безопасности

3.Практическая работа.

Выполнение заданий:

Сборка реек на гвоздях для плакатов

Подведение итогов занятия: комментарий оценок и демонстрация лучших работ, а так — же работ которые не удались (указать почему).

Оценивается состояние дисциплины в мастерской и уборка рабочих мест.

Вывод: умения и навыки, полученные при изучении данного раздела помогут при прохождении последующих. В домашних условиях ребята самостоятельно смогут изготовить несложные изделия.

>>Технология: Соединение столярных изделий гвоздями

Большинство столярных изделий состоит из нескольких деталей, которые соединяют часто при помощи гвоздей. В зависимости от назначения гвозди бывают разных размеров (диаметров и длин) и различаются формой головки (шляпки). Гвоздь имеет головку, стержень и острие.
Прежде чем забивать гвозди, размечают места их расположения . При соединении деталей гвоздями обычно тонкую деталь прибивают к толстой.
Толщина гвоздя не должна превышать 1/4 толщины детали, которую прибивают. Длина гвоздя должна быть в 2…3 раза больше толщины прибиваемой детали. Чтобы деталь не раскололась, забивать гвоздь следует на расстоянии не менее 4 диаметров гвоздя от кромки детали и не менее 15 диаметров от торца.
Гвозди забивают молотком. Молоток следует держать так, чтобы рука была на расстоянии 20…30 мм от конца рукоятки. Вначале гвоздь придерживают большим и указательным пальцами левой руки и наносят молотком по головке гвоздя несильные удары (рис. 37, а). После того как гвоздь надежно войдет в древесину, левую руку убирают и наносят более сильные удары.
Древесина меньше раскалывается, если забивать притуплённый гвоздь (по острию гвоздя предварительно осторожно наносят удары).
Если гвоздь при забивании пошел криво или согнулся, его необходимо выдернуть. Для этой цели применяют клещи или молоток со специальной прорезью на носке (рис. 37, б). Чтобы не повредить поверхность изделия, под клещи или боек молотка подкладывают небольшую дощечку.

Если концы гвоздей выступают, их подгибают на оправке, как показано на рисунке 38 а, и забивают обратно в древесину (рис.38б) . Это повышает прочность соединения.
Забитый гвоздь выдергивают так. Отгибают стамеской загнутый конец гвоздя. Выравнивают его клещами или плоскогубцами.Вибивают конец гвоздя молотком, а затем выдергивают его за головку клещами.
Работы по соединению деталей гвоздями чаще всего выполняют плотники. Они строят дома, мосты, различные сельскохозяйственные строения. Плотник должен разбираться в породах и свойствах древесины, уметь изготавливать различные изделия из древесины, знать способы соединения деталей.

1. Работать только исправным молотком с хорошо насаженной и расклиненной ручкой.
2. Не стоять за спиной товарища, работающего молотком.
3. Ударять по головке гвоздя так, чтобы направление удара совпадало с осью гвоздя, чтобы он не вылетел и не согнулся.
4. Не оставлять молоток на краю верстака.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Соединение деталей гвоздями
1. Рассмотрите гвозди различных видов. Определите их длину и толщину .
2. На непригодном материале потренируйтесь соединять гвоздями детали различной толщины. Вытащите забитые гвозди клещами.
3. Соедините детали изготавливаемого вами изделия с помощью гвоздей. Проверьте качество соединения.

• Гвозди, молоток, клещи, плотник.

1. Какие инструменты необходимы для соединения деталей гвоздями?

2. Как забивают гвозди?

3. Как правильно выдернуть гвоздь?

4. Как подгибают и забивают выступающие концы гвоздей?

5. Какой длины и толщины должен быть гвоздь для прибивания детали толщиной 5 мм?

6. Как вы думаете, почему многие гвозди имеют насечку на головке?

А.Т. Тищенко, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, Н.П.Щипицын,Технология 5 класс
Отправлено читателями с интернет-сайта

Содержание урока конспект урока опорный каркас презентация урока акселеративные методы интерактивные технологии Практика задачи и упражнения самопроверка практикумы, тренинги, кейсы, квесты домашние задания дискуссионные вопросы риторические вопросы от учеников Иллюстрации аудио-, видеоклипы и мультимедиа фотографии, картинки графики, таблицы, схемы юмор, анекдоты, приколы, комиксы притчи, поговорки, кроссворды, цитаты Дополнения рефераты статьи фишки для любознательных шпаргалки учебники основные и дополнительные словарь терминов прочие Совершенствование учебников и уроков исправление ошибок в учебнике обновление фрагмента в учебнике элементы новаторства на уроке замена устаревших знаний новыми Только для учителей идеальные уроки календарный план на год методические рекомендации программы обсуждения Интегрированные уроки

Я познакомлю вас с новым материалом. Вы не только будете внимательно слушать, но следить, как я буду соединять детали.

Моё объяснение будут дополнять ребята, которые работали с энциклопедиями и техническими справочниками. Они подготовили для вас важную информацию.

После объяснения будет блиц-турнир (опрос) по вопросам новой темы.

Большинство столярных изделий состоит из нескольких частей. Чтобы из отдельных деталей получить готовое изделие, их надо соединить между собой. Соединение деталей из древесины часто выполняют с помощью гвоздей, шурупов и клея. Сегодня мы будем учиться соединять детали с помощью гвоздей и шурупов.

На Руси производство гвоздей известно с XIII века, но только в XIX веке были созданы первые машины для их изготовления. Сейчас гвозди делают с помощью станков-автоматов.

Забитые гвозди удерживаются в деталях за счёт защемления между волокнами древесины.

Гвоздь имеет шляпку, стержень и остриё.

Гвозди – детали стандартные. Они различаются в зависимости от назначения . (записать в тетрадь)

(Учитель демонстрирует различные виды гвоздей)

Гвозди бывают разных размеров. В зависимости от длины стержня (40, 50, 100 мм и т.д.) гвозди в обиходе часто именуются «сороковками», «пятидесятками», «сотками» и т.д.

Прежде чем забивать гвоздь, размечают места соединения и шилом делают углубления.

При соединении деталей гвоздями обычно тонкую деталь прибивают к толстой.

Толщина гвоздя не должна превышать 1/4 толщины детали, которую прибивают. Длина гвоздя должна быть в 2…3 раза больше толщины прибиваемой детали. При этом нужно помнить, что соединение будет более прочным, если гвоздь входит в основную деталь поперёк волокон и менее прочным – если вдоль волокон.

Чтобы деталь не раскололась, забивать гвоздь следует на расстоянии не менее 4 диаметров гвоздя от кромки детали и не менее 15 диаметров от торца.

Гвозди забивают столярным молотком .

Молоток следует держать так, чтобы рука была на расстоянии 20…30 мм от конца рукоятки. Вначале гвоздь придерживают большим и указательным пальцами левой руки и наносят молотком по шляпке гвоздя несильные удары.

(Учитель демонстрирует приём выполнения этой операции)

После того как гвоздь надёжно войдёт в древесину, левую руку убирают и наносят более сильные удары.

Избежать раскалывания древесины при забивании гвоздей можно, предварительно слегка затупив гвозди ударами по их острию. Такой гвоздь смещает волокна древесины, не разрывая их, поэтому деталь не раскалывается.

(Учитель демонстрирует приём выполнения этой операции)

Если гвоздь при забивании пошёл криво или согнулся, его необходимо выдернуть. Для этой цели применяют клещи или молоток со специальной прорезью на носке.

Чтобы не повредить поверхность изделия, под губки клещей или боёк молотка подкладывают кусочек фанеры или небольшую дощечку, захватывают гвоздь за шляпку или стержень и поворотом инструмента вытаскивают его из древесины.

(Учитель демонстрирует приём выполнения этой операции)

Если концы гвоздей выступают, их подгибают на оправке и забивают обратно в древесину. Это повышает прочность соединения.

(Учитель демонстрирует приём выполнения этой операции)

Забитый гвоздь выдёргивают следующим образом: отгибают стамеской загнутый конец гвоздя. Выравнивают его клещами или плоскогубцами. Выбивают конец гвоздя молотком, а затем выдёргивают его за головку клещами.

(Учитель демонстрирует приём выполнения этой операции)

Работы по соединению деталей гвоздями чаще всего выполняет плотник .

Об этой профессии расскажет нам

А теперь я познакомлю вас с соединением деталей шурупами.

Соединение шурупами является более прочным, чем гвоздями.

Шуруп – это крепёжная деталь, состоящая из головки и стержня с винтовой нарезкой . Термин «шуруп» — немецкого происхождения, в переводе означает «винт».

Как и гвозди, шурупы – стандартные детали. В зависимости от назначения шурупы изготавливают разной длины и толщины,

(Учитель демонстрирует различные виды шурупов)

а также с различной формой головки: полукруглой , потайной и полупотайной .

Чаще всего используют шурупы с потайной головкой, так как она не выступает над поверхностью детали.

1. Шурупы для дерева
— Головка: утапливаемая полукруглая

2. Шуруп для листового металла
— Головка: цилиндрическая – овальная — круглая
— Используется для: крепления тонких листов металла или пластика. Эти шурупы являются самонарезными.

3. Резьбовой нагель (шуруп с нарезкой на двух концах)
— Головка: резьба под дерево (метрическая)
— Используется для: потайных соединений деревянных панелей, балок и т. п.

4. Шуруп для дерева или шуруп с шестигранной головкой
— Используется для: крепления тяжелых балок и иных строительных элементов из дерева

5. Шуруп для навешивания зеркал
— Головка: утапливаемая
— Используется для: подвески зеркал и аксессуаров ванной комнаты. Головка винта закрывается хромированной или пластиковой накладкой.

6. Шуруп для дерева
— Используется для: общих работ по дереву

7. Шуруп для дерева
— Головка: овальная
— Используется для: крепления металлических изделий и аксессуаров. Головка шурупа выступает над поверхностью дерева.

8. Соединительный винт
— Головка: утапливаемая
— Используется для: крепления дверных петель, пластин и прочих декоративных элементов с раззенкованными отверстиями.

9. Шуруп для дерева
— Головка: утапливаемая
— Используется для: разнообразных работ по дереву. Головка шурупа утапливается при его закручивании.

Головки шурупов имеют шлицы (прямые или крестообразные канавки) для отвертки. Термин «шлиц» образован от немецкого слова, означающего «щель», «паз».

При выборе шурупа нужно учитывать, что его длина должна быть в 2 — 3 раза больше толщины более тонкой соединяемой детали. Однако шуруп не должен проходить основную (более толстую) деталь насквозь.

При соединении крупных деталей используют шурупы большого размера с квадратной или шестигранной головкой под гаечный ключ. У них необычное название – глухари.

Шурупы для дерева имеют острый кончик, поэтому они входят в материал как клин и расщепляют его. Особой нагрузке подвергается материал, когда в него входит стержень шурупа.

В настоящее время наряду с шурупами широко применяются саморезы .

В отличие от шурупов у саморезов винтовая нарезка начинается от самой головки стержня.

Места установки шурупов размечают так же, как и для гвоздей. В более тонкой детали сверлят сквозное отверстие диаметром, немного большим диаметра шурупа.

В основной детали, в которую ввинчивают шуруп, сверлят глухое отверстие диаметром 0,8 диаметра шурупа на глубину, равную длине ввинчиваемой части шурупа. Для тонких шурупов отверстия можно проколоть шилом.

Для потайной и полупотайной головок шурупов отверстия раззенковывают сверлом большого диаметра или специальным инструментом – зенковкой – расширяют входное отверстие.

Термины «зенкование» и «зенковка» происходят от немецкого слова, означающего в переводе «углублять». Диаметры сверла и зенковки должны быть равны диаметру головки шурупа.

После подготовки деталей шуруп ставят в отверстие и завинчивают отверткой по часовой стрелке.

Важен также выбор правильной отвертки.

Если вы возьмёте отвертку не того размера, вы можете повредить ею шлиц на головке шурупа, после чего, даже применяя силу, закрутить его будет невозможно.

(Учитель демонстрирует пример соединения деталей шурупами)

На предприятиях деревообрабатывающей промышленности сборочные работы (в том числе и с помощью шурупов) производят столяры и сборщики изделий из древесины.

Об этой профессии расскажет вам

Итак, вы внимательно слушали моё объяснение и внимательно следили за техникой выполнения операций.

Открытый урок по технологии

на тему:

«Соединение деталей гвоздями и шурупами»

КЛАСС: 5 класс

УЧИТЕЛЬ: Янбарисов М.Ф.

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 2 часа

2015 год

Конспект урока по ФГОС второго поколения.

Технологическая карта урока

Предмет: технология Класс:5 Учебник (УМК)

Тема урока: Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей и шурупов

Тип урока

Оборудование: образцы гвоздей и шурупов, шило, молотки, клещи, плоскогубцы, отвёртки, мультимедийные средства обучения.

предметные результаты – умение разметки, прямой угол, строение древесины, понятие волокна.

Адаптация учеников: в связи с тем, что учащиеся 5 класса только вышли из начальной школы, то в процессе урока материал не должен идти сплошным потоком информации, а перемешиваться с разгрузочными темами, в процессе урока будет показан художественный фильм на надлежащую тему, что отвлечет учащихся от нагрузки. В течении урока будут проводится физкультминутки, для того, чтобы ученики не засиделись и разминались в процессе изучения нового материала.

Учебные действия

Предметные

Регулятивные

Познавательные

Коммуникативные

Личностные

Ход урока:

1. Иллюстративный рассказ.

Учитель. В зависимости от назначения гвозди различаются диаметром, длиной, формой шляпки.

Учитель демонстрирует различные виды гвоздей.

При соединении деталей гвоздями необходимо придерживаться основных правил:

«тонкую деталь прибивают к толстой;

«толщина гвоздя не должна превышать 1/4 толщины детали;

«длина должна соответствовать 2-3 толщины детали;

«расстояние от кромки 4 диаметра;

«расстояние от торца 15 диаметров.

Учитель демонстрирует приемы забивания гвоздя и его вытаскивания, если гвоздь согнулся или вошел в заготовку криво. {См. Приложения, рис. 32.)

Для улучшения прочности соединения выступающие гвозди подгибают на оправке.

Учитель демонстрирует прием выполнения этой операции. {См. Приложения, рис. 33.)

Для выдергивания гвоздя операции проделывают в обратном порядке.

2.Инструктирование по правилам безопасного применения молотка.

Учитель. При работе с молотком необходимо соблюдать правила безопасности:

«работать только исправным молотком;

«не стоять за спиной товарища, работающего молотком;

«ударять по шляпке гвоздя строго вертикально;

«не оставлять молоток на краю верстака.

3.Практическая работа.

Выполнение заданий:

На непригодном материале выполнить соединение деталей гвоздями.

«Тренировка в сгибании гвоздей.

«Вытащить забитые гвозди.

4.Объяснение и отработка соединения деталей шурупами.

Учитель. Теперь давайте рассмотрим соединение деталей шурупами.

Шуруп состоит из головки (полукруглой, потайной и полупотайной), стержня различной длины и толщины с винтовой нарезкой.(См. Прило жения, рис. 34.)

Виды шурупов

1. Шурупы с плоской головкой и шурупы с крестообразной головкой подходят для большинства обычных работ с деревом. Головка шурупа после ввинчивания лежит на поверхности или утапливается в нее. Крестообразный разрез на головке шурупа обеспечивает более прочное сцепление с отверткой при ввинчивании. Кроме того, с крестообразными шурупами можно работать практически одной отверткой, независимо от их размера (на шурупах с большими крестообразными головками отвертка глубже входит в шлиц), в то время как для каждого обычного шурупа требуется подходящая по размеру отвертка.

2. Шурупы с полу-потайной головкой применяют для крепления фурнитуры с расширенными отверстиями, такие шурупы производятся с хромовым или никелевым покрытием. Фурнитура без расширенных отверстий требует применения шурупов с полукруглой головкой, которая также может быть хромированной или никелированной.

3. Зеркальным называют тип шурупов, на которых навинчен хромированный колпачок различной формы, определяемой конструктивными и декоративными требованиями к изделию.

4. Ключевые шурупы предназначены для крепления деревянных изделий, фиксируются в отверстии при помощи гаечного ключа. Ключевые шурупы предназначены для соединения крупных строительных деталей и конструкций. Нержавеющие покрытия на декоративных никелированных или хромированных шурупах делают их незаменимыми для применения во влажных помещениях или вне дома.

5. Двойной шуруп незаменим для скрытого соединения деревянных деталей.

6. Наконец, работы с жестью и ДСП требуют применения специальных шурупов. В первом случае это шуруп специальной формы из закаленной стали, твердость которой позволяет при ввинчивании прорезать резьбу в жести и пластмассе непосредственно шурупом. Во втором случае (ДСП) в связи с рыхлой структурой поверхности материала применяют шурупы с незаостренным кончиком (рис. 20).

7. Шурупы по дереву выпускают с плоской, полу-потайной и полукруглой головками, можно встретить также шурупы с привинченными дополнительными декоративными головками.

Шлицы шурупов различаются по форме (рис. 21). Наряду с шурупами с простым шлицем используют крестообразные шурупы, головку которых отвертка «схватывает» намного прочнее, не соскальзывает и не повреждает поверхность шурупа; отвертка в этом случае автоматически центрируется в прорези.

Шурупы могут комплектоваться колпачками и шайбами — при некоторых видах креплений необходимо под головку шурупа подложить шайбу, прокладку или подкладное кольцо (рис. 22).

Соблюдение данной рекомендации особенно важно в тех случаях, когда соединению подлежат детали из мягких материалов: шайбы или прокладки помогают избежать слишком сильного утапли- вания головки шурупа в деталь, так как давление распределяется на большую площадь поверхности. Колпачки и покрышки для головки шурупа применяют в случаях, когда шуруп выполняет помимо функционального еще и декоративное назначение, является декоративным элементом; они изготавливаются из разных материалов и бывают разных цветов.

Учитель обращает внимание учащихся на разновидности шлицов головки шурупа.

Учитель. При выборе длины шурупа необходимо учесть, что его длина должна быть в 2-3 раза больше соединяемой детали (верхней).

В верхней детали сверлят отверстие чуть более диаметра шурупа, а в нижней — 4/5 0 шурупа.

Для потайных и полупотайных головок шурупов отверстие раз-зенковывают. (См. Приложения, рис. 35.)

Завинчивают шуруп отверткой по часовой стрелке. (См. Приложение)

Учитель демонстрирует пример соединения деталей шурупами.

К ак вы думаете, какое соединение деталей будет более прочным и — гвоздями или шурупами?

На предприятиях сборщики выполняют операцию завинчивания шурупов с помощью электрошуруповертов, пневмошуруповертов.

5.Инструктирование по правилам безопасности при соединении деталей шурупами.

Учитель. Основными правилами безопасности являются:

«не пользоваться шурупами со сбитым шлицом;

«пользоваться только исправной отверткой;

«ввинчивать шуруп только под прямым углом;

«при ввинчивании не трогать шуруп руками;

«после ввинчивания шуруп зачистить от заусенцев.

1) Шуруп при ввинчивании не держите рукой, чтобы не повредить её, если отвёртка соскользнёт.

2) Пользуйтесь исправной отвёрткой, точно подходящей к шлицу.

3) Ось отвёртки, вставляемой в шлиц, должна быть продолжением оси шурупа.

4) Нажимайте на отвёртку равномерно, так как она может выскочить из шлица головки шурупа

5) Держите отвёртку двумя руками: левая направляет её на стержень, а правая — вращает.

6) Не используйте шурупы с рваными прорезями и затупленным остриём, а также со­гнутые.

Контроль нового материала

ТЕСТ к теме: «Соединение деталей гвоздями, шурупами, склеиванием»

1. Какими из перечисленных способов соединяются деревянные заготовки?

При помощи гвоздей, шурупов, сваркой

При помощи шурупов, на клею, пайкой

На клею, сваркой, при помощи гвоздей

2. Какие инструменты нужны для соединения деталей на гвоздях?

Молоток, ножовка, клещи

Молоток, клещи, шило

Шило, шерхебель, молоток

3. Крепёжная деталь, соединяющая деревянные детали.

4. Шурупы, с какой формой головки НЕ применяются для соединения деревянных деталей?

Потайной

Полупотайной

Квадратной

Полукруглой

5. Что такое шлиц?

Острие шурупа

Винтовая линия на стержне

Прорезь для отвёртки

Стержень

6. Инструмент для завинчивания шурупа в соединяемую деталь

КЛЮЧ К ТЕСТУ

Номер

вопроса

Правильный ответ

1

При помощи гвоздей, шурупов на клею

2

Молоток, клещи, шило

3

Гвоздь

4

Квадратной

5

Прорезь для отвёртки

6

Отвёртка

6.Практическая работа.

На непригодном материале потренируйтесь ввинчивать шурупы, предварительно подобрав шурупы и отвертку

Этап урока, время этапа

Задачи этапа

Методы, приемы обучения

Формы учебноговзаимодей-ствия

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Формируемые УУД и предметные действия

Мотивационно-целевой этап

Орг.момент 2 мин.

Организовать самоопределение детей к деятельности на уроке.

фронтальная

Приветствует учеников.

Проверяет готовность к уроку, выдаёт индивидуальные задания к уроку.

Воспринимают на слух, визуально контролируют свою готовность к уроку.

Личностные: самоорганизация.

Регулятивные: способность регулиро-вать свои действия, прогнозировать деятельность на уроке.

Актулизация знаний

Целеполага-ние и постановка задач.

Систематизировать имеющиеся у учащихся знания: строение древесины, направление волокон, приёмы разметки, инструмент для разметки.

Беседа по уточнению и конкрети-зации знаний из личного жизненного опыта.

Фронтальная и групповая

каким образом можно соединить детали из древесины (клей, гвозди, шурупы)?

Какое из соединений будет прочнее?

Демонстрирует образцы гвоздей и шурупов и предлагает ответить на следующий вопрос:

по какому принципу можно подобрать гвозди или шурупы.

Подводит учащихся к цели занятия: «научиться соединять детали из древесины с помощью гвоздей и шурупов в единое изделие» и ставит задачи:

1.Научится делать разметку для гвоздей и шурупов;

2. Научиться подбирать гвозди и шурупы соразмерно деталям и их функциональности;

3. Овладеть основными безопасными приёмами работы с молотком и отвёрткой.

Отвечают на вводные вопросы и формулируют вывод о прочности соединений.

Рассматривают образцы, обсуждают, выявляют достоинства и недостатки гвоздей и шурупов с точки зрения прочности соединения, функциональности, эстетичности.

Личностные:

Регулятивные:

взаимодействовать в группе.

Познавательные:

Умение анализировать, выделять и формулировать задачу; умение осознанно строить речевое высказывание.

Поисково-исследователь-ский этап

Выбор гвоздей и и шурупов, нструмента для выполнения поставленной задачи

Анализ и обсуждение вариантов инструментария. Сравнение гвоздей и шурупов по величине соединяемых деталей.

групповая

Объясняет приёмы соединения деталей на гвоздях и шурупах.

Предлагает ответить на вопрос: куда легче забить гвоздь вдоль или поперёк волокон? Можно ли забивать шуруп?

Конролирует деятельность, консультирует учащихся в выборе инструмента и корректирует действия.

Выбирают гвозди и шурупы (по длине и диаметру стержня) соразмерно соединяемым деталям, подбирают инструмент;сравнивают анализируют и объясняют свой выбор.

Формулируют критерии подбора используемого инструмента.

Личностные:

Регулятивные:

Познавательные: умение рационально использовать технологическую информацию; оценивать технологические свойства материалов, ориентироваться в средствах и технологиях обработки материалов; умение подбирать инст-румент и оборудование.

Практический этап

Умение ана-лизировать полученную информацию и применять на практике.

Практическая работа

В парах и группе.

Организует работу пар и групп, следит за правильным выполнением операций, контролирует и корректирует действия учеников.

Подводит учащихся к выявлению причин и способов устранения возможного брака.

Демонстрирует возможные искажения формы, угла вхождения гвоздя, шурупа в древесину.

Привлекает к обсуждению причин и способов устранения брака.

Определяют и выполняют технологические операции, осуществляют самоконтроль выполнения операции.

Лчностные:

Регулятивные:

умение составлять план и последовательность действий, осуществлять контроль по результату.

Познавательные:

Рефлексивно-оценочный этап

умение сотрудничать на уроке с учителем, одноклассниками, в группе и коллективе.

Фронталь-ная

Комментирует и объясняет допущенные ошибки, демонстрируя работы учеников. Сравнивает качество работы бригад.

Предлагает ответить на вопросы:

Доступно и понятно ли данный способ соединения деталей?

Где его можно применить?

Соответствует ли изделие их проекту?

Для каких птиц предназначена ваша кормушка?

Подводит учащихся к выводу о декоративной отделке изделия:

Можно ли прозвести какие-либо работы с изелием с тем,чтобы оно стало привлекательнее.

Объясняет о целесообраз-ности работы в бригаде.

Фиксирует оценки учащихся.

Поздравляет учащихся с первым изделием.

Сравнивают работы, оценивают свою работу и работы членов группы, отвечают на вопросы учителя.

Делают вывод о значимости сложности и трудоёмкости операции; необходимости декорирования изделия. Проговаривают последовательность своих действий при выполнении соединения деталей на гвозди и шурупы, отмечая возникшие трудности при этом и их причины.

Личностные:

Регулятивные:

Познавательные:

Итог урока.

Учитель оценивает выполненной практической работы, указывает на характерные ошибки, допущенные учащимися.

Самоанализ урока.

Данные об учителе: Александр Викторович, учитель технологии МБОУСОШ №28 г. Тулы

Предмет: технология Класс:5 Учебник (УМК) : В.Д. Симоненко. «Технология»

Тема урока: Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей и шурупов Тип урока : комбинированный (завершающий с оценкой готового изделия).

Оборудование: образцы гвоздей и шурупов, шило, молотки, клещи, плоскогубцы, отвёртки.

Характеристика учебных возможностей и предшествующих достижений учащихся класса, для которого проектируется урок:

предметные результаты – умение разметки.

Цели урока как планируемые результаты обучения, планируемый уровень достижения целей:

Вид планируемых учебных действий

Учебные действия

Планируемый уровень достижения результатов обучения

Предметные

Овладение алгоритмами решения организационных задач и технологических операций.

2 уровень — понимание, обоснованное применение операций.

Регулятивные

определение последовательности завершающих операций с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;

2 уровень — самостоятельное выполнение действий по алгоритму.

Познавательные

Выбор наиболее оптимальных средств и способов решения задачи (зачистки поверхностей)

2 уровень — совместные действия учащихся в условиях взаимопомощи и взаимоконтроля

Коммуникативные

Умение вести учебное сотрудничество на уроке с учителем, одноклассниками в группе и коллективе.

1 уровень — выполнение действий по алгоритму под управлением учителя.

Личностные

Умение провести самооценку, организовать взаимооценку и взаимопомощь в группе.

2 уровень — самостоятельное выполнение действий с опорой на известный алгоритм.

Этап урока

Уровень достижения планируемого результата (оценка)

Формируемые универсальные учебные действия и предметные действия

Возможные риски (Что может быть не усвоено, не понято).

Коррекционная работа

Мотивационно-целевой этап

Орг. момент

Организовать

самоопределение детей к деятельности на уроке.

Дети научены готовиться к уроку на перемене, поэтому рабочее место соответствовало требованиям урока. Урок начался по звонку.

Личностные УУД :

самоорганизация.

Регулятивные УУД:

способность регулировать свои действия, прогнозировать деятельность на уроке

Болезнь учащихся, усталость, рассеян-ное внимание (последний урок)

Напомнить на перемене о подготовке к уроку.

Внести изменения в составах групп, сократить количество изделий.

Актуализация знаний

Систематизировать имеющиеся у учащихся знания.

Планируемые результаты были реализованы полностью. Дети свободно ориентировались в материале, предложенные задания выполняли успешно, формулировали задачи.

Личностные:

осознание своих возможностей.

Регулятивные:

умение регулировать свои действия,

взаимодействовать в группе.

Познавательные:

Умение анализировать, выделять и формулировать задачу; умение осознанно строить речевое высказывание

Поисково-исследовательский этап

Выбор материала и инструмента для выполнения поставленной задачи

Обучающиеся смогли проанализировать полученную информацию, объяснить и сделать свой выбор инструмента.

Личностные: проявление интереса и активности в выборе решения; установление личностного смысла знания.

Регулятивные:

умение составлять план и последовательность действий, осуществлять контроль по результату.

Познавательные: умение рационально использовать технологическую информацию; оценивать технологические свойства материалов, ориентироваться в средствах и технологиях обработки материалов; умение подбирать инструмент и оборудование.

Сделан неверный выбор инструмен-та, который может повлечь за собой брак и травмиро-вание.

Объяснить критерии выбора инструмента

Практический этап

Умение анализировать полученную информацию и применять на практике.

Учащиеся определили необходимые технологические операции, наметили план действий, выполнили работу, осуществляя самоконтроль, правильно выбрали инструмент и приспособления.

Цели данного этапа урока были реализованы, т.к. результаты деятельности детей показали принятие нового знания. Обучающиеся оценили себя и своих одноклассников, аргументируя свои доводы.

Лчностные: умение овладеть нормами и правилами научной организации труда;

Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей и коллективной деятельности.

Регулятивные:

умение составлять план и последовательность действий, осуществлять контроль по результату.

Познавательные: умение выделять необходимую инфор-мацию; умение ориентироваться в средствах и технологиях обработки материалов; умение планировать свою трудовую деятельность; умение обосновывать показатели качества промежуточных операций.

Рефлексивно-оценочный этап

Умение построить алгоритм действия (технологическая цепочка)

умение сотрудничать на уроке с учителем, одноклассниками, в группе и коллективе

Учащиеся представляют, выполненные в группах работы сравнивают их, оценивают свою работу и работы членов группы.

Учащиеся определили алгоритм технологической операции, сформулировали вывод о важности декорирования готового изделия.

Личностные: умение провести самооценку и организовать взаимооценку (прогнозирование и контроль).

Регулятивные: построение логической цепочки рассуждений и доказательство.

Познавательные: умениесформулировать алгоритм действия; выявлять допущенные ошибки и обосновывать способы их исправления обосновывать показатели качества конечных результатов.

Межпредметные связи:

Изобразительное искусство 1-3 класс, природоведение 1-3 класс, трудовое обучение 1-3 класс.

Литература для учащихся:

Симоненко В.Д., Тищенко А.Т., Самородский П., Технология, учебник для учащихся 5 класса общеобразовательной школы / под редакцией В.Д. Симоненко.- М., Просвещение, 2008.

Литература для учителя:

Бушлева Б.В. Поговорим о воспитанности.- М., Просвещение, 2006.

Коваленко В.И., Куленок В.В. Объекты труда.- М., Просвещение, 2003.

Программа образовательных учреждений. Технология 5-11 классы.- М., Просвещение 2007.

Шпикалова Т.Я. Декоративное творчество школьников и художественные народные промыслы.-М., 2003.

Методическая литература.

Дерендяев К.Л. Поурочные разработки по технологии /вариант для мальчиков 5 класс, ВАКО,2009.

Технология.5 класс (вариант для мальчиков). Поурочные планы по учебнику

«Технология.5 кл.» под ред.В.Д. Симоненко, сост. Т.А.Жданова ИТД «Корифей» 2008.

Для соединения деревянных деталей в конструкцию применя-ют соединение с помощью гвоздей. Промышленность выпускает различные виды гвоздей. Общим для них является их строение (рис. 107).

Вместе с тем гвозди отличаются формой головки, длиной и диаметром стержня, назначением, материалом, из которого из-готовлены, и т.п. (рис. 108).

Большое распространение получили гвозди с плоской голов-кой (рис. 109).

В зависимости от этих параметров гвозди используют для соединения толстых и тонких деталей в конструкцию, для остекления окон, крепления тканевых, резиновых, металлических и других конструкционных элементов с древесными элементами конструк-ции и т. п. Для работы с фанерой и ДВП применяют тонкие гвозди.

Основные инструменты, которые используются для соедине-ния деталей с помощью гвоздей, — столярный молоток, клещи, инструменты для вытягивания гвоздей (рис. 110). При соедине-нии деталей следует помнить, что соединяют всегда более тонкую деталь с более толстой. В соответствии с размерами заготовок подбирают длину и диаметр гвоздей. Длина гвоздя, не проходя-щего насквозь, должна быть в 2…4 раза больше толщины более тонкой детали, а его диаметр — в 10 раз меньше ее толщины.

Забивают гвоздь на расстоянии не менее 10 мм от покромки детали, иначе она может расколоться. Если гвоздь необходимо забить ближе чем 10 мм от покромки, в детали сверлят отвер-стие, диаметр которого меньше диаметра гвоздя на 0,5 мм.

При забивании гвоздя молоток держат за ручку на расстоя-нии 20…30 мм от ее конца (рис. 111) и наносят удар по центру головки гвоздя. Гвоздь при этом удерживают за стержень около головки (рис. 112).

Направление удара должно совпадать с осью гвоздя, иначе он согнется (рис. 113).

Гвоздь начинают забивать несильными ударами молотка, а когда он войдет в заготовку приблизительно на треть длины стержня, — силу удара увеличивают.

Чтобы углубить шляпку гвоздя в древесину, используют так-же специальные цилиндрические устройства (рис. 114).

Для соединения деталей из фанеры места забивания гвоздей накалывают шилом (рис. 115).

Если соединяются детали со сквозным прохождением гвоздя, его длина должна быть на треть больше толщины соединяемых деталей. Для этого используют гвоздь с плоской или конической головкой. Часть гвоздя, вышедшую насквозь, загибают поперек волокон (рис. 116).

Если направление забивания гвоздя сместилось или он со-гнулся, его следует удалить. Такую технологическую операцию выполняют клещами, молотком или специальным инструментом с прорезью. Чтобы не повредить изделие при удалении гвоздя, под эти инструменты подкладывают кусок древесины или фане-ры (рис. 117).

При выполнении соединений с помощью гвоздей необходимо соблюдать следующие правила безопасного труда:

1. На рабочем месте должны находиться лишь те инструмен-ты и материалы, которые необходимы для работы.

2. Можно использовать лишь исправные инструменты. Боек молотка не должен иметь сколов, трещин, других неровностей, а ручка должна быть крепко закреплена в его корпусе с помощью клина (рис. 118). Материал с сайта

3. Гвозди должны быть размещены в коробках, а инструмен-ты — в укладках.

4. При забивании гвоздя его следует держать под головкой двумя пальцами.

5. В начале забивания гвоздя удары молотком должны выпол-няться с незначительным усилием, а потом — с большим.

6. Если ослабилось крепление бойка молотка на ручке, его не-обходимо насаживать ударами в противоположную от ручки сто-рону (рис. 119).

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском

На этой странице материал по темам:

• реферат на тему гвоздь
• соченине соедение при помощегвоздей
• презентация на тему соединение гвоздях
• сочинение про гвозди.
• последовательность соединения гвоздями деталей

Как соединить два куска дерева с крепежом или без него

Столярные изделия из дерева — как вы, возможно, догадались, это когда два куска дерева соединяются вместе для создания других конструкций. Создание деревянных швов — это, по сути, искусство, уходящее корнями в 1570-1069 гг. До н.э., когда египтяне использовали животный клей для соединения древесины.

С тех пор столярные изделия из дерева прошли долгий путь, и сегодня существует несколько способов соединения двух деревянных частей без шва. Итак, независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным плотником, мы расскажем, как соединить два деревянных бруска с помощью шурупов или без них.

Типы деревянных соединений

На практике существует множество различных деревянных соединений, но вот самые популярные.

Соединение под углом

Соединение под углом (угловое) создается путем разрезания двух деревянных частей под углом (обычно под углом 45 °), а затем их соединения. Некоторые примеры угловых соединений включают углы рамок для картин и определенные стили отделки.

Несмотря на то, что большинство угловых соединений разрезаются под углом 45 °, можно использовать и другие углы, например, вырезать восемь деревянных кусков под углом 22.Углы 5 ° для создания восьмиугольной рамы зеркала. Вы можете использовать несколько инструментов для резки угловых швов, но лучше всего использовать специальный электроинструмент, например, торцовочную пилу.

Как соединить два скошенных угла винтами?

Проще всего это сделать с помощью приспособления Kreg. Для этого вставьте скошенный конец детали в основание приспособления и зажмите его. Затем просверлите пару отверстий с отверстиями для стыка со скосом и, наконец, вставьте винты в отверстия, чтобы соединить их с другим деревянным элементом с косой кромкой.

Как соединить два скошенных угла без винтов?

Чтобы соединить две скошенные детали без шурупов, возьмите немного клея для дерева премиум-класса, щедро нанесите немного по краям, дайте ему немного высохнуть в течение примерно двух минут, чтобы разбавить клей, чтобы предотвратить слишком сложное соединение. Когда клей умеренно высохнет, нанесите еще один слой клея на митры и используйте ленточные зажимы, пока клей высохнет.

Стыковое соединение

Если вы работаете с обрезкой, вы столкнетесь с стыковыми соединениями.Как следует из названия, стыковые соединения — это когда два куска дерева соединяются встык. Это один из самых простых в изготовлении деревянных швов, но с другой стороны, он не очень прочный и эстетичный.

Вот почему он в основном используется в основных проектах по обработке дерева. Более того, стыковые соединения можно закрепить с помощью шурупов, гвоздей, дюбелей или клея, а также существуют различные другие способы повышения их прочности и эстетики.

Как выполнить стыковые соединения саморезами?

Начните со склеивания двух деревянных частей с помощью столярного клея.Затем удерживайте соединение на месте, чтобы оно было устойчивым, и просверлите пару пилотных отверстий через соединение, при этом убедитесь, что оно не раскалывается. Вверните винты в просверленные пилотные отверстия и удалите излишки клея.

Как сделать стыковые соединения без шурупов?

Если ваш узел стыкового соединения имеет внутренние поверхности, которые не будут видны, то самый простой способ связать их вместе — это нанести клеевые блоки. Клеевые блоки — это в основном небольшие деревянные бруски, которые приклеиваются на место.

Они в основном используются внутри сборок из МДФ, таких как шкафы, комоды, шкафы, а также в некоторых областях обработки массивной древесины. Просто добавьте клей в блоки, прижмите их к месту, и вы также можете просверлить и ввинтить в них винты для большей прочности.

Соединение внахлест

Соединение внахлест — метко названное и также называемое соединением внахлест, — это просто соединение двух деревянных кусков внахлест. Эти соединения могут быть полными или частичными и используются для соединения широкого спектра материалов, включая пластик, дерево или металл.Соединения внахлест лучше всего использовать для структурного каркаса и широко используются в переходных и столярных изделиях для обрамления.

Как выполнить соединение внахлест с помощью винтов?

После того, как вы создали две детали для соединения внахлест, при необходимости склейте их для дополнительной прочности. Просверлите отверстия для шурупов в верхней части дерева, следя за тем, чтобы древесина не раскалывалась.

Как выполнить соединение внахлест без шурупов?

Как и в случае стыковых соединений, вам понадобится прочный клей, чтобы придать соединениям прочность, особенно если вы не используете какие-либо другие методы соединения.Как только клей затвердеет, вы получите прочные и долговечные соединения внахлестку.

Столярные технологии для соединения двух деревянных частей без винтов

Соединение «ласточкин хвост»

Соединения «ласточкин хвост» требуют использования клиновидных соединительных деталей, которые напоминают «голубиный хвост», и являются чрезвычайно прочным и красивым способом соединения двух куски дерева вместе. Этот тип деревянных соединений обычно используется в конструкции ящиков, деревянных ящиков и крышек.

Он включает в себя разрезание клиновых гнезд на цельный кусок дерева, склеивание и зажимание их соответствующими хвостовиками.Вы можете прорезать ласточкин хвост с помощью ручной пилы или упростить процесс с помощью приспособления для ласточкиного хвоста и фрезерного станка.

Врезное и шиповое соединение

Врезное и шиповое соединение, возможно, одна из самых старых столярных технологий, и ее можно найти в деревообрабатывающей промышленности, которой уже много веков. Он также является одним из самых прочных, где паз служит полостью, а шип — частью, которая плотно входит в паз.

Создание паза и шипового соединения требует немалого опыта, но некоторые инструменты могут облегчить процесс, например, ленточная пила для создания шипа и долбежный станок для разрезания паза.

Соединение двух деревянных частей с помощью шурупов

Существует несколько применений, в которых требуется использование шурупов для соединения двух деревянных частей вместе. Есть два распространенных способа сделать это — просто скрутить их вместе или использовать скобки.

Чтобы прикрутить их вместе, отметьте крестик на том месте, где вы хотите скрепить два куска дерева, начните просверливать верхнюю часть сверлом того же размера, что и винт, просверлите пилотное отверстие в нижнем деталь, а затем закрутите винт с помощью отвертки или ударной отвертки.

Последние мысли:

Помимо вышеупомянутых способов, есть несколько других столярных техник, которые могут выполняться с винтами или без них, включая дюбели. Но важно отметить, что независимо от того, используете ли вы винты или нет, вы должны следовать правильному процессу, чтобы обеспечить долговечность соединения.

Если вы собираетесь использовать шурупы, рекомендуется просверлить пилотные отверстия, прежде чем вставлять шурупы, чтобы защитить древесину. И, конечно же, убедитесь, что вы используете правильный тип винта и отвертки для соответствующего применения.

Как соединить две части дерева с помощью шурупов и без них

Handyman’s World является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на amazon.com.

Независимо от того, какой вид деревообработки вы выполняете, если вы не специализируетесь на резьбе, соединение двух досок будет самой простой задачей, которую вам придется выполнять в своих проектах.

Часто это делается с помощью шурупов или гвоздей. В конце концов, когда большинство людей представляют, как собрать две доски вместе, они это и представляют. Однако в зависимости от области применения вы также будете делать это без шурупов, например, с помощью дюбелей.

В этой статье я шаг за шагом рассмотрим каждый из двух методов.

Как соединить две части дерева с помощью шурупов

Несмотря на то, что существует множество способов соединить две части дерева вместе, многие полагаются на винты, чтобы удерживать их вместе.Один из способов — скрутить их напрямую, а другой — использовать для этого скобки.

Здесь я рассмотрю соединение двух деревянных кусков шурупами напрямую.

Что вам понадобится

Пошаговый процесс

Шаг 1: Карандашом наметьте крестик в точке, где вы хотите прикрутить, и скрепите два куска дерева вместе.

Шаг 2: Используя сверло такой же ширины, как и винт, просверлите прямо через верхнюю часть, начиная с точки, отмеченной карандашом на шаге 1.

Шаг 3: Затем просверлите узкое пилотное отверстие в нижней части, используя сверло меньшего размера. Это пилотное отверстие не должно быть слишком глубоким и достаточно длинным, чтобы завинтить винт.

Шаг 4: при использовании винта с потайной головкой и фигурной вершиной используйте сверло с зенковкой, чтобы оставить пространство, подходящее для головки винта.

Шаг 5: Начните затягивать винт отверткой или ударной отверткой. Если вы используете несколько винтов, затягивайте их все вместе, понемногу, чтобы избежать перекручивания или образования зазоров.

Советы и хитрости

• Винты с потайной головкой — это наиболее часто используемые винты для деревянных конструкций, и их можно скрыть после полного ввинчивания.
• Винты с крестообразным шлицем — хороший вариант, поскольку они имеют особую закалку и предотвращают соскальзывание и повреждение отверток голова. Как вариант, рассмотрите винты с крестообразным шлицем.
• Для древесины твердых пород создайте направляющие отверстия, равные размеру резьбы винта.
• При использовании шурупов по дереву покрытие пчелиным воском или мылом поможет им войти в дерево более гладко и быстрее.
• Если размер винта больше 6, вам понадобится сверло, чтобы проделать пилотное отверстие.

Как соединить две части дерева без шурупов

При соединении двух деревянных частей без шурупов у столяров есть множество вариантов, от склеивания их друг с другом, с помощью дюбелей, японских швов, плоских соединений внахлест, шарнирных соединений под углом, и многое другое.

Дюбели — это эффективный, но простой способ укрепить клеевые соединения с помощью небольших деревянных колышков, которые удерживают детали вместе.Поэтому ниже мы остановимся на этом методе.

Что вам понадобится

Вы можете купить предметы отдельно или получить такой набор.

Пошаговый процесс

Шаг 1: Выровняйте доски, прижав их друг к другу так, чтобы отверстия были обращены наружу.

Шаг 2: Отметьте выравнивание центра, где вам нужны дюбели на каждой доске, затем отметьте центр каждого дюбеля на обеих досках с помощью квадрата.

Другой, более простой способ сделать это — использовать зажим для дюбелей.Прижимная планка для дюбелей прижимается к доскам и перемещается между ними вертикально, обеспечивая совмещение отверстий для дюбелей между досками.

Шаг 3: Просверлите отверстия для дюбелей, используя упор для дюбелей, чтобы установить глубину отверстия, или сверло с кусочком ленты, намотанной вокруг верхней части сверла.

Шаг 4: Просверлив отверстия в одной доске, вставьте центр дюбеля в отверстие, выровняйте и прижмите две доски вместе. Центр дюбеля оставит след в том месте, где вам нужно просверлить другую доску.Завершите сверление отверстий во второй доске.

Шаг 5: Убедитесь, что отверстия имеют правильный размер, вставив дюбеля в отверстия и соединив две доски вместе без клея. Если они подходят идеально, нанесите клей на концы дюбелей и вставьте их в отверстия одной доски. Затем нанесите клей по всей длине стыка второй доски.

Шаг 6: После того, как доски были прикреплены, зажмите их на ночь, чтобы клей застыл.

Советы и хитрости

• Глубина отверстия должна составлять половину длины дюбеля, плюс немного клея.
• Приспособление поможет удерживать сверло перпендикулярно доске во время сверления. Это очень важно при выполнении дюбельных соединений.
• Выбор правильного клея для вашего проекта очень важен, поскольку каждый клей может давать разные результаты, например время высыхания и прочность.

Сводка

Собираетесь ли вы соединять доски с помощью винтов или без них, обеспечение правильного процесса будет ключом к формированию прочного соединения, которое прослужит долго.

Если вы решите использовать шурупы, главное помнить, что перед тем, как вкручивать шурупы, вам следует просверлить пилотные отверстия для защиты древесины. В идеальном случае вам нужно просверлить отверстие большего размера в верхней части, чтобы винт не зажал ее, а также отверстие меньшего размера в нижней части. Вы также должны убедиться, что используете правильный тип винта.

Отдельно, прежде чем использовать шурупы, вы также захотите убедиться, что гвозди не подходят для вашего применения.

Если вы решили соединить доски с помощью дюбелей, убедитесь, что вы используете дюбели подходящего размера. Также не забудьте нанести столярный клей перед окончательной обработкой стыка.

И, наконец, прежде чем переходить к одному из двух вариантов, не забудьте также рассмотреть другие методы соединения двух плат, включая японские соединения и так далее.

8 способов сделать стыковые соединения, удерживающие

Любое соединение, которое стыкуется с торцевыми волокнами, будет слабым, потому что вы склеиваете древесные волокна на их пористых концах, а не вдоль их сторон.(Представьте, как вы пытаетесь склеить две соломинки для питья на концах, а не по бокам.) К счастью, вы можете укрепить сквозные соединения в тех редких случаях, когда они необходимы, например, при соединении двух частей карниза на кронштейне. длинная стена или максимально использовать детали, которые слишком короткие для вашего проекта, но слишком длинные, чтобы их выбросить.

Если говорить об основах, вы должны либо добавить армирующие элементы, такие как пластины, дюбели или винты, либо разрезать соединение таким образом, чтобы создать механическую прочность и обнажить больше лицевых или краевых волокон для более прочного соединения, например, соединение, показанное на рисунке выше , с фрезеровкой на пальце.Ознакомьтесь с этими восемью решениями, от простых до красивых.

Простые практичные ремни

Используйте простые металлические или фанерные ремни для усиления стыковых соединений там, где они могут быть спрятаны или где внешний вид не важен, например, на задней стороне широкой коронки, где вы не можете позволить себе отходы. Изготовление ремней нестандартного размера из ¹ ⁄ ₄ «фанера экономит ваши деньги и обеспечивает прочную склеиваемую поверхность.

Чтобы установить деревянную ленту, обрежьте ее настолько широко, насколько позволяет заготовка.Если вы соединяете детали с профилем на противоположной стороне, например, в литье, расположите отверстия для винтов над наиболее толстыми точками профиля — например, на вершине гребня или кривой.

Чтобы сделать соединение, приклейте и прикрутите одну сторону ремешка к заготовке. После высыхания клея приклейте вторую половину ремешка и прижмите сборку к плоской поверхности. Для получения плотного соединения приподнимите другую заготовку примерно на ¹ ⁄ ₄ на 3 фута от соединяемого конца. Затем сожмите детали вместе, добавляя крепежные винты, как показано на рисунке ниже .Разложите обе части ровно и дайте клею высохнуть, прежде чем работать со стыком.

Восемь # 8×1 / 2 «шуруп для дерева с плоской головкой s плюс клей держать этот конец в конец коронка стыка плотно прилегает друг к другу.

Винты с отверстием в кармане

Вот еще один простой способ быстро затянуть стыковые соединения. Чтобы установить винты с отверстиями для карманов, используйте приспособление для сверления отверстий под углом в одной заготовке и в другой. Винт, вставленный в отверстие, стягивает детали вместе, как показано на рисунке ниже .Заготовки должны быть не менее ¹ ⁄ ₂ «толщиной (используя винты 1»), и вы можете прикрепить детали 1 ¹ ⁄ ₂ «или толще, используя 2 ⁵ ⁄ ₈ «винты. Подробнее об изготовлении столярных изделий с прорезями.

Карманные отверстия просверлены сзади лицо (верх) не видно спереди. Затем винт тянет куски вместе (внизу).

Шлицы обеспечивают внутреннюю прочность

Шлицы создают стыковочную клеевую поверхность, устойчивую к изгибу.Используйте сквозные шлицы для простого соединения с видимыми шлицами. Отметьте каждое соединение на его верхней поверхности и установите пильный диск ³ ⁄ ₄ «высокий? — половину длины шлицев. Сориентируйте верхние грани каждой детали относительно параллельного упора, чтобы обеспечить одинаковое положение канавок между деталями. Чтобы обеспечить устойчивость очень длинных деталей, добавьте вспомогательный упор. вырежьте на концах пропилы так, чтобы образовалась канавка шириной в одну треть толщины вашего ложа.

Затем выровняйте и распилите шлицевую заготовку по ширине и общей глубине канавок.Сделать шлицы можно из фанеры или цельной заготовки. Если вы выбираете сплошную заготовку, как показано под , сориентируйте шлицевое зерно параллельно с зернистостью заготовки. Вставьте шлиц; затем склеиваем и зажимаем детали.

Этот шлиц измеряет треть толщина соединяемых деталей, с перпендикулярным движением зерна к длине шлица.

Чтобы немного поработать, создайте скрытый шлиц, подобный показанному под , который исчезает после сборки соединения.Мы сделали это соединение, используя ¹ ⁄ ₄ «прямая фреза на настольном фрезере. Установите высоту фрезы чуть больше половины ширины ваших шлицев. Затем отрегулируйте упор фрезерного стола, чтобы центрировать фрезу по толщине концов заготовки.

Закруглите углы шлицев для плотно прилегает к пазу, но разрезать шлицы на 1/32 дюйма уже, чем комбинированные глубины прорезей.

Затем создайте простое приспособление, которое будет направлять ваши заготовки. Из обрезков немного толще ваших заготовок вырежьте две стопорные планки.Разместите их на расстоянии, вдвое превышающем ширину вашей заготовки, за вычетом врезных вставок с обоих краев. Затем прикрепите крестовину ¹ ⁄ ₂ «шире, чем высота долота, для дополнительной безопасности и контроля. Закрепите соединенные стопорные блоки готового приспособления на упоре стола фрезерного станка так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от долота, как показано ниже . Чтобы мелкие ошибки регулировки упора не создавали помехи неровный стык, отметьте верхние грани ваших заготовок так, чтобы они были обращены к вам во время фрезерования пазов.С помощью нажимной кнопки прижмите заготовку к упору фрезера и вниз по краю правого упора к столу фрезера. Сдвиньте заготовку к левому упору, как показано под , и поднимите ее над битой.

Эта тестовая лома удерживается на нажимной подушке. плотно прижат к ограждению маршрутизатора. Добавлять высокий вспомогательный забор, чтобы долго держать заготовки от опрокидывания.

Сверло и дюбель

Дюбель, показанный под , обеспечивает еще одно невидимое соединение.Соедините соединяемые детали встык и отметьте положения дюбелей на обеих сторонах. Поместите приспособление для установки дюбелей над метками и просверлите отверстия ¹ ⁄ ₁₆ «глубже, чем на половину длины дюбеля. На одной детали нанесите клей в отверстия, вставьте дюбели и закрепите ее на плоской поверхности. На другой детали приклейте концы волокон и отверстия, прижмите детали и зажимайте до тех пор, пока сухое.

Шарфовые шарниры со скосом

Обрезая концы под углом перед их соединением, вы обнажаете более длинное волокно для лучшего сцепления.Чем острее угол, тем больше и лучше поверхность склеивания. Например, скос в 45 ° увеличивает поверхность склеивания примерно на 40 процентов и помогает скрыть линию стыка на профилированной поверхности. Чтобы подобрать углы, отрежьте один конец на одной стороне пильного диска и ответный конец на противоположной стороне, как показано на рисунке под . Даже если угол скоса вашего лезвия немного отличается от 45 °, детали будут совпадать.

Обрезать концы корона на противоположные стороны лезвия для плотного стыка встык.

Чтобы соединить половинки, прижмите нижнюю к плоской поверхности. Затем прижмите верхнюю часть к скосу нижней части. При необходимости выровняйте детали с помощью линейки.

Соединения косынки

Попробуйте это соединение для еще большей поверхности склеивания. Начните с изготовления угловой направляющей 4: 1, которая более чем вдвое превышает ширину заготовки. (Направляющая, показанная на фотографиях, имеет размеры 5×20 дюймов для заготовки шириной 2 дюйма). Идентичные шипы по обеим сторонам треугольника помогают расположить его на лицевой стороне обеих заготовок, как показано ниже .Отметьте углы на обеих заготовках и распилите их с точностью до ¹ ⁄ ₃₂ »линий на отводных сторонах.

Чтобы отметить более широкие молдинги, просто увеличить размер этого Угловая направляющая 4: 1.

Затем вставьте прямую биту в маршрутизатор. Зажмите направляющую вместе с заготовкой на твердой поверхности, например на верстаке, так чтобы край заготовки выступал. Поместите треугольный кусок обрезка, снятый ленточной пилой, под наклонной направляющей и рядом с узким наконечником, как показано ниже , чтобы помочь стабилизировать основание маршрутизатора и закрепить разрез на кончике.Затем обрежьте оставшиеся отходы до отмеченной линии. Переверните направляющую вверх дном и фрезеруйте вторую заготовку.

Проведите краем основания маршрутизатора вдоль направляющая угла 4: 1 для плавного приклеиваем край.

Чтобы собрать соединение, склейте скошенные края и слегка скрепите их, чтобы оба края образовали прямые линии. Затем прижмите обе детали к плоской поверхности, чтобы они не соскользнули, когда вы скрепите соединение вместе, как показано на рисунке ниже.

Угол 4: 1 увеличивает этот шарф склеиваемая поверхность стыка подробнее чем 450 процентов.

Базовые полунахлесточные соединения

Привлекательные, прочные и легкие в изготовлении на столовой пиле или фрезерном столе, стыки внахлест образуют склеиваемые поверхности лицом к лицу. Чем больше перекрытие, тем лучше связь.

Чтобы сделать простое соединение внахлест, начните с разметки надрезов. Для одинаковых нахлестов поместите обе заготовки рядом так, чтобы концы были заподлицо, а на одной части была видна сторона вверх, а на другой — вниз. Отметьте «X», где вы будете обрезать колени на каждой части; затем наметьте линию на обеих частях и протяните линии от граней до краев обеих частей, как показано ниже .

Используйте ширину ваших заготовок для обозначения длины нахлеста.

Далее устанавливаем набор дадо не менее ⁵ ⁄ ₈ «шириной в столовой пиле и установите высоту лезвия так, чтобы разрезать половину толщины ваших заготовок. Проверьте посадку соединения, используя отходы, как показано ниже . Лица тестовых обрезков должны быть заподлицо, с твердой древесиной к дереву. контакт на кругах.

Отрегулируйте высоту лезвия дадо использование пробных надрезов на ломе по толщине как заготовки.

Теперь вырежьте дадо от отмеченных линий соединения до концов, как показано ниже . Удлинитель углового калибра помогает позиционировать каждый проход и уменьшает отрыв. (Один кусок будет наклеен внешней стороной вниз.)

Дадо начало и конец нахлестать обе детали вместе. Затем удалите промежуточный материал.

Затем проверьте соединение, как показано на рисунке под , и проверьте наличие зазоров между нахлестами или между верхней частью стола или пилы и одной из поверхностей.Приклейте и зажмите нахлёстки для постоянного соединения.

Это соединение в половину нахлеста создает прочное соединение граней между кусочки. Вы можете увеличить или при необходимости уменьшите перекрытие.

Планшетные соединения внахлестку

Это соединение сочетает в себе прочность соединяемых деталей с большой клеевой поверхностью соединения внахлест. Чтобы сделать это, добавьте ¹ ⁄ ₄ «к ширине заготовки. (Вы удалите его позже, когда будете настраивать соединение.) Затем измерьте это расстояние от конца заготовки.Отметьте обе детали одновременно, как описано для простого соединения внахлест. Продублируйте эти отметки на паре образцов по толщине ваших готовых заготовок.

Используйте ту же настройку дадо, что и для основного полунахлеста, но вместо этого установите высоту лезвия ровно на одну треть толщины ваших заготовок. Затем сделайте канавку на обеих частях и двух испытательных образцах от краевых отметок до концов, как показано на рисунке ниже.

Для идеального совмещения половинок круга, поставьте обе детали рядом сторона в то же время.

Теперь установите высоту лезвия дадо ровно на две трети толщины заготовки. Используя отходы, проверьте и отрегулируйте глубину дадо до тех пор, пока более толстая часть по направлению к концу не будет находиться в более тонкой части, чтобы грани обеих частей были на одном уровне, как показано ниже.

Рифленый угол одного теста кусок должен просто касаться дадо снизу в другом.

Измерьте расстояние от плеча дадо до половины ширины заготовки и поставьте там отметку.Приложив обе детали к угловому калибру, сделайте два прохода, чтобы определить ширину этой второй пары дадо, как показано ниже . Затем вырежьте оставшиеся папочки.

Обрежьте обе части вплотную в то же время для соответствия ширина дадо.

Чтобы обеспечить плотное соединение, постепенно обрежьте концы каждой детали отдельно, пока оба не войдут в более глубокие дадо, как показано на рисунке под . Затем склейте и закрепите детали для соединения, которое показывает, что вы можете стильно растянуть доску.

Кусочки плоского стыка внахлестку соединиться вместе, чтобы сформировать как механическое соединение и прочное клеевое соединение.

Древняя китайская магия: Деревообработка без гвоздей

Древняя Китайская деревообработка все еще проявляется до сих пор, как видно на их традиционные предметы мебели и объекты наследия. Большая часть старого вестерна здания и архитектурные системы возводились из камней, которые великолепные и все еще существуют сегодня с влиянием китайского деревообработка.

Древний Китайские мастера по дереву превосходно использовали древесину и создавали сложную структуру паза и шипа. объединить уникальную эстетику древней китайской деревянной архитектуры.

Учить древний китайский так интересно работы по дереву, зная, насколько красивы их храмы и пагоды. Давай получим глубже понять китайскую деревообработку без гвоздей! Столярные изделия без гвоздей — Источник изображения

Многие храмы, дворцы и пагоды в древнем Китае были красиво и замысловато построены с деревом.Старые конструкции были прочными, энергоэффективными и экологически чистые, но в истории были легко уничтожены пожаром. К счастью, сохранились древние китайские жемчужины деревянного зодчества. до сегодняшнего дня.

Деревянная архитектура на сваях, основанная на месте Хемуду в эпоху неолита, является самой старой на сегодняшний день, ее история насчитывает более 6000 лет. В глиняные и деревянные стены неолитической деревни Банпо имеют богатую историю 5000 лет. Дело в том, что многие археологи нашли крупногабаритные императорские гробницы и деревянные дворцы в провинции Хэнань, датируемые 1400 г. до н.э. — 1100 г. до н.э. во времена династии Шан.Пагода — Источник изображения

За 3000 лет китайская деревянная архитектура до сих пор сохраняет свое великолепие и характерные особенности. Из 50 объектов наследия ЮНЕСКО в Китае большинство являются культурным наследием. связанные с архитектурой.

Изучение древнекитайских столярных изделий без гвоздей

Из-за климат в Китае, Корее и Японии, почему суставы были сложными в этих страны. Влажность и температура меняются на юго-востоке. и Центральная Азия огромны. Фактически, многие европейские колонисты обнаружили предметы мебели, потому что они были впечатлены обработкой дерева этих Страны Азии.Сначала мебель развалилась, потому что животный клей, который использовался, со временем размягчился из-за тепла и высокой влажности.

Традиционные японские и китайские столярные изделия — Источник изображения

Итак, мастера по дереву Китая и других азиатских стран, таких как Япония и Корея, обнаружили, что им нужно сделать взаимозаменяемые соединения с большой механической прочностью вместо опираясь только на клеевые соединения. Восточная мебель не сильно зависела на клей, который похож на стулья Continental 18-го века, как правило, приклеенные и приклеенные, в отличие от британской мебели, которая была только приклеена.

Можно было бы, наверное, возразить, что мебель части Continental лучше выдерживают повышенную влажность по сравнению с Британская мебель!

Важно помнить, что вся сборка китайского предмета мебели сильно зависит от блокировки суставы для обеспечения большей устойчивости. В Китае одна из ролей мебели Реставратор должен заменить и подтянуть использованные клинья типа «ласточкин хвост» при расшатывании стыков. Одна из техник включать верхнюю часть без клея, при этом ножки приклеены, а каркас отвечает за удерживание верхних досок и опор за якорь рамы.Наконец, чтобы связать все вместе, клинья типа «ласточкин хвост» используются.

Китайские архитекторы и китайские плотники использовали врезные и шипованные соединения для соединения деревянных частей. А прямоугольный шип, квадрат к квадрату или «штифт», вставленный в «отверстие» или паз, или «отверстие» были некоторые из используемых техник. Очень важно вырезать размеры шип точно соответствует пазу, так что два хорошо подходят вместе.

Как окончательное правило, шурупы и гвозди никогда не использовались ни на одном этапе процесс.Действительно, история доказала, что создание предметов мебели с помощью гвоздей и шурупов имеют тенденцию шататься, в отличие от предметов мебели, которые были точно соединены с помощью паз и шип, в которых индивидуально вырезанные части быстро соединяются в одно Другая.

китайский архитекторы и плотники веками использовали врезные шипы для строительства храмы и дома. Многие китайские мебельщики использовали ту же технику обработки дерева. в конструкции стульев, столов и шкафов, чтобы мебель была создана для того, чтобы жить на всю жизнь.Традиционная китайская деревянная рама — Источник изображения

Можно сказать что техника врезки и шипа способствует превосходной прочности, прочности, и бесшовная конструкция деревянных швов. Это элегантное и долговечное решение Вот почему многие плотники до сих пор используют эту технику.

До периода Мин в Китае не существовало термина, описывающего объект как «мебель», потому что стулья, шкафы, столы и кровати назывались «Предметы домашнего обихода».

Узнав о столярные изделия из дерева, это продвигает китайских ценителей мебели из твердых пород дерева.Методы, используемые китайскими мастерами по дереву, могут показаться необычным подходом для новичок, но эстетически склонный наблюдатель будет удивлен и впечатлен.

Есть интегрированная концептуализация, потому что суставы так связаны, образуя функциональный объект. Техники были заимствованы из древней Азии. технологическая культура, которая развивалась во времени, и эволюция архитектурные системы. Во времена династий Мин и Цин дальнейшая изысканность и изысканность были достигли вместе с изготовлением мебели из твердой древесины.

Характеристики древнего китайского деревянного зодчества

Знаете ли вы, что китайское деревянное зодчество имеет пять характеристик?

Вот пять характеристик структуры китайского деревянного зодчества. В первую очередь, древесина является первичным материалом, а формирование колонн поперечных балок, обычно использовалась древесина. Дугонг или скобки, вставленные между верхним столбец и перекладина имеют решающее значение. В-третьих, из-за ограниченного размера из дерева, отдельное здание не может быть таким большим и просторным, как каменное или кирпичное здание, поэтому традиционные китайские архитектуры расположены в группах, как жилища во внутреннем дворе Сихэюань.

Четвертый, дизайн соответствует двусторонней симметрии. В-пятых, китайская деревянная архитектура совершенствуется. с уникальными украшениями и цветами, такими как резьба по дереву, резьба по камню, кирпич резьба, эмалевое украшение. К дереву крепятся старые строительные техники без клея и гвоздей

В прошлом, деревянные винты и хвостовики были сложными, и Японские мастера использовали блокирующие соединения в серии для соединения балки и деревянные конструкции. В настоящее время существует множество способов блокировки. стыков в столярных работах, но в целом все они требуют дополнительных связь.Для создания листовых балок традиционно используется столярный клей. и другие соединения, но с идеальной системой соединений больше ничего не требуется. система блокировки активируется клином, вбитым в открытую бороздки, оставленные в древесине по дизайну. Этот метод требует большой кропотливой работы. дерева, но когда хвостовики или шурупы не подходят, эти соединения идеальны.

Не в Отметим, что соединение древесины таким образом создает соответствующее натяжение в балке и не создает возможных дефектов в плоскостях реза, которые может присутствовать с другими методами соединения клея.

Соединительные балки как будто это был традиционный метод, используемый повсюду в Японии. архитектура того времени. Это позволило бы им создать больше значительные растяжки через потолки и создание более высоких конструкций без необходимость дополнительных опор.

Строительная техника претерпела значительные изменения. немного благодаря современной промышленной революции, но все еще есть группы, которые увековечивают красивые и древние методы строительства.

Преимущества деревообработки полностью из дерева

Большинство проектов можно легко разбирается для пересылки или транспортировки.Кусок цельнодеревянные прокладки и крепежи позволяют дереву двигаться с усадкой и сезонная экспансия. Гвозди и шурупы быстро удерживают дерево, позволяя небольшое движение, которое в конечном итоге сломает дерево вокруг металлической застежки. В движение древесины, влажность и порча клея со временем ослабьте любую клееную деревянную доску.

Когда готово правильно, проекты, полностью сделанные из дерева, могут прослужить столько же, сколько и дерево, которое может быть более тысячи лет. Если вы хотите построить для ваших детей, внуков и не только вы можете попробовать использовать только столярные изделия из дерева.

Видео от more china — как сделать китайскую мебель без гвоздей

Сделать детали мебели без шурупов, гвоздей или креплений любого типа с использованием клея, рукавицы и деревянные стыки. Вот почему такие столярные работы обычно требуют дольше. От него отказались из-за скорости и объема. Хотя строительство мебель с этими специфическими методами не превосходит, она признана знак ремесленника.

Используя эти старые методы, вы можете сэкономить стоимость крепежа и дорогостоящего электроинструмента.

Угловые соединения по-прежнему универсальны и используются многими мастерами по дереву для строительства мебель. Прочность стыка под углом заключается в открытой области клея. поверхность. Диагональный пропил твердой древесины или фанеры через волокна обычно лучше всего подходит для приклеивания клея. обычно используется для соединения деревянной мебели. Дюбели очень прочные и один лучших столярных соединений, которые используются для скоб, панелей, ног или любых тип мебельного стыка.

Колышки ценятся за глубокое проникновение в древесину и за то, что что они невидимы при правильной установке. Еще одно преимущество строительства мебель с дюбелями вместо шурупов заключается в том, что вы можете вырезать или просверлить соединение мебели с помощью дюбелей, не повреждая лезвия или биты.

Рифленая стыки мебели аналогичны стыкам булавками. Канавки длинные вместо круглых и длинных колышков используйте тонкие и плоские твердые породы дерева или фанеру. В канавки проходят по всей длине дерева, предназначенного для выравнивания панелей или соедините куски дерева, которые необходимо соединить рядом.Пазовые соединения могут выполняться фрезером или настольной пилой. с режущим лезвием. Детали мебели долго согласовываются каналы с двух сторон.

Итог

Действительно, Древнекитайская обработка дерева без гвоздей очень вдохновляет и впечатляет, влияние на разные культуры мира. Мы заворожены каждым техника, страсть и время, вложенные трудолюбивыми китайскими мастерами по дереву. Его неудивительно, почему китайская архитектура повлияла на мир из-за Древняя китайская магия обработки дерева без гвоздей.

Искусство Китайские столярные изделия без гвоздей развивались на протяжении многих лет, и используемые методы стал более продвинутым и практичным, чтобы обслуживать различные шедевры из дерева. Теперь, мы более осведомлены и осведомлены, почему столярные изделия без гвоздей оказали большое влияние во всей мировой человеческой цивилизации и практике деревообработки. Источник изображения

Строительство без гвоздей и шурупов?

Японские столярные изделия

Традиционные методы строительства использовали дерево в качестве основного строительного материала.До того, как торговля стала глобальной и взаимосвязанной, как сегодня, древесина была основным ресурсом Японии, потому что металл был дефицитным материалом. Легкое дерево было использовано в технике плотников на раннем этапе, а не в кирпиче или камне. Благодаря изготовлению идеально подогнанных нижних швов, многие люди называют эту технику «геометрией, соответствующей природе». Давайте рассмотрим некоторые из известных столярных техник, созданных японцами, начиная с самых простых, врезных и шиповых.

Ougi-hozo-tsugi (Врезные и теноновые суставы)

Эта техника существует уже тысячи лет и используется во всем мире.Шип, выступающая часть сборки, вставляется в квадратное или прямоугольное отверстие, вырезанное в другой части дерева, и может быть приклеено или заблокировано. Преимущество этого типа швов в том, что они эстетичнее, чем гвозди. Именно поэтому этот метод широко используется в мебельной промышленности. Врезное и шипованное соединение может иметь конструкцию, позволяющую выдерживать больший вес. Например, двойные и двойные пазовые и шиповые соединения повышают прочность соединения, что делает его идеальным для несущих конструкций.

Kohibi-tenbin-kumi-tsugi (ласточкин хвост)

Эта сложная и впечатляющая техника соединения известна своей элегантной отделкой и прочной структурой замков, обычно применяемой при проектировании мебели. Он сконструирован таким образом, что доска с серией шипов трапециевидной формы сцепляется с серией хвостов той же формы на другой доске, как показано ниже.

10 Christmas Decorations By Creative Hospital Staff

Sampo-Zashi

Комбинация нескольких столярных техник, sampo-zashi может быть описана как комбинация ласточкин хвост и паз и шип, где несколько точных соединений соединяются для блокировки.Более сложная в освоении точность, необходимая для выполнения этой техники, отдает дань таланту японских плотников и их глубокому знанию дерева. Он использовался при строительстве храмов и больших домов, но до сих пор используется для сохранения этих построек.

Резьба по дереву инами

Резьба по дереву инами — это не техника соединения, а искусство, которое черпает вдохновение в древнейших традициях и требует безупречного мастерства художественного мастерства и резьбы по дереву.Немного похоже на мазки кисти, завершающий штрих в деталях достигается путем вбивания стамески в деревянное полотно.

В большом масштабе

Японские столярные мастерские также учит обращаться с деревом. Японский кипарис хиноки обычно используется из-за его высокой устойчивости к гниению, прозрачного зерна и прочности даже после старения. Это дерево веками выращивалось в основном для столярных работ.

Самые сложные столярные техники используются для больших проектов, таких как храмы и святыни, и профессия плотника, связанная с этими проектами, известна как «Миядаику».Обучение этому ремеслу, совершенствовавшееся более тысячелетия, требует больших затрат и времени, но результат более чем убедителен. Фактически, здания, построенные с использованием этих традиционных японских столярных технологий, на протяжении веков демонстрировали высочайшую прочность.

Подробнее о традиционных японских столярных изделиях:

Японская столярная школа: 4 отделения

Сегодня: традиционное и современное здание

https: // www.tokyoweekender.com/2016/07/an-organic-connection-between-modern-architecture-and-traditional-carpentry/

7 способов приклеить дерево без зажимов

Как говорится, всегда нужно на один зажим больше, чем есть на самом деле. Или, может быть, вы работаете с небольшими кусками дерева и просто не можете их зажать. Не волнуйся! Склеивать дерево без хомутов действительно просто!

Чтобы приклеить дерево без зажимов, нанесите столярный клей мазками, оставляя небольшое пространство между ними.Добавьте суперклей в эти промежутки, затем прижмите деревянные части вместе. Удерживайте древесину вместе несколько секунд. Суперклей схватится, удерживая древесину на месте, пока столярный клей сохнет.

Если это не сработает (допустим, у вас дома нет суперклея), не волнуйтесь! У меня есть целый список техник, так что продолжайте читать!

Примечание: этот блог содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете кнопку и сделаете покупку, я могу получить компенсацию (без каких-либо дополнительных затрат для вас.)

Метод 1: Суперклей

Это мой любимый метод, так как он очень универсален, а суперклей — это то, что есть у большинства людей дома.

Начните с нанесения столярного клея на стык, оставляя зазоры в клее.

В эти промежутки нанесите пару капель суперклея.

Затем удерживайте дерево вместе в течение нескольких секунд. Суперклей схватывается очень быстро, поэтому этих нескольких секунд хватит, чтобы суперклей прикрепился. Суперклей будет удерживать дерево на месте, пока он сохнет.

Теперь, чтобы уточнить, вы не хотите использовать только суперклей. Клей для дерева прочнее, когда скрепляет два куска дерева (даже крепче шурупов!)

Но клей для дерева достаточно силен, чтобы временно удерживать соединение на месте, пока клей для дерева сохнет, что делает его идеальным вариантом, если у вас нет зажима!

Метод 2: малярная лента

Малярная лента — отличный вариант, если вы склеиваете небольшие куски дерева вместе. Оторвите кусок ленты, достаточно широкий, чтобы закрыть стык, и, желательно, достаточно длинный, чтобы заклеить ближайшую сторону.

Нанесите клей и прижмите древесину, затем заклейте липкой лентой. Постарайтесь сделать ленту как можно более плотной; вы хотите как можно сильнее сдвинуть куски дерева друг с другом.

Это не идеальное решение; малярная лента не будет оказывать такое сильное давление на детали. Но в крайнем случае это здорово!

Метод 3: используйте тяжелые предметы

Это мой метод, возможно потому, что часто я склеиваю вещи так, чтобы сила тяжести могла мне помочь.

В качестве примера однажды я добавил лепнину на панель 1/4 ″ на двери. Я бы с удовольствием прибил ее на место, но панель 1/4 дюйма была слишком тонкой для меня, чтобы использовать гвозди.

Я положил пару книг на лепнину и оставил их на час или около того. Прошло больше года, а лепка все еще крепка!

Забавный факт: насколько я люблю Гарри Поттера, я определенно использую книги для склеивания частей чаще, чем читаю их.

В другом примере я сделал венок из кусочков дерева.Несколько банок с краской — все, что нужно, чтобы все было на месте.

Используйте любой тяжелый предмет, который найдете — держу пари, у вас все получится!

Метод 4: Брэд Нейлз

Этот метод является золотым, если у вас есть пистолет для гвоздей. Если у вас нет пистолета Брэда для ногтей, это больше проблем, чем пользы.

Пистолеты для гвоздей вставляют гвозди быстро и эффективно, а если вам нужно забить гвоздь, вы, вероятно, будете немного шевелить деревом, чтобы в итоге получился хороший стык.

В любом случае, если у вас есть гвоздь, это быстрый и простой способ временно удерживать дерево на месте, пока клей сохнет. Вы оставите гвозди на месте навсегда, но как только клей высохнет, структурная поддержка будет именно на нем.

Кроме того, использование пистолета для ногтей означает, что вы можете перемещать деталь и продолжать строительство, пока клей сохнет. Большой плюс.

Я использовал гвозди для своего органайзера, и весь проект был выполнен менее чем за час. Я просто добавил клей, скрепил части вместе, затем добавил гвоздь или два и перешел к следующему стыку.

Метод 5: эластичный шнур или веревка

Это действительно отличный метод, если вы строите что-то большое и у вас закончились большие зажимы. Добавьте клей и выровняйте все. Затем оберните эластичный шнур или веревку вокруг конструкции и затяните как можно сильнее.

Банджи-шнуры, вероятно, будут работать лучше, чем веревка из-за эластичности, но любой из них выполнит свою работу.

Метод 6: Храповые ремни

Подобно методу веревки / эластичного шнура, для фиксации дерева на месте можно использовать ремни с храповым механизмом.Ремешки с храповым механизмом хороши тем, что они помогают приложить давление к суставу.

Суть в том, чтобы затягивать с храповым механизмом медленно — вы не должны прикладывать слишком большое давление, иначе конструкция может прогнуться, в зависимости от того, как вы склеиваете детали. Вам просто нужно приложить достаточно давления, чтобы затянуть сустав.

Также стоит отметить, что если вы слишком сильно затянете ремешки с храповым механизмом на мягкой древесине, они могут вмятины на дереве. Это вряд ли произойдет с твердой древесиной, но если вы работаете с хвойной древесиной, определенно будьте осторожны, чтобы не затягивать слишком сильно.

Метод 7. Зажимы своими руками

На самом деле очень легко сделать быстрый зажим, если вам нужно. Вам понадобится несколько деревянных обрезков, чтобы сделать затем основную «зажимную» деталь, и кусок дерева в форме клина.

Прикрутите или прибейте куски дерева вместе так, чтобы они были немного больше, чем дерево и соединение, которое вы собираетесь сделать.

Затем склейте стык и поместите его в зажим. Используя киянку, вставьте клин на место до тех пор, пока он не войдет плотно между куском обрезков дерева и стыком, который вы пытаетесь склеить.

Подождите, пока клей высохнет, и наслаждайтесь!

Бонусный метод: винты с отверстиями в кармане

Я оставил это напоследок, потому что считаю его глупым. Многие люди рекомендуют использовать винты / соединения с отверстиями для карманов (Kreg Jig), чтобы закрепить соединение на месте, пока клей высохнет.

Проблема в том, что винты с отверстиями для карманов должны быть зажаты сами по себе, чтобы получить хорошее соединение. Экспонат А: Эти барные стулья. Это был один из моих первых крупных проектов в области деревообработки, и я расколол пару кусков дерева, прежде чем понял, что соединения с отверстиями в карманах действительно нужно зажать.

В противном случае из-за небольших движений древесина становится более восприимчивой к растрескиванию. Конечно же, как только я начал зажимать древесину, у меня больше не было проблем с раскалыванием древесины.

Таким образом, соединения с отверстиями в карманах — это метод, который многие люди рекомендуют, если вы не можете зажать древесину. Я говорю: шарниры с отверстиями для карманов — это здорово, но они не отменяют необходимости в зажиме.

15 видов деревянных соединений и их применение (с фото)

Деревянные стыки позволяют создавать изделия из нескольких деревянных досок.Без использования столярных изделий из дерева все, что мы делаем из дерева, получилось бы из цельного куска.

Мастеру доступно несколько стилей соединений для деревообработки, что дает несколько творческих возможностей при сборке мебели, полов и т. Д.

Список наиболее распространенных видов столярных изделий

В предметах повседневного обихода встречается несколько стандартных стыков для обработки дерева. Вы можете увидеть многие из следующих примеров по всему дому.

1. Стыковое соединение

Конец деревянной доски называется «стыком».«Мастера по дереву, формирующие этот стык, складывают два конца вместе под прямым углом, чтобы получился угол. Механические крепления, такие как гвозди или шурупы, необходимы для сохранения этих столярных изделий.

Вы видите, что этот прием чаще всего используется при возведении стен или чердаков. Некоторые рамы для картин, настилы и песочницы также используют его. Вы можете видеть, что стыковое соединение используется повсюду в моем уроке по деревянному скворечнику, сделанному своими руками.

2. Стыковое соединение под углом (Mitre Joint)

Этот вариант столярных изделий соединяет два стыка, разрезаемых под углом.Преимущество использования такого подхода заключается в прочности угла. Вы получаете бесшовное изображение без видимой конечной текстуры.

Использование: Поскольку угловое соединение имеет минимальную прочность, оно обычно используется для обрезки и формования. В зависимости от цели вам может понадобиться укрепить стык под углом, добавив гвозди. Классический пример стыковой столярки под углом — деревянные рамы для картин.

3. Соединение внахлест

Мастера по дереву используют этот стык, чтобы соединить две доски вместе, чтобы создать ровную поверхность.

Чаще всего это случается, когда необходимо соединение в середине бруса, хотя угловые соединения также возможны.

Столярные изделия с перекрестным перекрытием

Если соединение образуется в середине обеих досок, оно называется крестообразным соединением внахлестку.

Вы часто видите, что это соединение по дереву используется для обрамления и столярных изделий. Соединение «птичий рот» — это распространенный вариант, используемый, когда соединение должно быть под углом.

4. Карманный шарнир

Карманные столярные изделия — это стыковое соединение, в котором основное стыковое соединение крепится с помощью шурупов, установленных под углом.Мастерам по дереву требуется просверлить пилотное отверстие между двумя досками. Две части соединяются винтом, чтобы создать прочную плоскую поверхность для дерева.

Обычно отверстия просверливаются под углом 15 градусов. Поскольку отверстие для винта должно быть предварительно просверлено, точность измерения имеет решающее значение для успеха этого метода. Лучше всего сделать это точно, используя приспособление для сверления отверстий.

Двери шкафов и лицевые рамы часто используют эту технику. Карманный шарнир также иногда встречается в дверных косяках и жилых арках.

5. Соединение язычка и паза

Плотники соединяют две плоские доски вместе, чтобы создать большую деревянную панель, используя эту опцию. У одного длинная кромка вырезана по краю, а у другого есть паз, в который вставляется удлинитель доски. Он может оставаться надежным клеем или крепежом для полов, мебели и тому подобного.

Для всех плоских поверхностей с интенсивным движением используются столярные изделия из шпунта и паза.

Столярные изделия из пазов и пазов могут также использоваться для образования квадратных швов.В этом случае в поверхности доски вырезается паз, а по краю фрезеруется шпунт.

6. Dado Joint

Столярный метод дадо аналогичен соединению шпунт-паз. Единственное отличие состоит в том, что дадо прорезается поперек текстуры древесины, тогда как канавка прорезается в направлении волокон, которое обычно проходит по длине доски. Кроме того, на краях нет вырезанного гребня, вместо этого паз обрезан шире, чтобы соответствовать толщине сопрягаемой детали.

Мебельщики и плотники обычно используют его для изготовления фанеры, ДВП или других прессованных изделий.В шкафах строительного класса этот метод часто используется для создания прочного продукта.

7. Бисквитный стык

Мастера по дереву используют эту технику для создания более прочной версии стыкового соединения с использованием принципов «гребешок и паз». На обоих концах бруса сделайте прорезь, чтобы удерживать небольшую пластину, которая действует как соединение. Когда клей наносится на вставку, она начинает набухать, пока не будет заполнена вся вырезанная область.

В большинстве столешниц и деревянных стоек используется метод столярных изделий из бисквита для создания более надежного стыка, подходящего для повседневного использования.Вы можете использовать деревообрабатывающий инструмент, называемый столярным устройством для печенья или пластинчатым столярным устройством, чтобы точно выполнить этот тип краевых швов.

Дюбель — это модификация этой опции. В дюбельных соединениях вместо пазов для печенья просверлите отверстия и вместе с клеевыми блоками поставите деревянные штифты.

8. Врезной и шипованный шарнир

Это деревообрабатывающее соединение было одним из первых методов строительства. Столярные изделия Mortise и Tenon по-прежнему являются одними из самых прочных деревянных соединений для каркаса и строительства.Техника аналогична методу «шип и паз», за исключением того, что большой квадрат и гнездо образуют бесшовные столярные изделия.

Для его завершения требуются точные измерения и профессиональное мастерство. Тем не менее, этот метод также является одним из самых красивых методов соединения, которые мы используем. Для использования соединения обычно требуется соединение под углом 90 градусов.

Использование: Этот тип деревянного соединения часто используется в производстве мебели и в ремеслах. Ножки вашего стола, скорее всего, соединены фиксированным пазом и шипом, а ножки стула часто крепятся с помощью углового паза.

9. Пазовый шарнир

Мастера по дереву формируют этот стык, формируя выемку на краю древесины. Он выглядит как выступающий край из шипа и паза, за исключением того, что у него только одна сторона, а не две. Хотя столярные изделия с фальцем представляют собой простое деревянное соединение, оно намного прочнее, чем стыковое соединение.

Этот метод позволяет плоской детали, такой как задняя часть шкафа, прилегать к обеим сторонам для бесшовной отделки. Разновидностью этого соединения является соединение дадо с пазом.

Вы также можете видеть это соединение, используемое в подоконниках и дверях, когда стеклянные вставки должны находиться внутри рамы.

10. Соединение «ласточкин хвост»

Мастера по дереву используют эту опцию, чтобы усилить угол. В нем используется блокировочное соединение ряда штифтов и хвостовиков для создания упругой кромки, которую можно использовать для мебели, краснодеревщика и обрамления.

Ручная техника и механическая обработка — полезные способы ее развития. Однако необходимое мастерство требует больше времени, чем другие варианты столярных работ.

11. Полуслепой ласточкин хвост

В большинстве ящиков используется эта конструкция соединения, потому что она имеет форму трапеции для штифтов, которые подходят друг к другу на конце бруса. Мастера по дереву используют его, чтобы соединение не было видно с лицевой стороны изделия, без ущерба для прочности их работы.

Это один из тех деревянных швов, который требует руки квалифицированного мастера по дереву. Но конечный результат — красивый, крепкий сустав, который стоит дополнительных усилий.

12.Скользящий шарнир ласточкин хвост

Еще одна разновидность столярных изделий «ласточкин хвост» — это скользящее соединение «ласточкин хвост», которое работает как гребень и паз при использовании техники «ласточкин хвост».

Как вы можете видеть на изображении, здесь паз «ласточкин хвост» обрабатывается на лицевой стороне доски, а профиль штифта вырезается на конце соответствующей детали.

13. Коробчатый шарнир

Это соединение работает на конце двух деревянных частей для создания бесшовного прямого угла. Вы делаете ряд симметричных прорезей, чтобы сформировать прямоугольные выступы, называемые пальцами.Когда вы приклеиваете соединение, пальцы вставляются, чтобы создать прочное соединение, в результате чего получается сплошной угол.

Коробчатые столярные изделия — эффективная альтернатива соединениям типа «ласточкин хвост». Столярные изделия типа «ласточкин хвост» лучше всего подходят для твердых пород дерева и требуют сложной обработки. С другой стороны, оконные рамы просты в изготовлении и работают с большинством пород дерева, включая фанеру. Вы можете легко разрезать пальцы шарнира на настольной пиле с помощью набора лезвий для дадо.

14. Уздечка

В этом подходе используется модифицированная версия шипового соединения.Вместо того, чтобы вырезать квадратный кусок, чтобы сформировать угол, мастера по дереву создают длинный край, который подходит к желобу с пазами. Благодаря этому соединению он образует прямой угол с тремя подходящими поверхностями, которые удерживают клей для дополнительной прочности.

Когда вы добавляете рельсы к современному каркасу кровати с изголовьем и подножкой, наиболее распространенным соединением является соединение уздечки. Вы можете найти несколько вариантов этой техники, в том числе Т-образную уздечку, уздечку с косой и двойную уздечку, которая обычно используется в брезентовых подрамниках.

15. Суставы пальцев

Этот тип столярной техники используется в основном для соединения двух деревянных частей в более длинную доску. Удлинительный шов обычно имеет большую поверхность склеивания между соединяемыми деталями.

Сначала нужно отрезать пальцы, аналогично коробчатому стыку, но глубже. В случае коробчатого соединения вы соединяете два куска дерева под углом 90 градусов, чтобы получить прочный угол. Здесь вы кладете стыковочные деревянные детали на ровную поверхность и собираете их с тонким слоем столярного клея между пальцами.