Работа с деревом | КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ
Древесина является ценным материалом, без которого нельзя обойтись при строительстве любого жилища. Поэтому работа с деревом одна из важнейших операций при строительстве.Из дерева делают полы и двери, лестницы и рамы, полки и панели, другие детали интерьера. Более того, сами дома часто строят из дерева; те же, что построены из кирпича или камня, могут иметь деревянный каркас.
Дерево обладает рядом особенностей, которые всегда привлекали человека. Это высокая прочность, исключительная долговечность, легкость, прекрасные водоотталкивающие и теплоизолирующие качества. Наконец, дерево просто красиво своим узором, цветом и текстурой. С чисто практической точки зрения дерево является относительно недорогим и универсальным материалом, легко поддающимся обработке и позволяющим реализовать самые разнообразные проекты.
Чтобы научиться работать с деревом, необходимо освоить ряд основных операций: пиление досок по размерам, сверление отверстий, обработку заготовок рубанком, стругом, стамеской, фрезой. Следует также приобрести навыки в сборке деталей, в работе с клеем, гвоздями и шурупами. Большинство людей обладает некоторыми первичными знаниями о работе по дереву, однако этих знаний явно недостаточно, ведь домашнему мастеру приходится выполнять такую сложную работу с деревом, как, например, ремонт или постройка дома. В этом случае используются традиционные инструменты, а это сложнее, чем обработка дерева на стационарных станках. Строительный лес не обработан и имеет высокое содержание влаги, поэтому работа с ним значительно труднее.
Каждая операция имеет свои характерные особенности; знание всех этих тонкостей и отличает настоящего мастера от новичка. В старые времена подмастерья приобретали знания и опыт, наблюдая за работой мастеров и подражая им. Хотя с тех пор мир сильно изменился, но путь к успеху остался прежним — упорный труд, прилежание и терпение. Этот путь нелегок, но, освоив секреты мастерства, вы сможете получать истинное наслаждение от своей работы с деревом и ее результатов.
Дерево — очень капризный материал, с которым может не справиться даже опытный мастер. Например, заготовка внезапно расщепляется при обработке ее рубанком или вдруг начинает «отталкивать» краску, которой мастер пытается покрыть готовое изделие. Подобные проблемы при работе с деревом возникают столь часто, что многие воспринимают их как нечто неизбежное. Но в действительности можно избежать неприятностей, зная особенности материалов и подбирая их соответствующим образом.
годичные кольца древесины
Довольно много можно узнать о дереве, просто осмотрев его. На торце бревна или доски хорошо видны тонкие концентрические кольца. Пара соседних колец (одно — светлое, из ранней древесины; другое — темное, из поздней) образуется в течение одного года жизни дерева. Доски с широкими кольцами ранней древесины, как правило, менее прочны, нежели доски с подобными кольцами из темной древесины.
Древесина подразделяется на мягкие и твердые породы. Твердое дерево используется при изготовления предметов интерьера, полов и панелей. Такой материал получается из широколиственных деревьев, сбрасывающих листву каждую осень. Стоимость твердой древесины довольно высока. Хвойные вечнозеленые деревья относятся к мягким породам и чаще всего используются в качестве строительного материала.
Та мягкая древесина, что продается в магазинах или на складах, может иметь вид обработанных или необработанных досок. Продается также дерево, прошедшее машинную обработку и пригодное для изготовления архитравов, плинтусов и других деталей.
Имеющиеся в продаже доски должны иметь стандартную ширину и толщину. Приобретая лесоматериалы, обязательно убедитесь в этом. Следует иметь в виду, что реальные размеры обработанных досок всегда меньше номинальных примерно на 5 мм. Например, если номинальные размеры доски 60 х 100 мм, то реально они составят 56 х 96 мм.
Как уже отмечалось, твердое дерево довольно дорого, поэтому оно обычно продается в виде готовых секций, из которых можно изготовить панели, двери, подоконники. Твердую древесину могут продавать в виде заготовок нестандартных размеров, чтобы удовлетворить потребности покупателя в каждом конкретном случае; цена материала при этом определяется стоимостью кубического метра.
При работе с деревом необходимо знать, что лесоматериалы подразделяются на две категории в зависимости от содержании в них влаги: качественную древесину для столярных работ (влагосодержание 15%) и строительный лес (20%). Когда древесина высыхает, ее длина сокращается, при этом дерево может подвергнуться короблению. По этой причине качественная древесина используется повсюду, где важное значение имеет внешний вид дерева.
При подборе исходных материалов следует тщательно осмотреть их, выявляя дефекты, которые могут ослабить дерево или испортить внешний вид изделия.
Сучки шириной менее 20 мм присутствуют почти во всех пиломатериалах. Они не ослабляют доску, но портят внешний вид дерева. Сучки больших размеров могут существенно ослабить древесину; это особенно опасно, если они расположены у края доски. Такие доски не рекомендуется использовать при изготовлении стоек, балок и других деталей, испытывающих большую нагрузку, особенно при
Те доски, в которых волокна направлены под углом к краю, относительно непрочны. Поэтому их следует использовать лишь там, где дерево не подвергается нагрузке.
Сердцевина дерева темного цвета уменьшает прочность материала, поэтому подобные доски следует использовать с большой осторожностью.
Древесина с широкими зазорами между кольцами и неровным волокном содержит множество сучков. Такое дерево плохо поддается обработке и обладает невысокой прочностью.
При работе с деревом надо знать, что трещины могут представлять большую опасность или быть совершенно безвредными — все зависит от их расположения. Широкая щель между годичными кольцами появляется в результате гниения или падения дерева, она существенно уменьшает прочность материала. Маленькие же трещинки поперек колец являются следствием неравномерной сушки и представляют скорее косметический дефект.
Те материалы, которые прошли машинную обработку на производстве, лишены перечисленных выше недостатков. Кроме того, они имеют строго определенную толщину и прочность, не столь подвержены деформации, как сырой материал. Среди них наиболее известны фанера, ДВП, твердый картон и ДСП.
Фанера — это набор тонких листов дерева, склеенных вместе. Листы соединяются так, чтобы их волокна были направлены под прямым углом к волокнам соседних листов. Фанера делится на несколько сортов, в зависимости от состояния поверхностей. Буквой А обозначается фанера высшего качества, которая не имеет пятен. Буквы В/ВВ обозначат фанеру среднего качества, которая имеет небольшие сучки и повреждения. Фанера изготавливается из различных пород дерева, но самой распространенной и одновременно самой прочной является фанера из березы; она используется при изготовлении полок, стен, потолков и крыш. Если фанера имеет пометку «ЕХТ», то это означает, что она обладает водоотталкивающими свойствами; такая фанера используется в помещениях с высокой влажностью или на открытом воздухе.
Древесно- волоконные плиты (ДВП) представляют собой слои березы с полосками из твердой сердцевинной древесины между ними. В плитах высокого качества полоски имеют ширину менее 12 мм, в остальных плитах- до 40 мм и более. ДВП могут иметь декоративный шпон из дуба или тикового дерева. Из этого материала изготавливают двери, столы, широкие полки.
Твердый картон изготавливается прессованием волокна при высокой температуре. Существуют два вида этого материала — стандартный и с повышенной жесткостью. Последний обладает водоотталкивающими свойствам я используется при изготовлении прокладок стен, потолков и полов.
Древесно-стружечные плиты (ДСП) получают при помощи прессования древесины между пластинами, нагретыми до высокой температуры. ДСП дешевле и легче фанеры и ДВП, но обладают меньшей прочностью. Применяются при изготовлении полов и настилов крыш.
четыре типа коробления
Четыре типа коробления. Проверьте, является ли доска прямой: для этого достаточно посмотреть вдоль соответствующих граней. Если доска изогнута так, как изображено на верхнем рисунке, то такое коробление называется поперечным; оно практически не влияет на прочность заготовки и ее пригодность к работе. Ниже изображены две доски с изогнутыми краями. Их можно использовать, устанавливая выпуклой гранью вверх; при этом нагрузка выпрямит доску, и деформация не будет заметна. Очевидно, что такие заготовки нельзя использовать в вертикальном положении. Наконец, на нижнем рисунке представлена деформация в виде кручения. Такие доски можно использовать, если они не испытывают нагрузки.
хорошие и плохие концы досок
Хорошие и плохие концы досок. Годичные кольца видны на концах досок как тонкие, концентрические линии. Если они параллельны краям, то такая доска не коробится. Если же кольца параллельны плоскостям доски, то она имеет тенденцию к короблению при сезонных изменениях влажности и температуры. Не следует использовать такие доски там, где имеет значение прочность или внешний вид изделия (например, при изготовлении рам для дверей или окон).
Сайт «Как построить дом» желает Вам удачи.
о свойствах, видах и применении
Каждый из нас сталкивался с ситуацией в вопросе выбора мебели по вкусу и по соотношению цены и качества. Зачастую невозможно что-либо подобрать по подходящим геометрическим размерам и конфигурации. Заказать в условиях ограниченного бюджета сборку мебели тоже не вариант, цены, скажем так, кусаются.
Для любителей мастерить поделки из дерева предлагаю для повторения конструкцию самодельного комода из доступных материалов. Приведенные параметры изделия легко пересчитать в соответствии с индивидуальной планировкой квартиры или дома. У автора с Советских времен сохранился разобранный шифоньер из ДСП. Это подходящий материал для изготовления секций комода. Для лицевой части каждого из ящиков использовались остатки ламината.
В процессе изготовления автор приобрел следующие материалы:
(далее…)Когда склеивают деревянные щиты, например, мебельные, то без сжимающих приспособлений не обойтись. Специалисты такие приспособления называют струбцины или ваймы.
В торговой сети есть возможность выбрать ваймы разных производителей. К сожалению, ими не всегда удобно работать. В этом случае только самодельная струбцина имеет достаточно функций, а при этом она удобная и сделана для специфических столярных работ.
(далее…)Табурет нельзя отнести к редким и дорогим предметам мебели. Элегантный и прочный он есть в любом доме. Широкий ассортимент табуретов представлен в торговой сети, но изготовленный собственными силами, наверняка всегда лучше.
Когда после столярных работ остаются обрезки, то их не надо выбрасывать, а лучше пустить на полезную вещь, например, табурет.
(далее…)Ещё недавно фрезеры использовали только в заводских условиях. После появления ручного инструмента фрезером стали пользоваться домашние мастера.
Для фрезерных работ по дереву необходимо иметь набор фрез. Наиболее ходовые — это три недорогие фрезы, с помощью которых делают объёмный и красивый профиль.
(далее…)Каждый владелец циркулярной пилы должен уметь выбирать пильный диск. От этого расходного материала в первую очередь зависит результат распила материала. Кроме того, во время работы диск изнашивается, а значит, потребуется его замена.
Чтобы не растеряться в большом многообразии пильных дисков, необходимо знать основные правила их выбора.
(далее…)Чтобы пользоваться чердачным помещением, необходимо иметь лестницу. Многие для этих целей выбирают надёжный и простой в изготовлении вариант лестницы, который получил название «гусиный шаг».
Такое название связано с особой формой и расположением ступенек.
На каждой ступеньке есть вырез, поэтому проступь получается неодинаковой ширины по всей длине. Ступеньки устанавливают так, чтобы их широкая и узкая часть чередовались. Подъём и спуск по лестнице происходит вразвалочку, а это напоминает походку гуся.
(далее…)Смотрите 8 вариантов кормушек для птиц от Александра Добрякова (vk.com/deny_dav), представленных на 14 фотографиях.
(далее…)Фотоподборка декоративных избушек на курьих ножках из дерева от мастера Александра Викторовича
(далее…)Для любителей заниматься домашними поделками по дереву предлагаю на рассмотрение несложную конструкцию двери, которую можно, например, установить на входе в ванную, санузел или котельную. Основу двери составляют шпунтованные доски для пола из лиственницы (можно из сосны). Конструкция получается легкой, но в то же время и прочной… Для дверного короба также используем шпунтованную древесину для пола.
(далее…)Как выбрать инструменты для работы по дереву
Дерево – это уникальный, экологически чистый и долговечный материал для строительства. С ним комфортно работать, особенно если в арсенале помощников присутствуют специальные инструменты для работы по дереву. Я люблю работать с деревом, потому что состав мягкий и приятно пахнет. Удивительно, что из него получаются прочные брусья для строительства и ремонта дома. Ассортимент инструментов для обработки древесины широк и разнообразен, делится на два основных вида: механический инструмент (пила, ножовка, топор, стамеска, молоток, рубанок, коловорот и другие) и электрический инструмент (рубанок, дрель, цепная и дисковая пила, шлифовальная машина и другие). Я применяю практически любой инструмент в работе и каждый выручает по-своему.
Механические инструменты в процессе большой работы используются редко, для облегчения и ускорения работы выгодней использовать электроинструмент. О наиболее востребованных я расскажу подробнее.
- Электролобзик облегчит вам работу при вырезании криволинейного периметра.
- При помощи дисковой пилы по дереву станет возможным нарезка различной толщины деревянных заготовок. Толщина обрабатываемого дерева напрямую зависит от мощности и диаметра диска.
- Электрические рубанки, как и предыдущий инструмент, отличаются по мощности, размеру и дополнительным параметрам. Основная задача электрорубанка – снижение временных затрат на обработку древесины.
- Шлифовальные машинки участвуют в окончательной чистовой обработке древесины, например, для шлифовки досок под столешницу. Альтернативой шлифовальной машинки станет ручной станок, в местах, где обработка требует внимательности и осторожности ручная работа всегда ценится больше и показывает лучший результат.
- Электропила – один из основных инструментов, используемых в работе с древесиной. Без электрической пилы любое более-менее крупное строительство затянется на неопределенный срок.
- Если хочется сделать красивые сложные фигуры, то можно воспользоваться фрезеровочной машинкой. Инструмент не является обязательным в арсенале, он относится скорее к инструментам, завершающим работу, наводящим лоск и совершенствующим дизайн. Однако, при масштабном строительстве и желании сделать оригинальное и неповторимое изделие, без фрезеровочной машинки не обойтись.
При использовании электрического инструмента в работе по дереву важно помнить главное: следите за расположением провода инструмента. Попадание провода под ножи приведет к поломке инструмента и серьезным травмам оператора.
Критерии выбора инструмента – важный и ответственный момент, поскольку качественно подобранный инструмент является половиной успеха в строительстве.
- В первую очередь инструмент должен быть удобным в использовании – рукоятка не скользкая, длина соответствующая.
- Качество выбора должно соответствовать всем требованиям. Я обращаю всегда внимание на комплектацию, сервисное обслуживание, мощность, удобство кнопок, длину и оплетку шнура. Поскольку пользование инструментом предполагается в долгосрочной перспективе, я отдаю предпочтение качественному и профессиональному инструментарию в своем арсенале.
- Механический инструмент для работы так же должен вызывать доверие. При покупке пилы я проверял рукоятку, наличие острых зубцов, заточено ли лезвие, нет ли трещин. При выборе топора обращал внимание на тяжесть топора, на лезвие, имеется ли в комплекте чехол.
При покупке инструментов мы всегда надеемся на их длительный срок службы. Вне зависимости от стоимости, решающую роль играет правильный уход за инструментом. Если правильно следить за инструментарием, то даже при низкой стоимости он прослужит пять лет и более.
- Самый главный фактор поломки инструментов – халатное отношение и ненадлежащий уход за приборами.
- Перегрузки тоже очень влияют на срок службы. В связи с этим фирмы-изготовители указывают в технических характеристиках максимально возможные нагрузки на инструмент. Если не соблюдать указанные показатели, то прибор быстро приходит в негодность.
- Следите за засорением инструмента (щепа, грязь, мелкая пыль), после работы очищайте от прилипшего мусора, прочищайте каналы инструментов, если это необходимо.
- Хранить инструмент важно под навесом или в помещении. Не пренебрегайте входящим в комплект чехлом, либо накрывайте тентом, если речь о габаритном инструменте и планируются осадки.
- В каждом приборе для строительства, электрическом и механическом, имеются свои уязвимые места, о которых просто необходимо знать. В инструкции по эксплуатации всегда можно найти полезную информацию и не забывать об этом.
Неважно, какое сооружение планируется строить – баню или дом для постоянного жилья, беседку или небольшой скворечник. Результат строительства не заставит себя долго ждать, если грамотно подходить к выбору инструмента, использовать только по назначению, изучать инструкцию и руководство пользователя, следовать им. Главное в работе с деревом понимать, что необходим не только навык, но и соблюдение техники безопасности. Не забывайте и о профилактических осмотрах, большинство поломок легче предупредить, чем устранить в дальнейшем.
Основные правила работы с деревом при ремонте и отделке
Вполне понятно, что став владельцем либо квартиры со всеми удобствами, либо дома на загородном участке, мы стремимся к тому, чтобы наше жильё выглядело хорошо и стало комфортнее для проживания. Многие, не владея никакими навыками как ремонта квартир в новостройках, так и отделки, прибегают к услугам специалистов, а некоторые, имея желание самостоятельно облагородить своё жилище, берут в руки мастерок или ножовку.
Не секрет, что многие процессы строительства и ремонта, так или иначе, связаны с древесиной. Определенные работы с деревом требуются и при обшивке (внутренней либо наружной) строения, и при устройстве различных настилов и полов, и, конечно же, при заполнении и отделке дверных и оконных проёмов.
Естественно, что для профессиональных столяров и плотников ежедневное «общение» с деревом приносит свои плоды – все «деревянные» правила и секреты им понятны и известны. А вот тем, кто научился всего лишь запиливать «на ус» детали из древесины, относить себя к списку профессионалов, я считаю, преждевременно. Чтобы стать мастером «деревянных дел» необходимо, как правило, освоить великое множество нюансов и тонкостей работы с древесиной. Но прежде всего, нужно придерживаться того, что является главным для новичков —
Основные правила работы с деревом
Избегайте измерений
Чтобы отпилить деталь точно, лучше разметить ее «по месту», чем, используя рулетку, путаться в цифрах. Ведь рулетка может деформироваться, изгибаться, к тому же язычок измерительной ленты гнется легко – это всё, как правило, приводит к измерениям с погрешностями. Если обойтись без инструмента измерения всё же не удается, лучше воспользоваться линейкой с жесткой основой.
Мастер со стажем знает всегда все параметры и размеры своих инструментов и приспособлений, которые также служат ему средствами для измерений. Диаметр карандаша, либо ширина «десятки» складного метра, толщина любимого угольника и даже, находящийся в кармане, спичечный коробок — все это (и многое другое) может с успехом заменить измерительный прибор.
Избегайте соединений «заподлицо»
Поверьте, даже если ваших способностей достаточно для того, чтобы сделать все довольно точно и аккуратно, со временем вся проделанная работа с деревом может оказаться не качественной: древесина, естественно, усыхает, дом, как правило, «оседает», а между недавно плотно подогнанными деталями и элементами отделки образуются зазоры и щели.
Именно поэтому опытные мастера, опираясь на основные правила работы с деревом, стараются избегать сопряжений, в которых какие-либо дефекты работы будут слишком заметны, то есть «бросаться в глаза».
Прибивая, например, наличники на оконную либо дверную коробку, гораздо лучше, сделать небольшой отступ деталей оформления от ребер косяков. Дело в том, что наши глаза даже издалека способны уловить расхождение взаимных плоскостей всего в полтора миллиметра, что как обычно и происходит, когда наличники устанавливаются с внутренними плоскостями косяков заподлицо. Необходимо сместить элементы отделки на пять-десять миллиметров, и дефекты, замаскированные игрой теней, останутся незамеченными.
Обычно в старых домах редко можно увидеть элементы наличников, состыкованные «на ус». Наши деды вертикальные элементы отделки подводили встык к верхней перекладине, которая, как правило, превышала толщину «вертикали» минимум на десяток миллиметров. «Толстая» верхняя перемычка являлась своеобразным козырьком, который, создавая тень в местах соединения деталей, скрывал от глаз небольшие дефекты и огрехи установки деталей отделки проемов.
Следуя секретам предков, располагайте в разных плоскостях деревянные элементы оформления, и работа ваша всегда будет выглядеть сделанной аккуратно.
Ищите компромисс
Например, вы обшиваете стену вагонкой между отклоняющимися друг от друга поверхностями. Вполне понятно, что если начать крепить дощечки параллельно одному из углов, они не будут параллельны другому. Как поступить в этом случае? Один из способов – каждую доску немного смещать: когда последняя доска дойдет до противоположного угла, отклонение будет либо минимальным, либо «уйдет» вовсе. Лучше всего, сделать предварительную разметку смещения.
Такой способ, однако, не всегда возможен. Если вы укладываете, например, настил из шпунтованных досок, то разницу в размерах распределять равномерно нельзя. В данном случае придется величину отклонения разбить на две части. Укладывать доски следует так, чтобы равномерно распределить разницу между стыками с каждой стеной. Оставшиеся щели можно закрыть плинтусом и молдингом. Если же использовать молдинг вы не хотите, придется отрезать края досок стартового и заключительного ряда параллельно вашим стенам.
Открытых торцов быть не должно
Торцы деталей из дерева украшают отделку далеко не всегда. Волокна древесины на срезах не только по-другому «поглощают» пропитки и красители, но и совершенно иначе отражают свет. Поэтому, если вас не посетила идея подчеркнуть некие различия (например, у мебельных шипов), стоит заранее подумать о том, как это «спрятать». Как правило, одним из вариантов маскировки является установка на торцевые части дополнительных декоративных деталей на торцы элементов.
Довольно часто обозначенный прием используют при оформлении лестничных проступей и подоконников.
От сложного — к простому
При желании соединить элементы плинтуса «на ус», следует убедиться, что произведённый стык аккуратно подогнан, и лишь затем приступать к подгонке другого конца заготовки. Такая предосторожность будет отнюдь не лишняя – при неудачном сопряжении можно повторить процесс запила, а не использовать новую заготовку.
Избегаем лишней работы
Не стоит тратить силы и время на тщательную подгонку тех детальных сопряжений, которые впоследствии будут «спрятаны» от глаз. Например, примыкание полового покрытия к стене, практически всегда, закрывают плинтусом. Осуществить это можно различными способами.
Если стена слегка «волнистая», примыкание поверхностей иногда оформляют при помощи нескольких профилей — основной стык накрывают более объемным молдингом, а тонкими плинтусами и верхними накладками повторяют все неровности стены.
Планируем последовательность предстоящих работ
Самое главное — выбрать такую очередность процесса отделки, при которой нам потребуется минимальное число точных запилов. Устанавливая, например, наличники на оконные и дверные коробки, необходимо спланировать так, чтобы лишь заключительный запил был достаточно точным.
Такой же принцип следует соблюдать и при установке молдингов и плинтусов. Если вы, например, правша, то сподручнее вам будет обработать правую оконечность детали, нежели левую. Отсюда, естественно, и последовательность ваших работ – справа идём налево.
Однако, завершая отделку, иногда приходиться подгонять последнюю деталь очень тщательно, подрезая «на ус» оба торца прогона. А это, как правило, даже для опытного «резчика» довольно проблематично. Поэтому, следует так спланировать предстоящую установку отделочных элементов, чтобы последняя устанавливаемая деталь находилась не на самом виду.
Важнее всего параллельность
Довольно часто при отделке приходится устранять существующие дефекты ранее произведенных работ. Сделать свою работу так, чтобы выглядела она красиво – вот, пожалуй, главная ваша задача. В таком случае не столь важно соблюдать прямоугольность, «горизонт и вертикаль» элементов конструкции, важно добиться параллельности деталей отделки относительно стене и полу.
Ведь понятно, что «разбегающиеся» линии «режут глаз» гораздо сильнее, чем незначительное несоответствие горизонту или вертикали.
Исключением из данного правила составляют, пожалуй, двери, которые, естественно, следует навешивать строго вертикально. И поэтому, если существующий настил не «в горизонте», то лучше осуществить, параллельно полу, подрезку дверного полотна снизу, чем оставить неприятный для глаз сужающийся зазор.
Не надейся на авось, забивая даже гвоздь
При работе с деревом значение имеет всё – аккуратный торец отпиленной доски, какая плоскость доски станет лицевой и даже то, где вы планируете забить гвоздь. Помните, что даже, казалось бы, незначительные огрехи могут «очернить» всю проделанную работу.
Опытный мастер всегда понимает, что важно в той или иной ситуации, а что имеет лишь второстепенное значение. И если, например, все стыки деталей оформления расположены не наугад, а по предварительно продуманному рисунку отделки и шляпки забитых гвоздей «сидят» словно по нитке, вывод напрашивается сам собой – это работа профессионала.
Доводим начатое до конца
Не секрет, что любые доработки – нудная работа, отнимающая немало и сил и времени. А многие строители-любители частенько поддаются соблазну побыстрее перебраться в новый дом или квартиру, оставляя доделками на потом. Но, как правило, спустя некоторое время, у владельца жилища возникают новые проблемы и, понятно, что ему уже не до «отложенных на время» мелочей.
Поэтому, заключительным «аккордом» в перечне, содержащим основные правила работы с деревом, следует поставить следующее – доводите начатое дело (ремонт или отделку) до конца, иначе, поверьте, незавершенный процесс затянется на долгие годы.
Работа с деревом | Мастер на все руки
Виды древесины
Древесина — это, пожалуй, наиболее распространенный материал, используемый для строительства сооружений малой архитектуры. Все древесные породы подразделяются на хвойные и лиственные. К хвойным относятся ель, сосна, лиственница, кедр. Древесина большинства из них обладает небольшим удельным весом и содержит смолистые вещества, предохраняющие ее от различных заболеваний, загнивания и грибковых поражений. Хвойные породы хорошо поддаются обработке и имеют красивую текстуру.
Древесина ели хорошо удерживает металлические крепления. Она достаточно твердая, легкая, малоусыхающая, но подвержена гниению. Кроме того, для ели характерна высокая сучковатость, что существенно затрудняет ее обработку. Преимуществами еловой древесины являются однородность структуры, почти белая окраска и сравнительно небольшая смолистость. Из ели рекомендуется изготавливать второстепенные детали либо облицовывать ее более ценными древесными породами или декоративными синтетическими материалами.
У сосны твердая и прочная древесина, пригодная к обработке и склеиванию. Но она недостаточно хорошо окрашивается и поддается другим видам отделки. Несмотря на это, сосна чаще всего используется, к примеру, для производства мебели и фанеры.
Древесина лиственницы по своей плотности и прочности почти в три раза превосходит древесину сосны. Лиственница очень устойчива к загниванию. Так, достоверно известно, что дома, возведенные в Санкт-Петербурге еще в эпоху Петра I, стоят именно на лиственничных сваях. Древесина обладает декоративным текстурным рисунком, поэтому неплохо смотрится даже без дополнительной отделки.
Древесина сибирского кедра устойчива к гниению. Она сравнительно мягкая, но вместе с тем обладает большими плотностью и прочностью и неплохо поддается обработке. Широкое применение в столярном производстве и строительстве нашли также лиственные породы: береза, дуб, бук, ясень, клен, грецкий орех, ольха, осина, фруктовые и другие деревья.
Древесина березы однородна по строению, обладает средней прочностью и плотностью, неярко выраженной и однородной по строению текстурой. Среди недостатков березовой древесины следует назвать следующие: она подвержена короблению и растрескиванию, сильно усыхает, легко поддается загниванию и зачастую поражается червоточиной. Есть у нее и несомненные достоинства. Древесина березы хорошо обрабатывается инструментами, легко полируется, склеивается и окрашивается. С помощью соответствующих красителей березе можно придать вид серого клена, грецкого ореха и даже красного дерева.
У дуба очень прочная и устойчивая к загниванию древесина. У нее красивый цвет и декоративный рисунок текстуры. Она практически не подвержена короблению и растрескиванию. Поскольку в состав дубовой древесины входят дубильные вещества, она легко поддается протравливанию. Если дуб на протяжении десятков лет выдерживать в воде, он становится очень твердым и приобретает красивый черный цвет. Такая древесина получила название мореной. Она применяется для изготовления очень дорогой мебели. Дуб является идеальным материалом для садового строительства, но следует иметь в виду, что его древесину достаточно сложно обрабатывать, особенно строгать, пилить и долбить.
Бук по своим свойствам близок к дубу. У него такая же плотная, прочная и твердая древесина. Однако в процессе сушки его древесина зачастую растрескивается, коробится, загнивает или поражается червоточиной. Бук используется для имитации розового и красного дерева, а также грецкого ореха. Из его древесины изготавливаются гнутые детали, шпон, а также столярный инструмент.
Древесина ясеня по своему внешнему виду напоминает дубовую, но легче поддается обработке, т. к. мягче. Поскольку в ясене не содержится дубильных веществ, он недостаточно стоек к повышенной влажности и другим атмосферным воздействиям. Это следует учитывать при использовании его в строительстве.
У клена плотная, прочная и слабоусыхающая древесина. Она незначительно подвергается короблению, но легко загнивает и поражается червоточиной. Клен хорошо поддается обработке инструментами, склеиванию, отделке и окрашиванию. Его древесина применяется в том случае, если требуется изготовить детали из массива, а также для резных работ.
Грецкий орех, как никакая другая порода, обладает многообразной декоративной текстурой и богатой цветовой гаммой. Его древесина хорошо обрабатывается, легко отделывается и режется в различных направлениях. Этот материал применяется в виде массива и шлона для различной резьбы, облицовки, а также в мозаике.
Древесина ольхи легкая, мягкая, при сушке коробится незначительно, хорошо режется, склеивается, полируется и окрашивается. Нередко ольха используется для имитации черного и красного дерева, грецкого ореха.
Свойства древесины осины в основном схожи с качествами древесины ольхи. Отличие состоит лишь в том, что осина в большей степени подвержена загниванию. Изготовленные из нее детали рекомендуется облицовывать более дорогими породами дерева или синтетическими покрытиями.
Из фруктовых деревьев для производства мебели можно использовать груши.
Древесина груши практически не коробится, не растрескивается, хорошо поддается обработке инструментом, склеиванию, окрашиванию и другой отделке. Древесина груши плотная, прочная и твердая, обладает однородной структурой.
В нормальных условиях она может достаточно долго храниться, не подвергаясь поражению червоточиной. Эта порода обычно применяется для имитации черного дерева, отделки древесины более низкого качества, а также для ажурной резьбы.
Древесина яблони, вишни, абрикоса и других плодовых деревьев твердая, прочная, многообразная по окраске и отличающаяся своеобразным текстурным рисунком. Изделия, изготовленные из древесины этих пород, выглядят очень изысканно.
 Сосна |  Ель |  Лиственница |
 Кедр |  Вишня |  Ольха |
 Дуб |
Для использования в строительных целях пригодна только сухая древесина с содержанием влаги не более 10-15%. Она не коробится, легче поддается обработке, лучше склеивается, на ней прочнее держится краска и другая отделка. Влажная древесина в процессе эксплуатации рассыхается, трескается и деформируется. Поэтому, прежде чем приступить к обработке, влажную древесину, а также пиломатериалы из только что срубленного дерева необходимо тщательно просушить.
Совет:
Для уголков отдыха и открытых террас, оборудованных рядом с домом, не обязательно приобретать дорогостоящую садовую мебель в магазинах. Поверьте, не менее эффектно выглядит мебель, изготовленная своими руками, что называется, из подручных материалов.
На сайте есть:
Основные приемы работы с деревом. Самоделкин для мальчиков
Основные приемы работы с деревом
Со временем появились два абсолютно разных и в то же время близких искусства: плотничное и столярное. Оба эти ремесла предусматривают обработку такого материала, как древесина. Только столяр делает различные предметы утвари, игрушки, украшения и мебель, а также занимается реставрацией вещей. А плотник создает деревянное жилище из больших досок, брусьев и бревен. Его работа – это поставить сруб, изготовить перекрытия, сделать полы, поставить крышу и установить окна. Отделкой дома обычно занимается столяр. Кроме того, плотник и столяр при работе применяют различные инструменты. Для плотника нужны более тяжелые, предназначенные для грубой обработки древесины. В то же время в руках столяра почти не увидишь пилу, долото или топор.
К наиболее необходимым инструментам, которые должны быть у тебя, относятся нож-косяк, молоток, топор, стамески, гаечный ключ, лобзик, клещи, гвоздодер, ножовка по дереву и по металлу, а также электродрель. Кроме того, будут нужны разные виды наждачной бумаги и стамески различных типов. Далее поговорим об обработке древесины. Для этого тебе нужно будет усвоить несколько приемов: тесание, резание, пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование и циклевание древесины. Для выполнения каждого из них тебе понадобятся определенные инструменты и владение некоторыми знаниями. Если ты еще ни разу не сталкивался с подобной работой, при первых опытах у тебя может что-то не получиться. Расстраиваться при этом не надо: все самые известные и умелые мастера всегда начинали с азов.
Тесание древесины применяется только при обработке кряжей, пластин и четвертей. Этот прием обработки заключается в отделении коры от массива древесины. Основным инструментом, который используется при такой работе, является топор. Все движения должны быть направлены от вершины к основанию по кругу ствола. При этом лезвие топора не должно проникать глубоко в слой коры, чтобы не повредить саму древесину. По ходу работы вместе с корой следует обрубать и выступающие сучки, тем самым основательно подготавливая древесину к последующей обработке.
Пиление древесины включает в себя сразу два вида деятельности. Во-первых, при механической распиловке кряжа и пластин можно получить доски различного качества. Во-вторых, с помощью этого приема можно из готовых досок изготовить определенные детали. Первую разновидность распиловки мы рассматривать не станем, поскольку это требует специального оборудования, которое используется только на деревообрабатывающих предприятиях. Второй способ распиловки можно выполнить и на верстаке в домашних условиях. В зависимости от того, насколько большой массив древесины выбран, тебе понадобится та или иная пила. От того, как ты закрепишь на рабочем столе древесину, зависит и используемый при работе прием пиления. Например, если ты закрепишь заготовку на верстаке горизонтально, а пила при этом располагается перпендикулярно к самой детали, такой прием называется горизонтальным. При этом место распила должно несколько выходить за поверхность верстака, чтобы ты не испортил рабочую доску, да и сама работа тогда будет намного удобнее.
Особенностью поперечного распила является то, что он проходит не вдоль волокон, а поперек. При этом увеличивается риск появления отколов как в оставляемой части, так и в отпиливаемой. Хорошо, если откол произошел на отпиливаемом куске, тогда ты просто сможешь потом удалить лишнюю древесину с нужной части. Однако, если откол появился именно там, где нужно иметь ровную и гладкую поверхность, тебе придется либо реставрировать древесину, либо выпиливать другую деталь. Избежать такого тебе поможет тонкая ножовка с «мышиным зубом».
Если тебе нужно отпилить доску или брусок под углом 45 или 90°, а под рукой уже есть распиловочная коробка, тебе понадобится положить доску в желоб, прижать к дальней от себя стороне и ровно, не передвигая заготовку, отпилить ненужную часть.
Во время распиловки сделай сначала несколько движений ножовкой по уже намеченной линии, таким образом ты укрепишь полотно в массиве заготовки. При дальнейшей работе с деревом тебе только понадобится корректировать движения ножовки, если ее полотно будет стараться обойти попавшийся сучок или трудный участок. Твои усилия сводятся только к наблюдению за равномерностью проникновения зубьев по всей древесине. Чрезмерных физических усилий при правильном пилении быть не должно. Ты можешь полностью налечь на пилу, но не всем телом, потому что только небольшой равномерный нажим на ножовку во время плавных движений обеспечит ровный и правильный пропил.
Доску во время этой работы лучше всего расположить таким образом, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении операции свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть тебе на ногу. Все движения при выпиливании детали делай вразмах, то есть полностью проводи полотном ножовки по распилу. При использовании электропилы все операции производятся таким же образом, как и при работе с ручной ножовкой.
Строгание древесины заключается в выравнивании поверхности материала после пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используются разные типы рубанков. Приготовленную к операции древесину положи на рабочий стол и закрепи. Начни с чернового выравнивания, для чего используй шерхебель. При этом все движения должны быть направлены поперек волокон, но не вдоль них, поскольку иногда можно снять слишком много материала. Если на пути следования шерхебеля встречаются сучки и неровности, затрудняющие обработку, не делай упор на них. Иначе в этом месте древесина может отколоться, и тогда заготовка станет непригодной к дальнейшему использованию.
После обработки поверхности маленьких деталей шерхебелем ее следует зачистить специальным одиночным рубанком, а затем двойным. Если ты работаешь с длинными заготовками, например с досками, лучше использовать фуганок или полуфуганок. Продвижение инструмента по поверхности детали должно быть направлено вдоль волокон, а не поперек них. Только так ты можешь сделать древесину гладкой и ровной.
При работе с торцами досок и брусков сделай несколько движений рубанком с одного края к центру, а потом от другого края к центру Это поможет тебе избежать удаления дерева на торцах отколов.
Сверление древесины применяется для проделывания разнообразных отверстий. Они могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Перед тем как приступить к этому, необходимо подобрать сверло нужного размера, затем шилом нанести на заготовку отметку, закрепить сверло в патроне и установить его точно на обозначенное место. Если тебе надо сделать глухое отверстие, по мере продвижения сверла в массив древесины понемногу ослабляй нажим на дрель: так ты избежишь откола материала и образования сквозного отверстия.
Долбление древесины также известно с глубокой древности. Перед началом операции прочно закрепи брусок и заготовку в тисках. Затем нанеси разметку на поверхность дерева сначала простым твердым карандашом, а после этого ножом сделай линии. Если надо сделать очень глубокое и широкое отверстие, на первом этапе выбери материал долотом, а потом приступай к зачистке поверхности стамеской. Также помни о том, что, приступая к работе, сначала следует выбрать древесину возле кромок, которые расположены поперек направления волокон.
Глухие отверстия делай следующим образом: вбей лезвие долота с помощью киянки, а затем немного наклони его в противоположную сторону, с которой снята фаска на полотне, и подними полотно вверх. После этого аккуратно подломи материал и отдели несколько кусков от основного массива. Потом отступи 2-3 мм от проделанного отверстия и повтори то же самое. При отделке кромок углубления всегда отступай от нее на 2 мм, а долото располагай фаской к ней.
Если ты будешь поднимать полотно долота той стороной, где снята фаска, при этом ты можешь подмять древесину необработанной поверхностью полотна.
Когда надо проделать сквозное отверстие, выборку древесины производи с обеих сторон одновременно, понемногу уменьшая промежуточный слой, а готовое отверстие зачисти у кромок прямой, узкой стамеской.
Резание всегда выполняется стамесками либо ножом-косяком. Чаще всего выборка древесины осуществляется стамесками, которые позволяют делать точные отверстия и углубления разной формы и глубины. Нож-косяк может лишь в некоторой мере заменить инструмент, которого нет.
При использовании того инструмента, который максимально подходит для выполнения этой работы, ты поймешь, что замена всегда должна оставаться лишь временным явлением. Чем быстрее ты его подберешь, тем легче и быстрее будет выполняться работа. Стамески можно использовать таким же образом, как и долото, только воздействие на древесину производится без молотка.
Резание древесного материала выполняется следующим образом: на разметку поставь лезвие стамески фаской внутрь задуманного углубления. Затем врежь стамеску в заготовку на 2-3 мм. После первого надреза установи стамеску через 2 мм по направлению в глубь предполагаемого отверстия и выполни такой же надрез. В результате у тебя получится небольшая выемка. Постепенно продвигаясь в глубину и захватывая все больше и больше древесины за один прием, ты сделаешь нужное отверстие.
В середине углубления надрез можно делать на глубину примерно 5-6 мм, но возле кромок – только на 2-3 мм, чтобы не повредить стороны.
Для того чтобы выполнить сквозное отверстие, от самых кромок произведи прорез на всю глубину. При необходимости подрезку можно произвести в несколько этапов.
После выборки материала обязательно зачисти дно и стороны образовавшейся выемки узкой прямой или полукруглой стамеской.
Циклевание древесины позволяет с помощью ножа наиболее чисто и гладко зачистить поверхность древесины, где это не под силу сделать стамеске или рубанку. При этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли направлены на себя, а сам нож устанавливается фаской вверх.
Шлифование также необходимо для качественной обработки древесины. После окончания работы тебе останется только выровнять и зачистить обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования поверхности используется наждачная шкурка, которая представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой или картонной основе.
В зависимости от величины зерен и вида абразива различают несколько типов шкурки. На внутренней поверхности рулона обрати внимание на цифровое и буквенное обозначение. Буквами обозначаются виды используемого в шкурке абразива, а цифрами – степень его измельчения. Чем меньше число на внутренней стороне, тем мельче зерна, нанесенные на поверхность шкурки. Если ты заметишь букву С, это обозначает, что здесь использовано толченое стекло. KB в данном случае обозначает кварц, а КР – кремний. Это одни из наиболее часто встречаемых абразивов. Крупнозернистая шкурка используется для грубой обработки поверхности, а для окончательной шлифовки лучше взять мелкозернистую, которая не оставляет следов от зерен.
Чтобы пальцы рук не уставали правильно удерживать ее, возьми удобный брусок и оберни его шкуркой. Этот брусок позволит хорошо зачистить поверхность без образования бугров и впадин. Ровная поверхность зависит и от силы нажима на брусок. Чем сильнее ты будешь прижимать его, тем больше вероятность образования неровной поверхности. Большое значение имеет и то, в каком направлении ты будешь обрабатывать заготовку. Если двигаться поперек направления волокон, то штрихи будут оставаться более заметными, чем при шлифовании по направлению волокон или несколько наискосок.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.Читать книгу целиком
Поделитесь на страничкеСледующая глава >
