Самодельный гриндер с двигателем от стиральной машины – Гриндер из двигателя от стиральной машины: фото пошагового изготовления

Супер дешевый гриндер из двигателя от стиральной машины

Приветствую, Самоделкины!
Сегодня мы, вместе с автором YouTube канала «TeraFox», сделаем наиполезнейший станок в мастерскую с учетом минимальных затрат.

Профильная труба 20 на 40 послужит фундаментом нашего проекта. Разметив и нарезав трубу, складываем заготовки в стопочку и пока убираем в сторону.

И еще несколько отрезков проф трубы, которые пока подождут своей очереди.

Те части, которые нарезали первыми, раскладываем именно так, как нам придется их сварить. Единственное, пока не трогаем маленькой отрезок с отверстием, потому как в процессе станет понятно где его расположить лучше всего.

Ну а следом у нас вторая партия отрезков, которую тоже необходимо сварить.

И вот, 2 части будущей конструкции уже готовы.

Далее необходимо сделать несколько отверстий для будущих креплений.

Теперь максимально точно под углом нужно приварить эти 2 элемента, в ход идут все магниты, имеющиеся в наличии.


Далее нам потребуется 10-ая пластина. Размечаем чертилкой по металлу, точность при резке по выше в сравнении с маркером.

125-ой болгаркой делаем канавки, ей проще вести по линии разметки. Ну а 180-ой достается более тяжелая работа — сделать основной срез.


Затем разметка под вырез в пластине и аккуратное его воплощение.

Не на все 100% конечно, поэтому придется поработать напильником.


Далее следующая деталь.

Толщина металла тут уже поменьше – 6мм. Вырезаем еще 1 прямоугольник размерами поменьше.

Опору под столешницу будем делать из 2-ух отрезков уголка, потому как прилегание 2-ух плоскостей к стенкам профильной трубы гарантирует четкий угол.

Упорная пластина расположена в одной плоскости с трубой, зафиксирована магнитами с обеих сторон, так чтобы наверняка, и прихвачена сваркой.

Теперь делаем 2 отверстия в столешнице, нарезаем резьбу.


Плашкодержателем подобраться не вариант, пришлось использовать набор инструментов и вполне успешно. Столешница все это время также держалась на прихватках, что позволило точно просверлиться и нарезать резьбу. Болты на месте, в впоследствии их конечно подрежем.


А вот и первая ошибка: отверстия расположены по центру, а подшипники, которые у автора были в наличии и должны были встать на это место, меньшего диаметра, нежели должны быть, поэтому отверстия нужно смещать.


4 небольшие металлические подложки располагаем с внутренней стороны и завариваем отверстия по принципу электрозаклепки.

Вся работа по переделке заняла не так уж и много времени, так что ошибка, будем считать, незначительная. Далее необходимо набрать подшипники на шпильку и продеть через отверстия.


Автор использовал недорогие подшипники, так что пусть их количество никого не пугает. Зазор между упорной пластиной и линией подшипников около 3-ех миллиметров.

После того, как мы убедились в точности подгонки всех сопряженных элементов, пришло время приварить основательно пластину в стойке.

Теперь изготовим еще одну деталь, а точнее рычаг.

Болты, гайки и небольшая деталь с отверстием — это составные части натяжного механизма. Собираем воедино и свариваем их вместе.

В рычаге отверстие с резьбой под болт с пружинкой.

Принцип простой: вращением болта ось меняет угол наклона, таким образом и будет происходить регулировка ленты двигателя стиральной машины.

Данный двигатель от стиральной машины уже не советских времен, а более современный — коллекторного типа. Заявленная мощность 480Вт, 14000 оборотов в минуту.

Автор впервые решил воспользоваться услугами лазерной резки, и для шкива заказал заготовки из 10-ой фанера. Качество отменное, по финансам совсем недорого.


Как вы поняли, автор выбрал наипростейший путь, никаких обращений к токарю, посмотрим, что из этого получится. Отзывы по шкивам из фанеры в основном положительные. Осталось только склеить заготовки вместе и затянуть саморезами.

Теперь сверлим отверстие диаметром 20 мм.


Также необходимо изготовить кольцо, которое послужит обоймой подшипника. Для фиксации сверлим отверстие и нарезаем резьбу под винт.

Подшипник сел довольно-таки плотно — то что нужно.

Перед сваркой подгоняем весь узел почти в сборе под отверстие для того, чтобы убедиться в беспрепятственном его вращении. Не забываем производить охлаждение сжатым воздухом, во избежание перегрева подшипника.

После можно одеть маленький шкив и затянуть гайкой. С этим узлом закончили, пришло время прикинуть, как встанет движок от стиралки и пора бы уже приварить маленькую стойку с отверстием под шпильку.

Из обычного болта и гайки, приваренной к шляпке, получается такой вот рым-болт.

Ремень от стиральной машины автор подобрал на рынке. Последние 3 цифры обозначают его рабочую длину.

Закручиваем болт.

Таким образом происходит натяжение ремня. Кстати, канавки шкива вала двигателя стандартные, можно ставить любой коллекторный двигатель под этот ремень. Всего было использовано по 7 подшипников на каждой из 3-ёх шпилек и того 21 штука.

Возможно не самый лучший вариант, но автор собирает станок из того, что есть в наличии. Подключение коллекторного двигателя не составило большого труда. Визуально видно пару проводов, которые идут к щеткам, они-то нам и нужны. Теперь необходимо найти обмотку двигателя. Сопротивление 200 Ом, считанные секунды и обмотка найдена.

Для данного проекта автор приобрел вот такой регулятор мощности.


Двигатель работает.

Шкив из фанеры требует обработки.


Далее устанавливаем пружину. Это обычная дверная пружина, точнее ее часть.


Один из вариантов придать бочкообразную форму натяжному ролику, это изолента и отрезок велосипедной камеры. Да, колхоз редкий, но жажда дешевых экспериментов никогда не оставляет.


Но эксперимент не увенчался успехом, ленту настроить так и не получилось. Автор бросил пока эту затею, но вернулся к бочкообразности ролика скорее всего еще придется.
С регулятором запуск плавный, но есть минус том, что уменьшая обороты, падает и мощность двигателя. Скорость ленты по расчетам около 20 м/с.

Лента подаётся смещению, реагирует на наклон ролика. Неужели будет работать без бочкообразной формы?

И напоследок шпилька с максимальной нагрузкой на ленту.

Остановить ленту так и не удалось. Станок автор преобразил покраской. Проект «гриндер» закончен. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Самодельный гриндер с двигателем от стиральной машины автомат

Всем привет. Предлагаю Вашему вниманию самодельный гриндер с двигателем от стиральной машины автомат.

Движок коллекторный, мощность 400Вт. Обороты регулируются для обработки различных материалов. В качестве регулятора использован самодельный блок, выполненный на Arduino.

Приступим. Для основания был взят лист железа толщиной 7 мм. Размер пластины получился 250 на 300 мм. Из этого же куска вырезаем вертикальную стойку и привариваем как на картинке. Так же не забываем про косынку для придания жёсткости. Здесь особых размеров нет, так как всё делалось под конкретный двигатель. Вы тоже ориентируйтесь на то, что у Вас есть. А общую компоновку думаю поймёте. Так же был заказан приводной ролик диаметром 55 мм. Он установлен на вал двигателя и законтрён болтом м6.





Верхний узел служит для регулировки и удержания ленты в рабочем положении. Он состоит из двух перпендикулярно скрученных между собой пластин. к одной болтом крепится ролик, к другой приварена гайка с вкрученным регулировочным болтом.


При вкручивании болта пластина с роликом отгибается в одну сторону, а при выкручивании в другую. Этим и происходит регулировка ленты от смещения. Ну и сами ролики должны находится в одной плоскости. Так же верхний ролик выполнен в форме бочки. Это позволяет удерживать ленту при работе в одном положении. Этот узел крепится к вертикальной стоике болтом. Между пластинами стоит упорный подшипник от передней стойки автомобиля форд. Это соединение должно быть подвижно, но без люфтов. Оно служит для натяжения ленты. С обратной стороны натянута пружина.

Теперь из разрезанного пополам швеллера изготовил кронштейн для прижимной площадки. В нём сделаны пазы для регулировки. К второму куску приварена сама прижимная площадка. Он прикручивается к первому обрезку на болтовое соединение для возможности отрегулировать положение площадки.

Столик для работы вырезан из листа 10мм. Размер около 150 на 300мм. К снованию приварен кронштейн с отверстием и добавлена косынка. Такая же пластина приварена к столику. Отверстие выполнено в форме прорези. Это позволяет производить регулировку столика. Его можно двигать ближе или дальше относительно ленты, а так же менять угол наклона. Это удобно при заточке различного инструмента. В процессе сборки столик выставлен перпендикулярно боковой стороне ленты.


Вся конструкция была разобрана и покрашена для более эстетичного вида.

Что можно сказать про двигатель, то его мощности вполне хватает. На регуляторе выставлены обороты 6000. При таком диаметре приводного ролика и оборотах, скорость ленты приличная, и вместе с регулировкой позволяют обрабатывать различные материалы. Двигатель нужно обязательно закрыть для предотвращения попадания металлической пыли.

Вот такой станочек помощник появился у меня в гараже. Наждаком перестал пользоваться вообще. Здесь можно поставить ленту разной зернистости. Хорошо подходит ля заточки инструмента и сверл. А так же на нем отлично выводить спуски на ножах.
В конце ролик с подробным описанием сборки гриндера.

Спасибо за внимание.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Мини-гриндер из двигателя от стиральной машины

Приветствую, Самоделкины!
Из этой статьи вы узнаете, как сделать, пожалуй, один из самых полезных инструментов для мастерской — мини гриндер. Так что, если вам интересно узнать, как же своими руками сделать данный инструмент дочитайте до конца. Автором данной самоделки, является автор YouTube канала «TEXaS TV».


За основу возьмем ставший уже классикой в самоделках — двигатель от старой стиральной машины. Мощность составляет 120 ВТ, количество оборотов 2800.

Начнем, пожалуй, с изготовления роликов. Делать будем самым простым и наверно самым распространенным способом — из обычной фанеры.

Для ведущего ролика будем использовать коронку на 102 мм.

Заряжаем ее в дрель и пошла жара.

Работа пыльная, но приятная. А вот и первый блин и, кстати, не комом.

Ну а дальше уже все как по накатанной — блин за блином. Теперь полученные заготовки нужно немного отшлифовать для более плотного прилегания друг к другу.


Все детали отшлифованы и можно начинать склейку. Делаем это обычным клеем ПВА. В принципе, здесь подойдет практически любой клей.

Получившийся пирог из фанеры нужно плотно сжать. Для этой цели можно использовать струбцину, тиски или как в данном случае пресс.


Пока ведущий ролик сохнет под прессом, перейдем на ведомый. Здесь будем использовать коронку на 64 мм.

Проделываем такую же операцию, как и с ведущим. Вырезаем 9 таких заготовок.

Заготовки высохли и для пущей надежности необходимо стянуть их саморезами, предварительно сделав отверстие на 3 мм.

А теперь немного нашей любимой токарки. Нужно малость подравнять и отшлифовать заготовки.

Кстати, данную операцию можно проделать и без токарного станка. Для этого необходимо установить ролик на двигатель и отшлифовать его при помощи наждачной бумаги разной зернистости.

После обработки получаем практически готовый ролик, осталось только сделать отверстие нужного диаметра.


Для крепления ролика на вал двигателя необходимо подобрать отрезок трубы нужного диаметра. В данном случае внутренний размер 14 мм.

Нарезаем резьбу М5, сюда будет вворачиваться винт для фиксации ролика. А также приварим к этой заготовке отрезок резьбы М12. Вот так все получилось в сборе.


Затем в самом ролике нужно сделать отверстие на толщину трубки, примерно наполовину ролика. Оставшаяся половина будет 12 мм.


В ведомом же ролике сделаем посадку под подшипник.


Все это можно сделать обычным перьевым сверлом за неимением станка. Теперь небольшой лайфхак от автора. Берем шовный герметик, либо стекольный клей и наносим на уже готовый ролик. Затем запускаем двигатель, или как в данном случае станок, и прижимаем все это дело шпателем. Герметик равномерно распространяется по ролику, тем самым создавая защитный слой и в последствии улучшая сцепку с наждачной лентой.

После высыхания получаем вот такие симпатичные ролики, на первый взгляд даже не скажешь, что они из фанеры.

Ролики готовы и можно заняться изготовлением станины. За основу возьмем отрезок листового металла толщиной 8 мм, размерами 310 на 220 мм.

На эту площадку нужно установить двигатель от стиральной машины. Для этого от 63-го уголка отрезаем 2 заготовки по 130 мм. Полученные заготовки кладем на площадку, туда же и движок для разметки под крепежные отверстия.


После сверлим отверстие диаметром 6 мм. Делаем предварительную примерку. В одном из креплений нужно сделать вырез для того, чтобы болт фиксации ролика не цеплялся за уголок и крепеж плотно прилегал к движку.

Крепление устанавливаем на движок и теперь можно сделать разметку его к основанию и приварить. Делаем несколько прихваток, затем все еще раз перемеряем и только после этого окончательно обвариваем. А после сварки пройдем немного щеткой, хуже точно не будет. Теперь от профильной трубы 40 на 40 мм отмеряем расстояние 300 мм и отрезаем.

Такой же размер делаем и с трубой 30 на 30 мм, позже вы увидите для чего эти трубы, ну а пока займемся изготовлением механизма регулировки. Удлиненную гайку нужно приварить к отрезку толстого листового металла, автор использовал 10-миллиметровый, гайку предварительно проточил, но это можно и не делать.

После того как гайка приварена нарезаем резьбу М10 для фиксации ведомого ролика. В общем вот, что получилось:

На все ушло 2 удлиненные гайки. Узел получился разборным и с минимальными люфтами. Также в случае необходимости болты всегда можно заменить. Ну а теперь небольшая черновая примерка.

Кстати, в качестве натяжителя автор использовал мебельный газовый амортизатор, так как он дает более плавное натяжение нежели пружина. А вот так выглядит упорная площадка под ленту, 63-й уголок и отрок профильной трубы 40 на 40.

Для столика будем использовать листовой металл толщиной 8 мм. Ширину стола сделаем 80 мм, этого будет вполне достаточно. Далее в 40-ой трубе длиной 120 мм нарезаем отверстие диаметром 10 мм, это будет основание под столик. Получилась вот такая вот конструкция, на которую теперь нужно приварить стол.


Ну вот с основанием практически закончили, остались небольшие доработки, такие как нарезание резьбы для установки ножек и крепление под кожух. Кожух изготовим из корпуса от старой стиральной машины. Отмеряем полосу шириной 130 мм и отрезаем. В итоге получаем вот такую вот заготовку.

Все комплектующие для сборки гриндера готовы, можно приступать к покраске.

Хотя краска и по ржавчине, но все равно предварительно все хорошенько обезжириваем. Красим все заготовки и оставляем сушиться на ночь.


После покраски наступает этап сборки.

Вот что в итоге у нас получилось:

Давайте попробуем заточить сломанную отвертку, посмотрим на что способен этот малыш.


Как видим, с этой задачей он справляется без проблем. А теперь заточим сверло.


И здесь все отлично. Сломанное сверло теперь можно заточить буквально за считанные секунды. В общем, вот такой классный станок из обычного двигателя от стиральной машины у нас получился. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Самодельный гриндер. Важные моменты.

Конструкций самодельных гриндеров множество. Кто-то делает их с применением двигателя от старой стиральной машины, кто-то делает из старой болгарки или дрели, но объединяет все эти модели одни и те же технические детали. Разберём их подробнее.

Габаритные размеры и конструкция гриндера

Каких-то конкретных размеров одинаковых для всех гриндеров не существует, они могут быть сугубо индивидуальные в каждом конкретном случае. При выборе габаритных размеров и конструкции ленточно-шлифовального станка нужно руководствоваться свободным пространством в вашей мастерской и правилом, чем длиннее лента, тем более стойкой к истиранию она будет и соответственно реже ее придется менять. Если вы собираетесь приобретать готовые уже склеенные ленты для гриндера, то станок нужно конструировать с учетом размера этих лент. Если же вы собираетесь клеить ленты сами, то размеры станка могут быть произвольные, но лучше всего придерживаться стандартных размеров лент. Как правильно выбрать и склеить абразивную ленту можно прочитать в этой статье >>>.

Абразивные ленты для гриндера по ширине выпускаются двух типоразмеров: 50 и 100м. Длина таких лент может быть 610, 915, 1230, 1600, 1800, 2000 миллиметров.

Лучше всего если у вас в наличии будет абразивная лента нужной длины, тогда под нее легче будет подгонять размеры гриндера.

Основные узлы гриндера – это каркас станка с рабочим столиком и прижимом для ленты, электродвигатель с приводным роликом, натяжной ролик, бочкообразный ролик и при необходимости дополнительные ведомые ролики. Бочкообразный ролик может быть одновременно и натяжным роликом.

Самый компактный гриндер можно сделать всего с двумя роликами, один приводной на валу электродвигателя, а второй натяжной бочкообразной формы.

Гриндер с двигателем от стиральной машины. Гриндер с двигателем от стиральной машины. Чертеж гриндера. Гриндер с каркасом из фанеры. Гриндер. Гриндер с мебельным газовым амортизатором. Гриндер с роликами от ГРМ автомобиля. Гриндер с каркасом из фанеры. Гриндер с приводом от болгарки. Компактный гриндер с мебельным газовым амортизатором. Компактный гриндер на двух роликах. Гриндер с каркасом из фанеры.

Если гриндер будет работать с длинными абразивными лентами, то без дополнительных ведомых роликов не обойтись.

Зачем нужен ролик бочкообразной формы? При сборке станка практически невозможно выдержать идеальную параллельность осей всех роликов. По этой причине лента стремиться сойти с роликов. Чтобы устранить этот недостаток, применяется бочкообразный ролик. Регулируя наклон его оси, можно “заставить” абразивную ленту остаться на месте.

Для регулировки оси бочкообразного ролика можно использовать принцип обычной дверной петли. Ось ролика приваривается на подвижную часть петли, а регулировка производится с помощью болта. Который упирается в подвижную часть петли.

Бочкообразный ролик гриндера. Гриндер Бочкообразный ролик гриндера. Бочкообразный ролик гриндера.

Механизм натяжения абразивной ленты можно сделать несколькими способами. Самый распространенный-это с помощью пружины, второй – это с помощью мебельного газового амортизатора и третий с помощью обычной резины, например от велосипедной камеры. Если будет использоваться мебельный газовый амортизатор, то нужно знать, что при низких температурах он плохо работает.

Упор для ленты рекомендуется сделать двухслойным. Основу упора выполнить из металлического листа и наклеить на нее гладкую керамогранитную плитку. Таким образом упор практически не будет греться при интенсивной работе на гриндере. Также керамогранитная плитка изнашивается намного медленнее, чем металл.  Ее можно будет удобно заменять по мере износа, нужно будет только прогреть строительным феном соединение, и она отклеиться. Клеить можно на обычный силиконовый герметик для мрамора, например Silirub MA фирмы Soudal.

Упор должен иметь возможность регулировки относительно ленты. Его необходимо подвинуть к ленте по касательной к ней или с небольшим вылетом до 0.5мм. Такой вылет не вызывает чрезмерного износа ленты, зато позволяет продольно шлифовать длинные полоски и не задевать за выпуклые части роликов.

Гриндер

Как рассчитать диаметр приводного ролика.

Чтобы рассчитать диаметр приводного ролика, нужно знать скорость ленты, с которой будет работать гриндер и количество оборотов двигателя.

Скорость ленты должна выбираться по рекомендациям производителя лент.  Например, для ленты 3M Cubitron по стали должно быть 22-25 м/с, от того же производителя на ленты с цирконатом алюминия рекомендуется скорость 30-35 м/с. Скорость ленты сильно зависит не только от типа абразива, но и от величины зерна. А так в среднем рекомендуется на углеродистую сталь 32 — 38 м/сек, легированная и нержавеющая сталь 18-30 м/сек, Титан -15 м/сек, цветные металлы 35-45 м/сек, пластики 10-30 м/сек, ковкий чугун 38-34 м/сек, серый чугун 35-45. Что касается дерева, то рекомендуется не превышать 20 м/сек, также нужно знать, что разное дерево будет гореть на разной скорости.

Формула для расчета скорости ленты:

V ленты (м/с)= (3.14* D * N) / 60000,

где D-диаметр приводного колеса в мм, N-обороты двигателя в минуту.

Формула для расчета диаметра приводного ролика:

D(мм)=(V*19108) / N,

где V-скорость ленты в м/с , N-обороты двигателя в минуту.

Пример расчета. Нужно рассчитать диаметр приводного ролика для обработки стали (22-25 м/с). Электродвигатель 2800 об\мин.

D=25*19108\2800=170,6мм

Скорость оборотов ленты под разные материалы можно регулировать изменением диаметра приводного ролика или регулированием оборотов двигателя. Также следует понимать, что с увеличением диаметра приводного ролика растет нагрузка на двигатель и если он небольшой мощности, например, от стиральной машины, то он будет часто останавливаться даже от незначительной нагрузки.

Какой выбрать двигатель для гриндера.

В сети интернет встречается информация о гриндерах сделанных с применением электродвигателей от старых стиральных машин. Такие электродвигатели маломощные и мало оборотистые. Чаще всего это 180 ватт и1400 оборотов\мин. Таким гриндерам, как правило не хватает скорости движения ленты и мощности двигателя, поэтому на них можно выполнять нетяжелые работы, например, заточка ножей или обработка небольших деревяшек.  На что-то более серьезное они не рассчитаны.

Ниже приведена формула расчета мощности двигателя для гриндера.

Формула расчета мощности двигателя:

P(вт)=(D*N)\570,

где D-диаметр приводного колеса в мм, N-обороты двигателя в минуту.

Если применяется двигатель трёхфазный, но включенный в однофазной сети 220В, то его расчетная мощность при подключении треугольником с рабочим конденсатором примерно в 1.5…1.6 раз ниже от номинала. Это необходимо учитывать. Например, по расчету необходим электродвигатель мощностью 800 ватт, и двигатель будет использоваться трёхфазный, но в сети 220В. Тогда необходимая мощность такого двигателя будет равна: 800*1.6=1280ватт.

Оптимальный выбор — это однофазный двигатель с оборотами не менее 2800-3000 и мощностью не менее 800 ватт. С таким электродвигателем можно будет обрабатывать на гриндере каленые стали, а не только затачивать “карандаши.”

Если в изготовлении гриндера будет применяться двигатель открытого типа, как на стиральных машинах, то следует задуматься о его защите от абразива и металлической пыли. Такую защиту можно сделать из пластиковой бутылки емкость 5 литров или какой-либо другой пластиковой тары.

Как сделать ролики для гриндера.

Если у вас есть знакомый токарь, то у вас не должен возникать подобный вопрос. Ну а если подобных знакомств нет, то данная информация будет вам полезна.

Существует несколько способов сделать ролики для гриндера.

Приводной ролик удобно изготавливать из листа фанеры. Сначала размечаются круги нужного диаметра, затем они вырезаются с помощью электролобзика. После этого фанерные круги склеиваются между собой.

Склеиваем фанерные круги.

После склейки центральное отверстие ролика рассверливается под диаметр вала электродвигателя. Теперь необходимо сделать шпоночный паз в отверстии. Его легко сделать с помощью напильника.

Изготовление шпоночного паза в фанерном ролике. Приводной фанерные ролик со шпоночным пазом.

После одеваем ролик на электродвигатель и обтачиваем его с помощью стамески, крупного напильника или УШМ (болгарки) с зачистным кругом.

Обтачиваем фанерный ролик болгаркой.

Чтобы приводной ролик меньше проскальзывал, его можно обработать жидкой канифолью.

Самый простой способ сделать ведомые ролики — это просто набрать их из подшипников подходящего диаметра на каком-либо валу. В качестве вала можно использовать болты с неполной резьбой. Подшипники нужны закрытые, иначе они будут быстро забиваться пылью и выходить из строя.

В качестве роликов можно использовать ролики от ГРМ автомобиля, но не покупать новые, а спросить их на любом СТО. Только желательно, чтобы ролики были плоские без буртиков. Такие буртики могут резать края ленты.

Еще один способ — это нарезать ролики коронкой из листа фанеры и склеить полученные шайбы между собой. Можно дополнительно их закрепить саморезами. После внутри ролика необходимо просверлить два отверстия с двух сторон ролика под подшипники. Глубина таких отверстий должна равняться ширине подшипников. Такие отверстия удобно сверлить с помощью перьевого сверла по дереву. Когда отверстия будут готовы, то сверлим по центру ролика сквозное отверстие под ось ролика. Диаметр этого отверстия должен быть немного больше диаметра внутренней обоймы подшипника, иначе подшипник будет подклинивать внутри ролика.

После этого ролик практически готов, осталось только отшлифовать его по наружи и придать ему нужную форму, если это будет бочкообразный ролик.

Фанерный ролик для гриндера. Обтачиваем ролик с помощью болгарки.

Ролики можно сделать из круглого капролона или другое название этого материала полиамид-6. Процесс изготовления ролика не отличается от предыдущих. Отрезаем заготовку нужной длины, сверлим отверстия перьевым сверлом под подшипники и обтачиваем по наружи с помощью болгарки.

Еще один способ сделать ведомые ролики — это использовать муфты от полипропиленовой трубы. В продаже есть бочкообразные муфты. Например, муфта чешского производства d 32 Wavin Ekoplastik.

Муфта пластиковая сантехническая. Муфта пластиковая сантехническая.

Под эту муфту хорошо подходит подшипник № 201. Подшипник можно запрессовать в муфту с помощью тисков.

Если необходимо сделать прямой ведомый ролик или не смогли найти бочкообразную муфту, то можно сделать ролик из двух прямых муфт. При необходимости данный ролик можно обточить до бочкообразного состояния.

Схема ролика гриндера из двух пластиковых муфт. Детали для изготовления ролика гриндера.

Для одного ролика понадобиться две пластиковые муфты с внутренним диаметром 32мм, три подшипника №201 и шайбы под болт м12.  Сначала пластиковые муфты обрезаются, с одной стороны, таким образом, чтобы расстояние от края муфты до внутреннего ребра получилось 5мм. Нам необходимо, чтобы подшипник смог войти в муфту только на половину своей ширины, то есть на 5мм. Подшипник должен упереться во внутренне ребро муфты.

На фото муфта пластиковая размеченная перед обрезкой.

После обрезки муфт запрессовываем с помощью тисков подшипник между двумя муфтами. Он окажется внутри ровно посередине будущего ролика.

Теперь подкладываем шайбы и запрессовываем два подшипника по краям ролика. 

Между подшипниками закладываем шайбы.

Осталось только отшлифовать ролик по наружи.

Шлифуем ролик гриндера.

Смотрите видео: как сделать гриндер без токарки, чертежи.

Гриндер из двигателя от стиральной машины

Стиральные машинки зачастую выходят со строя, сохранив полную работоспособность своего двигателя. Его мощность и фактические обороты хорошо подходят для применения этой запчасти при изготовлении самодельных станков. Как оказалось, такой электропривод — это еще и идеальное решение для установки на самодельный гриндер.

Используемые материалы

Для изготовления потребовалось не так и много:

• мотор от машинки;
  
• его родной пусковой конденсатор;
  
• часть листовой обшивки машинки;
  
• 4 резиновые ножки от стиралки;
  
• лист фанеры;
  
• отрезок 5 см толстостенной трубки с внутренним диаметром 14 мм;
  
• 2 одинаковых подшипника;
  
• стекольный герметик;
  
• листовой металл сечением 8 мм;
  
• уголок 63х63 мм;
  
• профильная труба 40х40 мм;
  
• профильная труба 30х30 мм;
  
• удлиненная гайка;
  
• стальная полоса сечением 10 мм;
  
• мебельный газовый амортизатор;
  
• кнопка включения;
  
• пластиковые заглушки 30х30 и 40х40 мм;
  
• болты и гайки М12, М10, М6 и М5.

Главная деталь всей конструкции:

Процесс изготовления гриндера из двигателя стиралки

Для начала я сделал натяжные ролики.

Это заводские металлические. Наши будет самодельные, деревянные. Для их изготовления подойдет влагостойкая фанера, ее толщина не столь важна.

Из нее нужно наделать блинов, которые потом склеятся в ролик. Сначала устанавливаю на дрель коронку по дереву диаметром 102 мм. Вырезаю 9 фанерных блинов для ведущего ролика. Количество кружков зависит от толщины имеющейся фанеры и той ширины ленты, которая потом будет применяться.

Теперь блины нужно склеить. Сначала придется их немного прошлифовать, чтобы убрать сколы от коронки. Смазываю боковую часть кружков клеем ПВА и формирую широкий многослойный валик. Для нормального приклеивания фиксирую заготовку под пресс.

Пока ведущий ролик сохнет можно сделать ведомый валик. Для него используется коронка на 64 мм. Опять с помощью дрели вырезаю 9 блинов из той же фанеры и клею под прессом.

Для предотвращения расслоения роликов после их высыхания я сделал в них по 2 боковых отверстия и все дополнительно стянул парой шурупов с каждой стороны.
Провожу балансировку роликов в токарном станке, немного стачивая неровности и добиваясь гладкости заготовок.

Чтобы закреплять ведущий ролик на вале двигателя необходимо сделать переходник. Для этого применяется отрезок толстостенной трубки.

В большинстве случаев потребуется труба с внутренним диаметром 14 мм. Чтобы поджимать трубку на валу электромотора просверливаю отверстие и нарезаю резьбу М5. На втором конце трубки навариваю болт М12.


На половину глубины расширил отверстие ведущего ролика под посадку трубки. В остальную узкую часть будет входить резьба от болта М12.
В ведомый ролик нужно поставить пару подшипников, по одному с каждой стороны. Их размер не столь важен, можно использовать любой, главное, чтобы подходящего внутреннего диаметра. Готовлю посадочные гнезда под подшипники на токарном станке.



Чтобы сделать поверхность роликов более гладкой, решил их покрыть стекольным клеем. Для этого фиксирую их поочередно в токарном станке, и равномерно промазываю по периметру и торцам.



Теперь нужно сделать станину для установки электродвигателя. В качестве основы использую металлический лист сечением 8 мм. Вырезаю прямоугольник со сторонами 220 на 310 мм.

Для непосредственного крепления двигателя понадобится 2 уголка. Готовлю отрезки длиной 130 мм. Под электромотор идеально подошел 63-й уголок.

Укладываю стальную пластину на ровной поверхности, ставлю уголок и двигатель, после делаю разметку для сверления крепежных отверстий сверлом 6 мм.

Чтобы в дальнейшем уголок не мешал болту фиксации ведущего ролика нужно выбрать металл поблизости вала. Проще всего вырезав небольшой треугольник.


Монтирую уголки на электродвигатель используя четыре гайки М6 с прессшайбой.

Устанавливаю мотор с креплениями на место, делаю разметку и привариваю уголки к подошве станка.

Отрезаю от профильной трубы 40х40 заготовку длиной 300 мм. Делаю еще один отрезок такой же длины, но уже из профильной трубы 30х30 мм.

Теперь нужно сделать механизм регулировки ленты. Для начала беру удлиненную гайку и обтачиванию ее грани.

Навариваю ее до стальной полосы сечением 10 мм. Просверливаю на полосе отверстие и нарезаю резьбу М10 для болта, на котором будет фиксироваться ведомый ролик.

Потом из ранее отрезанной квадратной трубы 30х30 сварил Г-образную заготовку. К ней приварил гайки для фиксации сделанной полосы. Также закрепил гайку с болтом на перпендикулярной стенке квадрата напротив шляпки болта, на котором будет монтировать ведомый ролик. Закручивая или выкручивая короткий болт, можно будет менять угол ролика, тем самым настраивая станок.


Ставлю вертикально профильную трубу 40х40 на платформу станка и привариваю. При этом примеряюсь по месту таким образом, чтобы ведомый ролик стоял напротив ведущего, который в свою очередь закреплен на валу двигателя.

Чтобы обеспечить плавное натяжение ленты нужно установить газовый мебельный амортизатор между вертикальной трубой 40х40 и Г-образным держателем ролика 30х30.



Опорную площадку для станка делаю из имеющихся материалов. Используя небольшой отрезок профильной трубы 40х40 и 63-го уголка. На трубе сделал вырез, для увеличения площади приварки. Уголок прикрепил с помощью болтов, поскольку его нужно будет снимать при обслуживании. Все заготовки делал без предварительного размера, просто подгоняя по месту.


А теперь готовлю столик для упора обтачиваемых заготовок. Для этого применяю все тот же листовой металл сечением 8 мм. Ширину столика сделал 80 мм.
Готовлю основание под столик. Для этого беру трубу 40х40 длиной 120мм. Сверлю в ней отверстие, оттачиваю торец полукругом и нарезаю резьбу М10. Делаю маленькие ушки из листового металла. Они будут выполнять роль петель. Привариваю ушки к столешнице.


Теперь нарезаю резьбу в подошве станка под 4 мягкие резиновые ножки, чтобы минимизировать вибрацию. Их можно демонтировать из сломанной стиральной машинки. Сразу же отрезаю от ее корпуса заготовку для изготовления защитного кожуха. Срезал по всей длине полосу шириной 130 мм, потом укорочу по месту.

В тисках используя молоток, деревянные бруски и прочие приспособления полоску нужно загнуть, и засверлить в ней посадочные отверстия, чтобы получить полноценный защитный кожух. Все детали готовы.

Имея в распоряжении все необходимые части окрашиваю элементы станка.


Настало время сборки. Все собирается как конструктор. Придется немного повозиться с кнопкой, конденсатором и пайкой проводов. Я даже смог найти 2 пластиковые заглушки под трубу 30х30 и одну под 40х40, так что все выглядит неплохо.





Как показала проверка, мощности двигателя хватает для полноценной работы станка. Благодаря использованию газового амортизатора на ролики можно устанавливать наждачную ленту различной длины, тем самым получив возможность пользоваться заводскими расходниками, а не клеить шлифленту самостоятельно.

Смотрите видео

Простой и надежный гриндер из двигателя от стиралки

Ленточную шлифмашинку можно легко и просто сделать из двигателя от стиральной машинки. В доказательство этому предлагаю рассмотреть эту самоделку. Станок изготовлен очень просто из минимального количества материалов. Тут был использован двигатель от стиральной машинки, а также доводчик для дверей, который используется в качестве натяжительного устройства. Найти прочие детали не должно составить труда.

Для такого станка будет обязательно нужен регулятор оборотов, поскольку двигатель развивает чудовищные обороты. Также для шлифовки на высоких оборотах у вас должны быть хорошо сбалансированы все узлы, иначе сильных вибраций не избежать. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
— двигатель от стиральной машины;
— доводчик для дверей;
— подшипники для ведомого ролика;
— болты, гайки, шайбы, саморезы;
— ДСП;
— листовая сталь;
— профильные трубы;
— лента для шлифмашин.

Список инструментов:
— болгарка;
— гаечные ключи отвертки;
— зажимы;
— инструмент для резки ДСП.

Процесс изготовления станка:

Шаг первый. Подготовка двигателя
На вал двигателя понадобится заказать изготовление ведущего вала. Тут вам понадобится обратиться к токарю. Изделие должно быть хорошо отбалансированно, если вы хотите работать на высоких оборотах. Именно на высоких оборотах происходит обработка стали.

Также вам понадобится регулятор оборотов, поскольку если включить двигатель напрямую, обороты будут слишком высокими, но все зависит от типа двигателя и мощности. Как правило, очень высокие обороты развивают щеточные двигатели.

Шаг второй. Установка двигателя
Далее устанавливаем двигатель на основу, для ее изготовления автор использовал ДСП. Сверлим отверстия и прикручиваем двигатель саморезами. Для более надежного крепления двигателя рекомендуется использовать болты с гайками.


Шаг третий. Натяжитель
В качестве натяжителя автор использовал доводчик для дверей. Это просто, удобно и практично. Устройство можно отрегулировать, получая нужную степень натяжения, также доводчик легко крепится к основанию, используя все те же саморезы.

На рычаге устанавливается ведомый ролик, он у автора собран из подшипников, а в качестве оси выступает болт с гайками.
После установки натяжителя можно уже установить и шлифовальный ремень.

Шаг четвертый. Упорные плоскости
В завершении нам нужно изготовить и установить упорные площадки, для этих целей понадобится листовая сталь толщиной не менее 3 мм. Вырезаем нужные куски болгаркой и шлифуем их на уже изготовленной шлифовальной машинке.

Устанавливаем опорные площадки на станок, для этих целей будут нужные профильные трубы, а также болты с гайками.

Шаг пятый. Корпус
Собираем защитный корпус вокруг станка. Для этих целей можно использовать ДСП, фанеру или что-то подобное.
После этого станок будет полностью готов к использованию. Приступаем к тестированию, автор с легкостью затачивает на нем сверло.

На этом все, проект окончен, надеюсь, самоделка вас заинтересовала. Удачи и творческих вдохновений, если захотите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками.

Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Простейший гриндер без токарки из двигателя от стиралки

Двигатель от старой стиральной машины имеет достаточную мощность для сборки на его базе вполне удобного гриндера. Однако большинство уже имеющихся схем подобных самодельных станков подразумевают токарные и сварочные работы. Если такое оборудование отсутствует, то можно собрать маленький гриндер имея из электроинструмента лишь болгарку и дрель.

Основные материалы:

• электродвигатель от стиральной машины;
  
• уголок 30х30 мм;
  
• уголок 50х50 мм;
  
• 2 натяжных ролика ГРМ;
  
• стальная полоса 40 мм;
  
• дверная петля;
  
• болт М8 с барашком;
  
• шлифовальная лента;
  
• выключатель света;
  
• кнопка дверного звонка;
  
• пружина растяжения или резиновое кольцо.

Сборка гриндера

Для изготовления крепления двигателя используется 2 уголка 30х30 мм. В них сверлятся отверстия под шпильки, выходящие из корпуса электромотора, после чего уголки с помощью саморезов прикручиваются к рабочему столу.

После крепления мотора следует подготовить его к включению без конденсаторов. С помощью мультиметра нужно прозвонить все провода между собой на сопротивление. Для этого на приборе выставляется значение сопротивления 200 Ом. Нужно прозвонить провода попарно в разных комбинациях. Пара, создавшая наибольшее сопротивление, является пусковой обмоткой, которую нужно промаркировать изолентой. Остальные 2 провода это рабочая обмотка, их сопротивление будет практически в 2 раза меньшим.


Для пуска мотора без конденсаторов нужно соединить провода по предложенной на фото схеме. На одну жилу питания накручивается по проводку от рабочей и пусковой обмотки. Ко второй жиле питания присоединяется только оставшийся проводок рабочей обмотки. После подачи тока вал мотора начнет вращаться, но очень медленно. Чтобы он набрал нормальные обороты, нужно будет на доли секунды прикоснуться свободной жилой пусковой обмотки к питающему проводу. После этого двигатель войдет в нормальный рабочий режим. В дальнейшем эта схема будет оснащена выключателем.

Далее на вал двигателя устанавливается ведущий ролик. Можно просто просверлить деревянный цилиндр, соответствующий по размеру ширине шлифовальной ленты, и насадить его на вал.

Чтобы его отцентровать, нужно сделать временный упор, как на фото, и запустить мотор. На включенном двигателе ролик обтачивается стамеской и шлифуется наждачкой.


Для надежности крепления ролика, нужно сделать в нем потай и вкрутить через него саморез, чтобы его конец уперся в проточку на валу.
Из двух натяжных роликов ГРМ делается ведомый вал гриндера, который стягивается длинным болтом со сточенной шляпкой.

Тот в свою очередь перед установкой роликов пропускается через одну из створок дверной петли.

Вторая створка прикручивается несколькими винтами на край стальной полосы. В полосе делается отверстие, и нарезается резьба М8 под болт с барашком.


Нужно, чтобы при вращении барашка болт вкручивался через отверстие в первой створке и упирался во вторую с роликами, меняя тем самым угол закрывания.


Далее через крепежные шпильки на двигателе нужно установить вертикальную стойку из полосы. В ней делается отверстие для закрепления плеча натяжения с петлей и роликом. Высота сверления подбирается под размер шлифовальной ленты.

Из уголка 50х50 мм вырезается внутренний упор, препятствующий оттяжке ленты во время шлифовки. Этот элемент будет крепиться к верхней левой шпильке на двигателе.
Опорный столик можно согнуть из полосы и прикрепить к той же шпильке, а если есть возможность, то просто приварить пластинку к имеющемуся держателю внутреннего упора.

Для безопасного пользования станком, нужно поставить на него выключатель для света. Тот должен разрывать цепь питания рабочей обмотки. При этом свободный проводок пусковой обмотки нужно соединить с жилой питания через кнопку звонка. В дальнейшем, чтобы запустить двигатель, нужно нажать выключатель и на мгновение придавить кнопку звонка.

Для натяжения ленты, на противоположное от ролика плечо из полосы цепляется резинка или пружина. Внизу ее можно зацепить за выступающую шпильку. Чтобы во время вращения лента не сходила с роликов, проводится регулировка болта с барашком. Он изменяет угол наклона ведомого валика, предотвращая возможность схода.

Данная конструкция станка при достаточной длине вертикальной стойки позволяет менять высоту установки механизма натяжения, тем самым подстраивать гриндер под разные шлифовальные ленты. Также ее достоинством является легкость и компактность. Такой гриндер в первую очередь подойдет для работы с металлом, поскольку двигатель не имеет защиты от опилок, которых при шлифовке дерева получается очень много.

Смотрите видео