Расстояние между стропилами для металлочерепицы: Ошибка 404. Страница не найдена

Шаг стропил под металлочерепицу — как рассчитать расстояние между опорами

Шаг стропил под покрытие из металлочерепицы

Содержание:

Перед тем как приступить к монтажу кровли на доме следует тщательно рассчитать и спланировать все элементы конструкции. Стропильная система является важнейшим компонентом всего перекрытия. От того насколько правильно будут установлены ее детали  зависит срок эксплуатации крыши.

В данной статье рассмотрим особенности стропильной системы, а также, какое необходимо выдерживать расстояние между стропилами под металлочерепицу.

Расчет количества материала

Данные для расчетов

Перед тем как устанавливать основание нужно произвести расчет числа элементов конструкции. Для этого нужно определиться с интервалом между деталями каркаса. Шаг между стропилами под металлическую черепицу может быть от 60 см до 1 м.

Это важно: Толщина брусьев для стропил зависит от рода кровельного материала, который используется для перекрытия.

Листы металлочерепицы имеют небольшой вес, поэтому приемлемая толщина брусьев 50×100 мм или 50×150 мм. Как же рассчитать нужное число стропильных брусков, устанавливая каркас. Для этого надо прибегнуть к простейшей математике и произвести элементарный расчет:

1. Определяем длину ската.
2. Определяем шаг между опорами под металлическую черепицу.
3. Далее протяженность ската делим на расстояние между отдельными элементами и прибавляем единицу.
4. Производим округление полученного значения в большую сторону.

Например, протяженность ската кровли 30 м. Выбранное расстояние между брусьев равно 95 см.

Следовательно, 30 : 0,95 = 31, 57. Округлив полученную цифру, получаем 32. К этому значению прибавляем единицу и получаем необходимое количество стоек, требующихся для монтажа — 33. Чтобы вычислить точное расстояние между осями элементов каркаса, полученную цифру делим на длину ската: 30 : 33 = 0,91 м.

На заметку: Необходимо учитывать количество осадков (снега) на территории региона в котором находится строение. От количества снега зависит нагрузка на кровлю и соответственно, исходя из этого, будет определен и расстояние между стропилами под покрытие металлочерепицей.

В средней полосе РФ это значение составляет 200 кг/м.кв. В северной части, как правило, значительно больше. При увеличении значения нагрузки расстояние между каркасными элементами необходимо уменьшать до 0,6 м. Также желательно помнить о том, что все детали имеют какой-то вес. Вес обрешетки, гидроизоляции и других элементов также следует учитывать при расчетах.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить к монтажным работам все дерево лучше обработать антисептическим раствором. Это обезопасит материал от влияния вредных факторов: гниения и насекомых. Такую же процедуру нужно проделать с деталями обрешетки, которая будет монтироваться на стропильные брусья.

Установка стропил

Установка стропил

При неправильном и некачественном монтаже стропильных элементов могут возникнуть нежелательные неисправности, которые повлекут за собой финансовые затраты на восстановление. К таким неисправностям относятся:

• проседание кровли;
• перекос элементов;
• полное разрушение кровли при сильном ветре.

Рассчитав количество материала, и спланировав весь ход работ можно приступать к монтажу:

1. Устанавливаем стропила согласно расчетам.
2. Их устанавливаем так, чтобы угол их наклона был не менее 14 градусов.
3. На конструкцию параллельно карнизу укладывается гидроизолирующий материал, который крепится тонкими рейками.
4. Полосы гидроизоляции укладываются внахлест и без натяжки.
5. Далее монтируется обрешетка, которая придает жесткости всей каркасной базе.

Совет: Выполнение работ по установке опор нельзя выполнять наугад, так это непременно отрицательно скажется после. Есть технические моменты, которые нужно учитывать обязательно, независимо от того, сколько скатов будет у крыши и какова ее площадь.

Перед началом работ можно произвести консультации с опытными монтажниками кровельных конструкций и узнать, без чего правильный монтаж основания под металлическую черепицу невозможен.

Видео про монтаж стропильных систем

расчет под металлочерепицу и профнастил

Стропила, или иначе стропильные ноги, являются скелетом кровли.

Ее основой.

И поэтому от того, насколько правильно рассчитаны параметры стропильной системы, насколько правильно выполнен ее расчет и монтаж, зависит жизнеспособность крыши.

В зависимости от того, какой планируется одна из функций крыши: мансарда или холодный чердак, какой кровельный материал предстоит использовать, стропильная система может меняться.

Если предстоит на жилой дом уложить натуральную черепицу, то система стропил должна быть усиленная.

А если предстоит уложить профнастил на сарай, то подойдет и облегченная система.

С точки зрения геометрии стропильная конструкция является набором треугольников.

Для того, чтобы изготовить стропильную систему нужного размера необходимо знать:

 

• угол наклона скатов;
• сечение доски, из которой изготавливают стропильные ноги;
• их длину;
• шаг стропил;
• размеры разных опорных элементов.

Одним из важнейших показателей, который оказывает большое влияние на прочность системы и ее устойчивость, является шаг стропил.

То есть, расстояние, на котором они располагаются друг от друга.

Для частных жилых домов эта величина, как правило, принимается от 60 до 100 сантиметров.

На величину расстояния между стропильными ногами оказывают влияние очень большое количество всевозможных факторов.

Поэтому требуется выполнение точного расчета этого параметра.

Производят расчет в такой последовательности:

1. Измеряют длину ската крыши. Затем следует разделить полученную величину на примерный шаг стропильных ног.
2. К полученному значению следует прибавить единицу и округлить в большую сторону полученное число до ближайшего целого числа . Таким способом произведен расчет количества стропил для одного ската крыши определенной длины.
3. Теперь имеющуюся длину ската следует разделить на полученное количество стропильных ног. Получаем точное расстояние между ними.

   Которое и принято называть шагом.

4. Ось всегда проходит по центру стропила.

Следует знать, что промежуток между стропилами для разных видов кровельного покрытия может быть разным.

Даже если длина ската будет одинаковой.

Шаг для различных кровельных материалов

Под металлочерепицу

Кровля из металлочерепицы является сегодня одной из самых распространенных для строительства крыш частных домов.

Этот материал, являющийся имитацией натуральной керамический черепицы, перед своим оригиналом имеет много преимуществ:

• металлочерепица отличается малым весом и для нее не требуется устраивать усиленную стропильную систему;
• малый вес существенно упрощает монтаж металлочерепицы и процесс монтажа происходит намного быстрее.

Небольшая масса листов металлочерепицы позволила сделать более простым соблюдение большинства параметров каркаса.

Например, можно существенно снизить толщину основного материала, на обрешетке уменьшить сечение брусьев, шаг установки стропильных ног сделать больше.

Если предстоит в качестве кровельного материала использовать металлочерепицу, то интервал установки стропил может быть в диапазоне 0,65 – 0,90 см.

Сечение стропильной ноги при этом составляет 150 х 50 мм.

Здесь не рекомендуется увеличение расстояние между стропилами, если используется обрешетка из бруска сечением 30 х 50 мм.

В общем же конструкция стропил под укладку листов металлочерепицы от любой другой конструкции принципиально не отличается.

Под профнастил

Пари устройстве крыши из профнастила рекомендуется стропила устанавливать на расстоянии друг от друга в диапазоне 0,6 — 0,9 метра.

Можно делать, конечно, и больше 90 см, но в таком случае придется использовать поперечные балки большего сечения, чтобы стропильная конструкция была устойчивой.

Сечение стропил под профнастил обычно 50 х 100 мм или 50 х 150 мм.

А под профнастил в качестве обрешетки используется доска сечением 30 х 100 мм.

Монтируют доски обрешетки обычно на расстоянии друг от друга в 50 см.

Величина расстояния зависит от того, какую толщину и высоту будет иметь используемый материал.

Следует помнить при устройстве обрешетки, что самая крайняя доска, которая укладывается на карнизе, должна иметь толщину на 10 — 15 мм больше, чем у рядовых досок.

Под шиферную кровлю

Несмотря на то, что много нового кровельного материала появилось в последнее время, до сих пор одним из самых востребованных остается асбестовый шифер.

Поскольку вес у этого материала значительный, то под него выбирают стропильные ноги, имеющие сечение 50 х 100 и 50 х 150 мм.

Расстояние между стропилами под шифер выбирается 60-80 см.

Для изготовления обрешетки используется доска сечением 25 х 100 мм или брус сечением 50 х 50 мм.

А вот интервал между досками обрешетки зависит от угла наклона скатов.

Если уклон невелик, то лист опирают на 4 бруска.

Если же угол наклона приличный, то будет достаточно трех брусков.

Под мягкую кровлю

С расстоянием между стропилами при укладке мягкой кровли поступают проще всего: его делают таким, чтобы между ними мог поместиться выбранный вами утеплитель.

Еще о том, чем покрыть крышу на даче.

Фотографии фальцевой кровли смотреть по ссылке. Технические характеристики, достоинства и недостатки этого типа кровли.

Как покрыть крышу профнастилом здесь. Подготовка к работе, выбор инструмента, порядок монтажа кровли, правила безопасности.

Поскольку обрешетка под мягкую кровлю устраивается сплошная.

Из фанеры или доски.

И стропильные ноги оказываются надежно скрепленными между собой.

Расстояние между стропилами для мансардной крыши

Стропила мансардной кровли на себя принимают вес кровельного пирога, давление снега, ветровую нагрузку.

Но, поскольку чердачное помещение является жилым, то стропильная система имеет оригинальную конструкцию.

Шаг стропил в случае применения мансардной крыши может равняться 120 см, если используется легкий кровельный материал.

Если же материал используется тяжелый, то устанавливают стропильные ноги с интервалом в 60 — 80 см.

Если пролет имеет большую величину – 5 метров и более, то под стропила устанавливают подкосы.

В принципе, расчет шага стропильных ног выполнить несложно.

Большинство онлайн – калькуляторов, которые предназначены для расчета параметров стропильной системы, одновременно рассчитывают и шаг стропил.

Достаточно вбить параметры своей кровли в определенные поля и готово!

Но следует знать, что программы и онлайн калькуляторы существуют как бесплатные, так и требующие оплаты!

Видео о монтаже стропильной системы.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

видео-инструкция по монтажу своими руками, возведение ендовых, цена, фото

Система стропил является важным элементом кровельной конструкции, от правильности расчета которой зависит надежность будущей кровли. В данной статье рассказано о том, как рассчитать и изготовить стропильную систему под металлочерепицу, особое внимание уделено тому, каким должен быть шаг стропил под металлочерепицу.

Стропильная система под металлочерепицурассчитывается еще на этапе проектирования крыши, при этом следует учитывать конструктивные особенности каркаса, форму будущей крыши и ветровые и снеговые нагрузки данного региона. Шаг стропил и их тип выбирается именно в зависимости от расчетных нагрузок на кровлю.

Стропильная система

Краткая инструкция по монтажу стропильной системы и расчету шага стропил приведена ниже.

В средней полосе России суммарная нагрузка на покрытие кровли со стороны снега и ветра принимается обычно равной 200 кг/м². В северных регионах данное значение может быть в два с половиной раза выше ввиду большого количество выпадающих осадков в виде снега.

Следует правильно выполнять расчет нагрузок, поскольку от этого напрямую зависит срок службы и надежность как самой системы стропил, так и совокупности элементов, из которых она состоит, т.е. ендова + стропила+ обрешетка и т.д.

Схема стропильной системы

В случае, если расчетная нагрузка составляет 200 кг/м², шаг между стропилами должен составлять 600-900 миллиметров. Рекомендуемые размеры деревянных стропил при этом составляют 150х50 или 100х50 мм.

В случае, если расчетная нагрузка на стропильную систему имеет более высокое значение, шаг стропил следует уменьшить до 500-600 мм.

При этом также рекомендуется изготовить поперечную дополнительную обрешетку, используя доски, толщина которых составляет 15-20 мм. Благодаря этому и сама система стропил,и ее элементы будут обладать требуемой жесткостью, а нагрузка на конструкцию будет распределяться более равномерно.

Важно: устанавливая стропила под металлочерепицу, необходимо выполнить их обработку специальными противопожарными и антисептическими препаратами для защиты от плесени, гниения и повреждения насекомыми.

Система стропил и ее гидроизоляция

Кровельный «пирог»

1. Пароизоляция
2. Слой утеплителя
3. Стропила
4. Промежуточная обрешетка
5. Контробрешетка
6. Слой гидроизоляции
7. Металлочерепица
8. Обрешетка
9. Потолок

Выполняя возведение стропил, следует учитывать, что наиболее оптимальный их шаг (3) составляет 600-900 миллиметров. Следует учитывать, что больший шаг стропил требует использования для выполнения обрешетки досок большего сечения.

Для стропил используются бруски, сечение которых должно составлять как минимум 150х50 миллиметров. Все доступное пространство между стропилами закрывают материалом утеплителя, при этом между утеплителем и гидроизоляцией следует оставлять зазор, обеспечивающий вентилирование утеплителя для его защиты от влаги.

Для этого к стропилам прибивают промежуточную обрешетку, высота которой составляет 50 мм.

Раскатывание гидроизоляции производится параллельно карнизу в горизонтальной плоскости. Нахлест следующего слоя составляет как минимум 150-200 мм в случае уклона кровли, превышающем 30º и 250 мм для угла наклона, составляющего от 12 до 30 градусов.

Важно: для хребтов вальмовых кровель данных нахлест следует увеличить дополнительно на 50 миллиметров.

Стыки гидроизоляционного материала располагаются под контробрешеткой, их нахлест должен составлять как минимум 100 мм, при этом можно обойтись без использования соединительной ленты.

Важно: нельзя производить крепление гидроизоляции «в натяг».
Следует обеспечить провисание как минимум 10-15 мм, которое должно быть равномерным по всей ширине слоя материала.
Расстояние между пленкой и утеплителем должно составлять как минимум 30 мм, не допускается касание друг друга данными слоями.

Существенным недостатком данного метода является выветривание тепла вместе с паром потоками воздуха. Поэтому более эффективной является гидроизоляция, обладающая высокой паропропускной способностью, при этом выдерживающая серьезное давление воды.

Такой тип гидроизоляции служит также ветроизоляцией, а при его укладке не нужно соблюдать расстояние от слоя утеплителя. Кроме того, отсутствует необходимость монтажа промежуточной обрешетки.

Обрешетка под металлочерепицу

Пример обрешетки

Если в качестве материала покрытия кровли выбрана металлочерепица, то первым делом рекомендуется выполнять именно монтаж стропильной системы под металлочерепицу.

Это связано с тем, что крыша рассчитывается в зависимости от испытываемых нагрузок, к которым относятся:

• Собственный вес кровли;
• Вес человека, выполняющего на ней работы по ремонту или обслуживанию;
• Нагрузки снега и ветра и т. д.

Собственный вес крыши во многом зависит от материала ее покрытия. Так, вес 1 м² натуральной черепицы составляет около 50 килограмм, а металлочерепица весит от 3,6 до 7 килограмм, соответственно, различаются и затраты на их конструкции стропил.

На общий вес системы стропил оказывает влияние также сумма весов отдельных ее элементов: стропила + ендова+ обрешетка и т.д. В зависимости от конструкции кровли к ее обрешетке также предъявляются определенные требования.

Стропильная система – ендова

Стропила под металлочерепицу изготавливаются из досок древесины хвойных пород, размер которых составляет 150х50 мм. Шаг (расстояние между центрами соседних стропил) стропил составляет 600-900 мм. Для обеспечения эффективного стекания дождевой и талой воды угол уклона кровли должен составлять как минимум 14 градусов.

Прежде чем приступать к монтажу обрешетки, рекомендуется выполнить следующие работы:

1. Установка лобовой доски, прибиваемой к нижним торцевым частям ног стропил;
2. Выполнение подшивки кровельного свеса, для этого можно использовать сайдинг, доски или металлочерепицу. В подшивке следует предусмотреть отверстия для вентиляции, которые обеспечат приток воздуха в пространство под кровлей, особенно в случае ее последующего утепления;
3. Монтаж крюков, к которым будет крепиться водосточный желоб. Их крепление обычно производятся к стропильным ногам. Короткие крюки крепят к торцам, а длинные – поверх ног стропил;
4. Далее выполняют укладку пленки гидроизоляции.
   Благодаря этому стропильная система ендовы, чердачное помещение и прочие подкровельные элементы будут надежно защищены от конденсата, который образуется с внутренней стороны покрытия кровли, а также от протечек, которые могут возникнуть в негерметичных местах кровли:
   
   • Полосы пленки следует укладывать снизу вверх, располагая перпендикулярно направлению стекания вод. При этом полосы должны нахлестываться друг на друга как минимум на 15 см.
   • Нижний край первой полосы следует свесить в желоб для водостока. Верхнюю полосу заканчивают под коньком, не доводя ее до верхней его части. Это позволит создать между кровлей и пленкой зазор, обеспечивающий вентиляцию.
   • Герметизация стыков полос осуществляется при помощи специальной ленты.
   • Провис гидроизоляции должен составлять приблизительно 2 см, что позволяет избежать ее разрывов при температурных деформациях и смещении стропил.
   • Первоначальное крепление пленки выполняется при помощи степлера. Затем ее дополнительно крепят при помощи брусков контробрешетки, сечение которых составляет 50х50 или 50х30 мм.

Ендова — стропильная система

Далее можно приступать к монтажу обрешетки. Для этого используются доски, сечение которых составляет 100х32 или 100х25 мм, либо бруски сечением 50х50 мм.

Монтаж обрешетки осуществляется в несколько этапов:

• В нижней части ног стропил крепится начальная обрешетка, представляющая собой доску, верх которой скошен в горизонтальной плоскости. Высота данной доски должна на высоту волны, составляющую 1-2 см превышать бруски или доски обрешетки, поскольку она укладывается под верхнюю ступеньку металлочерепицы;
• Со стороны желоба для водостока к начальной обрешетки крепится планка карниза;
• Выполняется укладка обрешетки, при этом расстояние между ее центрами должно быть равно шагу металлочерепичного профиля, составляющему обычно 35-40 см;
• Расстояние между начальной и последующей обрешеткой должно быть меньше на 5 см и составляет обычно 30-35 см, поскольку металлочерепица кладется впадинами на обрешетку и гребнями на начальную обрешетку;
• В области конька укладывают подряд две доски обрешетки;
• В местах установки таких элементов, как окна мансарды, выступающие элементы, стропильная система состоит из многих частей, выполняют сплошную обрешетку.

Система стропил призвана обеспечить надежную укладку слоев изоляции кровли и материала ее покрытия. От того, как выполнен расчет стропильной системы, в частности – шага стропил, зависит долговечность и эффективность построенной крыши.

Стропильная система под металлочерепицу: шаг стропил

Стропильная система под металлочерепицу является одной из самых экономичных конструкций современных крыш. Это обусловлено небольшим весом стальных профильных листов покрытия, отсутствием сплошных оснований типа ОСП или фанеры. Процессу правильного монтажа элементов кровли посвящено множество литературы и инструкций, видеороликов. Процесс выбора стропильной системы индивидуальному застройщику менее понятен. В этой статье предпринята попытка проинформировать обычного читателя как правильно выбрать стропила под металлочерепицу.

Виды стропильных систем

Конструктивное решение стропильной системы зависит от формы крыши, формы и размеров здания. Существуют две основные конструктивные схемы стропильных систем: Наслонные стропила — простая и надежная нераспорная система стропил, в которой стропильные балки опираются (наслоняются) вверху и внизу на стены или балочные элементы. Эта система стропил наиболее популярна в индивидуальном строительстве. Наслонная система состоит из стропильных ног, опирающихся внизу на мауэрлат, а вверху на прогон, стоек, опирающихся на лежни и подкладки, а также подкосов, распорок и шпренгелей. Висячие стропила — более сложная система, применяется при отсутствии внутренних стен, как правило, при больших расстояниях между опорами. Эта конструкция является распорной, в которой распорное усилие гасится затяжками. Конструктивными элементами системы являются различного вида стропильные фермы. Преимущество этой системы в том, что все элементы можно изготовить и собрать как на месте, так и в заводских условиях. В последнем случае остается выполнить лишь укрупнительную сборку и монтаж. Применение такой системы оправдано для объектов со сжатыми сроками строительства. Другое преимущество в том, что готовые элементы, как правило, подвергаются огнебиозащитной пропитке в заводских условиях. Кроме того, у предприятий есть большой выбор готовых проектных решений для разных типов крыш.

Размеры и сечения элементов стропильной системы

В идеале, все элементы дома, включая крышу, подробно разрабатываются проектной организацией. Если проекта нет или речь идет о реконструкции, тогда пригодится следующая информация.

Для изготовления несущих конструкций крыши должна применяться древесина с влажностью не более 25%. Составные элементы могут быть из бревна, бруса и обрезной доски.

Общая массивность элементов стропильной крыши зависит от расстояния между несущими стенами здания, климатического района строительства и уклона крыши. Чем больше пролет, количество снега и тяжелее конструкция кровли, тем массивнее несущий каркас крыши.

Геометрия наслонных стропил

Хотя сечение практически всех элементов стропильной системы является расчетной величиной, в строительной литературе определено минимальное сечение стропильных ног как 50×100 мм, мауэрлата 150×100 мм, а минимальная высота лежней и прокладок – 150 мм. Следует отметить, что сечение стропил 50×100 мм смотрится на крыше как каминные спички, и зачастую его увеличивают для визуального комфорта. Наслонные стропила работают как изгибаемые элементы и рассчитываются в зависимости от пролета здания и действующей нагрузки. Итак, среди известных величин есть длина крыши, пролет здания (расстояние между опорами C), высота подъема крыши, и, как минимум, общее представление о снеговой нагрузке. Среди неизвестных есть шаг стропил (B), сечение стропил (a×b). Избавляясь от неизвестных, назначим шаг стропил под металлочерепицу. Рациональное расстояние варьируется в диапазоне между 0,6 и 1,2 м. Если крыша со стропилами из бревен, то шаг стропил можно увеличить до 1,8 м. В ситуации с металлочерепицей это не нужно, так как придется выполнять утолщенную обрешетку. Шаг стропил от 0,6 до 0,9 м используется в основном при крышах с холодным чердаком и одинарных стропилах. Следует отметить, что минимальный шаг применяется редко, а установку ведут с шагом не менее 0,7 м. Если мансардного этажа не предвидится, для холодного чердака можно принимать любой шаг стропил. Сечения стропильных ног для простых кровель при нормальных условиях в климатической зоне средней полосы России можно предварительно определить по следующей таблице.

Уклон крыши, град	Шаг стропильных ног, м	Сечение доски
		Расстояние между опорами, м
20 — 30		3,0	3,5	4,0	4,5
	0,7	50×120	50×150	50×175	50×175
	0,9	50×150	50×175	50×175	50×200
	1,2	50×175	50×200	2×50×150	2×50×200

Сечение обрешётки при шаге стропил до 0,7 м рекомендуется принимать 25×50 мм, при межстропильном расстоянии от 0,7 до 0,9 м размер брусков 35×50 мм, а шаг стропил от 0,9 м до 1,2 м требует сечения обрешётки 50×80 мм.

Мансардная крыша

С мансардной крышей дело обстоит иначе. Со времен всесоюзной унификации и типизации (строители со стажем поймут), модульные размеры плит утеплителя остались прежними: лист 600×1200 мм (Технониколь дополнительно выпускает плиты утеплителя размером 500×1000 мм). Если в пространстве чердака планируется разместить жилое помещение, выполнив мансардную крышу, зачастую используется вариант с максимальным шагом стропил. Тем более что при толщине утеплителя от 150 мм и необходимости сделать воздушную прослойку 50 мм для вентиляции подкровельного пространства, требуется высота сечения стропильной доски 200 мм. А при более массивом слое утепления (от 200 мм), что в нашей стране не редкость, приходится набивать еще дополнительные рейки. Таким образом, при наличии утеплителя между стропилами, шаг 1200 мм принимается из условия удобства установки утеплителя без дополнительной обрезки, возможности установки различных видов мансардных окон и технологичностью устройства вентиляции подкровельного пространства. При расстоянии между стропилами 1,2 м и снеговой нагрузке для 4 снегового района и выше (все, что севернее Сергиева Посада, Санкт-Петербурга, все Поволжье до Сызрани, и далее через Уральский хребет), требуется устройство спаренных стропильных ног. Сечения элементов можно предварительно определить по таблице ниже.

Таблица 2

Уклон крыши, град	Шаг стропильных ног, м	Сечение стропильной ноги
		Расстояние между опорами, м
		3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
20 — 25	1,2	2×50×150	2×50×175	2×50×175	2×50×200	2×50×200

Соединять две доски нужно через прокладки с шагом не более 1 метр. Стропильная система, выполненная из парных досок более надёжна чем одинарная система. А чтобы спать под новой крышей совершенно спокойно, нужно обратиться к проектировщикам за расчётом элементов крыши. Рекомендую к просмотру следующее видео:

стропильная система под металлочерепицу Расстояние между стропилами под профнастил

Расстояние между стропилами двускатной крыши является одним из наиболее важных параметров при ее строительстве. Именно это расстояние влияет на прочность каркаса и стропильной системы, соответственно, от него зависит и прочность всей крыши. Чтобы его правильно определить, необходимо произвести достаточно сложные расчеты. При этом настоятельно рекомендуется обратиться в архитектурное ателье для их проведения. Неправильные расчеты и, как следствие, неверно выбранное расстояние между скатами может привести к серьезным негативным последствиям, таким как деформация опор стропильной системы, деформация и нарушение целостности кровельного покрытия, обрушение кровли. Поэтому в процессе проектирования двухскатной кровли крайне важно пользоваться максимально точными исходными данными, справочные величины должны браться строго в соответствии с конкретными условиями строительства, а расчет должен быть произведен по методике, которая указана ниже.

Расстояние между стропилами двускатной крыши является одним из наиболее важных параметров при ее строительстве.

Примитивный способ расчета

Обычно строители называют интервал между стропилами их шагом. Почти всегда стропила разведены максимум на 1 м (у основания), при этом минимально допустимый интервал между ними обычно находится в пределах 0,5 м. Алгоритм вычисления необходимого количество опор для возведения прочной кровли следующий:

1. Сначала измеряется длина ската по карнизу кровли (фактически длина стены, параллельной скату + предполагаемые выступы).
2. Значение, которое получилось при измерении, делится на выбранный интервал между «ног» стропильной системы. Далее выбирают интервал, на который будут разведены «ноги». Например, 80 см. В этом случае знаменатель дроби будет равен 0,8.
3. Последний этап: к полученному частному прибавляется единица, если полученное число не целое, то его увеличивают до целого, всегда в сторону увеличения.

Столь простой расчет и позволит определить количество стропил, а также расстояния между опорами. Важно помнить, что полученные значения будут определять количество опор только одного из двух скатов. Когда подсчет закончен, то продольный размер ската делится на расчетное количество стропильных опор. Результатом этого и будет точное расстояние между опорами. Рассмотрим один пример: длина скатов двускатной крыши (не суммарная) равна 20 м. Изначально выбран шаг 0,75 м. Производим предварительный расчет: 20/0,75 = 26,7. К полученному значению прибавляем 1, получаем 27,7. Далее округляем к большему и в итоге имеем 28 шт. стропил. Именно столько «ног» будет у стропильной системы одного ската. Далее определяем точное расстояние между ними: 20/28= 0,72 м. По такой несложной методике можно определить минимальный интервал, на котором будут размещены стропила. Однако при этом важно учитывать и то, какой кровельный материал выбран.

Вернуться к оглавлению

Если выбран профнастил

Профнастил является хоть и нетяжелым, но при этом очень гибким материалом. Поэтому для него минимально допустимый шаг должен быть 0,5 м, а максимальный не должен превышать 0,9 м. При этом каркас стропильной системы должен выдерживать не только массу профлиста, но и обрешетки. Для профлиста обрешетку набивают из бруса или досок с минимальным размером 30х100, средний шаг монтажа обрешетки должен составлять 0,5 м (он зависит только от толщины листа). Доски обрешетки, которые выходят на карниз при набивке профнастила, должны быть толще основной обрешетки на 1,5-2 см. При этом важно не забыть про необходимость вентиляции конструкции.

Вернуться к оглавлению

Керамическая черепица

Главной особенностью этого материала является то, что керамическая черепица очень тяжелая. Это логично, ведь сырьем служит обычная глина, которая имеет большую удельную массу. Если сравнивать металлочерепицу и керамику, то по массе они различаются более чем в 12 раз. Средневзвешенный показатель давления такого покрытия составляет 45-70 кг на каждый квадратный метр обрешетки.

Керамическая черепица очень тяжелая, ведь сырьем служит обычная глина, которая имеет большую удельную массу.

Каркас с опорами для такого материала должен быть изготовлен из отлично высушенного бруса, с примерно 15% влажности. Для монтажа следует применять брусья примерно 50х150 мм (рекомендовано 60х180 мм). Шаг опор под керамическое покрытие будет находиться в пределах 0,8-1,25 м. Большое влияние на это значение оказывает угол наклона скатов.

Например, если угол в 15°, интервал берут минимальный — 0,8 м. При наклоне ската около 45° — все 1,25 м. Для этого типа кровельного материала специалистами рассчитывается и длина стропил (при расчете интервала между опорами).

Так, если длина максимальна для конкретной кровли, то значение шага должно быть минимальным. Короткие стропила требуют максимально большого интервала между ними. Передвигаться по крыше при этом можно, только если стропильный шаг не более 0,8-0,9 м при уклоне в 45°.Не следует также забывать и о необходимости вентиляции такой конструкции.

Для этого обычно предусматриваются отверстия в утеплителе, диаметр которых находится в пределах 9-12 мм. Процесс возведения стропильной системы под металлочерепицу аналогичен процессу строительства стропил под другие типы покрытия.

Важно помнить, что помимо тщательного подсчета необходимого количества стропил следует рассчитать и шаг для обрешетки.

Он различается в зависимости от вида керамической черепицы. Например, длина плитки керамической черепицы составляет 0,4 м, при этом стык идет внахлест 0,5-0,9 м. В данном случае шаг обрешетки будет составлять 0,31-0,35 м. Важно помнить, что для каждого ската необходимо производить отдельный расчет, поскольку нельзя построить стропильную конструкцию абсолютно одинаковую (даже если она по проекту такая): ошибки и неточности в сборке может дать погрешность в 0,2 м.

Крыши современных частных домов могут иметь разную конфигурацию. Наиболее популярной разновидностью кровель является двускатная. Безусловными преимуществами такой крыши владельцы загородных участков считают надежность, довольно-таки привлекательный внешний вид и экономичность. Конструкция у кровли этого типа предельно проста, а поэтому возвести ее не составит труда в том числе и своими руками.

Легкие и прочные листовые материалы — это то, чем чаще всего обшивается двускатная крыша. Профнастил, к примеру, для такой конструкции подходит просто идеально. Кровля этой разновидности хорошо защищает внутреннее пространство дома, служит долго и обходится недорого. Конечно же, процедура возведения стропильной системы под профнастил, как и под любой другой материал, имеет некоторые свои особенности.

С чего начать

Как же собирается двускатная крыша? под профнастил получится надежной, а сама кровля аккуратной только в том случае, если предварительно будет составлен подробный проект конструкции. При разработке последнего нужно:

определиться с углом наклона скатов;

определиться с видом необходимых для строительства материалов;

сделать подробные чертежи каркаса с указанием способа соединения всех узлов.

Если все эти операции буду выполнены без ошибок — в конечном итоге получится прочная двускатная крыша. Стропильная система под профнастил, чертеж которой можно сделать с использованием, к примеру, специального ПО на компьютере, прослужит максимально долго.

Расчет нагрузки

Этот шаг при составлении проекта крыши пропускать нельзя ни в коем случае. Правильно выполненные расчеты — залог того, что в конечном итоге получится долговечная двускатная крыша. Стропильная система под профнастил (фото сборки такого каркаса можно видеть ниже) монтируется с учетом следующих параметров:

веса всех, используемых для материалов;

Значения последних двух показателей можно узнать по специальным таблицам, разработанным специально для каждого конкретного региона.

Все полученные в результате вычислений цифры необходимо сложить и умножить на коэффициент надежности в 1.1. Выполнив расчет стропильной системы двускатной крыши таким образом, можно будет определиться прежде всего с видом необходимых для сборки материалов. Также с учетом окончательного показателя нагрузки выбирают оптимальный угол расположения опор каркаса кровли.

Угол наклона ската

Помимо нагрузки, при выборе этого показателя должны учитываться также и особенности самого кровельного материала. Угол наклона скатов может быть любым, но не менее 12 градусов. Если сделать крышу более пологой, в последующем она будет протекать. При этом сами листы начнут прогибаться под тяжестью снега зимой. То есть крышу придется постоянно ремонтировать. А это, конечно же, дополнительные затраты.

В Средней полосе России с учетом ветровой и снеговой нагрузки практически повсеместно допускается возводить кровли с углом наклона скатов в 30-45 градусов. Именно этот вариант идеально подходит и для профнастила. В южных районах угол наклона скатов кровель домов может быть меньшим, а в северных, наоборот, — большим.

Помимо всего прочего, при выборе способа установки стропил стоит учесть и то, каким именно образом в последующем будет использоваться чердак. Если его предполагается утеплить и обустроить под жилое помещение, скаты лучше сделать покруче. Но разумеется, в этом случае возведение крыши обойдется немного дороже, так как придется использовать большее количество материалов.

Из чего строить

Из каких же конкретно материалов может быть возведена такая двускатная крыша? своими руками которой — в любом случае дело ответственное, должна быть, конечно же, максимально надежной. Но одним из преимуществ профнастила является то, что он имеет небольшой вес. Поэтому каких-либо особых, очень уж прочных, материалов для сборки каркаса под него использовать необязательно. Для стропил такое крыши вполне подойдет стандартный брус 150х100 мм. Пиломатериал большего сечения целесообразно применять только в том случае, если чердак предполагается использовать в качестве жилого помещения. Стропила для такой крыши обычно делают из бруса 200х100 мм.

Обрешетку можно собрать из обрезной доски 30х100-150 мм. Слишком широкий пиломатериал в данном случае использовать нельзя. Такие доски через некоторое время просто-напросто рассохнутся и сильно покоробятся, что крайне негативно скажется на надежности кровли. Под мауэрлат лучше взять брус потолще — 200х150 мм.

Шаг между элементами конструкции

Слишком часто опоры каркаса под легкие металлические листы устанавливать также необязательно. Оптимальное расстояние между стропилами двускатной крыши под профнастил — 60-80 см. Что касается обрешетки, то шаг между ее элементами выбирается с учетом разновидности используемых листов. Так, для толстого материала 0.6-0.7 мм с высотой профиля в 3.5 см доски могут набиваться на расстоянии до 1.5 м друг от друга.

Для стандартного профнастила марки Н шаг обрешетки обычно составляет 60-70 см. Такое же расстояние подойдет и для материала СН. Тонкий лист С монтируют на обрешетку, набитую с шагом в 10 см либо на сбитую сплошняком из фанеры 12 мм или листов ОСБ.

Как собирается двускатная крыша. Стропильная система под профнастил

Монтируется каркас кровли дома в несколько шагов:

устанавливается мауэрлат;

монтируются стропила;

при необходимости устанавливается утеплитель;

стропила обтягиваются гидроизолятором;

набивается обрешетка.

Монтаж мауэрлата

Начинают сборку такой конструкции, как двускатная крыша из профнастила, своими руками с установки именно этого элемента. Монтируется мауэрлат поверх коробки здания. Как основа под стропильную систему этот элемент используется только на кирпичных, монолитных или блочных стенах. У брусчатых и рубленых его роль выполняет верхний венец. Крепить брус к стенам следует с использованием анкерных болтов. Можно также применять стальные нагели, оцинкованную проволоку толщиной от 5 мм или скобы.

Способы крепления стропил

Сами опорные могут крепиться к мауэрлату двумя способами. Для кирпичных, блочных и монолитных домов используется технология жесткой фиксации. В этом случае крепятся к мауэрлату посредством оцинкованных стальных уголков и саморезов либо «узлом» из трех гвоздей (один в верхнюю плоскость, два — по бокам).

На рубленых и брусчатых стенах стропила крепят скользящим методом. Дело в том, что такие дома в первое время после возведения дают сильную усадку. Поэтому жестко закрепленный каркас крыши в последующем может просто-напросто повести. При скользящем способе установки стропил используются специальные фиксирующие элементы, «салазки», обеспечивающие подвижность опор в небольшом диапазоне.

Как устанавливать

Монтировать опорные элементы каркаса нужно правильно. В этом случае получится аккуратная симметричная двускатная крыша. Стропильная система под профнастил, как и под любой другой материал, должна собираться с использованием шаблона. В этом случае все ноги будут иметь одинаковую длину. Для двускатных кровель из профнастила могут использовать как простые прямые стропила (со срезанным под необходимым углом краем), так и вариант с посадочными гнездами под мауэрлат. Между собой вверху опоры каркаса крепят обычно посредством специальных толстых стальных пластин.

Первыми всегда устанавливаются крайние фермы. Далее между их самыми высокими точками натягивается шнур. Затем, ориентируясь на него, устанавливают промежуточные фермы. На больших кровлях между крайними парными стропилами предварительно монтируется коньковый прогон на опорах. Последние надежно закрепляются на балках перекрытия.

Монтаж утеплителя и гидроизолятора

Если чердак предполагается сделать жилым, при возведении кровли его, конечно же, придется утеплить. На крышах из профнастила для этой цели чаще всего используется минеральная вата. В качестве опоры под нее со стороны чердака на стропила натягивается проволока. Сами маты устанавливаются враспор.

Гидроизолятор на стропила нашивают с небольшим провисом (в 2 см). Натягивать пленку сильно нельзя. Иначе при подвижках каркаса она может просто-напросто порваться. Производят монтаж полос гидроизолятора горизонтально снизу вверх с нахлестом не менее 10-15 см.

Монтаж обрешетки

Опорные доски под листы профнастила к стропилам крепят посредством гвоздей диаметром порядка 3-3.5 мм. Длина крепежей при этом должна превышать толщину самих фиксируемых элементов в два раза. Сборку начинают от карниза. Крепить доски следует к каждому стропилу на два гвоздя. Два последних ряда у конька набиваются без зазора.

После того как обрешетка будет собрана, можно приступать к обшивке каркаса собственно самим профнастилом. На заключительном этапе обиваются доской фронтоны крыши.

О чем нужно знать

Дерево — материал очень легкий в обработке и при этом достаточно прочный. Именно поэтому стропильная система двускатной крыши своими руками собирается чаще всего из бруса и доски. Однако слишком уж долгим сроком службы пиломатериалы похвастаться, к сожалению, не могут. Рано или поздно какркас кровли здания начинает рассыхаться или подгнивать. Поэтому перед его сборкой брус и доски обязательно следует обработать специальными составами, повышающими их влагостойкость.

Еще одним недостатком древесины является горючесть. Чтобы свести риск возникновения пожара к минимуму, используемые для возведения каркаса здания пиломатериалы следует, помимо всего прочего, тщательно обработать средством, повышающим их огнестойкость.

Вот таким вот образом и собирается двускатная крыша. Стропильная система под профнастил, как видите, монтируется элементарно. Тем не менее установка каркаса кровли — дело очень ответственное. При нарушении каких-либо технологий у хозяев дома в последующем обязательно возникнут проблемы с протечками, необходимостью замены отдельных элементов и т. д. Поэтому подойти к сборке стропильной системы кровли стоит с максимальной ответственностью.

Стропилина — это один из отдельных элементов несущей конструкции крыши, при помощи которого формируется ее уклон. В конструкции, стропилина крепится своим верхним концом к коньку, а нижним упирается на мауэрлат, при прямом скате, или на стойку (при ломаной крыше). Изготавливаются стропилины из обрезных досок сечением 150х60 мм или бруса 150х100 мм. Расстояние, между стропилами, на котором они находятся друг от друга после монтажа, называется шагом, который может быть в пределах 600 – 1200 мм.

Стропильные системы их виды

В зависимости от вида установки стропильных ног, системы делятся на 3 вида:

Отчего может зависеть шаг установки стропилин

Шаг стропилин на крыше зависит от таких факторов , как:

Учитывая при расчете все эти показатели, можно получить прочную и надежную стропильную конструкцию, которая длительное время будет качественной опорой для кровли.

Именно расчет , при соблюдении основ нормативных нагрузок, позволяет правильно выбрать дистанцию между стропилинами. Как правило, нормативные величины можно определить по Снопам, а расчетные выводятся на их основе отдельно для каждой конструкции.

При этом принято за шаблонное значение использовать стропильные ноги сечением 150х50 мм с оптимальным расстоянием между стропилами в пределах 0.8 – 1.8 м/п. но следует помнить, что при изменении наклона ската крыши, меняется и расстояние между стропилинами.

Расчет стропильной конструкции

От качества расчета по подбору сечения стропильных ног и расстояния между ними, напрямую зависит прочность и устойчивость всей крыши. Независимо, какой будет тип покрытия выбран: профилированный лист, шифер или металлочерепица, первичный расчет должен оставаться неизменным. Ведь в основе каждого расчета лежит конструктивная прочность при механических нагрузках, а остальные воздействия уже не важны.

При расчете выбора оптимального расстояния между стропилинами для кровли, за основу берутся такие параметры:

1. Вид покрытия для кровли.
2. Вид стропильной системы и конструктивных особенностей крыши.
3. Целесообразность и экономия.

Для небольшого по площади дома, расчет конструкции для крыши можно сделать и самому. Правда, метод расчета элементов для стропильной системы кровли довольно непростой, и его рекомендуется делать при помощи специально созданных для этого программ. Особенно если нужно рассчитать сложную ломаную крышу с большой площадью, скорее всего, без специалиста здесь будет не обойтись. При этом расчет шага стропилин также будет отталкиваться от стандартов – минимальный шаг 0,6 м, максимальный – 1.2 м.

Методика расчета

Производится таким образом .

— Замеряется по карнизу длина здания.

— Полученная длина делится на предполагаемое расстояние между стропилинами. Например, предполагаемый шаг стропилин будет 0,8 м/п. (средним расстоянием считается значение 950 мм).

— После выполнения этого действия, к полученному результату следует прибавить единицу, и округлить полученную сумму. Таким образом, получается требуемое количество стропилин с одной стороны ската. После этого длину здания нужно поделить на количество полученных стропил, и в итоге определяется точный осевой шаг стропилин.

Пример , — длина здания 26,5 м/п. расстояние между стропил предполагается сделать 0,8 м. Значит:

– 26,5 м ˸ 0,8 м = 33.1 33,1+1 = 34.1. В итоге после округления получается, что на один скат нужно установить 34 стропилины.

26,5 м/п ˸ 34 ст. = 0.77 м – это значение составляет расстояние стропилин между собой по их центральным осям.

Но это только общая методика расчета, при которой не учитывается особенность планируемого кровельного покрытия. Поэтому специалистами рекомендуется делать расчет шага между стропилинами под определенный кровельный материал и утеплитель, например, под самую популярную сегодня, кровельную металлочерепицу.

Стропильная конструкция под металлочерепицу

Металлочерепица визуально имитирует керамическую кровельную черепицу. Изготавливается из тонкой листовой стали путем холодной штамповки. Благодаря полимерному покрытию, имеет высокую стойкость к атмосферным воздействиям и довольно привлекательный визуальный вид, не боится резких температурных изменений.

Преимущество металлочерепицы

Часто используется при строительстве большинства мансардных крыш .

Сечение стропилин из дерева под кровлю из металлочерепицы обычно стандартное 150-50 мм, а вот расстояние между ними может быть от 600 мм, но не превышать 900 мм (в зависимости от их угла наклона, который может колебаться в пределах 22 – 45 градусов). Такое ограничение шага стропилин обусловлено тем, что обрешетка под металлочерепицу монтируется с расстоянием друг от друга в рамках 300 мм. Стандартный брус, который используется для обрешетки, имеет сечение 30х50 мм или 50х50 мм. А это значит, что каждая стропилина подвергается дополнительной нагрузке.

Устойчивость кровельной конструкции против различных механических нагрузок зависит от четырех факторов:

Важным фактором, при расчете стропильной конструкции, является предполагаемая максимальная нагрузка на крышу, в формирование которой входит:

1. Вес всей стропильной конструкции.
2. Вес обрешетки под покрытие.
3. Вес утеплителя и кровельного покрытия.
4. Снеговая нагрузка (определяется по специальному, уникальному для каждого отдельного региона, справочнику).
5. Ветровая нагрузка (также по специальному справочнику для региона).
6. Вес человека с инструментом (ремонтные работы, расчетный вес — 175 кг./м²).

При монтаже стропильной системы расстояние стропильных ног не должно превышать среднего значения 0,9 м/п. кроме отдельных, предусмотренных заранее случаев.

Если при расчете нагрузок будет допущена какая-либо неточность в подборе материала для крыши и расположения стропилин, может произойти ее деформация и разрушение кровельного покрытия . Надежная конструкция крыши будет гарантирована только при правильном расчете сечения стропилин и их шага установки.

Следует помнить. Универсального значения расчета стропильных конструкций не существует. При строительстве каждого дома требуется индивидуальный расчет.

Стропила для односкатной кровли

Односкатные крыши можно часто встретить на небольших хозяйственных постройках. Они могут использоваться и на частных жилых домах, но довольно редко. В таких случаях угол наклона кровли довольно небольшой, и при таком расположении несущих балок перекрытия, на них оказывается очень большое давление, особенно в зимнее время.

Поэтому для односкатной крыши устанавливаются несущие балки перекрытия из бруса большого сечения от 60х150 до 100х220 мм в зависимости, какую ширину имеет перекрываемый пролет. При этом расстояние, на котором стропила укладываются друг от друга, должно быть в пределах 400 – 800 мм в зависимости от угла наклона кровли.

Для односкатной крыши не требуется сложная конструкция стропил , их можно просто укладывать на стены, даже не используя мауэрлат. В регионах, где довольно снежные зимы с большим количеством снега, склон крыши рекомендуется возводить под максимальным углом 35 ⁰ и располагать кровлю по «ветру». Это уменьшает парусность и приводит к ее самоочищению.

Двускатная крыша

Представляет конструкцию, смонтированную из стропилин, соединенных между собой в виде треугольника. Верхняя часть, которых опирается на конек, а нижняя на мауэрлаты, расположенные параллельно друг другу на противоположных стенах. Простыми словами, это крыша, состоящая из двух противоположных скатов, соединенная коньком.

Двускатная конструкция крыши , в зависимости от ее площади, монтируется из отдельных жестких элементов, которые усиливают прочность кровли. К ним относятся стойки, поддерживающие стропилины, затяжки, которые соединяют стропилины между собой, укосины, прогоны, опорные балки и т. д.

Для двускатной крыши, часто стропилины монтируют с учетом утеплителя с шагом 0,9 – 1.2 м/п. При этом прочность смонтированной конструкции будет самой высокой, если образовавшийся треугольник будет равнобедренным. В регионах с сильными ветрами, стропилины рекомендуется монтировать с уклоном примерно 20 ⁰ , а в снежных районах оптимальный угол должен составлять 45 ⁰ .

Хоть двускатная крыша и считается классической, у нее есть несколько альтернативных «родственных» видов.

Мансардная крыша

Для мансардной крыши , за расчетный параметр для определения шага между стропилинами и их количеством, принимается нагрузка в пределах 40-60 кг на каждый 1 м/п. стропилины, и максимальный прогиб от ее длины — 1/250. Обычно при правильно подобранном сечении, это расстояние по центрам стропилин, составляет, как и для двускатной крыши – 0.6 – 1.2 м/п.

Следует учесть, что средняя нагрузка на мансарду примерно составляет 200 кг/м2. Так, что при стандартном расчете сечения стропилин, рекомендуется добавить небольшой процент запаса прочности.

Вальмовая крыша

Среди всех стропильных конструкций, считается одной из самых сложных. Это практически четырехскатная крыша , при этом стропилины торцевых скатов крепятся верхними концами к угловым тетивам, а не на конек. Поэтому к этому виду крыш, при строительстве могут предъявляться свои определенные требования. При этом стропила устанавливаются аналогично двускатной крыше на расстоянии 60 см – 1.2 м/п.

Мансардные помещения под такой крышей делаются в редких случаях, так как ее скаты «съедают» некоторую площадь чердачного помещения, особенно по высоте.

Односкатный тип кровли нечасто встретишь в частном домостроении. Хотя, по мнению некоторых, это зря, ведь монтаж односкатной кровли делается куда проще, чем монтаж двускатной. С другой стороны, подобная конструкция кровли не сможет так хорошо сохранить тепло в помещении. Вот почему односкатная кровля чаще всего используется для возведения гаража, дачного дома или сарая.

Правда, если правильно выполнить работы по термоизоляции, то конструкция вполне может быть теплой. В таком случае под односкатной кровлей делается жилая комната. Давайте рассмотрим, в чем преимущества односкатной кровли, какие виды стропильной системы существуют, как выполняется расчет конструкции. К тому же мы рассмотрим, как выполнить монтаж данного типа кровли.

Плюсы и минусы односкатной крыши для дома

Новички в строительном деле обрадуются тому, что подобная односкатная конструкция довольно проста и ее можно сделать своими руками. Правда, назвать работу самой простой нельзя, но с подробной инструкцией односкатная крыша будет создана. Но прежде чем рассматривать конструктивные особенности кровли, нужно выяснить ее особенности и преимущества. Именно они характеризуют данный тип крыши.

Плюсы односкатной кровли:

1. Экономичность. Для устройства крыши не нужно много стройматериалов, на которые тратится основная часть средств.
2. Простота стропильной системы и односкатной конструкции в целом. Самое то для новичков. Выполнить монтаж будет проще, чем с двускатной крышей.
3. Постройка будет иметь небольшой вес. А значит, на стены и фундамент оказываться меньшая нагрузка.
4. Благодаря подобной форме, односкатная кровля отлично сопротивляется ветровой нагрузке, а также весу снега, который скапливается на поверхности.
5. Угол наклона бывает самым разным, в зависимости от потребностей. Он варьируется от 5° до 45°.
6. Если сделать угол односкатной кровли небольшим, то ее можно использовать для различных целей. Например, если это сарай, то установить бачок для нагревания жидкости. Если это жилое помещение, то на односкатной крыше можно обустроить прекрасное место для отдыха. Как вариант, установка солнечных батарей в качестве альтернативного источника питания.
7. Универсальность односкатной постройки. Она покрывается практически любым материалом, доступным в продаже. Все зависит от эксплуатационных условий и выбранного угла наклона.

Несмотря на все свои преимущества, односкатная кровля обладает и минусами. Это неудивительно, так как ничто не идеально, но о минусах лучше знать и выгодно использовать.

Минусы односкатной крыши:

• первый касается утепления. Под конструкцией отсутствует больше пространство с воздушной прослойкой, поэтому к вопросу утепления следует подойти серьезней. Если не сделать термоизоляцию конструкции, то летом чердак будет чересчур нагреваться, а зимой, наоборот, переохлаждаться. В любом случае температура (высокая или низкая) будет передаваться в дом. Устранить это поможет правильные расчеты и качественное утепление;
• при создании перекрытия сразу под кровлей, сделанной под небольшим углом, дом не будет иметь верхнюю воздушную прослойку и чердачное помещение. Да и жилое пространство в таком случае не организовать;
• из-за небольшого уклона, который достигает от 5 до 10°, на односкатной поверхности будет накапливаться снег и влага.

Несмотря на все явные минусы, односкатная крыша является идеальным вариантом для создания гаража и других построек на участке.

Расчет конструкции кровли односкатного типа

Это является первым этапом перед устройством стропильной системы. Рекомендуется составить подробный план или чертеж, на который будут ориентироваться при работе. Чтобы создать эту схему, нужно выделить такие данные:

• общую ширину постройки крыши, а также длину пролетов которая образуется между несущими стенами;
• угол ската, желаемый или получившийся;
• длину крыши односкатного типа;
• выбранный кровельный материал;
• какую высоту и ширину имеют несущие стены.

Обратите внимание! Когда односкатная крыша создается для сарая, гаража или дачного домика, можно просто поднять переднюю стену конструкции выше задней.

В итоге, от высоты поднятия будет зависеть угол ската. Второй вариант предусматривает создание подпорок, на которые и будет укладываться прогон. Второй способ позволяет сэкономить строительные материалы.

Для чертежей нужно знать следующие нюансы:

Чертеж будущей односкатной кровли должен иметь всю нужную информацию об элементах. Указываются размеры, расстояния между ними, особенности крепления и т. д. Ниже показан пример подобного чертежа односкатной кровли.

Выбираем угол односкатной кровли

Угол ската выбирается с учетом того, что получившаяся крыша образует треугольник, один угол которого всегда будет прямым. Катетами являются балки перекрытия и фронтонная часть постройки, а гипотенузой служат стропила. Это четко прослеживается на данной схеме.

Обозначения следующие:

• Lс — длина используемого стропила;
• Lbс — наш катет, указывающий на высоту фронтона от балки перекрытия к плоскости кровли;
• Lсд — ширина постройки;
• А — выбранный или искомый угол односкатной кровли.

Учитывая базовые величины, можно рассчитать все параметры односкатной конструкции. Для этого есть формула. Первая используется в том случае, когда за основу взята ширина постройки и планируемая высота фронтона. В таком случае формула следующая:

Когда вы определились с углом односкатной кровли, тогда нужно вычислить будущую высоту фронтона. Для этого формула следующая:

В таком случае длина стропильных ног кровли рассчитывается так:

Обратите внимание! Эта длина стропил не учитывает козырька с тыла или фасада помещения.

На выбор угла ската влияет много критериев. Основной из них — выбор кровельного материала. Каждый из них рекомендуется покупать для того или иного угла наклона. Вот рекомендации для популярных кровельных материалов:

1. Для устройства профнастила уклон должен составлять не меньше 8°.
2. При использовании металлочерепицы потребуется сделать крышу с углом наклона в 30°.
3. Для устройства шифера нужны показатели от 20° до 30°.
4. Что касается рулонных кровельных материалов (рубероид, битумная черепица и мягкая кровля), то угол наклона должен быть 5-7°, не меньше.

Совет! Крыша без системы подогрева в территории, где зимой выпадает много снега, идеальным решением будет кровля односкатного типа с углом наклона в 40°, несмотря на кровельный материал. Так с нее будут быстро сходить все осадки.

Разновидности стропильной системы односкатной кровли

Существует три варианта создания стропильной системы. Выбор конструкции зависит от размеров помещения и его типа.

Теперь, когда мы разобрались с конструкцией стропильной системы и узнали ее виды, можно рассмотреть сам процесс создания односкатной крыши.

Монтажные работы по созданию односкатной кровли

Имея на руках чертежи и выбранный вид системы, можно приступать к работе. Еще потребуются соответствующие инструменты и пиломатериалы. Установка стропильной системы выполняется так:

1. Для безопасности постройку следует перекрыть балками. Они укладываются на стену. Чтобы продлить их эксплуатационный срок, на стену наклеивают рубероид. Он защитит балки от влаги и гниения. Расположить палки перекрытия нужно так, как и стропила. Шаг крепления -500-800 мм.

2. Сверху на балки укладывается мауэрлат. Это массивный брус, который послужит опорой. Он укладывается на заднюю нижнюю стенку постройки.
3. Чтобы безопасно передвигаться по крыше, на балки перекрытия укладывается настил из деревянных досок. Он временный.

4. Теперь нужно возвести фронтонную стену. Она делается из такого же материала, что само здание. Можно использовать материал полегче. К примеру, если стены кирпичные, то фронтон поднимается посредством брусков или досок.
5. Балки перекрытия нужно закрыть гидроизоляцией и вмуровать в стену. Фронтон поднимается на выбранную высоту, согласно чертежам.
6. На готовом фронтоне можно фиксировать мауэрлат. Получается, что два мауэрлата находятся параллельно друг к другу.
7. На нижнюю стену наносится разметка под крепление стропильных ног. Фиксируются сами элементы крепления.
8. Чтобы прочно зафиксировать стропило, исходя из чертежей, на нем вырезаются пазы. Это хороший вариант крепления. Пазы находятся в двух местах, вверху и внизу, чтобы войти в мауэрлат. Есть и другие методы фиксации стропильной ноги, как показано на этом фото.

9. После чего ноги фиксируются специальными уголками и креплениями. Сверху у фронтона ноги прикручиваются жестко. А вот нижняя часть делается в зависимости от выбранной стропильной системы односкатной кровли. Его можно жестко фиксировать или сделать скользящим.

10. Есть некая последовательность врезки стропильных ног. Сперва монтируют крайние элементы стропильной системы. Между ними натягивается шнур, служащий ориентиром и уровнем для последующих стропил. Не забываем, что шаг стропил соответствует шагу балок перекрытия.
11. Стропила, которые уже установлены, соединяются с балками перекрытия посредством стоек, подкосов и других элементов, чтобы придать им устойчивость. О них мы говорили выше. Фиксация выполняется уголками и скобами из металла.

    ​Совет! Если требуется удлинить стропила и вывести за стену, то к брусьям крепятся «кобылки». Так можно защитить прилегающую часть конструкции от осадков.

12. Когда конструкция односкатной кровли готова, можно приступать к утеплению и созданию кровельного пирога.

На фото видно, из каких слоев должна состоять правильная утепленная односкатная кровля.

Между стропилами укладывается утеплительный материал. Он должен жестко держаться там. После чего сверху делается контробрешетка для вентиляции. На контробрешетку укладывается гидроизоляционная пленка. Она защищает утеплитель от влаги, которая может испортить его.

Что касается обрешетки для укладки кровельного материала, то она выбирается в зависимости от того, какой именно это будет кровельный материал. Например, сплошная обрешетка из досок или фанеры нужна при устройстве мягкой черепицы и других рулонных материалов. Если используется металлочерепица, профнастил, шифер, ондулин и другие виды жесткой кровли, то обрешетка делается вразбежку. Шаг зависит от кровельного материала.

А чтобы защитить утеплитель изнутри односкатной кровли, нужно обшить его пароизоляционной пленкой. Теперь можно сказать, что односкатная кровля полностью готова.

Обратите внимание! Если односкатная кровля делается для сарая или другой нежилой конструкции, то утеплять ее не нужно. Лучше потратить их для другой цели.

Заключение

Создание кровли, будь то двускатной или односкатной, процесс опасный, трудоемкий и ответственный. Вот почему требуется осторожность и четкое следование инструкции по созданию конструкции. Только тогда можно добиться наилучшего результата.

Расстояние между стропилами – это основополагающий параметр, от которого зависит прочность и надежность конструкции крыши, срок ее службы, возможность использования тех или иных кровельных материалов.

Прочность и срок службы кровли зависят от многих факторов: качества строительных материалов, климатических условий, надежности обрешетки.

Но несущая конструкция крыши – это фундамент, на котором покоится вся конструкция.

Стропильная система должна быть точно просчитана, грамотно смонтирована и надежно защищена от разрушительного внешнего воздействия.

Общая схема расчета стропильного шага

Стропильная система – это несущая конструкция всей крыши. Она состоит из стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов.

Каждое стропило располагается на определенном расстоянии от следующего – это расстояние называется «стропильный шаг».

Именно от него зависят прочность кровельной конструкции, максимально допустимая нагрузка на квадратный метр и материалы, которые можно использовать для кровельных работ.

По ГОСТам минимальное допустимое значение стропильного шага составляет 60 см, среднее – превышает 1 м.

Для определения приблизительного шага можно воспользоваться следующей формулой: D/(D/m+1), где D – длина крыши от конька до конька, m – приблизительный стропильный шаг.

Все полученные результаты необходимо округлять до ближайшего большего целого. Очевидно, что такая формула служит исключительно для приблизительных расчетов.

Чтобы определить точный размер шага, необходимо принимать во внимание следующие факторы:

• собственный вес стропильной системы, т. е. материалов, из которых она изготовлена;
• вес материала, которым вы планируете крыть крышу;
• вес дополнительных утеплителей, уплотнителей, системы гидро- и пароизоляции;
• вес обрешетки;
• вес отделочных материалов чердака;
• климатические нагрузки (ветер, скопление снега).

Помимо вышеперечисленных нагрузок, кровля должна выдерживать вес, по меньшей мере, одного взрослого человека, чтобы в случае ремонта или установки антенны монтажник мог без опасений взобраться на крышу.

Если вы планируете установку дымоходной трубы, то ее местоположение необходимо изначально включить в расчеты, чтобы в будущем не потребовалось снимать часть кровли и устанавливать дополнительные точки опоры.

Односкатная и двускатная крыша: разница в стропильных системах

Для односкатной крыши возвести стропильную систему достаточно просто. Чаще всего стропила укладывают прямо на венец, без использования дополнительных опор и поддерживающих конструкций.

Именно поэтому максимальный угол наклона односкатной крыши ограничен 30 градусами: отсутствие дополнительных несущих конструкций и поддерживающих балок означает, что вся нагрузка ложится на стены здания и фундамент.

Оптимальный угол наклона – 15 – 25 градусов. Максимально допустимая длина пролета стропил не достигает и 6 м.

При возведении односкатной крыши обязательно учитывайте направление ветра и возможную дополнительную нагрузку от веса скопившегося на крыше снега.

Для домов, расположенных в регионах с сильными ветрами и малым количеством осадков, можно подгадать такой угол склона, при котором кровля очищается от снега за счет порывов ветра.

Двускатная крыша – это система из двух наклонных скатов, соединенных коньком. Одним из основных преимуществ такой конструкции является возможность более равномерного распределения нагрузки между стропильной системой и несущими стенами здания.

Кроме того, двускатный каркас позволяет опереть стропила друг на друга, что придает ему дополнительную прочность.

Общая прочность кровельной конструкции возрастает при приближении угла ската к 45 градусам. Именно такой наклон считается оптимальным для регионов с обильными осадками.

При повышении угла наклона, с одной стороны, значительно увеличивается устойчивость, поэтому можно брать больший стропильный шаг.

С другой стороны, повышается парусность крыши, поэтому для ветреных регионов оптимальный угол наклона не превышает 20 градусов.

Стропильная система под шифер

Несмотря на появление большого выбора современных кровельных материалов, классический вариант – шифер – до сих пор пользуется большой популярностью, в основном из-за дешевизны и легкости монтажа.

Расстояние между стропилами крыши под шифер вычисляют с учетом особенностей материала: шифер достаточно хрупкий, но в то же время способен выдерживать большие весовые нагрузки.

Допустимый диапазон стропильного шага под шифер – от 80 см до 1,5 м. Чаще всего используют усредненную длину шага, 120 см.

Поскольку сам по себе шифер весит достаточно много, материал для несущей конструкции нужно выбирать прочный, например, брусья с сечением не менее 75 мм на 150 мм.

Длина стропильного шага и толщина обрешетки взаимосвязаны: чем более прочную обрешетку вы планируете установить, тем меньше шаг, и наоборот.

Лист шифера имеет стандартную длину в 175 мм, шаг обрешетки подбирается таким образом, чтобы каждый лист шифера имел не менее трех точек опоры (одну по центру листа и две ближе к краям).

Шаг обрешетки зависит от градуса уклона крыши: для пологой одно- или двухскатной крыши достаточно 63 – 67 см. Минимальный промежуток для крутой крыши составляет 45 см.

Точную длину стропильного шага под шифер вы сможете установить, только произведя точные замеры и рассчитав общий вес всех кровельных материалов.

Не забудьте учесть метеоусловия (возможность скопления снега, сильные порывы ветра) и нагрузку дополнительного оборудования (антенны или дымоходной трубы). Если на чердаке будет обустроена мансарда, то учтите вес утеплителей.

Нюансы системы для металлочерепицы

Металлочерепица – это один из самых популярных кровельных материалов на рынке. Она неприхотлива в обращении, долговечна, красиво смотрится.

Кроме того, металлочерепица – один из самых легких кровельных материалов (всего 35 кг на квадратный метр), ее можно укладывать на достаточно легкую опору, снижая тем самым нагрузку на стены здания и фундамент.

Среднее расстояние между стропилами под металлочерепицу составляет 60 – 95 см для двухскатной крыши с наклоном 20 – 45 градусов.

Размер брусьев выбирают с учетом утеплительных и гидроизоляционных материалов. Для простой кровли из металлочерепицы достаточно сечения в 50 – 150 мм.

Но в большинстве случаев для создания мансардной крыши под металлочерепицу придется уложить утеплитель толщиной в 150 – 200 мм.

С учетом веса утеплителя стропильная система должна быть более прочной, рекомендованный размер брусьев возрастает до 200 мм на 50 мм.

При расчете расстояния между стропилами учитывайте не только длину листов металлочерепицы, но утеплителя.

При правильном расположении стропил вы сможете значительно сэкономить на лесоматериалах.

Не забывайте и об особенностях монтажа крыши из металлочерепицы: этот материал плохо пропускает воздух, в результате чего под крышей часто скапливается конденсат.

Закрепите верхнюю опору стропильной системы на коньковый прогон вместо боковой части. Это позволит создать небольшую воздушную прослойку, повысит вентилируемость и поможет уберечь кровлю от разрушительной влаги.

Стропильная система под профнастил и ондулин

Отличительная особенность профнастила – это легкость и жесткость, поэтому, как и в случае металлочерепицы, требования к стропильной системе не столь высоки.

Расстояние между стропилами под профнастил должно быть в диапазоне от 60 см до 120 см. Оптимальное сечение стропильной ноги зависит от пролета между опорами.

Так, для пролета в 3 м выбирают брус размером 40 мм на 150 мм, для пролета в 5 м – размером 50 мм на 180 мм.

Какое расстояние допустимо между стропильными ногами, зависит напрямую от сечения брусьев: чем больше стропильный шаг, тем более прочный материал необходимо использовать для стропил. При выборе шага более 80 см увеличьте толщину брусьев на 20 – 25 %.

Не забывайте учитывать вес обрешетки под профнастил. Расстояние между стропилами односкатной крыши в 60 см потребует обрешетки с минимальным сечением брусьев 25 мм на 100 мм.

При стропильном шаге, равном 80 см, – 30 мм на 100 мм и т. д. Важную роль играет и угол наклона крыши: при скате менее 15 градусов под профнастил рекомендовано укладывать сплошную обрешетку, которая значительно тяжелее разреженной.

Поскольку оба обладают относительно малым весом, опорная конструкция может быть достаточно легкой, что снижает нагрузку на несущие стены и фундамент здания.

Чем выше градус наклона, тем большее расстояние между стропилами допускается.

На двускатную крышу с уклоном менее 10 градусов рекомендуется устанавливать сплошную обрешетку, что повышает нагрузку кровельную конструкцию.

В таком случае лучше использовать более толстый брус размером 40 мм на 50 мм, а стропильный шаг свести к минимуму (60 см).

Как рассчитать расстояние между стропилами под металлочерепицу? — masterprofnastila.ru

Чтобы каркас будущей крыши был максимально надежным, нужно тщательно рассчитать расстояние между стропилами под металлочерепицу. Если неправильно определить нагрузку либо недооценить параметры самих стропил, это станет причиной изменения формы ног стропил или нарушит покрытие крыши.

При расчете конструкции крыши следует делать также расчет расстояния, которое будет между стропилами.

Сначала необходимо выбрать вид системы стропил. Они бывают:

• наслонными;
• висячими;
• комбинированными.

Каркас для крыши из металлочерепицы

Чаще всего для каркаса крыши из металлочерепицы используют дерево, ведь этот материал легко подогнать по размеру, а для его установки не нужно специализированное оборудование. Но иногда опорные конструкции выполняют из металлопрофиля. Подобное встречается при возведении:

• гаражей;
• павильонов;
• пристроек, имеющих хозяйственное предназначение;
• ангаров;
• беседок.

Таблица расчета длины и шага стропил.

Металлопрофильные стропила обладают множеством преимуществ:

• выдерживают повышенные нагрузки;
• позволяют устанавливать балки длиной более 10 м, не используя дополнительных опор;
• долговечность;
• негорючесть;
• возможность изготовления кровельных конструкций нестандартных форм.

Главным недостатком металлической крыши является теплопроводность материала, ведь каркас при этом становится мостиком холода. Именно поэтому подобные крыши устанавливают только на нежилые помещения, которые не нужно отапливать.

При использовании металлических стропил каркас нужно тоже сделать из металла. Швеллер применяют как мауэрлат, к нему затем приваривают нижнюю часть стропил. Каркас изготавливают самостоятельно согласно проекту или заказывают на специализированном производстве. Последний вариант позволяет гарантировать точность всех размеров и высокое качество сварки. Однако, чтобы установить такую конструкцию, приходится использовать специальные подъемные механизмы. Устанавливая каркас, состоящий из отдельных частей, можно подгонять их прямо на месте.

Для предотвращения коррозии нужно выполнить сварные швы, соблюдая все правила и убирая из них части шлака. Металлопрофильный каркас обрабатывают специализированной грунтовкой, затем поверх наносят несколько слоев простой краски. Желательно использовать краски, предотвращающие ржавение.

Вернуться к оглавлению

Основы расчетов шага стропил

Оптимальный шаг и сечение стропил под металлочерепицу.Чтобы рассчитать шаг стропил под металлочерепицу из дерева, требуется определить величину нагрузок, которые могут быть временными или постоянными. К последним относится вес:

• кровельных материалов;
• материалов, из которых изготовлена стропильная система;
• частей кровельного пирога, в случае дополнительного утепления крыши;
• внутренней отделки потолочной поверхности мансарды.

Среди временных нагрузок выделяют:

• снежный покров;
• вес людей, производящих кровельные работы либо обслуживающих крышу во время ее эксплуатации;
• водные потоки;
• нагрузку ветра.

Рассчитывая расстояние, нужно учитывать материал, из которого выполняется стропильная система под металлочерепицу и сечение самих стропил. Расчеты нужно проводить на этапе проектирования здания специалистами, работающими в конструкторских организациях. При этом они используют справочную документацию, строительные правила и нормы, которые регламентируют каждый шаг, а также множество других расчетных величин.

Нога стропил обязана быть достаточно жесткой и прочной. Если стропило длинное, его сечение должно быть большим. Для определения длины стропильной ноги нужно учитывать высоту конька и угол наклона крыши.

Рассчитывая промежуток между стропилами стоит учитывать угол наклона самой крыши если скаты крутые, шаг может быть большим.

Этапы монтажа стропил.

Однако, если стропильные ноги очень длинные, стоит располагать их на меньшем расстоянии.

Стандартный промежуток составляет около 100 см, минимальный шаг равен 60 см, а максимальный — 150 см. Для определения нужного количества стропил необходимо:

• определить длину опорной стены, на которой будут стропила;
• разделить полученную цифру на оптимальный шаг;
• прибавить единицу к полученному результату, а затем округлить величину.

Этот алгоритм помогает вычислить количество стропил, необходимое для ската. Чтобы определить промежуток для установки стропил под металлочерепицу, длину разделяют на полученную цифру. Результат и будет необходимым шагом стропил.

Нужно обратить особое внимание на выбор утеплителя. Подогнав стропильную систему под металлочерепицу к ширине плитных либо рулонных теплоизолирующих материалов, возможно упростить установку кровельной системы, минимизировав расходы. Корректировку шага стропил можно осуществлять до определенного предела, ведь для тяжелых кровельных материалов не стоит увеличивать шаг.

Для металлочерепицы не нужно дополнительно усиливать стропильную систему. Этот материал отличается небольшим весом, при котором остается достаточно прочным. Черепицу устанавливают на обрешетку из досок либо брусков, прикрепленную к стропилам.

http://masterprofnastila.ru/www.youtube.com/watch?v=IoDYMOBOW1o

Вернуться к оглавлению

Особенности обустройства деревянного каркаса

Стропильную систему обустраивают согласно стандартным правилам. Главной особенностью является необходимость укрепления верхней опоры не на коньковом брусе, а сверху, на коньковом прогоне. Тогда наверху, между состыкованными частями образуется свободная зона, обеспечивающая свободную циркуляцию воздуха. Кроме того, она минимизирует вероятность возникновения конденсата под кровлей, что очень важно для черепицы.

Осуществляя монтаж стропильной системы под металлочерепицу необходимо дополнительно ее усилить. Чтобы сделать конструкцию более жесткой используют ригели с затяжками. Так называют горизонтальные перемычки, устанавливаемые между стропилами в висячих системах. Затяжки размещают возле основания стропил, а ригели рядом с коньком.

Наслонные стропила усиливают за счет установки на стойках горизонтальных прогонов. Это позволяет обеспечить дополнительную опору. Среди дополнительных элементов стоит выделить кобылки — специализированные доски, которые увеличивают длину стропил, чтобы было легче сформировать свес крыши.

http://masterprofnastila.ru/www.youtube.com/watch?v=gNSFnfhK2vE

Обустраивая стропильную систему необходимо обязательно обеспечить дополнительную защиту древесины от огня или повреждения гнилью. Для предупреждения биологического разрушения дерева используют антисептичекую пропитку, а для минимизации риска возгорания применяют огнезащитные составы.

Расстояние между стропилами четырехскатной крыши —

Стропильная система четырехскатной крыши своими руками

Крыша, как и стены, является важным элементом дома. От ее выбора зависит, какой внешний вид в итоге будет иметь строение. Существуют несколько типов крыш, они отличаются только по форме и количеству скатов. Четырёхскатная крыша отличается от двускатной тем, что она обладает четырьмя плоскостями — скатами. Ее монтаж своими руками затрудняется уже тем, что стропильная система четырёхскатной крыши намного сложнее, но между тем именно они считаются более прочными и надёжными в эксплуатации, чем двускатные и, что немаловажно, у них более привлекательный внешний вид.

Разновидности многоскатных крыш

На рынке кровельных материалов можно встретить много вариантов мансардных крыш. Но пожалуй, самые популярные это вальмовая и шатровая. Если вы решили начать строительство четырехскатной крыши своими руками, важно определиться какой вид вам подойдет, а для этого нужно знать особенности каждого вида.

При монтаже вальмовой крыши сразу бросается в глаза её схожесть на всем нам привычную двускатную, но её главное отличие в том, что там, где заканчивается двускатная кровля, продолжение берут треугольные скаты-вальмы. В крыше нет фронтов, поэтому она считается более экономичной.

Шатровая крыша по своему внешнему виду очень похожа на пирамиду, которая берет свое начало у стен. Все плоскости скатов похожи на равнобедренные треугольники. Стропильная система четырёхскатной шатровой крыши намного сложнее, чем вальмовой, поэтому, если у вас есть желание делать ее своими руками, то рекомендуют именно вальмовую. Подходит она для домов, у которых длина стен одинаковая.

При выборе вальмовой крыши можно столкнуться ещё с её некоторыми подвидами:

Нередко полувальмовую крышу рассматривают как двускатную. Главное её отличие от классической двускатной в наличии треугольных торцевых скатов. Преимуществом является возможность устанавливать обычные окна в мансарде, а отсутствие острого выступа обеспечивает более высокую способность выдерживать различные погодные изменения.

А вот конструкция четырёхскатной датской крыши позволяет отказаться от мансардных окон и обеспечить естественное освещение в помещениях за счёт установленных вертикальных окон.

Четырехскатная крыша: чертеж

В начале любых строительных работ лучше всего произвести расчёты, чтобы потом уже при строительстве не переделывать конструкцию. Поэтому, даже если строительство стропильной системы четырёхскатной крыши у вас получится выполнить своими руками, то расчёт самого проекта четырёхскатной крыши лучше всего сразу доверить профессиональному архитектору.

Составляя проект четырехскатной крыши, нельзя ошибиться, так как он включает в себя огромное количество элементов и все они несут свою нужную функцию. Архитектор, который будет выполнять проект, а впоследствии и чертеж четырёхскатной крыши, обязательно даст подробное описание всех узлов и соединений, что существенно ускорит монтаж конструкции. Вам останется только приобрести необходимые материалы и инструменты и можно приступать к монтажу.

При составлении проекта важно помнить про уклон. Обычно он варьируется от 5 до 60 градусов. От угла наклона зависит и выбор кровельного материала. Если угол наклона в доме до 10 градусов, то рекомендуют использовать асбестоцементные листы или рулонное покрытие. При угле наклона от 14 до 60 градусов лучше всего подойдёт кровельный металл, а при наклоне от 30 до 60 градусов смело можете делать черепичную крышу.

Устройство четырёхскатной крыши таково, что чем больше угол наклона, тем больше кровельного материала пойдёт на строительство и, наоборот, чем меньше угол наклона, тем более мощный каркас необходимо сооружать, так как на такую крышу будет более сильная погодная нагрузка.

Делая расчёт, архитектор сразу учитывает, какие стропила будут использованы при строительстве: висячие или наклонные, нужны ли вам будут дополнительные элементы для поддержания прочности, а также всевозможные нагрузки на стропила. При расчёте нагрузок учитывают:

• вес кровельного материала;
• вес материала для утепления, паро- и гидроизоляции;
• погодные условия;
• оборудование или устройства, которые, возможно, будут установлены на крышу.

Параметры нагрузок изменяются в зависимости от различных факторов. В основном учитывают климат местности, в которой планируется возведение. А общую массу всей крыши рассчитывают, учитывая итоговое количество всех материалов, которое будет использовано при строительстве и площадь всего сооружения. Обязательно делают расчёт прочности стропил и степени возможной деформации от различных внешних и погодных изменений.

В качестве стропил профессионалы рекомендуют использовать прямоугольные бруса с сечением из пиломатериалов хвойных пород, обработанных специальным антисептическим составом. Для повышения устойчивости системы четырёхскатной крыши вводят дополнительные стальные элементы.

Поэтому, даже если вы решили начать строительство четырёхскатной крыши своими руками, не поленитесь воспользоваться советами опытных мастеров. Если все расчёты будут выполнены правильно и без ошибок, это позволит возвести привлекательную конструкцию с хорошими эксплуатационными характеристиками.

Конструкция четырехскатной крыши и установка стропильной системы

Теперь, когда готов проект и у вас на руках есть чертежи четырехскатной крыши, можно приступать к устройству стропил системы крыши. Монтаж можно осуществлять несколькими способами – висячим и наклонным.

Наклонный способ более экономичен и не так сложен при возведении. При возведении стропильной системы необходимо учитывать элементы, которые обязательно присутствуют в каждой конструкции:

• накосные или диагональные стропила. В готовой конструкции их устанавливают так, чтобы они имели упор. Обычно упирают в мауэрлат и следующую пару стропильных ног;
• мауэрлатом называют нижнюю опору для стропил;
• прогоном-балку, которую используют как дополнительную опору, располагают обычно параллельно мауэрлату;
• укороченные стропильные ноги, также используют для упора в мауэрлат и стропильные ноги;
• стойки и подкосы используются для сооружения конструкции с многопролётностью, в этом случае необходимо ещё установить несколько опор на накосную ногу;
• ригели. Помогут если появились распоры. Обычно это происходит, если стропильная система четырёхскатной крыши при монтаже была установлена неправильно;
• лежень используют в качестве опоры для подкосов и стоек;
• шпренгель применятся как дополнительный элемент стропильной опоры.

Этапы работы

Первым делом, для равномерного распределения нагрузки от стропильной системы, кровельного покрытия и выпадения осадков в зимний период, на несущие стены укладывают опору для стоек и мауэрлат. Опору для стоек устанавливают на несущие перегородки. На эти опоры потом будут устанавливать опорные стойки. Здесь не обойтись без водяного уровня, при помощи которого выравнивают опорные стойки и закрепляют подпорами из досок. Крепят стойки с помощью металлических уголков. В зависимости от того, монтаж какой крыши выполняют, учитывают и необходимую расстановку стоек.

При монтаже стропильной системы для вальмовой крыши, стойки располагают в один ряд, а расстояние между ними должно быть не более двух метров. Если происходит монтаж шатровой конструкции, то тут стойки располагают по диагонали с одинаковым расстоянием от угла. На стойки потом укладывают прогоны и закрепляют их с помощью уголка на саморезы. Далее устанавливают диагональные стропила с шагом от 0,5 до 1,5 метра. Профессиональные плотники советуют изготавливать стропила из двух досок, объединённых в толщину, так как именно эти элементы конструкции испытывают нагрузку. Их упирают верхней стороной на стойку, а нижней на угол мауэрлат.

Далее нужно заполнить расстояние между стропилами. Для этого прекрасно подойдут укороченные стропильные ноги. Наибольшую нагрузку получает нижняя четверть диагональных стропил, поэтому рекомендуют под них установить дополнительные элементы стропильной опоры. Их ставят, как и коньковые стойки, на усиленные балки. На готовую конструкцию стропильной системы четырёхскатной крыши делают обрешётку, с последующим укладыванием на неё кровельного материала.

Преимущества и недостатки четырёхскатной конструкции

Если сравнивать четырёхскатную конструкцию с классической двускатной, сразу можно выделить ряд преимуществ и недостатков. К преимуществам относятся:

• благодаря мансардным крышам можно переоборудовать чердачное помещение в жилое, что значительно увеличит жилую площадь дома;
• четырёхскатная крыша за счёт особенности своей конструкции не подвержена временным деформациям;
• утепляя кровельный материал при монтаже, вы тем самым улучшаете теплоизоляцию всего дома, это экономия на отоплении;
• за счёт низких углов наклона конструкции, такие крыши лучше противостоят разным погодным изменениям;
• благодаря своему необычному дизайну, конструкция смотрится очень красиво и придаст изюминку любому помещению.

К недостаткам, пожалуй, можно отнести такие моменты:

• учитывая, что конструкция четырёхскатной крыши сложнее, чем двускатной, при монтаже она вам обойдётся дороже. Но опять же, благодаря ей можно не делать кирпичную кладку;
• скаты, расположенные с четырех сторон, забирают часть жилого помещения с коротких торцов;
• ещё одним недостатком считается то, что мансардные окна, которые устанавливаются, во время дождя могут стать причиной появления лужи на полу. Но опять же, только в том случае если вы забыли их закрыть. При желании даже в мансардную крышу можно установить обычные вертикальные окна.

Если вы все-таки решили возводить четырёхскатную крышу своими руками — это будет нелегко. Но, имея в наличии ручной и электроинструмент, а также все нужные измерительные устройства, у вас все получится, главное соблюдать общие принципы. Важно помнить, что при установке мауэрлата, его нужно хорошенько закрепить по углам, приступать к монтажу всегда нужно с конька, а стойкам нужны хорошие основания. Когда выполняются работы своими руками, хочется, чтобы результат сохранялся как можно дольше, поэтому элементы конструкции стропильной системы лучше всего фиксировать современными металлическими крепёжными соединениями для дерева.

Расчет расстояния между стропилами

Расстояние между стропилами – это основополагающий параметр, от которого зависит прочность и надежность конструкции крыши, срок ее службы, возможность использования тех или иных кровельных материалов.

Прочность и срок службы кровли зависят от многих факторов: качества строительных материалов, климатических условий, надежности обрешетки.

Но несущая конструкция крыши – это фундамент, на котором покоится вся конструкция.

Стропильная система должна быть точно просчитана, грамотно смонтирована и надежно защищена от разрушительного внешнего воздействия.

Общая схема расчета стропильного шага

Стропильная система – это несущая конструкция всей крыши. Она состоит из стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов.

Каждое стропило располагается на определенном расстоянии от следующего – это расстояние называется «стропильный шаг».

Именно от него зависят прочность кровельной конструкции, максимально допустимая нагрузка на квадратный метр и материалы, которые можно использовать для кровельных работ.

По ГОСТам минимальное допустимое значение стропильного шага составляет 60 см, среднее – превышает 1 м.

Для определения приблизительного шага можно воспользоваться следующей формулой: D/(D/m+1), где D – длина крыши от конька до конька, m – приблизительный стропильный шаг.

Все полученные результаты необходимо округлять до ближайшего большего целого. Очевидно, что такая формула служит исключительно для приблизительных расчетов.

Чтобы определить точный размер шага, необходимо принимать во внимание следующие факторы:

• собственный вес стропильной системы, т. е. материалов, из которых она изготовлена;
• вес материала, которым вы планируете крыть крышу;
• вес дополнительных утеплителей, уплотнителей, системы гидро- и пароизоляции;
• вес обрешетки;
• вес отделочных материалов чердака;
• климатические нагрузки (ветер, скопление снега).

Помимо вышеперечисленных нагрузок, кровля должна выдерживать вес, по меньшей мере, одного взрослого человека, чтобы в случае ремонта или установки антенны монтажник мог без опасений взобраться на крышу.

Если вы планируете установку дымоходной трубы, то ее местоположение необходимо изначально включить в расчеты, чтобы в будущем не потребовалось снимать часть кровли и устанавливать дополнительные точки опоры.

Односкатная и двускатная крыша: разница в стропильных системах

Для односкатной крыши возвести стропильную систему достаточно просто. Чаще всего стропила укладывают прямо на венец, без использования дополнительных опор и поддерживающих конструкций.

Именно поэтому максимальный угол наклона односкатной крыши ограничен 30 градусами: отсутствие дополнительных несущих конструкций и поддерживающих балок означает, что вся нагрузка ложится на стены здания и фундамент.

Оптимальный угол наклона – 15 – 25 градусов. Максимально допустимая длина пролета стропил не достигает и 6 м.

При возведении односкатной крыши обязательно учитывайте направление ветра и возможную дополнительную нагрузку от веса скопившегося на крыше снега.

Для домов, расположенных в регионах с сильными ветрами и малым количеством осадков, можно подгадать такой угол склона, при котором кровля очищается от снега за счет порывов ветра.

Двускатная крыша – это система из двух наклонных скатов, соединенных коньком. Одним из основных преимуществ такой конструкции является возможность более равномерного распределения нагрузки между стропильной системой и несущими стенами здания.

Кроме того, двускатный каркас позволяет опереть стропила друг на друга, что придает ему дополнительную прочность.

Общая прочность кровельной конструкции возрастает при приближении угла ската к 45 градусам. Именно такой наклон считается оптимальным для регионов с обильными осадками.

При повышении угла наклона, с одной стороны, значительно увеличивается устойчивость, поэтому можно брать больший стропильный шаг.

С другой стороны, повышается парусность крыши, поэтому для ветреных регионов оптимальный угол наклона не превышает 20 градусов.

Стропильная система под шифер

Несмотря на появление большого выбора современных кровельных материалов, классический вариант – шифер – до сих пор пользуется большой популярностью, в основном из-за дешевизны и легкости монтажа.

Расстояние между стропилами крыши под шифер вычисляют с учетом особенностей материала: шифер достаточно хрупкий, но в то же время способен выдерживать большие весовые нагрузки.

Допустимый диапазон стропильного шага под шифер – от 80 см до 1,5 м. Чаще всего используют усредненную длину шага, 120 см.

Поскольку сам по себе шифер весит достаточно много, материал для несущей конструкции нужно выбирать прочный, например, брусья с сечением не менее 75 мм на 150 мм.

Максимальное рекомендованное сечение брусьев – 100 мм на 200 мм. Чем толще брусья, тем активнее они впитывают влагу и тем больше деформируются.

Длина стропильного шага и толщина обрешетки взаимосвязаны: чем более прочную обрешетку вы планируете установить, тем меньше шаг, и наоборот.

Лист шифера имеет стандартную длину в 175 мм, шаг обрешетки подбирается таким образом, чтобы каждый лист шифера имел не менее трех точек опоры (одну по центру листа и две ближе к краям).

Рекомендованная толщина бруса для обрешетки под шифер – 50 – 60 мм, стандартные размеры доски для обрешетки – 30 мм на 100 мм.

Шаг обрешетки зависит от градуса уклона крыши: для пологой одно- или двухскатной крыши достаточно 63 – 67 см. Минимальный промежуток для крутой крыши составляет 45 см.

Точную длину стропильного шага под шифер вы сможете установить, только произведя точные замеры и рассчитав общий вес всех кровельных материалов.

Не забудьте учесть метеоусловия (возможность скопления снега, сильные порывы ветра) и нагрузку дополнительного оборудования (антенны или дымоходной трубы). Если на чердаке будет обустроена мансарда, то учтите вес утеплителей.

Нюансы системы для металлочерепицы

Металлочерепица – это один из самых популярных кровельных материалов на рынке. Она неприхотлива в обращении, долговечна, красиво смотрится.

Кроме того, металлочерепица – один из самых легких кровельных материалов (всего 35 кг на квадратный метр), ее можно укладывать на достаточно легкую опору, снижая тем самым нагрузку на стены здания и фундамент.

Среднее расстояние между стропилами под металлочерепицу составляет 60 – 95 см для двухскатной крыши с наклоном 20 – 45 градусов.

Размер брусьев выбирают с учетом утеплительных и гидроизоляционных материалов. Для простой кровли из металлочерепицы достаточно сечения в 50 – 150 мм.

Но в большинстве случаев для создания мансардной крыши под металлочерепицу придется уложить утеплитель толщиной в 150 – 200 мм.

С учетом веса утеплителя стропильная система должна быть более прочной, рекомендованный размер брусьев возрастает до 200 мм на 50 мм.

При расчете расстояния между стропилами учитывайте не только длину листов металлочерепицы, но утеплителя.

При правильном расположении стропил вы сможете значительно сэкономить на лесоматериалах.

Не забывайте и об особенностях монтажа крыши из металлочерепицы: этот материал плохо пропускает воздух, в результате чего под крышей часто скапливается конденсат.

Закрепите верхнюю опору стропильной системы на коньковый прогон вместо боковой части. Это позволит создать небольшую воздушную прослойку, повысит вентилируемость и поможет уберечь кровлю от разрушительной влаги.

Стропильная система под профнастил и ондулин

Отличительная особенность профнастила – это легкость и жесткость, поэтому, как и в случае металлочерепицы, требования к стропильной системе не столь высоки.

Расстояние между стропилами под профнастил должно быть в диапазоне от 60 см до 120 см. Оптимальное сечение стропильной ноги зависит от пролета между опорами.

Так, для пролета в 3 м выбирают брус размером 40 мм на 150 мм, для пролета в 5 м – размером 50 мм на 180 мм.

Какое расстояние допустимо между стропильными ногами, зависит напрямую от сечения брусьев: чем больше стропильный шаг, тем более прочный материал необходимо использовать для стропил. При выборе шага более 80 см увеличьте толщину брусьев на 20 – 25 %.

Не забывайте учитывать вес обрешетки под профнастил. Расстояние между стропилами односкатной крыши в 60 см потребует обрешетки с минимальным сечением брусьев 25 мм на 100 мм.

При стропильном шаге, равном 80 см, – 30 мм на 100 мм и т. д. Важную роль играет и угол наклона крыши: при скате менее 15 градусов под профнастил рекомендовано укладывать сплошную обрешетку, которая значительно тяжелее разреженной.

Общие рекомендации для стропильной системы под ондулин во многом схожи с требованиями, предъявляемые к системе под профнастил.

Поскольку оба обладают относительно малым весом, опорная конструкция может быть достаточно легкой, что снижает нагрузку на несущие стены и фундамент здания.

Ондулин рекомендовано устанавливать на крышах со скатом в 5 – 50 градусов. Среднее расстояние между стропилами при таком склоне составляет 600 – 900 мм.

Чем выше градус наклона, тем большее расстояние между стропилами допускается.

На двускатную крышу с уклоном менее 10 градусов рекомендуется устанавливать сплошную обрешетку, что повышает нагрузку кровельную конструкцию.

В таком случае лучше использовать более толстый брус размером 40 мм на 50 мм, а стропильный шаг свести к минимуму (60 см).

Устройство стропильной системы для четырехскатной крыши

Проблема выбора наиболее удачного устройства каркаса крыши всегда сопровождается двумя противоречивыми желаниями. Неважно, какого рода здание планируется к постройке, любой застройщик предпочел бы получить максимально симпатичную, прочную и долговечную конструкцию, при относительно небольших затратах на ее строительство. Наиболее полно приведенным требованиям отвечает четырехскатная крыша стропильная система, которая на сегодня является одним из оптимальных проектных решений для жилого фонда.

Преимущества и недостатки использования четырехскатных крыш

Даже поверхностный взгляд на четырехскатную систему крыши подсказывает, что такая стропильная система каркаса из двух пар симметричных скатов будет выглядеть намного изящнее и симпатичнее, чем упрощенный дизайн двухскатной конструкции.

Понятно, что большинство будущих заказчиков предпочитают построить стропильную систему для дома не только из-за более интересного дизайна, хотя фактор внешнего вида постройки тоже немаловажен. В первую очередь подобное решение конструкции выбирается из-за ощутимых преимуществ четырехскатной системы:

• Использование вместо фронтонов крыши двух дополнительных противолежащих скатов снижает ветровую нагрузку на всю конструкцию стропильной системы;
• Установка двух дополнительных наклонных поверхностей дает возможность удалять и сбрасывать с кровельного пирога любое количество дождевой воды, снега и льда, наиболее опасного вида влаги – водного конденсата;
• Использование крыши четырехскатной системы позволяет снизить потери тепла за счет уменьшения общей площади кровельных и фронтонных поверхностей.

Крышу в четыре ската можно смело считать более удачным решением в сравнении с двух и односкатными конструкциями, несмотря на повышенные требования к стропильной системе, качеству изготовления отдельных элементов и точности сборочных работ.

Четырехскатная стропильная система представляет собой сбалансированную конструкцию, в которой нагрузки, приходящиеся на каркас крыши от кровельного пирога, снега и ветра, взаимно компенсируются, как в карточном домике. Если попытаться собрать каркас без тщательной проектной подготовки, вместо максимальной прочности и устойчивости можно получить аварийный объект.

Недостатков у четырехскатной стропильной системы тоже хватает. Чаще всего проблемы возникают из-за необходимости предпринимать дополнительные меры по защите стыков на линии сопряжения скатов. Кроме того, потребуется на 30% больше кровельного материала, утеплителя и дорогостоящего длинномерного бруса.

Варианты четырехскатной схемы крыши

Кроме классического варианта, в котором используются две треугольные и две трапециевидные плоскости, крыша в четыре ската может строиться по одной из разновидностей каркаса:

• Ломаная датская схема. Треугольные верхушки боковых фронтонов крыши, примыкающих к коньку, совмещаются в одной конструкции с трапециевидным скатом. Получается симпатичная конструкция с крутыми основными скатами и пологими боковыми поверхностями;
  
• Четырехскатная голландская система, ее можно назвать антиподом датской схеме. В данном случае фронтоны крыши в верхней части прикрываются от дождя и снега небольшими треугольными скатами;
• Наиболее простой шатровый вариант крыши, в которой все четыре ската выполняются одного размера. Получается равносторонняя пирамида. Идеально подходит для зданий с квадратными пропорциями стен.

Все модификации четырехскатной или вальмовой схемы рассчитаны на специфические климатические условия эксплуатации крыши. Например, датские кровли хорошо противостоят ветру и большому количеству снега, тогда как «голландки» рассчитаны на то, чтобы противостоять сильным дождям и снегопадам в условиях городской застройки. Шатровые схемы с небольшими углами наклона ската используют для построек на открытой ветреной местности. Классический вариант можно использовать для любых условий, но в этом случае потребуется тщательно выверить положение здания относительно розы ветров.

Строительство стропильного каркаса четырехскатной крыши

Проще всего разобраться в устройстве стропильной системы четырехскатной крыши по чертежам. В обычной двухскатной конструкции вес стропильных балок частично передавался на коньковый прогон и на брусовую обвязку стен или мауэрлат.

Сбалансировать два ската крыши относительно несложно обычной подгонкой стропил и установкой подкосов.

В четырехскатной стропильной системе все намного сложнее, поэтому, помимо рядовых стропил, в каркасе крыши приходится использовать значительно большее количество силовых элементов:

• Накосные или диагональные стропила. С их помощью формируются боковые скаты крыши, уравновешивается стропильная система в направлении вдоль главной оси крыши;
• Центральные стропильные балки. Нередко прочности и устойчивости диагональных стропил становится недостаточно, особенно на больших по размерам крышах, поэтому приходится использовать центральные стропила, устанавливаемые на одной оси с коньковым прогоном;
• Нарожники представляют собой короткие стропила, формирующие боковые скаты крыши. Длину каждого нарожника рассчитывают и вырезают по месту установки стропило на каркас.

Кроме стропильных элементов, при постройке четырехскатной крыши обязательно используют шпренгеля, подкосы и распорки. С их помощью выполняется усиление и перераспределение нагрузки в силовых элементах крыши.

Разумеется, можно построить стропильную систему и безо всякого проектирования и расчета. Например, можно использовать брус и доску увеличенного сечения, и вместо рекомендуемого коэффициента прочности в 1,4 единицы получить двух или трехкратный запас по несущей способности. Но стоит понимать, что в таком случае вес стропильной системы и стоимость постройки четырехскатной крыши вырастет в 3 и 8 раз соответственно.

Методика расчета длин стропил четырехскатной системы

Для простейших построек, например, беседки, сарая или небольшого садового домика, можно использовать упрощенный вариант расчета длин стропильных балок. Для этого потребуется составить чертежи стропильной системы четырехскатной крыши. Для упрощения расчета выбираем классический вариант с двумя боковыми треугольными вальмами и трапециевидными основными скатами.

Основой для расчета стропильной конструкции крыши является система прямоугольных треугольников. Каждое стропило представляет собой гипотенузу прямоугольного треугольника. Меньший катет равен высоте стоек конька, а больший совпадает с проекцией стропило на плоскость потолочного перекрытия, которую еще называют заложением. Линия проекции пересекается с осевой или проекцией коньковой балки под углом в 45 о , что значительно упрощает расчет.

Первоначально потребуется выбрать угол наклона скатов, обычно это 20-35 о , в зависимости от конструкции четырехскатной крыши и вида кровельного покрытия. Для расчетов можно использовать теорему Пифагора для прямоугольного треугольника или стандартные таблицы с готовыми коэффициентами пересчета длин стропил для заданных углов. В таких таблицах значение угла указывается в виде десятичной дроби, например, 3:12. Это означает, что при данном угле и длине заложения в 12 м высота стойки составит 3 м. Здесь же приводится коэффициент пересчета для диагонального стропила, достаточно умножить длину заложения на величину соответствующей табличной поправки.

На первом этапе определим координаты установки вертикальных стоек конька и его длину. Для этого измеряем расстояние от угла до точки пересечения осевой линии и мауэрлата, далее откладываем полученный отрезок от угла вдоль оси конька и проводим линию параллельно стене. Точка пересечения оси и проведенной линии даст место установки одной из коньковых стоек. Аналогичную процедуру потребуется выполнить еще раз на противоположной стене, в результате получим точку установки второй стойки и длину коньковой балки.

На втором этапе, используя строительный отвес, нужно будет измерить линейкой заложение диагональной стропило, зная угол наклона ската, можно рассчитать длину накосной стропильной балки. Аналогичным образом вычисляется длина рядовых и центральных стропил.

Чуть сложнее выполняется расчет нарожников. Сначала диагональную стропильную балку размечают шагом установки нарожников, как правило, это 70-90 см. Каждый нарожник можно рассматривать, как катет треугольника. Зная величину катета и высоту точки примыкания нарожника к диагональной балке, можно легко рассчитать размер нарожного стропила.

Если в конструкции четырехскатной крыши для усиления диагоналей используются шпренгеля, то их величину можно вычислить еще проще. Чаще всего их устанавливают на расстоянии от угла в 1/3 от длины заложения.

Особенности сборки каркаса четырехскатной крыши

Процесс сборки стропильной системы четырехскатной крыши всегда начинается с установки центрального элемента каркаса – конькового прогона и вертикальных стоек. Коньковая скамейка может собираться из бруса, сечением 70х100 мм, но чаще всего стойки изготавливают из спаренной доски 50 мм. Чтобы увеличить жесткость всей системы коньковой балки и стоек, на угловые стыки набивают металлические пластины, а саму раму усиливают внутренней распоркой.

Обычно сборку стропильных балок выполняют на гвоздях, а места усиления стальными накладками фиксируют болтовыми соединениями. Прежде чем ставить стропильные балки, обычно изготавливается запильный шаблон в виде прямоугольного треугольника из листа фанеры. Острый угол должен соответствовать углу наклона скатов. С помощью шаблона вырезают на стропилах привалочные площадки для опор на мауэрлат и конек.

Процесс установки стропил начинается с монтажа центральных стропильных балок, которые обеспечат необходимую жесткость коньковой рамы в осевом направлении. Иногда обходятся без них, в этом случае сразу переходят к монтажу крайних пар рядовых стропил, но брус только прихватывают гвоздями, без окончательной фиксации к коньку.

После усиления коньковой рамы устанавливают угловые диагональные стропила. Обычно длину бруса или балки вырезают с запасом, так как верхний край нужно будет запиливать под двойным углом, сначала под углом наклона ската, после косую кромку скашивают под углом в 45 о . На последнем этапе ставят шпренгеля, подкосы, набивают нарожники и рядовые стропила.

Заключение

Наиболее сложным этапом сборки стропильной системы четырехскатной крыши считается стыковка двух диагональных балок с коньком. От того, насколько точно выполнена врезка диагоналей, зависит прочность и устойчивость всей четырехскатной крыши, поэтому большую часть времени приходится тратить на подгонку и подрезку размеров стропил. Остальная часть сборочных операций практически не отличается от постройки двухскатной стропильной системы.

Стропильная система четырехскатной вальмовой крыши своими руками

Сложное устройство стропильной системы вальмовой крыши отпугивает начинающих мастеров от ее создания своими руками. Однако, такой способ перекрытия прекрасно подходит для частных домов небольшого размера в европейской стилистике. Чтобы качественно выполнить монтаж вальмовой кровли своими руками следует провести подготовительную, проектную детальность: выполнить расчет, составить чертеж и нанести разметку. Для этих процессов необходимы базовые знания о строении стропильного каркаса, строительные нормы по выбору угла наклона кровельных скатов.

Состав стропильных ферм

Стропильная система выполняет функции опорного каркаса, на котором лежит основной вес кровли. Ее основной элемент – стропильные ноги, вальмовая кровля насчитывает 4 различных разновидности стропил:

1. Диагональные (угловые) стропила. Конструкция стропильной системы вальмовой кровли имеет 4 угловых стропильных ноги. Они продолжают коньковый брус, соединяя его с углом торцевой стены. За счет угловых стропил формируется вальмовый скат, их длина превышает аналогичный параметр рядовых. Так как диагональные ноги несут на себе вес кровельного материала вальм, а также к ним осуществляется крепеж нарожников и торцевых рядовых стропил, для изготовления требуются доски сечением 100х150 мм или сдвоенные обычные, 50х150 мм. Иногда стандартная длина пиломатериалов меньше необходимой, в таком случае требуется изготовление своими руками наборных ног, составленных из элементов. Расчет длины диагональных ног выполняют с применением специального коэффициента, путем умножения на длину рядового стропила.

Залог надежности стропильной системы – элементы одинакового сечения, изготовленные из одного и того же материала, исключение составляет лишь диагональные стропила, сечение которых должно быть толще.

Опорные конструкции

Конструкция стропильных ног не позволяет им самостоятельно выдерживать вес кровли, подспорьем в этом деле им служат дополнительные опорные элементы:

Мауэрлат. Мауэрлатный брус укладывают на верхний пояс сооружения. У бревенчатого и брусового дома роль мауэрлата играют верхние венцы, укрепленные анкерными болтами. В кирпичных или газосиликатных постройках требуется монтаж мауэрлата своими руками на цементную армированную стяжку. Очень важно рассчитать места крепления бруса так, чтобы они не совпадали с расположением стропил. Прочность мауэрлата снижается с каждым отверстием, проделанном в нем, поэтому нужно делать лишь те, что определил расчет.

Расчет составляющих стропильной системы основывается на весе кровли, размерах перекрываемого здания и величине сечения исходного материала.

Вычисление основных параметров системы

Специальные компьютерные программы облегчают вычисления параметров стропильной системы, однако расчет достаточно прост, так как основывается на тереме Пифагора о прямоугольных треугольниках. Схема вычислений выглядит так:

Первым делом своими руками измеряют ширину и длину перекрываемого сооружения. Необходимо использовать для измерений одну рулетку, каждый замер производить по два раза, чтобы избежать ошибок. На основе полученных данных составляют схематичный чертеж.

Расчет состава стропильной системы не только позволит закупить необходимое количество строительного материала, но верно определить объем фундамента, однако, учтите, кровельный материал нужно приобретать с запасом 15-25% на нахлест и подрезку.

Результатом вычислений должен стать подробный чертеж и упрощенная схема для нанесения разметки. Четырехскатная крыша может строится по готовым проектам, если использовать стандартный угол наклона.

«Золотые» правила кровельщиков

Опытные мастера-кровельщики говорят, что стропильная система крыши с торцевыми вальмами не сложнее двухскатной, если соблюдать «золотые» правила, которые сформировались за долгие годы работы:

• Использовать для изготовления стропил доски и брус одного сечения, то есть стропила и коньковый прогон выполнять из доски 50х150 мм, мауэрлат и лежень из бруса 150х150 мм.
• Выполнять расчет до начала работ по установке кровли, основываясь на неоднократно проверенных измерениях.
• Узлы стропильной системы должны быть отражены в проектной документации и проверены расчетом нагрузок.
• Выбирать сечение стропил нужно в соответствии с длиной, весом кровельного материала и перекрываемой площадью.
• Своими руками монтаж выполняют с помощью подсобника, длинные, тяжелые диагональные стропила сложно установить в одиночку.

Четырехскатная крыша и узлы ее стропильной системы достаточно сложны в монтаже, однако, отсутствие фронтонов делает ее надежной защитой от холода, порывистого ветра и дождя.

Видео-инструкция

Кровельные планки, все, что вам нужно знать о кровельных планках

Если вы не занимаетесь кровельной промышленностью , вы, вероятно, не знаете, что такое кровельные рейки или обрешетка. Большинство людей думают, что крыши сделаны из материалов, которые они могут видеть. Они смотрят на крышу, видят черепицу и предполагают, что это кровельная система , но это не так.

Кровельная система состоит из слоев материалов, которые используются для создания прочной конструкции , которая может выдерживать элементы, а защищает здание .В состав слоев кровельной системы может входить обрешетка .

Дополнительные сведения о обрешетках крыши жизненно важно для всех, кто планирует выполнять кровельные работы, нуждается в ремонте крыши или участвует в какой-либо области строительства. Хорошее понимание того, как работает крыша, начинается с понимания каждого компонента кровельной системы и того, как он играет роль в обеспечении функционирования крыши в соответствии с высоким стандартом .

Что такое рейки

Давайте приступим непосредственно к определению. Кровельные рейки, иногда называемые планками , кровельные , служат точкой крепления материалов. Битумная черепица и плитка крепятся с использованием реек в качестве промежутка. Рейки не всегда используются в кровельной системе.

Кровельные рейки или рейки, также называемые кровельной рейкой, используются для обеспечения точки крепления для кровельных материалов , таких как черепица или черепица. Расстояние между обрешетками зависит от типа кровельного материала и укладывается горизонтально.

Расстояние между обрешетками крыши сильно зависит от типа внешнего кровельного материала, который будет использоваться. Например, металлическая кровля будет крепиться к специальным металлическим обрешеткам кровли. Швы обрешетки покрываются швом обрешетки, а затем металлические листы прикрепляются через определенные промежутки времени. Такие же интервалы нельзя использовать для битумной черепицы. Размер кровельного материала определяет расстояние между обрешетками.

Эта технология используется с 1950-х годов и является испытанным методом кровли, который предпочитают многие проектировщики зданий.Он обеспечивает стабильные и надежные результаты . , который успешно используется в течение многих лет.

Понимание слоев крыши

Каждая крыша начинается с стропильной системы. Стропильная система представляет собой каркас крыши и часто изготавливается из дерева. Большинство домов имеют деревянные стропильные системы. После того, как фермы установлены, из дерева сооружается «настил».

Палуба — это площадка, к которой крепится другой кровельный материал.Палуба покрыта слоем защитных материалов, к которому в некоторых случаях непосредственно прикрепляется черепица или плитка. В остальных случаях устанавливают обрешетку, а к обрешетке прикрепляют черепицу, плитку или металлические листы.

Преимущества систем кровельных планок

Не на каждой крыше используется система реек. например, в мембранной системе не используется система реек. Мембранная кровля — это плоская кровельная система. В соответствии с большинством строительных норм и правил вы не обязаны использовать кровельную кровельную систему. В некоторых случаях это необходимо, но в большинстве случаев использование обрешетки на крыше — это выбор, чтобы получить преимущества от использования этой системы .

Существует два основных варианта кровли: система с прямым креплением к настилу или система обрешетки на крыше. Система прямого крепления к настилу прикрепляет внешние материалы, такие как черепица или панели, непосредственно к «настилу» крыши. В некоторых ситуациях необходимо использовать систему обрешетки , например, в случаях, когда система HVAC находится на крыше, или в случае бетонной черепицы лучше всего использовать систему обрешетки .

Есть явных преимуществ использования кровельной системы из реек по сравнению с системой, предназначенной для установки непосредственно на настил:

• В системах обрешетки крыши используется на крепежных элементов меньше . Это означает, что на каждый квадрат меньше креплений, нарушающих нижний слой кровли. Кровля с прямым настилом может иметь до двухсот креплений, а кровля из реек — менее пятидесяти.
Системы
• Direct не обладают такими же ветровыми характеристиками , как крыша из реек.Технология обрешетки кровли применяется с 1950-х годов, и было доказано, что она выдерживает более сильные ветры по сравнению с кровлей с прямым настилом.
• Кровельное покрытие из реек легче обслуживать по сравнению с кровлей с прямым настилом. Крыши из планок легче доступны для ремонта . С ними также легче управлять при установке солнечных панелей.
Варианты кровли из обрешетки
• уменьшают приток тепла на чердаке, что, в свою очередь, снижает нагрузку на систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и может сократить потери энергии.
• Рейковые системы уменьшают образование ледяных завалов .
• Крыша из обрешетки может уменьшить теплопотери и приток тепла .
• Изоляция может быть добавлена ​​между слоями крыши, обрешеткой и внешней обшивкой крыши для повышения энергоэффективности .

Есть много вещей, которые система для реечной крыши может сделать, чего не может сделать крыша с прямым настилом. Это может быть на более энергоэффективный вариант , который уменьшает некоторые из распространенных проблем с кровлей.Тот факт, что используется на крепежа меньше , должен быть достаточно большим аргументом в пользу продажи.

Каждый крепеж, проникающий через подкладку и настил, является фактором риска попадания влаги в крышу. В 9 случаях из 10 утечка может быть обнаружена в месте крепления. С крышей из обрешетки на меньше проникновение , что снижает риск.

Кровельные системы из планок могут выдерживать более сильный ветер , что означает меньший риск потери частей вашей крыши во время следующего шторма.Этот дополнительный уровень защиты — идеальное решение для чрезмерно ветреного климата .

Крыши с обрешеткой легче обслуживать. Они более прочные для кровельщиков, и замена частей крыши при необходимости также упрощается. Вместо того, чтобы снимать целые секции кровли, заменять подкладку и проделывать больше отверстий в крыше, внешний кровельный материал можно оторвать от обрешетки и заменить.

Энергоэффективность — большой бонус этих типов кровельных систем.Эти системы помогают сохранять прохладу летом и теплее зимой, даже если над настилом не используется дополнительная изоляция. Естественный поток воздуха помогает снизить температуру.

Вы можете действительно увеличить экономию , установив дополнительную изоляцию над палубой между обрешеткой. Вы можете легко снизить потребление энергии до 15%, просто добавив дополнительную изоляцию на крышу.

Есть дополнительное преимущество с крышей из реек, позволяющее использовать больше пространства на чердаке. Это будет прохладнее летом и теплее зимой с крышей из реек. Это может быть идеальное кровельное решение для самых разных ситуаций.

Перелив кровли

Batten также может быть успешно предъявлен иск для целей повторного кровельного покрытия. Добавление обрешетки к крыше, находящейся в аварийном состоянии, может сэкономить . Вместо того, чтобы вырвать весь внешний слой кровельного материала и переустановить, обрешетка позволяет установить новую крышу поверх старой .

Использование этого метода для замены крыши может дать экономию средств и времени . Он также производит на мусора меньше . Многие домовладельцы выбирают этот метод, когда есть такая возможность. Перекрыть кровлю можно один раз за весь срок службы кровли.

Это часто делается для замены старой изношенной крыши с «хорошими костями» (без повреждений палубы) . Это также можно сделать, чтобы изменить эстетику дома. Перекрытие кровли с использованием реечной системы — это простой способ получить «новую» крышу без необходимости проходить весь процесс сноса.

Рейка также укрепляет крышу. Вы получаете все преимущества новой крыши без недельного строительного беспорядка. Это может быть отличное решение для владельцев недвижимости, которые ищут доступный способ заменить свою крышу.

Типы систем кровельных обрешеток

Хотя обрешетки на крыше чаще всего изготавливаются из металла или дерева , они могут быть изготовлены из других материалов, таких как пластик или композит.Есть несколько различных типов обрешетки, некоторые сочетают в себе два материала, чтобы получить необходимый эффект .

Например, поднятые рейки — это стандартные деревянные рейки, которые имеют пластиковую пластину (в некоторых случаях деревянную), прикрепленную к нижней стороне, чтобы «поднять» рейку до определенной заданной высоты . Поднятая обрешетка используется для повышения энергоэффективности .

Высокие рейки обычно используются для черепичных крыш. Они пропускают воздух и предотвращают попадание тепла, поглощаемого плиткой, на подкладку и предотвращают передачу тепла на чердак ниже.Пространство, создаваемое надземной обрешеткой , представляет собой естественную форму изоляции . Он также обладает дополнительным преимуществом, так как не допускает попадания влаги на настил крыши. Эти типы реек дороже других типов реек.

Традиционные деревянные рейки имеют стандартный размер 1 ″ x2 ″ x4 ″ и изготовлены из твердой древесины. Металлические рейки используются с металлическими кровельными панелями. Пластиковые рейки также широко используются в последнее десятилетие, но используются гораздо реже, чем другие типы реек.

План планки

Рейки можно раскладывать горизонтально или в виде штриховок. Как упоминалось ранее, расстояние между обрешетками во многом зависит от размера устанавливаемой черепицы, плитки или панелей. Расположение реек очень важно для конечных результатов.

Большинство экспертов в области кровли согласны с тем, что единообразие планировок важно для отрасли, но в настоящее время стандартизации нет. Обычно рейки устанавливаются на 24 дюйма по центру, но может варьироваться в зависимости от строительных норм . Гвозди или скобы 8d используются для крепления обрешетки к доскам настила.

Деревянные рейки — это экономичный вариант , который особенно важен при черепичной кровле. Бетонную плитку можно легко прикрепить к тесту, большинство из них имеют уже установленные крючки для этой цели. Проникновение гвоздей на дюйма может уменьшить количество проникновений в основание, что, конечно, может снизить риск протечек и проблем с влажностью .

Рейки обычно устанавливаются с зазором примерно через каждые четыре фута или около того. Этот метод установки обрешетки может помочь гарантировать, что если вода попадет под силу дождя, вода найдет зазор и стечет по обрешетке и с крыши.

Пластиковые рейки имеют каналы, которые позволяют воде беспрепятственно проходить через обрешетку, а не под кровельный материал. Пластиковые рейки дороже из-за этого дополнительного элемента дизайна.

Почему рейки — отличный вариант для любой крыши?

Добавление реек к вашей кровельной системе может увеличить затраты, но эти дополнительных затрат можно в значительной степени окупить за счет экономии энергии . Крыша из реек может служить дольше, быть более прочной, обеспечивает более высокий уровень энергоэффективности .

В некоторых вариантах кровли, таких как черепичная крыша, обрешетка является обязательной для обеспечения равномерного укладки черепицы и отсутствия лишних выступов, которые могут вызвать повреждение водой.Кровля из планок — отличный вариант для перелива кровли.

Это также отличный вариант, если вы планируете установить солнечные батареи на крыше в будущем. Солнечные панели могут быть опасны для прямых кровельных систем. Установка солнечной панели на кровлю из обрешетки означает, что настил и подкладка защищены от проникновения.

Рейки почти всегда используются на современных металлических крышах. Если вы хотите добавить к своей конструкции металлическую крышу, металлические рейки будут частью проекта. В случае металлических крыш долговечность во многом зависит от размещения реек.

Заключение

Большинство людей не задумываются о планках. Если вы не работаете в кровельной или строительной индустрии, вы, вероятно, никогда не задумывались о важности этих простых материалов и о том, как они могут повлиять на характеристики кровли .

Если вы подумываете о новой крыше, подумайте о том, какую ценность может добавить крыша из реек для вашей собственности. Варианты кровли из обрешетки заново открываются, чтобы помочь людям сэкономить энергию и добиться долговечности своей кровли, на которую они надеются.

Металлическая кровля — Конкурс УКВ

Кровля дома — важный элемент конструкции здания. Он защищает дом от вредного воздействия атмосферных осадков и температур. Современная кровля имеет сложную конструкцию и состоит из множества последовательно установленных элементов.Каждый слой состоит из разных материалов и выполняет свою функцию.

Из-за своей многослойной структуры конструкция называется кровельной коркой и состоит из:

• металлочерепица;
• изнаночные;
• планка контрольная;
• гидроизоляция;
• утеплитель;
• пароизоляция.

Контробрешетка под металлочерепицу монтируется поверх гидроизоляционной пленки по стропилам. Он образует вентиляционный зазор в пироге кровли.Не следует путать прогоны, на которые крепится металлочерепица, они имеют разное назначение.

Зачем нужна контрольная планка

Строительство дома с холодным чердаком не требует установки пульта управления. Если хозяин дома захочет утеплить крышу в будущем, лучше сразу положить под металлочерепицу гидроизоляцию и прибить встречный хлеб.

При использовании чердака в качестве жилого помещения или чердака установка встречной решетки обязательна.Он образует зазор для вентиляции подкровельного пространства. Это способствует испарению влаги с гидроизоляционного слоя и внутренней поверхности листов.

Расстояние между прогоном и гидроизоляцией позволяет не протыкать его саморезами при установке металлочерепицы. За счет увеличенного воздушного пространства между кровлей и утеплителем повышается звуко- и теплоизоляция кровли.

Из какого материала делают контрольную сетку?

Материалом контрольной решетки является массив дерева, в основном хвойные.Влажность материала не должна превышать 20%.

Панели контроллера

должны иметь идеальную структуру, без узлов и синяков, которые часто снижают прочность панели управления. Они должны быть одинаковой длины, ширины и высоты. Это сделано для того, чтобы не было перекосов при установке обрешетки.

Особенности установки

Для установки ПКП необходимо соблюдение определенных правил:

• Брусья крепятся вертикально поверх гидроизоляции на стропилах.
• Пряжа гвозди оцинкованная применяется в качестве крепежа.
• Между стержнями имеется выемка для свободного движения восходящего потока воздуха.
• Для удобства передвижения по крыше во время монтажных работ черновые доски засыпают горизонтально на штанге управления.
• Правильно и плавно смонтированная управляющая планка способствует равномерному распределению веса металлочерепицы на стропилах.

Итак, мы подошли к монтажу конструкции кровли.Конструкция крыши довольно сложная, поэтому необходимо разобрать функции каждого из ее компонентов.

Обязательно ли иметь панель управления?

Кровля многослойная. У каждого слоя свои функции и задачи. Если конструкция крыши будет установлена ​​неправильно, в будущем будут различные неприятные последствия.

Что касается такого элемента, как панель управления металлочерепицей, необходимо выполнить следующие задачи:

• Чтобы воздух проходил под крышей.Когда мы говорим о кровле из металлочерепицы, мы имеем в виду, что в доме будет хорошо сохранять тепло. Но при такой конструкции черепицы часто образуется конденсат (вода из газообразного состояния переходит в жидкую). Таким образом, сетка управления снижает этот эффект. Под кровлей постоянно поступает воздух, а из-под нее выходит влага.
• Приток воздуха увеличивает изоляцию от ненужного шума, так как создается слой воздуха.
• Лучше согреться.
• Дополнительная рамка для гидроизоляционной пленки.
• Если стропила оказались неровными, контрольная сетка под металлочерепицу безопасно исправит дефект.
• Металлочерепица прослужит намного дольше за счет постоянной вентиляции, а ржавчина не скоро преодолеет кровельное покрытие.
• Больше места для теплоизоляции.
• Контрольная сетка особенно поможет при создании в чердачном помещении теплого и уютного чердака.
• Но если не положить встречный хлеб, влага не исчезнет, ​​в результате изоляция и дерево будут впитывать эту влагу.Тогда эффективность теплоизоляции значительно снизится.

Когда начинать установку планок счетчика

Чтобы понять, когда ставить контробрешетку, кратко рассмотрим устройство кровли.

Теперь требуются следующие компоненты:

• Стропильная конструкция.
• Пленочный изоляционный материал (пароизоляция и гидроизоляция).
• Обрешетка.
• Контрастная планка.
• Теплоизоляция.

После установки пароизоляции, стропил и утеплителя самым интересным элементом становится гидроизоляционная пленка.

Хлеб металлический

Защищает деревянные детали и теплоизоляцию от влаги. И мы обращаемся к нему в этой статье, потому что после его фиксации наши контр-рельсы ставятся.

Итак, раскатываем пленку утеплителя по горизонтали, начиная с нижнего слоя. Затем идем вверх и накладываем следующий слой внахлест на десять сантиметров (можно больше).И после закрепления фольги вставляем панель управления.

Рейка и покрывало для металлочерепицы

Крыша — важный элемент дома, защищающий дом от внешних воздействий. В частном строительстве наиболее распространены двускатные и вальмовые крыши. Фронтальные конструкции образованы двумя наклонными плоскостями и должны иметь угол наклона более 2,5 градусов. Конструкция вальмовой крыши аналогична двускатной, но вместо двух наклонных плоскостей их четыре — конструкция имеет разный уклон с каждой стороны.

Основным элементом таких крыш являются стропила, являющиеся каркасом, на котором крепятся все остальные элементы. Стропила делают из металлического уголка или деревянного бруса. Также прогоны используются для крепления кровельных материалов (шифер, профнастил, металлочерепица и др.).

Для изоляции от шума, холода и влаги используется парогидроизоляция, которая также служит защитой изоляционного материала. Контрбарьеры способствуют циркуляции воздуха между профилированными листами, прогонами и водонепроницаемой пленкой.

Кровельная вентиляция здесь обеспечивается специальными технологическими зазорами на коньке и по откосам, а также вентиляционными окнами. Кровельные работы должны соответствовать главному принципу: создать необходимую герметичность. Контробрешетка — это часть кровельной системы в виде деревянных брусков, которые устанавливаются на стропилах поверх гидроизоляции. Он предназначен для вентиляции подкладочного материала за счет образовавшихся зазоров.

Разница между прогоном и контрольной планкой:

• При устройстве контррельсов монтируются на стропила, сразу за гидроизоляцией, такая же обрешетка монтируется поверх контр-обрешетки;
• Расстояние между фрагментами контробрешетки равно расстоянию между стропилами; обрешетка может быть сплошной или с интервалом в зависимости от типа и уклона кровли;
• Основная функция контробрешетки — вентиляция рубероида; традиционные прогоны используются для крепления кровельных материалов и стропил.

При небольшом перепаде высоты частей стропильной системы перекладины помогают выравнивать скаты кровли. Контррешетка также позволяет кровельщикам перемещаться по конструкции, не повреждая изоляцию (рубероид и т. Д.).

Как ходить по металлическим крышам

Хотя по чисто соображениям безопасности лучше избегать хождения по крыше дома, иногда вашему кровельному подрядчику или другим профессионалам может быть необходимо получить доступ к вашей крыше и пройтись по ней.Итак, давайте рассмотрим некоторые из наиболее распространенных вопросов доступа к металлической крыше.

Можно ли ходить по металлической крыше?

Один из мифов о металлических кровлях, с которыми мы столкнулись, — это идея о том, что по металлической крыше нельзя ходить. Этот слух мог исходить от некоторых других кровельных материалов, по которым лучше не ходить. Например, бетонная или глиняная черепица может быть повреждена при ходьбе по ней, а асфальт может быть преждевременно изношен из-за значительного пешеходного движения.Однако металлическая кровля не страдает этими ограничениями.

По металлической кровле можно ходить, но домовладельцам следует воздерживаться от этого из соображений безопасности.

Если подрядчику действительно нужно пройти по вашей крыше, он должен соблюдать разумные процедуры безопасности и соблюдать требования безопасности OSHA.

Можно ли повредить металлическую крышу, ходя по ней?

Большинство металлических крыш производятся и устанавливаются таким образом, чтобы по ним было безопасно ходить, не беспокоясь о повреждении крыши.Вы можете пометить или поцарапать отделку или покрасить металлическую крышу, но средняя посещаемость не должна существенно влиять на долговечность или характеристики металлической крыши.

Как ходить по металлической черепице

Как ходить по металлической черепице, будет зависеть от типа кровельной системы и способа ее установки. Единственный лучший совет при ходьбе по металлической кровле — это проконсультироваться с производителем кровельного продукта. Эти ресурсы будут вашим лучшим источником конкретной информации и предупреждений о вашей конкретной крыше.

При этом, как правило, лучший метод — пройтись по участкам крыши, которые находятся ближе всего к настилу, стараясь избегать ребер или нахлестов. Это должно помочь вам избежать непреднамеренного повреждения черепицы или панелей.

Чтобы не повредить отделку крыши, подрядчику следует подумать о ношении обуви на резиновой подошве и быть осторожным, чтобы не втирать в отделку мусор.

Если доступ может быть получен через нижнюю часть вашей крыши, через чердак или пространство для лазания, вы можете визуально проверить надежность стропил.По возможности, при ходьбе по крыше подрядчики должны придерживаться стропил и избегать швов на кровельных панелях.

Следует также помнить об общей безопасности крыши и лестницы и всегда следовать правилам безопасности OSHA.

Узнать больше

Если вы найдете надежного партнера по кровле, ваша крыша не только будет отлично выглядеть, но и выдержит испытание временем. Вы можете найти дистрибьютора или подрядчика McElroy Metal здесь.

С 1963 года McElroy Metal обслуживает строительную промышленность, предлагая качественную продукцию и отличное обслуживание клиентов.Штаб-квартира семейного производителя компонентов находится в Боссье-Сити, штат Луизиана, и имеет 13 производственных предприятий по всей территории Соединенных Штатов. Качество, сервис и производительность были краеугольным камнем философии бизнеса McElroy Metal и на протяжении многих лет способствовали успеху компании. Как предпочтительный поставщик услуг, эти ценности будут по-прежнему находиться в авангарде модели McElroy Metal наряду с сильной ориентацией на клиента.

Обшивка и настил кровли Экзамен по кровле

Выбор типа обшивки, необходимой для поддержки кровельного покрытия, зависит от нескольких факторов, таких как тип крыши, которую вы собираетесь установить, наклон крыши, местный климат, требования строительных норм и т. Д.

Проверка рамы

Проблема, с которой вы можете столкнуться, — это неправильная конструкция каркаса крыши, особенно на свесе возле граблей. Как правильно построить свес

— это сооружение смотровых стропил, также известных как «лестница», чтобы крыша не провисала. Провисание свеса может привести к стеканию гранул с крыши. Всегда лучше уведомить домовладельца об этой ситуации и дать ему предложение построить надлежащий свес при установке новой крыши.

При замене легкой кровельной системы на кровельную систему более тяжелого типа необходимо убедиться, что каркас крыши рассчитан на такой вес. При перегрузке кровли каркас крыши может провисать. Провисающие крыши могут растягивать битумную черепицу по стропилам, вызывая отслоение гранул.

ТВЕРДАЯ ОБОЛОЧКА КРЫШИ

Обшивка сплошной кровли всегда необходима под крышей, которая требует непрерывной опоры, включая сборную, гонтовую, черепичную, металлическую (кроме гофрированной стали).Сплошная обшивка рекомендуется и часто требуется для всех типов кровельных систем в климате с ветром снега или дождями.

Рекомендуется укладывать тряпки или деревянную черепицу на твердую обшивку в местах со средней низкой внешней температурой 0 градусов по Фаренгейту или ниже, средняя температура января составляет 25 градусов по Фаренгейту и ниже, а также в областях, где есть вероятность образования льда. вдоль кануна, вызывая утечки из подпорной воды.

Вы можете использовать платы размером 1 × 4, 1 × 6, 1 × 8, 1 × 10 или 1 × 12, однако платы большего размера, чем 1 × 6, имеют тенденцию расширяться и сжиматься при изменении климата после установки.

Доски обшивки следует устанавливать с плотным стыком краев, однако вы должны оставлять пространство не менее 1/8 дюйма для расширения. Краевые швы должны быть расположены в шахматном порядке и отцентрированы над стропилами. Не рекомендуется использовать доски с квадратными краями при установке монолитной рулонной кровли или кровли с минеральным покрытием, поскольку отдельные доски могут деформироваться, что приведет к расколу материала.

Пиломатериалы с шпунтованной и шпунтовой обработкой стоят дорого, поэтому большинство подрядчиков используют просто фанеру.

Никогда не используйте «зеленые» пиломатериалы или пиломатериалы с плохой выдержкой, так как влажные пиломатериалы будут постоянно пересыхать основу, вызывая морщины и коробление кровли в сезон.

Никогда не используйте обрезные пиломатериалы, пиломатериалы для бетонных конструкций или доски неравномерной толщины.

Все доски должны быть надежно прибиты к стропилам.

Не используйте пиломатериалы с неплотными сучками или участки, где смола (древесный сок) стекает по поверхности доски, потому что древесный сок вступает в реакцию с асфальтом, вызывая его растворение. Если вы покрываете существующую крышу с этими несоответствиями, вам следует покрыть дефектные участки заплатами из листового металла перед установкой крыши.

Большая часть обшивки крыши сделана из фанеры.Американская ассоциация фанеры рекомендует использовать клей для наружных и внутренних работ C-D с минимальной степенью прочности или другой такой же прочной фанеры для наружных работ, и БОЛЬШИНСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ КОДОВ ТРЕБУЕТ ЭТОГО.

При выборе толщины фанеры следует учитывать расстояние между стропилами.

Толщина фанеры должна быть не менее 1/2 дюйма для обшивки кровли под сборной крышей. Номер индекса не должен быть меньше 32/16 (без шлифовки) или группы 1 (с шлифовкой). Этот рейтинг говорит о том, что фанера может охватывать максимум 32 дюйма между стропилами или 15 дюймов между стыками пола.Лицевая поверхность должна быть установлена ​​перпендикулярно опорам, и лист должен перекрывать не менее 2 опор.

Некоторые кровельные материалы, такие как глиняная черепица, могут весить до 16 фунтов на квадратный фут. В APA есть диаграмма, показывающая допустимый вес динамической нагрузки на квадратный фут для используемого типа фанеры. Например, лист фанеры размером 15/32, охватывающий 32 дюйма между стропилами, может выдерживать до 30 фунтов на квадратный фут в соответствии с таблицей APA. Если бы тот же самый лист фанеры занимал всего 12 дюймов между опорами, он мог выдерживать до 325 фунтов на квадратный фут.Таблица APA включает собственный вес 10 фунтов на квадратный фут. Эта статическая нагрузка представляет собой вес настила крыши, подкладки и черепицы. Если статическая нагрузка, которую вы устанавливаете, превышает 10 фунтов, вы должны вычесть избыточную статическую нагрузку из допустимого веса. Например, когда вы устанавливаете глиняную черепицу плотностью 16 фунтов на квадратный фут поверх деревянной террасы (3 фунта фунтов на квадратный фут), 30-фунтового войлока (0,3 фунта фунтов на квадратный фут) и рулонной кровли толщиной 90 фунтов (0,9 фунта фунтов на квадратный фут), общее количество мертвых нагрузка составляет 20,2 фунта, что означает, что необходимо вычесть 10,2 фунта из допустимой динамической нагрузки в соответствии с таблицей APA.

Собственная нагрузка — это вес кровельной системы, а временная нагрузка — это весовые нагрузки, вызванные дождем, снегом, рабочими, материалами и любыми другими временными нагрузками.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОДЫ

ДОПУСКАЮТ МИНИМАЛЬНУЮ ОЖИДАЕМУЮ ЖИВОТНУЮ НАГРУЗКУ 30 фунтов PSF, поэтому вам необходимо помнить об этом и рассчитывать фактический собственный вес кровельных материалов и допустимый остаточный вес динамической нагрузки.

Опора для панели Обшивка

Большинство производителей рекомендуют минимальное расстояние между стропилами 24 дюйма для листа фанеры толщиной ½ дюйма при установке сборной крыши.Блокировка должна быть установлена ​​на неподдерживаемых краях фанеры, если это не шип в пазу или вы не используете краевые зажимы. Вы должны использовать 2х4 (или больше) между стропилами для блокировки неподдерживаемых кромок фанеры. Расстояние в стыках должно быть не менее 1/16 дюйма между краевыми стыками и 1/8 дюйма между концевыми стыками.

Плита

(OSB) также может использоваться для обшивки кровли. Если вы используете OSB, вы должны использовать панель размером не менее 15/32 дюйма.

Все торцевые соединения настила должны быть расположены в шахматном порядке и лежать поверх стропил.

Чердак должен хорошо вентилироваться, чтобы снизить вероятность порчи черепицы и настила. Это потому, что влага в доме перемещается через чердак. Если он плохо проветривается, влага будет собираться на обшивке во время гниения и коробления настила в холодную погоду, а в теплую погоду ускользать через настил, что приводит к короблению гнилой древесины и короблению черепицы. Когда чердак хорошо проветривается, воздух циркулирует, а вода рассеивается.

Обшивка Space Board

В более мягком климате можно использовать обшивку под деревянную черепицу, крыши из гофрированных металлических панелей, если это разрешено строительными нормами.

Обшивка Space имеет квадратный край 14 для деревянной черепицы или 1×4, 1×6 и шире для встряхивания.

При установке разнесенной обшивки для деревянной черепицы необходимо установить 1x4s с шагом в центре, равным количеству черепицы, которая будет подвергаться воздействию погодных условий. Например, если вы укладываете черепицу на 5 ½ дюймов в зависимости от погодных условий, то вы должны располагать плитку 1×4 на расстоянии 5-1 / 2 дюйма от центра до центра обшивочных плит. Прибейте каждую черепицу в центре каждой доски.Некоторые строительные нормы и правила требуют, чтобы расстояние между обшивкой не превышало ширину доски.

Еще одно применение для установки деревянной черепицы — это установить 1x6s и прибить 2 ряда черепицы к каждому 1×6 до 5-1 / 2 дюйма обнажения черепицы. Один ряд прибивается к низу 1 × 6, а другой ряд прибивается к верху 1 × 6, при этом нижняя половина черепицы подвергается воздействию погодных условий на глубину до 5-1 / 2 дюйма. Расстояние между панелями 1×6 должно быть равно открытию черепицы от центра к центру каждой обшивочной доски.

Для встряхивания расстояние между оболочкой обычно составляет 1х6сек. Пространство между встряхиваниями будет равно их экспозиции. НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ ОБОЛОЧКУ БОЛЬШЕ 2-1 / 2 ”, чтобы не провалиться на чердак.

ПРИ УСТАНОВКЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОБОЛОЧКИ ВЫ ДОЛЖНЫ УСТАНОВИТЬ ТВЕРДОЙ ОБОЛОЧКУ ОТ КАРНИСА КРЫШИ НА ДО 12-24 ДЮЙМА ЗА ЛИНИЕЙ ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЫ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ ЗДАНИЯ. Вы должны проверить местные строительные нормы и правила относительно необходимого расстояния. Некоторые строительные нормы и правила могут требовать 36 дюймов на уклонах менее 4 из 12.

Рекомендуется установить прочную обшивку на выступах фронтона и на 18 дюймов с каждой стороны конька, что даст вам поддержку для регулировки обнажения последних нескольких черепиц.

Некоторые коды допускают обшивку с промежутками под гофрированным металлом, однако для большинства требуется сплошная оболочка.

МИНИМАЛЬНЫЙ НАКЛОН КРЫШИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ ПЕРЕПОРТЫ И ДРЕВЕСИНЫ составляет 4 из 12, однако вы можете установить деревянную черепицу и сотрясения на крыше нижнего склона, если вы установите распорки 2 × 4 поверх застроенного кровельного покрытия, нанесенного на обшивку, а затем установите 1 × 4 или 1 × 6 планок для гвоздей.

Настил крыши

Кровельный настил выступает как сплошной настил крыши, так и как деревянный потолок. Он будет использоваться в зданиях, требующих красивого деревянного потолка.

Загрузка крыши

Связки черепицы должны быть уложены вдоль конька, а вес должен быть распределен как можно более равномерно по обеим сторонам конька, не мешая материалам до тех пор, пока они не понадобятся.

Будьте осторожны, чтобы не перегрузить крышу в середине пролета стропил, где настил наиболее слабый.

Кровельную черепицу следует загружать штабелями по восемь штук вдоль каждого маршрута 4 ^и , за исключением гребня, где вы загружаете штабелями по 4.

Терминология по металлической кровле: знайте, прежде чем делать покупки

Примечание: Очень важно понимать терминологию любого предмета, по которому вы хотите получить практические знания. Мы перечислили специальные слова и их определения ниже, а также включили рисунки, чтобы проиллюстрировать многие из этих терминов.

Стили крыш

Условия кровли

Batten: Также называется Purlins, см. Purlin или Purloin. Рейка или обрешетка могут быть деревянными полосками 1 ″ x2 ″ x4 ′, прибитыми к крыше или стропилам, на которых крепится кровля. В некоторых случаях они также представляют собой стальные отрезки шириной около дюйма или около того, с приподнятой серединой, к которой крепится металлическая кровля. Иногда его называют «шляпным каналом» из-за его формы.Рейки или прогоны прикрепляются к настилу крыши, чтобы обеспечить надежное основание для крепления кровельных материалов, потому что многие OSB (листы ДСП, похожие на фанеру) не удерживают винты должным образом.

Герметик: Для заполнения шва мастикой или асфальтным цементом для предотвращения утечек.
Меловая линия: линия, нанесенная на крыше натянутой веревкой или шнуром, посыпанным мелом. Используется для выравнивания.

Класс «A»: Самый высокий рейтинг огнестойкости для кровли.Указывает, что кровля способна противостоять сильному воздействию огня, исходящего от источников за пределами здания.

Класс «B»: Рейтинг огнестойкости, который указывает, что кровельные материалы способны выдерживать умеренное воздействие огня, исходящего от источников вне здания.

Класс «C»: Рейтинг огнестойкости, который указывает на то, что кровельные материалы способны выдерживать световое воздействие огня, исходящего от источников за пределами здания.

Манжета / пыльник: Предварительно сформированный фланец, помещаемый над вентиляционной трубой для герметизации крыши вокруг отверстия вентиляционной трубы.Также называется трубным пыльником.

Встречная планка: Та часть гидроизоляции, которая прикреплена к вертикальной поверхности для предотвращения миграции воды за основание.

Cricket: Конструкция с остроконечным седлом в задней части дымохода для предотвращения скопления снега и льда и отвода воды вокруг дымохода.

Палуба: Также известна как Decking. Поверхность, устанавливаемая над несущими элементами каркаса здания. Это структурная «кожа» кровли, поверх которой применяется кровля.В большинстве новых домов настил из фанеры. Существует четыре основных типа настилов, которые обычно используются в проектах кровли жилых домов:

• Фанера: Фанера прочная, долговечная и легкая. Он бывает разных сортов с оценками от A до D. Для настила используйте только фанеру для наружных работ. Толщина фанеры зависит от шага стропил.
• OSB: Ориентированно-стружечная плита (OSB) дешевле фанеры, но не так прочна, как фанера, и не удерживает гвозди так же хорошо, как фанера.Одна сторона имеет противоскользящее покрытие и должна быть обращена вверх.
• Язычок и паз 2 на 6 : Если крыша будет видна изнутри (потолок не установлен), используется шпунт и паз. Это деревянный настил, который обеспечивает отличную изоляцию без дополнительной жесткой изоляции крыши в умеренном климате. Также доски можно покрасить или протереть изнутри, чтобы они соответствовали интерьеру.

Слуховое окно: Оконный блок в раме, выступающий через наклонную плоскость крыши.

Капельная кромка: Некоррозионный, не оставляющий пятен материал, используемый вдоль карнизов и граблей, чтобы вода стекала с подстилающей конструкции. Некоторые элементы карниза имеют встроенную водосточную кромку.

Триммер, который идет сюда, называется «капельным триммером».

Карниз: Горизонтальный нижний край скатной крыши.

Отделка, которая идет на этих участках, называется «отделкой карниза», «гидроизоляцией карниза» или иногда «кромкой водостока». (Мы используем термин «обшивка карниза»).

Войлок: Гибкий лист, пропитанный асфальтом и используемый в качестве подложки, иногда называемый «битумной бумагой»

Оклад: Кусочки специальной отделки, используемые для предотвращения просачивания воды в здание вокруг любого пересечения или выступа на крыше, например, вентиляционные трубы, дымоходы, прилегающие стены, слуховые окна и впадины.

• Гидравлический профилирующий элемент (см. Воротник / чехол): Гидравлический вентиляционный лист предотвращает попадание дождевой воды в отверстия, вырезанные для труб в крыше.Этот оклад продается в соответствии с размером вентиляционной трубы и углом крыши. Поверх оклада укладывается рубероид.
• Ступенчатый оклад: метод нанесения окладов, используемый там, где вертикальная поверхность пересекается с плоскостью покатой крыши.
• Дорожный оклад: Этот оклад используется в открытых ендовых перекрытиях крыши. Чаще всего утечки обнаруживаются в перекрытиях долины из-за того, что гидроизоляция плотно прибита к настилу или панели, которые не обрезаны достаточно далеко от гидроизоляции.

Гидроизоляционный цемент: При применении металлических кровель в качестве гидроизоляционного цемента обычно используется прозрачный силиконовый герметик (приобретайте самый лучший из имеющихся марок).Это используется для дополнительной герметизации любых потенциальных утечек, обычно в тех областях, где применялась гидроизоляция. Небольшая полоска цемента для гидроизоляции там, где она соприкасается с вертикальной стеной, является хорошей идеей.

Фронтон: Верхняя часть боковой стены, которая доходит до треугольной точки на коньке скатной крыши.

Накладка, которая идет на этой части крыши, называется «двускатной или грабельной отделкой». Мы используем термин «двускатная отделка».

Двускатная крыша: Тип крыши, имеющий наклонные плоскости одинакового уклона с каждой стороны конька.На каждом конце есть фронтоны.

Крыша Gambrel: Тип крыши, содержащий две наклонные плоскости с разным углом наклона с каждой стороны конька. Нижняя плоскость имеет более крутой уклон, чем верхняя. На каждом конце есть фронтоны.

Hip: Наклонный внешний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши. Идет от конька до карниза.

Вальмовая крыша: Тип крыши, имеющий наклонные плоскости одинакового уклона с каждой из четырех сторон.Этот тип крыши не имеет фронтона (ов).

Ледяная плотина: Ледяная плотина возникает при таянии снега возле коньков теплых крыш (крыш без надлежащей вентиляции). Когда вода стекает с крыши к свесу, она охлаждается и замерзает. Если снег будет продолжать этот процесс таяния и замерзания, может образоваться ледяная плотина, которая может просочиться под черепицу, через настил и внутрь дома. Это, конечно, может вызвать серьезные протечки на крыше — даже при отрицательных температурах.

Лучшая защита от ледяных плотин — это хорошо вентилируемая (прохладная) крыша.Дополнительную защиту для вашей крыши можно использовать с помощью водонепроницаемой водонепроницаемой мембраны. Мембрана устанавливается поверх настила, под рубероид. Временное предотвращение образования ледяных плотин также может быть выполнено с помощью электрических кабелей вдоль карниза крыши (там, где обычно образуются дамбы). Однако новые ледяные дамбы могут образовываться над кабелями и по-прежнему вызывать серьезные повреждения. Еще одно аварийное решение для ледяной плотины — наполнить носок или нейлон хлоридом кальция. Положите чулок вертикально поперек ледяной плотины.Хлорид кальция растопит лед и выпустит воду, чтобы она могла стекать наружу, а не внутрь вашей крыши.

Приточная вентиляция: Часть системы вентиляции, используемая для забора свежего воздуха. Обычно вентиляционные отверстия устанавливаются в потолке или вдоль карниза здания.

Наклонная крыша: Односкатная крыша, пристроенная к более высокой стене.

Применение на небольших уклонах: Метод укладки кровельного материала на скатах кровли от одного до двух дюймов на фут.

Мансардная крыша: Тип крыши, содержащий две наклонные плоскости разного уклона с каждой из четырех сторон. Нижняя плоскость имеет гораздо более крутой наклон, чем верхняя, часто приближаясь к вертикали. Крыша этого типа не имеет фронтонов.

Металлический отлив: Это относится к отделке, обычно фронтона и карниза, которая имеет небольшой изгиб по краю, который способствует стеканию воды в сторону от здания. Все наши отделки карнизов и фронтонов содержат эту особенность.

Открытая долина: Метод кровельного покрытия, при котором кровельный материал с обеих сторон долины обрезается по меловой линии, разрезанной на каждой стороне долины, оставляя свет в долине незащищенным.Металлическая кровля всегда имеет такую ​​особенность.

Свес: Та часть конструкции крыши, которая выходит за внешние стены здания.

Шаг: Также известный как «уклон», уклон — это мера того, насколько «крутой» является крыша. Например, если крыша имеет уклон 4/12, крыша поднимается на 4 дюйма на каждые 12 дюймов горизонтального пролета. Уклон крыши является важным фактором, определяющим виды материалов, которые можно использовать, и долговечность крыши. Обычно более крутая крыша (больший уклон) прослужит дольше из-за ее лучших дренажных свойств.

Purlin: Горизонтальные отрезки материала (дерева или металла), которые прикрепляются к крыше и к которым прикрепляется готовый кровельный материал.

Purlins могут быть деревянными полосками (1 x 2 дюйма) или металлическими банками, и обычно это 1-дюймовый материал основы, предпочтительно оцинкованная сталь. Поскольку прогоны слегка приподнимают новую крышу, они также способствуют тому, чтобы ваша новая кровля имела воздушный поток, который может помочь снизить температуру в дневную жару.

Иногда необходимо использовать прогоны над старой крышей, поскольку прогоны дают возможность выполнить некоторое «выравнивание» за счет использования опорных полос или прокладок между прогонами и неровностями поверхности старой крыши.

Вот иллюстрация плана обрешетки, показывающая размещение прогонов на крыше:

Стропила: Опорный элемент каркаса непосредственно под настилом с уклоном от конька к карнизу.

Грабли: Наклонный край скатной крыши над стеной от карниза до конька. Эти два склона встречаются на вершине или гребне. Триммер, который идет на этих склонах, называется «триммером с фронтоном или граблями». Обычно мы используем термин «двускатная отделка».

Re-cover (overlay): Установка новой кровельной системы поверх существующей системы без удаления существующей системы.

Замена кровли: Установка новой кровельной системы на не новое здание.

Конек: Самый верхний горизонтальный внешний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши.
Накладка, закрывающая эту область, называется «коньковой крышкой».

Подъем: Расстояние по вертикали от линии карниза до конька.

Пробег: Горизонтальное расстояние от карниза до точки прямо под коньком. Половина пролета.

Обшивка: См. Обрешетку. Доски для наружных работ, используемые в качестве материала настила крыши. «Ступенчатая обшивка» используется отдельно или в сочетании со сплошной обшивкой при укладке плитки или встряхивания. Ступенчатая обшивка позволяет воздуху циркулировать под плиткой за счет использования досок 1 на 6 или 2 на 6, которые равномерно расположены так, чтобы воздух мог перемещаться под плиткой или встряхиваться.

Односкатная крыша: Крыша, имеющая только одну наклонную плоскость.Не имеет бедер, гребней, впадин или фронтонов.

Наклон: Степень наклона крыши, выраженная как отношение подъема в дюймах к длине спуска в футах. Также называется «шаг».

Наклонные приложения: Разделенные на три категории кровельные материалы для кровли в зависимости от ее уклона или уклона. Эти три категории известны как «применение на крутых склонах», «применение на обычных уклонах» или «применение на пологих уклонах».

• Применение на крутых склонах: Метод укладки кровельного материала на крышах с уклоном более 21 дюйма на фут.

• Нормальный уклон: Метод укладки кровельного материала на кровлю с уклоном от 4 до 21 дюйма на фут.

• Применение на небольших уклонах: Метод установки кровельных материалов на скатах кровли от двух до четырех дюймов на фут.

Софит: Готовая нижняя сторона карниза.

Пролет: Горизонтальное расстояние от карниза до карниза.

Площадь: Единица измерения крыши, покрывающая 100 квадратных футов.

Дегтярная бумага: См. «Войлок»

Tear off: Удаление существующей кровельной системы.

Телеграфирование: Искажение, которое может возникнуть, когда новая крыша укладывается на неровную поверхность.

Подложка: Мы рекомендуем синтетическую кровельную подстилку. Он изготовлен из тканого черного полипропилена с полимером. Она устойчива к ультрафиолетовому излучению, мембрана является самоуплотняющейся, когда гвозди проникают в нее для прикрепления, и она устойчива к скольжению.Синтетическая подложка намного превосходит старую войлочную бумагу и рекомендуется для использования под металлическими кровлями.

Долина: Внутренний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши для обеспечения стока воды. Обрезка, которая идет в этой области, называется «обрезкой долины».

Вентиляционное отверстие: Любое выходное отверстие для воздуха, которое выходит через настил крыши, например труба или труба. Любое устройство, установленное на крыше, фронтоне или потолке с целью вентиляции нижней стороны настила крыши.

Вентиляционная втулка: См. Воротник / сапог.

101

101 Модернизация Требуется . Согласно разделу 553.844, Законодательство Флориды, укрепление существующих построенных на месте домов для одной семьи должны быть предусмотрены жилые сооружения, способные противостоять ураганам. Сайт построен одно- Под семейными жилыми домами понимается построенный на участке отдельно стоящий дом для одной семьи. жилые постройки.

101.1 Когда крыша существующего построенного на территории односемейного жилого дома является заменен , следующие процедуры должны быть разрешены выполняет кровельный подрядчик :

(а) Крепления и крепления кровельного настила должны быть усилены и исправлены в соответствии с требованиями раздела 201.1.

(б) При необходимости должен быть предусмотрен вторичный водный барьер. по разделу 201.2.

101.2 Когда заменена крыша на здании, которое находится в разносимых ветром обломках регион, как определено в s. 1609,2 Флориды Строительный кодекс, здание и страховая стоимость которого составляет 300 000 долларов США или более или, если здание не застраховано или для которого имеется документация Страховая стоимость не указана, имеется справедливая оценка конструкции на для целей адвалорного налогообложения в размере 300 000 долларов США и более:

(a) Соединения крыши и стены должны быть улучшены в соответствии с требованиями раздела 201.3.

(b) Обязан Модернизация соединения кровли со стеной не требуется сверх 15 процентное увеличение стоимости переналадки кровли.

(c) Где полная модернизация всех соединений между крышей и стеной, как указано в Разделе 201.3 превысит 15 процентов стоимости проекта переналадки кровли, приоритеты, указанные в Разделе 201.3. 7 5 используется для ограничения объем работ до 15-процентного лимита.

101.3 Когда любая деятельность, требующая разрешения на строительство, подана заявка на 1 июля 2008 г. или после этой даты, и ориентировочная стоимость которой составляет 50 000 долларов США или более для здания, расположенного в районе разносимых ветром обломков. как определено в s. 1609.2 Строительного кодекса Флориды, Здание, страховая стоимость которого составляет 750 000 долларов США или более, или, если здание не застрахован или по которому не представлены документы о страховой стоимости, имеет справедливая оценка конструкции для целей адвалорного налогообложения 750 000 долларов или больше.:

(а) Защита открывания в соответствии с требованиями Строительного кодекса Флориды, Строительного кодекса или Строительного кодекса Флориды, Жилой для новых строительство должно быть предусмотрено.

101,4 Когда В ходе строительства предусматривается модернизация ограждений фронтонных концов, которые в противном случае требуется разрешение, методы, указанные в Приложении А, должны быть разрешены.

201 Крыша Системные методы смягчения последствий. Крыша крепление обшивки, второстепенные водные преграды, соединение крыши со стеной и В соответствии с данным разделом допускается использование жестких концевых распорок.

201,1 Крыша крепление для обшивки для на месте жилые дома на одну семью. Для строительства на месте односемейные жилые конструкции крепеж и расстояние, требуемые в Таблице 201.1, считаются соответствующими требования раздела 507.2.2 из Флориды 2004 г. Строительный кодекс, существующее здание.

Доска настила кровельная закрепленные не менее чем двумя гвоздями 8d в элементах каркаса крыши, считаются быть достаточно связным. Доска крыши настил закреплен крепежными деталями меньшего размера, чем гвозди 8d, или менее двух гвоздей 8d гвозди на доску считаются достаточно соединенными, если две головки 8d обрезаны, гвозди с круглой головкой или кольцевым стержнем установлены на каждом элементе каркаса.

Дополнительный крепеж в соответствии с требованиями Таблицы 201.1 должно быть 8d гвозди с круглым хвостовиком с круглой головкой и минимальными размерами:

1. Номинальный диаметр хвостовика 0,113 дюйма

2. Кольцо диаметром 0,012 над диаметром хвостовика

3. От 16 до 20 колец на дюйм

4. Полный диаметр круглой головки 0,280 дюйма

5. Кольцо хвостовика должно выступать минимум на 1 от кончика гвоздь.

6. Минимальная длина гвоздя 2-1 / 4 дюйма

Таблица 201.1

Дополнительные крепежные детали на краях панелей и Промежуточное обрамление

Существующий крепеж	Существующий интервал	Скорость ветра 110 миль / ч или меньше дополнительное крепление должно быть не более	Скорость ветра больше более 110 миль / ч дополнительный крепление не должно быть больше
Скобы или 6д	любое	6 о.c. б	6 o.c. б
8d подрезанная головка, с круглой головкой или кольцевым хвостовиком	6 o.c. или менее	Нет необходимости	Нет необходимости
8d головка с клипсой, или круглая головка , или кольцевой хвостовик	Больше 6 о.c.	6 o.c. a	6 o.c. b a
8d круглая головка кольцо хвостовик	Более 6 o.c.	6 о.c. а	6 o.c. а

а. Максимальный интервал определяется на основе существующих застежки и дополнительные застежки.

г. Максимальный интервал определяется на основе только дополнительные крепления.

201,2 Крыша вторичный водный барьер для индивидуальных жилых домов на месте. Должен быть установлен вторичный водный барьер. с помощью одного из следующих методов при замене кровли при замене кровли перетяжка.

a) Все стыки в конструкционной панели крыши обшивка или настил должны быть покрыты полосой шириной не менее 4 дюймов. самоклеящаяся полимерно-модифицированная битумная лента, наклеиваемая непосредственно на оболочку или профнастил. Палуба и самоклеющиеся полимерно-модифицированная битумная лента должна быть закрыта одним из подкладочных материалов. системы, одобренные для конкретного кровельного покрытия, применяемого на крыше.

b) Вся крыша должна быть покрыта одобренный самоклеящийся битум модифицированный полимером колпачок лист. Никакой дополнительной подкладки не требуется поверх этой крышки листа для новых установок.

c) вся кровля должна быть покрыта одобренным войлоком 30 #, пропитанным асфальтом. Подложка установлена ​​с гвоздями и пластинами, как требуется для HVHZ. (Никакой дополнительной подкладки сверху не требуется этого листа).

d) O за пределами HVHZ, подкладка, соответствующая разделу 1507.2.3 Строительный кодекс Флориды, крепление здания, как описано ниже, или a слой пропитанного асфальтом фетр № 30 одобренный должен быть установлен. Фетр закрепляется 1 круглой пластиковой крышкой или металлические колпачковые гвозди, прикрепленные к забиваемой гвоздями колоде в виде сетки в 12 дюймов (305 мм) расположены в шахматном порядке между перекрытиями, с зазором 6 дюймов (152 мм) на перекрывает.Для спусков от 2:12 до 4:12 и дополнительный слой войлока укладывается гонт и внахлест 19 и закрепил, как описано выше. (Никакой дополнительной подкладки не требуется сверх этого простыня).

Исключения :

1. Считается, что скаты крыши <2:12 со сплошной кровельной системой соответствовать требованиям раздела 201.2 для вторичного водного барьера.

2.Кровельные системы из глины и бетонной черепицы, установленные в соответствии со Строительным кодексом Флориды. считаются соответствующими требованиям раздела 201.2 для Вторичной воды Барьеры.

1. Войлочная подложка 30 #, пропитанная асфальтом, с гвоздями и оловянные вкладки, необходимые для HVHZ, покрытые либо одобренным самоклеящийся полимерно-модифицированный битумный защитный лист или одобренный защитный лист нанесенный с использованием утвержденного применения горячей швабры, считается отвечающим требованиям требования к вторичной водной преграде.

201.3 Примыкания кровли к стене для индивидуальных жилых строений, построенных на месте . Где требуется Разделом 101.2, пересечение каркаса крыши со стеной ниже должны быть усилены металлическими соединителями, зажимами, ремнями и крепежными деталями. такой, что уровень производительности равен или превышает возможности подъема, как указанные в таблице 201.3. Как альтернатива инженерной конструкции, предписывающие решения по модернизации приведено в разделах 201.3. 3 1 — 201. 3. 6 4 должны быть признаны отвечающими установленным требованиям по модернизации крыши до стены.

Исключения :

1. Где это может быть продемонстрировано (по коду документация на дату принятия и дату выдачи разрешения), что от крыши до стены соединения и / или требования к непрерывному пути нагрузки от крыши к фундаменту были требуется во время первоначального строительства.

2. От крыши до стены соединения не требуются, если только оценка и установка соединения на фронтонах или на всех углах можно выполнить за 15% от стоимости замены кровли.

201.3.1 Доступ для модернизации крыши до стены Связи. Эти положения не предназначены для ограничения средства для доступа к конструктивным элементам крыши и стены для модернизации соединения. Модернизация соединения крыши со стеной может быть осуществлена ​​путем доступа через область под карнизом, сверху через крышу или изнутри дом. Способы вышеуказанного доступа включают снятие панелей крыши или их частей или удаление частей обшивка крыши в выбранных местах, достаточно большая для доступа, просмотра и установка дооснащенных разъемов и крепежа.

Где панели или разделы удаляются, удаленные части не подлежат повторному использованию.Необходимо использовать новую обшивку и закрепить ее, как указано в новое строительство.

201.3.2 Частично недоступные ремни: Если часть ремня недоступна, если наблюдаемая часть ремешка застегивается в соответствии с этими требованиям, то считается, что недоступная часть ремешка соответствует с этими требованиями.

201.3. 3 1 предписывающий метод для двускатных крыш на деревянной каркасной стене. Достаточная обшивка карниза должна быть удалена, чтобы обнажить минимум 6 футов элементов каркаса, измеренного от угла, вдоль внешняя стена с каждой стороны каждого фронтона . В анкеровка каждого из открытых стропил или фермы в пределах 6 футов от элементы каркаса, измеренные от до угол вдоль внешней стены с каждой стороны каждого фронтона должен быть проверен.Если ремешок отсутствует или уже есть ремешок имеет менее четырех застежек на каждом конце, одобренных ремешков, завязок или правых угловые косынки с минимальной подъемной способностью 500 фунтов должны быть установлены, которые соединяют каждое стропило или ферму с верхней пластиной внизу. Добавление застежек к существующим ремням должно быть допускается вместо добавления нового ремешка при условии, что ремешок изготовлен для разместить не менее 4 фиксаторов на каждом конце. Везде, где это возможно (без повреждения стены или перекрытия отделки), оба элемента верхней пластины должны быть соединены с нижним штифтом с помощью соединитель от шпильки к пластине с минимальной подъемной способностью 500 фунтов.

201,3. 4 2 предписывающий метод для двускатных крыш по каменной стене. Достаточная обшивка карниза должна быть удалена, чтобы обнажить минимум 6 футов элементов каркаса, измеренного от угла, вдоль внешняя стена с каждой стороны каждого фронтона . В анкеровка каждого из открытых стропил или фермы в пределах 6 футов от элементы каркаса, измеренные от до угол вдоль внешней стены с каждой стороны каждого фронтона должен быть проверен.Если ремешок отсутствует или уже есть ремешок имеет менее четырех застежек на каждом конце, одобренных ремешков, завязок или правых угловые косынки с минимальной подъемной способностью 500 фунтов должны быть установлены, которые соединяют каждое стропило или ферму с верхней пластиной ниже или напрямую к кирпичной стене с помощью утвержденных шурупов, которые обеспечат как минимум 2-1 / 2 заделка в бетон или кирпичную кладку. Когда ремни или угловые косынки прикреплены к дереву подоконник, подоконник должен быть прикреплен к бетонной кирпичной стене ниже.Эта якорная стоянка должна быть выполняется установкой шурупов диаметром 1/4 дюйма, каждый с дополнительная дюймовая шайба, имеющая длину, достаточную для создания 2-1 / 2-дюймовой шайбы. заделка в бетон и кладку. Эти винты должны быть установлены в пределах 4 дюймов от фермы или стропил. с обеих сторон каждого внутреннего стропила или фермы и на доступной стороне стены фермы или стропила фронтона.

201,3. 5 3 предписывающий метод для вальмовых крыш на деревянной каркасной стене. Если невозможно проверить через неразрушающий контроль или по планам, подготовленным профессиональным проектировщиком, который конструкция крыши закреплена, по крайней мере, так, как указано ниже. фермы и на каждой угол вальмовой крыши. Бедренная балка (широко известная как король домкрат) , бедренная балка и стропила / фермы, прилегающие к вальмовой балке Достаточный угловой карниз снимается обшивка со стороны конька вальмы параллельно крыше гребень для обеспечения доступа к внешней стене длиной не менее 6 футов.Доска конька вальма и любые открытые стропила которые не закреплены ремнем, имеющим не менее четырех застежек на каждом конце, должен быть соединен с нижней пластиной с помощью ремня или угловой косынки. кронштейн, имеющий минимальную грузоподъемность 500 фунтов. Добавление застежек к существующим ремням должно быть допускается вместо добавления нового ремешка при условии, что ремешок изготовлен для разместить не менее 4 фиксаторов на каждом конце. Везде, где это возможно (без повреждения стены или перекрытия отделки), оба элемента верхней пластины должны быть соединены с нижним штифтом с помощью соединитель от шпильки к пластине с минимальной подъемной способностью 500 фунтов.

201,3. 6 4 Рецептурный способ устройства вальмовых крыш по каменной кладке стена. Если это не можно проверить с помощью неразрушающего контроля или по планам, подготовленным специалисту по дизайну, что конструкция крыши закреплена как минимум так же хорошо, как указанные ниже , доступ должен быть обеспечен как минимум до стропила (широко известная как королевский домкрат) , до тазобедренной балки и на каждой угол вальмовой крыши.Бедренная балка (широко известная как король домкрат) , бедренная балка и стропила / фермы, прилегающие к вальмовой балке Достаточный угловой карниз снимается обшивка со стороны конька вальмы параллельно крыше гребень для обеспечения доступа к внешней стене длиной не менее 6 футов. Доска конька вальма и любые открытые стропила которые не закреплены ремнем, имеющим не менее четырех застежек на каждом конце, должен быть соединен с бетонной кладкой внизу с помощью утвержденных ремней или угловые косынки с минимальной подъемной способностью 500 фунтов.Добавление застежек к существующим ремням должно быть допускается вместо добавления нового ремешка при условии, что ремешок изготовлен для разместить не менее 4 фиксаторов на каждом конце. Ремни или кронштейны с угловыми косынками должны быть установлены таким образом, чтобы они соединяют каждое стропило или ферму с верхней пластиной ниже или непосредственно с кладку стены с помощью утвержденных шурупов, которые обеспечат как минимум 2-1 / 2 заделка в бетон или кладку. Когда ремни или угловые косынки прикреплены к дереву подоконник, подоконник должен быть прикреплен к бетонной кирпичной стене ниже.Эта якорная стоянка должна быть выполняется установкой шурупов диаметром 1/4 дюйма, каждый с дополнительная дюймовая шайба, достаточной длины, чтобы развернуть 2-1 / 2 дюйма заделка в бетон и кладку. Эти винты должны быть установлены в пределах 4 дюймов от фермы или стропил. с обеих сторон каждого внутреннего стропила или фермы и на доступной стороне стены фермы или стропила фронтона.

201,3. 7 5 Приоритеты для обязательные расходы на переоборудование крыши до стены. Для домов с вальмовой и двускатной крышей приоритетом является: модернизируйте соединения крыши и стены двускатного конца, если ширина бедренной части более чем в 1,5 раза больше ширины фронтона. Приоритет отдается соединению углов. крыш к стенам ниже, где пролеты элементов кровли наибольшие.

Таблица 201.3

Обязательно Высота подъема для соединения крыши с стеной

(ФУНТОВ НА ЛИНЕЙНУЮ ЛАПКУ)

Примечания:

а. Требуемые мощности — фунты на линейную фут строительной длины. Для крыши обрамление с интервалом 16 дюймов по центру умножает значения таблицы на 1,33. Для каркаса крыши с шагом 24 дюйма центр умножить значения таблицы на 2.

г. Требуемые мощности включают надбавку для 10 фунтов мертвой нагрузки.

г. Требуемые мощности не учитывают последствия свесов. Свес Указанные нагрузки должны быть умножены на величину выступа свеса и добавлены к необходимые мощности в таблице.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ КОНЦЕВОЙ СТЕНКИ

РАЗДЕЛ A101

ОБЩИЕ

А101.1 Намерение и цель. Положения этого подраздела предоставляют предписывающие решения для дооснащение фронтонов зданий. Меры по модернизации не предназначен для обеспечения усиления зданий равным конструктивному положения последних требований строительных норм и правил для новых зданий. Дизайн на соответствие новостройкам и Пристройки к существующим зданиям должны соответствовать требованиям Строительного кодекса Флориды, Строительного кодекса или Строительного кодекса Флориды, жилого, в зависимости от обстоятельств.

A101.2 Область применения. Следующие предписания методы предназначены для применений, в которых обрамление фронтальной торцевой стены обеспечивается деревянной фермой торцевой стены фронтона или стропилами с традиционным каркасом система. Модернизация подходит для стеновых стоек, ориентированных широкой стороной параллельно или перпендикулярно поверхность двускатной стены. Обзор перспективный чертеж модернизации показан на рисунке A104.1.

РАЗДЕЛ A102

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЯКОРНЫЙ БЛОК. Номинальная толщина 2 дюйма на минимум 4 куска пиломатериала крепится к горизонтальным скобам и заполняет зазор между существующим каркасом элементы для ограничения движения горизонтальных распорок перпендикулярно элементам каркаса.

СЖАТИЕ БЛОКИРОВАТЬ. Кусок пиломатериала номинальной толщиной 2 дюйма шириной не менее 4, используемый для удержания в режим сжатия (сила, направленная внутрь чердака) существующий или дооснащение шпилькой. Он прикреплен к горизонтальная распорка и опоры непосредственно напротив существующей или модернизированной шпильки.

ОБЫЧНО ОКРАШЕННЫЙ ДВУСТОРОННИЙ КОНЕЦ. Двускатный конец с традиционным обрамлением и шпильками. грани которых перпендикулярны торцевой стене фронтона.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СТЯЖКА. А номинальная толщина 2 дюйма не менее 4 широкий кусок пиломатериала, используемый для сдерживания как сжимающих, так и растягивающих нагрузок применяется с помощью модифицированной шпильки. это обычно устанавливается горизонтально на верхней части элементов каркаса пола (фермы нижние пояса или балки перекрытия) или по низу каркаса скатной кровли элементы (верхний пояс фермы или стропила).

ШПИЛЬКА ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ. А номинальный 2-дюймовый бревенчатый элемент, используемый для конструктивного дополнения существующего фронтона торцевая стойка стены.

КРОНШТЕЙН ПРАВЫЙ УГОЛ. А 14 калибр или более толстый металлический угловой кронштейн с минимальной грузоподъемностью перпендикулярно плоскости любой стороны 350 фунтов при соединении с деревом или бетон с соединителями, указанными производителем.

СОЕДИНИТЕЛЬ ШТИФТ-ПЛАСТИНА. А изготовленный металлический соединитель, предназначенный для соединения шпилек с пластинами с минимальным грузоподъемность 500 фунтов.

КОНЕЦ ФЕРМЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ. An спроектированная ферма заводского изготовления или ферма, построенная на месте, которая включает завод установленные или установленные на месте вертикальные стойки так, чтобы их поверхности были параллельны плоскости фермы и расположены на расстоянии не более 24 дюймов по центру. Паутина или другие диагональные элементы, кроме верхних аккорды могут присутствовать, а могут и не присутствовать.Гейбл концевые фермы могут быть той же высоты, что и близлежащие фермы, или могут иметь откидной пояс фермы, у которых верхний пояс фермы ниже на глубину верха аккорд или аутсайдеры.

РАЗДЕЛ A103

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

А103.1 Существующие материалы. Все существующие древесные материалы это будет частью работ по переоборудованию (фермы, стропила, балки перекрытия, верхние плиты, стойки стен и т. д.) должны быть в исправном состоянии и не иметь дефектов. или повреждения, которые существенно уменьшают несущую способность член. Любые древесные материалы, обнаруженные поврежденные или изношенные должны быть усилены или заменены новыми материалами, чтобы обеспечить чистый размер здоровой древесины, эквивалентной ее неповрежденному оригиналу Габаритные размеры.

A103.2 Новые материалы. Все материалы одобрены этим кодам, включая их соответствующие допустимые напряжения, должны быть разрешены соответствуют требованиям данной главы.

A103.3 Габаритные пиломатериалы. Пиломатериалы всех размеров для раскосов, шпилек и блокировка должна соответствовать применимым стандартам или правилам оценки. Пиломатериалы габаритных размеров обозначаются значком. марка аттестации пиломатериалов или инспекционного агентства, которая была утверждена орган по аккредитации, соответствующий требованиям DOC PS 20.Все новые размерные пиломатериалы, которые будут использоваться для в целях модернизации должен быть минимальный сорт и порода № 2 Ель-Сосна-Пихта. или должен иметь удельный вес 0,42 или более. Вместо оценки выдается сертификат инспекция, проводимая агентством по сортировке пиломатериалов или инспекцией, отвечающим требованиям требования этого кодекса должны быть приняты.

A103.4 Соединители с металлической пластиной, Ремни и анкеры. Металлическая пластина соединители, ремни и анкеры должны иметь одобрение продукта.Они должны быть допущены к подключению дерево-дерево или дерево-бетон, в зависимости от случая . Ремешки стяжки должны быть изготовлены из оцинкованной стали минимальной толщины. обеспечивается 20 калибром. Галстуки должны иметь отверстия размером для 8d гвоздей.

A103.5 Закручивается ремни. Лямки разрешается скручены на 90 градусов в дополнение к изгибу на 90 градусов там, где они переходят между элементами каркаса или точками соединения.

A103.6 Крепеж. Крепежные изделия, соответствующие требованиям Разделы A103.6.1 и A103.6.2 должны использоваться и должны быть разрешены для использования. шурупы или гвозди, соответствующие минимальной длине, указанной на рисунках и указаны в таблицах.

A103.6.1 Винты. Винты должны иметь размер не менее 8 с диаметром головки не менее 0,3 дюйма. Длина винта должна быть не менее указаны на рисунках и в таблицах.Допустимые винты включают колоду шурупы, шурупы для дерева или шурупы для листового металла (без наконечника сверла, но могут быть острым). Винты должны иметь минимум 1 дюйм резьбы. С тонкой резьбой шурупы или шурупы для гипсокартона не допускаются. Обратите внимание, что многие ремни не подходят винты размером больше # 8.

A103.6.2 Гвозди. Если иное не указано в положениях или чертежи, где длины крепежа указаны на рисунках и в таблицах как обычные гвозди диаметром 1 дюйм, 8d с диаметром стержня 0.131 дюйм и голова допускаются диаметры не менее 0,3 дюйма. Если иное не указано в положениях или чертежи, где длины креплений указаны на рисунках и в таблицах. как обычные гвозди 3 дюйма, 10d с хвостовиком диаметр 0,148 дюйма и диаметр головки не менее 0,3 дюйма должны быть разрешенный.

А103.7 Крепеж интервал. Расстояние между крепежными элементами должно быть таким, как следует:

а) расстояние между крепежными элементами и кромкой пиломатериала должно быть не менее дюйма если не указано иное,

б) расстояние между крепежными элементами и концом пиломатериала должно быть не менее 2 дюйма,

в) расстояние между креплениями параллельно волокну (от центра к центру), когда ремни не используются, должно быть минимум 2-1 / 2 дюйма, за исключением случаев, когда смещение составляет -дюйм (перпендикулярно волокну) применяется для смежных креплений, то расстояние между крепежами параллельно зерно должно быть минимум 1-1 / 4 дюйма.

г). расстояние между застежками поперек волокон (междурядье) при стяжках не используются, должны быть не менее 1 дюйма, а

д) расстояние между крепежными деталями, вставленными в соединители металлических пластин, ремни и анкеры, как определено в Разделе A103.4, должны быть предоставлены проделаны отверстия в лямках.

РАЗДЕЛ A104

ПЕРЕУСТАНОВКА КОНЦЕВЫХ СТЕНОК

А104.1 Объем и цель. Гейбл усиливаемые концы должны быть допущены к модернизации с использованием методов предусмотренных положениями настоящего раздела. Эти предписывающие методы дооснащения предназначены для увеличения устойчивость существующей конструкции фронтальной торцевой стены к внеплоскостным ветровым нагрузкам в результате сильного ветра. В Метод модернизации решает четыре проблемы. К ним относятся усиление элементов каркаса стен, если необходимо (дооснащение шпильками), закрепив верхнюю и нижнюю части фронтона так, чтобы что боковые нагрузки передаются на диафрагмы крыши и потолка (горизонтальные распорки, ремни для дооснащения шпилек и компрессионных блоков) и соединение нижней части фронтальной торцевой стены с нижней стеной, чтобы помочь закрепить верх этой стены (специальные металлические кронштейны).

Следующие предписывающие методы предназначены для приложений, в которых каркас торцевой стены фронтона представляет собой деревянную ферму торцевой стены или условно-каркасная стропильная система. В модернизация подходит для стеновых стоек, ориентированных широкой лицевой стороной параллельно или перпендикулярно поверхности фронтона. Обзорный перспективный рисунок дооснащение показано на рисунке A104.1.

А104.2 Горизонтальные распорки. Горизонтальные распорки следует устанавливать примерно перпендикулярно к верхние и нижние пояса существующих стропильных ферм или приблизительно перпендикулярно стропилам и балкам перекрытия в месте расположения каждого существующего шпилька торцевой стены фронтона более 3 футов в длину. Если расстояние между существующими шпильками фронтона более 24 дюймов или отсутствует вертикальная шпилька на торце фронтона, шпилька и горизонтальные распорки должны быть установлены таким образом, чтобы максимальное расстояние между существующие и добавленные шпильки должны быть 24 дюйма.Дополнительные стойки торцевой стены фронтона не требуются в местах, где их длина будет 3 фута или меньше. Каждая необходимая дополнительная шпилька должна быть прикреплена к существующей кровле. элементы каркаса (верхний пояс фермы или стропила и нижний пояс фермы или потолок балка), используя как минимум два 3-дюймовых крепежа для ногтей (шурупы # 8 или 10d гвоздей) и металлический соединитель или пластину для ремонта с минимум четырьмя 1-1 / 4 дюйма длинные крепежные детали (шурупы №8 или гвозди 8d) на каждом конце.Горизонтальные распорки должны состоять из элемент минимального размера, указанный в таблице A104.2. Горизонтальная скоба должна быть ориентирована длинной стороной поперек верхние и нижние пояса деревянных ферм (или стропил и потолочных балок) и удлинить не менее трех расстояний между каркасами от торцевой стены фронтона плюс 2-1 / 2 дюйм за последний верхний пояс или нижний элемент пояса (стропила или потолочная балка) как показано на рисунке A104.2.1 (и A104.2.6). Горизонтальная распорка должна располагаться не дальше ¹ / ₂ дюйм от внутренней стороны фермы торцевой стены фронтона.Каждая горизонтальная скоба должна быть прикреплена к каждый существующий элемент каркаса (верхний пояс или стропила, нижний пояс или потолок балка), которую он пересекает с помощью трех 3-дюймовых креплений (шурупы # 8 или 10d гвоздями), как показано на рисунках с A104.2.2 по A104.2.5 для ферм (и Рисунки с A104.2.7 по A104.2.10 для стропил).

Исключения:

1. Если препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или существуют условия, которые не позволят установить новые горизонтальные распорки на в указанных местах, см. Раздел A104.5 для разрешенной модификации эти предписывающие методы модернизации.

2. Если препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или существуют условия, которые не позволят удлинить новые горизонтальные распорки поперек существующие элементы каркаса не менее трех пространств каркаса от фронтона торцевую стенку, горизонтальные распорки можно укоротить при условии, что все выполняются следующие условия.

а.Горизонтальная скоба должна быть установлена ​​не менее чем на двух пространства для каркаса и прикреплены к каждому существующему элементу каркаса с помощью трех 3-дюймовых длинные крепежи (шурупы №8 или гвозди 10d).

г. Минимальный размер анкерного блока должен быть эквивалентен существующие элементы каркаса. Якорь блок должен быть прикреплен к стороне горизонтальной распорки во втором пространство каркаса от фронтальной торцевой стены, как показано на рисунке A104.2.11. Шесть креплений длиной 3 дюйма (шурупы № 8 или 10d гвоздями) должен использоваться для крепления анкерного блока к боковой стороне горизонтальная скоба.

г. Анкерный блок должен выходить за поверхность горизонтального скоба, которая соприкасается с существующими элементами каркаса минимум на половина глубины существующего элемента каркаса. Анкерный блок должен быть установлен плотно. между существующими элементами каркаса так, чтобы зазор на обоих концах не превышает ¹ / ₈ дюймов.

A104.3 Шпильки для модернизации. г. Модернизированные шпильки должны состоять из элементов минимального размера для диапазона высот. имеющихся вертикальных стоек торцевых стен фронтона, указанных в Таблице A104.2. Шпильки для модернизации должны быть установлены рядом с существующие или добавленные (Раздел A104.2) вертикальные стойки торцевой стены фронтона и расширяют от верха нижней горизонтальной распорки до низа верхней горизонтальная скоба. Максимальный разрыв Между установочной шпилькой и нижней горизонтальной осью должно быть разрешено 1/8 дюйма. скоба.Максимальный зазор 1/2 дюйма должен допускается между верхним краем дооснащенной шпильки, ближайшим к верхнему горизонтальная скоба и горизонтальная поверхность скобы.

Исключение:

Если препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или условия существуют, которые не позволят установить новую дооснащенную шпильку рядом с существующую стойку торцевой стены фронтона, см. Раздел A104.5 для разрешенных модификация этих предписывающих методов модернизации.

A104.3.1 Крепление шпильки для модернизации. каждый модифицированная шпилька должна быть прикреплена к верхним и нижним горизонтальным элементам распорки. с калибром не менее 20, 1 ¹ / ₄ дюймов плоский металлический ремешок с пробитыми отверстиями для застежек. Минимальная длина плоских металлических лент должна быть указана в таблице. A104.2. Каждая верхняя и нижняя лямки должны удлинить достаточное расстояние до вертикальной поверхности дооснащенной шпильки и крепится с помощью ряда креплений длиной 1-1 / 4 дюйма (шурупы № 8 или 8d гвозди), указанные в Таблице A104.2. Каждый ремень должен быть прикреплен к верхнему и нижнему горизонтальным элементам распорки с помощью минимальное количество креплений длиной 1-1 / 4 дюйма (шурупы №8 или гвозди 8d) в качестве указаны в таблице A104.2. Модернизация элементы стойки также должны быть прикреплены к стороне существующего вертикального фронтона торцевые стойки стены с 3-дюймовыми креплениями (шурупы №8 или гвозди 10d), расположенные на расстоянии 6 дюймов по центру, как показано на Рисунке A104.2.1.

А104.3.2 Модернизация соединений шпилек. Модернизированные шпильки высотой более 8 футов могут быть соединены в полевых условиях как показано на рисунке A104.3.

A104.4 Блоки сжатия. Компрессионные блоки должны иметь минимальную длину, указанную в таблице. A104.2. Блоки сжатия должны быть устанавливается на горизонтальные распорки прямо напротив существующих вертикальная стойка торцевой стены фронтона или дооснащенная стойка. Для наглядности рисунки A104.2.2 через A104.2.5 (фермы) и рисунки A104.2.7 — A104.2.10 (стропила) показывают установка прижимного блока к имеющемуся вертикальному торцу фронтона стеновая стойка с ремешком от модифицированной стойки, идущим рядом с компрессией блокировать. Когда блок сжатия установленный на шпильке дооснащения, блок можно разместить на верх ремешка. Максимальный разрыв между компрессионный блок и существующий вертикальный элемент стойки фронтона торцевой стены или Допускается дооснащение шпилькой ¹ / ₈ дюймов.Блоки сжатия должны быть прикреплены к горизонтальные распорки с минимальным количеством креплений длиной 3 дюйма (дерево # 8 саморезы или гвозди 10d). Концевые и краевые расстояния для установки крепежа должны быть как указано в разделе A103.7 и показано на рисунках с A104.2.2 по A104.2.5 (фермы) и рисунки с A104.2.7 по A104.2.10 (стропила).

A104.5 Препятствия. Допустимые модификации предписывающего дооснащения щипцов. Если на чердаках существуют препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или условия, препятствующие установка дооснащения шпильки или горизонтальных распорок в соответствии с Разделы A104.2 или A104.3, модернизация фронтона должна считаться отвечающей требованиям требований этого раздела, если требования раздела A104.5.1 встретились. Препятствия для установки Модернизированные шпильки или горизонтальные распорки включают вентиляционные отверстия на фронтонах, доступ на чердак, встраиваемые светильники, шахты световых люков, дымоходы, каналы для кондиционирования воздуха или оборудование.Где установка горизонтального бандажа верхняя часть центральной стойки закрыта анкерными пластинами возле пика крыши, разрешено использовать методы, предписанные в A104.5.1, или модифицировать коньковые стяжки как предписано в Разделе A104.5.2, разрешено использовать для поддержки горизонтальная скоба.

A104.5.1 Устранение неисправностей меры там, где препятствия препятствуют установке дооснащенных шпилек или горизонтальных подтяжки. Если дооснащение шпилькой или горизонтальным скоба не может быть установлена ​​из-за препятствия, вся сборка может быть пропущено в этом месте при соблюдении всех следующих условий.

1. Не более двух комплектов шпилек для модернизации и горизонтальные распорки отсутствуют на одном торце фронтона.

2. Должно быть не менее двух шпилек для модернизации и узлы горизонтальных распорок по обе стороны от мест, где проводится модернизация шпильки и горизонтальные распорки опущены (нет двух лестничных распорок, несущих на одном шипе дооснащения).

3. Шпильки для модернизации с каждой стороны опущенного Шпильки для модернизации увеличиваются до следующего размера элемента, указанного в Таблице A104.2. и закреплен, как указано в разделе A104.3.1.

4. Горизонтальные распорки с каждой стороны размер опущенной распорки должен соответствовать Таблице A104.2 для в этих местах потребовались дооснащения шпильками.

5. Горизонтальные распорки с каждой стороны опущенная скоба должна выступать как минимум на три пространства обрамления от фронтона торцевой стене, если анкерные блоки не установлены в соответствии с Исключением 2 из Раздел A104.2.

6. Лестничные распорки предусмотрены поперек расположения пропущенные стойки для модернизации, как показано на рисунках A104.5.1.1 (фермы) и А104.5.1.2 (стропила).

7. Лестничные связи должны состоять минимум из 2х4 элементы ориентированы горизонтально и расположены на расстоянии 12 дюймов по центру вертикально. Лестничные связи должны быть крепится к каждой соседней стойке для модернизации с помощью металлического каркаса уголка с минимальная боковая способность 175 фунтов. Лестничные связи должны быть прикреплены к существующей стойке в месте расположения опущенная дооснащенная шпилька металлической ураганной стяжкой с минимальной пропускной способностью 175 фунтов.

8. В местах, где распорки лестницы пересекают фронтальный конец. вентиляционное отверстие, не требуется никаких креплений к обрамлению вентиляционного отверстия фронтона.

9. Зарубки в распорке лестницы не допускаются. разрешенный.

A104.5.2 Модернизация коньковые стяжки. При препятствиях вдоль гребня крыши препятствуют установке горизонтальной распорки для одного или нескольких стойки около середины фронтальной стены, модернизированные коньковые стяжки могут использоваться для обеспечьте опору для необходимой горизонтальной распорки.Дооснащение стяжные элементы конька должны устанавливаться максимум на 12 дюймов ниже существующего линия гребня. Модернизация коньковой стяжки элементы должны быть установлены как минимум через три отсека, чтобы обеспечить возможность крепления горизонтальной распорки. Минимум На каждую стяжку конька следует использовать элемент 2х4, а крепление должно состоять из двух Шурупы по дереву длиной 3 дюйма, четыре гвоздя 10d длиной 3 дюйма или два гвоздя длиной 3-1 / 2 дюйма 16d гвозди, забитые и зажатые в каждом верхнем поясе или пересечении перемычки за хомут, как показано на Рисунке A104.5.2.

A104.5.3 Вырезание штифтов дооснащения. Шпильки для модернизации могут иметь выемку в одном месте по высоте стержня при условии, что все следующие условия соблюдены.

1. Шпилька для переоснащения с надрезом должна быть такой размер, чтобы оставшаяся глубина элемента в месте надреза (включая линии разреза) не должно быть меньше, чем требуется в Таблице A104.2.

2. Шпилька для переоснащения с выемкой не должна быть сращивается в пределах 12 дюймов от места надреза. На стыковочном элементе не должно быть надрезов и должен быть установлен, как показано на рисунке A104.3.

3. Длина плоских металлических ремешков. указанные в Таблице A104.2, должны быть увеличены за счет увеличения глубины должна быть установлена ​​модернизированная шпилька с выемкой.

4. Высота надреза не должна превышать 12 дюймов по вертикали при измерении на глубине надреза.

5. Модернизированный элемент шпильки с выемкой должен быть крепится к имеющимся стойкам торцевой стены фронтона сбоку в соответствии с Раздел A104.3.1. Два дополнительных 3-дюймовых крепежные детали (шурупы №8 или гвозди 10d) должны быть установлены с каждой стороны выемки в дополнение к тем, которые требуются Разделом A104.3.1.

A104.6 Подключение от фронтальной торцевой стены до стены внизу. Нижние пояса или нижние элементы из дерева обрамленные двускатные торцевые стены должны быть прикреплены к стене внизу с помощью одного из методы, предписанные в Разделах A104.6.1 или A104.6.2. Выбранный конкретный метод должен соответствовать системе каркаса и типу конструкции стены. Из-за соображений доступа эта модернизация должны быть выполнены до любых других работ по переоборудованию фронтона ссылки в разделах A104.2, A104.3, A104.4 или A104.5.

А104.6.1 Ферма двускатная торцевая стена. Нижние пояса фронтона торцевая стенка должна быть прикреплена к стене внизу с помощью угловых угловых скоб. состоящий из материала толщиной 14 и более с минимальной грузоподъемностью 350 фунт перпендикулярно плоскости любой стороны разъема. Кронштейны угловой косынки должны быть устанавливается по всей части фронтона, где торцевая стена фронтона высота больше 3 футов при расстоянии, указанном в Таблице A104.6.Минимум два указанных крепежа изготовителем входит в зацепление с корпусом нижнего пояса. Присоединение к стене внизу должно производиться одним из методов, перечисленных ниже:

1. Для стены с деревянным каркасом ниже два крепежные детали в верхней части стены ниже, которые ближе всего к лицевой стороне нижний пояс фронтона должен быть 4-1 / 2 дюйма в длину и иметь такой же диаметр и стиль, указанный производителем кронштейна. Другие крепежные детали должны соответствовать производителям кронштейнов. спецификации по размеру, стилю и длине.

2. Для бетонной или кирпичной стены внизу без подоконника крепеж в стене должен соответствовать спецификации производителей кронштейнов для крепежа, установленного в бетоне или каменная кладка.

3. Для бетонной или кирпичной стены внизу с 2 порога, крепежные детали в стене ниже должны быть диаметром и стиль, указанный производителем кронштейна для бетона или кирпичной кладки соединения; но достаточно длинной, чтобы пройти через деревянную пластину подоконника и обеспечить необходимая заделка в бетон или кладку внизу.В качестве альтернативы кронштейн можно прикрепить к накладка на порог с помощью крепежа, рекомендованного производителями кронштейнов. прилагаются спецификации для деревянных соединений, подоконник крепится к стены с каждой стороны кронштейна с помощью шурупа для кладки диаметром 1/4 дюйма с Заливка на 2-1 / 2 дюйма в бетонную или каменную стену. -дюймовые шайбы должны быть помещены под головки саморезов.

A104.6.2 Условно оформленная двускатная торцевая стена. Каждая стойка в фронтоне с традиционным обрамлением торцевая стена, по всей длине фронтальной торцевой стены, где высота стены равна более 3 футов, должен крепиться к днищу или порогу с помощью шпильки. к пластине соединителя. Дно или подоконник Затем пластина должна быть прикреплена к стене ниже одним из перечисленных способов. ниже:

1. Для стены с деревянным каркасом внизу подоконник или нижняя пластина должны быть соединены с верхними пластинами внизу с помощью винтов диаметром 4-1 / 2 дюйма длинный.Крепеж должен быть установлен на расстоянии, указанном в Таблице A104.6.

2. Для бетонной или кирпичной стены ниже порог или нижняя плита должны быть соединенным с бетонной или кирпичной стеной ниже диаметром -дюйм шурупы для бетона или кирпичной кладки достаточной длины, чтобы обеспечить 2-1 / 2 дюйма врезка в верхнюю часть бетонной или кирпичной стены. Крепеж должен быть установлен на расстояние указано в Таблице A104.6.

Ответы на 31 ваш сложнейший вопрос по кровле

Фото Стива Дебенпорта

Надежная крыша над головой — не обязательно разовая сделка.Гонт покрывается пятнами, скапливается конденсат, а при сильном ветре крыши несутся куда угодно. Вот где важны знания экипажа TOH и ваши личные качества. Здесь мы рассмотрим сценарии, связанные с кровлей, чтобы помочь предотвратить будущие неприятности, например, пропавшую крышу.

Ответы на вопросы по ремонту крыши

Отказ кровли: как определить проблему

Фото Vstock / Alamy

Q: Как узнать, что крыша из битумной черепицы нуждается в замене? Есть ли зацепки, которые нужно искать, прежде чем на наших оштукатуренных потолках появятся явные пятна от воды?

— Пат, Плимут, Миннесота.

A: Том Сильва отвечает: Есть несколько подсказок, и самая большая из них — возраст. Если вашей крыше больше 20 лет, есть большая вероятность, что ее нужно заменить. Но молодые крыши тоже могут выйти из строя, поэтому рекомендуется проверять крышу хотя бы раз в год. Однако не используйте лестницу. Бинокль проще и безопаснее, и вы можете обнаружить большинство проблем с земли.

Вот на что обращать внимание: многочисленные выступающие черепицы, потрескавшиеся или отсутствующие, с загнутыми краями или с гладкими темными участками, которые указывают на то, что защитные гранулы стерлись.Кроме того, выйдите на чердак в солнечный день и при выключенном свете проверьте нижнюю часть дымохода и вентиляционную трубу. Если вы видите маленькие светящиеся пятна, значит, мигает свет — еще один признак того, что кровля может быть не в хорошем состоянии.

Находясь на чердаке, просканируйте нижнюю часть обшивки крыши на предмет новых признаков пятен от воды с момента последней проверки, а также любых мягких или влажных пятен, которые, как правило, появляются после сильного дождя. Если эти проблемы распространены повсеместно, это верный признак того, что нужно вызывать кровельщика.

Важность ската крыши

Фото Джулиана Васс

Q: При прочих равных условиях (вентиляция, тип черепицы, климат и т. Д.) Какая крыша прослужит дольше: крутая или пологая? Мне кажется, что крутой склон холма разрушается быстрее, чем низкий, поэтому я думаю, что черепица изнашивается быстрее на крутой крыше.

— Джордж, Оглсби, Иллинойс.

A: Том Сильва отвечает: Сложно сказать. С одной стороны, крутая крыша с меньшей вероятностью будет собирать листья и другой мусор, удерживающий влагу на черепице и способствующий росту мха и водорослей. С другой стороны, та же самая крыша в незатененной области, обращенной строго на юг, примет на себя полную нагрузку солнца, что тяжело для любой крыши.

Фактически, другие факторы, кроме шага, имеют большее влияние на долговечность черепицы. Сторона, обращенная к вашей худшей погоде, обычно хуже, чем подветренная сторона.Точно так же кровельная система, которая не вентилируется должным образом и позволяет теплу накапливаться под кровлей, имеет более короткий срок службы, чем вентилируемая.

Под крышей

Фото Деборы Уитлоу Ллевеллин

Q: У нас серьезная проблема с утечкой, и мы получаем новую крышу. Какая подложка лучше всего защищает впадины моей крыши от протекания: защита от льда и щита, металлический фартук или двухкатаная черепица?

— Джерри, Коллинсвилл, Иллинойс.

A: Том Сильва отвечает: Во-первых, ваши кровельщики должны установить ледяной и водяной щит по всей крыше. Изготовленная из полиэтилена и прорезиненного асфальта, эта мембрана предотвращает попадание воды, проскользнувшей под черепицу, в нижние потолки. Затем впадины следует покрыть металлическим фартуком или плетением. Я бы также рекомендовал два слоя льда и воды на нижней части крыши (вдоль карниза), вокруг дымоходов и рядом с слуховыми окнами.

План крыши или мошенничество с кровлей?

Фото PM Images / Iconica / Getty

Q: У моего друга новый дом площадью 9000 квадратных футов, и у него были проблемы с протекающей крышей. Кровельщик и двое маляров сказали ей, что причиной проблемы был герметик на ее крыше. Они сказали ей, что она должна проверять его каждые шесть месяцев на наличие трещин и возможную замену, потому что герметик прослужит недолго.Я никогда не слышал об этом раньше и задавался вопросом, тянут ли они ее за ногу или это реальная проблема?

—Шари, Парк-Хиллз, Пн.

A: Том Сильва отвечает: Я должен вам сказать, похоже, они дергают вас за ногу. При правильной гидроизоляции кровли не нужно конопатить. Вам нужно второе мнение.

Повреждение перекрытия крыши

Фото Huntstock / Getty

Q: Один друг недавно мимоходом упомянул, что он подумал, что некоторые «вспышки» на моей крыше выглядели так, как будто они были в грубой форме.Вы можете точно объяснить, что такое кровельный оклад?

—Бритни, Форт-Уэрт, Техас

A: Том Сильва отвечает: Гидроизоляция — это просто материал, обычно алюминий или гальванизированная сталь, который используется для стыков в конструкции крыши и стены, чтобы предотвратить просачивание воды и ее повреждение. В зависимости от стиля крыши вашего дома, она, вероятно, будет располагаться в долинах, вокруг дымохода и труб, а также вокруг любых слуховых окон или световых люков. Большинство повреждений проявляется либо в прошивке, которая ухудшается из-за погодных условий и окисления, либо в прошивке, которая отсоединилась.

Я не могу сказать наверняка, не видя вашей крыши, но большинство проблем с перепрошивкой можно исправить или отремонтировать довольно легко. Профессиональные кровельщики обычно вырезают и формируют свой собственный гидроизоляционный лист из листового металла, но наиболее распространенные элементы гидроизоляции также поставляются предварительно сформированными и могут быть без особого труда нанесены с использованием герметика или кровельного цемента.

Предупреждение: из-за связанной с этим опасности я никогда не рекомендую людям работать на крышах, если они не профессионалы или не привыкли находиться на крышах и не знакомы с той, над которой они работают.Поэтому, если ваша переплетение требует значительного ремонта, подумайте о том, чтобы нанять подрядчика, который сделает это за вас.

Защита облегченной крыши

Фото © XenGate / Alamy

Q: Почему войлочная бумага используется в кровле?

—Билл, Плезант-Хилл, штат Миссисипи.

A: Tom Silva отвечает: Войлочная бумага обычно используется в большинстве кровельных покрытий в качестве разделителя между двумя материалами, деревом и асфальтом.Много лет назад его использовали на крышах, потому что, когда сок выходил из древесины, он разрушал «заднюю часть» битумной черепицы и приводил к ее разрушению, что больше не проблема.

Но я также считаю его легкой защитой от любых повреждений в ненастный день. Скажем, черепица или плитка должны сломаться во время шторма. Если крыша покрыта слоем фетровой бумаги, у нее есть некоторая защита, которая выдержит проливной дождь, по крайней мере, на некоторое время. Но вам понадобится разный вес фетра в зависимости от типа кровельного материала, который вы используете.

Окна на крыше

Фото Брента Дарби / IPC Images

Q: В чем разница между мансардными окнами, мансардными окнами и мансардными окнами?

— Эдит, Ашленд, штат Орегон.

A: Том Сильва отвечает: Не очень много. Любое остекление, пропускающее естественный свет через крышу, можно назвать мансардным окном. Некоторые производители используют термин «мансардное окно» для описания относительно большого светового люка, расположенного достаточно низко, чтобы вы могли видеть пейзаж.Я полагаю, что если вы видите только небо, это окно в крыше, но если вы видите небо и землю, вы называете это мансардным окном.

Кроме того, мансардные окна, как правило, достаточно большие, чтобы их можно было использовать для эвакуации в случае пожара. Это редко, если вообще случается со световым люком. Термин «небесное окно» встречается не так часто, как другие. По крайней мере, один производитель использует его для описания огромных остекленных площадей на плоской крыше. Большинство световых люков предназначены для крыш с уклоном не менее 15 градусов.

Удаление пятен от черепицы

Фото ideabug / iStock

Q: Моя крыша испачкана черными пятнами.Что я могу сделать, чтобы от них избавиться? Производитель черепицы заявляет, что окрашивание не покрывается гарантией, потому что оно не влияет на характеристики черепицы.

—W. Ховард, Уорик, Р.И.

A: Tom Silva отвечает: Темные полосы — это тип водорослей, которые питаются минералами в некоторых типах черепицы. Водоросли процветают во влаге, поэтому их чаще всего можно увидеть на затененных или выходящих на север скатах крыш, которые не получают много прямого солнечного света.

Хотя водоросли не повреждают кровлю, это правда, но выглядит плохо. Чтобы избавиться от него, с помощью насоса-распылителя смочите крышу смесью из одной части отбеливателя и двух частей воды. Отбеливатель повредит посадки фундамента, поэтому хорошо промойте их пресной водой перед началом и после того, как закончите.

Затем осторожно потрите поверхность мягкой щеткой для мытья окон, установленной на выдвижной штанге. Не используйте мойку высокого давления, так как это может повредить черепицу. Кроме того, выполняйте эту работу, удерживаясь на лестнице или с земли, а не взбираясь на крышу.

Чтобы водоросли не возвращались, прикрепите цинковые или медные полосы возле конька крыши. Затем, каждый раз, когда идет дождь, вода, омывающая открытые края полосок, будет собирать ионы из металла и мешать водорослям вернуться на место опоры. А когда придет время для новой крыши, поищите черепицу с гранулами, устойчивыми к водорослям, и лучшую гарантию, которую вы можете найти.

Любительская кровля

Фото Перри Мастровито / All Canada Photos / Getty

Q: Может ли любитель установить металлическую крышу?

—Марианн, Чарлтон, Массачусетс.

A: Том Сильва отвечает: Это зависит от того, насколько любитель любитель. Риски безопасности при работе на крыше должны быть очевидны. Я лично не рекомендую работать на крыше никому, кто не является профессионалом или не знаком с кровлей, постоянно находясь на ней.

Установка металлической крыши кажется довольно простой в полевых условиях, по крайней мере, до тех пор, пока вы не приступите к работе на концах, вокруг дымоходов и световых люков, впадин и шатров.Когда любитель устанавливает металлическую крышу, существует ряд вещей, которые могут пойти не так, как надо, и привести к обрушению крыши. Например, неправильно прибить алюминий, и ваша крыша обязательно протечет. Итак, если здание, о котором вы говорите, представляет собой сарай для инструментов, это одно; просто будь осторожен. Если это ваш дом, вам, вероятно, лучше поручить эту работу профессионалу.

Устройство аварийной кровли

Фото Тэмми Брингельсон / E + / Getty

Q: Есть какие-нибудь советы по временной защите поврежденной штормом крыши? Мы уверены, что могли использовать эту информацию во время ураганов, которые у нас были в прошлом году.

— Нора, Пенсакола, Флорида,

A: Том Сильва отвечает: Любой, кто живет там, где ураганы или торнадо являются постоянной угрозой, должен немного знать об аварийном ремонте. Но то же самое ноу-хау может быть полезно и в других частях страны. Например, тяжелой ветке дерева не нужно много времени, чтобы сломать и оторвать часть крыши.

По сути, то, что вы хотите сделать, — это накрыть повреждение тканым пластиковым брезентом, который удерживается деревянными полосками 1×3.Вот как я это делаю. Сначала обматываю один конец как минимум два раза вокруг длинной 1×3, затем прикручиваю к неповрежденной стороне крыши. Рулон 1×3 должен прилегать к крыше, чтобы он не собирал воду и мусор. Остальная часть брезента переходит через конек и вниз по другой стороне крыши на несколько футов ниже места повреждения.

Затем я обматываю противоположный конец брезента вокруг другого 1×3 и прикручиваю его к обшивке крыши, скатываю стороной вниз. Теперь просто нужно использовать еще 1×3 и винты, чтобы удерживать стороны брезента.Их не нужно закатывать в брезент. Я признаю, что «синяя крыша» некрасива, но она будет защищать от непогоды, пока кто-нибудь не устранит повреждения.

Вместе с тем, этот вид аварийного ремонта лучше всего доверить тому, у кого есть оборудование и навыки, чтобы сделать это безопасно. Крыши коварны, особенно когда они мокрые, а брезент скользкий даже в сухом состоянии. Вы также не хотите бороться с одним из них при сильном ветре. Лучше подать заявку на страхование имущества, чем попросить свою семью подать заявку на страхование жизни.

Опоясывающий лишай

Фото Энди Сакса / The Image Bank / Getty

Q: Кровельная черепица с одной стороны моего дома так нависает над желобами, что птицы строят гнезда под навесом. Я попытался отрезать черепицу с помощью ножниц, но безуспешно. Что я должен делать?

—Кейт, Меррик, штат Нью-Йорк

A: Том Сильва отвечает: Похоже, кто-то поставил черепицу слишком далеко за край, когда в последний раз строили крышу.Битумная черепица должна выходить за пределы капельного края крыши только примерно на ½ — дюйма. Как только вы определите, какой выступ необходимо отрезать, отметьте линию пореза мелом и линейкой. На некоторых крышах вы можете использовать открытые стыковые кромки кровельного покрытия в качестве ориентира, чтобы ваши срезы оставались прямыми.

Способ их стрижки зависит от типа черепицы. С асфальтовой или стекловолоконной черепицей лучше всего подойдет острый универсальный нож. Просто поддерживайте край черепицы на деревянном бруске при выполнении каждого пропила и часто меняйте лезвия.Для деревянной черепицы используйте циркулярную пилу или сабельную пилу, оснащенную коротким режущим полотном по металлу — его маленькие зубья позволят резать более гладко, чем полотно для резки дерева. Обязательно держите передаточную пилу под небольшим углом — почти горизонтально, чтобы лезвие не задело ваши желоба и не порезало кронштейны.

Удерживая крышу при сильном ветре

Фото © Джефф Гринберг «0 людей изображения» / Alamy

Q: Моя дочь живет в стране ураганов в 15-летнем лепном доме.Может ли она установить ураганные зажимы, чтобы крыша не облетела?

— Дон, Маккиспорт, Пенсильвания,

A: Tom Silva отвечает: Эти оцинкованные металлические ремни и зажимы, которые укрепляют соединение между стенами и стропилами, действительно помогают удерживать дом вместе при сильном ветре. Но добраться до этих мест с чердака будет практически невозможно. Единственный способ установить ураганные зажимы в большинстве домов — это вырезать часть сайдинга и обшивки стены в каждом месте, где стропила опирается на стену, или сняв обшивку крыши у карниза.

Вот более простой вариант: поднимитесь на чердак и нанесите полоску строительного клея вдоль каждого стропила в том месте, где он встречается с фанерным настилом крыши. Эта простая мера примерно утроит сопротивление крыши срыву ветром.

Яйца на асфальтовой крыше

Фото © mediacolor’s / Alamy

Q: Вскоре после того, как мы переехали в наш дом, какой-то умник забросал яйцами нашу крышу из асфальтовой черепицы.Я пошла туда и вытерла все очищающие средства, которые могла придумать, но все, что у меня было, это плохой маникюр. Что мне делать с этим некрасивым беспорядком?

—Кэрри, Гранд-Джанкшен, штат Колорадо

A: Tom Silva отвечает: Остатки яиц должны полностью исчезнуть, если вы затопите участок водой, пока яйцо еще влажное. Но если он высохнет или, что еще хуже, если он обгорел на солнце, это будет не так просто. Я бы попробовал пропитать это место водой, а затем опрыскать его нетоксичным биоразлагаемым очистителем, таким как Simple Green, который изначально был разработан для удаления белковых пятен.Дайте очистителю немного впитаться, пока вы поддерживаете влажную область, затем аккуратно потрите ее щеткой с мягкой щетиной. Однако работа с чистящими средствами и водой на крыше сделает поверхность скользкой, поэтому будьте очень осторожны.

Когда вы закончите, цвет кровли может заметно отличаться, но вы ничего не можете сделать, кроме как подождать. Может быть, со временем он сольется.

Две крыши не лучше одной

Фото BanksPhotos / iStock

Q: У меня старый ухоженный дом с композитной черепицей.Мне нужно перекрасить крышу, но на крыше уже есть два слоя черепицы. Я должен их снять? Кроме того, какую норму или вес композиционной черепицы лучше всего использовать?

—Ирен, Риверсайд, Калифорния

A: Том Сильва отвечает: Да, нужно снять черепицу. Я не люблю облицовывать старую черепицу, но один слой приемлем. Двое нет. Один слой выглядит лучше, служит дольше и не создает лишнего веса на крыше.

Что касается черепицы, то чем дольше гарантия, тем тяжелее черепица и тем выше стоимость. Вы хотите получить лучшую гарантию, которую можете себе позволить.

Замена старой бетонной черепицы

Фото rangerx / iStock

Q: Мой дом — 97-летний викторианский дом с бетонной черепичной крышей. Он был установлен в 1929 году, чтобы заменить оригинальные кедровые тряски, и выдержал ураганы, как чемпион.Как найти подходящую замену для некоторых недостающих и поврежденных плиток?

—Патрисия, Бомонт, Техас

A: Кевин О’Коннор отвечает: Крыша старше 75 лет? Неудивительно, что вы хотите его оставить. Чтобы найти для вас ответ, я позвонил Рику Олсону, техническому директору Института черепичной кровли. Он говорит, что вам следует посмотреть на обратную сторону одной из своих плиток, чтобы увидеть, нет ли на ней имени производителя. Если да, то вы можете проверить список U.С. производителей черепицы на сайте института tileroofing.org.

Если на плитке нет имени или компании нет в списке, возможно, вы найдете похожие шаблоны плитки, зайдя на веб-сайты каждой компании. В противном случае вы сможете найти компанию, которая изготовит те, которые вам нужны. Вы также можете связаться с компаниями, которые продают утилизированную кровельную черепицу, или поискать в Интернете зарубежных поставщиков; Многие профили плитки в этой стране были вдохновлены европейским дизайном. Импорт черепицы может показаться дорогим, но, вероятно, это будет стоить меньше, чем изготовление новой черепицы на заказ или установка новой крыши.

Снежный щиток для крыши

Фото VisitBritain / Дэвида Селлмана / Getty

Q: Наш дом находится всего в 11 футах от линии нашей собственности, а дом наших соседей находится так близко к линии, что их водостоки почти прямо над ней. В прошлом году к своему дому пристроили еще один этаж и установили металлическую крышу. Теперь, когда лед на их крыше начинает таять, он скользит мимо их желобов и улетает в сторону нашего дома, где находится наша спальня.Не могли бы вы нам помочь?

—Лиза, Остин, Техас

A: Tom Silva отвечает: Я никогда не сталкивался с этой проблемой, но есть простое решение. Попросите соседей установить на крыше возле карниза снегозадержатель. Эти ограждения эффективно останавливают сход лавин на кровле и удерживают лед на месте, пока он не растает. Тип ограждения, который лучше всего подходит для вашей ситуации, состоит из двух или трех труб, установленных параллельно карнизу, и экрана на трубах для улавливания летящего льда.

Изоляция крыши

Фото Fotosearch / Getty

Q: Последние четыре года мы с женой строим дом. Решилась на потолки с открытыми балками в гостиной, поэтому мы поставили утеплитель. Но прежде чем мы смогли установить гипсокартон, пришла зима. Из-за смешения тепла и холода между изоляцией и крышей образуется конденсат. Если я положу гипсокартон, это остановит капание, или мне понадобятся вентиляционные отверстия на крыше?

— Шон, Корбетт, штат Орегон.

A: Том Сильва отвечает: При утеплении любой крыши вам потребуется воздушное пространство не менее двух дюймов между нижней стороной обшивки крыши и верхней частью изоляции. Правильные вентиляционные отверстия могут быть прикреплены к обшивке крыши, чтобы обеспечить непрерывный поток воздуха. Софит и конек также должны иметь вентиляцию. Установите хороший пароизоляционный слой под изоляцией — на теплой стороне — убедившись, что нет дырок.

Любые швы, если необходимо, должны перекрываться как минимум на 16 дюймов.Не помешает проклейка швов фольгой или полиуретаном. Изоляция должна быть R-30. (Значение R относится к способности материала сопротивляться передаче тепла. Чем выше значение R, тем больше изолирующая способность материала.) Убедитесь, что вы не сжимаете изоляцию, что делает ее менее эффективной, если она не вписывается правильно в пространство. Вместо этого вырежьте новый кусок.

Коньковые вентиляционные отверстия на пологих крышах

Q: Я планирую переоборудовать свой ранчо 60-х годов прошлого века и беспокоюсь о вентиляции.В доме теперь есть три вентиляционных отверстия на фронтоне, с вентиляционными отверстиями на потолке в каждом стропильном пролете спереди и сзади. Когда я перекрашиваю крышу, я хочу добавить вентиляционное отверстие конька, но моя крыша имеет уклон 4:12. Будет ли это проблемой?

—Джон, Толедо, Огайо

A: Том Сильва отвечает: Вентиляционные отверстия на хребте — это здорово, но в данном случае я бы избегал их. Ваша крыша имеет довольно низкий уклон, и через вентиляционное отверстие на чердак может попасть снег (или дождь). Поэтому, если вы не заметили признаков проблем с вентиляцией, таких как обледенение зимой или пузыри и скручивание черепицы от перегрева летом, я думаю, вам следует придерживаться существующей схемы.

Между прочим, 4:12 — это примерно минимальный уклон, подходящий для битумной черепицы или черепицы из стекловолокна. Чтобы улучшить защиту от непогоды, я бы уменьшил максимальное воздействие черепицы с 5 до 4½ дюймов и использовал бы шесть гвоздей на черепицу вместо стандартных четырех.

Морозные гвозди для крыши

Q: Последние пару раз, когда я был на чердаке при очень низких температурах, я заметил лед на кончиках гвоздей, торчащий через обшивку крыши.Ты знаешь почему? Что мне делать с этим?

— Стасиа, Вуд-Ридж, Нью-Джерси

A: Том Сильва отвечает: Происходит то, что теплый влажный воздух изнутри вашего дома просачивается на чердак, а влага конденсируется и замерзает на холодной стали. И да, вы должны что-то сделать, чтобы остановить просачивание, потому что это может снизить эффективность вашей изоляции и способствовать росту плесени.

Есть три шага к решению этой проблемы.Во-первых, закройте все отверстия для попадания воздуха на чердак. Возможно, вентилятор в ванной не выходит наружу, или лестница на чердаке требует герметизации, или коробки для осветительных приборов не запечатаны. Специалист по бытовой энергетике с помощью тепловизора может определить множество мелких утечек, которые вы не видите.

Во-вторых, попробуйте снизить уровень влажности в доме, включив вытяжные вентиляторы во время купания и вентиляторы во время приготовления пищи.

В-третьих, убедитесь, что чердак хорошо проветривается, чтобы влажный воздух, проникающий через вашу защиту, мог уйти.Вентиляционные отверстия софита и конька — более эффективные вентиляторы, чем вентиляторы, и они не потребляют энергию. Если у вас уже есть эти вентиляционные отверстия, убедитесь, что они не заблокированы изоляцией.

Протекающая крыша крыльца

Фото stanley45 / iStock

Q: Мы купили 84-летний двухэтажный дом с задним крыльцом на первом этаже, которому от 40 до 50 лет. Крыша крыльца протекает там, где она встречается со стеной дома.Есть ли какие-нибудь простые решения, кроме перелива всей веранды?

—Lou, Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния.

A: Том Сильва отвечает: Всегда сложно определить точное место утечки. Может показаться, что она берет начало в одной области, но вода незаметна и движется неожиданными путями. Поэтому, прежде чем приступить к этой работе, постарайтесь определить, откуда исходит утечка. Если у крыльца есть готовый потолок, например, удалите несколько досок и проверьте нижнюю часть обшивки крыши на наличие пятен от воды — они могут помочь точно определить место утечки.В случае с низкоскатной крышей у вас может не быть альтернативы, кроме как удалить всю кровлю, чтобы отследить проблему.

Скорее всего, утечка произошла из-за высечки, а не из-за самого кровельного материала. Поврежденная, корродированная или неправильно установленная окантовка — обычная проблема в этом месте (и во многих других местах тоже). Если кровельный материал в хорошем состоянии, вам, возможно, придется удалить часть сайдинга, а также часть кровли, чтобы заменить любой поврежденный оклад.(Как правило, единственная причина удалить всю кровлю, если она все равно приближается к концу своего срока полезного использования.) Квалифицированный подрядчик по кровельным работам должен быть в состоянии сделать этот ремонт за вас.

Не поддавайтесь искушению передать задачу мастеру с ведром дегтя. Вы можете сэкономить немного денег в краткосрочной перспективе, но наложение кровельной смолы на оклад на самом деле не решает проблему и может фактически ускорить коррозию, удерживая влагу между смолой и металлом.

Если окажется, что кровля снята и ее необходимо снять, одновременно с этим следует заменить оклад.Нет смысла пытаться защитить новую крышу старым окладом.

Огнестойкая крыша из кедра

Фото constantgardener / iStock

Q: Я перекрою кровлю из красного кедра, обработанного огнезащитным составом. У них есть класс огнестойкости C, минимум, требуемый законодательством штата. Мы хотим, чтобы они выглядели легкими и новыми как можно дольше. Но в основном мы просто хотим сохранить их и сохранить их огнестойкость.Какие-либо предложения?

—Рэймонд, Сан-Хосе, Калифорния.

A: Tom Silva отвечает: Только одно: забудьте о том, чтобы ваша крыша выглядела как новая; дерево станет серым, что бы вы ни делали. Что касается огнестойкости, не наносите никаких покрытий, которые претендуют на то, чтобы быть огнестойкими. Гонт, сертифицированный как огнестойкий, будет постоянно защищен от огня. Что касается их сохранения, главное, чтобы крыша была чистой. Ежегодная подметание (или продувка) удаляет сосновые иглы, листья и другой мусор, который может накапливаться на крыше и задерживать воду на древесине.Обрезка нависающих ветвей деревьев поможет уменьшить количество мусора и препятствовать росту мха, еще одного верного убийцы деревянных крыш.

Существует множество продуктов, которые утверждают, что продлевают срок службы кедровой крыши, но мало согласны с их эффективностью. Даже бюро Cedar Shingle & Shake не сразу предлагает что-либо. Это просто говорит о том, что если вы собираетесь их надевать, вам следует хотя бы заручиться услугами авторитетного подрядчика с солидной репутацией на местном уровне.По заявлению бюро, наиболее подходящие продукты будут разработаны специально для деревянных крыш и будут содержать ингибитор ультрафиолетового излучения, водоотталкивающий агент и / или зарегистрированный EPA консервант для древесины. Прежде чем наносить что-либо, проконсультируйтесь с компанией, которая сделала ваши коктейли, чтобы убедиться, что они совместимы с антипиреном.

Крыша с коньками

Q: Крыша моего пятилетнего коттеджа покрыта небольшими выступами. Дом представляет собой деревянно-каркасную конструкцию, покрытую конструкционными панелями толщиной 6 дюймов, заполненными уретановым утеплителем.Он был построен в дождливую погоду, а древесина при сборке была зеленой. Как вы думаете, это вызвало проблему?

—Скотт, Портсмут, штат Нью-Хэмпшир,

A: Том Сильва отвечает: Что происходит, так это то, что пары влаги внутри дома попадают между концами крышных панелей, потому что они не были должным образом герметизированы пеной. Когда пар попадает на рубероид, он расширяется, что, в свою очередь, толкает черепицу вверх. Проблема в том, что войлок не расплющивается даже при высыхании, поэтому гребни не исчезают.Более тяжелый опоясывающий лишай может помочь удержать войлок от надавливания, но, опять же, возможно, они этого не сделают. И даже если они это сделают, влага может в конечном итоге вызвать гниение OSB-обшивки панелей под войлоком.

Решение состоит в том, чтобы снять черепицу и войлок и ввести пену в швы через небольшие отверстия, просверленные каждые 8 ​​дюймов. Но сначала наймите компанию, имеющую оборудование для получения термографических изображений (местное коммунальное предприятие, вероятно, может порекомендовать его), и попросите их сфотографировать вашу крышу, чтобы вы знали местонахождение всех утечек тепла; пар влаги следует по тем же путям.Затем, после того, как пробелы будут заполнены, попросите их снова сфотографировать, чтобы убедиться, что ничего не было упущено.

Еще одна вещь: перед тем, как ремонтировать крышу, добавьте немного вентиляции. Прикрепите к голой крыше гвоздями 1×3 лицевой стороной вниз. Проведите их от пика до карниза, расположив центры на расстоянии 16 дюймов друг от друга, накройте ½-дюймовой обшивкой и строительным войлоком, затем обшивку галькой. Вам нужно будет добавить обрезку к карнизу и граблям, чтобы закрыть зазор, образованный обвязкой, и вам придется установить вентиляционные отверстия на карнизе и пике.Когда вы закончите, эта крыша на крыше будет сохранять нижнюю сторону черепицы более прохладной, а верхнюю часть панелей — сухой.

Я знаю, что это не те новости, которые вы хотели услышать, но боюсь, что дешевого решения нет. Если вы еще этого не сделали, свяжитесь с изготовителем и производителем панели. Возможно, у производителя есть гарантия, которой вы можете воспользоваться. Или, может быть, застройщик захочет сохранить хорошую репутацию (или избежать судебного процесса) и покроет или оплатит расходы на исправление ситуации.Просто радуйтесь, что вы рано поймали проблему. Однажды я увидел дом, в котором пришлось снять все панели из-за отсутствия герметика для швов; обшивка просто гнила.

Коньковая вентиляция

Фото Comstock / Getty

Q: Мы покрываем пристройку крышей, которая наклонена в сторону от главного дома. Крыша соединяется с алюминиевым сайдингом основного дома. Мы хотим вентилировать его, но не можем использовать коньковый вентиль.Есть ли что-то, что мы можем использовать для заполнения между сайдингом и крышей и обеспечения вентиляции, не допуская попадания воды?

—Элейн, Саут-Истон, Массачусетс

A: Tom Silva отвечает: Существует система вентиляции, которая предназначена для такого типа применения, когда у вас есть крыша, которая встречается с боковой стеной. Вы прорезаете прорезь в крыше, и один ряд черепицы вылезет наружу и под ним станет вспыхивать. Затем ваш сайдинг опускается и скрывает этот кусок. Так что это, по сути, ребристая решетка, разрезанная пополам.

Нагревательные кабели для водостоков

Фото Beanstock Images / Radius Images / Getty

Q: Прошлой зимой у нас возникла серьезная проблема со льдом, забивающим наши желоба. И каждый раз, когда он немного таял в течение дня, вода выливалась на дорожку и подъездную дорожку, а ночью снова замораживалась, превращаясь в ледяной покров. Как мы можем этого не допустить?

A: Том Сильва отвечает: Один из способов — проложить электрические нагревательные кабели внутри желобов и водосточных труб.Включайте кабель в снежную морозную погоду, чтобы вода стекала и мешала прогулкам и вождению. Обязательно используйте кабели с термостатическим управлением, чтобы они не перегревали и не увеличивали ваши счета за электроэнергию.

Но эти кабели устраняют только симптом более серьезной проблемы: недостаточную вентиляцию крыши. Другими словами, тепло, выходящее из дома, задерживается под крышей и тает снег, даже когда погода ниже нуля. Эта талая вода снова замерзает в ваших желобах.

Подрядчик по кровельным работам может установить вентиляционные отверстия конька и потолка, которые должны быть на правильно вентилируемой крыше. Но если вы не можете выполнить эту работу до зимы, попробуйте разместить на чердаке небольшой коробчатый вентилятор, чтобы охладить нижнюю часть крыши. Поверните его к участку крыши, который нагревается, и запускайте его, когда на крыше есть снег. Это намного дешевле, чем установка и эксплуатация нагревательных кабелей.

Обновление черепицы из искусственного сланца

Q: В октябрьском выпуске журнала This Old House за 1999 г. была статья о новых продуктах, использованных в телевизионном проекте Дика Сильваса в Биллерике, штат Массачусетс.В то время Дик сказал, что ему очень нравится черепица из переработанной резины на его крыше — та, которая похожа на шифер. Я подумываю установить их в своем доме и удивляюсь, как его держат.

— Джордж, Ренье, Вашингтон.

.

A: Том Сильва отвечает: Дики все еще любит свою «резиновую» черепицу и говорит, что будет использовать ее снова. (На самом деле они были сделаны из переработанного синтетического каучука, называемого EPDM, и пластика.) «Однако в следующий раз, — говорит он, — я установлю снегозадержатели.«

Как и сланец, поверхность его черепицы относительно гладкая, поэтому снег внезапно соскальзывает большими кучками, забивая желоба, крыши крыльца и ничего не подозревающих прохожих. Защитные ограждения в виде подушек или перил будут удерживать снег на месте, вдали от карниза, поэтому он может медленно таять. Вы можете добавить их практически на любую крышу, включая битумную черепицу, но их намного проще установить во время кровельного процесса.

Просто чтобы вы знали, теперь производитель изготавливает эту черепицу из переработанного ТПО (термопластического олефина), материала, который является более прочным и стабильным и содержит больше ингибиторов УФ-излучения, чем в старой рецептуре.Эта новая черепица также доступна в пяти цветах.

Основы дерновой крыши

Фото Нэнси Роттл

Q: Мне нужна информация по установке дерновой крыши. У вас есть информация или хорошие источники, которые я могу найти?

—Глория, Кук, Миннесота.

A: Том Сильва отвечает: Я никогда не делал дерновую крышу, но больше всего вас беспокоит влажность.Убедитесь, что вы установили гидроизоляцию (например, защиту от льда и воды), которая предотвращает образование конденсата внутри дома, и изолируйте под крышей пенопластом. Принятие этих мер создаст тепловой разрыв и предотвратит быструю передачу тепла и холода, что может вызвать конденсацию или даже протекание или образование ледяных плотин.

Кровельные гвозди, не достигшие цели

Фото © Дэвид Р. Фрейзер Photolibrary, Inc./ Алами

Q: При замене деревянной черепичной крыши на цементно-черепичную крышу я заметил, что гвоздезабиватель иногда пропускал стропильные фермы при прикреплении обшивки. Я слышал, что если я оставлю их, они могут пробиться через подложку и вызвать утечки. Стоит ли беспокоиться об этих ногтях?

— Сьюзан, Уэстон, Флорида,

A: Tom Silva ответов: Конечно да! Каждый раз, когда гвоздь не попадает в цель, его следует удалить.

Монтажник крыши не должен был их там оставлять. Поэтому, если возможно, вы можете связаться с подрядчиком, который установил вашу старую крышу. Если это не вариант, вам придется попросить вашего нового подрядчика вытащить эти гвозди.

Источники для старых кровельных материалов

Фото предоставлено ANR Roofing

Q: Я строю пристройку к одноэтажному дому начала 1930-х годов с шатровой крышей.В существующем доме крыша металлочерепица с штампованным рисунком. Я бы хотел совместить новую крышу со старой, но нигде не могу найти источник. Что делает этот старый дом в такой ситуации?

—Нил, Чарльстон, В. Вирджиния.

A: Этот старый дом отвечает: Найти источник материалов, соответствующий тому, что уже находится в старом доме, — это настоящая работа детектива; это отнимает много времени и иногда расстраивает. Но по нашему опыту в This Old House мы чаще всего находим то, что ищем.

Ваш поиск будет непростым, потому что основные строительные материалы, особенно те, которые используются для внешней отделки дома, часто являются региональными деликатесами, и они вряд ли попадут в архитектурные утильсырья.

Итак, как и в случае с любым хорошим кедом, сначала убедитесь, что у вас есть образец или хорошее фото крупным планом того, что вы ищете. Затем покажите его каждому старому кровельцу, каждому строительному магазину и каждому поставщику строительных материалов, которого вы найдете. Проконсультируйтесь с местными или региональными агентствами по сохранению.Разместите фото на доске обсуждений в Интернете, посвященной восстановлению дома. Посмотрите под одной из кровельных плиток, чтобы определить имена или отметки, и запустите поиск в Интернете. Свяжитесь с отраслевой группой, такой как Metal Roofing Alliance или Национальная ассоциация кровельных подрядчиков; они могут связать вас с экспертом, который будет точно знать, кто сделал черепицу на вашей крыше и производятся ли они до сих пор.

Когда мы не можем найти подходящий материал, как бы мы ни смотрели, мы иногда находим мастера или производителя, который может сделать новые изделия, соответствующие старым.Индивидуальные прогоны дороги, но они могут быть рентабельной альтернативой полной замене старого материала. Удачи и приятных поисков. По пути вы обязательно встретите много интересных людей.

Работа с мшистой крышей

Фото Кристины Ларсен

Q: Что мне делать со всем мхом, который растет на моей крыше?
— Дороти Пламмер, Дингманс Ферри, Пенсильвания.

A: Том Сильва отвечает: Мох удерживает влагу от черепицы, сокращая ее срок службы. Он также улавливает мусор — ветки, листья, грязь, что усугубляет проблему влажности. Но прежде чем убрать мох, возьмите бинокль и внимательно осмотрите свою крышу. Если вы видите черепицу с поверхностными трещинами, небольшие пузыри, скрученные края или участки, где поверхностные гранулы стерлись, вам, вероятно, понадобится новая кровля. Но если черепица в хорошем состоянии, вот как избавиться от мха.

Во-первых, примите следующие меры предосторожности: опрыскайте водой все растения под той частью крыши, над которой вы будете работать, или накройте их пластиковым брезентом. Смесь воды и отбеливателя в соотношении 50-50, которая используется для уничтожения мха, также может убить или повредить любые посадки фундамента, на которые он капает. Кроме того, поскольку при опрыскивании мха отбеливающей смесью крыша станет очень скользкой, держитесь подальше от крыши и на лестнице в течение всего процесса. Выдвижная лестница с упором на крыше обеспечивает безопасную платформу.

Нанесите раствор отбеливателя с помощью помпы-распылителя, пока мох не пропитается, затем подождите около 15 минут, чтобы тщательно промыть крышу. Если ваши фундаментные растения не покрыты, промойте и их. Теперь подождите неделю или две, пока мох высохнет. Если можете, заберитесь на крышу, чтобы счистить его. В противном случае мертвый мох со временем смоется.

Чтобы предотвратить возвращение мха, установите цинковые или медные полосы возле конька крыши над участками, которые обычно покрываются мхом. Дождь, омывающий полосы, выщелачивает ионы металлов и отправляет их вниз по крыше, не позволяя новому мху прижиться.Вы можете найти эти полоски в Интернете на сайте zincshield.com. Кроме того, как можно больше обрежьте свисающие ветви деревьев. Мох процветает в тени деревьев и мусора, который они сбрасывают.

Что делать со старой обшивкой крыши

Фото Колина Смита

Q: Мы планируем заменить крышу в нашем 100-летнем доме архитектурной битумной черепицей, которая сможет выдержать случайные ураганы, которые мы здесь обходим.Не стоит ли нам снять оригинальную обшивку крыши из досок, которая все еще надежна, и заменить ее фанерой?
— Эд и Пегги Симмер, Саффолк, Вирджиния

A: Tom Silva отвечает: Нет необходимости снимать обшивку платы. Это фактически добавляет прочности крыше и облегчает кровельщикам работу. Просто попросите их прибить к стропилам все незакрепленные доски. Затем они могут покрыть всю крышу фанерой толщиной ½ дюйма.

Убедитесь, что новые листы фанеры размещены так, чтобы их короткие края касались стропил, а вокруг каждого листа оставался зазор примерно в 1/8 дюйма, чтобы они могли расширяться.В стране ураганов фанеру следует прибивать каждые 6 дюймов к каждому нижнему стропилу с помощью гальванизированных гвоздей с круглым хвостовиком 8d, таких как гвоздь HurriQuake производства Bostitch. Что-нибудь меньшее, и ваша крыша может сорваться во время шторма. Подложку и черепицу следует укладывать с такой же осторожностью, соблюдая требования местных строительных норм.

Удаление краски с крыши

Фото © Randy Duchaine / Alamy

Q: Могу ли я самостоятельно удалить латексную краску с медной крыши?

— Дэвид, Нью-Хармони, Индиана

A: Это большая работа, требующая много материала и много тяжелой работы.Хотя, если медная крыша в хорошем состоянии и вы хотите ее обнажить, оно того стоит. Тем не менее, это не то, с чем стоит бороться самостоятельно. Альтернативный вариант: получить плату от профессионального мастера по удалению краски за профессиональное выполнение работы. Важно убедиться, что вы имеете дело только с латексной краской и что в ней нет свинцовой краски, которую нужно удалить. Кроме того, как всегда, будьте предельно осторожны при выполнении любых работ на крыше, особенно если ваш опыт ограничен.

Подробнее о краске для наружных работ см .: Все о краске для наружных работ

.