Расстояние между балясинами на террасе: Какая должна быть ширина между балясинами? — Антемион

Содержание

Расстояние между балясинами на лестнице

Согласно требованиям нормативных документов, рекомендованное расстояние между балясинами составляет от 10 до 15 см. Такое расстояние делает лестничное ограждение безопасным в случае, если в доме есть маленькие дети. Расстояние между балясинами в 10-15 см исключает возможность, того, что ваш ребенок сможет просунуть голову между балясинами, а значит, угроза физическому здоровью детей полностью исключается. Вот поэтому мы с вами для расчета количества и мест установки балясин будем руководствоваться этим требованием.

Начнем расчет количества и места установки балясин с верхнего марша, так как у нас с вами еще не определено место установки нижнего опорного столба. Для расчета количества и определения места установки балясин берем схему с нанесенными на нее параметрами лестницы, где мы уже определили место установки верхнего и среднего опорного столба.

Измеряем расстояние от внутреннего торца верхнего опорного столба (точка А) до внутреннего торца среднего опорного столба. Полученный результат измерения равен 212 см. Теперь нам необходимо произвести математический расчет количества и узнать величину расстояния между балясинами и нанести на схему полученные результаты расчета.

Сначала нам необходимо провести расчет балясин без учета ширины материала. Для этого делаем следующий расчет:

212 см / 10 см(рекомендуемое минимальное расстояние между балясинами) = 21,2 округляем до 21 шт. — это определение количества балясин без учета ширины материала.
Далее находим величину расстояния между опорными столбами верхнего лестничного марша с учетом ширины материала балясин:
212 см — (21 балясина х 2 см ширина материала) = 170 см- это расчетное расстояние между опорными столбами с учетом ширины материала балясин.
Теперь рассчитаем количество балясин с учетом ширины материала. Как нам известно, балясины планируется сделать из профильной трубы размером 2х2 см, значит, для расчета количества балясин с учетом ширины материала применим следующую формулу:
170 см /10 см рекомендуемого промежутка между балясинами = 17 балясин с учетом ширины материала.
Средний опорный столб лестничного ограждения входит в расчетное количество балясин, значит:
17 балясин — 1 опорный столб = 16 балясин, которые нам необходимо разместить в лестничном ограждении с максимально одинаковым расстоянием .
Далее находим величину расстояния между балясинами:
170 см /16 балясин = 10,62 см округляем до 10,6 см- это расстояние, которое нам необходимо выдерживать между балясинами при устройстве ограждения верхнего лестничного марша.

От точки внутреннего торца среднего опорного столба начинаем отмерять в сторону верхнего опорного столба по 10,6 см плюс 2 см ширина материала балясин (на рисунке направление измерений указано стрелкой). Как показано на рисунке, от оси Х отмеряем по 1 см вверх и вниз, в итоге получаем ширину подбалясника, которая равна ширине материала балясин. На пересечении линий разметки и оси Х прорисовываем место установки балясин (на рисунке обозначены красными квадратами). Как видно на схеме, отрезок обозначающий величину расстояния между балясиной и верхним опорным столбом получился не 10,6 сантиметра, а 10,4 сантиметра. Почему?

Длина последнего отрезка равна 10,4 см такое значение получилось из-за того, что у нас с вами преобладают размеры, имеющие цифровые выражения в сотых и тысячных долях сантиметра. Поэтому мы изначально округляем полученные величины как минимум до десятых долей.

Так же нижний косоур верхнего лестничного марша имеет меньшую ширину относительно ширины других косоуров верхнего лестничного марша на 0,2 см. Вот поэтому у нас и получилось незначительное отклонение величины расстояния между балясиной и верхним опорным столбом при расчете лестничного ограждения.

Примечание: При расчетах допустимо отклонение размеров с учетом погрешности измерений, ограничения пространства и получения расчетных цифр со значениями сотых и тысячных долей с последующим округлением значения до десятых долей значения. В нашем случае поле допуска на размер не должно превышать ±0,5 см.

Далее: Расчет ограждения нижнего лестничного марша.

Основная статья цикла Расчет лестницы на второй этаж.

Изготовление металлических перил своими руками. Перила для лестницы – завершающий штрих в дизайне Достоинства стальных конструкций

Второй этаж в доме предполагает наличие лестницы. Мало определиться с тем где она будет располагаться, какого типа будут ступени, надо еще выбрать какого вида и типа будут перила для лестниц. Эта ограждающая конструкция задает внешний вид и стиль, что очень важно для создания гармоничного интерьера.

Конструкция, расстояния, размеры

Перила для необходимы для более безопасного пользования, так как являются ограждающей конструкцией, препятствующей травматизму. Есть модели лестниц, которые наличия каких-либо ограждений не предусматривают. Смотрятся они, возможно, интересно, но пользоваться такой лестницей страшновато. Обычно лестничные перила состоят из нескольких элементов:

Такая простая конструкция, а вариантов имеет она великое множество. И именно перила для лестниц придают им особый шарм и неповторимость, задают стиль.

Материалы

Основные конструкционные элементы перил для лестницы — стойки — делают из древесины разных пород и металла. Поручни могут быть из металла, древесины и пластика. В случае с заполнением добавляются еще такие материалы как стекло, пластик, веревки, текстиль и многие другие. Но еще чаще перила для лестниц делают комбинированными — соединяя два-три материала в одном изделии.

Деревянные лестничные ограждения

Древесина для изготовления перил на лестницах используется очень давно. Хороша она тем, что можно изготовить элементы в любом стиле. Можно с разнообразной резьбой, узорами — под интерьеры в классическом стиле. Можно простых геометрических форм — для интерьеров более строгого стиля. Еще есть возможность по-разному из оформить/покрасить/обработать лаком.

Деревянные перила для лестниц могут быть не только традиционного дизайна….

Что еще хорошо, что деревянные перила для лестницы можно сделать своими руками. Если опыта в столярном деле немного, можно найти несложный декор. Древесина сама по себе — за счет цвета, фактуры — достаточно эстетична, так что даже простые изделия смотрятся отлично.

В данном случае «просто» — не значит «плохо». Главное чтобы дизайн перил вписывался в концепцию оформления помещений В лаконичные стили — минимализм, модерн, лофт — вписывается лучше простой дизайн Фигурные балясины и украшения опорных столбов — традиционные формы декорирования лестничных перил

Если говорить о том, из каких пород древесины лучше делать перила для лестницы, то предпочтительнее более твердые сорта, с ярко выраженной структурой: бук, дуб, вишня. Из хвойных — кедр, лиственница. Делают лестничные перила и из сосны и ели, но сосновые изделия слишком мягкие, придется быть осторожными, а ель тяжело обрабатывать. Остальные перечисленные выше породы, в принципе тоже не мечта в обработке, но они очень красивы, так что на сложности обычно закрывают глаза.

Металлические перила для лестниц

Перила из металла, пожалуй, еще более разнообразны. Есть три способа изготовления металлических ограждений для лестницы: сварка, ковка, сборка из труб и фитингов.

Металлические перила из труб и фитингов и кованные… разница в стиле и …цене

Причем «ковка» — не обязательно горячий процесс. Есть , которые дают возможность сделать самые разнообразные крученые и гнутые элементы. Плюс к тому — возможные «горячие» процессы. Это само по себе дает немалый простор для фантазии. А еще можно использовать разные металлы и прокат:

Круглый или квадратный пруток.
Круглую или профильную (квадратную или прямоугольную) трубу.

При этом металл может быть: обычная черная или конструкционная сталь с последующей покраской самыми разными красками, нержавеющие, никелированные, хромированные трубы различного сечения. Есть даже варианты с бронзовыми или медными элементами.

Растительные мотивы — не только цветочки и листики Геометрия, которая подчеркнута цветом… Металлические перила для лестницы могут быть разного стиля Сложные, простые, геометрические…

Так как металл более пластичный, из него чего только не делают. Растительные орнаменты, геометрические, фантазийные, те, которые даже определить сложно.

Стекло

В привычном понимании стекло — хрупкая вещь,но для лестничных перил используется специальное — каленное или ламинированное. Ламинированное стекло — дуплекс или триплекс. Это лист стекла, проклеенный прозрачной полимерной пленкой. Технология такова, что прозрачность стекла ничуть не страдает, а прочность повышается в разы. Подобный материал используют для машин. Даже если при сильном ударе оно разобьется, не разлетится, а осколки будут висеть на пленке.

Есть два типа лестничных перил из стекла: базкаркасные (только из стекла) и когда стекло — только заполнение

Каленое стекло делают по другой технологии. Его нагревают до высокой температуры, затем, обдувая воздухом с двух сторон, быстро доводят до нормальной температуры. После такой обработки оно становится в разы прочнее, хорошо выдерживает ударные нагрузки, разбиваясь, рассыпается на осколки с ровными не острыми гранями.

В общем, оба вида стекла безопасны. Кроме того, они хорошо смотрятся, так как подобные конструкции не выглядят массивными и тяжеловесными. Стекло может быть прозрачным, тонированным,цветным. При желании можно сделать рисунок по типу витража. Так как заполнение получается сплошное, данный вид ограждения можно считать абсолютно безопасным. Остающиеся технологические зазоры в несколько сантиметров неопасны даже для мелких домашних животных.

И лестница не кажется такой тяжелой и громоздкой… На стекле может быть еще и рисунок… Почти классика…

Есть стеклянные перила, у которых есть деревянные или металлические опорные столбы, присутствуют и поручни. Эти модели, скорее можно назвать комбинированными. Большей частью стекло ставят между столбами, сверху делают поручень из того же материала. Такие перила получаются практически невесомыми, не закрывают обзор. Они могут использоваться как внутри помещений, так и снаружи. Особенно они хороши для балконов, лоджий или террас, так как не мешают обзору.

Есть также «чисто стеклянные» ограждения для лестниц, в которых кроме стекла нет ничего. Интересный вариант для нестандартных интерьеров. Для данных конструкций используют дуплекс или триплекс толщиной от 10 мм, что увеличивает их стоимость по сравнению с «рамными» вариантами, где можно ставить более дешевое закаленное стекло.

Пластик в перилах для лестниц

В лестничных перилах пластик может использоваться в виде поручней. Круглые, овальные, прямоугольные поручни из пластика — бюджетный и практичный вариант. Бюджетный — потому что стоят такие перила недорого, практичный — потому что гладкий пластик легко вытирать, да и не протирается он, не требует замены лакокрасочного покрытия. Единственное что его может повредить — значительная ударная нагрузка. Но она критична для всех видов перл.

Металлические лестницы с пластиковыми перилами — один из самых практичных и долговечных вариантов

Еще могут быть сделаны из пластика балясины. В этом случае в пластик (обычно ПВХ) вставляется металлическая сердцевина. Она и будет нести нагрузку, а пластик — лишь декоративный элемент. Лестницы с пластиковыми элементами более дешевые, но не менее долговечные. Ведь ПВХ, их которого обычно делают лестничные перила, не гниет, не теряет своих свойств с годами. Материал ненатуральный, но практичный.

Комбинированные перила для лестниц: красивые варианты

Очень много необычных и декоративных лестничных ограждений получаются при комбинации двух или даже трех материалов. Сочетание дерева и металла, дерева и стекла, металла и стекла, всех этих трех материалов дают невообразимое число вариантов и вариаций.

Сварить рамки, в них вставить прозрачное стекло — просто и эффектно С узорным стеклом смотрится ничуть не хуже… Древесина, ковка и стекло — все гармонично и подчеркивает достоинства «соседей»

Область использования

По месту расположения лестницы бывают внутренние и наружные. И те, и другие оснащаются перилами. Обычно перила для внутренних лестниц имеют более изысканное заполнение, чем для наружных, но это не всегда так. Есть очень даже красивые кованные или деревянные перила для , лестницы на второй этаж.

Выбор типа оформления

Если в доме есть балкон, терраса, логично, если их ограждение будет в точности повторять рисунок перил для наружной лестницы. Исключение обычно — лестница на чердак. Их стараются делать менее заметными в этом случае чаще всего используют простую приставную лесенку, которую можно убирать или укладывать вдоль цоколя.

Если есть необходимость сделать стационарный подъем, его можно обыграть, сделать винтовой или с поворотными площадками, оформить красивые перила. Второй вариант — сделать простую вертикальную лестницу, приварив по бокам небольшие поручни. Насколько такой вариант впишется в оформление дома, вопрос архитектуры, но он однозначно более дешевый.

Пластик и стекло для уличных перил

Если говорить о материалах для перил наружных лестниц, то использовать можно любой: и древесину, и металл, и стекло, и пластик. При выборе пластиковых поручные или заполнения необходимо уточнить, выдерживает ли он эксплуатацию при минусовых температурах и воздействие ультрафиолета. Если да, можно ставить не задумываясь.

Со стеклом еще проще — оно ни на температуру, ни на ультрафиолет не реагирует. Единственное что может останавливать — его хрупкость. Но, если использовать каленое или ламинированное стекло, хрупкость эта кажущаяся. Зато стеклянные перила на крыльце, балконе, террасе абсолютно не мешают обзору.

Особенности металла на улице

С металлом не все однозначно, но все понятно. Если выбраны перила для лестниц из нержавеющих, оцинкованных или никелированных труб, необходимо предварительно поинтересоваться, предназначены ли они для использования на открытом воздухе. Да, есть такая «нержавейка», которая только для внутреннего применения.

Если перила для лестницы сделаны из черного металла, их придется красить. Причем использовать надо краску для наружных работ. Каждый элемент необходимо тщательно, до чистого металла, очистить от ржавчины или окалины, прогрунтовать и только потом красить. Так будет гарантия, что несколько лет уличные перила для лестницы будут выглядеть нормально. Плохая новость в том, что краска рано или поздно сдаст свои позиции, придется ее зачищать, снова грунтовать и красить. Но это — неизбежно и не для кого не новость.

Обработка деревянных перил наружного применения

С древесиной все и проще и сложнее. Как известно, она неплохо себя чувствует и на улице, но также как и черный металл, требует тщательной обработки. Перед установкой/монтажом элементы деревянных перил для лестницы пропитывают защитными составами для наружного применения. Обратите внимание, что некоторые из них окрашивают древесину в нехарактерный цвет (красный, зеленоватый, сероватый). Если вы планируете перила красить укрывной краской, это не столь важно. Но если собираетесь только поменять тон, сделать темнее или светлее, подобное «подсвечивание» сильно мешает, особенно для светлых тонов.

После того, как защитное покрытие высыхает, можно наносить краску/лак/масло для древесины. С красками и лаками вопросов немного: необходимо чтобы они были пригодны для наружных работ. Тон, степень блеска выбираете по собственному вкусу.

Про масло для древесины (может быть написано «для террас» и что-то подобное) стоит сказать несколько слов отдельно. Оно не создает на поверхности защитной пленки, а проникает между волокон, создавая защитный барьер толщиной в несколько миллиметров. Хорош этот вид защитного покрытия тем, что при обновлении, нет необходимости удалять старое. Просто поверх чистой высушенной древесины наносится новый слой. Все, никакого снятия старого лака или краски. Шлифовка — только при необходимости, если в процессе эксплуатации вытерлись или повредились некоторые места. Минус масла для древесины — оно дорогое. Но того стоит.

Не всегда ограждения для балконов и террас предусмотрены при их постройке. Иногда, потребность в заборе на террасе возникает позже.

Например, у вас появились маленькие дети, вам понадобилось защитить открытую террасу от ветра или же вы просто решили изменить колорит зоны отдыха и участка возле дома или на даче.

Варианты ограждения террасы

Для начала, следует разобраться, какие бывают ограждения для террас и балконов вообще и для деревянных террас в частности:

1. По виду

закрытые, призваны защитить веранду от ветра или посторонних взглядов.

открытые – несущие скорее декоративную, нежели функциональную нагрузку.

2. По материалу

Выбор материала зависит от общего дизайна усадьбы.

Синтетические материалы

Ценятся за способность выдерживать перепады температур. Обладают повышенной прочностью, а также выдвигают минимум требований к уходу.

Ограждения для террасы из древесно-полимерного композита (ДПК) . Этот современный комбинированный материал визуально похож на окрашенное в белый или коричневый цвет дерево. При этом он более прочный, не подвержен набуханию и выгоранию. А значит, требует минимум ухода. Сегодня ограждения для террасы из ДПК постепенно завоевывают своего потребителя.

. Поливинилхлорид и здесь нашел свое применение. Основная привлекательная черта таких ограждений – дешевизна. Однако они достаточно хрупкие, что препятствует их широкому распространению.

Натуральные материалы

. Такие ограждения должны быть очень изящными для того, чтобы не перегружать конструкцию и не увеличивать нагрузку на фундамент. Пример на фото

. Металл/сталь редко используется сам по себе, чаще выступает составной частью металлического ограждения. Однако и такие варианты встречаются.

. Здесь основным элементом выступает каленное или ламинированное стекло. Подходят тем, кто хочет предотвратить попадания на террасу пыли, защититься от ветра, и одновременно не ограничивать себе обзор.

. Такой материал нецелесообразно использовать для деревянных террас, т.к. он оказывает сильную нагрузку на фундамент. Однако он вполне подходит для балконов.

Ограждения для террас из поликарбоната сотового или монолитного . Легкие и прозрачные становятся все более распространенными. Этому способствует малый вес, дешевизна и простота в изготовлении.

– натянутый по периметру террасы трос из нержавеющей стали или канат выполняют функцию ограждения.

— смотрятся красиво и необычно.

Деревянные ограждения для террасы . Устройство ограждений из дерева не утратило своей популярности, несмотря на сложность в уходе. Этому способствовало несколько факторов: доступность, относительная дешевизна материала, возможность изготовить своими руками, легкость монтажа и замены отдельных секций, возможность придать ограждению любую конфигурацию. Кроме того, никакой вид не сравнится по числу вариаций с деревянными ограждениями для террас.

3. По виду исполнения

Для каждого материала характерны свои подходы к исполнению.

Ограждение для террасы из дерева может быть выполнено в одной из трех вариаций:

Горизонтальные (т.е. горизонтальное расположение перемычек, опор, балясин)

Вертикальные (т.е. вертикальное расположение перемычек, опор, балясин)

Перекрестные (т.е. перекрестное/пересекающееся расположение перемычек, опор, балясин)

Несмотря на широкое разнообразие разновидностей, на фото ограждений для террасы из дерева видно, что все они укладываются в эти три вида.

Выбирая вид и материалы для ограждения следует учесть:

совместимость материала с общим дизайном участка;
вес будущей конструкции;
требования к эксплуатации и уходу;
доступность материала;
стоимость материала;
возможность замены поврежденных элементов конструкции;
возможность произвести работы по обустройству и замене ограждения своими руками.

Как сделать ограждение для террасы из дерева

Для устройства понадобятся составляющие детали:

опоры;
балясины;
перила для деревянной террасы.

Если опоры и перила несут функциональную нагрузку, то балясины, ко всему прочему, выполняют еще и роль декоративного украшения.

Балясины для террасы – фото с разновидностями

Если терраса находится выше поверхности земли более чем на 30 см необходимо предусмотреть наличие одной или нескольких ступеней.

Если больше метра – вам потребуются перила для деревянной террасы из дерева.

Строительство ограждения для деревянной террасы своими руками

Определяется высота ограждения, для террасы оптимальный размер около одного метра.
устанавливаются опоры. Для горизонтально расположенных деревянных элементов это место их фиксации. Расстояние между опорами не должно превышать 120 см. Промежуток зависит от вида конструкции и веса отдельных элементов, а также от ветровой нагрузки в регионе. Опоры могут выступать за перила и выполнять роль элементов, поддерживающих крышу.
установить балясины. Периодичность зависит от размера балясины. Принято считать, что расстояние между балясинами на террасе должно быть не меньше чем их ширина.
установить перила.

Как сделать лестницу на террасу с перилами и ограждением

Расчет угла наклона лестницы и расположения отдельных элементов

Если угол слишком большой – лестницей будет неудобно пользоваться. Если маленький – она займет много пространства перед террасой. Оптимальный угол наклона лестницы – 45 о.

Изготовление косоура – основания для крепления ступеней.

Установка косоуров. От надежности крепления косоура зависит устойчивость всей конструкции.

Установка ступени для террасы. Процесс монтажа показан на картинке.

В завершении выполняется установка балясин и перил.

Ограждения для террасы – фото

Заключение

Надеемся, что из этой статьи вы почерпнули полезную информацию об устройстве перил и ограждения для деревянных террас.

Пожалуй, любая лестница невозможна без надежного, функционального и красивого ограждения. Благодаря его присутствию обычные ступеньки обретают привлекательный эстетичный вид и гармонично вписываются в тот или иной интерьер.

К таким важным деталям, как лестничные ограждения и перила, предъявляется едва ли не больше требований, чем к самой лестнице. Ведь здесь продуманный дизайн должен сочетаться с прочностью и надежность. Но давайте обо всем по порядку.

Полезная информация

Считается, что перильное ограждение лестниц обязательно в том случае, если конструкция имеет более трех ступеней. Это необходимо для комфортного передвижения и обеспечения безопасности. Если лестница выполнена вплотную к стене, то можно использовать так называемые настенные поручни.

Учтите! Пристенные поручни должны быть расположенные от стены на 5-7 см для свободного движения руки.
Важные правила установки перил по СНиП
Мы не будем рассматривать все существующие на сегодняшний день правила регламентируемые СНиП, а приведем лишь самые основные из них.
Итак, вот краткая инструкция, которую нужно соблюдать при возведении лестниц и :
По нормативам любое лестничное ограждение должно выдерживать минимальную нагрузку 0,3 кН/м.
Если ширина лестницы превышает 1200 см, то наличие перил с двух сторон – обязательно. А если ширина конструкции свыше 2500 см, то по центру необходимо установить дополнительные разделительные перила.
Поручни лучше делать непрерывными, без выступов и зазоров. Начало и конец поручня желательно бы закругленной формы, выступающие за ступеньки на 30 см.
Высота перил лестницы по СНиП для различных категорий людей варьируется от 700 до 900 см. А вот для детей перила должны быть не более 50 см по высоте.
Из чего состоит лестничное ограждение
Подобные конструкции вне зависимости от материала, из которых выполнены, имеют основные составляющие:
каркасные стойки;
заполнение (балясины), выполняющее оградительную и декоративную функции;
поручни, необходимые для обеспечения опоры для рук.
Для каждого вида лестничной конструкции нужно тщательно и рационально подбирать ограждения перила и ограждения лестниц. Поэтому давайте рассмотрим популярные на сегодняшний день виды самих лесенок и перил для них.
Типы лестниц
Традиционные маршевые. В этом случае ограждения и перила лестничные состоят преимущественно из прямых конструкционных участков, соответствующих длине одного пролета. Маршевые постройки обычно делаются там, где достаточно свободного пространства.
С изогнутыми маршами. Нужно заметить, мода на такие лестницы с каждым годом все растет и растет, благодаря их эксклюзивным характеристикам. Правда, сложность изготовления и, соответственно, высокая цена препятствует их широкому распространению.
Винтовые. Позволяют значительно сэкономить пространство, а заодно становятся оригинальной составляющей общего интерьера. Основная нагрузка здесь ложится на специальную центральную стойку и перила.
Внимание! Изготовление перил для винтовых конструкций связано с определенными технологическими сложностями. И по-настоящему качественные перила могут быть выполнены лишь в условиях специализированного цеха или хорошо оснащенной мастерской.
Разновидности лестничных ограждений
По сечению лестничные перила и ограждения бывают:
круглые;
прямоугольные;
квадратные.
А если говорить о материалах, используемых для изготовления , то здесь гораздо больше видов и их особенностей:
Лидирующие позиции без всяких сомнений занимает нержавеющая сталь . Она обладает превосходными эксплуатационными и эстетическими характеристиками:
При всей визуальной легкости и изящности лестничные ограждения из нержавейки весьма прочные и долговечные (их средний срок службы составляет 30 лет – все эти годы они будут сохранять свой первоначальный вид и функциональность).
Высокая прочность стальных перил достигнута за счет уникального сплава: в его состав входят железо, хром, никель, молибден и азот. Благодаря такому сочетанию, изделия из стали обретают удивительную стойкость к воздействию времени, перепадам температуры, осадкам и механическим повреждениям.
Стальные перила не нужно периодически чистить и окрашивать. Достаточно лишь изредка протирать их влажной тряпочкой.
Кроме того, поверхность ограждений из нержавейки покрывается специальной пленкой, что придает ей антикоррозийные свойства.
При пожаре, взрыве или попытках выломать его, стальное ограждение будет продолжать прочно стоять на своем месте.
Стоимость этих конструкций невысока и понравится даже самым экономным людям.
Стальные ограждения открывают широкий простор для реализации дизайнерских задумок! С их помощью можно создавать абсолютно любые стили как снаружи, так и внутри здания. Они прекрасно гармонируют со всеми строительными материалами, от дерева до гранита, и с любыми декоративными элементами.
Области применения данных изделий безграничны: входные и внутренние лестницы, бассейны, пандусы, балконы, террасы…
Ограждения из стекла можно по праву считать одним из самых красивых вариантов оформления лестниц! Здесь есть два интересных решения:
Заказать лестничную ограду с металлическим каркасом и декоративными стеклянными вставками.
Или же сделать выбор в пользу самонесущего стеклянного ограждения, выполненного из цельного, закаленного стекла повышенной прочности, без балясин. Монтируется оно при помощи точечных нержавеющих креплений в торец бетонного или деревянного перекрытия.
Совет! Специалисты рекомендуют выбирать самонесущее стеклянное ограждение толщиной 17 мм, которое состоит из двух закаленных стекол триплекс (каждое толщиной по 8 мм), склеенных друг с другом полимерной пластической массой или пленкой.
Лестничные деревянные ограды. Само по себе дерево – благородные материал. А потому и изделия из него выходят всегда как бы «живые»! Особенно если это ручная работа (то есть мастер своими руками вырезал и обработал каждую деталь). Правда, стоит такая красота довольно дорого.
Деревянные ограждения чаще всего используются для лестниц внутри зданий, так как данный природный материал в плохих условиях быстро утрачивает свою прочность и декоративные свойства. Тем не менее, для внутреннего интерьера помещения, дерево – это один из самых подходящих, надежных и долговечных материалов.
Для создания лестничных ограждений чаще всего используют хвойные породы (лиственница, сосна, кедр), а также орех, вишня, дуб, красное дерево. Палитра древесных материалов очень обширна и поражает своими естественными оттенками.
Завораживающие кованые ограждения – прекрасное решение для зданий, оформленных в аристократичном классическом стиле! И, нужно заметить, это не только дань моде и эстетике, но также надежность, проверенная веками. Защитное покрытие от коррозии и специальная кузнечная краска убережет кованую ограду от ее единственного врага – влаги.
Кованое изделие отлично сочетается с лестницами из бетона, дерева, мрамора, на металлическом каркасе, а также с любыми другими конструкциями, отделанными современными материалами.
Среди ассортимента кованых перил можно найти как бюджетные модели из стандартных секций, так и эксклюзивные модели ручной ковки. Но независимо от того, на что падет ваш выбор – вы в любом случае получите изделие отменного качества, которое прослужит вам очень-очень долго!
Комбинированные лестничные ограждения. Если стандартные изделия, выполненные из какого-либо одного материала (стали, дерева, стекла, ковки) вам не нравятся или не подходят к вашему интерьеру, то всегда есть возможность заказать индивидуальное ограждение. В таком случае можно в одном изделии скомбинировать сразу несколько материалов (например, стекло с металлом, или ковка с деревом) и добиться нужного эффекта.
К сведенью! Сегодня в магазинах можно найти все, что душе угодно. В частности и ограждения для лестниц с подсветкой. Встроенные в перила светодиодные элементы – это весьма стильно и необычно.
об особенностях ограждения кровли).

Лестничные ограждения – вовсе не та часть интерьера, которая определяется исключительно эстетическими требованиями или требованиями дизайна. Наоборот, именно эта деталь конструкции должна соответствовать вполне определенным требованиям и четко регламентируется СНиП и ГОСТ 25772-83.

Конструкция перил

В ней нуждаются не только лестницы, но и крыльцо, балкон, крыша, площадка и так далее, причем во всех случаях требования к перилам разные. Связано это с тем, что на разной высоте и при разных способах эксплуатации конструкция должна быть рассчитана на разную степень нагрузки. При этом под разными условиями эксплуатация подразумевается множество разных факторов: наклонная кровля или плоская, высота здания, количество проживающих, количество пользователей, погодные условия, назначение и так далее. Все возможные случаи регламентируют ГОСТ 257672-83.

Сами ограждения при этом отличаются по своей конструкции. Различают:

решетчатое заполнение перил, где пространство от лестницы до поручня заполнено металлическими прутками;
экранное – участок занят листовым или плитным материалом;
комбинированное – решетчатое и экранное заполнение сочетаются.

Решения могут иметь очень высокую эстетичность при желании. Однако вид заполнения выбирается не произвольно: инструкция для ограждения лестниц ГОСТ 25772-83 точно указывают, какие именно и где конструкции можно использовать.

Размеры ограждений

Существует довольно большое количество разнообразных лестничных конструкций, а также площадок и балконов. Неудивительно, что и перил существует довольно много. Причем стандарт предлагает не только ограничения, но и чертежи конструкций всех видов. Стальные ограждения балконов и крыш по ГОСТ 25772-83 должны быть следующими.

Внутренняя лестничная конструкция в жилом или нежилом здании ограждается перилами высотой в 90 см. Заполнение допускается различное – решетчатое, экранное, однако здесь выбор зависит от назначения здания. Так, в жилом многоквартирном здании заполнение обычно решетчатое. А вот в торговом центре, где требуется оградить не только лестницу, но и обзорную площадку необходимо экранное заполнение. На фото – внутреннее лестничное сооружение.

Исключение составляет лестничная конструкция в школах и интернатах: высота перил здесь в любом случае не менее 120 см. Заполнение допускается решетчатое из вертикальных балясин, но с малым промежутком между ними – 10 см.
Перила в дошкольном учреждении всегда 120 см. Заполнение только из вертикальных балясин, поскольку горизонтальные прутки легко превращаются в ступеньки для малышей. Расстояние между вертикальными прутками – не более 10 см, так как в противном случае велик риск застревания. В дошкольных и школьных учреждениях для умственно неполноценных детей высота перил увеличивается до 180 см. Горизонтальные прутки, как и экранное заполнение исключены.

Наружное лестничное сооружение должно иметь перила. Лучше всего из металла на высоте 120 см.

Лестничные площадки ограждаются согласно той же классификации:

внутренняя – высота перил достигает 90 см;
внешняя – высота составляет 120 см;
в дошкольных упреждениях перила также располагаются на высоте в 120 см.

При производстве лестницы невозможно обойти вниманием такой важный элемент конструкции, как перила. Эта обязательная составляющая лестничного ограждения выполняет сразу несколько полезных функций – увеличивает безопасность и комфорт системы, а также придает лестничной конструкции законченную эстетическую форму.

О том, какие виды перил для лестниц сегодня наиболее популярны, а также как их установить своими руками, руководствуясь инструкцией по монтажу, расскажет далее данная статья. К вашему вниманию также представлены великолепные фото перил и полезное видео по их собственноручной установке.

Поручни играют важную роль во всем лестничном ограждении — они обеспечивают не только комфортное передвижение, но также являются и декоративным элементом лестничной конструкции

Перила для лестницы в доме – классификация по видам

Перила — это элемент лестничного ограждения, который отвечает за удобство и безопасность передвижения человека по лестничным маршам. Кроме того, поручни являются еще и стильным эффектным украшением самой ступенчатой конструкции.

Сегодня на строительном рынке существует невероятное множество уже готовых ограждений для лестницы в частном доме

Проектируя лестничное ограждение, необходимо знать, какие основные виды перил существуют в строительстве данных систем. Сегодня наиболее популярными у потребителей являются такие виды поручней:

Наиболее популярными и чаще применяемыми у застройщиков являются деревянные, металлические и кованые перила. О данных видах и поговорим подробнее.

Очень эффектными являются кованные перила, но их изготовление под силу только профессиональному мастеру

Металлические

Очень часто в загородных домах можно встретить лестницы с металлическими перилами. Их ставят на ступенчатые конструкции, изготовленные из различных материалов – бетона, металла, дерева, пластика и так далее.

Ограждения из нержавеющего легкого металла имеют массу преимуществ — они удобные, комфортные и дешевые по цене

Для изготовления металлического ограждения используются такие виды металла:

сталь;
алюминий;
чугун;
латунь и другие.

Алюминий, к примеру, хорош тем, что он не боится коррозии, а также прост в монтаже.

Алюминиевые поручни можно легко изготовить своими руками при наличии алюминиевого профиля и всех необходимых инструментов

Кованые

Кованые перила ажурны, невесомы и очень красивы. Однако сделать их могут только те мастера, которые знакомы с кузнечным делом. Поэтому, если вы мечтаете именно о таком виде ограждения лестницы в своем доме, тогда вам придется обратиться к профессиональному мастеру для того, чтобы заказать эти великолепные изделия.

Ажурные и сказочно красивые кованые перила сделают лестницу в доме центром всеобщего внимания

Деревянные

Самым распространенным материалом для лестничного ограждения во все времена было дерево. Такая популярность обусловлена массой безусловных преимуществ данного материала, среди которых:

экологическая безопасность;
красивый природный вид;
простота в обработке и установке;
экономичная цена;
долгий срок службы.

Деревянные перила наиболее популярны среди застройщиков, поскольку более комфортного и красивого натурального материала трудно найти

Кроме того, перила из дерева необычно комфортны и приятны на ощупь. Именно этот материал наиболее предпочтителен для изготовления ограждения своими руками. Поэтому далее в статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию по установке деревянных перил на свою домашнюю лестницу.

Основные комплектующие ограждения

Перед тем, как приступить к установке перил своими руками, необходимо иметь представление о том, что это за детали и какие составляющие элементы в них входят.

Сделать деревянные перила своими руками под силу только тем, кто имеет определенные плотницкие навыке, намного удобнее приобрести уже готовые изделия в магазине

Итак, поручни деревянной лестницы состоят из:

двух основных опорных стоек;
балясин;
поручней;
декоративных элементов.

На фото ниже представлена схема ограждения с изображением ее основных составляющих деталей.

Перед тем, как приступить к монтажу перил своими руками, изучите данную схему с изображением всех составляющих лестничного ограждения

Инструкция по монтажу перил своими руками

Весь процесс монтажа поручней из натурального дерева состоит из таких основных шагов:

Расчет перил.
Подготовка материла и инвентаря.
Монтаж.
Декорирование.

Рассмотрим каждый из этих пунктов более подробно.

Даже такие великолепные перила можно изготовить собственноручно, если приложить к этому максимум терпения и усилий

Проектирование

В самом начале работ вы должны четко представить себе, каким должно быть ограждение у вашей лестницы. Затем зарисовать свое видение на бумаге. При этом можно воспользоваться и уже готовыми проектировочными чертежами, которых очень много в интернете.

Зарисуйте ограждение перед его монтажом или воспользуйтесь уже готовым чертежом

Важно помнить, что высота ограждения для комфортной его эксплуатации не должна быть ниже 90 сантиметров.

После этого вы можете смело отправляться в ближайший строительный супермаркет за нужными комплектующими для перил.

За всеми необходимыми комплектующими ограждения отправляйтесь в ближайший строительный маркет

Следует заметить, что вовсе не обязательно покупать деревянные заготовки, а затем выпиливать из них поручни. Сегодня на строительном рынке можно найти огромное множество самых разнообразных готовых изделий. Можно просто выбрать самые понравившиеся из них.

Еще одна идея для ограждения к вашей лестничной конструкции, которой вы можете воспользоваться при монтаже

Подготовка комплектующих и инструментов

Для более эффективной работы заранее позаботьтесь о том, чтобы все необходимые комплектующие и инструменты были у вас под рукой.

Итак, для установки перил вам понадобится:

электродрель со сверлами;
лобзик;
шуруповерт;
ножовка;
набор отверток;
молоток;
стамеска;
строительный уровень.

Помимо инструментов, вам обязательно необходимо запастись деревянными заготовками для перил

Монтаж

Данный этап является самым трудоемким и ответственным. Выполняйте его, руководствуясь такой пошаговой инструкцией:

1.На лестничной конструкции произведите замеры и сделайте отметки на тех местах, где у вас будут находиться стойки. При этом помните основные требования к перилам:

2. Приступаем к монтажу двух несущих стоек, для чего при помощи дрели в проступях делаем углубления (шурфы) до 1 см.

Устанавливая балясины, следите за соблюдением определенных стандартных требований, в том числе чтобы расстояние между изделиями было не менее 15 см

3. Между установленными стойками протягиваем леску либо веревку, ориентируясь на сделанные разметки под балясины.

4. Переходим к монтажу самих балясин, устанавливая их ровно при помощи уровня.

Балясины могут быть самыми разнообразными по форме и стилю, вы можете выбрать самый понравившийся вариант в строительном магазине

5. На этом шаге производим разметку перил и делаем в них отверстия для крепления к балясинам.

6. Привинчиваем перила к балясинам.

На данном рисунке изображен принцип крепления ограждения к лестничной системе

Декорирование

На данном завершающем этапе устраняем все возникшие при монтаже заусеницы и шероховатости при помощи наждачной бумаги либо шлифовальной машинки. Затем покрываем установленные перила лаком либо красим краской для дерева.

Работы по установке ограждения обязательно завершите декоративными мероприятиями по обработке поручней лаком либо краской

Видео: установка деревянного поручня на лестницу своими руками

Красивые и надежные лестничные конструкции с уже установленными великолепными перилами вы сможете приобрести в интернет-магазине «Лестницы Мастер» по самым низким и доступным ценам в Москве и Московской области.

к полу, к лестнице, своими руками

Лестница придает изысканности любому дому. Точнее, не сама лестница, а вертикальные опоры ограждения, которые называются балясины. Они не только украшают лестницу, но и делают ее безопасной. Балясины являются самостоятельной частью конструкции. Их изготавливают из дерева, металла, камня, гипса или стекла. Все зависит от интерьера помещения и личных предпочтений владельцев дома.

Искусные мастера способны из лестницы сделать шедевр, который можно назвать произведением искусства. Балясинами можно украшать не только лестницы. Они украсят открытую террасу или балкон. Рассмотрим, как крепить балясины своими руками.

Особенности монтажа

Чтобы вся конструкция была действительно безопасной, нужно надежно закрепить балясины. Независимо от того, из какого материала выполнены вертикальные опоры, их монтаж выполняется на расстоянии 15 см (считается расстояние между центрами вертикальных опор).

Такое расстояние считается оптимальным для обеспечения безопасности в доме, в котором проживают маленькие дети. Что касается высоты вертикальных опор, то она может варьироваться от 80 см до 1 м.

Естественно, можно изготовить вертикальные опоры любой высоты. Однако, учитывая средний рост человека, именно такая высота является комфортной. Балясины нужно фиксировать сверху и снизу. Если выполнить крепеж только в одной точке, то конструкция не будет надежной.

Остальные параметры конструкции неважны. Можно выбрать массивные элементы конструкции, а можно лестницу украсить утонченными коваными опорами. Здесь нужно исходить из интерьера помещения. Способ крепления зависит от того, из какого материала выполнены вертикальные опоры. Рассмотрим каждый вариант по отдельности.

Но прежде чем приступить к технологии установки каждого вида балясин, рассмотрим общие положения. Начинать монтажные работы следует с установки крайних элементов конструкции. Затем, необходимо измерить расстояние между крайними опорами и определить месторасположение каждой вертикальной опоры. Расстояние между ними должно быть одинаково. Чтобы в процессе монтажа не ошибиться следует сделать разметку.

Далее, необходимо нанести на каждую балясину осевые линии и подготовить верхнюю часть опор к установке. Если конструкция устанавливается не под уклоном (к примеру, на балконе), то готовить верхнюю часть балясин не нужно. Если же опоры устанавливать на лестнице, то их верхнюю часть нужно немного отпилить. Это делается для того, чтобы перила после установки ложились в виде плавной, а не ступенчатой линии.

Крепление из дерева

Чаще всего лестницу в доме украшают деревянными опорами. Их монтаж можно выполнить своими руками. Главное, соблюдать некоторые правила. Крепление балясин из дерева к полу выполняется при помощи винтов, шпилек или саморезов. Крепежные элементы должны быть изготовлены исключительно из металла. В противном случае крепление конструкции будет ненадежным.

Специалисты рекомендуют не использовать резьбовое соединение, которое в процессе эксплуатации ослабевает. Нужно остановить свой выбор на стягивающих метизах активного действия. Не следует использовать гвозди и деревянные шканты.

Для крепления верхней части балясин нужно предварительно подготовить в поручнях пазы. Эти пазы должны иметь такой же размер, как и верхняя часть вертикальных опор. Как правило, элементы конструкции не крепят непосредственно к поручням. На них укладывают фиксирующую планку, а только потом поручень.

Фиксирующая планка и опоры крепятся между собой гвоздями с булавочной шляпкой. Для надежности можно места крепления обработать специальным клеевым составом.

Если лестница устанавливается между двумя параллельно стоящими стенами либо же ширина конструкции достигает полутора метров, то поручни дополнительно следует прикрепить к стенам. При этом нужно использовать специальные кронштейны.

Целесообразно остановить свой выбор на вертикальных опорах, стороны которых в разрезах варьируются от 3 до 8 см. Приобретать вертикальные опоры нужно в комплекте. Не нужно экономить на метизах. Именно от них будет зависеть надежность крепления. Поэтому следует отдать предпочтение тем компаниям, которые работают на рынке не первый год и имеют хорошую репутацию.

Крепление кованных вертикальных опор

Кованые элементы способны украсить любой интерьер. Они выглядят изысканно и изящно. Можно создать опору любой формы. Как крепить балясины такого типа обычно указано в инструкции, которая к ним прилагается.

Но, поскольку изделия имеют высокую ценовую политику целесообразно доверить их крепление специалистам.

Крепление балясин из нержавейки

Сегодня достаточно часто оформляют интерьер в стиле минимализма. В такой дизайн отлично впишутся декоративные элементы, изготовленные из нержавейки. Ранее такие опоры использовали для облагораживания лестниц, расположенных в лабораториях или производственных цехах. Правда, они имели более простые и грубые формы.

Металл устойчив к воздействию влаги и перепаду температурных режимов. К тому же за ним достаточно просто ухаживать. Можно украсить лестницу балясинами из полированной или матовой нержавейки.

Как правило, в комплекте продаются и крепления. Здесь можно использовать те же крепления, которые используются при установке деревянных опор или изделий, выполненных из камня. Это кронштейны или шарниры, при помощи которых балясины крепят к полу.

Крепление из стекла

Не менее популярны на сегодняшний день опоры из стекла. Они станут украшением помещения, оформленного в стиле hi-tech.

Крепление стекла выполняют при помощи металлических шарниров. Как вариант, можно использовать металлические насадки, в которые просто вставляются стеклянные элементы. Крепятся к полу такие насадки при помощи шурупов.

Если балясины представляют собой цельную стеклянную панель, то ее можно зафиксировать задвижным методом. Для этого в полу нужно сделать бороздку, имеющею глубину 15-20 мм. Затем, в эту бороздку вставить стеклянную панель. Зафиксировать таким способом можно стеклянные панели, которые располагаются на террасе или балконе. Для крепления вертикальной опоры на ступеньках такой способ использовать нельзя.

Нужно понимать, что для изготовления балясин используется специальное стекло. Оно представляет собой материал, состоящий из нескольких пластин силикатного стекла. Между пластинами располагается прозрачная полимерная пленка. Такое стекло при механическом повреждении покрывается трещинами. Обычное же стекло после удара превратиться в осколки.

Балясины – это декоративный элемент конструкции. Но помимо декоративной функции, на него возложена еще и защитная. Крепление этих декоративных элементов можно выполнить своими руками. Главное, правильно подобрать крепежный элемент. Крепится конструкция к полу и к перилам.

Перила для ограждения террасы, варианты и основные нюансы — sdelayzabor.ru

Террасы в загородном доме предназначены преимущественно для комфортного времяпрепровождения. Такая пристройка не только является дополнительным местом отдыха, но и украшает своим видом экстерьер дома. Для безопасности террасы ограждают перилами. Особый шарм создается, если такие перила изготавливается из дерева. Ниже мы рассмотрим, как выполнить ограждение террасы своими руками, какие материалы лучше использовать, какие нюансы нужно учитывать в процессе выполнения работ.

Перила террасы белого цвета

Предназначение ограждения террасы

Можно перечислить несколько предназначений ограждений:

Украшение здания и всего участка. Особенно эффектно смотрятся перила для террасы, изготовленные из дерева.
Обеспечение безопасности людей. Перила не позволят человеку упасть, если он вдруг потеряет равновесие. Если в доме есть дети, то актуальность такого подхода будет еще выше.
Повышение уровня комфорта и уюта. Согласитесь, что находиться на загороженной площадке намного приятнее.
Ограда дополняет дом, составляет с ним единую композицию.
Прочное ограждение может выполнять роль спинки, если на него опираться в процессе отдыха.
Такая площадка может быть местом размещения цветочных композиций или каких-либо других элементов интерьера усадьбы.

Что собой представляет ограждающая конструкция?

Перила на веранде или на террасе представляют собой совокупность нескольких элементов:

Несущие столбы. Обычно они, как и все остальные элементы, изготавливаются из дерева. Столбы могут иметь различное сечение, толщину, форму. Высота столбов также может быть различной. Если над террасой имеется навес, то столбы являются опорами для этого навеса. Именно на столбы обращается первоочередное внимание при взгляде на ограду.
Поручни из дерева или другого материала. Это верхние части перил, расположенные в горизонтальной плоскости. Их можно сделать узкими или широкими. В последнем случае на поручни можно будет ставить цветы или какие-либо другие предметы.
Вертикальные защитные секции или отдельные балясины. Их форма может быть совершенно различной.
Дополнительные планки, связывающие вертикальные балясины.

Требования к изготовлению ограждений для террас

Существует несколько обязательных норм, призванных обеспечить безопасность людей на таких конструкциях, каковыми являются террасы и открытые веранды:

Перила на террасе должны выдерживать нагрузку минимум в 100 кг. Это необходимо, чтобы даже человек солидной комплекции мог свободно опираться на них. Все несущие элементы должны быть надежно закреплены к полу.
Поручни не должны иметь заусенцев. Они должны быть отполированы до идеального состояния.
Высота перил должна составлять не менее 50 см. Лучше, если ограждение будет иметь высоту 1 м.
Между соседними балясинами расстояние не должно превышать 15 см. Это тем более важно, если в доме проживают или бывают маленькие дети.

Выбор материалов для деревянной конструкции

Чаще всего перила изготавливаются из дерева. Однако нередки случаи использования кованых элементов и древесно-полимерного композитного материала.

Ограждение террасы из ковки

При выборе древесины для ограды следует ориентироваться на свои финансовые возможности и наличие того или иного сорта дерева. Обычно используют как мягкие, так и твердые породы древесины. Мягкие виды легко обрабатываются, имеют невысокую стоимость. Твердые породы хорошо противостоят влаге, считаются более долговечными. Перечислим наиболее востребованные из них:

Мягкие породы

Сосна. Недорогой материал, хорошо обрабатывается. Требует защиты от влаги.
Ель. Перед ее использованием проводится термическая обработка древесины. В противном случае материал не будет служить долго.
Лиственница. В ее структуре присутствуют натуральные антисептики, поэтому она не нуждается в дополнительных пропитках.

Твердые породы

Дуб. Долговечен и устойчив к атмосферным осадкам.
Белая пихта. Хорошо обрабатывается, в отличие от дуба, но по прочности ему практически не уступает.
Ясень. Со временем на воздухе теряет свою плотность из-за влаги и ультрафиолета.

А вот березу, липу, ольху и клен нежелательно использовать для создания открытых ограждений. Повышенная влажность сказывается на их структуре, отчего они могут быстро покоробиться.

Нюансы монтажа деревянных перил своими руками

Обычно все элементы ограждения изготавливают на деревообрабатывающих станках или приобретают в уже готовом виде. Перед установкой их обрабатывают пропитками. Если необходимо сделать древесину более темной или придать ей какой-то оттенок, применяют морилку. Порядок выполнения работ будет следующий:

1. Составление проектной документации. Подробный чертеж, на котором будут указаны все элементы будущей конструкции с размерами, способен заметно облегчить и ускорить процесс строительства.

2. Подготовка пола. Он может быть изготовлен из досок, паркетной доски или других материалов. В некоторых случаях деревянный настил укладывается на бетонное основание. Либо используется только каменный или бетонный пол.

3. Производится разметка для монтажа опорных столбов.

4. Под анкерные болты необходимо просверлить отверстия нужного диаметра.

5. Опорные столбы монтируются на полу при помощи анкеров, имеющих резьбовые шпильки. Вначале устанавливаются угловые опоры, а уже затем — внутренние столбы. Расстояние между столбами — 1,5 м.

6. Поверх опорных столбов устанавливаются перила. Они крепятся к столбам при помощи саморезов, болтов или прочного клея. Лучше использовать сразу несколько видов крепежа, чтобы обеспечить безопасность конструкции. В то же время, крепежные элементы не должны бросаться в глаза или создавать какие-то трудности.

7. Производится установка заградительных секций или балясин. В ряде случаев используются дополнительные горизонтальные планки, которые способствуют повышению эстетичности ограды.

8. Если в конструкции имеются щели, они заполняются монтажной пеной. После застывания сухая пена обрезается, а данные участки прикрываются декоративными планками.

9. Если обработка деревянных элементов не была произведена до начала монтажа, ее выполняют после завершения сборки конструкции. Все деревянные поверхности также покрывают слоем защитного лака.

Монтаж металлических перил на террасе

Часто свой дом украшается террасой с коваными перилами. Они подчеркивают стиль здания и участка, не боятся атмосферных осадков и перепадов температуры, являются более долговечными и прочными. Такие ограждения можно изготовить из разных материалов:

Алюминиевые конструкции. Выделяются своим небольшим весом, устойчивостью к любым воздействиям, отсутствием ухода.
Кованые перила привлекают разнообразием дизайна, необычностью форм, своей роскошью. Славятся долговечностью и оригинальностью.
Ограждения из нержавеющей стали привлекают своим непревзойденным внешним видом. Устойчивы ко всем видам воздействий, долговечны.

Работа по установке металлических ограждений состоит из нескольких этапов:

Разметка пола террасы с обозначением мест установки металлических опор.
Монтаж опорных столбов. К полу столбы из металла крепятся болтами или анкерами. Также иногда применяется метод сварки, если на полу подготовлены металлические закладные элементы.
Когда все опоры будут закреплены к полу, выполняется крепление поручней.
Производится установка металлических секций между опорами.
Производится дополнительная обработка готового ограждения, если в этом есть необходимость.

Выбор материала для изготовления перил на террасе зависит от ваших предпочтений и возможностей. Деревянные перила обеспечат максимальную естественность и экологичность конструкции. Полимерный композит добавит долговечности ограждению. Металлические перила будут своеобразно украшать вашу террасу, являясь воплощением надежности и постоянства.

Перила для уличной лестницы своими руками. Виды ограждений для террасы – технология изготовления деревянного ограждения и лестницы на террасу. По виду исполнения

Варианты ограждения террасы

1. По виду

закрытые, призваны защитить веранду от ветра или посторонних взглядов.

открытые – несущие скорее декоративную, нежели функциональную нагрузку.

2. По материалу

Выбор материала зависит от общего дизайна усадьбы.

Синтетические материалы

Ограждения для террасы из древесно-полимерного композита (ДПК) . Этот современный комбинированный материал визуально похож на окрашенное в белый или коричневый цвет дерево. При этом он более прочный, не подвержен набуханию и выгоранию. А значит, требует минимум ухода. Сегодня ограждения для террасы из ДПК постепенно завоевывают своего потребителя.

. Поливинилхлорид и здесь нашел свое применение. Основная привлекательная черта таких ограждений – дешевизна. Однако они достаточно хрупкие, что препятствует их широкому распространению.

Натуральные материалы

. Такие ограждения должны быть очень изящными для того, чтобы не перегружать конструкцию и не увеличивать нагрузку на фундамент. Пример на фото

. Металл/сталь редко используется сам по себе, чаще выступает составной частью металлического ограждения. Однако и такие варианты встречаются.

. Здесь основным элементом выступает каленное или ламинированное стекло. Подходят тем, кто хочет предотвратить попадания на террасу пыли, защититься от ветра, и одновременно не ограничивать себе обзор.

. Такой материал нецелесообразно использовать для деревянных террас, т.к. он оказывает сильную нагрузку на фундамент. Однако он вполне подходит для балконов.

Ограждения для террас из поликарбоната сотового или монолитного . Легкие и прозрачные становятся все более распространенными. Этому способствует малый вес, дешевизна и простота в изготовлении.

– натянутый по периметру террасы трос из нержавеющей стали или канат выполняют функцию ограждения.

— смотрятся красиво и необычно.

Деревянные ограждения для террасы . Устройство ограждений из дерева не утратило своей популярности, несмотря на сложность в уходе. Этому способствовало несколько факторов: доступность, относительная дешевизна материала, возможность изготовить своими руками, легкость монтажа и замены отдельных секций, возможность придать ограждению любую конфигурацию. Кроме того, никакой вид не сравнится по числу вариаций с деревянными ограждениями для террас.

3. По виду исполнения

Для каждого материала характерны свои подходы к исполнению.

Ограждение для террасы из дерева может быть выполнено в одной из трех вариаций:

Горизонтальные (т.е. горизонтальное расположение перемычек, опор, балясин)

Вертикальные (т.е. вертикальное расположение перемычек, опор, балясин)

Перекрестные (т.е. перекрестное/пересекающееся расположение перемычек, опор, балясин)

Выбирая вид и материалы для ограждения следует учесть:

совместимость материала с общим дизайном участка;
вес будущей конструкции;
требования к эксплуатации и уходу;
доступность материала;
стоимость материала;
возможность замены поврежденных элементов конструкции;
возможность произвести работы по обустройству и замене ограждения своими руками.

Как сделать ограждение для террасы из дерева

Для устройства понадобятся составляющие детали:

опоры;
балясины;
перила для деревянной террасы.

Балясины для террасы – фото с разновидностями

Если больше метра – вам потребуются перила для деревянной террасы из дерева.

Строительство ограждения для деревянной террасы своими руками

Определяется высота ограждения, для террасы оптимальный размер около одного метра.
устанавливаются опоры. Для горизонтально расположенных деревянных элементов это место их фиксации. Расстояние между опорами не должно превышать 120 см. Промежуток зависит от вида конструкции и веса отдельных элементов, а также от ветровой нагрузки в регионе. Опоры могут выступать за перила и выполнять роль элементов, поддерживающих крышу.
установить балясины. Периодичность зависит от размера балясины. Принято считать, что расстояние между балясинами на террасе должно быть не меньше чем их ширина.
установить перила.

Как сделать лестницу на террасу с перилами и ограждением

Расчет угла наклона лестницы и расположения отдельных элементов

Изготовление косоура – основания для крепления ступеней.

Установка косоуров. От надежности крепления косоура зависит устойчивость всей конструкции.

Установка ступени для террасы. Процесс монтажа показан на картинке.

В завершении выполняется установка балясин и перил.

Ограждения для террасы – фото

Заключение

Перила — это элементы оградительной конструкции на лестнице. Перила обеспечивают безопасность передвижения при спуске или подъеме по лестнице. Перила отличаются вариативностью форм и материалов. Некоторые конструкции — простые на вид, безопасные и удобные. Некоторые же могут стать самым настоящим дизайнерским украшением, особенно, если лестница расположена в помещении.

Сделать перила для лестницы можно из различных материалов: металл, дерево, бетон, пластик. Своими руками проще всего изготовить заградительные конструкции из металла и дерева. В статье можно найти подробную информацию о том, как правильно выбрать материал, обработать его и сделать красивые и надежные перила для лестницы.

Высота оградительной конструкции должна быть не ниже 90 см.

Поручни должны быть гладкими и не слишком широкими.

На узких лестницах, одной стороной примыкающих к стене, устанавливается один пролет ограждения. Если лестничный пролет широкий, то рекомендуется устанавливать две оградительные конструкции.

Если крутая или высокая лестница монтируется в доме, где есть маленькие дети, предпочтительно смонтировать дополнительное низкое ограждение, за которое ребенку будет удобно держаться.

Расстояние между балясинами должно быть таким, чтобы ребенок не смог пролезть в проем. Оптимально -15-20 см.

Поручни. Это верхняя планка, расположенная над конструкцией перил. Именно за поручни люди держатся, когда спускаются вниз. Поручни должны быть гладкие, монолитные, чтобы за них было удобно держаться.

Балясины. Это стойки, которые прикрепляются к ступенькам или тетиве (несущий элемент под наклоном, находящийся на краю лестницы). Балясины крепятся к конструкции через определенную длину.

Тумба. Это концевая мощная стойка, находящаяся в конце лестницы. К тумбе крепятся поручни.

Выбор материала

Алюминий. Конструкцию из этого металла сделать своими руками достаточно сложно. Чаще всего различные крепежи и элементы ограждения продаются в готовом виде. Собрать перила своими руками из набора деталей достаточно просто, главное, выбрать конструкцию и рассчитать количество требуемых деталей. Сам материал не обладает высокими эксплуатационным и свойствами, гнется при ударах, царапается, тускнеет, покрывается пятнами коррозии.

Хромированные ограждения также продаются в готовом виде, главное, правильно рассчитать и приобрести все нужные элементы. Недостаток хромированных деталей — быстрое истирание покрытия, особенно, если лестница расположена в людных местах.

Кованые ограждения. Горячая ковка — это преимущественно заводская работа, изготовить элементы ограждения из горячей ковки в домашних условиях весьма сложно. Холодная ковка — более выполнимая работа, при наличии специальных инструментов можно сделать перила своими руками. Плюсы — многовариативнос ть оформления ограждения, минусы — достаточно высокая стоимость материала, специальный инструмент, сложность техпроцесса.

Нержавеющая сталь. Металл обладает блеском, который не тускнеет. Ограждения для лестницы из нержавейки крепкие, надежные, но для их возведения своими руками требуются навыки сварочника и резчика по металлу.

Видео — Монтаж ограждения из нержавеющей стали

Набор инструментария и материал

Сварочный аппарат, пачка электродов, доступ к электричеству, защитный костюм и маска.

Угловая шлифмашинка с кругами для резки и полировки металла.

Место для сварочных работ.
Металлический профиль и металлопрокат. Желательно, чтобы профиль имел небольшое сечение, так его легче нарезать.

Порядок работ

В первую очередь определяется высота перил и расстояние между балясинами. На самой верхней ступеньке, как и на нижней, устанавливаются тумбы — элементы, которые фиксируют всю конструкцию ограждения. Тумбы должны быть толще по диаметру, чем балясины.

Рассчитывается высота ограждения. Стандарт — 95 см. Но рама перил должна быть приподнята над ступеньками на 10 см. Также стоит учесть 5 см на поручень. Итого, от 95 см отнимается 15 см и получается 80 см. Именно на такой размер раскраивается металлопрофиль на тумбы и балясины.

Если длина рамы составляет 3 метра, то поперечный верхний и нижний профиль, на который прикрепляются балясины между тумбами, также должен раскраиваться на 3 метровые элементы.

Сварка рамы. Из раскроенного профиля выкладывается рама и слегка прихватывается сваркой. Не нужно сразу намертво приваривать элементы, в случае брака или перекоса придется выполнить лишнюю работу. Сваренная рама армируется: через 10 см навариваются балясины. Стоит учесть, что крайние тумбы должны быть минимум в два раза толще, чем внутренние металлические вертикальные перемычки.

Если конструкция полностью соответствует стандарту и не имеет перекосов, можно приступать к финишной сварке всех элементов. Рекомендуется сваривать швы с двух сторон, чтобы ограждение было максимально прочным.

После того, как рама готова, к нижнему профилю нужно приварить столбы с круглыми или квадратными пластинами, имеющие высоту 10 см. В пластинах высверливаются отверстия для крепежа к ступенькам.

Облагораживание внешнего вида конструкции

Для этой цели нужна угловая шлифмашинка с зачистным кругом. Нужно тщательно отполировать все остатки сварки: капли, наросты.

Специалисты рекомендуют придать самодельному изделию красивый и необычный вид с помощью покупных кованных элементов. Специализированн ые магазины предлагают множество кованных аксессуаров, которые можно приварить к обрешетке рамы: вьющаяся лоза с листиками, цветы, орнамент.

Также требуется продумать вид поручней. Чаще всего их изготавливают из древесины. Деревянные заготовки закругляют с трех сторон и тщательно полируют.

Первый слой — грунтовка, которая защитит от коррозии. Затем нужна краска по металлу. Цвет зависит от индивидуальных предпочтений, но чаще всего используется черный. Дизайнеры рекомендуют придать шик самодельному ограждению. Для этой цели используется патина — материал, придающий металлу старый и благородный вид. Металлические перила своими руками готовы.

Выбор древесины для конструкции

Сосна. Этот материал довольно доступный по цене и очень часто используется в строительстве. Сосна мягкая, ее древесина имеет неравномерную структуру, за счет чего при покраске укрывной материал впитывается с разной интенсивностью. Хорошо поддается обработке, выдерживает перепады температуры и влажности.

Береза. Плотный и прочный материал, практически не имеющий суков. Хорошо обрабатывается, полируется. Но, древесина имеет целый ряд недостатков: подвержена гниению, при изменении температуры и влажности трескается.

Бук. По физическим характеристикам эта древесина ничем не уступает дубу. Но, пересушивать бук не рекомендуется. Пласт дерева при низкой влажности разрывает по волокнам, что приводит к порче элементов.

Как и в металлических, в деревянных конструкциях различают поручень, балясины и тумбы. Но, в изделиях из дерева балясины являются не только опорным элементом, но и украшением конструкции. Чаще всего они выполняются из клееного бруса и вытачиваются в виде различных по форме столбиков.

Фрезерная обработка балясин заключается в нарезании винтовых узоров на поверхности элементов.

При токарной обработке на элементах можно увидеть несколько совмещенных геометрических фигур: шары, квадраты, прямоугольники и т.д.

Видео — Перила для лестницы своими руками. Установка фигурных балясин и монтаж поручня

Ручная резка балясин — это настоящее произведение искусства. На поверхности деталей вырезаются узоры, орнаменты и многое другое. Некоторые резчики по дереву выполняют эти элементы в виде фигур животных.

Плоские балясины — это досточки, на которых прорезаны узоры. Это самый простой способ украсить лестницу своими руками.

Как описывалось выше, стандартная и безопасная высота конструкции должна быть не меньше 95 см. Ширина поручня — 5 см, расстояние между ступеньками и ограждением — 10 см. В итоге, высота балясин — 80 см. Для этих элементов нужны деревянные дощечки, шириной 10-15 см, толщиной 30-35 мм.

Чтобы создать резное и красивое ограждение, дощечкам нужно придать форму. Специалисты, освоившие токарный станок, могут выпилить резьбу по торцам доски с помощью оборудования. Если же станка в наличии нет, то в ход идет ручной электроинструмен т, например, лобзик.

Для этого на бумаге или картоне нужно нарисовать шаблон, имеющий реальные размеры. Затем с помощью карандаша обвести шаблон на каждой дощечке и выпилить форму по меткам. После того, как все балясины приобрели нужную форму, требуется тщательно обработать торцы, зачистить их мелкозернистой наждачкой и отполировать до блеска.

Плоские балясины, в отличие от деревянных фигурных столбиков, не рекомендуется крепить к ступенькам. Ограждение получится ненадежное и шаткое. Элементы нужно монтировать на поперечный брус, который расположен на 10 см выше тетивы. Получается, что поручень, нижний брус и верхняя и нижняя тумбы образуют раму, в которую требуется вставить плоские балясины.

Крепить перекладины нужно через 15 см, но не более. Можно использовать два типа соединения — в пазы и на металлические шпильки. Если балясины будут вставляться в пазы, то на нижней части поручня и на верхнем торце поперечного бруса нужно вытачивать пазы, на 2 см в глубину. Длина углубления должна равняться ширине балясины.

Не стоит забывать о наклоне лестницы. Стоит знать, что нижние торцы балясин должны быть ровные, а вот верхние — срезаны под угол наклона лестницы. Именно на срезанные торцы будет крепиться поручень.

На металлические шпильки балясины прикрепляются в том случае, если нет возможности монтировать поперечный брус. В этом случае не будет зазора в 10 см, между поперечным брусом и ступеньками. Высота балясин в этом случае должна равняться 90 см. Прикрепляется балясина к ступеньке одной шпилькой, в процессе работы важно прикрепить элемент ровно, без перекосов. Для этих целей можно использовать угол.

После того, как все оградительные элементы прикреплены к ступенькам, можно монтировать поручень. Для него используется брус, который с трех сторон закруглен и тщательно отшлифован.

Последний этап создания деревянных перил для лестницы — финишная отделка. Для этого можно использовать акриловые краски, лак, морилку.

Красивая лестница своими руками готова.

Перила являются незаменимым атрибутом лестничной конструкции. Они выполняют функцию оградительного элемента, обеспечивающего безопасность передвижения по пролету. Перила отличаются многообразием форм и материалов, они могут быть и простыми на вид, и выполненные в необычном, оригинальном стиле. Этот ограждающий элемент может быть ярким дизайнерским дополнением в интерьере, стать шикарным украшением любого дома.

Изучив различные фото перил для лестниц, можно убедиться в вариативности этих конструктивных элементов и выбрать вариант, больше всего подходящий для вашего случая.

Несложно сделать перила для лестниц своими руками. Попытаемся разобраться, как самостоятельно изготовить оградительные элементы для лестничной конструкции, какой материал лучше использовать, с чего начать процесс установки.

Выбор материала

Для начала необходимо разобраться, из каких материалов изготавливаются перила для лестничного пролета. Наибольшей популярностью пользуются следующие ограждающие элементы.

Алюминиевые. Если вы предпочитаете перила, изготовленные из алюминия, то сделать их самостоятельно будет сложно. В основном, такие изделия продаются в готовом виде, а вам останется лишь сделать правильные расчеты, купить необходимое количество ограждающих элементов, собрать их своими руками и ознакомиться с пошаговой установкой перил для лестницы.

Хромированные. Они так же, как предыдущие, продаются в строительных магазинах в уже готовом виде, поэтому для установки их своими силами необходимо произвести действия, перечисленные выше.

Кованые. Такие ограждения смотрятся невероятно красиво и интересно, однако сделать кованые перила в домашних условиях – задача достаточно сложная.

Осуществить горячую ковку можно только в специально оборудованном помещении, что касается холодной ковки – выполнить её можно и в домашних условиях, однако нужно знать основы этого процесса и иметь в арсенале все необходимые инструменты.

Выполненные из нержавеющей стали. Такие перила очень износостойки, крепки и надежны, однако для того, чтобы установить их самостоятельно понадобятся навыки сварки и резки по металлу.

Деревянные. Это наиболее популярный материал, используемый при изготовлении и установке перил своими силами. Остановимся поподробнее именно на деревянных ограждающих элементах, предоставим читателю краткую инструкцию, как сделать перила из дерева.

Деревянные лестничные ограждения

Древесина давно применяется для создания перил, основные достоинства этого материала: дерево позволяет создать ограждение любой стилистической направленности, формы, с интересной резьбой, орнаментом. Помимо этого, существуют множество вариантов декорирования деревянных ограждений, их можно покрасить, обработать лаком и т.д.

Для начинающих мастеров лучше начать именно с таких перил, при отсутствии опыта в столярном деле можно подобрать несложное оформление, дерево за счет своей фактуры в любом случае будет смотреться в интерьере интересно и эстетично.

Попытаемся разобраться, как правильно сделать перила для лестницы из древесины. Во-первых, определитесь с видом дерева, будет это бук, сосна, дуб, береза или что-то другое. От выбранной породы будут зависеть расходы, понесенные на изготовление, качество перил, их устойчивость к резким перепадам температур, подверженность гниению, легкость обработки.

Во-вторых, ознакомьтесь с основными частями лестничных ограждений. В любых перилах будут присутствовать следующие элементы: поручни, стойки, балясины, тумбы.

Особое внимание стоит уделить балясинам, ведь именно от них будет зависеть внешний вид лестничного пролета. Можно сделать их в виде аккуратных столбиков, если есть возможность использования слесарного оборудования – выточить на поверхности различные узоры и орнаменты.

Ручная резка может превратить эти конструктивные элементы в настоящее произведение искусства, простор для творчества невероятно широк, умельцы вытачивают из брусков фигуры людей, животных и другие невероятные композиции.

После подготовки всех необходимых элементов возникает вопрос, как же установить перила на лестницу. Деревянные фигурные столбики можно крепить непосредственно к ступенькам, с помощью пазов или металлических шпилек, в то время как плоские балясины (представленные в виде тонких досок) лучше монтировать на специальный брус, располагаемый на 10 сантиметров выше тетивы.

В таком случае поручень перил, брус и тумбы будут образовывать раму, куда и необходимо вложить плоские балясины. Расстояние между перекладинами в обоих случаях должно быть не более 15 сантиметров.

Так в общих чертах выглядит процесс дополнения лестничного пролета ограждающими элементами. Задумав осуществить монтаж перил, оцените свои силы, выберете подходящий проект, рассчитайте, сколько материалов вам понадобится для работы, приготовьте необходимые инструменты и приступайте к этому интересному занятию.

Фото перил для лестниц

№ПЛД1 От 8700 за м/пог

Современные , поручни либо ограждения для дач и домов, изготовленные из качественного металла, считаются отличным решением для оборудования лестничных маршей. Перила для лестниц в частном доме отличаются рядом основных преимуществ, придающих наибольшую популярность именно этой группе. Основное предназначение для дома (по обеспечению безопасного перемещения) такие сооружения исполняют прекрасно. Установка перильных конструкций влечет за собой некоторые удобства, связанные с отсутствием за ними специального ухода, периодической покраски. Перила для дома абсолютно не портят интерьер, являются его удачным дополнением.

Перила и их основное предназначение

ПЛД№2 0т 7600р. Зв м/кв

Изготовленные из стали, отличаются:

· Прочностью.

· Практичностью.

· Длительным сроком эксплуатации.

Современным перилам не страшны температурные изменения и природные осадки, повреждения механического характера. Данный тип в дом, удачно сочетается с различными материалами. Наиболее распространены сочетания нержавеющих изделий с древесиной и стеклом. Это дает возможность заказать изделия и придать дачным лестницам, красивую внешность и необычный стиль.

Установка перил может выполняться на различные основания

ПДЛ№3 9000р. м/пог

Рекомендуем купить перила для дачи, их следует монтировать на высоту не ниже девяносто сантиметров, а если имеются маленькие дети, то рекомендуется это значение увеличить сантиметров на тридцать. Установка перил лестниц в дачном доме вдоль стены подразумевает наличие четырехсантиметрового расстояния, чтобы было удобно держаться за него рукой во время передвижения. Если ширина лестниц в частном жилом помещении менее метра, то достаточно установить перила с одной стороны. В остальных случаях лестничные , монтируются с двух сторон. Чтобы обеспечить полную безопасность, следует придерживаться требований ГОСТа, которые определяют двадцатисантиметровое расстояние между балясинами. Если имеются в доме дети, то это значение сокращается в два раза, монтируется дополнительный поручень на полуметровой высоте. Начало и конец поручня должны завершаться закругленными выступающими участками, рекомендуемый диаметр – около пяти сантиметров.

Сколько времени производят

Перила на даче, можно одевать на кромки либо фиксировать выносными держателями. Во втором случае часто применяется поручень из пластикового материала. Его всегда можно подобрать под цветовые решения общего дизайна. Изделие из пластика представляет собой прекрасную альтернативу деревянному аналогу.

На сайте вы видите фото перил, их изготавливаем в течение 5 рабочих дней – это недорогие варианты. Установка перил для лестниц в доме производится в течение 2-х часов. Но, если монтаж будут проводить специалисты.

Чаще всего в Столице делают заказ на подобные перила для лестниц в дом из материала – профилированный металл. Такой материал смотрится не так выигрышно, как нержавеющая сталь, но его можно красить в любой цвет, благодаря чему имеется возможность изменять интерьер, цена привлекает покупателей.

Какие вы хотите перила для лестниц в частном доме? Если вы не знаете, что хотите, просто вызовите замерщика и дизайнера и ваши пожелания будут выполнены. Специалисты произведут расчеты и подготовят коммерческое предложение, и вы получите современные перила для лестниц в дачном доме.

Лучшая цена качества

ПДЛ №4 2800р. За м/пог

Ограждение на тросиках

ПДЛ №5 0т 6200р. м/пог

Обязательным атрибутом любого лестничного пролета являются ограждения и перила. Появились они еще в древности, а в наши дни используются буквально повсеместно. Тем не менее, грамотный выбор перил требует определенных навыков и знаний, поскольку для разных строений они также должны различаться.

Особенности

Вопрос о том, как будет выглядеть лестница и из чего она будет сооружаться, следует решить еще на этапе проектирования. Крайне важно подобрать оптимальный материал, дизайн и форму будущей конструкции, которая должна быть безопасной, функциональной и стильной.

На сегодняшний день существует несколько основных типов лестничных конструкций:

маршевые пролеты;
прямые лестницы;
изогнутые конструкции;
поворотные лестницы;
винтовые устройства;
криволинейные;
комбинированные.

При проектировании лестниц существует несколько базовых требований:

Через каждые 9-10 ступенек желательно обустраивать небольшие площадки, на которых можно отдохнуть и отдышаться.
Минимальная ширина ступеней должна равняться 80 см – оптимально, если на одной ступеньке будет свободно расходиться 2 человека.
Комфортной для подъема высотой ступеней считается 15-20 см, а глубину лучше сооружать в пределах 25-30 см.
Лестничные площадки обязательно должны быть шире пролета лестничного марша.

Вся конструкция в целом должна быть наклонена максимум на 45 градусов, и лучше, если этот параметр будет находиться в пределах 25-30 градусов, в противном случае перемещение будет небезопасным.
Ступени и другие элементы лестницы должны быть горючестойкими, для этого используемые материалы обязательно обрабатываются специальными антипиренами.
Угол подъема тем круче, чем меньше площади отведено под сооружение лестницы. Если пространство совсем мало, то лестница будет винтовой с большим числом поворотов и изгибов – к этому варианту часто прибегают для обустройства дачного домика.

Обязательным элементом любой лестницы являются перила. Они выполняют очень важные функции – делают спуск/подъем комфортным и безопасным и являются стильным элементом конструкции, которое выгодно подчеркивает общее дизайнерское решение интерьера и экстерьера.

Многие считают, что подобные ограждения требуются только пожилым, больным людям и семьям с детьми, поскольку именно эти категории пользователей имеют наибольшие проблемы с устойчивостью. И этот в корне неверный подход – даже взрослый человек нуждается в ощущении безопасности, именно поэтому перила в обязательном порядке следует монтировать на все виды лестниц без исключения, чтобы любой человек, даже взрослый и абсолютно здоровый, мог схватиться за них в случае непредвиденной ситуации.

Помимо обеспечения удобства, перила выполняют эстетическую функцию. Они могут быть темными или светлыми, с резьбой либо без нее, угловатыми, закругленными, деревянными, стеклянными или коваными. Перила могут крепиться на ступеньках, а могут быть вмонтированы в стены – такое многообразие позволяет реализовать любые дизайнерские задумки и подчеркнуть концептуальность стиля.

С технической точки зрения перила представляют собой вертикально расположенные конструкции, которые крепятся вдоль края лестничного марша. Они включают несколько базовых элементов:

Основа ограждения, ее опоры – это так называемая балясина. Она соединяет ступеньки с поручнем и обеспечивает безопасное перемещение по всей конструкции.
Заполнитель ограждений – это материалы, которые крепятся между балясинами. Они могут выполнять декоративную функцию, однако там, где постоянно спускаются и поднимаются дети, подобные заграждения обязательны.
Поручни – служат в качестве опорного устройства для человека. Как правило, они крепятся к стене либо к балясине.

Помимо этого, все типы заполнителей имеют свою классификацию. Так, по варианту исполнения они могут быть:

классическими – то есть такими, которые состоят из вертикально расположенных или наклонных прутков, чаще всего их называют фигурными;
сплошными – очень часто для обеспечения большей безопасности и предотвращения падений монтируются сплошные панели, которые крепятся к балясинам;
ригельными – это конструкция, при которой вертикальные планки перемыкаются друг с другом горизонтальными;
узорчатыми – это художественное заполнение, которое может выглядеть как угодно в соответствии с индивидуальным дизайном пользователя.

Элементы ограждения и оформления проемов могут комбинироваться, создавая стильные и эффектные сочетания. В редких случаях балясины заменяют на тетиву – это горизонтальные ограждения, которые монтируются под поручнями параллельно движению человека. Некоторые перила имеют заглушку, которую еще называют тумбой – это деталь, которая устанавливается в начале и конце лестничного пролета вместо балясин. Это чисто декоративная конструкция, которая не имеет никакой практической функциональности.

На сегодняшний день рынок предлагает разнообразные готовые сборные модели. Впрочем, при желании каждый может сделать сам или заказать профессионалам свою собственную «эксклюзивную» лестницу.

Нормы и стандарты

Лестничные перила используются для максимально безопасного перемещения, они выполняют роль ограждения и снижают риск получения травм. Дизайнеры иногда устанавливают модели без перил, которые, безусловно, смотрятся очень интересно, но использовать такую конструкцию немного дискомфортно. Существуют определенные нормативы, которые регулируют габариты перил. Высота их должна определяться индивидуально исходя из роста обитателей дома.

Чтобы сооружение было максимально комфортным, можно провести эмпирический опыт – спускаясь по лестнице, надо вытянуть руку вперед и измерить расстояние от нее до ступни – этот размер и будет оптимальной высотой перил для вас.

Традиционно минимальная высота поручня составляет 90 см, а самая большая – 110 см. Если в семье есть дети, то имеет смысл сделать 2 вида поручней, расположенных на разной высоте. Свои стандарты действуют для детских учреждений: для школ и других мест, где находятся дети, рекомендуется монтировать двойные ограждения на высоте 90 и 50 см.

Что касается ширины, то стандартно их производят размером от 3 до 7 см – они должны быть такими, чтобы за них можно было свободно схватиться и удержаться. Расстояние между балясинами определяется художественным замыслом собственников здания, однако специалисты не рекомендуют делать шаг более 0,5 м в длину.

Проектировщики дают несколько простых рекомендаций по обустройству конструкционных элементов перил:

Число балясин должно диктоваться габаритами поручня. Если используются гибкие или тяжелые материалы, то количество опор должны быть таким, чтобы не возникало провисаний профиля или слишком интенсивной перегрузки опор.
В классическом исполнении балясины крепят на каждой ступеньке, а иногда даже по несколько опор на одну ступень. Если в доме есть маленькие дети, а также в детских учреждениях расстояние между ними не должно превышать 15 см – это защитит малышей от риска выпадения.

Если ширина лестничного марша превышает один метр, то рекомендуют устанавливать перила с обеих сторон.
Деревянные перила обустраивают только в жилых помещениях.
В офисных зданиях рекомендуется устанавливать тетиву вместо балясин.
При обустройстве торгового комплекса следует использовать не менее трех ригелей перил.

Ограждения

Как уже было сказано, вариантов перил для обустройства лестниц великое множество. Большое разнообразие достигается за счет использования разных материалов, расцветок и вариантов крепления. Поэтому стоит отдельно остановиться на существующих типах лестничных ограждений.

Сразу отметим, что все обозначенные варианты во многом зависят от месторасположения лестничного пролета. Различают следующие типы перил:

Интерьерные – то есть такие, которые расположены внутри помещения. Как правило, их оформляют в светлых оттенках, а базовым материалом выступает стекло либо древесина.
Экстерьерные – это лестницы, которые располагаются вне жилых помещений, к примеру, на крыльце. В этом случае преобладают темные цветовые решения, а в качестве материала используют металл и батон.

Форма перил зависит от локализации пролета, кроме того, большое влияние на нее оказывает материал изготовления. Так, дерево чаще используют для реализации идей классического дизайна – балясины в форме прямых столбиков довольно массивны, поручень имеет закругленные края. Перила из металла имеют миниатюрный поручень, зато балясины обильно украшены декоративными элементами, а вот изделия из стекла отличаются строгим лаконичным дизайном.

Дерево

Невзирая на обилие материалов, представленных на рынке, популярность перил из дерева не спадает и это легко объяснимо – потребители всегда стремятся к максимальной натуральности и экологичности своего жилья. Они имеют стильный внешний вид и привлекательную текстуру, характеризуются стойкостью к механическим повреждениям, легко переносят все типы негативного внешнего воздействия. Этим во многом объясняет тот факт, что деревянные перила повсеместно используют и для обустройства фасадных элементов.

Кроме того, в магазинах широко представлены различные породы древесины в разных ценовых сегментах, поэтому каждый может купить сырье исходя из своих финансовых возможностей. Обычно внутри дома используют более дорогие породы дерева, а снаружи отдают предпочтение бюджетным вариантам.

Металл

Широко распространены перила из нержавеющей стали или алюминия, чуть менее популярны никелированные и латунные. Пик их популярности приходился на начало нашего века, тогда они повсеместно устанавливались в крупных торгово-офисных комплексах и деловых центрах. Интерес к таким перилам не угас и в наши дни, это связано с исключительно высокими эксплуатационными характеристиками таких конструкций:

Длительный срок использования. Перилы из металла могут служить не менее 50 лет.
Эстетичность – придание дизайну стильного и современного вида.
Простота в обслуживании – металлические изделия не нуждаются в регулярном подкрашивании и лакировке, их не нужно обрабатывать защитными составами и антипиренами. Все, что необходимо для ухода за ними – лишь мыть периодически простой водой.
Резистентность к коррозии. Нержавейка, как и алюминий, проявляет устойчивость к появлению ржавчины, благодаря этому свойству они могут монтироваться как внутри здания, так и снаружи. Если говорить о перилах из нержавейки, то еще одним их преимуществом будет доступная цена, которая гораздо ниже аналогов из стекла или ковки.

Что касается минусов, то он один – спустя длительное время использования устойчивость материала к механическим повреждениям снижается и на поверхности перил появляются многочисленные царапины и сколы, а места их крепления часто разбалтываются. Впрочем, это не относится к алюминиевым перилам – они сохраняют прочность и крепость на протяжении многих лет.

Более дорогим, но качественным вариантом являются перила из ковки. При выборе такого материала ведущим фактором является исключительная грациозность подобных изделий и красота.

Изготовление кованых лестничных перил производится по нескольким технологиям:

Холодная ковка позволяет создавать изделия самой простой формы, закручивая пруты. Как правило, такой вариант предпочтителен для перил на крыльце и других типов наружных лестниц.
Горячая ковка занимает дольше времени, но и изделия при этом получаются самыми затейливыми и витиеватыми. При помощи горячего метода можно создать самые сложные конструкции, которые часто устанавливают в больших благоустроенных коттеджах либо гостиницах.

Преимущества кованых перил не подвергаются никакому сомнению, среди них:

стойкость к внешним неблагоприятным воздействиям – кованые перила отлично переносят колебания температур, дождь, град и снег, а также проявляют устойчивость к механическим повреждениям;
длительный срок эксплуатации – ограждения могут служить верой и правдой до 100 лет;
исключительный дизайн – технология изготовления кованых изделий позволяет обустроить перила по любым индивидуальным эскизам, такой продукт всегда эксклюзивен.

Недостаток у кованых перил лишь один – они очень дорогие.

Стекло

Стильное и современное решение для тех, кто предпочитает минимализм в интерьере. Несмотря на внешнюю хрупкость, эти красивые перила обладают большим числом достоинств:

простота и высокая скорость монтажа – перила и поручни можно установить за пару дней, да и сам процесс установки не отличается сложностью и высокой технологичностью;
большой выбор различных вариантов конструкции – на рынке широко представлены звукоизоляционные, взрывостойкие и морозоустойчивые модели, а также огнеупорные и пуленепробиваемые модификации;
долговечность – стеклянные ограждения могут использоваться на протяжении 50 лет;
простой демонтаж – в случае возникновения деформации любую секцию можно заменить без необходимости смены всего ограждения в целом.

Не лишены такие перила и недостатков. К ним относится сложность обслуживания и высокая стоимость таких изделий.

Пластик

Полимерные композитные перила изготавливают из очень жестких пластиков и из ДПК, зафиксированных на специальном креплении. Достоинство полимеров – это их цена. Себестоимость перил из пластика на порядок ниже всех других вариантов обустройства лестниц. Однако на этом достоинства пластика не исчерпываются. Этот материал отличается простотой в уходе, он легко чистится и вытирается, не требует регулярный обработки лаками, красками и антипиренами.

Материал устойчив к повреждениям слабой силы, однако любой сильный удар может их повредить. Впрочем, это утверждение относится к большинству материалов.

Бетон

Бетонные перила, как и вариант из камня, используют довольно редко, поскольку такие конструкции довольно тяжелые, а если говорить о камне, то они еще очень дорогостоящие. В то же время прочность и крепость их исключительно высока, именно поэтому основная их сфера применения – это обустройство лестничных маршей и крыльца.

Им не страшны никакие неблагоприятные атмосферные воздействия, а вот выглядят они более чем презентабельно, подчеркивают стиль экстерьера, а также статус владельца здания.

Большой популярностью пользуются и каменные балясины. В зависимости от особенностей их изготовления различают:

резные балясины – обычно изготавливаются вручную, поэтому, как правило, они отличаются изысканностью форм и многообразием узоров;
точечные – самый распространенный тип, характеризуется округлостью форм и разнообразным распределением утолщений, распознать их просто – горизонтальное сечение точечных опор имеют форму круга;
тесаные – такие столбики имеют выраженные ровные грани, их форма довольно угловата, а горизонтальное сечение напоминает многоугольник.

Что касается материалов, то для обустройства перил используют мрамор, дагестанский или искусственный камень, а также гранит. Последний дает максимально прочные опоры, поскольку этот камень – одна из наиболее твердых пород. Каменные перила выглядят очень привлекательно, они подчеркивают роскошь и благородство внутреннего дизайна помещений, однако создают дополнительную нагрузку на лестничные марши. Это обязательно нужно учитывать при проектировании лестницы.

Каменные опоры отлично сочетаются с лестницами из досок или металлическими ступенями. Подобные комбинации выгодно освежают дизайн и придают помещению более жилой и благоустроенный вид.

Верхние опорные элементы

Любые перила в обязательном порядке должны быть оборудованы «верхушками» – поручнями, в противном случае их использование будет небезопасным. Существуют самые различные варианты выполнения верхних опорных элементов перил.

По форме и материалу

Если говорить о форме, то поручни могут представлены в самых различных вариантах: круглые, прямоугольные, квадратные, овальные, угловые или скругленные. В зависимости от назначения лестницы можно подобрать самый выгодный материал для его производства. Так, для крыльца наиболее предпочтительны кованые или хромированные профили, а также варианты из нержавейки.

Поручни из ПВХ по своим эксплуатационным характеристикам схожи с металлическими, а вот внешне больше напоминают деревянные элементы. Главное их преимущество – это высокая пластичность, которая позволяет придать поручням любую форму при воздействии теплого воздуха (например, при нагревании строительным феном). Еще одно достоинство – низкая стоимость.

На протяжении долгих лет на пике популярности остаются поручни из древесины. Такой не спадающий интерес во многом объясняется особой атмосферой уюта, которую привносят в любой дом деревянные элементы. Иногда качество их изготовления настолько исключительное, что поручни можно назвать даже произведением искусства.

По месту крепления

В зависимости от типа крепления можно выделить перильные поручни двух основных типов:

над тетивой;
поручни с несущей функцией.

Как правило, поручни монтируются к балясинам с использованием анкеров и саморезов, а также методом сварки – это зависит от используемого материала. Крепление поручней на стену по линии лестницы производят при помощи специальных литых кронштейнов, которые могут обхватывать брусок в любом месте либо с торца.

Нестандартные решения

Для создания индивидуального дизайна и поддержания атмосферы уюта и комфорта в загородных домах нередко устанавливают нетрадиционные поручни из подручных средств. Очень эстетично и стильно смотрятся немного грубоватые поручни из необработанного бревна. Такой элемент может расставить нужные акценты в помещении и подчеркнуть продуманность его интерьера.

Довольно нетривиально смотрятся поручни из веток в сочетании с поликарбонатом – это позволяет реализовать принципы минимализма в дизайне помещений. А вот почитателям морской тематики можно порекомендовать варианты из каната или утолщенной веревки, которые будут гармонично смотреться как в доме, так и на даче.

Оригинальным поручням отдает предпочтение все большее число домовладельцев. Среди самых популярных вариантов:

поручни из светлого дерева в виде непрерывной линии;
прямой дубовый брус, который крепится при помощи металлических фиксаторов;
сочетание стеклянных и хромированных листов с деревянной окантовкой;
равномерное чередование вертикальных и горизонтальных линий – как правило, такой вариант используют для деревянных или металлических конструкций;
трубы из стали, зафиксированные параллельно друг другу с изогнутыми участками поворотов.

На фоне темных стен довольно необычно выглядят перила с подсветкой, при этом питание подводится непосредственно к поручням.

Самые распространенные конструкции:

перила из нержавейки и поручни с подсветкой. Она встраивается в поручень в виде светодиодной ленты, на поворотах она «прорывается», а на окончании фиксируется заглушка из латуни.
Ограждения из стекла с еврокромкой. Здесь LED-лента располагается внутри основного профиля. В базовых вариантах светодиод имеет мощность не более 4,8Вт/м и имеет рассеянно-белый или цветной оттенок.
Трубчатые варианты подсветки. В этом случае используются особые выносные держатели, на которых крепится светодиодная лента. Потребляетмая мощность также соответствует 4,8 Вт/м, а на конце крепится заклепка.
Пристенные поручни – при этом и сам поручень, и фурнитура крепятся с применением зеркальных пазованных труб из нержавейки.

Установка

Если перила устанавливаются своими руками, то чаще всего используют деревянные конструкции. Это связано с тем, что древесину довольно легко обрабатывать, а инструменты, которые для этого необходимы, имеются в арсенале любого домашнего мастера.

Первым делом необходимо составить чертеж будущей лестницы, а уже потом приступать к ее монтажу. Рассмотрим схему работ:

Для начала монтируются концевые тумбы – они устанавливаются сверху и снизу лестницы. Если она имеет два и более маршей,
то тумбы фиксируют на каждом повороте.
Между тумбами натягивается леска – она указывает, где будут располагаться перила и каким будет базовое положение поручней.

В местах, где будут располагаться опоры, наносят разметку. Как уже упоминалось, расстояние между опорами может быть самым различным, но, как правило, оно составляет 15-20 см, а если в доме постоянно проживают или часто гостят дети, то оно должно быть и того меньше. Обратите внимание на то, что балясины устанавливаются в 5-10 см от края ступени.
Для достижения большей надежности фиксации их крепят непосредственно к лестнице и тетивам: к первым горизонтально, а ко вторым – под прямым углом. Чтобы повысить прочностные характеристики крепления, рекомендуется дополнительно использовать монтажный клей.

На финишном этапе на балясинах устанавливают поручни. Чтобы процесс шел быстрее, пазы следует предварительно очистить от грязи и убрать всю пыль, это позволит добиться полной гладкости.
Завершают работы лакировкой, при помощи которой можно добиться не только повышенной эстетичности конструкции, но и дополнительной защиты древесины. Этому этапу стоит уделить особое внимание.

Среди большинства собственников частных домов бытует мнение, что деревянные поверхности всех типов всегда обрабатываются по одинаковой схеме. Этот подход ошибочен, так как реакция древесины разных пород на одно и то же лакокрасочное покрытие может сильно варьироваться. К примеру, светлые сорта, такие как сосна, желательно лакировать светлыми покрытиями, а если пропитать ее темной морилкой, то результат может быть самым непредсказуемым, причем чаще всего состав впитывается в структуру дерева неравномерно и полностью губит ее натуральную текстуру.

Это объясняется присутствием большого количества смол в сосне, она накапливается в материале неоднородно, в связи с чем участки с наибольшей смолистостью лучше впитывают морилку, придавая материалу насыщенно-темный цвет. При этом участки с небольшой концентрацией смол остаются светлыми, создавая довольно неэстетичный визуальный эффект.

Для пропитки древесины следует использовать такие лаки и краски, которые выгодно оттеняют структуру дерева, подчеркивают ее интересный рисунок, но ни в коем случае не скрывают его.

Строительство терасс

ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕРРАСЫ

Тщательное планирование и правильный выбор конструкции до начала работы облегчит постройку террасы впоследствии — и у вас будет терраса, удовлетворяющая всем вашим требованиям.

Терраса обеспечивает комфорт для времяпрепровождения на свежем воздухе как в качестве пристройки к дому, так и в виде отдельного сооружения в тихом уголке сада.

ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ ТЕРРАСУ?

Терраса расширяет жилую площадь и обеспечивает место на возвышении, где удобно и приятно посидеть. Она еще и практична, поскольку:

• нейтрализует неудобные склоны

• устраняет проблему сырости или затененности, из-за которой не растет трава

• повышает стоимость вашего дома.

РАЗМЕР

Размер террасы будет зависеть от размеров отводимой на нее площади, предполагаемого использования и, конечно, вашего бюджета. Террасу можно использовать как:

• место для детских игр

• место для развлечений

• место для пикников

• место для отдыха

• мостик или переход

• пристройка к бассейну, минеральному источнику или детской площадке/ песочнице.

Для семьи из четырех-шести человек терраса размером примерно 12 м² будет достаточно комфортабельной. Здесь поместится стол и стулья, но не барбекю или растения.

МЕСТО

Идеальным местом для террасы считается та сторона дома, где будет солнце. Если это невозможно, то делайте ее там, где будет наиболее удобно для вас. Обратите внимание, куда падает тень при движении солнца в разное время года. При необходимости сделайте экран или крышу для защиты террасы от ветра, дождя или слишком сильного солнца. Следует учитывать также:

• близость к дому, особенно к кухне или общей комнате

• доступ в сад

• открывающиеся виды

• приватность (как собственную, так и ваших соседей).

ТЕРМИНОЛОГИЯ ПО ТЕРРАСАМ

ТИПЫ ТЕРРАС

Есть два основных типа террас: прикрепленные к дому и независимые, или свободно стоящие. Пристроенные террасы можно условно разделить на балкон, крыльцо и патио. Они для прочности крепятся к дому с помощью прогона и обеспечивают легкий доступ в дом и к его удобствам.

Независимая терраса является свободно стоящей самонесущей конструкцией. Вместо прогона у нее есть ряд опорных столбов. Обычно ее делают на некотором расстоянии от дома, но можно поставить и рядом, в том случае, когда вы не хотите подвергать конструкцию дома и его фундамента дополнительной нагрузке от веса террасы. Этот тип террас обычно ставят на кирпичные/ блочные опоры или на столбы, заглубленные в грунт. Можно использовать столбы на опорных скобах, но в этом случае потребуются дополнительные элементы жесткости.

Независимо стоящую террасу можно построить в любом месте вашего участка, для того чтобы иметь красивый вид, лучше использовать неудобный склон или сделать площадку вокруг бассейна. Она может располагаться на уровне земли или быть приподнята, иметь любую форму от строгой геометрической до свободной. Мостики и пешеходные переходы фактически тоже являются террасами независимого типа.

Базовые элементы у всех террас одни и те же независимо оттипа (см. рисунок вверху).

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕРРАСЫ

Определившись с назначением, размером и местом расположения террасы, выложите пиломатериалы так, чтобы получить полномасштабные очертания будущей террасы. Если нет таких пиломатериалов, воспользуйтесь веревкой или даже садовым шлангом, чтобы сделать этот контур.

Проверьте площадь: поставьте стол, стулья или очаг для барбекю — то есть, то, что будет использоваться на террасе. Удобно ли вам ходить среди этих предметов? Достаточно ли места для комфортного пребывания там? Если нет, то, возможно, придется увеличить площадь или поменять форму. Однако помните, что больше — не всегда лучше. Слишком большая терраса может подавлять внешний вид и дома, и сада. Творчески относитесь к проектированию, но придерживайтесь простоты, поскольку усложнение конструкции затруднит и удорожит строительство. Разноуровневый дизайн может существенно облегчить постройку террасы на крутом склоне, поскольку он уменьшает общую высоту конструкции. Он также помогает террасе вписаться в окружающий сад.

ДОСТУП К ТЕРРАСЕ

Если вы делаете террасу вплотную к дому, то подумайте, как лучше организовать перемещение между террасой и домом. Нарисуйте план комнат, которые «затронет» терраса, а на нем схему движения. Возможно, придется перенести дверь или заменить окно дверью (это следует делать до того, как терраса будет готова). Двойная дверь позволит использовать смежную с террасой комнату как продолжение террасы.

Решите, нужна ли вам лестница с террасы в сад и где ее расположить, чтобы это было удобно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

В дизайне террасы можно использовать камни и деревья. Листопадные деревья дадут летом тень, а зимой будут пропускать свет. Надо только дать деревьям пространство для роста и перемещения под напором ветра.

Положите временные доски настила, которые можно будет убирать с ростом дерева.

Перильные ограждения и даже крышу можно сделать конструктивно объединенными с помостом террасы, если сделать ее опорные столбы соответствующей высоты.

ПОДГОТОВКА ЭСКИЗОВ/ЧЕРТЕЖЕЙ

После выбора конкретной конструкции сделайте несколько эскизов террасы с указанными на них размерами.

Обсудите их в соответствующем органе стройнадзора, прежде чем реализовывать, чтобы соблюсти действующие строительные нормы и правила.

Возможно, придется предъявить более крупномасштабные чертежи (с деталями конструкции) и получить разрешение на строительство.

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ

Материалы для террасы выбирайте тщательно, чтобы она надежно служила долгие годы. Если пиломатериалы и крепеж недостаточно прочные, то терраса может быть просто опасна.

ВЫБОР ДРЕВЕСИНЫ

Древесина, используемая для террасы, будет подвергаться воздействию всех погодно-климатических факторов и должна успешно справляться с этим. Если вы живете в регионе с термитами, то древесина должна противостоять и их воздействию.

Если применить свежесрубленную (сырую) древесину, то она неизбежно даст усадку, покоробится. Основная масса лиственных пород при продаже бывает высушенной не до конца, поскольку полностью высушенную лиственную древесину очень трудно обрабатывать. Однако почти вся антисептически обработанная древесина продается в высушенном виде.

Приобретая материалы для террасы, обращайте внимание на такие дефекты, как коробление и крыловатость (скручивание). Небольшие дефекты этого типа можно выправить или вытянуть при креплении материала в конструкции, но большие дефекты могут сделать материал непригодным к использованию.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Лиственная древесина весьма долговечна и может использоваться как в грунте, так и снаружи. Однако всю древесину, которая будет находиться в непосредственном контакте с грунтом,

рекомендуется обрабатывать соответствующим антисептиком.

Любая древесина, используемая в грунте, нуждается в более высоком уровне защиты, чем та, которая находится над землей. Долговечность древесины обозначается классами 1, 2, 3 или 4, причем класс 1 обладает наиболее высокой долговечностью и стойкостью к насекомым. Древесина, помещенная в грунт, должна иметь класс 1. Древесина класса 4 не должна использоваться для наружных конструкционных элементов, таких как столбы, прогоны, балки/лаги или настилы, если она не имеет антисептической обработки под давлением.

ДРЕВЕСИНА С АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ ПРОПИТКОЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Наиболее распространенным материалом для террас является хвойная древесина с защитной пропиткой под давлением. В продаже имеется хвойная древесина, уже обработанная антисептиком, в качестве которого используют один из трех основных составов:

• CCA — Сu, Cr, As — медь, хром, мышьяк

• натрий двухромовокислый, сульфат меди

• антисептик на основе органического растворителя

Первые два средства придают древесине зеленоватый оттенок, а третий состав не меняет или почти не меняет ее цвет. Пропитка на основе органического растворителя менее стойкая, и ей требуется защитное покрытие для продления срока службы. Обработанная этим составом древесина не подходит для использования в грунте.

Антисептированная древесина классифицируется по степени опасности от Н1 до Н6 (Н означает hazard — опасность). Защитные составы, которые наносятся кистью, следует применять на всех механически обработанных поверхностях.

Некоторые защитные составы обладают водоотталкивающими свойствами, но обработанная ими древесина все же выцветает со временем и приобретает сребристо-серый оттенок. Масло или пропитка могут противодействовать этому, однако тоже, в свою очередь, требуют некоторого ухода.

Имея дело с обработанной защитным составом древесиной, обязательно принимайте меры предосторожности:

• -Всегда надевайте перчатки.

• Всегда используйте противопылевую маску и очки при машинной обработке, пилении и шлифовании.

• Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места.

• Пред едой или питьем вымойте руки и лицо.

■ Рабочую одежду стирайте отдельно. • Ни в коем случае не используйте обработанную антисептиком древесину для отопления или приготовления пищи, особенно на открытом огне.

УЧЕТ НАГРУЗОК

Древесина также классифицируется по параметрам механической прочности, что обозначается буквой ‘F’. После ‘F’ идет число, показывающее допустимую нагрузку на изгиб. Чем выше число, тем больше допустимая нагрузка. Прогоны и лаги обычно должны иметь прочность не менее класса F7, столбы — F11 в случае лиственных пород или F7 и выше, если это хвойная древесина с антисептической древесиной.

ТИПОРАЗМЕРЫ МАТЕРИАЛОВ

Типоразмеры пиломатериалов, предложенные здесь, являются только ориентиром. Проконсультируйтесь относительно деталей в местных органах стройнадзора, так как требования в разных регионах могут отличаться.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ (КРЕПЕЖ)

Любая терраса хороша настолько, насколько хорош использованный в ней крепеж, поэтому применяйте только качественные скобяные изделия, которые выдержат испытание временем без коррозии и порчи.

Большинство крепежных изделий выполнено из мягкой стали с защитными покрытиями, из которых самым распространенным является оцинковка. Крепеж из нержавеющей стали может потребоваться для ситуаций с повышенным риском коррозии, например, для террасы у бассейна с морской водой или террасы, на которую попадают брызги морской воды. Крепеж из латуни и меди также может подойти для некоторых условий в зависимости от использованного антисептика — уточните у продавца.

Болты с шестигранной головкой или болты с полукруглой головкой и квадратным подголовком соединяют элементы конструкции намного прочнее, чем гвозди. В местах, где доступ есть

Использование качественных пиломатериалов с соответствующими параметрами стойкости и допустимых нагрузок обеспечит прочность и долговечность вашей террасы на долгие годы.

РАЗМЕРЫ СТОЛБОВ ДЛЯ ТЕРРАС

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА**

ПРОЧНОСТЬ	РАЗМЕР СТОЛБА*	ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ СТОЛБАМИ
ПРОЧНОСТЬ	РАЗМЕР СТОЛБА*	1800 мм	3600 мм
F5 без антисепт, обраб.
хвойные породы	100 х 100 мм	3000 мм	2000 мм
	125 х 125 мм	4500 мм	3200 мм
F7/F8 с антисепт, обраб.
хвойные породы	диаметр 100 мм	1900 мм	1300 мм
	90 х 90 мм/ 125 мм диаметр	2700 мм	1900 мм
	150 мм диаметр	4800 мм	3400 мм
F11 или выше
хвойные породы с антисепт, обраб.	70 х 70 мм/ 100 мм диаметр	2400 мм	2400 мм
	90 х 90 мм/ 125 мм диаметр	3000 мм	2400 мм
	150 мм диаметр	4800 мм	3700 мм

* При использовании обрезной нестроганной древесины округлите размер в сторону увеличения до ближайшего из имеющихся, например, при размере 90×90 мм берите 100×100 мм.

** Максимальная высота замерена от окончательного уровня земли.

РАЗМЕРЫ ОПОРНЫХ БРУСЬЕВ (ОДИН ПРОЛЕТ)

РАЗМЕР ОПОРНОГО БРУСА (мм)

ПРОЧНОСТЬ	ПРОЛЕТ БАЛКИ	МАКС. ПРОЛЕТ БРУСЬЕВ
ПРОЧНОСТЬ	ПРОЛЕТ БАЛКИ	1800 мм	2400 мм	3000 мм
F7 хвойная древесина с антисепт, обраб.	1800 мм	120 х 70	170х 70	240 х 70
	2400 мм	140×70	190 х 70	240 х 70
	3000 мм	170 х 70	240 х 70
F8 хвойная древесина с антисепт, обраб.	1800 мм	120 х 70	170 х 70	190 х 70
	2400 мм	120 х 70	170 х 70	240 х 70
	3000 мм	140 х 70	190 х 70	240 х 70
F11 хвойная древесина с антисепт, обраб.	1800 мм	120 х 70	170 х 70	190 х 70
	2400 мм	120 х 70	170 х 70	240 х 70
	3000 мм	140×70	170 х 70	240 х 70
	3600мм	140×70	190 х 70	240 х 70

только с одной стороны, можно использовать шурупы с головкой под ключ. Шайбы следует класть с обеих сторон обычных болтов и под головку шурупов с головкой под ключ, чтобы они не слишком глубоко вошли в древесину.

Для крепления несущих деревянных деталей к кладке, а также опорных скоб

ОПОРНЫЕ СКОБЫ ДЛЯ СТОЛБОВ

ПОЛУСКОБЫ

ПОЛНЫЕ СКОБЫ

столбов к основаниям применяют анкеры. Используйте анкеры подходящих размеров: если анкер слишком короткий, то он может держать недостаточно надежно; если слишком тонкий, то может сломаться под нагрузкой.

Собственно настил постоянно подвергается деформациям, когда усыхает и разбухает в зависимости от погодных условий и когда по нему ходят люди. Оцинкованные гвозди с кольцевой или винтовой насечкой подойдут для его крепления лучше всего, поскольку гвозди с гладким стержнем не обладают достаточной удерживающей способностью. Гвозди с гладким стержнем подойдут для каркаса.

Есть специальные самонарезающие шурупы с увеличенной длиной и потайной головкой, но они требуются только в экстремальных условиях.

Хорошо сбитая гвоздями терраса прослужит долгое время.

Другие крепежные изделия, такие как стыковые накладки, скобы для скрепления каркасов и хомуты для соединения балок, сделаны из оцинкованной стали. Есть много разновидностей соединительных элементов, и они используются для самых разных применений.

Опорные скобы, или опоры, для столбов и кронштейны (см. рисунок на предыдущей странице) оцинкованы изготовителем. Если их по какой-то причине пришлось обрезать или сверлить, нанесите защитный слой цинковой грунтовки.

ОЦЕНКА

КОЛИЧЕСТВА

МАТЕРИАЛОВ

Чертежи или эскизы террасы, которые вы сделали для получения разрешения на строительство, вероятно, будут содержать спецификацию и размеры. Эти документы помогут при оценке количеств всех материалов, которые потребуются для террасы. Ошибки на этом этапе могут дорого обойтись, так как стоимость древесины достаточно высока.

Для составления перечня всего необходимого вам воспользуйтесь списками материалов и инструментов ниже, вычеркивая или добавляя то, что подходит для вашего конкретного проекта. Это также поможет оценить и стоимость террасы.

ПОКУПКА МАТЕРИАЛОВ

В большинстве случаев продавцы помогут вам заказать правильное количество материала с учетом сорта и особенностей древесины, необходимой для вашего проекта, — просто покажите им ваши эскизы.

Древесина продается в стандартных длинах, начиная, например, с 1,8 м, и с интервалом размеров в 0,3 м.

Продавец может не иметь всех типоразмеров пиломатериалов, тогда надо комбинировать длины, чтобы избежать больших отходов. Так, если вам нужны лаги длиной 1,8 м, а длина

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЛЕТ ЛАГ (И КОНСОЛЬ ЛАГ) ПРИ МЕЖЦЕНТРОВЫХ ИНТЕРВАЛАХ МЕЖДУ ЛАГАМИ 450 ММ (В ММ)

ДРЕВЕСИНА БЕЗ АНТИСЕПТИКА	F5	F7	F11
150 х 50 мм	2800 (800)	2900 (800)	3400 (900)
175 х 50 мм	3000 (800)	3600(1000)	3900(1100)
200 х 50 мм	3800(1100)	4000(1100)	4300(1200)
225 х 50 мм	4200(1200)	4300(1200)
250 х 50 мм	4500(1300)	4700(1400)
275 х 50 мм	4900(1400)	5100(1500)
ДРЕВЕСИНА С АНТИСЕПТИКОМ	F5	F7	F11
140 х 45 мм	2600 (700)	2600 (700)	3100 (900)
190 х 45 мм	3500 (900)	3700(1000)	3900 (1100)

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЛЕТ ЛАГ (И КОНСОЛЬ ЛАГ) ПРИ МЕЖЦЕНТРОВЫХ ИНТЕРВАЛАХ МЕЖДУ ЛАГАМИ 600 ММ (В ММ)

ДРЕВЕСИНА БЕЗ АНТИСЕПТИКА	F5	F7	F11
150×50 мм	2700 (700)	2800 (800)	3100 (900)
175 х 50 мм	3200 (900)	3300(1000)	3600(1000)
200 х 50 мм	3600(1000)	3700(1000)	4000(1100)
225 х 50 мм	3900(1100)	4000(1200)
250 х 50 мм	4200(1200)	4400(1300)
275 х 50 мм	4500(1300)	4700(1400)
300 х 50 мм	4900(1400)	5000(1400)
ДРЕВЕСИНА С АНТИСЕПТИКОМ	F5	F7	F11
140 х 45 мм	2500 (600)	2500 (700)	2900 (900)
190 х 45 мм	3200 (900)	3500(1000)	3600(1000)

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ БАЛОК

ИНСТРУМЕНТЫ
• Строительный угольник	• Отвес
• Стамески	• Пневматический молоток и компрессор*
• Дисковая пила	• Грейферный ямокопатель
• Струбцины/зажимы	или шнековый бур*
• Комбинированный угольник	• Лопата
• Электродрель и сверла	• Гаечные ключи
• Электрорубанок	• Спиртовой уровень
• Землеройное оборудование*	• Шнур разметочный
• Молоток	• Рулетка
• Ножовка по дереву	• Водяной уровень
• Добойник для гвоздей	• Монтажный лом
	* При необходимости можно взять напрокат.

КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

пиломатериалов у продавца начинается с 2,4 м, то в отход пойдет по 600 мм с каждой балки. Однако у продавца может быть подходящий материал длиной 3,6 м, и в этом случае из каждого такого отрезка можно делать по две лаги.

Материалы для настила могут продаваться как квадратными метрами, так и метрами длины. Берите с запасом не менее 10% на резку и пригонку.

ХРАНЕНИЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

После доставки пиломатериалов к месту строительства храните их, приподняв над землей, чтобы они не портились от влаги, поднимающейся из грунта. Закройте их также и от дождя. Воздействие влаги может привести к деформации или растрескиванию. Уложите штабель где-то в стороне, так чтобы он не мешал нормальному ходу работ.

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

(УКАЖИТЕ ТИПОРАЗМЕРЫ)

• Столбы (или стальные столбы, или кирпичи для опор)

• Стационарный прогон

• Опорные брусья балясин

• Лаги

• Настил

• Поручни

• Балясины

• Тетивы лестницы

• Проступи лестницы

• Бордюры террасы

• Подкосы

• Временные связи

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

НАЧАЛО РАБОТ

Перед собственно строительством необходимо подготовить стройплощадку и разметить место.

ПОДГОТОВКА СТРОЙПЛОЩАДКИ

При необходимости выровняйте площадку, хотя высоту столбов можно корректировать в соответствии с неровностью грунта.

ДРЕНАЖ

Если вы строите на глинистом грунте или место сырое, то сделайте дренаж из бутового камня, чтобы отводить воду от конструкции. Он должен иметь выход к поглотительному колодцу или сточной трубе, идущей к улице, и не должен направлять воду на соседний участок.

Для устройства такого дренажа выройте вокруг площадки траншею с небольшим уклоном в сторону сточной трубы или колодца. Глубину траншеи сделайте на 50 мм больше глубины нижней поверхности основания. На дно траншеи насыпьте слой 75 мм из крупного гравия/щебня или галечника. Положите сверху пластиковую дренажную трубу (перфорированная труба из ПВХ) и засыпьте мелким гравием/щебнем. Покройте все геотканью (другое название ландшафтная ткань) и слоем грунта.

УДАЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

В идеале, следует удалить слой почвы, чтобы растения не пробивались сквозь террасу.

Можно также накрыть площадку ландшафтной тканью или засыпать слоем гравия толщиной 5 мм. Гравий улучшит дренаж поверхности.

СТАЦИОНАРНЫЙ ПРОГОН

При постройке прикрепленной террасы сначала сделайте стационарный прогон для привязки каркаса террасы к дому и его фундаменту. Стационарный прогон должен крепиться на соответствующей высоте и быть горизонтальным. Точная высота зависит от способа крепления лаг — сверху прогона или к его боковой поверхности.

РАЗМЕТКА СТАЦИОНАРНОГО ПРОГОНА

КРЕПЛЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО ПРОГОНА

НАТЯЖКА ШНУРА ОТ ДОМА

ОКОНЧАНИЕ РАЗМЕТКИ

4. Для удерживания стационарного прогона на нужном месте стены дома используйте временные лодлорки и проверьте горизонтальность.

КРЕПЛЕНИЕ

СТАЦИОНАРНОГО ПРОГОНА

1. Определите высоту верхнего края стационарного прогона. Сделайте поправку на толщину настила (обычно 22 мм) и высоту лаг, если они входят в конструкцию. Настил должен находиться на 25 мм ниже любого порога, чтобы вода от осадков не попадала в дом. С помощью спиртового уровня и линейки или водяного уровня и меленого шнура разметьте на стене дома линию верха прогона.

2. Если дом имеет дощатую обшивку внакрой, снимите одну-две доски, чтобы обеспечить ровную поверхность для стационарного прогона. Отлив поместите непосредственно над прогоном, чтобы вода не проникала внутрь дома, а сзади прогона положите деревянную проставку, чтобы лаги лежали на всей ширине стационарного прогона.

3. Крепите стационарный прогон шурупами с головкой под ключ к каркасу здания или болтами к опорному брусу (нижней обвязке) или лагам дома. Просверлите в прогоне отверстия под шурупы непосредственно под каждой второй лагой террасы.

4. Приложите стационарный прогон к его месту на стене дома и убедитесь, что он горизонтален. Карандашом через просверленные отверстия разметьте их на стене. Возможно, потребуется помощь ассистента или подпорки, чтобы держать деталь, так как точность очень важна. Привинтите шурупами или болтами.

РАЗМЕТКА

ПРИКРЕПЛЕННОЙ ТЕРРАСЫ

5. Вбейте (не до конца) гвоздь в верхнюю сторону одного из концов стационарного прогона. Привяжите к гвоздю шнур и натяните его перпендикулярно стене дома, положив на землю строительный угольник для направления шнура. По крайней мере одно плечо угольника должно быть горизонтальным. Это даст вам примерную линию для установки обноски. Отмерьте по этой линии на 600 мм дальше расположения столбов.

6. Сделайте обноску из заостренных кольев и перекладины длиной 600 мм (см. рисунок на предыдущей странице). Колья должны быть достаточно прочны, чтобы выдержать натяжку шнура. Если терраса слишком высока для обноски, прикрепите к стене на период разметки временную замену стационарного прогона (рейку). Она должна быть примерно на высоте 300 мм от уровня земли, горизонтальной и параллельной прогону. Верх обноски расположите в одном уровне с прогоном. Снимите временный шнур.

7. С помощью метода «3—4—5» натяните шнур от угла стационарного прогона точно перпендикулярно стене. Закрепите шнур в этом положении на обноске. Повторите с другого конца прогона.

8. Установите обноски параллельно каждому шнуру и на расстоянии 600 мм снаружи от них. Разметьте положение шнура разметки линии столбов, отмерив вдоль шнуров нужное расстояние от дома. Натяните поперек третий шнур и привяжите их к внешним обноскам.

9. Убедитесь, что шнуры параллельны и их уклон одинаков, и замерьте диагонали. Если они равны, значит разметка прямоугольна. При необходимости подправьте. Привяжите шнур к маленькому гвоздю в верхушке обноски; снова проверьте.

РАЗМЕТКА

НЕЗАВИСИМОЙ

ТЕРРАСЫ

У независимой, или свободно стоящей, террасы есть еще один ряд столбов и еще один опорный брус (прогон) вместо стационарного прогона. Вбейте колья в углах высокой стороны участка. С помощью шнура и спиртового уровня выровняйте их в горизонтальной плоскости. Другие стороны размечайте, как у прикрепленной террасы, используя вместо стационарного прогона горизонтальный шнур.

ОСНОВАНИЯ И СТОЛБЫ

Основания и столбы обеспечивают опору всей террасе. Основания должны располагаться с правильно выбранным интервалом для обеспечения стабильности конструкции, а столбы быть достаточно прочными для веса террасы.

ОСНОВАНИЯ

Основание (обычно из бетона) заглубляется в грунт для обеспечения стабильности конструкции террасы. Основание должно опираться на твердый грунт, способный надежно выдерживать нагрузку без каких-либо подвижек. В зависимости от типа грунта на вашем участке размер оснований может варьироваться (проконсультируйтесь в соответствующей организации).

Если столбы деревянные, то высота бетонного основания не имеет значения, хотя верхушка должна быть примерно на 50 мм выше уровня грунта, поверхность которого делается с уклоном от основания, чтобы вокруг столба не скапливалась вода. Если деревянный столб будет забетонирован в основание, то на дно ямы следует уложить дренажный слой толщиной 75 мм из крупного (диаметром примерно 20 мм) гравия/щебня.

Если терраса будет стоять на кирпичных опорах, то основание обычно кончается ниже поверхности земли. Точная высота зависит от опоры в виде кирпичного столба, который должен состоять из целого числа рядов кирпичей и заканчиваться непосредственно под опорным брусом террасы.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ

1. Разметьте участок. Несмываемым фломастером разметьте на шнуре место каждого столба. Интервал между столбами будет зависеть от сечения, размера и сорта древесины, которая используется для опорного бруса (см. таблицу). Стандартное расстояние составляет 1,8 м, хотя оно может достигать 3,6 м. С помощью отвеса или спиртового уровня перенесите эту разметку на грунт. Это будут метки середины передней линии столбов. Колышками пометьте эти места и снимите шнур.

2. Определите размер оснований (см. таблицу).

Металлическая скоба держит деревянный столб в приподнятом состоянии, что защищает древесину от гнили и воздействия насекомых.

Легкий, воздушный вид этой высокой террасы получен за счет продолжения опорных столбов вверх для поддержки крыши.

3. Низ основания должен лежать на стабильном грунте, поэтому надо удалить все корни деревьев. Снимите верхний слой земли садовой лопатой и с помощью грейферного ямокопателя выройте ямы под основания. Держа ручки вместе, несколько раз воткните штыки ямокопателя в грунт, чтобы разрыхлить его. Разведите ручки, захватывая грунт, поднимите инструмент и высыпьте грунт так, чтобы он не ссыпался назад в яму. (Если надо делать много оснований, можно взять напрокат механизированный бур, но обязательно получите в прокатной компании подробные инструкции по его эксплуатации.)

4. Сделайте опалубку — деревянную коробку высотой 100 мм, — положите

КОПКА

МЯГКОГО ГРУНТА

Если у вас рыхлый песчаный грунт, который осыпается при копке ямы, то обрежьте верх и низ у цилиндрического контейнера емкостью 23 л. Получившийся цилиндр поместите сверху места будущей ямы и копайте сквозь него, вталкивая цилиндр в яму по мере работы. Этот цилиндр может также использоваться в качестве опалубки при заливке бетона для основания.

Для того чтобы рыхлый грунт не осыпался в отрываемую яму, воспользуйтесь полым цилиндром и копайте сквозь него

ее поверх ямы, отцентрировав положение столба. Внутреннюю поверхность опалубки немного смажьте маслом, чтобы было легче снять ее после затвердевания бетона.

5. Бетонная смесь не должна быть слишком сырой. Консистенция должна быть достаточно жидкой, чтобы заливаться, и достаточно густой, чтобы удерживать столбы или опорные скобы до затвердевания бетона. Залейте бетонную смесь в опалубку и утрамбуйте обрезком пиломатериала, чтобы удалить воздушные полости, в которых будет скапливаться влага и вызывать гниение или ржавление столба.

СТОЛБЫ И ОПОРЫ

Как правило, террасы ставят на деревянных, металлических или кирпичных столбах (опорах). Наиболее распространены деревянные или стальные столбы с круглым или квадратным сечением. Стальные столбы бетонируют в основание, а деревянные можно поставить с помощью опорных скоб (хомутов). Столбы могут идти выше

ОПОРНАЯ СКОБА, ЗАБЕТОНИРОВАННАЯ В ОСНОВАНИЕ

настила и являться опорой для перил и даже крыши (навеса).

Деревянные столбы должны иметь класс прочности F8, если они из лиственных пород, и не менее F7, если это хвойная древесина с антисептической обработкой. Для выбора подходящих размеров см. таблицу. Если деревянные столбы будут находиться в грунте, то берите сорта с обработкой Н4 или Н5 (проконсультируйтесь в местном органе стройнадзора для уточнения ситуации в вашем регионе). Столб располагайте обрезанным (если будете резать) концом вверх, так чтобы в грунте были поверхности, полностью обработанные производителем или поставщиком. Вы тоже можете нанести защитное средство с помощью кисти, но оно не так глубоко проникает в древесину, как при обработке под давлением.

Каменные столбы, или опоры, обычно делают из кирпичей или армированного бетона, залитого в трубчатую опалубку. Для местности с сильными ветрами в опору необходимо вставить анкер для кладки, который бетонируется в основание при заливке бетона.

Для получения точной высоты под опорный брус можно при необходимости поместить кусок листа фибробетона на верхушку опоры. Внешняя поверхность опоры должна совпадать с раз-

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ТЕРРАС*
ПЛОЩАДЬ НА КАЖДЫЙ СТОЛБ**	МИНИМ. РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ
5 кв.м	300 х 300 мм; глубина 600 мм
10 кв.м	600 х 600 мм; глубина 600 мм
15 KB.M	600 х 600 мм; глубина 600 мм
20 кв.м	750 х 750 мм; глубина 600 мм

* Подходит для террас высотой до 3,6 м над уровнем земли при минимуме несущей способности грунтов 150 кПа, таких как камень, песчаник или гравий средней плотности или умеренно жесткая глина.

** Можно подсчитать умножением длины пролета опорного бруса на длину пролета лаги.

меточным шнуром. Поверх каждой опоры сделайте гидроизоляционный слой, а там, где термиты представляют проблему, и специальный защитный экран. Кирпичные опоры и основания должны соответствовать местным строительным нормам и правилам.

Для узкой прикрепленной террасы со стационарным прогоном требуется только один ряд столбов и один опорный брус. Для независимой террасы вам понадобится как минимум два опорных бруса и два ряда столбов. При строительстве террасы большого размера придется делать дополнительные опорные брусья и ряды столбов.

УСТАНОВКА СТОЛБОВ

1. Если опорные скобы будут бетонироваться, устанавливайте их в незастывший бетон, выровняв по шнуру разметки. Выравненность проверяйте по спиртовому уровню. В качестве альтернативы можно забетонировать сам столб — из древесины с антисептической обработкой или из металла. Их, вероятно, придется закрепить подпорками на время заливки и схватывания бетона. Они должны быть абсолютно вертикальны и выровнены по разметке, поскольку после застывания бетона исправить положение будет-

СОВЕТ

Уточните в соответствующих местных органах места прохождения водопроводных труб, телефонных линий и электрических кабелей. При их повреждении вы можете не только быть оштрафованы, но и подвергнуть опасности человеческую жизнь.

1. Установите скобу в незастывший бетон, так чтобы она была выровнена по шнуру. Проверяйте по спиртовому уровню.

2. Поставьте столб на скобу, выровняв его ло шнуру. Временно закрепите столб гвоздем или шурупом.

очень сложно. Обрезать по высоте деревянные столбы можно и после схватывания бетона. Стальные столбы должны устанавливаться с точной высотой, так как после затвердевания бетона обрезать их будет весьма затруднительно. Разметочный шнур должен совпадать с положением нижней кромки опорного бруса или паза для него в соединении. Выдержите бетон примерно неделю, перед тем как продолжать работы. 2. Если вы используете привертные опорные скобы, закрепите их на местах с помощью болтов. Возьмите один столб и установите его в скобу, выровняв по разметочному шнуру. Он должен быть немного выше окончательного варианта, чтобы позволить пригонку и выравнивание. Временно закрепите столб одним гвоздем или шурупом через отверстие в скобе. Это зафиксирует низ столба, оставив его верхушку подвижной. По спиртовому уровню проверьте вертикальность в обеих плоскостях и временно закрепите столб. Повторите для столба на противоположном конце и всех промежуточных столбов. Проверьте и перепроверьте вертикальность и выравненность столбов и при необходимости подправьте.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КАРКАС

Терраса представляет собой простую конструкцию, аналогичную полу дома. Опорные брусья опираются на столбы, а лаги на опорные брусья, что и образует горизонтальный каркас террасы.

МАТЕРИАЛЫ

Опорные брусья и лаги обычно имеют долговечность по классу 2 или лучше и делаются из пиломатериалов с антисептической обработкой НЗ. Их прочность должна быть не менее F7. Подходящие размеры см. выше.

ОПОРНЫЕ БРУСЬЯ

Опорные брусья идут от столба к столбу. У прикрепленной террасы доски настила и опорные брусья направлены обычно параллельно стене дома и стационарному прогону, однако если вы хотите, чтобы доски настила шли перпендикулярно дому, то можете прикрепить опорные брусья к верху стационарного прогона под углом 90° к стене дома.

Опорные брусья могут крепиться к столбам различными способами:

• Их можно врезать в столбы под линией разметки верха террасы .

• Их можно положить поверх столбов и закрепить гвоздями под углом или, лучше, стальными соединительными накладками.

• Их можно крепить болтами непосредственно к боковой поверхности столба.

При желании можно использовать сдвоенные опорные брусья по одному с каждой стороны столба с распорками из массива между ними. В таких случаях можно задействовать более короткие деревянные детали, но следите за тем, чтобы верхние кромки обоих брусьев были выровненными по уровню и горизонтальными, иначе они не будут держать лаги должным образом.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ ОПОРНОГО БРУСА

Будьте максимально точны в определении высоты опорного бруса, чтобы не получить неровную, искривленную или наклонную террасу. Еще раз проверьте вертикальность и выравненность столбов и отметьте на каждом столбе уро-

Здесь концы балок покрашены в цвет опорных брусьев и каркаса, что создает декоративный «клетчатый» эффект.

КРЕПЛЕНИЕ ОПОРНОГО БРУСА

вень верха стационарного прогона. Для широких террас используйте водяной уровень, но для узких террас можно воспользоваться линейкой и спиртовым уровнем. Положите спиртовой уровень в центр линейки. Один конец линейки положите поверх стационарного прогона, а второй поднимайте и опускайте, пока уровень не покажет горизонталь. Пометьте на столбе положение нижней кромки линейки. • Если лаги должны крепиться сверху стационарного прогона и опорного бруса, то эта метка будет представлять верх опорного бруса. Перенесите метку на все угловые столбы. Туго натяните шнур от каждого углового столба и отметьте высоту опорного

бруса на каждом промежуточном столбе.

• Если лаги будут крепиться на высоте стационарного прогона, но поверх опорного бруса, то опорный брус должен располагаться ниже. Отложите высоту лаг вниз от первоначальной метки и сделайте новую метку. Перенесите эту метку на все столбы тем же способом.

Если опорные брусья недостаточно длинные, то соединять их следует непосредственно сверху столбов, а в случае сдвоенных опорных брусьев выполняйте сращивание вразбежку на соседних столбах. Для повышения прочности делайте соединения на ус.

4. Просверлите отверстия под болты через опорный брус в столб, нанесите защитное средство и закрепите болтами.

КРЕПЛЕНИЕ ОПОРНЫХ БРУСЬЕВ

1. Если столбы крепятся на опорных скобах, пронумеруйте каждый столб и соответствующую ему скобу (высота столбов может отличаться). На той стороне столба, где будет крепиться опорный брус, поставьте крестик. Снимите столбы со скоб и кладите каждый столб на козлы, чтобы с ними было легко работать.

2. Опорные брусья врезаются в столбы под линией разметки уровня. От линии на каждом столбе отмерьте вниз высоту опорного бруса. Проведите линии на лицевой и обеих боковых сторонах. Разметьте глубину выреза: она обычно равна толщине опорного бруса или не более двух третей толщины столба. Сделайте вырезы электропилой. Подчистите стамеской и проверьте пригонку деталей.

3.Снова поставьте столбы на свои места и проверьте их выравненность и вертикальность. Зафиксируйте подпорками. Прикрепите к опорным скобам болтами 10 мм.

4. Положите опорный брус на место. Выровняйте его по горизонтали и зафиксируйте струбциной. Крепите оцинкованными болтами с полукруглой головкой и квадратным подголовком (желательно по два на столб). Просверлите отверстия под болты через опорный брус в столб.

Сверло может оказаться недостаточно длинным, поэтому снимите брус и продолжайте сверлить так, чтобы отверстия были сквозными. На поверхности отверстий нанесите слой защитного средства. Верните опорный брус на место и закрепите его болтами.

СОВЕТ

Креозот является прекрасным репеллентом от насекомых и используется на нижних поверхностях террас или на нижней части столбов, которая заглубляется в грунт. При использовании этого вещества будьте осторожны. Строго следуйте инструкциям изготовителя.

ЛАГИ

Лаги укладывают вдоль ширины террасы и крепятся к опорному брусу и стационарному прогону или к двум опорным брусьям одним из нескольких способов:

• Лаги могут лежать сверху опорных брусьев и крепиться гвоздями под углом или соединительными скобами.

• Лаги могут примыкать к сторонам опорных брусьев и стационарных прогонов. Для прочности используйте хомуты для крепления балок.

• Лаги могут примыкать к стороне стационарного прогона и лежать сверху опорных брусьев.

Могут применяться и другие соединительные элементы для крепления рамных конструкций. Если вы используете хомуты для балок, то стационарный прогон, опорный брус и лага должны иметь сечение одного размера.

Лаги могут заканчиваться на внешнем опорном брусе или выходить за его пределы. Их свес добавляет привлекательности внешнему виду, поскольку столбы уйдут в глубь конструкции и будут менее заметны, особенно если их прикрыть растительностью. Свес не должен превышать четверти пролета лаг.

Лаги обычно укладываются перпендикулярно опорным брусьям, но это может варьировать, например, если вы настилаете доски помоста каким-либо узором .

КРЕПЛЕНИЕ ЛАГ

1. Разметьте интервалы между всеми лагами на верхней кромке стационарного прогона и опорного бруса, откладывая размеры на обоих от одного и

Этот опорный брус врезан в столбы, которые проходят вышей служат опорами перил.

КРЕПЛЕНИЕ К КРУГЛОМУ СТОЛБУ

1. Для врезки опорного бруса в круглый столб сначала замерьте от передней кромки толщину бруса. Затем, отмеряя спереди, разметьте этот размер на верхнем торце всех столбов. Натянутый поверх торцов ряда столбов шнур будет представлять тыльный край выреза.

1. Отмерьте толщину опорного бруса от передней кромки и натяните шнур вдоль ряда столбов.

2. Проведите с каждой стороны столба вертикальную линию, равную высоте опорного бруса. С помощью прямоугольного куска картона разметьте линию вокруг столба.

3. Сделайте пропил ручной ножовкой (по соображениям осторожности) и выберите отход стамеской.

2. С помощью прямоугольного куска картона разметьте нижнюю линию выреза вокруг столба.

КРЕПЛЕНИЕ ЛАГ

того же края. Это обеспечит параллельность лаг, даже если интервалы будут неравными. Рекомендованный максимальный интервал не всегда точно подойдет размерам вашей террасы, поэтому вы можете рассчитать интервалы так, чтобы они все были одинаковы, или скорректировать только два крайних. Ни в коем случае не превышайте рекомендуемые максимальные интервалы.

2. Продолжите разметку интервалов на лицевую сторону стационарного прогона и пометьте крестиком положение лаги. Оцинкованными гвоздями 30×2,8 мм с широкой шляпкой или гвоздями, рекомендованными изготовителем, прикрепите одну сторону хомута к опорному брусу или стационарному прогону, расположив его так, чтобы верхние кромки лаги и бруса/прогона были на одном уровне. Обрезок материала лаги поможет разметить правильное положение (им оперировать легче, чем целой лагой).

3. У двух внешних лаг сделайте прямоугольными те торцы, которые соединяются со стационарным прогоном. Пока не обрезайте лаги по окончательной длине, если они не должны встать в промежуток между прогоном и брусом. Если они будут лежать сверху бруса, то обрезаются позднее. Нанесите защитное средство и поместите лагу в хомут. Прикрепите второй край хомута к прогону, а затем к лаге. Если лага лежит сверху прогона, оставьте зазор 10 мм между ее концом и стеной.

4. Убедитесь, что столбы сохраняют вертикальность и выравненность. Прибейте второй конец лаги одним гвоздем 75×3,5 мм под углом к верху опорного бруса или временно прикрепите хомут.

3. Прикрепите одну сторону хомута для балок к стационарному прогону, сделайте конец лаги прямоугольным и закрепите вторую сторону хомута.

S. Сделайте временные связи для сохранения прямоугольности конструкции и окончательно закрепите лаги.

5. Замерьте диагонали для проверки прямоугольности конструкции и при необходимости подправьте. Возможно, потребуются временные связи жесткости для сохранения прямоугольности. После получения нужного результата окончательно закрепите крайние и все остальные лаги, располагая их выпуклостями древесины (если они есть) вверх.

6. Если лаги должны иметь свес, разметьте на крайних балках требуемое расстояние и натяните между ними шнур. На боках лаг начертите вертикальные линии в соответствии с положением шнура и обрежьте лаги по длине.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПОСТРОЙКИ КАРКАСА

7. При желании прикрепите к концам лаг бордюрную доску, которая придаст строению более аккуратный вид. Если к бордюрной доске будут крепиться перила, то она должна быть закреплена достаточно надежно.

8. Установите все подкосы (см. вставку на следующей странице). После окончательного их закрепления можно убрать временные крепления, сделанные для фиксации прямоугольности и выравненное конструкции.

подкосы

Террасе, надежно прикрепленной к дому, особенно на углу, потребуется только минимальное закрепление связями жесткости, если вообще потребуется. Терраса выше 1200 мм должна иметь хотя бы одну пару противоположно направленных подкосов. При высоте более 1800 мм и ширине более 2000 мм требуется по паре противоположно

направленных подкосов в обеих плоскостях (т.е. по длине и по ширине). Все террасы в местности с сильными ветрами и независимые террасы требуют обязательного закрепления подкосами.

В большинстве ситуаций достаточно простых подкосов сечением 100×50 мм, установленных под углом 45° между столбом и

опорным брусом и закрепленных болтами. Угол подкоса может меняться до 5°, но нижний конец подкоса нельзя крепить ниже половины высоты столба.

Независимым террасам больше стабильности придадут перекрестные подкосы от верха одного столба к низу другого.

НАСТИЛ ПОЛА ТЕРРАСЫ

Пол террасы является той частью террасы, которая более всех находится на виду, поэтому выбор древесины для него и аккуратное крепление настила будет одним из важнейших этапов строительства террасы.

ДОСКИ НАСТИЛА

Доски настила крепятся поверх лаг параллельно опорным брусьям. Между ними должны быть небольшие промежутки для пропуска воды от осадков.

Половые доски для террасы могут продаваться в различных размерах, и два самых распространенных вида делаются машинным способом из обрезного пиломатериала 100×25 мм и 75×25 мм. Они подходят для интервалов между лагами в 450 мм. Можно заказать и другие размеры.

Настил подвергается воздействию окружающей среды и ходьбы по нему, и поэтому должен быть сделан из качественной древесины. Используйте или высушенные лиственные породы с долговечностью класса 2, или обработанную антисептиком хвойную древесину класса НЗ или выше. У досок настила не должно быть структурных дефектов, особенно таких, как трещины и сучки. Покоробленные доски следует укладывать выпуклостью вниз, чтобы не спотыкаться о выступающие участки.

Поставщики предлагают различные виды половых досок, варьирующиеся по долговечности, сорту, типоразмерам и, конечно, цене. Доски могут продаваться квадратными и линейными метрами; берите с запасом 10% на отходы.

Желобчатые или «нескользкие» доски подойдут лучше всего, поскольку они имеют привлекательный внешний вид и маскируют зазоры между досками. Их настоятельно рекомендуется использовать около бассейнов.

У самого распространенного профиля таких досок верхние кромки скруглены, что снижает возможность отщепления тонких щепок, создает более удобную для ходьбы поверхность и лучше принимает отделочные материалы.

УЗОРЫ НАСТИЛА

Настил обычно укладывается параллельно стене дома, но укладка досок под разными углами создаст более интересный эффект. Это потребует больше времени и затрат, но результат будет того стоить.

Если вы делаете узорный настил, то расположение и направление лаг придется переработать под узор укладки. Для обеспечения прочной поверхности в местах соединения участков настила

Доски настила должны надежно крепиться и располагаться с соответствующим интервалом, чтобы обеспечить безопасный и удобный для ходьбы пол террасы.

используйте сдвоенные лаги. Интервал между лагами следует рассчитывать в направлении укладки досок настила, а не в направлении, перпендикулярном лагам.

УКЛАДКА НАСТИЛА

1. Обеспечьте выровненность верхних кромок всех лаг и выберите все слишком сильно выступающие выпуклости. Проверьте каркас длинной линейкой и подровняйте выпуклости электрорубанком.

2. В качестве стартовой доски выберите самую прямую половую доску, и она будет определять положение всех остальных. Пусть доска будет длиннее окончательного размера (она будет обрезана позднее). Настил будет выглядеть лучше, если сделать свес 10—25 мм на всех наружных краях (см. рис. на с. 350). Для определе-

СОВЕТ

Если в качестве шаблона ширины зазора будете использовать гвоздь, то пробейте им тонкий деревянный брусок, чтобы гвоздь не провалился в щель между досками. Используйте одновременно три такие дистанционные проставки: две на концах и одну в том месте, где работаете.

1. Проверьте каркас длинной линейкой и электрорубанком сровняйте выпуклости верхних кромок лаг.

ния места укладки стартовой доски вычтите размер свеса из ширины доски. Например, доска шириной 66 мм со свесом в 10 мм будет иметь стартовую ширину 56 мм. Отмерьте 56 мм от наружной кромки на обоих концах террасы, натяните шнур и отщелкните меловую линию между этими двумя точками. Это будет разметка для начала укладки.

3. Закрепите стартовую доску по линии разметки. Прибивайте гвоздями с винтовой насечкой , следуя от одного конца к другому и выправляя доску по мере продвижения. Забивайте по два гвоздя на лагу и утапливайте шляпки ниже поверхности.

• Если имеются опорные столбы для поручней, возможно, придется крепить стартовую доску дальше от кромки, чтобы не загораживать столбы. Настил вокруг столбов можно выкроить и уложить позже.

• На концах досок просверлите направляющие отверстия, чтобы не расколоть доски. Отверстия делайте чуть меньше диаметра гвоздей. Возможно, придется просверлить отверстия и в других местах, если древесина слишком сухая и может растрескаться.

ПРОЛЕТЫ НАСТИЛА¹

	ТОЛЩИНА	МАКСИМАЛЬНЫЙ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ЛАГАМИ
Лиственная древесина	19 мм	500 мм
	25 мм	650 мм
Хвойная древесина с антисептической обработкой	22 мм	450 мм

УЗОРЫ НАСТИЛА

4. Используйте гвоздь в качестве дистанционной проставки и забивайте в каждую лагу по два гвоздя под небольшим углом. Добейте шляпки ниже поверхности.

• Для экономии времени можно использовать пневматический молоток. Гвозди должны быть пригодными для использования с пневматическим молотком.

4. Для обеспечения рабочей платформы держите на лагах по несколько досок.

Положите рядом со стартовой доской следующую, причем больше, чем окончательная ее длина, — она будет обрезана позже. Оставьте между досками небольшой (1—4 мм) промежуток для того, чтобы через них сливалась вода и падал песок, земля и т.п. (Такой зазор может показаться маленьким, но древесина со временем ссыхается.) Для обеспечения равномерных зазоров в качестве дистанционной проставки можно использовать гвоздь. Ставьте этот «шаблон» на конце и в том месте, где доска прибивается к лаге. Прибивайте доски так же, как и стартовую доску.

5. По ходу работы выправляйте искривленные доски настила: • Если доска изгибается внутрь террасы, то прибивайте доску к лагам с

интервалом, выставляемым по проставке, а в месте изгиба, действуя воткнутой в лагу стамеской как рычагом, придвиньте доску вплотную к проставке. Прибейте доску. Продолжайте от лаги к лаге. Взгляните вдоль доски, чтобы проверить прямоту.

• Если доска изгибается наружу, закрепите оба конца с правильным интервалом и поместите проставку в середине изгиба. Используйте стамеску, чтобы сместить доску, и прибейте ее. Повторите с обеих сторон каждой лаги. Посмотрите вдоль доски, чтобы убедиться в прямолинейности, и продолжайте процесс.

6. Регулярно проверяйте параллельность, особенно с учетом остающихся интервалов. Измеряйте на каждом конце и в середине. Если параллельность нарушена, скорректируйте зазоры у нескольких следующих досок и снова проверьте. Чтобы в конце не оказалось перекошенных досок и интервалов, тщательно проверяйте размеры на последних 900-1000 мм и понемногу регулируйте остающиеся зазоры.

7. Соединения (сращивание) соседних досок делайте вразбежку на разных лагах и по возможности на сдвоенных лагах. Для плотного стыка один из тор-

ПОЛОЖЕНИЕ СТАРТОВОЙ ДОСКИ

УКЛАДКА НАСТИЛА

цов можно сделать немного со скосом вниз и к середине доски.

ПОДРАВНИВАНИЕ КРАЕВ НАСТИЛА

8. Разметьте свес на краях настила метками на первой и последней досках. Замерьте расстояние от диска электропилы до внешней кромки опорной платы. Отметьте это расстояние от края свеса и закрепите линейку (прямую рейку) в качестве направляющей для пилы. Посмотрите вдоль направляющей и при необходимости выпрямите, забив гвозди через равные интервалы. В качестве альтернативы можно отщелкнуть меловую линию между двумя точками свеса и пилить вдоль этой линии, однако это потребует большей точности в работе дисковой электропилой.

9. Прижимая пилу к направляющей, обрежьте свес. Скруглите опиленные кромки ручным рубанком или фрезером. При необходимости прошлифуйте доски.

8. Подровняйте края настила с помощью дисковой пилы и рейки, прибитой к настилу в качестве направляющей.

СОВЕТ

Перед прибиванием досок нанесите слой антисептика или морилки. Также неплохо нанести слой на верхние кромки лаг и другие труднодоступные поверхности.

ЛЕСТНИЦЫ ТЕРРАС

Как прикрепленным, так и независимым террасам в большинстве случаев требуется лестница для выхода в сад и, возможно, межуровневая лестница. Обычно вполне достаточно простой открытой лестницы.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЕСТНИЦЫ ТЕРРАСЫ

Лестница для террасы не должна быть слишком замысловатой, поскольку мелкие детали могут накапливать влагу и стать причиной гнили. Для того чтобы приподнять тетивы от грунта и защитить от влаги, сделайте под ними бетонную подушку.

Удобной шириной лестницы считается примерно 900 мм, и она не должна быть менее 760 мм. Если ширина больше 900 мм, то потребуется средняя опора для поддержки лестницы.

Верхние концы тетив можно крепить одним из двух способов (см. с. 353):

• вырезать крюк — выступ — на конце тетивы, который ляжет на лагу или настил

• обрезать конец так, чтобы он упирался в пласть лаги, и закрепить его ригелем или угловыми крепежными скобами.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ЛЕСТНИЦЫ

• Тетивы или косоуры. (К тетивам ступени/проступи крепятся сбоку, к косоурам — сверху.) Это основные опорные элементы лестницы. Они расположены по одному на каждом краю и идут от настила к земле. Проступи/ступени крепятся к ним. Опоры могут иметь зубчатую форму верхней кромки (косоуры) или прямую. Пиломатериалы для них должны быть максимально ровными и не иметь дефектов.

• Проступи. Проступи — это ступени. Для создания горизонтальной поверхности для ходьбы они прикрепляются к тетивам/косоурам с обеих сторон либо сверху зубчатого косоура, либо к бокам тетив. Они могут быть врезаны в пласти тетив или крепиться к ним с помощью деревянных соединительных брусков или стальных кронштейнов (см. с. 354). Лучше делать проступи из двух

Лестница необходима для облегчения выхода с террасы в сад, если, конечно, терраса не расположена на уровне земли.

ТЕРМИНЫ ПОЛЕСТНИЦАМ

РАСЧЕТ СТУПЕНЕЙ

положенных рядом, чем из одной широкой, так как широкие пиломатериалы больше подвержены короблению под воздействием погодных условий. Спереди проступи может быть свес. «Чистая» ширина проступи — это ее ширина без свеса.

• Высота ступени. Это расстояние между верхом одной ступени и верхом следующей ступени (другие названия — подъем ступени, шаг лестницы). Внутренние лестницы могут иметь подступенок — вертикальную доску между проступями, но на наружных лестницах он не так распространен. Общая высота лестницы равна сумме высот всех ступеней.

В строительных нормах и правилах оговариваются параметры удобных и безопасных лестниц. Перед постройкой вашей лестницы посмотрите эту документацию или проконсультируйтесь в соответствующем строительном или контролирующем органе местной власти. К таким нормативам могут относиться:

• Высота всех ступеней должна быть одинаковой и укладываться в пределы от 190 до 115 мм.

• Ширина проступи должна быть от 240 до 355 мм.

• Соотношение между глубиной (шириной) и высотой ступени должна соответствовать выражению: 2R + G = от 550 до 700 мм (где R = высота ступени, G = глубина ступени).

Нормативы также устанавливают, что лестница высотой более 1 м или с количеством подъемов ступеней более 5 должна иметь перила высотой не менее 865 мм.

ЗАМЕРЫ И РАСЧЕТЫ

1. Для определения высоты и глубины ступени замерьте расстояние от верха настила террасы до земли. Обязательно замеряйте строго по вертикали, без наклона. Например, это расстояние составляет 1200 мм.

2. Разделите эту величину на 175 мм (средняя высота ступени) и округлите результат до ближайшего целого числа,

например, 1200:175 = 6,86, или 7 степеней. Теперь поделите 1200 на 7 и получите окончательную высоту ступени (171 мм).

3. Для проверки приемлемости рассчитанной высоты ступени выберите глубину ступени (средний размер составляет 275 мм) и убедитесь, что все параметры соответствуют формуле 2R + G, то есть (2 х 171) +275 = 617 мм.

РАЗМЕТКА ЛЕСТНИЦЫ

4. Проступей на одну меньше, чем высот ступеней (верх настила не считается проступью, или ступенью). Поэтому в нашем примере проступей будет 6. Общая горизонтальная длина лестницы составит 6 х 275 = 1650 мм.

5. Длина тетивы представляет собой длину гипотенузы в прямоугольном треугольнике, где катетами являются горизонтальная длина лестницы и высота

лестницы. Эти величины объединяет формула а² + Ь² = с², где а — горизонтальная длина лестницы, b — ее высота и с — длина тетивы. В нашем примере 16502 + 12002 = длина в квадрате (2040,2212). Таким образом, длина тетивы округляется до 2040 мм.

УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ

6. Разметьте нижнюю бетонную площадку. Ее положение определите, отмерив от стороны террасы горизонтальную длину лестницы (например, 1650 мм). Площадка должна быть немного ближе к террасе (примерно на 300 мм), чтобы тетивы ровно опирались на площадку. Она должна быть немного шире тетив, выступать перед ними (чтобы можно было наступать на площадку) и быть заглублена примерно на 100 мм.

7. Выкопайте яму и придайте ей соответствующую форму для бетона. Залейте бетоном и выдержите не менее 48 часов. Оцинкованные уголковые профили для крепления тетив можно сразу забетонировать или прикрепить болтами позднее.

8. По длинной линейке и спиртовому уровню определите новую высоту лестницы от верха площадки. Разделив эту высоту на количество ступеней (7), вы получите окончательную высоту ступени.

РАЗМЕТКА ЛЕСТНИЦЫ

9. Выберите желаемый тип лестницы и вырежьте из фанеры или толстого картона шаблон ступени, представляющий одну проступь (глубину ступени) и одну высоту ступени.

10. Сделайте две тетивы из досок 300×50 мм, обрезав их длиннее расчета, с тем чтобы сделать припуск на вертикальные срезы и крюки сверху и горизонтальное основание снизу (рис. вверху слева). Положите две тетивы рядом. Разметьте граничную линию проступей параллельно верхней кромке (этого не требуется, если вместо тетивы будет зубчатый косоур).

СПОСОБЫ ПОСТРОЙКИ ЛЕСТНИЦ

11. Начните на расстоянии 50 мм от одного из концов тетивы и обводите шаблон, смещая его по граничной линии для каждой ступени. Переверните шаблон и повторите для другой тетивы. Разметьте толщину проступей.

12. Вырежьте в тетивах пазы для проступей с помощью электропилы или фрезера и зачистите их стамеской. В качестве альтернативы можно прикрепить к внутренним поверхностям тетив уголки или соединительные опорные

16. Поставьте лестницу на место и прикрепите тетивы к лаге сверху и уголку снизу.

бруски или сделать из тетив косоуры, придав верхним кромкам зубчатую форму под ступени.

13. Обрежьте конец тетивы, как требуется, проследив, чтобы получилась пара (для правой и левой стороны лестницы).

14. Обрежьте проступи по длине. Проверьте пригонку в каждом пазу и подправьте, если нужно. Слегка закруглите или снимите фаску со всех длинных кромок ручным рубанком. Пазы и обрезанные поверхности обработайте защитным средством.

15. Лестницы с количеством ступеней больше четырех могут оказаться достаточно тяжелыми, поэтому сначала прикрепите только верхнюю и нижнюю проступи оцинкованными гвоздями 75×3,75 мм с бочкообразной шляпкой или шурупами. Остальные проступи прикрепите позже.

16. Поставьте лестницу на место и прикрепите тетивы к лаге сверху и к уголкам снизу. Теперь можно установить и закрепить остальные проступи.

17. Если лестница не прилегает к стене, то непосредственно под проступями стяните тетивы стальными прутками с резьбой на концах с межцентровыми расстояниями не более 1350 мм. Для крепления прутков на тетивах используйте гайки с шайбами.

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ТЕРРАСЫ

Мебель для уличных условий может во многом помочь обустроить вашу террасу. Существует большой выбор готовой деревянной мебели, из чего можно выбирать материалы в соответствии с материалом террасы, или взять мебель без отделки, с тем чтобы нанести отделку, подходящую вашей террасе.

Лавки можно сделать частью конструкции террасы. Они могут крепиться под настилом непосредственно к лагам или к столбам по краям террасы (как на

рисунке внизу). Однако лавки на краю террасы не являются заменой перил и балюстрад, и поручни сзади таких сидений должны быть выше, чтобы кто-нибудь (особенно дети), встав на лавку, не упал через перила.

ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Перила могут превратить обычную террасу в архитектурный шедевр. Однако они должны соответствовать окружающей обстановке, поскольку люди увидят именно эту часть террасы первой.

НОРМАТИВЫ

НА ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

В интересах безопасности все перила должны быть надежно закреплены и сделаны в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. В местном органе стройнадзора, возможно, уточнят следующие общепринятые параметры:

• Лестницы более 1 м или с количеством ступеней более пяти должен иметь перила высотой 865 мм над передней кромкой проступи и выше.

• Пол (настил) на уровне выше 600 мм над землей или полом должны иметь перильное ограждение с высотой не менее 865 мм.

• Настил на высоте более 3 м над землей (полом) должен иметь ограждение высотой не менее 1 м.

• Максимальный пролет перил варьируется в соответствии с типом используемой древесины и наличием балюстрады .

• Максимальный интервал между балясинами не должен превышать 125 мм.

• Расстояние между полом и опорным брусом балясин не должно превышать 125 мм.

КОНСТРУКЦИЯ

Есть много конструкций перильных ограждений, но у всех должны быть надежно закрепленные столбы и поручни. Нижний опорный брус и балясины обычно обеспечивают дополнительную опору.

У некоторых конструкций террас опорные столбы делают удлиненными: от основания через настил до поручней перил. Это, безусловно, самый прочный вариант. В другом случае столбы перил должны крепиться к лагам. В таблицах приведены максимально допустимые пролеты перил и соответственно интервалы между столбами. Столбы могут выступать над поручнями и быть украшены декоративными оголовками.

Пиломатериалы для столбов перил должны быть не менее 70×70 мм или 90×45 мм с классом прочности F7.

Поставьте столб вырезом в его нижней части на лагу и закрепите двумя болтами диаметром 10 мм. Контролируйте вертикальность по спиртовому уровню.

Поручни и опорные брусья балясин можно крепить к лицевой стороне стол-

Надежно закрепленные перила необходимы на любой террасе выше 600 мм над уровнем земли, чтобы предупредить несчастные случаи. Здесь используется решетчатый дизайн, который создает привлекательный внешний вид и усиливает чувство пребывания на открытом воздухе.

бов или врезать в пазы на их боковых сторонах, фиксируя оцинкованными гвоздями или шурупами.

Балясины устанавливаются между поручнем и настилом или опорным брусом балясин и представляют собой как ограждение, так и декоративный элемент.

Перила должны стилистически вписываться в окружающую обстановку и отвечать требованиям строительных норм. Некоторые распространенные конструкции показаны на следующей странице.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЛЕТ ПЕРИЛ (БЕЗ БАЛЯСИН/ БАЛЮСТРАДЫ)

	МАКС. ПРОЛЕТ (мм)
МАТЕРИАЛ (мм)	F5	F7	F11
170 х 25			1000
190 х 25		900	1000
70 х 35		900	1000
90×35	900	1000	1200
120 х 35	1100	1200	1400
140×35	1200	1300	1500
170 х 35	1300	1400	1600
190 х 35	1400	1500	1700
220 х 35	1500	1600	1900
240 х 35	1600	1700	2000
70×45	1200	1300	1500
90×45	1400	1500	1700
120×45	1600	1700	2000
140×45	1800	1900	2200
170×45	1900	2100	2300
190 х 45	2100	2200	2400
220 х 45	2200	2300	2500
240 х 45	2200	2300	2500
65×65	2100	2200	2400
70×70	2300	2400	2600
90×70	2500	2600	2800

СБОРКА ПЕРИЛ

Перила делаются после того, как готовы настил и лестница.

1. Разметьте горизонтальную линию на одном концевом столбе, которая будет представлять верхнюю кромку перильного ограждения. Перенесите ее на другой концевой столб с помощью водяного уровня. Натяните между ними меленый шнур для переноса разметки на промежуточные столбы. Подрежьте столбы по требуемой высоте (она может быть выше или ниже линии — в зависимости от конструкции перил). Определите положение нижнего опорного бруса балясин (если он предусмотрен), отмерив нужное расстояние от верхней линии разметки. Продолжите

■

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЛЕТ ПЕРИЛ (С БАЛЯСИНАМИ/ БАЛЮСТРАДОЙ*)

	МАКС. ПРОЛЕТ (мм)
МАТЕРИАЛ (мм)	F5	F7	F11
70×35	1700	1800	2100
90×35	2300	2400	2600
120×35	2900	3000	3300
140×35	3200	3400	3700
170×35	3400	3600	4000
190×35	3600	3800
70×45	1900	2100	2300
90×45	2500	2600	2800
120×45	3100	3200	3500
140×45	3500	3600	3900
170 х 45	4000
190×45	4000
* Обеспечьте вертикальную опору не более чем через каждые 900 мм.

эти линии на боковые стороны столбов и разметьте в каждом месте паз глубиной 10 мм под брусья. В некоторых конструкциях брусья просто привинчиваются шурупами или болтами к пласти столбов, а на углах концы соединяются либо в накладку, либо на ус.

2. Нанесите слой защитного средства (краски или пропитки) и прибейте или привинтите брусья на места. Профильный поручень лучше всего крепить к столбам с помощью трубчатых нагелей (отрезков стальной трубы) и двух шурупов снизу, чтобы предупредить его вращение. Для предупреждения провисания нижнего опорного бруса балясин в длинном пролете между ним и настилом ставят распорный брусок.

3. Равномерно распределите балясины с интервалом не более 125 мм. Для расчета интервала прибавьте к толщине балясины (например, 40 мм) ширину интервала 125 мм:

ТЕРМИНЫ ПО ПЕРИЛАМ

КОНСТРУКЦИИ ПЕРИЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

40+ 125 = 165 мм

Разделите расстояние между столбами (скажем, 2000 мм) на этот результат и округлите до целого числа (в большую сторону): 2000:165 = 12,12, округляем и получаем 13 балясин.

Умножаем результат на ширину одной балясины: 13 х 40 = 520 мм

Вычтите результат из расстояния между столбами: 2000 — 520 = 1480 мм. Разделите на количество интервалов (14 — на один больше количества балясин): 1480 : 14 = 105,7 мм — это окончательный интервал между балясинами.

4. По этой ширине вырежьте из обрезков пиломатериалов шаблон — дистанционную проставку. Поставьте на место

КРЕПЛЕНИЕ ПОРУЧНЕЙ

первую балясину, поместив между ней и столбом этот шаблон и вставив при необходимости ее во все пазы на горизонтальных брусьях. Перед закреплением проверьте вертикальность. Закрепите гвоздями сверху и снизу. Продолжайте перемещать шаблон и по очереди крепить балясины. Примерно в середине проверьте интервал. При необходимости подправьте.

4. Перемещайте шаблон и крепите по очереди все балясины сверху и снизу гвоздями или шурупами.

ОТДЕЛКА ТЕРРАС

Террасы подвержены атмосферному воздействию и поэтому требуют защитной отделки, которая продлит срок службы древесины и сохранит конструкцию в хорошем состоянии.

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

Все деревянные поверхности на открытом воздухе подвергаются атмосферному влиянию, выцветают и даже растрескиваются. Гниль и плесень являются более серьезным результатом воздействия окружающей среды. Для противостояния этому нанесите водоотталкивающий состав и финишный слой краски или масла.

• Большинство водоотталкивающих средств обеспечивают лишь ограниченную защиту, и их необходимо наносить каждые шесть месяцев или около того. Такая пропитка проникает внутрь древесины, не меняя ее естественного цвета, хотя при необходимости могут добавляться красители. Для повышения уровня защиты могут использоваться и другие добавки, такие как вещества, защищающие от ультрафиолетового излучения, инсектициды и фунгициды.

• Для обеспечения сохранности естественной текстуры древесины или изменения ее цвета можно применять пропитки/морилки со специально разработанным составом или масла. Как пропитки/морилки, так и масла обеспечивают защиту на срок до трех лет или даже дольше в зависимости от условий. Они легко наносятся, просты в обращении, не отслаиваются, не растрескиваются и не вспучиваются, как некоторые краски. Пропитки/морилки будут действовать лучше, если их наносить на грунтовочный слой водоотталкивающего средства.

• Используемая краска должна быть предназначена для наружных работ. Изготовители красок производят краски специально для террас.

МЕТОД

1. Древесина должна быть сухой, иначе отделочное покрытие может вспучиваться пузырями или растрескиваться. Для проверки плесните на доски пригоршню воды. Если вода впитается через

Террасе требуется хорошая защитная отделка, чтобы противостоять воздействию окружающей среды.

несколько минут, значит, древесина сухая. Если же остается на поверхности в течение некоторого времени, то древесина сырая и потребуется время для ее просушки перед нанесением отделочного покрытия. На это может уйти неделя и больше.

2. Если на древесине есть пятна с измененным цветом, удалите их зашкуриванием или замойте обесцвечивающим (отбеливающим) средством для древесины. Для устранения небольших дефектов, таких как метины, щербины или шершавости, слегка зашкурьте поверхность и обязательно удалите всю оставшуюся пыль перед нанесением отделочного материала. Древесина, обработанная антисептиком под давлением, может иметь на поверхности порошкообразные отложения. Удаляйте их легким смыванием водного раствора мягкого мыла.

3. С помощью малярной кисти или валика нанесите отделочный материал, распределяя его по поверхности равномерно и накладывая соседние мазки по еще невысохшей поверхности, чтобы избежать полос и пятен.

МНОГОУГОЛЬНАЯ, ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ ТЕРРАСА

Эта многоугольная терраса с разными уровнями красива и полезна. Она стоит на кирпичных опорах и построена вокруг дерева. Разные уровни получаются за счет одной пониженной секции и сиденья/ ящика для хранения.

Эта многоугольная, свободно стоящая терраса была построена под большим деревом, где не растет трава. Теперь здесь приятно посидеть в летнее время.

РАЗМЕТКА

1. Разметьте базовую квадратную форму. Для восьмиугольника со стороной 1,8 м начните с квадрата со стороной 4350 мм. Используйте уклон поверхности участка, как показано на с 362. Для определения места оснований для восьмиугольника замерьте диагонали и разделите на 2, чтобы найти х. Из каждого угла квадрата отложите расстояние х вдоль каждой стороны, чтобы найти восемь точек а. Соедините в каждом углу ближние к нему точки а, так чтобы получился восьмиугольник. Для проверки разметки замерьте расстояния от а до а по периметру восьмиугольника. Если разметка сделана правильно, то все они должны быть равны.

2. Размер террасы определяет требуемое количество оснований. Каждая сторона этого восьмиугольника имеет длину 1,8 м, и поэтому потребуется по основанию в каждом углу и одно в центре. Добавьте по основанию в тех углах первоначального квадрата, где вы хотите сделать ступенчатое понижение уровня и сиденье/ящик для хранения.

3. Сделайте основания и кирпичные столбы-опоры с пониженной опорой в месте ступеньки. Выровняйте их по разметочному шнуру и положите гидроизоляционный слой.

ВНЕШНЯЯ РАМА

4. Если вы делаете ступенчатый уровень, положите лаги 150×50 мм на соответствующие опоры (см. рисунок вверху справа). Соедините их вполдерева с соединительными пластинами. Каждая лага должна лежать в направлении разметочного шнура; горизонтальность контролируйте по спиртовому уровню. Проверьте прямоугольность угла и закрепите соединительными пластинами. От каждого угла разметьте положе

3. Выровняйте внешнюю сторону кирпичных опор по шнуру и положите гидроизоляционный слой.

4. Соедините лаги вполдерева и закрепите соединительными пластинами. Выровняйте их по шнуру.

5. На концах внешних лаг восьмиугольника сделайте скосы 45° и положите их на нижние лаги. Используйте обрезки в качестве дополнительной опоры.

ние стороны восьмиугольника. Вырежьте внешнюю лагу восьмиугольника по длине с торцами, срезанными под 45°. Положите их на нижние лаги, закрепите с каждого конца.

5. Вырежьте остальные лаги таким же образом и уложите их на опоры так, чтобы получился восьмиугольник. Если вы делаете угловое сиденье, продлите лаги в этот угол и соедините их вполдерева. Обрезки лаг прикрепите к нижним лагам, где сходятся два уровня (ступенька и сиденье), в качестве дополнительного крепления.

ВНУТРЕННЯЯ РАМА

6. Радиальные лаги обеспечивают стабильность конструкции. Вырежьте одну лагу так, чтобы она проходила от одного

МНОГОУГОЛЬНАЯ ТЕРРАСА

8. Поместите промежуточные лаги внутри каждого треугольника так, чтобы сторона восьмиугольника была поделена на три равные части.

угла восьмиугольника через центр к противоположному углу. Сделайте скосы на обоих концах так, чтобы они подошли к восьмиугольной раме. Закрепите лагу оцинкованными гвоздями 75×3,75 мм с бочкообразной шляпкой.

7. Разметьте середину этой лаги. Вырежьте шесть лаг так, чтобы они шли от остальных углов к центру. На концах сделайте соответствующие скосы, прикрепите оцинкованными гвоздями 75 мм.

8. Внутрь каждого треугольника поместите по две промежуточные лаги так, чтобы внешняя лага восьмиугольника была поделена на три равные части. Прикрепите их к восьмиугольной раме с помощью хомутов для балок. Сделайте

11. Прибейте к каждой стороне каждой радиальной лаги бруски, чтобы повысить стабильность досок настила.

скосы на других концах, прибейте их к радиальным лагам.

9. Две промежуточные лаги в нижнем уровне установите таким же образом.

10. При необходимости установите между лагами ригели, которые образуют проем для дерева.

11. К каждой стороне каждой радиальной лаги прибейте бруски 50×50 мм, чтобы увеличить площадь поверхности. Это обеспечит дополнительную стабильность досок настила.

12. По линейке проверьте в местах соединений выравненность уровней верхних кромок всех лаг и их прямолинейность. Выпуклости сровняйте электрорубанком.

РАЗМЕТКА ВОСЬМИУГОЛЬНОЙ ТЕРРАСЫ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВАНИЙ

УКЛАДКА НАСТИЛА

13. На двух соседних радиальных лагах отмерьте по 40 мм от внешней кромки и натяните шнур между этими точками. Это положение стартовой доски со свесом 25 мм.

Выберите прямую доску настила немного длиннее внешней лаги восьмиугольника. Закрепите доску на одном конце, оставив запас для последующего подравнивания. Прибейте ее к промежуточным лагам, выровняв по шнуру.

14. Разложите на лагах несколько досок настила, чтобы выбирать наиболее подходящие. Обрезайте доски по размеру треугольника, перемещаясь в сторону центра. Эти доски также послужат рабочей платформой. Закрепите все доски, оставляя между ними небольшие зазоры. Продолжайте крепить доски, пока не дойдете до центра. Проверьте параллельность и прямолинейность досок настила.

15. Закрепите поперек настила линейку (прямую рейку) так, чтобы обрезанные

МАТЕРИАЛЫ

Бетон

Кирпичи и раствор

Гидроизоляционный слой

Лаги 150×50 мм (рамы и радиальные)

Лаги 100×50 (промежуточные)

Брусок 50×50 мм

Доски настила 65 мм

Материал для временного крепления

Стальные соединительные пластины

Оцинкованные гвозди 25 мм с широкой шляпкой

Оцинкованные гвозди с винтовой насечкой

концы досок были выровнены по средней линии радиальных лаг. Она послужит направляющей для электропилы. Повторите с другой стороны треугольника.

16. Обрежьте один конец стартовой доски для следующего треугольника под углом 22,5°. Прикрепите ее на месте, как описано ранее, со свесом 25 мм. Подрежьте концы еще нескольких досок со скосом подтем же углом и прикрепите их на местах, выравнивая концы с концами досок предыдущей секции. Продолжайте в сторону центра, не прекращая проверку по мере продвижения. Повторите процедуру для остальных секций и заканчивайте обеими сторонами последней секции (секции с деревом, если вы делаете террасу вокруг дерева).

17. Если внутри террасы будет дерево, крепите доски таким же образом, пока не достигнете подходящего расстояния от ствола (пространство должно давать возможность перемещаться и расти). Перейдите на другую сторону дерева. Начните с первой полной доски и продолжайте крепить доски в направлении центра. Заполните промежутки с обеих сторон дерева, обеспечив необходимое свободное пространство.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

18. Прикрепите сделанные из досок настила бордюрные доски по периметру террасы. На углах делайте скосы.

19. Уложите доски настила на ступеньке уровня, обрезав их с каждого конца под 45°. Начинайте с внешней лаги восьмиугольника и работайте в сторону угла. Для изготовления подъемной крышки также используйте доски настила.

20. Нанесите защитное покрытие, чтобы уберечь террасу от атмосферного воздействия.

Ящик для хранения снабжен подъемной крышкой, которая опирается на промежуточные лаги.

ТЕРРАСЫ У БАССЕЙНОВ

Террасы могут быть прекрасным обрамлением бассейнов, так как они обеспечивают нескользкую поверхность, удобную и не перегревающуюся даже под жарким солнцем.

ПОСТРОЙКА ТЕРРАСЫ У БАССЕЙНА

Если у вас есть бассейн, расположенный над уровнем земли, или бассейн, устроенный на склоне, то деревянная терраса будет идеальным вариантом обеспечения доступа к воде. Терраса у бассейна строится так же, как и любая другая, но есть несколько дополнительных моментов, которые надо учитывать:

• Грунт под террасой подготовьте таким образом, чтобы обеспечить дренирование и отвод воды. Один из способов заключается в укладке геоткани, засыпанной сверху речным гравием.

• Оставьте небольшой зазор между досками настила, чтобы вода протекала вниз и не образовывала на настиле луж.

• Поскольку на настил постоянно попадают брызги и осадки, то его следует делать из древесины, обработанной водоотталкивающим средством.

• Для террас у бассейнов с морской водой весь крепеж должен быть из нержавеющей стали или с покрытием, выполненным способом горячего цинкования.

Цветовая схема из синих и белых тонов, использованная в балюстраде, подчеркивает расположение террасы у бассейна.

¹ Стандартный сорт древесины. Пролеты для различных узоров приведены на рисунке ниже.

что это такое, формы из «нержавейки», размеры и изготовление для маршей лестниц, как изготовить своими руками

Люди, которые сталкивались со строительством двухэтажного дома или квартиры с выходом на лоджию, нередко задумывались о лестнице, способной придать интерьеру изысканность и чувство настоящей сказки. Часто для этого делают перила, которые можно украсить балясинами, делая тем самым лестницу и красивой, и безопасной.

Что это такое?

Балясины – это дополнительные архитектурные детали, украшающие интерьер. Также они служат дополнительной опорой для перил. Применялись такие элементы с давних пор как для создания опорной функции под перила, так и для художественного оформления архитектурного строения. Со временем эти конструкции начали использоваться для украшения фасадов домов.

Стандарты

Если предполагается, что балясины будут выполнять опорную функцию для лестницы, то необходимо соблюдать некоторые нормы в их изготовлении. Например, расстояние между соседними балясинами не должно превышать 150 мм, что особенно важно в тех местах помещения, где будут играть дети, ведь расположенные таким образом элементы декора обезопасят малышей от падения и просовывания головы между опорами. Высоту балясин стоит подбирать под перила – по нормам они не должны быть меньше 90 см.

Однако должны учитываться индивидуальные данные – если в доме проживают высокие люди, то стоит делать так, как будет удобно для них. В доме с детьми возможно устанавливать промежуточные перила под рост детей.

Вне зависимости от материала изготовления все балясины имеют следующие составные элементы:

Основание. К нему относится часть стойки, которая прикрепляется на ступень или специальную балку, называемую подбалясенник. Часто эта часть балясины не имеет стандартного размера, чтобы при монтаже возможно было выбрать подходящую под перила высоту.
Центральная часть. Выполняет как опорную функцию, так и декоративную.
Опора перил – это часть балясины, которая прикрепляется непосредственно к периллам. Изготавливается с запасом для подгона по размеру.

Виды и формы

Балясины можно классифицировать по разным параметрам. По форме они бывают разными – все зависит от дизайнерской задумки и от общего интерьерного оформления помещения.

Самыми распространенными на рынке являются балясины круглой формы, но, помимо таких вариантов, встречаются и другие интересные решения:

Плоские балясины. В сечении имеют форму узкого прямоугольника или эллипса. Они устанавливаются довольно близко друг к другу, образуя определенный орнамент, тем самым реализуя дизайнерскую задумку.
Квадратные балясины.
Балясины в виде спирали, римские витые и множество других необычных форм: веточки, животные, статуи.

Если предстоит выбрать формы балясин, то стоит обратить внимание на общий стиль помещения и предпочтения хозяина дома.

В зависимости от материала, из которого изготовлены балясины, бывают следующие варианты:

пластиковые;
бетонные;
стеклянные;
из нержавеющей стали;
из искусственного или натурального камня;
гипсовые;
деревянные.

Возможно также сочетание некоторых материалов, которые гармонируют между собой.

Материалы

Каждый материал может проявить свои положительные стороны только при выполнении определенных эксплуатационных условий. Порой одну из главных ролей в выборе материала играет цена изделия и цель применения балясины – она может быть использована как на улице, так и в доме.

Из полиуретана

Пластиковые балясины появились на рынке недавно. Они считаются наиболее удобным и практичным решением для завершения интерьера. Если сравнить с другими видами, то такой вариант наиболее универсален в плане цены, прочности и срока службы.

Кроме того, такие конструкции не подвержены коррозии по сравнению с металлическими вариантами или гниению как, например, деревянные элементы. Столбы из полиуретана чаще используют в качестве декоративных деталей, так как для выполнения опорной функции они являются довольно слабыми. Применяется такая конструкция как внутри, так и снаружи дома.

Можно выделить некоторые особенности этого изделия:

незначительный вес не нагружает общую конструкцию, в результате чего можно длительное время не беспокоиться о ремонте;
прочность материала обеспечивает безопасность в использовании, поэтому можно применять их в тех домах, где живут маленькие дети;
красивый внешний вид конструкции отлично дополнит интерьер;
износостойкость как на открытых строениях (невосприимчивость к погодным условиям: сырости, прямым солнечным лучам, холодному воздуху), так и внутри дома, а также невосприимчивость к механическим повреждениям;
уход за таким материалом достаточно прост и не требует дополнительных затрат.

Бетонные варианты

Они являются массивным, но очень привлекательным решением для наружного применения.

Основные плюсы:

материал не требует дополнительной обработки, то есть после покупки имеется возможность их установки;
длительная служба – стоит один раз потратить небольшую сумму, чтобы потом забыть о расходах на дополнительный уход;
внушительная стойкость к механическим нагрузкам;
материал безопасен в эксплуатации;
бетонные балясины устойчивы к воздействию влаги и разным погодным условиям.

Из отрицательных сторон можно отметить следующие позиции:

если сравнивать с другими материалами, то бетон устойчив, но не настолько, как гранит;
для установки потребуются дополнительные приспособления и посторонняя помощь из-за своего веса и массивности;
внешний вид у натурального камня намного привлекательней, чем у бетонных балясин.

Стеклянные

Это изысканное решение, которое создает прекрасное чувство нахождения в ледовом замке. Балясины могут быть изготовлены как из монолитного стекла, так и с добавлением пузырьков воздуха. Само стекло может быть осветленным или цветным (бронзовое, серое). Чаще покупатели предпочитают изделия из прозрачного стекла, которые можно установить совместно со стеклянными перилами или любыми другими вариантами. Крепежи изготавливаются из «нержавейки» или хромированной латуни.

Один из немаловажных минусов стекла – это то, что оно плохо выдерживает нагрузку и механические воздействия, приводящие к царапинам.

Из искусственного или натурального камня

Чаще в качестве материала для изготовления такого варианта используют гранит или мрамор. Более устойчив гранит. Мраморные и гранитные балясины добавят великолепия в помещение и украсят любую лестницу. Они могут быть использованы как для опоры, так и в виде самостоятельной части интерьера. Если выбор остановился на балясинах из натурального камня, то стоит задуматься об индивидуальном дизайне и найти опытного мастера, который воплотит в жизнь мечту владельца жилья.

Гранитные балясины отлично переносят перепады температур во внешней среде и необыкновенно долговечны, а ведь именно эти факты являются решающими в выборе материала.

Немаловажными плюсами являются следующие показатели:

простота в уходе;
неподверженность засорениям;
устойчивость цвета даже при воздействии прямых солнечных лучей.

К минусам можно отнести значительную цену и чувствительность к химическим веществам (моющие средства не предназначены для натурального камня).

Также можно выбрать и перила из искусственного камня – они устойчивы к воздействию агрессивных веществ, что отличает их от натурального варианта.

Бюджетным вариантом является искусственный камень.

У этого материала намного больше палитр цветов, оттенков и узоров.

Преимущества такого материала:

возможна имитация любого природного камня;
доступная цена;
богатый выбор фактуры и цветовой гаммы;
замечательные эксплуатационные характеристики.

Минусы:

искусственный камень довольно легко царапается, что особенно заметно на темных оттенках;
некоторые виды по цене ничем не уступают натуральному камню (например, агломерат).

Гипсовые изделия

Они не только поддерживают перила, но и являются хорошим дизайнерским решением, которое создает загадочную атмосферу элегантной изысканности. Множество вариантов форм открывает большой мир фантазий в стилизации лестничных перил и балконных ограждений. Такие балясины можно изготовить самостоятельно, что не может не радовать, либо использовать специальные формы, купленные в магазине. Однако за такими конструкциями нужен специальный уход, так как влага хорошо проникает в гипс, повреждая его.

Акриловые варианты

Их можно сделать под заказ с любыми размерами и формами. Несмотря на свой небольшой вес, они довольно хорошо выполняют свою функцию в качестве опор под перила. Акрил прочнее в несколько раз, чем само стекло при той же толщине, а за счет прозрачности может и вовсе его заменить. В то же время у акрила больше срок службы. За счет новых технологий можно изготовить акриловые балясины с применением светодиодной подсветки, которая добавит неповторимость и будет прекрасно заменять обычное освещение, что обеспечит безопасный спуск по лестнице в темное время суток.

Простота в монтаже и уходе, а также ценовая политика порадуют потребителя. Однако у такого материала имеются и недостатки: акрил больше подвержен царапинам, что приведет к порче внешнего вида, но это легко исправляется с помощью полировки.

Кроме всего вышесказанного, акриловые балясины отлично сочетаются с другими материалами и взаимодополняют друг друга. Они отлично впишутся в помещение и придадут элегантность самому обычному дизайну.

Деревянные

Можно точно сказать, что такой вариант является самым распространенным материалом для изготовления балясин. Отлично подходит для деревянной лестницы в стиле кантри. Материал довольно легко поддается обработке, в результате чего можно получить любую форму с красивой резьбой. Необходимо помнить, что дерево требует ухода и не очень хорошо выдерживает перепады температур.

В зависимости от использованного материала деревянные балясины бывают:

Из лиственницы. Это хвойное дерево устойчиво к смене температуры и гниению. Является довольно прочным материалом и уступает только дубу.
Из бука. При воздействии на древесину паром хорошо гнется – это дает возможность для создания необходимой формы. На открытом воздухе такой материал недолговечен, поэтому используется только внутри помещений.
Из дуба. Практичность, прочность и долговечность – это основные плюсы такого материала. Древесина характеризуется высокой износостойкостью, устойчивостью к загниванию. Материал имеет темно- либо светло-коричневую окраску, прекрасно смотрится в обработке лаком по дереву. Плотная структура дуба позволяет выполнить самые мелкие детали на материале.

Ясеневые балясины. Древесина по внешнему виду сходна с дубом, но по сравнению с ним ясень менее твердый. Материал обладает красивой текстурой, устойчив к влаге и гниению, его можно использовать на открытых местах. Имеет желтоватый цвет с темно-светлыми полосами. За счет своей гибкости его можно применять для образования округлых балясин.
Из березы. Такой вариант редко используют по сравнению с предыдущими материалами по причине предрасположенности к гниению, появлению трещин и сильной усушке. Но при этом береза прекрасно поддается обработке и окрашиванию. За счет специальных красящих средств можно придать березе любой цветовой формат.
Сосна. Этот материал относится к мягкой породе дерева, что позволяет его подвергать обработке. Древесина невосприимчива к перепадам температур внешней среды и довольно стойка к грибковым поражениям. Цвет древесины в желтоватой гамме. Из-за своей неравномерной пористости прокрашивается по-разному, что может создать впечатление неровности структуры. Можно использовать любой вид древесины, но предпочтение стоит отдать твердым породам.

Деревянные балясины изготавливаются по трем основным технологиям:

точечные балясины – выполняются на токарном станке;
фрезерованные – на таких стойках есть нарезки в виде винта, косы и других элементов;
резные – присутствуют элементы резьбы.

Особенности конструкции заключаются в постоянном уходе за материалом, если она устанавливается на улице. Необходимо постоянно ее подкрашивать и постукивать для укрепления контакта между деталями.

Из металла

Материал универсален по отношению к механическим повреждениям. Конструкции, выполненные из этого материала, отлично выполняют свою опорную функцию. По методу изготовления балясины бывают нескольких видов:

Цилиндрическими или квадратными прутами. Такие варианты изготовления часто можно встретить в старых многоэтажках. На сегодняшний день многие владельцы жилья отказываются от такого вида конструкций.
Кованые балясины. Отлично подходят для помещений в стиле барокко, готика и других направлений. Можно комбинировать с некоторыми материалами.
Литые балясины долговечны и универсальны. Этот вариант дешевле, чем предыдущий.

По сравнению с деревянными вариантами эти конструкции имеют некоторые преимущества: долговечность, простота в обслуживании (хорошо поддаются реставрации), широкий спектр применения – могут использоваться как на улице, так и в доме.

Металлические балясины, как и перила, могут быть использованы не только на лестнице, но и на террасе, балконах и других частях здания. В зависимости от используемого металла балясины могут быть выполнены из различных материалов.

Из нержавеющей стали

Используются как отдельно стоящие конструкции, окруженные стеклом или деревом. Такой материал дает возможность на реализацию самых смелых дизайнерских решений. Стойкость такой конструкции зависит от самого устройства перил. В настоящее время существует множество разновидностей прекрасных и стильных балясин.

К преимуществам такого материала относятся следующие позиции:

Высокие антикоррозийные показатели. Хромированные балясины подходят для тех помещений, где изменчива температура и повышена влажность.
Прочность. За счет своей прочности можно изготовить довольно эстетичные детали, которые будут смотреться достаточно легко, придавая ощущение воздушности.
Простота изготовления.

Из минусов можно выделить высокую цену изделия.

Чугун

К преимуществам материала следует отнести следующие позиции:

Функциональность. Балясины из чугуна отлично сочетаются с лестницами из любого материала, например, такого, как древесина или металл.
Долговечность. За счет такого качества металл долго не теряет своих физических и эстетических свойств в течение очень продолжительного времени. Выбрав один раз этот материал, можно надолго забыть о его смене.

Не все лестницы смогут выдержать балясины из этого материала, так как чугун является очень тяжелым металлом.

Размеры

Балясины не выполняют несущую функцию, поэтому их толщина, площадь и размер не имеют значения, так как самую важную роль играет само расстояние между элементами. В основном производители выпускают балясины высотой 900 мм, часто с возможностью регулировки высоты. При строительстве лестниц в частном доме размер может достигать и 120 см – это обезопасит от падения детей.

Для маленьких непосед могут быть установлены дополнительные поручни. Каждую балясину необходимо крепить как наверху, так и внизу. Самую большую нагрузку берут на себя верхние и нижние опоры балясин, поэтому они должны быть установлены правильно. Элементы обычно устанавливаются на прямое основание, к которому они прикрепляются при помощи различных фиксаторов.

Изготовление своими руками

Процесс создания балясин своими руками непрост и требует определенных знаний и соблюдения правил. Для того чтобы изготовить стойки для лестницы, нужно изначально определиться с материалом. Затем стоит задуматься над формой будущей конструкции и сделать ее чертеж.

Однако если нет доверия фантазии или необходимо найти именно то, что подойдет для конкретного дизайна, стоит посмотреть красивые варианты в интернете – там уж точно найдется вариант по душе. Ну а если нет желания делать макет дома, то следует купить в магазине специальное приспособление, в которое можно заливать бетон или гипс для балясин. После проектирования изделия и выбора материала можно начинать работу.

Если выбор остановился на древесине, то стоит выбирать твердые сорта, так как они более устойчивы к влаге, тем самым прослужат довольно долго. Также нужно обратить внимание, чтобы на древесине не было трещин, сучков и прочих дефектов. Конечно, если ранее не было опыта работы по дереву, то лучше брать более экономный вариант: сосну или березу.

Расчет и монтаж

Перед тем как изготовить балясины, стоит произвести замеры высоты будущих перил – рекомендованная высота варьируется в пределах от 0,7 до 1 м. Если в доме проживают высокие люди, то размеры могут быть изменены.

Затем необходимо определить расстояние между стойками – не стоит ставить на первый план затраты на материалы, ведь куда важнее безопасность. В этом случае рекомендуется расстояние не больше 150 мм – от этого зависит количество стоек. Высоту балясин можно рассчитать как разность между общей высотой перил и толщиной поручня. В основном их высота колеблется в пределах от 65 см до 100 см.

Ниже представлены два варианта изготовления балясин: из дерева и гипса.

Дерево

Для создания фигур необходимы резцы по дереву, каждый из которых имеет свое назначение. К примеру, рейер используется для вытачивания сводов, майсель создает шарообразные детали, а штихель – конусообразные. Необходим также станок, на котором будет вытачиваться балясина.

Для работы на нем стоит соблюдать определенную последовательность:

Фиксация деревянной заготовки на станке происходит строго по центру.
Чтобы придать заготовке округлую форму, ее предварительно обтачивают полукруглой стамеской с дальнейшей чисткой рейером.
Самая интересная часть – это производство фигурных деталей. Тут стоит опираться только на свои предпочтения и следовать чертежу. Вытачивание деталей возможно рейером, но здесь нужно понимать, что сила надавливания должна быть одинаковой, ведь от этого зависит глубина. Если есть желание упростить свою работу, то можно делать фигурки фрезером – так они получатся более ровными и одинаковыми. Но фрезер менее гибок в движениях и, как результат, получаются более прямолинейные линии.
После этого можно приступать к шлифовке и полировке.
Завершающий этап работы – обработка столбика специальными средствами: лаком, краской, морилкой и другими веществами.

Часто деревянные балясины могут быть плоскими. Чтобы изготовить их в домашних условиях, необходимо заготовить шаблон нужного размера с требуемым орнаментом и выполнить эскиз. Рисунок наносится на заготовку и выпиливается лобзиком по контуру. После этого следует выпилить орнамент, все узоры обтачиваются, выполняются более симметричными и гладкими.

Гипс

Гипсовые элементы могут быть изготовлены двумя основными способами:

С помощью специальных форм для отливки, которые продаются в специализированных магазинах. Их нужно искать в отделе ландшафтного дизайна.
С помощью шаблонов, изготовленных самостоятельно. Для этого понадобится определенный набор необходимых инструментов. К ним можно отнести профильные трубы, которые выступают в качестве металлической емкости для отливки, силикон (каучук), древесина и токарный станок.

Самый простой вариант – это купить шаблон в магазине, но он может не соответствовать желаниям хозяина дома. После того как шаблон выбран, нужно приготовить гипсовый состав до сметанообразной консистенции. Две половины шаблона соединяют между собой и скрепляют таким образом, чтобы не было зазоров.

Для того чтобы залить готовую смесь, в верхней части шаблона делают отверстие. В образовавшийся канал наливают готовую гипсовую заливку. Залитая форма выдерживается в течение двух часов, и потом вынимается готовое изделие, которое оставляют на сутки до полного высыхания. После этого его можно доработать, если наблюдаются неточности во внешнем виде.

Установка

Один из главных этапов – это монтаж балясин, ведь от того, как будут они установлены, зависит безопасность эксплуатации лестницы. Стоит помнить, что на поручни могут облокачиваться, поэтому необходимо зафиксировать лестницу прочно.

Установка деревянных балясин может быть выполнена к следующим элементам лестницы:

на лестничную площадку – для этого необходимо сделать отверстия строго по центру;
на ступень;
на тетиву или на косоур.

Проще всего устанавливаются балясины самостоятельно на площадку лестницы или ступени. Если брать крепление в первом варианте, то оно осуществляется на подбалясенник с помощью шпилек.

Монтаж на ступени можно выполнить следующими способами:

на стальные шпильки – стоит выбирать оцинкованные изделия длиной около 10 см с толщиной в пределах 8 мм;
на саморезы – довольно надежный и долговечный материал;
на шканты – это округлые деревянные шипы.

Выполнять монтаж на гвозди не рекомендуется – это связано с тем, что детали могут расходиться и тем самым не обеспечат конструкции достаточной прочности. За счет расхождения деталей будет скрип, что вызовет дискомфорт и неприятные ощущения от хождения по лестнице. Для крепления балясин из дерева необходимо соблюдать некоторые правила, которые сделают конструкцию безопасной. Некоторые из них уже были описаны выше. Стоит только добавить, что в самом начале и в конце лестницы, а также на углах площадки необходимо устанавливать столбы.

Если деревянные балясины плоские, то перед установкой их можно склеить между собой для создания задуманного рисунка. После их соединения монтируется поручень.

Покраска

Для увеличения срока службы изделия необходимо обработать все поверхности. Этот этап необходимо начинать от доски для перил, постепенно опускаясь к нижним элементам.

Все деревянные элементы могут быть покрыты лаком. После этого следует покрасить конструкцию краской. Самым распространенным цветом является белый, но можно использовать и любой другой цвет, который подойдет для дизайна интерьера.

Чтобы защитить гипсовые балясины от повреждений и придать им декоративный вид, изделия стоит обработать защитным слоем лака или влагозащитным средством.

Красивые примеры

Резные столбы из дерева подчеркнут статус жильцов дома и гармонично впишутся в любой интерьер.

Балясины из мрамора и гранита дают понять любому гостю, что в этом доме живет человек, знающий толк в строительстве.

Как сделать римскую балясину, вы узнаете в следующем видео.

Схема измерения балясин и расстояния между ними для лестниц

Это краткое и простое руководство покажет основы расстановки балясин как на ровной поверхности балкона, так и на ступенях/ступенях лестницы. Имейте в виду, что стандартное требование строительных норм и правил заключается в том, что вы не можете иметь зазор более 4 дюймов в любой части вашей лестницы и системы перил.

Необходимые инструменты

Как измерить балкон – Балкон и ровная (плоская) поверхность – самое простое место для измерения.Просто измерьте расстояние от стены до стены или от столба к столбу (или от столба к стене). Умножьте это измерение на 3, и это даст вам общее количество балясин, которое вы можете ожидать. Например, для 20 футов балкона потребуется 60 балясин. 20 x 3 = 60 Всего футов x 3 = Всего балясин

Как измерить ступени – Рассчитайте количество балясин, которое вам нужно на каждой ступени, посчитав количество ступеней и умножив их на 3. Вам нужно 3 балясины на ступень. (Примечание: некоторые крутые лестницы могут использовать 2 на ступень, а иногда 2 на одну ступеньку и 3 на следующую.Все зависит от того, убедитесь, что у вас нет зазоров более 4 дюймов!) Также не забывайте, что некоторые лестницы открыты с обеих сторон, поэтому вам нужны балясины с обеих сторон ступени!

Общее расстояние между балясинами . Общее практическое правило состоит в том, чтобы иметь 3 балясины на фут, чтобы у вас не было зазоров более четырех дюймов. Если вы поставите одну балясину через каждые 4 дюйма в центре, то, как правило, у вас всегда все будет хорошо. См. схему ниже.

Теперь несколько вещей, которые следует учитывать при попытке установить балясину.

У вас неравномерное измерение. Если это произойдет, изменяйте дизайн до тех пор, пока у вас не будет ровного пространства на обоих концах прогона. Таким образом, у вас может не быть 4-дюймового зазора на обоих концах, например, у вас может быть только 3 дюйма.
Ступени вашей лестницы маленькие или имеют больший выступ, чем обычно. В этом случае вам нужно равномерно распределить балясины по каждой ступени. Найдите центр полезного пространства проступи, продвигайтесь вперед, пока не сможете установить балясины на этой проступи, не переходя и не задев проступь на верхней ступеньке.Поиграйте и посмотрите, что работает.

Схема измерения и расстояния между балясинами

Это руководство покажет вам, как расставить железные балясины и как рассчитать, сколько балясин вам нужно купить. Имейте в виду, что стандартные строительные нормы и правила гласят, что у вас не может быть зазоров в вашей системе лестничных перил более 4 дюймов!

Необходимые инструменты

Измерение балкона – Измерьте расстояние до балкона.Это расстояние от стены до стены или от новой стойки до новой стойки (или от новой стойки до стены). Возьмите общее количество футов и умножьте на 3. Например, для 20 футов балкона потребуется 60 балясин. 20 x 3 = 60 Всего футов x 3 = Всего балясин

Измерение ступеней – Рассчитайте количество балясин, которое вам нужно на каждой ступени, посчитав количество ступеней и умножив их на 3. Вам нужно 3 балясины на ступень. (Примечание: некоторые крутые лестницы могут использовать 2 на ступень, а иногда 2 на одну ступеньку и 3 на следующую.Все зависит от того, убедитесь, что у вас нет зазоров более 4 дюймов!) Также не забывайте, что некоторые лестницы открыты с обеих сторон, поэтому вам нужны балясины с обеих сторон ступени!

Расстояние между балясинами . Общее эмпирическое правило заключается в том, чтобы иметь 3 балясины на фут, чтобы у вас не было зазоров более четырех дюймов. Если вы поставите одну балясину через каждые 4 дюйма в центре, то, как правило, у вас всегда все будет хорошо. См. схему ниже.

Теперь при попытке расставить балясины может произойти несколько вещей.

У вас неравномерное измерение. Если это произойдет, изменяйте дизайн до тех пор, пока у вас не будет ровного пространства на обоих концах прогона. Таким образом, у вас может не быть 4-дюймового зазора на обоих концах, например, у вас может быть только 3 дюйма.
Ступени вашей лестницы маленькие или имеют больший выступ, чем обычно. В этом случае вам нужно равномерно распределить балясины по каждой ступени. Найдите центр полезного пространства проступи, продвигайтесь вперед, пока не сможете установить балясины на этой проступи, не переходя и не задев проступь на верхней ступеньке.Поиграйте и посмотрите, что работает.

Как рассчитать равномерное расстояние между балясинами настила

Балясины — вертикальные стойки вдоль перил палубы — архитектурная деталь, о которой вы, возможно, не так часто задумываетесь. Однако, когда кто-то разместил их неравномерно, они служат визуальным напоминанием о том, почему вы должны потратить время на то, чтобы сделать проект идеально правильным. Как только вы начнете смотреть на расстояние между балясинами палубы, вы заметите, как часто они расположены плохо.«Не указывайте на это в доме вашего друга», — советует профессиональный строитель и мастер Джордан Смит. «Просто заметьте это и подумайте, я не собираюсь этого делать, когда что-то строю».

Терминология: балясины, шпиндели, балюстрада

Балясины или шпиндели (другое название того же элемента) — это вертикальные стойки, которые заполняют открытую часть перил.

«Балюстрада» изначально была просто набором балясин, хотя это также относится ко всему поручню — его верхним и нижним перилам, а также к балясинам.

Опорные стойки располагаются вдоль балюстрады, но в отличие от балясин держат перила и соединяют их с полом здания или настилом. Эти столбы, как правило, будут расположены не более чем в шести футах друг от друга.

Расстояние между балясинами и строительные нормы и правила

Строительные нормы США

требуют, чтобы расстояние между балясинами не превышало четырех дюймов, чтобы маленькие дети не могли проскользнуть или застрять между ними. Они также должны быть в состоянии противостоять давлению до 50 фунтов, оказываемому на площадь в 1 квадратный фут.Многие строительные инспекторы носят с собой 4-дюймовый шарик — быстрый способ проверить расстояние между столбами, не доставая рулетку.

Местные строительные нормы и правила могут предписывать меньшие площади, а также крепеж, используемый для крепления балясин к перилам.

Как рассчитать равномерное расстояние между балясинами настила

Расставьте балясины настила равномерно и в соответствии с кодом может показаться простым — просто начните с одного конца и размещайте балясины через каждые четыре дюйма, верно? Но поскольку длина большинства настилов или балюстрад не делится на четыре части, этот метод оставит вас с неудобным пространством на одном конце, где вам придется втиснуть дополнительную балясину менее чем в четырех дюймах от конца балюстрады.

Для более равномерного и элегантного размещения балясин профессиональный строитель и мастер Джордан Смит рекомендует лучший метод, при котором дополнительное пространство распределяется между балясинами с одного (или с обоих) концов так, чтобы оно было практически невидимым.

Понимание базовой строительной математики поможет вам выполнять каждый проект быстрее и проще. Изучите основы, включая дроби, геометрию и тригонометрию, в MT онлайн-курсе Copeland по строительной математике .

Этот подход к расстоянию потребует некоторой базовой математики, и калькулятор пригодится. Вот пошаговый пример:

Измерьте длину пространства между концевыми опорами балюстрады. Для этого примера предположим, что это 13 футов 5 ½ дюймов или 161 ½ дюймов.
Разделите эту длину на четыре, чтобы определить количество мест, которые вам понадобятся, при минимальном расстоянии 4 дюйма между балясинами. Они измеряются от центра одной балясины до центра следующей.Результат 40,375.
Округлите это число в меньшую сторону до ближайшего целого числа, 40, и вы получите количество мест вдоль балюстрады.
Возьмите оставшуюся дробь (0,375 или 3/8) и умножьте ее на 4 (чтобы преобразовать это число обратно в дюймы). В результате получается 1,5 дюйма.
Определите наименьшее измерение, с которым все еще будет легко работать, учитывая имеющиеся у вас инструменты. Смит рекомендует для таких проектов, как этот, 1/16 или ⅛ дюйма.
Если вы решите работать с ⅛ дюйма, разделите 1.5 дюймов на ⅛ (или 0,125). В результате получается 12.
Добавьте ⅛ дюйма к двенадцати промежуткам — размещение промежутков по 4 ⅛ дюйма вместе на одном конце балюстрады, как правило, является наиболее незаметным способом их объединения. Общая длина балюстрады составит 161 ½ дюйма, без каких-либо неудобных мест.

Если вы обеспокоены тем, что 4 ⅛ дюйма — это больше, чем разрешено строительными нормами, помните, что это расстояние от центра одной балясины до центра следующей.Учитывая ширину балясин, пространство будет меньше 4 дюймов.

Смит обещает, что математика не сложна, она просто требует некоторой практики. «Научитесь действительно хорошо вычислять, сколько всего пробелов, каков ваш остаток, и сможете применить этот остаток обратно к достаточному количеству пробелов, чтобы это было достаточно большое число, чтобы вы могли легко добавить его, но это достаточно маленькое число, чтобы это обманывает глаза», — предлагает он.

Другой метод установки балясин

Также можно измерить всю длину балюстрады, а затем разделить ее поровну, чтобы получить расстояние, близкое к 4 дюймам.Например, если ваша балюстрада имеет длину 161 ½ дюйма, вы можете использовать 41 балясину, равномерно расположенную на расстоянии 3,94 дюйма друг от друга — примерно на 1/32 дюйма короче 4 дюймов.

Недостаток: Определение подходящего места для каждой балясины будет рутинной работой, потому что вам придется отмерять каждую балясину с крошечным приращением — и это при условии, что у вас даже есть рулетка с отметками для 32-х дюймов. дюйм. Однако, учитывая неизбежную разницу в ширине балясин, ваши точные измерения могут оказаться бесполезными.

MT Copeland предлагает онлайн-уроки на основе видео, которые дают вам основы основ строительства в реальных приложениях. Занятия включают профессионально созданные видеоролики, которые преподают практикующие мастера, а также дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам освоить навыки.

Выбор ограждений балкона для детей

В 2015 году маленький трехлетний Фредди Коултон из Восточного Сассекса, Великобритания, поскользнулся между балясинами на перилах балкона и упал с десяти футов.Бедный мальчик приземлился на ковровое покрытие в исторической ратуше Льюиса и, к счастью (и чудесным образом!) отделался лишь несколькими синяками.

Это не всегда заканчивается так хорошо. В США ежегодно происходит около 140 смертей от падений среди детей младше 15 лет. Еще 3 миллиона нуждаются в неотложной помощи в связи с травмами, связанными с падением. К счастью, современные строительные нормы и правила предписывают строить перила с учетом безопасности детей. Существуют также варианты перил, исключающие риск защемления между балясинами перил.Но балясины — не единственное соображение, когда речь идет о детях и перилах. Существуют также факторы окружающей среды и даже освещения, которые необходимо учитывать при выборе балконных перил, безопасных для детей.

Предотвращение падений с помощью современных строительных норм и правил

Из-за опасности ослабления перил или возможности проскальзывания или застревания детей между балясинами, системы перил, производимые и устанавливаемые сегодня, должны соответствовать нормам. В частности, они должны соответствовать Международному жилищному кодексу (IRC) или Международному строительному кодексу (IBC) соответственно, в зависимости от конкретных критериев дома.Это означает, что любой товар, который вы покупаете сегодня, соответствует требованиям качества и безопасен для детей. Ответственность за правильную установку — следуя инструкциям производителя и используя надлежащее оборудование — ложится на того, кто устанавливает продукт, будь то подрядчик или вы сами.

Современные строительные нормы и правила требуют, чтобы расстояние между всеми компонентами палуб и балконов, такими как балясины и стойки, было достаточно малым, чтобы даже очень маленький ребенок не мог просунуть голову между балясинами.Также требуется, чтобы перила сохраняли минимальный уровень прочности и высоты, чтобы снизить риск падения.

Правильное расстояние между балясинами для безопасных для детей балконных перил

Если расстояние между балясинами все еще вызывает беспокойство, есть варианты системы перил, которые просто не имеют балясин. В цельнопанельных стеклянных перилах используется лист стекла, прикрепленный к стойкам с очень небольшим зазором между стеклом и стойкой или без него, в зависимости от конструкции. Это создает меньше места для детей, чтобы просунуть руки, ноги или предметы.

Стеклянные перила

изготовлены из закаленного стекла, которое намного прочнее обычного стекла и по нему можно ударить тупым предметом без образования трещин. Одна вещь, которую следует помнить о стекле, заключается в том, что, хотя эти перила легко чистить, их также довольно легко испачкать и испачкать. Это особенно актуально, когда у вас есть маленькие дети. Хорошая новость заключается в том, что чистить стеклянные перила обычно так же просто, как протирать их мыльным раствором или раствором уксуса. Если вы используете раствор уксуса, будьте осторожны, чтобы уксус не попал на открытые алюминиевые, чугунные или вощеные поверхности.Металлы могут вступить в химическую реакцию, а уксус может удалить воск. В магазинах бытовой техники и товаров для дома продаются чистящие средства для наружных стекол, которые поставляются в бутылках, предназначенных для крепления к шлангу. Если вы выберете один из этих продуктов, он просто включает шланг и распыляет воду на стекло.

Освещение и безопасность

Не забываем про освещение! Достаточное освещение является ключом к обеспечению безопасности вашего дома и балкона. Для многих людей освещение является запоздалой мыслью, но плохое освещение стало причиной более 18 000 смертей в США.С. дома каждый год.

Освещение лестниц, балконов и террас также должно соответствовать нормам. Вы, как домовладелец, можете даже нести ответственность, если гости пострадали в вашей собственности из-за плохого освещения. Лестницы и палубы с выходом на уровень (например, лестницы или другие неровные участки) должны быть освещены.

Кодексы бытового освещения также требуют, чтобы по крайней мере 75% всех ламп и постоянных осветительных приборов в вашем доме были высокоэффективными. Примерами высокоэффективного освещения являются компактные люминесцентные лампы (CLF) и светодиодное освещение.Некоторые производители перил производят высокоэффективные варианты светодиодного освещения для вашей системы ограждений, такие как светодиодные светильники для перил или балясины, которые соответствуют нормам энергоэффективности и освещения.

Другие системы ограждений

Как мы отмечали ранее, современные системы ограждений, произведенные и установленные в США, должны соответствовать стандартам IRC или IBC, чтобы они были безопасны для вас и вашей семьи. Однако горизонтальные перила могут быть опасны для детей из-за «эффекта лестницы».Чтобы дети не перелезали через перила и не падали на них, избегайте кабельных перил горизонтального типа.

Вертикальные тросовые перила используют тросы из нержавеющей стали вместо традиционных балясин. Кабели изготовлены из неокрашенной полированной нержавеющей стали, поэтому ваш ребенок не может подвергнуться воздействию токсинов, содержащихся в краске. Они очень просты и легки в уходе и требуют для этого минимум времени и усилий. Этот стиль перил настоятельно рекомендуется для детей.
Сталь также может быть отличным выбором для детей, в зависимости от качества отделки.Краска должна быть нетоксичной, и ее необходимо подкрашивать и контролировать на наличие сколов, но высококачественные покрытия, такие как порошковое покрытие, нетоксичны, инертны и крайне маловероятны к сколам или ржавчине.
также прочен, нетоксичен и не ржавеет. Как и сталь, его можно приобрести с порошковым покрытием, которое имеет очень долгий срок службы, является инертным и нетоксичным.
также является хорошим выбором, так как его легко стереть, если дети испачкают его. Одним из недостатков является то, что винил подвержен плесени, что может быть вредно для вашего здоровья.Это просто очистить, но потребует регулярного осмотра.
Древесина красива на вид, но за ней очень сложно ухаживать. Вы должны регулярно осматривать свои деревянные перила, чтобы убедиться, что на них нет гниения, повреждений от насекомых, сколов краски или осколков. Пренебрежение деревянными перилами может привести к растрескиванию или гниению, что может сделать перила опасно слабыми. Неокрашенные деревянные перила также трудно чистить, в то время как окрашенные перила могут представлять токсическую опасность из-за краски.

Существует множество вариантов ограждений балконов, которые одновременно красивы и безопасны для детей. Если вы чувствуете, что в вашем доме может использоваться безопасная и привлекательная новая система перил, взгляните на нашу галерею перил от Fortress Building Products . Каждый из наших продуктов соответствует стандартам кода и прошел тщательное тестирование. Свяжитесь с нами через наш веб-сайт для получения дополнительной информации. Мы также предлагаем инновационные и прочные настилы, ограждения и различные крепления и анкеры для пиломатериалов на сайте www.www.fortbp.com.

Свод правил Калифорнии, раздел 8, раздел 3231. Лестницы.

(а) Общие. Каждая лестница, обслуживающая какое-либо здание или его часть, должна соответствовать требованиям настоящего Раздела. (См. раздел 3214 по спецификациям лестничных перил и поручней и раздел 3234 по промышленным лестницам). (Заголовок 24, Часть 2, Раздел 3305(a).)

(1) Лестницы, обслуживающие более 50 человек, должны иметь ширину не менее 44 дюймов.

Лестницы, обслуживающие 50 или менее пассажиров, могут иметь ширину 36 дюймов.Частные лестницы, обслуживающие менее 10 человек, могут иметь ширину 30 дюймов.

(2) Обрезка не должна уменьшать требуемую ширину более чем на 3 1/2 дюйма. Поручни могут выступать с каждой стороны лестницы на расстояние 3 1/2 дюйма до требуемой ширины. Стрингеры могут выступать на 1 1/2 дюйма. (Заголовок 24, Часть 2, Раздел 3305(b).)

(1) Высота каждой ступени лестницы должна быть не менее 4 дюймов и не более 7 1/2 дюймов.

(2) Пробег должен быть не менее 10 дюймов по горизонтали между вертикальными плоскостями самого дальнего выступа соседних ступеней.Самый большой шаг ступени в пределах любого лестничного марша не должен превышать наименьший более чем на 3/8 дюйма. Наибольшая высота подступенка в пределах любого лестничного марша не должна превышать наименьшую более чем на 3/8 дюйма.

Исключение: Частные лестницы, обслуживающие менее 10 человек, и лестницы на незанятые крыши могут иметь максимальный подъем 8 дюймов и минимальный пробег 9 дюймов.

(Заголовок 24, Часть 2, Раздел 3305(c).)

(d) Поверхность. Все ступени должны быть противоскользящими.Лестницы должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.

(Раздел 24, Часть 2, Раздел 2-3305(s).)

(e) Круговые лестницы. Круглые лестницы могут использоваться в качестве выхода при условии, что минимальная ширина пролета не менее 10 дюймов, а меньший радиус не менее удвоенной ширины лестницы. Все ступени в любом одном пролете между площадками должны иметь одинаковые размеры с допуском в три восьмых дюйма.

(Заголовок 24, Часть 2, Раздел 3305(e).)

(f) Посадки.Каждая лестничная площадка должна иметь размер, измеренный в направлении движения и равный ширине трапа. Такой размер не должен превышать 4 фута, если лестница имеет прямой марш. Площадки, если они предусмотрены, не должны уменьшать ширину менее чем на половину требуемой ширины в любом месте качелей или более чем на 7 дюймов у полностью открытой двери. Между площадками должно быть не более 12 футов по вертикали.

(Раздел 24, Часть 2, Раздел 3305(g) и (i).)

(g) Лестница на крышу.В каждом здании высотой четыре или более этажей одна лестница должна доходить до поверхности крыши, за исключением случаев, когда уклон крыши превышает 4 дюйма 12. (Заголовок 24, Часть 2, Раздел 3305(o).)

(h) Высота. Каждая требуемая лестница должна иметь высоту над головой не менее 6 футов 6 дюймов. Такие зазоры должны быть установлены путем измерения по вертикали от плоскости, параллельной и касательной к проступи лестницы, выступающей к софиту выше во всех точках. (Заголовок 24, Часть 2, Раздел 3305(p).)

(i) Строительство ограждения эвакуационных лестниц.При необходимости защиты эвакуационной лестницы путем отделения от других частей здания отделяющая конструкция должна быть огнестойкой конструкции не менее двух часов в зданиях высотой более четырех этажей и не менее одного- часовая огнестойкая конструкция в другом месте.

(1) Отверстия в корпусах. Не должно быть отверстий в выходных ограждениях, кроме выходных дверных проемов и отверстий в наружных стенах. Все выходные двери в ограждении выхода должны быть защищены противопожарным устройством с классом противопожарной защиты не менее одного часа, если разрешена одночасовая конструкция шахты, и полтора часа, если требуется двухчасовая конструкция шахты.Двери должны автоматически закрываться или закрываться автоматически при срабатывании детектора дыма, как это предусмотрено в Разделе 4306(b). Конечная точка максимальной передаваемой температуры не должна превышать 450 градусов по Фаренгейту выше температуры окружающей среды в конце 30-минутного воздействия огня, указанного в U.B.C. Стандарт № 43-2.

(Раздел 24, Часть 2, Раздел 3308(c).)

Рисунок E-1 (для лестниц, установленных 3 апреля 1997 г. или после этой даты)

1. Поправка к подразделу (h) и новый подраздел (i) и новый рисунок E-1, поданный 5-10-77; вступает в силу на тридцатый день после этого (регистр 77, №20). Предыдущую историю см. в Регистре 76, № 29.

6. Изменение, не имеющее нормативной силы, обеспечивающее более разборчивую цифру E-1, поданное 9 сентября 2009 г. в соответствии с разделом 100, раздел 1, Свода правил Калифорнии (Реестр 2009 г., № 7).

CE Center — CE Center Library

Все курсыТемаСтатьиМультимедиаВебинарыNano CreditsСпонсорыПодкасты

18 января 2022 г., 14:00 по восточному поясному времени

Против ветра и другой погоды

25 января 2022 г., 14:00 по восточному поясному времени

26 января 2022 г., 14:00 по восточному поясному времени

Значение акустики для качества окружающей среды в помещении

2 февраля 2022 г., 14:00 по восточному поясному времени

9 февраля 2022 г., 14:00 по восточному поясному времени

Когда это похоже на день сурка

10 февраля 2022 г., 14:00 по восточному поясному времени

15 февраля 2022 г., 14:00 по восточному поясному времени

Замедление хода времени, чтобы здания выглядели как новые

17 февраля 2022 г., 14:00 по восточному стандартному времени

Собирайтесь, внутри холодно!

23 февраля 2022 г., 14:00 по восточному поясному времени

Системный подход к эффективным ограждающим конструкциям

Выбор подходящего стекла для защиты школ, церквей и общественных зданий

Лестничные и палубные перила Требования Кодекса: высота и расстояние

Независимо от того, устанавливаете ли вы кабельные перила на палубе, лестнице или балконе, важно убедиться, что ваша система перил соответствует нормам.Существуют определенные требования для каждого аспекта системы перил, такие как высота поручней, величина давления, которое должна выдерживать система, и расстояние между стойками.

Как правило, требования к кабельным ограждениям исходят из двух разных источников:

1. IRC (Международный жилищный кодекс)
2. Местные коды, коды городов или штатов (например, код ограждения штата Калифорния)

Безопасны ли кабельные перила?

Кабельные перила, изготовленные в соответствии с нормами, являются очень безопасным вариантом ограждения.Тем не менее, строительный код может быть проблемой для навигации. На этой странице вы найдете полезную информацию о кодах горизонтальных перил и о том, как продукты Viewrail для кабельных перил спроектированы таким образом, чтобы превзойти эти кодовые требования, не жертвуя эстетикой и дизайном.

Какие коды влияют на кабельные перила?

Ряд положений кодекса будет применяться к вашему проекту в зависимости от его среды: жилой или коммерческой. Несмотря на то, что существуют некоторые стандарты для перил как для жилых, так и для коммерческих проектов, местные правила имеют незначительные различия, которые важно учитывать.Мы всегда рекомендуем проверять детали вашего проекта у официального представителя местного кодекса перед завершением проекта. Чаще всего системы горизонтальных перил подпадают под действие Правил сферы , Требования к высоте поручней и ограждений и Требования к нагрузке .

Правила сферы

В любом руководстве по правилам кабельных перил вы услышите ссылку на правило 4-дюймовой сферы. Кроме того, если речь идет о лестнице, вы услышите ссылку на Правило 6-дюймовой сферы.

Что такое правило 4-дюймовой сферы?

Правило 4-дюймовой сферы относится к естественным промежуткам и промежуткам в системе перил. Правило гласит, что 4-дюймовая сфера не должна проходить через любой зазор в системе перил. Вот почему стойки Viewrail просверлены с отверстиями на 3 ⅛ дюйма от центра к центру, чтобы избежать любого прогиба, превышающего 4 дюйма.

6-дюймовые сферические правила

Исключением из правила 4-дюймовой сферы является зазор, образованный между нижним участком заполнения и углом 90 градусов, образующимся в месте, где задняя часть ступени лестницы встречается с подступенком (для справки см. рисунок выше).Правило гласит, что 6-дюймовая сфера не может пройти через этот треугольный зазор.

Высота поручня и ограждения

Перила и ограждение обычно путают как один и тот же компонент системы перил.

Ограждение относится к структурному элементу ограждения, который находится поверх системы ограждения. Ограждение обычно требуется для лестниц с 4 или более подступенками, а также для террасы или балкона на высоте 30 дюймов над уровнем земли. Кодекс требует, чтобы ограждение в жилых домах было не менее 36 дюймов.В некоторых местах требуется более высокое ограждение. Обязательно проконсультируйтесь с вашим должностным лицом относительно требований к высоте ограждения в вашем районе.

Поручень относится к захватываемому элементу системы перил, предназначенному для помощи при подъеме или спуске по лестнице. Кодекс требует, чтобы поручни были установлены между 34 и 38 дюймами. Кодекс также требует, чтобы поручни возвращались в стену или конструктивный элемент системы ограждений. Это позволяет всем, от домовладельцев до служб экстренного реагирования, безопасно перемещаться по лестнице, не зацепляя одежду или оборудование за перила и не падая с лестницы.

Требования к силе и нагрузке

Еще одно стандартное требование, о котором вы услышите во время проекта горизонтального ограждения, касается требований к нагрузке или определенному давлению, приложенному к определенной точке системы ограждения или распределенному по всей системе с помощью погонных футов.

Поручни и ограждения, а также конструктивные элементы системы ограждений должны выдерживать сосредоточенную силу в 200 фунтов в любом направлении. Промежуточные конструкции должны выдерживать только 50 фунтов сосредоточенной силы.

В компании Viewrail мы протестировали каждую часть нашей системы на соответствие 4-кратному коэффициенту безопасности , чтобы убедиться, что наши системы являются как структурно прочными, так и эстетически привлекательными.

Какое расстояние между кабельными перилами?

Чтобы ваша система работала так, как задумано, убедитесь, что несущие опоры расположены на расстоянии не более 4 футов друг от друга от центра к центру. Если вы используете систему деревянных стоек, вам понадобятся структурные стойки каждые 8 футов с промежуточными (ненесущими стойками), расположенными через каждые 4 фута между структурными стойками.

Эта мера также гарантирует, что ваши тросы останутся правильно натянутыми и будут как можно меньше прогибаться.

Что такое правильное натяжение?

Соблюдение кода перил для палубных тросов позволит вам создать безопасную и прочную систему. После того, как ваша система установлена, другим жизненно важным элементом является правильное натяжение. Соблюдение правил кабельных ограждений имеет важное значение для системы кабельных ограждений, которая будет оптимально работать долгие годы.

Советы по правильному натяжению:

Семь раз отмерь, один раз отрежь .Это старая поговорка по причине. Чем точнее ваши разрезы, тем меньше вероятность того, что вы опустите нити на приемниках натяжения.
Всегда обжимайте компоненты кабельных ограждений дважды .
Следуйте схеме натяжения , начиная с самого центрального участка перил и чередуя крайние участки в верхней и нижней части стоек.
Будьте осторожны, не натягивайте кабельные перила слишком сильно. В некоторых случаях это может изогнуть поручень.