Ошибки при установке дверей межкомнатных: Распространенные ошибки при установке межкомнатных дверей – Как исправить неправильно установленную межкомнатную дверь?

Устранение неисправностей и дефектов установки межкомнатной двери (регулировка дверного блока)

Дата публикации: 04.01.2014

После того, как вы установили дверь в проем, необходимо ее отрегулировать. И конечно же делать это нужно до заполнения монтажной пеной промежутка между коробкой и дверным проемом. Прежде всего надо проверить по уровню расположение коробки (не перекошена ли она где-то). Для этого закрываем дверь и проверяем зазоры между полотном и коробкой по всему периметру, все стыки двери и коробки – все должно быть равномерно. Если первоначально установить какие-либо дефекты не удалось, то приступаем к более тщательной проверке.
Для правильной регулировки только что установленной межкомнатной двери проверяем её на следующие неисправности и дефекты установки:

1. Дверь не закрывается — если дверь не удается закрыть, или при этом прилагается значительное усилие, то проблем может быть три:
   • Перекос коробки при закрывании двери – происходит, когда вы начинаете закрывать дверь, коробка перекашивается. Для исправления необходимо проверить, скреплены ли все коробочные брусья между собой правильно (угол между двумя соединенными брусами должен быть строго 90 градусов). Если это не так, придётся снять коробку, выяснить и устранить неровность запила и тщательно закрепить брусы двумя шурупами на каждую из сторон четырёх углов коробки (если дверь без порога, то углов, соответственно, будет два). А при недостаточно прочном соединении, необходимо добавить еще один саморез посередине, с другой стороны угла.
   • Неправильно (не заподлицо с поверхностью или один край больше утоплен другого) выбран паз под петли или на двери, или коробке, или на обоих вместе. Из-за этого дверь косо стоять в коробке. Вначале проверьте и как следует докрутите недостающие/недокрученные саморезы. Если не помогает, снимите петли и заглубите необходимые пазы или же, наоборот, подложите что-нибудь под петли. Нужно добиться, чтобы все петли («мамы», «папы»), были врезаны ровно.
   • При установке петель вы слишком глубоко утопили половинки петель в сторону от кромки коробочного бруса или двери (нужно крепить, чтобы метка, показанная на рисунке, была вровень с краем двери/коробки). А если в коробке имеется уплотнительная лента, то заглубление петель должно быть еще меньше. Исправьте это, подвинув петли куда надо, и закрепив их как следует.
2. Зазор между полотном и коробкой не равномерный, случается из-за:
   • Неправильно вырезаны/обрезаны бруски коробки. Внутренние углы коробки должны быть строго 90 градусов. Даже 2 лишних миллиметра в одном из брусков при соединении может дать другой угол и как следствие значительную разницу в зазоре. Тоже касается и неровного соединения брусков
   • Неровная по размерам дверь. Да, двери довольно часто с завода имеют разницу в размерах по краям, то есть неровный прямоугольник. Устраняется либо подгонкой коробки под размер двери, либо, если это возможно доводкой дверного полотна  до ровных размеров (рубанком, напильником, наждачной бумагой).
   • Неправильная установка коробки. При креплении коробки в проёме было применено чрезмерное усилие на один из крепежей. Как правило это относится к петельному брусу. Например, если вы немного перетяните нижний крепеж петельного бруса, то и дверь в коробке перекосится, что вызовет неравномерный зазор. Устраняется выставлением по длинному уровню, по которому можно выявить как общее положение бруска, так и наличие каких-либо вогнутых/выпуклых частей бруса.
3. Открытая наполовину дверь самопроизвольно открывается или, наоборот, закрывается — это проблема вертикальности коробки. Если дверь сама открывается – наклонен верх коробки, если закрывается – низ коробки. Исправляется выставлением коробки строго по вертикали в двух плоскостях (чтобы коробка не заваливалась ни вперёд, ни назад и ни в правый, ни в левый бока) и закреплением ее в таком положении. Для этого используйте строительный уровень или отвес. Выравнивайте петельный брус коробки, именно от его правильного выставления и закрепления (при закреплении крепежными элементами следите, чтобы обе петли были в одной вертикальной плоскости и не получилось так, что одна петля утоплена или выдвинута сильнее) зависит будет ли ваша дверь самопроизвольно открываться/закрываться. Уровень  в этой работе, конечно, предпочтительнее отвеса, и чем длиннее, тем лучше и легче выявить неровности и перекосы коробки (петельного и других брусьев). При наличии короткого уровня можно приложить его к правилу или длинной ровной рейке. Чаще всего надо выправлять не всю коробку, а только петельный брус.

Можно сказать с уверенностью, что процесс регулировки дверного блока из-за неправильного монтажа очень утомительное и долгое дело, поэтому при сборке/установке коробки, врезке петель не спешите и делайте работу внимательно и аккуратно, поэтапно.

 

Перейти назад к предыдущему разделу «Монтаж ответной планки и наличников.» >>

Перейти в содержание, на главную страницу «Установка двери своими руками» >>

ОШИБКИ УСТАНОВКИ МЕЖКОМНАТНОЙ ДВЕРИ | КРУТО СДЕЛАЛ

 

Если в чем-то уверены, значит Вы не владеете ситуацией.

 

Внутренней отделкой дома занимался сам. Устанавливал все двери с коробками (дверей в доме 8 штук), всё своими руками. Не позволил себе ни одной серьёзной ошибки при установке двери, так, были по мелочам, не заслуживает внимания. Заказал дверь в бельевую комнату  за 17000 руб, но красивую. Как обычно, полагаясь на свой опыт, знания и умение, приступил к её установке.  Подогнал, замерил и  отрезал верхнюю часть бруска  коробки так, как до этого делал ранее 8 раз. Когда коробку собрал, оказалось, что на округлых плоскостях внутренних  углов коробки отчётливо видны плоскости среза.

.

  

    

.

Ну, что делать? Ошибся!  Хорошо, что остался в запасе ещё один элемент.  Снова  всё отмерил,  подогнал плоскости среза, отрезал, собрал, отлично! Всё аккуратно и красиво. Устанавливаю петли,  ставлю коробку с дверью в дверной проём. И, на тебе, дверь не помещается в коробку, не закрывается!  Ну как? Как мог так отмерить? Как допустил ошибку при установке межкомнатной двери?

.

.

В памяти прокручиваю назад и вспоминаю момент, когда отмерял верхнюю  часть. Оказывается, я сделал замер один раз. Обычно  перепроверяю себя 2-3 раза, здесь же на секунду позволил себе быть уверенным на 100% и вот результат.  Мало того, тёща посмотрела на дверь и говорит: «Милок,  дверь не той стороной повесил». Не может быть! Смотрю, точно, всё как тёща говорит. Сказать нечего! Три «косяка», при установке двери, за 2 часа работы! Как после этого жить?:)

Дело сделано, надо исправлять «косяки». Дверь перевернуть не проблема, хотя останутся видны отверстия от саморезов, которыми крепилась петля. Как быть с верхним бруском  коробки? Заменить нечем. Остаётся нарастить нехватающие сантиметры, что в процессе и было сделано. Проблема в том, что срез должен быть перпендикулярным бруску, иначе наращенная часть будет кривой. Чтобы плоскость среза была ровной, необходимо отрезать электроинструментом.  Для этого сделал небольшое устройство, прикрепил брусок перпендикулярно элементу коробки и электролобзиком, с полотном имеющим мелкий зуб, плотно прижимая к бруску коробки, сделал отрез.

 

.

          

   

  

.

Соединил наращенную часть воедино с ремонтируемым бруском коробки длинными саморезами и, на самой коробке, дополнительно закрепил подвесой.

.

    

 

   

.

Мне кажется,  удачно получилось исправить ошибки установки межкомнатной двери.

А как Вы считаете, круто сделал?

Какие ошибки, возникшие при ремонте, приходилось Вам устранять? Жду комментарии.

Желаю всем работ без «косяков».

С уважением, Роман.

Дефекты при установке входных дверей и методы их исправления

Входная дверь защищает жилое пространство от сквозняков, уличного шума и взломов. Уровень защиты и эксплуатационные способности зависят не только от качества выбранной конструкции, но и правильности установки. Не зря многие люди доверяют монтажные работы опытным специалистам.

В статье мы рассмотрим, какие проблемы могут возникнуть при установке входных стальных дверей, как их не допустить, как устранить имеющиеся дефекты.

Чем грозит неправильная установка входной двери

Неправильный монтаж входной двери может иметь множество неприятных последствий.

Самые распространенные:

• перекос и деформация полотна, дверной коробки;
• быстрый износ петель;
• сложности эксплуатации;
• повреждения, нарушающие эстетический вид полотна;
• неприятный скрип при открывании/закрывании дверей;
• трудно закрывающиеся запорные механизмы и т. д.

Как избежать проблем с новой входной дверью

Чтобы новая входная дверь имела отличную работоспособность и не утратила привлекательный вид после установки, выполнять монтажные работы нужно по определенным правилам, предусматривающим последовательность действий и соблюдение некоторых норм.

Этапы монтажа металлической двери

Прежде всего, нужно провести правильный замер дверной коробки, подобрать под снятые параметры входную конструкцию или изготовить на заказ, что актуально в случае, если коробка имеет нестандартные размеры.

Этапы работ:

1. Подготовка инструментов и вспомогательных материалов.
2. Демонтаж старой двери.
3. Выравнивание стен, устранение имеющихся неровностей.
4. Установка новой двери по уровню. Проверка ровности положения по всем плоскостям.
5. Крепление конструкции. Способ фиксации подбирается с учетом особенности двери.
6. Еще одна проверка по уровню с корректировкой положения полотна при выявлении имеющихся недочетов.
7. Заполнение зазоров между стенами и коробкой специальной пеной или строительным раствором.
8. Оформление откосов с внутренней стороны дверного проема.

Как проверить правильность установки двери

После установки проверяется работоспособность входной двери и ее запорных механизмов.

Как правильно проверить качество монтажа двери:

1. Широко откройте дверь на 90 градусов и оставьте в таком положении. Правильно установленная конструкция не будет открываться/закрываться без помощи человека. Можно провести дополнительную проверку аналогичным способом, только уменьшая угол открывания до 45, 30, 15 градусов.
2. Новая дверь туго открывается и закрывается, что свидетельствует о хорошем качестве уплотнителей. Со временем они разработаются.
3. Проверяйте работоспособность всех запорных механизмов. Дверные замки должны легко закрываться и открываться.
4. Обратите внимание на равномерность монтажных швов, заполненных пеной. В них не должно быть пустот и прочих дефектов.

Если при проверке работоспособности входной металлической конструкции недочетов не выявлено, можно приступать к декоративной отделке дверного проема.

Обзор типичных ошибок при установке стальных дверей

Некоторые владельцы дома, желающие сэкономить на работе специалистов, выполняют установку новой входной двери самостоятельно. Кому-то легко удается справиться с этой задачей, у других же возникают очевидные последствия неправильного монтажа, негативно влияющие на работоспособность конструкции. Рассмотрим самые распространенные ошибки неопытных мастеров.

Ошибки при подготовке к монтажу

Перед тем, как выполнять монтаж двери, необходимо провести грамотный анализ места установки, устранить имеющиеся дефекты – неровности, выпуклости и т. д. В этой работе обязательно используется строительный уровень. Делать подготовку дверного проема без данного инструмента недопустимо! Дверь, установленная в неровный проем, будет плохо открываться и закрываться, что также повлечет трудности с работой запорных механизмов.

Распространенные ошибки при установке двери

Частая ошибка неопытных мастеров – неправильная навеска двери на петли, не рассчитанные на вес конструкции.

В первую очередь нужно подобрать качественные петли, способные выдержать всю нагрузку тяжелой металлической двери, а также произвести правильную навеску полотна, от которой зависит срок службы петель и запорных механизмов.

При монтаже входной конструкции обязательно используется строительный уровень, позволяющий оценить ровность положения, а также вертикальность, исключающей самопроизвольное движение входной конструкции (открывание, закрывание).

И еще несколько распространенных ошибок монтажа входной двери:

• непрочное крепление дверной коробки;
• неплотная подгонка замков;
• чрезмерно затянутые анкеры;
• неправильное соотношение прочности проема и тяжести входной двери;
• отсутствие технических зазоров между стеной и дверной коробкой;
• крепление полотна на гладкие металлические стержни (правильно использовать в этой работе анкеры, обеспечивающие надежную фиксацию).

Чтобы установить входную металлическую дверь правильно, обеспечивая тем самым безупречную эксплуатацию нового полотна, рекомендуем доверить эту работу опытным специалистам.

Как исправить дефекты установки двери

Если владелец произвел некачественную установку самостоятельно или же монтажные работы были выполнены недобросовестными мастерами, что повлекло проблемы с работоспособностью входной двери, необходимо искать способы для их решения.

Перекос двери

Есть несколько методов устранения дверного перекоса, что зависит от основной причины, спровоцировавшей столь неприятное последствие.

Если при открывании дверь касается пола, значит, была нарушена технология монтажа. В данном случае дверь придется демонтировать, устранять имеющиеся недочеты и заново устанавливать, не нарушая технологических правил.

Нарушенная геометрия дверной коробки. Дверь демонтируется, проводится анализ неровностей и их устранение. При очень сильном перекосе может потребоваться полная переустановка дверного блока.

Исправление деформации петель

Перекос двери может произойти из-за деформации петель, например, если данные элементы не выдержали нагрузку тяжелой конструкции. В таком случае нужно снять дверь, удалить непригодные петли и заменить их на новые, рассчитанные на вес полотна.

Плохой притвор двери

Чтобы устранить плохой притвор входной двери, нужно определить причину этого дефекта.

Причины и способы устранения плохого притвора:

1. Неправильный заход замочного язычка. В углублении, куда он заходит, нужно выявить планку с тонкой пластиной, загнутой внутрь, и отогнуть ее в разные стороны до достижения нужной степени плотности притвора двери.
2. Если причина плохого притвора – новые качественные уплотнители, обеспечивающие тугой поворот ручки, устранить проблему может только время. При регулярной эксплуатации уплотнители потеряют былую упругость, что автоматически исключит плохой притвор двери.

Скрип

Скрип конструкции после установочных работ может появиться вследствие проседания дверного полотна и разбалтывания петель. Для устранения неполадок понадобятся некоторые инструменты: отвертка, торцевой и шестигранный ключ, а также смазка.

Поэтапно:

1. Дверь нужно приоткрыть и смазать петли.
2. Конструкцию немного оттянуть, прислонить к коробке, подтянуть петли и немного потрясти в стороны для правильной фиксации.

После этих работ дверь нужно открыть и закрыть, что позволит проверить наличие скрипа. Если он сохранился, провести вышеперечисленные манипуляции повторно.

Чтобы не создавать для себя ненужных проблем и не рисковать красивой отделкой входной металлической двери, которая может повредиться вследствие неправильной установки, доверяйте эту работу профессионалам!

Установка межкомнатных дверей: типичные ошибки и как их не допустить

Многим может показаться, что процедура установки межкомнатных дверей не отличается особой сложностью.

На самом деле, трудностей с ней не должно возникать при наличии соответствующих знаний и навыков. Однако «мастера» с низкой квалификацией и специалисты без достаточного опыта с радостью принимаются за такую работу, полагая, что их умений вполне хватит для того, чтобы выполнить монтаж качественно. Не удивительно, что такой подход часто характеризуется наличием типичных ошибок, которые замедляют процесс. Чтобы не допустить этого, предлагаем вам ознакомиться с наиболее распространенными недоработками, которые случаются при монтаже межкомнатных дверей.

Установка межкомнатных дверей своими руками: где ловушка?

Сложности по мере монтажа дверей могут возникать на протяжении всего процесса. Это обусловлено его трудоемкостью. Чаще всего сложности возникают при:

• врезке замков;
• формировании необходимых зазоров;
• монтаже петель.

Названные этапы – таят больше всего ловушек, но возможны упущения при выполнении других действий. Но на основных из них, которые мы и назвали, если соответствующих знаний нет, лучше воспользоваться помощью квалифицированных мастеров, чтобы потом не пришлось все переделывать.

Как выявить и исправить ошибки при установке межкомнатных дверей

Для начала следует сказать, что проблему в замке нужно искать, если запирающее устройство срабатывает через раз, меняет свое положение или зафиксировано на конструкции не крепко. Особенно аккуратными нужно быть с разметкой и соблюдением размеров, ведь случаются ситуации, когда отверстия под замок получаются больше, чем нужно. Возможным вариантом решения данной проблемы может стать использование уплотнителя, однако, внешний вид конструкции, при этом, не будет радовать первоначальной эстетикой.

Выполняя монтаж петель, нужно быть внимательным, ведь можно ошибиться с:

• правильным размещением;
• глубиной пазов
• соблюдением баланса между навесами – в нижней и верхней части.

Обычно определить, что допущены оплошности на данном этапе, можно в процессе закрывания или открывания дверей. В зависимости от уровня перепадов, двери могут просто цеплять напольное покрытие, неплотно или даже вовсе не закрываться. Аналогичный результат получиться, если неправильно провести соединение в угловых частях планок на дверной коробке.

Но особенно неприятными следует назвать ошибки, которые трудно исправить оперативно. Речь идет, помимо прочего, о несоблюдении необходимой величины зазоров между дверной конструкцией и коробкой. Если зазоры будут незначительными, сразу заметить их будет трудно, но важно понимать, что древесина склонна к деформациям при влиянии температуры и влажности. По мере использования межкомнатных дверей, могут возникать проблемы с их открыванием и закрыванием из-за расширения древесины. В такой ситуации не обойтись без повторной установки.

Основные ошибки при установке дверей

Основное правило гласит: «Cемь раз отмерь, один раз отрежь».  Мелкие огрехи можно исправить с помощью шпатлевки по дереву, а также герметика. Существуют также специальные реставрационные наборы состоящие из мягких и твердых восков различных цветов и оттенков. Но восстановить структуру дерева  так, чтобы это не было заметно, достаточно тяжело. Шпонированные двери имеют некоторые преимущества в этом плане, так как реставрировать их проще, и результат менее заметен. Но при определенных углах просмотра и освещении все неточности и следы будут видны. Герметиками можно заполнить стык наличников, если он имеет небольшую щель, различные примыкания доборов и наличников к стене. Но нужно заметить, что герметик при высыхании заметно осаждается и становится темнее, и из-за этого не стоит  его использовать в больших количествах.

 Поэтому, если предстоит врезка фурнитуры на объекте у заказчика, нужно заранее настроиться на точную и аккуратную работу, не всем заказчикам нравится, когда у них дверь измазана герметиком. Приступая к монтажу, сразу же нужно уточнить стороны открывания дверей, при этом обратить внимание на наличие рисунка, расположение стекла глянец-мат, точно определить, где низ и верх. Ведь без потерь перевесить полотно уже не удастся. При работе с полотном нужно учитывать, что часто оно имеет острые края. Не все производители снимают фаску, из-за чего возможны сколы покрытия, если, например, его просто поставить на бетон, ничего не подкладывая. Шурупы, идущие в комплекте с петлями, часто сделаны из довольно мягкого металла  и портятся при закручивании. Но их можно использовать, если предварительно просверлить отверстие меньшего диаметра. Еще желательно пользоваться качественными битами. При монтаже часто приходится менять биты, и не нужно лениться это делать, неправильное использование приводит к их быстрому износу. Часто мастера используют для закручивания саморезов дрель, но это неправильно, так как дрель предназначена для сверления отверстий, и потому она не имеет ограничения на силу закручивания, а также там нет тормоза. В результате саморез может сломаться, а выкрутить его будет непросто, или же сломается бита. В МДФ не рекомендуется закручивать саморезы без засверливания, так как он состоит из множества склеенных слоев бумаги и может расщепиться при закручивании вдоль волокна. Так же МДФ лучше чем дерево впитывает воду и требует обработки герметиком или клеем ПВА во влажных помещениях. Не рекомендую использовать при монтаже дверей пену с высоким коэффициентом вторичного расширения, она скорее предназначена для заделки стыков и неэкономично расходуется, особенно при больших зазорах. Для установки дверей лучше всего использовать профессиональную пену и недорогой, но более-менее качественный пистолет, что, в конечном счете, позволит экономить время и пену. Да, пистолет  может высохнуть, но его достаточно просто разобрать и высверлить клапан. Стамеска должна быть идеально острой или новой, а точную разметку лучше производить канцелярским ножом, так как карандаш имеет некоторую толщину. При замене дверей нужно учитывать, что полотна даже одной модели могут иметь некоторые расхождения в размерах как по ширине, так и по высоте, а также может быть небольшой изгиб. Поэтому врезку петель и запил коробок под каждое полотно приходится выполнять индивидуально. Таким образом, замена полотна часто требует перестановки всего блока. Иногда при врезке петель совершается грубая ошибка: не учитывается разница толщин полотна и дверного короба с уплотнителем. В результате полотно либо начинает тянуть, упираясь в уплотнитель, либо, даже при его отсутствии, может тереть о короб. Что касается непосредственно монтажа дверей, то здесь сложно не повториться, в интернете достаточно много статей по этому поводу. Но всегда нужно учитывать, что трудно перечислить все нюансы в одной статье, особенно когда авторы многих из них непосредственно установкой дверей не занимались или занимались мало.

Ошибки при установке межкомнатных дверей

   На первый взгляд, может показаться достаточно обычным и простым делом, установить межкомнатные двери. Однако, как и все что кажется на первый взгляд легким, на самом деле оказывается трудным и запутанным. Так и в случае с установкой межкомнатных дверей – это довольно трудоемкий процесс, на пути, выполнения которого можно столкнуться с большим количеством сложностей. 

   Как правило, ошибки по установке межкомнатных дверей допускают не самые квалифицированные специалисты, или же мастера без должного опыта работы в этом деле. Даже прочитав большое количество литературы и правил по установке дверей, на практике все равно не получиться ничего идеального. Особенно неприятно, когда межкомнатные двери устанавливают неправильно в собственной квартире. 

   Итак, с какими же ошибками можно столкнуться при установке и монтаже межкомнатных дверей? Начнем с малого. Как правило, самые распространенные «ляпы» случаются при врезке дверных замков, а также петель. При неправильной врезке, в дальнейшем, двери не будут плотно закрываться, замки будут колебаться, а то и вовсе не срабатывать. При неправильной врезке навесов, чаще всего можно заметить, как дверь при открытии или закрытии, цепляет часть ковров, покрытий или просто пола в определенном месте. Также, отсутствует герметичность закрывания двери, в общем – она будет висеть косо. Также, имеют место и ошибки присоединения в углах планок, той самой дверной коробки вместе с наличниками. Выявить этот дефект можно также по определению «косости» двери. 

   Достаточно неприятной, и, одновременно, распространенной ошибкой является не соблюдение величины зазора между самой дверью, и непосредственно, дверной коробкой. Также, довольно неприятной особенностью этой ошибки, является проявление ее через некоторое время. То есть, на стадии монтажа можно не заметить этого дефекта, а спустя некоторое время, к примеру, со сменой поры года, можно увидеть, как дверь начинает «криво жить». Ну, и, конечно же, достаточно распространенным является дисбаланс двери. Наверняка каждый когда-либо замечал, как дверь самопроизвольно начинает открываться или закрываться, двигаться в ту сторону, в которую ей хочется. Поэтому, при установке двери, квалифицированный мастер обязательно обратит на это внимание, и сделает все как должно быть. 

   Таким образом, можно увидеть, что установка межкомнатной двери может изрядно потрепать нервишки, как ее владельцу, так и мастеру, который выполняет поставленную задачу.

Еще статьи о дверях:

  — Дверные замки

  — Межкомнатые двери — все советы

  — Стеклянные двери — полная информация на эту тему

  — Межкомнатные двери фото

  — Ошибки при монтаже входных дверей

  — Стальные двери

  — Глянцевые межкомнатные двери

  — Деревянные входные двери для дачи

Как установить межкомнатную дверь — Лайфхакер

Существует множество вариантов установки в зависимости от подхода мастера и имеющегося под рукой инструмента. Мы рассмотрим один из самых простых методов без использования специального оборудования, который доступен каждому.

1. Приготовьте инструменты и материалы

• Дверное полотно и коробка.
• Наличник и доборные планки.
• Универсальные петли-бабочки, ручка и замок.
• Пила, шуруповёрт и свёрла.
• Карандаш, шило и нож.
• Стамеска и молоток.
• Уровень, рулетка и клинья.
• Шурупы, гвозди, монтажная пена.

2. Демонтируйте старую дверь

Если вставляете новую дверь, а не заменяете старую — переходите к следующему шагу.

Снимите полотно с петель, разберите дверную коробку. Очистите проём от остатков штукатурки и другого мусора.

3. Подберите размер нового полотна

Это необходимо, чтобы не пришлось возиться с зауживанием или, наоборот, расширением проёма. Стандартные размеры дверей — 2 м в высоту и 60, 70, 80 или 90 см в ширину. Двустворчатые двери обычно комбинируются из двух полотен. Например, 120 см — это 60 + 60.

Поскольку полотно устанавливается в дверную коробку, да ещё и с зазорами для монтажной пены, проём должен быть чуть больше. Как правило, на 8–10 см. Сюда входит толщина рамы и все необходимые зазоры.

• Измерьте ширину проёма и выберите полотно на 8–10 см уже.
• Измерьте высоту проёма от чистового пола и убедитесь, что она больше высоты двери на 6–9 см.
• Замеры проведите в нескольких местах и берите во внимание самый меньший результат. Например, если ширина проёма внизу составляет 89 см, посередине — 91 см, а вверху — 90 см, то нужно считать ширину равной 89 см.

4. Определитесь со стороной открывания и навески

Если полотно установлено вровень со стеной в коридоре, то и открываться оно будет в проход. Если со стеной в комнате — то дверь распахнётся туда. Подумайте, как удобнее, и учтите этот момент.

Для открывания вправо петли необходимо навесить с правой стороны, а для открывания влево — с левой. Чтобы не ошибиться, встаньте напротив двери и представьте, что распахиваете её на себя. Если она со стеклом, то матовой стороной оно должно быть направлено в коридор, а глянцевой — в комнату.

5. Распакуйте дверь

Снимите упаковку руками или аккуратно вскройте плёнку ножом. Режьте не по лицевой, а по тыльной поверхности, чтобы не повредить покрытие. Оставьте одну из боковых картонок: она послужит подкладкой и защитит торец полотна от царапин во время работы.

6. Навесьте петли

Если устанавливаете дверь в первый раз, лучше использовать петли-бабочки. Они универсальны и подходят как для правой, так и для левой навески. Но самое главное: их не нужно врезать в коробку, что очень удобно для непрофессионалов.

• Поставьте дверь на ребро лицевой стороной к себе, подложив картонку.
• Отмерьте от края полотна 250 мм и сделайте отметку карандашом — это будет центр петли.
• Приложите закрытую петлю к полотну той стороной, где у отверстий маленькой части сняты фаски.
• Для уточнения места вкручивания шурупов наметьте центры шилом и аккуратно просверлите отверстия диаметром 2–2,5 мм.
• Вкрутите один из шурупов. Он зафиксирует петлю и облегчит разметку.
• Отметьте таким образом все отверстия и вкрутите шурупы.
• Помните: маленькая часть петли крепится к полотну, а большая — к дверной раме.
• Повторите ту же процедуру для второй петли.

7. Врежьте замок

• Переверните полотно так, чтобы петли оказались на полу, а противоположная сторона, где будет стоять замок, — вверху.
• Правильно расположите замок — по центру двери. Квадратное отверстие под ручку должно быть вверху, а скошенная часть защёлки направлена в сторону закрывания. При необходимости язычок легко перевернуть, просто потянув пальцами.
• Измерьте длину и ширину монтажной планки замка, а также толщину двери. Сделайте разметку и расположите планку строго по центру полотна.
• Разверните замок обратной стороной и приложите к двери. Наметьте центр расположения крепёжных отверстий, просверлите, вкрутите шурупы.
• Обведите планку по контуру карандашом и аккуратно прорежьте плёнку острым ножом, чтобы чётко наметить границы выборки под установку и не повредить кромку.
• Снимите замок и отделите прорезанную плёнку от полотна стамеской.
• Приложите механизм к двери, совместив его с планируемым местом расположения, и отметьте ширину корпуса. Измерьте толщину замка в самом широком месте и поставьте метку на полотне.
• Нарисуйте ограничивающие линии в 2 мм от краёв паза с обеих сторон.
• Сверлом диаметром 6–7 мм сделайте отверстия по контуру выборки под механизм замка. Чтобы задействовать максимальную площадь, располагайте дырочки в шахматном порядке. Действуйте аккуратно и не выступайте за границы разметки.
• Не спеша срежьте стамеской рассверленную древесину и подровняйте края паза, чтобы замок свободно входил, но не болтался.
• Понемногу снимайте стамеской дерево, чтобы утопить монтажную планку вровень с полотном. Проверяйте, прикладывая замок обратной стороной, а не вставляя его на место — иначе тяжело будет доставать.
• Приложите замок сбоку и обозначьте карандашом квадратное отверстие для стержня ручки. Сделайте разметку с обеих сторон и не забывайте, что эта фигура должна оказаться сверху, а не снизу, когда дверь будет установлена.
• Вставьте внутрь паза кусочек деревяшки как подпорку и сверлом диаметром 20 мм сделайте отверстие с одной, а затем с другой стороны.
• Установите замок на место и закрепите шурупами, предварительно просверлив под них отверстия.

8. Соберите дверную коробку

• Расставьте боковые стойки дверной рамы по краям от полотна, чтобы не перепутать. Они должны быть обращены четвертью в сторону навески двери. То есть вы должны видеть уплотнители.
• Рассчитайте высоту стойки для правильной подрезки. Она складывается из размера полотна (2 000 мм), зазора между коробкой и дверью (3 мм), толщины самой рамы (22–25 мм) и зазора между полотном и полом (8–22 мм). Нижний порог делается только в санузлах, в остальных случаях оставляется зазор для ковров и других покрытий.
• Рассчитайте ширину поперечной планки дверной коробки. Для этого добавьте к ширине дверного полотна 6 мм, чтобы в итоге получился зазор по 3 мм с каждой стороны.
• Аккуратно отрежьте все планки по размеру. Лучше торцовочной пилой, но можно и ножовкой с мелким зубом.
• Уберите четверти на боковых стойках, чтобы состыковать с верхней планкой. Для этого сдвиньте уплотнители в сторону, сделайте надрезы пилой, а затем отколите мешающие куски стамеской. В качестве шаблона для большей точности используйте обрезки коробки.
• Подрежьте резиновые уплотнители на боковых стойках под углом 45 градусов, чтобы избежать некрасивой щели после сборки.
• Сложите планки рамы воедино, выровняйте кромки и скрепите шурупами. Предварительно проделайте отверстия под шурупы и вкрутите в каждую стойку по две штуки. Используйте обрезки коробки для точной разметки.

9. Навесьте полотно на дверную раму

• Положите дверную коробку на пол и аккуратно уложите в неё полотно. Разместите по периметру кусочки ДВП толщиной 3 мм для формирования одинакового зазора.
• Отметьте на раме карандашом верх каждой петли.
• Выкрутите шурупы из боковой стойки и «раскройте» её на петлях вверх. Чтобы полотно не упало, подложите под него обрезки коробки сверху и снизу.
• Совместите верх петли с меткой на раме и наметьте шилом центры отверстий под шурупы. Вкрутите шурупы, предварительно просверлив дырки под крепёж.
• Повторите процедуру для второй петли и закрепите её.
• «Закройте» коробку и снова соберите её, прикрепив шурупами к верхней планке.

10. Установите коробку с полотном в проём

• Поднимите навешенную дверь и вставьте в проём. Выровняйте полотно по плоскости со стеной, используя клинья как распорки. Их можно купить или напилить самостоятельно. В небольшие щели вставляйте по одному клину, в большие — по два, развернув их навстречу друг другу. Это нужно для точности регулировки.
• Сначала выровняйте стойку с петлями, потом остальные. Прикладывайте уровень и утапливайте или выдвигайте дверь, чтобы добиться строго вертикального положения. Если стена завалена, полотно всё равно нужно ставить по уровню, чтобы оно легко закрывалось и открывалось.
• Используя кусочки ДВП или другие шаблоны, выставьте зазоры в 3 мм по периметру между полотном и дверной коробкой. Устанавливайте их друг напротив друга. Это позволит избежать деформации рамы во время застывания монтажной пены.
• Приложите уровень к кромке двери или двум кусочкам ДВП и убедитесь, что дверь стоит строго вертикально.
• Заполните монтажной пеной щели между дверной коробкой и стеной, начиная снизу и двигаясь вверх. Используйте качественную пену с небольшим коэффициентом расширения, чтобы она не деформировала коробку, застыв и увеличившись в объёме.
• Если щель большая, например, над верхней планкой, то заполняйте пространство постепенно, двигая пистолет змейкой вверх-вниз. Не набивайте пену вровень со стеной — лучше оставьте небольшой зазор, состав заполнит его после застывания.

11. Проверьте правильность установки

• Не раньше чем через сутки срежьте выступающую монтажную пену. Проверить застывание легко: она станет очень плотной, а по срезанному кусочку будет видно, что материал однородный.
• Аккуратно извлеките ДВП и клинья. Проверьте все зазоры — они должны быть одинаковыми. А также правильность установки: при открывании полотно остаётся в одном положении, не двигаясь в разные стороны.

12. Смонтируйте ручки и ответную планку замка

• Комплектным шестигранником ослабьте стопорные винты в нижней части обеих ручек и вставьте в них квадратный стержень до упора. Приложите собранную конструкцию к двери. Расстояние между рукоятками должно быть меньше толщины полотна. Если оно больше, немного укоротите стержень ножовкой по металлу или болгаркой.
• Снимите декоративные розетки с ручек, отвернув их по резьбе против часовой стрелки. Вставьте рукоятки на их места так, чтобы стопорный винт оказался внизу, и пометьте карандашом места для крепежа. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы. Установите декоративные розетки на место.
• Прикройте дверь и обозначьте карандашом на коробке верх и низ защёлки. Измерьте расстояние от края полотна до внешней стороны язычка. Отметьте этот размер на раме и проведите линию до меток границ защёлки.
• Переверните ответную планку обратной стороной и выровняйте её центром метки язычка. Просверлите отверстия и вкрутите шурупы, чтобы закрепить планку на раме. Обведите контуры карандашом и обрежьте острым ножом плёнку, как делали это с замком.
• Снимите планку и сделайте небольшим сверлом отверстия по контуру будущего паза под защёлку, а стамеской — выборку. Не страшно, если выборка будет чуть выступать за границы меток, после установки планки все зазоры перекроются.
• Стамеской аккуратно снимите плёнку по внешнему контуру ответной планки, чтобы утопить её вровень с дверной коробкой. Закрепите планку на месте шурупами. Проверьте: если всё сделано верно, закрытая дверь не болтается.

13. Установите доборные планки

Они монтируются со стороны комнаты, когда ширина стоек дверной коробки не позволяет перекрыть всю толщину проёма. Доборные планки вставляются в раму и крепятся к стене на пену, а позже на них прибиваются наличники.

Если у вас толщина рамы совпадает с размерами дверного проёма, сразу переходите к следующему шагу.

• Срежьте и отколите стамеской выступающие по бокам рамы кусочки, чтобы они не мешали. Уберите остатки монтажной пены по периметру дверной коробки.
• Замерьте ширину проёма и отрежьте верхнюю доборную планку соответствующего размера. Приложите её к нужному месту и, если она выступает за границы проёма, отметьте карандашом и удалите лишнюю часть. Вставьте подрезанный добор в коробку, выровняйте и закрепите клиньями по бокам.
• Таким же способом замерьте, отрежьте и подгоните боковые доборные планки. Установите их на место и выровняйте.
• Нанесите сплошную полоску монтажной пены в месте стыка добора с дверной рамой сверху и по бокам. У внешнего края доборной планки заполните стык со стеной небольшими полосками. Не заливайте пеной всё пространство, иначе она расширится и деформирует добор.

14. Набейте наличники

• Срежьте острым ножом выступающую за плоскость дверной коробки пену.
• Приложите наличник к раме со стороны петель вплотную к ним и посмотрите, какой получается зазор до внутреннего края коробки. Такое же расстояние нужно выдержать по всему периметру на других наличниках.
• Стыки верхней и боковых планок наличников можно делать под углом 45 или 90 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы и вы устанавливаете дверь впервые — лучше остановиться на втором варианте. Он значительно проще.
• Установите боковую планку, прижав её к петлям, и прибейте гвоздиками с шагом в 20–25 см. Не забивайте их до конца и не забудьте предварительно сделать в наличнике отверстие сверлом меньшего диаметра, чем гвоздь.
• Приложите вторую боковую планку и, выдержав необходимый зазор, сделайте метку карандашом и отрежьте лишнее до нужной длины. Прибейте наличник гвоздиками, как предыдущий.
• Примерьте верхнюю планку, отрежьте её в размер и закрепите. Важно! Она должна не лежать на боковых, а находиться между ними. В этом случае резаный торец верхнего наличника будет скрыт.
• По такому же принципу набейте наличники с другой стороны двери. Если установлены доборные планки, то ровняйте края наличников по ним. Если доборов нет, выдерживайте одинаковый зазор по периметру дверной коробки, как с противоположной стороны.

Читайте также 🔧🔑🚪