Разметочный рейсмус со стальной линейкой
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!В данной статье, автор YouTube канала «Pask Makes» расскажет Вам про изготовление очередной версии разметочного рейсмуса.
Похожий инструмент был описан в этой статье.
Материалы.
— Доски
— Клей ПВА
— Шлифовальный станок
— Обрезок полотна ножовки
— Стальной болт
— Двухкомпонентная эпоксидная смола
— Металлическая линейка
— Ацетон
— Льняное масло или пропитка для дерева.
Инструменты, использованные автором.
— Ленточная пила
— Стамеска, напильник, струбцины
— Верстак
— Шуруповерт
— Циркулярная пила
— Фрезерный станок
— Японская пила
— Ножницы по металлу
— Торцовочная пила
— Электронный штангенциркуль
— Ножовка по металлу
— Тиски
— Сверлильный станок
— Орбитальная шлифовальная машинка
— Заточные камни.
Процесс изготовления.
Из подходящего лесоматериала автор вырезает заготовку для основания квадратной формы, выравнивает её рубанком.
Все материалы для этого проекта берутся из обрезков вот этой разделочной доски.
Также автор вырезает узкую полоску дерева.
Затем заглубляет циркулярный диск, и делает достаточно широкий желобок на нижней стороне квадратной доски, пользуясь при этом только упором (и никаких Дадо дисков!).
Длинная дощечка плотно ложится в сделанный паз
Далее он разрезает квадратную доску пополам, а затем каждую половину режет вдоль, срезая лишний материал. С одной части он убирает примерно 7 мм, а со второй 1,5 мм материала.
Обе половины промазываются клеем по дереву и стягиваются струбцинами.
Ставя ножку циркуля в каждый из двух противоположных углов, мастер размечает два полукруга, и вырезает по контуру на ленточной пиле.
Мастер намеренно сделал обратную сторону глубже у основания, нежели сверху. Но за счёт этого изделие смотрится несколько массивно.
Поэтому автор снимает вот этот угол при помощи стамески.
Немного шлифовки на станке.
Теперь необходимо сделать резец и прижимной винт.
Существует много способов, как можно сделать резец. Лезвие от старой пилы также сгодится для этой цели. Это всё, что от него осталось. Из остального материала он сделал скребки. Ещё раньше с помощью УШМ автор сделал на лезвии лёгкий надрез (важно не переборщить с УШМ, так как разогрев, неизбежно возникающий при распиловке, может изменить свойства стали), и теперь по этой линии будет довольно легко отрезать пластину обычными ножницами по металлу.
Получившуюся пластину он зажимает в тисках и обрезает симметрично края.
Далее он шлифует и затачивает края.
Теперь он зажимает рукоять, размечает её и делает распилы японской пилой, затем выдалбливает стамеской середину.
Теперь сюда войдёт лезвие.
Далее мастер выпиливает небольшой брусочек нужных размеров, смазывает клеем и им прижимает лезвие. После фиксации струбциной лезвие вытаскивается. Лишний материал срезается.
На сверлильном станке он делает отверстие в рукояти и вставляет туда зубочистку.
С торцевой части рукояти он также высверливает отверстие, и нарезает в нем резьбу.
У мастера нет подходящего болта из нержавеющей стали. Он намерен превратить вот этот с шестигранной головкой в нужный болт. Для этого он спиливает лишнюю часть и нарезает резьбу.
Болт обматывается изоляционной лентой и закрепляется в сверлильном станке. Теперь его головку можно отшлифовать крупнозернистым наждаком. Конечно, такой болт можно просто заказать или купить, но автор просто хочет побыстрее закончить проект.
Итак, он зажимает болт в тисках, проложив предварительно с обеих сторон тонкие жестяные пластины, для того, чтобы металл не деформировался. И вставляет старый напильник между болтом и губой тисков. Остаётся только постукивая по напильнику молотком сделать накатку на шляпке болта. Очень жёсткий метод, надо сказать.
Можно собирать разметочную часть. Резак на месте, болт тоже.
Вероятно читатель заметил зазор в пазе. Автор на этот случай припас линейку из нержавеющей стали, он пропускает её через тонкую щель и приклеивает на двухкомпонентную эпоксидную смолу, предварительно обезжирив поверхности ацетоном.
Вы можете сделать рукоять такой длины, как Вам надо. Здесь достаточно места для 25 см, но автор всё же обрежет рукоять до 15 см для компактности.
Поскольку это не очень крепкая порода дерева, да и обрезок линейки тоже уже ни чему, автор решает применить его для усиления конструкции. Он обрабатывает его и прилаживает к лицевой части измерительного прибора.
Этот болт сделан таким же образом, как и первый. Он будет фиксировать положение рукоятки в основании.
Все элементы прибора смазываются льняным маслом.
А вот так собирается разметочный рейсмус.
Посмотрите его в работе!
Спасибо автору за простой, но очень важный инструмент для дома и мастерской!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Самодельный разметочный рейсмус
При раскройке листового материала очень важно наносить ровную разметку. Для этого применяется специальный инструмент – разметочный рейсмус. Он пригодится кровельщикам, плотникам, столярам, гипсокартонщикам и другим мастерам. Рейсмус имеет очень простую конструкцию, поэтому его можно сделать самому.
Материалы:
- рейка из твердой породы дерева;
- металлическая линейка;
- шпилька М8;
- гайка М8;
- ручная звездообразная гайка М8;
- 4 самореза.
Сборка рейсмуса
На поперечное сечение рейки за 1,5-2 см от края наносится разметка по ширине линейки. По ней выбирается паз с помощью рейсмуса или стамески. Глубина выборки должна соответствовать толщине линейки.
От паза делается отступ в дальний конец рейки в 1,5-2 см, после чего заготовка обрезается по сделанной отметке. Из рейки вырезается еще один кусок такой же длины, но уже без паза.
В заготовке без паза с помощью двух диагоналей отмечается центр. В нем делается сквозное отверстие сверлом 8 мм. С одной стороны оно расширяется по высоте гайки М8 сверлом 12 мм.
В расширенное отверстие запрессовывается гайка М8.
На шпильку до упора накручивается ручная звездообразная гайка. Выступающая часть шпильки обрезается по высоте рейки.
Чтобы обрезанная шпилька нормально закручивалась, на ее торце следует снять фаску наждаком.
На заготовке с впрессованной гайкой нужно отметить 4 точки для сверления. Для этого лучше воспользоваться разметочным циркулем. Отметки ставятся ближе к углам.
Обе заготовки состыковываются и по отметкам делаются отверстия по глубине подобранных шурупов. Толщина сверла должна быть меньше диаметра самореза. Отверстия на рейке с гайкой зенкуются.
Заготовки стягиваются саморезами. В выбранный паз вставляется линейка и поджимается шпилькой со звездообразной гайкой. Если никаких дефектов не обнаружено, то линейка снимается, чтобы обточить рейки в одну плоскость.
Все поверхности шлифуем, острые углы стачиваем.
На торце линейки со стороны нулевой отметки напильником делается неглубокая насечка. Она необходима для упора грифеля карандаша. Линейка вставляется обратно в упор из реек, и конструкция собирается.
Использовать разметочный рейсмус очень просто. Линейка выдвигается от упора на нужное расстояние и зажимается. Деревянный зажим упирается в торец заготовки для разметки, а к насечке на линейке прикладывается карандаш. Двигая инструментом по краю листа можно чертить параллельную линию.
Смотрите видео
Разметочный столярный рейсмус своими руками
За один вечер можно превратить несколько обрезков в аккуратный и удобный рейсмус, которым очень просто пользоваться.
Трудно найти другой разметочный инструмент, с помощью которого удавалось бы с неизменной точностью получать четкие линии. Проверенный веками рейсмус, состоящий из штанги, подвижной колодки, которая фиксируется небольшим клинышком, и иглы, называемой царапкой, очень быстро настраивается. Как пользоваться этим инструментом, описано в разделе «Разметка рейсмусом».
При изготовлении такого рейсмуса сначала сделайте штангу, острогав деревянный брусок до указанных на рисунке внизу размеров. Чтобы верхняя грань была выпуклой, закрепите в цанге фрезера, установленного в стол, фрезу для скруглений радиусом 13 мм и сделайте частичные скругления, используя только часть профиля фрезы. Затем просверлите у одного из концов штанги отверстие для царапки, которую можно изготовить из тонкого гвоздя. Для этого вставьте в отверстие гвоздь так, чтобы его острие выступало снизу примерно на 3 мм, и удалите шляпку, оставив сверху также около 3 мм. Напильником с мелкой насечкой или надфилем заточите оба конца царапки.
Для изготовления клина наклейте контурный шаблон на 16-миллиметровую дощечку (направление волокон должно быть продольным, а заготовка с большим припуском обеспечит безопасность при формировании клина). Ленточной пилой выпилите клин по контуру и гладко отшлифуйте, чтобы он легко скользил в просвете между колодкой и штангой.
Чтобы сделать колодку, сначала выпилите ее по контуру, используя наклеенный шаблон. Затем просверлите сквозное отверстие диаметром 19 мм в указанном месте. С помощью стамески, плоского и полукруглого напильников обработайте отверстие, придавая ему форму в соответствии с сечениями штанги и клина. Обратите внимание, что один край отверстия скошен под углом. Чаще проверяйте результат, вставляя в отверстие клин и штангу.
Чтобы защитить древесину, нанесите пару слоев масляного отделочного средства.
Разметка рейсмусом
Для разметки соединений или распилов нет ничего лучше простого, но аккуратного рейсмуса. Чтобы познакомить вас с приемами работы, мы проконсультировались у известного мастера Фрэнка Клауса. Он показал, как можно добиться максимума от этого нехитрого разметочного инструмента.
Чем полезен рейсмус
С помощью рейсмуса можно размечать линии параллельно краю детали как вдоль, так и поперек волокон. Одно из преимуществ рейсмуса перед карандашом заключается в наличии иглы-царапки, которую Фрэнк остро затачивает в форме косого ножа, оставляющего очень тонкие, но четкие нестирающиеся линии, и надрезающего древесные волокна, предупреждая появление сколов при работе стамеской и пилении. Вот несколько примеров использования рейсмуса:
■ разметка середины доски для роспуска;
■ разметка кромки доски для фугования;
■ разметка соединений, например «ласточкиного хвоста» или шипа с гнездом.
Конструкция рейсмуса
Простой рейсмус состоит из четырех деталей: штанги длиной 200-300 мм, колодки, фиксатора и иглы-царапки (рис. 1). Колодка передвигается вдоль штанги, что позволяет менять расстояние от нее до царапки, и ее положение фиксируется с помощью винтового или клинового зажима. В некоторых рейсмусах игла- царапка вынимается, если нужна заточка или замена. Штанга может иметь измерительную шкалу, с помощью которой удается настроить рейсмус на требуемый размер, не прибегая к измерениям.
Одна из разновидностей — так называемый гнездовой рейсмус (фото внизу) — имеет одну иглу-царапку для обычной разметки параллельных линий и дополнительную пару игл на противоположной стороне штанги для разметки гнезд. Одна из этих игл зафиксирована неподвижно, а другая перемещается по штанге для настройки ширины гнезда.
Точность на кончике иглы
Чтобы рейсмус работал правильно, объясняет Фрэнк, сосредоточьте внимание на самой маленькой детали-царапке. Убедитесь, что она имеет правильную форму, вылет и установлена под нужным углом.
- Форма. Часто новые иглы-царапки имеют коническое острие, которое разрывает древесные волокна, а не перерезает их. Заточите кончик царапки с двух сторон для получения острой режущей кромки (рис. 1а).
- Вылет. Для лучшего контроля устанавливайте царапку с минимальным вылетом из штанги (около 1,5 мм).
- Угол. Так как обычно рейсмус ведут вдоль кромки доски по направлению к себе, установите режущую кромку иглы под углом около 5° относительно колодки (рис. 1b). Тогда царапка при разметке будет автоматически прижимать колодку к кромке доски.
Советы по работе с рейсмусом
- Так как колодка следует вдоль кромок доски, для аккуратной разметки необходимо, чтобы они были прямыми и гладкими.
- Зафиксировав колодку, проверьте настройку и убедитесь в отсутствии сдвига. Выработайте привычку всегда делать пробную разметку на обрезке для проверки точности.
- Слегка прижимайте колодку плашмя к кромке доски и следите за ее положением. Поверните штангу, чтобы слегка наклонить царапку вперед (фото вверху), а затем легким непрерывным движением проведите линию.
Возможно, Вас заинтересует:
Разметочный рейсмус с микрорегулировкой своими руками
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!В данной статье Джек, автор YouTube канала «Jack Houweling», расскажет Вам про еще одну версию разметочного рейсмуса.
Этот вариант интересен легкостью в изготовлении, и двух способах регулировки дистанции. Первая настройка — грубая, вторая — точная. Джек очень любит изготавливать инструменты самостоятельно, про некоторые из них Я уже писал ранее.
Материалы.
— Досточки
— Кругляк из красного дерева
— Карандаш
— Винт, гайка с насечкой
— Пропитка для дерева.
Инструменты, использованные автором.
— Шуруповерт
— Сверлильный станок
— Ленточная пила
— Циркулярная пила
— Ленточная шлифовальная машина
— Ленточная пила
— Киянка, тиски.
Процесс изготовления.
Джек подобрал подходящий брусочек дерева, и обрезал его до нужной длины.
Затем он делает в бруске продольную прорезь по толщине карандаша. Для этого он делает несколько проходов на циркулярной пиле, понемногу смещая упор.
Теперь нужно высверлить отверстие для поворотной втулки в обеих частях заготовки.
Далее Джек подобрал кругляк из красного дерева точно по диаметру отверстия. Отрезал кусочек немного длиннее, чем ширина бруска.
Зажав заготовку в патроне, мастер закруглил одну сторону. Это нужно, чтобы было легче забить его в отверстие.
Теперь подкладывает досточку, подходящую по толщине в развилку, и забивает заготовку в оба отверстия. Эта деталь должна сидеть очень плотно.
Срезает лишнее на ленточной пиле.
Подобрав сверло чуть меньшего диаметра, чем карандаш, Джек сверлит поперечное отверстие во втулке.
Карандаш тоже сел очень крепко, а втулка проворачивается с небольшим усилием, позволяя сложить карандаш.
Срезает лишнее на корпусе, скругляя ему край.
Из деревянного брусочка мастер изготавливает упорный блок.
Зажав блок в тисках, сверлит отверстие для винтика.
Вкручивает винт с потайной насечкой под шестигранный ключ.
Вставляет блок в основную конструкцию, навинчивает гайку.
Теперь грубо устанавливает дистанцию при помощи упорного блока.
А вот и точная настройка — изменяя угол наклона карандаша можно регулировать расстояние в доли миллиметра.
По завершении работ мастер убирает блок в крайнее положение, и складывает карандаш. Очень удобно!
Спасибо автору за простое, но полезное приспособление для мастерской!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Компактный разметочный рейсмус своими руками
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!Как в мастерской, так и дома зачастую приходится выполнять различные разметочные работы. Их можно выполнять при помощи различных инструменов — рулеток, угольников, линеек, и т. д.
В данной статье, автор YouTube канала «Ohyo56» расскажет Вам, как он изготовил один из специальных, и весьма точных разметочных инструментов из красного дерева и алюминиевой полосы.
Этот проект достаточно прост, и его можно повторить при помощи ручных инструментов.
Материалы.
— Рейки из красного дерева
— Алюминиевая полоса
— Клей ПВА
— Малярная лента, двухсторонний скотч
— Секундный клей
— Винт М4
— Рифленая гайка-заклепка М4
— Наждачная бумага
— Льняное масло.
Инструменты, использованные автором.
— Сверло-пила пазовое
— Циркулярная пила
— Ленточная пила
— Электронный штангенциркуль
— Шуруповерт
— Сверлильный станок
— Сверла Форстнера
— Метчик
— Шлифовальный станок
— Наковальня, керн, надфиль, стамеска
— Тиски, ножовка по металлу
— Зажимы, линейка, угольник, карандаш, маркер.
Процесс изготовления.
Первым делом мастер выбрал в качестве основного материала брусок из красного дерева, и отрезал его по длине.
Затем он распускает его на две планки.
Опускает пильный диск на 10 мм, и вырезает два паза в рейках.
Теперь автору необходимо сделать Г-образный паз, для этого диск снова опускается, и срезается часть тонкой планки на обеих заготовках.
Однако оказалось, что толщина алюминиевой полосы немного больше, и она не входит в боковые пазы, слегка сдвинув упор, автор расширяет оба паза. Теперь полоса ходит в пазу, но практически не имеет ненужного люфта.
Автор измерил ширину алюминиевой полосы, она составляет 20 мм. Он отмечает 10 мм от внутреннего края паза на обеих заготовках, и отрезает лишнее.
Далее заготовки обрезаются до необходимой длины будущего изделия. Стянув обе половинки зажимами, мастер проверил точность подгонки.
Обе половинки склеиваются между собой, формируя корпус рейсмуса, и фиксируются зажимами.
После высыхания клея, его излишки зачищаются стамеской.
Отметив необходимую длину полоски по длине корпуса, автор отпиливает ее ножовкой.
Далее размечается центральная линия на полоске, и кернятся края паза для прижимного винта.
Сначала автор высверливает несколько отверстий по краям паза на сверлильном станке.
Сам паз мастер решил выпилить весьма необычными пазовочными сверлами-пилами. Это можно сделать даже шуруповертом, слегка наклоняя сверло под углом.
Доработка и выравнивание краев паза выполняются обычным надфилем.
Также потребуются еще три небольших деревянных детали, это заглушка, движок, и барашковая гайка.
На одном из торцов корпуса приклеивается заглушка, и фиксируется малярной лентой.
В передней части корпуса, по его середине, сверлится и зенкуется отверстие для прижимного винта.
Так как этот винт должен быть жестко зафиксирован, и не крутился, то в отверстии нарезается резьба.
Теперь в обрезке доски высверливается отверстие для гайки-заклепки, а для ее шляпки делается выемка сверлом Форстнера.
Заготовка вырезается на ленточной пиле, и шлифуется на орбитальном станке.
На краях барашка мастер сделал небольшие пропилы, для того, чтобы ее было легче крутить. После этого гайка вклеивается и запрессовывается в деревянный барашек с применением секундного клея.
Корпус высох, теперь его можно отшлифовать на станке и вручную. После этого мастер наносит слой льняного масла на все деревянные поверхности.
Края полоски окрашиваются маркером, и на ней фиксируется линейка при помощи двухстороннего скотча. На краях заготовки мастер ставит отметки через каждые 5 мм.
Кроме того, автор сделал вот такой небольшой движок, отшлифовал его, приклеил к краю полоски, и пропитал маслом. С его помощью будет удобно сдвигать линейку.
Полоска устанавливается на свое место, закручивается прижимной винт, а на него накручивается барашковая гайка, вот инструмент и готов.
Как же он работает? Автор показывает простой пример — размечает две точки на краях заготовки, они имеют одинаковое расстояние от края.
А для проверки точности, он проводит между ними соединительную линию.
Благодарю автора за простую, но полезную идею разметочного приспособления для мастерской!
В плане усовершенствования этого инструмента, повышения его точности, и облегчения его изготовления, можно заменить алюминиевую полоску на стальную линейку. Тогда центральный паз можно не вытачивать. Прижимной винт в этом случае можно расположить над линейкой на небольшой перемычке между краями корпуса. Желательно, чтобы линейка была достаточно толстой, чтобы было удобно прижимать к ее торцу карандаш. Также можно приклеить на ее верхний край небольшой кусочек оргстекла. Вместо карандаша можно использовать шило или нож, разметка будет достаточно хорошо видна.
Для лучшего скольжения линейки или полоски внутри паза, можно нанести в него небольшое количество силиконовой автомобильной смазки.
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Разметочный рейсмус – назначение, виды, применение
Исходное значение слова «рейсмус» («рейсмас») определяет инструмент для разметки, тем не менее, в последнее время термин всё чаще используется для обозначения представителей обширного класса оборудования – рейсмусовых станков. В данной статье речь идет именно о разметочных рейсмусах.
Разметочный рейсмус – это инструмент, предназначенный для проведения измерений и нанесения (прочерчивания) линий разметки параллельно базовым линиям в процессе подготовки изделий к обработке. Применяется рейсмус и при перенесении размеров на заготовку с чертежей, измерительных инструментов, или с уже обработанных эталонных изделий.
Конструктивную основу большинства разметочных рейсмусов составляют стойка (штанга, в случае штангенрейсмуса) и зажим, который можно перемещать и фиксировать в различных положениях на стойке (штанге).
Виды рейсмусов
Существует достаточно много разновидностей рейсмусов, при этом применимость и возможности того или иного конкретного инструмента чаще всего не ограничивается лишь одним видом обрабатываемого материала. Тем не менее все-таки принято деление рейсмусов на столярные (применяемые при обработке древесины) и слесарные (используемые в металлообработке).
Столярный разметочный рейсмус
В классическом исполнении, рейсмус, применяемый в деревообработке, состоит из колодки с ровной плоской поверхностью, на которой перпендикулярно плоскости расположены два сквозных отверстия с подвижными брусками (рейками). На одном из концов каждого бруска в поперечном направлении располагаются острые металлические штыри-чертилки (шпильки, иглы), которыми непосредственно и процарапываются линии по материалу обрабатываемой детали. Обе рейки обычно имеют прямоугольное сечение, исключающее их проворачивание в прямоугольных отверстиях колодки. Фиксирование размера выполняется в колодке с помощью клина, вставляемого с натягом в отверстие колодки, между и перпендикулярно относительно отверстий с рейками, надежно удерживая их таким образом от произвольного перемещения.
Основные элементы столярного рейсмуса, кроме чертилок, могут изготавливаться из древесины. С целью предотвращения быстрого износа инструмента, в процессе разметки заготовок, используются твердые породы дерева. Кроме древесного сырья для изготовления деталей столярного рейсмуса в последнее время всё чаще применяются твердые пластмассовые компоненты и даже металл, существенно продлевающие срок службы разметочных инструментов без потери их точности из-за изнашивания.
В деревообработке двухреечный разметочный рейсмус применяется, в частности, для разметки шиповых соединений, значительно уменьшая затраты времени на подготовительные наметочные работы перед механической обработкой пазов, гнёзд и шипов.
С сохранением ключевых особенностей, всё же существуют конструкции столярного рейсмуса, отличающиеся от классической, самой по себе достаточно универсальной, которые могут воплощаться в более специализированных инструментах этого вида. Например, предназначенных для обработки какого-либо одного класса изделий, или для очень больших заготовок, или наоборот, мелких деталей.
Частным случаем упрощения конструкции столярного рейсмуса можно считать применение в его качестве скобы – цельного деревянного приспособления с выемкой в качестве ступеньки-упора, а также одним, двумя, или несколькими мелкими гвоздями, выполняющих роль чертилки, и забитых (вставленных с натягом в отверстия) на заданном расстоянии от упора. При отсутствии готового столярного разметочного рейсмуса, скобу можно изготовить самостоятельно, пользуясь простейшими инструментами вроде пилы, молотка, линейки, карандаша. Скобой удобно пользоваться если нужно провести много параллельных линий, без изменения расстояния между ними.
Большое распространение получили и рейсмусы, колодка которых имеет порой не два, а всего одно сквозное отверстие, с расположенным в нем стержнем (стойкой) круглого сечения. На торце стержня закрепляется (винтом) чертилка в форме шайбы-лезвия с острой кромкой по всей окружности. Стойка удобно зажимается болтом или винтом с рифленой головкой, резьбовая часть которого ввинчивается в колодку через резьбовое отверстие, ось которого пересекает под углом 90° ось основного отверстия, где находится стержень. Выполняется подобный рейсмус из таких материалов, как: дерево, пластики (включая слоистые), металлы или их сочетания. Впрочем, конструкция с одним цилиндрическим стержнем в целом скорее расширяет сферу применимости инструмента, нежели делает его узкоспециализированным.
Вместо заостренных металлических штырей-чертилок в некоторых моделях столярных рейсмусов для разметки применяется карандаш, для которого предусмотрено соответствующее крепление.
Слесарный рейсмус
В отличие от инструмента для разметки деревянных заготовок у классического слесарного рейсмуса стойка по большей части одна и неподвижна, хотя и может иметь возможность установки под наклоном (но без продольного перемещения в каком-либо отверстии, как это реализовано в столярном инструменте).
Стойка крепится на основании с плоской поверхностью. Длинный стержень чертилки заострен с обоих концов, один из которых имеет криволинейный изгиб острия. Чертилка крепится винтом в одном из отверстий зажима. Вторым отверстием зажим охватывает стойку. Соответственно размер устанавливается перемещением зажима вдоль стойки, а также изменением положения чертилки.
Можно отнести к слесарным рейсмусам и штангенрейсмус (штангенрейсмас), в случае которого стойка представляет собой штангу с прямоугольным сечением, либо выполняется в виде двух отдельных параллельных стержней, при этом в любом случае исключено проворачивание зажима (кронштейна) вокруг стойки. Штангенрейсмус может оснащаться, как простыми устройствами отсчета, вроде нониуса с линейной или круговой шкалой, так и цифровыми индикаторами.
Применение разметочного рейсмуса
Не зависимо от конструкции рейсмуса его использование хотя и может иметь на практике ряд специфических различий, но в целом настройка и основные приемы разметки сходны у разных видов и моделей.
На любом рейсмусе сначала производится установка размеров, заключающаяся в настройке расстояния между острым концом (концами) чертилки/карандаша и плоскостью колодки или основания. После чего непосредственно прочерчиваются линии.
Пожалуй, ключевое различие лишь в том, что у столярного рейсмуса плоскость колодки, при нанесении разметочных линий, скользит по поверхности детали, в то время как при использовании слесарных рейсмусов (в том числе и штангенрейсмусов) характерно перемещение основания по поверхности плиты, на которой установлена размечаемая заготовка.
При разметке необходимо ограничивать подвижность заготовок. К примеру, перед применением столярного рейсмуса, обрабатываемую доску можно упереть рукой в клин верстака, или воспользоваться струбцинами.
Хотелось бы упомянуть, что рейсмус, особенно оснащенный устройством отсчета, вполне может использоваться не только для разметки, но и в качестве измерительного инструмента, например, для контрольного уточнения намеченных линий или промеров расстояний между уже обработанными элементами изделия.
Точность измерений рейсмусом зависит от используемого устройства отсчета. Штангенрейсмусом с нониусным механизмом можно провести замеры с точностью 0,05–0,10 мм. Для круговых шкал – 0,02–0,05 мм. Для цифровых устройств – 0,01–0,05 мм. У столярных рейсмусов цена деления линейной шкалы часто имеет деления 1, или даже 2 мм.
Применение рейсмуса позволяет облегчить труд и существенно повысить производительность технологического процесса за счет сокращения времени, отводимого на разметку. Важным моментом является также улучшение качества изделий благодаря в среднем большей точности разметки, особенно если пользоваться рекомендацией наносить метки по возможности от одной и той же базовой поверхности.
Рейсмус для разметки своими руками
Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать рейсмус для разметки своими руками. Он поможет вам разметить любую деталь из различных материалов. Особенно удобным данный инструмент будет в качестве угольника, что конечно же является плюсом, так как не нужно будет иметь под рукой строительный угольник. Затраты на изготовление такой самоделки минимальны и не требуют особых навыков в изготовлении, поэтому справится каждый.
Перед тем, как прочитать статью, предлагаю посмотреть видеоролик, где подробно показан весь процесс сборки данного рейсмуса для разметки, а также демонстрация его работы.
Для того, чтобы сделать рейсмус для разметки своими руками, понадобится:
* Деревянный брусок размерами 20*40 мм
* Болт М14 длиной 30 мм
* Сверло по металлу 12 мм
* Электродрель
* Барашковая гайка М14, в данном случае была только М12
* Метчик М14 с шагом резьбы 2 мм
* Линейка металлическая 40 см
* Ножовка по дереву
* Слесарные тиски
* Суперклей или клей ПВА
* Стамеска
* Наждачная бумага крупной зернистости
* Эпоксидная смола, отвердитель
* Углошлифовальная машинка, отрезной круг
* Защитные очки, перчатки, наушники
* Строительный уголок, карандаш
Шаг первый.
Первым делом нужно немного подработать барашковую гайку, так как ее диаметр немного меньше болта. Если же у вас есть в наличии барашковая гайка на 14 мм, то данную операцию пропускаем. Фиксируем гайку в слесарных тисках и при помощи электродрели и зажатого в ее патрон сверла по металлу на 12 мм просверливаем сквозное отверстие, при этом периодически добавляем немного технического масла на режущую кромку, так сверло прослужит дольше и не заклинит.
После этого в гайке необходимо нарезать резьбу, устанавливаем в метчикодержатель метчик на 14 мм с шагом резьбы 2 мм и начинаем потихоньку вращать ручку. В процессе нарезания резьбы также смазываем режущую кромку, чтобы не перегружать инструмент и увеличить его срок службы.
Проверяем как накручивается барашковая гайка на болт и переходим к следующему этапу.
Шаг второй.
Далее зажимает болт в слесарных тисках и при помощи углошлифовальной машинки и отрезного круга отпиливаем его шестигранную шляпку. При работе с углошлифовальной машинкой будьте аккуратны, а также используйте средства индивидуальной защиты, очки, перчатки и наушники.
После этого накручиваем оставшуюся часть болта на барашковую гайку и теперь эти детали нужно скрепить вместе.
Для соединения болта с гайкой используем эпоксидную смолу, которую в соответствии с пропорциями смешиваем с отвердителем и заливаем в углубление гайки, которую предварительно устанавливаем в тисках.
Полное высыхание эпоксидной смолы длится достаточно долго, поэтому можно переходить к изготовлению основной части.
Шаг третий.
Теперь сделаем основание рейсмуса. Зажимаем деревянный брусок размерами 20*40 мм в тисках и отмеряем 80 мм от края при помощи строительного угольника, после чего по метке отпиливаем брус с помощью ножовки по дереву. Таких заготовки понадобится две, поэтому вторую делаем аналогично.
После того, как заготовки длиной 80 мм готовы, их необходимо немного зашлифовать вручную наждачной бумагой.
Фиксируем одну из заготовок в тисках широкой стороной вверх и прикладываем к ней линейку, обводим ее карандашом, при этом соблюдаем прямой угол с помощью строительного угольника.
Далее по метке делаем небольшой пропил ножовкой по дереву, после чего прикладываем линейку и уже отталкиваясь от этого чертим вторую линию и делаем пропил такой же глубины.
При помощи стамески убираем лишний материал, чтобы образовалось углубление для установки линейки. Для лучшего прилегания линейки к бруску немного зашлифовываем углубление, убирая заусенцы и неровности.
Шаг четвертый.
Зажимаем в тиски следующий брусок и карандашом отмечаем его центр, высокая точность здесь не обязательна.
Далее при помощи электродрели и сверла на 12 мм делаем сквозное отверстие в бруске по метке.
Края отверстия слегка шлифуем наждачной бумагой.
В отверстии нарезаем резьбу с помощью метчика М14, резьба в дереве нарезается гораздо проще, чем в металле.
В итоге получается такой результат.
Шаг пятый.
Пришло время скрепить два бруска вместе. Намазываем суперклей на места склеивания брусков и прижимаем их вместе.
Использование суперклея в данном случае не является обязательным, вместо него можно использовать клей ПВА, единственное что времени на его высыхание понадобится больше. Далее вставляем металлическую линейку в изготовленный паз и фиксируем ее при помощи барашковой гайки.
В итоге получился рейсмус для разметки, которым можно размечать любые детали. Также этот инструмент можно использовать в качестве угольника, прямой угол здесь достаточно точный.
С помощью этого рейсмуса можно копировать одинаковые расстояния с разных краев и сразу же прочерчивать прямой угол, а необходимую длину можно выставить, если ослабить барашковую гайку.
А при необходимости данным инструментом можно начертить прямую линию на любое расстояние.
На этом у меня все, всем спасибо за внимание и творческих успехов.
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.