Шаг между стропилами двухскатной крыши: Расстояние между стропилами: учимся правильно подбирать

Содержание

Шаг стропил двускатной крыши - МастерСам

Шаг стропил двускатной крыши

Расценки на монтаж всегда по карману нашим клиентам. Они полностью уверены, что здесь их не обманут и посоветуют правильное решение. Доверие – вот залог успеха нашей компании! А качественные материалы от известных производителей и умелые руки наших профессионалов не оставляют ни единого сомнения, что монтаж будет выполнен в срок!

Еще один плюс – при заключении договора вы получаете смету, в которой учтены цены на кровельные работы и материалы, а также стоимость доставки по Москве и Московской области с точностью до рубля!

Какое расстояние между стропилами двускатной крыши

Возведение крыши – заключительный этап любого строительства. Этот конструктивный элемент представляет собой несущую конструкцию, которая принимает на себя все нагрузки, а затем равномерно распределяет их по поверхности несущих стен дома.

  • Содержание:
  • Двухскатная крыша
  • Угол наклона кровельных скатов двухскатных крыш
  • Шаг стропил для двухскатной крыши
  • Нагрузки
  • Шаг стропил под асбестоцементный шифер
  • Стропила для металлочерепицы
  • Стропила под ондулин

Двухскатная крыша

Двускатная кровля по праву считается самым распространенным вариантом обустройства загородного жилья. И этому существует вполне логическое объяснение. Ни для кого не секрет, что чем проще конструкция, тем более просто ее возвести и тем выше ее надежность и эксплуатационные характеристики.

Двускатная крыша имеет треугольную форму и состоит из двух скатных плоскостей, соединенных в наивысшей точке коньковым прогоном, и такого же количества и формы фронтонов.

В принципе, строительство двухскатной крыши не считается такой уж сложной операцией. Но, несмотря на всю простоту, оно требует к себе максимально ответственного и продуманного подхода.

Конструктивно двускатная крыша имеет два ската, расположенных по отношению к стеновым элементам дома под определенным углом, обеспечивающим ей естественное удаление с ее поверхности осадков. Также двухскатные кровельные конструкции могут быть чердачного или мансардного типа.

Как правило, двускатные крыши устанавливаются на одноэтажных, простых в архитектурном плане сооружениях. Огромным плюсом является и то, что стропила в этом случае не будут отличаться особой сложностью установки.

Угол наклона кровельных скатов двухскатных крыш

Угол наклона двускатной крыши не может быть меньше 5 градусов, а в некоторых случаях он и вовсе может достигать 90 градусов. Только при таком угле наклона кровельных скатов стропила смогут достойно справиться с возложенной на них функцией.

На выбор угла наклона скатов для двухскатной кровли влияет огромное количество факторов, таких как климатические особенности, тип выбранного кровельного материала и архитектурный стиль здания.

Например, пологие крыши идеально подходят для возведения их в районах, в которых постоянно дуют сильные ураганные ветры, а вот конструкции с крутыми скатами – замечательный вариант для тех областей, где выпадает внушительное количество осадков.

Также угол наклона крыши влияет на ее стоимость , это связано с тем, что на крышу с малым углом кровельных скатов пойдет гораздо больше кровельного материала, чем с большим.

Однако это не единственный важный параметр при строительстве двухскатной крыши. Не менее важным при формировании двускатной крыши является правильный монтаж и крепление стропильной системы, а также размер шага между ее элементами.

Также на качество конструкции влияет крепление стропил к мауэрлату и коньковому прогону. Особо надежное крепление удается сформировать при помощи врубки и дополнительной фиксации соединений болтами.

Расстояние между стропильными ногам (а иначе – шаг стропил) считается одним из самых важных параметров при установке кровли, который оказывает влияние на ее прочностные характеристики.

Правильно рассчитанный шаг между стропилами двускатной крыши позволяет сформировать кровлю, устойчивую к высоким нагрузкам, которым она будет подвергаться в процессе эксплуатации.

Давайте более детально рассмотрим, каким должно быть расстояние между ногами стропил.

Шаг стропил для двухскатной крыши

Расстояние между стропильными ногами двускатной кровли рассчитывается еще во время проектирования. Исправить любые ошибки, допущенные на этой стадии, достаточно проблематично, а поэтому если вы не уверены в собственных силах, то лучше доверить его выполнение профессиональным архитекторам.

Надежные стропила – это основа любой крыши дома.

Нагрузки

Стропильный шаг рассчитывается с учетом нагрузок, которым будет подвергаться конструкция в процессе эксплуатации, и угла наклона кровельных скатов.

При грамотном расчете обязательно учитывается наличие или отсутствие утеплительного слоя, сечение конструктивных элементов стропильной системы, тип обрешетки и кровельного покрытия. Необходимо правильно рассчитывать нагрузки, так как это поможет не ошибиться при выборе сечения стропила.

Стропильный шаг – это расстояние между двумя соседними стропильными фермами.

Пошаговая инструкция расчета шага стропил для двухскатной кровли:

  • Рассчитываем предполагаемую длину кровельных скатов.
  • Полученное число делим на оптимальные размеры шага.
  • К полученному числу добавляем единицу и округляем результат.
  • Длину скатов делим на округленный результат.

В результате этих нехитрых вычислений вы получите расстояние, на котором следует установить стропила.

Шаг между стропилами невозможно высчитать точно, так как для получения более точных данных необходимо учитывать огромное количество параметров, начиная от ширины утеплительного слоя, вида кровельного материала и даже расстояние между элементами обрешетки двускатной кровли. Стропила, установленные правильно, будут служить верой и правдой вам не один десяток лет.

Шаг стропил под асбестоцементный шифер

Важным параметром асбестоцементного шифера является его значительный вес, благодаря чему он требует установки мощных стропил, способных выдерживать большие нагрузки. Расстояние между стропилами выбирается на основе сечения бруса, используемого для изготовления стропил.

Не менее важно, чтобы было правильно выполнено крепление стропил двухскатной кровли, так как это обеспечит ей высокую степень надежности и длительный эксплуатационный срок.

Оптимальный шаг между стропилами при использовании асбестоцементного шифера не должен быть меньше 800 мм. Благодаря этому стропила смогут легко справиться с возложенной на них задачей.

Стропила для металлочерепицы

Не будем говорить обо всех достоинствах и недостатках этого материала, об этом и так немало сказано. Давайте лучше рассмотрим, каким должен быть шаг между несущими элементами конструкции. Стропила под металлическую черепицу устанавливаются в соответствии с существующими нормами и требованиями.

Чтобы правильно высчитать расстояние между стропилами, необходимо учитывать угол наклона кровельных скатов и интенсивность нагрузок, которым будет подвергаться эта кровля в процессе эксплуатации.

Благодаря низкому весу это покрытие может быть использовано для перекрытия крыш, на которых перед этим была уложена керамическая черепица или асбестоцементный шифер.

Размер между стропильными в этом случае колеблется от 600 до 900 мм, а сечение пиломатериалов равняется 50 на 150 мм. Такой шаг между стропилами позволит создать для крыши максимально надежный несущий каркас.

Однако в районах, характеризующихся снежными зимами, предпочтительнее обустраивать расстояние между стропилами 200 мм, а для изготовления конструктивных элементов использовать брус с сечением 50 на 200 мм.

Для того чтобы не монтировать специальную систему для поддержания утеплителя, можно подогнать расстояние между стропилами под ширину термоизоляционного материала.

Стропила под ондулин

Ондулин или гибкая черепица должен укладываться на сплошную, идеально ровную обрешетку, и лучше, если она будет изготовлена из какого-либо листового материала, что позволит кровле стойко переносить все нагрузки.

Обрешетка крепится к стропильным ногам, располагающимся с шагом от 600 до 1000 мм в зависимости от угла наклона кровельных скатов двускатной крыши.

Правильно выбранное расстояние между элементами стропильной системы гарантирует всему несущему каркасу высокую степень прочности и долговечность всей конструкции.

Рекомендуем почитать:

Оптимальное расстояние между стропилами двускатной крыши

Расстояние между стропилами двускатной крыши является одним из наиболее важных параметров при ее строительстве. Именно это расстояние влияет на прочность каркаса и стропильной системы, соответственно, от него зависит и прочность всей крыши. Чтобы его правильно определить, необходимо произвести достаточно сложные расчеты. При этом настоятельно рекомендуется обратиться в архитектурное ателье для их проведения. Неправильные расчеты и, как следствие, неверно выбранное расстояние между скатами может привести к серьезным негативным последствиям, таким как деформация опор стропильной системы, деформация и нарушение целостности кровельного покрытия, обрушение кровли. Поэтому в процессе проектирования двухскатной кровли крайне важно пользоваться максимально точными исходными данными, справочные величины должны браться строго в соответствии с конкретными условиями строительства, а расчет должен быть произведен по методике, которая указана ниже.

Расстояние между стропилами двускатной крыши является одним из наиболее важных параметров при ее строительстве.

Примитивный способ расчета

Обычно строители называют интервал между стропилами их шагом. Почти всегда стропила разведены максимум на 1 м (у основания), при этом минимально допустимый интервал между ними обычно находится в пределах 0,5 м. Алгоритм вычисления необходимого количество опор для возведения прочной кровли следующий:

  1. Сначала измеряется длина ската по карнизу кровли (фактически длина стены, параллельной скату + предполагаемые выступы).
  2. Значение, которое получилось при измерении, делится на выбранный интервал между «ног» стропильной системы. Далее выбирают интервал, на который будут разведены «ноги». Например, 80 см. В этом случае знаменатель дроби будет равен 0,8.
  3. Последний этап: к полученному частному прибавляется единица, если полученное число не целое, то его увеличивают до целого, всегда в сторону увеличения.

Таблица расстояний стропил.

Столь простой расчет и позволит определить количество стропил, а также расстояния между опорами. Важно помнить, что полученные значения будут определять количество опор только одного из двух скатов.

Когда подсчет закончен, то продольный размер ската делится на расчетное количество стропильных опор. Результатом этого и будет точное расстояние между опорами. Рассмотрим один пример: длина скатов двускатной крыши (не суммарная) равна 20 м. Изначально выбран шаг 0,75 м. Производим предварительный расчет: 20/0,75 = 26,7. К полученному значению прибавляем 1, получаем 27,7. Далее округляем к большему и в итоге имеем 28 шт. стропил. Именно столько «ног» будет у стропильной системы одного ската. Далее определяем точное расстояние между ними: 20/28= 0,72 м. По такой несложной методике можно определить минимальный интервал, на котором будут размещены стропила. Однако при этом важно учитывать и то, какой кровельный материал выбран.

Читайте также: Как самостоятельно установить конек на крышу.

Если выбран профнастил

Профнастил является хоть и нетяжелым, но при этом очень гибким материалом. Поэтому для него минимально допустимый шаг должен быть 0,5 м, а максимальный не должен превышать 0,9 м.

При этом каркас стропильной системы должен выдерживать не только массу профлиста, но и обрешетки. Для профлиста обрешетку набивают из бруса или досок с минимальным размером 30х100, средний шаг монтажа обрешетки должен составлять 0,5 м (он зависит только от толщины листа). Доски обрешетки, которые выходят на карниз при набивке профнастила, должны быть толще основной обрешетки на 1,5-2 см. При этом важно не забыть про необходимость вентиляции конструкции.

Керамическая черепица

Главной особенностью этого материала является то, что керамическая черепица очень тяжелая. Это логично, ведь сырьем служит обычная глина, которая имеет большую удельную массу. Если сравнивать металлочерепицу и керамику, то по массе они различаются более чем в 12 раз. Средневзвешенный показатель давления такого покрытия составляет 45-70 кг на каждый квадратный метр обрешетки.

Керамическая черепица очень тяжелая, ведь сырьем служит обычная глина, которая имеет большую удельную массу.

Каркас с опорами для такого материала должен быть изготовлен из отлично высушенного бруса, с примерно 15% влажности. Для монтажа следует применять брусья примерно 50х150 мм (рекомендовано 60х180 мм). Шаг опор под керамическое покрытие будет находиться в пределах 0,8-1,25 м. Большое влияние на это значение оказывает угол наклона скатов.

Например, если угол в 15°, интервал берут минимальный — 0,8 м. При наклоне ската около 45° — все 1,25 м. Для этого типа кровельного материала специалистами рассчитывается и длина стропил (при расчете интервала между опорами).

Так, если длина максимальна для конкретной кровли, то значение шага должно быть минимальным. Короткие стропила требуют максимально большого интервала между ними. Передвигаться по крыше при этом можно, только если стропильный шаг не более 0,8-0,9 м при уклоне в 45°.Не следует также забывать и о необходимости вентиляции такой конструкции.

Для этого обычно предусматриваются отверстия в утеплителе, диаметр которых находится в пределах 9-12 мм. Процесс возведения стропильной системы под металлочерепицу аналогичен процессу строительства стропил под другие типы покрытия.

Важно помнить, что помимо тщательного подсчета необходимого количества стропил следует рассчитать и шаг для обрешетки.

Он различается в зависимости от вида керамической черепицы. Например, длина плитки керамической черепицы составляет 0,4 м, при этом стык идет внахлест 0,5-0,9 м. В данном случае шаг обрешетки будет составлять 0,31-0,35 м. Важно помнить, что для каждого ската необходимо производить отдельный расчет, поскольку нельзя построить стропильную конструкцию абсолютно одинаковую (даже если она по проекту такая): ошибки и неточности в сборке может дать погрешность в 0,2 м.

Как посчитать шаг для металлочерепицы

Металлочерепица является одним из наиболее распространенных покрытий. Конструктивно она похожа на профлист, однако металл более толстый и внешне напоминает глиняную (керамическую) черепицу. Такой материал имеет гораздо меньшую массу по сравнению с керамической черепицей, которая составляет примерно 33-38 кг на 1 м². Такой разброс по массе объясняется тем, что толщина металлочерепицы может быть разной. Из-за того, что масса меньше, не требуется строить массивные стропила, а достаточно ограничиться небольшими брусьями. Для того чтобы покрыть крышу металлочерепицей, рекомендуется использовать брус сечением 50х150 мм и сопоставимые с этим размеры бруса/досок для обрешетки. Расстояние между стропилами будет находиться в пределах 0,7-1 м. При этом необходимо снабдить кровлю специальным утеплителем изнутри (для увеличения сроков ее эксплуатации) и массу утеплителя также учесть при расчетах.

Главное отличие заключается в монтаже верхней опоры. Для металлочерепицы верхняя опора стропильной системы устанавливается поверх конькового бруса, а не сбоку от него. При этом важно оставить свободную зону для естественной вентиляции, чтобы не допустить появления коррозии из-за конденсата. При этом расчет интервала между стропилами нужно произвести до укладки мауэрлата. Это вызвано тем, что необходимо сделать в мауэрлате закладки для крепления опор, а переделать его очень сложно и дорого.

Ондулиновое покрытие и шифер

Ондулин в последнее время набирает популярность.

Это хороший, долговечный и легкий материал. При монтаже ондулина расстояние между опорами должно составлять от 0,6 до 0,9 м. В качестве основных несущих элементов стропильной системы может использоваться доска 200х50 мм, что полностью обеспечивает прочность конструкции с учетом веса как покрытия, так и осадков сверху. Основная обрешетка делается из брусьев или досок 40х50 мм или 40х80 мм, шаг обрешетки в этом случае в среднем равен 0,6 м. Шифер — один из дешевых кровельных материалов, который был и остается одним из наиболее популярных из-за доступности. Шаг опор стропильной системы должен быть в пределах 0,6-0,8 м для такого покрытия, а для опор берут доски или брус, у которых сечение не менее 50х100 мм. В качестве обрешетки применяют брус сечением 50х50 мм или доску 25х100 мм. Выше были рассмотрены основные материалы для покрытия кровли и интервалы между стропилами для них.

Расчет шага и расстояния между стропилами

Качество и долговечность крыши во многом зависят от правильного расчета шага стропил. Он влияет на укладку утеплителя, крепление кровельного материала и установку доборных частей. Обращать внимание только на требования к расстоянию под кровельные листы, тогда могут возникнуть проблемы с плитами утеплителя. И наоборот, подгоняя под размеры утеплителя можно сделать каркас слишком слабым, и зимой возникнет угроза обрушения. Как же правильно рассчитать расстояние между стропилами крыши? Об этом поговорим в нашей статье.

Основы определения шага стропил

Как правило, шаг между стропилами зависит от нескольких факторов. Но обычно расстояние колеблется между 0,6 и 1,2 метра. Эти показатели являются округленными, на практике расстояние может отличаться на несколько сантиметров в меньшую сторону. Для точного определения необходимо выполнить следующие расчеты:

  1. Определите длину ската, измерив по карнизу дома. Предположим что получилось 17,8 метра.
  2. Разделите полученный показатель на планируемый шаг стропил. Если было принято решение что расстояние между балками будет 0,8 метра, тогда 17,8/0,8 = 22,25.
  3. Далее, результат округляем в большую сторону и добавляем единицу: 23 + 1 = 24. На этом этапе определяется количество необходимых стропил.
  4. Теперь рассчитываем расстояние между осями балок. Для этого длину ската нужно разделить на количество стропил: 17,8/24 = 0,74 м.

Так, вы определите реальное расстояние, на котором должны стоять стропила для кровли из металлочерепицы или какого-то другого материала.

Нередко при планировании каркаса крыши применяют специализированные калькуляторы. В них вносят базовые данные и получат готовый результат. Все же, полностью доверять программа не стоит, так как некоторые условия может учесть лишь человек. При расчете можно понять как работает система, какие нагрузки действуют. При необходимости вносятся коррективы, усиливающие или облегчающие конструкцию. Самостоятельный расчет поможет более точно определить необходимый шаг стропил двухскатной и односкатной крыши.

Расчет шага в зависимости от кровельного материала

Для каждого покрытия разрабатываются собственные нормы и размеры, предъявляемые к стропильной системе. Основными факторами являются прочность материала, его вес и устойчивость к внешним нагрузкам. Рассмотрим основные виды покрытий.

Профнастил

Шаг стропил под профнастил может колебаться от 0,6 до 0,9 м. Конечный результат зависит от дополнительных условий, о которых поговорим ниже. Если по каким-то причинам шаг должен быть больше, добавляют поперечную доску с большим сечением. При этом обычно сами стропила выбирают размерами 50х100 или 50х150 мм.

Помимо стропилин, применяют обрешетку 30х100 миллиметров. Промежуток между досками должен быть около 0,5 метра. Он может быть и больше, все зависит от типа профнастила и высоты волны. Доски обрешетки, выступающие за границы карниза, должны иметь толщину на 1,5 см больше обычного. Это делается из расчета необходимости крепления вентиляции, дымохода или водостока.

Керамическая черепица

Главной сложность проектирования стропильного каркаса под керамическую черепицу является большой вес материала ля крыши. Он тяжелее профнастила в 10 раз и на квадратный метр приходится от 40 до 60 кг.

Под такое покрытие используют сухие балки, с влажностью всего 15%. Их сечение должно быть либо 50х150, либо 60х180 мм. При таких показателях максимально допустимое расстояние между стропилами может быть 1,3 метра. Минимальный допустимый шаг, через который можно ставить стропила, составляет 0,8 м. На окончательное решение влияет уклон кровли: при 15° шаг делают 0,8 м, при 75° — 1,3 м.

В расчет также принимается длина стропильной ноги, чем она короче, тем больший промежуток, и наоборот. Кроме того, если уклон меньше 45°, и планируется передвижение по поверхности, балки ставятся с шагом не больше 0,85 м.

Расстояние между досками обрешетки подбирается так, чтобы каждое пересечение черепицы имело собственное основание. Стандартная длина материала равна 400 мм, а величина нахлеста при монтаже колеблется между 55 и 90 мм. Получается что расстояние между центральными осями обрешетки может быть либо 310, либо 345 миллиметров.

Металлочерепица

В последние годы особо остро стоит вопрос: как определить расстояние между стропилами под металлочерепицу?. Она имитирует более дорогой керамический материал, но при этом имеет положительные свойства профнастила. Монтаж такого покрытия прост и не требует больших финансовых затрат. Все это делает материал привлекательным для крыш частных домов.

Масса металлочерепицы меньше керамической, поэтому требуется более простой каркас. Уменьшается сечение балок до 50х150 мм и увеличивается шаг между обрешеткой. Шаг стропил под металлочерепицу колеблется между 0,6 и 0,95 м.

Для металлочерепицы специалисты рекомендуют использовать утеплитель толщиной 0.15 метра. Все же, если планируете сделать жилую мансарду установите маты или плиты толщиной 0,2 м.

Ондулин

Допустимый шаг для покрытия из ондулина составляет 0,6—0,9 метра. Стандартное сечение стропил — 50х200 миллиметров. Такие размеры позволят выдержать создаваемую нагрузку кровельного пирога на двускатную крышу.

Поверх контробрешетки крепят обрешетку из брусков размерами 40х50 миллиметров. Шаг между центральной осью составляет 600 мм.

Дополнительные факторы

При расчете шага стропил обращают внимание не только на тип кровельного покрытия. Учитывается множество других моментов, данные о которых можно найти в справочниках и СНиПах. Вот некоторые из факторов:

  1. Снеговые и ветровые нагрузки. Чем больше выпадает снега зимой и чем сильнее дуют ветра, тем меньше должно быть расстояние между балками. Но, если увеличить угол уклона крыши свыше 45°, тогда разрешается увеличить шаг.
  2. Выбор утеплителя. Для снижения расходов на плиты утеплителя рекомендуется учитывать их стандартные размеры. Выпускают маты шириной 600, 800 и 1200 мм. Если пренебречь этим условием, тогда появится большое количество подрезов, мостики холода и строительство затянется.
  3. Качество пиломатериала. Тут принимается во внимание порода древесины, сорт и сечение. Как уже говорилось выше, на прочность влияет то, насколько хорошо была высушена балка. Закупая древесину, обращайте внимание на ровность и наличие порока в виде сучков и следов от вредителей.
  4. Балки перекрытия и затяжки. Если под двухскатной крышей обустраиваете мансардный этаж, тогда максимально расстояние между стропилами должно быт 0,75 метра.

Расчет расстояния между балками для двухскатной и односкатной крыши различается. Даже если делает несколько скатов, для каждого необходимо сделать расчет индивидуально. Особенно это относится к зданиям с разной длиной карнизов.

Принимая во внимание все эти факторы можно определить через какое расстояние устанавливать стропила. Хотя все расчеты можно сделать самостоятельно, так как справочные данные есть в свободном доступе, лучше обратиться к профессионалам. Они имеют опыт в проектировании, быстрее определят необходимое расстояние между стропилами. Так, вы избежите возможных ошибок и будете уверены в безопасности.

Расстояние между стропилами под металлочерепицу

Осуществляя монтажные работы, очень важно правильно определить шаг стропил под металлочерепицу. Важно понимать, что производить подобные расчеты довольно сложно и именно от того, насколько правильно все будет сделано, напрямую зависит уровень прочности кровли. Многие специалисты утверждают, что именно от уровня надежности крепления металлочерепицы к стропилам зависит эксплуатационный срок не только крыши, но и самого строения. В результате того, что металлочерепица имеет довольно большой вес, стропильная система должна быть крепкой. Кроме этого, укладывать кровельный материал новички не смогут. Для того чтобы правильно осуществить монтажные работы, рекомендуется ответственно подойти к расчету шага стропильной системы.

Устройство стропильной системы под металлочерепицу

Стропильную систему под металлочерепицу своими руками выполнить не так сложно, как произвести соответствующие расчеты. Важно понимать, что вид используемой системы полностью зависит от типа кровли. На сегодняшний день самым популярным вариантом считается стропильная система для двускатной крыши под металлочерепицу. Такие стропильные системы, как показывает практика, отлично подходят для установки металлочерепицы на крышу жилого помещения. Для обустройства стропил используют деревянные бруски разной длины – выбор, как правило, напрямую зависит от длины ног. Многие специалисты рекомендуют обратить внимание на то факт, что необходимо правильно выбрать угол наклона, который может варьироваться в пределах от 15 до 30 градусов – данное значение считается оптимальным.

Расчет расстояния между стропилами для металлочерепицы

Шаг стропилы под металлочерепицу – расстояние от одной стропильной ноги к другой, если выражаться иначе, то данное расстояние кровельщики называют шагом стропильной системы. Данное расстояние напрямую зависит от выбранного типа покрытия кровли. Как показывает практика, для всех кровельных материалов, в том числе и для металлочерепицы, данный размер варьируется в пределах от 0,6 до 1,2 м. Однако важно понимать, что лучше всего осуществлять точные расчеты расстояния для каждого материала отдельно – обязательно должен быть индивидуальный подход.

Перед тем как приступить к монтажным работам, необходимо не только определить расстояние между стропилами, но и понять, какое количество материала потребуется для ног. Чтобы узнать шаг стропил двускатной крыши под металлочерепицу либо односкатной, рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Первым делом высчитывают длину ската кровли из металлочерепицы. Замеры, как правило, осуществляют по карнизу крыши.
  2. После этого имеется возможность выбрать произвольный шаг. Важно брать во внимание тот факт, что пределы шага для металлочерепицы могут варьироваться от 0,6 до 1 м. Например, изначально возникла необходимость придерживаться расстояния в 0,8 м. Длину ската стоит разделить на выбранное значение для шага стропильной системы. Допустим, что длина ската составляет 12 м, получается, что 12/0,8 и получается 15. После этого к полученному значению потребуется прибавить 1. В том случае, когда число получается дробным, то его обязательно стоит округлить в большую сторону. Таким образом, получается 15+1=16. Данное значение показывает, сколько именно на кровле должно быть установлено стропильных ног. Затем потребуется взять длину ската и разделить ее на полученное количество ног. Получается, что 12/16 и получается 0,75 м.

Многие специалисты рекомендуют доверить данные работы профессионалам, что позволит получить в дальнейшем желаемый результат. Важно понимать, что имеется высокая вероятность того, что будут допущены ошибки, что в конечном итоге негативно скажется на готовой конструкции крыши.

Установка стропил под металлочерепицу

Так как монтажные работы осуществляются на большой высоте, то при необходимости собрать каркас для несущей стропильной системы можно на земле, после чего поднять и зафиксировать ее на крыше. Для этих целей оптимальнее всего создать специальный шаблон либо схему стропильной системы под металлочерепицу из досок, согласно которой будет выполняться монтаж.

Весь процесс осуществляется поэтапно:

  1. Первым делом доски поднимают над стеной строения, выравнивают и фиксируют при помощи гвоздей.
  2. Согласно проекту должно быть осуществлено выравнивание досок под определенным углом наклона, после чего происходит надежная фиксация всех элементов.
  3. В конечном итоге должна быть получена конструкция, которая по внешнему виду и форме напоминает стропильную систему. Изготовление обязательно должно выполняться с учетом произведенных расчетов.
  4. Затем необходимо опустить шаблон на землю и установить все чистовые элементы.

Не стоит также забывать про установку опорных элементов, а именно, мауэрлата. Укладка выполняется на несущие стены в продольном положении. В качестве крепежных элементов используют специальные шпильки либо катанки.

Следующим этапом является монтаж конькового прогона, который используется в качестве опорной части для всех кровли. Для работ потребуется использовать брус либо отесанное бревно. В тех случаях, когда длина ската не превышает 6 м, то можно обойтись без дополнительных опорных элементов.

Когда установка всех элементов подошла к концу, можно приступать к монтажу и дальнейшим монтажным работам по обустройству стропильной системы согласно прилагаемому шаблону.

Мауэрлат можно закрепить несколькими способами:

  • жестким соединением – в данном случае должен быть использован брус либо уголки, намного реже используют гвозди и скобы, особенностью является тот факт, что потребуется дополнительно привязывать стропила к стене, используя для этих целей анкера;
  • скользящий способ – в таких случаях должно быть создано шарнирное соединение, выполнить его можно благодаря стыковке элементов с запилами.

Во время работы должно соблюдаться расстояние шага стропильной системы.

Советы и рекомендации

Выбирая шаг стропил для металлочерепицы, стоит обратить внимание, что расстояние не должно быть меньше минимально допустимого значения и больше максимально допустимого значения, то есть, оно может варьироваться в пределах от 0,6 м до 1,2 м.

Если было принято решение выбрать расстояние от 0,6 до 1 м, то длина стропил в данном случае не должна быть больше 6 м. В том случае, если она будет уменьшена, допускается сделать разбежку до 1,2 м.

Если ноги стропильной системы будут установлены чаще, чем через 0,6 м, то это будет способствовать только существенному утяжелению кровли и, как правило, увеличению расходов. При необходимости расстояние может составлять и 1,2 м, но важно понимать, что в таком случае уровень несущей способности будет существенно уменьшен, что негативно скажется на конструкции из металлочерепицы.

При необходимости можно увеличить уровень прочности, то для этого потребуется выполнить сплошную обрешетку из древесных плит. В таких ситуациях шаг может варьироваться в пределах от 0,2 до 0,3 м. Данный вариант используется крайне редко, так как для его реализации требуется намного больше вложений.

Интервал в 1,2 м практически никогда во время осуществления монтажных работ не используется. Обусловлено это тем, что несмотря на довольно высокий уровень прочности, металлочерепица начнет провисать под тяжестью снега в зимний период времени либо при сильных порывах ветра.

Немаловажным значением является и сечение используемого бруса для обустройства стропильной системы. Именно от него зависит, какое расстояние будет выбрано. Оптимальным вариантом считается выбор деревянных брусков, имеющих сечение 150*150 мм, при этом обрешетка может быть установлена с интервалом от 4 до 7 см. В данном случае рекомендуется брать во внимание шаг поперечной волны.

Заключение

Шаг стропил под металлочерепицу можно определить только после того, как будут осуществлены соответствующие расчеты. Важно понимать, если расстояние будет довольно маленьким, это способно существенно увеличить расход материала и бюджет проекта, а если расстояние будет сделано слишком большим, то в процессе эксплуатации кровельный материал начнет провисать, что приведет к деформации металлочерепицы.

Расстояние между стропилами односкатной и двухскатной крыши

До возведения стропильной системы и организации кровли нужно провести ряд несложных мероприятий, которые выступят залогом целостности конструкции. Сюда входит выбор типа крыши.

Она может быть висячей или наслонной, а может быть и комбинированный вариант. Это когда два типа объединены в одном строении.

Далее следует вычислить расстояние между стропилами (шаг стропил). Этот параметр зависит от временных и постоянных нагрузок.

Временные нагрузки – это снежный покров на крыше зимой, потоки воды от дождя летом, ветер, нагрузка, которую оказывает человек, проводя сервисные работы в ходе эксплуатации крыши и др.

К постоянным нагрузкам относятся – вес самой стропильной системы, вес кровельного материала и подкровельного пирога, масса внутренней отделки, если на чердаке здания предполагается организовать мансарду.

Расчет стропильной системы

При создании проекта односкатной либо двухскатной крыши в первую очередь выбирают тип стропильной конструкции, угол наклона кровельных скатов, а также материалы для строительства конструкции. При вычислении расстояния между стропилами следует учесть нагрузки, которые будут воздействовать на крышу постройки в ходе эксплуатации.

К постоянным нагрузкам относится:

  • Вес кровельного материала;
  • Вес стройматериалов, из которых построен стропильный каркас крыши;
  • Вес утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции;
  • Вес отделочного материала мансарды или жилого чердачного помещения.

На крышу сооружения также воздействуют следующие временные нагрузки:

  • Ветровая нагрузка;
  • Вес работника, выполняющего обслуживание и ремонт кровли.

Для правильного расчета шага стропил нужно учитывать сечение элементов возводимой конструкции, наличие теплоизоляции крыши, тип обрешетки и кровельного покрытия. Расчеты следует выполнять на основании СНиП 2.01.85 «Нагрузки и воздействия».

Видео о том, как выполнить расчет стропильной системы:

 

Схема расчета расстояния между стропилами

Все подсчеты ведутся еще на стадии проектирования здания. Они выполняются инженерами-проектировщиками той организации, где заказывался проект дома.

Если же проект не был составлен и человек полагается только на опыт мастеров, которым доверено возведение кровли, то в таком случае нужно ознакомится с соответствующей документацией. Это СНиП 2.01.85 «Нагрузки и воздействия» и «Изменения с СНиП 2.01.85».

Там имеется подробная схема ведения подсчетов и карта климатических зон страны.

Далее определяются с типом кровельной системы и предназначением чердачного помещения. Ведь в зависимости от того, будет ли это неотапливаемый чердак или жилая комната, то и нагрузки на стропила будут разными, а, следовательно, меняется и ход вычислений.

 

В расчетах обязательно должно учитываться климатическая зона, где проводятся работы, конструкционный материал стропил и его сечение.

Итак, шаг стропил – это расстояние между стропильными ногами. Оно может варьировать в пределах 0,6 м – 1,0 м.

Ход расчетов:

  1. сначала измеряется длина ската крыши. Далее эта величина делиться на длину шага стропил выбранного материала. Этот показатель берется из СНИПа и для каждого стройматериала он уникален и зависит также от используемого сечения балки;
  2. к результату предыдущих расчетов добавляют единицу и округляют в сторону большего числа. Таким образом, получается целая величина и она указывает на необходимое количество балок;
  3. длина ската крыши делится на полученное целое число. Результат покажет, сколько балок нужно для возведения качественной и долговечной крыши.

Специалисты указывают на следующую особенность крыш с крутым скатом. При их возведении можно уменьшить расстояние между стропилами. Это обуславливается перенесением нагрузки с балок на стену дома.

Расстояние между стропилами для разных типов кровли

Однако расчет расстояния между стропилами так однозначно проводить нельзя. Ведь данный показатель зависит и от типа используемого конструкционного материала кровли.

Расстояние между балками для кровли из металлочерепицы

Средний вес, который оказывает металлочерепица на кровлю равняется 35 кг/м². Чтобы ее выдержать крыша должна иметь шаг стропил 0,6-0,9м. При этом используется брус с сечением  50х150мм.

Однако металлочерепица часто используется при строительстве загородных домов и коттеджей. А в подобных конструкциях чердачное помещение часто оборудуют под жилую комнату.

Это приводит к монтажу кровельного пирога и всевозможных утеплителей, которые, в свою очередь, оказывают на стропила дополнительную нагрузку. Потому рекомендуется увеличивать сечение бруса для балок. Особенно это касается регионов с низкими температурами воздуха зимой. Рекомендуемые размеры стропил 50х200мм.

Кроме этого, расстояние между стропилами можно подгонять под ширину утеплителя. Это не только увеличит несущую способность крыши, но и упростит обустройство теплоизолирующего слоя, снизит расход утеплителя.

Расстояние между балками для кровли из профнастила

Рекомендуемый шаг стропил для кровли из профнастила – 0,6 м – 0,9 м. Однако здесь нужно учесть эксплуатационные характеристики самого профнастила. Если шаг будет большим, то профнастил “провиснет” под своей тяжестью, тем самым изменив геометрию крыши и ее технические характеристики.

Чтобы предотвратить подобное нужно монтировать дополнительные доски с большим сечением в качестве обрешетки. Они будут выполнять в некотором роде роль стропил.

Сечение стропил для кровли из профнастила 50х100 мм либо 50х150 мм. Обрешетку выполняют из доски, сечением 30х100 мм.

Расстояние между балками для кровли из керамической черепицы

Керамическая черепица – тяжелый материал для кровли. Он оказывает нагрузку на стропила в пределах 40-60 кг на м². Именно поэтому расстояние между стропилами в этом случае будет минимальным – 80-130 см. Чем больше вес, тем меньше расстояние. Однако последний показатель может и уменьшится, в зависимости от угла наклона кровли. Чем он больше, тем реже можно монтировать балки.

Монтаж конструкции под ондулин

Шаг стропильных ног под ондулин должен составлять 60-100 сантиметров. Для изготовления стропил применяют пиломатериал сечением 200×50 мм. Этого достаточно для создания максимально прочного и надежного стропильного каркаса.

Следует отметить, что под этот кровельный материал нужно изготавливать сплошную обрешетку. За счет этого материал будет более качественно сопротивляться снеговым нагрузкам и солнечному воздействию.

Иногда применяется прореженный тип обрешетки. Для ее изготовления применяют деревянный брус. Расстояние между соседними элементами должно быть менее 30 сантиметров. Этот вариант, как правило, является более затратным по сравнению со сплошной обрешеткой.

Стропильная система под шифер

Кровельное покрытие из шифера считается наиболее распространенным в России. Основная причина – низкая стоимость данного кровельного материала, легкость и быстрота выполнения монтажных работ. Также важным преимуществом является возможность замены отдельных поврежденных шиферных листов на новые.

Расстояние между стропильными ногами для кровли из шифера должно быть 80 сантиметров. Такое расстояние считается наиболее оптимальным.

Обрешетка под шифер должна быть прореженной. Для ее изготовления применяется доска либо брус сечением не менее 30 миллиметров. Именно такая толщина бруса или доски требуется для качественного распределения веса кровельного покрытия и зимних осадков.

При возведении стропильной системы следует помнить о постоянном запасе прочности. Он может понадобиться в случае непогоды и при механических нагрузках.

Стропильный каркас под мягкую кровлю

К мягкой кровле относят мягкую черепицу, битум-полимерные и битумные рулонные материалы, а также кровельные мембраны. К основным преимуществам кровли этого типа относят малый вес, а также отсутствие необходимости возведения массивной системы стропил.

Минимальный шаг стропил составляет 60 сантиметров, а максимальный – 150 сантиметров. При возведении стропильного каркаса под мягкую кровлю следует учитывать угол наклона скатов. Другими словами, чем меньше угон наклона кровельных скатов, тем меньше нужно делать расстояние между стропильными ногами для сплошной обрешетки.

Расстояние между стропилами также зависит от материала, из которого будет изготавливаться обрешетка. Чем больше толщина листа фанеры либо ОСП, тем больше можно делать шаг стропил.

 

Кровля из сэндвич-панелей

Кровля этого типа, как правило, возводится на постройках ангарного типа либо домах из сип- панелей. Сэндвич – панели обладают жесткостью на изгиб, поэтому для их установки не требуется монтаж традиционных стропильных ног.

Если пролеты от верхней части стены до конька двухскатной крыши небольшие, то сэндвич –панели монтируют без дополнительных опор.

При длине пролетов более 400 сантиметров необходимо выполнять монтаж дополнительных прогонов. При строительстве крыши из сэндвич – панелей на жилом доме достаточно часто возводят традиционный стропильный каркас. Однако в таком случае расстояние между стропильными ногами можно сделать большим, поскольку они служат опорой для прогонов.

Выбирают расстояние между стропилами отталкиваясь от длины несущих стен и длины материала для прогонов. Кровля из сэндвич – панелей способна выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки.

 

Возведение стропильного каркаса под поликарбонат

В последнее время поликарбонат часто применяют при возведении кровельного покрытия. Он используется при строительстве навесов, зимних садов и беседок. Стропильный каркас и обрешетку изготавливают из металла либо дерева.

Поликарбонат отличаются по весу, который зависит от толщины листа. Шаг обрешетки под поликарбонат должен составлять от 60 до 80 см. Обрешетку, выполненную из металла или дерева крепят на стропила (прямые либо арочной формы).

Расстояние между стропильными ногами под поликарбонат, как правило, составляет 150- 230 см. Для правильного вычисления расстояния между стропилами нужно учесть площадь остекления, толщину и размеры листов. Также следует помнить о том, что листы поликарбоната монтируют с небольшими зазорами.

Похожие статьи :

Какое расстояние должно быть между стропилами двухскатной крыши

На этапе проектирования дома стропильная система его крыши, как и все прочие элементы конструкции, должна быть рассчитана по специальным правилам и методикам. Только посредством расчета на основании данных о нагрузках можно точно определить все параметры стропильного каркаса, к числу которых принадлежит и шаг стропил, то есть расстояние между их продольными осями. Если строитель пренебрегает расчетом и определяет частоту установки стропил «на глазок», стропильная система получится либо излишне громоздкой и дорогой, либо недостаточно прочной и надежной. В последнем случае неизбежными будут деформации или полное разрушение стропильного каркаса.

Общий порядок расчета шага стропил

  1. Задаемся приблизительным шагом стропил, который можно выбирать из диапазона от 600 до 1200 мм. Делая это, следует учитывать ширину рулонов утеплителя и гидроизоляции, а также выбранный кровельный материал (каким шагом следует задаваться при монтаже профнастила или металлочерепицы, расскажем ниже).
  2. Длину ската (по карнизу) делим на шаг стропил, который мы выбрали в предыдущем пункте, округляя полученное значение до целого числа (в большую сторону).
  3. К вычисленному вышеописанным способом числу прибавляем единицу, получая таким образом количество стропил на одном скате.
  4. Длину ската делим на количество стропильных ног, определенное в п. 3. В результате получаем уточненное значение шага, с которым будут устанавливаться стропила.

Упрощенная таблица расчета для крыш из металлочерепицы и профнастила

Как учитывать вид кровельного материала при расчете шага стропил?

Если в качестве покрытия кровли выбраны такие материалы, как профнастил или металлочерепица, приблизительный шаг стропил в п. 1 вышеизложенной методике расчета следует выбирать из рекомендованного производителем диапазона. Его границы для каждого из этих кровельных материалов мы опишем в следующих пунктах:

А) Расстояние между стропилами крыши под Профнастил

В инструкциях по монтажу большинства популярных марок профнастила в качестве минимального шага стропил указывается значение в 600 мм, максимально же допустимый шаг не превышает 900 мм. При установке стропил с большим, чем указано, шагом всю стропильную систему придется усиливать монтируемыми в поперечном направлении мощными досками. Стропильные ноги изготавливают из бруса, ширина которого составляет 50 мм, а высота – 100 или 150 мм. Материалом для обрешетки служит доска с размерами сечения 30х100 мм. Шаг ее укладки определяется толщиной и высотой трапеции профнастила, а его минимальное значение составляет 500 мм. Первая доска обрешетки, лежащая на уровне карниза, должна быть толще последующих на 10 – 15 мм. Конструкция и параметры обрешетки должны обеспечивать возможность монтажа дымохода, вентиляционных каналов, чердачных фонарей и прочих элементов.

Б) Расстояние между стропилами кровли под Металлочерепицу

На сегодняшний день металлочерепица является самым популярным в индивидуальном строительстве кровельным материалом. Внешне она похожа на классическую черепицу из глины, но отличается от нее меньшим весом, что позволяет применять менее громоздкую стропильную систему. Рекомендуемый шаг стропил при устройстве металлочерепичной кровли лежит в пределах от 600 до 950 мм. Ширина и высота сечения стропильной ноги при этом равны 50 и 150 мм соответственно. Изготавливать стропила из брусьев с меньшим сечением не рекомендуют, поскольку технология монтажа металлочерепичной кровли предусматривает сверление в верхней части стропил отверстий диаметром от 10 до 12 мм с целью вентиляции подкровельного пространства.

Расстояние между стропил двухскатной крыши -

Расстояние между стропил двухскатной крыши

Расценки на монтаж всегда по карману нашим клиентам. Они полностью уверены, что здесь их не обманут и посоветуют правильное решение. Доверие – вот залог успеха нашей компании! А качественные материалы от известных производителей и умелые руки наших профессионалов не оставляют ни единого сомнения, что монтаж будет выполнен в срок!

Еще один плюс – при заключении договора вы получаете смету, в которой учтены цены на кровельные работы и материалы, а также стоимость доставки по Москве и Московской области с точностью до рубля!

Расстояние между стропилами

Стропильная система, бесспорно, является важнейшим структурным элементом любой скатной крыши. Последствием ее неправильной установки может стать не только деформация кровли, требующая дорогостоящего ремонта, но и полное обрушение крыши на голову несостоятельного строителя.

На устойчивость стропильной системы к различным нагрузкам влияют следующие четыре основных фактора:

  1. прочность креплений стропил к коньку и мауэрлату;
  2. верный расчет опорной конструкции для стропил в зависимости от длины пролета;
  3. выбор стропильного материала;
  4. шаг между стропилами.

Темой этой статьи является выбор материала и шага между стропилами с учетом предполагаемого типа кровли.

На чем основываются расчеты?

При проведении расчетов учитываются четыре главных показателя:

  • нагрузка на квадратный метр крыши;
  • конструктивные особенности кровельного материала;
  • длина пролета между опорами;
  • угол монтажа стропильной ноги.

Наиболее важным является расчет максимальной нагрузки на крышу, состоящей из:

  • веса стропил,
  • веса обрешетки,
  • веса кровельного материала и утеплителя,
  • снеговой нагрузки (справочная информация, уникальная для каждого региона),
  • ветровой нагрузки (тоже справочная информация),
  • веса человека (при необходимости ремонта или чистки, 175 кг/кв.м).

Методика вычисления расстояния между стропилами

Расчет точного расстояния между стропилами основывается на результатах предварительного вычисления максимально допустимого шага. Чтобы произвести это вычисление, учитывают общую нагрузку, конструкцию крыши и используемый на стропильные ноги материал.

Методика расчета шага каркаса крыши:

  1. Замерить длину крыши от торца до торца.
  2. Полученное расстояние поделить на максимальный размер шага.
  3. Полученное значение округлить до большего целого. Это количество межстропильных пролетов.
  4. Общую длину крыши поделить на количество пролетов. Это искомый размер шага стропил.
  5. К количеству пролетов добавить единицу.Это необходимое количество стропил.

Для некоторых видов кровельного материала желательно применять фиксированные расстояния между стропилами, в таком случае на одном из торцов крыши устанавливается дополнительное стропило с нестандартным шагом.

Шаг стропильной ноги в зависимости от материала

Расстояние между стропилами можно увеличивать по мере увеличения прочности материала, из которого они изготовлены. Чаще всего к каждому кровельному материалу указывается необходимый под него шаг стропил и допустимые сечения стропильных ног с учетом нагрузки.

Эти рекомендации носят региональный характер и применимы к центральной полосе России и более южным регионам. Перед разработкой чертежа стоит обязательно проверить уровень ветрового давления и заснеженности в своем регионе, и скорректировать шаг и/или сечение стропил.

Стропильная система в частных домах чаще всего выполняется из бревен диаметром 12 – 22 см, бруса/доски толщиной 40 – 100 мм и шириной 150 – 220 мм. При расчетах можно допустить применение вместо бревен определенного диаметра брусьев аналогичной ширины, толщиной 100 мм.

Стропильная конструкция под профнастил

  • Профнастил – достаточно легкий и жесткий материал, поэтому стропила под него монтируют небольшого сечения, с относительно редким шагом – 0,6 – 1,2 м.
  • Рекомендованное сечение стропильной ноги берут исходя из длины пролета между опорами – 40х150 мм на 3 м пролета, 50х150 мм на 4 м, 50х180 мм на 5, 60х200 мм на 6 м.
  • При выборе шага более 80 см рекомендуется увеличить площадь сечения стропильных ног на 25% – с 40х150 мм до 50х150 мм, с 60х200мм до 75х200 мм и так далее.
  • Угол ската для профнастила выбирают от 12 до 45 градусов.
  • Особое внимание уделяют обрешетке – чем больше шаг между стропилами, тем толще понадобится доска на обрешетку. Допустимые параметры сечения – 25х100 мм для шага 0,6 м, 30х100 мм для 0,8 м, 50х50 мм или 40х60 мм для 1 м, 40х100 мм для 1,2 м.
  • Обрешетка устанавливается с шагом 50 – 80 см, в зависимости от толщины и жесткости профнастила, а также возможных нагрузок. Подробные таблицы обычно приводятся в инструкциях к материалу.

Стропильная конструкция под керамическую черепицу

Керамическая черепица имеет существенные отличия от других видов кровельных материалов, которые необходимо учитывать при проектировании стропильной системы под нее:

  • В 5 – 10 раз больший вес, приводящий к удвоению веса всей крыши. Это приводит к необходимости использовать частый шаг (0,6-0,8 метра) и увеличенную на 25% площадь сечения стропил.
  • Мелкосборный характер материала. Увеличивает требования к точности установки поперечной обрешетки. Шаг обрешеточного бруса, допустимые сечения и углы установки всегда указываются в инструкции к каждой конкретной модели черепицы.

Существуют модели черепицы, предназначенные для установки под углом 12 – 60 градусов, рядовые модели рекомендуется монтировать под углом 20 – 45 градусов. Для обрешетки чаще всего используют брус 50х50 мм.

Стропильная конструкция под металлочерепицу

Металлочерепица по сути представляет собой менее жесткий и более легкий декоративный вариант профнастила, поэтому требования по стропильной системе, в частности по рекомендуемым сечениям стропильных ног, во многом совпадают.

Особенностью стропильной конструкции под металлочерепицу можно назвать значительное уменьшение шага обрешетки, который должен быть равен длине продольной волны (30 см для большинства видов). Это приводит к необходимости уменьшить расстояние между стропилами до 0,6 – 1 м, для снижения расходов пиломатериала на обрешетку. Угол ската крыши выбирается от 22 до 45 градусов.

Стропильная конструкция под ондулин

Ондулин – шифер на основе стекловолокна и битума, выпускается только одним производителем и имеет унифицированные технологические нормы по установке:

  • допустимый угол монтажа – 5 – 45 градусов;
  • расстояние между стропилами – 60 см при угле ската до 15 градусов, до 90 см – при угле более 15 градусов;
  • обрешетка – сплошная фанерная на склоне до 10 градусов, доска 30х100 мм с шагом 45 см на склоне 10 – 15 градусов, брус 40х50 мм с шагом 60 см на склоне свыше 15 градусов.

Учитывая небольшой вес материала, сечение стропильных ног подбирается исходя из тех же рекомендаций, что и для профнастила.

Стропильная конструкция под покрытие из шифера

Шифер – традиционный, достаточно жесткий и тяжелый кровельный материал, хрупкий, но устойчивый к постоянным нагрузкам. Такие свойства меняют рекомендации по оптимальному устройству стропильной системы в сторону использования более прочных элементов и увеличения шага между ними:

  • Из-за низкой герметичности нежелательно использовать шиферные крыши с углом ската менее 22 градусов. При необходимости монтажа такой крыши в качестве инструкции можно использовать рекомендации по установке ондулина, с поправкой на универсальный шаг обрешетки – 55 см.
  • Допустимый угол для установки стропил под шифер – до 60 градусов.
  • Шаг установки выбирается от 0,8 до 1,5 м, в зависимости от сечения стропильной ноги, нагрузки и наличия обрешеточного материала.
  • Материал на стропила подбирается несколько большего сечения, чем для легких кровель. Для наиболее популярного шага 1,2 м берется брус сечением от 75х150 до 100х200 мм, в зависимости от длины пролета между опорами.
  • Материал под обрешетку подбирается в соответствии с величиной расстояния между стропилами – брус 50х50 мм до 1,2 м, брус 60х60 мм – 1,2 м и более.
  • Шаг обрешетки подбирается таким образом, чтобы каждый лист лежал на трех брусьях, и имел нахлест на 15 см с соседним. Учитывая стандартную длину листа 1,75 м, используется шаг 80 см.

Стропила для односкатной и двускатной кровли

Какое расстояние стропил для односкатной кровли? Односкатная крыша не требует сложной стропильной конструкции. Стропила укладываются от стены к стене, чаще всего без использования мауэрлата, прямо на венец.

Отсутствие дополнительных ребер жесткости устанавливает максимальный угол уклона – 30 градусов и допустимую длину пролета – менее 6 м (для деревянных стропил). Оптимальный угол – 15 – 20 градусов.

Такие крыши обычно не подвержены ветровым нагрузкам, но требуют защиты от осадков. В регионах, где давление ветра сравнимо со снеговой нагрузкой, правильная установка односкатной крыши “по ветру” способна привести к самоочищению кровли.

Двухскатная крыша представляет собой систему параллельных треугольников, соединенных между собой мауэрлатом и коньком. Существует множество элементов для прочного скрепления сторон треугольника между собой и передачи нагрузок от стропильных ног стенам – стойки, стяжки, укосины, опорные балки и так далее.

Шаг между стропилами двускатной крыши делают с учетом размера теплоизолятора, который укладывают между ними. Примерный шаг между стропильными ногами 1-1,2 метра

Прочность жесткого треугольника возрастает по мере приближения его формы к равнобедренному, поэтому при повышении угла ската до 60 градусов можно расширять шаг между стропилами.

Однако, это также приведет к увеличению расхода материала и к многократному усилению парусности крыши. Оптимальный угол уклона для снежных регионов – 45 градусов, для ветреных – 20 градусов.

Расстояние между стропилами крыши мансардного типа определяет, какая часть нагрузки приходится на каждый элемент. При проектировании вальмовой кровли шаг стропил должен составлять от 60 см до 1 м.

Расчет расстояния между стропилами

Расстояние между стропилами – это основополагающий параметр, от которого зависит прочность и надежность конструкции крыши, срок ее службы, возможность использования тех или иных кровельных материалов.

Прочность и срок службы кровли зависят от многих факторов: качества строительных материалов, климатических условий, надежности обрешетки.

Но несущая конструкция крыши – это фундамент, на котором покоится вся конструкция.

Стропильная система должна быть точно просчитана, грамотно смонтирована и надежно защищена от разрушительного внешнего воздействия.

Общая схема расчета стропильного шага

Стропильная система – это несущая конструкция всей крыши. Она состоит из стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов.

Каждое стропило располагается на определенном расстоянии от следующего – это расстояние называется «стропильный шаг».

Именно от него зависят прочность кровельной конструкции, максимально допустимая нагрузка на квадратный метр и материалы, которые можно использовать для кровельных работ.

По ГОСТам минимальное допустимое значение стропильного шага составляет 60 см, среднее – превышает 1 м.

Для определения приблизительного шага можно воспользоваться следующей формулой: D/(D/m+1), где D – длина крыши от конька до конька, m – приблизительный стропильный шаг.

Все полученные результаты необходимо округлять до ближайшего большего целого. Очевидно, что такая формула служит исключительно для приблизительных расчетов.

Чтобы определить точный размер шага, необходимо принимать во внимание следующие факторы:

  • собственный вес стропильной системы, т. е. материалов, из которых она изготовлена;
  • вес материала, которым вы планируете крыть крышу;
  • вес дополнительных утеплителей, уплотнителей, системы гидро- и пароизоляции;
  • вес обрешетки;
  • вес отделочных материалов чердака;
  • климатические нагрузки (ветер, скопление снега).

Помимо вышеперечисленных нагрузок, кровля должна выдерживать вес, по меньшей мере, одного взрослого человека, чтобы в случае ремонта или установки антенны монтажник мог без опасений взобраться на крышу.

Если вы планируете установку дымоходной трубы, то ее местоположение необходимо изначально включить в расчеты, чтобы в будущем не потребовалось снимать часть кровли и устанавливать дополнительные точки опоры.

Односкатная и двускатная крыша: разница в стропильных системах

Для односкатной крыши возвести стропильную систему достаточно просто. Чаще всего стропила укладывают прямо на венец, без использования дополнительных опор и поддерживающих конструкций.

Именно поэтому максимальный угол наклона односкатной крыши ограничен 30 градусами: отсутствие дополнительных несущих конструкций и поддерживающих балок означает, что вся нагрузка ложится на стены здания и фундамент.

Оптимальный угол наклона – 15 – 25 градусов. Максимально допустимая длина пролета стропил не достигает и 6 м.

При возведении односкатной крыши обязательно учитывайте направление ветра и возможную дополнительную нагрузку от веса скопившегося на крыше снега.

Для домов, расположенных в регионах с сильными ветрами и малым количеством осадков, можно подгадать такой угол склона, при котором кровля очищается от снега за счет порывов ветра.

Двускатная крыша – это система из двух наклонных скатов, соединенных коньком. Одним из основных преимуществ такой конструкции является возможность более равномерного распределения нагрузки между стропильной системой и несущими стенами здания.

Кроме того, двускатный каркас позволяет опереть стропила друг на друга, что придает ему дополнительную прочность.

Общая прочность кровельной конструкции возрастает при приближении угла ската к 45 градусам. Именно такой наклон считается оптимальным для регионов с обильными осадками.

При повышении угла наклона, с одной стороны, значительно увеличивается устойчивость, поэтому можно брать больший стропильный шаг.

С другой стороны, повышается парусность крыши, поэтому для ветреных регионов оптимальный угол наклона не превышает 20 градусов.

Стропильная система под шифер

Несмотря на появление большого выбора современных кровельных материалов, классический вариант – шифер – до сих пор пользуется большой популярностью, в основном из-за дешевизны и легкости монтажа.

Расстояние между стропилами крыши под шифер вычисляют с учетом особенностей материала: шифер достаточно хрупкий, но в то же время способен выдерживать большие весовые нагрузки.

Допустимый диапазон стропильного шага под шифер – от 80 см до 1,5 м. Чаще всего используют усредненную длину шага, 120 см.

Поскольку сам по себе шифер весит достаточно много, материал для несущей конструкции нужно выбирать прочный, например, брусья с сечением не менее 75 мм на 150 мм.

Максимальное рекомендованное сечение брусьев – 100 мм на 200 мм. Чем толще брусья, тем активнее они впитывают влагу и тем больше деформируются.

Длина стропильного шага и толщина обрешетки взаимосвязаны: чем более прочную обрешетку вы планируете установить, тем меньше шаг, и наоборот.

Лист шифера имеет стандартную длину в 175 мм, шаг обрешетки подбирается таким образом, чтобы каждый лист шифера имел не менее трех точек опоры (одну по центру листа и две ближе к краям).

Рекомендованная толщина бруса для обрешетки под шифер – 50 – 60 мм, стандартные размеры доски для обрешетки – 30 мм на 100 мм.

Шаг обрешетки зависит от градуса уклона крыши: для пологой одно- или двухскатной крыши достаточно 63 – 67 см. Минимальный промежуток для крутой крыши составляет 45 см.

Точную длину стропильного шага под шифер вы сможете установить, только произведя точные замеры и рассчитав общий вес всех кровельных материалов.

Не забудьте учесть метеоусловия (возможность скопления снега, сильные порывы ветра) и нагрузку дополнительного оборудования (антенны или дымоходной трубы). Если на чердаке будет обустроена мансарда, то учтите вес утеплителей.

Нюансы системы для металлочерепицы

Металлочерепица – это один из самых популярных кровельных материалов на рынке. Она неприхотлива в обращении, долговечна, красиво смотрится.

Кроме того, металлочерепица – один из самых легких кровельных материалов (всего 35 кг на квадратный метр), ее можно укладывать на достаточно легкую опору, снижая тем самым нагрузку на стены здания и фундамент.

Среднее расстояние между стропилами под металлочерепицу составляет 60 – 95 см для двухскатной крыши с наклоном 20 – 45 градусов.

Размер брусьев выбирают с учетом утеплительных и гидроизоляционных материалов. Для простой кровли из металлочерепицы достаточно сечения в 50 – 150 мм.

Но в большинстве случаев для создания мансардной крыши под металлочерепицу придется уложить утеплитель толщиной в 150 – 200 мм.

С учетом веса утеплителя стропильная система должна быть более прочной, рекомендованный размер брусьев возрастает до 200 мм на 50 мм.

При расчете расстояния между стропилами учитывайте не только длину листов металлочерепицы, но утеплителя.

При правильном расположении стропил вы сможете значительно сэкономить на лесоматериалах.

Не забывайте и об особенностях монтажа крыши из металлочерепицы: этот материал плохо пропускает воздух, в результате чего под крышей часто скапливается конденсат.

Закрепите верхнюю опору стропильной системы на коньковый прогон вместо боковой части. Это позволит создать небольшую воздушную прослойку, повысит вентилируемость и поможет уберечь кровлю от разрушительной влаги.

Стропильная система под профнастил и ондулин

Отличительная особенность профнастила – это легкость и жесткость, поэтому, как и в случае металлочерепицы, требования к стропильной системе не столь высоки.

Расстояние между стропилами под профнастил должно быть в диапазоне от 60 см до 120 см. Оптимальное сечение стропильной ноги зависит от пролета между опорами.

Так, для пролета в 3 м выбирают брус размером 40 мм на 150 мм, для пролета в 5 м – размером 50 мм на 180 мм.

Какое расстояние допустимо между стропильными ногами, зависит напрямую от сечения брусьев: чем больше стропильный шаг, тем более прочный материал необходимо использовать для стропил. При выборе шага более 80 см увеличьте толщину брусьев на 20 – 25 %.

Не забывайте учитывать вес обрешетки под профнастил. Расстояние между стропилами односкатной крыши в 60 см потребует обрешетки с минимальным сечением брусьев 25 мм на 100 мм.

При стропильном шаге, равном 80 см, – 30 мм на 100 мм и т. д. Важную роль играет и угол наклона крыши: при скате менее 15 градусов под профнастил рекомендовано укладывать сплошную обрешетку, которая значительно тяжелее разреженной.

Общие рекомендации для стропильной системы под ондулин во многом схожи с требованиями, предъявляемые к системе под профнастил.

Поскольку оба обладают относительно малым весом, опорная конструкция может быть достаточно легкой, что снижает нагрузку на несущие стены и фундамент здания.

Ондулин рекомендовано устанавливать на крышах со скатом в 5 – 50 градусов. Среднее расстояние между стропилами при таком склоне составляет 600 – 900 мм.

Чем выше градус наклона, тем большее расстояние между стропилами допускается.

На двускатную крышу с уклоном менее 10 градусов рекомендуется устанавливать сплошную обрешетку, что повышает нагрузку кровельную конструкцию.

В таком случае лучше использовать более толстый брус размером 40 мм на 50 мм, а стропильный шаг свести к минимуму (60 см).

Расчёт двускатной крыши

Скачать, сохранить результат

Выберите способ сохранения

Информация

Двускатная крыша – это сложная, большая по площади строительная конструкция, требующая профессионального подхода к проектированию и выполнению работ. Самые большие затраты идут на стройматериалы для стропил, обрешетки, утеплителя, гидроизоляции, кровельного материала. Наш калькулятор двухскатной крыши позволит Вам высчитать количество материала.

Использование калькулятора экономит время для проектирования крыши, и ваши деньги. Окончательный чертеж в 2D формате будет руководством при выполнении работ, а 3D визуализация даст представление о том, как будет выглядеть крыша. Прежде, чем ввести данные в онлайн калькулятор, необходимо иметь представление об элементах крыши.

Параметры стропил

Чтобы произвести расчет стропильной системы двухскатной крыши, нужно учесть:

  • нагрузку крыши;
  • шаг между стропилами.
  • вид кровельного покрытия

Рекомендуемая ширина доски стропил:

  • 100-150 мм при длине пролета не более 5 м, и при дополнительный подпорках.;
  • 150-200 мм при длине пролета более 5 м, при шаге более 1 м, и если угол не большой.

Важно! Расстояние между стропилами двускатной крыши обычно устанавливают 1 м, но при уклоне крыши более 45 градусов шаг стропил можно увеличить до 1,4 м. При пологих крышах шаг делают 0,6-0,8 м.

Стропильные ноги крепятся на мауэрлат, который идет по периметру дома. Для него берется или доска параметрами 50х150 мм, или брус 150х150 мм (для распределения нагрузки)

Параметры обрешетки

Для металлочерепицы создается разреженная обрешетка доской, ширина которой 100мм, в толщина 30 мм. Доска набивается с шагом, который должен соответствовать продольной оси модуля металлочерепицы – 35 см (супермонтеррей).

Для гибкой черепицы обрешетку выполняют с большим шагом, так как поверх её будет укладываться ОСП или фанера сплошным ковром.

Важно! При выборе материалов обращать внимание на показатели влагостойкости и минимальной толщины.

При устройстве теплых крыш между гидроизоляцией и кровлей делается контробрешетка бруском, толщина которого должна быть 30-50мм.

Расстояние между стропилами двухскатной крыши: какое оптимальное?

В строительстве дома важно, чтобы каркас крыши и ее стропильная конструкция были надежными. Для этого необходимо знать оптимальные размеры промежутка между стропилами. Как правильно провести расчеты для стропильной системы двухскатной крыши с учетом различных кровельных материалов, расскажут наши специалисты в данной статье.

Как правильно рассчитывать расстояние между стропилами (для двухскатной крыши)

Неправильно подобранный промежуток, который должен быть между опорами стропильной системы для любого вида крыши, может привести к ряду негативных последствий:

  • деформации самой конструкции;
  • порчи кровельного покрытия;
  • обрушивание основания каркаса и подобные.

Чтобы этого не случилось, специалисты разработали специальную методику, с помощью которой можно рассчитать это расстояние, что относится и к двухскатным видам крыш.

Пошаговая методика по вычислению промежутка, который должен быть от опоры к опоре:

  1. Первый шаг: измеряем длину ската по карнизу крыши.
  2. Второй шаг: цифровой показатель длины ската делим на цифровой показатель расстояния от одной опоры к другой, который подбираем самостоятельно – от 60 см до одного метра.
  3. Третий шаг: получившуюся цифру прибавляем к «1» (единице).
  4. Четвертый шаг: итог округляем в большую сторону.

Как видим из общепринятой методики вычислений, промежуточное расстояние, то есть «шаг» стропильной конструкции должен соответствовать двум основным параметрам:

  • не меньше шестидесяти сантиметров;
  • не больше одного метра.

Этот промежуток или шаг между стропилами выбирается строителем самостоятельно, но от него зависит количество составляющих элементов во всей конструкции для двухскатной крыши.

Пример расчетов промежутков в стропильной конструкции

Специалисты утверждают, что произвести подобные вычисления не составит большого труда. Для этого разберем реальный пример, воспользовавшись пошаговой методикой, приведенной выше.

Первый шаг: согласно произведенным замерам, длина ската по карнизу крыши равна трем метрам.

Второй шаг: самостоятельно выбираем шаг, который должен быть между стропилами. Например, он равен 0,8 метра, значит, расчет будет следующим: 3 : 0,8 = 3,75.

Третий шаг: 3,75 + 1 = 4,75, с округлением 5.

Таким образом, мы получили необходимое количество стропил для стропильной конструкции, равное 5, с шагом между ними в 80 сантиметров (это 0,8 метра).

Специалисты предупреждают, что эта методика не включает в свои расчеты особенности используемого кровельного материала. Но этот момент является очень важным при возведении стропильной конструкции и монтаже кровли крыши.

Читайте также: Система стропил двухскатной крыши и особенности завязывания фронтона

Расстояние под различные кровельные материалы

Специалисты советуют: определяя шаг между стропильными опорами, учитывайте кровельный материал, из которого будет создаваться кровля двухскатной крыши. Рассмотрим наиболее распространенные варианты покрытий кровли, подходящих для частных жилых домов.

  1. Профнастил – для этого кровельного материала нужное нам расстояние цифровому показателю от 60 до 90 сантиметров (при увеличении шага хотя бы до одного метра, придется устанавливать дополнительные поперечные доски с большим сечением – 5 × 10 см). При этом под профнастил понадобится произвести монтаж обрешетки, которая обеспечит возможность крепления обязательных вертикальных составляющих – дымохода, вентиляционной системы.
  2. Керамическая черепица – кровля из такого материала имеет достаточно тяжелый вес, поэтому и нагрузка на стропильную систему будет выше, чем при покрытии кровли профнастилом. Соответственно, и расстояние, которое мы рассчитываем, будет другим: от 80 сантиметров до 1 метра 30 сантиметров. Но в этом варианте еще и учитывается крутизна уклона кровли (если угол наклона 15 градусов, то промежуток будет минимальным – 80 см, при 75 градусах – 130 см).
  3. Металлочерепица – данный кровельный материал легче предыдущего и продается сразу в листовом виде, поэтому снижается толщина составляющих стропильной системы, а, следовательно, снижается и расстояние между элементами в ней. Для стропильного материала с сечением 15 × 5 сантиметров промежуток должен подбираться от 60 сантиметров до 95 сантиметров. Такое расстояние позволит качественно утеплить чердачное помещение (для этого необходимо материал утеплителя разместить прямо между стропилами). Особенность монтажа стропильной конструкции под металлочерепицу заключается в том, что опоры устанавливаются сверху на коньковый прогон (обычно их монтаж производиться на коньковый брус сбоку). Но в этом случае не стоит забывать и о вентиляционных отверстиях около верхней кровли.
  4. Ондулин – этот материал называют «еврошифером», и он прекрасно подходит для кровли частных жилых домов. Для стропильной конструкции под ондулин используют стропила из досок 5 × 20 сантиметров, что обеспечивает некоторый запас прочности (при этом учитываются и стропильные прогоны). Расстояние между такими стропильными досками стандартное – от 60 до 90 сантиметров, а деревянный брус для обрешетки должен быть сечением 4 × 5 см, с межосевым шагом в 60 см.
  5. Шифер – это один из самых распространенных в нашей стране кровельных материалов, под него стропила следует подбирать с сечением 5 × 10 / 5 × 150 сантиметров. Расстояние между ними будет немного в меньшем диапазоне – 60-80 см. Обрешетка из деревянного бруса имеет свой промежуток между элементами, который напрямую зависит от угла уклона ската кровли: при маленьком уклоне – от 45 см, при большем – от 60 см.

Таким образом, общие цифровые показатели для определения расстояния между стропилами (в зависимости от материала кровли) будут колебаться в следующих пределах: минимум составляет 60 см, а максимум – 130 см. Если вы сами не можете определиться с выбором такого цифрового показателя, то следует обратиться к квалифицированным специалистам за помощью.

расстояние, минимальное сечение стропильных ног, лаги

На чтение 9 мин Просмотров 361 Опубликовано Обновлено

Стропильная система представляет собой несущий каркас покатой крыши, который образует ее конфигурацию и включает наклонные балки, отвесные стойки, подкосы, подстропильные прогоны. По периметру стен устанавливают обвязочный мауэрлат для опоры. Шаг стропил – это расстояние, через которое устанавливают косые элементы, с помощью правильно выбранного промежутка нагрузка одинаково передается нагруженным стенам.

Факторы, определяющие расстояние между стропилами

Расстояние между стропилами зависит от конфигурации крыши и несущих возможностей древесины

По нормам промежуток не превышает 1 м, а минимальное значение — 0,6 м. Для утепленной крыши показатель выбирают так, чтобы расстояние было равно ширине изоляционного материала, иначе получится много обрезков, швов, которые нужно дополнительно обрабатывать. Шаг определяют в зависимости от качества древесины и ее несущих возможностей.

Шаг косых опор зависит от условий:

  • конфигурации крыши;
  • наклонения скатов;
  • сечения стропил;
  • типа системы;
  • величины общих нагрузок;
  • материала реечной обрешетки и ее размерных параметров.

На расстояние между стропилами двухскатной крыши или любой другой формы влияет разновидность материала. Профлист, шифер, мягкие настилы по-разному сопротивляются усилиям и отличаются различным весом. Натуральная черепица имеет немалую массу, поэтому для ее укладки ставят усиленную систему несущих конструкций.

Металлочерепица весит немного, но отличается жесткостью, хорошо держит снег, поэтому для нее промежуток стропил увеличивают от 0,6 до 0,95 м при сечении наклонного прогона 50 х 150 мм.

Форма крыши

Односкатная стропильная система подвергается большим нагрузкам

В односкатных кровлях уклон обычно ограничен, поэтому стропила подвергаются большим усилиям. Расстояние между косыми упорами выбирают 0,6–0,7 м. Для покрытия конструкций применяют легкие материалы и делают сплошную обрешетку из досок или панелей ДСП.

Двухскатную кровлю устраивают часто, т. к. строение имеет высокие технические характеристики. В этом случае играет роль наклон, от которого зависит длина косых опор. Шаг стропил двускатной крыши устанавливают с учетом материала настила, типа обрешетки, длины пролета.

Мансардная крыша часто состоит из двух частей разного уклона, обычно крутизна нижнего отдела больше для увеличения подкровельного пространства. Разрабатывают две системы стропил, в которых принимают разный интервал установки. Для нижней части принимают 0,9 м, а в верхнем скате стропила ставят на расстоянии 0,65–0,75 м.

Вальмовая крыша отличается сложной системой со скатами по торцам и бокам, у которых разнородная протяженность и крутизна. Кровельный каркас требует сложного расчета, т. к. стропила опираются не на коньковую балку, а на тетиву, под углом стягивающую ферму.

Угол наклона крыши

Небольшой угол наклона крыши способствует накоплению снега и увеличивает нагрузку на стропила

Стандартными наклонами считают углы от 20 до 50°, наклоны меньшего значения способствуют скоплению снеговых масс и нарастанию нагрузки на конструктивную систему крыши. Повышение крутизны также увеличивает усилие действия ветра, особенно это важно для многоэтажных зданий.

Есть нормативные показатели наименьшего уклона крыш из разных материалов:

  • черепица, шифер — 22°;
  • мягкая черепица, профлист — 12°;
  • металлочерепица — 14°;
  • ондулин — 6°.

Шифер весит немало, при рекомендованном нормами уклоне под него ставят наклонные элементы с промежутком 0,8 м. Промежуток между наклонными балками под профнастил зависит от высоты гофры на листах и соответствует значению 0,6–0,9 м. Большая высота волны повышает жесткость покрытия и сопротивление весу снега, поэтому расстояние увеличивают, если соблюдается рекомендованный уклон крыши.

Под ондулин монтируют стропилины с аналогичным шагом, если уклон небольшой. Сплошное основание делают из ДСП, листов водостойкой фанеры, поэтому шаг стропильных ног принимают равным половине ширины панели. Стропилины под поликарбонат делают прямыми или полукруглыми под разным наклоном. Обычно из-за легкости прозрачных листов шаг принимают в диапазоне 1,5–2,0 м.

Параметры стропил

Керамическая черепица имеет большой вес, поэтому древесину для стропил необходимо подбирать из твердых пород

Распространенным материалом служит древесина, такие стропила устанавливают в жилых зданиях и хозяйственных строениях. Металлические элементы, железобетонные прогоны, фермы монтируют при возведении промышленных объектов с большими пролетами.

Параметры стропил зависят от многих условий, например, материала покрытия:

  • Профнастил. Берут бруски поперечным сечением 50 х 75 мм, 75 х 100 мм или ставят доски толщиной 25–50 мм, шириной до 150 мм.
  • Профилированные сэндвич панели для крыши. Такой настил требует минимального сечения бруса, т. к. изделия отличаются большой жесткостью. Используют брус размером 50 х 50 мм.
  • Поликарбонат. Ставят металлический квадратный профиль (под арки) сечением 45 х 45 мм или деревянные рейки для скатной прямоугольной кровли сечением 50 х 50 мм
  • Керамическая черепица. Поперечные размеры брусков 50 х 150 мм, при большой нагрузке принимают 60 х 200 мм.

Стропила делают из сухого дерева, процент увлажнения не должен превышать 15%. Лаги крыши прокладывают горизонтальными балками сечением 100 х 150 мм. Кобылки (выпуски стропильных ног) берут сечением, в котором размерные габариты наполовину меньше аналогичного размера стропила.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система включает в себя добавочные элементы из древесины, усиливающие конструкцию

Чтобы найти, через какое расстояние ставятся стропила, учитывают строение несущей схемы кровли.

Конструкция включает элементы:

  • наклонные стропила;
  • отвесные стойки;
  • подкосы, затяжки, кобылки.

В деревянных или каркасных строениях наклонные стропилины опирают на верхний венец или обвязку каркаса. По периметру стен из камня производится установка опорно-обвязочного бруска сечением 150 х 100 мм. Иногда мауэрлат ставят только под стропилины. Подкосы и стойки делают из досок размером 25 х 150 мм.

Стропильные ноги между собой внизу скрепляют затяжками, которые соединяют методом врубки. Кобылка удлиняет нижнюю часть стропилины для организации свеса и представляет собой кусок доски. Нарожник представляет собой укороченную наклонную балку для поддержки ската между карнизом и накосным прогоном.

Совокупность всех нагрузок

Стропильная система должна выдерживать совокупный вес всех слоев крыши

Проект разрабатывают с учетом типа крыши, крутизны скатов и вида настила. Чтобы определить, какое расстояние должно быть между стропилами, находят величины всех усилий, действующих на систему, и складывают.

Список стандартных и непостоянных нагрузок включает:

  • массу материалов несущей системы и обрешетки;
  • вес настила, изоляционных слоев;
  • вес декоративных и структурных частей мансарды;
  • действие ветра;
  • массу снега;
  • вес обслуживающих работников на кровле.

Для расчета берут длину скатов и умножают на протяженность свеса, так получают квадратуру крыши. Расчетные нагрузки ветра и снега принимают по информационным таблицам в СНиП 2.01 – 1985 «Нагрузки и воздействия».

Конечный результат дает приблизительное представление о минимальном допустимом интервале, т. к. учитывают размер утеплителя и особенности обрешетки. Принимают во внимание устройство слуховых окон и прохождение дымовой трубы, чтобы впоследствии не реконструировать стропилины.

Материал обрешетки и ее параметры

Обрешетка служит основанием под отделочные материалы и укрепляет конструкцию

Обрешетка поддерживает настил и обеспечивает дополнительную жесткость несущей конструкции. Сечение реек и интервал между ними зависит от материала и крутизны скатов.

Профнастил требует уменьшения шага обрешетки с увеличением крутизны скатов. Если стропила стоят на расстоянии 0,8-0,9 м, а крыша имеет наклон меньше 15°, то рекомендуется частота прибивания досок обрешетки шириной 100 мм через 50 мм.

Виды обрешетки:

  • сплошная — зазор не больше 10 мм;
  • обычная — интервал 20 – 40 мм;
  • разреженная — промежуток 50 – 75 мм.

Под мягкую кровлю чаще ставят сплошное основание из фанерованного материала, чтобы покрытие не прогнулось и выдержало усилия от снега и ветра. Для волнистого битумного ондулина ставят дощатую обычную обрешетку. Гладкий асбестоцементный шифер крепят на сплошную обрешетку, а для гофрированного предусматривают разреженную.

Минимально допустимое сечение стропильных ног

Размеры стропил при определенном угле наклона крыши

Для изготовления стропил больше подходит доска, т. к. она выдерживает большие нагрузки и представляет собой недорогой вариант материала.

Поперечное сечение определяют исходя из расстояния между стропил и их протяженности (высота крыши):

  • шаг 2,0 м, длина ноги 3,0, 4,0, 5,0, м — сечение, соответственно: 100 х 150, 100 х 200, 100 х 250 мм;
  • шаг 1,75 м, длина ног 3,0, 4,0, 5,0, м — сечение: 75 х 150, 75 х 200, 100 х 200 мм;
  • шаг 1,1 м, размер стропилин по длине 3,0, 4,0, 5,0, м — сечение: 75 х 150, 75 х 175, 75 х 200 мм;
  • шаг 0,9 м, длина ноги 3,0, 4,0, 5,0, м — сечение: 50 х 150, 50 х 200, 75 х 250 мм;
  • шаг 0,6 м, размер стропилин 3,0, 4,0, 5,0, м — сечение: 40 х 150, 50 х 150, 50 х 200 мм.

Учитывают материал настила, например, под шифер или натуральную черепицу размер сечения увеличивают по сравнению с легким профнастилом или ондулином.

Расчет количества материала

Количество балок зависит от общей площади крыши и шага укладки

Длину свеса крыши делят на ориентировочный шаг стропил. Полученный результат округляют в сторону увеличения и прибавляют единицу. Так получают количество стропилин. Чтобы выяснить точное расстояние между элементами, делят длину карниза на количество стропил.

Пример расчета:

  • длина свеса 27 м, ориентировочный промежуток 0,8 м;
  • вычисление числа стропил: 27 / 0,8, получают 33,75 (34) штуки, прибавляют 1, получают количество 35 шт.;
  • точная величина интервала: 27 / 35 = 0,77 м.

Количество обрешеток узнают, разделив длину ската на расстояние шага. Общую длину досок или реек считают, перемножив их количество на размер свеса по длине. Учитывают, что в сложных местах примыкания, коньковой области, на карнизе ставят двойную обрешетку.

Подготовительные работы

Готовят стены и перекрытия строения, хотя визуально может не быть видно перепадов. Разница по высоте становится очевидной при последовательной укладке опорного бруса. Стараются выровнять углы дома. Кладку равняют раствором, выполняя стяжку в нужных местах, а деревянный каркас приводят в готовность с помощью подкладок, выпуклости стесывают.

Для коррекции сруба используют шнурок, его крепят к двум крайним балкам на нужной высоте. Горбыли стесывают так, чтобы на краю балок получились горизонтальные области. Контрольный шаблон прикладывают к трем балкам одновременно и проверяют уровень горизонта. Если рейка с прибором малая по длине, привязывают длинный брусок. Размечают места выборки под стропильные зубы, ставят куски контрольных реек, которые обозначают центральную ось.

Особенности установки своими руками

Способ укладки стропил на мауэрлат

Гнезда для опирания стропилин всегда должны иметь горизонтальные площадки и вертикальные стенки. Нарушение правила ведет к потере устойчивости и смещению несущих элементов.

Изготовление шаблона стропильной конструкции:

  1. Две доски толщиной 25 мм, длиннее стропилины на 10 см скрепляют на вершине болтом, чтобы была возможность поворота.
  2. На рейке по центру шипца отмеряют расчетную высоту системы.
  3. Скрепленные доски ставят на конечные перепустки, чтобы их края упирались в выборку под зуб.
  4. Совмещают точку крепления и отметки на рейке для определения размера стропилины по длине.
  5. На нижнем краю откладывают размер зуба, опускают шаблон на землю и выпиливают шип.
  6. Примеряют заготовку на месте, заводя шипы в предназначенные вырубки.

Если после монтажа не совпадает вершина с отметкой на рейке, ее корректируют, отпуская болт, и новое положение отмечают на рейке. Замеряют размеры ригелей, стоек, кобылок, затяжек и других элементов стропильной фермы. После изготовления требуемых изделий их ставят в монтажное положение.

Шаг стропил под металлочерепицу: устройство стропильной системы, расстояние

Осуществляя монтажные работы, очень важно правильно определить шаг стропил под металлочерепицу. Важно понимать, что производить подобные расчеты довольно сложно и именно от того, насколько правильно все будет сделано, напрямую зависит уровень прочности кровли. Многие специалисты утверждают, что именно от уровня надежности крепления металлочерепицы к стропилам зависит эксплуатационный срок не только крыши, но и самого строения. В результате того, что металлочерепица имеет довольно большой вес, стропильная система должна быть крепкой. Кроме этого, укладывать кровельный материал новички не смогут. Для того чтобы правильно осуществить монтажные работы, рекомендуется ответственно подойти к расчету шага стропильной системы.

Устройство стропильной системы под металлочерепицу

Стропильную систему под металлочерепицу своими руками выполнить не так сложно, как произвести соответствующие расчеты. Важно понимать, что вид используемой системы полностью зависит от типа кровли. На сегодняшний день самым популярным вариантом считается стропильная система для двускатной крыши под металлочерепицу. Такие стропильные системы, как показывает практика, отлично подходят для установки металлочерепицы на крышу жилого помещения. Для обустройства стропил используют деревянные бруски разной длины – выбор, как правило, напрямую зависит от длины ног. Многие специалисты рекомендуют обратить внимание на то факт, что необходимо правильно выбрать угол наклона, который может варьироваться в пределах от 15 до 30 градусов – данное значение считается оптимальным.

Расчет расстояния между стропилами для металлочерепицы

Шаг стропилы под металлочерепицу – расстояние от одной стропильной ноги к другой, если выражаться иначе, то данное расстояние кровельщики называют шагом стропильной системы. Данное расстояние напрямую зависит от выбранного типа покрытия кровли. Как показывает практика, для всех кровельных материалов, в том числе и для металлочерепицы, данный размер варьируется в пределах от 0,6 до 1,2 м. Однако важно понимать, что лучше всего осуществлять точные расчеты расстояния для каждого материала отдельно – обязательно должен быть индивидуальный подход.

Перед тем как приступить к монтажным работам, необходимо не только определить расстояние между стропилами, но и понять, какое количество материала потребуется для ног. Чтобы узнать шаг стропил двускатной крыши под металлочерепицу либо односкатной, рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Первым делом высчитывают длину ската кровли из металлочерепицы. Замеры, как правило, осуществляют по карнизу крыши.
  2. После этого имеется возможность выбрать произвольный шаг. Важно брать во внимание тот факт, что пределы шага для металлочерепицы могут варьироваться от 0,6 до 1 м. Например, изначально возникла необходимость придерживаться расстояния в 0,8 м. Длину ската стоит разделить на выбранное значение для шага стропильной системы. Допустим, что длина ската составляет 12 м, получается, что 12/0,8 и получается 15. После этого к полученному значению потребуется прибавить 1. В том случае, когда число получается дробным, то его обязательно стоит округлить в большую сторону. Таким образом, получается 15+1=16. Данное значение показывает, сколько именно на кровле должно быть установлено стропильных ног. Затем потребуется взять длину ската и разделить ее на полученное количество ног. Получается, что 12/16 и получается 0,75 м.

Многие специалисты рекомендуют доверить данные работы профессионалам, что позволит получить в дальнейшем желаемый результат. Важно понимать, что имеется высокая вероятность того, что будут допущены ошибки, что в конечном итоге негативно скажется на готовой конструкции крыши.

Внимание! Как показывает практика, такие расчеты можно использовать для любых кровельных материалов.

Установка стропил под металлочерепицу

Так как монтажные работы осуществляются на большой высоте, то при необходимости собрать каркас для несущей стропильной системы можно на земле, после чего поднять и зафиксировать ее на крыше. Для этих целей оптимальнее всего создать специальный шаблон либо схему стропильной системы под металлочерепицу из досок, согласно которой будет выполняться монтаж.

Весь процесс осуществляется поэтапно:

  1. Первым делом доски поднимают над стеной строения, выравнивают и фиксируют при помощи гвоздей.
  2. Согласно проекту должно быть осуществлено выравнивание досок под определенным углом наклона, после чего происходит надежная фиксация всех элементов.
  3. В конечном итоге должна быть получена конструкция, которая по внешнему виду и форме напоминает стропильную систему. Изготовление обязательно должно выполняться с учетом произведенных расчетов.
  4. Затем необходимо опустить шаблон на землю и установить все чистовые элементы.

Не стоит также забывать про установку опорных элементов, а именно, мауэрлата. Укладка выполняется на несущие стены в продольном положении. В качестве крепежных элементов используют специальные шпильки либо катанки.

Следующим этапом является монтаж конькового прогона, который используется в качестве опорной части для всех кровли. Для работ потребуется использовать брус либо отесанное бревно. В тех случаях, когда длина ската не превышает 6 м, то можно обойтись без дополнительных опорных элементов.

Когда установка всех элементов подошла к концу, можно приступать к монтажу и дальнейшим монтажным работам по обустройству стропильной системы согласно прилагаемому шаблону.

Мауэрлат можно закрепить несколькими способами:

  • жестким соединением – в данном случае должен быть использован брус либо уголки, намного реже используют гвозди и скобы, особенностью является тот факт, что потребуется дополнительно привязывать стропила к стене, используя для этих целей анкера;
  • скользящий способ – в таких случаях должно быть создано шарнирное соединение, выполнить его можно благодаря стыковке элементов с запилами.

Во время работы должно соблюдаться расстояние шага стропильной системы.

Советы и рекомендации

Выбирая шаг стропил для металлочерепицы, стоит обратить внимание, что расстояние не должно быть меньше минимально допустимого значения и больше максимально допустимого значения, то есть, оно может варьироваться в пределах от 0,6 м до 1,2 м.

Если было принято решение выбрать расстояние от 0,6 до 1 м, то длина стропил в данном случае не должна быть больше 6 м. В том случае, если она будет уменьшена, допускается сделать разбежку до 1,2 м.

Если ноги стропильной системы будут установлены чаще, чем через 0,6 м, то это будет способствовать только существенному утяжелению кровли и, как правило, увеличению расходов. При необходимости расстояние может составлять и 1,2 м, но важно понимать, что в таком случае уровень несущей способности будет существенно уменьшен, что негативно скажется на конструкции из металлочерепицы.

При необходимости можно увеличить уровень прочности, то для этого потребуется выполнить сплошную обрешетку из древесных плит. В таких ситуациях шаг может варьироваться в пределах от 0,2 до 0,3 м. Данный вариант используется крайне редко, так как для его реализации требуется намного больше вложений.

Интервал в 1,2 м практически никогда во время осуществления монтажных работ не используется. Обусловлено это тем, что несмотря на довольно высокий уровень прочности, металлочерепица начнет провисать под тяжестью снега в зимний период времени либо при сильных порывах ветра.

Немаловажным значением является и сечение используемого бруса для обустройства стропильной системы. Именно от него зависит, какое расстояние будет выбрано. Оптимальным вариантом считается выбор деревянных брусков, имеющих сечение 150*150 мм, при этом обрешетка может быть установлена с интервалом от 4 до 7 см. В данном случае рекомендуется брать во внимание шаг поперечной волны.

Заключение

Шаг стропил под металлочерепицу можно определить только после того, как будут осуществлены соответствующие расчеты. Важно понимать, если расстояние будет довольно маленьким, это способно существенно увеличить расход материала и бюджет проекта, а если расстояние будет сделано слишком большим, то в процессе эксплуатации кровельный материал начнет провисать, что приведет к деформации металлочерепицы.

Обрамление двускатной крыши

Строительство фронтона с концом баржи, распорками прогонов и воротниковыми стяжками


На рисунке выше показан вид сверху на двускатную крышу . Лестничные фермы состоят из четырех выступов (перемычек) на каждом углу для поддержки стропила снаружи здания. Стропила снаружи образует свес, к которому можно прикрепить доски баржи, поэтому доски потолка и вентиляция непрерывны по всей конструкции.

Элементы крыши

Обрамление фронтона включает в себя не только балки, общие стропила и конек, как описано на предыдущих страницах.Ниже приведено изображение некоторых дополнительных элементов крыши, которые входят в конструкцию;

Дополнительные брусья в двускатной крыше;

  • Стяжка воротника: Хомуты представляют собой горизонтальные деревянные балки, прикрепленные болтами к стенкам стропил для образования прочной треугольной формы.
  • Прогон: Прогон проходит от одного конца крыши до другого и служит опорой для общих стропил. Поддерживается -
  • Стойки: Стойки используются для подпорки прогона и передачи этой нагрузки на несущую стену или другой кусок древесины, идущий спереди назад.Они не передают нагрузку на балки потолка.
  • Вешалки: Вешалки представляют собой высокие деревянные балки, обычно размером 220 x 45, которые выступают из каждой стены и сидят на ней. Металлическая обвязка используется для крепления балок потолка к подвесам, чтобы они не провисали под весом потолка, за счет технического уменьшения их пролета.
  • Двускатная крыша шаг за шагом

    Шаг 1: Стеновые плиты и балки

    Разместите стеновые пластины в любых центрах, которые вам нужны для вашей двускатной крыши (400, 450, 600 или 900, в зависимости от веса кровельного покрытия, например, черепицы) и разрежьте / закрепите балки. так, чтобы они были параллельны друг другу и на одном уровне с задним краем стеновых панелей.

    Шаг 2: гребень

    Определите, какой ширины вы хотите, чтобы плиты перекрытия баржи. Измерьте общую длину здания и дважды прибавьте к ней размер свеса / потолка, по одному разу для каждого торца фронтона. Отрежьте прямой кусок материала конька до этой длины и поместите его на стеновые пластины с одинаковым выступом на каждом конце. Перенесите все положения стропил на конек, чтобы потом было быстрее и проще прибить стропила.

    Шаг 3: Общие стропила

    Для двускатной крыши используются только обычные стропила.Измерьте пролет и используйте его для расчета длины стропил, включая свес. Вырежьте пару и проверьте, подходят ли они друг другу, прежде чем разрезать остальные (сложите все отметки на настенной пластине, чтобы получить их количество). Отрежьте четыре дополнительных стропила до нужной длины, на этот раз без птичьего рта, чтобы использовать их для лестничных ферм (барж) снаружи.

    Шаг 4: Поднимите стропила

    Стропила, которые я поставил первыми для двускатной крыши, являются третьей парой от концов. Я оставляю два, которые будут составлять лестничную ферму, напоследок.Прибейте две пары к настенным пластинам и оставьте верхние части незакрепленными, упираясь друг в друга для поддержки. Вы должны иметь возможность протолкнуть доску конька между стропилами, они защемят ее и удержат на месте. Не повредит вырезать опору для поддержки конька, пока вы работаете на этом этапе или попросите кого-нибудь помочь. Прибейте стропила к коньку. Заполните также все остальные стропила, кроме концов, подпирая их по ходу движения.

    Шаг 5: Лестничные фермы

    Есть несколько способов сделать это.Вы можете просто прибить последние стропила к стеновой плите, а затем вырезать и закрепить башмаки на 400 центрах. Я предпочитаю положить башмаки вниз и положить сверху стропила, разложить их и прибить гвоздем. Переверните его и уложите стропило спиной к спине, не создавая птичьего рта, затем перенесите на него положение выступов перед тем, как прибить его к ним, чтобы образовалась лестничная ферма. Тогда это довольно легко поднять и прибить за один раз, и я считаю это намного быстрее и безопаснее, чем возиться на крыше с башмаками и т. Д.На картинке ниже показано, как устроены башмаки, как если бы стропила без птичьего рта еще не прибивали.

    Шаг 6: Закрепите фронтальный конец

    Если только фронтальный конец не является кирпичной кладкой, вам нужно будет построить немного шипов, чтобы заполнить конец фронтона, а затем обшить его чем-то вроде фанеры или шпунтованной доски. . Во-первых, положите вертикальный брус прямо под гребень, чтобы поддержать его. Затем поместите две пластины по диагонали от настенной пластины к той, которая была только что помещена под коньком, они также помогут удерживать башмаки, образующие ферму лестницы.Наконец, заделайте оставшуюся пустоту в 400 центрах, чтобы заполнить пробелы.

    Шаг 7: Хомуты

    Хомуты нуждаются в срезе седла на каждом конце, и они должны быть зафиксированы на уровне, чтобы получить преимущество. Сумма, которая вам понадобится, должна быть указана на техническом чертеже. Если стропила находятся в 900 центрах, я бы поставил хомут на каждую, если они 400, вам иногда может сойти с рук все остальные. Держите сиденье срезом примерно на 10 мм от внешнего края стропила. Иногда проще поставить по одной с каждого конца, а по одной посередине, а затем протянуть веревочную леску, чтобы ускорить установку остальных.

    Шаг 8: прогоны и распорки

    Двускатная крыша должна иметь подкосы и опору, чтобы выдерживать вес кровельного покрытия.

    Щелкните здесь, чтобы увидеть советы по облицовке и потолку

    Есть вопросы или комментарии по поводу устройства двускатной крыши?

    Техника создания каркаса двускатной крыши

    После изучения того, как строить стены, каркасные полы и потолки, каркас двускатной крыши является следующим логическим шагом в изучении столярного дела.Некоторые крыши настолько сложны, что требуют знаний и терпения даже самые опытные кровельщики. Однако простая прямая двускатная крыша не относится к таким видам крыш.

    Если вы умеете читать книгу стропил, нарисуйте прямоугольный треугольник, используйте квадрат для обрамления или скорость квадратной, а с помощью циркулярной пилы можно обрамить двускатную крышу. После вы освоили простую двускатную крышу, вы можете перейти к более сложные крыши.

    Теория каркаса односкатной крыши

    Основными частями являются коньковая доска, шпильки фронтона и общие стропила.Двускатная крыша наклонена вниз в двух направлениях, как два прямоугольных треугольника, соединенных вместе на вертикальной линии треугольника.

    Коньковая доска проходит по пику крыши параллельно внешние стены. Верх общих стропил прибиваем к коньку. доску и наклоните вниз к наружным стенам, где они прибиты к потолочные балки и внешние стены.

    Все стандартные стропила одинакового размера и длины для каждого пролета и ската крыши. Обрамление двускатной крыши похоже на обучение вождению, вам не нужно знать, как автомобиль работает, но вы станете лучшим водителем, если сделаете это.Ты не Чтобы хорошо резать крышу, нужно быть экспертом по теореме Пифагора, но чем лучше вы ее поймете, тем лучше вы станете строителем кровли.

    Детали каркаса двускатной крыши

    Обрамление двускатной крыши

    Перед тем, как начать установку двускатной крыши, стены должны быть отремонтированы, облицованы, скреплены, обшиты, а балки потолка прибиты локации. После того, как все это будет сделано, вам нужно будет построить прочный платформа, с которой можно работать. Я обычно использую кровельную обшивку, уложенную плашмя. верх потолка балки.После того, как кровля будет обрамлена, можно обшить затем подать на стропила.

    Если скат крыши крутой или большой пролет стропил вам нужно будет построить своего рода строительные леса, чтобы прибить вершины общих стропила. Постройте эти леса в центре пролета и на высота, при которой ваше плечо будет на четыре-шесть дюймов ниже низа коньковой доски. Такая высота подмостей облегчит установку Коньковая доска и маневр при заливке общих стропил.

    После определения длины стропил и создания выкройки стропил нужно вырезать еще два обычных стропила и проверить их соответствие с помощью деревянного блок для временного представления коньковой доски. Тем меньше опыта у вас иметь при резке крыш более важные испытания длина общих стропил становится. Вы, вероятно, будете прощены из-за неправильного срезания пары стропил, но вся нагрузка на крышу другая история.

    Разметка коньковой доски

    Коньковая доска должна быть на один размер больше обычных стропил. достичь полной опоры, 2 х 4 стропила = 2 х 6 коньковых досок и т. д.Всегда используйте красивый ровный брус для коньковой доски, это сделает установку стропила легче, а также сделать линию гребня более прямой.

    Для облегчения работы плотников, возводящих крышу, коньковая доска должна быть разложена перед передачей. При кадрировании вмещает любую работу, которую можно выполнять, стоя на земле должно быть сделано, это намного эффективнее, безопаснее и точнее.

    Перед При раскладке коньковой доски убедитесь, что она ровная с обоих концов.отметка выступите за концевой выступ фронтона и разорвите коньковую доску до чуть меньшего чем ширина фасада, чтобы он не мешал потолку, когда применяется. Стропило фронтона должно быть выложено на внутренней стороне торцевая стенка, чтобы можно было прибить к ней шпильки без выемки шпильки по размеру.

    Разложите остальные стропила до зеркального отражения. планировка балок потолка так, чтобы стропила можно было прибивать вдоль сторона. Если здание длиннее, чем одна секция коньковой доски, вы нужно будет соединить еще один на конце.

    Я обычно использую блок 14 1/2 дюйма или кусок OSB, старайтесь не прибивать его к тому месту, где будет уходить стропила. Его также нужно прижать сверху конька, чтобы не торчать над стропилами.

    Установка коньковой доски

    Я рекомендую по крайней мере трех плотников для установки коньковой доски, двух в центре и одного для обработки внешних стен. Обрамление двускатной крыши Техника, которую я опишу здесь, использует обычные стропила для установки конька доска в нужном положении, устраняя необходимость во временных подпорках и большом количестве угадай работу.

  • Начните с одного стропила от фронтальной стены с одним человеком в центре и одним на внешней стене.
  • тянуть вверх по стропиле на одну отметку от торца фронтона и передать его до человек в центре. Держите верх стропила рядом с тем местом, где оно будет идти, и Прикрепив заднюю часть рта птицы к внешней стене, прибейте ее вниз к двойной верхней пластине. Не прибивайте стропило к потолку балки пока нет. Перейдите на другую сторону и проделайте то же самое с противостоящие стропила.
  • Как только дно противостоящего к верхней плите прибиты стропила, они будут упираться друг в друга и поддерживаем себя.Оставьте там одного плотника, чтобы уравновесить их, особенно если ветрено.
  • Спуститесь на одно стропило от конца коньковой доски и повторите процесс.
  • Сейчас вставьте коньковую доску между двумя комплектами стропил из снизу и прибейте стропила по правильным отметкам разметки. Это часто гвоздем за восемь пенни в верхней части стропила легче удерживать это на месте, пока не будут вставлены шестнадцать гвоздей за пенни.
  • К Выровнять коньковую доску с балками потолка, нанять одного плотника стабилизируйте гребень в его приблизительном положении.Отмерьте, отрежьте и установите центральную стойку фронтона между верхом фронтона стены и низом коньковой доски.
  • отвес на шпильку фронтона и гвоздь на скобе, чтобы удерживать квадрат конька, взять старайтесь не ставить его там, где в конечном итоге уйдет стропила. После хребта был закреплен, теперь вы можете прикрепить четыре стропила к потолку балки.
  • Вид с торца каркаса двускатной крыши

    Ниже приведено изображение каркаса двускатной крыши с прибитой гвоздями центральной шпильки.

  • После того, как первая коньковая доска установлена ​​и закреплена на месте Продолжайте укладывать оставшийся конек до другого конца здания. достигается.
  • С помощью соединительного блока вы можете просто прибейте конец второго гребня к первому и сдвиньте другой конец вверх между двумя общими стропилами установить высоту.
  • Когда вы дойдете до другого конца здания, вам нужно будет обрезать дальний конец конька, чтобы он соответствовал выступу.
  • После того, как вся коньковая доска будет поднята, можно залить остальные общие стропила.
  • Кому держите коньковую доску ровно, на одну сторону положите два стропила а затем два с противоположной стороны, прибив их к верхней пластине, потолочные балки и конек по ходу.
  • страницы, относящиеся к обрамлению двускатной крыши


    Каркас крыши 101 - Extreme How To

    EHT исследует некоторые основные методы создания каркаса крыши, от макета до установки.

    Обрамление крыш - одно из тех навыков плотника, которое кажется довольно сложным, и действительно, некоторые конструкции крыш являются сложными. Крыши в основном бывают пяти типов: односкатные, двускатные, шатровые, двускатные и мансардные. Другой распространенный дизайн на северо-востоке - «соляная яма», представляющая собой двускатную крышу с одной длинной стороной.В наши дни все более популярными становятся «нарезки», или крыши с множеством впадин, слуховых окон и других элементов. Во многих случаях в приобретенные планы дома включаются детали конструкции крыши, включая конструкцию стропил. Готовые фермы также становятся все более популярными. Они изготавливаются на заводе в соответствии с вашим зданием и доставляются на место. Однако для их установки требуется дополнительная рабочая сила и подъемное оборудование. Вы также можете построить свои собственные фермы, если у вас есть оборудование, или можете арендовать оборудование для их установки.Построение стропил / крыши по частям, тем не менее, по-прежнему является более распространенным методом строительства для многих зданий. Простые крыши, такие как сарай или общий фронтон, довольно легко построить даже без планов, если вы разбираетесь в основах и немного разбираетесь в геометрии.

    Крыши имеют пять основных конструкций: односкатную, двускатную, вальмовую, двускатную и мансардную. Фронтон является наиболее распространенным, и его можно усложнить несколькими линиями крыши, включая впадины и слуховые окна.

    Для того, чтобы построить любую крышу, кроме односкатной, включая фермы, вам нужно сначала определить несколько факторов; размах, подъем, пробег и длина линии.Для односкатной крыши вам нужно знать только подъем, пролет и длину линии. Пролет - это измерение через здание от внешней опорной стены до внешней опорной стены. Пробег составляет половину расстояния пролета. Подъем - это измерение от средней линии пролета до вершины линии крыши. Длина линии - это измерение от внешней стороны линии опорной стены до центральной линии крыши на вершине подъема. В основном вы работаете с треугольником с двумя катетами и длиной линии для гипотенузы.

    Каркас базовой двускатной крыши основан на прямоугольном треугольнике, а различные компоненты каркаса крыши соответствуют треугольнику. Подъем или высота крыши на пике - это высота треугольника; прогон, или половина строительного пролета, является основанием треугольника; а длина линии, измеренная от пика крыши до стены здания, является гипотенузой.

    Также необходимо знать желаемый уклон крыши. Шаг - это уклон или угол между стеновой плитой и линией конька крыши.Шаг может сильно варьироваться, от пологого склона до очень крутого. Шаг для двускатной крыши, наиболее распространенный, обычно составляет 1/4 или 1/3; что составляет 1/4 или 1/3 от общего пролета здания, не считая свесов. Шаг также имеет собственное обозначение, определяемое увеличением в дюймах на 12 дюймов. Например, уклон 4/12 означает, что крыша поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов. Правильная высота звука важна. Во многих случаях определенный шаг может быть необходим или даже требоваться местными правилами.Уклон определяется снеговыми нагрузками, другими погодными факторами и покрытием, которое необходимо покрыть кровлей. Для тех, кто живет в северных частях страны, обычно используется уклон 8 из 12 или более, чтобы не допустить чрезмерных снеговых нагрузок на крышу. Те, кто живет в южном климате, могут использовать более низкие частоты. Однако минимальный шаг, который можно использовать со многими кровельными материалами, такими как битумная черепица или гофрированный металл, составляет 3 к 12 (шаг 3/12). Для более низких уклонов необходимо использовать монолитную или сплошную рулонную кровлю, чтобы крыша оставалась водонепроницаемой.

    Шаг - это угол наклона крыши. Это обозначается двумя способами: шаг 1/3 или 1/4 в долях и шаг 6/12 в дюймах, что означает, что крыша поднимается на 6 дюймов на каждые 12 дюймов пробега. Обрамляющий квадрат традиционно используется для выкладки кровли и определения уклона.

    План стропил

    В этой статье речь пойдет о двускатной крыше без впадин и мансардных окон, потому что это наиболее распространенный и самый простой способ для начинающего строителя.После того, как вы определили высоту подъема, пролета, пролета, длины линии и уклона, следующим шагом будет разметка стропил или разметка разрезов на стропилах для создания крыши.

    При создании стропила используются три основных пропила; отвес в верхней части стропила, где он упирается в пластину конька; хвостовой вырез, создающий внешний край карниза здания; и пасть птицы, которая помещает стропило на верх стеновой плиты. Покажем два способа выкладки стропил; один с использованием традиционного обрамляющего квадрата (2 фута), а второй с использованием нового C.Х. Хэнсон Пивот-Сквер.

    Держите обрамляющий квадрат с названием производителя вверх; это называется «лицевой стороной» квадрата, а противоположная сторона - «спиной». Длинное плечо квадрата - это «лезвие», а короткое плечо - «язык». В этом примере мы будем использовать уклон 1/3, как показано на рисунке ниже, это означает подъем на 8 дюймов на каждые 12 дюймов пробега (крыша с уклоном 8/12). Первый шаг - положить квадрат на конец стропильной доски и разместить 8 дюймов на гребне (подъем) и 12 дюймов на лезвии (единица пробега).Измерьте расстояние от острия на лезвии до острия на язычке - это должно быть 14-7 / 16 дюймов. Умножьте это на пробег здания. В этом примере мы используем 10 футов, исключая свес. Итоговая цифра составляет 144-1 / 2 дюйма. Мы добавляем 12 дюймов для свеса, чтобы получить окончательную цифру 156-1 / 2 дюйма.

    Квадрат обрамляющий используется для выкладки стропил.

    Осмотрите стропильную доску, чтобы определить, есть ли на ней изгиб или «корона». Вы должны сделать этот первый образец стропил на самой прямой доске, которую сможете найти.Если на доске есть какой-то изгиб, разложите стропило так, чтобы коронка была направлена ​​вверх или от вас. Опыт показывает, что вес крыши постепенно сглаживает этот венец. (Если корону нужно опустить вниз, крыша в конечном итоге может провиснуть.) Затем выложите стропило, как показано на следующей странице.

    План стропил с угольником

    Этот пример для крыши с уклоном 8/12

    • Расположите квадрат в конце стропильной доски так, чтобы язычок находился слева от вас и был направлен от вас.Расположите квадрат так, чтобы 8 дюймов на внешнем крае язычка и 12 дюймов на лезвии на верхнем крае доски. Отметьте на тыльной стороне языка. Это отвес для конька крыши.
    • Измерьте расстояние от верха этой линии вниз по доске, чтобы определить длину линии или длину стропила за вычетом ½ коньковой доски. Обычно это доска размером 2 дюйма или 1-1 / 2 дюйма, поэтому размер составляет менее дюйма. Также исключите выступ на этом этапе. Удерживая квадрат в том же положении, что и раньше, отметьте сбоку язычка.Это отмечает вертикальный вырез на внутренней стороне стены дома для выемки (называемой птичьей пастью), чтобы разместить стропило на стеновой плите.
    • Добавьте длину выступа за этой отметкой и отметьте ее. Обратите внимание, что квадрат перевернут. В показанном примере это 12 дюймов. Обрежьте стропило по линии конька и по линии свеса.
    • Затем возьмите квадрат на отвесе, отмечающий пасть птицы. Определите толщину стенки или глубину надреза рта птицы и сделайте отметку.Вырежьте выемку сначала с помощью ручной пилы или переносной циркулярной пилы, а затем закончите пропил ручной пилой.

    Еще один способ выкладки стропила в угольник называется «ступенчатый». Как только отвес будет отмечен, просто переместите квадрат на 12 дюймов и отметьте еще один отвес. Продолжайте двигаться вниз по стропилам и отмечать разрезы отвесом, включая любые нечетные фигуры.

    Один из способов выкладки стропил квадратом называется «схождение».

    Вырезать выкройку

    Сделайте дубликат стропила по выкройке.Затем положите стропила на ровную ровную поверхность, оставив между ними 2-х метровую полосу по линии конька. Измерьте, чтобы убедиться в правильности подъема, разбега и размаха. Вы можете протестировать их на здании, прежде чем разрезать остальные стропила. Убедившись, что эти два стропила правильно обрезаны, отметьте их как образцы, отметьте и вырежьте необходимое количество стропил. Если у здания есть висячие или «летучие» стропила на концах фронтона, их тоже подрежьте. Однако у них нет птичьего рта.

    Убедитесь, что вы внимательно следуете выкройке стропил. Несколько лет назад я строил двухэтажное здание. Один плотник выложил и стал распиливать стропила. Он заболел из-за сильной дневной жары, и другой плотник взял на себя последнюю треть стропил. Когда был закончен каркас крыши и установлен настил, произошел встроенный прогиб. Я не знаю, использовал ли второй плотник образец стропил или просто не был таким точным, но это была дорогостоящая ошибка.

    Метод вращающегося квадрата

    Новый C.H. Hanson Pivot Square упрощает работу по укладке крыши. Хотел бы я иметь этот инструмент несколько лет назад и несколько зданий назад. Этот качественный инструмент представляет собой небольшой «регулируемый» квадрат. Он поставляется с собственным прочным держателем для ремня, который также предназначен для столярного карандаша и буклета с инструкциями.

    Новый C.H. Hanson Pivot Square позволяет легко укладывать стропила. Этот качественный инструмент поставляется с собственной поясной сумкой, разделителями для квадратов, инструкцией по эксплуатации и столярным карандашом.

    У осевого квадрата есть три ребра, соответствующие трем сторонам треугольника. Градусы и подъем отмечены на лезвии, прикрепленном к поворотному рычагу. С обычными фигурами роста, обращенными к вам, и поднятым забором справа, нижняя часть представляет собой основание треугольника (бег), а правая сторона - высоту (подъем). Длинный регулируемый край представляет собой гипотенузу треугольника или длину линии.

    Для Pivot Square можно задать любой шаг целых чисел от 1/12 до 12/12.Просто отрегулируйте угольник до желаемого шага и зафиксируйте его с помощью ручки с накаткой. Затем вы можете использовать угольник, чтобы перенести угол пропила на пиломатериал. Или вы можете удерживать квадрат на месте и использовать его в качестве надежной направляющей для работы портативной циркулярной пилы. Одна замечательная особенность заключается в том, что шаг также отмечен на инструменте в градусах угла. Определите шаг, затем вы можете настроить торцовочную пилу или составную торцовочную пилу, чтобы делать пропилы в градусах, соответствующих желаемому шагу. Pivot Square также можно использовать для разбивки скатов крутизной более 12/12, а также для разметки стропил вальмового типа.Эти цифры определены на обратной стороне квадрата. Этот инструмент требует много вычислений и догадок при создании бедер и впадин. И этот инструмент еще более универсален, и его можно использовать и для других видов резки. По центру градуированной дуги регулируемого лезвия с обеих сторон инструмента проложены серии цифр. Каждое из этих чисел представляет собой дополнение к соответствующему углу по краю. Сумма этих двух цифр всегда равна 90 градусам. Например, когда вы устанавливаете квадрат на 20 градусов, дополнительный угол 70 выравнивается напрямую.Вы можете сделать 20-градусный пропил в соответствии с заданным углом, перевернуть инструмент и сделать дополнительный 70-градусный разрез, чтобы получить идеальный 90-градусный разрез. Квадрат также поставляется с тремя выравнивающими пузырьками, которые позволяют легко измерить шаг существующих конструкций. Для измерения шага сначала разместите гипотенузу квадрата на крыше, идущую прямо вверх по площадке. Убедитесь, что он не смещен из-за краев черепицы. Вы можете использовать 4-футовый уровень, чтобы установить его для более точных измерений. Внешний конец, или номер 9 на гипотенузе или регулируемой лопасти, должен быть на верхней или верхней стороне шага.Ослабьте фиксатор и отрегулируйте квадрат до тех пор, пока пробирка с уровнем на основании не покажет уровень, затем заблокируйте настройку. Теперь вы можете прочитать угол наклона и градусы на экране «Deg. Обычный рост »масштаб квадрата.

    Для того, чтобы выложить стропило с Угловым квадратом, сначала определите шаг и установите правильный шаг квадрата на Градусе. Обычная шкала подъема. Расположите угольник с основанием или приподнятым краем поверх стропильной доски. Отметьте отвес для линии разреза конька рядом с концом стропильной доски.Измерьте длину линии на стропиле (меньше 1/2 длины коньковой доски) и сделайте еще одну отметку отвеса параллельно первой. Определите свес стропил, переместите угольник в это положение и сделайте еще одну отметку отвеса. Чтобы сделать вырез в виде пасти птицы, поместите квадрат внизу средней линии отвеса так, чтобы сторона высоты находилась напротив отвеса, и отметьте поперек доски, используя квадратное основание, начиная с нижней части отвеса. Как только эта линия уровня будет установлена, измерьте и отметьте толщину стены плюс около 1/4 дюйма для любых небольших дефектов вдоль линии уровня.Затем с помощью квадрата проведите короткую линию отвеса, параллельную остальным, от этой отметки до нижнего края доски. На этом макет рта птицы завершен.

    Сделайте второй отвес на уровне длины стропильной линии. Удерживая квадрат основанием вдоль линии отвеса, отметьте ровную линию рта птицы.

    Чтобы начать разметку с обрезки коньковой доски по отвесу, установите регулируемый угол наклона ножа на желаемый шаг. Поместите квадрат на место и отметьте разрез.

    Вы также можете удерживать квадрат на месте и использовать его в качестве переносной направляющей для циркулярной пилы.

    Поверните квадрат обратно на место, чтобы отвес завершил птичий разрез и обозначил разрез хвоста.

    Проблемы с кадрированием

    В наши дни часто используются более широкие стропила, чем подходят для облицовки, поэтому хвостовая часть стропил также обрезается, чтобы получить более узкую и более подходящую облицовочную доску. Для этого требуется проложить ровную линию на хвостовой части стропила.Для этого не делайте разрез хвоста, пока это не будет установлено. Нарисуйте вспомогательную облицовку и закончите облицовочную доску на конце стропила и против вертикального среза хвоста. Используйте нижние края этих досок, чтобы отметить разрез ровной линии. Опять же, как только все разрезы будут отмечены, обрежьте стропила по шаблону, проверьте, и вы готовы к возведению каркаса крыши.

    В некоторых случаях нижний край стропил также обрезан по ровной линии. Разложите их, как показано.

    Для возведения стропил использовать временные распорки коньковой доски.

    Перед началом обрамления определите положение стропил на обеих верхних пластинах и отметьте их квадратом для обрамления. Маленькая или язычковая сторона квадрата имеет ширину 1-1 / 2 дюйма, поэтому вы можете отметить расположение обеих сторон стропил, чтобы направлять установку.

    Прикрепите стропила к коньковой доске, а пасть птицы к верхней стеновой плите и добавьте хомуты.

    Самый простой способ возведения стропил - это сделать временные раскосы из 2-х материалов. Это должна быть высота стен здания плюс подъем.Используйте только достаточное количество опор для первой длины коньковой доски. Разрежьте коньковую доску до нужной ширины, чтобы она соответствовала ширине стропил на коньке. Создайте седло наверху с помощью распорок, равных высоте стен здания плюс подъем за вычетом ширины коньковой доски. Закрепите эти опоры по средней линии здания. Поместите коньковую доску в гнезда опор. Совместите верхний вырез отвеса с коньковой доской и совместите заживляющий вырез пасти птицы с внутренней стороной стены. Прибейте стропило на место.По мере установки стропил добавьте любые опоры, необходимые или требуемые по нормам, такие как стяжки или центральные опоры. Продолжайте возводить стропила, пока не дойдете до конца первого куска коньковой доски. Затем переместите временные распорки для следующей коньковой доски и продолжите установку стропил.

    При установленных стропилах для обрамления фронтона используются вертикальные стойки, или «блокировка», которые размещаются непосредственно над стойками стены и поддерживаются концевыми верхними пластинами. На них сделаны выемки, чтобы они подходили к стропилам фронтона.После установки обшивки устанавливаются висячие или «летучие» стропила.

    Каркас крыши не должен быть сложной задачей, но если это ваша первая попытка, лучше всего подойдет простая двускатная крыша, например, на садовом сарае.

    Обработайте торцевые стены блокировочными штифтами, сделайте прорези вокруг стропил и прикрепите их к верхней плите. Снимите временные завязки воротника.


    Рекомендуемые статьи

    Планировка общего стропила

    Прокладка шатровых стропил , стропил и требует опыта и навыков, но если вы строите простую двускатную или односкатную крышу, все, что вам нужно, - это обычные стропила, основной строительный блок каркаса крыши.

    Чтобы выложить обычное стропило , необходим уклон крыши, выраженный в единицах подъема на фут пробега. В примере с двускатной крышей , показанном здесь, стропила с шагом 6 на 12 поднимается на 6 дюймов на каждый фут пробега. Прогон - это расстояние по горизонтали, которое покрывает стропила. Для двускатной крыши пробег измеряется от средней линии коньковой доски до внешнего края верха стены.

    Когда вы знаете шаг и общий пробег , вы можете разложить пропилы стропил несколькими способами.Самый простой способ - «отступить» от макета на 1 фут. приращения с использованием кадрирующего квадрата.

    Съезд со стропила

    Шаг 1: Начните с гребня. Прикрепите калибры лестницы к квадрату обрамления , чтобы выровнять размеры подъема и спуска с верхним краем стропила. Отметьте первую отвесную линию рядом с концом стропила, чтобы определить место среза конька. Затем отметьте первые 1 фут. приращение пробега. Теперь вы можете «спуститься» по стропилам, чтобы завершить общий проход.

    Шаг 2: Надрезы отвесом и сиденьем завершают пасть птицы. Прямоугольная выемка, которая проходит поверх стены, называется пастью птицы. Отмеряя от отвеса, сделайте ровный вырез, равный толщине стеновой конструкции.

    Шаг 3: Отразите квадрат, чтобы отметить выступ. Многие рамщики предпочитают оставлять хвосты длинными, а затем закреплять леску и обрезать их на месте.Но простой стропильный хвост с отвесом - это несложная задача, которую нужно выложить заранее: переверните квадрат на 180 ° (язычок направлен вниз) и отойдите на желаемое расстояние от линии отвеса птичьего рта до конца стропильного хвоста.

    Шаг 4: Обрежьте отвес, чтобы учесть коньковую доску. Если стропило должно быть прикреплено к коньковой доске, половина толщины коньковой доски должна быть снята с верхнего конца стропила. Измерьте разницу на теле стропила, затем наметьте линию отреза.


    Шагомер снижает вероятность ошибки

    Самые полезные аксессуары для укладки стропил - это пара крошечных зажимных приспособлений, называемых ступенями (General Tools; 212-431-6100; www.generaltools.com). Каждый калибр представляет собой небольшую шестигранную гайку с прорезью в середине и винтом с накатанной головкой для крепления к квадрату. Прикрепленные к ножкам каркаса квадрата в точках подъема и спуска, ступенчатые калибры действуют как упоры, чтобы гарантировать, что настройки подъема и спуска остаются неизменными в процессе компоновки.Как следует из названия, эти маленькие приспособления также удобны для установки косоуров.


    Первое стропило выкройка для остальных

    Шаг 5: Обрежьте первую с особой осторожностью. Это стропила послужит образцом для всех остальных, поэтому важно делать точные пропилы. Убедитесь, что лезвие острое и установлено перпендикулярно основанию циркулярной пилы .

    Шаг 6: Завершите птичий рот ножовкой. Вам понадобится пила, чтобы прорезать угол с обеих сторон.

    Шаг 7: Держите коронки вверх при прорисовке узора. Пиломатериалы для обрамления не могут быть равномерно прямыми и точными, поэтому рекомендуется ориентировать стропила так, чтобы их венцы были обращены вверх при установке. Поместите выкройку поверх каждой новой части стропильной балки, затем отметьте разрезы. Если у вас нет помощника, используйте зажим Quik-Grip, чтобы удерживать стропило на месте.

    Фото: Том О’Брайен; рисунок: Дэн Торнтон

    Подробнее о стропилах:

    Perfect Roof Rafters - Сосредоточьте свои усилия на стропилах с узором, и остальная часть крыши легко встанет на место.

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Как сделать каркас односкатной крыши своими руками [Пошаговое руководство]

    Готовы построить сарай? Просто интересно, какую крышу построить и как все это сочетается? Когда начать? Не волнуйтесь; мы все были там.Углы, длина, уклоны - все это часть конструкции и конструкции крыши.

    Чтобы упростить задачу, мы составили практическое руководство по созданию каркаса односкатной крыши с пошаговыми инструкциями по некоторым из наиболее популярных конструкций односкатной крыши. Мы дадим вам несколько советов и приемов, которые упростят сборку, а также поможем разобраться в некоторых терминах сборки.

    Итак, налейте себе любимый напиток, расслабьтесь и наслаждайтесь нашим маленьким гидом. Надеемся, мы ответим на все ваши вопросы.

    Факторы, влияющие на конструкцию односкатной крыши

    Виды кровельных материалов

    Фанера или OSB - наиболее распространенные материалы, используемые для обшивки кровли.Она должна соответствовать местным нормам по толщине (не менее 3/8 дюйма), которая также зависит от расстояния между стропилами или фермами.

    Уклон крыши определяет кровельный материал, который вы можете использовать. Асфальтовую черепицу можно укладывать с шагом от 2 до 12 и более . Для 2/12 доступны специальные черепицы, но лучше использовать другие материалы. Если крыша меньше 2/12, она должна быть металлической или иметь покрывающую резиновую мембрану.

    Вы вложили много пота и денег в строительство своего навеса, поэтому защитите свои вложения, используя войлочную бумагу, защиту от льда и кромку от капель.Они могут не понадобиться в сарае, но они продлят срок службы крыши и защитят все, что вы храните в сарае.

    Климат

    Место, где вы строите, влияет на наклон крыши и конструкцию. Снеговая нагрузка, сила ветра, дождь и жара - все это климатические факторы, влияющие на крышу. Большинство конструкций крыш можно заставить работать в большинстве климатических условий, но имейте в виду, что их строительство может потребовать более высоких затрат.

    Чем выше потенциал снеговой нагрузки, тем выше должен быть уклон (4/12 или лучше).Дождь может скапливаться на крыше с низким уклоном и гнить кедровую и асфальтовую черепицу, а также находить или увеличивать щели, вызывая утечки. Влажная черепица может привести к образованию мха, который также разложит ее.

    Преобладающий сильный ветер или порывы обычно означают более низкий уклон наветренной стороны для уменьшения силы ветра. Крыша солянки рассчитана на прибрежные ветры. В жарком и засушливом климате крыша с низким уклоном часто имеет хорошую вентиляцию и изоляцию.

    Тип сарая

    Крыши разных стилей соответствуют определенным конструкциям.Если все стены имеют одинаковую высоту, хорошо подойдет крыша Gable, Hip и Gambrel. Если вам нужна высокая сторона и низкая сторона, вам подойдет Saltbox, Skillion или односкатная крыша.

    Если вам нужно много места на чердаке / складском помещении, лучше всего подойдет крыша Gambrel или амбар. Если вам нужна высота или место для хранения с одной стороны, но не с другой, Saltbox - идеальный вариант. Двускатная или шатровая крыша даст более высокий центр хранения или высоту.

    Крыша Skillion или Shed представляет собой односкатную крышу, идущую от высокой стены к нижней стене.Наклон определяет, является ли это крышей Skillion (больше 6/12) или односкатной крышей. Это позволяет много места для хранения на одной стене и меньше - на другой.

    Разъяснение общих терминов по кровельным работам
    • Наклон
      Измеряет подъем в дюймах на каждый фут расстояния по горизонтали: подъем на 3 дюйма для бега длиной 12 дюймов (3/12).
    • Шаг
      Высота крыши по сравнению с общим пролетом крыши, обычно выражается как отношение в футах (6 футов к 18 футам или 8:16).Пролет - это расстояние от одной опорной стены стропила до другой опорной стены стропила.
    • Уголок
      Используется для обрезки стропила в месте стыка с коньковой балкой и для вырезания пасти птицы у стены. Он измеряется от горизонтальной линии стены до наклонного стропила с использованием подъема через пролет: угол 14 ° дает уклон 3/12, 4/12 - угол 18,2 °, а 6/12 - угол 26,6 °.
    • Конек
      Верхний край, где встречаются два ската или настила крыши.
    • Коньковая балка
      Передает нагрузку крыши на концы фронтона или стойки и поддерживает коньки стропил на коньке. Он может находиться под стропилами для поддержки, или стропила могут быть привязаны к нему для поддержки.
    • Коньковая доска
      Это доска, которая поддерживает верхний конец стропил, поддерживает расстояние и помогает конструкции крыши работать как соединенная система.
    • Хомуты
      Горизонтальная планка, которая помогает удерживать вместе два противоположных стропила и, таким образом, крышу; часто располагается на 1/3 - 1/2 стропила между коньком и потолком.
    • Birdsmouth
      Это прорезь, врезанная в стропило, где оно опирается на верхнюю плиту опорной стены; он помогает передавать усилие крыши на стену и упрощает надежное прикрепление стропила к стене.
    • Длина стропил
      Расстояние от балки конька до стены, рассчитывается с использованием общего подъема по всему пролету (теорема Пифагора). Если у него есть свес, он добавляется после расчета длины стропила.

    Как крыша выдерживает снеговые нагрузки
    Кровля обычно может выдерживать снеговую нагрузку, превышающую номинальную, в зависимости от площади притока, продолжительности и инерции. Чем ближе стропила друг к другу, тем толще их глубина, используются хомуты и чем больше уклон, тем лучше они выдерживают снеговую нагрузку. Кроме того, чем больше уклон, тем больше сила тяжести для крыши, чтобы сбрасывать снег.

    Площадь притока - это максимальное расстояние между стропилами: 12 дюймов означает 6 дюймов площадь притока, 16 дюймов - 8 дюймов площадь притока и 24 дюйма - 12 дюймов площади притока.Чем больше расстояние между стропилами, тем большую снеговую нагрузку несет каждое стропило.

    Продолжительность - это время, в течение которого снег остается на крыше, прежде чем он тает, испаряется или соскальзывает; он обычно кратковременный, поэтому ущерб меньше, чем при круглогодичном накоплении.

    Инерция основана на времени, за которое снег собирается на крыше. Момент инерции велик, поскольку снег собирается в течение нескольких часов, дней или даже недель. Так что крыша успевает приспособиться к нагрузке.

    В чем разница между шагом и наклоном

    Наклон измеряет высоту крыши, ее общий подъем по сравнению с общим расстоянием, которое крыша преодолевает из стороны в сторону, или ее пролетом в футах. Это соотношение. Если коньковая балка или козырёк на 6 футов выше горизонтальной высоты стены; это общий рост. Пролет - это общее расстояние от одной опорной стены стропила до другой опорной стены стропила; обычно удваивают пробег стропила. Например, если высота подъема составляет 6 футов, а пролет - 24 фута, шаг будет 6/24 или 1/4.

    Уклон - это коэффициент подъема стропила по длине, обычно измеряемый в дюймах или в долях. Расстояние по горизонтали от опорной стены до осевой линии под коньковой балкой - это прогон. Расстояние по вертикали от верхней плиты до верха коньковой балки - это подъем. Он сравнивает расстояние в дюймах для каждой горизонтальной ноги или бега. Подъем на 6 дюймов по сравнению с 12-дюймовым бегом - это уклон 6/12.

    Угол больше подходит для строительства здания и расчета потребности в материалах, а уклон - для конструкции крыши.

    Виды кровли по скату

    Есть 3 основных типа крыш; плоский, пологий склон и крутой спуск - Гамбрель представляет собой сочетание низкого и крутого склона.

    Flat Roof - имеет уклон 2/12 или меньше, обычно покрывается металлом или мембраной. Очень слабый ветер или его отсутствие, но очень медленно проливается снег или дождевая вода; может потребоваться специальная дренажная система.

    Низкий уклон - имеет уклон от 2/12 до 4/14, обычно покрывается черепицей или сталью.Воздействие ветра меньше, но снег, дождь и мусор проливаются медленно.

    Крутой склон - имеет уклон более 4/12 и покрыт черепицей или сталью. Он должен противостоять большей силе ветра, но быстрее проливает дождь, снег и мусор.

    Требования Строительного кодекса

    Строительный кодекс определяет приемлемые материалы для различных уклонов, стилей и климатических условий крыш. В нем подробно описаны все факторы конструкции крыши, даже вентиляция.Однако он не решает проблему подтекания.

    Строительный кодекс также детализирует требования для районов со значительным снегопадом. Он часто включает требования к более крутому уклону крыши. Возможно, вам также потребуются штампованные чертежи фермы. Или вам может потребоваться более толстый деревянный материал для конструкции стропильных ферм. В некоторых областях также указаны требования к высоте от уровня земли до карниза. Также часто учитывается влияние на соседние строения или свойства.

    Перед началом работы лучше всего проконсультироваться с местным строительным отделом.Убедитесь, что ваша структура соответствует требованиям кода.

    Разница между стропилами и фермами

    Стропила и фермы используются для создания конструкции крыши. Основное отличие заключается в том, что ферма изготавливается на заводе в соответствии с установленными стандартами. Он часто использует меньшие элементы для формирования сети треугольников поддержки. Стропила обычно изготавливают на стройплощадке из пиломатериалов большей толщины. Разрезы для привязки к коньковой балке и птичьему рту к стене выполняются индивидуально, а также добавляются завязки-воротники.

    Стропила с коньковой балкой

    • Доски размером 2 × 6 или более, обрезанные под углом, чтобы прилегать к коньковой балке, проходящей по всей длине крыши, или над ней. У них также обычно есть выемка для птичьего рта, поэтому они крепятся к верхней пластине стены.

    Стропила наклонные, наклонные или наклонные

    • Протяните верхнюю пластину низкой стены над верхней пластиной высокой стены. Они часто имеют выемки на обеих стенах и выступают за несущие стены, образуя карниз.Обычно это доски 2 × 6, но они могут быть толще в зависимости от уклона, снеговой нагрузки и пролета.

    Фермы

    • Обычно изготавливаются в соответствии с техническими стандартами. У них есть диагональный верхний элемент, который образует скат крыши, а нижний элемент проходит по пролету крыши. Верх и низ соединены более мелкими деталями, которые образуют соединительные треугольники. Треугольники переносят нагрузку с настила крыши на стены или опоры.

    Когда использовать фермы, а когда стропила?

    • Используйте стропила для проектов с меньшим пролетом и фермы для проектов с большим пролетом.Стропила лучше подходят для открытого чердака или сводчатого потолка, и их не нужно заказывать заранее. Исторически стропила проходили на таком же расстоянии, что и современные фермы, но сегодня главным фактором является стоимость. Рассчитайте стоимость материала для постройки крыши с использованием стропил, затем позвоните в компанию, занимающуюся фермой (или две или три), и получите расценки на ту же крышу, сделанную из ферм. Не забудьте учесть стоимость доставки и использования крана для подъема ферм на крышу (при необходимости). Чем дальше вы находитесь от производителя ферм и крана, тем выше стоимость, поэтому стропила могут быть лучшим вариантом.

    Что лучше: стропила или фермы?

    • Зависит от того, что вы строите, поскольку структурная целостность правильно построенного стропила такая же, как у фермы. Фермы заменяют стропила, потому что они легче покрывают более широкие пролеты. Часто они стоят дешевле, так как изготавливаются из пиломатериалов меньшего размера, чем стропила. Поскольку фермы собираются на месте, они прибывают готовыми к установке, что экономит время. Однако заказывать их нужно за недели, а иногда и за месяцы.Стропила отлично подходят для сараев или гаражей или даже для небольших пристроек к дому, и их не нужно заказывать заранее.

    Какой вариант быстрее и безопаснее?

    • Стропила быстрее для небольших проектов. Однако для больших зданий предварительно заказанные фермы поступают в установленный срок и могут быть установлены за день или два. На возведение стропил для одного и того же проекта у квалифицированных плотников могут уйти недели или месяцы.
    • И фермы, и стропила безопасны для строительства кровли.Однако безопасность - это вопрос человеческих знаний, планирования и ошибок. Длина и вес стропила могут быть легко перенесены одним человеком в сарае. Но для фермы для дома может потребоваться 2 или 3 рабочих или кран. Не укрепить стены или поставить руку или ногу не в то место - человеческая ошибка; знания и планирование предотвращают ошибки.

    Обрамление наиболее распространенных типов крыши

    Двускатная крыша

    Двускатная крыша сарая может быть построена стропилами с коньковой доской 1х6 или с помощью ферм.Многое зависит от размеров конструкции и желаемого чердака, чердака или высоты над уровнем моря. Простая двускатная односкатная крыша часто строится из бруса 2х4 или 2х6 для стропил и 2х4 для воротниковых стяжек. Стропила срезаны под углом на конце конька и прорезаны «птичьим ртом» в месте соприкосновения с верхней пластиной опорной стены.

    Строительство ферм на месте несложно для сарая. Стропила обрезаются под углом друг к другу вместо коньковой доски. Балка потолка простирается от опорной стены до опорной стены и опирается на стены.Это угол, вырезанный там, где он встречается со стропилами. Используйте треугольные или квадратные косынки, вырезанные из оболочки толщиной ½ дюйма, чтобы соединить 3 части фермы вместе. Не забудьте продлить стропила за стены для карниза и обрезать концы, чтобы они были параллельны стенам для крепления облицовки.

    Gambrel Roof

    Односкатная крыша Gambrel требует значительно большего количества вырезов под углом, чем двускатная крыша, но обеспечивает больше места для хранения вещей на чердаке. Сделать фермы своими руками намного проще, чем построить стропильную систему или даже купить готовые фермы.

    Чтобы сделать свой собственный уголок для ферм, отрежьте 2 × 4 части для верхнего откоса до нужной длины. Затем отрежьте нижний откос 2 × 4 части, чтобы они соединились с верхней частью и сели на верхнюю пластину. Сделайте треугольные косынки, используя фанеру ½ дюйма, чтобы прикрепить 4 части, чтобы сформировать ферму. Балка потолка 2 × 4 или 2 × 6 (или более тяжелая) соединяет нижнюю часть фермы там, где она находится на верхней пластине. Размер потолочной балки зависит от пролета и того, что вы планируете хранить на чердаке.

    Крыша соляного ящика

    Односкатная крыша Saltbox сконструирована аналогично двускатной крыше, за исключением того, что один скат крыши длиннее другого, поскольку опорные стены имеют разную высоту. Гребень смещен от центра и ближе к более высокой стене.

    Стропила имеют разрез под углом, чтобы встретиться с коньковой доской, и вырезать «птичий рот» в местах пересечения с опорными стенками. Стяжка воротника часто соединяется с короткой частью на верхней пластине, а затем проходит горизонтально к длинной наклонной части.Большинство деталей изготавливаются из пиломатериалов 2 × 4 или 2 × 6.

    Skillion - Каркас односкатной крыши

    Крыши в стиле Skillion и Shed обрамлены односкатными стропилами 2 × 4 или 2 × 6 (или толще), простирающимися от низкой стены до высокой стены. Если вы планируете использовать карниз для защиты стен сарая, не забудьте добавить дополнительную длину при измерении стропил.

    Я предпочитаю вырезать «птичий рот» там, где стропила опираются на высокую и низкую стены и расширяют их с обоих концов, образуя карниз.Я также обрезал каждый конец вертикально для облицовочной доски и заблокировал или закрепил стропила, чтобы предотвратить скручивание под снеговой нагрузкой.

    Наклон к каркасу односкатной крыши

    Односкатная крыша означает, что она прикреплена к существующей конструкции. Верхний конец стропила устанавливается на пластину ригеля, прикрепленную к существующей стене, или прикрепляется к ней. Нижняя часть делается так же, как Skillion или односкатная крыша. Вырежьте птичий рот там, где он сидит на низкой стене, и вытяните его за стену для карниза.

    Вальмовая крыша

    Вальмовая крыша хорошо защищает от снега, дождя и листьев, может быть сделана с помощью стропил или стропил. При использовании стропил к укороченной коньковой доске, которая не проходит по всей длине здания, крепятся обычные стропила. Обрежьте конец гребня под углом, а на верхней пластине опорной стены сделайте надрез для пасти птицы.

    Обычные стропила обычно идут от каждого конца коньковой доски с одинаковым срезом под углом и выступом «птичий рот» в том месте, где она сидит на торцевых стенах.Четыре стропила вальмы срезаются под углом, чтобы поместиться между двумя перпендикулярными общими стропилами на конце коньковой доски. На нижнем конце сделана выемка, чтобы лучше сидеть на углу двух стен.

    Более короткие стропила или домкраты обрезаются под углом для крепления к набедренным стропилам и имеют выемки для стены. Все стропила имеют одинаковое расстояние между центрами 12, 16 или 24 дюйма. Несмотря на то, что нужно вырезать много углов и вырезов, это довольно простая, но привлекательная крыша.

    Каркас плоской крыши

    Плоская крыша имеет уклон от 1/8 дюйма на фут до 2/12.Он не идеален для снега или сильного дождя, но современные материалы и надлежащий дренаж помогли. Если вы строите плоскую крышу, постарайтесь сделать ее наклонной в разных направлениях к водостокам или водостокам; представьте себе плоскую шатровую крышу. Из-за нагрузки или веса рекомендуется проконсультироваться с местным строительным отделом. Также, если это рекомендовано, используйте более толстые строительные материалы.

    Объяснение процесса каркаса односкатной крыши - пошаговые инструкции

    Обрамление односкатной крыши аналогично обрамлению стены.Облицовочная доска - это нижняя пластина, а коньковая доска - это верхняя пластина. Сохраняйте это простым и помните; это сарай! Придерживайтесь основ упрощенного дизайна и используйте размеры, которые не вызывают отходов. Обшивка поставляется в виде листов 4 × 8, а размер пиломатериалов кратен 2 футам. Самые ровные навесы идеальны, даже если вам нужны карнизы со всех сторон. Возможно, вам придется разрезать лист размером 4 × 8 пополам, но минимальные отходы означают меньшие расходы.

    Построить фермы или стропила для садового сарая довольно просто.Если это сарай или гараж, то стоить изготовленные фермы дешевле. Разложите конструкцию стропил или фермы и определите необходимые углы, пасть или косынки. Вырежьте кусок или части выкройки, проверьте, подходят ли они, затем вырежьте, соберите и обрамите крышу.

    Безопасность прежде всего

    Тысячи несчастных случаев на строительстве происходят ежегодно. Будь то наступление на гвоздь, скручивание при переноске груза, обрезание пальца специальной пилой, падение сломанных костей с лестницы или серфинг по крыше по мокрой обшивке, не выдержав удара.Большинство несчастных случаев можно избежать и, как правило, это просто человеческая небрежность.

    • Лестницы делают доступ к высоте стропил или фермы более простым и безопасным. Свяжите лестницу, используйте стойки, чтобы стабилизировать ее, убедитесь, что она стоит на твердой, ровной поверхности и не перегибается.
    • Защитные очки необходимы на строительной площадке. Опилки, осколки гвоздей и летящие обломки - вот некоторые из опасностей, от которых вам нужно защищать глаза; дешевый способ минимизировать риск.
    • Защитная обувь - это всегда хорошая идея.Сандалии или бегуны могут быть легкими и удобными, но наступите на гвоздь или наденьте ферму на место, и вы почувствуете это.
    • Рабочие перчатки защищают от порезов и порезов, а некоторые даже улучшают сцепление с гвоздями и деревом.
    • Страховочный трос и привязь - хорошая идея при работе на крыше. Убедитесь, что вы привязали его к чему-то, что не будет уезжать или к тому месту, где оно будет развязано, потому что мешает.

    Выбрать рубероид
    • Для строительства ферм используйте пиломатериалы 2 × 4, а косынки сделайте из фанеры ½ дюйма.
    • Сделайте стропила из бруса размером 2 × 6 или больше, чтобы стропила не повредила стропило. Более толстая древесина также облегчает изоляцию, если вы захотите.

    Определить подъем

    Умножьте рост одного фута на общую длину склона.

    Например, :

    Чтобы построить односкатную крышу на односкатном навесе 4х8 футов, мне нужно знать, где прикрепить пластину для балки. Пластина ригеля - это то, к чему стропила будут прикрепляться к существующему зданию.Используя наклон, я могу рассчитать, насколько высоко от вершины наклонных стенок должна быть бухгалтерская книга.

    Для уклона 3/12 умножьте общий пробег в футах на подъем уклона: 4 фута пробега X 3 дюйма подъема равны 12 дюймам. Доска бухгалтерской книги должна быть на 12 дюймов выше верхней части прилегающей стены.

    Определить пробег

    Пробег - это расстояние от одной опорной стены до осевой линии сарая для двускатной крыши. Для односкатной или односкатной крыши это расстояние от одной опорной стены до другой.

    Для наклонной площадки 4х8 дюймов в примере Определите высоту , пролет - это ширина здания или 4 фута.

    Расчет шага

    Шаг - это общий вертикальный подъем от вершины стены до вершины конька по сравнению с общим пролетом от опорной стены до опорной стены.

    Чтобы определить уклон нашего примера навеса 4х8 дюймов, сравните общий подъем в футах с общим пролетом в футах, или в данном случае бегом. Общий подъем составляет 12 дюймов или 1 фут, а пролет - 4 фута, поэтому уклон будет 1/4, или «крыша в четверть ската».

    • Чем больше уклон крыши, тем лучше она будет проливать снег, лед и дождь. Также проще утеплить крышу с большим уклоном.
    • Минимальный уклон крыши составляет 1/8 дюйма на фут пролета
    • Для битумной или композитной черепицы требуется уклон не менее 2/12, для стальной кровли - шаг 3/12 или выше, а для рулонной кровли - уклон 2/12 или более.
    • Оптимальный шаг для черепицы - от 4/12 до 12/12. Однако чем выше шаг, тем большую силу ветра он должен выдерживать.С 4/12 по 8/12 - лучший вариант.
    • Металлическая кровля - хороший выбор для снежного климата. Он более водонепроницаем, чем черепица, лучше распределяет снеговую нагрузку, металл служит дольше и часто проливает снег быстрее, поэтому могут потребоваться защитные устройства от льда / снега. Более темные цвета притягивают солнечную энергию и тепло, что помогает быстрее сбрасывать снег.

    Каркас односкатной крыши с общими стропилами

    Найдите длину обычных стропил в сарае

    Под обычными стропилами понимаются все стропила, которые идентичны в конкретной конструкции крыши.После того, как вы сделаете образец стропила, все (или большая часть) обрезаются в тон. Чтобы найти длину обычного стропила, вы можете использовать строительный калькулятор, бесплатный онлайн-калькулятор или математику для младших классов с использованием формулы Пифагора.

    Расстояние по горизонтали от линии гребня до внешней стороны опорной стены - это расстояние в футах. Требуемый уклон - это подъем над пробегом, умножьте пробег в футах на желаемый пробег, и вы получите общий подъем в дюймах. Преобразуйте так, чтобы оба были либо в футах, либо в дюймах, и используйте формулу и выполните математические вычисления… дважды, чтобы убедиться.(подъем x подъем) + (бег x бег), затем найдите квадратный корень из комбинированных чисел, и вы получите длину стропил от конька до стены.

    Для нашего примера с наклоном 4х8 дюймов общий подъем составляет 1 фут, а общий пробег - 4 фута. 1 × 1 + 4 × 4 = 17. Квадратный корень из 17 (√17) составляет 4,123 фута, или 49,477 дюйма, или 49-15 / 32 дюйма +/-.

    Определение размера пиломатериалов и O.C. Расстояние

    Прибавьте длину карниза к длине стропил, и вы получите общую длину обычного стропила.Помните, что при выборе длины используемого размерного бруса вам необходимо прибавить для среза конькового угла плюс толщину стены. Для определения размера пиломатериалов и O.C. Расстояния я использую Таблицы пролета стропил. Для большинства навесов шириной менее 20 футов с двускатной крышей 3/12 подходит вариант 2 × 6 с центром в 16 дюймов, то есть с живой нагрузкой в ​​40 фунтов. Если длина вашего стропила меньше 5 футов, используйте стропило 2 × 4 с шагом 16 дюймов.

    В примере с наклонной площадкой 4х8 дюймов можно использовать стропила 2 × 4 с центрами 16 дюймов, поскольку их длина составляет менее 5 футов.Длина материала будет определяться нависающим карнизом.

    Определите глубину резания птичьего рта

    Птичья пасть должна располагаться на стене, не превышая 1/3 глубины стропила, если она выходит за пределы стены. Согласно нормативам, как правило, требуется не менее 1½ дюйма стропил, прилегающих к стене заподлицо. Используйте угольник для обрамления, чтобы сделать выемку в соответствии с уклоном крыши. В стене 2 × 4 со стропилами 2 × 6 можно сделать выемку для сиденья размером 4 дюйма.

    Для нашего примера с навесом 4х8 футов с использованием стропил 2 × 4 глубина птичьего рта ограничена 1/3 глубины стропильного правила: то есть примерно 1-3 / 16 дюйма.

    Отрезать по отвесу

    Верхний отвес делается там, где стропила соприкасаются с коньковой доской или противоположным стропилом. Используйте угольник для обрамления, чтобы разметить вырез в соответствии с уклоном крыши. Для уклона 3/12 выровняйте квадрат так, чтобы внешняя сторона короткой стороны была напротив доски на 1/2 - 1 дюйм от конца. Поверните длинную штангу квадрата до тех пор, пока отметка 12 дюймов на внешней стороне не окажется напротив доски. Дважды убедитесь, что отметки 3 ”и 12” находятся на краю и с одной и той же стороны доски.Проведите линию поперек доски в том месте, где внешняя сторона короткой руки пересекает доску. Возможно, вам придется продлить линию поперек доски. Используйте пилу и разрежьте по линии.

    Измерьте длину стропил и отметьте внешний край здания

    От вершины угла измерьте длину стропила, определенную по формуле. Отметьте стропило такой длины. Используя квадрат в обрамлении, проведите отвес через доску на этой отметке; он должен быть параллелен верхней линии отвеса. Там, где отвес отмечает нижнюю сторону стропила, это место, где они будут встречаться с внешней стороной стены, и там будет заканчиваться «Птичий пасть» или сиденье.

    Разложите и вырежьте Птичьего Рота

    Строительные нормы и правила обычно гласят, что вам понадобится не менее 1½ дюйма стропил, лежащих на стеновой плите. Совместите квадрат обрамления с нижней стороной стропил по уклону. Перемещайте 12-дюймовую балку квадрата до тех пор, пока на линии отвеса не будет достигнута желаемая глубина сиденья, т. Е. 12 дюймов - 1½ дюйма = 10½ дюймов, так что подъем и спуск должны быть привязаны к квадрату к нижней стороне стропила, отвес линия должна пересекать внешнюю сторону длинной руки на 10½ дюйма.Проведите линию от отвеса до 12-дюймовой отметки, и у вас получатся линии разреза для птичьего рта.

    Разметка и обрезка хвоста стропила

    Хвост стропила также образует карниз. От линии отвеса по горизонтали расстояние до карниза. Используя квадрат для обрамления в контрольных точках уклона для подъема над пролетом на вершине стропила, измерьте расстояние от отвеса до желаемой меры. Нарисуйте еще один параллельный отвес, используя квадрат. Это конец вашего стропила.Размер облицовки определяет глубину стропильного конца. С помощью квадрата измерьте толщину лицевой панели по конечной отвесу. Нарисуйте горизонтальную линию (90 °) от желаемой толщины лицевой панели к устью птицы. Отрежьте угол 90 °, чтобы сформировать конец стропила.

    Теперь у вас есть выкройка для всех распространенных стропил.

    Установить стропила

    Если стропила привязываются к коньковой доске, отметьте расстояние между ней и верхней пластиной опорных стен. Прибейте одно стропило к коньковой доске, а затем прибейте противоположное стропило на место.Продолжайте движение по коньку, устанавливая остальные пары стропил. Выровняйте птичий пасть по отметке и зафиксируйте ногтем на месте.

    Pro Примечание:

    Разместите стропила или фермы с шагом 16 дюймов, выровняйте их по стойкам опорных стен. Это поможет стене лучше выдерживать нагрузку на крышу.

    Способы крепления стропил к верхним плитам:

    Используйте гвозди 10d или 16d, чтобы пригвоздить стропила к верхней пластине. Я обычно добавляю ураганные завязки, как дополнительную защиту от ветра.Это увеличивает стоимость, но может иметь значение при необходимости.

    Односкатная крыша с коньковой балкой

    Коньковая балка толще, чем коньковая доска, поэтому прибить ее гвоздями в конец стропила невозможно.

    • Врезание гвоздей с обеих сторон стропила в балку - это один из вариантов, но затрудняет удержание стропила на одной линии.
    • Стропильные вешалки - еще один вариант крепления стропил к коньковой балке. Прикрепите к балке крючки на необходимом расстоянии, а затем прикрепите стропило к подвеске.Прибейте гвоздями 10d или 16d или используйте крепеж Simpson Strong-Tie, предназначенный для структурных скоб (мое предпочтение).

    Каркас крыши с фермами

    Другой вариант - обрамление крыши с использованием стропил вместо стропил. Они могут быть изготовлены или изготовлены заранее, или вы можете сделать их самостоятельно.

    • Для изготовления ферм составьте план ферм или найдите его в Интернете или в печати. Мне нравится задача его составить; Иногда бывает проще, если сарай необычного размера или формы.
    • Вырежьте все компоненты одной фермы, включая косынки, чтобы скрепить ее. Скрепите части вместе и убедитесь, что они подходят - при необходимости отрегулируйте. Разберите и используйте детали выкройки, чтобы разложить и вырезать все компоненты для всех ферм.
    • Соберите фермы, используя ½ ”фанерные косынки, используя спиральные гвозди 6d или гвозди с кольцевым стержнем.
    • Положите фермы друг на друга, чтобы убедиться, что все они одинаковы.
    • Поднимите фермы на верхние плиты, разложите их в соответствии с планом и прикрепите к стеновым плитам.
    • Прибейте фермы к верхней пластине с помощью спиральных или кольцевых гвоздей 16d. Или прикрепите фермы к стеновым плитам с помощью ураганных кронштейнов с гвоздями 10d или крепежами Simpson Strong-Tie.
    • Постройте концы фронтона так, чтобы верхняя пластина была на 1½ дюйма ниже, чем верх фермы. Отрежьте 2 × 4 отрезка, чтобы прибить к последней ферме, пройтись по торцу фронтона и вытянуть его, чтобы сформировать карниз. Прибейте облицовочную доску к концам надставок крыши 2 × 4.

    Обрамление с использованием металлических скоб

    На рынке представлены различные металлические кронштейны.Многие из них хороши, но некоторые лучше. Я предпочитаю крепежи Simpson Strong-Tie и структурные кронштейны. Они легко доступны и имеют хорошую гарантию.

    Установить обшивку крыши

    Фанера или OSB подходят для обшивки крыши. Минимальные значения толщины указаны в строительных нормах и правилах. Я использую 5/8 дюйма для 16-дюймовых центров и 3/4 дюйма для 24-дюймовых центров . Заблокируйте или закрепите стропила, если они изгибаются вбок. Используйте шпунт и паз или H-образные зажимы между фермами / стропилами.

    Начните с нижнего угла и работайте вдоль крыши с полными листами поперек стропил или ферм. Используйте обычные гвозди 8d или 10d. Второй ряд сместите на половину листа и отделайте крышу. Вырежьте лист, чтобы заполнить концы ряда. Не забудьте оставить на выступе место для вентиляции.

    Обязательно ознакомьтесь с моим постом о том, какую фанеру использовать для односкатной крыши.

    Установка войлока крыши сарая

    Раскатайте первый ряд фетра и скобы на месте или используйте самоклеящийся защитный кожух.Начните с края обшивки. Наложите следующий ряд и продолжайте, пока крыша не будет покрыта. Используйте скобу из нержавеющей стали или самоклеящуюся кровлю.

    Установить капельницу

    Кромка отлива прибивается гвоздями длиной 3/4 дюйма или более. Он проходит через войлок на фронтонах, чтобы предотвратить попадание переносимой ветром влаги под войлок. На конце «Птичьего рта» он проходит под войлоком. Также перекрывайте участки капельного края.

    Укладка черепицы

    Начните с нижнего угла и следуйте инструкциям производителя.Первый ряд черепицы повернут так, чтобы выступы поднимались вверх по крыше и перекрывали край водостока на 3/8 дюйма. Используйте гвозди диаметром 1 ¼ дюйма на высоте 6 дюймов от края капель, чтобы закрепить их на месте. Второй ряд полностью покрывает первый ряд с выступами, закрывающими край оттока. Каждый ряд смещен на 1/3 черепицы.

    Звучит как статья для другого дня!

    Надеюсь, вам пригодилась эта статья о создании каркаса односкатной крыши. Поделитесь с нами вашими мыслями.Если вы знаете кого-то, кому эта статья может оказаться полезной, поделитесь ею.

    Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

    Обрамление карнизов и граблей | JLC Онлайн

    Чтобы помочь измерить и визуализировать компоненты карниза, сделан чертеж в натуральную величину. На этом чертеже указаны размеры и расстояния для всех деталей. При раскладке помогает стропильный кондуктор, показанный на следующем фото.

    Карнизы и грабли, нависающие над боковыми стенами здания, имеют решающее значение для жизни здания. Удаление дождевой воды с сайдинга и отделки - особенно с дверей и подоконников - может значительно уменьшить гниение, плесень и множество других проблем, которые могут быть вызваны струей воды по фасаду здания. Помимо практических соображений, хорошо продуманные нависающие карнизы и грабли также могут быть привлекательным элементом дизайна.

    Есть много способов обрамления карнизов и граблей.Моя система проста и обеспечивает надежное крепление нависающих элементов к зданию, а также надежное крепление отделочных материалов гвоздями. Недавно я построил небольшой флигель с крышей 6 на 12 скатов, которая является прекрасным примером для демонстрации процесса, который я использую для строительства карнизов и граблей.

    Начать со стропил

    Основным компонентом любой детали карниза является хвостовик стропила - часть стропила, выходящая за пределы внешней стены. Чтобы точно определить, как будет выглядеть стропильный хвост, я всегда делаю на куске фанеры полноразмерный чертеж всех элементов карниза, включая материалы каркаса и отделки (см. Иллюстрацию выше).

    Первое, что я определяю на чертеже, это общую ширину карниза. Для этого проекта это было 10 дюймов от внешней стороны фризовой доски до внешней стороны готовой облицовки. Нарисовав каркас стены, обшивку и фриз толщиной в 1 дюйм, я построил квадратную линию с внешней стороны фриза и отметил 10 дюймов от нее. Совместив край моего приспособления с отметкой, я провел отвес, который представлял внешнюю поверхность фасции. По этой ссылке я провел еще одну отвесную линию на 3/4 дюйма для толщины фасции и на 1 1/2 дюйма от нее для 2-х дюймовой подфасции.Это определило место, где мне нужно было сделать вертикальный разрез для хвоста стропила, который оказался на расстоянии 8 3/4 дюйма от стены, обшитой ножнами.

    Разметить детали карниза поможет простой шаблон для стропил. Треугольник имеет отвес на одной ноге и линию уровня на другой, поэтому он также удобен для рисования линий пореза. Информация, такая как число градусов и длина гипотенузы в треугольнике с основанием, также включена для справки.

    Чтобы помочь с чертежом и разметкой стропил, я использовал простой стропильный кондуктор, который я построил на месте из куска фанеры с заводским уголком.Из этого угла я вырезал прямоугольный треугольник на скате крыши, удвоив размеры подъема и спуска, чтобы приспособление можно было использовать для резки полноразмерных стропил. Для этой крыши размером 6 на 12 я сделал одну опору 12 дюймов, а другую 24 дюйма. Срезав угол, я прикрепил полоски 1х2 по гипотенузе с обеих сторон. Я также пометил приспособление с шагом и углом; Я сохраняю все свои приспособления и складываю их в следующий раз, когда мне понадобится разрезать крышу с таким же уклоном.

    Чтобы использовать приспособление, я просто прикрепляю 1x2 к верхнему краю стропильного полотна, и у меня сразу же получаются отвесные и ровные края, по которым можно разметать.

    Хвостам стропил можно придать форму на земле с помощью стропильного приспособления для быстрой и точной укладки стропила. Но я предпочитаю вырезать и устанавливать стропила только с вырезом гребня и «птичьим ртом», оставляя хвосты длинными, чтобы их можно было разрезать на месте. Итак, после того, как стропила были прибиты, я отмерил расстояние от обшивки - 8 3/4 дюйма - я определил выступ и разметил первые и последние стропила. Я провел вертикальные линии от этих отметок, а затем провел меловой линией от одного конца крыши до другого по верхним краям стропил.Используя эту отрезанную линию в качестве ориентира, хвосты стропил выстроятся по прямой линии.

    Стропильные хвосты устанавливаются длинными. Затем измеряется отвес и размечается первый и последний стропила. Меловая линия, проведенная между этими отметками, идеально выравнивает отвес на хвостах. Обрезка стропильных ног сверху заставляет пропил естественным образом открываться во время резки и позволяет отходам безвредно отпадать.

    На каждом стропиле я проложил вертикальную линию вниз от меловой линии, используя Hanson Pivot Square, установленный с шагом 6 из 12 (я также мог бы использовать свою приспособление на этом этапе; просто должно быть достаточно места, чтобы выровнять его. на хвостах). Pivot Square также обеспечивает угол, который для шага 6 из 12 составляет 26,5 градусов. Затем, стоя на стене, я срезал каждый отвес циркулярной пилой.

    Мне нравится обрезать хвосты сверху, потому что пропил открывается по мере того, как рез приближается к завершению, позволяя отходам безвредно падать вниз и в сторону от пилы.

    Отрезки отвеса для этих стропил слишком длинные для фасции, поэтому высота (взятая с полноразмерного чертежа) измеряется и отмечается на конце каждого хвоста. Затем выровняется линия для среза уровня.

    Отвесы на этих стропильных ногах были более 6 дюймов в длину - слишком длинные для панели 1x6, которую я намеревался использовать. Чтобы укоротить отвес, потребовался ровный надрез внизу каждого хвоста. Я вернулся к своему полноразмерному рисунку и совместил верхний внешний край фасции 1x6 с верхом стропила.Затем я нарисовал нижнюю законченную поверхность софита на 1 дюйм вверх от нижней части фасции. (Это количество произвольно, но мне всегда казалось правильным перекрытие в 1 дюйм). Затем последовала толщина материала потолка 3/8 дюйма. Эта линия также указывает на нижнюю часть подфасции.

    Верх подфасции 2x6 был скошен, чтобы продолжить линию ската крыши 6-в-12. Чтобы убедиться, что ровный срез хвостовиков стропил не мешает установке потолка, я сделал разрез на 5 1/4 дюйма от короткой точки отвеса, чтобы обеспечить достаточный зазор.После измерения этого расстояния на отвесе каждого стропила, я сделал отметку под прямым углом к ​​отвесу и проделал надрезы с помощью циркулярной пилы.

    После того, как подфасция установлена, к обшивке выстраивается линия, чтобы определить местонахождение ригеля для крепления потолка. Бухгалтерская книга остается длинной и будет обрезана до нужной длины, когда будут построены отчеты.Пазы под стропилами позволяют балке ригелей иметь полный размер на концах, чтобы лучше поддерживать обратный каркас.

    Завершить каркас карниза

    После распила верхней части подфасции с помощью циркулярной пилы, установленной на угол 26,5 градусов, я промыл верхний надрезанный край с верхней частью отвеса на стропилах и прикрутил подфасции к хвостовикам стропил. На обоих концах крыши я позволил субфасциям выйти за пределы предполагаемой ширины граблей. Эта хорошо закрепленная консоль будет надежно поддерживать нижний конец стропила баржи, а также поддерживать обратный ход.

    После того, как были прикреплены подфасции, я развернул квадрат от нижней части доски и отметил уровень линии на обшивке стены с обоих концов стены. Я отрезал меловую леску, а затем прикрепил двухметровую гроссбуху к стене так, чтобы нижний край находился на линии. В этом проекте я сделал выемку в бухгалтерской книге, чтобы она подходила под стропила, чтобы концы, к которым будет прикреплен обратный каркас, имели полный размер запаса. Как и в случае с подфасцией, я провел бухгалтерскую книгу дальше предполагаемой ширины граблей на обоих концах здания.Консольная часть бухгалтерской книги будет поддерживать возврат рейка.

    Блоки из 2x4 крепятся к подфасции и к ригелю, чтобы поддерживать материал потолка и вентиляционное отверстие.

    Поскольку я планировал использовать в этом проекте сплошную вентиляционную решетку, я добавил поперечные блоки для поддержки внутренних краев материала потолка, а также самого вентиляционного отверстия. Я вырезал поперечные блоки по размеру и установил их рядом с хвостами стропил. Установка блоков до готовой фасции позволяет мне прибить подфасцию к концам поперечных блоков.Эти блоки могут быть установлены в любой момент после установки подфасции и ригеля; в этом проекте я их установил после того, как были установлены стропила баржи.

    Щелкните для увеличения.

    Треугольная часть двускатной стены возводится после установки стропил. Диагональные пластины расположены на 3 1/2 дюйма ниже вершин стропил, чтобы поддерживать смотровые площадки 2x4 для обрамления граблей. После того, как конечные точки пластин расположены, длина определяется с помощью треугольника с основанием 1 для шага 6 из 12, где гипотенуза равна 1.В 118 раз больше длины основания. После того, как фронтон обрамлен, от первого стропила внутри двускатной стены выходят смотровые площадки над плитами, чтобы поддержать нависающие стропила баржи.

    Обрамление обвалившейся фронтальной стены

    Один из ключей к обрамлению граблей с помощью моей системы - это строительство «обвисшей» стены с двускатным концом, вершина которой находится на 3 1/2 дюйма ниже вершин стропил. Затем, после того, как стена будет построена, я устанавливаю «смотровые площадки» 2х4 - блоки, которые простираются от первого стропила в конце здания, над опущенным фронтоном и до стропил баржи, чтобы сформировать нависающий гребень (см. «Опущенный фронтон» Стена поддерживает нависающие грабли, см. Выше).

    Чтобы найти длинные точки для нижней пластины опущенного фронтона, установите квадрат на 5 дюймов (3 1/2 дюйма для смотровых площадок и 1 1/2 дюйма для верхней пластины). Сдвиньте квадрат вниз по стропилам и отметьте, где он касается верхней части стены. Измерьте и отметьте это расстояние в конце стены. Эта отметка - место, где приземлится нижняя длинная точка фронтальной плиты.

    Чтобы сэкономить время, я добавил треугольную «двускатную» часть стены после того, как были построены и подняты нижние стены. Я обрамил опускающийся фронтон двойной верхней пластиной и начал с определения конечных положений нижней верхней пластины. Верхний край этой плиты был на 5 дюймов ниже вершин стропил. Поэтому я установил свой комбинированный квадрат на 5 дюймов и сдвинул забор по стропилам, пока лезвие не коснулось верхней части настенной плиты. Я отметил эту точку, а затем измерил расстояние от нее до внешней стороны стены (2 5/8 дюйма).В конце боковой стенки я измерил 2 5/8 дюйма, что обозначило нижнюю длинную точку нижней пластины для опущенного фронтона.

    Вверху стропила сдвиньте угольник вверх к гребню и отметьте место соприкосновения лезвия. Отметьте это расстояние от вершины гребня. Здесь будет приземляться верхняя длинная точка фронтальной плиты.

    Чтобы найти верхнюю длинную точку этой пластины, я сдвинул комбинированный угольник вверх по стропилам, пока лезвие не коснулось гребня. Отметив и измерив эту точку (5 1/8 дюйма от вершины гребня), я отметил это расстояние вдоль гребня над торцевой стенкой. Эта линия обозначила верхнюю длинную точку нижней плиты фронтона.

    Перед постройкой фронтона я разметил и вырезал часть гребня, которая выступает для дополнительной поддержки на вершине выступающей грабли, что, вероятно, было излишним, учитывая, что все наблюдатели держали стропила баржи.Чтобы отрезать конек, я поднялся по вертикали от стены внизу, затем отмерил 10 1/2 дюймов для свеса плюс обшивка и отметил вертикальный разрез. Для горизонтального реза я установил свой комбинированный квадрат на 3 1/2 дюйма (ширина стропила баржи) и сдвинул его вверх по одному из стропил к гребню. Как и раньше, я отметил, где лезвие квадрата касается гребня, и измерил расстояние от вершины гребня до этой отметки. На нависающей части гребня я обозначил и вырезал горизонтальную линию на этом расстоянии минус 1/2 дюйма, чтобы позволить уклону стропила баржи идти к вершине.

    Для постройки фронтона я установил отвес от верхней плиты торцевой стены до конька. Я подтвердил расположение фронтона, измерив столб до точки разметки пластины, отмеченной на гребне, а затем от стойки до точки разметки на пластине торцевой стены. Поскольку подъем должен составлять половину пробега при компоновке 6 из 12, эти измерения подтвердили правильность компоновки.

    Следующим шагом является определение длины нижней щипцовой плиты, от длинного до длинного.Для этого я взял число, написанное на моем стропильном приспособлении, для гипотенузы треугольника с основанием 1.

    Этот номер легко найти, используя старомодный квадрат для обрамления. Под цифрой 6 на квадрате стоит число 13,42, или длина стропила на фут пробега. Я разделил 13,42 на 12 дюймов, чтобы получить 1,118, когда длина основания равна 1. Затем я просто умножил длину основания (72 5/8 или 72,625 дюйма) на 1,118, что равнялось 81,195 (или 81 3). / 16) дюймов, или длина нижней щипцовой пластины, от длинного до длинного.

    Для нижней длинной точки на плите фронтона отметьте угол наклона на одном конце с помощью стропильного приспособления. Выровняйте ложу и отметьте оба края. Чтобы отрезать острый угол, сделайте надрез с обеих сторон пластинчатого ложа. По окончании резки разгладьте поверхность среза ленточной шлифовальной машиной. Отмерьте и отрежьте тарелку до нужной длины, сделав простой вертикальный надрез сверху.

    На обоих краях 2x4 я выложил соответствующие пропилы под 63,5 градуса (дополнительный угол шага 6 из 12), используя ровный край моего стропильного приспособления. Этот острый угол образовывал длинную точку на нижнем конце фронтальной плиты. После резки по обеим этим линиям циркулярной пилой я зачистил пропил ленточной шлифовальной машиной. Затем я вытащил размер пластины (81 3/16 дюйма) от длинной точки этого разреза, чтобы отметить длинную точку отвесного разреза, который я сделал на торцовочной пиле.

    Вставив шпильки опущенного фронтона, вырежьте и установите вторую пластину.

    Я совместил концы этой пластины с отметками на гребне и пластине торцевой стенки, а затем закрепил пластину на месте с обоих концов. Убедившись, что плита прямая, я разложил и установил стойки, совместив их со стойками стены внизу. Я сделал угловые пропилы для верхней части каждой стойки с помощью торцовочной пилы, установленной на 26,5 градусов, и прибил гвозди через пластину, чтобы прикрепить их к вершинам.Чтобы закончить обрамление опущенного фронтона, я вырезал и установил вторую верхнюю пластину поверх нижней.

    Смотровые площадки 2х4 сидят на вершине опущенного фронтона с длинными левыми концами. Они прибивают к первым стропилам, а затем к консолям, чтобы поддерживать стропила баржи. Проложенная линия на концах смотровых площадок гарантирует, что стропила баржи будет идеально ровной.

    Строим грабли

    После измерения и разметки консольной части подфасции на расстоянии 8 1/2 дюймов от фронтальной стены, я вырезал ее на месте с помощью циркулярной пилы.На фронтальной плите я разложил расположение смотровых площадок 2х4 на расстоянии 16 дюймов от центра. Я вырезал и установил смотровые площадки немного длиннее, а затем провел линию по их верхним краям в 8 1/2 дюйма от стены. Опять же, эта отрезанная линия ставила концы наблюдателей на идеально прямую линию. Выровняв отметки, я вырезал смотровые площадки на месте циркулярной пилой.

    После обрезки концов смотровых площадок устанавливается стропила баржи и конец обрезается заподлицо с подфасцией.

    С помощью моего стропильного приспособления я разложил и отпилил верх стропила баржи, оставив пока нижнюю часть неразрезанной. Чтобы установить стропило баржи, я плотно прижал верхний конец к гребню и провел им за концы смотровых площадок и подфасции. Прибив стропила баржи во всех этих точках, я обрезал нижний конец заподлицо с внешней стороной подфасции.

    Обрамление возвращения

    Гроссбух, оставленный за граблями, служил опорой для обратного обрамления.Чтобы разрезать его даже с помощью стропила баржи, я спустился вниз от лица стропила с небольшим уровнем и наметил отвес на ригеле.

    Перед тем, как обрамлять обратную дорогу, отвесите вниз от стропила баржи и отметьте, где конец ригеля будет обрезан. Прикрутите 2-х метровую колодку к задней части стропила баржи и к ригелю. Блок обеспечивает крепление для треугольной детали, которая заполняет конец возврата.Забой остается на одной плоскости со стропилами баржи, а нижний край совпадает с перекрытием перекрытия.

    После того, как я отрезал гроссбух до нужной длины, я построил возврат из кусков материала размером 2 на. Я не стал терять время, пытаясь соединить материалы от края до края. Вместо этого я построил возврат, используя блоки гвоздя. Я начал с резки куска 2x6 с углом наклона 26,5 градусов на одном конце. Я держал эту деталь вертикально, так, чтобы угол наклона совпал с верхним внутренним краем стропила баржи, а один край упирался в ригель, и обозначил нижний край.Отрезав блок до нужной длины, я прикрутил его к внутренней стороне стропила баржи. Используя свой стропильный приспособление, я разложил и вырезал треугольную деталь, которая подходила под стропило и стыковалась с боковой стенкой. Эта деталь привинчивается к блоку 2x6 и выстраивает поверхность возврата в плоскости с балкой баржи.

    Перед установкой обшивки крыши открытый каркас обеспечивает легкий доступ для крепления возвратной блокировки и гвоздей к потолочному перекрытию граблей.

    Последними частями, которые нужно было вставить, были гвоздями блоки над ригелем для обратной стороны возврата и по нижнему краю потолка для крепления граблей.Поскольку на крыше не было обшивки, имелся свободный доступ для легкой установки сверху и за обратной магистралью.

    Фото Джона Кэрролла

    Как измерить, вырезать и построить стропила

    Строительство крыши начинается с установки каркаса.

    Он не только обеспечивает жизненно важную поддержку веса крыши, но и определяет дизайн крыши, чердачное пространство, сводчатый потолок и возможности слуховых окон.

    У вас есть два основных варианта конструкции кровли - фермы и стропила.

    В то время как многие опытные строители предпочитают готовые стропильные фермы из-за их удобства и рентабельности, отдельные стропила, возможно, имеют больше смысла для небольших и нестандартных конструкций.

    Введите свой адрес, чтобы узнать цену на крышу

    Стропила

    позволяют сэкономить на доставке и занимают минимум места для сборки. Кроме того, отдельные элементы каркаса весят меньше, чем полностью построенные фермы, а это означает, что для работы вам потребуется меньше мускулов. Стропила также позволяют получить максимальное пространство на чердаке после завершения конструкции.

    Процесс каркаса крыши может усложниться для непосвященного, когда речь идет о крышах сложной формы, например, вальмовой, мансардной и двускатной. Тем не менее, построить стропила для основных типов крыш, таких как двускатная или односкатная, относительно несложно при наличии некоторой геометрии и столярных ноу-хау.

    В этой статье приведены пошаговые инструкции по измерению, обрезке и установке основных стропил двускатной крыши.

    На этой странице

    Основы устройства кровли: что такое стропила?

    Единая стропильная рама обычно состоит из трех компонентов:

    • Стропила
    • Доска коньковая
    • Стропила

    Каркас крыши: основные термины и определения

    Стропила

    Стропила - это диагональные элементы, которые непосредственно поддерживают настил крыши.

    Доска коньковая

    Коньковая доска служит поверхностью для крепления противостоящих стропил и не обеспечивает структурной опоры.

    Стропила

    Стропильная шпилька противостоит внешним силам, действующим на несущие стены. Поскольку стропила располагаются на стеновых плитах под углом, они оказывают горизонтальное воздействие на внешние стены. Стропильные стяжки, которые часто используются в качестве потолочных балок, не позволяют этим горизонтальным силам вызывать «блин» стен.«

    Балка коньковая

    В некоторых системах каркаса вместо коньковой доски используется коньковая балка в сочетании со стойками фронтона, которая обеспечивает структурную поддержку стропил. Для крыш с уклоном менее 3:12 нормы требуют коньковых балок, потому что они уменьшают экстремальные внешние силы на стены. Коньковая балка может устранить необходимость в стропильных шпалах, которые часто имеют первостепенное значение для эстетики потолка собора.

    Хомут

    В некоторых приложениях требуется хомутов , которые часто путают со стропильными.Хотя они проходят параллельно стропильным шпалам, они располагаются ближе к верхней трети стропил, чтобы противостоять разделению на гребне, а не стенах. Завязки с воротником в основном используются там, где нормы требуют повышенной прочности гребня, например, в условиях сильного ветра.

    Инструменты, необходимые для строительства стропил

    Чтобы построить стропило, соберите следующее оборудование:

    • Пиломатериалы
    • Угловой или скоростной угольник
    • Карандаш
    • Пила
    • Рулетка
    • Молоток и гвозди или пистолет для гвоздей
    • Минимум один помощник
    • Строительный калькулятор (опция)

    Как сделать стропила

    1.Знайте свои измерения

    Прежде чем что-либо вырезать, вам потребуется длина пролета, подъема, пролета и длины линии каркаса крыши.

    • Пролет: длина между внешними опорными стенками
    • Подъем: высота конька крыши от центра пролета
    • Пробег: половина пролета
    • Строка: «гипотенуза» треугольника, как в диагональном расстоянии от внешней стены до центра конька по стропилам

    Размеры пролета и пролета зависят от размеров стены.Прежде чем можно будет установить крышу, стены должны быть на месте. В свою очередь, у вас уже должен быть диапазон и измерения, над которыми нужно работать.

    С другой стороны, размеры подъема и линии зависят от уклона вашей крыши.

    2. Определить уклон кровли

    Уклон крыши определяет углы, под которыми нужно обрезать стропила, а также их длину.

    К счастью, уклон крыши можно определить с помощью простого уравнения - подъем, разделенный на длину спуска.

    Например, если ваше стропило поднимается на 6 дюймов через каждые 12 дюймов пробега, уклон вашей крыши будет составлять 6:12.

    Возможно, вам потребуется обратиться к строительным нормам и правилам, чтобы убедиться, что уклон вашей крыши соответствует требованиям к планируемому кровельному материалу. Например, Международный жилищный кодекс требует уклона кровли не менее 2:12 для битумной черепицы. Чем ниже, тем ниже, и вам нужно будет использовать плоский кровельный материал в соответствии со стандартами.

    Измерения по высоте и линии

    После того, как вы определитесь с уклоном крыши, вы можете определить размеры подъема и линии.

    Помните, что вы уже должны знать пробег крыши.Вручную вы можете создать пропорцию между фиксированным уклоном крыши (подъем за пробегом, например, 6:12) и фактическим пролетом крыши, чтобы найти недостающее значение (фактический подъем).

    Вычислив разбег и подъем, можно вычислить прямую (гипотенузу треугольника) с помощью теоремы Пифагора.

    Если вы не уверены в своих математических навыках, подрядчик может использовать строительный калькулятор с функцией стропила, чтобы ускорить процесс.

    Независимо от длины линии необходимо учитывать ширину коньковой доски, которая будет проходить между противоположными стропилами.Если ваша коньковая доска - это доска толщиной 1 1/2 дюйма, вычтите 3/4 дюйма длины линии из каждого стропила.

    3. Покупка пиломатериалов

    Источник изображения: Bloomberg

    Перед покупкой пиломатериалов для каркаса крыши следует учесть две вещи:

    • Какой длины должны быть доски?
    • Сколько кадров мне нужно?
    Длина доски

    Определив все размеры, мы знаем, что нельзя покупать пиломатериалы короче наших требуемых длин.Мы рекомендуем использовать пиломатериалы как минимум на фут длиннее, чем ваши окончательные размеры, плюс свес стропил, чтобы обеспечить достаточно места для разрезов.

    Сколько кадров

    Есть два крайних метода планирования рам с заданной длиной стропил.

    • Максимальное количество рам, максимально допустимая древесина
    • Минимальное количество рам, достаточно прочный брус

    Например, самое широкое стандартное расстояние между стропилами составляет 24 дюйма по центру, что означает установку нового стропильного полотна через каждые два фута вдоль стен.Поскольку у вас меньше стропил, поддерживающих крышу, пиломатериалы должны быть прочнее.

    С другой стороны, стропила через каждые 12 дюймов по центру, наименьшее расстояние, требуемое правилами, могут поддерживать крышу из более слабой древесины, потому что система состоит из большего количества рам.

    Прочность пиломатериалов зависит от породы, сорта и размеров пиломатериалов. Вместо того, чтобы самостоятельно взвешивать все эти переменные, Американский совет по древесине предоставляет таблицы, в которых указаны максимально допустимые пролеты пиломатериалов хвойных пород стандартных размеров при нормальных нагрузках в зависимости от расстояния между стропилами.

    Проверив пиломатериалы, вы можете рассчитать, сколько досок вам нужно.

    Допустим, вам нужны стропила на 24 дюйма по центру на 16-футовую длину здания. Для каждого каркаса требуется два стропила. Если через каждые два фута есть стропила, нам понадобится 8 рам, а значит, нам понадобится 16 кусков пиломатериалов для стропил.

    Затем вам нужно учесть коньковую доску, которая должна быть на один размер больше, чем ваши стропила, чтобы обеспечить достаточно места для крепления гвоздями. Если вы используете стропила 2 на 6, ваша коньковая доска должна быть 2 на 8, чтобы она проходила по всей длине здания плюс свес.Если ваше здание слишком длинное, возможно, вам придется соединить два куска коньковой доски вместе.

    Не забывайте о стропильных шпильках и хомутах, если они нужны.

    Как всегда, для учета ошибок следует заказывать пиломатериалов больше, чем необходимо.

    4. Обведите контуром разрезы

    У нас есть пиломатериалы. Пришло время подрезать стропила.

    Вам нужно сделать пять разрезов для обычного стропила.

    • Отрез по отвесу: в месте соединения стропила с коньковой доской
    • Хвост: нижний конец стропила, на котором крепится карниз крыши
    • Птичья пасть: там, где стропила встречается с верхней пластиной стены
    • Обрез фасции: Укорачивание нижнего конца стропила для размещения облицовки и потолка, при необходимости

    Начните с обрисовки отвеса.Для этого вам нужно указать угол среза, следуя заранее заданному уклону крыши. Профессиональные плотники точно определяют требуемый угол, используя рамный угольник или скоростной угольник.

    Мы объясняем этот процесс с помощью кадрирующего квадрата. С помощью этого инструмента можно использовать ступенчатые калибры, обеспечивающие согласованность измерений.

    Начните с выбора самого прямого пиломатериала, который у вас есть. Если есть изгиб или «корона», убедитесь, что он обращен вверх, чтобы крыша не провисла после установки.

    Использование обрамляющего угольника

    Длинное плечо обрамляющего квадрата называется «лезвием». Короткая рука называется «языком».

    В этом примере мы обозначим вырезы для скатной крыши 6:12.

    • Поместите лезвие (длинное плечо) каркаса квадрата сверху на стропильную доску так, чтобы язычок (короткий рычаг) располагался вертикально. Он должен выглядеть как удлиненная буква «L».
    • Поднимите конец полотна вверх, пока не дойдете до 6-дюймовой отметки на язычке и 12-дюймовой отметки на полотне у верхнего края стропильной доски.

    • Проведите линию по внешнему краю язычка - это отметка отвеса .
    • Начиная с этой линии, измерьте длину стропила, пока не достигнете длины линии .

    • Как только вы достигнете необходимой длины стропила, сделайте такой же угол с квадратом обрамления, как и при отвесе - это отметка пятки рта птицы .
    • Переверните рамный квадрат, удерживая его перпендикулярно линии рта птицы.

    • Совместите размер лезвия в нижней части стропила с шириной вашей настенной пластины и проведите по направлению к линии отреза пятки - это отмечает посадочный вырез пасти птицы .
    • За пастью птицы находится стропильный хвост. Измерьте свой выступ.
    • На этом этапе отметьте надрез хвоста параллельно отвесу и надрезу пятки.

    5. Сделайте надрезы

    Источник изображения: Семейный разнорабочий

    Теперь, когда вы разметили линии, вы можете сделать пропилы, чтобы сформировать первое стропило.

    Вы можете легко сделать дубликаты, проследив те же пропилы на исходном стропиле.

    Чтобы убедиться в правильности их подъема, хода и пролета, поместите пару стропил на землю с куском коньковой доски между ними и проверьте свои размеры.

    Вы можете проверить стропила в вашем здании, чтобы убедиться, что они правильно сидят как на стеновых плитах, так и на коньковой доске. Если ваши первоначальные стропила соответствуют требованиям, вы можете спилить остальные.

    6.Установить стропила

    Для более крупных проектов полезно нанять одного или двух помощников, которые будут укладывать начальные ряды стропил с коньковой доской.

    • Создайте скобу для коньковой доски, прибив доску размером 2 на 4 гвоздя по центру фронтальной стены. Доска должна быть выше стены и крыши вместе взятых.

    • Поместите коньковый брус поперек стены или стропильные стяжки перпендикулярно плану стропил.
    • Наклоните стропила вдоль внешних стен коньками вверх.Это даст вам легкий доступ к ним на крыше.
    • Поднимите стропила фронтона и забейте их одним гвоздем в стропильные шпильки. Убедитесь, что вырез на пятке соответствует настенной пластине.
    • Прислонить забитые стропила друг к другу. Ничто не поддерживает их от падения, поэтому ваш помощник может удержать их на месте.
    • Подойдите к другому концу коньковой доски, прибейте два противоположных стропила к их соответствующим стропильным шпилькам и прислоните их друг к другу, как вы это делали со стропилами на фронтальном конце.
    • Поднимите один конец коньковой доски до места встречи двух стропил.
    • Прибейте стропила к коньковой доске.
    • В начальном ряду стропил пропустить коньковую балку между двумя стропилами и прибить их гвоздями.

    На этом этапе у этих двух общих стропил достаточно поддержки, чтобы они могли стоять самостоятельно. Убедившись, что они расположены правильно, прибейте оставшиеся стропила к коньковой доске.

    надежно закреплены на стропилах, вы можете установить хомуты, прогоны, раскосы и другие опоры, если это необходимо или требуется согласно нормам.

    Обрамление крыши не так сложно, как кажется

    Источник изображения: Ель

    Весь процесс довольно сложен, но когда вы разбиваете проектирование, измерение, резку и сколачивание всего на маленькие, удобоваримые части, каркас крыши может быть делом своими руками.

    Конечно, это руководство просто царапает поверхность каркаса крыши. Мы не вдаваемся в подробности строительных норм, шпилек и обшивки крыши. Тем не менее, эти основы в идеале обеспечивают прочную основу для фанатичного кровельщика.

    Имейте в виду, что вы можете пропустить большинство этих шагов, выбрав готовые фермы. Для тех, кто предпочитает не тратиться на доставку, нанимать дополнительную рабочую силу для установки и стремиться отточить убывающее ремесло конструкции крыши, стропила - лучший вариант.

    При достаточном опыте обрамление даже сложной вальмовой крыши с помощью вальмовых стропил, домкратов и т. П. Должно происходить интуитивно.

    Введите свой адрес, чтобы узнать цену на крышу

    .

    Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *