Схема плавного розжига светодиодов: ПЛАВНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ

Содержание

ПЛАВНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ

В некоторых случаях от LED ламп или индикаторов требуется плавное включение и выключение. Естественно светодиод при обычной подаче питания включается мгновенно (в отличии от ламп накаливания), что требует применения в данном случае небольшой схемы управления. Она не сложная и в простейшем варианте представляет собой всего десяток радиодеталей, во главе с парочкой транзисторов.

Сборник принципиальных схем

Вначале идут общеизвестные схемы из Интернета, а далее несколько собранных лично и прекрасно работающих. Первая схема простейшая — при подаче питания диод постепенно увеличивает яркость (открывается транзистор по мере заряда конденсатора):

Делал вот такую схему плавного включения и выключения светодиодов, резистором R7 подбирается нужный ток через диод. А если вместо кнопки подключить вот этот прерыватель, то схемка сама будет разжигаться и затухать, только резистором R3 нужно установить нужный интервал времени.

Вот ещё две схемы плавного розжига и затухания, которые также лично паял:

Все эти конструкции относятся не к сетевым (от 220 В), а обычным низковольтным светодиодным индикаторам. Промышленные LED лампы с их неизвестными драйверами, чаще всего в разных плавных контроллерах работают непредсказуемо (или мигают, или включаются всё-таки резко). Так что управлять нужно не драйверами, а непосредственно светодиодами. Схемы предоставил senya70.

   Форум по LED

   Форум по обсуждению материала ПЛАВНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ






КОИЛГАН НА БАТАРЕЙКАХ

Схема простого устройства для демонстрации эффекта электромагнитного ускорения металлического снаряда в пушке Гаусса.


Плавное включение светодиодов.

Плавный розжиг и затухание светодиодов, схема. Перспективы применения плавного розжига светодиодов

В данной статье будет рассмотрено несколько вариантов схем реализации идеи плавного включения и выключения светодиодов подсветки панели приборов, салонного света, а в некоторых случаях и более мощных потребителей – габаритов, ближнего света и им подобных. Если у вас панель приборов подсвечивается с помощью светодиодов, при включении габаритов подсветка приборов и кнопок на панели будет зажигаться плавно, что выглядит достаточно эффектно. То же можно сказать и про освещение салона, которое будет плавно загораться, и плавно же затухать после закрытия дверей автомобиля. В общем, неплохой такой вариант тюнинга подсветки:).

Схема управления плавным включением и выключением нагрузки, управляемая плюсом.

Данную схему можно использовать для плавного включения светодиодной подсветки приборной панели автомобиля.

Эту схему можно использовать и для плавного розжига стандартных ламп накаливания со спиралями небольшой мощности.

При этом транзистор необходимо разместить на радиаторе с площадью рассеивания около 50 кв. см.

Схема работает следующим образом.
Управляющий сигнал поступает через диоды 1N4148 при подаче напряжения на «плюс» при включении габаритных огней и зажигания.
При включении любого из них подается ток через резистор 4,7 кОм на базу транзистора КТ503. При этом транзистор открывается, и через него и резистор 120 кОм начинает заряжаться конденсатор.
Напряжение на конденсаторе плавно растет, и далее через резистор 10 кОм поступает на вход полевого транзистора IRF9540.
Транзистор постепенно открывается, плавно увеличивая напряжение на выходе схемы.
При снятии управляющего напряжения транзистор КТ503 закрывается.
Конденсатор разряжается на вход полевого транзистора IRF9540 через резистор 51 кОм.

После окончания процесса разряда конденсатора схема перестает потреблять ток и переходит в режим ожидания. Потребляемый ток в этом режиме незначителен. При необходимости, изменить время розжига и затухания управляемого элемента (светодиоды или лампы) можно подбором номиналов сопротивлений и емкости конденсатора 220 мкФ.

При правильной сборке и исправных деталях этой схеме не нужны дополнительные настройки.

Вот вариант печатной платы для размещения деталей данной схемы:

Данная схема позволяет плавно включать – выключать светодиоды, а также уменьшать яркость подсветки при включении габаритов. Последняя функция может быть полезна в случае чрезмерно яркой подсветки, когда в темноте подсветка приборов начинает слепить и отвлекать водителя.

В схеме используется транзистор KT827. Переменное сопротивление R2 служит для установки яркости свечения подсветки в режиме включенных габаритов.

Подбором емкости конденсатора можно регулировать время загорания и угасания светодиодов.

Для того что бы реализовать функцию притухания подсветки при включении габаритов, нужно установить сдвоенный выключатель габаритов или использовать реле, которое бы срабатывало при включении габаритов и замыкало контакты выключателя.

Плавное выключение светодиодов.

Простейшая схема для плавного затухания светодиода VD1. Хорошо подойдет для реализации функции плавного угасания салонного света после закрытия дверей.

Диод VD2 подойдет почти любой, ток через него невелик. Полярность диода определяется в соответствии с рисунком.

Конденсатор C1 электролитический, большой емкости, емкость подбираем индивидуально. Чем больше емкость, тем дольше горит светодиод после отключения питания, но не стоит устанавливать конденсатор слишком большой емкости, так как будут обгорать контакты концевиков из-за большой величины зарядного тока конденсатора. К тому же, чем больше емкость — тем массивнее сам конденсатор, могут возникнуть проблемы с его размещением. Рекомендуемая емкость 2200 мкФ. При такой емкости подсветка затухает в течение 3-6 секунд. Конденсатор должен быть рассчитан на напряжение не менее 25В. ВАЖНО! При установке конденсатора соблюдайте полярность! При неправильной полярности подключения электролитический конденсатор может взорваться!

На просторах интернета имеется множество схем плавного розжига и затухания светодиодов с питанием от 12В, которые можно сделать своими руками. Все они имеют свои достоинства и недостатки, различаются уровнем сложности и качеством электронной схемы. Как правило, в большинстве случаев нет смысла сооружать громоздкие платы с дорогостоящими деталями. Чтобы кристалл светодиода в момент включения плавно набирал яркость и также плавно погасал в момент выключения, достаточно одного МОП транзистора с небольшой обвязкой.

Схема и принцип ее работы

Рассмотрим один из наиболее простых вариантов схемы плавного включения и выключения светодиодов с управлением по плюсовому проводу. Помимо простоты исполнения, данная простейшая схема имеет высокую надежность и невысокую себестоимость. В начальный момент времени при подаче напряжения питания через резистор R2 начинает протекать ток, и заряжается конденсатор С1. Напряжение на конденсаторе не может измениться мгновенно, что способствует плавному открытию транзистора VT1. Нарастающий ток затвора (вывод 1) проходит через R1 и приводит к росту положительного потенциала на стоке полевого транзистора (вывод 2). В результате происходит плавное включение нагрузки из светодиодов.

В момент отключения питания происходит разрыв электрической цепи по «управляющему плюсу». Конденсатор начинает разряжаться, отдавая энергию резисторам R3 и R1. Скорость разряда определяется номиналом резистора R3. Чем больше его сопротивление, тем больше накопленной энергии уйдет в транзистор, а значит, дольше будет длиться процесс затухания.

Для возможности настройки времени полного включения и выключения нагрузки, в схему можно добавить подстроечные резисторы R4 и R5. При этом, для корректности работы, схему рекомендуется использовать с резисторами R2 и R3 небольшого номинала.
Любую из схем можно самостоятельно собрать на плате небольшого размера.

Элементы схемы

Главный элемент управления – мощный n-канальный МОП транзистор IRF540, ток стока которого может достигать 23 А, а напряжение сток-исток – 100В. Рассматриваемое схемотехническое решение не предусматривает работу транзистора в предельных режимах. Поэтому радиатор ему не потребуется.

Вместо IRF540 можно воспользоваться отечественным аналогом КП540.

Сопротивление R2 отвечает за плавный розжиг светодиодов. Его значение должно быть в пределах 30–68 кОм и подбирается в процессе наладки исходя из личных предпочтений. Вместо него можно установить компактный подстроечный многооборотный резистор на 67 кОм. В таком случае можно корректировать время розжига с помощью отвертки.

Сопротивление R3 отвечает за плавное затухание светодиодов. Оптимальный диапазон его значений 20–51 кОм. Вместо него также можно запаять подстроечный резистор, чтобы корректировать время затухания. Последовательно с подстроечными резисторами R2 и R3 желательно запаять по одному постоянному сопротивлению небольшого номинала. Они всегда ограничат ток и предотвратят короткое замыкание, если подстроечные резисторы выкрутить в ноль.

Сопротивление R1 служит для задания тока затвора. Для транзистора IRF540 достаточно номинала 10 кОм. Минимальная емкость конденсатора С1 должна составлять 220 мкФ с предельным напряжением 16 В. Ёмкость можно увеличить до 470 мкФ, что одновременно увеличит время полного включения и выключения. Также можно взять конденсатор на большее напряжение, но тогда придется увеличить размеры печатной платы.

Управление по «минусу»

Выше переведенные схемы отлично подходят для применения в автомобиле. Однако сложность некоторых электрических схем состоит в том, что часть контактов замыкается по плюсу, а часть – по минусу (общему проводу или корпусу). Чтобы управлять приведенной схемой по минусу питания, её нужно немного доработать. Транзистор нужно заменить на p-канальный, например IRF9540N. Минусовой вывод конденсатора соединить с общей точкой трёх резисторов, а плюсовой вывод замкнуть на исток VT1. Доработанная схема будет иметь питание с обратной полярностью, а управляющий плюсовой контакт сменится на минусовой.

Читайте так же

Помимо чисто декоративной функции, например, подсветки автосалона, применение плавного включения, или розжига, имеет основательное практическое значение для светодиодов – существенное продление срока службы.

Поэтому рассмотрим, как сделать своими руками устройство для решения такой задачи, стоит ли вообще самостоятельно его мастерить или лучше купить готовое, что для этого потребуется, а также какие варианты схем при этом доступны для любительского изготовления.

Первейший вопрос, возникающий при необходимости включения в схему модуля плавного розжига светодиодов, это сделать ли его самостоятельно или купить. Естественно, легче приобрести готовый блок с заданными параметрами. Однако у такого способа решения задачи есть один серьезный минус – цена. При изготовлении своими руками себестоимость такого приспособления снизится в несколько раз. Кроме того, процесс сборки не займет много времени. К тому же, существуют проверенные варианты устройства – остается лишь обзавестись нужными компонентами и оборудованием и правильно, в соответствии с инструкцией их соединить.

Обратите внимание! Лэд-освещение находит широкое применение в автомобилях. Например, это могут быть дневные ходовые огни и внутренняя подсветка. Включение блока плавного розжига для светодиодных ламп позволяет в первом случае существенно продлить срок эксплуатации оптики, а во втором – предотвратить ослепление водителя и пассажиров резким включением лампочки в салоне, что делает подсветительную систему более визуально комфортной.

Что нужно

Чтобы грамотно собрать модуль плавного розжига для светодиодов, потребуется набор следующих инструментов и материалов:

  1. Паяльная станция и комплект расходников (припой, флюс и проч.).
  2. Фрагмент текстолитового листа для создания платы.
  3. Корпус для размещения компонентов.
  4. Необходимые полупроводниковые элементы – транзисторы, резисторы, конденсаторы, диоды, лед-кристаллы.

Однако прежде чем приступить к самостоятельному изготовлению блока плавного пуска/затухания для светодиодов, необходимо ознакомиться с принципом его работы.

На изображении представлена схема простейшей модели устройства:

В ней три рабочих элемента:

  1. Резистор (R).
  2. Конденсаторный модуль (C).
  3. Светодиод (HL).

Резисторно-конденсаторная цепь, основанная на принципе RC-задержки, по сути и управляет параметрами розжига. Так, чем больше значение сопротивления и емкости, тем дольше период или более плавно происходит включение лед-элемента, и наоборот.

Рекомендация! В настоящий момент времени разработано огромное количество схем блоков плавного розжига для светодиодов на 12В. Все они различаются по характерному набору плюсов, минусов, уровню сложности и качеству. Самостоятельно изготавливать устройства с пространными платами на дорогостоящих компонентах нет резона. Проще всего сделать модуль на одном транзисторе с малой обвязкой, достаточный для замедленного включения и выключения лед-лампочки.

Схемы плавного включения и выключения светодиодов

Существует два популярных и доступных для самостоятельного изготовления варианта схем плавного розжига для светодиодов:

  1. Простейшая.
  2. С функцией установки периода пуска.

Читайте также Динамическая подсветка монитора: характеристика, схема, настройка

Рассмотрим, из каких элементов они состоят, каков алгоритм их работы и главные особенности.

Простая схема плавного включения выключения светодиодов

Только на первый взгляд схема плавного розжига, представленная ниже, может показаться упрощенной. В действительности она весьма надежна, недорога и отличается множеством преимуществ.

В ее основе лежат следующие комплектующие:

  1. IRF540 – транзистор полевого типа (VT1).
  2. Емкостный конденсатор на 220 мФ, номиналом на 16 вольт (C1).
  3. Цепочка резисторов на 12, 22 и 40 килоОм (R1, R2, R3).
  4. Led-кристалл.

Устройство работает от источника питания постоянного тока на 12 В по следующему принципу:

  1. При запитывании цепи через блок R2 начинает течь ток.
  2. Благодаря этому элемент C1 постепенно заряжается (повышается номинал емкости), что в свою очередь способствует медленному открыванию модуля VT.
  3. Увеличивающийся потенциал на выводе 1 (затворе полевика) провоцирует похождение тока через R1, что способствует постепенному открыванию вывода 2 (стока VT).
  4. Как результат, ток переходит на исток полевого блока и на нагрузку и обеспечивает плавный розжиг светодиода.

Процесс угасания лед-элемента идет по обратному принципу – после снятия питания (размыкания «управляющего плюса»). При этом конденсаторный модуль, постепенно разряжаясь, передает потенциал емкости на блоки R1 и R2. Скорость процесса регламентируется номиналом элемента R3.

Основным элементом в системе плавного розжига для светодиодов является транзистор MOSFET IRF540 полевого n-канального типа (как вариант можно использовать российскую модель КП540).

Остальные компоненты относятся к обвязке и имеют второстепенное значение. Поэтому нелишним будет привести здесь его основные параметры:

  1. Сила тока стока – в пределах 23А.
  2. Значение полярности – n.
  3. Номинал напряжения сток-исток – 100В.

Важно! Ввиду того, что быстрота розжига и затухания светодиода полностью зависит от величины сопротивления R3, можно подобрать необходимое его значение для задания определенного времени плавного пуска и выключения лед-лампочки. При этом правило выбора простое – чем выше сопротивление, тем дольше зажигание, и наоборот.

Доработанный вариант с возможностью настройки времени

Нередко возникает необходимость изменения периода плавного розжига светодиодов. Рассмотренная выше схема не дает такой возможности. Поэтому в нее нужно внедрить еще два полупроводниковых компонента – R4 и R5. С их помощью можно задавать параметры сопротивления и тем самым контролировать скорость зажигания диодов.

Плавное включение и затухание светодиодов своими руками

Что такое плавное включение , или иначе розжиг светодиодов думаю представляют все.

Разберем подробно плавное включение светодиодов своими руками .

Светодиоды должны не сразу разжигается, а через 3-4 секунды, но изначально не мигать и не светиться вообще.

Схема устройства:


Компоненты:

■ Транзистор IRF9540N
■ Транзистор KT503
■ Выпрямительный диод 1N4148
■ Конденсатор 25V100µF
■ Резисторы:
— R1: 4.7 кОм 0.25 Вт
— R2: 68 кОм 0.25 Вт
— R3: 51 кОм 0.25 Вт
— R4: 10 кОм 0.25 Вт
■ Односторонний стеклотекстолит и хлорное железо
■ Клеммники винтовые, 2-х и 3-х контактные, 5 мм

Изменить время розжига и затухания светодиодов можно подбором номинала сопротивления R2, а также подбором ёмкости конденсатора.


Существует много способов резки текстолита: ножовкой по металлу, ножницами по металлу, с помощью гравера и так далее.

Я с помощью канцелярского ножа сделал бороздки по намеченным линиям, далее выпилил ножовкой и обточил края напильником. Также пробовал использовать ножницы по металлу – оказалось гораздо проще, удобнее и без пыли.


Далее прошкуриваем заготовку под водой наждачной бумагой с зернистостью P800-1000. Затем сушим и обезжириваем поверхность платы 646 растворителем с помощью безворсовой салфетки. После этого нежелательно руками прикасаться к поверхности платы.


Для этого в программе при печати слева вверху в разделе “слои” снимаем ненужные галочки. Также при печати в настройках принтера выставляем высокую четкость и максимальное качество изображения. С помощью малярного скотча приклеиваем на обычный лист А4 страницу глянцевого журнала/глянцевую фотобумагу (если их размеры меньше А4) и печатаем на ней нашу схему. Я пробовал использовать кальку, страницы глянцевого журнала и фотобумагу. Удобнее всего, конечно, работать с фотобумагой, но в отсутствии последней и страницы журнала вполне сгодятся. Калькой же пользоваться не советую – рисунок на плате очень плохо пропечатался и получится нечётким.


Теперь прогреваем текстолит и прикладываем нашу распечатку. Затем утюгом с хорошим прижимом проутюживаем плату в течение нескольких минут.


Теперь даем плате полностью остыть, после чего опускаем в ёмкость с холодной водой на несколько минут и аккуратно избавляемся от бумаги на плате. Если целиком не отдирается, то скатываем потихоньку пальцами.


Затем проверяем качество пропечатанных дорожек, и плохие места подкрашиваем тонким перманентным маркером.


С помощью двустороннего скотча приклеиваем плату на кусочек пенопласта и помещаем в раствор хлорного железа на несколько минут. Время вытравливания зависит от многих параметров, поэтому периодически достаем и проверяем нашу плату. Хлорное железо используем безводное, разводим в теплой воде согласно пропорциям, указанным на упаковке. Чтобы ускорить процесс травления можно периодически покачивать ёмкость с раствором.

После того, как ненужная медь стравилась – отмываем плату в воде. Затем с помощью растворителя или наждачки счищаем тонер с дорожек.

Затем необходимо просверлить дырочки для монтажа элементов платы. Для этого я использовал бормашинку (гравер) и сверла диаметром 0.6 мм и 0.8 мм (из-за разной толщины ножек элементов).


Далее нужно облудить плату. Есть множество различных способов, я решил воспользоваться одним из самых простых и доступных. С помощью кисточки смазываем плату флюсом (например ЛТИ-120) и паяльником лудим дорожки. Главное не держать жало паяльника на одном месте, иначе возможен отрыв дорожек при перегреве. Берем на жало больше припоя и ведем им вдоль дорожки.

Теперь напаиваем необходимые элементы согласно схеме. Для удобства в SprintLayot распечатал на простой бумаге схему с обозначениями и при пайке сверял правильность расположения элементов.


После пайки очень важно полностью смыть флюс, в противном случае могут быть коротыши между проводниками (зависит от применяемого флюса). Сначала рекомендую тщательно протереть плату 646 растворителем, а потом хорошо промыть щеткой с мылом и высушить.


После сушки подключаем «постоянный плюс» и «минус» платы к питанию («управляющий плюс» не трогаем), затем вместо светодиодной ленты подсоединяем мультиметр и проверяем, нет ли напряжения. Если хоть какое-то напряжение все-таки присутствует, значит где-то коротит, возможно плохо смыли флюс.



Итог:

Проделанной работой я доволен, хоть и потратил достаточно много времени. Процесс изготовления плат методом ЛУТ показался мне интересным, и несложным. Но, не смотря на это, в процессе работы допустил, наверное, все ошибки, какие только возможно. Но на ошибках, как говориться, учатся.

Подобная плата плавного розжига светодиодов имеет достаточно широкое применение и может использоваться, как в автомобиле (плавный розжиг ангельских глазок, панели приборов, подсветки салона и т.п.), так и в любом другом месте, где есть светодиоды и питание от 12В. Например, в подсветке системного блока компьютера или декорировании подвесных потолков.

Принцип работы схемы:

Управляющий «плюс» поступает через диод 1N4148 и резистор 4,7 кОм на базу транзистора КТ503. При этом транзистор открывается, и через него и резистор 68 кОм начинает заряжаться конденсатор. Напряжение на конденсаторе плавно растет, и далее через резистор 10 кОм поступает на вход полевого транзистора IRF9540. Транзистор постепенно открывается, плавно увеличивая напряжение на выходе схемы. При снятии управляющего напряжения транзистор КТ503 закрывается. Конденсатор разряжается на вход полевого транзистора IRF9540 через резистор 51 кОм. После окончания процесса разряда конденсатора схема перестает потреблять ток и переходит в режим ожидания. Потребляемый ток в этом режиме незначителен.

Схема с управляющим минусом:

Отмечена распиновка IRF9540N

Схема с управляющим плюсом:


Отмечена распиновка IRF9540N и KT503

В этот раз изготавливать схему решил методом ЛУТ (лазерно-утюжная технология). Делал я это первый раз в жизни, сразу скажу, что ничего сложного нет. Для работы нам понадобится: лазерный принтер, глянцевая фотобумага (или страница глянцевого журнала) и утюг.

К О М П О Н Е Н Т Ы:

Транзистор IRF9540N
Транзистор KT503
Выпрямительный диод 1N4148
Конденсатор 25V100µF
Резисторы:
— R1: 4. 7 кОм 0.25 Вт
— R2: 68 кОм 0.25 Вт
— R3: 51 кОм 0.25 Вт
— R4: 10 кОм 0.25 Вт
Односторонний стеклотекстолит и хлорное железо
Клеммники винтовые, 2-х и 3-х контактные, 5 мм

При необходимости, изменить время розжига и затухания светодиодов можно подбором номинала сопротивления R2, а также подбором ёмкости конденсатора.


Р А Б О Т А:
?????????????????????????????????????????
?1? В этой записи подробно покажу, как изготавливать плату с управляющим плюсом. Плата с управляющим минусом делается аналогично, даже чуть проще из-за меньшего количества элементов. Отмечаем на текстолите границы будущей платы. Края делаем чуть больше, чем рисунок дорожек, а затем вырезаем. Существует много способов резки текстолита: ножовкой по металлу, ножницами по металлу, с помощью гравера и так далее.

Я с помощью канцелярского ножа сделал бороздки по намеченным линиям, далее выпилил ножовкой и обточил края напильником. Также пробовал использовать ножницы по металлу – оказалось гораздо проще, удобнее и без пыли.

Далее прошкуриваем заготовку под водой наждачной бумагой с зернистостью P800-1000. Затем сушим и обезжириваем поверхность платы 646 растворителем с помощью безворсовой салфетки. После этого нельзя руками прикасаться к поверхности платы.

2? Далее с помощью программы SprintLayot открываем и печатаем на лазерном принтере схему. Печатать необходимо только слой с дорожками без обозначений. Для этого в программе при печати слева вверху в разделе “слои” снимаем ненужные галочки. Также при печати в настройках принтера выставляем высокую четкость и максимальное качество изображения. Программу и чуть доработанные мной схемы залил для Вас на Яндекс.Диск.

С помощью малярного скотча приклеиваем на обычный лист А4 страницу глянцевого журнала/глянцевую фотобумагу (если их размеры меньше А4) и печатаем на ней нашу схему.

Я пробовал использовать кальку, страницы глянцевого журнала и фотобумагу. Удобнее всего, конечно, работать с фотобумагой, но в отсутствии последней и страницы журнала вполне сгодятся. Калькой же пользоваться не советую – рисунок на плате очень плохо пропечатался и получится нечётким.

3? Теперь прогреваем текстолит и прикладываем нашу распечатку. Затем утюгом с хорошим прижимом проутюживаем плату в течение нескольких минут.

Теперь даем плате полностью остыть, после чего опускаем в ёмкость с холодной водой на несколько минут и аккуратно избавляемся от бумаги на плате. Если целиком не отдирается, то скатываем потихоньку пальцами.

Затем проверяем качество пропечатанных дорожек, и плохие места подкрашиваем тонким перманентным маркером.


4? С помощью двустороннего скотча приклеиваем плату на кусочек пенопласта и помещаем в раствор хлорного железа на несколько минут. Время вытравливания зависит от многих параметров, поэтому периодически достаем и проверяем нашу плату. Хлорное железо используем безводное, разводим в теплой воде согласно пропорциям, указанным на упаковке. Чтобы ускорить процесс травления можно периодически покачивать ёмкость с раствором.

После того, как ненужная медь стравилась – отмываем плату в воде. Затем с помощью растворителя или наждачки счищаем тонер с дорожек.

5? Затем необходимо просверлить дырочки для монтажа элементов платы. Для этого я использовал бормашинку (гравер) и сверла диаметром 0.6 мм и 0.8 мм (из-за разной толщины ножек элементов).

6? Далее нужно облудить плату. Есть множество различных способов, я решил воспользоваться одним из самых простых и доступных. С помощью кисточки смазываем плату флюсом (например ЛТИ-120) и паяльником лудим дорожки. Главное не держать жало паяльника на одном месте, иначе возможен отрыв дорожек при перегреве. Берем на жало больше припоя и ведем им вдоль дорожки.

7? Теперь напаиваем необходимые элементы согласно схеме. Для удобства в SprintLayot распечатал на простой бумаге схему с обозначениями и при пайке сверял правильность расположения элементов.

8? После пайки очень важно полностью смыть флюс, в противном случае могут быть коротыши между проводниками (зависит от применяемого флюса). Сначала рекомендую тщательно протереть плату 646 растворителем, а потом хорошо промыть щеткой с мылом и высушить.

После сушки подключаем «постоянный плюс» и «минус» платы к питанию («управляющий плюс» не трогаем), затем вместо светодиодной ленты подсоединяем мультиметр и проверяем, нет ли напряжения. Если хоть какое-то напряжение все-таки присутствует, значит где-то коротит, возможно плохо смыли флюс.

Ф О Т О Г Р А Ф И И:

Убрал плату в термоусадку

В И Д Е О:

?????????????????????????????????????????
И Т О Г:
?????????????????????????????????????????
Проделанной работой я доволен, хоть и потратил достаточно много времени. Процесс изготовления плат методом ЛУТ показался мне интересным, и несложным. Но, не смотря на это, в процессе работы допустил, наверное, все ошибки, какие только возможно. Но на ошибках, как говориться, учатся.

Подобная плата плавного розжига светодиодов имеет достаточно широкое применение и может использоваться, как в автомобиле (плавный розжиг ангельских глазок, панели приборов, подсветки салона и т. п.), так и в любом другом месте, где есть светодиоды и питание от 12В. Например, в подсветке системного блока компьютера или декорировании подвесных потолков.

Плавный розжиг светодиодов

Светодиоды не имеют каких-либо элементов накаливания или чего-то еще, чему требовалось бы заметное время, для выхода на рабочий режим. Поэтому светодиоды начинают светить мгновенно сразу после подачи на них питающего напряжения. Аналогично при отключении питания – светодиод немедленно погаснет. Но если они используются для освещения, это не всегда может быть удобно: резко вспыхивающий свет будет слепить глаза, а резко гаснущий – на несколько секунд оставлять в полной темноте. Еще плавный набор яркости может быть полезен в гирляндах, светомузыкальных устройствах и вообще везде, где резкое включение/выключение света будет не кстати. К счастью, совсем не сложно соорудить систему, которая обеспечит плавный розжиг и гашение светодиодов.

Обратите внимание, что на приведенных ниже схемах значок светодиода подразумевает под собой один светодиод или их цепочку, которые подключаются через токоограничивающий резистор к источнику питания. При этом все параметры резисторов уже рассчитаны, светодиоды светят так, как вам хочется. И все, что вам нужно, это чтобы они разгорались и гасли плавно. Отличный пример — светодиодная лента. Если светодиоды у вас подключаются через драйвер, то приведенные схемы, скорее всего, не подойдут вовсе или будут работать не так, как это от них ожидается. В этом случае плавный розжиг и гашение светодиода правильно будет организовать средствами самого драйвера.

Итак, у нас есть линейка светодиодов, подключаемых к источнику питания через резисторы. Самая простая схема их плавного розжига выглядит так:

Разгорается плавно, но гаснет резко

При подаче питания транзистор VT1 будет открываться плавно по мере заряда конденсатора C1. Светодиоды, соответственно, загораться также будут плавно. Вот только при отключении питания свет погаснет резко. Кроме того, при значительных токах (1А и более) транзистор будет заметно греться.

У меня имеется аквариум, который освещается светодиодной лентой. Напряжение питания – 12В, ток – до 2А. Будем использовать следующую схему.

Разгорается и гаснет плавно, так как нужно

При подаче питания и разомкнутом ключе транзистор Q2 закрыт, закрыт и транзистор Q1 – светодиод не горит. Когда ключ замыкается, транзистор Q2 открывается и через резистор R1 начинает заряжаться конденсатор C1. По мере заряда конденсатора повышается напряжение на затворе мосфета Q1, он постепенно открывается, светодиод плавно разгорается. При размыкании ключа транзистор Q2 закрывается, конденсатор C1 начинает плавно разряжаться через резистор R2. Напряжение не затворе мосфета падает, светодиод плавно гаснет. У меня под рукой оказался N-канальный полевик 70N03R, собственно, параметры резисторов R1, R2 и конденсатора C1 подбирались под него. При сопротивлениях и емкости, указанных на схеме, светодиод разгорается и гаснет за одну-две секунды.

Время зажигания регулируется резистором R1 (чем больше его сопротивление, тем дольше), время гашения – резистором R2. Можно также поэкспериментировать с емкостью электролитического конденсатора C1 (следите только чтобы его допустимое напряжение было не ниже, чем рабочее). Q2 может быть, по сути, любым pnp-транзистором, я взял BC857.

Если будете использовать другой силовой полевой транзистор Q1, учтите, что это должен быть N-канальный транзистор, он должен быть способен работать с напряжением и током, которые необходимы. Его сопротивление в открытом состоянии должно быть минимальным. Напряжения на затворе полевика после заряда конденсатора рассчитывается по формуле:

UG = UP*R2/(R1+R2), где UP — напряжение источника питания, R1, R2 — сопротивления соответствующих резисторов. Убедитесь, что этого напряжения будет достаточно, чтобы мосфет полностью открылся. Иначе он будет греться в процессе работы.

Используя smd-детали, можно развести схему на плату совсем небольшого размера. У меня получилось 50х17мм. Плату сделаем на одностороннем фольгированном текстолите по «лазерно-утюжной» технологии. Упакуем ее в термоусадку и подключим к освещению аквариума.

Напечатали, протравили, облудили, спаяли

Если вдруг кому понадобится, разводку платы в Sprint-Layout 6.0 можно взять здесь.

Что в итоге получилось и насколько плавно разгораются и гаснут светодиоды можно увидеть на видео ниже.

В моем случае плавный розжиг светодиодов не несет какого-то особого функционала, но теперь включение и выключение подсветки аквариума выглядит значительно симпатичнее.

Плавный розжиг светодиодов

Постоянно расширяющаяся сфера применения отлично работающих светодиодов раскрывает потребителям их дополнительные возможности. Одним из свойств, которые подчеркивают преимущества LED-светильников, является плавное включение светодиода, которое значительно расширяет их дизайнерские возможности.

Перспективы применения плавного розжига светодиодов

Необычные компоновки LED-светильников находят все большее применение в автомобилестроении, в дизайнерском оформлении зданий и помещений, создании непередаваемой атмосферы игры света на различных массовых мероприятиях. Учитывая возможность самостоятельно смонтировать плавное включение светодиода, в ближайшие годы можно ожидать еще большего их распространения. Даже простая схема для плавного розжига и выключения светодиодов значительно повышает комфортность их применения:

  • подсветка на приборах включается/выключается плавно, не ослепляя водителя в ночное время;
  • свет в салоне зажигается постепенно при открытии дверей;
  • плавное включение габаритного освещения значительно продлевает срок эксплуатации LED-светильников.

Примечательно, что устройство плавного розжига светодиодных ламп, при небольшой потребляемой мощности, предполагает лишь параллельный монтаж полярного конденсатора. Емкость конденсатора не должна быть больше 2200 МкФ, а его плюсовой вывод припаивается к анодному проводу светодиода. Отрицательный вывод – присоединяется к катодному проводу.

О полярности при пайке конденсатора следует помнить, иначе он может просто взорваться при розжиге.

Преимущества светодиодов на основе тиристоров

По сети гуляет анекдот, связанный с тем, что в ответ на вопрос, мигает ли лампочка на модеме, пользователь ответил, что свет мигающий, но это не лампочка, а тиристорный светодиод, чем и сбил с толку работников техподдержки провайдера, поскольку таких светодиодов просто не бывает.

Тиристор может выполнять только роль своеобразного ключа, управляющего мощной нагрузкой, а также переключателя. Определение тиристорный светодиод появилось после того, как производители светильников заменили дорогостоящий диодный мост, применявшийся для того, чтобы запустить LED. Создав прибор, состоящий из 2-х тиристоров, подключенных параллельно-встречным путем, удалось избавиться от диодного моста. Благодаря тому, что был использован такой своеобразный тиристорный светодиод — цена LED-светильников значительно снизилась и стала приемлемой для покупателя.

Свойства электронного ключа позволяют создать не только плавное включение светодиодов – тиристора применяются и в схемах, обеспечивающих постепенное включение/выключение даже простых ламп накаливания (специальные выключатели). Учитывая приемлемую цену LED-светильников без диодного моста, плавное включение и выключение светодиодов на тиристоре значительно расширяет область применения этого современного и эффективного средства подсветки и освещения.

Плавный розжиг и затухание возможно сделать самим

Так называемая вежливая подсветка в автомобиле именуется как плавный розжиг и затухание светодиодов или их платы. Она необходима с целью предотвращения случайного ослепления. Плавность включения делает световой источник визуально эффектным. В статье присутствует несколько вариантов схем, которые помогут обустроить плавную подсветку не только в салоне авто, но и внутри фар.

В Интернете присутствует изобилие схем плавного включения и затухания светодиодов (с напряжением от 12В), которые можно выполнить самостоятельно. У всех их есть определенные достоинства и изъяны, разные уровни сложности, а также различия в качестве электронной схемы.

Зачастую, в сооружении громоздких плат с дорогими деталями и прочим наполнением нет смысла. Стоит отметить, что плавное включение светодиода на одном транзисторе, а также его выключение — технически возможно. Лишь единственный транзистор с малой обвязкой будет достаточным для корректной и постепенной активации светодиодного кристалла. Далее представлена схема, которая проста в реализации и не требует дорогостоящих материалов. Включение и выключение в ней осуществляется посредством плюсового привода.

При начале подачи напряжения сквозь резистор R2 протекает ток и оптимизирует конденсатор С1. Стоит учесть, что напряжение в конденсаторе не способно мгновенно изменяться, а это играет на руку плавному открыванию транзистора VT1. Ток затвора который продолжает нарастать (вывод 1) проходит через резистор R1, а также взращивает положительный потенциал на самом стоке (выход 2) транзистора. Как результат наступает плавная активация светодиодов. При деактивации питания случается разрыв функционирующей электрической цепи по плюсу (управляющему). В свою очередь конденсатор постепенно разряжается, и отдает свою энергию R1 и R3 (резисторам). Разряд и его скорость определяет номинал резистора R3. С возрастанием сопротивления накопившаяся энергия пойдет на транзистор. Это означает, что процесс затухания будет протекать дольше. Чтобы можно было настроить время полноценного включения и деактивации напряжения, схему можно разнообразить резисторами R4, а также R5. Не смотря на это, для корректной работы данную схему лучше применять с резисторами R3 и R2 с небольшим рабочим номиналом.

Стоит учесть, что каждую из схем можно сложить самостоятельно даже на маленькой плате. Нужно детальнее рассмотреть элементы схемы. Основной составляющей управления считается n-канальный транзистор IRF540. Транзистором именуется прибор полупроводникового типа, который способен генерировать или усиливать колебания. Стоковое напряжение транзистора может достигать 23 А, а также 100В – напряжение сток-исток. Вместо указанного в схеме транзистора можно применять КП540 (аналог отечественный). За розжиг светодиодов и плавность их выключения отвечает сопротивление R2, значение которого не должно превышать 30–68 кОм. Стоит отметить, что резистор представляет собой составляющую электрических цепей пассивного типа, которой свойственен переменный или определенный показатель электрического сопротивления. Основная функция резистора состоит в линейном преобразовании напряжения в силу тока и наоборот, и т.д.

За плавное затухание (выключение) отвечает сопротивление R3 с рабочим диапазоном в 20–51 кОм. С целью задания напряжения затвора существует сопротивление R1, номинал которого 10 кОм. Емкость конденсатора С1 (минимальная) обязана достигать 220 мкФ с максимальным напряжением около 16 В. Если емкость увеличить до 470 мкФ, то возрастет и время на полное выключение и розжиг светодиода. В случае покупки конденсатора, работающего с большим напряжением, понадобится увеличение и самой платы.

Управление и его корректировка по «минусу»

Представленные выше схемы идеальны для внедрения их в устройство автомобиля. Стоит учесть, что сложность выполнения электрических схем заключается в замыкании некоторых контактов относительно полюса, а остальных по минусу (корпусной части или приводу).

Для управления приведенной схемой по минусу, необходимо осуществить ее доработку. К примеру, следует заменить транзистор на «p-канальный», для этого подойдет IRF9540N. Далее, вывод к минусу конденсатора нужно соединить с точкой троих резисторов, которая является общей для них. К истоку VT1 следует замкнуть плюсовой вывод. Подлежащая доработке схема будет иметь обратную полярность в своем питании, при этом плюсовой контакт при управлении сменится минусовым.

Ардуино: секреты работы с ним

Arduino – является инструментом для создания разных устройств электронного типа, разработан для непрофессиональных пользователей. Речь идет о проектировке робототехники, а также систем автоматики. Устройства, работающие на Arduino, могут принимать сигналы из разных датчиков и производить управление исполнительными приспособлениями.

Arduino представляет собой плату небольших размеров, оборудованную индивидуальной памятью и процессором, которые находят взаимодействие со средой их окружения. Данная особенность существенно отличает такое устройство от ПК, который не покидает рамок виртуального мира. Помимо этого, Arduino способен работать вместе с компьютером или в автономном (индивидуальном) режиме.

На плате устройства присутствуют несколько десятков контактов. Именно к ним можно осуществить подключение: датчиков, светодиодов, плат расширения, моторов, и т.д. В сам процессор стоит загрузить приложение для Ардуино или скетч, она способна принимать все показания, а также управлять устройствами, согласно заданного алгоритма. Стоит отметить, что выходы на плате Ардуино именуются Pin, поэтому после загрузки скетча станет ясно, как работать с таким инструментом.

Возможно ли плавное включение светодиода на ардуино? Для начала стоит применить упрощенный скетч плавный розжиг светодиодов. Яркость светодиодов будет изменена при помощи ШИМ. Для этого понадобятся следующие составляющие:

  1. Плата Arduino Uno;
  2. Светодиод;
  3. Плата-макет;
  4. Резистор на 220 Ом;
  5. Провода.

Стоит знать, что АnalogWrite (функция) используется с целью затухания и медленного розжига светодиода. Именно AnalogWrite применяет модуляцию широтно-импульсного типа (PWM). Она позволяет осуществлять активацию и деактивацию цифрового пина на большой скорости, нарабатывая процесс медленного затухания.

Чтобы подключить к Ардуино светодиод, необходимо соединить его более длинную ногу (анод) с цифровым пином №9, который расположен на плате, посредством резистора 220 Ом. Затем, более укороченную ногу светодиода (катод с отрицательным зарядом) стоит направить к земле.

Плавный розжиг на микроконтроллере 2 канала (режима) Attiny 13, 13а, 85

 Кто бы мог подумать, что порой на первый взгляд простые вещи весьма сложно реализовать привлекательно… Хотя наверное здесь в самый раз стоит вспомнить о высказывании, что все гениальное просто! Именно поэтому эту привлекательную простоту не всегда легко воссоздать. Ведь она гениальна!
Что же, я уже начал повторять все высказывания по кругу, все они верны, но не приносят какой-либо пользы, а более напоминают сюжет, когда собака гоняется за своим собственным хвостом. Если же подходить к теме статьи предметно, то она будет о простом розжиге, то есть плавном включении, свечении светодиодов. Задача, кажется, весьма простой, но ее настоящее решение было нетривиальным. Я уже рассказывал о самых простых, но как вы понимаете не о самых лучших способах плавного розжига.

 Все сводилось к использованию транзистора и конденсатора, по факту примитивная аналоговая схема, когда при плавном возрастании (изменении) потенциала на базе транзистора, меняется ток между эмиттером и коллектором.

 Однако в этот раз речь пойдет о реализации плавного розжига на микроконтроллере, причем для двух каналов, то есть с возможностью выбрать два разных режима розжига и с экспоненциальной зависимостью. Собственно в этом случае кажущаяся простая задача переходит на новый уровень, а использование микроконтроллера для нее становится вполне оправданным.

Алгоритм розжига на микроконтроллере

 Все стало таким сложным после того, как был опробован самый простой линейный режим розжига, то есть когда светодиод разжигается равномерно, от начала и до полного своего номинального свечения. Однако как бы это не показалось странным, но такой розжиг смотрится не очень красиво.
 В итоге было решено сделать так, вначале светодиод зажигается и постепенно набирает свечения, а через какое-то время скорость его розжига увеличивается. Это происходит в конце фазы выхода на номинальный режим.

 Такая задержка полного розжига смотрится интереснее, а на графике ее представить можно примерно вот так.

Ну и как я уже упоминал, будет два канала, две цепи управления. Это позволит не столько разделить мощность, сколько сделать каждый из розжигов разным по времени выхода на номинальный режим.

 В одном случае он будет разгораться быстрее, в другом медленнее. То есть можно будет и здесь выбрать то, что больше нравится вам.
Однако при таком раскладе, уже нельзя будет использовать обычный delay, то есть осуществлять задержку каналов обычным выжиданием. Ведь такой операнд сам по себе полностью занимает микроконтроллер, а в этом случае надо будет смотреть то за одним светодиодом (цепью), то за другим. В итоге взял операнд – «millis» и пришлось ввести переменную времени – «unsigned long»

 Вот так из весьма простой затеи розжига получился целый квест. Само собой и код стал несколько сложнее, но оно того стоило. Теперь у меня есть два канала, теперь розжиг осуществляется не линейно, а с небольшой изначальной задержкой и увеличением скорости при выходе на номинальный режим.

Скетч для плавного розжига на микроконтроллере Attiny 13, 13а, 85

Все о чем я говорил выше можно описать и другим языком в среде Arduino.

Смотреть код. (Attiny 13, на частоте 128 KHz)

В целом, как мне кажется, код получился весьма изящным. Пару независимых каналов и сложная зависимость выхода на режим.

Схема и плата для плавного розжига на микроконтроллере Attiny 13, 13а, 85

Схема получилась весьма простенькой. Две цепочки со светодиодами питаются от бортовой сети, через понижающий резистор, а далее управляются ключами (полевыми транзисторами P3055LD).

Ну и сразу приведу спецификацию по деталям применяемым в проекте. Сама схема открывается в программе TinyCAD и может быть в ней же отредактирована. 

Применяемые радиоэлементы

Наименование  Обозначение на схеме  Номинал  Кол-во  Примечание
 Резистор  R5, R6  10 кОм  4  1206 корпус
 Резистор  R3, R4  220 Ом  2  1206 корпус
 Резистор  R1, R2  660 Ом  2  * — для 12 вольт
 Транзистор  tr1, tr2  PD3055LD  2  TO-252
 Диод  d1, d2  1N4148  2  1206
 Микроконтроллер  u1   Attiny 13  1  13а, 45, 85
 Конденсатор  с1  100мкФ*30v  1  
 Стабилизатор  lm LM7805  1 TO-252

Что на счет платы, то она будет позаимствована из статьи о двух нагрузках. Ведь уже тогда я предполагал некую универсальность платы, то есть возможность ее применения и для других проектов, что собственно себя оправдало в настоящий момент.

На плате предусмотрено еще два входа. О них я еще не говорил, но они здесь по факту и не нужны, если вы не хотите использовать какие-то дополнительные опции цепи. Однако если возникнет желание, то для начала розжига можно подать управляющие сигналы.

 На ножку 2 (IN1) это «+», на ножку 7 (IN), это «-». Если этого не требуется, то сразу подключаем «землю» на 7 ножку (перемычка между IN и ground) и все устройство запускается при подаче напряжения по умолчанию.

 Теперь можно считать, что быть может не все, но основная часть розжига на микроконтроллере раскрыта. Приведу еще видео…

…и скажу, что если вы хотите что-то подобное, то пишите в комментариях. Также если есть вопросы, то тоже велком!

Плавное включение и выключение светодиодов

В данной статье будет рассмотрено несколько вариантов схем реализации идеи плавного  включения и выключения светодиодов подсветки панели приборов, салонного света, а в некоторых случаях и более мощных потребителей – габаритов, ближнего света и им подобных. Если у вас панель приборов подсвечивается с помощью светодиодов, при включении габаритов подсветка приборов и кнопок на панели будет зажигаться плавно, что выглядит достаточно эффектно. То же можно сказать и про освещение салона, которое будет плавно загораться, и плавно же затухать после закрытия дверей автомобиля. В общем, неплохой такой вариант тюнинга  подсветки :).

Схема управления плавным включением и выключением нагрузки, управляемая плюсом.

Данную схему можно использовать для плавного включения светодиодной подсветки приборной панели автомобиля.

Эту схему можно использовать и для плавного розжига стандартных ламп накаливания со спиралями небольшой мощности. При этом транзистор необходимо разместить на радиаторе с площадью рассеивания около 50 кв. см.

Схема работает следующим образом.
Управляющий сигнал поступает через диоды 1N4148 при подаче напряжения на «плюс» при включении габаритных огней и зажигания.
При включении любого из них подается ток через резистор 4,7 кОм на базу транзистора КТ503. При этом транзистор открывается, и через него и резистор 120 кОм начинает заряжаться конденсатор.
Напряжение на конденсаторе плавно растет, и далее через резистор 10 кОм поступает на вход полевого транзистора IRF9540.
Транзистор постепенно открывается, плавно увеличивая напряжение на выходе схемы.
При снятии управляющего напряжения транзистор КТ503 закрывается.
Конденсатор разряжается на вход полевого транзистора IRF9540 через резистор 51 кОм.
После окончания процесса разряда конденсатора схема перестает потреблять ток и переходит в режим ожидания. Потребляемый ток в этом режиме незначителен. При необходимости, изменить время розжига и затухания управляемого элемента (светодиоды или лампы) можно подбором номиналов сопротивлений и емкости конденсатора 220 мкФ.

При правильной сборке и исправных деталях этой схеме не нужны дополнительные настройки.

Вот вариант печатной платы для размещения деталей данной схемы:

Схема плавного включения и выключения светодиодов.

Данная схема позволяет плавно включать – выключать светодиоды, а также уменьшать яркость подсветки при включении габаритов. Последняя функция может быть полезна в случае чрезмерно яркой подсветки, когда в темноте подсветка приборов начинает слепить и отвлекать водителя.

В схеме используется транзистор KT827. Переменное сопротивление R2 служит для установки яркости свечения подсветки в режиме включенных габаритов.
Подбором емкости конденсатора можно регулировать время загорания и угасания светодиодов.

Для того что бы реализовать функцию притухания подсветки при включении габаритов, нужно установить сдвоенный выключатель габаритов или использовать реле, которое бы срабатывало при включении габаритов и замыкало контакты выключателя.

Плавное выключение светодиодов.

Простейшая схема для плавного затухания светодиода VD1. Хорошо подойдет для реализации функции плавного угасания салонного света после закрытия дверей.

Диод VD2 подойдет почти любой, ток через него невелик. Полярность диода определяется в соответствии с рисунком.

 

Конденсатор C1 электролитический, большой емкости, емкость подбираем индивидуально. Чем больше емкость, тем дольше горит светодиод после отключения питания, но не стоит устанавливать конденсатор слишком большой емкости, так как  будут обгорать контакты концевиков из-за большой величины зарядного тока конденсатора. К тому же, чем больше емкость — тем массивнее сам конденсатор, могут возникнуть проблемы с его размещением.  Рекомендуемая емкость 2200 мкФ. При такой емкости подсветка затухает в течение 3-6 секунд. Конденсатор должен быть рассчитан на напряжение не менее 25В. ВАЖНО! При установке конденсатора соблюдайте полярность! При неправильной полярности подключения электролитический конденсатор может взорваться!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать плавное включение ламп накаливания 220 Вольт: 4 особенности


Лампы накаливания электрические: виды

Не смотря на то, что в настоящее время достаточно популярно стало использование в различных осветительных приборах галогенных, люминесцентных и светодиодных ламп (светодиодов), огромная часть устройств работает на основе ламп накаливания. Данные источники света, подразделяют на виды по различным параметрам.

Основные параметры:

  • Предназначение;
  • Технические характеристики (устройство).

По назначению, лампы накаливания, можно разделить на два вида. Для работы в различных бытовых осветительных приборах, и в автомобиле. Как правило, в бытовых приборах освещения (в квартире)применяют лампы накаливания 220 В, 24 В и 12 Вольт. В авто (для фар), применяют только низковольтные источники света.

Обратите внимание! В настоящее время, лампы накаливания, являются самыми дешевыми источниками света.

К техническим характеристикам ламп, относят различные показатели. Например, Лампы подразделяют по форме колбы. Существуют Шарообразные, цилиндрические и трубчатые колбы. Колбы бывают матовыми, прозрачными и зеркальными.

Стоит отметить, что к основным техническим характеристикам ламп, относят ее мощность, которая варьируется в пределах 25 – 150 Ватт.

Рабочее напряжение лам составляет (в зависимости от вида лампы) от 12 до 230 Вольт. Лампы накаливания отличаются и видом цоколя. Например, цоколь может быть с резьбой или в виде штифта, одним или двумя контактами.

Резьбовые цоколи различают по диаметру и маркируют следующим образом: (Е 14) – диаметр цоколя 14 мм, (Е 27) и (Е40).

Медленное (плавное) включение ламп накаливания

Плавный пуск или розжиг ламп накаливания, легко сделать своими руками. Для этого существует не одна схема. В некоторых случаях, после отключения подачи напряжения, делают и плавное выключение ламп.

Основные схемы:

  • Тиристорная;
  • На симисторе;
  • С использованием микросхем.

Тиристорная схема подключения, состоит из нескольких основных элементов. Диод, в количестве четырех штук. Диоды в данной схеме образуют диодный мост. Для обеспечения нагрузки, используют лампочки накаливания.

К плечам выпрямителя, подключается тиристор и цепочка сдвигающая. В этом случае, используют диодный мост, так как это обусловлено работой тиристора.

После того, произведен запуск, и на блок подано напряжение, электричество, проходит через нить накаливания лампы и подается на диодный мост. Далее, при помощи тиристора, емкость электролита заряжается.

После того, как достигнута необходимая величина напряжения, тиристор открывается и через него начинает проходить ток от лампы. Таким образом, происходит плавный запуск лампы накаливания.

Обратите внимание! В качестве составных элементов в различных схемах, могут использоваться отличные друг от друга детали. Такие как: mac 97 a 6, m 51957 b, av 2025 p, mc908 qy 4 pce,ba 8206 ba 4, ba 3126 n, 20 wz 51, 4n 37.

Схема с использованием симистора простая, так как симисторы является силовым ключом в схеме. Для регулировки тока управляющего электрода, используют резистор. Время срабатывания, задается при помощи нескольких элементов схемы, резистора и емкости, питающиеся от диода.

Для работы нескольких мощных ламп накаливания, используют различные микросхемы. Это достигается путем добавления в схему дополнительного силового симистора. Стоит отметить, что данные схемы работают не только с обычными лампами, но и с галогенными.

Схема плавного розжига светодиодов на полевиках

Существует огромное количество схем для плавного розжига светодиодов. Некоторые являются сложными и могут состоять из дорогостоящих деталей. Но можно собрать и простую схему, которая обеспечит корректную и долгую работу данного источника света.

Для сборки потребуется:

  • Полевой транзистор – IRF 540;
  • R1 – сопротивление с номиналом 10 кОм;
  • R2 – сопротивление от 30 кОм до 68 кОм;
  • R3 – сопротивление от 20 до 51 кОм;
  • Конденсатор с емкостью 220 мкФ.

Так как сопротивление R1 (регулятор), задает ток затвора, то для данного транзистора, достаточно сопротивления в 10 кОм. За плавный пуск светодиодов, отвечает сопротивление R2, то его номинальное сопротивление необходимо подобрать в пределах от 30 до 68 кОм. Данный параметр зависит от предпочтений.

Медленное затухание светодиодов обеспечивает сопротивление R3, поэтому его номинал должен составлять от 20 до 51 кОм. Емкостные параметры конденсатора варьируются в пределах от 220 до 470 мкФ.

Обратите внимание! Предельное напряжение конденсатора должно быть не менее 16 Вольт.

К мощностным параметрам полевого транзистора относят напряжение и силу тока. Напряжение на контактах достигает 100 Вольт, а мощность до 23 Ампер.

После того, как через выключатель подано напряжение на схему, протекающий через резистор R2 ток, начинает заряжать конденсатор. Так как зарядка занимает некоторое количество времени, то в данном случае, производится плавное открытие транзистора.

Далее, ток проходя через конденсатор R1, приводит к тому, что положительный потенциал на стоке транзистора увеличивается, после этого нагрузка из светодиодов включается плавно.

При отключении подачи питания, конденсатор, плавно отдает заряд сопротивлениям, что позволяет выключать светодиоды плавно.

Плавный розжиг галогенных ламп в автомобиле

В различных авто, перегрузкам подвергаются не только механические детали, их испытывают и элементы, составляющие электрические схемы. Поэтому, для увеличения продолжительности работы оборудования, в схемы включают различные устройства, обеспечивающие плавный запуск ламп.

Основные параметры для установки блоков плавного розжига:

  • Вибрация;
  • Температурные и электрические перепады.

Лампы с повышенной светоотдачей, согласно устройству, очень чувствительны к незначительным перепадам напряжения в электрической схеме. Данные перепады варьируются от 10 до 13 Вольт.

Обратите внимание! Большинство галогеновых ламп выходят из строя во время запуска. Так как перепад напряжения составляет от 0 до 13 Вольт.

Лучшим решением, будет установка блока плавного розжига. Установка возможна на фары ближнего и дальнего света, Стоит отметить, что данное реле, играет роль защиты источника света.

Важно понимать, что установка одного блока на лампы, отвечающие за головной свет, не рекомендуется, так как при выходе из строя блока, работать перестанут обе лампы. Установка одного блока, возможна толк на дополнительное освещение.

Блок, выполнен в виде реле, оснащенного пятью контактами для подключения. Основными элементами блока, являются контакты реле (силовая часть) и блок управления.

Работа данного блока, осуществляется следующим образом. После того, как на тридцатый контакт подано напряжение, блок осуществляющий управление схемой, параллельно подключает ключ. Далее ключ, используя импульсы по нарастающей, начинает замыкать между собой 30 и 87 контакты.

После двух секунд работы, данные контакты полностью замыкаются, после чего управляющий блок, подает напряжение на реле. Далее, 30 и 87 контакты размыкаются, и 30 и 88 замыкаются. Если подать напряжение на дополнительный 86 контакт, то при выключении фар, галогеновые лампы будут медленно затухать.

Схема плавного включения ламп накаливания на 220 В (видео)

Теперь вы понимаете, что встраивание в различные электрические схемы дополнительных элементов не только может обеспечить их плавный запуск, но и выступить в качестве защитного механизма, который обеспечит длительную работу ламп.

Плавный запуск светодиодов. Простейшая схема плавного зажигания и гашения светодиодов

В данной статье будет рассмотрено несколько вариантов реализации идеи плавного включения и выключения светодиодов подсветки панели приборов, освещения салона и в некоторых случаях более мощных потребителей — габаритов, ближнего света и тому подобного. Если ваша приборная панель подсвечивается с помощью светодиодов, то при включенных габаритах подсветка приборов и кнопок на панели будет загораться плавно, что выглядит довольно эффектно.То же самое можно сказать и о внутреннем освещении, которое будет плавно загораться и плавно гаснуть после закрытия дверей автомобиля. В целом это хороший вариант для настройки подсветки :).

Схема управления плавным включением и выключением нагрузки, управляемая плюсом.

Эту схему можно использовать для плавного включения светодиодной подсветки приборной панели автомобиля.

Эта схема также может быть использована для плавного зажигания стандартных ламп накаливания со спиралями малой мощности.В этом случае транзистор необходимо разместить на радиаторе с площадью рассеяния около 50 квадратных метров. см.

Схема работает следующим образом.
Управляющий сигнал поступает через диоды 1N4148 при подаче напряжения на «плюс» при включении габаритных огней и зажигания.
При включении любого из них ток через резистор 4,7 кОм подается на базу транзистора КТ503. В этом случае транзистор открывается, и через него и резистор 120 кОм начинает заряжаться конденсатор.
Напряжение на конденсаторе плавно нарастает, а затем через резистор 10 кОм подается на вход полевого транзистора IRF9540.
Транзистор постепенно открывается, постепенно увеличивая напряжение на выходе схемы.
При снятии управляющего напряжения транзистор КТ503 закрывается.
Конденсатор разряжается на вход полевого транзистора IRF9540 через резистор 51 кОм.
По окончании процесса разряда конденсатора схема перестает потреблять ток и переходит в режим ожидания.Потребление тока в этом режиме незначительно. При необходимости можно изменить время зажигания и затухания управляемого элемента (светодиодов или ламп), подобрав значения сопротивлений и емкости конденсатора 220 мкФ.

При правильной сборке и исправных деталях данная схема не требует дополнительных настроек.

Вот вариант печатной платы для размещения деталей этой схемы:

Данная схема позволяет плавно включать / выключать светодиоды, а также уменьшать яркость подсветки при включении габаритов.Последняя функция может быть полезна при чрезмерно яркой подсветке, когда в темноте подсветка приборов начинает слепить и отвлекать водителя.

В схеме использован транзистор КТ827. Переменное сопротивление R2 служит для установки яркости подсветки в режиме включенных габаритов.
Путем выбора емкости конденсатора можно регулировать время зажигания и гашения светодиодов.

Для реализации функции затемнения подсветки при включении габаритов необходимо установить переключатель двойного размера или использовать реле, которое сработало бы при включении габаритов и замыкало контакты переключателя.

Светодиоды плавного выключения.

Самая простая схема плавного гашения светодиода VD1. Хорошо подходит для реализации функции плавного гашения салонного света после закрытия дверей.

Диод VD2 подойдет практически любой, ток через него небольшой. Полярность диода определяется по рисунку.

Конденсатор электролитический

С1, большой емкости, емкость подбираем индивидуально. Чем больше емкость, тем дольше горит светодиод после отключения питания, но не стоит устанавливать конденсатор слишком большой емкости, так как контакты концевых выключателей будут гореть из-за большого значения тока зарядки конденсатора. .Кроме того, чем больше емкость, тем массивнее сам конденсатор, могут возникнуть проблемы с его размещением. Рекомендуемая емкость — 2200 мкФ. При такой мощности подсветка гаснет в течение 3-6 секунд. Конденсатор должен быть рассчитан на напряжение не менее 25 В. ВАЖНЫЙ! Соблюдайте полярность при установке конденсатора! При неправильной полярности электролитический конденсатор может взорваться!

Наверное, многие хотели добавить в свой автомобиль что-то новенькое, сегодня я расскажу, как это сделать без особых затрат и технических изменений в конструкции автомобиля.
Устройство, которое я хочу вам сегодня представить, представляет собой небольшую схему для регулировки запуска и остановки нагрузки, в нашем случае осветительные приборы, внутреннее освещение, освещение приборной панели и т. Д. Наше устройство позволит вам плавно включать и от любой из перечисленных нагрузок. Согласитесь, гораздо приятнее, когда при включении зажигания мы видим не резкое включение подсветки панели приборов, а плавное зажигание. То же самое можно сказать и о внутреннем освещении и осветительных приборах.
Со слов приступим к делу и перед тем, как приступить к сборке, предлагаю ознакомиться со схемой:

Сначала расскажу, как он подключается.Нам нужно подавать постоянные 12 В от батареи на VCC +, который будет питать нашу нагрузку. Подключаем к REM те 12 В, которые появляются после включения зажигания, именно они инициируют зажигание и при их исчезновении цепь гасит освещение. Соответственно подключаем нашу нагрузку к контактам LED + LED- (в моем случае светодиоды)
В качестве транзистора Т1 я использовал BC817 (аналог КТ503Б), в качестве Т2 взял IRF9540S. Если вы хотите увеличить время розжига, вам нужно увеличить значение R2, чтобы уменьшить его, соответственно уменьшите.Чтобы контролировать время гашения, аналогичную операцию необходимо проделать с резистором R3.
Теперь можно переходить к сборке. Чтобы уменьшить габариты устройства, я применил поверхностный монтаж.
Вот весь необходимый мне набор элементов:

Платы изготовлены по технологии «LUT» из односторонней PCB.

В итоге мы получили такое компактное устройство, которое может добавить эстетики нашему автомобилю.

Расходы:
1.Резисторы 0,25 руб. / Шт. х4 = 1
руб. 2. BC817 = 3 руб.
3. IRF9540S = 35 руб.
4. Конденсатор 8 руб.
5. Клеммы 21,5

Результат: Всего за 70 руб. получаем довольно интересное устройство.
P. S. Видео, показывающее работу устройства:

Здравствуйте уважаемые читатели сайта. Просматривая статью про, я сразу вспомнил о давно собранной и хорошо зарекомендовавшей себя схеме плавного включения и выключения освещения, которая была опубликована в журнале Radio No.10, 1981, с. 54.

В приведенном выше исполнении свет при включении плавно загорается за 1,5 — 2 секунды до максимума, а при выключении так же плавно (как в кинотеатре) гаснет через 1,5 — 2 минуты. Такой дизайн очень круто применяется к ночнику, бра или люстре, хотя в светильниках следует использовать только лампы накаливания. Очень важно, что использование предложенной схемы значительно увеличивает срок службы ламп накаливания, так как они имеют характерную особенность очень часто перегорают при нормальном включении.

Я повторил эту схему с теми же номиналами резисторов, но вместо германиевых транзисторов и диодов использовал кремниевые.

В качестве регулирующего элемента я использовал тиристор VD5 PCR406J от китайской елочной гирлянды, поэтому габариты печатной платы оказались 40х30мм, что идеально для размеров коробки от управления гирляндой.

Для работы схемы во всем диапазоне напряжений от 0 до 220 В используется диодный мост VD6 VD9 , состоящий из бытовых выпрямительных диодов KD105V … Развязывающие диоды VD1 VD3 Я использовал КД522В , но можно использовать и импортный аналог 1N4148 … Мощность демпфирующего резистора R7 уменьшена до 0,5 Вт, а номинальная увеличена до 68 кОм Ом , все остальные резисторы МЛТ 0,125.

Увеличение значения демпфирующего резистора R7 обеспечивает ток стабилизации стабилитрона VD4 , основного нагрузочного элемента схемы, в пределах 10-15 мА, что является его номинальным током стабилизации.В этом случае схема работает нормально, без нагрева резистора. R7 .

Напряжение питания после демпфирующего резистора соответствует напряжению стабилизации стабилитрона VD4 (можно использовать стабилитроны D814 с буквенными индексами A — D и напряжением стабилизации 7 — 12 В). У меня в стабилизаторе применен КС210Б — стабилитрон двуханодный, при использовании которого не требуется соблюдать полярность включения, а вот при использовании обычного стабилитрона очень важно соблюдать полярность, т.к. ошиблись, то стабилизации напряжения не будет.

При повторении схемы стояла задача использовать транзисторы на кремниевой основе, а также хотелось минимизировать габариты печатной платы. В приведенном выше варианте схема заводилась с пол-оборота, то есть хочу отметить, что при правильной установке и исправности используемых радиоэлементов все должно работать сразу.

Настройка минимальная и заключается только в подборе номиналов конденсаторов C1 и C2 … Увеличение емкости конденсатора C1 приводит к увеличению времени плавного гашения ламп, а уменьшение емкости С2 для увеличения времени плавного зажигания ламп.В качестве нагрузки использовалась настольная лампа с лампой накаливания мощностью 40 Вт.

Прилагаю собранную и проверенную конструкцию на фото, но это чисто тестовый вариант, так как при создании собственной конструкции, возможно, придется проявить смекалку и адаптировать схему к своей лампе. Если доска упакована в коробку от елочной гирлянды, то ее можно поставить возле выключателя или спрятать где-нибудь поблизости. Из коробки выходит четыре провода — два к новому выключателю и два к уже установленному.

При мощности нагрузки до 60 Вт предлагаемые тиристор и диоды вполне удовлетворительны, а вот для мощности 200 Вт и более необходимо использовать выпрямительный мост и тиристор, рассчитанный на больший ток в соответствии с мощность лампы. В моем первом варианте схема была нагружена люстрой суммарной мощностью 360 Вт и использовались диоды Д245 и тиристор КУ202Н, радиаторы не потребовались. Сейчас в продаже много мощных диодов, а также диодных мостов, например KBL406.

Для использования установки для работы с уже подключенной люстрой необходимы два контакта диодного моста, идущие на разрыв (для диодного моста эти выводы обозначаются значком « ~ «), подключить к выводам выключателя, который должен находиться в разомкнутом состоянии, а также установить рядом дополнительный выключатель, контролирующий работу схемы.

Хочу немного сказать об используемых транзисторах. В схеме может работать практически любой транзистор.Из отечественных вариантов хорошо подходят КТ502, КТ503, КТ3102, КТ3107 с любым буквенным индексом. Я использовал для экономии места VT1 , VT4 KT315 и VT3 KT361 … Величина усиления транзисторов особо не имеет значения, хотя транзистор VT2 KT3107 , контролирующий работу генератора импульсов, используется с немного большим коэффициентом усиления h31e. Поставлялся скорее на перестрахование, но КТ502 или КТ361 тоже должны работать надежно.

Как и свечи, все лампочки со временем перегорают. Но даже продукты с самым коротким сроком службы должны прослужить не менее 2000 часов. Поэтому, если изделие перегорает раз в месяц и чаще, значит, с электропроводкой что-то не так.

Всем известно, что чаще всего лампы накаливания перегорают именно в момент включения, и это один из их недостатков. В это время для лампы особенно вреден мгновенный ток.Он быстро выходит из строя, а вольфрамовый элемент не выдерживает нагрузки и сгорает. Для стабилизации пусковых токов необходимо плавно включить свет, что создаст равный температурный режим электрического тока и нити накала.

Типы устройств плавного пуска

Для реализации плавного градиентного температурного режима используется специальное устройство, которое называется устройством плавного включения лампы. Что это?

Существует несколько видов продукции, обеспечивающей плавный пуск:

  • силовой агрегат;
  • устройство плавного пуска;
  • диммеры или диммеры.

Блок питания и прибор имеют одинаковый принцип включения ламп накаливания 220 В, отличаются только габаритами. УПВЛ намного меньше по размеру, поэтому его можно легко установить под выключателем, люстрой или в распределительной коробке. Их подключают к сети 220 В последовательно по фазному току, а при напряжении 12/24 В — последовательно до трансформатора.

Диммер работает с лампой накаливания, понижая или повышая напряжение для достижения желаемой освещенности.это простая задача для тех, у кого нет электронных компонентов. Старые диммеры меняли только сопротивление или напряжение цепи. Современные диммеры этого не делают. Поэтому они успешно защищают лампы от кратковременных скачков напряжения.

Принцип работы УПВЛ

Блок-датчик позволяет нити накала прогреться до определенной температуры, поддерживая уровень напряжения, установленный пользователем (около 170 В). Бережная работа лампы продлевает срок ее службы. В этом случае у устройства есть существенный недостаток.При указанном выше напряжении освещенность уменьшается примерно на две трети. Специалисты советуют устанавливать более мощные лампы в паре с УПВЛ, чтобы избежать этого нежелательного эффекта.

Защитное устройство обеспечивает плавное включение и выключение элемента за счет того, что напряжение прикладывается постепенно в течение короткого периода времени. Спиральный осветительный прибор в начале пуска имеет сопротивление в 10 раз меньше, поэтому сила тока для лампы мощностью 100 Вт составляет примерно 8 А. Защитный эффект выражается в том, что фазовый угол увеличивается во время пуска. период, и его спираль нагревается точно так же.Напряжение в нем увеличивается за доли секунды с 5 В до 230 В. Это позволяет сгладить скачок тока при пуске.

Принципиальная схема устройства защиты

Схема УПВЛ состоит из следующего:

  • DA 1 — фазорегулятор;
  • С 1, С 2, С 3 — конденсаторы;
  • VS 1 — симистор;
  • R 1 — резистор;
  • SA 1 — ключ;
  • ВС 1 — электрод;
  • EL 1 — лампа;
  • БТА 12 — симистор.

Как создается плавное включение света? DA 1 — тиристорная микросхема с цепью управления от C 1 до C 2, VS 1. R 1 ограничивает ток через VS 1. Устройство работает при разомкнутом SA 1, C 3 заряжается и запускает схему управления тиристором. На выходе из него ток будет увеличиваться, пока не достигнет номинального значения. В EL 1 напряжение также медленно повышается с 6 В до 230 В. Время до включения лампы полностью зависит от C 3. Когда SA 1 выключен, C 3 разряжается до R 2, и напряжение постепенно падает с 230 В до 0.Период полного гашения лампы прямо пропорционален значению R 2. C 4 и R 4 выполняют функцию защиты схемы от помех, а HL 1 и R 3 выполняют засветку переключателя.

Значения C 3 мкФ и время отклика EL 1:

  • 47 мкФ — 1 сек;
  • 100 мкФ — 3 сек;
  • 220 мкФ — 7 сек;
  • 470 мкФ — 10 сек.

Место установки защитного блока

Плавное включение света в квартире достигается при правильном выборе места установки.Защита для каждого светильника устанавливается в зависимости от его расположения. Если есть техническая возможность, то лучше поместить в полость под люстрой. Преимущество устройства — компактность. Поэтому его устанавливают в любом доступном месте рядом с осветительным прибором.

К агрегату прилагается подробная инструкция … Поэтому вы можете установить его самостоятельно, не прибегая к услугам электрика. Если мощность УПВЛ позволяет — возможна установка на группу из нескольких светильников.В этом случае лучшее место для размещения — распределительная коробка … Если в цепи защиты есть осветительный трансформатор для снижения мощности, то блок должен быть сначала расположен в токопроводе. Сначала на него должно идти напряжение, а потом по цепи на всю осветительную сеть.

При установке устройства для плавного включения света необходимо придерживаться строгих правил:

  1. Готовность к ремонту.
  2. Запрещается оклеивать УПВЛ обоями, покрывать гипсокартоном и покрывать штукатуркой.

Установка по схеме блока защиты лампы накаливания

В чем сложность таких работ? Как сделать, чтобы свет включался плавно?

Подключение прибора к сети:


Выключатель света своими руками

УПВЛ различных модификаций и заводов-производителей в достаточном количестве и ассортименте представлены на радиорынках и в магазинах электротоваров в разделах электроосветительного оборудования. Но, конечно, дешевле и интереснее сделать такое устройство из комплектующих самостоятельно.В продаже есть недорогой комплект К134, позволяющий собрать надежную конструкцию и обеспечить плавное включение осветительных приборов (накаливания и галогена) в сети ~ 280 В мощностью до 100 Вт с задержкой 0,3 секунды.

Когда он включен, Q 1 и Q 2 выключены, R 3 снижает токовую нагрузку D 1. R 1, диоды полевого транзистора заряжают C 1. Q 1 и Q 2 включаются при 5 В, минуя R 3. , лампа накаливания включена в сеть.

Устройство плавного пуска BM071

Регулятор диммера BM071 (K1182PM1T) рассчитан на напряжение 220 В.Подключаемая мощность 3 кВт.

Агрегат универсальный с широким спектром действия, способный работать не только с лампами (лампами накаливания и галогенными), но и эффективно снижать пусковую мощность нагревателей и других электроприборов в пределах заявленной нагрузки.

Технические характеристики:


Схема подключения 6BM071

Мягкий свет на 6BM071 выполнен в размыкании нагрузки и отличается от схем управления симистором-динистором тем, что работает с более низким уровнем помех.Правильная форма синусоид на выходе из устройства позволяет использовать его как с лампами, так и с более серьезным оборудованием — электродвигателями и нагревательными приборами … Устройство легко вводится в эксплуатацию. Для этого подключите его к сети в один из разъемов (XS 1 или XS 2), а устройства подключите к свободному разъему. Аппаратура регулируется переменным резистором и зависит от его угла поворота.

Блок защиты «Гранит БЗ»

Устройство плавного пуска УПВЛ «Гранит» эффективно выполняет защитные функции от разрушительных скачков тока при подключении к нагрузке.Блок стабилизирует питающее напряжение, которое теперь не зависит от перенапряжения в сети и позволяет увеличить время работы ламп в 4-6 раз. Устройство дает реальную экономию средств и снижает затраты потребителей на освещение.

Рабочие параметры установки:

Устройство защиты Uniel

Плавное включение света Upb-200W-BL гарантирует надежный запуск осветительного прибора (лампы накаливания или галогена) и стабилизирует напряжение, что также увеличивает срок службы.Блок Uniel рассчитан на мощность ламп от 150 Вт до 1000 Вт и не работает с другими типами ламп, любыми электроприборами, а также с диммерами и трансформаторами.

Перспективы использования ламп

Традиционные лампы накаливания, которые сейчас запрещены к использованию во многих странах, могут вернуться на рынок благодаря технологическим прорывам. Лампы накаливания, разработанные Томасом Эдисоном, обеспечивают освещение путем нагрева тонкой вольфрамовой нити до температуры 2700 градусов Цельсия.Этот светящийся провод излучает энергию, известную как излучение черного тела, которое представляет собой свет очень широкого диапазона, обеспечивающий не только теплый свет, но и наиболее точное воспроизведение всех известных цветов вселенной. Однако они всегда страдали от одной серьезной проблемы: более 95% энергии, которая в них поступает, теряется в виде тепловой энергии.

Теперь исследователи из Массачусетского технологического института и Университета Пердью нашли способ вернуть былую популярность и обещают создать новые лампы Массачусетского технологического института со светодиодной эффективностью.Он будет работать, поместив нанозеркала вокруг обычного элемента, который будет возвращать потраченное тепло обратно, чтобы производить свет с эффективностью светодиодных и люминесцентных светильников.

Элемент лампы окружен системой нанофотонных зеркал с холодной стороной, пропускающих видимый свет. Но отражать тепло от инфракрасного излучения … Затем это тепло поглощается его элементом, заставляя его излучать больше света. Этот гениальный трюк очень прост и жизнеспособен. Вольфрамовый элемент также был переработан — MIT использует ленту вместо нити накала, которая лучше поглощает отраженное тепло.Эксперимент, который провели физики Огнин Илик, Марин Солячич и Джон Джоаннопулос, уже сумел утроить его эффективность до 6,6%.

Ученые уверены, что могут достичь КПД 40%, что является верхним пределом для любого источника света. Современные светодиоды все еще достигают 15%.

И если ученые выполнят свои амбициозные обещания, традиционные лампы по праву выйдут из забвения. Тогда плавное включение и выключение света обеспечит их конструкция.

Системы зажигания — обзор

4.3.3 Системы зажигания двигателя

Система зажигания с электроприводом для бензинового двигателя была впервые изобретена в 1911 году Чарльзом Кеттерингом, который, как упоминалось ранее, также изобрел стартер. Принцип хорошо известен. Бензиновому двигателю нужна искра для воспламенения топливно-воздушной смеси в каждом из цилиндров. Зажигание включает в себя четыре основные и последовательные функции: подачу электричества низкого напряжения, усиление напряжения до высокого уровня, распространение импульса электрического тока высокого напряжения на каждую из камер сгорания и, наконец, разряд в виде искр. .Эти действия выполняются соответственно генератором, индукционной катушкой, распределителем и свечами зажигания следующим образом.

(i)

Генератор в ранних автомобилях представлял собой магнето с ручным приводом. После изобретения автономного пускателя с батарейным питанием для производства постоянного тока использовалась динамо-машина. Позже динамо-машина была заменена более эффективным генератором переменного тока, который выдает переменный ток, который затем выпрямляется;

(ii)

индукционная катушка представляет собой электрически простой компонент, по сути трансформатор, который индуцирует очень высокое напряжение во вторичной обмотке, когда ток через первичную обмотку прерывается размыканием точек контактного выключателя, расположенных в дистрибьютор;

(iii)

распределитель направляет высокое напряжение на свечи зажигания;

(iv)

синхронизация искры, зажигающей топливо, имеет решающее значение для эффективной работы бензинового двигателя.Цель состоит в том, чтобы обеспечить максимальное давление воспламеняемых газов в цилиндре для опускания поршня при рабочем такте. Свеча зажигания должна сработать незадолго до того, как поршень достигнет верхней мертвой точки (tdc). Это связано с тем, что между возникновением искры и созданием максимального давления существует конечная короткая задержка, в течение которой фронт пламени распространяется через газы. По мере увеличения частоты вращения двигателя искра должна происходить постепенно раньше, прежде чем поршень достигнет tdc (т.е.е. быть «продвинутым»), если должна быть достигнута максимальная мощность и, следовательно, наибольший КПД.

В идеальных условиях фронт пламени равномерно распространяется по топливно-воздушной смеси. Если искра распространяется слишком далеко, смесь за фронтом пламени может взорваться самопроизвольно и со взрывом, вызывая локальную ударную волну — явление «детонации двигателя». Искра должна быть задержана («задержана»), чтобы исключить детонацию. В автомобилях, построенных в 1920-х и 1930-х годах, часто предусматривалось ручное замедление момента зажигания для устранения детонации.Впоследствии эта операция была произведена автоматически. Современные двигатели могут быть оснащены небольшим пьезоэлектрическим микрофоном, который определяет начало детонации и посылает сигнал в электронную систему управления двигателем, которая, в свою очередь, замедляет угол опережения зажигания. Было проведено много исследований по конструкции головок цилиндров и впуска топлива, чтобы исключить детонацию, получить максимальную выходную мощность двигателя и свести к минимуму выбросы загрязняющих веществ.

Верхний распределительный вал приводится в движение ремнем от коленчатого вала, и два компонента вращаются синхронно.Кулачки на распределительном валу воздействуют на коромысла, которые открывают и закрывают впускные и выпускные клапаны в нужный момент. Ротор распределителя, управляющий зажиганием свечей зажигания, также приводится синхронно с коленчатым валом. Когда ротор вращается, он размыкает и замыкает точки платинового размыкателя в распределителе, и это действие посылает короткий импульс электричества низкого напряжения (12 В) на первичную обмотку индукционной катушки. Импульс высокого напряжения индуцируется во вторичной обмотке катушки и отправляется через плечо ротора на соответствующую свечу зажигания.Затем ток перепрыгивает через зазор между центральным электродом и корпусом свечи, создавая искру, воспламеняющую топливно-воздушную смесь. Это гениальное изобретение использовалось в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания около 100 лет. Он оказался надежным, поскольку единственной операцией по техническому обслуживанию является необходимость периодически заменять и сбрасывать точки размыкателя контактов.

Примерно с 1980 года постепенно внедряется электронное зажигание. Вместо использования распределителя с точками механического размыкателя контактов для установки времени искрения, эта функция выполняется в электронном виде с помощью компьютера, который управляет системой управления двигателем.Электронное зажигание устраняет необходимость в обслуживании, необходимом для регулярной очистки и сброса точек, а также обеспечивает более плавную работу. Было принято несколько вариантов методики. В последней конструкции не используется одна высоковольтная катушка для обслуживания всех цилиндров, а вместо нее устанавливается небольшая катушка над каждой свечой зажигания. Такое расположение устраняет необходимость в подключении к каждой вилке высоковольтных кабелей, которые являются частым источником неисправностей, и обеспечивает импульс более равномерного напряжения и длительности независимо от частоты вращения двигателя.Практически все новые бензиновые автомобили оснащены электронным зажиганием. Дизельные двигатели, конечно же, не нуждаются в этой сложной системе зажигания, поскольку они не имеют свечей зажигания и полагаются на самовоспламенение от сжатия.

В дополнение к моменту зажигания, момент и продолжительность открытия клапана также имеют решающее значение для хорошей работы двигателя и определяются профилем кулачков на распределительном валу, поскольку они управляют клапанами. Традиционно конструкция кулачка оптимизирована для средней скорости вращения двигателя (об / мин), но это приводит к снижению крутящего момента на низких оборотах двигателя и снижению мощности на высоких оборотах двигателя.Были предложены и запатентованы многочисленные изобретательные стратегии, как полностью механические, так и электромеханические, для управления открытием клапана и изменения его продолжительности в зависимости от частоты вращения двигателя. Используя такую ​​переменную синхронизацию клапанов, можно улучшить как крутящий момент на нижнем пределе, так и выходную мощность на верхнем пределе и, таким образом, снизить расход топлива. В настоящее время многие автомобильные компании отдают предпочтение системе изменения фаз газораспределения.

Светодиоды (LED) — learn.sparkfun.com

Добавлено в избранное Любимый 63

Введение

Светодиоды окружают нас: В наших телефонах, автомобилях и даже в наших домах.Каждый раз, когда загорается что-то электронное, есть большая вероятность, что за ним находится светодиод. Они бывают самых разных размеров, форм и цветов, но независимо от того, как они выглядят, у них есть одна общая черта: они — бекон электроники. Они широко используются для улучшения любого проекта и часто добавляются к невероятным вещам (ко всеобщему удовольствию).

Однако, в отличие от бекона, после приготовления они бесполезны. Это руководство поможет вам избежать случайных светодиодных барбекю! Но обо всем по порядку.Что именно — это , эта светодиодная штука, о которой все говорят?

светодиода (это «эл-и-ди») — это особый тип диодов, преобразующих электрическую энергию в свет. Фактически, LED расшифровывается как «Light Emitting Diode». (Он делает то, что написано на жестяной банке!) И это отражается в сходстве схемных обозначений диода и светодиода:

Короче говоря, светодиоды похожи на крошечные лампочки. Однако светодиоды требуют гораздо меньше энергии для включения по сравнению. Они также более энергоэффективны, поэтому не нагреваются, как обычные лампочки (если вы действительно не накачиваете их энергией).Это делает их идеальными для мобильных устройств и других приложений с низким энергопотреблением. Однако не стоит их исключать из игры с большим потенциалом. Светодиоды высокой интенсивности нашли свое применение в акцентном освещении, прожекторах и даже автомобильных фарах!

У вас уже есть тяга? Желание поставить светодиоды на все? Хорошо, оставайтесь с нами, и мы покажем вам, как это сделать!

Рекомендуемая литература

Вот еще несколько тем, которые будут обсуждаться в этом руководстве. Если вы не знакомы с каким-либо из них, пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующим руководством, прежде чем продолжить.

Что такое схема?

Каждый электрический проект начинается со схемы. Не знаю, что такое схема? Мы здесь, чтобы помочь.

Что такое электричество?

Мы можем видеть электричество в действии на наших компьютерах, освещающее наши дома, как удары молнии во время грозы, но что это такое? Это непростой вопрос, но этот урок прольет на него некоторый свет!

Диоды

Праймер диодный! Свойства диодов, типы диодов и их применение.

Электроэнергия

Обзор электроэнергии, скорости передачи энергии. Мы поговорим об определении мощности, ваттах, уравнениях и номинальной мощности. 1,21 гигаватта учебного удовольствия!

Полярность

Введение в полярность электронных компонентов. Узнайте, что такое полярность, в каких частях она есть и как ее идентифицировать.

Рекомендуемый просмотр

Как ими пользоваться

Итак, вы пришли к разумному выводу, что светодиоды нужно ставить на все.Мы думали, ты придешь.

Давайте пройдемся по книге правил:

1) Полярность имеет значение

В электронике полярность указывает, является ли компонент схемы симметричным или нет. Светодиоды, будучи диодами, пропускают ток только в одном направлении. А когда нет тока, нет света. К счастью, это также означает, что вы не можете сломать светодиод, подключив его обратной стороной. Скорее, это просто не сработает.

Положительная сторона светодиода называется «анодом» и отмечена более длинным «проводом» или ножкой.Другая, отрицательная сторона светодиода называется «катодом» . Ток течет от анода к катоду и никогда не течет в обратном направлении. Перевернутый светодиод может препятствовать правильной работе всей схемы, блокируя прохождение тока. Так что не волнуйтесь, если добавление светодиода нарушит вашу цепь. Попробуйте перевернуть.

2) Морское течение равняется лунному свету

Яркость светодиода напрямую зависит от того, сколько тока он потребляет. Это означает две вещи. Во-первых, сверхяркие светодиоды разряжают батареи быстрее, потому что дополнительная яркость возникает из-за потребляемой дополнительной мощности.Во-вторых, вы можете управлять яркостью светодиода, контролируя количество проходящего через него тока. Но создание настроения — не единственная причина сократить свое течение.

3) Есть такая вещь, как слишком много мощности

Если вы подключите светодиод напрямую к источнику тока, он попытается рассеять столько энергии, сколько ему позволено потреблять, и, как трагические герои прошлого, он уничтожит себя. Вот почему важно ограничить силу тока, протекающего через светодиод.

Для этого используем резисторы. Резисторы ограничивают поток электронов в цепи и защищают светодиод от попыток потреблять слишком большой ток. Не волнуйтесь, требуется лишь немного математики, чтобы определить наилучшее значение резистора для использования. Вы можете узнать все об этом в примерах применения нашего руководства по резисторам!

Резисторы

1 апреля 2013 г.

Учебник по резисторам. Что такое резистор, как они ведут себя параллельно / последовательно, расшифровка цветовых кодов резисторов и применения резисторов.

Не позволяйте всей этой математике пугать вас, на самом деле довольно сложно все испортить слишком сильно. В следующем разделе мы рассмотрим, как сделать схему на светодиодах без калькулятора.

Светодиоды без математики

Прежде чем мы поговорим о том, как читать таблицу, давайте подключим несколько светодиодов. В конце концов, это руководство по светодиодам, а не руководство по и .

Это также не учебник по математике, поэтому мы дадим вам несколько практических правил по настройке и работе светодиодов.Как вы, наверное, уже поняли из информации в последнем разделе, вам понадобится аккумулятор, резистор и светодиод. Мы используем батарею в качестве источника питания, потому что их легко найти и они не могут обеспечить опасное количество тока.

Базовый шаблон для схемы светодиода довольно прост: просто подключите батарею, резистор и светодиод последовательно. Нравится:


Резистор 330 Ом

Хорошее сопротивление резистора для большинства светодиодов составляет 330 Ом (оранжевый — оранжевый — коричневый).Вы можете использовать информацию из последнего раздела, чтобы помочь вам определить точное значение, которое вам нужно, но это светодиоды без математики … Итак, начните с подключения резистора 330 Ом в приведенную выше схему и посмотрите, что произойдет.

Пробная версия и ошибка

Что интересно в резисторах, так это то, что они рассеивают дополнительную мощность в виде тепла, поэтому, если у вас есть резистор, который нагревается, вам, вероятно, нужно использовать меньшее сопротивление. Однако, если ваш резистор слишком мал, вы рискуете пережечь светодиод! Учитывая, что у вас есть несколько светодиодов и резисторов, с которыми можно поиграть, вот блок-схема, которая поможет вам разработать схему светодиодов методом проб и ошибок:


Броски с таблеткой

Еще один способ зажечь светодиод — просто подключить его к батарейке типа «таблетка»! Поскольку батарейка не может подавать достаточно тока, чтобы повредить светодиод, вы можете соединить их напрямую! Просто вставьте батарейку CR2032 между выводами светодиода.Длинная ножка светодиода должна касаться стороны батареи, отмеченной знаком «+». Теперь вы можете обернуть все это скотчем, добавить магнит и приклеить его к вещам! Ура для бросков!

Конечно, если вы не получаете хороших результатов с помощью метода проб и ошибок, вы всегда можете достать свой калькулятор и вычислить его. Не волнуйтесь, рассчитать лучшее значение резистора для вашей схемы несложно. Но прежде чем вы сможете определить оптимальное значение резистора, вам необходимо найти оптимальный ток для вашего светодиода.Для этого нам нужно сообщить в таблицу …

Получить подробности

Не подключайте какие-либо странные светодиоды к своим цепям, это просто не здорово. Сначала узнайте их. А как лучше даташит читать.

В качестве примера мы рассмотрим техническое описание нашего базового красного 5-миллиметрового светодиода.

Светодиодный ток

Начиная сверху и спускаясь вниз, первое, что мы встречаем, — это очаровательный столик:

Ах да, но что все это значит?

Первая строка в таблице показывает, какой ток ваш светодиод может выдерживать непрерывно.В этом случае вы можете дать ему 20 мА или меньше, и он будет светить наиболее ярко при 20 мА. Вторая строка сообщает нам, каким должен быть максимальный пиковый ток для коротких импульсов. Этот светодиод может обрабатывать короткие удары до 30 мА, но вы не хотите поддерживать этот ток слишком долго. Эта таблица данных достаточно полезна, чтобы предложить стабильный диапазон тока (в третьей строке сверху) 16-18 мА. Это хорошее целевое число, которое поможет вам произвести расчеты резисторов, о которых мы говорили.

Следующие несколько строк менее важны для целей данного руководства.Обратное напряжение — это свойство диода, о котором в большинстве случаев не стоит беспокоиться. Рассеиваемая мощность — это количество энергии в милливаттах, которое светодиод может использовать до того, как получит повреждение. Это должно работать само по себе, пока вы держите светодиод в пределах предполагаемых номинальных значений напряжения и тока.

Напряжение светодиода

Давайте посмотрим, какие еще таблицы они здесь поставили … Ах!

Это полезный столик! Первая строка сообщает нам, каким будет падение прямого напряжения на светодиоде.Прямое напряжение — это термин, который часто используется при работе со светодиодами. Это число поможет вам решить, какое напряжение вашей цепи потребуется для подачи на светодиод. Если у вас есть более одного светодиода, подключенного к одному источнику питания, эти числа действительно важны, потому что прямое напряжение всех светодиодов, сложенных вместе, не может превышать напряжение питания. Мы поговорим об этом более подробно позже, в более глубоком разделе этого руководства.

Длина волны светодиода

Во второй строке этой таблицы указывается длина волны света.Длина волны — это, по сути, очень точный способ объяснить, какого цвета свет. Это число может немного отличаться, поэтому таблица дает нам минимум и максимум. В данном случае это от 620 до 625 нм, что находится как раз на нижнем красном конце спектра (от 620 до 750 нм). Опять же, мы рассмотрим длину волны более подробно в более глубоком разделе.

Яркость светодиода

Последняя строка (обозначенная как «Luminous Intensity») — это показатель яркости светодиода. Единица мкд, или милликандела , является стандартной единицей измерения интенсивности источника света.Этот светодиод имеет максимальную интенсивность 200 мкд, что означает, что он достаточно яркий, чтобы привлечь ваше внимание, но не совсем яркий фонарик. На 200 мкд этот светодиод будет хорошим индикатором.

Угол обзора

Далее у нас есть веерообразный график, который представляет угол обзора светодиода. В светодиодах разных стилей используются линзы и отражатели, чтобы либо сконцентрировать большую часть света в одном месте, либо максимально широко его распределить. Некоторые светодиоды похожи на прожекторы, испускающие фотоны во всех направлениях; Другие настолько ориентированы, что вы не можете сказать, что они идут, если не смотрите прямо на них.Чтобы прочитать график, представьте, что светодиод вертикально стоит под ним. «Спицы» на графике обозначают угол обзора. Круглые линии представляют интенсивность в процентах от максимальной интенсивности. У этого светодиода довольно узкий угол обзора. Вы можете видеть, что если смотреть прямо на светодиод, то он самый яркий, потому что при 0 градусах синие линии пересекаются с самым дальним кругом. Чтобы получить угол обзора 50%, то есть угол, при котором свет становится вдвое слабее, проследите по кругу 50% по графику, пока он не пересечет синюю линию, затем проследите за ближайшей спицей, чтобы определить угол.Для этого светодиода угол обзора 50% составляет около 20 градусов.

Размеры

Наконец, механический чертеж. Это изображение содержит все размеры, которые вам потребуются для установки светодиода в корпусе! Обратите внимание, что, как и у большинства светодиодов, у этого есть небольшой фланец внизу. Это очень удобно, если вы хотите установить его на панели. Просто просверлите отверстие идеального размера для корпуса светодиода, и фланец не даст ему провалиться!

Теперь, когда вы знаете, как расшифровать таблицу, давайте посмотрим, какие необычные светодиоды вы можете встретить в дикой природе…

Типы светодиодов

Поздравляю, вы знаете основы! Может быть, вы даже заполучили несколько светодиодов и начали зажигать, это круто! Хотели бы вы активизировать свою игру в миг? Давайте поговорим о том, как сделать это за пределами вашего стандартного светодиода.

Крупный план сверхяркого 5-мм светодиода крупным планом

Типы светодиодов

А вот и другие персонажи.

RGB светодиоды

Светодиоды

RGB (красный-зеленый-синий) на самом деле представляют собой три светодиода в одном! Но это не значит, что он может делать только три цвета.Поскольку красный, зеленый и синий являются дополнительными основными цветами, вы можете управлять интенсивностью каждого из них, чтобы создать каждый цвет радуги. Большинство светодиодов RGB имеют четыре контакта: по одному для каждого цвета и общий контакт. У некоторых общий штифт — это анод, а у других — катод.

Светодиод с общим прозрачным катодом RGB

Светодиоды с интегральными схемами

Велоспорт

Некоторые светодиоды умнее других. Возьмем, к примеру, светодиодный индикатор велосипедного режима. Внутри этих светодиодов на самом деле есть интегральная схема, которая позволяет светодиоду мигать без какого-либо внешнего контроллера.Вот крупный план ИС (большой черный квадрат на кончике наковальни), контролирующий цвета.

5-миллиметровый светодиод с медленным циклом крупным планом

Просто включите его и смотрите! Они отлично подходят для проектов, где вам нужно немного больше действий, но нет места для схем управления. Есть даже мигающие светодиоды RGB, которые меняют тысячи цветов!

Адресные светодиоды

Светодиоды других типов можно регулировать индивидуально.Существуют разные наборы микросхем (WS2812, APA102, UCS1903, и это лишь некоторые из них), используемые для управления отдельным светодиодом, соединенным в цепочку. Ниже представлен крупный план WS2812. Большая квадратная микросхема справа регулирует цвета по отдельности.

Адресный WS2812 PTH крупным планом

Встроенный резистор

Что это за магия? Светодиод со встроенным резистором? Верно. Есть также светодиоды с небольшим токоограничивающим резистором. Если вы внимательно посмотрите на изображение ниже, на стойке есть небольшая черная квадратная микросхема, которая ограничивает ток на этих типах светодиодов.

Светодиод со встроенным резистором крупным планом

Итак, подключите светодиод со встроенным резистором к источнику питания и зажгите его! Мы протестировали эти типы светодиодов при напряжении 3,3, 5 и 9 В.

Суперяркий зеленый светодиод с питанием от встроенного резистора

Примечание: В техническом описании светодиодов со встроенным резистором указано, что рекомендуемое прямое напряжение составляет около 5 В. При тестировании на 5 В он потребляет около 18 мА.Стресс-тест с батареей 9В, тянет около 30мА. Вероятно, это верхний предел входного напряжения. Использование более высокого напряжения может сократить срок службы светодиода. При напряжении около 16 В светодиод перегорел.

Пакеты для поверхностного монтажа (SMD)

Светодиоды

SMD — это не столько конкретный вид светодиода, сколько тип корпуса. Поскольку электроника становится все меньше и меньше, производители придумали, как втиснуть больше компонентов в меньшее пространство. Детали SMD (устройство для поверхностного монтажа) представляют собой крошечные версии своих стандартных аналогов.Вот крупный план адресного светодиода WS2812B, упакованного в небольшой корпус 5050.

Адресный WS2812B Крупный план

Светодиоды

SMD бывают разных размеров, от довольно больших до меньших, чем рисовое зернышко! Поскольку они такие маленькие и у них есть прокладки вместо ножек, с ними не так легко работать, но если у вас мало места, они могут быть именно тем, что прописал врач.

WS2812B-5050 Упаковка APA102-2020 Пакет

Светодиоды SMD также упрощают и ускоряют сборку и установку машин для установки партии светодиодов на печатные платы и полосы.Вероятно, вы не стали бы вручную паять все эти компоненты вручную.

Крупный план адресной светодиодной матрицы 8×32 (WS2812-5050) Адресная светодиодная лента 5 м (APA102-5050) с питанием от ленты

Высокая мощность

мощных светодиода от таких производителей, как Luxeon и CREE, невероятно яркие. Они ярче сверхъярких! Как правило, светодиод считается высокомощным, если он может рассеивать мощность 1 Вт или более.Это необычные светодиоды, которые вы найдете в действительно хороших фонариках. Массивы из них могут быть построены даже для прожекторов и автомобильных фар. Поскольку через светодиоды пропускается очень много энергии, часто требуются радиаторы. Радиатор — это, по сути, кусок теплопроводящего металла с большой площадью поверхности, задача которого — отводить как можно больше отработанного тепла в окружающий воздух. Некоторое тепловыделение может быть встроено в конструкцию некоторой коммутационной платы, такой как показанная ниже.

Светодиод высокой мощности RGB Алюминиевая задняя часть для рассеивания тепла

Светодиоды высокой мощности могут выделять так много тепла, что они могут повредить себя без надлежащего охлаждения. Не позволяйте термину «отработанное тепло» вводить вас в заблуждение, эти устройства по-прежнему невероятно эффективны по сравнению с обычными лампами. Для управления можно использовать драйвер светодиода постоянного тока.

Светодиоды специальные

Есть даже светодиоды, которые излучают свет за пределами обычного видимого спектра. Например, вы, вероятно, используете инфракрасные светодиоды каждый день. Они используются в таких вещах, как пульты от телевизора, для отправки небольших фрагментов информации в виде невидимого света! Они могут выглядеть как стандартные светодиоды, поэтому их будет сложно отличить от обычных светодиодов.

ИК-светодиод

На противоположном конце спектра также можно встретить ультрафиолетовые светодиоды. Ультрафиолетовые светодиоды заставят определенные материалы светиться, как черный свет! Они также используются для дезинфекции поверхностей, потому что многие бактерии чувствительны к УФ-излучению.Они также могут быть использованы для обнаружения подделок (счетов, кредитных карт, документов и т. Д.), Солнечных ожогов, список можно продолжить. При использовании этих светодиодов надевайте защитные очки.

УФ-светодиод для проверки банкноты США

Другие светодиоды

Имея в вашем распоряжении такие модные светодиоды, нет оправдания тому, что ничего не светится. Однако, если ваша жажда знаний о светодиодах не утолена, читайте дальше, и мы подробно рассмотрим светодиоды, цвет и интенсивность света!

Погружение глубже

Итак, вы закончили серию LEDs 101 и хотите большего? О, не волнуйтесь, у нас есть еще.Начнем с науки, которая заставляет светодиоды светиться … эээ … мигать. Мы уже упоминали, что светодиоды — это особый вид диодов, но давайте углубимся в то, что именно это означает:

То, что мы называем светодиодом, на самом деле представляет собой светодиод и упаковку вместе, но сам светодиод на самом деле крошечный! Это микросхема из полупроводникового материала, легированного примесями, которая создает границу для носителей заряда. Когда ток течет в полупроводник, он перескакивает с одной стороны этой границы на другую, высвобождая при этом энергию.В большинстве диодов эта энергия уходит в виде тепла, но в светодиодах эта энергия рассеивается в виде света!

Длина волны света и, следовательно, цвет зависят от типа полупроводникового материала, из которого изготовлен диод. Это потому, что структура энергетических зон полупроводников различается в зависимости от материала, поэтому фотоны излучаются с разными частотами. Вот таблица распространенных светодиодных полупроводников по частоте:

Усеченная таблица полупроводниковых материалов по цвету. Полная таблица доступна в статье Википедии для «LED» .

В то время как длина волны света зависит от ширины запрещенной зоны полупроводника, интенсивность зависит от количества энергии, проталкиваемой через диод.Мы немного говорили об интенсивности света в предыдущем разделе, но это нечто большее, чем просто цифра, показывающая, насколько ярко что-то выглядит.

Единица измерения силы света называется кандела, хотя, когда вы говорите об интенсивности отдельного светодиода, вы обычно находитесь в диапазоне милликандел. В этом устройстве интересно то, что на самом деле это не показатель количества световой энергии, а реальный показатель «яркости». Это достигается за счет того, что мощность, излучаемая в определенном направлении, взвешивается по функции яркости света.Человеческий глаз более чувствителен к некоторым длинам волн света, чем к другим, и функция светимости — это стандартизированная модель, которая учитывает эту чувствительность.

Яркость светодиодов может составлять от десятков до десятков тысяч милликандел. Световой поток на вашем телевизоре, вероятно, составляет около 100 мкд, тогда как у хорошего фонарика может быть 20 000 мкд. Глядя прямо во все, что ярче нескольких тысяч милликандел, может быть болезненно; не пытайся.

Падение напряжения в прямом направлении

О, я также обещал, что мы поговорим о концепции прямого падения напряжения.Помните, когда мы смотрели техническое описание и упоминали, что прямое напряжение всех ваших светодиодов, сложенных вместе, не может превышать напряжение вашей системы? Это связано с тем, что каждый компонент в вашей схеме должен распределять напряжение , и количество напряжения, которое каждая часть использует вместе, всегда будет равняться доступному количеству. Это называется законом напряжения Кирхгофа. Поэтому, если у вас есть источник питания 5 В и каждый из ваших светодиодов имеет прямое падение напряжения 2,4 В, то вы не можете питать более двух одновременно.

Законы Кирхгофа также пригодятся, когда вы хотите приблизительно определить напряжение на данной детали на основе прямого напряжения других деталей. Например, в примере, который я только что привел, есть источник питания 5 В и 2 светодиода с падением прямого напряжения 2,4 В каждый. Конечно, мы бы хотели добавить резистор, ограничивающий ток, не так ли? Как узнать напряжение на резисторе? Это просто:

5 (напряжение системы) = 2,4 (светодиод 1) + 2,4 (светодиод 2) + резистор

5 = 4.8 + резистор

Резистор = 5 — 4,8

Резистор = 0,2

Значит, на резисторе 0,2 В! Это упрощенный пример, и это не всегда так просто, но, надеюсь, он дает вам представление о том, почему так важно прямое падение напряжения. Используя число напряжения, которое вы получаете из законов Кирхгофа, вы также можете делать такие вещи, как определение тока через компонент, используя закон Ома. Короче говоря, вы хотите, чтобы напряжение вашей системы было равным ожидаемому прямому напряжению компонентов вашей комбинированной схемы.

Расчет резисторов ограничения тока

Если вам нужно рассчитать точное значение резистора, ограничивающего ток, последовательно со светодиодом, ознакомьтесь с одним из примеров применения в руководстве по резисторам для получения дополнительной информации.

Ресурсы и дальнейшее развитие

Вы сделали это! Вы знаете, почти все … о светодиодах. А теперь иди и включи светодиоды на все, что тебе заблагорассудится! А теперь … драматическая реконструкция светодиода без перенапряжения токоограничивающего резистора и его выгорания:

Ага… это не впечатляюще.

Если вы хотите узнать больше о некоторых темах, связанных со светодиодами, посетите эти другие руководства:

Свет

Свет — полезный инструмент для инженера-электрика. Понимание того, как свет соотносится с электроникой, является фундаментальным навыком для многих проектов.

ИК-связь

В этом руководстве объясняется, как работает обычная инфракрасная (ИК) связь, а также показано, как настроить простой ИК-передатчик и приемник с Arduino.

Как делают светодиоды

Мы совершим экскурсию по производителю светодиодов и узнаем, как изготавливаются 5-миллиметровые светодиоды PTH для SparkFun.

Руководство по подключению гибкого троса с адресуемым светодиодным неоновым светом

Адресуемая (UCS1903) светодиодная неоновая гибкая веревка добавляет классные световые эффекты для наружного и внутреннего использования, включая коридоры и лестницы, праздничное освещение и многое другое! В этом руководстве по подключению вы узнаете, как подключать, включать и управлять светодиодными сегментами с помощью Arduino и библиотеки FastLED.

Комплект фонарика

Это руководство по сборке комплекта SparkFun Flashlight Kit, базового набора для обучения пайке.

Хотите узнать больше о светодиодах?

На нашей странице LED вы найдете все, что вам нужно знать, чтобы начать использовать эти компоненты в своем проекте.

Отведи меня туда!

Или ознакомьтесь с некоторыми из этих сообщений блога по теме:

автомобильный тестер цепи светодио дный светодиодный тестер автоматического зажигания свеча зажигания провод катушка детектор инструмент

Тестер автомобильных цепей Светодиодная ручка для проверки автоматического зажигания Свеча зажигания Инструмент для обнаружения катушки зажигания Автомобильные инструменты и материалы Инструменты для автомобильной диагностики

Инструмент для детектора катушки с проволочной вилкой Тестер автомобильной цепи Светодиодная ручка для проверки автоматического зажигания Искра, тестер Светодиодная ручка для проверки автоматического зажигания Инструмент для детектора обмотки провода свечи зажигания Автомобильная цепь, Тестер цепи для автомобиля Светодиодная ручка для проверки автоматического зажигания Инструмент для обнаружения катушки с проводом свечи зажигания, Найдите много новых отличных новинок & использованные варианты и получите лучшие предложения на Инструмент для детектора катушки провода свечей зажигания светодиодный индикатор автоматического зажигания тестер автомобильных цепей по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, без налогов.Бесплатная доставка, модные интернет-магазины, лучшие цены на замену на планете ..





Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на инструмент для детектора катушки провода свечи зажигания светодиодный тестер цепи автомобиля по лучшим онлайн ценам! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое прочее (см. Подробности): Товар в отличном, новом состоянии, без износа. У товара может отсутствовать оригинальная упаковка или защитная упаковка. или может быть в оригинальной упаковке, но не запечатан.В комплект изделия входят оригинальные аксессуары. Изделие может быть заводским вторым. См. Список продавца для получения полной информации и описания. См. Все определения условий : Бренд: Без товарного знака , Тип: : Тестер : Номер детали производителя: : Не применяется , Гарантия: : 6 месяцев : Размер :: : прибл. 108 x 65 x15 мм , UPC: : Не применяется ,。.

Arregui 6393
Буэнос-Айрес, Аргентина

Эл. Почта: info @ akropolisdecor.com.ar
Телефон: 15-5023-1027

близко

Начните вводить текст, чтобы увидеть продукты, которые вы ищете.

Todos los productos tienen una demora de producciòn de 15 dìas Descartar

Пролистать наверх

автомобильный тестер цепи светодио дный автоматическое зажигание тестовая ручка свеча зажигания провод катушки детектор инструмент

автомобильный тестер цепи светодио дный автоматическое зажигание тестовая ручка свеча зажигания провод катушка детектор инструмент

Инструмент для проверки автоматического зажигания Свеча зажигания Инструмент для детектора катушки Автомобильный тестер цепи Светодиод, тестовая ручка Свеча зажигания Инструмент для детектора катушки автомобиля Тестер цепи автомобиля Светодиодное автоматическое зажигание, Тестер автомобильной цепи Светодиодная ручка для проверки автоматического зажигания Инструмент для детектора катушки провода свечи зажигания.

Электронные схемы зажигания емкостным разрядом (CDI) 12 В постоянного тока

В следующем посте описывается простая, но усовершенствованная система зажигания емкостным разрядом 12 В, которая получает рабочее напряжение от аккумулятора, а не от генератора для генерации искр.

Поскольку он работает независимо от напряжения генератора, вне зависимости от сигнала приемной катушки, он может работать более эффективно и стабильно, обеспечивая более плавную езду на автомобиле даже на более низких скоростях.

Контактный выключатель против CDI

Блок зажигания емкостного разряда, также называемый блоком CDI, является современной альтернативой устаревшим контактным выключателям, которые были довольно грубыми по своим функциям и надежности.

Современный CDI — это электронная версия прерывателя контактов, в которой используются сложные электронные компоненты для создания необходимой дуги на выводах свечей зажигания.

Концепция совсем не сложная, секция генератора обеспечивает необходимое напряжение от 100 до 200 В переменного тока в цепи CDI, где напряжение периодически накапливается и разряжается высоковольтным конденсатором через несколько выпрямительных диодов.

Эти быстрые всплески высоковольтных разрядов сбрасываются в первичную обмотку катушки зажигания, где ее соответствующим образом повышают до многих тысяч вольт для получения необходимой дуги, которая в конечном итоге действует как зажигающая искра на подключенных контактах свечи зажигания.

Я уже обсуждал базовую электронную схему CDI в одном из моих предыдущих постов, хотя эта схема чрезвычайно универсальна, она зависит и получает рабочее напряжение от генератора переменного тока.Поскольку напряжение генератора зависит от частоты вращения двигателя, генерируемые напряжения имеют тенденцию меняться с различными скоростями.

На более высоких скоростях он работает нормально, но на более низких скоростях напряжение генератора также снижается, что приводит к непостоянной искре, заставляющей генератор и двигатель заикаться.

Это несоответствие в конечном итоге влияет на работу CDI, и вся система начинает тормозиться, иногда даже приводя к остановке двигателя.

Схема усовершенствованной цепи зажигания емкостного разряда, которая обсуждается здесь, исключает использование напряжения генератора переменного тока для работы, вместо этого она использует напряжение батареи для генерации требуемых действий.

Принципиальная схема

Всю концепцию этого электронного CDI можно понять, изучив приведенную ниже принципиальную схему:

Диоды, тиристор и связанные компоненты образуют стандартную цепь CDI.

Высокое напряжение около 200 В, которое необходимо подать в вышеуказанную схему, генерируется через обычный понижающий трансформатор, подключенный наоборот.

Вторичная обмотка трансформатора теперь становится первичной и наоборот.

На первичную обмотку низкого напряжения подается сильноточный пульсирующий постоянный ток, генерируемый стандартной схемой IC555 через силовой транзистор.

Это пульсирующее напряжение повышается до требуемых 200 В и становится рабочим напряжением для подключенной цепи CDI.

Схема CDI преобразует эти 200 В в импульсы высокого тока для питания входной обмотки катушки зажигания.

Эти быстрые сильноточные всплески дополнительно усиливаются до многих тысяч вольт катушкой зажигания и, наконец, подаются на подключенную свечу зажигания для получения необходимой дуги и инициирования зажигания автомобиля.

Как видно, входное напряжение поступает от источника постоянного тока 12 В, который на самом деле является аккумулятором транспортного средства.

Благодаря этому генерируемые искры очень стабильны без перебоев, обеспечивая транспортному средству постоянную подачу необходимых искр зажигания независимо от состояния автомобиля.

Постоянное искрение также снижает расход топлива, снижает износ двигателя и увеличивает общий пробег автомобиля.

Используйте резистор 1 кОм на базе TIP122…… 100 Ом отображается неправильно

Синхронизация с частотой вращения колеса

Если вы хотите, чтобы указанная выше цепь запускалась генератором переменного тока, чтобы сгорание было идеально эффективным и синхронизировалось с частотой вращения колеса, указанная выше конструкция может быть изменена следующим образом:

Резистор 1K используется на базе TIP122 …… поскольку 100 Ом отображается неправильно.

Вышеупомянутая конфигурация может быть дополнительно изменена, как показано на следующей диаграмме, которая представляется наиболее подходящим способом реализации предложенной усовершенствованной схемы CDI для всех двух- и трехколесных транспортных средств.

Как это работает

Как мы знаем, контакт сброса № 4 IC 555 требует положительного потенциала, чтобы обеспечить нормальное функционирование IC 555 как нестабильного или как моностабильного. Если контакт № 4 не связан с положительной линией, ИС остается бездействующей и отключенной.

Здесь можно увидеть контакт № 4 ИС, подключенный к напряжению генератора. Это напряжение может быть любого уровня от генератора переменного тока, это не имеет значения, поскольку оно надлежащим образом стабилизируется резистором 33 кОм и следующим за ним стабилитроном, конденсаторной цепью.

Генератор генерирует положительные и отрицательные тактовые импульсы в ответ на каждое вращение колеса транспортного средства.

Положительный импульс будет преобразован в положительный сигнал 12 В на выводе № 4, что приведет к срабатыванию схемы и ее активации в течение всего цикла длительности положительного импульса сигнала.

В течение этих периодов IC 555 будет срабатывать и запускать SCR несколько раз короткими очередями, заставляя зажигание срабатывать с более высокой эффективностью и в течение длительного периода времени во время угла зажигания сгорания и поршня.

Это также позволит CDI работать в тандеме с вращением колеса, создавая идеально синхронизированное сгорание двигателя и с оптимальной эффективностью.

Окончательная усовершенствованная конструкция CDI с ШИМ-управлением

Цепь печатной платы CDI

Список деталей

Все резисторы имеют 1/4 Вт, если не указано иное

1K — 1
10 кОм — 1
POT 10K — 1
100 / 2 Вт — 1
56 Ом 1/2 Вт — 1
Диоды 1N4007 — 9

Конденсаторы

1 мкФ / 25 В — 1
0.01uF / 50V Керамический — 1
105 / 400V PPC — 1

Semiconductors

IC 555 — 1

Mosfet IRF540 — 1
SCR — BT151

Трансформатор 0-12V / 220V / 1amp — 1

зажигания катушка — 1

Видеоклип, показывающий результат тестирования показанной выше системы цепи электронного емкостного разряда

Другая версия электронного зажигания

На следующей диаграмме представлена ​​другая версия электронного зажигания на основе IC 555 Система, которую я получил со страницы старого журнала:

Здесь левый каскад, который включает IC 555, 4 транзистора и трансформатор X1, формирует повышающий двухтактный инвертор с 12 В до 500 В.

Правая часть, использующая SCR BT151, и связанная с ней схема образуют ступень зажигания емкостного разряда.

Конструкция работает со старым механизмом контактного прерывателя для синхронизации зажигания и срабатывания SCR.

Пока контактный стакан остается закрытым, тиристор остается отключенным, что позволяет конденсатору C2 заряжаться через 500 В постоянного тока с выхода инвертора. Затем, как только размыкается контактный выключатель, SCR получает триггер затвора через R9, 10, 11, 12 и C4, и он срабатывает, вызывая разряд C2 через присоединенную первичную обмотку катушки зажигания, что, в свою очередь, вызывает вторичную обмотку катушка зажигания для подачи необходимого импульса высокого напряжения в свечу зажигания для требуемого зажигания.

с пусковым механизмом захвата

В современных автомобилях мы находим прерыватель контактов, заменяемый на катушку захвата, которая обеспечивает надежную работу системы без какого-либо износа. Вышеупомянутая электронная конструкция CDI может также использоваться с установленной катушкой звукоснимателя со следующими модификациями.

Другие легковые и грузовые автомобили Системы зарядки и запуска Комплект кнопки запуска Светящиеся ЗЕЛЕНЫЕ светодиоды Зажигание Двигатель Стартер UNIVERSAL Автозапчасти и транспортные средства

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan Politeknik Ketenagakerjaan

Комплект кнопки пуска Светящиеся ЗЕЛЕНЫЕ светодиоды Зажигание Двигатель Стартер УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Bentley continental gt gtc и водяная помпа с летающим цилиндром, F88410 Richmond Gear Ford 8.8 «410 Rng & Pinion». 12В 897329-5680 Топливный соленоид MV1-81 для экскаватора Isuzu 4LE2 и Hitachi INPOST. Оригинальный OEM цилиндр замка Ford 8E5Z-5421991-B. Для Mercedes W211 S211 E55 E63 W219 CLS63 AMG Ротор заднего дискового тормоза ПОДЛИННЫЙ, 1996 1997 1998 1999 Chevy Blazer Каталитический преобразователь 4.3L Direct Fit, ветровое стекло, лобовое стекло, болты, гайка, комплект для KAWASAKI Ninja 300 EX300, Honda C50 C70 C100 C102 C90, центр паспорта, средний хромированная стойка несовершенная h3387, 22690-AA891 ПОДЛИННЫЙ ДАТЧИК КИСЛОРОДА В СБОРЕ ДЛЯ SUBARU FORESTER IMPREZA.Комплект болтов обтекателя с ЧПУ, винты корпуса Зажимы для Honda CBR600RR F5 2003-2004 2005-2006, Fel-Pro 4-баррель Dominator с открытым центром Монтажные прокладки карбюратора каждая FEL1903, стабилизатор рулевого демпфера и кронштейн для Yamaha YZF-R25 / R3 2013 2014 2015 2016, 1959-60 Репродукция кабриолета Impala Windowfelt Kit 8pc. 2012-2016 Honda CR-V AVS ВНУТРЕННИЕ Дождевики Козырьки Дефлекторы окон, верхний рычаг подходит для Pajero Io PU Bush Rr Susp Junior Pajero Pinin. Оригинальные тормозные колодки BMW 34-11-6-761-244, Задние дисковые тормозные колодки Bosch BE1341, VCB5M50 12V-28V 50A CAR RV MARINE AUDIO ALARM VIDEO Автоматический выключатель с ручным сбросом, Polaris RZR СИНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЛАЗЕРНОЙ ПОДСВЕТКИ ЛАЗЕРНОЙ ПОДСВЕТКИ 20A 12V WINDSHIELD LIGHT BAR.69-72 GTO LeMans Grand Prix Tempest Gas Accelerator Pedal с хромированной отделкой.

Практическое руководство. Советы по установке дополнительных фар на мотоцикл

Осветите ситуацию. Беззаботное отношение. Легкая установка. Я думаю, что самая сложная часть придумывания статьи о вторичном освещении — это избегать каламбуров, так что это означает, что я потерпел неудачу в самом начале. Крысы.

Когда «Бесстрашный редактор» Лэнс попросил меня написать небольшой рассказ об освещении, мои глаза потускнели от скуки.Свет представляет собой электрическую петлю с небольшой нагрузкой на нее. Это основа для проектов маленьких детских ярмарок науки. Я первоклассный механик! (Технически это не так, но я перепуталась через пару замен масла.) Чувствуя себя Вероникой Корнингстоун, я взяла на себя свое жалкое задание и поехала.

Знаешь что? Это было неплохое задание. Я понял, что это показалось скучным, потому что я установил много источников света, и сейчас это кажется мне простым и повторяющимся. Я также прочитал много действительно дерьмовых статей о проводке.В лучшем случае они сухие.

Пострадавший в дооперационном состоянии. Фото Райана Таргоффа. Итак, с учетом сказанного, я собираюсь выложить здесь статью об освещении Super-Exciting-Lemmy-Fun-Filled-Adventure, и, надеюсь, одна или две вещи покажутся вам полезными. Вместо того, чтобы проводить вас через скучную установку на мотоцикл, которым вы, вероятно, не владеете, я хотел бы привести несколько общих советов, которые я усвоил за эти годы, которые могут помочь вам самостоятельно решить задачу освещения, и я ограничусь мои ссылки на конкретный мотоцикл, над которым я работал.

Этой жертвой du jour стал Ducati Multistrada 1000 2005 года Райана Т. Райан решил, что его штатная осветительная установка оставляет желать лучшего. Он хотел улучшить характеристики во время ночных поездок и поэтому выбрал комплект фар, так как он обычно ездит в хорошую погоду.

Совет по освещению 1. Знайте, что вам нужно, знайте, что получаете

Начните с выбора подходящего источника света. «Противотуманные фары» — это общий термин, который люди бросают вокруг, но на самом деле противотуманные фары имеют широкий и короткий световой пучок, предназначенный для того, чтобы светить определенным образом и помогать прорезать туман.Поскольку Райан хотел дальнобойную работу в ночное время, фара для вождения была как раз подходящим вариантом. У фар дальнего света есть узкий и хорошо сфокусированный луч, но обычно он достигает гораздо большего расстояния, чем у противотуманных фар или фонарей общего назначения. Разные источники света рассеивают свой свет по-разному. Лучше установить фокусирующий свет с меньшей мощностью там, где вы хотите, чем оборудовать свой велосипед мощным устройством, которое рассеивает его свет таким образом, который не подходит для вашей области применения.Сделайте домашнее задание и купите свет, соответствующий вашему стилю катания.

Райан выбрал комплект дальнобойных фонарей PIAA 510, которые идеально подходят для его прогулок по темным секторам Страны Бога. Он получил специальный кронштейн для Multistrada от одного из своих товарищей по итальянскому велосипедному форуму и принес мне большую кучу запчастей.

На большинстве мотоциклов я обычно атакую ​​эту работу, выполняя неплотную установку проводки, а затем неплотно устанавливая фары. Затем я жестко монтирую все, прокладывая свой провод там, где я хочу, чтобы он жил вечно, делая все постоянным только тогда, когда я уверен, что все так, как должно быть.

Лемми усердно работает. Фото Райана Таргоффа.

Первым шагом было начать сдирать вещи — специальность Лемми. Я начал с внешнего обтекателя на этом байке, а затем потянул за решетку, которая закрывает масляный радиатор, а также внутренний обтекатель. Вы можете увидеть, как у велосипеда рвота уродливые внутренности.

Внутри кишки дык. Обтекатели сняты, и тот, который закрывает масляный радиатор, будет удален навсегда, чтобы освободить место для новых фар.Фото Райана Таргоффа.

Затем я проложил все провода к их соответствующим областям — к батарее, вниз впереди, к переключателю — вы поняли. Ужасно много спагетти, которые забиваются в обтекатели, даже на таких довольно простых аксессуарах, как фонари. Обычно я бы подумал об установке блока предохранителей на такой приключенческий байк, как этот, который обычно нагружен до жабр дополнительными электрическими лампами, но у Райана был ограниченный бюджет, и у него нет никаких других вкусностей на байке. , поэтому один дополнительный набор кольцевых клемм, который можно было разместить на выводах батареи, не вызвал у меня слишком большого сердечного приступа.(О да, эта батарея живет под обтекателем, это настоящая боль. Если вы хотите, чтобы эта работа шла гладко, приобретите голый байк или круизер. Господи, я иногда злюсь на Фэйрин!)

Это единственное допустимое использование провода динамика в установке на мотоцикле — привязка обтекателей к безопасному месту. Используйте качественный многожильный провод для настоящих электромонтажных работ, потому что некачественный провод может запутать ВАС! Совет по освещению 2: не стоит дешево!

Не используйте дешевую проводку. Скудный дешевый провод не пропускает столько же тока, выглядит ужасно, плохо защищает и, как правило, плохо справляется.Когда я вижу, что на работу подъезжает велосипед с дрянной проволокой, я не могу не задаться вопросом, какие еще углы были срезаны. Смотрите фото справа? Вот для чего я использую мусорный провод динамика: удерживать не полностью снятые обтекатели.

Теперь проводка на месте! Конечно, это означает, что пора его подключить.

Совет по освещению третий: используйте реле

Мы устанавливаем реле, потому что A) оно идет с комплектом и B) мы подключили напрямую к батарее, которая дает питание всему, что к нему подключено, до тех пор, пока это соединение не разорвется.Реле — это не более чем выключатель, работающий от электричества. В этом случае я подключил цепь так, чтобы фары Райана нельзя было использовать, если через реле не проходит мощность. Я решил использовать переключаемое зажигание, чтобы активировать реле. При этом реле не сработает, пока ключ зажигания велосипеда не будет включен, чтобы он не мог случайно оставить включенными фары и разрядить аккумулятор. У него также есть дистанционный переключатель, чтобы он мог выключить свет для запуска, в светлое время суток или просто потому, что реле — хороший отказоустойчивый.

Чтобы правильно подключить это реле, мы, конечно же, искали коммутируемую мощность! Я использовал цифровой измеритель напряжения и сопротивления (DVOM), чтобы найти цепь, которая была переключена. Выключатель iggy дал мне то, что я хотел: нулевое энергопотребление при выключенном ключе, но много энергии при включенном ключе.

Зачищенный провод, готовый к установке клемм. Зачистка слишком большого количества проводов может быть опасной, если провод касается земли, которой часто является рама. Зачистите изоляцию настолько, насколько этого требует клемма.Фото Райана Таргоффа.

В этот момент мне нужно было подключиться к этой линии. Я ненавижу разъемы T-Tap с пурпурной страстью. Они разрывают изоляцию проводов, оставляют место для проникновения воды и часто перерезают жилы проводов. T-ответвители поставляются с недорогими электрическими аксессуарами. Я рекомендую избегать их любой ценой. Я решил подключиться к цепи с помощью переходного стыкового соединителя, который позволяет соединять провода разного калибра. (Они также позволяют подключать разное количество проводов, как мы это делаем: в основном, два провода вводятся в одну сторону разъема, а один — в другую.) Мы зачистили провод, а затем обжали, нагрели и повторили на другой стороне соединения.

Не забудьте накинуть термоусадочную пленку перед выводом! Лемми повторно обжал больше клемм из-за забытой термоусадки, чем он когда-либо допускал.

Совет по освещению четвертый: правильное подключение

Если честно, это множество советов, маскирующихся под один. Если вы выбрали обжим, делайте это правильно. Обжимка иногда вызывает неприятные ощущения, но это может быть сверхпрочный и стабильный способ соединения проводов — , если все сделано правильно .Фактически, во многих уголках авиационного мира пайка не разрешена руководящими органами. Обжим — это способ соединения проводов. Я обнаружил, что сильная вибрация приводила к поломке моих паяных соединений в прошлом, и если V-образный твин Ducati Райана трясется и трясется вдвое меньше, чем мои старые Harley, вибрация может стать проблемой. Вот несколько указателей:

  • Правильный обжимной инструмент необходим для создания механически прочного соединения. Фото Райана Таргоффа. Используйте обжимной инструмент. Я использую старый набор Kleins, который у меня был много лет.Они правильно обжимаются и механически укрепляют соединение проводов. Есть причина, по которой они делают инструменты для обжима. Не дешево! Сгибание лопаточных клемм дрянными плоскогубцами — хороший способ научиться ловить электрических гремлинов в дороге.
  • Не забудьте надеть термоусадочную трубку , прежде чем начинать обжимать клеммы. Хотел бы я не знать, как это раздражает, когда вся моя проводка обжимается, а затем обнаруживается, что я забыл о термоусадке, но у меня все получается слишком хорошо.
  • Одна из уловок Лемми заключается в том, чтобы вставить термоусадочную пленку внутрь кожуха разъема перед обжимом. Это обеспечивает хорошую защиту от атмосферных воздействий при наложении обжима и окончательной термоусадке. Фото Райана Таргоффа. Держите его водонепроницаемым. У меня есть последовательность, которой я придерживаюсь при обжиме. Для проводки в непогоду, как на велосипеде, я использую термоусаживаемые стыковые соединители и клеммы. Я вставляю термоусадочную трубку в разъем, затем нагреваю термоусадочную муфту и предохранитель клемм, в результате чего получается очень водонепроницаемое электрическое соединение, поскольку эти элементы сливаются с оголенным проводом и изоляцией.

Здесь вы можете увидеть световой кронштейн, который будет удерживать фонари на месте. Фото Райана Таргоффа.

Проложив проводку ко всем нужным местам, я занялся механической установкой. Райан получил использованный кронштейн, который навсегда заменил его решетку масляного радиатора. Кронштейн — это устройство, специально созданное для его велосипеда компанией Strada Avventurosa. Он заменяет решетку перед маслоохладителем, поэтому, хотя вы можете посмотреть на фото выше и подумать, что огни уменьшат поток воздуха к маслоохладителю, кронштейн на самом деле позволяет гораздо большему количеству воздуха проходить через эту область, чем Решетка OEM делает.Я прикрутил кронштейн и начал монтировать фары.

Совет по освещению пятый: пока не заворачивайте эти болты

Не выключайте свет полностью. У вас никогда не получится правильно нацелить их сразу же. Скорее всего, вы будете делать работу в ясный солнечный день, а свет обычно регулируется лучше всего — сюрприз! — ночью, вечером. Если освещение будет сложно отрегулировать, когда обтекатели вернутся на вашу установку, не снимайте обтекатели до наступления темноты! Нет смысла выполнять работу дважды.

У нас есть свет! Конец близок.

Совет шестой по освещению: немедленно проверьте

Проверьте свои фары, как только они у вас появятся. Не ждите, пока байк снова соберется. Если есть проблема с проводкой или электричеством, ловите ее, пока велосипед все еще разорван, чтобы вам не пришлось отменять много работы, чтобы устранить проблему.

После быстрого тестового сеанса (Вкл! Выкл! Снова! Это весело!) Мы решили, что находимся в довольно хорошей форме, поэтому я начал закреплять проводку, которую мы нарушили.Застежки-молнии здесь могут хорошо работать. Убедитесь, что ваша проводка не мешает движущимся или горячим частям и не болтается. Вы не хотите, чтобы сама проводка несла какие-либо механические нагрузки, кроме собственного веса.

К этому моменту старый Лемми устал и захотел пить. Райан начал снова надевать свои обтекатели. (Мне потребовалось около 20 секунд, чтобы написать это предложение. Ему потребовалось около 40 минут, чтобы на самом деле это сделать!) Мы направили его фонари в помещение, чтобы подвести их как можно ближе. Его брекет имел встроенный 5-градусный выход наружу.Поскольку многие варианты монтажа являются более общими и не включают их автоматически, я стараюсь направить все вспомогательные фонари на края дороги. Это помогает райдерам из Северной Америки в сельской местности замечать диких животных, вторгающихся на асфальт. (Немного о другом: в этой стране фары всегда должны быть направлены вниз и немного вправо, чтобы не ослеплять встречный транспорт.)

Готовый продукт. Эти светильники аккуратно и плотно заправлены, поэтому они хорошо выглядят, и их будет сложно повредить на заблудших ветках.Фото Райана Таргоффа. В тот же уик-энд Райан взял байк в 750-мильную поездку по горам восточной Пенсильвании и сказал, что огни работают превосходно.

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.